Лестницы монолитные своими руками: Монолитная лестница своими руками (+фото) — Inside

Содержание

Монолитная лестница своими руками (+фото)

Лестницы относятся к сложным и ответственным инженерным конструкциям. Самыми надежными, прочными и долговечными изделиями специалисты считают бетонные лестницы, которые отличаются отличными качественными и эксплуатационными характеристиками. К их производству и монтажу предъявляются повышенные требования, разработан целый ряд нормативов и стандартов. Только правильно спроектированная и грамотно выполненная монолитная лестница может стать гарантией безопасного передвижения людей между этажами.

Основные преимущества монолитных лестниц

Облицовка бетонной лестницы

Важно отметить, что бетонные лестницы, которые изготавливаются непосредственно на объекте: в загородном доме или даче, в виде наружной конструкции возле здания или в зоне отдыха, обладают следующими достоинствами:

возможностью использования в процессе проведения строительных и отделочных работ;
высокой прочностью;
широким выбором финишной отделки и декорирования.

Подготовительный этап

План лестницы

Перед тем приступать к работам по обустройству лестницы необходимо обязательно выполнять предварительные расчеты. Проем под лестничный марш оставляют еще на стадии строительства дома или загородной дачи. Главное – это заранее определиться с размерами изделия. Нарисовать чертеж будущей конструкции можно самостоятельно, от руки. Кроме этого, при создании проекта имеют значение следующие важнейшие факторы:

назначение лестницы и ее месторасположение: внутри здания или для внешнего использования;
уровень расчетной нагрузки во время эксплуатации;
тип конструкции: маршевая, прямолинейная, дугообразная или комбинированная;
сезонность использования объекта, условия обогрева и другие климатические факторы.

Следует помнить, что для удобного подъема необходимо заранее уточнить уровень чистого пола всех этажей, учитывая выравнивающую стяжку финишную отделку. По ширине монолитная лестница обычно выполняется от 700 до 1000 мм. По действующим стандартам высоту ступеней в чистом виде предусматривают от 170 мм до 190 мм. Также нужно обязательно учесть, из каких материалов будет изготавливаться ограждение лестницы, предусмотреть различные декоративные и инженерные элементы: системы встроенной подсветки, опорные столбы лестничных маршей и другие детали.

Технология производства работ

Опалубка монолитной лестницы схема

Чтобы бетонная лестница получилась прочной и качественной, предварительно обустраивают жесткую несущую опалубку, специальный каркас без щелей и зазоров.

Обратите внимание! Чтобы избежать вытекания из опалубки бетонного «молока», для каркасной опалубки используют высококачественную влагостойкую фанеру толщиной не меньше 18-20мм.

Раскроенные по заранее выбранным размерам листы фанеры фиксируют деревянными досками, которые максимально близко подгоняют для создания ровной поверхности.

Перед заливкой цементно-бетонной смеси в опалубке вяжут каркас из прутьев арматуры. Вдоль будущего лестничного марша сначала кладут стальные арматурные прутья и надежно соединяют их поперечными элементами. Качественно выполненный каркас из металла повысит прочность конструкции, предохранит ее от разломов и трещин.

Обратите внимание! Для предотвращения повреждений кромки ступеней их заранее усиливают арматурой поперечного соединения.

В подготовленную опалубку лестницы заливают раствор бетона, который выравнивают, проверяют на отсутствие пустот и полостей.

Лестница в опалубке

Бетонный раствор делают непосредственно на объекте из качественного цемента, тщательно просеянного речного песка, мелкого щебня и теплой воды. Следует помнить, качество раствора зависит от многих факторов, в том числе от очередности смешивания всех ингредиентов. Неравномерность раствора и появление комков можно предупредить, если заливать воду не в чистый цемент, а в готовую сухую смесь. Щебень в раствор добавляют на последней стадии.

Мешать бетонный раствор можно вручную в большой емкости, в корыте или старой ванной, или с помощью бетономешалки, которую можно взять на день-два в аренду или попросить у знакомых.

Обратите внимание! Большое значение имеет качество материалов, наличие на каждую партию сертификатов качества и других документов. Например, желательно приобретать мытый щебень, качественный и очищенный.

После заливки бетонного раствора монолитной лестнице дают полностью высохнуть и выстояться. Выполнять отделочные и декоративные работы, устанавливать ограждающие элементы и монтировать систему освещения можно только по прошествии 2-3 недель после окончания всех общестроительных работ. Специалисты отмечают, что деревянные элементы отделки на бетонную лестницу можно укладывать через месяц, после полного набора прочности всей конструкции.

Видео

Ниже вы можете увидеть процесс изготовления опалубки, заливки и отделки бетонной лестницы:

Фото

Винтовая монолитная лестница

Бетонная лестница с деревянной облицовкой

Лестница-монолит с закругленными ступенями

Лестница в опалубке схема

Монтаж опалубки монолитной винтовой лестницы

Облицовка плиткой

Облицовка лестничных маршей

Монолитная лестница своими руками | Строительный портал

0 votes

Голос за!

—

Голос против!

Если в процессе строительства частного или загородного дома Вы предполагаете возведение нескольких этажей, то без надежной и безопасной лестницы Вам точно не обойтись. Столь сложная архитектурная композиция может быть сооружена из самых различных современных материалов, однако вот уже на протяжении многих лет наиболее востребованным материалом является искусственный камень – бетон, отличающийся повышенной прочностью и долговечностью.

Содержание:

Бетонные монолитные лестницы: роль в современном интерьере
Выбор монолитных лестниц по типу и сложности опалубки
Расчет монолитных бетонных лестниц
Как сделать монолитную лестницу: основные этапы

Сборка опалубки
Установка и вязка арматуры
Заливка бетонной конструкции

5. Монолитная лестница своими руками: варианты отделки

Бетонные монолитные лестницы: роль в современном интерьере

Лестница представляет собой сложное архитектурное сооружение, которое должно обладать такими характеристиками, как безопасность и надежность, эстетическая привлекательность и даже художественная выразительность. Комфортное перемещение и длительная эксплуатация подобных конструкций, исключающая необходимость проведения бесчисленных ремонтов, обеспечивается посредством использования современных материалов и инновационных технологий изготовления.

Элегантные металлические и хрупкие витиеватые узорчатые лестницы — достаточно эффектные, вместе с тем их сложно назвать надежными. Прекрасной альтернативой травматизму и прочному основанию для безопасного перемещения считается создание различных железобетонных конструкций, обладающих следующими преимуществами:

прочность и долговечность;
100%-ная безопасность и огнеупорность;
бесшумность и жесткость;
многообразие вариаций и широкий выбор способов отделки;
индивидуальный дизайн и доступная стоимость.

Сочетание отличных эксплуатационных характеристик, многообразия смелых дизайнерских и стилистических решений и простота возведения собственноручно определяют несравненный успех бетонных лестничных конструкций в любом интерьере.

Выбор монолитных лестниц по типу и сложности опалубки

Бетон по праву считается самым приоритетным материалом для создания лестничных конструкций, обеспечивающих комфортное перемещение как по этажам внутри дома, так и при обустройстве ландшафтных территорий.

На выбор расходного сырья оказывают влияние индивидуальные предпочтения по запасу прочности: лестницы для наружного использования обычно возводятся из тяжелого и конструктивного бетона, внутриквартирные – из легких и пористых заполнителей.

Помимо этого:

Лестницы монолитные из бетона не содержат элементов, которые могут расшатываться от динамической нагрузки;
Вы никогда не услышите неприятный скрип, даже если в роли материала для отделки выступает натуральная древесина;
Реализация абсолютно любых архитектурных задумок — от простых маршевых до сложнейших конфигураций;
Отсутствие риска возгораний;
Широкий выбор вариантов и материалов для облицовки.

Бетонная лестница может быть монолитна целиком или же состоять из цельных косоуров с установленными на них ступенями из бетона без подступенков. Лестницы второго типа отличаются визуальной легкостью и изящностью, как с точки зрения техники исполнения, так и в декоративном смысле. Однако специалисты не советуют производить их монтаж над зонами отдыха из-за имеющихся просветов.

Нельзя не отметить технический нюанс в отношении монолитных бетонных лестниц на верхние этажи и веранды – такие сооружения изготавливаются исключительно на объекте и в момент строительства и в сравнении с аналогами из дерева, их не устанавливают после отделочных работ.

Модификация опалубки — обязательный элемент любой железобетонной лестницы — и порядок ее возведения закладывают конструкторские особенности и дизайн будущей лестничной конструкции.

Сборка опалубки, как признают специалисты, — самый сложный и трудоемкий этап возведения лестницы.

Наиболее простой вариант, заключающийся в устройстве между стенами, исключает необходимость монтажа боковой опалубки, в то время как стены выполняют несущую функцию – на них наносится разметка и закрепляются отдельные элементы каркаса.

Возведение одномаршевой лестницы предполагает сбор элементов для одной стороны с торца и создание надежных опор для нее.

Даже если у Вас нет практического опыта и профессиональной подготовки, Вы с легкостью справитесь с такой работой. А вот возведение лестницы витиеватой конфигурации лучше доверьте профессионалу, поскольку опалубку нестандартной геометрии без практического опыта выполнить невозможно. Неординарность процесса заключается в изготовлении опалубки из узкой обрезной доски и фанеры и обязательного монтажа нескольких опор из бруса.

Декорировать обычную одномаршевую лестницу можно путем придания нижней ступеньки необычной округлой формы.

Более сложна в исполнении лестница, выполненная в одномаршевом варианте, когда сооружение плотно прилегает к стеновой поверхности с одной стороны. В этом случае Вам придется выполнить торцевую деталь опалубки и произвести монтаж для поддержки опоры.

Работы по заливке конструкции с двумя неприлегающими к поверхностям стен сторонами, представляющей двухмаршевый вариант с лестничной площадкой, достаточно трудоемки и сложны, в особенности, если предполагается выполнение сложной геометрии и оригинальных отделочных работ при помощи керамики, деталей из натурального массива или металла с элементами ручной ковки и элегантных перил.

Традиционным вариантом создания монолитных бетонных лестниц для частных или загородных домов считается армирование с трехкратным запасом прочности, обеспечивающее максимум безопасности и надежности.

Технология возведения должна учитывать:

безопасный подход;
удобство спуска/подъема;
соответствие высоты/ширины ступеньки;
удобный шаг;
оборудование закладных деталей.

Расчет монолитных бетонных лестниц

Будучи сложным архитектурно-функциональным сооружением, любая лестничная конструкция должна сооружаться лишь после предварительного составления проекта и проведения точных расчетов.

Проектирование бетонных лестниц для дома происходит на этапе создания чертежей всего дома. Хотелось бы оградить Вас сразу от типичных ошибок большинства застройщиков – не следует «втискивать» конструкцию в проем 1,5х1,5 метра или пытаться создать узкую винтовую конструкцию для жителей с плотным телосложением высокого роста.

Достаточно крутая лестница, непродуманные ограждения и рисковые перила, различные дефекты ступенек – это главные причины травматизма.

Перед проектированием удобной и безопасной ограждающей конструкции следует внимательно изучить такие особенности возведения бетонной лестницы, как:

специфика открывания/закрывания входных дверей и освещения;
опасность узких лестничных маршей;
конструкции большой длины проектируют с учетом промежуточных площадок;
использование скользких материалов для облицовки ступенек (плитки, камня, металла) предполагает наличие специальных резиновых или деревянных накладок или коврового покрытия;
степень жесткости.

Итак, проектирование и создание лестничных конструкций следует проводить с учетом следующих моментов:

Безопасное архитектурное сооружение должно соответствовать следующим стандартам: ступени от 80 см х 17 см.
В качестве оптимального индикатора удобного конструирования выступает возможность беспрепятственного передвижения одновременно двух человек, возможность перемещения мебели и прочих крупногабаритных вещей.
Высоту лестницы следует выбирать с учетом мощности верхнего перекрытия.
Расстояние от потолочной поверхности до любой ступени – 2 м.
Ширина ступеньки должна обеспечивать комфортный шаг в, 29-30 см;
Угол наклона не должен превышать 45˚. Оптимальным решением станет создание лестницы с углом наклона в 30˚, поскольку с его повышением наблюдается уменьшение площади конструкции, повышается риск травматизма и передвигаться становится неудобно. При необходимости уменьшения площади целесообразнее изготовить винтовое сооружение или монолитную бетонную лестницу с 2-ми и более пролетами.
Ширина монолитной лестницы составляет 1200 мм, при этом ширина марша – на 100 мм меньше.
Разработка чертежа монолитной лестницы предполагает обязательный учет наличия и габаритов ограждений и необходимость применения закладных деталей.
Вес монолитной бетонной лестницы с учетом уровня сложности и габаритов пролета варьируется в пределах 1,5 — 2,5 тонн. Поэтому, после принятия решения о возведении конструкции следует задуматься об устройстве основания. Самый проверенный вариант – применение железобетонных балок и фундамента. Если в роли основания будет использована стяжка по грунту, то грунт уплотняют и рассчитывают таким образом, чтобы вес монолитной конструкции не давил на нее с силой более 1 кг/см². Не стоит забывать в этот момент, что отделка ступенек, например, натуральным камнем значительно увеличит вес. Если при проведении расчетов выяснится, что нагрузка может превысить допустимый уровень, то целесообразнее производить отделочные работы древесиной.

Как сделать монолитную лестницу: основные этапы

Технология возведения бетонной лестницы включает 3 этапа:

сборка опалубки – традиционный вид работы для конструирования любых бетонных лестниц;
установка и вязка арматуры;
заливка бетонной конструкции.

Сборка опалубки

Возведение любой бетонной лестницы берет начало с изготовления жесткой и прочной опалубки для заливки. Самым оптимальным вариантом считается приобретение готовой инвентарной опалубки, применяемой для устройства монолитного перекрытия. Благодаря легко регулируемым стойкам, ригелям из натурального дерева и водостойкой фанере, Вы сможете не только быстро и качественно выполнить опалубку, но и получите высокое качество и надежность готовой конструкции.

Однако, можно с уверенностью на 95% предположить, что готовой опалубкой Вы не располагаете. Это не беда! Главное, чтобы в Вашем распоряжении находилась древесина в нужном объеме.

Для того, чтобы изготовить опалубку в домашних условиях понадобится древесина: брус сечением 100 мм х 100 мм будет использоваться на опоры и стойки, обрезные или полуобрезные доски толщиной 30 мм – для ступеней. Надежную защиту древесины от воздействия влаги придает гидроизоляционная подстилка из полиэтиленовой пленки или рубероида, или слой алкидного лака.

Используя саморезы, подкосы и упоры, начинайте собирать опалубку. Установка начинается с сооружения лестничных площадок. Лишь после проверки горизонтальности приступайте к монтажу опалубки под марши.

Точный расчет, аккуратность и применение гидроуровня гарантируют Вам качественную опалубку без перекосов и слабины. Выполняя устройство опалубки, нужно уделить внимание отдельным моментам:

При монтаже подпорок учитывайте внушительный вес бетона.
При необходимости под стойки подкладывайте клинья.
Для придания высокого уровня жесткости их можно связать при помощи досок.
Кривые ступеньки или площадка – настоящая пытка при облицовке керамической плитки.

Установка и вязка арматуры

Армирование монолитных бетонных лестниц придает дополнительную жесткость и прочность готовой конструкции. Для выполнения работ по армированию используется арматура Ø14 мм А400С, Ø8 мм А400С и проволока Ø4 мм Вр-I. Площадки и марши в обязательном порядке подлежат двойному армированию. Продольную арматуру маршей (Ø14 мм А400С) следует укладывать с равномерным шагом 150 мм. Используя несложные приспособления, Вы сможете ее изогнуть, придать ей форму, подходящую для профиля площадки и марша.

Поперечное армирование маршей производится из арматуры сечением Ø8 мм А400С следующим образом:

на промежутках 800-900 мм от точек упора на фундамент или лестничную площадку – с шагом 150 мм;
в центральной части пролета – с шагом 200 мм.

Для выполнения армирования площадки нужно применять арматуру Ø14 мм с шагом 200 мм. Лишь в точках опоры площадок на стены и на промежутках между маршами, стержни монтируются с равномерным шагом 150 мм. Использование специального фиксатора, выполненного из арматуры Ø8 мм А400С, поможет Вам разместить две сетки армирования на оптимальное расстояние. Поскольку толщина монолитной бетонной лестницы обычно не превышает 200 мм, то высота фиксатора не должна быть более 100 мм. Верхняя и нижняя сетки соединяются между собой посредством вертикальных крючков высотой 120 мм. Устанавливать их необходимо на продольную арматуру в шахматном порядке. Ступени армируются с помощью плоской сетки Ø4 мм Вр-I, закрепленной к арматуре базового каркаса. Процесс армирования монолитных бетонных лестниц показан на схеме.

Заливка бетонной конструкции

При укладке бетона в готовую опалубку, постарайтесь выполнить работу за один день, уделяя особое внимание качеству заливки. Используя глубинный вибратор, Вы поспособствуете ускорению процесса бетонирования и улучшению готовой лестничной конструкции.

Чтобы изготовить раствор бетона Вам необходимо смешать 1 часть цемента марки 400 с 2-мя частями песка, 4 –мя частями щебня, добавить воды — 0,6 и 10 мл пластификатора. Перемешивать компоненты рекомендуется в бетономешалке. После выполнения заливки, сырую массу укройте полиэтиленовой пленкой во избежание возможного растрескивания.

Монолитная лестница своими руками: варианты отделки

Монолитная бетонная лестница, при своей доступной стоимости и статичности, может быть оригинальной и разной – аристократически роскошной и неожиданно импозантной. Внешняя привлекательность определяется качеством и оригинальностью отделки, видом поручней. Используя дерево, кованный металл или стекло для отделки бетонной лестницы вы никогда не получите стандартную лестничную клетку обычного многоэтажного дома. Вот некоторые варианты обшивки бетонной монолитной лестницы:

1. Использование натурального дерева придаст конструкции визуальную легкость и уменьшит нагрузку на ее основание. Удивительное сочетание деревянных ступеней, балюстрады и поручней и высокохудожественного декора в виде элементов ручной ковки придает конструкции законченный вид и гармонично вписывает ее в любой интерьер.

2. Гармоничное сочетание винтового косоура из бетона и ступеней, облицованных натуральной древесиной, придает готовой конструкции элегантность и эксклюзивность, шарм и особый, неповторимый стиль.

3. Облицовка ступеней керамогранитом превосходно гармонирует с основным покрытием бетонных монолитных лестниц, цена которых весьма приемлема.

4. Полная или частичная облицовка плиткой или обшивка древесиной, использование деревянных деталей ограждения.

5. Весьма эффектно смотрится монолитная лестница со встроенным светодиодным освещением и оригинальной подсветкой.

В завершении хотелось бы отметить, что качественная и надежная монолитная бетонная конструкция базируется на тщательной подготовке к работам. Если Вы – новичок в этом деле, то Вам предстоит сначала уяснить все нюансы и аспекты проектирования и грамотно выполнить все расчеты. Ознакомление с технологическими основами заливки и дальнейшей отделки бетонной лестницы не испугает Вас излишней сложностью, но все же потребует аккуратности и скрупулезности. Если Вы не слишком уверены в своих силах, то рекомендуем Вам ознакомиться с технологией возведения монолитной бетонной лестницы посредством просмотра видеоролика на youtube.

Монолитная лестница своими руками | Строительный портал

0 votes

Голос за!

—

Голос против!

Содержание:

Бетонные монолитные лестницы: роль в современном интерьере
Выбор монолитных лестниц по типу и сложности опалубки
Расчет монолитных бетонных лестниц
Как сделать монолитную лестницу: основные этапы

Сборка опалубки
Установка и вязка арматуры
Заливка бетонной конструкции

5. Монолитная лестница своими руками: варианты отделки

Бетонные монолитные лестницы: роль в современном интерьере

прочность и долговечность;
100%-ная безопасность и огнеупорность;
бесшумность и жесткость;
многообразие вариаций и широкий выбор способов отделки;
индивидуальный дизайн и доступная стоимость.

Выбор монолитных лестниц по типу и сложности опалубки

Помимо этого:

Лестницы монолитные из бетона не содержат элементов, которые могут расшатываться от динамической нагрузки;
Вы никогда не услышите неприятный скрип, даже если в роли материала для отделки выступает натуральная древесина;
Реализация абсолютно любых архитектурных задумок — от простых маршевых до сложнейших конфигураций;
Отсутствие риска возгораний;
Широкий выбор вариантов и материалов для облицовки.

Сборка опалубки, как признают специалисты, — самый сложный и трудоемкий этап возведения лестницы.

Технология возведения должна учитывать:

безопасный подход;
удобство спуска/подъема;
соответствие высоты/ширины ступеньки;
удобный шаг;
оборудование закладных деталей.

Расчет монолитных бетонных лестниц

специфика открывания/закрывания входных дверей и освещения;
опасность узких лестничных маршей;
конструкции большой длины проектируют с учетом промежуточных площадок;
использование скользких материалов для облицовки ступенек (плитки, камня, металла) предполагает наличие специальных резиновых или деревянных накладок или коврового покрытия;
степень жесткости.

Итак, проектирование и создание лестничных конструкций следует проводить с учетом следующих моментов:

Безопасное архитектурное сооружение должно соответствовать следующим стандартам: ступени от 80 см х 17 см.
В качестве оптимального индикатора удобного конструирования выступает возможность беспрепятственного передвижения одновременно двух человек, возможность перемещения мебели и прочих крупногабаритных вещей.
Высоту лестницы следует выбирать с учетом мощности верхнего перекрытия.
Расстояние от потолочной поверхности до любой ступени – 2 м.
Ширина ступеньки должна обеспечивать комфортный шаг в, 29-30 см;
Угол наклона не должен превышать 45˚. Оптимальным решением станет создание лестницы с углом наклона в 30˚, поскольку с его повышением наблюдается уменьшение площади конструкции, повышается риск травматизма и передвигаться становится неудобно. При необходимости уменьшения площади целесообразнее изготовить винтовое сооружение или монолитную бетонную лестницу с 2-ми и более пролетами.
Ширина монолитной лестницы составляет 1200 мм, при этом ширина марша – на 100 мм меньше.
Разработка чертежа монолитной лестницы предполагает обязательный учет наличия и габаритов ограждений и необходимость применения закладных деталей.
Вес монолитной бетонной лестницы с учетом уровня сложности и габаритов пролета варьируется в пределах 1,5 — 2,5 тонн. Поэтому, после принятия решения о возведении конструкции следует задуматься об устройстве основания. Самый проверенный вариант – применение железобетонных балок и фундамента. Если в роли основания будет использована стяжка по грунту, то грунт уплотняют и рассчитывают таким образом, чтобы вес монолитной конструкции не давил на нее с силой более 1 кг/см². Не стоит забывать в этот момент, что отделка ступенек, например, натуральным камнем значительно увеличит вес. Если при проведении расчетов выяснится, что нагрузка может превысить допустимый уровень, то целесообразнее производить отделочные работы древесиной.

Как сделать монолитную лестницу: основные этапы

Технология возведения бетонной лестницы включает 3 этапа:

сборка опалубки – традиционный вид работы для конструирования любых бетонных лестниц;
установка и вязка арматуры;
заливка бетонной конструкции.

Сборка опалубки

При монтаже подпорок учитывайте внушительный вес бетона.
При необходимости под стойки подкладывайте клинья.
Для придания высокого уровня жесткости их можно связать при помощи досок.
Кривые ступеньки или площадка – настоящая пытка при облицовке керамической плитки.

Установка и вязка арматуры

Поперечное армирование маршей производится из арматуры сечением Ø8 мм А400С следующим образом:

на промежутках 800-900 мм от точек упора на фундамент или лестничную площадку – с шагом 150 мм;
в центральной части пролета – с шагом 200 мм.

Заливка бетонной конструкции

Монолитная лестница своими руками: варианты отделки

Монолитная бетонная лестница в частном доме своими руками

В частных домах между этажами наиболее популярны лестницы из дерева или монолитного железобетона. Удобная и красивая лестница из дерева — дорогое удовольствие. В частном доме бывает дешевле построить своими руками более простую и долговечную лестницу из железобетона.

Преимущества и другие особенности монолитной лестницы из бетона

Монолитные лестницы из бетона довольно тяжелые сооружения. Поэтому такие лестницы делают в домах с монолитными, сборными или часторебристыми железобетонными перекрытиями.

Бетонные лестницы сооружают в процессе возведения коробки дома. Ими можно пользоваться по назначению сразу же, до окончания строительства дома.

Лестницы из бетона обладают высокой жесткостью и прочностью, не скрипят и не вибрируют.

Железобетонные лестницы благодаря простой конструкции и массивным ступеням более безопасные.

Отделку, облицовку бетонных лестниц при ремонте легко восстановить, заменить.

Из бетона трудно делать лестницы сложной конфигурации или миниатюрные.

Варианты конструкции бетонных лестниц в частном доме

Конструкция бетонной лестницы должна быть разработана до начала строительства дома, так как необходимо предусмотреть в перекрытиях и кладке стен закладные анкеры из арматурной стали и другие элементы для крепления лестничных маршей и промежуточных площадок.

В перекрытии или несущей балке делают выпуски арматуры, которые связывают с арматурой лестничного марша.Лестница из монолитного железобетона в частном доме состоит из лестничных маршей и промежуточной лестничной площадки между маршами.

Лестничный марш представляет собой железобетонную плиту на которой расположены бетонные ступени.

Арматурные каркасы железобетонных перекрытий, лестничных маршей и площадок связывают между собой в единую конструкцию. Благодаря совместной работе арматуры и монолитного бетона лестница обладает очень высокой жесткостью и прочностью.

Лестница с косоуром из монолитного железобетона. Косоур расположен по продольной оси лестничного марша.

Косоур здесь представляет собой железобетонную балку с выступами для опирания ступеней. Консольными называются ступени, концы которых не имеют опоры.

Ступени лестницы на косоуре можно сделать из дерева или из монолитного бетона. Деревянные ступени прикрепляют к косоуру с помощью закладных элементов из металла.

Опалубка монолитной лестницы на косоуре со ступенями из бетона. Арматурный каркас консольных ступеней из бетона соединен с арматурой косоура.

Железобетонные косоуры лестницы также, как и лестничные марши, могут устанавливаться или между межэтажными перекрытиями, или между перекрытием и промежуточной лестничной площадкой.

Консольные ступени из железобетона защемлены в кладке стены.

Лестница называется закрытой, если промежутки между ступенями закрыты подступенками. Без подступенков — это открытая лестница.

Бетон для железобетонных лестниц

Для изготовления железобетонных лестниц применяют бетон, имеющий прочность на сжатие не менее 20 МПа (класса В20). Свежеуложенный бетон в опалубке обязательно тщательно уплотняют вибрированием.

Лестничные марши и площадки бывает выгодно изготовить из архитектурного (декоративного) бетона. Поверхность ступеней и площадок такой лестницы не потребует дополнительной облицовки или отделки. Изготовление и укладку архитектурного бетона лучше заказать специалистам.

Где в доме расположить лестницу из бетона

Для того, чтобы лестница была удобной, безопасной и «тихой», необходимо удачно выбрать место её расположения в доме, правильно скомпоновать и определить размеры.

Современная архитектура частного дома для размещения лестницы обычно не предусматривает специальных изолированных лестничных клеток. Лестницы устанавливаются открыто и являются частью интерьера гостиной, холла или прихожей.

Необходимо учитывать, что лестница в гостиной, как элемент интерьера, предъявляет более высокие требования к внешнему виду. Лестница в гостиной должна быть более изысканной, а значит и более дорогой, чем лестница в прихожей, холле или в изолированной лестничной клетке.

По сравнению с деревянными, лестницы из бетона выглядят более тяжеловесно, они проще по форме и не лучшим образом вписываются в интерьер гостиной.

Для размещения бетонной лестницы больше подходит место у стены.

Как выбрать размеры лестницы

Выбор уклона лестницы

Удобная и безопасная лестница должна быть достаточно пологой. Строительные правила ограничивают крутизну лестницы в доме. Уклон лестницы не должен быть больше, чем 1:1,25 (отношение высоты лестничного марша к его горизонтальной проекции). На рисунке ниже такой предельный уклон около 40^о имеет лестница 1.

Два варианта лестницы: лестница 1 — крутая с предельным уклоном, обеспечивает минимум комфорта и безопасности, но занимает минимальную площадь в доме; лестница 2 — комфортная и безопасная лестница с рекомендуемым уклоном.

Чтобы лестница в доме была достаточно комфортной и не занимала слишком много места рекомендуется выбирать уклон лестничного марша около 30^о, что соответствует отношению высоты лестничного марша к его горизонтальной проекции как 1:1,75. Такой уклон имеет лестница 2 на рисунке выше.

Рекомендуемую величину уклона часто приходится корректировать из конструктивных соображений, принимая во внимание размеры места, предназначенного для установки лестницы.

Расчет размеров ступени лестницы

После определения уклона — высоты и горизонтальной проекции лестничного марша, на втором этапе, выполняют расчет оптимальных размеров ступеней лестницы.

Оптимальные размеры ступеней лестницы в частном доме. Для комфортного перемещения по ступеням лестницы необходимо выполнить условие, указанное в зеленой рамке.

Строительные правила требуют, чтобы высота ступени лестницы находилась в пределах h=16-19 см.

Для примера выполним расчет размеров лестницы 2 на рисунке. Учитывая требования правил, для дальнейших расчетов принимаем высоту ступени нашей лестницы h=17 см.

Затем, находим число ступеней в лестничном марше. Для этого, высоту лестничного марша разделим на высоту ступени. Количество ступеней в лестничном марше: 272 см / 17 см = 16 ступеней.

Строительные правила ограничивают число ступеней в одном лестничном марше не более 18 ступеней. Если это ограничение не удается выполнить, то необходимо делать два лестничных марша с промежуточной площадкой между ними.

Зная количество ступеней рассчитываем ширину проступи лестничного марша. Для этого величину горизонтальной проекции лестничного марша делим на число ступеней. Для лестницы 2 на рисунке расчетная ширина ступени будет равна s = 474 см / 16 = 29 см.

Строительные правила рекомендуют выбирать ширину проступи лестницы в пределах 22 — 33 см. Для комфортной лестницы ширина проступи не менее 25 см.

На ступеньке шириной 29 см. нога человека будет чувствовать себя уверенно и комфортно.

В заключении проверяем, будет ли комфортно перемещаться по лестнице. Для этого, делаем расчет по формуле, указанной на рисунке в зеленой рамке: 2h+s=60-65. Для нашей лестницы 2*17 см+29 см=63 см — условие комфортного перемещения выполняется.

Какой должна быть высота ступеней без отделки?

Удобная лестница должна иметь все ступени одинаковой высоты. Решение, каким материалом ее отделать, лучше всего принять до начала возведения лестницы — это позволит избежать неожиданностей в виде разницы высот между отдельными ступеньками.

Если пол и проступи будут отделаны одним и тем же материалом либо материалами с идентичной толщиной, все ступени без отделки должны иметь одинаковую высоту.

Если материалы имеют разную толщину, высота первой ступени в открытом состоянии должна быть подобрана к толщине материала, которым будут покрыты проступь и пол на обоих этажах. Толщина керамической плитки (вместе со слоем клея) — это приблизительно 2 см, рулонного материала — около 0,5 см, облицовки из камня -3-4 см, из древесины — 4-5 см.

Ширина лестничного марша

Ширина лестничного марша — это ширина прохода между перилами лестницы, а не длина ступени. Длина ступени может быть другой, в зависимости от способа крепления перил.

Строительные правила требуют, чтобы ширина прохода по лестнице была не менее 90 см. В целях комфорта и удобства перемещения мебели, ширину прохода рекомендуется увеличивать до 110 см.

Свес ступени

Ступени на лестницах обычно выполняют со свесом 2-3 см, как на рисунке выше. Свес необходим для того, чтобы вертикальная поверхность под ступенькой (подступенок) меньше загрязнялась и повреждалась.

На железобетонных лестницах, которые облицовывают деревом, свес ступени устраивают за счет увеличения ширины деревянного покрытия.

На лестницах без облицовки деревом, поверхность под ступенью (подступенок) делают не вертикальной, а наклонной, так чтобы поверхность верхней ступени немного нависала над нижней.

Впрочем, для лестниц из бетона устройство свеса не обязательно.

Железобетонные лестницы выглядят слишком массивными, поэтому требуют креативного подхода к отделке.

На железобетонной лестнице отделывать нужно все части ступени:

горизонтальные плоскости, то есть проступи;
вертикальные — подступенки;
а также плинтусы -участки стен, расположенные непосредственно над ступенями.

Проступи накрывают не скользким и стойким к истиранию материалом, в то же время подступенки, о которые мы чаще всего задеваем носками туфель, должны быть устойчивыми к ударам.

Как выбрать материал для отделки?

На выбор материала оказывают влияние место, в котором находится лестница, и способ отделки пола на обоих этажах. Стоит также задать себе еще несколько важных вопросов.

Какую форму имеет лестничный марш? Ступени прямых маршей можно покрыть практически любым отделочным материалом. Для забежных ступеней лучше не выбирать материалы, которые придется подрезать по месту (керамическую плитку, каменную облицовку), — ступени будут выглядеть не слишком эстетично, и расход материала получится чрезмерно большим.

Кто будет пользоваться лестницей? В доме, где есть маленькие дети или пожилые люди, лестницу необходимо покрыть материалом, который отлично амортизирует падения. Если дети часто играют на ступенях, облицовочный материал должен быть еще и теплым (древесина, ковровое покрытие).

Должна ли лестница быть тихой?

Различные отделочные материалы по-разному поглощают звуки, что может влиять на комфорт эксплуатации лестницы.

Ковровое покрытие и древесина хорошо поглощают звуки, в то время как камень и керамическая плитка иногда усиливают шум шагов.

Будет ли лестница подвергаться повреждениям?

Если обустройство дома еще не закончено, следует принять во внимание, что при переносе мебели лестница может повредиться. В этом случае для отделки ступеней не стоит выбирать мягкие сорта древесины или ковровые покрытия, которые подвержены повреждениям.

Отделка лестницы мягким материалом

Другим недорогим и нетрудоемким способом финишной отделки ступеней является покрытие их мягким материалом. Лестницу с эластичной облицовкой легко содержать в чистоте, а ковровое покрытие является теплым и хорошо поглощает звуки.

Отделочный материал нужно тщательно приклеить к ступеням: в случае отслаивания каких-либо фрагментов возникает угроза споткнуться и упасть.

Рулонный материал — тонкий и эластичный. Его можно класть, не разрезая, но подступенок отделанной таким образом лестницы должен быть защищен специальным профилем из металла или композита.

Если это твердая облицовка, то ее придется разрезать, при этом каждую ступень следует укладывать отдельно.

Какое рулонное покрытие подходит для лестницы?

Ковровое покрытие должно легко чиститься и быстро сохнуть: таким условиям соответствуют покрытия из полипропилена и полиамида. Не следует выбирать покрытия с длинным ворсом или на толстой подкладке, например из войлока.

Для лестниц не подходят шерстяные покрытия, поскольку они легко загрязняются и их трудно чистить. Также лучше не выбирать акриловые -они имеют низкую прочность.

Ковровые покрытия, предназначенные для лестниц, дополнительно усилены. Лучше выбирать те из них, которые маркированы специальной пиктограммой.

Эластичные покрытия должны быть устойчивыми к стиранию, нескользкими и трудновоспламеняющимися. Таким требованиям соответствует каучуковое покрытие. В то же время лучше не применять виниловое покрытие, поскольку оно неустойчиво к появлению вмятин, а крем для обуви может оставлять на нем трудновыводимые следы.

Древесина — для дома с душой

Деревянная лестница вызывает ассоциации с интерьерами старых домов. Благодаря множеству преимуществ ее ценят и владельцы современных интерьеров.

Древесина — теплая на ощупь, и помещение она визуально делает более теплым. Она является пружинистым материалом, хорошо амортизирует падения. Древесину охотно используют из-за ее пластичности и легкости в обработке: ее можно приспособить для ступеней любой формы.

Многие люди выбирают этот материал из-за его натурального цвета и рисунка слоев. Но лестницу из древесины можно также покрасить или покрыть бейцем, таким образом придав ей совершенно иной вид.

Большие возможности открывает использование экзотической древесины, характеризующейся богатой палитрой цветов: от белого — через желтые, красные цвета, коричневый, оливковый, зеленый — до глубокого черного.

Часто из древесины выполняют только проступи, а подступенки оставляют в штукатурке, покрашенной в белый цвет. Такую лестницу делают не только из соображений экономии — она выглядит легкой и менее монотонной.

Но следует помнить, что белые подступенки очень быстро пачкаются, штукатурка может отпадать, а поверхность, покрашенную краской, не так легко отмыть. Чтобы этого избежать, подступенки нужно оштукатурить прочным цементным раствором.

Для покраски рекомендуется использовать краску, образующую гладкое и водостойкое покрытие (например, виниловую или акриловую).

Для отделки подступенков можно также применять другие материалы: штукатурку на основе смол, керамическую плитку и даже стальной лист.

Подступенки отделаны мозаичной штукатуркой. На ее фоне проступи из светлого дуба выразительно выделяются

Для проступей использована дубовая доска, а дня подступенков — каменная или керамическая плитка.

Темные деревянные накладки защищают поверхность проступей и верхнюю часть подступенка

Лестницу с прямым маршем можно отделать практически любым материалом. В этом случае применена темная древесина, контрастирующая с цветом стен

За счет подступенков, покрашенных в белый цвет, лестница с деревянными ступенями кажется легче

Керамическая плитка — для практичных

Она настолько разнообразна, что позволяет обустроить лестницу для любого интерьера. Богато декорированная плитка в южном стиле создаст климат греческой таверны, подражающая старым камням плитка для пола — сельского дома, а сверкающий полированный керамогранит — современной резиденции.

Хороший ли это материал для лестницы с практической точки зрения? Плитка холодная, твердая и не амортизирует падения. При этом ее легко содержать в чистоте, она дешевле, чем камень, и значительно долговечнее древесины. Она не горит — в случае пожара не способствует распространению огня между этажами.

Однако, если все элементы лестницы облицованы плиткой, она будет выглядеть слишком монотонной. Интересные эффекты дает сочетание керамической плитки с другими материалами, например с древесиной.

Какая плитка подойдет для лестницы?

Для лестниц подходит плитка, обладающая определенными параметрами: она должна иметь высокий класс стирания, лучше всего IV или V, твердость минимум 5-6 по шкале Мооса и противоскользящие свойства.

Такие высокие требования предъявляются лишь к проступям — подступенки могут иметь более низкие технические параметры.

Поверхность плиток, предназначенных для проступей, должна быть рифленой (рифления — это выпуклые или вогнутые элементы на поверхности плитки) или рельефной (рельеф — выпуклости на всей поверхности плитки).

Лестницу можно также облицевать матовой плиткой с неровной, шероховатой структурой.

Для внутренней лестницы применяют плитку для пола, грес и клинкер.

Мозаичная керамическая плитка используется для ступеней и подступенков, а также для напольного покрытия лестничного холла

Для отделки ступеней лестницы использована керамическая плитка различных цветов, напоминающая разноцветную ковровую дорожку.

Отделка монолитной бетонной лестницы керамогранитом

Ступени для лестниц из керамогранита — это плиты специально предназначенные для отделки ступеней бетонных лестниц. Плита из керамогранита имеет размеры 300 — 350 мм. в ширину и 1200-1300 мм. в длину.

Ступени из керамогранита могут быть с противоскользящими насечками или без них.

Плитами керамогранита можно облицевать как проступи, так и подступенки.

Выпускаются плиты из керамогранита под дерево, под мрамор, под натуральный камень, а также ступени чистых цветов (моноколоры) и многие другие.

Ступени бывают прямой формы с обработанным фронтальным краем, а также с загнутым «носиком» — в данном случае выбор зависит от того, какой внешний вид Вы хотите придать бетонной лестнице.

Ступени из керамогранита очень прочные, не пропускают влагу, не подвержены химическому воздействию, не выцветают от солнечных лучей, экологически безопасны и не требуют замены в течение долгого времени. Это один из лучших вариантов по соотношению цена-качество для отделки лестниц из бетона.

Ступени из керамогранита как материал для отделки межэтажной лестницы отличаются большим разнообразием. В зависимости от Ваших предпочтений, Вы можете выбрать для бетонной лестницы в качестве отделки матовые, лаппатированные, рельефные или полированные ступени.

Вы можете произвести отделку керамогранитом в едином стиле как самой бетонной лестницы, так и всего межлестничного пространства.

плюсы и минусы, советы по монтажу и отделке бетонной лестницы

Содержание

Преимущества и другие особенности монолитной лестницы из бетона
Где в доме расположить лестницу из бетона
Выбор типа лестницы
Расчет лестницы
Угол подъема
Размеры ступеней
Ширина лестницы
Сборка опалубки
Армирование
Заливка бетона
Снятие опалубки
Отделка лестницы мягким материалом
Какая плитка подойдет для лестницы
Финишная облицовка

Преимущества и другие особенности монолитной лестницы из бетона

Изделия из монолита для частного дома используются часто. Примером могут служить бетонные ступеньки входной группы, а также лестница из бетона для междуэтажных переходов.

Такие группы могут изготавливаться для домов из дерева, каркасных домов. В этой статье будет рассмотрено изготовление монолитной лестницы из бетона для междуэтажного устройства. Мы видим из названия, что монолитная лестница имеет значительный вес.

Делаем вывод, что такие лестницы делать в деревянных домах нецелесообразно, так как в них деревянные перекрытия. Монтируются лестницы из бетона в зданиях, имеющих сборные, монолитные, часто-ребристые перекрытия из железобетона. Эти лестницы строят в момент возведения коробки здания.

Их можно использовать по прямому назначению не дожидаясь окончания строительства. В нашей статье будет дана пошаговая инструкция, как сделать бетонную лестницу на второй этаж своими руками.

Плюсами данной лестницы считается прочность, жесткость, отсутствие вибрации и скрипа. Такие конструкции благодаря правильному проектированию имеют большую безопасность чем другие виды переходов. Что касается декора, облицовки лестницы, его возможно заменить в любое время.

Все, что касается бетонных тяжелых лестниц, означает незыблемость, долговечность, практичность. Из слабых сторон можно выделить отсутствие вариантов небольших, легких лестниц, и систем со сложной конфигурацией.

Итак, разделим на группы преимущества от постройки монолитной лестницы из бетона:

повышенная надежность, прочность. Бетон спокойно переносит присутствие воды, не подлежит изменениям ввиду температурных воздействий, не подвержен коррозии, гниению. Грибок с плесенью не страшны бетону. Стальная арматура, делает конструкцию сверхустойчивой к различным нагрузкам, сколам, растрескиванию;
устойчивость в агрессивных средах. Стойко переносит морозы, не горит в огне. Эти свойство бетонных изделий используются в разных климатических поясах. Поэтому вы можете использовать бетон как изнутри здания, так и для наружных работ;

способен прослужить много лет. Если использовать высокие марки бетона, конструкция прослужит долго, без необходимости ремонтировать ее. Обслуживание также не потребуется;
отсутствие скрипов, шума. Бетон не рассыхается как дерево, не растрескивается. Поэтому вы не услышите скрипа. Бесшумность бетонной конструкции вытекает из мощности, поглощающей многие звуки;
использование любых форм. Заливка будет производиться в различного вида опалубки. Размеры и форму опалубки вы выбираете сами;
всевозможные варианты финишной облицовки. Монолитная лестница из железобетона облицовывается различными видами материалов (от мягких ковровых покрытий, до твердого керамического гранита).

Где в доме расположить лестницу из бетона

Важным моментом в постройке лестницы в коттедже, является пространство, где может быть установлена лестница из бетона. Оно должно быть таким, чтобы на лестнице было тихо, ей было удобно пользоваться, безопасно. При проектировании жилого дома не отводят специальных, отдельных площадок под монолитную систему. Поэтому конструкцию будем размещать на открытом пространстве, впишем ее в пространство гостинной или холла.

Нужно понимать, к лестнице, расположенной в гостиной, будут предъявлены самые высокие требования по внешней отделке. Она должна выглядеть импозантно, изысканно, дороже конструкции в холле, прихожей, или на отдельно построенной лестничной клетке. Бетонная лестница в подвал может строится с минимальными к ней требованиями.

Если сравнить с деревянными изделиями, бетонные аналоги смотрятся массивно, тяжеловесно. Упрощенная форма несколько проигрывает по внешнему виду деревянным.

Лучшим местом в комнате под постройку бетонной конструкции является пространство у стены. Однако, лестничный марш также будет не плохим вариантом.

Выбор типа лестницы

Перед началом строительства нужно понять, какой тип конструкции лестницы выбрать. Необходимо сделать подбор стройматериалов, найти поставщиков. Не надо экономить на закупке стройматериалов, потому что это отразится на внешнем виде и качестве готовой конструкции.

Сделанную лестницу не надо сразу вводить в эксплуатацию, залив ступени. Бетон должен набрать прочность. На это потребуется до 1 месяца. По прошествии 30 дней опалубку нужно снять.

Важно определить место установки конструкции, чтобы в дальнейшем было удобно пользоваться, открывать закрывать двери.

По исполнению, бетонные лестницы делятся на категории:

прямые одно-маршевые;
прямые двух-маршевые;
винтовые (в виде спиралей).

Винтовые системы считаются привлекательными из-за внешнего вида, поэтому чаще востребованы застройщиками. При строительстве требуют монтажа дополнительной опалубки округлой формы. Такие работы выполняют только по предварительному заказу.

Простой по изготовлению может быть прямая одно-маршевая конструкция, расположенная между двух стенок. При таком исполнении не надо будет думать, как отделать торцы изделия, а система опалубки сможет крепиться на стены. Тяжелее будет соорудить монолитную, округлую конструкцию с опорой на одну стенку.

Для отделки видимого торца, в конструкции стоит использовать только боковую панель. Остановившись на маршевой системе, которая не опирается на стены, а несущими конструкциями пролета будет опираться на перекрытия снизу, и на верхние опоры. Сборку опалубки в этом варианте производят с боковинами.

Порой, построить одно-маршевый вариант не представляется возможным, из-за нехватки пространства. Тогда используется вариант с двух-маршевой конструкцией с забежными ступенями, ровными площадками между сегментами лестницы.

Бетонные системы, по своему строению бывают цельно монолитными, сборными (из пролетов промышленного изготовления), наборными, комбинированными.

Первый вариант делают в месте установки, заливая раствор бетона в опалубку. Устанавливают в любом удобном месте (на крыльце, с улицы, в подвале).

Во втором варианте присутствует металлоконструкция усложненной сборки с бетонными ступенями. Каждая ступенька отливается с использованием арматуры и опалубки. Стройматериалами служат гранитный щебень с мраморной крошкой. Когда стройматериалы застынут, поверхность шлифуется.

Готовые сегменты, промышленной сборки, сборные марши используют в основном при возведении многоквартирных комплексов, однако имея самый обычный подъемный кран, этот вариант можно реализовать на своем объекте. Главный плюс этого решения — цена, из недостатков — ограничение размерного ряда.

Наборные сегменты делают из бетонной детали (косоура), отдельных ступеней, которые будут выглядеть в виде треугольника, прямоугольника, уголковой формы. ЖБИ лестницы исполняются под заказ, в промышленных цехах, по согласованным заранее параметрам, в основном ходовых форм и размеров.

Расчет лестницы

До начала строительства нужно произвести измерения, начертить план, проект или схему будущей системы. В документации нужно отметить все части, указать точные размеры. В чертежах отражаются конструкционные особенности, количество ступеней, их габаритные размеры.

Бетонная лестница в частном доме имеет невысокие ступеньки — 18 см, а самый малый по ширине сегмент равен 90 см. Во время работ понадобятся знания о толщине отделочных материалов.

При планировании строительства надо считаться с требованиями СНИПа, делать все шаги последовательно, помня про перила, и их крепления.

Угол подъема

Первый параметр, который стоит учесть, это угол спуска, значимость которого повлияет на размеры всего лестничного марша.

Например, если имеется одинаковая высота, конструкция с углом 25 градусов будет по длиннее, чем пролет с углами 40 и 45 градусов. Строя пролет с углом 45 градусов, затраты будут в 2,4 раза уменьшены, чем изготовление пролета с углом 25 градусов. Пролеты будут соотноситься как 3 метра к 6,4 метра.

Выбирать угол наклона необходимо, исходя из подходящих габаритов марша, сложной конструкции строения, удобства использования.

Размеры ступеней

Выбрав нужную высоту и угол уклона, следует спроектировать будущие ступеньки. Для данного этапа нужно сделать разбивку бетонного пролета на сектора. Лучшим значением ширины ступеньки будет расстояние до 26 — 30 см, с высотой 17 — 20 см.

Если построить ступени повыше, то тогда по лестнице трудно будет взбираться наверх, в частности пожилым людям, детям, тем кто привык к ходьбе со стандартным шагом. Если мастерить ступеньки менее 14 см, ходить будет не комфортно взрослым, а детям такие подъемы понравятся.

Рассчитать габариты ступеней можно использовав формулу: 2В+Ш, где В — высота ступеней, а Ш — ширина ступеньки. Если взять стандартные значения, получим следующие цифры: 2х18+30=66 см.

Ширина лестницы

Ширина пролета в частном доме имеет зависимость от количества свободного места между стенками, в зоне возведения лестницы. Минимальное расстояние будет равно 80 см.

Иначе шагая вверх (или вниз) по лестнице, жилец будет себя ощущать как в замкнутой комнате или туннеле. Если возникнет необходимость поднять мебель наверх, сделать это будет крайне затруднительно. Лучшие делать ширину пролета от 90 см и шире.

Проектируя систему, подумайте о защитном ограждении, особенно если в доме присутствуют люди преклонных лет и дети. Когда перила будут стоять на краях ступеней, рабочая площадь маршей уменьшится. Этот момент нужно учитывать при проектировании.

Сборка опалубки

Расчеты готовы, и можно приступить к монтажу опалубки. Сначала сделаем запас нужных материалов для возведения пролетов:

фанера влагостойкая 12 — 18 мм, обрезная доска от 30 мм на днище опалубки, для подступеников и отбортовки;
влаго-защитную фанеру 6 — 9 мм для производства искривленных зон;
опоры из бруса 100х100мм (можно заменить стропильной доской 150 на 50 мм) в виде подпор;
брусы 100х100мм для подпирания фанерной конструкции и досок;
уголок из металла;
металлический крепеж (саморезы под дерево) 35 мм;
бетонный раствор, правило для стяжки лишнего раствора, терка, приспособление, заглаживающие края бетонной конструкции.

Чтобы сделать бетон гладким после застывания, надо отшлифовать деревянные поверхности, которые будут прилегать к бетону. Если устанавливается на гладкую фанеру, шлифовать не нужно.

Собираем опалубку по этапам:

Для начала выставим нижнюю часть собранную из толстой доски и листовой фанеры. Они надежно крепятся между собой брусками с наружной стороны. Днище системы стоит на подпорках из брусьев, досок, при том, что высота подпорок будет равна высоте ступеней. Все детали крепятся на саморезы. При демонтаже их просто будет раскрутить, разобрав систему опалубки;
С боков надо поставить отбортовку из листа, доски, усилив ее брусами снаружи;
Далее следует закрепить брусы подступенников к отбортовке, железными уголками;
Места соединений в углах заделать рабочим составом, или выровнеть рубанком, шлиф машинкой.

Опалубка для лестницы из бетона собирается за несколько несложных этапов.

Армирование

Малую лестницу в жилом помещении стоит армировать с применением сетки, которую увязывают с арматуры размером 10 — 12 мм, на дистанции около 20 см (получив клетки сечением 150х200мм).

Штыри соединим с помощью вязальной катанки. Громоздкие узлы смастерить из армированного корпуса, составленного из двух клеток, скрепленными штырями, или заваренных сварщиком. Дистанция между двумя сетками до 30 мм.

Каркас — это скелет всей системы, на который прикрепится застывающая смесь. Исходя из этого, горизонтальные стержни надо закрепить на стене, высверлив перед этим отверстия. Каркас с сеткой кладутся в нижнюю часть опалубки, в 30 мм от дна. Поднять арматуру на данную высоту возможно используя высоту прокладок, подставок, обрезков. Там где будут находиться перила, стоит забить деревяшки, и закладные.

Заливка бетона

Для заливания готовим марку раствора не менее чем М200. Для замешивания смеси с помощью бетономешалки, используем бетон в следующих соотношениях: 30 лопат щебня размером камня 10-20 мм, 20 лопат с песком, 10 лопат цемента.

К ним добавляем 7 единиц жидкости. Когда смесь получилась вязкой, то еще доливаем жидкость, до сметанообразного состояния раствора.

После замешивания раствора нужно правильно его разлить:

Формируем сперва нижние части лестницы;
Уплотняем трамбовкой смесь бетона для создания уплотнения, твердости. Стоит воспользоваться обычной арматурой, проткнув смесь в разных местах. Профессиональные строители обычно в таких случаях используют специальный, вибрационный пресс. Своим действием он выдавит сквозь дерево наружу раствор бетона;
Ступенькам придают правильные очертания, разглаживая раствор кельмой;
Заливают остальные части;
Заливают раствор на крыльцо;
Закрывают пленкой раствор, защищая его от растрескивания и быстрого засыхания. По возможности нужно регулярно поливать водой поверхность залитого раствора. Это придаст бетону силу и стойкость.

Снятие опалубки

Бетон будет набирать прочность около месяца. Спустя неделю, максимум до 10 дней можно убрать доски со ступеней. Высвободившиеся площади равняют шлифмашинкой, болгаркой (с кругами для бетона).

Спустя 31 месяц демонтируют опорные бруски снизу сегмента пролета. А в общей сложности через месяц, убирают оставшиеся доски.

Отделка лестницы мягким материалом

После постройки лестницы, переходите к последнему шагу — отделке лестницы.

Монолитные лестницы предусматривают много вариантов отделки:

обшив всю лестницу деревом с каждой стороны, можно подумать, что лестница полностью сделана из дерева ;
соорудить на бетонном основании деревянные ступеньки. Смотреться будет так, как сверху постелили на ступени деревяшки по горизонтали, и приставили к ступеням доски по вертикали. Произведена зашивка всей верхней плоскости лестницы. Вся боковая часть остается бетонной. Она шпаклюется, шлифуется, подкрашивается в нужный цвет, облицовывается плиткой.

Какая плитка подойдет для лестницы

В коттедже редко обклеивают монолитную лестницу плиткой. Обычно к такому варианту прибегают, когда лестница ведет в подвал, или на крыльцо.

К укладыванию плитки прибегают если здание офисное, или торговое помещение. Бетонная лестница в подвал облицованная плиткой, смотрится хорошо.

Финишная облицовка

Лестница, сделанная по технологии съемной опалубки, своими руками, может быть отделана разными материалами. Это дерево, ламинат, керамическая плитка, камень, ковролин, керамический гранит. Все эти материалы укладываются на ровную, подготовленную поверхность.

Если после удаления опалубки, на поверхности бетона остались неровности, выемки, бугорки, их нужно удалить при помощи шлифовальной машинки, болгарки, или заделать при помощи раствора, шпаклевки. Торцы заделывают штукатуркой, затем покрывают при помощи краски. Далее ступени отделывают при помощи одного из материалов.

Покупая плитку, для облицовки поверхности, учитывайте бюджет. Можно купить бюджетную плитку, а можно взять натуральный камень, с шероховатыми краями.

Материал кладут на плиточный клей, или раствор цемента. Можно оклеить мозаикой, составляя оригинальные композиции. Это дело вкуса, и выделенного на отделку бюджета. Конструкция из бетона на улице может быть отделана плиткой. Однако не забудьте, что зимой плитка становится скользкой, и можно получить травму, поскользнувшись.

Одним из лучших материалов, если выбирать дерево для отделки, будет сибирская лиственница. Она стойкая, не боится воды. Подойдут экзотические породы, которые прошли обработку антисептиками.

Ламинат так же будет неплохим вариантом отделки. Он, при выборе стойкого класса, устойчив к истиранию, простой в монтаже, долговечный материал.

При проживании в доме детей, или пожилых людей, можно остановиться на покрытии, похожем на ковролин. Он доступен в различных расцветках, и по структуре.

В случае недостаточного бюджета, воспользуйтесь обычной покраской. Выбирайте в этом случае качественную краску для бетона.

В окончательном выборе материала для отделки лестницы, руководствуйтесь не только финансовыми возможностями, но и внешним дизайном. Ведь лестница будет всегда на виду, и будет служить визитной карточкой вашего дома. Иногда лучше использовать дополнительное финансирование, и сделать более качественный вариант отделки, так как лестница делается с расчетом на десятилетия.

Помогла ли вам статья?

Изготовление бетонной лестницы своими руками: инструкция

Содержание

Преимущества лестницы из бетона
Выбор типа лестницы
Расчет лестницы
- Угол подъема
- Размеры ступеней
- Ширина лестницы
- Онлайн-калькулятор для расчета
Сборка опалубки
Армирование
Заливка бетона
Снятие опалубки
Финишная облицовка

Лестница – это сложная строительная конструкция, которая должна отличаться высокой надежностью, безопасностью, долговечностью, эстетичностью и комфортностью. Всем перечисленным нормативам соответствует лестница из бетона. Изготовление бетонной лестницы лучше доверить профессионалам. При проведении работ нужно сделать правильные расчеты, создать уникальный проект и соблюдать все этапы пошаговой инструкции.

Такая лестница часто устанавливается в капитальных или уличных строениях из бетона и кирпича, срок ее эксплуатации более 50 лет, а последующий косметический ремонт актуализирует дизайн и продлит срок службы до 100 лет.

Преимущества лестницы из бетона

В сравнении с деревянной конструкцией закладка бетонной лестницы осуществляется в процессе строительства частного дома. Это одна из деталей объекта, усиливающая конструктивную прочность. К другим преимуществам сооружения относят:

надежность, прочность, длительный срок службы;
устойчивость к влажности, минимальный риск возгорания;
возможность закладки вместе со зданием, чем обеспечивается экономия;
применение стойкой к коррозии стальной арматуры;
возможность отделки любым стройматериалом;
стойкость к негативным внешним факторам, усиленной эксплуатации.

Выбор типа лестницы

До начала строительных работ следует определиться с типом конструкции, формой лестницы, подобрать подходящие стройматериалы высокого качества. На приобретении сырья не стоит сильно экономить, так как его качество может сильно отразиться на надежности и долговечности готового изделия. Лестницей нельзя пользоваться сразу после заливки ступенек, так как набор прочности бетона длится до 4 недель. Только после этого можно снимать опалубку. Также нужно заранее определиться с местом расположения конструкции, способом открытия дверей.

По конструкции монолитные лестницы делятся на прямые (одно- и двухмаршевые), спиральные (или винтовые). У винтовых вариантов с забежными ступенями эстетичный вид, они более востребованы среди потребителей, но требуют выполнения опалубки с радиальной формой, поэтому чаще всего выполняются по индивидуальному заказу.

Элементарным вариантом является прямая межэтажная лестница с одним маршем, расположенная между двумя стенами. При этом не будет торцевых частей конструкции, а крепление опалубки проводится к стенам. Труднее сделать полукруглое или монолитное сооружение, опирающееся на одну стенку. Для оформления свободного торца к конструкции нужно добавлять одну боковую часть. Можно выбрать маршевую систему, где на стены нет опор (несущими элементами служит нижнее и верхнее перекрытия), опалубка собирается с боковыми элементами.

Но для постройки одномаршевого варианта не всегда хватает места, поэтому предпочтение отдается двухмаршевому варианту с забежными ступеньками или площадками между маршами.

Также бетонные лестницы бывают монолитными, комбинированными, сборные из маршей заводского изготовления и наборными.

Первый тип выполняется на месте по технологии заливки бетонного раствора в опалубку, может устанавливаться в любом месте (на крыльце, улице или подвальном помещении).

Классический вариант полностью монолитной конструкции

Второй вариант является металлоконструкцией сложной формы (каркас) с бетонными ступенями. Каждая ступенька отливается с применением опалубки и армирующей сетки, а в качестве стройматериала применяется мраморная крошка и гранитный щебень. Высохшая поверхность полируется.

Комбинированный вариант с элементами металлокаркаса

Сборные марши заводского изготовления применяются преимущественно в многоквартирных домах, однако при желании и наличии небольшого подъемного крана такой вариант тоже может иметь место. Главное преимущество — цена, недостаток — ограниченность стандартными размерами.

Серийные марши заводского изготовления

Наборные типы состоят из бетонной балки (косоура) и отдельных ступенек, которые бывают прямоугольными, треугольными, уголковыми и с пазом. Железобетонные виды выполняются в заводских условиях по заданным размерам и имеют стандартную форму.

Наборные ступени по стальным косоурам

Расчет лестницы

Перед началом строительных работ нужно измерить пространство, сделать схему, чертеж или проект планируемой конструкции с предварительным расчетом всех элементов и указанием необходимых размеров. Чертеж разрабатывается с отражением конструктивных параметров, числом ступенек, высоты и ширины. Как правило, высота ступенек равна 15-18 см, а минимальной шириной пролета является величина в 80-90 см. Также нужно учитывать толщину материала отделки, знать строительные нормативы, выполнять работы поэтапно, не забыть о наличии ограждений и закладных элементов.

Угол подъема

Первым параметром является угол наклона (подъема), значение которого влияет на длину и высоту конструкции. Так, при равной высоте изделие с углом наклона 25° будет длиннее аналогов с показателями 35° и 45°.
На строительство лестничного сооружения с углом 45 градусов (проекция пролета 3 метра) потратится в 2,35 раз меньше стройматериалов, чем для изделия с углом 25° (проекция пролета 6,4 м).

Оптимальный диапазон уклона 24 — 37 градусов

В соответствии с руководством, выбирать угол подъема нужно на основании подходящих размеров марша, сложности строения и его комфортности.

Размеры ступеней

Определившись с углом наклона и высотой, работа по проектированию бетонных лестниц включает в себя разбивкуих на ступеньки. Оптимальным размером ступени для расчета по ширине является 27-30 см, по высоте 16-20 см. Если сделать более высокие ступени, то по ним будет сложнее передвигаться как пожилым, так и людям, которые привыкли к стандартному шагу. Очень низкие ступени менее 15 см тоже будут неудобными для взрослого человека, а для детей это оптимальный вариант.

Выбрать параметры ступеней можно с помощью формулы: 2H+L = 60-64 см, где Н –подступенок (высота ступени), L- проступь (ширина). Для расчета можно взять вышеуказанные показатели: 2*18+30=66 см.

Подсчет числа ступеней и величины пролета

Ширина лестницы

Как правило, ширина лестницы в загородном доме зависит от свободной пощади или пространства между стенками, где она будет размещаться. Она не должна быть уже 80 см, так как при подъеме на второй этаж по узкой лестнице (или спуске с нее) человек будет чувствовать себя как в туннеле. Также неудобно будет переносить какие-либо предметы. Поэтому оптимальным размером будет 90-120 см.

Следует обязательно построить безопасное и надежное ограждение, особенно когда в доме живут люди пожилого возраста и дети. Если ограждение будет располагаться на ступенях, оно немного уменьшит эффективную ширину марша, имейте это в виду при расчетах.

Онлайн-калькулятор для расчета

Для вашего удобства вы можете произвести все расчеты при помощи удобного онлайн-калькулятора расчета лестницы.

Сборка опалубки

После выполнения расчетов нужно самостоятельно соорудить опалубку. Для строительства потребуются следующие материалы:

влагостойкая фанера толщиной 1,2-1,8 см, обрезная доска толщиной от 3 см для дна опалубки, отбортовки и подступенков;
листы влагостойкой фанеры (по 0,6-0,9 см) для изготовления криволинейных зон;
опорные брусья 10х10 см или доски шириной 15-17 см толщиной 5 см для подпорок;
брусья 10х10 см для монтажа досок или фанерных листов;
металлические уголки;
крепления (саморезы для древесины) 3,5 мм;
бетон, гладилка для выравнивания раствора, терка, устройство для заглаживания краев бетонных конструкций.

Чтобы бетонная поверхность после застывания осталась гладкой, нужно провести шлифовку соприкасающихся с раствором деревянных деталей опалубки. При использовании гладкой фанеры не требуется выравнивающих процедур.

1 — брус для крепления элементов опалубки; 2 — стягивающий брус; 3 — опалубка забежной ступени; 4 — торцевая опалубка.

Опалубку нужно собрать с выполнением следующих действий:

выставляется нижняя часть из крупных досок и фанерных листов. Они плотно скрепляются между собой брусьями с внешней стороны. Дно конструкции подпирается брусьями или досками, при этом шаг подпорок должен соответствовать шагу ступенек. Фиксируют детали саморезами, которые удобно выкручивать в процессе демонтажа;
по бокам ставят отбортовку из обрезной доски или фанеры, усиливая ее снаружи досками;
монтируют брусья подступенков к отбортовке или стенке металлическими углами;
стыки в деталях заделываются раствором из цемента и песка или выравниваются рубанком, шлифовальным аппаратом.

Схема расположения элементов опалубки

Чем толще будут брусья, тем выше конструктивная прочность. Вес конструкции из железобетона будет большим, что нужно учитывать в процессе строительства. Придать дополнительную жесткость можно поперечными брусками.

Армирование

Для небольшой лестницы в коттедже армирование можно сделать сеткой, которую связывают из арматуры размером 1-1,2 см на расстоянии 15-20 см (размер ячеек сетки будет 15х20 см). Стержни соединяются проволокой.

Схема армирования маршей

Большие изделия нужно выполнять из арматурного каркаса, включающего несколько сеток, смонтированных вертикальными стержнями или сваркой. Расстояние между сетками равно 2-3 см.

Каркас – это остов конструкции, где будет фиксироваться застывший бетонный раствор, поэтому его горизонтальные стержни нужно зафиксировать в стенке, в предварительно высверленных отверстиях. Сетка или каркас укладываются в нижней области опалубки в 2-3 сантиметрах от днища (поднять армату можно с помощью подставок, кирпичей или камней). В области расположения перил нужно поставить пробки или металлические пластинки.

Заливка бетона

В ходе бетонирования применяется марка бетона не ниже М200 (от В15 класса). Раствор замешивается в бетономешалке или заказывается в РБУ, должен содержать следующие компоненты: 10 частей цемента,30 частей щебня фракции 10-20 мм, 20 частей песка и 7 частей воды. Если состав будет плотным, то можно добавить 3 части воды.

Теперь нужно правильно залить состав:

сначала выполняются нижние ступеньки;
трамбуется раствор для придания прочности и плотности. Для этого можно воспользоваться арматурой, которой протыкают бетон в нескольких участках. профессионалы рекомендуют применять более надежный способ – строительный вибратор, который выдавливает бетон через опалубку;
придание правильной формы ступенькам, заглаживание кельмой;
заливка остальных элементов и крыльца;
накрытие раствора пленкой для защиты от трещин и раннего твердения. Также можно регулярно увлажнять наружную поверхность залитой площадки водой.

Снятие опалубки

Бетон набирает прочность в течение 4 недель. Через 7 дней нужно удалить доски со ступенек и бортов. Освобожденные поверхности выравнивают шлифовальной машиной или болгаркой с кругом для обработки бетона. Через 21 день убирают подпорные брусья с нижней областью конструкции. И только на 28 день можно полностью снимать остальную опалубку.

Финишная облицовка

Бетонная лестница, выполненная своими руками, может иметь разные варианты отделки: из дерева, ламината, плитки, ковролина, акрилового камня или керамогранита. Укладка любого материала должна осуществляться на ровное основание. После демонтажа опалубки на площадке могут оставаться неровности, которые рекомендуется убирать шлифовкой и штукатуркой. Торцевые части отделываются обычно штукатурным раствором и покрываются краской. После этого ступени покрываются одним из материалов.

Облицовку поверхности можно выполнить плиткой, искусственным или натуральным камнем с шероховатой поверхностью. Материал укладывают на цементный раствор или плиточный клей. По той же технологии укладывают мозаику, выполняя из небольших элементов оригинальные композиции.

Фото-инструкция по установке клинкерных ступеней

Отделку можно сделать панелями древесины, стойкой к истиранию. Для этого выбирается лиственница и экзотические породы, прошедшие антисептическую обработку.

Монтаж деревянной обшивки из лиственницы

Отличным вариантом обработки служит ламинат, который устойчив к истиранию, прост в укладке и долговечен.

Установка специального лестничного ламината

Если в доме проживают дети или пожилые люди, то можно выбрать ковролин, доступный в разных расцветках.

Финишным этапом является отделка ковролином

Для экономии ступеньки можно просто покрасить качественной краской по бетону.

Окраска — дешевый, но по-своему интересный вариант

В любом случае внешний облик лестницы связан со вкусовыми предпочтениями и финансовыми возможностями владельца.

пошаговая инструкция — Проект лестницы

20 декабря 2020 г.

При строительстве дома в несколько этажей не обойтись без безопасной и надежной конструкции, соединяющей их между собой. В этом случае удачным решением станет самодельная монолитная лестница, которая гармонично впишется в любой интерьер, а цена на нее будет сравнительно невысокой. При наличии определенных строительных навыков, необходимых инструментов и желания – у вас все получится, следуя подробным рекомендациям опытных строителей.

Содержание

1 С чего начать строительство?
2 Запаситесь материалами и инструментами
3 Пошаговая инструкция по монтажу лестницы

С чего начать строительство?

Для начала необходимо выбрать тип и дизайн лестницы. Все дома (каркасные, кирпичные, деревянные) построены в разных стилях. Это необходимо учитывать при выборе типа межэтажной лестницы. Конечно, очень красиво смотрятся кованые лестницы в классическом стиле, а также лестницы из хрома/стекла. Однако они достаточно травмоопасны и дороги. Монолитные железобетонные конструкции намного прочнее и долговечнее металлических или деревянных каркасных моделей, а разнообразие отделки и дизайна практически безгранично.

Если промышленные бетонные лестницы обычно имеют простую конструкцию и состоят из прямых маршей, то внутренняя лестница может быть винтовой, изогнутой, Г-образной и т.п.

В жилых домах наиболее удобным решением является прямая двухмаршевая лестница с одна посадка. С ним проще работать, чем с намоткой, и он не занимает много места. Если лестница находится между стенами, разметку можно сделать прямо на них. Во всех остальных случаях потребуется полная опалубка. Затем следует рассчитать ширину и высоту ступеней.

Один лестничный марш содержит от 3 до 16 ступеней, при этом оптимальная высота и ширина одной ступени 15 и 28 см.

Подробный чертеж поможет не запутаться и рассчитать количество сырья. Если вам сложно сделать правильный и умелый набросок, вы можете найти фотографии в Интернете и скачать их. Здесь же можно найти формулу расчета материалов.

Запас материалов и инструментов

Вам потребуются следующие материалы и инструменты:

Бетон. Для внутренней лестницы следует выбирать легкие и пористые материалы, учитывая, что лестница будет опираться на несущие плиты и оказывать на них дополнительную нагрузку. Также вам понадобится песок и вода и бетономешалка для смешивания раствора. Для обратной засыпки можно использовать такие материалы, как щебень, гравий, песок или их комбинацию.
Фанера и опалубочные щиты.
Арматура и металлические уголки для усиления конструкции.
Шлифовальный станок, перфоратор и шлифовальный станок.
Уровень, линейка, нейлоновые нитки, лазерный или любой другой уровень.

В данном случае решающую роль должна играть не цена, а качество материалов, ведь речь идет о здоровье и безопасности ваших близких.

Монолитные бетонные лестницы всегда должны возводиться непосредственно на строительной площадке и монтироваться не после отделочных работ (как, например, деревянные лестницы), а одновременно со строительством дома.

Поэтапная инструкция по установке лестницы

Ниже приведен алгоритм строительных работ.

Опалубка. Это самый важный и сложный момент во всем процессе. Для опорной стойки следует использовать квадратную балку. Чем она толще, тем надежнее будет конструкция. Начинайте установку опалубки с лестничной площадки. После этого монтируют опалубку для ступеней.
Вязка железной арматуры – каркас. Для этого потребуется арматура диаметром не менее 12 мм. Все горизонтальные элементы должны монтироваться непосредственно в стену. Затем их следует соединить между собой проволокой и крючками.
Армокаркас можно обшивать фанерой и досками. В завершение вам предстоит сделать фланец на опалубке. Он будет выполнять роль ограничителя при заливке бетонного раствора и основы для ступеней. Металлические угольники сделают всю конструкцию опалубки более прочной.
От качества опалубки зависит окончательный вид лестницы и ее эксплуатационные характеристики. Поэтому следует внимательно посмотреть на готовую опалубку и сгладить все неровности, стыки и т. д. при помощи шпаклевки и рубанка.
Теперь можно приступать к заполнению ступеней любым из вышеперечисленных материалов. Главное хорошенько утрамбовать, засыпая песком до образования ровной поверхности без отверстий. Для лучшего эффекта следует поливать засыпку в местах, откуда ушел воздух. Материал даст усадку, и вы сразу же сможете вылечить дефекты.
Ступени желательно покрыть гидроизолятором для предотвращения контакта бетона с засыпкой.
Заливка бетона начинается с первых двух шагов. Его следует заткнуть железными прутьями, чтобы удалить воздух внутри. Затем бетон следует провибрировать, продавить через опалубку и разровнять кельмой, и так до конца.
Через неделю можно снять опалубку ступеней, а через две — опалубку самой лестницы. Готовую конструкцию необходимо отшлифовать на специальной машинке – осталось только отделать лестницу на свой вкус.

Вот и все — ваша лестница готова! Не забудьте сделать фото на память – вам есть чем гордиться, ведь вы справились со всеми работами самостоятельно и сэкономили достаточно денег.

Как видите, это не так уж и сложно. Если вы уже построили лестницу из монолитного бетона и у вас есть фотографии с результатом, поделитесь личным опытом, комментариями и советами. Кому-то это будет полезно, и мы считаем это очень интересным.

Просмотры сообщений: 2969

Лестница из бетона своими руками. Монолитная лестница своими руками. Выбор уклона лестницы

В частных домах между этажами наиболее популярны лестницы из дерева или монолитного железобетона. Удобная и красивая деревянная лестница – дорогое удовольствие. В частном доме может быть дешевле построить своими руками более простую и прочную железобетонную лестницу.

Преимущества и другие особенности монолитной бетонной лестницы

Лестницы из монолитного бетона представляют собой достаточно тяжелые конструкции. Поэтому такие лестницы делают в домах с монолитными, сборными или .

Лестница бетонная возводится в процессе возведения коробки дома. Их можно использовать по прямому назначению сразу, до окончания строительства дома.

Бетонные лестницы обладают высокой жесткостью и прочностью, не скрипят и не вибрируют.

Железобетонные лестницы более безопасны благодаря простой конструкции и массивным ступеням.

Отделка, облицовка бетонных лестниц при ремонте легко восстанавливается, заменяется.

Лестницы сложной конфигурации или миниатюрные из бетона сделать сложно.

Варианты оформления бетонной лестницы в частном доме

Конструкцию бетонной лестницы необходимо разрабатывать до начала строительства дома, так как необходимо предусмотреть закладные армирующие стальные анкеры и другие элементы для крепления лестниц и промежуточных площадок в перекрытиях и кладке стен.

Выпуски арматуры выполняются в перекрытии или несущей балке, которые соединяются с арматурой лестничной клетки. Лестница из монолитного железобетона в частном доме состоит из лестничных маршей и промежуточной лестницы между маршами.

Лестница представляет собой железобетонную плиту, на которой расположены бетонные ступени.

Арматурные каркасы железобетонных перекрытий, лестничных маршей и площадок связаны между собой в единую конструкцию. Благодаря совместной работе арматуры и монолитного бетона лестница обладает очень высокой жесткостью и прочностью.

Лестница с косоуром из монолитного железобетона. Косоур располагается по продольной оси лестничного марша.

Косоур здесь представляет собой железобетонную балку с уступами для поддержки ступеней. Консольными ступенями называют ступени, концы которых не имеют опоры.

Ступени лестницы на косоуре могут быть выполнены из дерева или из монолитного бетона. Деревянные ступени крепятся к косоуру с помощью металлических закладных элементов.

Опалубка монолитной лестницы на косоуре с бетонными ступенями. Армирующий каркас консольных ступеней из бетона соединяется с арматурой косоуров.

Железобетонные косоуры лестниц, а также лестничные марши могут устанавливаться как между этажами, так и между полом и промежуточной лестницей.

Железобетонные консольные ступени вбиты в кладку стены.

Лестница называется закрытой, если промежутки между ступенями закрыты подступенками. Без подступенков это открытая лестница.

Бетон для железобетонных лестниц

Для изготовления железобетонных лестниц применяют бетон с пределом прочности при сжатии не менее 20 МПа (класс В20). Свежеуложенный бетон в опалубку необходимо тщательно уплотнить вибрацией.

Лестницы и площадки бывают выгодно изготавливать из архитектурного (декоративного) бетона . Поверхность ступеней и площадок такой лестницы не потребует дополнительной облицовки или отделки. Изготовление и укладку архитектурного бетона лучше заказать у специалистов.

Где в доме разместить лестницу из бетона

Чтобы лестница была удобной, безопасной и «тихой», необходимо удачно выбрать ее расположение в доме, правильно расположить и определить размеры.

Современная архитектура частного дома для размещения лестниц обычно не предусматривает специальных изолированных лестниц. Лестницы устанавливаются открыто и являются частью интерьера гостиной, прихожей или прихожей.

Следует учитывать, что лестница в гостиной, как элемент интерьера, предъявляет повышенные требования к внешнему виду. Лестница в гостиной должна быть более изысканной, а значит и дороже, чем лестница в прихожей, прихожей или в изолированной лестнице.

По сравнению с деревянными лестницами бетонные лестницы выглядят более тяжелыми, имеют более простую форму и плохо вписываются в интерьер гостиной.

Для размещения бетонной лестницы больше подходит место у стены.

Бетонные лестницы, которые подчеркнут интерьер вашего дома и прослужат долго, изготовит бутик-компания «Бетон»!

Как подобрать размеры лестницы

Выбор наклона лестницы

Удобная и безопасная лестница должна быть достаточно ровной. Строительные нормы ограничивают крутизну лестницы в доме. Уклон лестницы не должен быть более 1:1,25 (отношение высоты лестницы к ее горизонтальной проекции). На рисунке ниже это максимальный наклон около 40 o имеет лестница 1 .

Два варианта лестницы: лестница 1 — крутая с экстремальным уклоном, обеспечивает минимум комфорта и безопасности, но занимает в доме минимум площади; лестница 2 — удобная и безопасная лестница с рекомендуемым уклоном.

Чтобы лестница в доме была достаточно удобной и не занимала слишком много места рекомендуется выбирать уклон лестницы около 30 o, что соответствует отношению высоты лестничного марша к его горизонтали проекция как 1:1,75. Лестница 2 на картинке выше имеет такой наклон.

Расчет размеров ступеней лестницы

После определения уклона — высоты и горизонтальной проекции лестницы, на втором этапе рассчитывают оптимальные размеры ступеней лестницы.

Оптимальные размеры ступеней лестницы в частном доме.

Для комфортного передвижения по ступеням лестницы необходимо выполнить условие, указанное в зеленой рамке.

Строительные нормы требуют, чтобы высота ступени лестницы была в пределах ч =16-19 см .

Для примера рассчитаем размеры лестницы 2 на рисунке. Учитывая требования правил, для дальнейших расчетов принимаем высоту ступени нашей лестницы h =17 см .

Затем находим количество ступенек в лестничном марше. Для этого разделите высоту лестничного марша на высоту ступени. Количество ступеней в лестничном марше: 272 см / 17 см = 16 шагов.

Строительные правила ограничивают количество ступеней в одном лестничном пролете не более чем 18 ступенями. Если это ограничение невозможно соблюсти, то необходимо сделать два лестничных марша с промежуточной площадкой между ними.

Зная количество ступеней, рассчитываем ширину проступи лестницы. Для этого разделите значение горизонтальной проекции лестницы на количество ступеней. Для лестницы 2 на рисунке расчетная ширина ступени будет равна с = 474 см / 16 = 29 см .

На ступеньку 29 см … нога человека будет чувствовать себя уверенно и комфортно.

В завершение проверяем, удобно ли будет подниматься по лестнице. Для этого производим расчет по формуле, указанной на рисунке в зеленой рамке: 2h+s=60-65. Для нашей лестницы 2*17 см +29 см =63 см — условие комфортного передвижения выполнено.

Какой должна быть высота ступеней без отделки?

У удобной лестницы все ступени должны быть одинаковой высоты. Решение о том, каким материалом ее отделывать, лучше всего принять до начала строительства лестницы – это позволит избежать сюрпризов в виде перепада высоты между отдельными ступенями.

Если пол и ступени должны быть отделаны одним и тем же материалом или материалами одинаковой толщины, все ступени без отделки должны иметь одинаковую высоту.

Если материалы имеют разную толщину, открытая высота первой ступени должна соответствовать толщине материала, который будет покрывать проступь и пол на обоих этажах. Толщина керамической плитки (вместе с клеевым слоем) составляет примерно 2 см , рулонного материала — около 0,5 см , облицовки камнем -3-4 см , из дерева — 4-5 см .

Ширина лестницы

Ширина лестничного марша – это ширина прохода между перилами лестницы, а не длина ступени. Длина ступени может быть разной, в зависимости от способа крепления перил.

Строительные нормы требуют, чтобы лестницы были не менее 90 см … Ради комфорта и удобства перемещения мебели рекомендуется увеличить ширину прохода до 110 см .

Выступ ступени

Ступени на лестницах обычно выполняются с вылетом 2-3 см как на картинке выше. Свес необходим для того, чтобы вертикальная поверхность под ступенькой (подступенком) меньше пачкалась и повреждалась.

На железобетонных лестницах, облицованных деревом, выступ ступеней устраивают за счет увеличения ширины деревянного покрытия.

На лестницах без деревянной облицовки поверхность под ступенью (подступенком) делают не вертикальной, а наклонной, так чтобы поверхность верхней ступени немного нависала над нижней.

Однако для бетонных лестниц выступ не обязателен.

Железобетонные лестницы выглядят слишком массивно и поэтому требуют творческого подхода к отделке.

На железобетонную лестницу нужно отделать все части ступени:

горизонтальные плоскости, то есть проступи;
вертикальные — стояки;
, а также плинтуса – участки стен, расположенные непосредственно над ступенями.

Ступени покрыты нескользким и стойким к истиранию материалом, при этом подступенки, которых мы чаще всего касаемся пальцами нашей обуви, должны быть ударопрочными.

Как выбрать материал для отделки?

№

На выбор материала влияет расположение лестницы и способ отделки пола на обоих этажах. Также стоит задать себе еще несколько важных вопросов.

Какова форма лестничного марша? Ступени прямых маршей можно покрыть практически любым отделочным материалом. Для забежных ступеней лучше не выбирать материалы, которые придется резать на месте (керамическая плитка, облицовка камнем) – ступени будут выглядеть не очень эстетично, а расход материала получится чрезмерно большим.

Кто будет пользоваться лестницей? В доме, где есть маленькие дети или пожилые люди, лестница должна быть покрыта материалом, отлично амортизирующим падения. Если на ступеньках часто играют дети, материал облицовки тоже должен быть теплым (дерево, ковер).

На лестнице должно быть тихо?

Различные отделочные материалы по-разному поглощают звук, что может сказаться на комфорте пользования лестницей.

Ковровое покрытие и дерево хорошо поглощают звуки, а камень и керамическая плитка иногда усиливают звук шагов.

Лестница будет повреждена?

Если благоустройство дома еще не завершено, следует учитывать, что перемещение мебели может привести к повреждению лестницы. При этом не стоит выбирать для отделки ступеней мягкие породы дерева или склонные к повреждениям ковры.

Отделка лестницы мягким материалом

Еще один недорогой и простой способ отделки ступеней – обтянуть их мягким материалом. Лестницы с эластичной подкладкой легко содержать в чистоте, а ковер теплый и звукопоглощающий.

Отделочный материал необходимо аккуратно приклеивать к ступеням: если отклеятся какие-либо фрагменты, есть риск споткнуться и упасть.

Материал рулона тонкий и эластичный. Его можно укладывать без резки, но подступенок готовой таким образом лестницы должен быть защищен специальным профилем из металла или композита.

Если это жесткая вагонка, то ее придется резать, и каждую ступеньку укладывать отдельно.

Какое рулонное покрытие подходит для лестниц?

Ковры должны легко чиститься и быстро сохнуть: этим условиям отвечают полипропиленовые и полиамидные покрытия. Не выбирайте покрытия с длинным ворсом или толстой подложкой типа войлока.

Шерстяные чехлы не подходят для лестниц, так как они быстро загрязняются и их трудно чистить. Акриловые тоже лучше не выбирать – у них низкая прочность.

Ковры для лестниц дополнительно усилены. Лучше выбирать те, которые отмечены специальной пиктограммой.

Эластичные покрытия должны быть износостойкими, нескользкими и негорючими. Резиновое покрытие отвечает этим требованиям. В то же время винил лучше не использовать, так как он не устойчив к вмятинам, а крем для обуви может оставить на нем стойкие следы.

Дерево – для дома с душой

Деревянная лестница вызывает ассоциации с интерьерами старинных домов. Благодаря своим многочисленным преимуществам его ценят и владельцы современных интерьеров.

Древесина теплая на ощупь, визуально делает комнату теплее. Это упругий материал, который хорошо поглощает падения. Древесина охотно используется благодаря своей пластичности и простоте обработки: из нее можно приспособить ступени любой формы.

Многие люди выбирают этот материал из-за его естественного цвета и структуры слоев. Но лестницу из дерева также можно покрасить или покрыть морилкой, придав ей, таким образом, совершенно другой вид.

Большие возможности открывает использование экзотической древесины, отличающейся богатой палитрой цветов: от белого – через желтый, красный, коричневый, оливковый, зеленый – до глубокого черного.

Часто из дерева делают только ступени, а подступенки оставляют в белой штукатурке. Такая лестница делается не только из соображений экономии — она выглядит легкой и менее однообразной.

Но следует помнить, что белые стояки очень быстро пачкаются, штукатурка может отвалиться, а поверхность, окрашенную краской, не так просто очистить. Чтобы этого избежать, стояки необходимо оштукатурить крепким цементным раствором.

Для отделки стояков можно использовать и другие материалы: штукатурку на основе смол, керамическую плитку и даже стальной лист.

Подступенки отделаны мозаичной штукатуркой. На его фоне выразительно выделяются ступени из светлого дуба

Для ступеней использовалась дубовая доска, а для подступенков – камень или керамическая плитка.

Накладки из темного дерева защищают поверхность ступеней и верхнюю часть подступенка

Лестницу с прямым маршем можно отделать практически любым материалом. В данном случае использовалось темное дерево, контрастирующее с цветом стен.

Окрашенные в белый цвет подступенки делают лестницу с деревянными ступенями более легкой

Керамическая плитка — для практичности

Он настолько разнообразен, что позволяет оборудовать лестницу под любой интерьер. Богато декорированная плитка в южном стиле создает атмосферу греческой таверны, имитируя старинные камни напольной плитки загородного дома и сверкающий полированный керамогранит современной резиденции.

Хороший ли это материал для лестниц с практической точки зрения? Плитка холодная, твердая и не поглощает падения. К тому же его легко содержать в чистоте, он дешевле камня и намного долговечнее дерева. Не горит – в случае пожара не способствует распространению огня между этажами.

Однако, если все элементы лестницы выложить плиткой, она будет выглядеть слишком однообразно. Сочетание керамической плитки с другими материалами, например с деревом, дает интересные эффекты.

Какая плитка подходит для лестницы?

Для лестниц подходит плитка

с определенными параметрами: она должна иметь высокий класс истираемости, желательно IV или V, твердость не ниже 5-6 по шкале Мооса и противоскользящие свойства.

Такие высокие требования предъявляются только к проступям – подступенки могут иметь более низкие технические параметры.

Поверхность плитки, предназначенной для проступей, должна быть рифленой (гофры — выпуклые или вогнутые элементы на поверхности плитки) или рельефной (рельеф — выпуклости на всей поверхности плитки).

Лестницу также можно облицевать матовой плиткой с неровной шероховатой текстурой.

Для внутренней лестницы используется напольная плитка, керамогранит и клинкер.

Плитка керамическая мозаичная применяется для ступеней и подступенков, а также для напольного покрытия лестничного холла

Отделка монолитной бетонной лестницы керамогранитом

Ступени из керамогранита представляют собой плиты, специально предназначенные для отделки бетонных ступеней лестниц. Плита из керамогранита размерами 300 — 350 мм. в ширину и 1200-1300 мм. в длину.

Ступени из керамогранита могут быть с противоскользящими насечками или без них.

Керамогранитными плитами

можно облицовывать как проступи, так и подступенки.

Плиты производятся из керамогранита под дерево, под мрамор, под натуральный камень, а также ступени чистых цветов (одноцветные) и многие другие.

Ступени бывают прямой формы с выточенным передним краем, а также с загнутым «носом» — в этом случае выбор зависит от того, какой внешний вид вы хотите придать бетонной лестнице.

Ступени из керамогранита

очень прочные, влагостойкие, химически стойкие, устойчивые к солнцу, экологически чистые и не требуют замены в течение длительного времени. Это один из лучших вариантов по соотношению цена-качество для отделки бетонных лестниц.

Ступени из керамогранита как материал для отделки межэтажной лестницы очень разнообразны. В зависимости от ваших предпочтений, вы можете выбрать матовые, притертые, рельефные или полированные ступени для вашей бетонной лестницы.

Можно отделать керамогранитом в едином стиле как с самой бетонной лестницей, так и со всем пространством между ступенями.

Из всех архитектурных сооружений, встречающихся при строительстве двухэтажных домов, одной из самых сложных является лестница. Во-первых, следует отметить, что этот элемент помещения должен обладать высокой надежностью, соответствовать определенным нормам его безопасной эксплуатации, быть красивым и удобным. Во-вторых, самая сложная из всех предложенных конструкций – это бетонная лестница на второй этаж. Было бы проще установить дерево или металл.

Чем этот вариант лучше остальных? Начнем с того, что бетон лучше всех других материалов выдерживает интенсивную эксплуатацию. Такая лестница не скрипит и не рассыхается со временем. Можно с помощью бетонного раствора воплотить самые оригинальные и нестандартные варианты.

Это могут быть классические лестничные марши, винтовые конструкции или любые другие составные вариации. Можно использовать самую разнообразную отделку. Кроме того, это монолитная конструкция.

Как было сказано выше, существует множество моделей лестничных конструкций. Тот, кто решил построить этот архитектурный элемент своими руками, должен понимать, что сложные лестницы требуют опыта в проведении данного вида работ. Особенно это касается опалубки. Собрать его точно по форме и геометрии конструкции будет очень сложно.

Поэтому новичкам рекомендуется делать одномаршевые лестницы на второй этаж. Но когда вы освоите этот вариант, и конечный результат будет полностью соответствовать требованиям эксплуатации, можно переходить к более сложным конструкциям. Например, двухмаршевые, винтовые и так далее.

Фотогалерея

Этапы строительства

Заливка бетонной лестницы на второй этаж делится на несколько этапов. К каждому из них предъявляются особые требования.

Оплата

Существуют определенные стандарты лестничных клеток, определяемые СНиПами:

минимальная ширина марша 90 см;
высота ступеней 17 см;
ширина ступени 30 см, такой размер обеспечивает комфортный подъем по лестнице;
угол наклона самой конструкции 30º, для нестандартных решений, например, для уменьшения размеров архитектурного элемента – 45º;
высота самой лестницы определяется из расчета всех слоев (утепление, гидроизоляция, отделка) на первом и втором этажах.

Существуют определенные стандартные соотношения размера шага. При этом считается, что два значения высоты ступени плюс ее ширина должны варьироваться от 60 до 64 см.

Бетонная лестница — конструкция очень тяжелая. Даже небольшой будет весить не менее 1,5 тонны. Поэтому необходимо учитывать вес конструкции и соорудить для нее надежное основание. Расчет здесь следующий: вся конструкция в виде монолита должна создавать давление 1 кг/см².

Оптимальный вариант – залить бетонную стяжку толщиной 10 см на хорошо утрамбованный грунт. Если вес конструкции превышает 2,5 тонны, то под нее рекомендуется заливать отдельно стоящий фундамент.

Это самая сложная операция во всем процессе. Для возведения опалубки необходимо:

доски толщиной 30 мм или фанера влагостойкая 20 мм;
брус 100×100 мм;
толщиной 9мм для создания криволинейных поверхностей.

Если бетонная лестница, ведущая на второй этаж, опирается на одну из стен, то это упрощает сам процесс сборки. Для этого на стену наносятся контуры будущей конструкции точно по запланированным проектом и расчетами размерам. По ним устанавливаются балки, которые крепятся к стене дюбелями. Здесь очень важна прочность застежки, поэтому на ней нельзя экономить.

Точно такой же контур собирается из стены на ширину пролета, который устанавливается на стойки из бруса. После этого два контура соединяются по нижним плоскостям фанерой или досками. Далее сами контуры соединяются друг с другом сверху поперечинами из деревянных реек. То есть собирается жесткая конструкция без щелей и зазоров. Некоторые умельцы устанавливают под ступенчатые пролеты дополнительные стойки, повышая тем самым прочность деревянной конструкции.

Есть упрощенный вариант конструкции опалубки. Для этого из досок необходимо выпилить косоуры, одна из которых крепится к стене, вторая устанавливается на стойки. Здесь важно разместить оба элемента точно в одной плоскости. Нижние стрингеры обшиты фанерой.

Косоуры — это элементы лестницы (кроме несущих) в виде гребенки, если смотреть на них сбоку. Форма косоура определяет форму ступеней лестницы.

Укладка каркаса

Любая бетонная конструкция, в том числе и лестница, должна соответствовать определенным требованиям по прочности заливаемого бетона. Поэтому в его монолит необходимо установить металлическую решетку, которая будет выполнять роль армирующего каркаса. Изготавливается из арматуры диаметром 8-12 мм.

Есть два способа укладки рамы:

на весь пролет;
по секциям, скрепляя решетки между собой вязальной проволокой.

Первый вариант немного сложнее тем, что просто неудобно устанавливать решетку. Придется задействовать несколько помощников. В том случае, если лестница строится на второй этаж из нескольких маршей, то применяется только второй вариант. Для увеличения прочности конструкции можно установить двойную решетку: одну по нижним кромкам косоуров, вторую по ступеням.

Перед заливкой лестницы на второй этаж необходимо сформировать ступени. Для этого строго по размерам необходимо установить поперечины из досок толщиной 30 мм, которые будут представлять собой боковины, определяющие высоту ступени.

Все готово, можно заливать бетонным раствором. Для лестниц чаще всего используют бетон марки М150, в состав которого входит цемент, щебень и песок. Соотношение компонентов может быть следующим.

Цемент марки	Массовый состав: цементно-песчано-щебеночный (кг)
М400	1:3,6:5,8
М500	1:4,5:6,7

Как и при изготовлении всех бетонных конструкций, лестницу после заливки раствора необходимо утрамбовать. Так как процесс осуществляется в домашних условиях и своими руками, то можно просто проткнуть его с помощью мастерка.

Техническое обслуживание конструкции после установки

В таком состоянии лестница-полуфабрикат должна простоять семь дней. Затем можно снимать опалубку.

Увлажнение

Если температура воздуха в помещении достаточно высокая (например, заливка производится летом), то бетонную конструкцию рекомендуется периодически поливать водой. В некоторых случаях его даже закрывают мешковиной или полиэтиленовой пленкой.

Дело в том, что влага внутри бетонного раствора играет очень важную роль. Именно она создает в процессе испарения необходимую прочность самого бетона. Но он должен испаряться медленно.

Шлифование

После снятия опалубки необходимо отшлифовать поверхности шлифовальной машиной. Но торопиться с этой операцией не нужно. Для проверки попробуйте отшлифовать небольшой участок, скрытый от глаз. Если в процессе шлифовки получился щебень, то это говорит о том, что бетон еще плохо просох. То есть он не набрал необходимой твердости и прочности.

Но загрузить лестничный пролет можно только через 28 дней. Именно по истечении этого срока бетонная смесь наберет свою марочную прочность.

За редким исключением современные частные дома строят в два-три этажа. По этому формату частный дом оборудуется двумя-тремя лестничными клетками – входной лестницей и одной-двумя межэтажными конструкциями.

Самый лучший, простой, недорогой и в то же время прочный вариант – лестница из бетона, которую можно изготовить своими силами без привлечения дорогостоящей наемной рабочей силы.

Этапы строительства

В целом работа по устройству бетонной лестницы состоит из следующих основных этапов:

Определение типа лестницы: одномаршевая, двухмаршевая, винтовая.
Расчет конструкции: количество и размеры ступеней, ширина и длина конструкции.
Изготовление и монтаж опалубки.
Установка армирующего пояса.
Заливка бетона.
Демонтаж опалубки.
Отделка бетонных лестниц деревом, художественной ковкой, керамической плиткой, мозаикой или другими доступными материалами.

Двухмаршевая и винтовая лестница из бетона – достаточно сложный проект для реализации своими руками. Пролеты двух маршевых лестниц возведены под углом 90 градусов, с промежуточной площадкой, забежками и другими особенностями.

Винтовая лестница требует сложного специального расчета винтовой линии и последующего изготовления и правильного монтажа криволинейной опалубки. Поэтому возведение этих видов лестниц лучше доверить опытным профессиональным строителям. В рамках данной статьи будет рассмотрен вариант – одномаршевая бетонная лестница на второй этаж, которую можно сделать своими руками без опыта и специального образования.

Расчет конструкции одномаршевой лестницы из бетона

Угол наклона марша и размеры ступеней следует определять в каждом конкретном случае в зависимости от размеров помещения. Стандартные, часто используемые углы наклона составляют 25, 35 и 45 градусов. Наиболее предпочтительным вариантом является угол наклона марша – 45 градусов. При этом лестница в бетонном доме не только безопасна и удобна для подъема, но и оптимальна с точки зрения затрат на стройматериалы.

Определив высоту и угол наклона марша, определяют высоту и ширину ступеней. Оптимальный вариант: высота подступенка 160-200 мм, ширина проступи 270-300 мм. Ширина марша также берется индивидуально в каждом случае.

Если лестница расположена между двумя стенами, за расстояние между стенами принимается ширина конструкции. Если марш одной стороной примыкает к стене, а другой стороной «висит» в воздухе, то минимальная ширина конструкции составляет 800-9 см.00 миллиметров.

Крайне желательно создать чертеж или эскиз будущей лестницы, для правильного расчета и установки деталей опалубки.

Важный момент! Принимая ту или иную высоту ступени, не забывайте о возможной отделке, толщина которой может существенно изменить этот размер. Например, отделка деревом поднимет высоту ступени минимум на 20-25 миллиметров.

Опалубка лестницы бетонная

Сборка и установка – очень важный этап строительства, от которого зависит долговечность лестницы. Даже небольшая оплошность и надежда на русское «авось» может привести к разрушению опалубки при заливке или твердении бетона со всеми вытекающими последствиями. В целом для сборки опалубки потребуются следующие материалы:

Фанера водостойкая толщиной 12-18 миллиметров, или доска обрезная строганная толщиной 25-30 миллиметров для щитов для формирования ступеней, борта и днища конструкции.
Брус 100х100 миллиметров для опирания нижних щитов (днища) опалубки и соединения фанерных листов или досок.
Уголок стальной и шурупы по дереву диаметром 3,5-4,5 мм для сборки панелей.

Поверхность опалубки, обращенная к бетону, должна быть идеально гладкой. Получить желаемый результат можно несколькими способами: шлифованием, обивкой полиэтиленовой пленкой или использованием ламинированной фанеры.

В целом технология сборки опалубки состоит из следующих этапов:

Монтаж нижней части из щитов, собранных из фанерных листов или досок. Возможен комбинированный вариант: фанера + доски. Нижняя часть укладывается под рассчитанным углом наклона на подпорные бруски. Шаг и количество тактов такие же, как шаг и количество шагов. Крепление элементов опалубки осуществляется при помощи саморезов, а не традиционными гвоздями. После застывания бетона разобрать опалубку, собранную на саморезы, будет намного проще, чем конструкцию, собранную на гвоздях.
Следующий этап — установка боковой части (если одна сторона лестницы примыкает к стене) или двух частей, если одна сторона лестницы «висит в воздухе». Боковые части собираются из фанеры или досок, а снаружи усиливаются поясом из бруса.
Формирование стояков. В соответствии с расчетным количеством и размерами подступенков их формируют из досок или фанеры, закрепляемых к боковым частям или стене с помощью стальных уголков.
Завещание к этапу установки. Чтобы облегчить отделку бетонной лестницы тем или иным материалом, все стыки, выходящие на бетон, следует тщательно зачистить и зашлифовать с помощью УШМ и зашпаклевать цементно-песчаным раствором. Опалубка готова к установке армирующего пояса.

Монтаж и вязка армирующего пояса

Чтобы бетонная лестница в частном доме была прочной и долговечной, ее конструкцию следует усилить. В этом случае получается прочный монолитный бетон, который прослужит столько, сколько будет стоять здание дома.

Пролет в несколько приемов можно армировать сеткой из арматуры диаметром 10-12 миллиметров, укладываемой по низу опалубки на высоте не менее 20-30 мм от поверхности опалубки, обращенной к бетону.

Для установки зазора 20-30 мм используются куски кирпича или специальные пластиковые подставки. Шаг продольных и поперечных стержней берется таким, чтобы получились ячейки 50х50 миллиметров. Арматура связывается в единое целое мягкой стальной или медной «вязальной» проволокой диаметром от 0,7 до 1 миллиметра.

Для армирования масштабных лестниц применяют несколько продольных и вертикальных армирующих сеток, которые должны тем или иным способом крепиться к стене. Например, с помощью просверленных отверстий, в которые вбиваются штифты соответствующего диаметра.

Заливка бетонной лестницы

Для заливки конструкции используется тяжелый бетон марки М200. Бетон готовят либо самостоятельно по следующей рецептуре – 1 кг цемента ЦЕМ I 32,5Н ПК (М400), 2,8 кг просеянного промытого карьерного песка, 4,4 кг гранитного щебня с фракцией частиц не менее 10-20 мм, 10 миллилитров жидкого мыла (пластификатора), вода 0,7 литра, либо сделать заказ готового материала, обратившись на ближайший бетонный завод. Первый вариант имеет вдвое меньшую стоимость, а второй более качественный по составу компонентов и более эффективный по срокам строительства. Стадии заполнения:

Чтобы заполнить опалубку бетоном, начните с нижних ступеней. Первоначально заливается 2-3 ступени, после чего бетон трамбуется равномерным штыком с куском арматуры по всей площади залитой конструкции.
С помощью кельмы и шпателя придают ступеням окончательный вид – выравнивают плоскость проступей, добиваясь горизонтальности.
Заливается вся конструкция, после чего производится трамбовка и заглаживание проступей, как и в предыдущем случае.
Полученную конструкцию тщательно укрывают полиэтиленовой пленкой на 5-7 дней. В жаркую погоду пленку смачивают водой несколько раз в день.

Демонтаж опалубки

На этом этапе строительства не следует торопиться. Через 5-7 дней аккуратно снимите боковые панели и опалубку стояков. Если бетон еще очень влажный и «живой», демонтажные работы следует прекратить и подождать еще несколько дней.

Оптимальный вариант – подождать от 20 до 28 дней (при температуре окружающего воздуха от 20 до 25 градусов Цельсия и выше). Это расчетный период времени, за который бетон набирает 70-80% марочной прочности.

Отделка бетонной лестницы

Сразу после снятия опалубки все поверхности лестницы тщательно очищаются угловыми шлифовальными машинами, оснащенными соответствующими инструментами: алмазными фрезами Baumesser Beton, длинными алмазными дисками для шлифовки бетона, алмазным диском для шлифовки бетона BOSCH и другими подобными инструменты.

Далее все зависит от фантазии и личных предпочтений разработчика. Для отделки поверхности лестницы можно использовать: ценную древесину, керамогранит, напольную керамическую плитку или натуральный камень. Боковую поверхность и дно можно просто оштукатурить и покрыть водоэмульсионной краской.

Читателей статьи может заинтересовать вопрос, как строится входная лестница в дом из бетона. Уличная лестница из бетона рассчитана и построена , почти аналог лестницы на второй этаж внутри дома. Отличие технологии заключается в отсутствии нижней опоры пролета и необходимости возведения фундамента, с глубиной, соответствующей глубине фундамента дома.

Теперь, зная, как сделать лестницу из бетона своими руками, вы сможете произвести ее расчет, закупить необходимые строительные материалы и возвести эту конструкцию без привлечения дорогостоящего наемного труда специалистов.

Лестницы — сложные и ответственные инженерные сооружения. Специалисты считают, что самыми надежными, прочными и долговечными изделиями являются лестницы из бетона, которые отличаются отменными качественными и эксплуатационными характеристиками. К их производству и монтажу предъявляются повышенные требования; разработан ряд норм и стандартов. Только правильно спроектированная и грамотно выполненная монолитная лестница может гарантировать безопасное перемещение людей между этажами.

Основные преимущества монолитной лестницы

Важно отметить, что бетонные лестницы, которые изготавливаются непосредственно на объекте: в загородном доме или на даче, в виде наружной конструкции возле здания или в зоне отдыха, имеют следующие преимущества:

возможность использования в процессе строительных и отделочных работ;
высокая прочность;
широкий выбор отделки и декора.

Подготовительный этап

Перед началом работ по обустройству лестницы обязательно нужно выполнить предварительные расчеты. Проем для лестничного марша оставляют еще на этапе строительства дома или загородного коттеджа. Главное заранее определиться с размером изделия. Начертить чертеж будущего строения можно самостоятельно, от руки. Кроме того, при создании проекта важны следующие важные факторы:

назначение лестничной клетки и ее расположение: внутри здания или для наружного применения;
расчетный уровень нагрузки при эксплуатации;
тип конструкции: маршевый, прямолинейный, арочный или комбинированный;
сезонность использования объекта, условия отопления и другие климатические факторы.

Следует помнить, что для удобного подъема необходимо заранее уточнить уровень чистового пола всех этажей с учетом чистовой отделки выравнивания стяжки. По ширине монолитную лестницу обычно делают от 700 до 1000 мм. По действующим нормам высота ступеней в чистом виде предусмотрена от 170 мм до 19.0 мм. Также необходимо учитывать, из каких материалов будет сделана лестница, предусмотреть различные декоративные и инженерные элементы: встроенные системы освещения, опорные столбы лестниц и другие детали.

Технология работы

Для того чтобы бетонная лестница была прочной и качественной, предварительно оборудуется жесткая несущая опалубка, специальный каркас без щелей и зазоров.

Внимание! Во избежание вытекания бетонного «молока» из опалубки для каркасной опалубки используется качественная влагостойкая фанера толщиной не менее 18-20мм.

Листы фанеры, вырезанные по заранее выбранным размерам, фиксируются деревянными планками, которые максимально точно подгоняются для создания плоской поверхности.

Перед заливкой цементобетонной смеси в опалубку вяжется каркас из прутьев арматуры. Вдоль будущего лестничного марша сначала укладываются стальные арматурные стержни, которые надежно соединяются с поперечными элементами. Качественно сделанный металлический каркас повысит прочность конструкции, защитит ее от сломов и трещин.

Внимание! Для предотвращения повреждения краев ступеней их заранее усиливают арматурой поперечного соединения.

В подготовленную опалубку лестницы заливается бетонный раствор, который выравнивается, проверяется на наличие пустот и каверн.

Бетонный раствор изготавливается непосредственно на месте из высококачественного цемента, тщательно просеянного речного песка, мелкого гравия и теплой воды. Следует помнить, что качество раствора зависит от многих факторов, в том числе и от того, в каком порядке смешиваются все ингредиенты. Неравномерность раствора и появление комков можно предотвратить, заливая воду не в чистый цемент, а в готовую сухую смесь. Щебень добавляется в раствор на последнем этапе.

Бетонный раствор можно размешать вручную в большой таре, в корыте или старой ванной или с помощью бетономешалки, которую можно арендовать на день-два или попросить у знакомых.

Внимание! Большое значение имеет качество материалов, наличие сертификатов качества и других документов на каждую партию. Например, мытый щебень желательно приобрести качественный и очищенный.

После заливки бетонного раствора монолитной лестнице дают полностью высохнуть и отстояться. Проводить отделочно-декоративные работы, устанавливать ограждающие элементы и монтировать систему освещения можно только через 2-3 недели после окончания всех общестроительных работ. Специалисты отмечают, что деревянные элементы отделки на бетонную лестницу можно укладывать уже через месяц, после того как вся конструкция полностью наберет прочность.

Видео

Ниже вы можете увидеть процесс изготовления опалубки, заливки и отделки бетонной лестницы:

Фото

Бетонные конструкции устанавливаются на нагруженных участках здания. Межэтажные панели, балки, колонны, а также бетонные лестницы выполняются из железобетона. Отличаются длительным сроком службы, а также повышенным запасом прочности на весь период использования.

Долговечность конструкций определяется прочностными характеристиками железобетона, из которого сделаны лестницы. Пролеты из бетона, благодаря своей надежности, позволяют безопасно перемещаться между этажами. Опалубка для заливки бетона может иметь оригинальную форму.

Несмотря на простую конструкцию лестницы, многие не представляют, как сделать лестницу из бетона, обеспечив ее прочность. Разберемся с конструктивными особенностями, типами изделий и технологиями.

Основные характеристики бетонной лестницы

Лестницы монолитные проектируются на основании расчетов и монтируются при возведении стен. Марши являются не только конструктивными элементами здания, но и облегчают подъем строительных материалов.

Лестничная конструкция, собранная из отдельных частей, включает следующие компоненты:

Марш лестниц, выполненный в виде одинарного марша;
площадка между этажами, соединенная с маршами.

Прочные бетонные лестницы идеально подходят для частных домов

Производство бетонных лестниц характеризуется следующими нюансами:

применение высококачественного бетона, обеспечивающего повышенный запас прочности пролетного строения;
применение армирующего каркаса, армирующего монолит, демпфирующего растягивающие и сжимающие нагрузки;
заполнение опалубки рабочей смесью с последующим вибрационным воздействием для предотвращения образования полостей в бетоне.

Технологические и конструктивные особенности направлены на улучшение эксплуатационных характеристик за счет создания изделий повышенной прочности.

Преимущества и недостатки

По сравнению с изделиями аналогичного назначения бетонные лестницы имеют следующие преимущества:

усиленная конструкция. Благодаря использованию портландцемента высоких марок и армированию арматурными стержнями запас прочности увеличивается;
повышенный уровень надежности. Элементы образуют силовой контур, так как крепятся к арматуре фундамента и плитам перекрытия;
безопасность использования. Повышенная надежность марша и прочность его крепления исключают возможность возникновения травмоопасных ситуаций;

Лестница — сложное архитектурное сооружение, в перечень требований к которому входят надежность, безопасность, эстетичность и комфортность

устойчив к влажной среде. Монолитные бетонные лестницы не подвержены влиянию влаги благодаря структуре бетонного массива;
устойчивость к перепадам температур. Армированный прочным арматурным каркасом монолит сохраняет целостность при резких перепадах температур;
огнестойкость. Конструкция имеет повышенную пожаробезопасность, так как бетон не подвергается воздействию высоких температур;
простота использования. Не требует профилактического обслуживания во время использования;
низкие эксплуатационные расходы. Нет необходимости проводить ремонт и нести дополнительные расходы;
возможность декорирования. Для отделки используются многие строительные материалы – сталь, камень, черепица, дерево;
бесшумность. Во время движения по маршу отсутствуют посторонние звуки, доставляющие дискомфорт при постоянном использовании;
высокая грузоподъемность. Благодаря повышенным прочностным характеристикам сохраняется целостность при различных нагрузках;
длительный период использования. Долговечность лестничного марша соизмерима со сроком службы здания.

Наряду со многими достоинствами есть и недостатки:

повышенные расходы, обусловленные спецификой производства и особенностями монтажа;
трудоемкость монтажных работ, связанных с применением грузоподъемного оборудования;
непроницаемость для световых лучей, создающих тень и снижающих видимость в зоне лестничного марша;

Материал, используемый при изготовлении, отлично переносит все тяготы интенсивной эксплуатации, бетонные лестницы в частных домах устраивают на улице и в помещении

повышенный вес, что создает дополнительные нагрузки на элементы перекрытий и несущие стены здания;
необходимость специального декорирования, придающего товарный вид.

Благодаря множеству достоинств, лестницы из железобетона нашли широкое применение в строительстве различных зданий.

Классификация

Лестничные конструкции классифицируют по следующим критериям:

форма пролета;
.

Лестничные конструкции различной конфигурации применяются:

прямо. Их можно встретить в зданиях с увеличенной площадью пола. Как правило, внешний вид таких лестничных маршей привлекает внимание нестандартной конструкцией. Конструкция позволяет распоряжаться свободным пространством под пролетом для организации дополнительных резервуаров и специальных помещений;
криволинейный. Экономия места достигается за счет винтовой формы изделия. Однако радиусные элементы пролета трудоемки в изготовлении и монтаже. Трудности изготовления вызваны радиусной формой опалубки, создание которой требует повышенного уровня затрат, так как она состоит из отдельных сегментов;

Монолитная конструкция не имеет элементов, рассыпающихся от динамической нагрузки

композит. Двухмаршевые конструкции имеют П-образную конфигурацию или изготавливаются из двух частей, расположенных под прямым углом. Они зарекомендовали себя как лучший вариант для перемещения между этажами в небольших помещениях. Их можно формировать из отдельных элементов без использования дополнительных площадок.

Строители используют различные решения при строительстве лестничных маршей:

монолитные конструкции. Заливка лестницы бетоном осуществляется вместе с межэтажными перекрытиями. В результате образуется общая силовая цепь. Для проведения мероприятий по бетонированию сооружается опалубка, в которую устанавливается сетка из стальной арматуры;
сборных пролетов. Включает в себя лестничные марши и межэтажные пространства, которые изготавливаются отдельно. В рабочее положение они устанавливаются с помощью грузоподъемного оборудования. Монтаж осуществляется на месте путем приваривания арматурных стержней.

Лестница состоит из различных маршей. Они передают нагрузку на стены здания, а также на панели перекрытий между этажами.

Производственный цикл

Технология предусматривает соблюдение последовательности операций, согласно которой изготавливаются бетонные лестницы. Основные этапы:

разработка проекта. Предусматривает выполнение прочностных расчетов, а также разработку рабочего чертежа, содержащего все необходимые геометрические параметры марша;

При проведении расчетов и планировании лестницы обязательно нужно учитывать высоту и ширину лестницы, количество и высоту самих ступеней.

Строительство формы для бетонирования. Панельная опалубка собирается из отдельных элементов и надежно фиксируется для обеспечения неподвижности при заливке бетона;
сборка армокаркаса. Используются стальные стержни, марка которых соответствует требованиям проекта. Решетка собирается из отдельных элементов, соединенных между собой;
заливка бетонной смеси. Залить лестницу можно из раствора, купленного на специализированном предприятии, или приготовить смесь самостоятельно в бытовой бетономешалке;
демонтаж опалубки. Демонтаж производят через 28 суток после полного завершения реакции гидратации цемента и набора эксплуатационной твердости;
финишная отделка. Мероприятие направлено на обеспечение привлекательного вида лестничного марша. Предусматривает использование различных строительных материалов для отделки.

Давайте рассмотрим, как сделать бетонную лестницу.

Подготовительный этап

Бытует мнение, что лестницу сделать просто. Но это не совсем так.

Производству предшествует серьезная работа, выполняемая на подготовительном этапе:

выбор конкретного исполнения;
;
определение количества строительных материалов;
Разработка рабочей документации.

Лестницы сборные бетонные для дома представляют собой в основном сложную металлическую конструкцию, выполняющую роль каркаса для крепления бетонных ступеней

На этапе проектирования важно правильно определить следующие параметры:

уклон пролета. При угле наклона лестничного марша от 25 до 35 градусов создаются комфортные условия для передвижения людей. Этот параметр влияет на безопасную эксплуатацию изделия;
размеры ступеней. В документации есть рекомендации по соблюдению оптимальных размеров. Вертикальный интервал между опорными площадками 16-20 см, а размер опорной поверхности 27-30 см. Зная длину лестничного марша и шаг между ступенями, можно рассчитать их количество;
ширина марша. Для беспрепятственного передвижения и комфортного использования этот параметр должен составлять 90–110 см. Уменьшение ширины создает неудобство при транспортировке крупногабаритных предметов мебели.

При определении основных размеров учитывают толщину отделочных материалов.

Сборка деревянной опалубки

Лестницу можно сделать своими руками, используя сплошную опалубку. Вам необходимо подготовить:

доски толщиной 30 мм;
фанера влагостойкая;
поперечные прутья;
соединительные элементы.

Самый сложный и трудоемкий этап – сборка опалубки.

Алгоритм сборки:

Разрежьте материал, соберите каркас.
Закрепите фанерную доску.
Установите опоры.
Проверить прочность и герметичность.

Опалубочная конструкция должна оставаться неподвижной при заливке бетона.

Усиление

Монолитная лестница своими руками усиливается с помощью следующих строительных материалов:

арматура диаметром 10–12 мм;
проволока вязальная;
крепежные опоры.

При выполнении работ важно обеспечить:

крепкая связка элементов с проволокой с интервалом между прутьями 16-18 см;
неподвижность рамы для лестницы со штырями, вбитыми в стены;
толщина защитного слоя от решетки до поверхности бетона, равная 25–30 мм.

Обратите внимание на прочность соединения арматуры.

Следующим этапом строительства бетонной лестницы является арматурный каркас лестницы.

Это помогает укрепить всю лестницу.

Бетонирование

Не все умеют заливать раствор. Бетонирование требует соблюдения определенных требований:

заполнение начинается снизу;
бетонирование осуществляется безостановочно;
используется смесь с обозначением В20;
обязательно виброуплотнение массива;
выравнивается бетонная поверхность;
настраивается защита массива от испарения влаги.

Качество строительства зависит от соблюдения рекомендаций.

Демонтаж опалубки

Демонтаж каркаса с опорами производится через месяц после застывания бетона. Не допускается нарушать неподвижность опалубки мокрым раствором. В процессе демонтажа важно избегать образования трещин, не допускать откалывания кромок бетона.

Финишная обработка

Для расшифровки используются следующие строительные материалы:

ценная древесина;
;
камень;
керамика;
ковровое покрытие.

Рабочая поверхность после высыхания отшлифована. Думая о выборе отделочного материала, учитывайте его износостойкость, теплоту и думайте, как уменьшить возможность скольжения.

Вывод

Узнав, как сделать лестницу из бетона, приступайте к ее строительству. Выбрать вариант конструкции, рассчитать прочность, изучить технологию. Советы профессионалов помогут предотвратить ошибки.

Лестница из монолитного бетона своими руками. Расчет, монтаж, заливка и отделка бетонной лестницы своими руками. Отделочные работы: как упростить облицовку

Здания от двух этажей и выше не обходятся без лестничных маршей. Для создания таких конструкций используются различные материалы. Одним из самых популярных является бетон. Литые лестницы из него возводят как внутри, так и снаружи зданий, они имеют множество конструктивных вариантов, отвечающих самым высоким требованиям и утонченным эстетическим вкусам.

Преимущества монолитных лестниц

Лестницы из монолитного бетона эксплуатируются десятилетиями. Они обладают высочайшей прочностью и грузоподъемностью, огнестойки и не горят. Эти лестницы дополнительно укрепляют несущий каркас зданий. Применение монолитных лестниц внутри и снаружи зданий предопределено их морозостойкостью и влагостойкостью. Несущий арматурный каркас надежно защищен от коррозии.

Бетонное основание остается монолитным под воздействием внешней среды. Образовавшиеся дефекты можно просто заполнить новым раствором. Межэтажные переходы создаются на строящихся объектах, не требуя привлечения дорогостоящих материалов, подъемных кранов.

После снятия опалубки доступна лестница для бесшумного перемещения строительных материалов. Любые варианты таких изделий стоят без опор, что позволяет рационально использовать пространство под ними. Такие конструкции не имеют ограничений по воплощению инженерной мысли и декорированию.

Просмотров

Лестничные конструкции различаются в зависимости от способа формирования и размещения.

По способу изготовления

Лестницы монолитные из искусственного камня подразделяются на маршевые и винтовые.

Шуруп

Такая конфигурация межэтажного перехода создается внутри и снаружи зданий. Это сложно реализуемое сооружение, создание которого актуально в связи с необходимостью рационального использования жилой площади. Он занимает мало места и не требует центральной опорной стойки. Лестница устанавливается с опорой на стены и в сторону от них.

Формирование такой монолитной лестницы осложняется необходимостью создания фасонной опалубки с плавными обводами, плоскостями и криволинейными поверхностями, сложностью усиления автономного жесткого арматурного каркаса, а также применением множества временных опорных элементов.

Маршевые

Маршевые монолитные лестницы.

Используется чаще, чем спиральная конструкция. Легче построить, безопаснее, но занимает много места. Такие межэтажные переходы подразделяются на одномаршевые прямые или угловые (с забежными ступенями), двухмаршевые (прямые или угловые, соединенные через площадку). Маршей может быть больше. Легче всего реализовать одномаршевые конструкции, упирающиеся в боковые стены – опалубка и ее арматура крепятся к основанию стены.

Этот вариант может опираться одной стороной на стену или только на опорное основание и перекрытие следующего этажа. Последний потребует много опор при обустройстве опалубки. В некоторых случаях создаются двухмаршевые переходы, сочлененные под выбранным участком углом. Как правило, их монтируют с одной стороны стены (стен).

По типу монтажа

Межэтажные перекрытия монолитные бетонные по типу монтажа (месту монтажа) делятся на внутренние и наружные.

Открытый

Походные изделия могут быть отлиты на подготовленное основание (уплотненный грунт, песок) или «висеть» в воздухе, опираясь на две «точки». Винтовой – монтируется на фасад или только на верхний этаж.

Внутренняя

Монолитная лестница, устанавливаемая внутри конструкции, может иметь любой вариант исполнения. При этом, в отличие от наружного размещения, есть возможность перераспределить нагрузку марша с фундамента на стены.

Технология

Работы по устройству лестницы из монолитного бетона состоят из следующих этапов: выбор приемлемого типа лестничного перехода, проектирование, сборка опалубки, установка арматуры, отделка.

Выбор типа лестницы

Винтовую лестницу хорошо установить, если мало места.

Какой должна быть лестница, понятно уже при проектировании здания, что задается ее расположением. Однако есть место для уточнений, когда каркас здания уже готов. При недостаточности жилой площади следует рассмотреть возможность установки спиралевидной конструкции посередине комнаты или с опорой на стену (стены в углу). Такой вариант усложнит создание опалубки и формирование надежного арматурного каркаса.

Походный проезд, опирающийся на стены с обеих сторон, максимально облегчен для фундамента. Подпирание марша на стену с одной стороны увеличит нагрузку на нее. Но самым массовым вариантом является маршевое межэтажное соединение, опирающееся только на пол и фундамент (железобетонную балку).

В последних двух случаях также необходимо тщательно поддерживать опалубку. Будут нюансы при выборе в пользу двухмаршевой (угловой, дугообразной) или лестницы с забежными ступенями. Не в последнюю очередь, есть соображения относительно соответствия общему дизайну помещений и их назначению.

Расчет элементов

На данном этапе определяются уклон изделия, количество маршей, размеры площадок, количество ступеней и их параметры, углы поворота забежных ступеней, ширина лестницы определяется, учитываются высоты стяжек и будущей отделки. Расчеты влияют на удобство использования конструкции, расход материалов, стоимость и продолжительность работ. Затем создается чертеж с указанием всех размеров.

Угол подъема

Сектор в пределах 25 — 37 градусов считается оптимальным с точки зрения занимаемой площади и безопасным. Он определяет длину лестницы. Чем меньше угол, тем он длиннее. Так, например, при межэтажной высоте 3 м марш с уклоном 35 градусов создаст проекцию пролета на пол длиной 430 см, а при 25 градусах конструкция в бетоне будет занимать 640 см комнаты. Таким образом, изделие займет больше места и потребует больше материалов.

Размеры ступеней

Схема установки монолитной лестницы.

Параметры удобные для передвижения людей — высота 17 — 21 см (а), глубина 27 — 31 см (б). Размеры ступеней должны быть одинаковыми. Далее длину проектируемой конструкции делят на размер одной ступени так, чтобы путем подбора получить целое число ступеней (с учетом равенства 2 а b = 60 — 64 см). На каждые 12 — 15 ступеней марша целесообразно предусматривать одну площадку длиной 1,5 ступени.

Ширина лестницы

Параметры помещения могут устанавливать существующие ограничения на размеры ширины, но оптимальными считаются значения 90 — 150 см. Такие габариты позволяют людям переносить мебель и комфортно передвигаться.

Бетонная лестница может не только выполнять свои прямые функциональные обязанности, но и стать отличным дизайнерским решением для вашего дома.

Наличие лестницы в доме может быть не только функциональным, но и стильным, так как само по себе является прекрасным декоративным элементом. А вот лестница, сделанная своими руками, дает повод похвастаться хозяину дома своими умениями и станет предметом гордости за дом. Кроме того, следует отметить, что его самостоятельная установка не требует столько усилий, как может показаться на первый взгляд.

Как сделать бетонную лестницу

Бетонная лестница – одна из самых надежных и долговечных конструкций, в отличие от своих деревянных собратьев.

Разновидности бетонных лестниц

Бетонные лестницы делятся на два типа:

1. Монолитный. Этот тип бетонной лестницы устанавливается практически везде, например, в подвалах, на улицах или на подъездах.

2. Комбинированный. Однотипные бетонные лестницы подразумевают сложную металлическую конструкцию, которая одновременно служит каркасом для крепления бетонных ступеней. Отлив самих ступеней происходит с помощью опалубки с армирующей сеткой. Для изготовления самих ступеней используется бетон, гранитный щебень и мраморная крошка. После высыхания бетонной смеси ее следует отшлифовать.

Как правильно производить расчетные измерения

Для облегчения работы можно использовать собственный эскиз будущей лестницы, который тоже может пригодиться в будущем. Как и любые ремонтные работы, этот процесс также следует разбить на этапы:

1. Расчет опалубки. Первоначально следует определить положение лестницы – она может располагаться на земле, примыкать к стене, соединять две противоположные стены и т. д. Ведь именно от этих моментов зависит дальнейший расчет зависит и конструкция лестницы, и опалубка в целом.

2. При расчете лестницы учитывают количество и размер ее ступеней. Рекомендуемая высота ступеней должна быть от 16 до 20 см, а ширина должна быть более 27 см. Если в итоге получается более 14 ступенек, то рекомендуется делать два пролета.

Также следует учитывать жильцов дома, так как пожилым людям трудно подниматься по высоким ступенькам, а бегающие по дому маленькие дети могут не удачно споткнуться и пораниться.

3. При проектировании лестницы нужно учитывать, что ее угол должен варьироваться от 25 до 45 градусов, т. к. чем больше угол наклона, тем труднее подниматься по такой лестнице.

4. Ширина самой лестницы не должна превышать 80-90 см. Хотя если бетонная лестница является частью интерьера частного дома или дачи, то ширина выбирается по вкусу хозяина дома.

5. При выборе материалов для возведения опалубки требуется учитывать весь вес конструкции: 1 кв. метр бетона толщиной 20 см весит в среднем около 500 кг. А вес всего марша с перепадом (высота 2,5 метра, длина 4 м) и шириной 1 м составляет около 2,5 тонны.

6. Для приготовления бетонного раствора потребуются: 0 цемент ПЦ-400 (1л), песок (2л), щебень (4л), вода (0,6л), пластификатор (С-3) (10мл).

7. Для получения качественного бетонного раствора лучше использовать бетономешалку, для уплотнения использовать специальный электровибратор. Ведь прочность опоры зависит от качества получаемого в дальнейшем раствора.

8. Залитую поверхность накрывают полиэтиленовой пленкой для предотвращения высыхания. Опалубку снимают не ранее, чем через 3-4 недели, при этом бетон становится не менее чем на 80% прочнее.

Важно помнить, что при расчете всех исходных данных нужно учитывать такой фактор, как толщина настила и самого пола.

Проектирование опалубки – это самый первый этап подготовки бетонной лестницы. Для его правильной сборки изначально потребуются определенные материалы: водостойкая фанера (примерно 20 мм сечением), строительный брус (сечением 100х100мл).

Для опалубки, предназначенной для монолитной бетонной лестницы, необходимы следующие материалы:

Брус, которым будут крепиться элементы опалубки друг к другу и к стенам;

Также для соединения ступеней, которые будут препятствием для растяжения листов при заливке бетоном;

Элементы опалубки вместе с забежными ступенями. Если длина ступни 1м, то доски должны быть толщиной не менее 30мм, а при длине 1,2м требуется толщина не менее 40мм.

Торцевая опалубка. Он может быть в виде фанерных листов, а может использоваться шаблон с заранее подготовленными размерами. Доски, используемые для этой опалубки, выбирают размером примерно 30 мм.

Хочу обратить внимание на то, что элементы опалубки часто крепятся с помощью саморезов по дереву (диаметр 3,5), так как при демонтажных работах их легче удалить, чем гвозди.

Прикладные технологии в производстве бетонных лестниц

Такое понятие, как опалубка, служит основой качественной эксплуатации бетонной лестницы, и главный ее критерий – в ней не должно быть щелей и щелей. Для каркаса опалубки используется водостойкая фанера, препятствующая растеканию бетонного раствора. Фанера используется в сочетании с досками, которые плотно прилегают друг к другу.

Перед заливкой полученного каркаса бетонным раствором туда вставляется арматурный каркас. Весь лестничный марш обрамлен стальными стержнями, которые прочно соединены поперечными стяжками.

Для усиления фасадных ступеней лестниц используется поперечная арматура, которая предотвращает их выкрашивание и появление в них трещин. Перед непосредственной заливкой бетона нужно оставить деревянные пробки или металлические закладные пластины, к которым в дальнейшем будут крепиться перила лестницы.

Поверхность залитого раствора, пока он не остыл, выравнивают специальными инструментами, чтобы в дальнейшем было легче шлифовать.

Подниматься по лестнице можно только после окончательного высыхания бетонного раствора.

Облицовка лестницы является завершающим этапом всех ремонтных работ. Проводится не ранее чем через 3-4 недели при условии просушки при комнатной температуре. Каркас опалубки снимается, сами закладные и поверхность ступеней подаются на обработку с помощью шлифовального станка.

Предназначен для идеального выравнивания поверхностей. Для облицовки бетонной лестницы можно использовать такие материалы, как керамическая плитка, дерево, натуральный камень или керамогранит.

Сегодня современный рынок ремонтных материалов предлагает широкий ассортимент ограждений лестниц — сварных, сборных, алюминиевых, комбинированных.

Положительные стороны бетонных лестниц

При разработке планировки будущего дома необходимо учитывать, что бетонная лестница, в отличие от деревянных конструкций, укладывается сразу на месте, транспортировать ее нельзя. Но, несмотря на это, имеет ряд неоспоримых преимуществ:

1. Эксплуатация такой лестницы может осуществляться на любых стадиях ремонта (в каком бы виде она ни была).

2. При разработке дизайна лестницы в нее можно добавить различные скрытые шкафы и ниши, что значительно сэкономит место и поможет избавиться от ненужных вещей.

3. Финансовые затраты на строительство бетонной лестницы своими руками заключаются только в стоимости материалов. А стоимость, в свою очередь, зависит от качества выбранного источника. Кроме того, при самостоятельной работе легко рассчитываются временные интервалы работы.

4. Бетон, как материал, сам по себе очень влагостойкий, а также не подвержен возгоранию.

5. Бетонная лестница служит дополнительной опорой для всего здания.

6. Бетонные лестницы очень устойчивы к внешним механическим повреждениям, что позволяет более интенсивно эксплуатировать их.

1. Важно помнить, что при бетонировании лестниц оно происходит в один прием и сам процесс начинают вести снизу вверх.

2. Во избежание «подвижности» бетонного раствора рекомендуется добавлять в него щебень 10-20 мм.

3. При выборе марки бетона для лестницы она должна быть не ниже В15.

4. Интересный факт: если тяжелый бетон не уплотнить на 1%, то его прочность снизится на 5-7%. Именно поэтому такой нюанс, как уплотнение, может существенно повлиять на качество бетонной лестницы. Именно для этого и предназначен электрический вибратор.

5. Замоноличиванию предшествует формирование армирующего каркаса лестницы. Его основная функция заключается в укреплении внутренней прочности всех конструкций.

Если у вас есть вопросы по этой теме, задавайте их специалистам и читателям нашего проекта.

Возможно, монолитные железобетонные лестницы не так распространены в частном секторе, как деревянные или каркасные, но тоже достаточно популярны. Они подкупают своей солидностью и массивностью, а также огромными возможностями в плане отделки, не в последнюю очередь привлекает долгий срок службы. Среди мастеров портала такие конструкции также пользуются спросом, благодаря чему они накопили большой опыт как в дизайне, так и в исполнении самостоятельно или под личным контролем.

Рассмотрим:

Лестницы монолитные — конструктивные, разновидности.
Особенности проектирования монолитной лестницы.
Технология строительства монолитных лестниц.
Как подготовить опалубку для монолитной лестницы.
Армирование монолитной лестницы.
Бетонирование монолитной лестницы.

Лестницы монолитные бетонные

Монолитные железобетонные лестницы представляют собой несущие стационарные конструкции, заливаемые непосредственно на месте, обязательно включающие в себя арматурный каркас. В зависимости от габаритов и типа лестницы арматурный каркас может быть самостоятельным или соединенным со стеной.

Что касается формы, то бетон дает не меньше возможностей, чем дерево или металл, монолитная лестница может быть любой:

маршевый;
с забежными ступенями;
;
на тетиве, с зазором между ступенями;
на стрингере.

По исполнению низа монолитные лестницы делятся на два типа:

полнотелые — с гладким дном;
зеркальный — с фигурным дном.

Естественно, чем сложнее форма конструкции, тем сложнее расчеты и выполнение, маршевые бетонные лестницы считаются самыми простыми. Но и места им нужно больше, марш должен быть заложен изначально, а вот лестницу со сквозными ступенями реальнее «втиснуть» в проем скромнее, хотя это и считается менее удобным.

Особенности конструкции монолитной лестницы

В идеале монолитные лестницы следует закладывать еще на этапе проектирования, так как из-за своей массивности они требуют большей площади и усиленного основания. Например, если вы сначала зальете теплый пол, а потом решите, что хотите монолит, это вызовет определенные трудности.

Позитивный участник FORUMHOUSE

Я бы не стал прислонять лестницу к теплому полу. Под ним утеплитель, который может люфтить, и стяжка может лопнуть, повредив трубы. Мы обычно убираем часть стяжки и делаем свайный фундамент в районе первой ступени, самой дальней ее части от стены.

Лестница, независимо от выбранного типа и материала, в первую очередь должна быть безопасной и функциональной – с удобными ступенями, как минимум приемлемым углом наклона и достаточным пролетом.

Для расчета монолитных лестниц применяются те же правила, что и для остальных:

При расчете длины марша учитывается толщина настила.
Оптимальная ширина марша 1000-1200 мм, минимальная 900 мм.
Количество ступеней в марше не более 15 штук.
Высота удобных ступеней 150-170 мм, максимальная 200 мм.
Ширина проступи — 250-300 мм.
Оптимальный угол наклона 30-37⁰, максимальный — 45⁰ (по средней оси).

Есть формула расчета: 2а+b=640, где а — высота ступени, b — ширина ступени, а 640 мм — средняя длина нашей ступени. Портальные мастера используют другую формулу для расчета монолитной лестницы.

Иосич

Норма, когда по формуле: подступенок плюс проступь 45 см, или подступенок плюс проступь плюс подступенок 58-62 см.

Проект с саморазработкой можно нарисовать как на бумаге, так и в специальном конструкторе. Второй вариант предпочтительнее, так как получается виртуальная 3D-модель, а основные расчеты на основе введенных данных выполняет компьютер. Особенно это актуально, когда речь идет о конструкциях с забежными устройствами.

Иосич

Правильно спроектированная лестница должна иметь одинаковую высоту всех подступенков и одинаковый размер проступи всех ступеней по оси прогона (обычно посередине марша). Для прямых лестниц такой расчет сделать несложно, а вот для забежных ступеней уже более проблематично. Часто это правило (примерно одинакового размера) при изготовлении таких лестниц не соблюдается, в результате чего возникает дискомфорт при их использовании в дальнейшем. Я не считаю лестницы из рук в руки. Аркон прекрасно справляется с этой задачей. Размещаю на плане лестницу нужного типа, задаю параметры, наблюдаю модель в 3D.

Технология строительства монолитных лестниц

Процесс возведения монолитной лестницы состоит из трех основных этапов:

сборка опалубки;
арматура;
бетонирование.

Отделочные работы хоть и являются обязательным этапом отделки, но часто могут быть прилично разнесены по времени, особенно когда лестница возводится одновременно с коробкой.

Опалубка для монолитной лестницы

Чтобы сразу получить достаточно гладкую поверхность, опалубку собирают из гладких материалов, в основном водостойкой фанеры толщиной 20 мм и более. Если есть финансовая возможность или целесообразность (несколько ступеней), то лучше выбрать ламинированную фанеру. Дно и боковины собираются из фанеры; для формирования подступенков используется обрезная доска толщиной 30-35 мм или брус, 50×50 мм.

Все элементы опалубки вырезаются максимально точно и подгоняются при сборке без образования щелей, при необходимости стыки дополнительно герметизируются.

В качестве крепежа чаще всего выбирают длинные саморезы, для усиления формы используют металлические уголки и бруски, фланец укрепляют бруском, дно подпирают металлическими или деревянными стойками со ступенчатыми ступенями. Если лестница сложной формы (винтовая, забежная ступени), то вместо стоек иногда делают несущие (ригели, одним концом закрепленные к стене, а другим к боковине). При использовании обычной фанеры изнутри опалубку рекомендуется покрыть фольгой или другим утеплителем.

Опалубку обычно собирают в два этапа — сначала дно и боковину/боковины, а после укладки арматурного каркаса под ступени монтируют ригели. Один из наших мастеров решил попробовать сначала полностью собрать опалубку, а потом выполнить армирование.

Голубев

Дома сначала сделала фурнитуру, теперь буду пробовать по другому, да, будут сложности — вязать и варить фурнитуру под ступени (перемычки). Но тогда установить перемычки на арматуру непросто. И теперь я тут сразу вижу, где и как проводить армирование. Если мешает какая-то ступенька, то открутить — пару минут, а столько еще — вернуть на место. Главное, чтобы это место было найдено, нарисовано, а ступень поставлена в трех измерениях по уровню, кропотливая работа. А когда под ногами еще арматура, неудобно, поэтому пробую так.

Еще один наш мастер, профессионально занимающийся лестницами, советует не создавать себе лишних сложностей.

НикВас

Рулон дешевых обоев — рисуешь косоур (монолит), крепишь к стене, выставляя по уровню — размечаешь места под фурнитуру и крепеж, сверлишь, крепишь бруски/доски прямо по выкройке на обои, а потом просто сорвите обои со стены!

Армирование монолитной лестницы

Для повышения прочности конструкции и предотвращения осыпания краев ступеней и маршей необходимо выполнить армирование — продольное и поперечное. Применяется стальная арматура периодического профиля диаметром 10-14 мм (продольная арматура толще), из которой формируется пространственный каркас в виде сетки с ячейкой 100-200 мм в зависимости от параметров марш. Арматура фиксируется между собой вязальной сеткой при помощи крючка или при помощи сварки. Чтобы выдержать толщину защитного слоя (2 см), сегодня используют специальные.

Если конструкция лестницы предусматривает опору в стену через арматуру, то обычно стержни просто забивают, но если стена выполнена из материалов, характеризующихся пониженной несущей способностью, например, из газобетона, наши мастера советуют делать шурфы .

Позитивный

Не забивайте арматуру в газобетон, это не даст необходимой площади опоры для лестницы, лучше сделать шурфы и запустить туда арматуру, а потом все это залить бетоном. Вот пример.

Благодаря этому приему на газобетонные стены можно опирать довольно тяжелые лестницы.

Позитивный

Если сделать в стене шурфы не менее 10х10 см, то площадь опоры будет 100 см², а если вбить арматуру, то 10 см². Марка газобетона бывает от 35 до 50, следовательно, 100 см² выдержит от 300 до 500 кг. Значит, двадцать ям дадут нагрузку от 6 до 10 тонн, плюс лестница будет стоять у стен, плюс опора на первой ступеньке, плюс опора на плиту перекрытия.

Армирование может быть одинарным или двойным, мнения наших мастеров на этот счет разделились — одни считают, что лучше ставить две сетки, чтобы уж наверняка, другие, что одной достаточно для большинства конструкций. Форум посвящен этому вопросу. Одним словом, за однослойное армирование ратует alexxxxx , один из профессионалов, изготавливающих монолитные лестницы на заказ.

Алексхххх

Армирование в монолитных конструкциях нужно в растянутой зоне, а какое напряжение в верхней части плиты? Там арматура лежит мертвым грузом — это первое. Двойное армирование требуется в очень редких случаях, делать его на всех лестницах — это перенос материала и лишняя работа, это второе. В-третьих, общий объем арматуры в процентном соотношении регламентируется СНиП. Если для меня при однослойной арматуре этот процент приближается к пределу, то при двухслойной арматуре этот СНИП-процент точно будет превышен. В-четвертых, на пролете три метра использую арматуру диаметром 12 мм с шагом 120-130 мм. Для сравнения, монолитная плита перекрытия в шесть метров армируется такой же арматурой с шагом 200 мм. Что будет сильнее? Из более чем 100 сделанных мной лестниц три изготовлены под контролем технадзора, по армированию технадзор замечаний не делал — это пятая.

Согласно alexxxxx, двойное армирование оправдано, когда:

есть защемление верха и низа — если нет третьей опоры;
вообще нет опоры снизу и сверху, и конструкция «висит», врезанная в стену;
лестница на один косоур — верхняя арматура и хомуты предотвращают перекручивание косоура;
с тонкими монолитными ступенями, например, один боковой косоур — нижняя арматура ступеней работает на сжатие, а верхняя — на растяжение;
лестничный марш пересекает подпорную стенку (необходимо уменьшить толщину нижнего слоя так, чтобы вместе с верхним не превышала допустимого процента).

Исключение составляют типовые заводские марши, рассчитанные на высокую пропускную способность и использование как внутри, так и снаружи — они всегда имеют двойное армирование.

У одного из модераторов нашего форума другая точка зрения.

Роландспб

Я обычно всегда делаю две сетки на лестнице, несмотря ни на что. Но в целом, конечно, они не всегда нужны. Если растяжение очевидно в нижней зоне, то усиление в верхней зоне не требуется. Но, на самом деле, перебег по верхней сетке лестницы около 100 кг, много не наберешь. Армировать лестницу довольно сложно несколькими изгибами стержней из верхней зоны в нижнюю. Особенно мне не нравится переход с нижнего марша на платформу или плиту. Изогнутый хвостовик может не работать в определенном диапазоне. Поэтому соединяю два стержня (один из нижней зоны плиты, а второй из нижней зоны марша), каждый из которых анкерую в месте их пересечения и вывожу в верхнюю зону марша и плита соответственно. А в переходе от плиты к верхнему маршу — там, на мой взгляд, вполне можно оставить просто отогнутые стержни, идущие от низа плиты к низу марша. Не факт, что именно так и должно быть. Но я делаю это. Я ни за кого не агитирую.

Бетонирование монолитной лестницы

Для монолитных лестниц целесообразно использовать заводской бетон, класса от В20 (М250), а лучше В25 или В30. Если нет возможности заказать готовый раствор, то подойдет и самодельная смесь, приготовленная в бетономешалке, но использование пластификаторов обязательно. Типичное соотношение цемента, песка и щебня (фракция 10×20 мм) – 1/3/3, раствор не должен быть слишком жидким.

Лестницу заливают в один подход, начиная с нижних ступеней, продвигаясь вверх, каждую ступеньку необходимо вибрировать для предотвращения образования пустот. В процессе вибрации возможно сдавливание или оседание бетона, излишки перераспределяются, после окончательной усадки поверхность ступеней тщательно заглаживается правилом или кельмой. Для равномерного набора прочности рекомендуется накрыть бетон пленкой и увлажнять ее несколько раз в день в течение недели.

Примерно через неделю проводится частичная зачистка – снимаются поперечины и борта, чтобы провести черновую шлифовку. Дно снимают не ранее, чем через 3-4 недели, когда конструкция наберет необходимую прочность. Следующим этапом будет отделка – установка заборов, оштукатуривание, облицовка деревом, плиткой, камнем или другим материалом. Раньше в процессе бетонирования обязательно делались закладные, сегодня они потеряли свою актуальность.

Алексхххх

Почему ипотека? Будут ли перила для сварки? Получится очень эстетично! А установщики поручней вспомнят очень «добрым» словом человека, поставившего эти закладные, когда им нужно будет выдолбить в этом месте отверстие для крепежа. Сейчас перфораторы есть у всех, а анахронизм в виде закладных только мешает нормально установить перила. Зачем нужна закладная, когда лучше смотрятся скрытые крепления. о монолитной лестнице по технологии несъемной опалубки.

Лестница — архитектурно-строительная конструкция, к которой предъявляются особые требования по прочности, эксплуатационной надежности и безопасности. Кроме того, особое значение имеет внешний вид этого конструктива. Ведь кроме эксплуатационной пригодности лестница должна логично вписываться в экстерьер или интерьер, лаконично его украшая. Немаловажную роль играют материалы строительства и отделки, а точнее их качество. При выборе материалов лучше отдавать предпочтение только качественным образцам, ведь лестничная конструкция возводится не один десяток лет. Тогда из какого материала лучше всего сделать лестницу самостоятельно? Опыт показывает, что бетонные лестницы самые прочные. И сегодня мы поговорим о том, как сделать бетонную лестницу своими руками. Почему этот материал лидирует в строительстве лестничных конструкций? Этому есть несколько основных причин. Во-первых, бетон имеет высокие прочностные характеристики; ему можно придать любую форму для достижения требуемой архитектурной выразительности. А во-вторых, лестница из бетона своими руками делается в два счета, чему мы и постараемся вас научить в этой статье.

Итак, мы уже отметили пару преимуществ использования бетона в качестве материала для изготовления лестниц. Думаем всем известно, что бетон – это искусственный каменный материал, который получают путем гидратации цементно-песчаной смеси и добавления крупного заполнителя необходимой фракции. В зависимости от водоцементного отношения и марки используемого цемента можно получить нужный вам класс прочности бетона. Таким образом, каждый человек в состоянии самостоятельно заложить необходимое качество и долговечность будущей лестницы. Конечно, все зависит от финансов, которые у вас есть: вы можете купить цемент подороже или подешевле, добавить или не добавить крупный заполнитель.

Устройство бетонных лестниц одинаково допустимо как внутри, так и снаружи здания. Кроме того, следует отметить следующее:

Монолитные бетонные конструкции не боятся динамических нагрузок, так как не имеют элементов, способных расшатываться;
Эти конструкции полностью пожаробезопасны;
Позволяют воплотить самые сложные дизайнерские идеи;
Изготовление лестницы из бетона дает полную свободу в выборе отделочных материалов.

Если мы убедили вас в неоспоримых преимуществах использования бетона, то переходим к следующему шагу.

Перед началом работ

Лестница из бетона своими руками может быть изготовлена в нескольких вариантах. Прежде чем приступить к строительству, необходимо выбрать конструкцию. Всю лестницу или исключительно косоуры можно сделать монолитными, на которые впоследствии будут устанавливаться сборные железобетонные или деревянные ступени без подступенков. Конечно, вторая из вышеперечисленных конструкций намного проще в исполнении и отличается меньшим весом. Однако следует учитывать, что в зоне отдыха такие лестницы неуместны из-за щелей в конструкции, через которые на головы может попасть песок и пыль от обуви проходящих по ней людей.

Также следует отметить такую особенность: возведение лестниц в подвал, на веранду или чердак, а также на второй этаж здания осуществляется непосредственно при возведении всего объекта. После завершения строительных и отделочных работ возведение отдельной монолитной конструкции не представляется возможным. Если вы не успели подумать о бетонной лестнице до окончания строительства, то выручить вас из этой ситуации может только деревянная или металлическая конструкция. После того, как вы определились с конструктивным решением, необходимо предварительно рассчитать геометрические параметры, несущую способность и, конечно же, вес конструкции. Геометрия, вес и прочность лестницы являются основными критериями ее безопасной эксплуатации.

Этапы строительства Строительство

Изготовление лестницы из бетона включает три основных этапа, которые, в принципе, характерны для любых конструкций из монолитного железобетона:

Бетонирование. После того, как опалубка и арматура установлены, переходят к заливке бетонной смеси. Важным процессом на этом этапе является вибрация бетона для его уплотнения и удаления лишнего воздуха.

Процесс заливки опалубки бетоном

Строители знают, что установка опалубки, пожалуй, самый трудоемкий процесс, особенно если вы собираетесь делать лестницу со сложной геометрией.

Совет! Если вы решили сделать не простую маршевую лестницу, а сложную витиеватую винтовую конструкцию, срочно обращайтесь за помощью к опытным специалистам.

Начало работ по возведению бетонной конструкции

Итак, как мы уже говорили, первым этапом строительства лестницы является ее предварительный расчет. Перед началом строительных работ нужно хотя бы от руки прикинуть эскиз лестницы с определением всех размеров. Здесь следует руководствоваться отечественными нормами проектирования, которые гласят следующее:

ширина лестничного марша должна быть 0,8-0,9 м;
угол наклона лестницы, комфортный для подъема, 30°-45°. Превышение угла в 45° нежелательно, так как крутая лестница может привести к травме;
глубина ступени комфортная для шага человека около 30 см, а ее высота 17 см.

Следующим важным моментом является выбор основания для лестницы. Если строительство лестницы ведется снаружи здания, ее можно устроить на естественном основании. Однако в этом случае грунт необходимо предварительно уплотнить и для большей надежности устроить подстилающий слой, например, из щебня. Помните, что нагрузка на землю не должна превышать 1кг/см2. Учитывайте это при расчете общего веса конструкции и выборе отделочных материалов для лестницы. Помимо натурального, лестницы строятся и на бетонном основании, которым могут быть балки и фундаменты.

Бетонная конструкция

После выполнения всех необходимых расчетов, выбора фундамента и подготовки строительных материалов начинается строительство. Опалубку удобнее всего делать из водостойкой фанеры толщиной 18-20 мм. Для устройства стоек и опор лучше выбрать брус, сечение которого 10х10 см, а для изготовления криволинейных поверхностей – узкую доску или фанеру толщиной 9мм. При сборке опалубки не допускайте появления щелей и зазоров, следите за тем, чтобы все поверхности были строго вертикальными и горизонтальными. Соедините элементы опалубки с помощью саморезов. Рабочая арматура лестницы устанавливается по опалубке. В поперечном направлении укладывается конструктивная арматура, которая образует с рабочими стержнями плоскую сетку. В настоящее время рекомендуется вязать арматуру вручную без использования сварки. Не забудьте также предусмотреть металлические закладные детали, которые понадобятся для лестничного ограждения. Сборка опалубки наружной лестницы

После укладки арматуры в проектное положение приступайте к бетонированию.

Важно! Заливка бетона начинается с нижней ступени и постепенно поднимается вверх по маршу.

Минимальный класс бетона — B15. После того, как бетон наберет проектную прочность, снимите щиты опалубки.

Класс прочности бетона на сжатие	Прочность бетона на сжатие, кг/см²	Ближайшая марка бетона по прочности
АТ 5	65,5	М 75
7,5	98,2	М 100
АТ 10	131,0	М 150
Б 12,5	163,7	М 150
Т 15	196,5	М 200
В 20	261,9	М 250
В 22,5	294,4	М 300
Т 25	327,4	М 350
Т 30	392,9	М 400
Т 35	458,4	М 450
Т 40	523,5	М 500

Заключительные ступени

Вот, собственно, и все основные моменты по строительству бетонной лестницы своими руками. После того, как бетон полностью наберет прочность, можно приступать к отделке марша и установке забора. Чтобы не создавать лишнего напряжения, для отделки рекомендуется использовать дерево. И ступени, и поручни с балясинами могут быть выполнены из дерева. Ступени также можно отделать керамической плиткой. В основном бетон – это материал, который гармонично сочетается с любым другим материалом, поэтому вы ничем не ограничены в выборе отделки. В современных интерьерах очень часто используются чистые бетонные поверхности, поэтому, возможно, именно для вашего дома оптимальным вариантом будет минимальная отделка лестницы защитными составами и шлифовка поверхности. Как видите, изготовление лестницы – трудоемкий, но вполне посильный процесс даже для новичка в строительной сфере.

В этой статье мы расскажем, как сделать лестницу из бетона своими руками.

Положительные стороны:

Долгий срок службы;
Укрепляет конструкцию здания;
Влагостойкий;
Огнеупорный материал;
Бесшумный;
Большой ассортимент декора и лепки.

Выбирают бетонный вариант, так как затраты на него небольшие. Вложения только на покупку материала для изготовления и личного времени. Такая лестница возводится одновременно со строительством дома. На общем чертеже конструкции дома намечают место для установки лестничного марша.

Первые приготовления

В первую очередь требуется рассчитать количество ступеней, чтобы вписаться в определенный участок здания. От этого зависит удобство перемещения по лестнице. Для стандартной высоты ступени при подъеме используется 17 см. Ширина должна быть не менее одного метра. Также продумайте закладные детали для будущих перил.

Материал

Для приготовления бетона взять: цемент (1 часть), щебень крупностью 10-20 мм (3 ч), песок (2 ч), воду (0,7 ч). Если бетон густой, можно добавить еще немного воды.

Для изготовления опалубки приобретают строительный брус 10Х10 см, водостойкую фанеру сечением 2 см или обрезную доску от 3 см, арматуру, металлический уголок. Деревянная конструкция крепится саморезами 3,5 см, которые удобно извлекать при демонтаже.

Опалубка представляет собой короб, в который заливается бетон. Он возводится прямо на строительной площадке. Лучший материал для использования – дерево. Его можно легко удалить после того, как раствор затвердеет. Ширина досок должна быть равна высоте ступеней. Опоры устанавливаются перпендикулярно основанию лестницы специальными креплениями к опоре.

Следует помнить, что бетонная лестница имеет большой вес, а значит, опоры должны быть массивными и прочными.

Щиты опалубки дополнительно фиксируются продольной пластиной во избежание прогиба при заливке бетоном. Вся конструкция собирается с помощью саморезов, чтобы ее можно было легко разобрать после эксплуатации. Если использование опалубки продолжается и дальше, дерево рекомендуется защитить гидроизоляционным материалом: алкидным лаком (покраска), рубероидом, пергамином, клеенкой, старым линолеумом. Это делается для предотвращения деформации досок при контакте бетонного раствора с водой.

Для усиления лестничного марша делается каркас из металлических прутьев. Его укладывают по несущим кромкам и соединяют сваркой на расстоянии 3 см от опалубки до арматуры. Чтобы прикрепить железную сборку к стене, в нее вбивают штыри.

Типы лестничных конструкций

Из всех конструкций можно выделить основные виды:

— имеет вид закрученной в центре спирали;
поворотный — марши могут быть расположены друг к другу под углом 90 o и 100 o;
прямая наиболее удобна для подъема, не требует больших физических затрат на подъем, но занимает большое количество полезной площади.

Сначала готовится бетонная смесь. Перед заливкой в опалубку с той стороны, где будут находиться поручни, вставляются деревянные пробки или железные штыри для дальнейшего крепления. Затем заливают бетон в короба опалубки. Чтобы края ступеней не крошились в процессе эксплуатации, к ним приваривается металлический уголок.

Заливку следует производить за один раз, чтобы избежать отслаивания.

После заливки опалубки раствор необходимо уплотнить и разровнять. Только после полного высыхания бетона приступают к демонтажу деревянной формы и подъему по лестнице.

Внутри помещений бетонная лестница редко остается без облицовки. Для отделки железобетонной формы могут использовать:

Ламинат.
Натуральное дерево.
Камень.
Керамическая плитка.

Для изготовления парапета используется стекло; украшение всей лестницы может быть произведением из металла. Богато смотрятся деревянные перила в виде скульптур. Выбор варианта ограждения зависит от стиля внутренней отделки помещения, каким материалом отделана лестница.

Облицовку делают не только на ступенях и площадках, но и на тыльной стороне лестницы. Для этого используют декоративную штукатурку, керамическую или керамогранитную плитку. Лестница, выполненная такими методами, несомненно, всегда радует глаз людей – независимо от того, находится ли она в загородном коттедже или соединяет этажи предприятия.

Если замечено, что в лестнице появились какие-то деформации, например, трещины или что-то еще, необходимо вовремя их устранить. Для этого можно использовать следующие способы, в зависимости от дефекта: цементно-песчаный раствор, анкерные болты или что-то другое. Если вовремя проводить профилактические работы, дефектов можно избежать.

Вы сами построили лестницу в своем доме? Поделитесь своим личным опытом с нашими читателями, оставив комментарий к статье.

Видео

Предлагаем посмотреть видео о строительстве монолитной бетонной лестницы.

Как… | Monolithic.org

Иногда люди, которым нравится вид и форма Монолитного Купола и которые действительно хотели бы его приобрести, колеблются. Они начинают беспокоиться об отделке и содержании нетрадиционного строения. По этой причине Monolithic поддерживает этот раздел с инструкциями. Он включает статьи, посвященные вопросам, связанным со строительством, например, «Контрольный список начала строительства». В других статьях подробно описаны отделочные работы, такие как обрамление внутренней части купола, установка вентилятора с рекуперацией энергии (ERV) и очистка воздушной формы. Мы часто добавляем темы в этот раздел и прилагаем все усилия, чтобы вся информация была простой для понимания и актуальной.

Письмо от Cascade Domes

Мы рады услышать от строителей куполов со всего мира! Создать новый бизнес может быть сложно, но бизнес по строительству куполов определенно стоит времени и усилий. Недавно мы получили известие от относительно новой компании по строительству куполов в западной Канаде — Cascade Domes. Прочитайте совет владельца, Стива Уайта.

Разметка вытянутого эллипса

Часто нас спрашивают, как выложить основу для вытянутого эллипса. Некоторые люди хотят, чтобы их дом с монолитным куполом имел форму вытянутого эллипса. Одна из причин, по которой людям может понадобиться такой дизайн, заключается в том, что у них узкий участок, и им нужно сжать купол посередине, чтобы он поместился. Иногда они хотят, чтобы длина купола была больше, чтобы лучше видеть то, что находится снаружи здания.

Как загрузить монолитные электронные книги на Kindle Fire

Установить электронную книгу Monolithic на Kindle Fire очень просто. Я перечислил шаги в этой статье, но лучший способ прочитать эти шаги — щелкнуть первое изображение, а затем использовать подписи, чтобы дать пошаговые инструкции.

Очистка нашей монолитной воздушной формы

Пока мы с женой готовимся к будущим наружным работам над нашим монолитным куполом и следим за рекомендуемым обслуживанием аэроформы, наконец пришло время снова помыть нашу аэроформу.

Утепленные фундаменты: терморазрыв для монолитных куполов

Как правило, в США фундаменты не изолированы. Не изолируя фундамент, у нас есть место, через которое холод может проникнуть в наши дома. Строителям монолитных куполов, возможно, придется рассмотреть возможность изоляции фундаментов домов с монолитными куполами, чтобы обеспечить термический разрыв и снизить вероятность образования конденсата и/или роста плесени.

Приготовление самого прочного торкретбетона

Когда я начал строить монолитные купола, я хотел знать, как сделать максимально прочный бетон. Сколько и какого цемента, воды, камня, песка, добавок и т. д. следует использовать? Я обратился за советом в Ассоциацию портландцемента. Я спрашивал у других торкретеров. За эти годы я перепробовал все смеси, которые только можно было придумать.

Нанесение пенополиуретана

Крайне важно, чтобы вы, владелец/строитель купола, понимали основы нанесения пены, чтобы контролировать процесс и выявлять потенциальные проблемы. В этой статье описывается процесс нанесения пены, и ее можно передать подрядчику по производству пеноматериалов, чтобы ожидания были ясны.

Размещение подвески арматуры и окончательное нанесение пены

Правильное размещение подвески арматуры требует детального и хорошо организованного процесса.

Размещение стальной арматуры в монолитном куполе

Важно понимать, почему мы используем арматуру (армирующий стальной стержень) в бетоне. Он используется для поглощения сил растяжения в бетоне, так как бетон имеет очень низкую прочность в качестве материала для растяжения. Поэтому правильное размещение арматуры имеет важное значение.

Бетонные ограждения, наносимые напылением на месте: как получить желаемый вид

Monolithic содержит 25-страничное руководство, в котором подробно описываются этапы создания красивого, прочного и экономичного бетонного забора от начала до конца. Он поставляется со схемами и фотографиями процесса строительства и включает в себя обсуждение торкрет-бетона и бетонной смеси.

Основные этапы нанесения торкрет-бетона на монолитный купол

При строительстве монолитного купола лучше всего следовать проверенным временем основным шагам при набрызгивании торкрет-бетона.

Фонд: использование интегрированной системы пола

Когда дело доходит до возведения фундамента Монолитного купола, у самодельщиков есть выбор: они могут выполнить бетонные работы на подряде или с помощью трудоспособного могут справиться с работой самостоятельно.

Создание компании по строительству монолитных куполов

Открытие и управление строительной компанией «Монолитный купол» — непростая задача. Это не для слабонервных. Но как еще вы можете иметь чувство выполненного долга, которое вы получаете от строительства таких прекрасных сооружений, используя свои собственные навыки? Ваши усилия принесут пользу другим, и вы оставите в наследство здания, которые будут использоваться в течение следующего тысячелетия.

Обработка наружных окон: грунтовка

При проектировании купола для жилого или коммерческого использования стоит заранее продумать несколько вариантов конструкции. Планы этажей и приспособления могут занимать большую часть вашего времени, но часто упускается из виду вопрос, связанный с украшением ваших наружных окон.

Исправление воздушных форм

При работе с чем-то столь «деликатным», как Airform (Airforms такие же прочные, как ботинок, но из-за своего веса они кажутся хрупкими), будут появляться разрывы и дыры. Лучший способ справиться с этими проблемами — быть готовым к ним. В этой статье рассматриваются некоторые способы устранения таких проблем.

Как покрыть монолитный купол плиткой или камнем

Обшивка монолитного купола плиткой может быть и практичной, и красивой.

Металлическая облицовка куполов: почему и как

Зачем кому-то покрывать Монолитный Купол металлической облицовкой? Дэвид Саут, президент Monolithic, говорит: «Металлическая облицовка — это стрела в колчане, средство решения проблем, особенно полезное, когда дела идут совсем плохо».

Вздутие живота – решение распространенной проблемы

Вздутие на монолитном куполе обычно минимально из-за используемых материалов. Тем не менее, время от времени появляются волдыри. Каждый раз, когда солнце нагревает одно и то же место, волдырь увеличивается по мере расширения паров.

Вкладные отверстия, сделанные своими руками

Проемы в монолитном куполе можно сделать несколькими способами.

Установка рамок аугментов

В монолитном куполе аугмент является расширением аэроформы. Это расширение создает вертикальную поверхность за изгибом купола, где можно установить дверь или окно. Плавное увеличение достигается за счет правильного планирования Airform.

Конструкция смеси для торкретбетона для смесителей объемом 9 куб. футов

Состав бетонной смеси варьируется от работы к работе из-за различных типов материалов и других условий. Тем не менее, мы нашли дизайн смеси, который хорошо работает в большинстве областей.

Как прикрепить Airform

Airform представляет собой высокотехнологичную структуру ткани, с которой следует обращаться очень осторожно. На его крепление к бетонному фундаменту влияет множество факторов.

Монолитная анкерная точка обеспечивает безопасность

Такие задачи, как очистка, ремонт, покраска или покрытие снаружи монолитного купола, часто требуют, чтобы рабочие поднимались на вершину купола и двигались по его изогнутой крыше. Для работы на любом монолитном куполе правильно установленная, постоянно установленная монолитная анкерная точка является самым простым и безопасным.

Накачивание аэроформы и регулирование давления воздуха

При строительстве монолитного купола правильное накачивание воздухоформ и постоянное регулирование давления воздуха так же важны, как чистая пена и набрызг-бетон.

Обслуживание и ремонт летательных аппаратов

Airform — это высокотехнологичная тканевая структура. Из-за его дороговизны следует проявлять крайнюю осторожность, чтобы не повредить его. Наиболее вероятное время повреждения Airform — это транспортировка его на место работы; распространять его; прикрепляя его; и надувая его.

Как построить монолитный купол

Монолитные купола

построены по запатентованному методу, который требует жесткой надувной формы Airform, армированного сталью бетона и изоляции из пенополиуретана. Каждый из этих ингредиентов используется технологически определенным образом.

Определение потребностей ОВК в монолитном куполе: советы инженера

Гордон Катбертсон, владелец компании Cuthbertson Mechanical Engineers из Месы, Аризона и Онтарио, Канада, был настроен скептически. Когда Гордон впервые начал работать с монолитными куполами около четырех лет назад, ему, как и многим другим, было трудно принять и поверить в то, что Институт монолитных куполов (MDI) говорит о способности его конструкций к тепловой массе.

Монолитный EcoShell II

В Соединенных Штатах и других промышленно развитых странах EcoShell II может служить той же цели, что и EcoShell I: он представляет собой идеальный, прочный и не требующий особого ухода гараж, мастерскую, зернохранилище, небольшой склад или сарай. Тем не менее, некоторые люди считают, что EcoShell II является улучшением по сравнению с EcoShell I, поскольку его конструктивная система позволяет наносить торкрет-бетон на внутреннюю часть Airform. Некоторым эта разница не кажется большой; другие считают, что это делает процесс строительства EcoShell II более технологически сложным и, следовательно, более подходящим для страны с развитой экономикой.

Монолитный EcoShell I

EcoShell I — сверхпрочная конструкция, способная противостоять ураганам, торнадо, землетрясениям, огню, термитам и гниению, имеющая различное применение. В промышленно развитых странах, особенно в странах с умеренным или холодным климатом, таких как США, Канада и Великобритания, неизолированные EcoShells являются идеальным гаражом, небольшим складом, хранилищем зерна, навесом или мастерской. Но в развивающихся странах, большая часть которых имеет тропический или экваториальный климат, EcoShells может обеспечить постоянное, безопасное, простое в обслуживании и, что самое главное, доступное жилье.

Внутреннее обрамление

После того, как каркас монолитного купола установлен, нам нужно разделить интерьер на комнаты. Предлагаемый нами метод заключается в использовании стальных шпилек и гипсокартона. Вы можете использовать деревянные шпильки, но это будет легковоспламеняющийся материал, который может быть поврежден термитами. Если стены дома представляют собой просто разделители, вы можете использовать тонкие стальные шпильки и просто установить их на место.

Контрольный список начала строительства

Перед началом строительства монолитного купола каждый из пунктов этого контрольного списка должен быть готов.

Выбор места для купольного дома

Выбор подходящего места для монолитного купола одновременно прост и сложен. Очевидно, что проще всего строить на хорошем ровном участке земли с хорошим дренажем, но монолитный купол настолько универсален, что его можно построить на неограниченном количестве участков. Вы можете разместить его на склоне горы, в долине или даже над водой. Независимо от того, где вы строите, не забудьте воспользоваться своей собственностью и линиями обзора.

Очистка аэроформы

Иногда уместно очистить Airform до или после завершения строительства. Это может быть необходимо из-за грязи, скопившейся во время транспортировки или строительства, или из-за нашей не очень чистой окружающей среды.

Установка ERV в монолитном купольном доме

Я установил RenewAire EV130 ERV, маленький, тихий и эффективный, на чердаке нашего дома примерно за три часа.

Подпишитесь на БЕСПЛАТНОЕ 14-шаговое руководство по началу работы с монолитными купольными домами

Эл. адрес:

Крепость кроншнепа — трудно добраться, но легко оценить

Для большинства американцев поход в кино не имеет большого значения! Но что, если вам пришлось покинуть страну, чтобы сделать это? А что, если бы вам пришлось убедиться, что у вас есть действительное удостоверение личности с фотографией, чтобы вы могли повторно въехать в США? Хотите верьте, хотите нет, но это именно то, что влечет за собой поход в кино для Дайанны и Брайана Бремнеров, двух шестидесятилетних пенсионеров, которые построили монолитный купольный дом в Республике, штат Вашингтон, в 25 милях к югу от пограничного перехода в Канаду.

Монолитные планы этажей

Для купольного дома вашей мечты в нашей библиотеке есть планы этажей самых разных размеров и форм. Этот диапазон размеров включает в себя небольшие уютные коттеджи, а также просторные и эффектные замковые владения и все, что между ними. Но хотя размеры и формы могут различаться, преимущества дома с монолитным куполом остаются неизменными. В дополнение к долгосрочной экономии наши экологически чистые монолитные купола обеспечивают энергоэффективность, защиту от стихийных бедствий и многое другое. На этом веб-сайте есть инструменты и сотни статей, связанных с проектированием куполов. Кроме того, в нашем штате есть профессионалы с опытом и знаниями, которые помогут вам спроектировать точный план этажа, который вам нужен и в котором вы нуждаетесь.

Что нужно знать о монолитном купольном доме перед покупкой!

Новинка! Вот обязательная, обязательная к прочтению электронная книга с практической информацией практически обо всем, что связано с проектированием и строительством дома вашей мечты.

Тур «Монолитный купол» возвращается — 15 октября 2022 г.

Тур «Монолитный купол» возвращается! После двух лет отмены пандемии мы наконец можем снова открыть кампус «Монолитный купол» для посетителей. Кроме того, у нас есть купольный дом в Юте, который мы можем показать.

Готовьтесь к реальным чрезвычайным ситуациям, а не к судному дню

Когда газета Dallas Observer написала об Исследовательском парке монолитных куполов, они связали купола с подготовкой к судному дню. Это упускает суть. Мы не готовимся к концу времен; мы готовимся к концу… хорошей книги, свернувшись калачиком на диване, мирно читаем, пока снаружи бушует буря.

Возвращение: наш дом с монолитным куполом на холме

Когда я писал о подготовке к реальным чрезвычайным ситуациям, я понял, что на этом сайте практически ничего нет о нашем доме, Аркадии. Мы построили дом шесть лет назад и разместили на сайте monolithic.org несколько замечательных историй с фотографиями его дизайна, строительства и завершения. Пришло время перенести и обновить статьи.

Научитесь строить купол на осеннем семинаре строителей монолитных куполов 2022 года

Вы когда-нибудь хотели построить монолитный купол? Пачкать руки, нанося пену, подвешивая сталь и набрызгивая торкрет-бетон? Хотите учиться у строителей куполов с многолетним опытом? Теперь у вас есть шанс. Приходите на осенний семинар строителей монолитных куполов 2022 года в сентябре этого года и постройте настоящий монолитный купол.

Дом с монолитным куполом на озере Тексома на продажу

Дом с монолитным куполом на озере Тексома недалеко от границы Техаса и Оклахомы выставлен на продажу. Расположенный на 3,65 акров, дом окружен деревьями. В нем три спальни, две с половиной ванные комнаты и просторная открытая планировка.

Больше новостей…

Как построить самые лучшие ступени из цемента

Узнайте, как построить ступени из бетона, которые будут выглядеть фантастически и прослужат 100 лет.

1 / 52

Привлекательность бордюра

Ветхий крыльцо может разрушить общую привлекательность дома. И хотя построить бетонные ступени сложнее, чем залить простой тротуар, это, вероятно, не так сложно, как вы думаете. Мы провели день с каменщиками в Above Quality Inc., и они показали нам, как они заливают бетонные ступени, которые великолепно выглядят и будут служить десятилетиями. Они дали нам простые пошаговые инструкции, которым мог следовать даже новичок, и несколько отличных советов, которые оценят опытные профессионалы.

2 / 52

Прежде чем начать

Остерегайтесь колодцев. Когда-то над бюветами было сооружено множество крыльцов. Вы ведь не хотите начать ломать старые ступеньки и вдруг оказаться в подвале, засыпанном щебнем. Ступени, построенные над колодцами, можно определить по встроенной стеклянной панели доступа. Иногда панель была сломана или удалена, но заплата все еще должна быть видна. Даже не думайте начинать демонстрационный процесс, не спросив у домовладельца или, что предпочтительнее, не посетив подвал и не осмотрев его собственными глазами.

Также всегда звоните в местный муниципалитет, чтобы узнать, нужно ли вам разрешение на строительство и проверка.

3 / 52

Отбойный молоток

Если у вас нет отбойного молотка, возьмите его напрокат. Некоторые из этих старых крыльцов были налиты нелепо густо, и их невероятно трудно разбить. Не заказывайте бетоновоз, пока не узнаете, с чем имеете дело. Даже профессионалы, за которыми мы следили, потратили большую часть дня на снос одного крыльца. Некоторые ступени приходилось преодолевать с помощью погрузчика с бортовым поворотом, оснащенного отбойным молотком.

Независимо от того, используете ли вы отбойный молоток или кувалду, это поможет найти арматурный стержень (если он есть) и ударить по его длине. Иногда бетон легче разрушить, если следовать за арматурой.

4 / 52

Как резать арматуру

Разрежьте надоедливую арматуру болторезами или угловой шлифовальной машиной с отрезным кругом.

5 / 52

Чистый верхний край

Ничего страшного, если часть старого бетона прилипнет к дому. Но важно очистить верхнюю часть, иначе она будет видна, особенно если новый порог будет залит на том же уровне или ниже, чем старый. Сбейте остатки молотком и холодным зубилом.

6 / 52

Подступенки

Если вы заменяете существующий выступ, вполне вероятно, что часть тротуара придется заменить вместе с выступом, даже если тротуар в хорошем состоянии. Причина этого в том, что расстояние от вершины нового крыльца до вершины тротуара может не соответствовать допустимой высоте и ширине каждого подступенка и ступени лестницы, как указано в действующих строительных нормах и правилах.

Если часть старого тротуара останется, предотвратите неровный перекресток, обрезав тротуар пилой для резки бетона.

7 / 52

Оставить разрушенный бетон на месте

Навесы — это не сплошной монолитный бетонный блок, или, по крайней мере, ими не должно быть. Вам понадобится заполнить центр, так что вы можете оставить бетон, который вы только что разобрали, на месте. Удалите или уменьшите любые куски размером больше футбольного мяча.

8 / 52

Фундаментная конструкция

Ступенька должна стоять на фундаменте. Если опор нет, необходимо добавить новые опоры. Эта бригада обычно устанавливает опоры для опор, подобные тем, на которых поддерживаются некоторые террасы и крыльца. Для крыльца такого размера они установили бы четыре, по одному на каждом углу. Глубина этих оснований варьируется в зависимости от климата в этом районе. Высота фундамента в этой части Миннесоты должна быть 4 фута. глубоко, чтобы мороз не поднимал крыльцо. Новые фундаменты и крыльцо можно заливать одновременно. Эта крыльцо будет построена на существующих фундаментах, которые являются неотъемлемой частью фундамента дома.

9 / 52

Бетонная опалубка

Использовать 3/4 дюйма. фанера для боковых опалубок. Выкопайте траншею, чтобы закрепить дно из фанеры. Закрепите стороны кольями 2×4. Не волнуйтесь, если ставки поначалу будут немного неаккуратными. Эта свобода на самом деле является хорошей вещью, потому что она дает небольшое пространство для маневра, чтобы вносить небольшие коррективы в процессе работы. Колья будут усилены, как только все будет на месте. Ничего страшного, если винты, крепящие стойки к форме, проходят мимо фанеры в ступени. Эти крошечные отверстия будут легко заполнены, когда формы будут вытянуты, а стороны обработаны. Ближайшие к дому колышки оставьте в нескольких дюймах от стены, чтобы вы могли раскачивать их взад-вперед, когда придет время их убрать.

10 / 52

Вертикально и наклоните крыльцо

Убедитесь, что стороны опалубки расположены вертикально, и отклоните верхнюю часть от дома на 1/4 дюйма. за 4 фута.

11 / 52

Добавьте ступени

Если математические расчеты ступеней и подступенков верны, стандартные бруски 2×8 отлично подходят в качестве формирующих досок для ступеней. Сегодняшние 2×8 на самом деле имеют размер 7-1 / 4 дюйма. Установите первую ступеньку заподлицо с верхней частью формы, а последующие ступеньки опустите на 7-1/4 дюйма ниже той, что над ней. Поскольку верхняя часть формы уже имеет наклон, наклон каждой ступени будет одинаковым. Если вы отметите подступенки перпендикулярно верхней части формы, каждый подступенок будет иметь небольшой наклон в нижней части, и это нормально.

12 / 52

Винтовые ступеньки с обратной стороны

Когда дело доходит до сборки опалубки, шурупы работают лучше, чем гвозди, потому что при забивании гвоздей опалубочные доски смещаются.

13 / 52

Проверка уровня

Убедитесь, что ступеньки выровнены от одной стороны формы до другой.

14 / 52

Чек на квадрат

Эта команда проверяет квадратную форму с большим квадратом скорости. Каркасный угольник также подойдет, или вы можете измерить по диагонали от одного угла до другого, а затем сравнить это измерение с расстоянием от двух противоположных углов.

15 / 52

Усиление доски опалубки ступени

Добавьте 2 × 4 (иногда называемую усиленной спинкой) к передней части опалубочных досок каждой ступени. Это предотвратит изгиб досок под давлением бетона.

16 / 52

Отрегулируйте и добавьте окончательные скобы

Добавьте стойки в нескольких футах от сторон формы и закрепите стойки 2 × 4, удерживающие форму, с помощью поперечной скобы.

17 / 52

Защитите стену

Покройте открытую часть стены самоклеющейся кровельной подложкой, широко известной как «лед и вода».

18 / 52

Мигает

При восстановлении крыльца каждая ситуация мигания будет уникальной. Вот правильный способ заштриховать стену при возведении ступеней напротив здания, на котором еще нет облицовки.

19 / 52

Добавьте засыпку

Добавьте уплотняемую почву, чтобы заполнить там, где это необходимо.

20 / 52

Ручная трамбовка

Уплотнить почву ручной трамбовкой. Не ждите, пока вся форма будет заполнена. Вместо этого уплотняйте только несколько дюймов почвы за раз.

21 / 52

Сохранение пространства

Вы можете залить весь настил толщиной 6, 8, 10 или даже 12 дюймов, если хотите, но нигде внутри формы расстояние между грунтом и досками формы не должно быть меньше 4 дюймов.

22 / 52

Арматура

Эта команда добавляет 3/8 дюйма. арматура до их крыльца, даже если это не требуется по правилам в этой области. Они связывают арматуру вместе, чтобы создать от 12 до 16 дюймов. сетка. Продолжайте арматуру вниз и привяжите ее к арматурной сетке на тротуаре. Поднимите арматурный стержень во время заливки или положите его на арматурные стулья.

Ни одна часть арматуры не должна находиться ближе чем в двух дюймах от поверхности.

23 / 52

Свяжите тротуар арматурой

Соедините новый тротуар со старым, просверлив отверстия в старом тротуаре и вбивая короткие отрезки арматуры. Привяжите эту арматуру к арматурной сетке нового тротуара. Обязательно просверлите отверстия в центре или ниже центра старого тротуара , чтобы предотвратить растрескивание верхней части.

24 / 52

Формы покрытия с замедлителем испарения

Замедлитель испарения предназначен для замедления процесса отверждения. Этот продукт необходим при работе в таких условиях, как высокие температуры, низкая влажность, сильный ветер или прямой солнечный свет. Эта бригада покрывает всю внутреннюю часть опалубочных досок антипиреном. Замедлитель сохраняет обрабатываемую поверхность дольше и действует как разделитель формы, предотвращая прилипание бетона к плитам формы при ее демонтаже. Этот продукт производится ChemMasters и называется Spray Film. В этом случае антипирен наносится губчатым шпателем в неразбавленном виде.

25 / 52

Залейте крышу потолще

Поговорите с водителем, прежде чем он зальет бетон. Дайте ему знать, что вы хотите залить крыльцо немного толще, а тротуар немного влажнее, чем обычная плита. Причина этого в том, что толстая заливка будет оказывать меньшее давление на форму и позволит вам демонтировать ее раньше, чем позже. Намокание тротуара также даст вам время, чтобы оно отстоялось, пока вы работаете над ступеньками. мокрая заливка тротуара также обеспечивает дополнительный крем, которым можно втирать вертикальные поверхности бетона, чтобы сгладить их, когда вы начнете тянуть опалубку (см. ниже).

26 / 52

Сохранить ведро с бетоном

Иметь под рукой дополнительное ведро с бетоном — разумный ход. Это пригодится, если вам нужно заполнить любые пустоты, которые могут скрываться за досками формы. Держите ведро закрытым и защищенным от солнца.

27 / 52

Удалите лопатой

Устраните большие пустоты, проткнув бетон на больших поверхностях досок боковой опалубки.

28 / 52

Постучите молотком по всем поверхностям

Устраните небольшие пустоты, постукивая по каждой части каждой опалубки. Чем больше ударов молотком меньшего размера, тем лучше, чем несколько ударов большим молотком. Большие молотки могут разбрасывать бетон повсюду. Вы не можете переусердствовать с этим шагом, тем более, что крыльцо выливается всухую и будет менее охотно подчиняться.

29 / 52

Поднимите арматуру

С помощью граблей втяните арматуру в центр бетона (у некоторых есть крюки специально для этого). Опять же, убедитесь, что никакая часть сетки не находится ближе чем в двух дюймах от любой поверхности.

30 / 52

Ручная терка у стены перед стяжкой

Обработайте область у стены ручной теркой, иногда называемой магнитом, сокращенно от магния. Это создаст красивую ровную линию там, где это наиболее важно, и поможет снизить вероятность разбрызгивания бетона на дом во время стяжки.

31 / 52

Стяжка верхней части

Определите, в какую сторону изогнута стяжка (почти у каждой доски есть изгиб), и выполните стяжку верхней частью. Это создаст небольшой выступ в бетоне, который поможет отвести воду от крыльца. Слегка наклоните выглаживающую плиту назад, пока вы двигаете ее вперед и назад, одновременно вытягивая ее вперед.

32 / 52

Ручная регулировка ступенек

Нет необходимости использовать шпатель на какой-либо поверхности, потому что вся она будет обработана щеткой. В дополнение к ступеням, проведите вручную часть тротуара рядом с нижней ступенькой. Это создаст направляющую кромку при стяжке тротуара. Убедитесь, что он находится на одном уровне с нижним краем самой нижней доски формы 2 × 8.

33 / 52

Стяжка тротуара

Используйте участок, который был вручную затерт возле ступенек, в качестве направляющей для стяжки.

34 / 52

Затирка верхняя

Все поверхности могут быть обработаны затирочной машиной сразу после выравнивания. Ручной поплавок можно использовать на всех поверхностях, если выступ недостаточно велик для поплавка для быков. Если возможно, запустите поплавок в двух направлениях, перпендикулярных друг другу. Устраните все дефекты, оставленные бычьим поплавком, с помощью ручного поплавка.

35 / 52

Плавучий тротуар

Вместо того, чтобы плавно тянуть или толкать первый проход с помощью поплавка, делайте резкие движения вниз по мере продвижения. Это поможет протолкнуть заполнитель (камни) глубже под поверхность, что уменьшит вероятность растрескивания.

36 / 52

Создание контрольных швов перед окантовкой

В наши дни многие каменщики предпочитают выпиливать контрольные швы на подъездных дорожках и патио, но создание контрольных швов на тротуарах с помощью нарезного станка по-прежнему остается популярным методом. В этом случае бороздка была лучшим способом согласования контрольных швов существующего тротуара. Поскольку нарезчику нужно протолкнуть кучу заполнителя, лучше завершить этот процесс, прежде чем начинать на краях.

37 / 52

Закруглите края перед снятием опалубки

Этот шаг можно выполнить вскоре после создания контрольных швов. Длинные проходы кромкообрезным станком приведут к более гладким краям.

38 / 52

Проверьте бетон перед демонтажем опалубки

Когда нужно снимать опалубку? Ответ: «Все зависит». Температура, уровень влажности и толщина заливки определяют, когда следует разбирать формы. Ожидание может варьироваться от 45 мин. до трех часов. Один из методов, используемых этой бригадой, — это «весовой тест». Они устанавливают ручной поплавок на поверхность и переносят на него вес своего тела. Если останется совсем чуть-чуть. Отступы, тогда они, вероятно, готовы к работе. Если он вообще не оставляет следов, возможно, вы слишком долго ждали.

Эта плита была залита в начале октября в Миннесоте. Температура была около 70 градусов, влажность низкая, переменная облачность. С того момента, как весь бетон был на месте, бригада ждала чуть менее 75 минут, прежде чем разобрать опалубку.

39 / 52

Сначала удалите ступеньки

Эта операция выполняется двумя людьми. Выверните винты, удерживающие доски ступенчатой формы на месте, и осторожно освободите их.

40 / 52

Заполнение пустот

Заполните большие пустоты излишком бетона, который вы отложили в ведре.

41 / 52

Зачерпните сливки с тротуара, чтобы заполнить небольшие пустоты

Вот почему вы поливаете тротуар более влажным. Когда бетон садится, крем поднимается на поверхность. Этот крем — то, что вы хотите использовать, чтобы заполнить небольшие пустоты, которые скрывались за досками ступенчатой формы. Так что соскребите его с поверхности тротуара и сделайте именно это. Небольшие дефекты, возникшие на тротуаре, можно легко исправить. Если тротуар не сдает свои сливки. Распылите немного должным образом разбавленного ингибитора испарения на поверхность, чтобы улучшить обрабатываемость. НЕ ДОБАВЛЯЙТЕ ВОДУ! Добавление воды, чтобы сгладить поверхность, почти гарантирует отслаивание по дороге.

42 / 52

Ступенчатые кельмы

Эти профессионалы владеют ступенчатыми кельмами как для внутренней, так и для наружной обработки. Они отлично работают, и их можно купить менее чем за 20 долларов за штуку. Но ступенчатые мастерки не обязательны для создания красивых ступенек.

43 / 52

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ. Храните инструменты на бетоне, чтобы они не высыхали.

Для изготовления бетонных ступеней требуется множество переключений между кромкорезами и магазинами. Многие профессионалы поняли одну хитрость: если вы оставляете инструменты на бетоне лицевой стороной вниз, они не высыхают так быстро. Инструмент, покрытый засохшими кусками бетона, ни на что не годен.

44 / 52

Очистите верхнюю часть и тротуар

Очистите верхнюю часть и тротуар, прежде чем снимать боковые доски. Подойдет обычная метла. Вся идея отделки щеткой заключается в том, что она обеспечивает сцепление во влажном состоянии. Но старайтесь избегать чрезмерно агрессивных канавок, которые причиняют боль босым ногам и превращают подметание в рутинную работу. Начните с ручки метлы низко к земле. Если метла не оставляет следов, поднимите метлу выше и сделайте еще один проход.

45 / 52

Подметать ступени

Подметать ступени метелкой или специальной лестничной щеткой, подобной этой.

46 / 52

Потяните боковые опалубки

Боковые опалубки нужно немного убедить, чтобы они оторвались. Быть нежным! Не тяните сильно и не дергайте их. Покачивайте их вперед и назад и осторожно стучите по ним молотком, если нужно. Агрессивное вытягивание боковых опалубочных досок может привести к попаданию больших кусков бетона.

47 / 52

Добавление ингибитора испарения к боковым сторонам

Поскольку стороны крыльца в последнюю очередь привлекают внимание, на них, вероятно, потребуется распылить ингибитор испарения, чтобы заполнить небольшие пустоты. Опять же, НЕ ДОБАВЛЯЙТЕ ВОДУ! Добавление воды, чтобы сгладить поверхность, почти гарантирует отслаивание по дороге.

48 / 52

Финишная отделка сторон

Эта бригада использует губчатый шпатель, чтобы нанести антипирен и загладить небольшие пустоты по бокам. Губчатый шпатель оставляет текстуру, которая хорошо смотрится рядом с отделкой метлой. Если у вас нет губчатой кельмы, просто обработайте края щеткой.

49 / 52

Герметизировать

Бетон становится значительно слабее, если вода в смеси испаряется до завершения процесса химического отверждения. Вы могли бы опрыскивать лестницу водой каждый день (после того, как она затвердеет) в течение как минимум недели, чтобы замедлить процесс отверждения. Лучшим вариантом является распыление акрилового отвердителя и герметика. Герметизация поверхности также защищает бетон от образования накипи и растрескивания в холодном климате. Нанесите герметик сразу после расчесывания.

50 / 52

Баррикадная лента

Это может показаться простым делом, но когда вы закончите, найдите время, чтобы заклеить лентой свою работу. Также рекомендуется поговорить с соседями, прежде чем начать, и попросить их сообщить об этом своим маленьким детям и на некоторое время загнать своих питомцев. Кроме того, попросите владельца дома разместить табличку на внутренней стороне двери в качестве напоминания о том, что нельзя выходить на новую ступеньку как минимум в течение дня.

51 / 52

Завершить

На следующий день после того, как этот спуск был завершен, один из бригад вернулся и перерезал контрольный шарнир между нижней ступенькой и тротуаром. Сообщите домовладельцам, что нужно подождать не менее двух лет, прежде чем наносить на ступени или тротуар какое-либо антиобледенительное средство.

52 / 52

Construction Pro Tips

Познакомьтесь с экспертами

Гленн Андерсон — владелец/оператор компании Above Quality в Прайор-Лейк, штат Миннесота. Он занимается отделкой плит, заливкой крыльца, укладкой блоков и укладкой камня уже 27 лет.

Раскрытие информации: этот пост подготовлен редакторами The Construction Pro Tips, которые стремятся выделить продукты и услуги, которые могут вас заинтересовать. Если вы покупаете их, мы получаем небольшую долю дохода от продажи от наших торговых партнеров. Мы часто получаем продукты от производителей бесплатно для тестирования. Это не влияет на наше решение о том, рекомендован ли продукт или нет. Мы приветствуем ваши отзывы.

Первоначально опубликовано: 03 марта 2021 г.

Как правильно залить бетонную плиту — Семейный мастер на все руки

Весной строить сарай? Прежде чем вы сможете даже подумать о поднятии стен, необходимо иметь прочный фундамент. Узнайте, как успешно залить бетонную плиту здесь.

1 / 32

Zurijeta/Shutterstock

Как залить бетонную плиту: основы

Основная часть работы для новой плиты заключается в земляных работах и строительстве опалубки. Если вам нужно выровнять участок с уклоном или внести много насыпи, наймите экскаватор на день, чтобы помочь подготовить участок. Затем рассчитывайте потратить день на изготовление форм и еще один на заливку плиты.

2 / 32

Сколько нужно залить бетонной плиты: расчет заказа бетона

Вот краткое изложение того, что вам нужно знать о бетоне и ценах на бетон. В качестве примера возьмем плиту размером 10 x 10 футов:

Рассчитайте необходимый объем в кубических ярдах. Умножьте длину (10 футов) на ширину (10 футов) на глубину (0,35 фута или 4 дюйма) и разделите на 27 (количество кубических футов в кубическом ярде). У вас получится 1,3 куб. ярдов Затем добавьте 10 процентов, чтобы учесть вариации утечки и глубины плиты, чтобы помочь определить стоимость бетона за ярд.

Не переплачивайте за следующую каменную работу. Вот как рассчитать конкретный заказ:

3 / 32

Как залить бетонную плиту: подготовка площадки

Прежде чем приступить к работе, свяжитесь с местным строительным отделом, чтобы узнать, требуется ли разрешение и насколько близко к линиям участка вы можете строить. В большинстве случаев вы будете измерять от линии участка, чтобы расположить плиту параллельно ей. Затем вбейте четыре колышка, чтобы примерно обозначить углы новой плиты. Отметив приблизительный размер и местоположение, используйте линейный уровень и веревку или строительный уровень, чтобы увидеть, насколько уклон земли. Выравнивание наклонного участка означает перемещение тонн почвы. Вы можете построить низкую сторону или вкопать высокую сторону в склон и добавить низкую подпорную стенку, чтобы сдерживать почву. Примечание. Прежде чем приступить к раскопкам, позвоните по номеру 811 или посетите веб-сайт call811.com, чтобы договориться с местными коммунальными службами о местонахождении и маркировке закопанных труб и проводов.

4 / 32

Дополнительные советы специалистов по самостоятельной заливке бетонной плиты смотрите в этом видео:

5 / 32

Выбор досок для формы

Начните с выбора досок прямой формы. Для плиты толщиной 5 дюймов с утолщенными краями, которая идеально подходит для большинства гаражей и навесов, лучше всего подходят доски 2×12. Для проезда или другой плиты без утолщенных краев используйте 2x6s. Если у вас нет достаточно длинных досок, соедините их вместе, прибив 4-футовые гвозди. Накладка 2×12 на стык. Осмотрите доски, чтобы убедиться, что они выровнены и выровнены, прежде чем прибивать планку.

7 / 32

Отделка формы

Отрежьте вторую доску по ширине плиты. Прибейте один конец к распорке и используйте расчетную длину диагонали, чтобы установить форму под углом 90 градусов. Вбейте кол в конце. Выровняйте, выровняйте и закрепите вторую доску формы. Добавьте третью сторону.

Примечание. Отрежьте две боковые опалубочные доски на 3 дюйма длиннее, чем длина плиты. Затем обрежьте торцевые доски точно по ширине плиты. Вы прибьете торцевые доски между боковыми досками, чтобы создать форму правильного размера. Используйте дюплексные (двухгранные) гвозди 16d, чтобы соединить доски опалубки и прикрепить раскосы. Гвозди через колья в формы.

8 / 32

Крашеница Дмитрий/Shutterstock

Рассчитайте необходимое количество заполнителя

Ключом к трещиностойкому бетону является прочное основание с хорошим дренажем. Если у вас песчаная почва, это означает добавление слоя гравия.

Имея формы, вы можете оценить, сколько заполнения вам нужно. Чтобы рассчитать необходимое количество наполнителя, протяните веревку через верхнюю часть форм и измерьте расстояние до земли. Сделайте это в трех или четырех точках и усредните результаты. Вычтите толщину плиты. Затем используйте эту глубину для расчета необходимых кубических ярдов заполнения. Обязательно спросите, что рекомендует ваш поставщик для заполнения плит. Щебень из бетона хорошо уплотняется и дренируется.

При выполнении небольших бетонных работ следуйте этим советам по смешиванию бетона до идеальной консистенции.

9 / 32

Засыпка и выравнивание основания

Распределите засыпку слоями толщиной не более 3 дюймов и утрамбуйте каждый слой взятой напрокат виброплитой. Оставьте траншею глубиной 12 дюймов и шириной 12 дюймов по периметру для утолщения края. Если вы строите отапливаемую конструкцию на плите, покройте землю внутри бетонных форм полиэтиленовой пленкой толщиной 6 мил. В противном случае вы можете оставить его открытым.

10 / 32

Peangdao/Shutterstock

Армирование арматурой

Бетон нуждается в армировании для повышения прочности и устойчивости к растрескиванию. Небольшие дополнительные затраты и трудозатраты на установку 1/2-дюйм. арматура (стальной арматурный стержень). Вы найдете арматуру в домашних центрах и у поставщиков изделий из бетона и каменной кладки (длиной 20 футов). Вам также понадобится пучок вязальной проволоки и инструмент для скручивания вязальной проволоки, чтобы соединить арматуру.

11 / 32

Разметка сетки арматурных стержней

Вырежьте и согните куски арматурного стержня, чтобы сформировать армирование по периметру. Соедините части вместе, перекрывая их не менее чем на 6 дюймов и обернув проволоку вокруг перекрытия. Привяжите арматуру по периметру к арматурным стержням для поддержки. Затем вырежьте и разложите кусочки в виде сетки с шагом 4 фута в центре. Проведите пересечения вместе. Вы будете тянуть сетку в центр бетона, когда будете заливать плиту.

12 / 32

Смочите основание, чтобы продлить время отделки

Чтобы продлить время отделки в жаркие солнечные дни, опрыскайте сухую землю водой, чтобы основание не высасывало воду из бетона. Распыление воды также замедляет отверждение, что делает плиту более прочной. Если поблизости нет нагрудника для шланга, вы можете использовать воду и шланг, которые есть на борту грузовика. Если у вас нет воды на месте, также используйте шланг грузовика, чтобы налить пару ведер воды для мытья инструментов после того, как грузовик уедет.

13 / 32

Фото: любезно предоставлено компанией Jackson Professional Tools

День подготовки к заливке

Имейте под рукой не менее двух рабочих тачек и трех или четырех сильных помощников. Спланируйте маршрут, по которому будет двигаться грузовик. Для больших плит лучше всего, если грузовик может подъехать к бетонным формам. По возможности избегайте жарких и ветреных дней. Такая погода ускоряет процесс затвердевания — плита может затвердеть до того, как вы успеете загладить поверхность шпателем. Если прогноз обещает дождь, перенесите доставку бетона на сухой день. Дождь испортит поверхность.

14 / 32

Семейный мастер на все руки

Защитное снаряжение

Влажный бетон на коже может вызвать все, от легкого покраснения до третьей степени, необратимо обезображивающих химические ожоги. Вы и ваши помощники должны предпринять следующие шаги:
Носите защитные очки. Брызги песчаного бетона могут повредить глаза. Носите длинные брюки и одежду с длинными рукавами, чтобы защитить кожу.
Носите высокие резиновые сапоги, если вам приходится бродить по мокрому бетону.
Наденьте перчатки (наиболее безопасны резиновые перчатки).

Плюс: защитное снаряжение, которое должно быть у каждого домашнего мастера.

15 / 32

Лучше использовать более сухую смесь

Добавление воды в бетон позволяет ей стекать по желобу и легче заполнять формы, но это также ослабляет готовую плиту. Более сухую смесь труднее упаковать в форму, особенно по краям, но она делает плиту более прочной и устойчивой к растрескиванию.

16 / 32

Заливка по частям

Заливайте бетон небольшими порциями, распределяя бетон, перемещая желоб вперед и назад и заставляя машиниста тянуть вперед по ходу движения. Как только грузовик достигнет конца секции, равномерно распределите бетон и немного выше формы с помощью бетоноукладчика / граблей. Не заполняйте всю форму или гигантские секции, потому что насыпь лишнего бетона, которую вы перетащите с помощью стяжки, станет слишком тяжелой.

17 / 32

Коммуникация при заливке бетона

Вот несколько основных жестов, которые помогут вам общаться с водителем грузовика. Убедитесь, что вы видите лицо водителя в боковом зеркале — если вы его не видите, он не может видеть вас.

18 / 32

Начальное выравнивание

Перетащите прямую 2×4 (разметочную доску) по верху бетонных форм, чтобы выровнять бетон. При необходимости сделайте несколько проходов, чтобы создать плоскую, равномерно заполненную область. Попросите помощника добавлять или удалять бетон перед стяжкой, когда вы ее тянете. Ознакомьтесь с подробными инструкциями по заливке идеальной бетонной плиты здесь.

19 / 32

Выравнивающая плита Основы

Уберите излишки бетона с помощью выглаживающей плиты. Когда вы тянете, двигайте стяжку вперед и назад, чтобы избежать пустот на поверхности. Попросите отбойник (так они на самом деле называются) вытащите излишки и заполните углубления во время процесса стяжки. Вам нужно достаточное количество бетона, чтобы заполнить все пустоты, но не настолько, чтобы было трудно тянуть доску. Примерно от 1/2 до 1 дюйма в глубину перед стяжкой – это правильно. Лучше сделать несколько проходов стяжкой, сдвигая каждый раз понемногу бетона, чем пытаться тянуть сразу много бетона.

20 / 32

Наконечник для стяжки

Небольшая выпуклость на стяжке не только допустима; это предпочтительно. Просто убедитесь, что сторона с короной обращена вверх. Это создаст небольшую выпуклость посередине плиты, по которой вода будет стекать. Если корона направлена вниз, вы в конечном итоге создадите желоб в плите, где может скапливаться вода.

21 / 32

Затирочная машина Bull для выравнивания поверхности

Начинайте затирку бетона как можно скорее после укладки стяжки. Цель состоит в том, чтобы удалить следы, оставленные стяжкой, и заполнить углубления, чтобы создать плоскую ровную поверхность. Плавающий бык также выталкивает более крупные заполнители под поверхность. Держите переднюю кромку поплавка чуть выше поверхности, поднимая или опуская ручку поплавка. Если угол наклона слишком крутой, вы будете вспахивать мокрый бетон и создавать углубления. Обычно бывает достаточно трех-четырех проходов поплавком. Слишком много плавучести может ослабить поверхность, втягивая слишком много воды и цемента.

22 / 32

Наконечник Bull-Float

Крупный заполнитель (кусочки гравия) вблизи поверхности может вызвать выкрашивание (выкрашивание). Наш эксперт проталкивает более крупные камни глубже в смесь. Он делает это, делая небольшие колющие движения поплавком на первом возвратном проходе. Начинайте плавать плиту сразу после завершения заливки

23 / 32

Затирка в двух направлениях, если это возможно

В дополнение к проталкиванию заполнителя под поверхность, затирка помогает выравнивать плиту, поэтому начинайте плавать сразу после стяжки, пока бетон еще достаточно влажный, чтобы принять форму.

Когда это возможно, двигайте поплавком перпендикулярно направлению, в котором вы тянули бетон с помощью разглаживающей плиты (эта плита была слишком длинной для этого). Это поможет сгладить выступы, впадины и впадины, образовавшиеся в результате стяжки. Наш эксперт любит плыть в обоих направлениях, когда может.

Нужно снять бетонную плиту? Вот что вам нужно знать.

24 / 32

Скругление краев

Скругление краев плиты с помощью кромочного инструмента после того, как вода на поверхности исчезнет. Работайте кромкообрезным станком, пока край не станет прочным и гладким. Бетон должен быть твердым, прежде чем вы начнете окантовку. Если обрезной станок оставляет после себя большие мокрые канавки, подождите некоторое время, прежде чем продолжить. Более длинные штрихи приведут к более прямым линиям.

25 / 32

Ручная терка по мере необходимости

Проведите ручной теркой по гребням, оставленным обрезным станком. Ручная терка также является хорошим инструментом для перетаскивания небольшого количества материала или влаги (сливок) в любые пустоты или сухие места у края.

26 / 32

Добавить канавки

Нарезка канавок создает ослабленное место в бетоне, что позволяет неизбежному усадочному растрескиванию происходить в канавке, а не в случайном месте. Вырежьте контрольные швы, чтобы создать отдельные секции размером не более 8 x 8 футов для плиты толщиной 3-1/2 дюйма и не более 10 x 10 футов для плиты толщиной 5-1/2 дюйма. толстая плита.

Хотите изменить свой старый бетонный дворик? Покройте его брусчаткой.

27 / 32

Нескользящая поверхность Ребра

Обработка щеткой создает нескользящую поверхность во влажных условиях. Чем тверже бетон, тем меньше шероховатостей оставит метла с поверхности. Постарайтесь сделать поверхность достаточно шероховатой для сцепления, но не настолько шероховатой, чтобы было больно ходить босиком. Если метла начинает подпрыгивать, когда вы тянете, уменьшите угол ручки. Если возможно, метите перпендикулярно направлению, в котором плита наиболее видна. Волнистые, кривые линии метлы так менее заметны.

Плюс: узнайте, как окрашивать бетон, чтобы придать ему красивый вид.

28 / 32

Подготовка после заливки

По плите можно ходить и опалубку можно вытягивать через 24 часа. Подождите не менее 10 дней, прежде чем ездить на нем, и избегайте распыления каких-либо химикатов для плавления льда в течение первых двух лет. Попросите своих соседей присмотреть за своими питомцами, прежде чем вы нальете воду, и обклейте участок предупредительной лентой, чтобы предупредить надоедливых соседских детей.

Plus: узнайте, как удалить пятна с бетона.

29 / 32

Увлажнение для медленного отверждения

Сохраняйте бетон влажным после заливки, чтобы он медленно затвердевал и набирал максимальную прочность. Самый простой способ обеспечить надлежащее отверждение – это распылить на готовый бетон отвердитель. Отвердитель доступен в домашних центрах. Следуйте инструкциям на этикетке. Для нанесения состава используйте обычный садовый распылитель. Вместо этого вы можете положить пластик поверх бетона, хотя это может привести к обесцвечиванию поверхности.

Plus: Как заделать трещины в бетоне.

30 / 32

Как заливать бетонные ступени

Срезая поврежденный бетон и заливая новый бетонный колпачок на ступеньку, часто можно восстановить сильно разрушенные бетонные ступени. Крепление будет прочным, и вы избежите больших затрат на полное вырывание.

31 / 32

Семейный мастер на все руки

Проект «Остаток бетона»

Добавьте очарования своему переднему двору, создав большие бетонные дома с номерами.

Монолитная лестница своими руками (+фото)

Основные преимущества монолитных лестниц

Подготовительный этап

Технология производства работ

Видео

Фото

Монолитная лестница своими руками | Строительный портал

Содержание:

Бетонные монолитные лестницы: роль в современном интерьере

Выбор монолитных лестниц по типу и сложности опалубки

Расчет монолитных бетонных лестниц

Как сделать монолитную лестницу: основные этапы

Установка и вязка арматуры

Заливка бетонной конструкции

Монолитная лестница своими руками: варианты отделки

Монолитная лестница своими руками | Строительный портал

Содержание:

Бетонные монолитные лестницы: роль в современном интерьере

Выбор монолитных лестниц по типу и сложности опалубки

Расчет монолитных бетонных лестниц

Как сделать монолитную лестницу: основные этапы

Установка и вязка арматуры

Заливка бетонной конструкции

Монолитная лестница своими руками: варианты отделки

Монолитная бетонная лестница в частном доме своими руками

Преимущества и другие особенности монолитной лестницы из бетона

Варианты конструкции бетонных лестниц в частном доме

Бетон для железобетонных лестниц

Где в доме расположить лестницу из бетона

Как выбрать размеры лестницы

Выбор уклона лестницы

Расчет размеров ступени лестницы

Какой должна быть высота ступеней без отделки?

Ширина лестничного марша

Свес ступени

Как выбрать материал для отделки?

Должна ли лестница быть тихой?

Будет ли лестница подвергаться повреждениям?

Отделка лестницы мягким материалом

Какое рулонное покрытие подходит для лестницы?

Древесина — для дома с душой

Керамическая плитка — для практичных

Какая плитка подойдет для лестницы?

Отделка монолитной бетонной лестницы керамогранитом

плюсы и минусы, советы по монтажу и отделке бетонной лестницы

Преимущества и другие особенности монолитной лестницы из бетона

Где в доме расположить лестницу из бетона

Выбор типа лестницы

Расчет лестницы

Угол подъема

Размеры ступеней

Ширина лестницы

Сборка опалубки

Армирование

Заливка бетона

Снятие опалубки

Отделка лестницы мягким материалом

Какая плитка подойдет для лестницы

Финишная облицовка

Изготовление бетонной лестницы своими руками: инструкция

Преимущества лестницы из бетона

Выбор типа лестницы

Расчет лестницы

Угол подъема

Размеры ступеней

Ширина лестницы

Онлайн-калькулятор для расчета

Сборка опалубки

Армирование

Заливка бетона

Снятие опалубки

Финишная облицовка

пошаговая инструкция — Проект лестницы

Теги:

Лестница из бетона своими руками. Монолитная лестница своими руками. Выбор уклона лестницы

Преимущества и другие особенности монолитной бетонной лестницы

Варианты оформления бетонной лестницы в частном доме

Бетон для железобетонных лестниц

Где в доме разместить лестницу из бетона

Как подобрать размеры лестницы