Лестницы на второй этаж в доме из бруса

Подъем на второй этаж в частном доме можно без проблем сделать своими руками, обладая минимальными навыками в строительстве. Главное, чтобы он был надежный, безопасный и красивый. Далее будет подробно рассмотрено, какими могут быть лестницы на второй этаж в деревянном доме, варианты их конструкция и дизайна.

Требования

Сначала стоит подробнее описать требования, которыми должны обладать лестницы в деревянном доме. Так как большинство таких проектов индивидуальны, то не существует определенных регламентированных технических норм. Некоторые параметры рекомендуется соблюдать для любого деревянного здания.

Ширина лестницы должна быть не менее 90 см, это обеспечит не только удобства подъема, но и безопасность , в том числе противопожарную – для быстрой эвакуации. Наклон обычно не превышает 40 градусов, более крутой станет неудобным и опасным, а при менее крутом подъеме вся конструкция становится более громоздкой и занимает больше свободного места. Перила лучше всего делать 80–90 см высотой.

Высота ступенек в такой лестнице должна быть 15–18 см, так поскользнувшись, не будет вероятности провалиться ногой в проем между балясинами, даже если ступени сплошные, то большая величина будет давать неудобный подъем. А если в доме есть дети, то лучше сделать вертикальное расстояние 7–10 см. Количество ступенек на один марш обычно составляет 8–15, вся лестница будет иметь 20–30 ступеней.

Прочность конструкции – это главное требование, лестница должна выдерживать как минимум 200 кг. Для этого надо использовать надежные крепления каркаса, ступеней и перил, крепкие опоры, качественный материал. Если она изготавливается из дерева, то следует брать шлифованные брусья толщиной не менее 20 мм – для ступеней, для каркаса и опор – не менее 60 мм, металлические лестницы должны быть надежно сварены в местах стыков.

Все ступеньки деревянной лестницы должны быть одинаковыми по длине, ширине и высоте. Материал надо отполировать и обработать лаком, так, чтобы он был гладкий, не имел заноз и трещин. Прекрасный внешний вид и оригинальный дизайн тоже можно отнести к желаемым требованиям такой конструкции. Обычно лестницы на второй этаж в деревянном доме устанавливаются в прихожей или холле.

Виды сооружений

По конструкции подобные лестницы можно разделить на следующие виды.

• Винтовые – являются самыми компактными и часто наиболее дешевыми, так как требуют минимум материала и более простых монтажных работ. Установить их можно даже в крохотном дачном домике, а выглядят они всегда очень оригинально. Но недостатком является неудобство подъема, а при наличии в доме детей и пожилых людей винтовые лестницы могут привести и к травматизму.

• Маршевые прямые – самый традиционный вариант лестниц на второй этаж. Они при правильном монтаже удобны, безопасны, отлично смотрятся. Главный недостаток – это большое пространство, которые занимают в комнате маршевые лестницы.

• Поворотные лестницы одно временно удобны и отнимают меньше полезного места в деревянном доме. Марши в них обычно расположены под углом 90 градусов и примыкают к смежным стенам помещения. Такие конструкции также добавляют оригинальности в интерьер здания.

Материалы исполнения

Материалы для лестниц на второй этаж отличаются по стоимости и сложности монтажных работ. Но чтобы решить, из чего соорудить будущую конструкцию, надо подробнее рассмотреть свойства каждого. Древесина – традиционный и наиболее популярный материал для изготовления лестниц в частном доме, которым уверенно остается и сегодня.

Это обусловлено целым рядом ее достоинств:

• она дешевая и простая в обработке;
• детали из древесины легко крепить между собой;
• это натуральный и экологически чистый материал без вредных примесей;
• деревянная лестница всегда имеет привлекательный и уютный облик;
• при необходимости конструкции из древесины легко демонтировать.

Из дерева можно возвести лестницу на второй этаж практически в любом стиле: сельском, классическом, хай-тек или модерн, главное выбрать правильные формы и окраску. Наиболее часто из древесины делают маршевые прямые и поворотные лестницы на 2 пролета. Ступени и перила крепят на гвозди или саморезы по дереву, для экономии часто одной из несущих опор конструкции является стена деревянного дома.

Для самых элитных и красивых лестниц выбирают такие сорта дерева, как дуб, бук, ясень, кедр. Они имеют благородные оттенки с ярко выраженными фактурами и отличную прочность. Более бюджетные древесные материалы – это сосна и береза. При правильной обработке выдержанная и сухая древесина имеет отличные физические свойства и долговечность.

Лестницы из металла более прочные и могут прослужить долгий срок. Наиболее часто используют сплавы алюминия, популярны также медные и чугунные. Недостатком является сложность монтажа, для прочности обычно требуется сварка каркаса, ступеней и перил. Отличным вариантом для деревянного дома являются цельнометаллические лестницы. Винтовой вид из различных металлов наиболее популярный.

Можно возвести в деревянном доме и лестницы из натурального или искусственного камня. Стоимость будет высока, зато вид таких подъемов на второй этаж очень внушительный. Достоинством является их экологическая чистота, долгий срок службы.

Как сделать?

Перед тем как соорудить подъем на второй этаж своими руками, надо определиться с выбором места, типа конструкции и материалами изготовления. При этом стоит учитывать, где будет находиться люк или дверь на верхнюю комнату, чтобы связать с ним верхний пролет. Чтобы заранее правильно определить количество сырья и крепежных элементов, стоит создать эскиз, на котором указаны ширина и высота ступеней и пролетов, опорные элементы, места креплений к стене и полу, размеры перил.

Для возведения следует заранее подготовить площадку, где будет монтироваться конструкция, а также прилегающие стены. Для подготовки материала, монтажа и отделки понадобятся: ножовка по дереву, карандаш, линейка и рулетка, дрель, шуруповерт, угольник, строительный уровень, молоток и кисть.

Чтобы построить поворотную лестницу с двумя маршами из дерева, понадобится 8 ступеней с шириной 250 мм, высотой шага 200 мм, шириной пролета 900 мм и площадкой 900х900 мм. Перила можно выбрать самой простой конструкции, главное, чтобы расстояние между соседними вертикальными стойками было не менее 400 мм. Установка начинается с распиловки ошлифованных брусьев, для каркаса удачно выбрать их с размерами сечения 60 на 120 мм. Монтаж площадки на вертикальных опорах происходит в углу комнаты, затем изготавливается тетива нижнего марша – наклонные доски, на которые будут крепиться ступеньки и перила. Крепление к перекрытию, то есть существующей стене деревянного дома осуществляется на металлические шурупы саморезы по дереву длиной не менее 60 см.

Когда площадка на вертикальных стойках и тетива закреплены, то в вырезы последней помещаются и крепятся готовые ступени. После этого к нижнему пролету монтируют перила. Затем аналогичным образом приступают к монтажу второго марша. Его тетиву крепят уже к потолочному перекрытию и второй смежной стене. Второй пролет получается более длинный, для надежности где-то на его середине стоит установить дополнительную опорную балку.

Подобная лестница проста в монтаже и удобна, но на гладко отполированной и покрытой лаком поверхности ступеней часто поскальзываются. Чтобы этого избежать, можно закрепить на лестнице шершавые насечки из металла или другого материала. После того как конструкция с перилами готова стоит позаботиться о постройке заслонки или открывающегося люка на второй этаж.

Также легко можно изготовить и винтовую лестницу, на которую при высоте этажа в 2,4–2,7 м понадобится 12–15 ступеней. Главный ее формирующий элемент центральная вертикальная опора, вокруг которой по спирали будут подниматься ступеньки, они в отличие от прямых лестниц имеют форму трапеции. Вариантов дизайна и материалов здесь огромное количество, в том числе из натурального дерева.

Оформление маршей

Покраска лестницы из древесины может быть произведена из любого прозрачного быстросохнущего лака. Лучше всего выбрать сорта без запаха для внутренних работ. Такими могут быть алкидные лаки, обладающие сравнительно низкой стоимостью, спиртовые с хорошей прочностью и защитой от влаги, экологически чистые акриловые или полиуретановые с высокой износостойкостью.

Деревянные лестницы можно и покрасить в любой непрозрачный цвет. При этом приятная фактура и оттенок натурального дерева теряются, но так можно добиться, например, максимального сочетания с остальным интерьером или создать определенный стиль. Чтобы после покраски в помещении не было резкого запаха, стоит выбирать стойкие и качественные акриловые, алкидные, эмульсионные краски.

Какой бы ни был лак, он должен аккуратно наноситься новой кистью с мягким ворсом. После использования она очищается. Даже если отделочный материал без запаха, лучше не находиться внутри помещения производимых работ пару часов и проверить дом.

Стиль и дизайн может быть различным в зависимости от предпочтений хозяев. Наиболее популярный для небольших деревянных домов сельский стиль или кантри. Он основан на максимальной натуральности и простоте. Поэтому стоит выбирать нехитрые прямые формы ступенек и перил, использовать брусья из натуральной древесины, покрытые прозрачным лаком. Можно вообще не обрабатывать поверхность досок декоративными красящими средствами, а лишь максимально отполировать их.

Классический стиль характерен для просторных помещений с шикарным интерьером. Лучше всего выбирать для него благородные темные сорта древесины. Перила у лестниц в таком стиле могут иметь изогнутые формы, сложные вертикальные стойки из множества элементов, снабжены лепниной. Главное не переборщить в количестве декоративных деталей и гармонично вписать лестницу в интерьер загородного дома.

В последнее время популярностью пользуется стиль минимализма. Если интерьер помещения содержит минимум декора и главный акцент сделан на функциональности, то стоит подобрать соответствующую лестницу. Она будет иметь прямые ступеньки, опоры и перила, покрашена в монотонные цвета под остальной интерьер. Хорошо будет смотреться в таком стиле цельнометаллическая винтовая конструкция.

Красивые примеры

Оригинальный вариант лестницы на второй этаж с двумя маршами. Использую белую краску и прозрачный лак, можно создать проект в современном стиле.

Проект в классическом стиле из благородного дерева. Смотрится шикарно. Хорошо в нем и то, что эффективно используется пространство под лестницей.

Оригинальный вид винтовой конструкции. Простая лестница из дерева создает в комнате легкую воздушную атмосферу.

Простой, но красивый проект деревянной лестницы. Выглядит как прямая с одним маршем, но наверху расположен совсем крошечный второй пролет.

Два проекта красивых винтовых лестниц с металлическим каркасом. Занимают мало места, но при этом удобны и максимально изящны.

О том, как установить лестницу на второй этаж в деревянном доме, смотрите в следующем видео.

Выбор древесины для деревянного каркаса домов

Выбор каркасных пиломатериалов для строительства домов

Каркасные пиломатериалы, также известные как конструкционная древесина, — это сорт древесины, используемый для каркаса дома (шпильки, фермы Ларсена для стен с двойными шипами, коллекторы, стропильные конструкции и балки перекрытий и т. Д., А также в деревянном каркасном строительстве) , Его технические характеристики делают его идеально подходящим, когда необходимы большие пролеты. В приведенном ниже списке представлены различные виды древесины, используемые в качестве каркасных пиломатериалов, которые чаще всего используются для строительства домов и все чаще используются в деревянных каркасах для многоквартирных малоэтажных и средних зданий в США и Канаде.

• Легкие конструкционные пиломатериалы в основном используются при жилищном строительстве домов на одну семью. Эта древесина измельчается из хвойных деревьев (ель, пихта и сосна), которые распиливаются и строгаются до стандартных размеров (2×4 «, 2×6», 2×8 «и т. Д.). Древесина как материал для каркаса выгодна тем, что не В процессе переработки он претерпевает значительные изменения, имеет низкое энергопотребление, является возобновляемым ресурсом и накапливает углерод.
• Тяжелая древесина относится к пиломатериалам любого размера свыше 4,5 дюймов и часто используется для постбалочных конструкций или деревянных каркасных домов. Большие размеры древесины могут выдерживать большие нагрузки и облегчать большие пролеты, а также удивительно огнестойкость.
• Пиломатериалы с шарнирным соединением (также называемые торцевыми и склеенными торцами) изготавливаются с использованием коротких, сухих кусков дерева, которые были обработаны на каждом конце и соединены с помощью водоотталкивающего структурного клея.Этот метод является экологически выгодным, так как он использует короткие куски дерева для создания готового продукта, который больше, более стабилен и его легче выровнять, и часто комбинируется с продуктами типа Glulam и CLT для создания существенных элементов конструкции из древесины для «Plyscrapers». «и т. д. — (см. ниже).

Постоянный источник путаницы среди строителей домов DIY — размеры пиломатериалов, так как коммерчески доступный 2×4 «фактически равен 1. 5 «x 3,5» , 2×6 фактически 1,5 «x 5,5» . Общее практическое правило: любая ширина, указанная как 2 «, на самом деле будет 1,5», а что касается глубины, фактические размеры на 0,5 «меньше. Причиной этого является строгание; некоторые истинные размеры можно найти на лесных складах, о как «грубый» пиломатериал или «черновой пиломатериал», так как это не строганная древесина.

Вот еще одна запутанная аномалия при выборе древесины для каркаса: древесина Canadian Lumber Standard, обычно называемая древесиной CLS, стала популярной в Канаде для строительства прочных и долговечных домов с деревянным каркасом, но редко упоминается как пиломатериалы CLS на севере. Америка.Эта древесина обычно изготавливается из высушенной в печи ели, сосны или ели. Затем он обрабатывается, строгается и, наконец, обрабатывается закругленными краями для создания точных и точных допусков. Известно, что этот вид дерева обеспечивает эстетически приятную отделку и облегчает и облегчает нанесение краски, пятен и консервантов, а в последние годы древесина CLS стала популярной в Великобритании и Европе, где она в основном используется в деревянном каркасном строительстве, внутренняя разметка, обрамление и каркассирование.Эта древесина также идеальна для внутренней ограждения шпилек, поскольку она покрыта со всех четырех сторон и имеет закругленные углы. Древесина CLS производится в широком диапазоне размеров, которые подходят для различных целей. Этот продукт также обрабатывался по всем четырем граням и краям для создания красивой отделки — в отличие от пиломатериалов, обычно встречающихся в Европе.

Древесина CLS обычно классифицируется по прочности в строгом соответствии с британским стандартом EN 14081-1: 2005. Эта древесина может быть классифицирована как C16 или C24. C24 является более сильной оценкой, но обе категории имеют схожий внешний вид.

Спроектированная древесина требует больше обработки, чем стандартная древесина. Как и следовало ожидать, инженерная древесина более дорогая, чем типы, описанные выше, и обладает более высокой воплощенной энергией, учитывая, что она претерпевает многочисленные преобразования.Несмотря на это, он обладает многими техническими и экологическими преимуществами: он может быть очень прочным и облегчать большие пролеты, не требуя больших деревьев, а использование экологически чистого деревянного каркаса имеет меньший объем выбросов углерода, чем бетон.

Изделия из конструкционных пиломатериалов для строительства также используют короткие куски дерева, которые в противном случае могли бы отправиться на свалку, поэтому, как только вам понадобится что-то большее, чем 2×8 «, по возможности выбирайте изделия из конструкционной древесины, поскольку они также обычно более устойчивы в долгосрочный.

Во многих случаях дополнительные расходы, которые вы можете понести при выборе инженерной древесины, будут возмещены за счет значительной экономии труда. Спроектированные материалы каркаса прямые и непротиворечивые — сравните это с 2×8 «или 2×10», у которых в любой данной куче могут быть расхождения 3/8 «или более от самого большого до самого маленького. Например, чтобы построить ровный пол, некоторые части должны быть уложены, другие должны быть выбриты, а это занимает много времени.

Если вы не вернули свои деньги за более быструю установку балок перекрытия с открытой сеткой, вы наверняка это сделаете, когда ваш электрик и сантехник легко проведут провода и трубы через существующие отверстия, вместо того чтобы просверлить тысячу отверстий через балки сплошного пола, как в изображение ниже.

Здесь представлены различные виды изделий из инженерной древесины, используемых в строительстве домов в США и Канаде, и их основные характеристики.

Glulam — это многослойная древесина , изготовленная с использованием нескольких толщин тонких кусков твердой древесины, склеенных с устойчивыми к плесени фенольными клеями, которые выделяют очень небольшое количество токсичных химикатов.В Северной Америке материал, обеспечивающий ламинирование, называется ламинирующим материалом или ламстоком, а первый американский производственный стандарт на глулам был опубликован Министерством торговли в 1963 году. Этот процесс позволяет изготавливать стойки и балки, которые прочны и хорошо подходят для Широкие пролеты. Поскольку глулам прочный и с ним очень легко работать, он часто используется в каркасах крыш, но находит все больше и больше применений в элементах конструкций зданий. Некоторые известные применения пучков глюлама в США и Канаде включают:

Колизей выпускников Восточного Кентукки, США, был , построенный в 1963 году с крупнейшими в мире клееными арками, которые простираются на 308 футов, 3 1/2 дюйма.

Крыша олимпийского овала Ричмонд, Британская Колумбия, Канада , построенная для соревнований по скоростному бегу на коньках на зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере, имеет одну из самых больших в мире деревянных конструкций из прозрачного дерева. Крыша включает в себя 2400 кубометров пиломатериалов из дугласовой пихты из клееного бруса. В общей сложности 34 столбика из желтого кедра поддерживают выступы, где крыша простирается за стены.

Anaheim ICE, расположенная в Анахайме, Калифорния, США, также является примером использования изделий из древесины Glulam.Компания Disney Development хотела построить эстетически приятный каток со сниженной стоимостью, и глулам был одним из наиболее квалифицированных материалов. Архитектор Фрэнк Гери предложил проект с большими двойными изогнутыми балками из желтой сосны с глюлам, а каток был построен в 1995 году.

Glulam мост через реку Montmorency Квебек, Канада. Пиломатериалы из глюлама, обработанные под давлением, или пиломатериалы, изготовленные из натурально прочных пород дерева, хорошо подходят для создания мостов. Способность древесины поглощать удары, создаваемые дорожным движением, и ее естественная устойчивость к химическим веществам, таким как те, которые используются для противообледенительных дорог, делают ее идеальной для этих целей, особенно в зонах с холодным климатом.Глулам успешно используется для пешеходных, лесных, автомобильных и железнодорожных мостов. Другими примерами глюламских мостов в Северной Америке являются Keystone Wye, Южная Дакота, построенный в 1967 году, и пешеходный мост Kingsway в Бернаби, Британская Колумбия, Канада.

Glulam также используется для строительства многофункциональных объектов , таких как церкви, школьные здания и библиотеки, и Храм Христа Света в Окленде, штат Калифорния, является прекрасным примером балок из глулама, сочетающих экологические и эстетические соображения.

Plyscrapers — это еще одно возможное применение для глумала, поскольку 18-этажная башня Brock Commons в Ванкувере является свидетельством огромных возможностей древесины в строительстве. Когда-то это было самое высокое в мире здание с деревянным каркасом, оно было построено дешевле, быстрее и с меньшим воздействием на окружающую среду, чем сопоставимая стальная и бетонная конструкция, что компенсировало приблизительно 2432 метрических тонны воплощенного углерода. Ванкувер теперь толкает даже те пределы от планов раскрыв для Канады Земли башня, массивный 40-этажной башни, которая была бы самым высоким деревянным зданием в мире, хотя структура будет преимущественно изготовлена ​​из огнеупорного дерева поперечного бруса ( CLT) .Напольные плиты, структурные колонны и экстерьеры будут использовать древесные материалы.

CLT изготавливается из множества листов дерева, сложенных друг на друга, а затем склеенных . Каждый слой ориентирован крест-накрест к следующему, что делает панели чрезвычайно устойчивыми и прочными. Зарекомендовав себя на европейском рынке за последние двадцать лет, CLT только недавно стала доступна в Северной Америке.Этот тип дерева обладает отличными термическими и акустическими свойствами, обладает высокой огнестойкостью и обеспечивает исключительную прочность конструкции. CLT можно использовать для возведения несущих стен, полов и крыш. До настоящего времени он в основном использовался в жилищном строительстве, но высокие деревянные здания (от 5 до 10 этажей), поддерживаемые изменениями строительных норм и правил в отношении использования древесины в высоких зданиях, теперь начинают появляться во всем мире с Только в Канаде в 2019-2020 годах строится более 500 деревянных и средних высотных зданий.

OSB (Ориентированно-стружечная плита)

Также известный как Aspenite, OSB представляет собой панель, изготовленную с использованием небольших деревянных планок . OSB не так прочен, как фанера, и не так устойчив к погодным условиям, но является более дешевой альтернативой фанере. Чаще всего он используется в качестве наружной обшивки, а также является центральной сеткой из деревянных балок. OSB использует небольшие куски древесных отходов и связывается с помощью фенолформальдегида, гораздо менее токсичного заменителя формальдегида мочевины прошлых дней.Все это говорит о том, что это, безусловно, не улучшит качество воздуха в вашем доме, но обычно считается, что это не слишком опасно для здоровья. Знаете ли вы, что обшивка OSB может использоваться в качестве пароизоляции в домах? Посмотреть здесь.

Фанера чаще всего встречается в виде панелей размером 4 x 8 футов, которые изготавливаются из тонких листов фанеры , которые склеиваются между собой с помощью фенолформальдегидных клеев, хотя некоторые производители лидируют с использованием фанерной продукции, не содержащей формальдегид.Фанера используется для различных элементов конструкции, таких как стойки в несущих стенах, перегородках, балках пола и опорах крыши. Он собирается так, что зерно каждого слоя движется в направлении, противоположном предыдущему, что делает очень стабильный и прочный конечный продукт, обладающий высокой устойчивостью к растрескиванию, скручиванию и усадке. Фанера обычно используется на объектах жилищного строительства в качестве подложки для пола, наружных стен и обшивки крыши, а также для некоторых внутренних отделочных работ и мебели.

Одна вещь, которую следует иметь в виду для всех конструкционных деревянных изделий в домах, заключается в том, что существует более высокий риск повреждения влагой, чем у массивной древесины, используемой для каркаса и элементов конструкций, например, Полиэтиленовые барьеры в сочетании с OSB и кондиционированием воздуха в домах могут гнить. стены узнают больше здесь.

Прежде чем решить, какой пиломатериал использовать при создании дома, изучите

Внутренняя отделка деревом

Молдинги для внутренней отделки могут быть изготовлены из любых материалов. Твердое дерево является одним из вариантов (сосна, дуб, клен или желтая береза). Это все еще довольно дорого, но его преимущество в том, что он долговечный материал, который не требует вредных клеев. MDF Карнизы (древесноволокнистые плиты средней плотности) имеют более разумную цену и изготавливаются в основном из отходов древесной продукции, но они довольно тяжело нагружены токсичными клеями. Изделия из массивной древесины с отделкой Zero VOC помогут вам поддерживать чистоту воздуха в помещении, хотя появляются и другие экологически чистые альтернативы МДФ, такие как МДФ без формальдегида, изготовленный из рисовой шелухи.

Древесина для наружной отделки и отделки домов

• Pros of Wood Siding: Отличная традиционная отделка сайдинга в доме. Безусловно, при использовании деревянного сайдинга FSC добыча и производство могут быть устойчивыми, и при производстве и изготовлении образуется очень мало загрязнений. Древесина в изобилии доступна для нас в Канаде и Северной Америке при условии правильного управления лесами.
• Минусы деревянного сайдинга: Это не самый долговечный выбор для защиты вашего дома от непогоды, и очевидно, что деревянный сайдинг не лучший для огнестойкости.Древесина может быть подвержена повреждениям от насекомых и грызунов, а также плесени и гнили от влаги и влажности.
• Стоимость деревянного сайдинга: долларов США от 8 до 20 долларов за квадратный фут, в зависимости от типа дерева, стиля и сложности работы.
• Ожидаемый срок службы сайдинга: Долговечность От 40 до 55 лет, если деревянный сайдинг регулярно и тщательно поддерживается

Примечание: есть компании, которые предлагают предварительно окрашенные деревянные сайдинговые изделия, качество, которое вы не можете подобрать на лестнице с кисточкой.На обе стороны нанесено несколько слоев краски, поэтому ваша задача — просто обрезать сайдинг по длине, покрасить концы и установить его. Авторитетная компания предоставит вашему сайдингу гарантию на срок до 15 лет и, возможно, до 30 лет, если вы нанесете слой краски в течение первых 15 лет.

Если вы предпочитаете покрасить свой деревянный сайдинг самостоятельно, вам будет намного проще (и лучше), если вы сделаете это на земле перед установкой. Это потребует значительного пространства для покраски, а также времени на создание сушильных стоек, на которых ваш сайдинг будет сидеть, пока краска высыхает.Чтобы узнать больше о выборе лучшего сайдинга для вашего дома, смотрите здесь

Деревянная мебель

Независимо от типа используемой древесины, мебель для домашнего использования в идеале не должна содержать летучих органических соединений (ЛОС), включая формальдегид, для защиты качества воздуха в помещении. Для отделки и технического обслуживания — опять же, чтобы защитить качество воздуха — ищите краски и отделки с нулевым содержанием летучих органических соединений.

Теперь вы прочитали о

Как выбрать инженерные деревянные полы

Так что же такое паркетные полы и чем они отличаются от массивных паркетных полов?

Паркетные полы состоят из верхнего слоя массива дерева — шпона. Эта толщина варьируется в зависимости от качества напольного покрытия, но обычно составляет от 3 до 7 мм, хотя возможна толщина до 15 мм. Под шпоном находятся еще несколько слоев тонкого дерева, склеенных друг с другом, образуя фанероподобную основу для сэндвичей.

Эти слои движутся под углом 90 ° друг к другу для стабильности, делая их менее подверженными движению, вызванному влажностью, чем твердые плиты.

Сколько это будет стоить?

Качество и стоимость инженерных напольных покрытий варьируется, и часто бывает, что вы получаете то, за что платите, при этом некоторые из более дешевых версий состоят из очень тонкого верхнего слоя из массива дерева. Как правило, доски или однополосные конструкции более дороги, чем двухполосные или трехполосные деревянные полы, поскольку поверхностный слой распиливается из одного бревна.

Несмотря на то, что ожидают многие покупатели, инженерные полы не обязательно дешевле, чем сплошные. Конструкции с обработкой поверхности, такие как металлические покрытия, пятна, соскоб, обработанные вручную и обработанные щеткой, имеют тенденцию дороже.

Цены начинаются от £ 30 / м², но могут превышать £ 90 / м² . Разнообразие древесины, которую вы выберете, также повлияет на цену. Платите за качество в инвестициях и увеличите стоимость дома при перепродаже.

Почему выбирают паркетные полы?

Все больше и больше людей предпочитают устанавливать паркетные полы, а не твердые деревянные полы — и для этого решения есть много причин.

Инженерные покрытия доступны в чрезвычайно широком ассортименте пиломатериалов, подходящих для любого дома, с различными эффектами, такими как «выдержанный» и «отбеленный солнцем». Они также подходят для укладки поверх многих типов существующих полов, таких как бетон, в отличие от большинства твердых плит.

Кроме того, большинство инженерных напольных покрытий теперь поставляется с готовой отделкой, что означает, что вам не нужно наносить воск, лакировать или смазывать, а пол готов к работе сразу после укладки. Плюс, это просто, чтобы уложить в основу DIY, таким образом затраты на рабочую силу сохранены.

Кроме того, он подходит с подогревом пола.

Какая древесина?

Это действительно зависит от личного выбора больше всего на свете. Тем не менее, некоторые виды дерева, как правило, подходят к определенным стилям интерьера больше, чем другие. Хотя в последние годы владельцами современных домов были выбраны темные, экзотические пиломатериалы, такие как орех, джарра и мербау, в последнее время началось производство более светлых пород дерева, таких как ясень или доски, которым была придана белая / серебряная отделка. расти в популярности.

Дуб — это древесина, которая может одинаково хорошо работать в традиционных условиях, как и в современных помещениях, в зависимости от отделки и тона, которые ему были даны, например, «матовый». Пиломатериалы, такие как бук и клен, хорошо сочетаются с интерьерами в стиле кантри.

Как долго это продлится?

Это очень сильно зависит от вида износа пола и от толщины верхнего слоя массивной древесины.Гарантии варьируются от десяти до 30 лет.

Количество раз, когда пол может быть отшлифован и отшлифован, также варьируется — рекомендации производителей должны быть приняты по этому вопросу. Некоторые могут рекомендовать шлифование не более трех раз при толщине 15 мм. Как правило, профессиональное шлифование удалит около 0,5 мм поверхностного слоя. Однако имейте в виду, что некоторые красивые деревянные полы никогда не шлифуются и что вмятины и царапины могут добавить к их характеру.

Вы получаете то, за что платите … Самые дешевые полы, как правило, имеют очень тонкий верхний слой — толщиной до 0. 6 мм — минимальное количество шпона в сердечнике и меньшее количество отделочных слоев.

• Общее правило: чем больше слоев состоит из пола, тем лучше.
• В нижнем сегменте рынка доски имеют трехслойную конструкцию , имеют толщину около 1/4 дюйма, слой верхней одежды 1-2 мм и около пяти отделочных слоев.
• Следующее лучшее из конструкции с пятью слоями , с верхним слоем 3 мм, около семи отделочных слоев и общей толщиной ½ дюйма.
• Полы самого высокого качества изготовлены из с девятью слоями , имеют верхний слой толщиной 7 мм и более, имеют около девяти слоев отделки и имеют общую толщину приблизительно ¾ дюйма.

Ответы на ключевые вопросы о полах из инженерного дерева.

Плиты доступны в самых разных вариантах отделки: от «матового», который подчеркивает текстуру зерна, до «проблемного», который придает древесине более винтажный вид. Кроме того, некоторые компании предлагают доски со скошенными краями. Это хороший вариант для тех, кто обеспокоен тем, что новый спроектированный пол может выглядеть слишком идеальным и нетронутым в старинном доме.

Поверхностные покрытия тоже бывают разные. Матовые лаки делают доски очень естественными, почти необработанными, в то время как масла выводят древесные зерна, но требуют немного большего ухода и ухода, чем лаки. Атласные лаки добавляют блеск и имеют тенденцию увеличивать долговечность древесины.

В определенных ситуациях полы с механическим покрытием не лучший вариант.Как и в случае любого деревянного пола, полы из инженерных материалов — несмотря на их устойчивость к движению, вызванному влагой, и как бы они ни были хорошо обработаны — лучше всего избегать в ванной комнате , где они будут постоянно подвергаться воздействию влажной атмосферы и, вероятно, лужи воды из время от времени. Это хорошо для использования в гардеробах, как бы то ни было.

Измерьте свою комнату, затем, чтобы получить площадь в квадратных метрах, умножьте длину на ширину и добавьте небольшое количество отходов — около 10% должно быть достаточно. Если ваша комната не квадратная, ее легче измерить по секциям, а затем сложите их вместе, чтобы получить общую требуемую площадь.

Существует несколько альтернатив механическим напольным покрытиям, наиболее очевидными из которых являются полы из цельного дерева. Они доступны в виде простых досок, которые требуют или гвоздя или скручивания и склеивания, или с краями шпунта и шпунта. Однако большинство полов из массива дерева необходимо укладывать на основание, а не на существующий пол. Они могут быть обработаны больше, чем спроектированы из-за их твердой природы.

Несмотря на то, что многие думают, ламинированные полы на самом деле не имеют ничего общего с деревянными полами — они имитируют внешний вид дерева. Ламинированные полы — это фотография дерева, которое было перенесено на поверхность смолы перед приклеиванием к картону. Помните, что ламинаты не могут быть восстановлены.

Стоимость деревянных полов — ServiceSeeking Прайс-листы

Содержание

Стоимость установки деревянных полов составляет в среднем 27,50 долл. США / м2 . Он может варьироваться от долл. США / м2 до долл. США или ниже до долл. США за 33 долл. США / м2 долл. США в зависимости от таких факторов, как тип древесины и стоимость необходимых подготовительных работ.

Скриншот источника: Instagram # timberfloors

Сколько стоит деревянный пол на квадратный метр?

Общая стоимость паркетной доски на квадратный метр варьируется в зависимости от вида и сорта выбранной древесины.

Вы можете рассчитывать заплатить около $ 50 / м2 за древесину с множеством дефектов и сучков, тогда как древесина без каких-либо дефектов обойдется вам от 100 до долларов за 150 долларов за квадратный метр. Средние цены стоят от 55 до 80 долларов за м2.

В следующей таблице более подробно представлены различные типы деревянных полов и их стоимость.

Сколько стоит укладка деревянного пола?
Тип деревянных полов	Конкретные ценовые диапазоны
Конструкционные деревянные полы (как правило, шириной 100 мм и 150 мм и толщиной 19 мм)	Самый низкий сорт древесины: около 40 долл. США / м2
	Древесина среднего качества: от 50 до 70 долларов США / м2
	Высший сорт древесины от 60 до 100 долларов США / м2
Плавающие деревянные полы	От 40 долларов США / м2 до 100 долларов США / м2
	+ Затраты на установку : от 30 до 40 долларов США / м2, включая подложку (от 5 до 10 долларов США / м2)
Паркетные полы	Простые узоры: 30 м2
	Сложные узоры: 50 м2
	Без бордюра: 45 долларов м2
	Включая границу: 50 м2 $
	+ Шлифовка и полировка: в среднем от 30 до 35 долларов за м2 (материалы не включены)
Половые доски из лиственных пород древесины	Древесина низкого качества: 50 долл. США за м2
	Древесина среднего качества: от 55 до 80 долл. США за м2
	Древесина высшего качества: от 100 до 150 долларов США + за м2
	Blackbutt $ 65 за м2
	Ironbark $ 85 + за м2
	Jarrah $ 72 за м2
	Бамбук $ 90 за м2

Установка деревянных полов в вашем доме может быть более дорогой, чем другие доступные варианты напольных покрытий, но деревянные полы:

• чрезвычайно долговечны,
• просты в обслуживании,
• увеличивают стоимость вашего дома при перепродаже
• экологичны и устойчивы,
• доступны во многих цветах, чтобы идеально вписаться в ваш интерьер,
• выглядят великолепно , тепло и естественно.

Источник изображения: oslek.com.au

Сколько стоит шлифовка пола из древесины?

Стоимость шлифовки деревянных полов при расчете на основе типичной площади на квадратный метр составляет от 25 долл. США / м2 до 60 долл. США / м2 , не включая дополнительные 8-15 долл. США / м2 для красителя и полиуретанового герметика.

Цена повышается, если состояние пола плохое и требует много подготовительных работ перед шлифовкой.

Источник изображения: oslek.com.au

Сколько стоит полировка деревянных полов?

Стоимость полировки деревянных брусьев за квадратный метр довольно недорога и обычно колеблется от 25 долларов США / м2 до 50 долларов США / м2 плюс GST , в то время как вы можете получить бутылку лака для пола не более чем за 20 долларов США.

Помимо состояния вашего пола и необходимых подготовительных работ (например, пробивание любых выступающих гвоздей или удаление напольных покрытий и мебели), на цену также будет влиять выбранный вами тип лака.

Источник изображения: oslek.com.au

Сколько стоит ремонт пола из древесины?

В зависимости от различных факторов, таких как объем работ, дополнительные необходимые услуги и размер участка, ремонт деревянных полов стоит от 25 000 долл. США / м2 до 30 долл. США / м2 .

Например, цены на шлифовку и полировку деревянных полов сильно варьируются, и эта услуга может стоить от 1000 до 8000 долларов в зависимости от вашего региона, а также от множества других факторов. За средний дом с тремя спальнями вы можете заплатить около 2500 долларов.

Сколько стоит бамбуковый паркет на м2?

Стоимость бамбукового настила варьируется от долл. США / м2 до долл. США / м2 , включая подготовку поверхности, укладку подкладки и укладку бамбуковых половиц.

Установка стандартного бамбукового пола на площади менее 30 м2 будет стоить дороже, чем аналогичный тип напольных покрытий на площадях площадью до 250 м2 и более, из-за возможных скидок на большие площади.

Бамбуковый паркет является все более популярной альтернативой деревянным напольным покрытиям благодаря своей доступности, долговечности и многим другим преимуществам.

Источник изображения: oslek.com.au

Сколько стоит паркет?

Помимо вида и качества пиломатериалов, ваша установка паркета цена будет зависеть, прежде всего, от выбранного вами шаблона.

Стоимость варьируется от 30 долл. США / м2 для простых образцов до 50 долл. США / м2 для более сложного паркета с граничными узорами, в то время как обычно вы платите 45 долл. США / м2 за паркет без узоров.

Источник изображения: Fortune Timber Flooring

Какие факторы влияют на общую стоимость деревянных полов?

Классическая элегантность деревянных полов прекрасно вписывается в любой стиль дома, от традиционного до современного.

Цена на деревянные полы зависит от двух основных факторов стоимости:

Под этими двумя категориями существуют и другие факторы, которые влияют на общую стоимость работы.

Тип пиломатериалов

Половые доски из древесины производятся из разных пород древесины. Некоторые из них дороже других, и каждый из них различается по качеству, цвету, текстуре дерева и другим характеристикам. Вы можете выбрать из следующих популярных пород древесины для своего пола:

• Тасманский дуб
• Blackbutt
• Jarra
• мербау
• Викторианский Ash
• пятнистый Gum
• Cedar
• Айронвуд
• Кемпас
• Серый Ironbark
• Скипидар
• Pacific Каури
• Northern Red
• Bamboo

труда

конечно, вы Я буду платить за время, усилия и мастерство вашего установщика.

Подготовка пола

Необходимо подготовить существующий пол перед укладкой паркета. Этот процесс часто включает в себя проверку того, что пол чист, и сухой, и нанесение влагостойкого покрытия или грунтовки .

Окончательная цена повышается, если вам также необходимо установить напольную изоляцию.

Отделка пола

После укладки ваши полы должны быть отшлифованы до , и должна быть выполнена отделка. Это не только улучшает внешний вид пола, но и повышает его долговечность и увеличивает срок его службы. Есть несколько вариантов отделки на выбор.

Источник изображения: Shaw Floors via hgtv.com

Сколько стоит деревянный настил в Австралии?

Различия в стоимости деревянных полов значительны в зависимости от того, где вы нанимаете своего друга в Австралии.

Жители Victoria имеют веские основания для обновления своих полов, так как стоимость деревянных полов в штате является относительно доступной.Стоимость пола в штате составляет в среднем долларов США за 25 м2 / м2 — одна из самых низких цен за эту конкретную услугу по всей стране.

Между тем, стоимость установки деревянного пола в Квинсленд составляет около $ 27 / м2 .

Хотя разница не так уж и велика, она все же дешевле, чем в Новый Южный Уэльс , что составляет примерно 30 долл. США / м2 . Это делает Новый Южный Уэльс самым дорогостоящим местом для установки деревянных полов.

Чтобы ваши деньги не пошли на ветер, вы должны доверять только экспертам .

ServiceSeeking.com.au предлагает множество специалистов по установке деревянных полов, которые стремятся позаботиться о вашей работе. Просто опубликуйте сведения о работе на сайте, чтобы они могли отправить вам бесплатное предложение .

Отказ от ответственности: наши сметы основаны на расценках на услуги по установке деревянных полов и полезны только в качестве руководства.

Получить цитаты по деревянным полам за 2 минуты

Где ближайший эксперт по деревянным полам?

Строительство дома из бруса своими руками

   Строительство дома из бруса — это пожалуй самый лёгкий способ построить дом своими руками. Никаких особых навыков для этого иметь не нужно и если Вы умеете пользоваться бензопилой (или электрической), то Вам это вполне под силу.

    Идеальным вариантом фундамента для брусового дома является монолитная плита. Но в связи с большими расходами на её сооружение, монолитную плиту целесообразно делать только на слабых грунтах. В остальных случаях оптимальным будет мелкозаглубленный ленточный фундамент. Также применяется столбчатый (свайный) фундамент, но лично мне он не нравится, в связи с необходимостью закрывать пространство между столбами обсыпкой или ещё чем-нибудь.

    Строительство дома из бруса начинается с подготовки материала. Во-первых брус нужно сориентировать, т.е . определить какой стороной внутрь дома Вы будете его класть. Идеально ровных брусьев практически не бывает. Если брус имеет горб в одной плоскости, то его нужно класть выпуклостью вверх, если в двух плоскостях — то вверх и наружу дома.

    Во-вторых, необходимо отстрогать сторону бруса, которая будет обращена внутрь дома.  Брусовый дом, как и любой другой построенный из дерева, будет давать усадку. Обшивать стены сразу после строительства нельзя. Нужно подождать как минимум год, а лучше два. Если Вы собираетесь эти годы жить в построенном доме, то я думаю Вам будет приятнее находиться внутри чистых и гладких стен. Ну а если, пока дом даёт усадку, Вы в нём жить не будете, можно брус и не строгать.

    И наконец, в-третьих, перед укладкой бруса в стопу я бы всё таки рекомендовал обработать его антисептическими пропитками. А первый ряд брусьев можно обмазать отработкой.

    Фундамент делайте таким, чтобы первый ряд бруса лежал на высоте не менее 0,5 метров от поверхности земли. То есть Вы можете либо построить опалубку до этой отметки, либо залить фундамент  по уровню почвы и выложить так называемый «ноль» из кирпича (лучше из керамического).

    Перед укладкой первого ряда бруса, расстилаем на фундамент 2-3 слоя рубероида. Вся последующая технология сборки брусового дома очень наглядно и подробно описана в видео-уроке, который Вы можете посмотреть здесь.

СМОТРИТЕ ДРУГИЕ СТАТЬИ НА ЭТУ ТЕМУ:

• Утепленный брус (пенобрус) — производство и строительство дома.

• Особенности конструкции крыши деревянных домов.

• Облицовка стен дома кирпичом.

• Деревянный дом. Какую технологию выбрать?

• Дом из клееного бруса. О чем молчат производители?

Лучший способ выразить благодарность автору — поделиться ссылкой на статью с друзьями!

как пристроить к дому или даче, как сделать своими руками, видео и фото

Самая простая лестница из бруса выглядит привлекательно и эстетично.

Обязательным элементом в двухэтажных и более высоких домах является лестница. Конструкция должна хорошо вписываться в общий интерьер дома и соответствовать всем требованиям безопасности. Цена готовой конструкции в магазинах начинается от 12 000 р, но при наличии некоторых знаний и небольшого опыта можно собрать лестницу своими руками. Самый простой материал для сборки — брус. Как собирается лестница из бруса своими руками и какие размеры необходимо при этом учитывать, расскажем нашим читателям.

Виды лестниц

Каждый хозяин в своем доме хотел бы иметь уникальную лестницу. Выбор форм и конструкций многообразен:

Друзья, мы настоятельно рекомендуем прочитать вам статью про лестницы на второй этаж, она получилось максимально информативной, также мы подготовили материал про металлические лестницы и их особенности.

Конструкции могут поворачивать на 90°-360°, ограждаться с одной или двух сторон или вовсе не иметь перил. Для экономии места проступи компонуют по системе «гусиный шаг» или «самба». Чтобы придать воздушность, глухие подступенки заменяют прозрачными или обходятся без них. Тогда марши получаются открытыми.

Важно. Конструкцию лестницы выбирают с учетом габаритов комнаты, расположения дверных и оконных проемов, прохождения наиболее удобного трафика.

Основные особенности подготовки

Для того чтобы справиться с задачей, вам понадобится определенный набор материалов и инструмента, именно с перечня всего необходимого мы и начнем:

Брусок	Конкретное сечение и количество зависит от проекта, если это полноценная лестница, то брус используется для изготовления косоуров, опор площадки (при ее наличии), а также иногда для ступеней. Что касается приставных лестниц, то там нужны две длинные прожилины и около десятка коротких элементов под ступени
Крепеж	Мы настоятельно рекомендуем не использовать гвозди, лучше воспользоваться более современным и надежным вариантом – саморезами, они обеспечивают высокую прочность крепления, при этом конструкцию в случае необходимости можно разобрать. Если нужна повышенная надежность, то используются шурупы с шестигранной головкой либо применяется резьбовая шпилька
Инструмент	В наши дни все мастера предпочитают использовать для работы электроинструмент, так как с его помощью рабочий процесс значительно упрощается. Вы должны понимать, что при изготовлении лестницы может понадобиться резка материала, его шлифовка и сверление, исходя их этого и подбирается нужное оборудование
Средства защиты	Готовые конструкции для защиты их от неблагоприятных воздействий необходимо обрабатывать специальными защитными составами, после чего наносятся декоративные покрытия либо краски, первые отличаются от вторых тем, что не скрывают структуру древесины, а лишь придают поверхности определенный оттенок

Важно! Для изготовления подбирайте только самые надежные материалы – без трещин, сучков и синевы, так как все эти факторы свидетельствуют о низком качестве, соответственно снизится и прочность готовой конструкции.

Своими силами вы может сделать надежную лестницу в подвал

Конструктивные элементы

Деревянные лестницы состоят из несущего каркаса, площадок, ступеней с подступенками, ограждений.

Опорные элементы для маршей из дерева:

Несущие элементы изготавливают из дерева, металла, бетона, камня. Две-три разновидности могут компоноваться в смешанную систему.

Смежные марши соединяются лестничными площадками. Их устанавливают при длинных — свыше 18 ступеней — пролетах или в конструкциях сложных форм.

Горизонтальные детали лестниц — ступени — воспринимают вес человека при ходьбе, испытывают значительные истирающие нагрузки. Минимальная толщина элемента — 40 мм. Дополнительная установка вертикального подступенка усиливает конструкцию, уменьшает прогибы проступи.

Первая ступень — фризовая — часто выполняется шире и длиннее остальных. Называется «пригласительной», предназначена для удобного доступа с разных сторон.

Ограждения обеспечивают безопасность перемещения человека по лестнице и включают:

• балясины — вертикальные или наклонные опорные стойки;
• заполнения — сплошные панели или ригели;
• поручни — закрепленные на стене или установленные на балясины перила.

Ограждения изготавливают из дерева, пластика, стекла, металла или их комбинаций. Декоративное оформление разнообразно — резьба, ковка, окрашивание, плетение из шнуров, вставки из различных материалов.

Требования к лестницам и расчет

Деревянная лестница на второй этаж — инженерное сооружение, которое должно обеспечить безопасное передвижение людей. Нормативы, регламентирующие правила проектирования конструкций — СНиП 2.08.01-89, 2.08.02-89.

]

Требования, которые нужно соблюдать при изготовлении деревянной лестницы своими руками:

• ширина пролета не менее 90 см для свободного передвижения человека;
• длина марша 3-17 ступеней, при большем количестве устраивают промежуточную площадку размером 130 см;
• высота ступеней 15-20 см;
• ширина 25-30 см, нога должна вставать на проступь целиком;
• оптимальный угол подъема 26°-33°, максимальный — 45°, при большей крутизне лестница представляет опасность для детей и пожилых;
• высота ограждений не менее 90 см, а в доме с детьми — 120 см;
• интервал между балясинами 10-15 см из соображений устойчивости ограждений и безопасности для маленьких детей;
• перила рассчитываются на боковую нагрузку в 100 кг;
• от первой или последней ступени до ближней двери не менее 1 м.

В лестничном марше желательно запроектировать нечетное количество проступей, так как начинать и заканчивать движение удобнее с шага одной и той же ногой.

Важно. Антискользящее покрытие и подсветка в ночное время помогут предотвратить падения.

Для расчета конструкции нужно выполнить алгоритм:

Схема деревянной лестницы

1. Составить чертеж плана и разреза комнаты с точными размерами с учетом толщины перекрытия.
2. Найти необходимое количество ступеней. Для этого полную высоту делят на 15-20 см.
3. Определить длину лестницы как произведение количества ступеней на ширину проступи 25-30 см.
4. Если количество ступеней больше 18, нужно предусмотреть площадку длиной 130 см.
5. При недостаточной высоте можно устроить поворот марша на 90° или предусмотреть забежные ступени.
6. Рассчитать длину косоура или тетивы по теореме Пифагора как корень из суммы квадратов высоты и длины лестницы.

Чертеж развертка лестницы по стене

Потолочный проем проектируется с расчетом, что идущий по лестнице человек не будет задевать головой за верхнюю конструкцию. Минимальная высота от ступеньки — 2 м.

Можно воспользоваться для расчета лестницы онлайн-калькулятором. Программа выдает результат в виде чертежа с подробными размерами всех элементов.

Выбор дерева для лестниц

Деревянная лестница органично выглядит в интерьере как современного, так и классического стиля. Конструкции из легкого и пластичного материала вписываются в пространство с любой геометрией.

На фото сосна — отсутствие дефектов в древесине есть залог качественной лестницы

При подборе дерева для изготовления маршей целесообразно придерживаться принципов:

• Несущие косоуры или тетивы изготавливают из механически прочных и недорогих материалов — ели, сосны. Древесина должна быть сухой, без сучков или трещин.
• Для ответственных частей лестниц — ступеней, площадок, поручней — применяют более твердые породы. Это дуб, ясень, бук, лиственница, клен. Они устойчивы к истиранию, не растрескиваются и не скрипят при усушке.

Ясень

Текстура ценных пород дерева очень выразительна, не требует дополнительного декорирования. Поверхность покрывают прозрачными маслами, лаками или воском, подчеркивающими естественный рисунок древесины.

Важно. Ступени из твердого дерева прочные и долговечные. Один минус — материал сложно обрабатывать в домашних условиях. Поэтому их удобнее купить готовыми или заказать в профессиональной мастерской.

Стекло

К выбору лестниц из стекла нужно подходить осторожно и основательно. В качества материала используется ламинированное толстое или закаленное стекло. Однако, даже такие материалы могут подвергаться механическим повреждениям и другим внешним факторам. При ударе здесь могут появиться сколы, и потеряется эстетический шарм. Стеклянная лестница не применима в домах, где есть дети. Акриловое стекло более прочное, но оно быстро темнеет. В целом же любая стеклянная конструкция не является долговечной.

Пошаговая инструкция как сделать деревянную лестницу — заготовка деталей

Деревянная лестница своими руками может быть собрана из закупленных в магазине комплектующих или деталей, изготовленных собственноручно.

Понадобятся инструменты:

• дрель;
• шуруповерт;
• ручной фрезер;
• струбцина;
• лобзик;
• молоток;
• угольник;
• линейка;
• тонкий карандаш.

Косоур

Для косоура потребуется доска или клееный брус толщиной 50-70 мм и шириной 250-300 мм. По продольному краю размечают гребенку для опирания ступеней с размерами, соответствующими расчету. Это удобно делать с помощью угольника или шаблона. Гнезда выпиливают лобзиком и сабельной пилой.

Чертеж деревянной лестницы на косоурах

Если нужно несколько одинаковых косоуров, остальные изготавливают по первой детали, служащей эталоном. Переносят на доски контуры заготовки и выпиливают гребни согласно разметке.

Разметка косоура

Чтобы не совершить ошибку, мастера рекомендуют новичкам не вырезать в брусе посадочные ниши, а приклеивать к его продольной стороне треугольники-кобылки. Их выпиливают по фанерному шаблону из доски толщиной 50 мм. Торцы заготовок шлифуют. Для каждой ступени нужно по две детали.

В продольной кромке косоура и треугольниках в месте крепления фрезой выбирают паз. Заготовки приклеивают по разметке составами на основе ПВА, полиуретана или смолы, устанавливая в углубления деревянные вкладыши. Для прочного сцепления детали скрепляют струбцинами. Можно применять дюбели из бука.

Крепление косоура к полу

Тетива

Тетиву изготавливают из цельного или клееного бруса. Размечают по шаблону расположение ступеней и подступенков. Вырезают пазы глубиной 15-20 мм фрезерным станком или ручным инструментом. От внешней кромки доски нужно отступить не менее 30-50 мм.

Пазы на второй тетиве делают в зеркальном отображении. Отверстия располагают перпендикулярно волокон древесины.

Для упрощения монтажа в тетивах выбирают удлиненные пазы, тогда ступени можно в них просто задвинуть. Еще легче выполняется сборка, если горизонтальные элементы устанавливают на металлические уголки. Необходимость в прорезке гнезд отпадает.

Ступени и подступенки

Для самостоятельного изготовления ступени понадобятся хорошо просушенные доски твердых пород толщиной 40 мм. Детали вырезают по шаблону с помощью циркулярной пилы. Торцы обрабатывают фрезером для кромок.

Если при сборке подступенок крепят в паз ступени, в ее нижней части выбирают углубление. При очень твердой древесине применяют шурупы со шкантами, стальные уголки с шипами, треугольные рейки. Детали можно устанавливать на металлические опорные ножки или стальные профили.

Ограждения

Для классических ограждений изготавливают опорные столбики-тумбы, балясины и перила. Если в домашней мастерской есть токарный станок, элементы для перил можно смастерить самостоятельно.

Минимальные размеры опорных стоек 100х100 мм. Они воспринимают нагрузку от всего пролета ограждения. Балясины можно сделать плоскими, круглого или квадратного сечения, украсить объемным орнаментом. Высота вертикальных элементов — не менее 90 см. Их крепят к ступеням или подбалясенникам.

Важно. Поручни нужно отполировать до гладкости. Иначе не избежать заноз. Сечение должно быть округлой формы, чтобы было удобно держаться рукой.

На широких лестницах ограждение устанавливают с двух сторон на балясины. Иногда поручни прикрепляют к стене. В этом случае вертикальные опоры не монтируют.

Возведение крыльца из бруса

Как сделать крыльцо для частного дома

Во второй части статьи мы будем строить крыльцо к дому из бруса своими руками, естественно, гипотетически! Мы постараемся дать пошаговую инструкцию, заостряя внимание читателя на особенно важных моментах. Итак, поехали!

Устройство фундамента

Как и любое капитальное строительство, возведение крыльца начинается с фундамента. Правильно установленное основание – это залог долгой и беспроблемной эксплуатации.

Фундамент готов к заливке

Конструкции из бруса относятся к легким, поэтому могут устраиваться на любом фундаменте: ленточном, столбчатом, свайном, плитном или блочном. Первые четыре варианта подходят больше всего, так как их монтаж не требует привлечения подъемной техники.

Ленточный фундамент под крыльцо

Ленточный и плитный фундаменты изготавливаются из железобетона. Отличаются они тем, что первый вариант имеет некоторую толщину боковых стенок, а второй – заливается сплошной плитой по всему периметру крыльца.

Плитный тип фундамента

Свайный фундамент представляет собой монтаж на сваях из металла или дерева. Данный вид основания считается самым легким и быстрым в установке, особенно если для монтажа используются винтовые сваи, которые можно закрутить бурмашиной в течение получаса.

Столбчатый фундамент — нечто среднее между предыдущими. По периметру возводятся опоры из камня кирпича или бетона, на которых сверху укладываются балки.

Какому же типу отдать предпочтение? Начнем с того, какова у вас конструкция самого крыльца. Если оно встроено в дом, то его основание будет таким же, как и у основного строения, и монтируются они одновременно.

Монолитный фундамент под дом и крыльцо

Также, если ваш дом стоит на сваях, приделывать к нему даже приставное крыльцо на бетонном фундаменте будет не очень красиво. Это разобьет внешнюю целостность композиции и будет бросаться в глаза. Но наоборот, если дом имеет бетонный фундамент, а крыльцо – столбчатый или свайный, устанавливать можно.

На тип основания сильно влияет поверхность рельефа. Согласитесь, если вам нужно поднять крыльцо из бруса на высоту в несколько метров, то применять для этих целей бетон трудо- и материалозатратно.

Лучше выложить основную часть из кирпича и облагородить потом все деревом, или установить сваи и соорудить поверх них прочный каркас. И, наоборот, под низенькое крыльцо надежнее залить железобетонное основание.

Совет! Если у вас имеется на руках профессионально составленный проект строения, то вопрос уже решен, так как проектировщик рассчитал не только оптимальное основание, но и прочие строительные нюансы.

Железобетонный фундамент

Давайте разберемся, как монтируются указанные фундаменты. Начнем с бетона.

Устройство бетонного фундамента под крыльцо

• Первым делом нужно определиться будем ли мы соединять фундамент крыльца с основанием дома, или организуем деформационный шов. Для чего он нужен? Деформационный шов способен компенсировать разницу в усадке строений и последствия сезонных подвижек грунта.
• Другими словами, оба фундамента имеют разную массу и испытывают на себе разные нагрузки. Дом может понемногу проседать, когда крыльцо, наоборот, может подняться под действием пучения почвы. В результате, основание может не выдержать и дать трещину.
• Но с другой стороны, крыльцо может осесть или подняться, став неудобным. Как быть? Есть простое правило. Если крыльцо имеет незначительный вес, то лучше фундаменты связать. Для более массивных конструкций необходимо делать независимые основания с деформационным швом в 2 сантиметра.

Вырытый котлован под ленточный фундамент

• Идем дальше. Размечаем территорию и копаем котлован под фундамент. Глубина залегания должна быть обязательно ниже глубины промерзания грунта. Смотрим эти значения в готовом проекте, или ищем их самостоятельно в интернете.

Внимание! Данные по каждому региону значительно отличаются.

Схема устройства железобетонного фундамента в разрезе

• Затем на дне котлована настилается гравийно-песчаная подушка для дренажа. Толщина каждого слоя составляет 20 сантиметров. Первым насыпается и утрамбовывается речной песок средней фракции, затем насыпается гравий или щебень. Чтобы лучше утрамбовать песок полейте его обильно водой.

Конструкция опалубки

• Собираем опалубку. Используем для этого доски или листы прочной фанеры (кстати из последней можно сделать гнутые элементы для получения криволинейных форм), подойдут также и листы ОСП панелей. Прочно связываем доски саморезами, чтобы через неделю после заливки бетона, мы могли свободно разобрать опалубку, не нарушив его целостности. Прочности связки должно хватить, чтобы без прогибов выдержать массу бетонной смеси.

Арматурный каркас фундамента

• После внутрь опалубки укладывается армирующий пояс. Для этих целей идет металлический прут диаметром 10-12 мм. Связывается он посредством сварки или, если аппарата нет, то узлы соединяются проволокой. В обоих случаях прочность фундамента идентична.

Заливка опалубки бетонной смесью

• Стенки опалубки закрываются гидроизоляционной пленкой (лучше всего плотный полиэтилен), и внутрь наливается бетонная смесь. При заливке есть одно важное правило – она должна проводиться без продолжительных остановок, чтобы уже налитый раствор не успевал схватываться. Это обеспечит монолитность и прочность конструкции.
• Для фундамента под легкое крыльцо из бруса подойдет бетон марок 150, 200 и 250. Первый используйте, если веранда совсем небольшая, но лучше остановиться на последних двух.

Пропорции ингредиентов для приготовления бетона различных марок

В таблице показано количество всех ингредиентов для разных бетонов. Важно знать, что для приготовления бетона определенной марки нужно использовать портландцемент, марка которого будет в 1,5 раза больше. То есть в нашем случае достаточно цемента М400, который продается повсеместно.

Теперь осталось дождаться полного высыхания фундамента (28 суток) и продолжить строительство. Как видите существенным недостатком такого основания, является растянутость во времени.

сделать своими руками на видео

Красивая, прочная и надежная лестница – это один из важнейших элементов любого частного дома. Если он построен из натуральной древесины, наиболее уместными материалами для подъемной конструкции на второй этаж станут бревна или брус, который также называют полубревном.

Преимущества натуральной древесины в изготовлении лестниц

Лестница из бруса в деревянном доме

Бревенчатая спиральная лестница

Деревянная лестница, сделанная своими руками, имеет множество неоспоримых преимуществ благодаря главным характерным особенностям материала:

• экологической чистоте;
• природной теплоте;
• твердости;
• эстетичности и привлекательности.

Лестница, построенная из дерева, будет очень гармонично выглядеть в жилом интерьере, оформленном в любом стиле. Однако наиболее эффектна она в стилизованном самобытном русском интерьере, а также в стиле фьюжн, для которого характерно гармоничное смешение самых разнообразных направлений, текстур, фактур, цветов и материалов.

Деревянная лестница из бревна или бруса может встречаться в небольших охотничьих домиках, русских баньках и уютных загородных коттеджах. Это лучший выбор тех, кто желает максимально приблизиться к природе. Внешний облик данной конструкции из дерева несколько грубоват, однако это вовсе не является недостатком. Такая лестница отличается высокой прочностью и максимальным удобством передвижения. К другим важным свойствам, которыми она обладает, относятся:

• эксклюзивный и неповторимый внешний вид;
• высокая прочность и долговечность;
• безупречное качество исходного материала.

Выбор древесины для изготовления

Лестницы, изготовленные из натуральной древесины дуба, уже давно признаны самыми лучшими, крепкими и надежными. Подобными качествами обладают также такие породы, как лиственница и бук. Однако важно учитывать и то, что стоят они значительно дороже аналогов. Поэтому наиболее часто в изготовлении лестниц применяются ель и сосна – они гораздо более доступны с точки зрения стоимости.

Предварительная подготовка древесины

Приступая к созданию деревянной лестницы из бруса или бревна, необходимо грамотно подготовить исходный материал. Это позволит сохранить все природные свойства древесины и обеспечить максимальную долговечность.

Для того, чтобы сделать своими руками хорошую лестницу, вовсе не достаточно тщательно очистить бревна или брус от заметных сучков. Необходимо провести полный комплекс предварительных работ, который включает в себя:

• обработку древесной поверхности специальным раствором с мощным антисептическим эффектом;
• покрытие смолой концов бревен или бруса;
• покрытие поверхности материала высококачественными лаками или красками, имеющими хорошие влагоустойчивые свойства.

Благодаря всем этим несложным процедурам брус или бревно будет надежно защищено от усыхания под воздействием сильной жары и гниения в результате взаимодействия с влагой. Антисептическая обработка поможет избавиться от таких вредителей, как жучки и их личинки. А покрытие смолой определенных участков древесного сырья сможет эффективно предотвратить загнивание – особенно это относится к тем лестницам, которые устанавливаются на открытом воздухе и, соответственно, соприкасаются с землей.

Создание лестницы из бревна или бруса

Превосходно гармонируя с натуральным природным ландшафтом, лестницы, выполненные из бревна или бруса, все чаще и чаще становятся изюминкой индивидуальных загородных домов. Их устанавливают как внутри помещения, так и снаружи.

Сделать подобную лестницу своими руками вовсе не сложно. Для этого в первую очередь, выпиленные из брусьев ступени укладывают прямо на поверхность земли округлой стороной вниз. Нижнюю часть материала при этом необходимо обработать специальной смолой, а верхнюю – высококачественным лакокрасочным составом, обладающим хорошей влагостойкостью. В зависимости от индивидуальных пожеланий и предпочтений можно размещать бревна как поперек ступеней, так и вдоль их. Что касается перил и ограды, их лучше всего выполнить в виде естественного деревянного заборчика – такая натуральная природная красота придаст неповторимость и шарм лестничной конструкции.

Сделать качественную и красивую лестницу из бревна своими руками несложно. Особенно, если предварительно посмотреть фото и видео, а также освоить азы отработки древесины. Относительно самой лестничной конструкции никаких определенных правил нет – можно смело экспериментировать, создавая совершенно новые и неповторимые формы!

Как построить дом из бруса своими руками

Как это не удивительно звучит, но построить дом из бруса своими руками задача вполне реальная и под силу многим. Для этого вам необходимо позаботиться о приобретении строительного материала: в первую очередь, бруса. Это может быть клееный либо профилированный материал. Процедура изготовления этих двух видов отличается друг от друга, но процесс возведения дома практически не имеет различий. Если для вас это важно, то строительство позволит вам сэкономить на оплате рабочей силы, так как оно не требует большой бригады – достаточно всего 3-4 человек.

Что касается привлечения специальной техники, то ее тоже не потребуется. Все что необходимо – это бетономешалка, насос для нее, лебедка, электрическая либо бензопила, а также ряд других инструментов, которые всегда есть под рукой. А о том как построить дом из бруса, узнаете далее.

Характеристика дома из бруса

Обратите внимание, что брус применяется в основном в строительстве малоэтажного характера, сооружения которого не имеют более трех этажей. Что можно получить в итоге?

• Во-первых, все эксплуатационные характеристики бруса отличаются положительными свойствами.
• Во-вторых, его экологичность позволит создать в помещении качественный микроклимат.
• В-третьих, дом из бруса смотрится очень красиво и стильно.

Согласитесь, что все это очень важно. Если проводить сравнение бруса и бревна, то можно отметить, что первый, так как имеет прямоугольную форму, принесет больше пользы. Те же стены, возведенные из него, имеют ровную поверхность. Следовательно, у вас не возникнет дополнительных проблем, связанных с внутренней и наружной отделкой.

Дополнительно при строительстве дома из бруса вы можете не переживать за то, что в результате возведения стен могут образоваться так называемые мосты холода. Обусловлено это плотным прилеганием составных частей, опять же связанным с их формой. Как строить и как утеплить дом из бруса, что использовать для обработки и другие нюансы будут рассмотрены далее.

Немного общей информации

С помощью бруса вы легко воплотите в жизнь все самые смелые фантазии и мечты. Его можно использовать при возведении коттеджа внушительных размеров, для обычного дома в один этаж, для небольшой дачи или сказочного терема.

В конструкцию здания можно добавить такие элементы, как балкон, терраса или веранда. Все они будут достаточно уместно и элегантно вписываться в общий стиль.

Дом, имеющий большие габариты, может быть украшен крышей многоскатного характера. Смотрится такой вариант очень красиво и элегантно.

Если за созданием проекта вы обратитесь к профессионалам, то получите результат, в котором будут учтены все особенности. В частности будут учтены качества и свойства почвы, расчет необходимого материала и технологические особенности. Но как строить дом из бруса – вопрос второй, сначала нужно позаботиться о надежном фундаменте.

Закладка фундамента под дом из бруса

Так как сооружение из бруса обладает достаточно большим весом, то оно потребует от вас и наличия прочного и отвечающего качествам надежности основания.

• Если ваш проект предусматривает устройство подвала либо погреба, лучше всего остановить свой выбор на ленточном варианте.
• В случае обнаружения влажного  и илистого грунта лучше всего подойдет фундамент на винтовых сваях.
• Если площадь дома не очень большая, можно использовать фундамент плитного характера. Этот вариант позволит создать основание, одновременно выполняющее функции чернового пола на первом этаже.

Вы выбрали вариант с устройством свайного фундамента с ростверком? Его технология предусматривает установку в углубление свай из бетона. Самым оптимальным вариантом для его устройства является рыхлая почва, имеющая высокую степень промерзания. 

Что касается ленточного фундамента, то к его положительным качествам можно отнести способность выдерживать высокие нагрузки, а также его возведение без использования специальной техники. Дополнительно его отличает довольно простая технология исполнения. Такой вид основания является самым распространенным и идеально подходит для домов частного характера. Именно поэтому его устройство и будет рассмотрено далее.

Технологический процесс

Первоначальные действия предусматривают нанесение разметки по всему периметру будущей постройки. Обязательно нужно отметить место расположения стен внутри дома, которые будут несущими.

• Далее по нанесенной разметке устраиваются траншеи. Их ширина должна превышать ширину будущих стен приблизительно на 10 см.
• Если в плане обозначен подвал, то нужно заняться обустройством котлована (для организации погреба достаточно выкопать яму). Минимальный размер глубины канавы под фундамент должен быть не менее 60 см, при этом превышать уровень промерзания грунта.
• На самом дне траншеи выполняется устройство песчаной подушки, затем слой гравия. Оба этих слоя должны быть не менее чем в 10 см. Также нужно позаботиться об их тщательном разравнивании.
• Еще одной обязательной процедурой является увлажнение и последующая трамбовка песка для достижения им нужной плотности. Следующим слоем будет бетонная смесь. Обычно достаточно 5 см.

Технология возведения опалубки, процедуры армирования и последующего бетонирования

Для того чтобы сделать съемную опалубку, вам понадобится доска размером в 25 мм. Из нее нужно будет сбить щиты. Их возвышение над верхним краем траншеи должно соответствовать значению в 40 см. Чтобы выполненная опалубка не двигалась, необходимо заняться установкой специальных распорок.

Что касается процедуры армирования, то для нее понадобятся металлические прутья с сечением 10 мм. Выполненный из них каркас располагается и вдоль, и поперек. Места соединения прутьев, расположенных в разных направлениях, фиксируются при помощи вязальной проволоки. Обратите внимание на то, чтобы опалубка и прутья не соприкасались друг с другом. Промежуток между ними должен соответствовать показателю в 5 см.

• Бетонную смесь для заливки фундамента готовят одним из двух способов. Например, можно использовать пропорцию цемента и песка 1:3, марка цемента в этом случае должна быть М400. Другой вариант бетонной смеси готовится 1:4:4, где первая составляющая является цементом, вторая песком, а третья состоит из специализированных добавок. Марка цемента в этой пропорции также М400.
• Смешивание бетона выполняется при помощи бетономешалки, а заливка производится с использованием насоса. Самое главное не допускать появления пузырьков воздуха в самой смеси. В этом вам поможет вибратор.

Как и при других видах работ с бетоном, поверхность до полного высыхания должна увлажняться. Это позволит бетону высохнуть не слишком быстро, значит, повысит его качество. После заливки фундамента необходимо выждать приблизительно 28-30 дней и только после этого приступать к следующим этапам работы.

Как строить сруб из бруса 

От того, какой из методов сборки брусового дома вы выберете, будет зависеть расход строительных материалов, а также количество потраченных финансовых средств. Наименее расходным считается каркасный вариант строительства. Но сегодня не об этом. Далее будет рассмотрен классический метод сборки брусового дома.

Самыми оптимальными породами древесины являются следующие варианты: ель, лиственница и сосна. Любой из них довольно прост в обработке и обладает доступной ценой. Как класть брус правильно? За ответом на этот вопрос лучше всего обратиться к профессиональным строителям.
    

• Укладка самого первого венца производится на слой изоляции. Очень хорошо, если это будет два слоя.
• Между слоями наносится горячий битум. Проще говоря, первый слой составляет битум, затем рубероид, снова битум и опять рубероид. Обратите внимание, что размер изоляции (ширина) должен быть больше фундамента приблизительно на 35 см.
• Следующие этапы проводятся исключительно с брусом. В процессе этих работ возникает справедливый вопрос: чем обработать брус? Для этих целей необходимо использовать антисептический состав. Делается это заранее. Такая обработка позволит обеспечить надежную защиту от влаги, бактерий и вредителей.

Помимо антисептика для обработки бруса используется состав, имеющий свойства защит от огня. Самым лучшим способом обработки считается нанесение составов на каждый брус по отдельности, так как уже собранное здание невозможно обработать полностью, места стыковки останутся незатронутыми. Однако чем обработать дом из бруса, решать только вам. Главное, чтобы используемые материалы были качественными и отвечали необходимым требованиям.
    

• Первая деталь, укладываемая на фундамент, должна иметь жесткое крепление к основанию, проходящее через гидроизоляционный слой. К ней же будет производится фиксация отлива, в функции которого входит защита стен от возможного попадания осадков. Укладка первого венца может быть произведена несколькими способами. Первый из них подразумевает использование подкладочной доски, второй – поперечных реек.

Что касается второго варианта, то его использование позволит получить дополнительный промежуток, то есть вентиляцию. Крепление реек (10 мм) производится с шагом в 30 см. На этом этапе следует тщательно контролировать горизонтальное расположение всех деталей. Наиболее подходящим для этих целей является лазерный уровень.

Соединение бруса 

Сечение профилированного либо клееного бруса обычно составляет 140х140 мм либо 90х140. Лицевая часть может быть плоской, а может носить выпуклый характер.

• Заводское изготовление подразумевает нанесение на его верхнюю и нижнюю стороны специальных соединений по типу шип-паз. Такой вариант позволяет наиболее плотно и жестко выполнить соединение частей дома друг с другом.
• Между рядами бруса необходимо располагать специально предназначенный для этих целей утеплитель из джута. Венцовое соединение выполняется способом забивания нагеля примерно на 30 см, шаг этого крепления составляет 1 м.

Указанный выше утеплитель из джута поможет вам избежать образование мостов холода в зимний период. Также он предотвратит возникновение конденсата, значит, снизит шансы появления грибка внутри древесины, что в свою очередь значительно продлит срок эксплуатации здания. Крепление джутового утеплителя выполняется при помощи строительного степлера. 

Способы удлинения бруса

Часто происходит так, что необходимо соединить два бруса, чтобы получить длину, соответствующую размеру стены дома. Этот вид соединения должен быть выполнен грамотно и аккуратно. Чаще всего применяется метод в перевязку, при котором шов вертикального характера в следующем ряду немного смещается по отношению к предыдущему.

Чтобы повысить прочность стыкового соединения, нужно осуществить запил в полдерева по направлению вдоль бруса. Для повышения надежности используют нагели.

Более короткий брус применяется для оформления окон и дверных проемов. Для этих целей нужно применять только целый стройматериал, соединения не допускается. Применение другого метода подразумевает выполнение пропила в уже собранном срубе. Для этой процедуры обычно используют бензопилу.

В основном процесс возведения достаточно простой, если вы хотя бы наблюдали со стороны за процессом строительства. Конечно, имеется много нюансов (разметка, двери, окна и т.п.), но при желании построить дом из бруса вполне реально. Удачи!

DIY — Как построить собственный домашний бар из дуба ~ Джон Эверсон

ЕСЛИ Я МОГУ СДЕЛАТЬ… Кто угодно может.
Конечно, я парень, который работает руками … на клавиатуре компьютера! Я пишу романы, не занимаюсь изготовлением мебели и никогда не думал, что попробую сделать большой домашний бар из дуба в Чикаго. Но иногда обстоятельства сталкиваются с храбростью (или глупостью). Итак, я пишу этот блог, чтобы, надеюсь, показать, что если вы этого достаточно сильно хотите… вы можете его построить. Я документировал большинство своих шагов фотографиями, так что вы можете увидеть все шаги, которые я прошел.Все фотографии на этой странице являются миниатюрами — нажмите на них, чтобы увидеть полноразмерные версии.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ…

Несколько месяцев назад мой подвал пострадал от воды из-за неисправного отстойника, и весь ковер был удален. Прежде чем купить новый ковер, я решил, что, хотя в комнате был голый бетонный пол, я постараюсь заменить старую полубару, которую 30 лет назад изготовил из панелей первоначальный владелец дома. Я хотел более формальный домашний бар из дуба, напоминающий ирландские бары, в которых я вырос, чтобы писать романы.

В каждом магазине, в котором я находил домашний бар из дуба, требовалось от 3000 до 5000 долларов, и на самом деле ни в одном из них не было такого великолепного золотого дуба, который я любил, даже если бы я мог себе позволить такую ​​цену. И они не подошли бы к тому конкретному пространству, которое у меня было, учитывая, что у меня была короткая стена и встроенный холодильник, которые я не мог полностью заблокировать.

Так что у меня осталась возможность попробовать собрать его самому.

Единственная проблема заключалась в том, что мой опыт работы с деревом почти нулевой.Однажды я заменил дощатый пол в сарае… и помог своему сводному брату установить небольшую террасу в моем первом доме 20 лет назад. Вот и все. У меня не было даже большинства необходимых мне инструментов. В ходе этого проекта я МНОГО ездил в Menard’s и в итоге купил новую циркулярную пилу, торцовочную пилу, аккумуляторную дрель, столярный угольник, грузило для гвоздей, рулетку и электрическую шлифовальную машинку среди прочего. Это, конечно, завышало мою общую цену, но теперь у меня в подсобном помещении есть отличный рабочий стол.

Я не позволял мелочам, таким как отсутствие знаний, опыта или инструментов, останавливать меня! И тебе тоже не стоит!

СОЗДАНИЕ ПЛАНА…

Я поискал в Интернете планы и инструкции по домашним барам и нашел несколько статей и видео на YouTube с различными подходами. Я сравнил то, что они делали, с тем, что хотел я, и снова и снова возвращался к отличной записи в блоге Гордона Миллигана о том, как он построил свой домашний бар из дуба. Ободренный тем, что это действительно может сделать кто-то совершенно неопытный вроде меня, я сел и спланировал размеры того, что я хотел сделать для своего собственного проекта.

Я очень наглядный человек, и мне нужны действительно четкие чертежи. Сначала я создал в Photoshop несколько схем первоначального планирования, чтобы визуализировать свой план. Я также прочитал много статей, в которых предлагается использовать коробки или какой-либо другой трехмерный объект, чтобы почувствовать, как ваш «план» будет действительно ощущаться в трехмерном пространстве, когда он будет реализован… и я думаю, что это разумно. В моем подвале уже была «половина» стержня (тот, который я заменял), поэтому я использовал его — сначала поставил его на место с одной стороны, а затем сдвинул его на другую сторону того места, где был мой новый L-образный стержень. пойдет (предыдущая полоса была просто I).

Я нарисовал мелом пол вокруг старого бара, чтобы, хотя размеры были записаны на бумагу, я мог видеть, не пошло ли что-то не так с моим первоначальным планом, пока я работал. В то время бетонный пол и строительство на месте было определенно плюсом.

СОЗДАНИЕ РАМЫ…

Первым шагом было создание каркаса. Я никогда ничего не подставлял. Но, глядя на сообщение Миллигана и пару других, я постепенно пришел к идее использования «квадратов» дерева для блокировки.Я решил использовать 2 x 4 вместо 2 x 6, потому что моя планка не собиралась быть такой длинной — чуть более 6,5 футов в одном направлении и чуть менее 6 футов в другом (измеряется от концов планки Chicago. рейка, а не сама рама).

Чтобы определить размер рамы, нужно посчитать.

Сверху на раму вы собираетесь повесить дерево определенного размера (вероятно, 3/4 дюйма), а затем вы захотите установить верхнюю планку над той, которая закрывает раму и выступает на 8-10 дюймов. мимо ваших «стен», чтобы людям было куда деваться.Таким образом, вам нужно спланировать раму на основе ширины фактической верхней части планки, а также окончательной конечной высоты.

У вас должна получиться планка высотой около 41 дюйма.

Если вы делаете L-образную планку, как я, вы можете построить две секции полностью отдельно, а затем сжать их вместе в самом конце и «защелкнуть» их. Так работают некоторые сборные бары в мебельных магазинах. Но я хотел, чтобы вершина моей перекладины встречалась под углом 45 градусов, и я хотел, чтобы вся перекладина казалась цельной частью, чтобы моя рама не делима.Это также означает, что мой бар нельзя разобрать, чтобы легко покинуть подвал. Мне жаль человека, который решит когда-нибудь его разобрать.

ПЛАНИРОВАНИЕ ШКАФОВ

Многие люди строят барную стойку, а затем строят дополнительные шкафы в виде отдельной коробки, которая находится за стойкой. Я решил создать рамку в области шкафа прямо под барной стойкой, чтобы максимально использовать пространство, чтобы моя рамка была глубже, чем многие из тех, что я видел. Одна проблема, которую я создал для себя … На последнем изображении выше вы можете видеть, что я сделал меньший шкаф на левой (передней) стороне бара, чем на правой.

Я также сделал правую сторону на пару дюймов глубже, чем маленький шкафчик, чтобы можно было хранить больше вещей. Это вернулось, чтобы укусить меня в конце, потому что это означало, что вершина планки должна быть очень широкой, чтобы покрывать одну сторону по сравнению с другой … Реалистичный финал состоит в том, что выступ с одной стороны короче, чем с другой. На самом деле никто бы не заметил … но это соображение, которое я не учел при планировании!

Вы также должны спланировать, будет ли верхняя часть вашей планки окантована закругленными элементами отделки или настоящей чикагской балкой.Я мечтал иметь бар, который действительно выглядел бы как профессиональный бар… так оно и было. Но это тоже дорогое удовольствие — около 12 долларов за фут. Для меня это того стоило … потому что на эту грань вы будете смотреть каждый раз, когда входите в комнату. Я заказал шесть футов длины в Hardwoods Inc. и в итоге вынужден был заказать дополнительную деталь, потому что недооценил свой брак. Нарезать это без профессионального оборудования может быть непросто! Но мы доберемся туда через минуту.

НАВЕСКА «ОДЕЖДЫ» НА РАМКУ…

После того, как я создал свою раму, я использовал фанеру из дубового шпона (3/4 дюйма) для покрытия передней части.У меня не было цельного куска такой длины, поэтому я попытался отрезать по два куска с каждой стороны по длине, чтобы мои облицовочные планки закрывали швы. Я прикрутил шпон к каркасу 2 x 4, зная, что позже добавлю планки, чтобы закрыть шурупы и швы. С внутренней стороны я использовал фанеру из дуба толщиной 1/4 дюйма.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛК

Для верхней «нижней» полки я использовал массив дуба толщиной 1 дюйм. Поскольку я столкнулся с этим, я действительно мог сэкономить пару долларов и использовать фанеру из дубового шпона.Это то, что я использовал для внутренних полок. Для них я прикрутил дубовые планки 1 x 1, чтобы они служили опорой для моей полки. (Опять же, оглядываясь назад, я мог бы сэкономить немного денег и использовать сосну, поскольку ее действительно не видно). Чтобы вырезать переднее U-образное отверстие в полках, которое подходит для центральных разделителей 2 x 4, я зажал полки в верхней части рамы бара и использовал лобзик, чтобы создать U-образный вырез. Несмотря на тщательные измерения, в первый раз я обрезал их слишком туго, и пришлось немного приоткрыть «дыру»… но это было лучше, чем обратная задача.

После того, как я поместил стеллаж внутрь, я использовал рейки из дубового шпона 1/4 дюйма, чтобы закрыть видимые стороны опоры 2 × 4. Они были прикреплены с помощью столярного клея и зажимов. Затем я использовал 1 x 2 штуки, чтобы создать облицовочную решетку на внутренней стороне шкафа, чтобы скрыть швы. Они также были приклеены с помощью небольших гвоздей, чтобы удерживать их на месте. Я использовал пробойник, чтобы вдавить гвозди глубоко в кусочки размером 1/4 дюйма, а затем покрыл их шпатлевкой для дерева.

Когда внутренняя часть шкафа была закончена, я наконец смог добавить облицовочные доски снаружи.Я использовал дубовые детали размером 1 x 4 дюйма, за исключением вертикальных торцевых деталей, которые были шире. Я хотел, чтобы все было плотно, поэтому я стриг их немного больше, а затем сбрил их по волосам на торцовочной пиле до тех пор, пока все швы не сработались хорошо.

БОЛЬШОЙ ВЫРЕЗАТЬ!

Когда облицовка была на месте, я начал готовить верхнюю часть стойки. Я поместил на раму отшлифованную фанеру размером 1 x 20 x 72 дюйма, а поверх нее расположил две дубовые доски размером 1 x 16 x 72 дюйма. Затем я поставил дубовую рейку на место, чтобы посмотреть, как она будет сидеть, когда я начну резать вещи по размеру.

Убедившись, что детали будут работать, я вырезал фанерное основание для верхней части перекладины и прикрутил ее к своей раме. Затем я вырезал дуб для своей барной стойки — наверное, самым худшим из возможных способов! У меня не было настольной пилы, и угловая труба могла резать только 12 дюймов — мне нужно было 16. Поэтому я положил две части друг на друга под прямым углом и сильно зажал их. Я также зажал свой уровень — используя его как направляющую для моей пилы. Моя циркулярная пила произвольной формы разрезала обе части так, чтобы получился угол в 45 градусов.Довольно рискованное предложение с двумя дорогими кусками дуба.

В конце концов, мне повезло, и он работал довольно хорошо, но я не добился идеального шва без зазоров — после шлифовки, окрашивания и нанесения лака он выглядит хорошо, но не так плотно, как настольная пила. получили это. После этого напряженного разреза я зажал дуб на месте, нанес столярный клей, чтобы закрепить его на фанерной раме, и скрутил основание и верхнюю часть вместе. Я просверлил небольшие отверстия на нижней стороне перекладины, а затем закрутил снизу.Я использовал достаточно короткие винты, чтобы они не проходили сквозь верхнюю часть стержня. Как только он был прикручен, чтобы он никогда, никогда не развалится, я отшлифовал верхнюю часть, особенно там, где стыковался шов под углом 45 градусов.

НАПРАВЛЯЮЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ…

Наконец, пришло время сделать вторую по важности версию проекта.

Барная рейка — это кусок дерева со ступеньками, поэтому его сложно разрезать. Очень важно иметь
a) хорошую настольную / торцовочную пилу и
b) положить спойлерную доску нужного размера под «ступеньку» нижней стороны поперечной балки.

Моя торцовочная пила оказалась не «идеальной» угловой фрезой, и мне пришлось перерезать края несколько раз, потому что я продолжал получаться с разрезом, в результате которого верхняя часть направляющей пильного полотна оставалась разделенной, а нижняя часть была натянутой. В конце концов, я наклонил лезвие торцовочной пилы на некоторый градус, чтобы нижняя часть направляющей не мешала плотному закрытию верха. Это то, что вы получаете, когда покупаете торцовочную пилу за 100 долларов вместо профессионального оборудования. Но я заставил это работать. Посмотрите это ключевое видео на YouTube, чтобы узнать, как это сделать… Я смотрел его много раз!

После того, как я разрезал поручни, я нанес столярный клей на основание и верхнюю внутреннюю «ступеньку» поручня.Затем я зажал их на месте и просверлил отверстия через каждые несколько дюймов на нижней стороне, убедившись, что мои винты проходят в самой глубокой части, чтобы они не выскочили из верхней части моей направляющей. Это было прекрасное чувство, когда я снял эти зажимы на следующий день, и все было прочно и плотно!

РАЗЛИВНЫЙ РЕЛЬС…

Прикрутив планку на место, я вырезал дубовые доски размером 1 × 3 и сделал внешнюю часть планки для защиты от утечек. Из-за моих стеллажей мне действительно нужен был край толще, чем у многих стержней, которые я видел, чтобы верхняя часть перекладины могла достаточно нависать с внешней стороны рамы, при этом покрывая всю раму.Мой фактический дуб в центре бара был шириной 16 дюймов. Но с направляющей планкой и планкой утечки полная глубина моей планки от края до края составляет чуть более 26 дюймов.

В основном с помощью желоба и его наружной направляющей я увеличил свой верх на несколько дюймов и добился необходимого мне покрытия рамы и шкафов, в то же время предоставив полезную функцию в подвале, где было бы ковровое покрытие — в то время как многие направляющие для утечки не имеют Я находится внутри стержня, а мой… потому что вы не хотите, чтобы разливы стекали на ковер, а скорее удерживались в желобе.

Мой существующий резиновый коврик Makers Mark дал мне правильный размер для желоба (3,5 дюйма). После того, как все это было установлено, я приклеил и зажал направляющие желоба на место и прикрутил их к опорной фанере снизу, чтобы винты не показывались.

ЛИЦОМ РАЗЛИВНОЙ ЖЕЛЕЗОЙ

Внутренняя поверхность желоба была облицована дубовыми полосами толщиной 1/4 дюйма. Первоначально я сделал это как для увеличения рабочей поверхности штанги на полдюйма со стороны бармена, так и для обеспечения небольшого разделения между верхом штанги и переливом в желоб.Я собирался использовать эпоксидную смолу, чтобы закончить верхнюю часть стержня, и решил, что эта небольшая выпуклость будет удерживать эпоксидную смолу, содержащуюся на стержне, так, чтобы она не стекала в желоб. В конце концов, я решил просто покрыть планку лаком, чтобы в этом плане не было необходимости.

Я использовал полоски дубового шпона 1/4 дюйма, чтобы закрыть дно желоба, чтобы вы не видели фанеру, в которую вкручивалась дубовая перекладина. Затем я облицовал внутренний рельс бара двумя закругленными кусками дубового шпона. Это придало ему законченный вид, а также помогло скрыть тот факт, что одна сторона внутренней части планки выступала из рамы немного больше, чем другая!

Передняя и боковые вертикальные панели перекладины были облицованы дубовой планкой размером 1 x 6 ″ снизу и.Планки 5 x 4 дюйма, стратегически разнесенные по вертикали, чтобы скрыть швы на моем дубовом лице. Они были прикреплены с помощью столярного клея и пары маленьких гвоздей, чтобы крепко удерживать их, пока клей высох, так как у меня не было возможности зажать их. Я утопила гвозди под деревянную поверхность и покрыла их шпатлевкой. Я фактически изменил узор планок между передней и длинной сторонами, и мне понравилось, как это получилось.

ДВЕРЬ ИЗ ОКНА…

Последним этапом сборки было создание дверей шкафа.Я хотел, чтобы та сторона бара, которую вы могли видеть, входя в комнату, была обращена к дверям, в то время как я оставил другую сторону открытой.

Используя митру, я обрезал концы дубовых полос размером 1 x 3 дюйма под углом 45 градусов. На самом деле я разрезал их друг на друга на торцовочной пиле, чтобы обеспечить одинаковый пропил. Затем я разложил их на ровном цементном полу, склеил и скрутил. Чтобы скрыть винты, я облицовал их отделочной дубовой полосой 1/4 дюйма, которую приклеил и зажал. С внутренней стороны я приклеил четверть круглых кусочков, так что была внутренняя «полочка», на которую можно было опереться.

С помощью этого маневра я понял, как важно не допускать, чтобы клей вытек на видимые поверхности — я думал, что сработал с клеем довольно чисто, но в итоге у меня остались некоторые обесцвеченные участки, когда я нанес пятно — вы могли видеть, где клей просочился и впитался в дерево. К счастью, мне удалось подправить следы пятновыводителем Miniwax.

После сборки я прикрепил оргстекло, которое я обрезал по размеру в нашем хозяйственном магазине, прикрутив его с помощью держателей зажимов для экрана.Затем я удалил оргстекло до тех пор, пока краситель и лак не были сделаны (оставив винты держателя на месте), и прикрепил двери с тремя петлями к каждой. Я установил двери на блоки, чтобы обеспечить равное выравнивание.

ДОМАШНЯЯ РАСТЯЖКА — ДОБАВЛЯЕТ ЦВЕТ И БЛЕСК!

Когда двери были открыты, пришло время отшлифовать и испачкать. Я использовал и небольшую шлифовальную машинку, и шлифовальные губки, чтобы обработать все видимые области. Чтобы выбрать морилку, я купила несколько пакетов с образцами морилки в Menard’s и использовала обрезки древесины с перил и передней части прутка, чтобы проверить, как может выглядеть каждый из наших любимых вариантов.

Мне нравится вид медового дуба, но я хотел, чтобы он имел немного более глубокое богатство, поэтому в итоге я выбрал Golden Mahogany Варатхана. Я начал изнутри, чтобы, если я ненавидел это или делал какие-то ошибки новичка, я мог это скрыть. После того, как я закончил притирать его и оттирать излишки бумаги полотенцем, я отступил и посмотрел… и беспокоился, что я слишком потемнел.

Моя жена согласилась, что он выглядел немного темнее, чем мы думали, но посоветовала мне надавить… и как только он высох, он действительно немного посветлел, давая маслянистый оттенок.

ЛАК ДЕЛАЕТ ВСЕ ПРЕКРАСНЫЙ!

Добавление лака еще больше подчеркнуло золотой оттенок, и в итоге все выглядело именно так, как я надеялся!

Это был первый раз, когда я покрыл что-либо лаком за 25 лет, и когда я прочитал инструкции по шлифованию уретана после каждого слоя, я не мог поверить в это… насколько это контрпродуктивно? Вы нанесли тонкий слой бумаги, а затем отшлифовали его половину? Но если вы хотите, чтобы поверхность не была неровной … вы должны это сделать.

Я нанес 5 слоев уретана за 4 дня. Я использовал мелкую наждачную бумагу между двумя первыми слоями, а затем начал использовать стальную вату. Ткань с липучкой помогла удалить всю пыль. Однако первые четыре слоя Miniwax Spar Urethane были полны небольших остатков — это было так, как если бы я красил планку прозрачным слоем, включающим сотни песчинок. Я попробовал новую банку и получил тот же результат.

Наконец, на пятом слое я сменил и использовал уретан Varathane Spar… и результат был потрясающим.Консистенция уретана была совершенно иной, чем у Miniwax. Она высохла и превратилась в красивую, прозрачную, почти без пятен, шерсть, и я решил, что это так хорошо, как должно было получиться. Я видел несколько рекомендаций по нанесению 7 слоев, но остановился на 5. Это количество слоев, кстати, для верхнего. Я только дважды перешагнул через край стойки. Они не должны были быть похожими на стекло.

Через несколько дней после последнего покрытия пришел ковер. Это было прекрасное чувство, когда эта планка наконец встала на место.На это ушло больше двух месяцев… но я построил свой собственный домашний бар из дуба!

ДИСПЛЕЙ…

Но я еще не закончил. Мне пришла в голову идея создать пивной кран, который можно было закрепить на стене за барной стойкой. В течение нескольких недель, пока я медленно строил бар, я также искал на eBay разливные краны для моего любимого пива, а также несколько дешевых кранов для кранов, чтобы «закрепить» свои краны и создать аутентично выглядящий дисплей. (Как бы мне ни хотелось их иметь, я не собирался прокладывать настоящие водопроводные линии через стену… а потом чистить их каждую неделю!).Я нашел несколько кранов кегератора примерно по 10 долларов за штуку и один за другим составил свой список желаемых кранов.

Когда у меня были готовы все краны и патрубки, я взял два куска дуба и отрезал их по размеру. Я использовал лопаточную коронку размером 1 1/8 дюйма для своего сверла и просверлил отверстия в верхней части с интервалом около 2,75 дюйма между каждым отверстием. Затем я приклеил эту доску к большей, покрыл их пятнами и уретаном, а затем использовал клей Gorilla Glue, чтобы закрепить втулки в отверстиях. (Я пытался найти способ, как бы вкрутить их в дерево … но это не сработало.Gorilla Glue зафиксировал их очень хорошо — мне просто пришлось экономить на нем, чтобы нажатие на нажатие и вытягивание не блокировалось, когда Gorilla Glue вспенивался внутри патрубков).

ЗАДНЯЯ ШИНА…

Моим последним проектом для барной стойки было создание «задней стойки». Краны выглядели немного странно, парили высоко по стене, под ними ничего не было, и у меня было больше вина, чем вмещалось в нашей маленькой винной стойке. К тому же у меня было больше моей коллекции пинт-стаканов, которую я хотел показать.Поэтому я решил создать комбинированную стойку для вина / подстаканник, чтобы заполнить пространство под кранами.

Длина вещи настораживает — пространство у стены между холодильником и дверцами барной стойки не много. И я не хотел полностью блокировать открытие шкафа. Я придумал, что мне показалось хорошим компромиссом, а затем использовал бутылки с вином, чтобы определить, насколько глубокой должна быть нижняя половина — я не хотел, чтобы она выступала на полдюйма дальше от стены, чем должна! Остальное было довольно простым проектом после бара — я создал коробку из дуба (опять же, я мог бы сэкономить на этом куске много денег, если бы использовал в основном сосну).

Я измерил свой существующий винный стеллаж, чтобы решить, какой зазор мне нужен между полками, а затем вычислил, сколько полок у меня может быть, чтобы верхний кусок дерева оказался на одном уровне с верхом стойки (41 дюйм).

Большинство людей делали бы это на бумаге, но я рассчитал все размеры, используя свою сетку в Photoshop.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВИННОЙ ШКАФЫ «ОТВЕРСТИЯ»

Я использовал кольцевые пилы 1,5 и 3 дюйма на своем сверле, чтобы проделать отверстия для бутылок с вином в дереве — как спереди, так и сзади частей полки (небольшая кольцевая пила спереди и широкая сзади.Использование настоящих винных бутылок помогло мне выяснить, какой промежуток я хотел бы между отверстиями. Затем я скрепил два куска дерева и просверлил отверстия (один кусок получил верхнюю половину кольцевой пилы, другой — нижнюю, так что я получил полукруги на каждой доске).

Маленькие доски 1 x 1 использовались для крепления полок, а затем я просверлил и приклеил задние опоры для бутылок к задней части каждой полки. Я установил их на место и немного выдвинул, чтобы на них сидели передние держатели для бутылок с вином… затем я просверлил отверстия и прикрепил их к раме, а затем задвинул полки обратно внутрь.

Итак, в конечном итоге мои полки можно снять, если я захочу, хотя они выглядят заблокированными на месте. Винты были погружены под деревянную поверхность, а сверху я положил шпатлевку. Вы можете видеть круги, но они выглядят как деревянные пробки в деревенском стиле вместо видимых шурупов.

Верхняя половина для очков представляла собой очень простую коробку размером 1х4 с полкой прямо посередине. Я положил дубовый шпон толщиной 1/4 дюйма на тыльную сторону обеих частей, а затем отшлифовал, окрасил и покрыл лаком (два слоя).После того, как он высох, я принес его в новый дом за стойкой и прикрутил верх к низу, поднявшись снизу, чтобы винты не были видны. Получилось красиво!

ПРИКЛОНЕНИЕ СВЕТА ДЛЯ ДОМАШНЕГО БАРА ИЗ ДУБА

В качестве последнего штриха — я протянул рождественские гирлянды внутри основной стойки и прикрепил их на место с помощью держателей для кабелей. Затем я добавил легкий выключатель на конце удлинителя и спрятал их бутылкой на нижней полке. Это по-настоящему оживило бар — нет ничего лучше, чем свет разноцветных бутылок с алкогольными напитками!

Единственное, что я не собирался делать, так это делать стулья для бара… но я не смог найти ни одного, подходящего к дереву стойки — кажется, все сделано из ореха и вишни.А в большинстве магазинов, где продаются барные стулья и мебель для комнат отдыха, цены составляли от 200 до 300 долларов за табурет.

В конце концов, я нашел в Hobo набор, который хорошо зарекомендовал себя (обновление 2020: Hobo вышло из бизнеса, но табуреты все еще существуют: Augusta Swivel 29 ″ Barstool — Light Cherry ) — они были вишневого цвета, но с черной кожей и поворотные сиденья. И они стоили всего 80 долларов за стул со спинкой и половину этой суммы за табуреты без спинок… Я купил три стула для одной стороны и три стула без спинки для другой.Хотя они не подходят к планке, они прекрасно ее дополняют — и они удобны!

И КАЖДЫЙ СЧАСТЛИВО ПЬЕТ!

Это был долгий и напряженный проект, который отнимал у меня минимум свободного времени в течение нескольких месяцев… но это определенно стоило того. Бар выглядит отлично. Это обычное дело для пространства, и каждый раз, когда я вхожу в комнату, что-то внутри меня оживляется, стучит в его невидимый сундук и говорит: «Я сделал так. Мне!» Думаю, я больше горжусь выполнением этого проекта, чем большинством написанных мною книг.Кстати говоря… для тех из вас, кто ждет следующего романа Эверсона… он будет немного отложен. Я… гм… потратил много своего «писательского времени» в этом году на создание домашнего бара из дуба!

Конечно, те из вас, кто следит за моей работой, вероятно, знают, что я много пишу в барах — и теперь у меня есть действительно удобный бар недалеко от дома. Так что, может быть, в этом году я буду более продуктивным.

В конце концов, бармен никогда не требует моих счетов!

П.S. Если вы нашли этот пост полезным … пожалуйста, взгляните на одну из моих книг ужасов … потому что, вы знаете … я автор, и мои романы и сборники рассказов помогают оплачивать счета — и именно они позволили мне сделай дубовый брус у меня в подвале! У Amazon даже есть специальная страница, посвященная моим книгам: http://www.amazon.com/John-Everson/e/B002BMHL52/

Сделай сам Сейф | Как построить безопасную комнату в существующем доме

Безопасная комната своими руками обычно строится где-то внутри существующего дома.Если вы строите новый дом или ремонтируете старый, гораздо проще включить безопасную комнату в свой дизайн. И обычно его строит строитель. Но как насчет того, чтобы добавить один к существующему дому, не делая переделки. Это то, что вы легко можете сделать сами.

Меня недавно попросили помочь кому-то спроектировать комнату паники для своего дома, и мне захотелось написать эту статью. Мы не все живем в сверхбезопасных районах или у нас есть деньги, чтобы потратить их на дорогие системы сигнализации или новый дом в более безопасной части города.Лучшее решение — построить где-нибудь в доме безопасную комнату или переоборудовать имеющуюся комнату в одну. Если вы подвергаетесь риску вторжения в дом или кражи со взломом, вам нужно безопасное место, чтобы спрятаться до прибытия полиции. Одно из решений — сделать комнату паники своими руками. Они намного безопаснее, чем просто запереться в комнате. Стандартные межкомнатные двери и замки не предназначены для обеспечения безопасности. Но вы легко можете это изменить.

В этой статье мы рассмотрим множество вещей, которые вы можете сделать, чтобы построить новую безопасную комнату внутри своего дома или преобразовать существующую комнату в одну.

Для чего нужна комната для паники, сделанная своими руками?

Комната паники, сделанная своими руками, отличается от того, что вы, возможно, видели в фильмах. Если вам нужен безопасный бункер с фильтрованным воздухом, бетонными стенами толщиной 12 дюймов, пищей и водой на год и дверью в хранилище, вам, вероятно, понадобится помощь.

Комната паники, сделанная своими руками, предназначена для создания огромного барьера между вами и угрозой в доме. Наружные окна, двери и замки намного прочнее внутренней отделки.Фактически, почти все системы безопасности дома находятся на внешних стенах. Как только кто-то туда попадет, вы ничего не можете сделать, кроме как запереться в комнате. Но в них довольно легко попасть, так как двери и замки непрочны.

Внутренние дверные замки предназначены для того, чтобы кто-то не мог к вам приблизиться, пока вы пользуетесь туалетом, не останавливая злоумышленника. То же самое и с дверьми, петлями и обрамлением. Обновив несколько элементов внутри дома, вы можете значительно повысить его прочность и уровень защиты.

Комната паники — это место отступления, где вы можете безопасно спрятаться, пока не приедет полиция, или пока не вооружитесь. Но что-то столь же дорогое, как профессионально спроектированная и построенная комната для паники, может быть вне вашего бюджета и в действительности не нужна. Безопасная комната, сделанная своими руками, предназначена для кратковременного побега. Не такое долгосрочное решение, как бункер.

Еще одна причина создания панической комнаты своими руками — это секретность. Для большинства людей это не проблема, но некоторым может быть полезно наличие безопасной комнаты, о которой никто не знает.Особенно, если вы — потенциальная цель домашнего вторжения. Спрятанная где-нибудь в доме комната, которая является надежной и полностью секретной, может быть преимуществом.

Ванная комната с железобетонными стенами и полом является отличным безопасным помещением.

Для чего вы строите безопасную комнату своими руками

Безопасные комнаты в целом можно разделить на несколько основных категорий: для защиты ценностей, людей или того и другого. В этой статье мы предполагаем, что вы хотите защитить людей.

Если основная цель — защитить людей, то вы хотите построить комнату паники. Куда-нибудь можно сбежать и спрятаться, если кто-то войдет в дом.

В этом случае комната для паники должна быть где-нибудь в доме, к чему можно легко добраться. Не стройте его так далеко, чтобы до него не добраться. У вас также должна быть достаточно большая дверь, чтобы попасть внутрь быстро. Он должен быть легко закреплен внутри и очень трудным для проникновения. Вам также понадобится телефон, чтобы позвонить в полицию.Иногда люди замаскируют дверь за книжным шкафом или внутри туалета, чтобы злоумышленники не могли найти комнату. Хранить немного еды и воды тоже неплохо, если вы там ненадолго, но это не обязательно по соображениям безопасности. Я бы также порекомендовал подачу свежего воздуха и возможный скрытый выход на всякий случай.

Тип комнаты, которую вы построите для защиты ценностей, отличается. В доме всегда есть ценные вещи, а это значит, что большинство таких безопасных комнат всегда заперты. Эти типы безопасных комнат больше похожи на банковское хранилище.Поскольку они не предназначены для использования в аварийных ситуациях, дверь можно располагать вдали от людей и даже в подвале. Они не должны быть легкодоступными или быстро защищаться. Еда, вода и воздушный поток обычно не так важны.

Вы также можете построить гибридную безопасную комнату. Что-то вроде комнаты для паники, но со встроенной очень безопасной безопасной зоной. Используйте сейф для ценностей и комнату для чрезвычайных ситуаций.

Какие комнаты могут быть хорошей безопасной?

Если вы превращаете существующую комнату в доме в безопасную, то одни комнаты лучше других.

• Санузлы. Ванная комната может стать отличным безопасным местом. Они, как правило, компактны, что означает, что их не будет дорого переоборудовать, и у многих из них стены выложены плиткой, которая прочнее, чем гипсокартон. Пробить хорошо построенную плиточную стену непросто. Особенно, если вы использовали подложку из бетонной плиты. К тому же, если вам нужно воспользоваться ванной, она есть, и у вас есть водоснабжение. Также большинство ванных комнат находятся на внешней стене, что обеспечивает приток свежего воздуха и возможный выход.Только убедитесь, что если он находится на первом этаже, вы также закрепите окно.
• Гардеробы. Гардеробная может превратиться в отличную безопасную комнату. Обычно они не мешают, но все же находятся недалеко от жилых помещений. А туалеты легко замаскировать. Многие гардеробные настолько велики, что можно построить фальшивую стену со скрытым пространством позади, которое никто не может увидеть. Если шкаф достаточно большой, вам доступны всевозможные варианты. Многие туалеты на втором этаже имеют панель доступа на чердак.Если это относится к вашему дому, сделайте это частью вашего дизайна.
• Ком. Спальня может стать отличным безопасным местом. Особенно, если в нем есть ванная. Пока вы можете закрепить дверь и усилить прочность стены, в ней может быть все, что вам нужно.

Лучшие домашние безопасные комнаты имеют один главный вход. Это упрощает обеспечение безопасности в комнате. Если у вас есть комната с двумя или более проходами, это усложняет задачу, потому что вам нужно защищать каждый вход.

Безопасная комната с большим количеством мест для хранения вещей и сидячими местами.

Строительство безопасной комнаты для дома

Теперь давайте перейдем к тому, что вам действительно нужно сделать, чтобы построить новую безопасную комнату или преобразовать существующую комнату в одну. Опять же, все это предполагает, что ваше здание больше похоже на комнату панического типа, предназначенную для людей.

Безопасная дверь

Безопасная дверь — это основная часть любой безопасной комнаты, сделанной своими руками.

Одна из основных причин, по которой большинство комнат не могут быть безопасными, — это дверь.Межкомнатные двери предназначены для уединения, а не для безопасности. Они не предназначены для обеспечения безопасности, как входная дверь. Двери тоньше, замки и петли хлипкие, рамы слабые. Хорошая новость в том, что все это легко изменить и не стоит целого состояния.

1. Замки высокого класса

Когда вы проектируете дверь для своей комнаты для паники, обратите внимание на замки входных дверей. Купите что-нибудь, что высоко ценится по надежности и прочности. Не покупайте ничего, предназначенного для внутреннего использования. Вам нужен замок хорошего качества с ригелем.Кроме того, я бы купил верхнюю и нижнюю защелки. Если у вас есть все 3, это сделает дверь действительно надежной со всех сторон, как дверь мини-хранилища.

Когда речь идет о замках, важно обращать внимание на прочный металл. Замок нельзя вскрыть, если вы находитесь в комнате, потому что вы можете предотвратить это, так что ищите силы. Вам нужен замок с прочными металлическими частями, защищающий от взлома.

Один из лучших замков для двери комнаты паники, сделанной своими руками, — это два-три засова хорошего качества. Их сложно выбрать и очень сложно пробиться.В сочетании с прочной дверью, прочными петлями и надежной рамой действительно сложно пройти через засов.

Защелкивающиеся замки. Мне нравится включать по одному вверху и внизу двери. Это помогает защитить участки двери, удаленные от петель и замков. Зафиксировав и эти точки, вы значительно укрепите дверь.

2. Надежная дверь

Внутренняя дверь, даже дверь из высококачественного массива дерева, не так прочна, как внешняя дверь. И то, что дверь является внешней, не означает, что она очень безопасна.Что вы хотите сделать, так это купить дверь, которая должна соответствовать внешнему виду и быть надежной.

Твои замки не выдерживают такой силы. Если у вас дешевая дверь и отличные замки, они просто взломают дверь. Помните ту сцену из «Сияния», где он пробивает дверь топором. Хорошие замки не остановят этого. Но действительно хорошая дверь подойдет.

Вам нужна дверь со сплошным сердечником и железным или стальным сердечником. Эти типы дверей очень безопасны, и их трудно взломать.

Также убедитесь, что дверь установлена ​​правильно. Дверь должна плотно прилегать к раме, чтобы в зазоры нельзя было вставить инструменты.

Когда дело доходит до покупки двери со стальным сердечником для наружного применения, вам действительно нужно все спланировать заранее, потому что завод просверлит отверстия для ваших замков. Это не так просто, как с деревянной межкомнатной дверью. Ваша новая защищенная дверь будет готова на заводе с просверленными и предварительно подвешенными отверстиями, поэтому все, что вам нужно сделать, это прикрутить ее к раме.

Это поднимает еще одну проблему.Дверь хороша ровно настолько, насколько хороши винты, которыми она крепится к каркасу дома. Используйте толстые болты, которые невозможно разрезать с помощью простой пилы, вместо обычных саморезов для внутренней укладки.

Еще одним преимуществом качественной внешней двери является противопожарная защита. Возможно, это не злоумышленник, от которого вы прячетесь. Если случился пожар, и вы оказались в ловушке в безопасном помещении, хорошая дверь выиграет вам драгоценное время.

3. Добавлена ​​защита дверей

Есть несколько дополнительных вещей, которые вы можете сделать, чтобы повысить безопасность ваших дверей.Когда вы строите комнату для паники своими руками, вам следует уделять больше времени двери. Это основная область атаки и защиты.

Есть три места, где вы должны укрепить стандартную входную дверь. Это ваши петли, ответная планка и оборудование. Петли и ответные планки можно улучшить, используя более длинные и более прочные винты. Купите толстые болты из твердого металла в Интернете вместо обычных 3-дюймовых винтов в строительном магазине.

Вам также следует использовать более жесткую защиту от ударов и петель для вашей двери.Все это доступно онлайн.

Даже если у вас несколько замков, вы можете добавить усиление через дверь. Вы когда-нибудь видели в фильмах ворота старого замка, где они опускают большую деревянную решетку поперек двери, чтобы она не открывалась. Захватчикам приходится бить ворота до тех пор, пока перекладина не сломается. Та же идея. Если дверь или замки начинают выходить из строя, штанга поднимает большое давление. Используйте металлический стержень с кронштейнами, прикрученными болтами прямо к каркасу дома. Когда дверь заперта, просто поместите штангу в кронштейны.

Все, что вы можете сделать, — это подпереть дверь деревянным бруском к полу. Вы когда-нибудь видели, чтобы кто-нибудь по телевизору сунул дверь под дверную ручку, чтобы она оставалась закрытой. Это создает клин, который не дает людям выбить дверь ногой. Это работает и является хорошей стратегией для укрепления двери.

Безопасность окон

Если в вашей домашней сейфовой комнате есть окна, вам придется их закрыть. В идеальной ситуации окна — не лучшая идея для безопасного помещения, потому что они могут быть разбиты, особенно если ваша комната паники находится на первом этаже.Но в некоторых случаях они необходимы и даже являются преимуществом. Если вы можете сохранить их в безопасности, окно станет источником свежего воздуха и точкой выхода. Нет ничего плохого в том, чтобы построить безопасную комнату с окном, она просто должна быть надежной.

Когда дело доходит до создания комнаты для паники своими руками, вы должны работать с тем, что у вас есть. Если в вашей новой комнате для паники есть окно, вам следует сделать несколько вещей.

2. Решетки и ставни

Решетки — отличный способ защитить ваши окна.Если вы когда-нибудь ходили по Нью-Йорку, то заметите большую часть первого этажа, и на многих окнах второго этажа есть решетки. В некоторых районах города вы можете найти бары везде, где вор тоже потенциально может получить доступ. Причина в том, что они работают. Даже если окно разбито, решетки не позволят проникнуть в него. Но есть и обратная сторона. Решетки не пропускают злоумышленников, но они также запирают вас.

По этой причине я рекомендую строить перекладины с петлями, которые фиксируются через стекло, как распашные ворота.Если вам нужно выбраться через окно, просто разблокируйте решетку и откройте окно.

Ставни — отличный способ защитить окно. Особенно металлические штормовые ставни, которые закатываются, когда они не используются. Они очень прочные и их можно свернуть, когда они вам понадобятся. Их также можно установить в сочетании с перекладинами для еще большей безопасности.

Имейте в виду, что решетки и ставни хороши ровно настолько, насколько хороши их установки. Если вы не соберете раму должным образом, не используете хорошие болты и не затянете все, система может выйти из строя.Всегда обращайте пристальное внимание на ваши установки и такие мелочи, как винты. Обновите эти стандартные винты болтами хорошего качества, которые длинны и действительно крепко держатся.

3. Оконные замки

Установить оконный замок хорошего качества. Большинство воров не войдут через битое стекло. Скорее они разбивают стекло, чтобы открыть окно. Убедитесь, что они не могут этого сделать, заблокировав замок так же, как дверь.

Замки для безопасности детей лучше обычных.Они добавляют дополнительный уровень защиты.

Если у вас окна с двойным навесом, отличный способ закрепить их — установить блок над окном. Используйте 2 × 4 и вставьте его между верхней частью оконной панели и рамой. Невозможно открыть окно, не сняв решетку.

Вы можете купить тройные стеклопакеты с рейтингом ураганов, которые очень надежны и их трудно сломать. Они созданы, чтобы противостоять объектам, летящим по воздуху на высокой скорости. Хотя они не являются неразрушимыми, они являются улучшением стандартного окна.

И еще есть ударное стекло. Если вы хотите обеспечить максимальную безопасность дома в своей новой безопасной комнате, сделанной своими руками, купите окно с ударным стеклом. Он пуленепробиваемый, и его нельзя сломать. Там также очень трудно открыть замок, и в нем есть более прочные замки.

Стены и потолок

Другой очень важной частью создания безопасной комнаты для паники, сделанной своими руками, являются стены. Во всех статьях, которые я читал, о том, как самому построить безопасную комнату, кажется, что каждый всегда сосредотачивается на дверях и окнах.А как насчет стен? Что хорошего в надежных дверях и окнах, когда стены из гипсокартона 1/2 дюйма и 2х4. Это не защитит вас очень долго.

Вот несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы укрепить стены и потолок вашей домашней безопасной комнаты.

1. Более толстая рама

Если у вас стены стандартной конструкции 2 × 4, вы можете увеличить их до большего размера. Стены рассчитаны на то, чтобы удерживать вес сверху. Во многих случаях подойдет внутренняя стена 2 × 4, а в некоторых случаях даже внешняя стена.Но эти стены не предназначены для того, чтобы выдерживать силу взлома. Увеличьте толщину стены до 2 × 6, 2 × 8, 2 × 10 или даже 2 × 12. Чем толще стены, тем они будут прочнее.

Можно также поставить каркас стены ближе друг к другу. Стандартно 16 дюймов по центру, но этого достаточно, чтобы кто-то мог пройти. 8 дюймов — нет. Установив вместе стенные и потолочные балки шкафа, вы сделаете невозможным их прохождение.

Также можно установить блокировку между балками.16 дюймов на центральных стенах имеют примерно 14 1/2 дюйма пространства между деревом. Заполните их спереди и сзади распиленным брусом 2 × 12. По сути, это создает почти полностью сплошную деревянную стену с воздушным зазором внутри для проводки, водопровода или воздуховодов.

Плохая вещь в работе с рамой состоит в том, что она требует либо новой конструкции, либо переделки.

2. Материал отделки

В дополнение к раме у вас есть отделка стен. Сам по себе гипсокартон не обеспечивает большой прочности, но такие вещи, как бетонная плита, шип и плитка, могут.Если вы используете более прочные материалы для отделки стен, это добавит им прочности. Просто убедитесь, что такие вещи, как нахлест, закреплены чем-то большим, чем просто обрезным гвоздем.

Отличный способ укрепить стены и потолок вашей безопасной комнаты — спрятать слой фанеры под гипсокартоном. Это отличный способ превратить существующую комнату в безопасную комнату, сделанную своими руками. Зачистите гипсокартон и установите слой фанеры CDX толщиной 5/8 дюйма на стену и потолочную раму. Затем установите на фанеру гипсокартон, бетонную доску или вахту.Обязательно закрепите фанеру с помощью крепкого винта диаметром не менее 3 дюймов. Для большей прочности установите фанеру спереди и сзади на все стены и потолки.

Мне нравится устанавливать слой бетонной доски на стены, потолки и пол во всех моих безопасных комнатах. Это помимо фанеры и гипсокартона. Толстый слой цементной плиты действует как противопожарный барьер. Добавьте плитку на эту цементную плиту для еще большей защиты.

Дополнительные вещи, которые нужно включить

Комната паники — это временное место, где можно спрятаться до прибытия полиции.Но независимо от того, насколько надежно вы его построите, безопасную комнату, сделанную своими руками, нельзя не разрушить. Если вы строите безопасную комнату с компанией, вы можете пережить почти все, но преобразование существующей комнаты в доме или создание небольшого участка — это не то же самое, что строительство бункера.

На мой взгляд, вы должны включить несколько дополнительных вещей, которые сделают вашу комнату паники еще безопаснее.

1. Телефоны

Когда вы окажетесь в сейфе в комнате паники, вам нужно будет позвать на помощь. Хорошая идея — оставить в комнате сотовый или стационарный телефон.Что делать, если вам нужно броситься в комнату, но вы не можете взять с собой мобильный телефон. Как позвонить на помощь.

Я считаю, что держать сотовый телефон в комнате паники необходимо на случай чрезвычайной ситуации.

2. Еда и вода

В идеале вы должны быть заперты в комнате паники только на короткое время, но что, если она будет продлена? Я всегда рекомендую на всякий случай держать в комнате немного еды и воды.

3. Wi-Fi

После того, как вы построите стены и дверь, сигналу будет труднее попасть внутрь комнаты, когда вы заперете дверь.Чем безопаснее вы построите безопасную комнату, тем слабее будет сигнал. Я рекомендую держать в комнате Wi-Fi-роутер, чтобы у вас был сигнал для телефона и Интернета.

4. Персональная защита

Очень важно иметь возможность защитить себя в случае выхода двери из комнаты паники.

5. Камеры

Я всегда включаю камеру и монитор в комнату. Откуда вы знаете, что злоумышленник покинул дом, если вы не видите за пределами комнаты паники. Я бы даже не чувствовал себя в безопасности, открывая дверь полиции, если бы сам не видел их.Камера хоть у двери важна.

6. Скрытый выход

Мне нравится выходить из комнаты паники на всякий случай. Если это на первом этаже, лучше иметь люк где-нибудь в комнате на всякий случай. Вы можете зайти в подвал и выйти через выход. Если ваша комната паники находится на втором этаже, то лучшим вариантом будет подняться на чердак и выйти из него. Имейте в виду, что выход также является входом, поэтому охраняйте и эту зону.

7. Скрытая дверь

Мне очень нравится идея спрятать дверной проем в комнату паники.Это не всегда вариант с переоборудованием, но когда вы строите безопасную комнату своими руками, вы можете это сделать. Книжный шкаф отлично подходит для этого.

Резюме: DIY Safe Room

Вы думаете о покупке новых гаражных ворот? Если это так, вам следует подумать о многих вещах, помимо того, как они выглядят. Хотя внешний вид тоже очень важный фактор. Гаражные ворота — это крупное вложение средств и важная часть привлекательности вашего дома. В этой статье мы обсудим самые важные вещи, которые нужно знать перед покупкой гаражных ворот.

Какого цвета должны быть ваши гаражные ворота? Какой стиль подойдет для дома? Какой они должны быть ширины и какой высоты? А как насчет более функциональных вопросов, например, должны ли они быть окнами или утеплены. А еще есть вопросы материального характера. Вы хотите дерево, металл или стекловолокно. При покупке новых гаражных ворот нужно учесть множество вещей. Они являются важной частью внешнего вида и цветовой гаммы вашего дома. Все уделяют столько внимания дизайну и цвету входной двери, но ваши гаражные ворота намного больше.Они тоже нуждаются в внимательном рассмотрении. А лучшие из них даже улучшат энергоэффективность и предложат дополнительную безопасность, которая поможет защитить ваш дом. Когда вы покупаете новые гаражные ворота, необходимо учитывать множество факторов.

Вы всегда должны проводить исследования, прежде чем покупать что-либо для своего дома.

Если у вас есть вопросы или комментарии, напишите нам в любое время. Мы хотели бы услышать от вас.

Как сделать барные стулья

Итак, у вас есть древесина, все остальные принадлежности, и вы измерили высоту своей барной стойки или стойки — так что вы готовы начать строительство, верно? Не так быстро.Даже тех 12 дюймов (30 см), которые вы вычли, может быть недостаточно. Не забудьте вычесть высоту дерева, из которого изготовлено сиденье, и, если вы планируете положить на сиденье большую удобную подушку, вычтите и ее высоту. Нет ничего хуже стойки, которая врезается вам в ноги, потому что стул слишком высок. На самом деле, есть — частички дерева, летящие в глаза, однозначно хуже. Поэтому, прежде чем вы начнете использовать какие-либо инструменты и пилить дерево, наденьте защиту для глаз.

Чтобы построить барный стул, вы сначала создаете ножки, а затем прикрепляете их к сиденью.После того, как вы измерили и распилили древесину для ног, можно начинать. Помните: всегда измеряйте дважды и отрежьте один раз!

Вы должны работать с одной парой ног за раз. Во-первых, вам нужно сделать U-образную форму с парой ножек и деревянной полоской, равной ширине вашего сиденья [источник: DIY Network]. Вы можете склеить эти деревяшки вместе с помощью столярного клея. Вам нужно будет сделать два таких табурета на сиденье (так что у каждого табурета будет четыре ножки), поэтому вам может понадобиться немного конвейера, если вы планируете сделать несколько стульев.При использовании столярного клея обязательно обеспечьте хорошую вентиляцию, так как пары могут быть сильными.

Когда пара U-образных профилей (также называемых ножками) высохнет, их можно приклеить к сиденью. Затем вы должны положить носилки, которые представляют собой деревянные бруски, расположенные между ножками табурета, ближе к основанию ножек. Эти деревянные полоски помогают обеспечить поддержку сиденья, а также служат местом для отдыха ног, чтобы они не болтались в воздухе. При приклеивании носилок лучше всего сделать две противоположные стороны, дать им высохнуть, а затем измерить, вырезать и прикрепить оставшиеся носилки с противоположных сторон [источник: DIY Network].Это позволяет дереву осесть, обеспечивая лучшую поддержку и устойчивость стула.

Это самые основные шаги, поэтому, чтобы сделать ваши табуреты немного более декоративными, вы можете добавить рисунки, какие-то пятна или другую отделку и, возможно, даже тканевый чехол для сиденья.

Для получения дополнительной информации о том, как помочь вашему домашнему проекту добиться успеха, перейдите по ссылкам на следующей странице.

5 вещей, о которых грабители не хотят, чтобы вы знали

Однажды мы с мужем были в гостях у семьи, когда воры ворвались в наш дом, сняли наволочки с нашей кровати и наполнили их нашими ценностями.Мы, конечно, не знали об этом до тех пор, пока они не ускользнули незамеченными на прохладный вечерний воздух.

До этого момента я был наивен насчет взлома дома. Я не думал, что со мной такое может случиться — и не зря. Количество краж со взломом в США снизилось за последние 10 лет. Тем не менее, в 2017 году их было по-прежнему совершено более 1,4 миллиона человек, как сообщает Единая программа отчетности ФБР.

Хотя политика домовладельцев или арендаторов может помочь покрыть расходы на украденные вещи, для многих из нас взлом — это больше, чем просто потеря вещей.В течение нескольких недель после нашего собственного я чувствовал себя оскорбленным, напуганным и немного злым.

Что делать домовладельцу? Оказывается, есть несколько простых шагов, которые вы можете предпринять, чтобы держать плохих парней в страхе. Вот что вам следует знать.

Большинство краж со взломом совершается осторожными ворами, которые планируют преступления, исходя из того, когда их вряд ли поймают. Это означает, что они иногда гуляют по окрестностям, обращая внимание на дома с собаками, с системами безопасности и с долгими периодами отсутствия дома.

Грабители не хотят наезжать на людей. Это значительно усложняет их работу, и, вероятно, именно поэтому более половины взломов дома происходит в течение дня, когда большинство людей находится на работе или в школе.

Воры часто «ищут признаки того, что никого нет», — говорит солдат Паскаль ДиДжозеф из полиции штата Пенсильвания. «Им нравится легкий путь. Они не хотят шуметь. Они не хотят, чтобы их поймали.”

Конечно, мы не можем быть все время дома. Но это не значит, что мы не можем обмануть потенциального грабителя, заставив его думать, что это мы.

С повышением температуры растет и количество краж со взломом. Это согласно исследованию 2014 года, опубликованному Статистическим управлением юстиции, которое обнаружило значительные летние всплески преступной активности за 17-летний период. Сочетание более продолжительных дней и приятной погоды означает, что люди будут проводить больше времени вдали от дома, создавая больше возможностей для бродяг по соседству.

Лучшая защита может заключаться в том, чтобы создать впечатление, будто кто-то дома, даже если вас нет. Ниже вы найдете пять простых советов, которые помогут обмануть потенциальных грабителей.

По словам Эрика М. Грусса, полицейского из округа Монтерей, штат Калифорния, многие кражи со взломом — это случайные преступления. «Они попробуют входную дверь, боковую дверь, заднюю дверь», — говорит Грусс. Другие общие точки входа — это пристроенный к дому гараж или окна на первом этаже.

«Люди часто не проверяют, заперты ли их окна и двери, — объясняет Грусс. Воры рассчитывают на такое самодовольство. Фактически, каждый третий грабитель проникает в дом, когда он открыт.

Несмотря на большое количество взломов с открытыми дверями и окнами, большинство краж со взломом действительно связаны с проникновением с применением силы. Многие замки, особенно те, которые установлены на второстепенных дверях, например, на задних, крыльевых и гаражных воротах, недостаточно прочны, чтобы не допустить злоумышленников.Для наилучшей защиты все внешние двери должны быть прочными — то есть без окон — и противоударными.

Кроме того, «на всех ваших дверях должны быть засовы», — советует Грусс. Наиболее эффективные замки с засовом будут устанавливаться с запорной планкой коробки — обновлением стандартной запорной планки, которая опирается на дверной косяк. Металлическая пластина — самое слабое место двери, что делает ее обычным входом для взломщика. Для дополнительной прочности установите запорную планку коробки с помощью трехдюймовых винтов вместо стандартных однодюймовых.Пока вы это делаете, защитите и ваши окна. Gruss предлагает для них функцию автоблокировки.

Если вы недавно переехали, не забудьте сменить все замки и обновить все закодированные точки входа. Предыдущий владелец мог оставить дополнительный ключ или код доступа няне, взрослому ребенку или соседу. Короче говоря, если вы не измените замки, вы не узнаете, у кого есть доступ к вашему дому.

А как насчет того, что ты прячешь запасной ключ? «Никогда не оставляйте его на своей территории», — предупреждает Грусс. «Если вы можете придумать укрытие, плохой парень тоже сможет это придумать.Вместо этого передайте копию доверенному соседу.

Большие раздвижные стеклянные двери легко разбить, часто делая их уязвимыми для нападения. Они также «печально известны отказом замков», — добавляет Грусс. «Чтобы быть в большей безопасности, возьмите что-нибудь вроде метлы [или дюбеля] и держите ее внизу двери, чтобы никто не смог ее открыть».

Установка датчика разбития стекла может также вызвать домашнюю тревогу, если обнаружен звук разбитого стекла.Другие варианты безопасности включают установку ударопрочной пленки или усиленного замка для раздвижных дверей.

Мы все хотим приоткрыть окна, чтобы впустить свежий воздух, особенно в теплую погоду. Однако, когда дело доходит до безопасности, окно легко разбивается, что делает его самым хрупким входом в дом. Их также часто оставляют незапертыми или снабжены защелками, что упрощает их взлом или взлом. Вот почему наиболее эффективные способы обеспечения безопасности окон включают:

• Установлен вторичный запорный механизм. На виниловые или алюминиевые окна можно установить фиксатор гусеницы, чтобы рама не могла свободно перемещаться вверх или вниз. Деревянные окна можно закрепить, вставив болт, гвоздь или дюбель в отверстие, просверленное в стойке нижней панели, а затем на полпути через стойку верхней панели.
• Закройте окна, когда вас нет дома. Грабителю требуется всего несколько минут, чтобы проникнуть в дом грабителя. Закрытие окон даже для быстрой поездки в магазин может быть задержкой, необходимой для того, чтобы отправить бродягу чемодан.
• Тщательно выбирайте, какие окна открывать, когда вы их открываете. Во время сна держите открытыми только труднодоступные окна — например, окна второго этажа, подальше от плоской крыши. Также лучше всего открывать окна, которые видны с улицы. Вору будет труднее проскользнуть в окно, которое хорошо видно соседям.
• Не открывайте окна слишком широко. Еще лучше, держите все окна открытыми с запасом менее четырех дюймов. Почему? Это окружность головы ребенка, а это значит, что грабитель вряд ли сможет протолкнуть голову через отверстие такого размера.

Иногда воры действительно вкладывают время и силы в поиски идеальной жертвы. Не помогайте им в их исследованиях.

Что вы делаете с упаковкой от дорогих покупок?

• Не оставляйте упаковочные коробки от дорогих новых телевизоров или игровых консолей на улице возле мусорных баков, чтобы потенциальные воры могли шпионить, — предупреждает Грусс. «Это просто реклама того, что вы хорошая потенциальная жертва.”
• Разбейте коробки и поместите их в корзину, где они будут вне поля зрения.

Вы оставляете двери открытыми, когда находитесь дома?

• Не держите открытыми двери дома, гаража или сарая, даже когда вы дома. Открытая дверь дает ворам возможность узнать, какие инструменты они могут использовать, чтобы вскрыть замок или подняться в окно второго этажа. Он также демонстрирует ваши дорогие хранящиеся товары, такие как высококачественный ящик для инструментов, газонокосилку или циркулярную пилу.Если вы превратили свой гараж в жилое пространство, будьте особенно осторожны. «Здесь, в Калифорнии, многие люди превращают свои гаражи в человеческие пещеры. Держите дверь гаража открытой, и все увидят, что у вас там хороший телевизор », — говорит Грусс.
• Держите дверь закрытой и не позволяйте потенциальным ворам узнать, какие дорогие игрушки вы припрятали.

Держите ли вы двери машины запертыми, когда дома?

• Не оставляйте двери машины незапертыми, особенно если вы припарковались на улице, на подъездной дорожке или в незапертом гараже.Любые вещи, оставленные в машине, подвергаются риску, но есть еще большая опасность, которую большинство людей может не учитывать. «Воры могут украсть устройство открывания ворот гаража посреди ночи, а затем вернуться в ваш дом днем», — объясняет Грусс.
• Сделайте , чтобы дверь машины была заперта, а любые дистанционные открыватели гаражных ворот были вне поля зрения.

Что вы публикуете в социальных сетях?

• Не публично размещать фотографии в своих социальных сетях.Подключившись к Интернету, любой желающий может получить доступ к вашим фотографиям или фотографиям вашего ребенка, которые могут продемонстрировать вашу дорогую электронику и помочь ворам составить карту вашего дома. Это вдвойне подходит для фотографий из отпуска, которые могут указать мошенникам на наличие пустого дома.
• Профили Do должны быть приватными, предупреждает Gruss. Тщательно проверяйте друзей и знакомых, чтобы убедиться, что вы связаны только с людьми, которых вы действительно знаете и которым доверяете в реальной жизни. Подождите, пока не вернетесь домой, и разместите фотографии с отпуска.

Ты дома?

• Не делайте очевидным, что вас нет дома. Потенциальные воры ищут подсказки, чтобы определить график домовладельцев, особенно тех, кто не часто бывает дома.
• Сделайте сбросьте воров с тропы, оставив гореть несколько огней или установив таймер, чтобы включить их в сумерках. Оставьте несколько оконных шторы поднятыми, а некоторые — опущенными, чтобы казалось, что кто-то дома, а естественный свет фильтруется. Если вы в отпуске или уезжаете на длительное время, подумайте о том, чтобы нанять няню или попросить соседа проверять дом один или два раза в день.Небольшого регулярного движения может быть достаточно, чтобы отпугнуть потенциального грабителя.

Знакомство со своими соседями и забота друг о друге — один из наиболее эффективных способов отпугнуть потенциальных грабителей в поисках района, где можно подкрасться.

• Создайте дозор . Преступники не хотят, чтобы к ним подходили любопытные соседи. Район с высокой проходимостью, где люди знают друг друга и опасаются незнакомой активности, будет намного менее привлекательным для воров.
• Берегите соседа. Создайте сеть из соседей, которые будут следить за домами друг друга, пока они находятся вдали. Приносите почту, поливайте лужайку, приносите мусор и мусорные баки на обочину и с нее. Паркуйтесь друг у друга на подъездной дорожке, чтобы казалось, что кто-то дома. Любой поступок, имитирующий повседневную деятельность, укажет ворам на то, что дома у него обычные дела.
• Поделиться ключевой информацией о безопасности. Поделитесь аварийными контактами, запасным ключом и любыми кодами безопасности с одним или двумя доверенными соседями.Согласитесь прислушиваться к сиренам домашней безопасности друг друга, особенно когда вы знаете, что соседа не будет дома.

Даже если вы не публикуете свои фотографии в Интернете, опытный вор, вероятно, уже знает, куда идти. «Многие люди хранят свои ценности в шкатулках для драгоценностей, и это легкая цель», — говорит ДиДжозеф. «Они хватают его, и они уходят».

Он предлагает хранить ценные вещи и семейные реликвии в домашнем сейфе, который либо слишком тяжел для переноски, либо профессионально закреплен на полу или балке, которую нельзя вынести из дома.

Также неплохо вести домашний инвентарь из самых важных вещей. Сфотографируйте свои сувениры. Задокументируйте модели и серийные номера дорогостоящей электроники и оружия. Подумайте о том, чтобы выгравировать идентификационный номер и название вашего штата на ценной электронике. Иногда украденные вещи возвращаются позже. Чем больше у вас идентифицирующей информации об элементе, тем больше вероятность, что он будет возвращен законному владельцу.

«Однако, если у вас нет этой информации в файле, мы мало что сможем сделать, чтобы вернуть собственность ее законному владельцу», — объясняет Грусс.

Покрывает ли страхование украденные ценности? Политика вашего домовладельца распространяется на определенные ограничения; однако, добавив к своему полису комплексное покрытие ценных вещей Hartford, вы можете быть уверены, что этот дополнительный уровень защиты обеспечит простой и недорогой способ защиты ваших ценных вещей.

Проконсультируйтесь с агентом по страхованию жилья, чтобы убедиться, что определенные предметы покрываются страховкой.

Чем труднее вору проникнуть в ваш дом, тем больше вероятность, что он уйдет в другое место.Вот несколько эффективных сдерживающих факторов:

Домашняя безопасность

• Установите камеру видимого диапазона. Многие домашние камеры видеонаблюдения могут быть настроены на отправку предупреждения на ваш смартфон, если кто-то попадает в кадр. «Быстрый взгляд может сказать вам, садовник это, истребитель или кто-то еще, — говорит Грусс. Даже фальшивая камера может творить чудеса. «Воры с большей вероятностью выберут место, которое выглядит так, как будто в доме нет охраны, — объясняет он.
• Инвестируйте в систему домашней безопасности. Как и в случае с фотоаппаратом, одного взгляда на наклейку с системой сигнализации может быть достаточно, чтобы отпугнуть потенциального вора. «Людям иногда не нравится наклейка, им не нравится, как она выглядит, но ее размещение действительно имеет значение», — утверждает Грусс.
• Не блефуйте, будто у вас безопасный дом. Не покупайте наклейку или наклейку безопасности дома, чтобы повесить ее перед своим домом. Если грабитель ворвался в вашу заднюю дверь и не включил тревогу, он довольно быстро поймет, что наклейка — подделка, и что ваш дом не охраняется.
• Установите сирену на короткий интервал. Даже с сигнализацией, если грабитель попал внутрь, время играет важную роль. «Иногда они выключаются до того, как сработает сирена, иногда в течение минуты или двух», — говорит ДиДжозеф. «Похоже, что времени мало, но попробуйте. Поставь часы и посмотри, сможешь ли ты пробежать через каждую комнату своего дома менее чем за минуту ». (Примечание: я пробовал. Он был прав. Я смог проехать через мой дом менее чем за минуту.) ДиДжозеф предлагает установить задержку сирены в вашей системе всего на 10-15 секунд.
• Установить лампы обнаружения движения. Злоумышленников в ночное время можно отпугнуть ослепляющим прожектором, который включается присутствием злоумышленника.

Прочие сдерживающие факторы

• Подстригите живую изгородь. «Высокие кусты служат укрытием для бродяги», — поясняет Грусс. Сократите их до уровня под окном, чтобы грабитель не смог спрятаться, пытаясь взломать ваш замок или разбить ваше стекло.
• Разместите табличку «Остерегайтесь собак» , даже если у вас нет собаки.Некоторых грабителей особенно отговаривают более крупные породы. А еще лучше завести настоящую собаку. Просто помните, как определенные породы могут повлиять на страховые взносы домовладельцев.
• Оставьте телевизор или радио на , это может отпугнуть некоторых грабителей, заставив их предположить, что кто-то дома.

Не всегда легко сохранять хладнокровие в суету. Может иметь смысл разработать план действий на случай чрезвычайной ситуации — на случай, если вы встретите потенциального злоумышленника в доме.

• Если вы заметили поблизости подозрительный автомобиль, запишите номерной знак или сделайте снимок. Это может оказаться неизвестный посетитель с другой стороны улицы, но не помешает иметь информацию, если окажется, что это кто-то зря.
• Если в вашу дверь постучится незнакомец, убедитесь, что он знает, что вы дома. Говорите громко, даже если решите не открывать дверь. Больше всего на свете вы хотите заявить о себе. Воры чаще всего предпочитают пустой дом.
• Если вы решите открыть дверь, сделайте это, разговаривая по телефону с другом (или представьте, что говорите по телефону). Это приведет к тому, что грабитель узнает о взломе.
• Если вы уверены, что взлом происходит, позвоните в службу экстренной помощи и выкрикивайте заявления вроде: «Я только что позвонил в службу экстренной помощи!» Вы хотите, чтобы грабитель знал, что вы знаете об их присутствии и что помощь уже в пути.
• Если вы вернетесь домой в дом, где был ограблен дом, немедленно позвоните в полицию. Не трогайте ничего, к чему мог прикоснуться преступник.Подождите снаружи, пока приедет полиция. Возможно, грабитель все еще находится в доме.

Даже если вы последуете этим советам, они не гарантируют защиту вашего дома от грабителей. Тем не менее, чем сложнее добраться до ваших вещей и чем больше вероятность, что их поймают, тем меньше шансов, что вор выберет ваш дом. Если бы я только знал об этом раньше.

Развивайте свои знания. Присоединяйтесь к тысячам других домовладельцев. Будьте в курсе советов по профилактике и безопасности для себя, своих близких и своего имущества. Подпишитесь на нашу ежемесячную новостную рассылку.

Узнать о:

• Обеспечение безопасности вашего дома при сильном ветре
• Ущерб, причиненный животным, и какая страховка покрывает
• Советы по обслуживанию и безопасности дровяных печей и каминов

Все это и многое другое для защиты вашего дома. Подпишитесь на нашу ежемесячную новостную рассылку.

Как далеко вы можете выбраться из комнаты? (Узнай сейчас!) — Модернизированный дом

Выступающие надстройки создают больше места и могут помочь оживить комнату.Домовладельцы часто добавляют надстройки, которые простираются от 2 до 15 футов. Давайте посмотрим, насколько далеко вы можете расположить комнату в своем доме между нормативными требованиями, потребностями строительства и стоимостью.

Каждый раз, когда вы покупаете или строите дом, важно сделать его своим. Украсить можно так далеко, но иногда хочется добавить немного дополнительного места. Вот здесь и пригодится то, что называется «дополнительным ударом».

Чтобы знать, как далеко вы можете вылететь из комнаты, вы должны учитывать тот факт, что на каждую выдвинутую ногу вам понадобятся две ноги для поддержки.«Выступающие выступы» обычно представляют собой выступы примерно на 2 фута, в то время как более крупные выступы могут достигать 15 футов в длину. Выступ высотой 15 футов добавит 45 квадратных футов.

Выступы могут сбивать с толку, но вы попали в нужное место. Сегодня мы поговорим о стоимости, использовании, различных типах и многом другом. Надеюсь, к концу этой статьи вы почувствуете себя более уверенно, взявшись за проект по благоустройству дома, который будет выглядеть именно так, как вы его себе представляете.

Не хочешь делать это сам?

Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Самый простой способ выразить это — добавить дополнительное пространство в комнату, но не настолько, чтобы это было полноценным дополнением. Есть два способа думать о выдавливании:

Известный писатель о ремонте домов Майкл Литчфилд написал книгу «Свекровь, преступники и бабушкины квартиры». В этой книге он описывает неровности как целые комнаты, которые примыкают к вашему дому, как апартаменты для свекрови.

Другая популярная книга по обустройству дома, Black & Decker, The Complete Guide to Room Additions, определяет это как нечто иное. В нем говорится, что это добавление к существующей комнате без создания совершенно новой.

В зависимости от того, насколько далеко вы выдвинете комнату, можно добавить много дополнительного пространства. Хотя он не даст вам совершенно новую спальню, он может добавить симпатичную зону для чтения, больший шкаф или место для большего душа.

Если ваша выпуклость простирается на пять футов и имеет длину 10 футов, вы добавляете к своему дому 50 квадратных футов. Это небольшая сумма, но она заметна при установке в и без того небольшом помещении. Сделав это со спальней площадью 150 квадратных футов, вы получите на 33% больше места.

Вы можете возводить выступы первого этажа на консолях, если у них простой фундамент. Это может быть что-то вроде бетонной плиты или фундаментных стен, образованных подмостками.Отбойники верхнего рычага можно быстро сделать, используя каркас со второго этажа.

Если вы выбираете консольную выемку, вам необходимо обратить внимание на размеры балок в вашем доме. Это поможет вам выбрать глубину выступа, поскольку она может быть примерно в четыре раза больше глубины балок пола.

Еще нужно иметь в виду, что консольные балки должны быть в два раза больше длины существующих балок. Так что, если вы выбили консоль на четыре фута, вам понадобится не менее восьми футов вдоль существующей балки.

Итак, что правда? Ну оба определения есть.Нет никаких стандартных правил относительно того, что делает выпуклость, когда дело доходит до размера.

Выступы могут быть выполнены с использованием практически любых методов строительства и проектирования, которые вы только можете придумать. Некоторые общие черты можно найти в большинстве выдвижных ящиков, в том числе следующие:

• Вы контролируете размер. Выходы могут достигать 15 футов от дома. Вы также можете построить так называемый «выскакивающий элемент», глубина которого не превышает двух футов.
• Всплывающие окна также называют консольными.Это небольшая выпуклость, которая не поддерживается столбиками из дома. Консольными считаются только выступы глубиной два фута без фундамента.
• Еще один важный фактор, связанный с отбойниками, заключается в том, что они не требуют дополнительных систем отопления или охлаждения.
• Популярный вид кровли для навесов — навес в виде навеса. Они плоские и их невероятно легко установить.
• Наконец, выпуклости, как правило, органично вписываются в внешний вид чьего-то дома из-за их меньшего размера.В вашем доме не так много изменений, что важно для некоторых домовладельцев.

Поскольку выдвижные ящики не являются полноценными комнатами, они известны тем, что добавляют к существующему пространству. Вот несколько способов использовать дополнительные квадратные метры в доме:

• Добавление места у окна с книжными полками
• Установка ванны в ванной, в которой нет ванны или места.
• Увеличение длины стойки в ванной или кухне
• Добавление места для электроприбора или установка кухонного острова
• Предоставление кухни с достаточным дополнительным пространством для обеденной зоны или уголка для завтрака
• Добавление места для небольшого домашнего офиса за счет выдвижения гостиной
• Установка нового шкафа или эркера с креслами в спальне
• Освободите место для рабочей зоны, если выскочите из гаража

Следует иметь в виду, что выброс комнаты может повысить стоимость вашего дома.Если вы планируете продавать в будущем, это отличный способ повысить продажную стоимость.

Несмотря на то, что выступ меньше полноразмерного пристройки, на самом деле он стоит больше с точки зрения площади в квадратных футах. Большая часть затрат связана с получением разрешений, взломом части вашего дома, наймом электрика для прокладки проводов и многим другим.

В общем, выпуклость дешевле, чем полная добавка; это просто сделано в меньшем масштабе.Стоимость варьируется в зависимости от размера, местоположения дома, особых запросов и т. Д. Вот что, по мнению экспертов, вы можете рассчитывать на компенсацию:

Всегда важно сравнивать расценки разных специалистов на каждом этапе работы. Спросите нескольких электриков, подрядчиков и строителей, сколько они будут брать за ваш конкретный проект. Вы удивитесь, сколько вы сможете сэкономить, сделав это.

По этой теме подумайте о том, чтобы научиться выполнять часть работы самостоятельно. Очевидно, что такие вещи, как электромонтаж, обычно требуют определенного набора навыков, но вы можете многое сделать, чтобы сократить расходы.

Не хочешь делать это сам?

Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Строительство дома обходится вам намного меньше, чем строительство. Надстройка второго или третьего этажа вашего дома может стоить более 250 долларов за квадратный фут.Строительство стоит в среднем не более 180 долларов.

Да, в доме может быть так называемый двойной подвал. Это можно сделать, используя метод выталкивания, но доведя его до крайности. Я бы подумал о добавлении второго подвала, а не в качестве надстройки.

Если вы хотите выбить единственную стену, вы должны подумать, насколько далеко вы хотите ее выбить.Это может стоить от нескольких тысяч до 20000 долларов.

Связанные руководства

Кирстин Харрингтон

Кирстин — увлеченный писатель, который любит помогать людям узнавать что-то новое, когда дело доходит до улучшения дома. Когда она не сидит за клавиатурой, она любит делать поделки, заниматься рукоделием, проводить время со своими домашними животными и снимать видео. Она надеется, что всем, что она пишет, кто-то найдет решение своих домашних нужд.

Недавно опубликованные

Отпугивает ли кофейная гуща мышей? (Узнай сейчас!)

Никому не нужны грызуны в доме. Итак, люди идут на все, чтобы избавиться от мышей. Некоторые могут нанять истребителя, другие ищут более естественные средства.Но какие домашние средства работают лучше всего? …

Изготовление штанги для подтягивания своими руками в домашних условиях за 5 простых шагов

Вам также могут понравиться 7 секретов, как внести устойчивые изменения в ваше здоровье в 2020 году

Иногда самодельный — это здорово. Иногда это не так. В случае с моей перекладиной… это просто смешно. Как в смехотворно крутом. Если вы хотите построить турник для подтягивания своими руками, вы попали в нужное место. Ниже показано, что я построил у себя на заднем дворе за последние пару выходных.Во-первых, загрузите семью для поездки в местный магазин Lowes или Home Depot.

Если у вас есть дети, привлекайте их. Чем больше ваши дети откладывают плееры iPod и участвуют в реальном проекте, тем лучше. Вот три мои старшие девочки со мной в Лоусе.

Мне пришлось спросить нескольких сотрудников Lowes, прежде чем я нашел кого-то, кто имел ключ к разгадке. Прочитав этот пост, вы узнаете, о чем просить.

Материалы для создания самодельной планки для подтягивания

• 2 стойки 4 × 6, 12 футов (используйте обработанные пиломатериалы)
• 1 4-футовая труба с резьбой 1 дюйм
• 2 1-дюймовых напольных фланца
• 1 тюбик фиксатора резьбы Loctite
• 8 шурупов для дерева (у меня была одна упаковка шурупов №14 и две упаковки шурупов №12… всего девять)
• 1 тюбик клея / герметика для резьбовых соединений (предназначен для предотвращения откручивания тягового стержня с резьбой, когда вы его проворачиваете)
• 4 80-фунтовых мешка Quikcrete

Все это обошлось мне почти в 125 долларов, что я считаю очень разумным вложением в свое собственное здоровье и физическую форму своей семьи.

Инструменты

Для этого вам понадобится несколько инструментов. Работайте умнее, а не усерднее, правда?

• 1 кандидат наук (как в Post Hole Digger… Я позаимствовал шутку и инструмент у моего соседа Бада — сэкономил мне 35 долларов… спасибо, Бад!
• 1 пила для умения — Мой тесть купил мне одну из них пару месяцев назад. Спасибо, мистер Басуэлл! Если у вас его нет, в Lowes они стоят примерно 40 долларов. Вам это понадобится только в том случае, если ваши сообщения слишком длинные.
• 1 аккумуляторная дрель
• 1 4-футовый уровень
• 1 человек желает работать — это я в данном случае!

Пила навыка требуется только в том случае, если ваши сообщения слишком длинные.У Лоуза были 8-футовые стойки и 12-футовые стойки. Я выбрал 12-футовые ноги, и мне нужно было сделать сокращение. Была разница в шесть дюймов в глубине моих отверстий и двухдюймовый наклон между моими отверстиями, так что разница в длине стойки после моих разрезов составила четыре дюйма (6-2).

Имейте это в виду … при этом вам нужна полоса уровня. При выполнении этого проекта вы должны учитывать любые переменные, такие как длина отверстий, длина стоек, наклон между стойками и т. Д.

Изготовление планки для подтягивания своими руками за 5 простых шагов

Шаг 1. Приклейте и прикрутите фланцы к трубе

Одна из самых сложных частей этого проекта — выяснить, как легко прикрепить штангу к стойкам.Что ж, по совету моего брата-близнеца Тодда я использовал несколько напольных фланцев с внутренней резьбой и одну дюймовую трубу с наружной резьбой. Он также посоветовал мне получить какой-нибудь клей, чтобы закрепить соединение между стержнем и фланцами.

Нанесив герметик Threadlocker на резьбу трубы, прикрутите фланец пола. Сделайте это с обеих сторон.

Необязательный шаг — попросите помощников попрактиковаться в приседаниях над головой с трубой. Вот моя старшая дочь. Я должен попросить ее посмотреть мое видео о приседаниях над головой, чтобы немного поработать над своей формой.Но для десятилетнего она хорошо выглядит!

Шаг 2. Выкопайте ямы

Единственная трудоемкая часть этого проекта — рытье ям. В общем, я рекомендую выкопать их обоих на два фута глубиной. На самом деле я выкопал один 30 дюймов и один 24 дюйма, но это усложняет расчеты. Чтобы не усложнять задачу, вы можете делать вещи как можно более единообразными.

Шаг 3. Обрежьте стойки

Как я уже упоминал, это необходимо только в том случае, если у вас слишком длинные сообщения.Мне нужно было обрезать свои 12-футовые стойки, чтобы штанга не была выше баскетбольных ворот. Вам нужно сделать небольшой прыжок, чтобы дотянуться до перекладины, но не прыжок со всех ног.

Если у вас 12-футовые стойки и два отверстия для ног, и ваша земля ровная, вам нужно отрезать около 18 дюймов, чтобы ваша штанга была на высоте 8 футов. Помните, что с фланцами, вкрученными в стойки, ваша планка будет на несколько дюймов ниже верха столбов.

Шаг 4. Присоедините штангу к стойкам

Может быть спорным, следует ли делать шаг 4 или 5 первым.Я решил сначала подключить планку к стойкам. Идея здесь в том, что если перекладина равномерно соединена со стойками сверху перекладины, вы можете затем отрегулировать окончательный уровень перекладины, выкопав яму глубже или добавив грязь обратно в отверстия.

Именно здесь вам пригодится аккумуляторная дрель. Я использовал карандаш, чтобы разметить отверстия, затем просверлил несколько отверстий, прежде чем вкручивать их. Возможно, я не самый острый инструмент в сарае, но и не самый тупой!

Вкрутите фланец в первую стойку…

… затем во вторую стойку, убедившись, что каждая сторона расположена симметрично сверху.Подключить первый пост очень просто. Обратите внимание на то, как я приподнял каждую стойку на пакете Quikcrete, чтобы упростить привинчивание второго фланца к другой стойке.

Шаг 5: Установите стойки

После подключения планки к стойкам последний шаг — установка столбов. Это самая сложная часть. Почему? Потому что очень важно убедиться, что штанга находится на одном уровне сверху, а каждая из стоек — прямо вверх.

В идеале вам понадобится помощь, чтобы убедиться, что стойка находится в правильном положении, пока вы заливаете Quikcrete в яму.Мне помогала старшая дочь.

Убедившись, что ваши стойки ровные и ровные, постепенно залейте Quikcrete и добавляйте немного воды на протяжении всего пути. Я использовал длинный лом, чтобы смешать Quikcrete и воду в лунке.

Не торопитесь, устанавливая столбы. Опять же, вы хотите, чтобы он был ровным и прямым. Лучше не торопиться, чтобы сделать это правильно, чем торопиться с проектом и иметь на заднем дворе кривую, наклонную перекладину. Это нехорошо.

Шаг 6: наслаждайтесь

Вот и готовый продукт.Я очень доволен тем, что получилось. Гриф почти ровно 8 футов в высоту, и после того, как я добавил 3 с половиной мешка Quikcrete, он стал как скала! Для полной установки бетона и стоек требуется 24 часа, поэтому подождите день, прежде чем провернуть подъемную перекладину. Не волнуйтесь … будет еще много времени, если Бог даст, чтобы набраться сил на этой штуке. И не забывай о пальцах ног на перекладине!

Шаг 7. При желании добавьте 2 × 4 в качестве лестницы для детей

Я еще не сделал этого, но я собираюсь прикрутить четыре двухфутовых 2х4 к внешнему краю одной из стоек, чтобы мои младшие дети могли взобраться на перекладину.

Руководствуйтесь здравым смыслом тем детям, которым вы позволяете играть на этом. Это настоящая установка, которой наши друзья из Rogue Fitness могли бы гордиться. Относитесь к нему с уважением. Не могу дождаться, чтобы разорвать эту штуку!

Если у вас есть вопросы, напишите мне, и я буду рад помочь. Это очень важное оборудование для любого домашнего спортзала. Не бойтесь сделать планку для подтягивания своими руками! Если я могу это сделать, ты сможешь это сделать, и если ты сделаешь это сам, ты будешь ценить это больше.

Удачи!

Вам также могут понравиться 7 секретов, как внести устойчивые изменения в ваше здоровье в 2020 году

Сводка

Название статьи

Создание самодельной планки для подтягивания в домашних условиях за 5 простых шагов

Описание

Иногда самоделка — это здорово.Иногда это не так. В случае с моей перекладиной … это просто смешно. Как в смехотворно крутом. Вот то, что я построил у себя на заднем дворе за последние пару выходных. Во-первых, загрузите семью для поездки в местный магазин Lowes или Home Depot.

Автор

Харрис Рейнольдс

FitnessHQ

Движение вперед — добавление второго этажа к вашему дому @ Otogawa-Anschel Design + Build

Добавить вторую историю не так просто, как поиграть с Lego, но было бы так здорово, если бы это было так! На самом деле добавить вторую историю намного проще, чем вы думаете.Хотя вы не можете просто снять крышу и отложить ее, чтобы снова прикрепить ее позже, удаление крыши и восстановление верха вашего дома почти безболезненно и доставляет массу удовольствия!

Поднимается?

Возможно ли, что вы удовлетворились бы добавлением слуховых окон вместо добавления целого второго этажа? Если ваш второй этаж закончен и имеет хорошую высоту потолка (9 футов в центре или более), добавление одного или двух небольших слуховых окон может дать вам значительное пространство.В зависимости от размера, небольшое слуховое окно стоит от 25 до 30 тысяч долларов, или большое слуховое окно, охватывающее всю длину, может быть ближе к 60 тысячам, тогда как добавление полного второго этажа обычно составляет от 180 до 240 тысяч в зависимости от отделки.

Слуховое окно слева добавляет этому чердаку достаточно места для передышки

Внешний вид показывает, как новое слуховое окно украсило это бунгало 1920-х годов.

Если вы решите добавить вторую историю, первым делом необходимо связаться с подрядчиком или проектировщиком, который оценит состояние фундамента, балок и стен в поисках чего-либо, указывающего на возможные структурные проблемы.Обеспокоенность могут быть вызваны движущимися трещинами от напряжения на фундаменте, диагональными трещинами, проходящими вдоль стен, сильной оседкой / неровностями, а также провисанием или смещением любого вида.

Фундамент — это фундамент!

Фактически, опоры (большая бетонная площадка с проходящими через нее металлическими прутьями) — это фундамент, необходимый под фундамент, чтобы дом не усаживался неравномерно. Дома, построенные между 1880 и 1940 годами, часто не имеют опор под плитой. Опоры объединяют дом и помогают ему не двигаться.Без опор дома могут иметь неравномерную усадку, и добавление дополнительного веса к блоку может иметь катастрофические последствия. Если фундамент вашего дома не может поддержать вторую историю в его нынешнем состоянии, и вы твердо настроены на второй этаж, вы можете подумать о подкреплении. Подкрепление требует копания вдоль фундамента дома, заменяя блок небольшими участками за раз. Как вы могли догадаться, дополнительная работа стоит дорого, и вы можете запланировать дополнительно вложить 70 000 долларов только для поддержки.В этом случае вы можете подумать о добавлении первого этажа или отделке подвала, если это вариант.

Здоровый фундамент — ключ к пристройке второго этажа к вашему дому

После того, как будет определено, что ваш дом является подходящим кандидатом для дополнительной истории, следующим шагом будет приглашение инженера-строителя. Они проверит, что все в порядке, или укажут дополнительные опоры, блокировки или подкрепления, чтобы убедиться, что проект будет успешным. Кстати, архитекторы не являются инженерами-строителями, и найм архитектора не устранит потребность в инженере.

Лестница в небеса?

Лестница, независимо от того, существует она или нет, является еще одним важным фактором при добавлении второго этажа. В основном, если у вас есть готовое жилое пространство наверху, и вы никоим образом не меняете лестницу, вы можете оставить свою лестницу как есть, даже если она не соответствует требованиям (* за некоторыми исключениями). Однако, если у вас несоответствующая лестница и наверху нет законченной комнаты, вам придется построить новую лестницу. К сожалению, строительство новой лестницы означает, что вам нужно иметь место для лестницы, иногда это может быть проблемой, чтобы найти дополнительное пространство — это может означать необходимость добавления только для лестницы.

* Исключения из правила: если у вас есть лестница вместо лестницы, вам придется заменить лестницу или если у вас есть дверь внизу лестницы, что является незаконным, ее придется удалить.

В этом добавлении второго этажа использовалась существующая лестница, хотя она не соответствовала текущему кодексу.

Долой крышу!

В начале поста мы говорим о том, что ваша крыша не похожа на набор лего. Однако вы можете быть удивлены, узнав, что на самом деле процесс снятия крыши занимает всего один день.Кроме того, добавление второго этажа с точки зрения конструкции довольно упрощено. Второе строение на самом деле является наиболее пригодным для жизни из всех проектов реконструкции; Вам не нужно выезжать; Сделать это можно в любое время года; На самом деле зима — лучшее время для этого, потому что здесь нет дождя, а осадки легко контролировать. На создание второй истории обычно уходит от четырех до пяти месяцев. Мы предоставляем мусорный контейнер на улице рядом с вашим домом на время проекта, чтобы управлять отходами.У нас 63% отвлекаемых свалок, что означает, что большая часть отходов перерабатывается. Говоря об отходах, мы также поставляем на место переносные горшки, на случай, если вам интересно, как эта деталь работает. В любой момент времени на рабочем месте будет от 1 до 10 человек. Большая часть проекта происходит за пределами вашего жилого помещения, и очень редко экипажу требуется доступ на ваш первый этаж. Исключение составляют случаи, когда сантехникам и электрикам необходимо зайти внутрь, чтобы выполнить необходимые подключения.Самая большая неприятность может возникнуть, если вы днем ​​будете дома, чтобы услышать шум, но в вашем доме редко бывает беспорядок или грязь.

Дом после снятия крыши

А потом с добавлением второго рассказа!

The Sky’s the Limit, FAQ по дизайну —

Как высоко мы можем подняться?

В каждом городе будут свои ограничения относительно максимальной высоты строения. Обычно вторая история не представляет проблемы.В некоторых случаях, когда ваша структура уже превышает текущие ограничения по высоте, все еще можно переделать пространство для соответствия требованиям зонирования и домовладельца. Если вы подумываете о третьем этаже, это, скорее всего, будет проблемой, и вы захотите узнать об ограничениях по высоте, прежде чем слишком привязаться к этой идее.

Это пристройка на втором этаже более чем вдвое увеличила размер дома.

Inside — это просторный главный люкс с роскошной ванной комнатой и гардеробной

Второй этаж также может похвастаться библиотечной зоной, квантовым крыльцом и дополнительной спальней наверху.

Если окна находятся ниже, влияет на то, где окна могут быть выше . Существующие окна на первом этаже вашего дома поддерживаются стенами и окружающими их стойками. Нагрузка, переносимая непосредственно над ними, распределяется соответствующим образом. Если вы добавляете новые окна на этаж выше, прямо над текущими окнами, тогда вес верхнего этажа по-прежнему будет равномерно распределяться по окнам основного этажа. Если, однако, вы разместите край окна наверху так, чтобы он располагался по центру окна внизу, вы фактически направили бы весь вес стен, окон и крыши на середину окна внизу, что может привести к к структурному разрушению.Другими словами, не ставьте край окон наверху над серединой окон внизу.

Диаграмма распределения веса при размещении нового окна и существующих нижних окон

Должна ли моя ванная быть прямо над ванной на первом этаже? Нет. Размещение ванной комнаты поверх существующей ванной на первом этаже не требуется. Мы не можем использовать сантехнику из существующей ванной комнаты для новой ванной комнаты. Единственное, что нужно учитывать, — это спрятать слив (трубу) унитаза.Вам нужно будет спрятать его в ненесущей стене, или, возможно, в чулане, или в желобе для белья, или у вас есть желание поставить потолок вдоль одной из стен вашего основного уровня.

Эта просторная пристройка на втором этаже позволила создать мечтательную открытую планировку с большим количеством светлого пространства.

Световые танцы из ванной в главную спальню

Очаровательная кирпичная стена в деревенском стиле была создана с использованием переработанных материалов из дымохода клиентов.

Вторые этажи — прекрасный способ добавить дополнительное пространство в ваш дом.