Шипорезка для фрезера своими руками чертежи: Шипорезка своими руками: littlehobby — LiveJournal

Содержание

Направляющая для фрезера своими руками

Параллельный упор

Полезные приспособления для фрезера по дереву составляют довольно длинный список. Многие владельцы инструмента в состоянии сделать их из подручных материалов или, если это удобнее, попросту купить отдельно.

Одно из таких приспособлений – параллельный упор. Это компонент базового набора любого фрезера, и хозяину инструмента не придётся изготовлять упор самому. Нужен он для прямого следования фрезы вдоль поверхности базы, которой может служить ровный край детали или верстака.

Упор позволяет обрабатывать кромки и пазы, накрепко фиксируя деталь.

Состоит это полезное дополнение к фрезерному инструменту из следующих частей:

  • входящие в выемки на фрезере штанги;
  • винтовой крепёж, затягивающий их в нужной позиции;
  • настроечный винт для мелкой регулировки расстояния оси фрезы от края;
  • опорная часть, которая удерживает конструкцию на базе.

Чтобы привести упор для фрезера по дереву в готовность, надо, чтобы штанги заняли положение в выемках на корпусе инструмента и были затянуты стопором.

Ослабив затяжку стопора, настроечным винтом можно при необходимости сделать мелкую регулировку.

С небольшим добавлением параллельный упор позволяет делать, помимо прямых резов, и более сложные. Добавление это представляет собой деревянный брусок с одной ровной стороной. Другая сторона имеет угловатую или круглую выемку. Брусок вставляется между опорной частью и кромкой материала, имеющей изогнутую форму.

Брусок соприкасается с опорой своим ровным краем. Сторона, где выемка, находится в контакте с изогнутой базой. Манипулировать инструментом с таким приспособлением следует предельно внимательно, так как брусок вносит элемент неустойчивости.

Соединение «шип-паз»: шипорезное приспособление и фрезы для ручного фрезера

Зная, как сделать шип-паз ручным фрезером, можно даже в домашних условиях изготавливать не только красивую, но и надежную мебель, но и различные конструкции из древесины, характеризующиеся отличной несущей способностью. По системе «шип-паз» соединяются не только элементы различной мебели (столов, стульев и полок), но и каркасы малоэтажных домов, испытывающие в процессе эксплуатации значительные нагрузки.

Выполненное ручным фрезером соединение шип-паз

Для того чтобы ручным фрезером сделать шип на деревянном брусе, необходимо обеспечить несколько условий:

  • надежно зафиксировать заготовку и правильно сориентировать ее по отношению к направляющей подошве фрезера;
  • выставить высоту рабочей части фрезы таким образом, чтобы инструмент снимал с поверхности обрабатываемой заготовки слой материала требуемой толщины.

Даже используя при выполнении такой обработки простейшее шипорезное приспособление для фрезера, можно не только повысить ее производительность и качество результата, но и сделать технологический процесс более безопасным.

Особенно актуально использование такого приспособления, которое можно изготовить и своими руками, в тех случаях, когда мебель производят не в единичных экземплярах, а сериями (при этом мастеру приходится выполнять большое количество подобных операций как с однотипными, так и с имеющими различные формы и размеры деревянными деталями).

Использование приспособлений позволят ускорить процесс изготовления фрезером столярных соединений

Используемые инструменты

Создание шипов и пазов, при помощи которых будет обеспечиваться соединение двух деревянных заготовок, предполагает, что на боковой поверхности бруса или доски ручным фрезером делается выборка материала. При этом должны быть строго выдержаны все геометрические параметры элементов будущего соединения.

Для выполнения этой операции ручным фрезером можно использовать инструменты с хвостовиками диаметром как 8, так и 12 мм. Наиболее универсальной в этом случае является пазовая фреза, режущая часть которой работает следующим образом:

  • боковая поверхность формирует стенки паза и боковые стороны шипа;
  • торцевая сторона обрабатывает дно паза и снимает слой материала требуемой толщины с основания шипа.

Вырезка шипа пазовой фрезой

Таким образом, используя инструмент данного типа, можно сформировать на боковой поверхности бруса или доски как шип, так и паз. При этом их размеры можно регулировать в достаточно широких пределах.

В тех случаях, когда к надежности соединения деревянных деталей предъявляются более высокие требования, пазы и шипы делают не прямоугольной формы, а формы, которая называется «ласточкин хвост».

Пазы и шипы такой конфигурации создаются с помощью фрез «ласточкин хвост».

Выполнить процедуру формирования пазов и шипов такой формы ручным фрезером также возможно, но для этих целей следует использовать приспособления другой конструкции.

Выборка «ласточкиного хвоста» с помощью шаблона

Чтобы вопрос о том, как сделать паз в доске и брусе или шип на их боковой поверхности, не вызывал особых затруднений, лучше использовать электроинструмент, оснащенный удобными боковыми рукоятками, широкой направляющей подошвой и опцией защиты шпинделя от проворачивания в процессе замены фрезы. Кроме того, желательно, чтобы в таком оборудовании присутствовал боковой стопор, за счет которого вылет используемой с ним в комплекте фрезы всегда будет оставаться постоянным.

Направляющая шина

Имея схожее назначение с параллельным упором, шина ответственна за аккуратный ход фрезы по прямой. Время, затраченное на работу, за счёт применения шины заметно сокращается. Она также позволяет направлять инструмент на столе под любым углом к краю.

Обратите внимание! Закрепить шину на столешнице или материале можно струбцинами.

Некоторые шины серийного производства имеют в комплекте отдельный компонент – башмак. Он соединяется с фрезером штангами и, проходя по шине, двигает фрезерную головку по заданной траектории.

Лучше всего шина сочетается с инструментом, чья база стоит на выдвижных ножках. Это позволяет устранить разность высоты между шиной и фрезером.

Бывает, функциональность шин, выпускаемых серийно, не подходит пользователю. Можно всегда создать индивидуальный вариант направляющих для фрезера своими руками. Самый элементарный представляет собой длинный ровный брус, – проще говоря, линейку. Мастеру нужно только обеспечить её креплениями, и шина, по сути, готова. Для изготовления простого приспособления даже не требуется чертёж.

Конечно, такая самодельная версия не будет отличаться устойчивостью. Более стабильным в работе окажется сочетание фанерной основы с прибитой к ней доской. Край фрезерной базы будет упираться в доску, а край основы обозначит зону обработки. Такая конструкция применяется в случае использования фрез одинакового диаметра.

Другой вариант работает, когда фрезы по дереву могут быть разного размера. Здесь доска, выступающая линейкой, не прибита к основе, а укреплена зажимами. Благодаря этому она может корректировать расстояние от рабочей зоны соответственно диаметру фрезы.

Помощник для ручного фреза


В самостоятельной сборке фреза нет ничего сложного, если следовать пошаговой инструкции. Кроме того, даже у начинающего мастера получится снабдить механизм всеми необходимыми функциями и вспомогательными системами. Например, удерживающей системой, без которой невозможно будет работать. Перемещение вращающейся фрезы хаотично во время процесса обработки деревянных деталей, что и приводит к возникновению сильной вибрации, которую не сможет компенсировать мастер даже с отличной физической подготовкой. За крепкую установку аппарата отвечают фиксирующие и направляющие устройства, устанавливаемые дополнительно.

При покупке этого оборудования все направляющие и фиксирующие элементы входят в его комплекс, но они выполняют лишь простые рабочие движения, которых недостаточно для качественной и красивой обработки деревянных изделий. Для сложных процессов работы требуется покупка дополнительных удерживающих шаблонов, которые стоят огромных денег, но легко сделать такие приспособления фрезера по дереву своими руками.

Многие специалисты предпочитают при сборке удерживающей системы использовать чертежи, но это неправильно. Лучше изначально разобраться в конструкции станка и провести самостоятельные расчёты, которые будут удовлетворять всем необходимым требованиям. При этом эффективность и надёжность таких конструкций будет лучше, и это не говоря уже о знании конструкции, которую мастер в любое время сможет самостоятельно починить.

Существует большое разнообразие приспособлений, увеличивающих функциональность фрезерного станка. Из них выделяют:

  • параллельный упор;
  • направляющую шину;
  • циркуль;
  • копировальную втулку;
  • шаблоны;
  • насадки.

Параллельный упор

Конструкция параллельного упора для фрезерного стола самая простая из всех типов удерживающих систем. Сделать её своими руками не составит труда, если предварительно разобраться в принципе её работы.

Для начала подбирают предмет, который будет служить упором. Это может быть продолговатое изделие, которое легко соединится с фиксируемой штангой. Дальше выбирают направляющую плоскость, вдоль которой постоянно движется фрезер. В некоторых случаях вместо направляющего элемента выбирают ровную боковую сторону обрабатываемой детали. Эта деталь должна быть гладкой и ровной для свободного скольжения вдоль неё.

Для нормального движения фрезы с помощью направляющей заготовки, в ней предварительно проделывается контрольный паз и замеряется расстояние от края до нулевой отметки. Упор в итоге легко передвигать по штанге, выставляя любое приемлемое расстояние, но важно помнить, что при работе с двумя штангами их нужно фиксировать одновременно.

Параллельный упор — это уникальное приспособление, которое отлично подходит для обработки кромок, выбора четверти или фрезерования пазов. С его помощью производят нарезку заготовок по заложенной в настройки ширине или обрабатывают детали округлой формы. Для обработки изделий с закруглённой поверхностью устанавливается между упором и торцом заготовки специальная прокладка с тупым углом. Такое устройство полезнее электролобзика, который в процессе работы создаёт много дефектов и брака. Например, срез при распиливании по ширине электролобзиком деревянных заготовок получается кривым.

Направляющая шина

Принцип работы направляющей шины аналогичен упорному кондуктору, но есть существенные различия, которые делают этот механизм более предпочтительным для работы. Параллельный упор выполняет только направленные движения, в отличие от шины, которая позволяет выбирать угол для обработки деревянных изделий.

Добиться возможности выбирать угол движения фрезы получается при помощи установки струбцины или присосок. Изготовить такой вариант самостоятельно легко, используя уголки подходящего размера или профиль. Например, в качестве основы отлично подойдёт старый карниз для штор. В этом деле главное — создать условия для свободного движения каретки в направляющую сторону и устойчиво зафиксировать её путём использования двух штанг, а не одной. Иногда ширина заготовок превышает параметры штанги параллельного упора и поэтому использование направляющей шины это лучший вариант.

Если необходимы работы, требующие фрезеровки пазов по ломаной линии или обрезку кромки с кривой траекторией, то направляющая шина с этим легко справиться. Для такой работы необходимо остановить фрезер на точке излома, ослабить крепление направляющей и повернуть шину в сторону на заданный угол. Фреза в процессе изменения угла остаётся на своём месте, представляя собой ось поворота. Затем фреза вновь фиксируется уже в новом заданном положении, и продолжаются фрезеровочные работы.

Есть и наиболее продвинутые модели, которые могут изменять направление по вертикали. Такой способ обработки деревянных деталей значительно расширяет функциональность.

Циркуль для фрезера

Назначение циркуля, установленного на фрезеровочном станке, известно многим специалистам в этой сфере. С его помощью легко вырезаются окружности из деревянных заготовок. Принцип его действия аналогичен простому циркулю, но есть некоторые особенности.

Направляющая штанга — это один из основных элементов, который выполняет роль ноги циркуля и имеет пазы или специальные пластины с калибровкой отверстий, позволяющих перенастроить и задать нужный диаметр. Направляющая фрезера находится на другом конце шпильки. Вся конструкция движется вокруг зафиксированной шпильки, которая стоит в центре.

Заводские модели отличаются только устройством перенастройки диаметра. Для этого используют шарнир с двумя штангами для увеличения устойчивости поделки, опорные платформы, пластины или калибрование отверстий.

Собрать самодельное оборудование получится, если использовать любой прочный и ровный материал. Многие мастера для этого применяют текстолит. При сборке нужно помнить о системе надёжной фиксации, которая помогает делать работу наиболее качественно. Вырезать окружность тяжело и исправить ошибки в результате просто невозможно. Именно поэтому вибрация конструкции должна быть минимизирована для предотвращения смещения аппаратуры в процессе выреза окружности. Для крепления фрезы на устройстве должны быть предусмотрены специальные отверстия и пропилены пазы перемещения каретки с устройством фиксации.

Циркуль на фрезе для вырезания окружностей является самой простой моделью, функциональность которой легко расширить, если использовать опору с перекрёстной системой пазов. Этот вариант позволяет вырезать овалы, путём постоянного движения пазов, которые формируют ровную фигуру. Этот инструмент вырезает овалы рядом с насадкой и вокруг неё и всё благодаря широкому выбору траектории движения фрезы.

Копировальная втулка

Этот элемент фрезерного станка относится к системам нового поколения, которые значительно упрощают работу и расширяют функциональность оборудования. Копировальная втулка нужна в случаях, когда необходимо на заготовке вырезать сложный рисунок или выполнить одинаковый вырез на нескольких изделиях. В некоторых случаях требуется вырезать дверные петли или аналогичные детали в деревянной заготовке. Для удобства выполнения такой работы, заранее необходимо узнать, как сделать шаблон для фрезера и только потом приступать к его производству. Одним из самых распространённых шаблонов является шипорезка.

Для точного движения фрезы по заданному шаблону используют копировальные кольца. Принцип действия в том, чтобы втулка создавала опору шаблону, а фрезер во время работы в точности копировал её. При выборе диаметра копировальной втулки важно помнить, что он должен быть больше рабочего диаметра фрезы. Именно поэтому мастера при изготовлении шаблонов следят за разницей между их радиусами, а не диаметрами. Связанно это с тем, что фрезер во время движения внутри шаблона будет вырезать рисунок меньшего размера, а работая за его пределами, фигуры будут больше.

Узнав как пользоваться копировальной втулкой для фрезера, мастера получают хорошего помощника в обработке различных деревянных деталей.

Изготовление шаблонов

Многие мастера пользуются шаблонами, особенно если речь идёт о создании серии деревянных деталей. Редко бывает, когда шаблон применяется для выреза одной детали, но и такие случаи встречаются, например, при реставрации.

В большинстве случаев такое приспособление используется в производстве:

  • фигурных наличников;
  • одинаковых деталей для дальнейшей сборки мебели;
  • шипов, необходимых для соединения деревянных изделий;
  • углублений под петли или дверные замки;
  • филенчатых поверхностей на двери.

При изготовлении шаблона важно изначально подобрать качественный и прочный материал. Даже учитывая минимальное соприкосновение станочного фрезера и края шаблона, он через время стирается, и рисунки теряют первоначальную точность. Таких проблем легко избежать, если изначально применять прочные материалы:

  • металл;
  • текстолит;
  • многослойную фанеру;
  • некоторые виды пластмассы.

Естественно, подготовить шаблон из металла будет сложно, но он прослужит долгие годы, не деформируясь и сохраняя первоначальные размеры и штрихи рисунка. С таким устройством лучше не экспериментировать и изготавливать шаблон конкретно под необходимую деталь деревянного изделия. Качественных универсальных приспособлений не бывает.

Насадки для работы по дереву

Обработка деревянных заготовок даёт широкий простор для использования фрезера. Профессиональные столяры и плотники используют автоматические станки, которые точно и быстро выполняют заданные функции, но и ручные установки хороши в своём деле. Некоторые при помощи шипорезных деталей или насадок позволяют творить настоящие чудеса. В некоторых случаях получается даже сделать резьбу на деталях, необходимых для сбора мебели.

Каждая насадка разработана под конкретный тип дерева и способна легко придать торцевой части любую форму. С их помощью изготовляются плинтуса, филенки, карнизы, балясины и многое другое. Опытный мастер одной насадкой способен выполнять различные рисунки на поверхности заготовки, используя разный угол. Кроме того, специалисты часто делают такие приспособы для ручного фрезера своими руками.

Шаблоны и копировальная втулка

Копировальное кольцо – это круг с выступом, скользящим по шаблону, гарантирующим точность обработки. Кольцо может прикручиваться к основанию фрезера или закрепляться усиками. Диаметр приспособления подбирается с таким расчётом, чтобы оно не соприкасалось с рабочей частью инструмента.

Кольцевой шаблон фиксируется на обрабатываемом материале, крепко прилегая к столешнице. Надёжный прижим обеспечивается двусторонним скотчем и струбцинами. Закончив деталь, нужно убедиться, что втулка при работе плотно проходила по краю шаблона.

Сделанный своими руками шаблон для фрезера найдёт применение и для обработки углов детали, когда необходимо, чтобы они были круглыми. В зависимости от расположения и габаритов шаблона, радиусный размер закругления может быть любым.

В шаблонную конструкцию зачастую включаются подшипники либо кольца. Если это кольцо, то его следует подбирать соответственно размеру фрезы. При разнице в диаметрах необходимо добавить в конструкцию шаблона упоры, с помощью которых можно будет сдвинуть приспособление от кромки детали.

Среди вспомогательных устройств для фрезера самые гибкие шаблоны, кроме обработки краёв материала, позволяют также выпиливать сложные пазы. Специальная компоновка аксессуара даёт возможность эффективно создавать выемки под дверные петли. С помощью шаблона можно даже проводить фрезером декоративную работу, например вырезать деревянные узоры.

Шипорезное приспособление для фрезера своими руками

При помощи шипорезки FMT можно изготавливать соединения типа шип-паз. Шипорезка в Ваш адрес приходит полностью в сборе.

Для чего нужна шипорезка можно посмотреть тут.

Как работать с шипорезкой типа FMT:

Что входит в комплект поставки при приобретении шипорезки:

При общении с заказчиками были предложены изменения:

— поворотный упор для базирования заготовок;

— уголок, для прижима заготовок малого размера;

— боковые упоры — «уши» для прижима заготовок малого размера;

— появилась прижимная планка, которая может быть установлена в разные отверстия в наклонной платине;

Шипорезка FMT с установленными после модернизации деталями выглядит следующим образом:

Комплект деталей для модернизации:

Изменения коснулись также наклонной пластины:

Подробнее можно посмотреть тут:

Конструктивно шипорезка не изменилась и фунции выполняет те-же. Набор для модернизации можно заказать отдельно.

Все детали шипорезки изготовлены из металла, толщиной 3мм.

Для удобства работы с шипорезкой, в плане фиксирования заготовок можно использовать следующие девайсы:

— струбцина рычажная — прижимы

пример установки рычажной струбцины на шипорезку типа FMT:

На данный момент есть возможность нанести на детали защитное (от коррозии) покрытие — цинкование.

Толщина покрытия 3-5мкм. Внешний вид покрытия пока можно посмотреть тут

При приобретении шипорезки Вам необходимо выполнить несколько несложных операций для качественной работы, а именно:

Выставить поворотный упор под углом 90градусов по отношению к горизонтальному столу. Т.к. при транспортировке может сбиться настройка. И оптустив винты указателя установить его напротив соответствующего выступа.

В комплекте с шипорезкой поставляется комплект шаблонов для изготовления различного типа шипов. Зависимость шаблона и фрезы от размера паза и шипа можно рассмотреть далее.

Размеры шаблонов в зависимости от фрезы и размера шипа/паза.

Данный раздел поможет быстрее сообразить какой шаблон необходимо применить для определенного соединения:

Размеры шипа/паза указаны на рис1, рис2, в зависимости от

них необходимо выбрать нужную фрезу и шаблон (рис3).

Далее приведена общая таблица, для всех видов шаблонов, которые поставляются в комплекте с шипорезкой:

Для круглых шипов используются специальные шаблоны:

Шаблоны отличаются друг от друга по размерам на 0,2мм (шаблон с треугольником больше) – это сделано для того, чтобы убрать погрешности при использовании фрез от разных производителей.

В комплект шипорезки входят 5 шаблонов без отклонения и 5 шаблонов с отклонением +0,2мм для изготовления круглых шипов ф15, 20, 25, 30мм – для них используется фреза ф12мм, а для Ф35мм – фреза ф10мм.

С помощью данных шаблонов можно изготовить шип.

— А как сделать паз?

— Очень просто – берем сверло Форстнера, соответственно ф15, 20, 25, 30 или 35мм и делаем паз.

Вот реальный пример изготовления шипового соединения. Изготовление идет только для показательного выполнения шипа и паза.

Изготавливаем шип:

изготавливаем паз и производим примерку:

* Шипорезка (шипорезное приспособление) — устройство, предназначенное для облегчения выполнения шипового соединения в деревообработке.

Шипорезки собраны и готовы к отправке заказчикам:

Вот так выглядит комплект шаблонов:

еще шаблоны для изготовления круглых шипов:

При изготовлении шипов может возникнуть ситуация, когда соединение получается прослабленным или слишком плотным. Для этого предусмотрена регулировка зазора шипового соединения:

На данный момет шипорезка комплектуется пластиной для крепления фрезера в которой имеются отверстия под следующие модели фрезеров:

Перейдя по этой ссылке можно посмотреть модели фрезеров, для которых имеются присоединительные размеры подошв.

Возможно также изготовление пластин под индивидуальные размеры — но в этом случае необходимо предоставить эти размеры.

Возникает логический вопрос: «Как выполнить точную разметку для изготовления отвестий самому?»

Отвечаю: В комплект поставки идет шайба центовочная:

Она вставляется в центральное отверстие пластины для крепления фрезера:

Далее в цангу фрезера устанавливаем цилиндрическую фрезу ф8мм или пруток ф8мм, зажимаем и центрируем фрезер относительно пластины, отмечаем и изготавливаем отверстия.

Приспособления для фрезера по дереву: изготовление своими руками, инструкция и сборка

Изделия, созданные из дерева, отличаются своей уникальностью и экологичностью, именно поэтому их так ценят. Но изготовить своими руками деревянный шедевр без ручного фрезера не получится. Кроме этого, к нему понадобятся приспособления, с помощью которых поделка приобретает заданную форму.

Их можно сделать даже своими руками, причем особых сил и навыков не потребуется. Перед работой с фрезером, необходимо первым делом ознакомиться с каждым из этих устройств, а также узнать принцип их работы. В статье рассмотрим самые нужные конструкции для фрезера.

Приспособление — параллельный упор

Данное устройство, как правило, уже продается вместе с фрезером. Следовательно, отсутствует необходимость в его самостоятельной разработке и создании.

Для надежного упора обрабатываемого материала используют именно этот элемент.

С ним движение фрезы становится прямолинейным относительно базовой поверхности, в качестве которой может выступать направляющая стола, рейки или прямая кромки детали.

Такое приспособление дает возможность быстро осуществить фрезерование разнообразных пазов и обработку кромок, крепко удерживая материал.

Направляющая шина

Если понадобится выполнить прямой рез фрезером, тогда без этого устройства не обойтись. Для его изготовления потребуется любая ровная доска, например, можно использовать кусок ЛДСП.

Сначала нужно узнать расстояние от края фрезерной базы до центра вращения, причем оно всегда одинаково. Для этого надо прикрутить к ненужной части материала направляющую и произвести пробный рез.

Потом следует измерить промежуток от края реза до шины, к которому прибавляется радиус фрезы. В результате удастся получить требуемую величину.

К примеру, она составляет 59 мм, а диаметр пазовой фрезы — 14 мм, то есть, радиус ее равен 7 мм.

Затем следует прочертить линию под рез, от которой отступаем расстояние 52 мм (59—7), и проводим еще одну. По ней фиксируем направляющую и осуществляем рез.

Фрезерование окружностей

Для подобных целей используют циркули. С их помощью фрезер может двигаться по окружности. Самым простым из них является приспособление, состоящее из штанги, один конец которой оснащен винтом со штифтом, а другой — скреплен с основанием инструмента. Конечно, лучше все же пользоваться циркулем, оборудованным двумя штангами.

Вообще, для фрезера есть много приспособлений фирменных и даже самодельных для вырезания окружностей, которые отличаются друг от друга удобством пользования и габаритами. Довольно часто циркули обладают механизмом, изменяющим радиус окружности. Как правило, он представляет собой винт со штифтом на конце, передвигающегося по пазу фрезера.

Но для вырезания окружностей необязательно покупать фрезерный циркуль. Вместо него, можно использовать параллельный упор. Для этого приспособление крепится в паз на подошве. В него вкручивается шуруп, который рекомендуется оснастить втулкой, чтобы его диаметр соответствовал размеру отверстия. Вот и все циркуль сделан. Радиус можно регулировать упором.

Приспособления для тиражирования и копирования

Для создания серии идентичных изделий используют:

  • Угловой рычаг;
  • Копировальные щупы.

На угловом рычаге имеется шкала, цена деления которой — 1/10 мм. Она позволяет центровать под фрезой упорное кольцо, что помогает точно воспроизвести форму детали на заготовке во время копирования. Его часто укомплектовывают защитой от стружки и опорной платой для наилучшей обработки кромок.

Использование копировальных шаблонов и колец

Копировальные кольца — круглая пластина с выступающим бортиком, скользящим по базовой поверхности вдоль шаблона. Такое приспособление обеспечивает точный путь движения фрезы. В основном этот элемент устанавливают к подошве верстака. При этом существует несколько методов его крепления:

  • Монтаж специальных усиков в отверстия на подошве;
  • Вкручивание кольца в углубление с резьбой.

Циркуль

Этот вспомогательный инструмент предназначен для создания круглых и овальных вырезов. В схему базового циркуля входит штанга с штифтовым креплением на конце. Вставив крепление в дырку по центру круга, по которому делается паз, можно менять размер круга простым смещением штанги.

Обратите внимание! Удобство и надёжность конструкции повышает добавление второй штанги.

Существуют разные подсобные элементы, работающие на циркульном принципе. Они дают преимущество в создании разного радиуса круговых пазов. Обязательный компонент таких вспомогательных устройств – штифт с винтом для регулировки длины радиуса.

Если вырезается отверстие малого размера, циркульная конструкция должна быть приспособлена для крепления на основании фрезера. Штифт при обработке детали находится непосредственно под инструментом.

Фрезер по дереву, помимо круглых, способен вырезать и эллиптические отверстия. Приспособление для этого можно собрать своими руками из следующих частей:

  • база с фиксацией на материале из винтов или присосок;
  • перемещаемые на скрещивающихся направляющих башмаки – 2 шт.;
  • штанги для монтажа – 2 шт.;
  • кронштейн для соединения конструкции с инструментом.

Скрепляющий кронштейн благодаря предназначенным для этого пазам позволяет станине конструкции находиться в той же плоскости, что и основа фрезера. Резка круглых проёмов идёт с использованием одного башмака. Если отверстие нужно овальное – задействуются оба. Подобная вспомогательная конструкция даёт возможность выполнять отверстия точнее и быстрее других инструментов, таких как ленточная пила или лобзик.

Для пазов на узких поверхностях

Выемки под замки или дверные петли можно выполнить и дрелью с долотом, но фрезер для этого подходит значительно лучше. Нужно только оснастить инструмент определённым приспособлением. Состоит оно из плоской пластины, которая крепится на основании устройства. Форма пластины может быть округлой или прямоугольной. На ней делаются 2 штыря, обеспечивающих ровный ход инструмента во время работы.

Главный параметр, которого необходимо придерживаться при изготовлении такого элемента, – ось каждого штыря должна быть на той же линии, что и центр фрезы. С условием соблюдения этого параметра паз будет вырезан именно в середине обрабатываемой детали безотносительно толщины. При необходимости смещения паза вправо или влево на соответствующий штырь надевается втулка такого размера, который нужен для желаемого сдвига.

Используя эту конструкцию, фрезер ведётся с плотным прижатием штырей к обеим сторонам заготовки.

Такой же эффект достигается, если использовать с фрезером два параллельных упора.

Даже одного упора может быть достаточно. Нужно укрепить заготовку между двух поверхностей, например досок, так, чтобы все три элемента находились в одной плоскости. Проблема недостаточной ширины детали в этом случае устраняется.

Когда часто приходится работать с узкими поверхностями, неплохим решением будет соорудить специальный стол из двух половин. Зажимая материал между ними, мастер легко добьётся эффекта одной плоскости.

Тела вращения

В работе с заготовками круглого сечения, такими как столбы или балясины, составляется конструкция из рамки, внутрь которой помещается деталь, каретки под фрезер и поворотного диска. Деталь вставляется в раму, надёжно фиксируется, после чего каретка с инструментом выдвигается на участок для обработки. Положение детали в раме можно изменять посредством поворотного диска.

Эта же рама с фрезером в каретке может служить как токарный станок. Всего лишь нужно поворачивать диск с одновременной работой фрезера, едущего по направляющим. Делать это может помощник мастера или подсоединённая к диску дрель.

Шипорезные приспособления

Такие приспособления обеспечивают создание соединений на основе шипов. Требующие высокой точности обработки материала подобные профили легко выполняются фрезером.

Используя ручной фрезер, мастер подводит его к материалу свободно. Следовательно, материал нуждается в надёжном креплении для безошибочной шипорезки.

Такие условия может создать простое устройство, сделанное из следующих деталей:

  • жёстко фиксированные направляющие, нижние верхние и боковые;
  • планка с одной степенью свободы, которая будет ограничивать выборку.

Параметры частей зависят от конкретного инструмента, под который будет собираться устройство. Порядок сборки следующий.

По краям фанерного основания устанавливаются равного размера вертикальные рёбра с вырезами по центру. К этим рёбрам крепятся рельсы, на которых станет двигаться инструмент. Для безопасности движения фрезера на рельсах они запираются ограничителями, которыми могут служить простые деревянные рейки.

К фанерной основе присоединяется подвижная часть – регулятор выборки края детали. Фиксатором может быть барашковый винт либо иное крепление на выбор мастера.

Независимо от производителя, ручной фрезер с добавлением такого сооружения способен легко обеспечить вырезание простого шипового профиля.

Ещё одно средство для производства шипов – кондуктор. Составляют его основание, упоры и подвижная часть в виде салазок. Приступают к его изготовлению и использованию уже опытные пользователи для очень мелкой и точной работы.

Механические приспособления

Существует несколько видов стандартных приспособлений для ручного фрезера, применяемых для выполнения разных задач. При желании сделать их самостоятельно не составит особых трудностей, если знать особенности конструкции.

Параллельный упор

Эта оснастка дает возможность выполнения аккуратных прямых, фигурных резов. В большинстве случаев она идет в комплекте с основным инструментом.

Параллельный упор состоит из:

  • направляющих штанг, вставляемых в корпус;
  • стопорного винта для фиксации штанг;
  • опорных накладок;
  • настроечного винта для создания пространства между болванкой и осью.

В качестве направляющей для фрезера подойдет ровная кромка детали, параллельно которой он и будет передвигаться. В качестве упора лучше выбрать продолговатый предмет, прикрепленный штангой, а лучше двумя.

Сначала нужно сделать контрольный паз, а затем измерять длину до него от края заготовки и обозначить нулевую отметку. Передвигая упор, следует определить нужное расстояние и провести точно рез.

Важно! С помощью параллельного упора можно нарезать одинаковые заготовки, обработать прямые и закругленные края.

Направляющая шина

Такая оснастка по выполнению задач схожа с предыдущим приспособлением, подходит для проведения аккуратных прямых резов. При этом можно задать любой угол направления хода.


Зафиксировать шину можно струбицами

В качестве шины следует применять линейку или длинный ровный брус, а для фиксации основы использовать присоски. Такой упрощенный вариант подойдет для выполнения несложных задач. А в случае необходимости более надежного приспособления следует к фанерной основе прибить доску. Тогда упор края базы фрезера будет приходиться на доску, а основа штанги обозначит область обработки. Приспособление можно применять, если нужно получить одинаковые фрезы.

Возможен и другой вариант изготовления направляющей шины. Его следует применять, если фрезы имеют разный диаметр. Тогда доску в роли линейки не следует прибивать к основе, а нужно ее зафиксировать зажимами. Это позволит при необходимости менять расстояние с учетом диаметра фреза от рабочей зоны.

Циркуль

Основная функция данного приспособления — вырезание круглой поверхности. Чтобы самостоятельно сделать циркуль, понадобится подготовить фанеру, саморезы, болт, деревянный барашек, гайку, а также фрезер, пилу, шуруповерт.

Алгоритм действий:

  1. На фанере разметить прямоугольник 50*150 мм.
  2. Подготовить отверстия для крепежных болтов 20-30 мм.
  3. Проделать сквозной паз по центральной линии, чтобы осевой болт был шире его.
  4. С обратной стороны площадки сделать для гайки с шайбой углубление.
  5. Зафиксировать вторую гайку в деревянном барашке.
  6. Собрать центральную ось.
  7. В качестве шпильки поставить болт нужной длины, удалив предварительно шляпку.

Важно! При использовании циркуля нужно, чтобы центральная шпилька была надежно зафиксирована, иначе от вибрации она может сместиться.


Циркулем можно сделать овальные, круглые резы

Копировальная втулка

Это приспособление для фрезера необходимо, когда следует вырезать одинаковые детали на разных заготовках, а также для формирования сложного рисунка.

Для изготовления копировальной втулки следует применять сталь, которая рассчитана на прикладные усилия. В этом случае диаметр оснастки должен быть шире, чем фрезы. Ведь при вырезании рисунка внутри шаблона он будет меньше, а по внешним контурам — больше.

Шаблоны

Эти приспособления используются, когда необходимо создать серию деревянных изделий.

Чаще всего шаблоны нужны для:

  • сборки мебели;
  • изготовления фигурных наличников;
  • производства шипов;
  • подготовки углублений под дверные замки, петли.

Для создания такого приспособления своими руками достаточно распечатать на принтере трафарет, а затем перенести его на материал и вырезать. Но, чтобы шаблоны не утратили свою функциональность при эксплуатации, рекомендуется их делать из пластмассы, текстолита, металла, многослойной фанеры.

Важно! Для фиксации шаблона на дереве можно использовать двухсторонний скотч или струбцин.


Шаблоны можно оснащать также подшипником или кольцом

Насадки, шипорезные приспособления

Применение специальных насадок позволяет улучшить качество пазов. Приспособления имеют разной формы основания. На них установить два штыря для обеспечения прямолинейного движения. Располагать их нужно на одном уровне с центром фрезы. В этом случае паз будет находиться по центру торца.

Также существуют специальные шипорезные оснастки для фрезера, состоящие из:

  • нижних, боковых, верхних хорошо зафиксированных направляющих;
  • планки, ограничивающей выборку, с одной степенью свободы.

Чтобы получить такое приспособление, нужно по краям основания поставить одинаковые вертикальные ребра с вырезами по центру. На них зафиксировать рельсы для передвижения инструмента, а для безопасности установить деревянные рейки как ограничители.

Дополнительно к фанерной основе прикрепить регулятор выборки деталей. В этом случае в качестве фиксатора может быть барашковый винт.

Важно! Для производства шипов можно применять и кондуктор, состоящий из основания, упора и подвижных салазок.

Как нарезать шипы на циркулярке своими руками (шипорезка) | Своими руками

Однажды мне понадобилось сделать много ящиков разных размеров из фанеры. Как известно, фанера не любит крепление саморезами в торец и часто от этого раскалывается.

У меня была шипорезка для фрезера, но она имела низкую производительность, да к тому же при использовании низкокачественной фанеры фрезы быстро тупились.

А заточка фрезы постепенно изменяет ее диаметр, и работать ею на шипорезке становится невозможно. Поэтому была поставлена задача создания нового, более мощного инструмента с возможностью нарезки шипов сразу в пачке заготовок для ускорения работы.

Для решения этой задачи я использовал стационарную циркулярную пилу, под которую изготовил специальное приспособление. Пазы делаю блоком дисков, а точность перемещения обеспечивает шпилька, у которой — фиксированный шаг резьбы. Расскажу, как я делал это приспособление.


Читайте также:  Шип паз – двойное соединение таким методом своими руками


Основание шипорезки

1. В качестве основания приспособления по нарезке шипов пригодился старый самодельный упор для пилы.

2. С боков упора установил вертикальные стойки из лиственницы, которые дополнительно усилил для жёсткости боковыми накладками. В стойки предварительно запрессовал подшипники под ведущую шпильку. Шпильку использовал с резьбой М14 и шагом 1,75 мм.

3. Перемещение по шпильке у меня производится с помощью деревянного блока, в котором спрятана длинная гайка. Использование более короткой гайки может привести к перекосу блока во время движения.

Опорная доска

Заготовки ящиков в моей конструкции крепятся струбцинами к опорной доске. Чтобы она прослужила дольше и не сминалась от струбцин, для её изготовления я использовал террасную доску из лиственницы, которую выровнял на рейсмусе.

Сначала я планировал сделать опору единой доской, но она потребовала бы фиксатора снизу и, кроме того, нижняя кромка повреждалась бы пилой при резке шипов. Если бы я поднял опорную доску выше уровня шипов, то возникла бы проблема сколов на заготовках, особенно из фанеры. Поэтому опорную доску я сделал из двух частей.

4. Нижнюю, более узкую и короткую часть опорной доски жёстко прикрепип к упору основания шипорезки, а верхнюю оставил подвижной. Она перемещается с помощью деревянного блока с гайкой и шпильки по пазу в нижней части опорной доски.

5. В нижней части установил сменную противоскольную накладку из MDF. На подвижной части опорной доски установил боковой упор — строго перпендикулярно как к доске, так и к плите основания. Затем прикрепил на край основания брусок в качестве дополнительного крепления и сделал разрез основания для прохода диска.

6. Для безопасности в передней части, где выходит диск, вклеил защитный брусок. По бокам от этого бруска осталось место, куда будут установлены ручки для удобства перемещения шипорезки по полозьям стола пилы.

7. Для контроля над положением диска установил два указателя. Первый показывает, когда опорная доска установлена в «нулевое» положение, то есть когда диск плотно соприкасается своей плоскостью с боковым упором. Второй помогает считать обороты при вращении шпильки. В качестве второго счётчика использовал деревянный «бочонок», жёстко закреплённый на шпильку, на который нанес риски с шагом в 1/4 оборота.

8. Чтобы обеспечить более быструю работу, я использовал «бутерброд» из двух одинаковых дисков и прокладки между ними. Существуют специальные наборы для установки точной ширины паза, но они дороги, и у меня такого нет. Чтобы получить прокладку нужной толщины, я вырезал дюралевую шайбу толщиной чуть меньше необходимой и доводил до нужных размеров с помощью самоклеящейся алюминиевой ленты. Хочу отметить, что лучше использовать новые одинаковые диски. У меня один был новый, а второй — уже немного пользованный, в результате при резке в основании шипа появляется небольшая ступенька.

9. После множества проб и подгонов я получил «бутерброд» с шириной реза 5,25 мм, что соответствует 3 оборотам шпильки (1,75 мм х 3 = 5,25 мм). Это дало возможность делать шипы шириной 5,25 мм, поворачивая шпильку между резами на 6 полных оборотов. Если нужно было делать более крупные шипы, то количество оборотов пропорционально увеличивал.

10. Шипорезка готова к работе.


Читайте также:  Стол для циркулярки своими руками – фото и чертежи


Дополнительная доработка шипорезки

На этом изготовление шипорезки можно было и закончить. Однако после недолгой эксплуатации обнаружилось несколько недостатков в её работе.

Во-первых, считать большое количество оборотов не удобно — легко можно сбиться. Во-вторых, если требовался неполный оборот шпильки, то подсчёт становился ещё более сложным, а точность падала. В-третьих, так как зазор между шпилькой и перемещающейся опорной доской не позволял нормально вращать ручку, её пришлось вынести по максимуму вправо, и эта торчащая длинная часть шпильки делала приспособление не очень удобным.

Чтобы исправить эти недостатки, я решил установить «редуктор» на шпильку из двух шестерён, расположенных друг к другу под прямым углом. Размер шестерёнок подобрал так, что за один оборот ведущей шестерни шпилька делает 3 оборота. Самым доступным для меня вариантом было изготовить шестерни из дерева, поэтому в качестве материала я использовал березовую фанеру толщиной 13 мм.

11. Чертежи шестерёнок я получил с помощью генератора передач Маттиаса Вандела, который можно найти на его сайте. Далее наклеил распечатки на фанеру и вырезал шестерёнки ленточной пилой.

12. Чтобы шестерни хорошо попадали в зацепление, их зубья резал под углом в 11 градусов. Причём разные стороны зуба резал соответственно с наклоном в разные стороны. У меня ленточная пила позволяет наклонять стол только в одну сторону, поэтому я не стал использовать наклон её стола, а изготовил наклонное основание и прикрепил его струбциной к столу пилы. Сначала вырезал левые стороны зубцов при наклоне вправо, а затем перевернул упор и вырезал правые стороны. Оба пропила в основании соединил ручным лобзиком.

13.После этого зашлифовал каждый зуб и просверлил центральное отверстие.

14. Шестерня работает только верхними частями зубцов, поэтому тщательно обрабатывать их нижние части я не стал.

15. Установка «редуктора». Сначала ручной ножовкой срезал часть правой стойки и попытался установить мебельную гайку для крепления ведущей шестерни. Однако этот вариант оказался провальным. Из-за установленного в стойке подшипника закрепить гайку крепко длинными саморезами не получалось, а большой рычаг ведущей шестерни приводил к сильным биениям. Идея просто насадить большую шестерню на болт также была плохой: чтобы шестерня легко вращалась, нужен был небольшой люфт, а он также вызывал биения.

16. Пришлось в шестерню запрессовать подшипник, а вместо мебельной гайки поставить металлическую пластину толщиной 3 мм с креплениями, которые выходили за пределы подшипника в стойке. Чтобы компенсировать толщину металлической пластины, в шестерне с внутренней стороны сделал углубление.

17. На ведущей шестерне установил ручку и пронумеровал для удобства зубья (поворот на один зуб равен 1/4 поворота шпильки). Внизу на стойке сделал ответную риску для точного позиционирования. После этого отпилил лишний кусок шпильки справа и покрыл конструкцию воском для лучшего скольжения и защиты от влаги и грязи.

18. Поворачивая ведущую шестерню на разное количество оборотов, я получаю шипы разной толщины и даже могу делать их неодинаковыми.


Ссылка по теме:  Как сделать своими руками самодельную стационарную циркулярку


Шипорезка своими руками – фото изготовления

© Автор: Сергей Головков, Новочеркасск

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"


Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Шаблон ласточкин хвост чертеж - Яхт клуб Ост-Вест

Для меня лично наиболее подходящим методом изготовления шухлядок и некоторых других изделий является соединение деталей на так называемый «ласточкин хвост». Но не на тот, который выпиливается пилкой и выдалбывается стамеской, а тот, который можно сделать быстро и красиво с помощью верхней фрезы по шаблону.

В этой небольшой заметке я опишу саму «гребёнку», по которой должна оббегать фрезка для получения в заготовке практически готового соединения.

Начнём с фрезки. Я использую фрезки 12,7 х 12,7 с углом 14 градусов, что впрочем хорошо видно на фото.

Сама гребёнка сделана из алюминия, толщиной 6 мм, глубина — 26 мм, ширина проточки — 18 мм, ширина перемычки — 5-6 мм. Ширина пластины алюминия может быть от 14 см и больше. Это зависит от того, какой у Вас фрезер. Но такой ширины, чтобы фрезерная машинка легко удерживалась и скользила по ней.

Естественно, что как в проточке, так и на перемычке, или выступе, должны быть идеальные радиусы. ( Не как на рисунке. Я не ставил своей целью нарисовать идеально точно и в масштабе.)

Кольцо в насадке на фрезер должно иметь внешний диаметр 16- 17 мм и на 1 мм ниже, чем толщина самой гребёнки.

Остальная конструкция хорошо видна навидео.

Если у кого-то возникнут вопросы — задавайте! С уважением , автор.

На этом видео показано приспособление для изготовления «ласточкина хвоста» . Гребёнка закреплена на швеллере, на верхнюю часть швеллера наклеен плексигласс, но можно просто зашлифовать поверхность. Главное, чтобы был прямой угол между вертикальной и горизонтальной рабочими поверхностями станочка. Как установлены и подпружинены зажимные эксцентрики также хорошо видно. Успехов Вам в Вашей работе!

В столярном деле существует довольно большое количество соединений деталей между собой. Одним из них является «ласточкин хвост». Такой тип соединения можно наблюдать на выдвижных ящиках, на стульях и других конструкциях. Он является одним из надежных соединений. Пазы сделаны таким образом, что если попытаться разорвать соединение, то они будут упираться в друг друга. Для того чтобы сделать ласточкин хвост своими руками, понадобится минимум инструментов и немного опыта в столярном деле.

Типы соединений

В зависимости от поставленной задачи, «ласточкин хвост» можно выполнить различными способами:

  • Угловые соединения.
  • Разделяющиеся.
  • Сквозное.
  • Декоративное.
  • Соединение со скосом.
  • Сквозное соединение с фальцем.

Все виды соединения имеют свои сильные и слабые стороны, но, так или иначе, они образуют надежное соединение двух частей. Для работы понадобятся следующие инструменты:

  • Киянка (деревянный молоток).
  • Стамеска, долото.
  • Рейсмус.
  • Электролобзик или ручная пила.
  • Ажурная пила.
  • Карандаш, рулетка, наждачная бумага.
  • Угольник.
  • Малка.

При наличии этих инструментов можно с легкостью изготовить соединение. Если есть возможность использовать ручной фрезер, то надобность в перечисленных инструментах отпадает.

Сквозной тип соединения

Этот вид соединения широко используется при изготовлении как корпусной, так и мягкой мебели. Его еще называют «ящичный».

Для начала заготовку необходимо обработать рубанком и снять лишнюю древесину. Следующим шагом будет разметка под гнезда. Здесь все индивидуально и зависит от ширины доски, а также от поставленных задач. Нужно нанести линии поперек заготовки на расстоянии 6 мм от обеих кромок. Затем нужно разделить расстояние между ними на четное количество, с каждой стороны отложить по 3 мм и провести линии поперек торца.

Теперь нужно разметить уклон шипов малкой. Излишек, который останется, нужно пометить для избежания путаницы в дальнейшем.

После разметки можно приступить к вырезанию шипов. Это можно сделать при помощи электролобзика или обычной пилы с мелким зубом. Для удобства заготовку можно зажать в тиски. При помощи пилы нужно выпилить по одной грани с каждой стороны шипа. Выпиливать следует аккуратно, в противном случае будут небольшие зазоры, которые в дальнейшем испортят внешний вид. То же самое необходимо проделать и с другими боковыми шипами.

От линии заплечников следует срезать боковые отходы, а излишек древесины между шипами с легкостью удаляется ажурной пилой. Остаток с обеих сторон можно удалить стамеской или долотом с косой кромкой.

Вырезание шипов закончено, и можно приступить к разметке и вырезанию гнезд. При помощи всех тех же тисков следует зажать заготовку. Деталь с шипами необходимо приложить к заготовке и аккуратно отметить форму шипов.

После разметки аккуратно вырезать гнезда по предварительно нанесенным линиям. Пропил от основной части следует делать таким образом, чтобы он немного не доходил до линии разметки. Часть отхода аккуратно срезать ажурной пилой. Для того чтобы две детали плотно сидели между собой, необходимо вычистить углы резцом.

Когда два соединения готовы, то можно приступить к их стыковке. Необходимо помнить, что соединение собирается только один раз. Перед склеиванием деталей необходимо убедиться, что они сидят между собой плотно. Если есть какие-то неровности, то их перед склеиванием необходимо удалить.

Если все сидит плотно, то следует произвести следующие манипуляции:

  • Две заготовки нужно помазать клеем, затем соединить между собой.
  • Постукивая деревянным молотком, подогнать две детали. Излишки клея нужно удалить. Иначе после высыхания внешний вид будет испорчен.
  • После высыхания место склеивания зачистки шлифмашинкой с двух сторон.
  • Затем проверить угол, который должен составлять для твердой древесины 1/8, а для мягкой древесины — 1/6. Если угол получится слишком большой, то образуется короткое волокно, что может повлиять на прочность соединения.

Все эти пункты также относятся и к другим модификациям соединения. И их следует выполнять в той же последовательности.

Декоративная разновидность

Этот вид соединения используется в местах где нужна красота. Еще такое соединение подчеркивает искусство мастера. С целью придания декоративного вида используются тонкие перегородки. На конце заготовки аккуратно нанести линию разметки заплечников. Продолжить линию разметки на торец и пометить излишки. Во время вырезания шипов необходимо убрать отход так же, как и у сквозных соединений. Зачистку необходимо производить от концов к середине.

Перед закреплением заготовку необходимо помазать мелом для более жесткой фиксации. На торце нужно разметить расстояние между малыми перегородками, после чего продолжить все линии шипов до линии заплечников, необходимо не забывать про удаления излишка. Бо́льшую часть отхода можно убрать при помощи шипорезной наградки, а заплечники лучше всего подравнивать ажурной пилой. Для вырезания малых перегородок необходимо сильно прижать заготовку.

Медленными движениями вдоль волокон сделать поперечный пропил рядом с линией заплечников. Операции следует повторить. После проделанных манипуляций нанести клей и скрепить обе поверхности между собой.

Соединение со скосом

В некоторых случаях необходимо комбинировать два вида соединения. Глубина прореза в таких случаях зависит от профиля и фаски.

С помощью рейсмуса разметить линию заплечников с обеих сторон. На верхней кромке нанести линию скоса. В нижней части заготовки нужно отметить определенную глубину для фаски. Поперек торца и до линии заплечников прочертить линию. От первой отметки поставить еще одну линию длиной в 6 мм. С нижней кромкой проделать то же самое. На получившихся отметках разметить нужное количество шипов. Оставшийся излишек пометить.

Вырезать шипы лобзиком и подогнать мелкой наждачной бумагой. В этом варианте излишек временно оставляется. С двух сторон нанести линию заплечников. На верхней кромке сделать небольшую пометку линии скоса. На заготовку нанести разметку гнезд для шипов и отход скоса на нижнюю часть. После окончания манипуляций удалить все излишки.

Фальцевое соединение

Довольно часто используется при изготовлении столов и кресел. В нижней части ящика делается специальная выборка, которая называется «фальцам», в нее и вставляется дно ящика. Во время такого соединения в углах могут возникать зазоры, которые можно убрать путем смещения заплечника.

Разметка немного отличается от предыдущих версий. На боковых сторонах нужно нанести линию, по которой можно будет определить глубины фальца. Внутренняя сторона размечается при тех же параметрах рейсмуса. Ниже глубины фальца отметить 6 мм, а следующую отметку поставить от противоположного края. На получившихся отметках разметить нужное расположение шипов. Поперек кромки с фаской прочертить линию, но при этом она должна полностью соответствовать размеченному фальцу.

Разметка гнезд делается точно так же, как и в предыдущих вариантах, при помощи готовой заготовки с шипами и чертильных принадлежностей.

Еще одной вариацией этого соединения является соединение со скосом. В нем все соединение скрыто скосом, что добавляет красоты изделию. Перед сборкой заготовки нужно подогнать под нужную величину. Следует помнить, что гнезда необходимо делать вначале, а затем шипы. Разметка шипов проводится идентично другим вариантом, но с одним нюансом: между линией рейсмуса и внешним углом при помощи специальной чертилки и малки следует разметить скос на каждой из кромок.

Следует убедиться, что от линии заплечников до нахлеста не более 6 мм. На торце между начерченными линиями нужно разметить ширину и положение гнезд. Для удобства можно изготовить готовый трафарет из фанеры, прижать его к боковым стенкам и продолжить линию разметки, после чего все излишки убираются. Перед склеиванием двух соединений необходимо опробовать их. Если присутствуют дефекты, то убрать их стамеской и наждачной бумагой.

Наклонная стыковка

В основном применяется для габаритных деталей. По сложности оно находится на первом месте. Для того чтобы сделать шип-паз своими руками в этом виде соединения, понадобится намного больше времени. Сложность изготовления связана с особенностью соединения, в котором все кромки расположены под определенным углом. Перед разметкой доски нужно подогнать под одинаковую ширину. Чертеж к соединению ласточкин хвост довольно сильно облегчит поставленную задачу.

Чертеж следует начать с боковой проекции, а также необходимо нанести толщину и габариты. Что касается вертикальной проекции, то ее можно вычертить, как и боковую. Таким же способом спроектировать вид сбоку. На рисунке изображен чертеж ласточкиного хвоста, размеры которого являются определенным стандартом.

Следующим шагом будет отрезание детали по длине и ширине. На точку Х установить малку и перенести этот угол на внутреннюю сторону. Оставшиеся концы отпилить. Еще одну малку установить на угол У и разместить его на кромках. Теперь нужны направляющие линии, которые можно получить путем соединения отметок на кромке.

Аккуратно отстругать торцевой скос. На лицевой стороне следует разметить детали с шипами. По скошенным торцам нужно отмерить размер материала. К точке Х приложить малку и разметить линию по кромке деталей. Поставить 6-тимилиметровые зарубки с верхней и нижней кромки. Положение шипов можно рассчитать по этим отметкам.

Уклон шипов необходимо разметить на наклонном конце деталей. Для удобства можно воспользоваться малкой. При помощи трафарета и угольника разметить шипы. Оставшийся излишек пометить. При вырезании шипов необходимо опираться на ранее размеченные углы, после чего можно по готовой заготовке расчертить и вырезать гнезда.

Весь излишек по окончании работы аккуратно убирается. Если наклон по каким-то причинам не устраивает, то его можно подстругать после склейки или счистить шлифмашиной. В случае если приходится подбивать соединения киянкой, то нужно подложить кусок бруска, иначе могут остаться следы.

Ручной фрезер

Если постоянно приходится заниматься подобными соединениями и изготавливать их в больших количествах, то ручной способ не подойдет. Существуют стационарные станки и ручные фрезеры, которые с помощью специальной фрезы за один проход смогут сделать определенное количество шипов или «хвостов». Для еще большей экономии времени можно изготовить шаблоны. Для создания шипов и хвостов необходимо иметь фрезу шип-паз для ручного фрезера.

Перед фрезеровкой заготовку следует поставить вертикально для удобства. Перед этим нужно разметить количество хвостов. При фрезеровке будет образовываться отход, который с легкостью удаляется фрезером.

На рынке или в магазине можно приобрести шаблоны, с помощью которых дело пойдет еще быстрее. К верхней части заготовки нужно приложить и зафиксировать приспособление. Затем на фрезере выставить необходимую глубину реза. После фрезеровки все соединения получаются гладкими и практически не требуют подгонки.

Если предстоят столярные работы и необходимо крепкое и надежное соединение двух деталей, то оптимальным вариантом будет «ласточкин хвост». При наличии ручного фрезера даже новичок в столярном деле сможет сделать шипы и хвосты. К тому же после сборки такое соединение смотрится эстетично.

Считается, что замок «в ласточкин хвост» имеет морские корни, в ласточкин хвост выполнялось крепление судов с деревянным корпусом. Такое соединение оказалось наиболее устойчивым к намоканию древесины и разнонаправленным нагрузкам, вызванным волнением моря. Основным преимуществом технологии стала надежная стыковка деревянных деталей без применения дополнительного крепежа, надежность крепления обеспечивает замок оригинальной трапециевидной формы. В составе инструмента судовых плотников имелась специальная пила с названием «ласточкин хвост».

Традиционно на Руси венцы сруба укладывались «в чашу», такое сцепление вырубалось топором. С появлением добротного столярного инструмента, сруб стали укладывать «в лапу», соединение имело прямоугольный шип. Дальнейшим усовершенствованием этого замка стало использование шипа «ласточкин хвост» с трапециевидным профилем.

Технология ласточкин хвост для крепления бруса стала основной в промышленном домостроении, типоразмеры и особенности соединения определены ГОСТ 30974-2002. Введение стандарта создало благоприятные условия для развития малоэтажного домостроения, отечественные деревянные дома промышленного производства по качеству не уступают финским образцам.

Стандартом установлены виды столярного соединения в ласточкин хвост:

  • Соединение «в лапу»;
  • Глухой «сковородень»;
  • Открытый «сковородень»;
  • Скрепление трапециевидной шпонкой.

Отличительной особенностью этих типов крепления является конструкция шип-паз, имеющая трапециевидную форму с прямым основанием.

Соединение «в лапу»

Крепеж бруса «в лапу» – самый простой способ постройки сруба, надежное сцепление обеспечивает шип трапецеидальной формы, который вырубают в торцевой части каждого ряда венца. Правильно сделанный и собранный замок надежно фиксирует венцы сруба во всех плоскостях. Крепление является универсальным, используется для возведения сруба из бруса и оцилиндрованных бревен, соединение «в лапу» чаше всего используют при строительстве под усадку.

Конструкцию отличает отсутствие торцов, выступающих за углы строения, такой замок называют «чистый угол». Шип в такой конструкции является несущим элементом и несет основную нагрузку. Для постройки сруба в «чистый угол», рекомендуется использовать брус максимальных типоразмеров, со стороной не менее 250 мм.

Выполнить крепеж ласточкин хвост своими руками достаточно сложно, чтобы избежать ошибок применяют полноразмерный шаблон шипа ласточкин хвост для бруса, образец можно вырезать из жести или плотной бумаги. Шаблон прикладывают к торцу и обрисовывают, границы пропилов намечают с помощью молотка и стамески. Пропилы делают ручной циркулярной пилой. Проще всего делать наклонные пропилы через 10-15 мм, обрезь отжать топором и подчистить стамеской.

Достоинством технологии является возможность работать с пиломатериалом естественной влажности, в этом случае шип делают с припуском в 5-7%. Припуск приведет к образованию зазоров между венцами, которые в процессе усадки устранятся естественным путем.

Недостатки и особенности соединения в ласточкин хвост:

  • «Чистый угол» имеет сквозные щели, которые со временем могут расширяться;
  • Сруб не имеет замкнутых венцов, на каждой стене кладка сдвинута на полбруса, конструкцию необходимо усиливать нагелями;
  • Углы строения имеют непрезентабельный вид и не украшают фасад;
  • Застройщик ограничен в выборе типоразмера пиломатериала.

По технологии сруб в ласточкин хвост строят загородные дома эконом-класса, бани и хозяйственные постройки, такое строительство малозатратное и доступно массовому застройщику.

Глухой сковородень

Такой способ в строительной практике позволяет в полной мере использовать преимущества трапециевидного крепления, особенностью является потайное Т-образное соединение паз-шип. Размер шипа не превышает полбруса и полностью утоплен в тело бруса. Угол дома, собранный по такой технологии, получил название «теплый угол». Замок обеспечивает надежное сцепление в венец без сквозных щелей, при обработке строительным герметиком создает полностью герметичное пространство. Таким же способом наращивают брус, если его длина меньше длины стены.

Запиливание профиля выполняют по чертежу с использованием циркулярной и обушковой пилы. Прямоугольную заготовку под шип и паз вырезают циркуляркой, заданную форму придают специальной ручной пилой. Для нарезки паза можно использовать ручную фрезу, рабочее место легко оборудовать самостоятельно.

Преимущества технологии крепления глухой «сковородень»:

  • Улучшенная теплоизоляция строения;
  • Можно использовать пиломатериал любых типоразмеров;
  • Замок «спрятан», фасад приобретает привлекательный вид;
  • При строительстве можно использовать брус с профилем меньшего размера;
  • Обеспечивает экономное использование строительного материала.

Основной особенностью является повышенное требование к влажности древесины – пиломатериал должен иметь влажность не более 20%. Технология широко применяется производителями готовых домов «под ключ».

Открытый сковородень

Этот способ используют при сооружении внутренних перегородок из бруса, укладке лаг для пола и потолочных перекрытий. Паз выпиливается на всю ширину бруса. Замок напоминает соединение «в лапу» в Т-образном варианте и обеспечивает фиксацию конструкции в горизонтальной плоскости. Данное крепление отличается простотой, может быть вырезано циркулярной пилой и обработано стамеской.

Упрощенным вариантом замка сковороднь является профиль в форме прямоугольной трапеции, крепеж называют полусковороднем. Такое крепление разработано для более влажной древесины и пользуется популярностью у индивидуальных застройщиков.

Скрепление трапециевидной шпонкой

Дальнейшее развитие схема соединения в ласточкин хвост, получила в шпоночном скреплении. Шпонка в виде бабочки, образованной двумя трапециевидными формами, изготавливается из древесины твердых пород. Паз нарезают на современных фрезерных станках. У шпоночного соединения в ласточкин хвост размеры крепления минимизированы, но такая конструкция обеспечивает надежное крепление деревянных конструкций любой сложности, позволяет поставить производство изделий из дерева на поток.

Особенности шпоночной технологии:

  • Требует точной обработки древесины с применением современной техники и приспособлений;
  • Минимизирует расход ресурсов и материала;
  • Сохраняет привлекательный вид текстуры древесины;
  • Позволяет изготавливать деревянные конструкции любой сложности.

Скрепление шпонкой применяется производителями готовых деревянных домов из дорогостоящего клееного бруса и позволяет реализовать самые сложные проекты домов.

Заключение

Соединения бруса в ласточкин хвост в домостроении является надежным способом скрепления деревянных деталей. С появлением современного столярного инструмента эта технология стала доступной для массового применения. Такое крепление широко используется при оформлении интерьера и изготовлении малых архитектурных форм. В миниатюрном исполнении подобный крепеж применяется при производстве мебели.

Торцовочная каретка - шипорезка для ящичного соединения

При помощи этой универсальной каретки удобно торцевать деревянные заготовки и отпиливать их точно в размер с помощью накидных упоров. А при помощи нехитрых дополнений можно делать ящичное соединение «шип-паз» или изготавливать декоративные решетки.

Понадобится:


  • Фанера толщиной 12 мм.
  • Толстая доска (40-50 мм).
  • Метизы.
  • Клей ПВА.

Процесс изготовления


Из фанеры лобзиком или на циркулярной пиле выпиливаем основание каретки шириной в размер стола циркулярной пилы и глубиной около 40 см. Из древесины твердых пород (в данном случае бука) изготавливаем направляющие в размер пазов стола циркулярки и фиксируем их на клей и саморезами.

Ширину полозьев подгоняем под пазы так, чтобы основание каретки скользило свободно, но без поперечных люфтов. Для этого изначально полозья можно сделать точно по ширине пазов, а затем с помощью наждачной бумаги добиться плавного скольжения.

Теперь нужно сделать переднюю и заднюю планки каретки. Из доски или из фанеры, склеенной вдвое, делаем заднюю планку (ширина — по основанию, высота - произвольная). Она несет чисто механическую функцию и не требует особо точного крепления. Фиксируем ее снизу на клей и саморезы и делаем первый НЕПОЛНЫЙ пропил, не доводя его до переднего края на несколько сантиметров.

Из толстой доски или склеенной вдвое фанеры делаем переднюю планку (ширина — по основанию, высота 15 см). Ее особенность в том, что сверху делаем Т-образный паз под головку болта М8. Для этого сначала делаем глухой пропил на циркулярной пиле. Его глубина должна быть чуть больше высоты головки болта, а ширина — чуть больше расстояния между двумя параллельными гранями шестигранника головки болта. В данном случае каретку для циркулярки делаем тоже на циркулярке, без помощи фрезера.

Затем поверх получившегося паза на клей и саморезы монтируем планку из фанеры.

И делаем в ней пропил шириной 8 мм — как раз под диаметр болта М8.

Прикрепляем переднюю планку к основанию на клей и саморезы.
ВНИМАНИЕ: следим за соблюдением прямых углов относительно предварительно сделанного пропила и относительно плоскости основания каретки!

Теперь основание каретки можно пропилить до конца. А в качестве элемента безопасности из обрезков фанеры делаем ограждение, куда будет выходить пильный диск при пропилах.

Сама каретка готова. Нужно сделать два навесных упора, челнок и калибр.
Упор представляет собой две заготовки из фанеры, собранные на клей и саморезы под прямым углом. Упор удобно монтировать, используя в качестве базы с углом 90 градусов переднюю планку каретки. При этом участок монтажа необходимо предварительно оклеить скотчем, чтобы детали упора не приклеились к планке каретки. После высыхания скотч нужно удалить. Таким способом делаем два упора и просверливаем в их верхней части по два отверстия под болты М8.

Челнок размером 25х15 см делаем из склеенной вдвое фанеры и деревянной планки шириной 16 мм, высотой 5 мм и произвольной длины, в данном примере около 80 мм. Планку вклеиваем заподлицо с нижней гранью челнока в предварительно выбранный паз.
Калибр делаем из такой же планки шириной 16 и высотой 5 мм. С одной стороны оставляем ширину 16 мм, а с другой она уменьшена на ширину пропила h.

Всё готово для того, чтобы протестировать изготовление ящичного соединения. Сначала выставляем челнок так, чтобы край язычка находился от пильного диска на расстоянии калибра шириной 16 мм. Таким образом мы задали параметры будущего соединения «шип-паз»: ширина шипа будет 16 мм, и размер паза тоже будет 16 мм. Пододвигаем к челноку упор Б и фиксируем его барашковыми гайками.

Чтобы найти положение для упора А, используем вторую сторону калибра, имеющий ширину язычка, уменьшенную на толщину пропила пильного диска. Фиксируем упор А.

Выпускаем пильный диск на высоту используемого материала. В этом примере взяты куски фанеры толщиной 10 мм. То есть поднимаем пильный диск над основанием каретки на 10 мм. Пододвигаем челнок вплотную к упору Б, упираем заготовку в язычок и делаем первый крайний пропил.

Пододвигаем челнок к упору А, упираем заготовку в язычок и делаем второй крайний пропил.

Затем постепенно сдвигаем челнок и выбираем древесину между крайними пропилами.

Таким образом формируется паз глубиной 10 мм и шириной 16 мм. Накидываем заготовку пазом на язычок челнока, и повторяя действия по формированию крайних пропилов и выборки древесины между ними, делаем второй паз и последующие пазы вплоть до конца заготовки. Если последний паз не кратен длине заготовки — ничего страшного.

Переворачиваем заготовку на 180 градусов, накидываем первым целым пазом на язычок, пододвигаем челнок к упору Б, подставляем вторую сопрягаемую деталь из фанеры и делаем первый пропил.

Убираем первую деталь и делаем пазы на второй, как описано выше.

Сопрягаем получившиеся детали и убеждаемся, что ящичное соединение сделано корректно.

Заключение


Получилась удобная универсальная каретка, которая с успехом может заменить торцовочную пилу. Также с помощью этой каретки можно делать ящичное соединение «шип-паз» или изготавливать декоративные решетки.

Смотрите видео


Приспособы для фрезера своими руками чертежи

Приспособления для фрезера по дереву своими руками

Существенно расширить функциональность фрезерного оборудования можно при применении специальных приспособлений. Серийные аксессуары, которые можно встретить в продаже, обходятся достаточно дорого. Именно поэтому многие мастера решают изготовить приспособления для фрезера по дереву своими руками. Большая часть изготавливаемых элементов предназначается для правильного расположения ручного инструмента в пространства. Кроме этого, приспособления для фрезера по дереву позволяют существенно увеличить точность обработки. Некоторые инструменты изначально поставляются с вспомогательными аксессуарами. Однако они не являются узкоспециализированной оснасткой, зачастую не подходят под поставленные задачи. Рассмотрим наиболее распространенную оснастку подробнее.

Параллельный упор

Для выполнения прямых и фигурных резов может использоваться параллельный упор. Это приспособление на сегодняшний день пользуется весьма большой популярностью, входит в поставку многих инструментов. Это приспособление для фрезерования включает в себя несколько конструктивных элементов:

  1. Направляющие, выполнение в виде штанг для ниш, образованных в корпусе фрезера по дереву.
  2. Стопорный винт, применяются для фиксирования устройства в нужной позиции.
  3. Винт, предназначенный для точной промежутка между осью и поверхностью заготовки.
  4. Контактные губки. Они требуются для того, чтобы упор для фрезера базировался на поверхности.

Боковой упор для фрезера применим при проведении самых различных работ. Подготовить его для работы можно следующим образом:

  1. Как ранее было отмечено, в основе приспособления по дереву есть отверстия, предназначенные для размещения штанги. Она вставляется в них и фиксируется в требуемом положении при помощи стопорного винта.
  2. После фиксации устройства стопорный винт немного ослабляется, настроечным проводится смена положения упора.

Зная конструктивные особенности приспособления его можно изготовить своими руками. Для этого понадобятся бруски и металлические элементы, а также винты. В продаже встречается довольно большое количество различных моделей параллельных упоров, которые подбираются непосредственно под особенности фрезера, предназначенного для работы с заготовками из дерева.

Направляющая шина

При обработке дерева важно контролировать положение применяемого инструмента. Направляющая шина, как и предыдущая оснастка, предназначена для обеспечения перемещения фрезера по строго прямолинейной траектории. Все фрезерные приспособления по дереву изготавливаются так, чтобы могли применяться при выполнении определенных работ. Отличительными особенностями данного приспособления можно назвать нижеприведенные моменты:

  1. Направляющие для ручного фрезера могут располагаться под любым углом относительно обрабатываемой кромки. За счет этого устройство обеспечивается точное перемещение инструмента в любом направлении в рамках горизонтальной плоскости.
  2. Часто проводится обработка фанеры фрезером с целью получения отверстий, который расположены относительно друг друга с определенным шагом. Рассматриваемая конструкция может иметь дополнительные элементы, которые и позволяют получить отверстия с заданными параметрами.
  3. Для фиксации устройства применяется специальный зажим для фрезерного станка. Если в комплект поставки не входят зажимы, то их можно заменить обычными струбцинами.
  4. Некоторые модели поставляются со специальным адаптером для фрезерного стола.

Направляющая шина для фрезера

Простейшая самодельная конструкция может быть изготовлена из длинного бруса, который будет крепиться на обрабатываемое детали при помощи струбцин. Для того чтобы его было комфортно использовать можно снабдить брус дополнительными боковыми упорами.

Вышеприведенное предложение не всегда комфортно в использовании. Большей популярностью пользуется следующая самодельная конструкция:

  1. Приспособление представлено сочетанием двух досок, которые расположены параллельно относительно друг друга и фанерного листа.
  2. Применяется рассматриваемая конструкция только в том случае, если для фрезерования применяются фрезы одинакового диаметра.
  3. За счет применения двух досок существенно повышается точность обработки и устойчивость шаблона во время фрезерования.

В случае, когда применяются фрезы различного диаметра, целесообразно применять несколько иную конструкцию. Она характеризуется наличием откидной доски, которая крепиться при помощи петель. Назначение этого элемента конструкции заключается в фиксации шаблона. После его фиксации доска откидывается и можно использовать фрезы различного диаметра.

Стоит учитывать, что для крепления самодельных шаблонов практически во всех случаях применяется струбцины.

Именно они обеспечивают надежную фиксацию оснастки. Во время работы приспособление будет прижиматься к поверхности шаблона, за счет чего и обеспечивается точность обработки.

Циркуль для фрезера

При проведении работ в домашней мастерской часто могут понадобиться приспособления для ручного фрезера, которые позволяют упростить фрезерование круглой поверхности. Примером можно назвать специальный циркуль, изготовить который можно для фрезера своими руками. Основные рекомендации по проведению работы следующие:

  1. Для создания простейшей конструкции понадобится: болт с гайкой, небольшой кусок фанеры, несколько саморезов и деревянный барашек. При изготовлении применяется сам фрезер, а также пила с шуруповертом.
  2. На поверхности используемого куска фанеры размечается площадка шириной около 50 мм и длиной 150 мм. Отметим, что ширина должна быть больше площадки фрезера, длина больше радиуса обработки.
  3. После разметки рабочей части площадки следует сделать отверстия под крепежные болты. Сверлить можно перкой, диаметр получаемых отверстий должен составлять 20-30 мм.
  4. По центральной линии создается сквозной паз. Его ширина должна быть меньше ширины осевого болта.
  5. С обратной стороны создаваемой площадки создается углубление для гайки с шайбой, вторая гайка крепится в деревянном барашке.
  6. Проводится сборка центральной оси. В качестве шпильки можно использовать болт требуемой длины, у которого отпиливается шляпка.

После создания самодельного циркуля его крепят к фрезеру и можно проверить приспособление в работе.

Копировальное кольцо

Самые различные приспособления для ручного фрезера позволяют существенно упростить процесс обработки различных заготовок. Копировальное кольцо для фрезера – своеобразное изделие, выступающее в качестве бортика. Во время проведения работы кольцо скользит вдоль используемого шаблона, задавая положение фрезера по дереву. Станочные варианты исполнения могут изготавливаться при использовании самых различных материалов. При этом создаются различные механизмы крепления:

  1. Винтовые.
  2. В виде резьбового отверстия.
  3. При применении специальных усиков.

Стоит учитывать, что применяемые кольца должны иметь диаметр, значение которого приближено к фрезеру. Однако, во время проведения обработки оно не должно касаться кольца, так как это приведет к повреждению режущего инструмента.

Копировальное кольцо для фрезера

Крепление копировального кольца также может проводиться при применении распространенных струбцин. При изготовлении колец применяется сталь, рассчитанная на прикладывание усилия. Мягкие сплавы не применяются по причине того, что они могут деформироваться, и этом приведет к серьезным погрешностям.

Шаблоны для фрезера

Очень большое распространение получили шаблоны. Они изготавливаются для производства конкретных изделий. Именно поэтому довольно большое распространение получил вопрос, как сделать шаблон для фрезера своими руками.

Фрезерный шаблон характеризуется следующими особенностями:

  1. Некоторые варианты исполнения предназначены для фрезерования заготовки по прямолинейному контуру, другие под углом или округлой формы. Очень часто применяется шаблон для фрезерования закругленных углов различного радиуса.
  2. Некоторые модели рассматриваемой оснастки оснащаются кольцами или подшипниками. Они подходят для ручных фрезеров. В случае применения кольца следует учитывать, что он не должен соприкасаться с установленным режущим инструментом во время фрезерования заготовки.
  3. Довольно сложной задачей можно назвать создание пазов необычной формы. В последнее время фрезерование пазов проводится при применении именно рассматриваемой оснастки. К примеру, можно быстро сделать трафарет для резьбы по дереву фрезером или для создания паза, подходящего к дверным петлям.

Шаблоны для фрезера своими руками зачастую изготавливаются из дерева. Этот выбор можно связать с тем, что подобный материал характеризуется высокой степенью обрабатываемости. Именно поэтому узоры на дереве ручным фрезером получить намного проще, так как шаблон будет полностью повторять геометрию.

В продаже можно встретить самые различные шаблоны, к примеру, ласточкин хвост. Однако, практически все мастера сталкиваются с тем, что приходится создавать подобное изделие своими руками при изготовлении уникальных деталей для мебели или других изделий.

Насадки по дереву

В зависимости от сложности проводимой работы оснастка фрезера по дереву может существенно отличаться. Примером назовем случай, когда стоит задача по фрезерованию пазов на узких поверхностях. Стандартные приспособления для фрезерных станков в этом случае могут быть менее эффективными, и тогда используются специальные насадки.

Насадки для фрезера по дереву

К ключевым особенностям применяемых насадок отнесем нижеприведенные моменты:

  1. Фрезы для ручных фрезеров при применении специальных насадок будут проводить обработку в строго ограниченной области. Именно поэтому есть возможность существенно повысить качество получаемых пазов.
  2. Конструкция представлена основанием, которое может иметь самую различную форму.
  3. На основании устанавливается два штыря. Именно они обеспечивают прямолинейное движение фрезы во время обработки заготовки.

Рассматривая насадки, предназначенные для обработки дерева следует учитывать, что основное требование, предъявляемое к их конструкции, заключается в расположении направляющих штырей на одной линии с центром применяемой фрезы. При выполнении этого условия паз будет располагаться строго по центру торцевой поверхности.

Стол для фрезера своими руками

В заключение отметим, что конструкция большей части оснастки довольно проста, и поэтому ее можно изготовить своими руками при затрачивании небольшого количества средств и времени. Однако, некоторые варианты исполнения сложны в изготовлении, а от их точности исполнения во много зависит качество обработки. Именно поэтому некоторые изделия лучше изготовить самостоятельно, другие приобрести в специализирован магазине. В последнее время все чаще встречаются универсальные конструкции, которые обходятся дороже, но подходят для применения при обработке самых различных изделий.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как сделать полезные приспособления для работы на фрезере по дереву

Фрезер для аккуратной работы требует вспомогательных устройств, в то же время комплект аппарата при продаже включает ограниченный набор таких предметов.

Рынок дополнений к фрезерным устройствам простирается от транспортира до многочисленных насадок. Пользователь, которому этого недостаточно, может сделать подсобные приспособления самостоятельно.

Параллельный упор

Полезные приспособления для фрезера по дереву составляют довольно длинный список. Многие владельцы инструмента в состоянии сделать их из подручных материалов или, если это удобнее, попросту купить отдельно.

Одно из таких приспособлений – параллельный упор. Это компонент базового набора любого фрезера, и хозяину инструмента не придётся изготовлять упор самому. Нужен он для прямого следования фрезы вдоль поверхности базы, которой может служить ровный край детали или верстака.

Упор позволяет обрабатывать кромки и пазы, накрепко фиксируя деталь.

Состоит это полезное дополнение к фрезерному инструменту из следующих частей:

  • входящие в выемки на фрезере штанги;
  • винтовой крепёж, затягивающий их в нужной позиции;
  • настроечный винт для мелкой регулировки расстояния оси фрезы от края;
  • опорная часть, которая удерживает конструкцию на базе.

Чтобы привести упор для фрезера по дереву в готовность, надо, чтобы штанги заняли положение в выемках на корпусе инструмента и были затянуты стопором. Ослабив затяжку стопора, настроечным винтом можно при необходимости сделать мелкую регулировку.

С небольшим добавлением параллельный упор позволяет делать, помимо прямых резов, и более сложные. Добавление это представляет собой деревянный брусок с одной ровной стороной. Другая сторона имеет угловатую или круглую выемку. Брусок вставляется между опорной частью и кромкой материала, имеющей изогнутую форму.

Брусок соприкасается с опорой своим ровным краем. Сторона, где выемка, находится в контакте с изогнутой базой. Манипулировать инструментом с таким приспособлением следует предельно внимательно, так как брусок вносит элемент неустойчивости.

Направляющая шина

Имея схожее назначение с параллельным упором, шина ответственна за аккуратный ход фрезы по прямой. Время, затраченное на работу, за счёт применения шины заметно сокращается. Она также позволяет направлять инструмент на столе под любым углом к краю.

Обратите внимание! Закрепить шину на столешнице или материале можно струбцинами.

Некоторые шины серийного производства имеют в комплекте отдельный компонент – башмак. Он соединяется с фрезером штангами и, проходя по шине, двигает фрезерную головку по заданной траектории.

Лучше всего шина сочетается с инструментом, чья база стоит на выдвижных ножках. Это позволяет устранить разность высоты между шиной и фрезером.

Бывает, функциональность шин, выпускаемых серийно, не подходит пользователю. Можно всегда создать индивидуальный вариант направляющих для фрезера своими руками. Самый элементарный представляет собой длинный ровный брус, – проще говоря, линейку. Мастеру нужно только обеспечить её креплениями, и шина, по сути, готова. Для изготовления простого приспособления даже не требуется чертёж.

Конечно, такая самодельная версия не будет отличаться устойчивостью. Более стабильным в работе окажется сочетание фанерной основы с прибитой к ней доской. Край фрезерной базы будет упираться в доску, а край основы обозначит зону обработки. Такая конструкция применяется в случае использования фрез одинакового диаметра.

Другой вариант работает, когда фрезы по дереву могут быть разного размера. Здесь доска, выступающая линейкой, не прибита к основе, а укреплена зажимами. Благодаря этому она может корректировать расстояние от рабочей зоны соответственно диаметру фрезы.

Шаблоны и копировальная втулка

Копировальное кольцо – это круг с выступом, скользящим по шаблону, гарантирующим точность обработки. Кольцо может прикручиваться к основанию фрезера или закрепляться усиками. Диаметр приспособления подбирается с таким расчётом, чтобы оно не соприкасалось с рабочей частью инструмента.

Кольцевой шаблон фиксируется на обрабатываемом материале, крепко прилегая к столешнице. Надёжный прижим обеспечивается двусторонним скотчем и струбцинами. Закончив деталь, нужно убедиться, что втулка при работе плотно проходила по краю шаблона.

Сделанный своими руками шаблон для фрезера найдёт применение и для обработки углов детали, когда необходимо, чтобы они были круглыми. В зависимости от расположения и габаритов шаблона, радиусный размер закругления может быть любым.

В шаблонную конструкцию зачастую включаются подшипники либо кольца. Если это кольцо, то его следует подбирать соответственно размеру фрезы. При разнице в диаметрах необходимо добавить в конструкцию шаблона упоры, с помощью которых можно будет сдвинуть приспособление от кромки детали.

Среди вспомогательных устройств для фрезера самые гибкие шаблоны, кроме обработки краёв материала, позволяют также выпиливать сложные пазы. Специальная компоновка аксессуара даёт возможность эффективно создавать выемки под дверные петли. С помощью шаблона можно даже проводить фрезером декоративную работу, например вырезать деревянные узоры.

Циркуль

Этот вспомогательный инструмент предназначен для создания круглых и овальных вырезов. В схему базового циркуля входит штанга с штифтовым креплением на конце. Вставив крепление в дырку по центру круга, по которому делается паз, можно менять размер круга простым смещением штанги.

Обратите внимание! Удобство и надёжность конструкции повышает добавление второй штанги.

Существуют разные подсобные элементы, работающие на циркульном принципе. Они дают преимущество в создании разного радиуса круговых пазов. Обязательный компонент таких вспомогательных устройств – штифт с винтом для регулировки длины радиуса.

Если вырезается отверстие малого размера, циркульная конструкция должна быть приспособлена для крепления на основании фрезера. Штифт при обработке детали находится непосредственно под инструментом.

Фрезер по дереву, помимо круглых, способен вырезать и эллиптические отверстия. Приспособление для этого можно собрать своими руками из следующих частей:

  • база с фиксацией на материале из винтов или присосок;
  • перемещаемые на скрещивающихся направляющих башмаки – 2 шт.;
  • штанги для монтажа – 2 шт.;
  • кронштейн для соединения конструкции с инструментом.

Скрепляющий кронштейн благодаря предназначенным для этого пазам позволяет станине конструкции находиться в той же плоскости, что и основа фрезера. Резка круглых проёмов идёт с использованием одного башмака. Если отверстие нужно овальное – задействуются оба. Подобная вспомогательная конструкция даёт возможность выполнять отверстия точнее и быстрее других инструментов, таких как ленточная пила или лобзик.

Для пазов на узких поверхностях

Выемки под замки или дверные петли можно выполнить и дрелью с долотом, но фрезер для этого подходит значительно лучше. Нужно только оснастить инструмент определённым приспособлением. Состоит оно из плоской пластины, которая крепится на основании устройства. Форма пластины может быть округлой или прямоугольной. На ней делаются 2 штыря, обеспечивающих ровный ход инструмента во время работы.

Главный параметр, которого необходимо придерживаться при изготовлении такого элемента, – ось каждого штыря должна быть на той же линии, что и центр фрезы. С условием соблюдения этого параметра паз будет вырезан именно в середине обрабатываемой детали безотносительно толщины. При необходимости смещения паза вправо или влево на соответствующий штырь надевается втулка такого размера, который нужен для желаемого сдвига.

Используя эту конструкцию, фрезер ведётся с плотным прижатием штырей к обеим сторонам заготовки.

Такой же эффект достигается, если использовать с фрезером два параллельных упора.

Даже одного упора может быть достаточно. Нужно укрепить заготовку между двух поверхностей, например досок, так, чтобы все три элемента находились в одной плоскости. Проблема недостаточной ширины детали в этом случае устраняется.

Когда часто приходится работать с узкими поверхностями, неплохим решением будет соорудить специальный стол из двух половин. Зажимая материал между ними, мастер легко добьётся эффекта одной плоскости.

Тела вращения

В работе с заготовками круглого сечения, такими как столбы или балясины, составляется конструкция из рамки, внутрь которой помещается деталь, каретки под фрезер и поворотного диска. Деталь вставляется в раму, надёжно фиксируется, после чего каретка с инструментом выдвигается на участок для обработки. Положение детали в раме можно изменять посредством поворотного диска.

Эта же рама с фрезером в каретке может служить как токарный станок. Всего лишь нужно поворачивать диск с одновременной работой фрезера, едущего по направляющим. Делать это может помощник мастера или подсоединённая к диску дрель.

Шипорезные приспособления

Такие приспособления обеспечивают создание соединений на основе шипов. Требующие высокой точности обработки материала подобные профили легко выполняются фрезером.

Используя ручной фрезер, мастер подводит его к материалу свободно. Следовательно, материал нуждается в надёжном креплении для безошибочной шипорезки.

Такие условия может создать простое устройство, сделанное из следующих деталей:

  • жёстко фиксированные направляющие, нижние верхние и боковые;
  • планка с одной степенью свободы, которая будет ограничивать выборку.

Параметры частей зависят от конкретного инструмента, под который будет собираться устройство. Порядок сборки следующий.

По краям фанерного основания устанавливаются равного размера вертикальные рёбра с вырезами по центру. К этим рёбрам крепятся рельсы, на которых станет двигаться инструмент. Для безопасности движения фрезера на рельсах они запираются ограничителями, которыми могут служить простые деревянные рейки.

К фанерной основе присоединяется подвижная часть – регулятор выборки края детали. Фиксатором может быть барашковый винт либо иное крепление на выбор мастера.

Независимо от производителя, ручной фрезер с добавлением такого сооружения способен легко обеспечить вырезание простого шипового профиля.

Ещё одно средство для производства шипов – кондуктор. Составляют его основание, упоры и подвижная часть в виде салазок. Приступают к его изготовлению и использованию уже опытные пользователи для очень мелкой и точной работы.

Скрытые возможности

Перечисленный кейс подсобных средств может показаться излишним, когда мастер выполняет фрезером только простейшие операции. Но если взглянуть на этот инструмент под углом его потенциальных возможностей, то перед пользователем возникает целый ряд направлений.

Те работы, которые мастер и не думал, что он может проводить, оказываются вполне доступны – стоит только соорудить несколько вспомогательных конструкций. Словно это не простой ручной фрезер, а координатный станок с ЧПУ.

Для полноценной работы с ручным фрезером кроме самого инструмента, материала и соответствующего набора фрез необходимо иметь еще один компонент — приспособления. Чтобы фреза могла формировать заготовку в соответствии с замыслом мастера, — срезая материал именно там, где требуется, — она в каждый момент времени должна находиться в строго определенном положении относительно заготовки. Для обеспечения этого и служат многочисленные приспособления для ручного фрезера. Некоторые из них — самые необходимые — входят в комплект поставки инструмента. Другие приспособления для фрезерования, приобретаются или изготавливаются своими руками. При этом самодельные приспособления так просты, что для их изготовления можно обойтись и без чертежей, используя только их рисунки.

Параллельный упор

Чтобы установить приспособление в рабочее положение, необходимо штанги 2 вдвинуть в отверстия станины 3, обеспечивая необходимое расстояние между опорной поверхностью упора и осью фрезы, и зафиксировать их стопорным винтом 4. Для точного позиционирования фрезы, нужно отпустить стопорный винт 9 и вращением винта точной настройки 5 установить фрезу в нужное положение. У некоторых моделей упора, размеры опорной поверхности можно менять, сдвигая или раздвигая опорные накладки 8.

Если к параллельному упору добавить одну простую деталь, то с его помощью можно фрезеровать не только прямолинейные, но и криволинейные пазы, например, обрабатывать круглую заготовку. Причем внутренняя поверхность бруска, расположенного между упором и заготовкой, не обязательно должна иметь округлую форму, повторяющую кромку обрабатываемой детали. Ей можно придать и более простую форму (рисунок «а»). При этом траектория движения фрезы не изменится.

Конечно, и обычный параллельный упор, благодаря выемке в центре, позволит ориентировать фрезер вдоль округлой кромки, однако положение фрезера может быть недостаточно устойчивым.

Направляющая шина

К столу или детали направляющая шина крепится струбцинами или специальными зажимами. Шина может быть укомплектована адаптером (башмаком), который соединен с основанием фрезера двумя штангами. Скользя по профилю шины, адаптер задает прямолинейное движение фрезы.

Иногда (при слишком близком расстоянии шины от фрезера) опорные поверхности шины и фрезера могут оказываться в разных плоскостях по высоте. Для их выравнивания некоторые фрезеры оснащают выдвижными опорными ножками, которые изменяют положение фрезера по высоте.

Подобное приспособление легко сделать своими руками. Самый простой вариант — это длинный брусок закрепленный на обрабатываемой детали струбцинами. Конструкцию можно дополнить боковыми упорами.

Положив брусок сразу на две, и более, выровненные заготовки, у них можно сделать пазы за один проход.

При использовании в качестве упора бруска, неудобно располагать брусок на определенном расстоянии от линии будущего паза. Этого неудобства лишены два следующих приспособления. Первое сделано из скрепленных вместе доски и фанеры. При этом расстояние от края упора (доски) до края основы (фанеры) равно расстоянию от фрезы до края базы фрезера. Но это условие соблюдается только для фрезы одного диаметра . Благодаря этому приспособление быстро выравнивается по линии края будущего паза.

Следующее приспособление можно использовать с фрезами разного диаметра, плюс при фрезеровании фрезер упирается всей своей подошвой, а не половиной, как в предыдущем приспособлении.

Выравнивание упора происходит по краю откидываемой на петлях доски и центральной линии паза. После фиксации упора, откидываемая доска откидывается, освобождая место для фрезера. Ширина откидываемой доски вместе с зазором между ней и упором (если он есть) должна быть равна расстоянию от центра фрезы до края базы фрезера. Если ориентироваться на край фрезы и край будущего паза, то приспособление будет работать только с одним диаметром фрезы.

При фрезеровании пазов поперек волокон, на выходе из заготовки, при фрезеровании открытого паза, нередки случаи задира древесины. Минимизировать задиры помогут следующие приспособления, которые прижимаю волокна в месте выхода фрезы, не давая им отщепиться от заготовки.

Две доски, строго перпендикулярно, соединяются шурупами. С разных сторон упора используются разные фрезы, чтобы ширина паза в приспособлении совпадала с шириной паза фрезеруемой детали.

Другое приспособление для фрезерования открытых пазов, можно сильнее прижать к заготовке, что еще больше минимизирует задиры, но оно подходит для фрезы только одного диаметра. Состоит оно из двух L-образных частей соединяемых на заготовке струбцинами.

Копировальные кольца и шаблоны

Диаметр копировального кольца должен быть как можно ближе к диаметру фрезы, насколько это возможно, но при этом кольцо не должно касаться её режущих частей. Если диаметр кольца больше диаметра фрезы, то шаблон должен быть меньше чем готовые детали, чтобы компенсировать разницу между диаметром фрезы и диаметром копировального кольца.

Шаблон закрепляется на заготовке двухсторонним скотчем, затем обе части прижимаются струбцинами к верстаку. Закончив фрезерование, проверьте, что кольцо прижималось к краю шаблона в течение всей операции.

Можно сделать шаблон для обработки не всей кромки, а только для закругления углов. При этом, используя шаблон изображенный ниже, можно сделать закругления четырех разных радиусов.

На рисунке выше используется фреза с подшипником, но шаблон можно использовать и с кольцом, только либо кольцо должно точно соответствовать диаметру фрезы, либо упоры должны давать возможность отодвинуть шаблон от края на разницу радиуса фрезы и кольца. Это касается и более простого варианта изображенного ниже.

Шаблоны используются не только для фрезерования кромок, но и пазов на пласти.

Шаблон может быть регулируемым.

Фрезерование по шаблону — отличный метод для того, чтобы вырезать пазы для петель.

Приспособления для фрезерования округлых и эллиптических пазов

Лучше конечно, чтобы циркуль был из двух штанг.

Вообще, циркули являются очень распространенным приспособлением. Существует большое количество фирменных и самодельных приспособлений для фрезерования по окружности, различающихся размерами и удобством пользования. Как правило, циркули имеют механизм, обеспечивающий изменение радиуса окружности. Обычно он выполняется в виде винта со штифтом на конце, перемещающегося по пазу устройства. Штифт вставляется в центральное отверстие детали.

Когда нужно фрезеровать окружность маленького диаметра, штифт должен находиться под базой фрезера, и для таких случаев используют другие приспособления, прикрепляемые к низу базы фрезера.

Обеспечивать движение фрезы по кругу с помощью циркуля довольно просто. Однако нередко приходится сталкиваться с необходимостью выполнения эллиптических контуров — при врезке зеркал или стекол овальной формы, устройстве окон или дверей арочного типа и т.п. Приспособление PE60 WEGOMA (Германия) предназначено для фрезерования эллипсов и окружностей.

Оно представляет собой основание в виде плиты, крепящейся к поверхности с помощью вакуумных присосок 1 или винтами, если характер поверхности не позволяет закрепиться с помощью присосок. Два башмака 2, движущиеся по пересекающимся направляющим, обеспечивают движение фрезера по эллиптической траектории. При фрезеровании окружности используется только один башмак. В комплект приспособления входят две монтажные штанги и кронштейн 3, с помощью которых производится соединение фрезера с плитой. Пазы на кронштейне позволяют установить фрезер таким образом, чтобы его опорная поверхность и основание плиты находились в одной плоскости.

Как видно из фотографий выше, фрезер использовался вместо лобзика или ленточной пилы, при этом, за счет высоких оборотов фрезы, качество обработанной поверхности получается гораздо выше. Так же при отсутствии ручной циркулярной пилы, фрезер может заменить и её.

Приспособления для фрезерования пазов на узких поверхностях

Для выполнения пазов в торце, можно изготовить простое приспособление в виде плоского основания, крепящегося к подошве фрезера. Его форма может быть не только круглой (по форме основания фрезера), но и прямоугольной. С двух его сторон нужно закрепить направляющие штыри, которые будут обеспечивать прямолинейное движение фрезера. Главное условие при их устройстве заключается в том, чтобы их оси находились на одной линии с центром фрезы. При обеспечении этого условия, паз будет располагаться точно по центру заготовки, независимо от ее толщины. Если потребуется сместить паз в ту или иную сторону от центра, на один из штырей нужно надеть втулку с определенной толщиной стенки, в результате чего паз сместится в ту сторону, с которой расположен штырь с втулкой. При использовании фрезера с таким приспособлением, его нужно вести таким образом, чтобы штыри прижимались с двух сторон к боковым поверхностям детали.

Если к фрезеру прикрепить второй параллельный упор, тоже получится приспособление для фрезерования пазов в кромке.

Но можно обойтись и без специальных приспособления. Для устойчивости фрезера на узкой поверхности, с двух сторон детали закрепляют доски, поверхность которых должна образовывать с обрабатываемой поверхностью единую плоскость. При фрезеровании фрезер позиционируется с помощью параллельного упора.

Можно сделать усовершенствованный вариант, увеличивающий площадь опоры для фрезера.

Устройство для обработки балясин, столбов и прочих тел вращения

Иногда возникает необходимость во фрезеровании различных пазов в телах вращения. В этом случае полезным может оказаться приспособление, изображенное ниже.

Устройство служит для фрезерования продольных канавок (каннелюр) на балясинах, столбах и т.п. Оно состоит из корпуса 2, передвижной каретки с установленным фрезером 1, диска установки угла поворота 3. Работает приспособление следующим образом. Балясина помещается в корпус и закрепляется там с помощью винтов 4. Поворот на нужный угол и фиксация заготовки в строго определенном положении обеспечивается диском 3 и стопорным винтом 5. После фиксации детали, приводится в движение каретка с фрезером (по направляющим планкам корпуса), и осуществляется фрезерование паза по длине заготовки. Затем производится расстопорение изделия, поворот его на требуемый угол, стопорение и выполнение следующего паза.

Подобное приспособление можно использовать вместо токарного станка. Заготовка должна медленно вращаться помощником или простеньким приводом, например, из дрели или шуруповерта, а лишний материал снимается движущимся по направляющим работающим фрезером.

Приспособления для фрезерования шипов

На рисунке ниже представлен промышленный образец шипорезного устройства для изготовления трех видов соединений — «ласточкин хвост» (глухой и сквозной вариант) и сквозное соединение прямым шипом. Две сопрягаемые детали устанавливаются в приспособление с определенным сдвигом друг по отношению к другу, контролируемым штифтами 1 и 2, затем производится их обработка. Точная траектория фрезы задается формой паза в шаблоне и копировальным кольцом фрезера, которое скользит по кромке шаблона, повторяя его форму.

Как сделать своими руками приспособления для фрезера по дереву?

Изделия, созданные из дерева, отличаются своей уникальностью и экологичностью, именно поэтому их так ценят. Но изготовить своими руками деревянный шедевр без ручного фрезера не получится. Кроме этого, к нему понадобятся приспособления, с помощью которых поделка приобретает заданную форму.

Их можно сделать даже своими руками, причем особых сил и навыков не потребуется. Перед работой с фрезером, необходимо первым делом ознакомиться с каждым из этих устройств, а также узнать принцип их работы. В статье рассмотрим самые нужные конструкции для фрезера.

Приспособление — параллельный упор

Данное устройство, как правило, уже продается вместе с фрезером. Следовательно, отсутствует необходимость в его самостоятельной разработке и создании. Для надежного упора обрабатываемого материала используют именно этот элемент. С ним движение фрезы становится прямолинейным относительно базовой поверхности, в качестве которой может выступать направляющая стола, рейки или прямая кромки детали.

Такое приспособление дает возможность быстро осуществить фрезерование разнообразных пазов и обработку кромок, крепко удерживая материал.

Направляющая шина

Если понадобится выполнить прямой рез фрезером, тогда без этого устройства не обойтись. Для его изготовления потребуется любая ровная доска, например, можно использовать кусок ЛДСП.

Сначала нужно узнать расстояние от края фрезерной базы до центра вращения, причем оно всегда одинаково. Для этого надо прикрутить к ненужной части материала направляющую и произвести пробный рез. Потом следует измерить промежуток от края реза до шины, к которому прибавляется радиус фрезы. В результате удастся получить требуемую величину. К примеру, она составляет 59 мм, а диаметр пазовой фрезы — 14 мм, то есть, радиус ее равен 7 мм.

Затем следует прочертить линию под рез, от которой отступаем расстояние 52 мм (59—7), и проводим еще одну. По ней фиксируем направляющую и осуществляем рез.

Фрезерование окружностей

Для подобных целей используют циркули. С их помощью фрезер может двигаться по окружности. Самым простым из них является приспособление, состоящее из штанги, один конец которой оснащен винтом со штифтом, а другой — скреплен с основанием инструмента. Конечно, лучше все же пользоваться циркулем, оборудованным двумя штангами.

Вообще, для фрезера есть много приспособлений фирменных и даже самодельных для вырезания окружностей, которые отличаются друг от друга удобством пользования и габаритами. Довольно часто циркули обладают механизмом, изменяющим радиус окружности. Как правило, он представляет собой винт со штифтом на конце, передвигающегося по пазу фрезера.

Когда необходимо выполнить фрезерование маленькой окружности, штифт должен располагаться под основанием инструмента. В этих случаях еще применяют другие приспособления, фиксируемые книзу базы прибора.

Но для вырезания окружностей необязательно покупать фрезерный циркуль. Вместо него, можно использовать параллельный упор. Для этого приспособление крепится в паз на подошве. В него вкручивается шуруп, который рекомендуется оснастить втулкой, чтобы его диаметр соответствовал размеру отверстия. Вот и все циркуль сделан. Радиус можно регулировать упором.

Приспособления для тиражирования и копирования

Для создания серии идентичных изделий используют:
  • Угловой рычаг;
  • Копировальные щупы.

На угловом рычаге имеется шкала, цена деления которой — 1/10 мм. Она позволяет центровать под фрезой упорное кольцо, что помогает точно воспроизвести форму детали на заготовке во время копирования. Его часто укомплектовывают защитой от стружки и опорной платой для наилучшей обработки кромок.

Использование копировальных шаблонов и колец

Копировальные кольца — круглая пластина с выступающим бортиком, скользящим по базовой поверхности вдоль шаблона. Такое приспособление обеспечивает точный путь движения фрезы. В основном этот элемент устанавливают к подошве верстака. При этом существует несколько методов его крепления:

  • Монтаж специальных усиков в отверстия на подошве;
  • Вкручивание кольца в углубление с резьбой.

Применение шаблона тоже позволяет добиться более эффективного и точного выполнения работ. Его прикрепляют прямо на заготовку двусторонним скотчем, а потом обе части приспособления прижимают к станку струбцинами. Причем опытные фрезеровщики советуют проверять, насколько крепко прижато кольцо к краю шаблона.

Вдобавок с таким приспособлением можно обрабатывать не всю кромку, а только лишь углы. Следовательно, процедура обработки материала по шаблону — прекрасный вариант вырезания пазов для изделия.

Пылеудаляющие приспособления

Профессиональные мастера, чтобы обеспечить пылеудаление, специально покупают технический пылесос, подсоединяющийся через адаптер шлангом к фрезеру. Причем управлять инструментом он не мешает, да и разметка и место обработки изделия всегда открыты для визуального осмотра.

Без отсасывающей установки работать очень тяжело. Но не все решаются на подобную покупку, так как она слишком обременительна по деньгам, к тому же не всегда оправдана. Правда, есть и другое решение, можно избавиться от пыли бытовым пылесосом.

Между фрезерной машиной и пылесосом устанавливают герметично закрывающийся бак. Он и будет улавливать основную массу пыли. Оборудуют его дополнительным шлангом, а внутрь вставляют тканевую сетку. Причем эти конструкции можно приобрести готовыми или сделать своими руками. Кстати, самодельный прибор поможет собирать бытовому пылесосу даже крупный строительный мусор и древесную пыль.

Устройство для фрезерования пазов

Такое приспособление применяется для обработки продольных канавок на столбах, балясинах и других телах вращения. Принцип его работы следующий. В корпус устанавливается балясина и фиксируется. С помощью стопорного винта и диска заготовку крепят в строго определенном положении.

После чего в движении приводится каретка, и выполняется фрезерование паза по длине изделия. Потом осуществляется расстопорение детали, ее поворот на необходимый угол, стопорение и создание следующего паза.

Инструкция резьбы по дереву фрезером

Начинающим мастерам работа ручным инструментом может показаться сложной, поскольку процесс управления им представляется трудно. Вот почему, прежде чем приступить к фрезерованию, нужно ознакомиться с принципом его работы.

Сборка фрезера

Первым делом надо проверить место крепления фрезы в станке, как правило, для этого применяется цанговый патрон. Для начала следует выбрать нужную фрезу, соответствующую по размеру патрону. Если потребуется, то можно его заменить.

Но когда необходима глубокая обработка, используется вариант с удлиненным хвостовиком, который вставляется в отверстие патрона и закрепляется ключом. Делать это надо аккуратно не прикладывая силы, иначе пережмете, что не является нормой для правильной работы фрезера. Хотя стоит постараться дотянуть до хорошего упора, чтобы не шаталась фреза. Останется только зажать фиксатор шпинделя и можно переходить к работе.

После этого включается фрезер, надо привыкнуть к звуку и почувствовать старт. Нередко именно из-за неожиданности многие начинают делать брак.

Выбор глубины

Помимо всего, понадобится установить ограничитель глубины фрезерования. Сначала станок прикладывается к изделию с краю, при этом фреза не должна соприкасаться с материалом. На нее придется надавить, пока она не достигнет необходимой глубины, после чего положение фиксируется.

Для более точной величины используют поэтапный ограничитель. Узнать его шаг можно в руководстве к фрезеру. В данном случае регулятор поворачивается на нужное количество степеней.

Несколько рекомендаций

В первую очередь определяется требуемая скорость. Делается это по таблице в инструкции, исходя от диаметра фрезы и обрабатываемого материала.

Если с фрезером никогда ранее не работали, тогда лучше опробовать свои силы на черновом варианте. Вдобавок это поможет установить нужные параметры прямо в режиме обработки.

Еще желательно сравнить результаты после хода инструмента по часовой стрелке и против, на себя и от себя. При фрезеровании изделия вокруг правильным направлением является против часовой стрелки, а на плоской его стороне, наоборот, от себя. Затем уже можно приступать к резьбе основной заготовки.

Приспособление для фрезерования узора

Идея не моя , но делал сам своими руками. Приспособление для фрезерования узора на таких вещах, как двери шкафа, деревянные панели или другие подобные предметы.

Дубликаты не найдены

Теперь я знаю почему на всех дверях ТАКАЯ форма рисунка.

Такая форма рисунка обусловлена привычкой нашего народа к «классике» и нежеланием дизайнеров напрягать фантазию.

Самое в этом всём интересное то, что для заказчика тип узора практически не ощутим в цене изделия. Если это простая 2D фрезеровка, то на узор плевать.

Это огнестойкий МДФ, в процессе выполнения различных работ портится и иногда меняю.

Начни с чего-нибудь. У тебя есть какой-нибудь инструмент?

У тебя объективно хороший старт)
Электролобзик, хреновенький или хорошенький для точной работы никакой не пойдет. Ни вдоль, ни поперек ты им ровно доску не разрежешь. Это такой инструмент, быстро нашинковать доски. Без него в мастерской тяжело, но он не совсем для точности или типа того.

Болгарка универсальный инструмент, можно резать, можно шлифовать, шикарная вещь.

Циркулярная пила легким движением и малой кровью может быть установлена в небольшой распиловочный стол, и вот у тебя уже и торцовка и распиловка вдоль появилась.

Фрезер можно купить любой китайский до 3к, потренироваться хватит, можно купить бош 1200 в районе 6к, если карман не жмет, вещь отличная. Без фрезера можно работать, но честно скажу инструмент настолько универсальный, что ваще.

Пару рубанков ручных обязательно, очень помогает понять разницу между 0,3 и 0,5мм.

Поезди по всяким производствам, лесопилкам, наклянчи у них обрезков, до 50-80см обычно гора у всех валяется.

Работать если по дереву, то конечно начинать с сосны, если корпусная мебель — там в принципе особо инструмент не нужен, можно просто заказывать материал в цеху и собирать как конструктор, но это больше бизнес, чем хобби.

Это не так работает, что типа накупил гору инструмента и пошел в разнос. Вся эта херня идет поступательно.

А, еще обязательно ,особенно если начнешь делать всю эту херню дома, сделай мини-стружкосос из ведра, двух канализцаионных патрубков и бытового пылесоса. У Адвоката Егорова есть, но допустим я для начала взял пластиковое ведро из леруа, работает (хотя пластик не рекомендуют, накапливает статику). Потому что пыль и стружку вручную не соберешь, а обычный пылесос угандошишь за пять минут https://www.youtube.com/watch?v=oGP53A3JCUo

Буду писать с конца:
Совет про пылесос хороший, сделаю обязательно!

За Егорова лайк — какой же он охуенный Человек! Вот он правда пример настоящего Землянина — за него не стыдно было бы перед пришельцами)

Из корпусной мебели делал себе домой на подоконник тумбу и стол компуктерный. Получилось круто, но дорого как то выходит (если брать заводские материалы и распиоловку). То есть продавать можно только как работу под заказ. И два важных момента — листы большие, обрезки где-то нужно хранить; завод далеко — без своего автомобиля работать с корпуской — просто нереально (доставку можно заказывать разве что если делать целую кухню, а то дорого)

Совет про обрезочки годный, нужно будет попробовать. Только я так понимаю, что начать все же стоит с рабочего места? Гараж там какой или еще что то искать в оренду? А то работать без стола/верстака походу нереально. Плюс болгаркой в квартире — очень шумно. Да и пылища. Ну и материал где то хранить нужно. Реально, чтобы быстро что то сделать без поисков — нужно просто дохренища разных обрезков.

и при этом не может толком в повороты — большой радиус выходит и сильно давить нужно.

дак так и должно быть. Если тебе надо повернуть лобзиком на более-менее крутой угол (на самом деле даже под 90 градусов сложно его махом повернуть, про более крутые и не говорю), ты на повороте просто сверли 8 или 10мм сверлом отверстие, если будешь просто давить то тупо сломаешь пилку и всё. Это ручной тонкий лобзик может даже под острым углом повернуться, а электро так не умеет. Если тебе надо ровно отпилить — прикручивай струбцинами направляющие и прижимай подошву к ним.

Получилось круто, но дорого как то выходит

сложно сказать, многое зависит от места. Я беру ДСП по 1200-1400 лист, за 500р его пилят, + в среднем 2-3 тыщи на обклейку кромкой. С одного листа можно в принципе довольно много запилить чего. Заказывать в объеме тумбочки конечно крайне не экономно. Да и зачем завод, неужели в городе нет цехов по напилу? обычно рядом там продается. Вообще нужно стараться «забивать» лист, лучше для будущих проектов пусть полежит.

Гараж там какой или еще что то искать в оренду?

можно гараж в аренду снять, в пределах 5 тыр в месяц можно найти вариант. Промпомещение снимать дороговато, хотя можно найти в пределах даже 15к небольшое. Я прсот города не знаю, так сложно советовать, у нас тюмень не очень большая, цены подъемные)

Без верстака конечно нереально, да и жена выгонит за работу в квартире)) хотя народ работает, по форумам деревянщиков если потусоваться, жизнь она такая.

Реально, чтобы быстро что то сделать без поисков — нужно просто дохренища разных обрезков.

обрезки — это просто мастхэв для любой задачи, тем более деревяшка — не хватает — наклеил, лишнее — обрезал зачистным кругом аккуратенько.

Начинать можно как угодно, хоть в коридоре пилить. Большая часть времени работы — это подгонка, шлифовка, съем долей миллиметра рубанком, сверление, крепление, самой резки в начале не очень много. Нагадил — тут же убрал. Тут был пост, парень делал торцовочную доску, первую сделал вообще на полу, без всякого верстака. В начале вообще надо побольше ручным инструментом поработать, деревяшку понять. Они все охеренно разные, как в плане пород, так и в принципе каждая досочка уникальная. Это не дсп, дерево оно всё с характером.

Сначала что нибудь сделай, лампу какую-нбиудь настольную или зеркало с полочкой. Для этого не нужен верстак и гараж, это на полу в комнате можно сделать

Что именно искать — конкретных заказчиков, или наоборот — сначала делать а потом продавать.

и так и так. Что ты покажешь конкретному заказчику? Сперва что-то надо сделать

И где собственно искать клиентов.

где и все остальные — вк, фб, инста, авито, ютуб

Что лучше сделать своими руками или купить приспособления для фрезера по дереву?

Фрезер считается необходимым устройством для людей, которые занимаются изготовлением предметов мебели своими руками. Для прорезания заготовок из древесины инструмент с набором фрез может не сработать без дополнительной оснастки. Приспособления, помогающие удерживать инструмент и делать фигурные вырезы, приобретается в магазине, либо изготавливается своими руками.

Параллельный упор

Это устройство используется для создания фигурных или ровных прорезей. Параллельный упор считается распространённым предметом, который включается в стандартный комплект к большинству устройств. В его конструкции включены следующие детали:

  1. Направляющие в форме штанг. Они используются для ниш на поверхности фрезера.
  2. Стопорный винт, который помогает зафиксировать необходимую позицию устройства.
  3. Винт, который создаёт необходимое пространство между болванкой и осью инструмента.
  4. Контактные губы. Они помогают получить упор для фрезера на поверхности материала.

Параллельный упор применяется для совершения множества задач. Для его подготовки действуют по схеме:

  1. На корпусе упора находятся небольшие дырки, где следует зафиксировать специальную штангу. При использовании стопорного винта она надёжно закрепляется.
  2. После фиксации стопорный винт слегка раскручивается, а при помощи винта для настройки изменяется положение упора до необходимого уровня.

Если знать все конструктивные элементы и способ работы, то параллельный упор создают своими руками. Для его производства пригодятся детали из металла, бруски, а также несколько винтов. В магазинах продаётся огромное число видов параллельных упоров. Подбирают их в соответствии с особенностями фрезера, используемого для фрезерования древесины.

Пример чертежа упора:

Направляющая шина

Для прорезания дерева необходимо точно контролировать расположение фрезера в пространстве.

С использованием направляющей шины можно обеспечить прямолинейную траекторию движения инструмента.

В качестве характерных черт этого устройства выделяются следующие моменты:

  1. Направляющие для ручного фрезера можно расположить под удобным углом на прорезаемой поверхности. Это устройство помогает проработать необходимый график перемещения устройства по горизонтальной поверхности в любую сторону.
  2. Иногда появляется необходимость проделать отверстия в фанере таким образом, чтобы они располагались на определённом промежутке друг от друга. Для создания дырок с нужными параметрами в приспособление и включаются дополнительные детали.
  3. Для удержания инструмента в одном положении применяют специальные зажимы, продающиеся в наборе с устройством. Если таковых не имеется, их заменяют струбцинами.
  4. Отдельные модели моно купить совместно с адаптером для фрезеровочного стола.

Для создания направляющей шины своими руками применяют длинный брус, закреплённый на болванках с использованием струбцин. Для комфортного применения приспособление дополняют боковыми упорами.

В отдельных ситуациях использовать это устройство для фрезера, сделанное своими руками, не комфортно. В этом случае, выбирают второй вариант самодельного приспособления. Направляющая шина будет состоять из листа фанеры и двух досок, закреплённых на нём в параллельном положении. Её применение особенно удобно тогда, когда для прорезания берутся фрезы одинакового размера. Наличие двух досок позволяет создать точное и устойчивое приспособление.

Если же применяются фрезы разного размера, то вид направляющей шины немного меняется. Для закрепления шаблона в ней берётся откидная доска, присоединяемая на петли. После надёжного фиксирования шаблона доска откидывается и начинается работу с фрезами разного размера.

Струбцины же позволят надёжно закрепить оснастку. Во время кручения фрезер сможет крепко прижаться к подготовленному материалу, что обеспечит большую точность резки.

Фрезерование окружностей

Для исполнения задач в бытовых условиях может пригодиться устройство, способное облегчить прорезание круглых болванок.

К примеру, часто применяется циркуль, который можно создать своими руками.

Делается это приспособление по следующей схеме:

  1. Из подручных элементов для изготовления устройства используется обрезок фанеры, саморезы, деревянный барашек и болт с гайкой. Также понадобится фрезер, пила и шуруповёрт.
  2. На отрезке фанеры делается небольшая разметка. На нём обводится площадка, длина которой составляет 15 см, а ширина – 5 см. Важно, чтобы длина превышала радиус обработки, а ширина – размер площадки фрезера.
  3. Проделываются отверстия под крепёжные болты (их диаметр равняется 2-3 см). Для сверления используется перка.
  4. По серединной полосе насквозь прорезается паз. Необходимо проследить, чтобы его ширина не превышала размер осевого болта.
  5. Снизу фанерного листа проделывается углубление для расположения гайки с шайбой. Другую гайку крепят в деревянном барашке.
  6. Теперь можно собирать основную ось. Вместо шпильки применяют болт с достаточной длинной, предварительно отпилив у него шляпку.
  7. Циркуль устанавливается на фрезер и выполняется проверка работоспособности.

Важно! Вместо циркуля применяют параллельный упор, закреплённый в пазу на подошве. В него вкручивают шуруп со втулкой такого же размера, как и отверстие, а диаметр регулируют упором.

Копировальное кольцо

Копировальные кольца – устройства, используемые в качестве бортов.

Во процессе фрезерования кольцо движется по шаблону, придавая необходимое положение инструменту. Для крепления колец используют винты, резьбовые отверстия и усики.

Диаметр кольца примерно соответствует аналогичному показателю фрезера. Для изготовления устройства применяется сталь, способная выдерживать большие нагрузки. Гибкие металлы не используются, поскольку они быстро деформируются.

Для производства похожего устройства пригодится угловой рычаг и копировальные щупы. Угловой рычаг обладает шкалой, каждое деление равняется 0,1 мм. Она помогает центровать упорное копировальное кольцо под фрезой, чтобы создать нужную форму дырок на болванках. Для удобства к приспособлению добавляют защиту от стружки и опорную плату, способную улучшить качество обработки кромки.

Во время прорезания фрезер не дотрагивается до краёв кольца. В обратной ситуации режущий инструмент повредится и скоро выйдет из строя.

Использование копировальных шаблонов и колец

Шаблоны предназначены для производства конкретных видов изделий. Они помогают сделать форму готовых предметов более точной и ровной. Готовые шаблоны, которые можно приобрести в магазине, обладают следующими характеристиками:

  1. Одни модели шаблонов используются для создания моделей по прямолинейному контуру, а другие предполагают круговую или угольную обработку. Часто для бытовых применяется шаблон, помогающий закруглять углы по разному радиусу.
  2. Отдельные виды шаблонов дополняются кольцами или подшипниками для ручной обработки. Если в модели есть кольцо, то при обработке оно не дотрагивается до краёв фрезера.
  3. Шаблоны применяются и при фрезеровании болванок с пазами необычной формы. К примеру, достаточно быстро своими руками изготавливается шаблон для создания пазов к петлям дверей.

Для изготовления шаблонов в бытовых условиях используют деревянные заготовки. Делается это из-за того, что древесина легко поддаётся обработке, поэтому на ней можно выполнить любые узоры для будущих работ. А при фрезеровании шаблон идеально состыкуется с предметами обработки из-за его способности точно повторять геометрию предмета.

Для изготовления шаблона своими руками кусок древесины помещают под фрезер и после нанесения разметки вырезают причудливые формы. Для использования в работе шаблон прикрепляется к болванкам двусторонним скотчем и прижимается струбцинами. Особенно удобно при помощи самодельных шаблонов обрезать не весь край материала, а только его углы.

Шипорезное приспособление

О том, что это такое и как им пользоваться вы можете посмотреть на видео:

На этом видео автор канала рассказывает, как сделать своими руками:

Пылеудаление

В качестве готовых приспособлений в магазинах продаются технические пылесосы. Они присоединяются к устройству при помощи адаптера и шланга. Профессиональные модели не мешают обработке материалов, не закрывают доступ к разметке. Зато стоят они весьма дорого, поэтому многие мастера стремятся справиться своими руками.

В кустарных условиях же обойтись без отсасывающего приспособления очень трудно. Поэтому для фрезера приспосабливается обычный пылесос. Между ним и фрезером устанавливается специальный бак, который плотно закрывается. Его подводят к фрезеру с использованием дополнительного шланга, а внутрь устанавливают сетку, которая и будет собирать мусор и пыль. Такое приспособление, изготовленное своими руками, позволит избавиться даже от крупного древесного мусора и строительной пыли.

Насадки по дереву

Тип конкретной задачи и форма, которая требуется при её выполнении значительно влияет на оснастку, применяемую для ручного фрезера. Иногда требуется создание пазов на узких деталях, а для такой работы стандартны насадки не подойдут. В такой ситуации придётся использовать дополнительную оснастку, или сделать её своими руками.

В качестве отличительных особенностей дополнительных насадок выделяются следующие факторы:

  • Применение специализированной оснастки на фрезы позволяет ограничить область применения инструмента. Это позволяет значительно улучшить качество готового результата (пазов).
  • Конструкция состоит главным образом из основания, которое способно обладать любой, даже самой причудливой формой.
  • На основании закрепляются два штыря, которые и ограничивают движение фрезера по поверхности. Благодаря им линии получаются прямолинейными

При производстве такой насадки своими руками нужно знать некоторые тонкости. Направляющие штыри должны быть расположены на одной полосе с центром фрезы, применяемой в устройстве. Только тогда разрешается проделать паз, расположенный прямо по центру торца материала.

Важно! Одни насадки просты в изготовлении, но другие имеют фигурную сложную форму, поэтому их легче приобрести, чем создать своими руками. Всё чаще в магазинах можно найти универсальную оснастку, которую применяют для создания различных предметов.

Специальные комплекты

Также в продаже имеются целые наборы для выполнения определённого вида задач. К примеру, часто можно встретить комплект, используемый для врезания петель. Приспособление делается в виде шаблона с дополнительными крепёжными элементами. Они способны надёжно зафиксировать фрезер на торце двери.

Аналогичную модель можно создать и дома своими руками. Обычно у любого узкоспециализированного мастера есть свой индивидуальный набор для работы.

Фрезы для врезки петель

В бытовых условиях можно вообще обойтись без специального шаблона при производстве ниши для петель или пазов для замка. Вместо этого можно поставить на штанги второй параллельный упор, что позволит закрепить фрезер на торце двери. Метод не такой комфортный, как профессиональный шаблон для петель, и не подойдёт при потоковом изготовлении. Зато при его применении отлично можно сэкономить на разовой работе.

Набор фрез для переплета

В продаже имеются и фрезы, которые работают только в комплекте, а по одиночке они бесполезны. При покупке такого набора следует учитывать, что заточка на всех насадках выполняется синхронизировано. Поэтому они надежно дополняют друг друга при работе.

К примеру, при использовании комплекта фрез для переплёта можно создать надёжное соединение без щелей. Ещё более универсальным такой набор делает возможность использовать наборные фрезы. Для них на одной оси закрепляют несколько насадок, скомбинировав их расположение. Сделать своими руками такой комплект вряд ли получится, поэтому лучше приобрести его в магазине.

Приспособления для фрезера и комплекты насадок легко приобрести в магазине, но можно сделать их и своими руками. С их помощью выполняют различные операции без использования фрезеровочного станка. Пригодится такая возможность людям, работающим в квартире и не имеющим лишнего свободного пространства. С использованием дополнительных приспособлений можно создать мастерскую на балконе, только нельзя забывать о необходимости отведения мусора и пыли.

Как сделать шип-паз ручным фрезером с фрезой «ласточкин хвост»

В этой статье мы познакомим вас с процессом работы по вырезке различных соединений ручным фрезером, рассмотрим процесс изготовления таких дополнительных приспособлений для повышения производительности труда, как шипорезные шаблоны и фреза по дереву «ласточкин хвост».

Как сделать шип-паз ручным фрезером


Чтобы изготовить данное шиповое соединение, нам понадобится непосредственно сам фрезер и рабочий стол. Для облегчения процесса можно сделать такое дополнительное приспособление, как кондуктор.

Порядок действий следующий:

    • Устанавливаем на фанерный лист два реечных ограничителя, выпиливаем отверстия под размер паза для царги и проножки. Реечные ограничители должны быть закреплены по ширине фрезера. Они фиксируют его поперек рабочей плоскости. Для фиксирования продольного смещения два других ограничителя выставляются по торцам предполагаемого расположения места установки столярного станка.
    • Для перемещения заготовки по длине монтируем к столешнице пару брусков, которые соответствуют размерам обрабатываемой детали.
    • Размечаем ось и габариты пазов. Устанавливаем дополнительное приспособление так, чтобы на заготовке и кондукторе полностью совпала разметка.
    • Необходимо выставить и закрепить упор.
    • Закрепить кондуктор с помощью саморезов к брускам.
    • Необходимо взять прямую фрезу и выставить глубину фрезеровки, учитывая толщину изготовленного кондуктора. После этого необходимо зафиксировать заготовку с помощью струбцины и выполнить обработку паза.

 

Приступаем к вырезке шипов.

  • При небольших объемах производства лучше всего делать это на циркулярке.
  • Сначала необходимо измерить глубину паза, которая будет соответствовать длине шипа.
  • Полученную величину отмеряем на своей заготовке. Длина шипа будет определяться разностью величин – ширины заготовки и длины паза, высоты заготовки и ширины паза, разделенные пополам. Полученные остатки материала следует убрать для получения шипа.
  • После этого следует выставить на станке размер, равный длине паза, учитывая при этом его ширину. Дисковая пила должна быть зафиксирована на уровне, равном ½ от разницы ширины заготовки и длины паза от линии столешницы. Сделать пару пропилов по длине шипа.
  • Фиксируем пильный диск на высоте, равной ½ от разницы величин высот заготовки и ширины паза от линии столешницы. Производится два распила с торца заготовки.
  • Начинаем распиловку. Для этого необходимо зафиксировать дисковую пилу на величину длины шипа, при этом расстояние от диска до упора должно соответствовать величине, равной ½ от разниц величин ширины заготовки и длины паза. Производим два пропила по ширине изделия с двух сторон.
  • Корректируем расстояние от режущего диска до упора. Оно должно быть равным величине, составляющей ½ от разницы величин высот заготовки и ширины паза. Делаем две прорези. Закругляем столярным ножом края получившегося шипа и зачищаем наждачкой.

 

Шипорезка для фрезера

Шипорезные шаблоны бывают самых различных конфигураций. Они служат для облегчения работы по вырезке таких соединений, как «шип-паз», а также для ускорения работы. С их помощью вы сможете делать рамки, ящичные соединения, вырезку различных соединений для мебели. От того, какая форма у зубца шаблона, будет зависеть размер паза, а также ровность его кромок. Для изготовления шипорезки своими руками вам понадобятся направляющие, с помощью которых и будет производиться фрезерование шипов. Монтировать их следует на двух противоположных сторонах корпуса в шахматном порядке, расположить равноудаленно. При соблюдении этих условий они идеально подойдут друг к другу.

Фреза по дереву «ласточкин хвост»

Они чаще всего применяются в совокупности с фрезерными машинами и станками для изготовления пазов в изделиях из твердого и мягкого дерева. Изготавливаются из монолитных твердых сплавов.

Предназначены для работы в паре с цилиндрическими фрезами.

Как выбрать паз фрезером

Выполняя эту работу, вам необходимо знать, что техника ее будет напрямую зависеть от расположения и размеров паза. Если он открытый, то ваш инструмент крепится к столешнице, заготовка ведется вдоль фрезы. Точность будет зависеть от положения планки и высоты фрезы. Чтобы у вас не было огрехов в процессе выборки, всегда делайте пробный проход на отходах из древесины. Выборка должна производиться поэтапно, делать нужно при этом несколько проходов. После каждого прохода режущей части фрезера для недопущения ее перегрева необходимо убрать отходы с рабочей поверхности столешницы. Это можно производить с помощью вырезанного из фанеры шаблона, по которому следует пройтись фрезой с верхним подшипником.

Надеемся, что информация, полученная при чтении этой статьи, будет вам полезной и пригодится для использования в домашнем хозяйстве.

Шипорезка Leigh RTJ400

Leigh RTJ400 - это шипорезное приспособление, разработанное специально для изготовления шипового соединения на фрезерном столе:

В отличие от других шипорезок и шипорезных приспособлений Leigh, Leigh RTJ400 предназначено для работы не ручным фрезером, а исключительно на фрезерном столе:

 

Основным логическим посылом при разработке данной шипорезки было предположение наличия у вас фрезерного стола (фрезерного станка), а если так, то нет необходимости городить ещё один станок, коим, по сути, является шипорезка типа Leigh D4R Pro или многие аналогичные по принципу работы устройства. Фрезерный стол или станок, по которому вы перемещаете небольшое, но максимально совершенное приспособление, на котором закреплена заготовка, вот вам и шипорезка. И, второе, что надо отметить: при необходимости обработки длинных заготовок, окажется проще закрепить вертикально длинную заготовку над фрезерным столом, чем устанавливать шипорезку типа Leigh D4R Pro на большой высоте, чтоб длинную заготовку опустить вниз на ту же её большую длину. Обратная ситуация - когда нужно обработать маленькую заготовку - её так же может оказаться проще закрепить на подвижном устройстве (базе RTS400), чем придумывать удерживающие устройства для шипорезок типа Leigh D4R Pro или Leigh Super Jig.

Шипорезное приспособление Leigh RTJ400 полностью законченное устройство, оно содержит в себе и шаблон, и базу с устройством крепления и поддержки заготовки
на шипорезке RTS400 с её штатным шаблоном можно изготовить 16 типоразмеров соединений (3 типа соединений, 9 размеров сквозных шипов, 3 размера полупотайных шипов, 4 размера ящичных соединений)
В любом из соединений есть возможность простой и точной подстройки плотности получаемого соединения
Крепление заготовки осуществляется легендарными эксцентриковыми прижимами Leigh
Прижимы могут легко и быстро переставляться по всей длине базы шипорезки 
Шаблон шипорезки выполнен методом фрезерования на станках с ЧПУ с абсолютной точностью, шаблон - толстый и прочный, сделан из пластины авиационного алюминия толщиной 9,5 мм
Поверхности шаблона и базы анодированы и текстурированы - они не пачкают заготовку и обеспечивают её надёжное прилегание и удержание
Для получения нескольких типоразмеров соединений применена патентованная Leigh система точного дискретного сдвига шаблона
Боковые упоры легко переставляются под разные ширины заготовок
Эргономические рукоятки для удержания шипорезки в работе
Любые фрезы и втулки для этой шипорезки всегда доступны

Шипорезное приспособление Leigh RTJ400 при работе на фрезерном столе позволяет изготавливать три основных типа шиповых соединений:

1) Шиповое соединение с открытыми шипами типа "Ласточкин хвост"

Изготавливается на двух сторонах шаблона: сначала по одной стороне шаблона с прямым профилем шаблона фрезой типа ЛХ изготавливаются "хвосты" ЛХ, затем на второй стороне шаблона с коническим профилем шаблона прямой фрезой изготавливаются шипы:

При этом шаг шипов можно легко изменить на в 2 раза меньший:

2) Шиповое соединение с полупотайными шипами типа "Ласточкин хвост"

Изготавливается за один проход по одной стороне шаблона с прямым профилем шаблона фрезой типа ЛХ, при этом на приспособлении закрепляются сразу обе заготовки:

3) Ящичное соединение или шиповое соединение с прямыми шипами

Изготавливается за один проход по одной стороне шаблона с прямым профилем шаблона прямой фрезой (или два прохода с дискретным сдвигом шалона):

Для регулировки плотности получаемого соединения в шипорезке RTJ400 применена патентованная компанией Leigh эллиптическая копировальная втулка. При повороте такой втулки изменяется её рабочий размер, точнее расстояние от фрезы до шаблона, соответственно изменяется и плотность соединения:

Обратите внимание - на всех фото копировальная втулка закреплена на вставке пластины фрезерного стола (или вставке фрезерного лифта), при этом надо иметь в виду требования к вставке фрезерного стола для крепления копировальной втулки.

В шипорезном приспособлении RTJ400 применена патентованная Leigh система абсолютно точного сдвига шаблона для получения нескольких типоразмеров соединений по одному профилю шаблона:

Комплект поставки

Патентованная Leigh эллиптическая копировальная втулка e10
2 фрезы типа ЛХ (8° и 14°) с хвостовиками 1/2" (необходима цанга 1/2" для фрезера)
2 прямые фрезы с хвостовиками 1/2" (необходима цанга 1/2" для фрезера)
Таблица для определения глубины фрезерования
Инструкция с иллюстрациями для каждого шага
DVD с видеоинструкцией по применению шипорезки Leigh RTJ400
5 ламинированных вставок с краткими инструкциями по выполнению конкретных операций, вставки крепятся на верхней плоскости шипорезки
4 эксцентриковых зажима для крепления заготовок на базе шипорезки
Регулируемые боковые упоры
10 заглушек для шаблона
Нейлоновый стержень для ограничения глубины фрезерования
Шестигранный ключ 1/8"

Примечание для тех, у кого пока нет цанги для дюймовых фрез
В комплекте с Leigh RTJ400 идут 4 фрезы с хвостовиком ∅1/2". Если у вас есть 8 мм цанга, решением для вас - для возможности работы с шипорезным приспособлением Leigh RTJ400 может быть дополнительный комплект дополнительных фрез. Этот комплект дополняет те фрезы, которые идут с шипорезкой, т.е. лишними не будут, а пока позволят вам использовать фрезы с 8 мм. хвостовиками. Эти фрезы позволят вам начать работать, делать шиповые соединения определённого диапазона размеров, но они не охватывают весь диапазон возможностей, который предоставляет вам шипорезное приспособление RTJ400. Рекомендуем вам приобрести полный комплект цанг к вашему фрезеру, позволяющий вам использовать фрезы с любым размером хвостовой части.

Штатный комплект шипорезки позволит вам сразу же начать работать с ней и выполнить соединения с открытыми и полупотайными шипами нескольких типоразмеров. Для обеспечения же всех возможностей шипорезки Leigh RTJ400, т.е. для того, чтоб выполнять на ней все возможные соединения, потребуется комплект дополнительных принадлежностей:

По мере необходимости изготовления тех или других соединений, Вам могут понадобиться те или иные фрезы от этого дополнительного комплекта, поэтому можно приобрести его целиком, а можно - лишь необходимое.

Полный комплект принадлежностей и шипорезки  Leigh RTJ400 будет выглядеть так:

Нелишне обратить внимание, если вы решите купить шипорезное приспособление Leigh RTJ400, то, предварительно нужно подумать о наличии фрезерного стола и адаптера для крепления копировальной втулки в вашем фрезерном столе.

Как сделать кондуктор для тенона

Самое замечательное в создании собственных инструментов и приспособлений - это возможность либо изменить их, чтобы они соответствовали новой ситуации, либо построить заново, когда это уже нецелесообразно изменять или исправлять. Так обстоит дело с моим старым зажимным приспособлением для шипа - он был сделан для упора для настольной пилы, который я сделал несколько лет назад, и не подходит для моего нового.

Вот оно вскоре после того, как я его закончил, в моей старой мастерской:

И в действии на моем оригинальном деревянный забор для пилы :

Это была первая модификация, которая использовала его для панельных дверей проекта .С тех пор я использовал его несколько раз, так что он доказал свою ценность.

На моем новейшем упоре для настольной пилы не срабатывает устройство, которое я сделал для замены полотна на моей настольной пиле:

И хотя я мог легко снять гаджет или добавить полоски к нижним краям приспособления, чтобы поднять его, я решил сделать новую, улучшенную версию приспособления и снять для него видео. Я также улучшил планы, и их можно скачать бесплатно:

Вырезав части для лица, я измерил ширину забора, чтобы получить размер верха:

Я также могу измерить, какой высоты должна быть спина, если верхняя часть находится на заборе:

Сборка начинается с прикручивания задней части шурупами только к верху.Я зажал его в тисках с двумя винтами :

Без клея, потому что ширину верха, возможно, придется отрегулировать для идеальной подгонки. Либо добавляя прокладки, либо обрезая некоторые из них, зажимное приспособление должно плавно скользить без люфта.

Затем привинчивается вспомогательная поверхность, при этом верхняя и задняя части зажимаются над упором:

Опять же, без клея.

Шахта была слишком тугой, поэтому пришлось установить ее. И я сделал это с двумя слоями бумаги, вставленными в стык, а затем снова затянул винты:

Вы делаете это (или обрезаете верхнюю часть, если она слишком свободна) до тех пор, пока приспособление не будет свободно скользить без люфта или заедания.

Далее идут ручки, которые также служат скобами, чтобы удерживать приспособление под прямым углом. Я просверлил в шахте отверстие диаметром 1-3 / 4 дюйма, чтобы за что зацепиться:

Затем закруглил края на моем фрезерном столе :

Я использовал кусок фанеры, чтобы держать ручки квадратными и в нужном месте при заворачивании шурупов:

Я снова не использовал клей, но вы можете, так как приспособление к этому моменту уже должно быть подходящим.

Две ручки - это улучшение по сравнению с первым приспособлением.Будет ручка, за которую я буду держаться, если я поверну ее, чтобы использовать с другой стороны лезвия:

Вторая ручка также добавляет дополнительные распорки, чтобы удерживать приспособление под прямым углом.

Сейчас самое время проверить перпендикулярность приспособления. Вы можете отрегулировать это, обрезав небольшую часть нижней части лица, если оно отклонено назад, или нижней части спины, если оно наклонено вперед:

На данный момент эта сумма не должна быть большой. Мне пришлось обрезать примерно 1/32 дюйма от моей, чтобы исправить прямоугольность.

Последний шаг - приклеить две наружные части лицевой стороны. Вы можете увидеть прорезь для унитаза:

Вам нужно будет подобрать размер прорезей в зависимости от того, какие вы получите, так как эти болты бывают разных размеров и форм.

Зажимная планка состоит из пяти отдельных частей и склеивается для образования пазов:

Я использовал if, чтобы впервые сделать надрезы на щеках, чтобы сформировать шип на конце этого куска дерева:

Также удобен для резки приподнятых панелей.Особенно, когда панели маленькие:

Это, конечно, фанера, но идею вы поняли.

Вот видео, в котором демонстрируется процесс сборки от начала до тестовой резки с готовым приспособлением:

Для чего используется шипорез?

Домовладельцы, которые берутся за проекты по деревообработке, должны быть знакомы с использованием фрезерного станка . Шипорез может значительно облегчить выполнение различных работ по обработке дерева. Лучше всего это понять, изучив различные варианты использования шипорезного ножа.

Использование ручных или отдельно стоящих ножорезов: изготовление бревенчатой ​​мебели

Бревенчатая мебель - это типичный вид деревянной мебели, в которой стиль обработки дерева немного простоват. Вместо того, чтобы соединять пиломатериалы обычным способом, мерные бревна соединяют уникальным способом. Бревна выглядят незавершенными, необработанными и источают аутентичную мебель ручной работы. Бревенчатая мебель включает журнальный столик, бревенчатый диван и стулья.

Шипорезки используются для изготовления инструментов для бревенчатой ​​мебели, которые зависят от использования пазовых и шипорезных соединений.Здесь вместо того, чтобы прибивать бревна или использовать клей, один конец бревна готовится напоминать тупой заостренный выступ. Это часто называют плечевым концом бревна, шипом или колышком. Затем этот шип вставляется в резную прорезь на другом бревне. Прорезь называется врезной.

  • Паз и шип измеряются и разрезаются таким образом, чтобы они плотно прилегали к ним без необходимости забивать их молотком или гвоздями. Стыки можно обработать слоем герметика для долговечности.
  • Шипорез значительно упрощает процесс создания закругленных штифтов или шипованных концов. Фрезы с шипом имеют несколько насадок, которые помогают формировать шип в соответствии с различными требованиями к размеру.
  • Для более профессиональной обработки шипа предлагаются фрезы для фрезерования шипов. Они продаются с различными насадками, такими как дрель или фрезы, которые помогают довольно легко сгладить конический конец.
  • Самыми легкими фрезами для изготовления закругленных колышков являются те, которые имеют форму точилки для карандашей.Это отдельно стоящие фрезы для шипов. Здесь бревна подаются в шипорез, а ручка шипореза вращается циклически.
  • Новейшая линейка шипорезок также помогает вырезать пазы в бревнах. Обычно каждый шипорез относится к определенным размерам. Таким образом, они продаются в широком ассортименте, включая специальные фрезы для шипов промышленного и домашнего использования.
Использование мощных шипорезов: изготовление бревенчатых домиков

Использование этих шипорезов выходит за рамки традиционных навыков деревообработки, присущих домовладельцу.Работа с такими тяжелыми фрезами требует определенного опыта работы с электроинструментами. В отличие от упомянутых выше ручных шипорезок, высокопроизводительные резаки необходимо размещать в гараже. Тем не менее, электрические шипорезки продаются в розницу для проектов DIY, в которых люди хотят строить свои бревенчатые домики.

Шипорезки, используемые здесь, предлагают более широкий диапазон форм, в которых можно изготавливать штифты квадратной формы. Это жизненно важно, поскольку некоторые массивные бревна, используемые для таких проектов, часто трудно придать обычным коническим очертаниям.Эти шипорезы также продаются с приспособлением для шипорезки, которое легко собрать.

Общие сведения о фрезах для шипов

Полезность фрез для шипов становится понятной, когда исследуется сложность их альтернативы. Единственная альтернатива - заточить бревно в шип и выровнять его с помощью ручных инструментов. Это утомительный процесс, и он не гарантирует плотного прилегания шипованно-врезных швов, что может снизить прочность и долговечность бревенчатой ​​мебели.

Бревенчатая мебель Приспособление для обрезки шипов - сборка бревенчатой ​​мебели с вашим маршрутизатором! Режет 7 размеров шипа с 1 приспособлением

Если вы заинтересованы в профессиональном изготовлении деревенской деревянной мебели и перил или просто хотите построить несколько деталей для своего дома, вам понравится создавать прочные, плотно прилегающие соединения с помощью вашего фрезерного станка и нашего приспособления для резки шипов.Сменные направляющие вставки (в комплекте) позволяют быстро и легко создавать шипы 7 самых популярных размеров: 1/2 ", 3/4", 1 ", 1 1/2", 2 ", 2 1/2" и Диаметр 3 дюйма, все по одной низкой цене.

Регулируемый ограничитель глубины позволяет быстро разрезать несколько шипов на одинаковую длину. Сняв ограничитель глубины, вы можете создавать шипы длиной более 12 дюймов и создавать разборные соединения для разборки больших мебель, такую ​​как каркасы кроватей и кухонные столы в деревенском стиле. Просто проденьте очень длинный шип через паз и зафиксируйте его булавкой с противоположной стороны.

Поставляется с подробными инструкциями и всем, что вам нужно, чтобы начать делать шипы - просто вставьте специальную фрезу (входит в комплект) в цангу вашего маршрутизатора 1/2 дюйма, установите маршрутизатор на вершину приспособления, используя предварительно просверленные монтажные отверстия, и позвольте опилки летят! (Требуется фрезерный станок по дереву с цанговым патроном 1/2 дюйма. Фрезерный станок, показанный на рисунках, НЕ ВКЛЮЧЕН.)

Сменные насадки для нашего приспособления для фрезерования шипа доступны в разделе «Запасные части и аксессуары».

Щелкните вкладку «ПОДРОБНЕЕ» выше, чтобы узнать, как работает наше приспособление, узнать, совместим ли ваш маршрутизатор, посмотреть, что входит в комплект, и получить ответы на наиболее часто задаваемые вопросы.

Как работает наше приспособление для резки шипа для бревенчатой ​​мебели?
ШАГ 1. Подготовьте бревна для изготовления мебели путем обрезки их по длине. Используйте рисовальный нож, чтобы быстро удалить кору, при желании.ШАГ 2: Вставьте специальную фрезу (входит в комплект) в цангу 1/2 "вашего маршрутизатора и прикрепите фрезер поверх приспособления, используя предварительно просверленные монтажные отверстия. Выберите подходящую направляющую вставку для вашего диаметр шипа и установите регулируемый ограничитель глубины на желаемую длину шипа. ШАГ 3: С помощью маршрутизатор включен, приложите бревно к направляющей вставке. Когда вы вращаете бревно в руках, приспособление направит конец вашего бревна к фрезу, разрезая шип.Продолжайте вращать бревно по мере прохождения шипа через приспособление, пока конец бревна не достигнет регулируемого ограничителя глубины. ШАГ 4: Создайте пазы (отверстия), совпадающие с вашими шипами, с помощью сверла Форстнера и электродрель или сверлильный станок. Собрать вашу деревенскую деревянную мебель и защитите ее, покрасив прозрачным слоем полиуретан.

Будет ли ваш маршрутизатор работать с нашим приспособлением для резки шипа для бревенчатой ​​мебели?

Для резки не нужен экстраординарный / сверхмощный фрезерный станок шипы с нашим приспособлением.Большинство маршрутизаторов имеют достаточно мощности для этой работы. Убедитесь, что в вашем маршрутизаторе есть цанга 1/2 ", которая принимает биты с хвостовиком 1/2".

Из полдюжины различных маршрутизаторов в нашем магазине, которые используются ежедневно у нас есть два фаворита, которые мы рекомендуем клиентам, которые у вас еще нет маршрутизатора:

Hitachi M12V - это хорошо сконструированный маршрутизатор с хорошими функциями и большим объемом мощности по доступной цене
Bosch 1617EVS - это инструмент профессионального уровня со всеми наворотами, его качество и функции не могут быть лучше

Верхняя пластина На нашем приспособлении для фрезерования шипа предварительно просверлено отверстие для установки фрезерных станков с указанными цангами 1/2 дюйма ниже.Даже если ваш роутер не включен список, все еще есть хороший шанс, что он будет соответствовать одному из предварительно просверленных схемы отверстий. Если это не так, вы всегда можете сверлить собственные монтажные отверстия.

Производитель Номер модели
Black & Decker RP200
Бош ПО600, 1604, 1613 ЭВС, 1615, 1617, 1618
Мастер 175040
DeWalt DW618, DW610, DW6182, DW616, DW621, DW625
Fein FT-1800
Festool 900, 1000, 1010
Фрейд FT2000E
Hitachi M12V
Милуоки 5615-29, 5615-21, 5616, 5619
Кабель Портера PC690, PC7529, PC8529, PC890, PC8931
Ryobi R161, RE180PL
Умение 1825-04, 1835

Как сделать врезки / отверстия для шипов бревна?
ср рекомендуют использовать дрель или дрель со сверлами типа Forstner.Эти биты предназначены для сверления прямые, чистые, плотно прилегающие отверстия. У них есть острый заостренный наконечник, который не дает сверлу «ходить» или скользить, пока вы начинаете отверстие - особенность, которая особенно важна, когда вы сверляете что-то круглое, например бревно. Не путайте долота Форстнера с плоскими сверлами типа «лопата» (используются в строительной отрасли), которые предназначены для быстрого удаления материала, когда диаметр отверстия и прямолинейность не важны.


Что входит в комплект нашего шипорезного приспособления для бревенчатой ​​мебели:
Подробные пошаговые инструкции по настройке и безопасно работать с кондуктором
Основание для шипорезного ножа с предварительно просверленным верхом
Направляющие пластины для резки 7 шипов размером: 1/2 дюйма, 3/4 ", 1", 1 1/2 ", 2", 2 1/2 "и 3"
Регулируемый ограничитель глубины для нарезания нескольких шипов на такая же длина
Фреза Tenon Cutter


Что еще нужно, чтобы начать делать бревна в деревенском стиле Мебель:
Фрезерный станок с цанговым патроном 1/2 "
бит Форстнера и сверлом для изготовления отверстия для шипов для установки в
Нож для вытяжки для удаления коры с бревен (при желании)
Верстак для крепления шипорезок к


Запасные части:
Твердосплавная фреза, входящая в комплект нашего приспособления для фрезерования шипов, может обработать множество шипов до того, как она изнашивается.Карбид держит острую кромку значительно дольше, чем лезвия из быстрорежущей стали, которые обычно встречаются на шипорезках типа «точилка для карандашей». Если вы относитесь к тому типу людей, которые любят держать под рукой резервную копию, или если вы обнаружите, что ваша насадка затупилась или повреждена, сменные насадки доступны в нашем разделе «Запасные части и аксессуары».

Предельные размеры для резки шипов на бревнах:
Диаметр тенона
Максимальный диаметр бревна
1/2 " 2 1/2 дюйма
3/4 " 2 3/4 "
1 " 3 "
1 1/2 " 3 1/2 дюйма
2 " 4 "
2 1/2 дюйма 4 1/2 дюйма
3 " 5 "

Рыхлитель в стиле домино | Журнал по деревопереработке с короткими выступами

Описание

Это инструмент, который Stumpy давно хотел, но он просто не мог оправдать цену в 1000 долларов за коммерческую версию! Это ручной долбежный станок, разработанный для столярных изделий со свободным шипом, который очень похож на традиционные столярные изделия с шипом и шипом, но ПУТЬ быстрее и проще! Эту самодельную версию, вдохновленную Festool Domino, сделать намного проще, чем вы думаете, и она имеет больше применений, чем вы можете себе представить!

Этот базовый план включает в себя список вырезов с размерами и простые чертежи, чтобы вы могли увидеть, как они сочетаются.Я рекомендую вам также посмотреть бесплатные видео ниже, чтобы получить дополнительные советы.

  • Базовые планы в формате PDF (размеры, список вырезов и основные сборочные чертежи)
  • Размеры: дюймы
  • Необходимые инструменты: циркулярная пила, дрель, фрезерный станок

Вы НЕ получите бумажный план . Вам будет отправлена ​​ссылка для загрузки цифрового PDF-документа, совместимого с большинством компьютеров и цифровых устройств. Вы можете распечатать его сами или отнести в типографию. Мы не предоставляем 3D-модели Sketchup или G-код ЧПУ.

Видео проекта:

Возврат и обмен
При возврате приобретенного товара следует помнить о нескольких важных моментах. Вы можете вернуть ненужные товары по почте в течение 7 рабочих дней с момента получения товара.
  • У вас есть 14 календарных дней, чтобы вернуть товар с даты его получения.
  • Только товары, приобретенные непосредственно у нас.
  • Убедитесь, что возвращаемый товар повторно упакован со всеми элементами.

Отправьте товар обратно нам
Сначала распечатайте и отправьте эту форму возврата по адресу: 30 South Park Avenue, Сан-Франциско, CA 94108, США Не забудьте убедиться, что возвращаемый товар упакован заново со всеми элементами. Для получения дополнительной информации просмотрите нашу полную информацию о возврате и обмене.

Варианты со свободным шипом

Потратьте немного, потратьте много: три отличных способа сделать шипы шипами.

Нет никаких сомнений в том, что шип-шип - одно из самых прочных в деревообработке.Но не всегда резать проще или быстрее. Есть альтернатива, которую сделать намного проще - шип со свободным шипом. Этот стык можно быстро выполнить с помощью фрезерного станка, аккумуляторной дрели или высокоскоростного долбежного станка, а когда он собран с использованием современных клеев, он достаточно прочен для большинства проектов.

При использовании традиционного шипового соединения вы прорезаете паз (прорезь) в одной из сопрягаемых деталей (например, в ножке стола). Затем вы отрезаете материал с конца другой ответной детали (фартука), чтобы получился шип.Задача состоит в том, чтобы шип идеально вошел в паз. Поскольку вы прорезаете паз и шип двумя разными инструментами и двумя разными установками, всегда присутствует возможность соединения, которое не совсем подходит друг к другу.

На соединении со свободным шипом вы прорезаете пазы на обеих частях с помощью одного и того же станка или зажимного приспособления и с той же настройкой. Затем вы разрезаете свободный шип (своего рода короткий шлиц), чтобы он наполовину вставлялся в каждую деталь. Он надежно приклеен к месту для очень прочного стыка между лицевыми волокнами.

Одним из преимуществ свободного шипа является мгновенная посадка, которую вы получаете без дополнительной ручной работы с рубанком или шлифовальным блоком. Еще одно преимущество заключается в том, что, обрезая свободный шип уже, чем пазы, вы получаете «фактор выдумки», который помогает вам выровнять детали заподлицо, даже если вы немного неправильно урезали длину или местоположение паза. Третье и очень большое преимущество заключается в том, что вы обрезаете все детали до готовой длины, прежде чем разрезать стыки. Вам не нужно учитывать длину шипов (т.е., без математики). И, наконец, вы можете легко использовать свободные шипы с угловыми соединениями, такими как митры.

Здесь мы рассмотрим три различных подхода к нарезанию шиповидных суставов. У всех есть свои преимущества. Один экономит время, другой - деньги. Надеюсь, вы найдете тот, который лучше всего соответствует вашим потребностям и бюджету. (См. Упомянутые продукты в Руководстве по покупке Convenience-Plus на стр. 31).

»Как сделать шлицевое и шпоночное приспособление (ep67)

Возможность делать точные шипы, а также структурные шлицы для косых швов была причиной этой сборки.Еще одна причина заключалась в том, чтобы выполнять эти соединения, не покупая дорогостоящие приспособления заводского изготовления. И я не понаслышке знаю, насколько они могут быть дорогими, учитывая, что я покупал некоторые из них в прошлом. Это приспособление довольно легко сделать, оно недорогое, и помимо того, что оно является «двойным» приспособлением, оно также использует существующую платформу моих салазок для настольной пилы. Когда я изначально проектировал свои снегоходы, я имел в виду надстройки и аксессуары. Я хотел получить от него максимум и использовать его в качестве основы для других магазинных приспособлений.Надеюсь, что первое из многих дополнительных приспособлений - это мое приспособление для шлифования под скос и шипорезку. Одна сторона предназначена для прорезания канавок в митрах для установки шлицев, другая сторона - это простой, но эффективный шаблон для шипорезки, который на удивление хорошо подходит для такого простого приспособления. Я сделал набор мерных чертежей, которые доступны бесплатно, если вы хотите сделать это приспособление.

Я начал с того, что нарезал свои кусочки шириной 7 1/2 дюймов. Все детали можно вырезать из одного куска дерева длиной 32 дюйма.

Начните с выравнивания одного конца заготовки.

Отрежьте первый кусок нужной длины. Опять же, вы можете найти бесплатный размерный рисунок здесь.

Установите полотно настольной пилы на 45 ° и отрежьте две оставшиеся части. Одна деталь имеет только одну фаску на одном конце, а другая деталь имеет фаску 45 ° на каждом конце.

Самая длинная часть треугольника намеренно оставлена ​​длинной в этой точке.

Разметьте и просверлите отверстия 1/4 ″ согласно чертежам.

Теперь эти отверстия можно соединить. Вы можете использовать лобзик, как показано выше.

Но поскольку аппарат 1/4 ″ - 20 имеет квадратное плечо 1/4 ″, я предпочитаю немного большую точность.

Обрезной фрезерный станок с установленной спиральной фрезой 1/4 дюйма делает гораздо более чистую работу при выполнении прорезей.

Если в результате у вас остались неровные пятна или вы просто хотите убрать заусенцы, попробуйте использовать наждачную бумагу, приклеенную с двух сторон клейкой лентой к куску обрезков дерева. Это действительно хорошо работает.

Обязательно просверлите отверстия большего размера в конце пазов в соответствии с чертежами. Это необходимо для прохождения головок болтов с квадратным подголовком 1/4 ″ - 20.

Если бы в этой джиг-приманке было что-то важное, я бы сказал, что это она.Убедитесь, что две стороны треугольника встречаются под углом 90 °. Не торопитесь с этим, так как это помогает получить это прямо сейчас.

Хороший трюк - использовать край вашей настольной пилы в качестве зажимного приспособления на 90 °. Конечно, убедитесь, что у вашей конкретной пилы идеально ровный край. В противном случае вы можете использовать небольшой квадрат или даже пару деревянных брусков, чтобы зажать стыковочный угольник.

Вот крупный план квадратного стыка.

Также стоит отметить, что при склеивании и скручивании деталей избегайте прорезей, которые вы сделали ранее.

Я использовал столярный клей в сочетании с клеем CA. Клей CA затвердевает очень быстро, а клей для дерева после отверждения становится долговечным. Это позволяет вам просто использовать давление руки, чтобы «зажать» последнюю деталь на месте. Я бы побеспокоился о том, чтобы использовать зажимы, чтобы удерживать его, так как он может легко вывести ваш сустав из квадрата.

Для моих друзей, страдающих ОКР, трубочка для питья очищает и выдавливает клей для внутренней отделки.

Когда все стыки затвердеют, а полотно настольной пилы повернуто под углом 45 °, можно обрезать оставшийся выступ на самой длинной детали.Сделайте это заподлицо с прилегающей частью.

Отрежьте по размеру и просверлите пластину зажима коленчатого вала в соответствии со спецификациями. Закрепите зажим нейлоновыми контргайками.

Два оставшихся шва следует закрепить не только клеем. Я решил добавить шлицы из орехового дерева, но это совершенно необязательно. Некоторые винты с потайной головкой отлично подойдут. Щелкните здесь, если вас интересует приспособление для шлифования, которое я сделал для этих надрезов.

Часть МДФ толщиной 1/4 дюйма, вырезанная по размеру и приклеенная на место, завершает ограждение для шипорезной части зажимного приспособления. Я также модернизировал зажимную площадку тумблера на более крупную самодельную. Вы можете узнать об этом подробнее здесь.

Хотя это и не обязательно, но один быстрый слой протирания полиуретана позволит сохранить кондуктор более чистым.

Присоедините кондуктор к салазкам настольной пилы и настройте его на свой размер шипа.

Настройка занимает всего около 30 секунд, и это действительно хорошая работа.

Приложив образец для испытаний к шлицевой стороне зажимного приспособления, я сделал несколько пробных надрезов.

Вместо того, чтобы зажимать изделие на наклонной части, вы можете добавить несколько дополнительных пазов для зажима с рычагом. Я решил не делать этого, так как большая часть того, что я запланировал для этого, было бы слишком обширным, чтобы использовать его таким образом.

После небольшого количества клея и шлифовки, это мой готовый шлицевый стык со скосом.Он добавляет тонну прочности, а если вы используете контрастное дерево, то также делает изрядную визуальную привлекательность. Спасибо за проверку его!

Универсальный Beadlock Pro | Мастер по дереву

Автор: Тед Рейф
Эта усовершенствованная версия инновационной системы шипов BeadLOCK предлагает несколько вариантов столярных изделий в одном удобном приспособлении.

Столярные изделия со свободным шипом или плавающим шипом - отличный выбор для создания всех типов рам.Вместо того, чтобы разрезать паз на одной детали и шип на сопрягаемой детали, вы просто прорезаете паз в каждой заготовке, а затем вставляете между ними «свободный» шип, аналогично добавлению шлица к стыку под углом. При раскрое заготовок по длине не нужно учитывать столярные изделия. И нет суетливых уступов, которые могли бы поместиться.

Единственная загвоздка в том, что для столярных изделий со свободным шипом требуется эффективный метод вырезания двух идеально выровненных пазов в сопрягаемых деталях. Вот где BeadLOCK Pro система шипов со свободным шипом от Rockler входит в картину.

Исходная базовая система BeadLOCK - это, по сути, направляющая для сверления, которая позволяет создавать пазы точного размера и позиционирования в сопрягаемых деталях с помощью простой ручной дрели. Паз BeadLOCK состоит из ряда точно расположенных перекрывающихся отверстий. Между двумя деталями вставляется свободный шип Bead-LOCK с «гофрированной» формой, соответствующей пазам. Взгляд на фото выше даст вам представление.

Усовершенствованная и более универсальная система BeadLOCK Pro предоставляет еще несколько вариантов столярных изделий.Стандартные соединения BeadLOCK являются отправной точкой. Оттуда вы также можете использовать его для изготовления незакрепленных шиповых соединений, используя изготовленную в магазине «гладкую» шипованную заготовку, или даже квадратный паз для стандартных пазов и шипов.

КОМПЛЕКТ Детали, входящие в базовый комплект BeadLOCK Pro , показаны выше. Как видите, корпус кондуктора напоминает усиленный кондуктор. Две прочные стальные опорные пластины натянуты на пару прочных направляющих стержней.Направляющие штанги поддерживают регулируемую скользящую каретку, которая удерживает сменные блоки для сверления и паза.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ На двух рисунках ниже показано, как с помощью зажимного приспособления изготовить стандартный BeadLOCK . врезной. Блок сверления содержит ряд равномерно расположенных направляющих отверстий. Все, что вам нужно сделать, это просверлить два набора отверстий, сдвигая положение направляющего блока между ними.

Регистрация сверлильного блока в каретке происходит автоматически, поэтому здесь практически нет права на ошибку.Размер и конфигурация врезки всегда безупречны. А отметки совмещения на блоке для сверления вместе с быстрой компоновкой позволяют точно совместить пазы в сопрягаемых деталях.

СТАНДАРТНЫЙ ВРЕЗ Если ваша цель - паз с гладкими стенками, вы меняете блок для сверления на блок для обрезки после просверливания паза (фото ниже). Ширина отверстия в блоке очистки соответствует диаметру сверла и служит устойчивой направляющей для долота.Вы можете быстро сбрить «ребра» между отверстиями, создав чистый паз точного размера для ваших шипов-шипов, сделанных в магазине, или стандартных шипов. (Примечание: концы паза можно оставить скругленными или квадратными с помощью соединительного блока, как показано выше.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В стандартный комплект входит блок сверления и обрезки для изготовления пазов шириной 3/8 дюйма. Пакеты принадлежностей, которые включают набор направляющих блоков, сверло и стопорное кольцо, доступны для изготовления пазов 1/4 дюйма и 1/4 дюйма. Врезные отверстия шириной 2 дюйма.

Вы можете купить готовый Bead-LOCK ложа с шипом или сделайте свою собственную с помощью специальной фрезы (вставка ниже). Но один небольшой недостаток заключается в том, что заводская сборка Bead-LOCK Ложа со свободным шипом поставляется только стандартной ширины - 1 1/2 дюйма для пазов шириной 1/4 дюйма, 1 3/8 дюйма для пазов шириной 3/8 дюйма и 1 1/4 дюйма для пазов шириной 1/2 дюйма пазы. Вы столкнетесь с тем же ограничением, если сделаете свой собственный шип на столе маршрутизатора. Когда требуется более прочный стык, вы всегда можете сложить столярку вдвое.

Гладкие пазы длиной до 3 дюймов могут быть выполнены с использованием блоков для сверления и обрезки. Врезы можно расширить, переставив зажимное приспособление на заготовку.

Может быть, самое лучшее в BeadLOCK Pro - это то, что кривая обучения не крутая. Как только вы освоите основы, система станет универсальным, надежным и простым в использовании вариантом для столярных работ.

Практическое руководство. Изготовление шипов BeadLOCK

Если вы столкнетесь с большим количеством шипованных заготовок BeadLOCK , возможно, стоит вложить деньги в фрезу BeadLOCK и начать делать свою собственную.