Отопительная печь из кирпича своими руками: 10 инструкций для разных размеров | 5domov.ru

Ниже мы приведем вам пошаговые инструкции с фотографиями и порядовками о том, как слетать отопительную печь различных размеров своими руками.

Содержание статьи:

• Характеристики отопительных печей
• Печь размером 770×640 мм
• Печь размером 770×770 мм
• Печь размером 890×890 мм
• Печь размером 1020×890 мм
• Печь размером 1160×890 мм
• Печь размером 1290×510 мм
• Печь размером 1650×510 мм
• Печь размером 2250×510 мм
• Печь размером 1880×640 мм
• Печь размером 1290×1020 мм

Характеристики отопительных печей

Отопительные печи предназначены для отопления жилых помещений. Конструкции их неоднократно менялись, на смену многооборотным отопительным печам с последовательными вертикальными дымооборотами пришли однооборотные отопительные печи с одним восходящим дымоходом и с несколькими нисходящими.

Схемы движения газов в бытовых печах
а — многооборотная печь с вертикальными каналами; б — однооборотная печь; в — печь с верхней и нижней отопительными камерами; г — печь с усиленным нижним обогревом с верхней и нижней отопительными камерами

У однооборотных печей более равномерно прогреваются наружные стенки.
При устройстве колосниковой решетки в топливнике таких печей КПД повышается до 70—75%.

Недостатком однооборотных печей является то, что их верхняя часть прогревается сильнее, чем нижняя. Из-за этого и не происходит равномерного прогрева помещений с минимальной разницей температур у пола и у потолка.

Отопительные печи различных размеров и конструкций с повышенным нижним обогревом, приведенные в этой статье, при их правильной эксплуатации обеспечивают равномерный прогрев помещений с минимальной разницей температур у пола и у потолка в 2—3°С.

По своей конструкции эти печи состоят как бы из двух печей, поставленных одна на другую и соединенных между собой одним соединительным вертикальным каналом. В отопительных печах этих конструкций происходит интенсивное прогревание нижней части печи.

Горячие дымовые газы в массиве печи продвигаются следующим образом. Выходя из топливника (см. рис. 1), они сначала прогревают нижнюю часть печи, далее, поднимаясь по вертикальному соединительному каналу, прогревают верхнюю часть печи. На вертикальных продольных и поперечных разрезах стрелками показано движение горячих дымовых газов в отдельных частях корпуса печи.

В печах этих конструкций дымовые газы до выхода в дымовую трубу по мере их общего продвижения в массиве печи проходят то же расстояние, что и в однооборотных печах с одним восходящим и несколькими опускными каналами. Дымовые газы в отопительных печах такой конструкции проделывают короткий путь, преодолевая небольшое газовое сопротивление. В массиве печей таких конструкций дымовые газы продвигаются по принципу «вольного» движения газов, о чем сказано ниже.

«Вольное» движение газов

Отопительные печи, приведенные в этой статье, относятся к толстостенным печам умеренного прогрева с повышенной теплоотдачей нижней их части. Топка этих печей длится всего 45— 60 мин, топливо в них укладывают в 3—4 приема. Обычно эти печи протапливают один раз в сутки, но при низкой температуре наружного воздуха (до 35—40°С) печи желательно протапливать два раза в сутки — утром и вечером. При двухразовой топке обеспечивается нормальная температура в помещениях с суточным колебанием в 2—3°С.

Эти печи очень экономичны в топливном отношении, их КПД особенно увеличивается при установке герметических топочных и поддувальных дверок. Затраты топлива сокращаются в два раза и более по сравнению с эксплуатацией многооборотных печей. В качестве топлива желательно применять антрацит, а при его отсутствии можно использовать каменный уголь, углебрикет, торфяной брикет и любые дрова. При заготовке дров длину поленьев надо делать по размерам топливника печи.

Ниже подробно приводится порядок кладки отопительной печи размером 770×640 мм. Кладка остальных отопительных печей в основном похожа на кладку упомянутой печи, поэтому их кладка будет описана более сжато.

Отопительная печь с нижним обогревом размером 770×640 мм

Отопительная печь имеет размеры, мм: 770x640x2310 (рис. 1,а).

Рис. 1. Отопительная печь с нижним обогревом размером 770×640 мм
а — фасад; б — разрезы А—А, Б—Б, В—В; в — кладка 1 —17 рядов; 1 — зольниковая камера; 2 — поддувальная дверка; 3 — колосниковая решетка; 4 — топочная дверка; 5 — топливник; 6 — дымовая задвижка.Рис. 1. Продолжение: г — кладка 18—35 рядов

Расход материалов (без фундамента и трубы):

• кирпич красный — 220 шт.;
• кирпич огнеупорный — 170 шт.;
• глина красная — 10 ведер;
• глина тугоплавкая — 50 кг;
• песок — 5 ведер;
• дверка топочная — 250×210 мм;
• дверка поддувальная — 250×140 мм;
• задвижка дымовая — 130×250 мм;
• решетка колосниковая — 380×250 мм;
• дверки прочистные размером 130×140 мм — 6 шт.;
• предтопочный лист — 500×700 мм.

Огнеупорный кирпич, при его отсутствии, может быть заменен обыкновенным красным отборным кирпичом первого сорта.

Прежде чем начать кладку печи, следует приобрести необходимые печные приборы и только после этого начинать работу, ориентируясь на их размеры.

Печь может сложить один печник в течение 16—18 ч, дополнительно для подноски материала и приготовления глинопесчаного раствора требуется около 4—5 ч.

Размеры печи небольшие, но она обеспечивает отопление помещения с площадью пола до 16 м².
Теплоотдача печи при одноразовой топке — 2,8 кВт (2400 ккал/ч), а при двухразовой топке — 3,5 кВт

(3000 ккал/ч).

Печь имеет простую конструкцию, повышенный обогрев в нижней зоне, топливом для нее служат антрацит, каменный уголь, углебрикеты, торфяные брикеты, дрова. Горячие дымовые газы в печи продвигаются по хорошо развитой системе дымоходов, обогревая при этом ее внутренние стенки.

На рис. 1,б даны вертикальные разрезы печи по А—А, Б—Б и В—В, а на порядовках показано, в какой последовательности осуществляются кладка кирпичей и установка печных приборов в каждом ряду.

На вертикальных разрезах видны топливник 1, зольниковая камера 2, колосниковая решетка 3, топочная дверка 4, поддувальная дверка 5, дымовая задвижка 6, прочистные отверстия.

Стрелками указаны направления движения горячих дымовых газов в прогревающейся печи, а штриховыми линиями показано движение холодного комнатного воздуха в прогретой печи перед полным закрытием дымовой задвижки.

Горячие дымовые газы прогревающейся печи из топливника поднимаются до перекрытия топливника и из верхнего отверстия.

Кладка пятого ряда не представляет трудностей, только следует обратить внимание на правильность чередования швов. Этот ряд образует топливник размером 250×380 мм.

Во время кладки шестого ряда устанавливают и крепят к кладке топочную дверку. Перед установкой топочной дверки ее подготовляют к монтажу. Кладку седьмого и восьмого рядов проводят согласно порядовкам. Кладка печи с девятого по семнадцатый ряд не представляет трудностей, нужно только соблюдать правила перевязки швов. Восемнадцатый ряд перекрывает топливник и нисходящий канал. Остается только один канал размером 130×130 мм. Девятнадцатый ряд

выкладывают обыкновенным красным кирпичом, кладка этого ряда похожа на кладку восемнадцатого ряда. Во время кладки двадцатого ряда устанавливают прочистные отверстия.

Двадцать первый ряд выкладывают согласно порядовке. Двадцать вторым рядом перекрывают прочистные дверцы. Двадцать третий ряд необходимо выкладывать строго по порядовке. Кладкой этого ряда образуется начало системы дымоходов.

Кладка печи с двадцать четвертого по двадцать седьмой ряды одинакова, нужно только строго соблюдать правила перевязки швов. Кладку печи с двадцать восьмого по тридцатый ряд проводят согласно порядовке. Тридцать первым рядом перекрывают верх печи, оставляя канал дымовой трубы размером 130×250 мм. Тридцать вторым и тридцать третьим рядами также перекрывают верх печи, только соблюдают при этом правила перевязки швов.

В тридцать четвертом ряду показаны кладка ( канала в пять кирпичей и установка дымовой задвижки размером 130×250 мм.

Кладкой тридцать пятого ряда начинается дымовая труба. Кладка трубы не представляет трудностей. Трубу выкладывают «впятерик”, детально соблюдая правила перевязки швов, с внутренним размером трубы 130×250 мм строго вертикально. При прохождении потолочного перекрытия и крыши необходимо соблюдать противопожарные мероприятия. После окончания кладки печи и дымовой трубы их сушат пробными топками, после сушки оштукатуривают и белят.

Отопительная печь с нижним обогревом размером 770×770 мм

Отопительная печь имеет размеры, мм: 770x770x2310 (см. рис. 2).

Рис. 2. Отопительная печь с нижним обогревом размером 770×770 мм
а — фасад; б — разрезы А-А, Б-Б; в — кладка 1 -13 рядов; г — разрезы В—В, Г—Г; д — кладка 14—35 рядов; 1 — дымовая задвижка; 2 — отверстия для чистки; 3 — топочная дверка; 4 — поддувальная дверка; 5 — топливник; 6 — колосниковая решетка; 7 — зольниковая камераРис. 2. Отопительная печь с нижним обогревом размером 770×770 мм
г — разрезы В—В, Г—Г; д — кладка 14—35 рядов; 1 — дымовая задвижка; 2 — отверстия для чистки; 3 — топочная дверка; 4 — поддувальная дверка; 5 — топливник; 6 — колосниковая решетка; 7 — зольниковая камера

Расход материалов (без учета фундамента и трубы) следующий:

• кирпич красный — 230 шт,
• кирпич огнеупорный — 210 шт.,
• глина красная — 12 ведер,
• глина огнеупорная — 6 ведер,
• песок — 7 ведер,
• дверка топочная — 250×210 мм,
• дверка поддувальная — 250×140 мм,
• задвижка дымовая — 130×250 мм,
• решетка колосниковая — 300×252 мм,
• дверки прочистные размером 130×140 мм — 6 шт.,
• предтопочный лист — 500×700 мм.

Печь может сложить один печник в течение 18—20 ч, дополнительно для подноски материала и приготовления глинопесчаного раствора требуется около 5 ч.

Печь рассчитана на обогрев помещения площадью до 20 м². Теплоотдача печи при одноразовой топке (при расходе антрацита до 12,2 кг) составляет около 3 кВт (2600 ккал/ч). Теплоотдача нижней части печи составляет 2,3 кВт (2000 ккал/ч). Теплоотдача печи при двухразовой топке увеличивается до 3,7 кВт (3200 ккал/ч).

В качестве топлива желательно применять антрацит и каменный уголь, но при их отсутствии можно использовать дрова, углебрикеты и торфяные брикеты.

Кладка печи по рядам не отличается от предыдущей отопительной печи размером 770×640 мм.

Отопительная печь с нижним обогревом размером 890×890 мм

Отопительная печь имеет размеры, мм: 890x890x2310.

Расход материалов (без учета фундамента и трубы) следующий:

• кирпич красный — 340 шт.,
• кирпич огнеупорный — 270 шт.,
• глина красная — 16 ведер,
• глина огнеупорная — 7 ведер,
• песок — 10 ведер,
• дверка топочная — 250×210 мм,
• дверка поддувальная — 250×140 мм,
• задвижка дымовая — 130×250 мм,
• решетка колосниковая — 380—252 мм,
• дверки прочистные размером 130×140 мм — 10 шт.,
• предтопочный лист — 500×700 мм.

Печь может сложить один печник в течение 24 ч, дополнительно для подноски материала и приготовления глинопесчаного раствора требуется около 6 ч.

Печь рассчитана для обогрева помещения площадью до 25— 30 м . Теплоотдача печи при одноразовой топке около 3,7 кВт (3200 ккал/ч), а при двухразовой топке — 4,7 кВт, (4000 ккал/ч). Чертежи разрезов печи и порядовки кладки приведены на рис. 3.

Рис. 3. Отопительная печь с нижним обогревом размером 890×890 мм а — фасад; б — кладка 1 —16 рядов;Рис. 3. Продолжение
в — разрезы А—А, Б—Б, В—В, Г—Г; г — 17 — 27 рядовРис. 3. Продолжение
д — кладка 28—35 рядов

Кладка печи по рядам почти не отличается от кладки отопительной печи размером 770×640 мм. В качестве топлива можно применять антрацит, каменный уголь, углебрикеты, торфяные брикеты и дрова.
В данной печи колосниковая решетка рассчитана на применение дров, углебрикетов и торфяных брикетов. При использовании антрацита и каменного угля колосниковую решетку сзади закладывают плашмя тремя рядами огнеупорного кирпича.

Отопительная печь с нижним обогревом размером 1020×890 мм

Отопительная печь имеет размеры, мм: 1020x890x2240.

Расход материалов (без учета фундамента и трубы) следующий:

• кирпич красный — 570 шт.,
• кирпич огнеупорный — 100 шт.,
• глина красная — 20 ведер,
• глина огнеупорная — 3 ведра,
• песок — 12 ведер,
• дверка топочная — 250×210 мм,
• дверка поддувальная — 250×140 мм,
• задвижка дымовая — 130×250 мм,
• решетка колосниковая — 380×252 мм,
• дверки прочистные размером 130×140 мм — 7 шт.,
• предтопочный лист — 500×700 мм.

Печь может сложить один печник в течение 24 ч, дополнительно для подноски материала и приготовления раствора потребуется около 6 ч.

Печь рассчитана на отопление помещения площадью до 35— 40 м². Теплоотдача печи при одноразовой топке — 4 кВт (3400 ккал/ч), а при двухразовой — около 5 кВт (4300 ккал/ч).

В данной печи колосниковая решетка рассчитана на применение в качестве топлива дров и углебрикетов. При сжигании антрацита и каменного угля колосниковую решетку сзади закладывают огнеупорным кирпичом плашмя в три ряда.

Чертежи разрезов и порядовки кладки печи приведены на рис. 4. Кладку печи выполняют согласно порядовкам, соблюдая правила перевязки швов.

Рис. 4. Отопительная печь размером 890×1020 мм
а — фасад и разрезы А—А, Б—Б; б — кладка 1 —6 рядовРис. 4. Продолжение
в — разерзы В—В, Г—Г, Д—Д; г — кладка 7—14, 16 рядовРис. 4. Продолжение
д — кладка 15, 17—34 рядов и разделки трубыРис. 4. Продолжение
е — кладка 35—44 рядов

С тридцать шестого по сорок третий ряд показана кладка разделки трубы с внутренним сечением трубы 130×250 мм. Сорок второй и сорок третий ряды нужно выкладывать так же, как и сорок первый ряд, обязательно соблюдая при этом правила перевязки швов (порядовки 42 и 43 рядов не приведены). Кладка сорок третьего ряда похожа на кладку сорок первого ряда.

Отопительная печь с нижним обогревом размером 1160×890 мм

Отопительная печь имеет размеры, мм: 1160x890x2240.

Расход материалов следующий:

• кирпич красный — 580 шт.,
• кирпич огнеупорный — 140 шт.,
• глина красная — 22 ведра,
• глина огнеупорная — 5 ведер,
• песок — 13 ведер,
• дверка топочная — 250×210 мм,
• дверка поддувальная — 250×140 мм,
• задвижка дымовая — 130×250 мм,
• решетка колосниковая — 380×252 мм,
• дверки прочистные размером 130×140 мм — 9 шт.,
• предтопочный лист — 500×700 мм.

Печь может сложить один печник в течение 26 ч, дополнительно для приготовления глинопесчаного раствора и подноски материала потребуется около 6ч.

Печь рассчитана для обогрева помещения площадью до 45 м . Теплоотдача печи при одноразовой топке составляет 4,3 кВт (3700 ккал/ч), а при двухразовой топке — 5,4 кВт (4600 ккал/ч).

В данной печи колосниковая решетка рассчитана на применение в качестве топлива дров, углебрикетов и торфяного брикета. При использовании антрацита и каменного угля колосниковую решетку сзади закладывают огнеупорным кирпичом на ребро.

Чертежи разрезов и порядовки кладки приведены на рис. 5.

Рис. 5. Отопительная печь с нижним обогревом размером 1160×890 мм
а — фасад; б — кладка 1—12 рядовРис. 5. Продолжение
в — разрезы А—А, Б—Б, Г—Г; г — кладка 13—18 рядовРис. 5. Продолжение
д — разрезы В—В, Д—Д, Е—Е; е — кладка 19—28 рядов; 1 — топливник; 2 — зольниковая камера; 3 — колосниковая решетка; 4 — топочная дверка; 5 — поддувальная дверка; 6 — прочистные отверстия; 7 — дымовая задвижкаРис. 5. Продолжение
ж — кладка 29—32 рядов

При кладке второго ряда необходимо точно придерживаться порядовки, так как этим рядом образуется система дымоходов нижней отопительной камеры. Кладкой четвертого и пятого рядов’ устраивают дно зольниковой камеры. При кладке шестого ряда к кладке крепят поддувальную дверку.

В остальном кладка печи не представляет трудностей и похожа на кладку предыдущих печей, только надо при этом строго придерживаться порядовок: не следует делать неоправданное сужение дымоходов. Трубу кладут в пять кирпичей с внутренним размером 130×250 мм.

Отопительная печь с нижним обогревом размером 1290×510 мм

Отопительная печь имеет размеры, мм: 1290x510x2310 (см. рис. 6).

Рис. 6. Отопительная печь размером 510×1290 мм
а — фасад; б — разрезы А—А; в — кладка 1 —5 рядов; 1 — фундамент в грунте; 2 — грунт; 3 — дымовая задвижка; 4 — разделка; 5 — потолочное перекрытие; 6 — топочная дверка; 7 — поддувальная дверка; 8 — гидроизоляция; 9 — наружный фундамент; 10 — топливник; 11 — зольниковая камера; 12 — колосниковая решетка; 13 — отверстия для чисткиРис. 6. Продолжение
г — кладка 6—30, 33 рядовРис. 6. Продолжение
д — кладка 31,32, 34—40 рядов

Расход материалов (без фундамента и трубы) следующий:

• кирпич красный — 400 шт,,
• кирпич огнеупорный — 220 шт.,
• глина красная — 16 ведер,
• глина огнеупорная — 10 ведер,
• песок — 11 ведер,
• дверка топочная — 250×210 мм.,
• дверка поддувальная — 250×140 мм,
• задвижка дымовая 130×250 мм,
• решетка колосниковая — 300×250 мм,
• дверки прочистные размером 130×140 мм — 4 шт. Печь рассчитана для отопления помещения площадью до 35 м .
  Кладку печи с четвертого по восемнадцатый ряд желательно проводить из огнеупорного кирпича.
  При правильной эксплуатации КПД этой печи бывает до 80%, а при применении герметических (топочной и поддувальной) дверок достигает 85%.

  Кладка печи несложная, ее проводят согласно порядовкам, соблюдая при этом правильность чередования швов.

  Отопительная печь с нижним обогревом размером 1650×510 мм

  Отопительная печь имеет размеры, мм: 1650x510x2310.

  Расход материалов (без учета фундамента и дымовой трубы) следующий:

  • кирпич красный — 640 шт.,
  • глина красная — 22 ведра,
  • песок — 12 ведер,
  • дверка топочная — 250×210 мм,
  • дверка поддувальная — 140×250 мм,
  • задвижка дымовая — 130×250 мм,
  • решетка колосниковая — 300×250 мм,
  • дверки прочистные размером 130×140 мм — 7 шт.,
  • предтопочный лист — 500×700 мм.

  Печь может сложить один печник в течение 26 ч, дополнительно для приготовления глинопесчаного раствора и подноски материала потребуется около 6ч. 2

  Печь рассчитана для обогрева помещения площадью до 50 м . Теплоотдача печи при одноразовой топке составляет 5 кВт (4300 ккал/ч), при двух топках в сутки — около 6,2 кВт (5300 ккал/ч). В данной печи можно применять все виды твердого топлива, но при применении антрацита и каменного угля печь с девятого ряда до перекрытия топливника желательно выложить огнеупорным кирпичом, а при его отсутствии следует выложить топливник , применив в этих рядах отборный красный кирпич.

  Чертежи разрезов и порядовки приведены на рис. 7.

  Рис. 7. Отопительная печь с нижним обогревом размером 1650×510 мм
  а — фасад и разрезы Г—Г, Д—Д, Е—Е; б — кладка 1 —8 рядовРис. 7. Продолжение
  в — разрезы А—А, Б—Б, В—В; г — кладка 9—17 рядовРис. 7. Продолжение
  д — кладка 18—35 рядов

  Кладка печи не составляет особых трудностей. Пятый ряд определяет основные размеры дымоходов нижней отопительной камеры, этим рядом перекрывают дно зольниковой камеры. Двадцать пятый ряд также определяет основные размеры дымоходов верхней отопительной камеры. На поперечном разрезе печи внутренняя часть видна, как на рентгеновском снимке (см. горизонтальный разрез печи).

  Отопительная печь с нижним обогревом размером 2250×510 мм

  Отопительная печь имеет размеры, мм: 2250x510x2480.

  Расход материалов (без учета фундамента и дымовой трубы) следующий:

  • кирпич красный — 740 шт.,
  • кирпич огнеупорный — 40 шт.,
  • глина красная — 25 ведер,
  • глина огнеупорная — 1 ведро,
  • песок — 15 ведер,
  • дверка топочная — 250×210 мм,
  • дверка поддувальная — 250×140 мм,
  • задвижка дымовая — 130×250 мм,
  • решетка колосниковая — 380×252 мм,
  • дверки прочистные размером 130×140 мм — 7 шт.,
  • предтопочный лист — 500×700 мм.

  Печь может сложить один печник в течение 30 ч, дополнительно для приготовления глинопесчаного раствора и подноски материалов потребуется около 8 ч.

  Теплоотдача печи при одноразовой топке в сутки — 6 кВт (5100 ккал/ч), при двухразовой топке — около 7,1 кВт (6100 ккал/ч). Печь рассчитана для отопления помещения площадью до 60 м². Чертежи разрезов и порядовки приведены на рис. 8.

  Рис. 8. Отопительная печь с нижним обогревом размером 2250×510 мм
  а — фасад; б — разрезы А—А, Б—Б, В—В; в — кладка 1 —6, 8 рядовРис. 8. Отопительная печь с нижним обогревом размером 2250×510 мм
  г — разрез Г—Г; д — кладка 7 — 18 рядовРис. 8. Отопительная печь с нижним обогревом размером 2250×510 мм
  е — кладка 19—36 рядов

  При кладке пятого ряда необходимо строго придерживаться порядовки, так как этот ряд определяет основные размеры дымоходов нижней отопительной камеры. Двадцать третий ряд также определяет основные размеры дымоходов верхней отопительной камеры. Уменьшать или увеличивать размеры дымоходов при кладке последующих рядов не рекомендуется.

  Отопительная печь с нижним обогревом размером 1880×640 мм

  Отопительная печь имеет размеры, мм: 1880x640x2380.

  Расход материалов (без учета фундамента и дымовой трубы) следующий:

  • кирпич красный — 950 шт. Печь рассчитана для отопления помещения площадью до 55 м . В данной печи можно применять все виды твёрдого топлива. Колосниковая решетка рассчитана для использования в качестве топлива дров, углебрикетов и торфяных брикетов. При применении в качестве топлива антрацита или каменного угля в этой печи колосниковую решетку закладывают огнеупорным кирпичом на ребро.

    Чертежи разрезов печи и порядовки приведены на рис. 9. Стрелками указано движение дымовых газов в дымоходах печи.

    Рис. 9. Отопительная печь с нижним обогревом размером 1880×640 мм
    а — фасад и разрез А—А; б — кладка 1 —5 рядовРис. 9. Отопительная печь с нижним обогревом размером 1880×640 мм
    в — разрезы Б—Б, В—В, Г—Г, Д—Д, Е—Е; г — гладка 6—10 рядовРис. 9. Отопительная печь с нижним обогревом размером 1880×640 мм
    д — кладка 11—28 рядовРис. 9. Отопительная печь с нижним обогревом размером 1880×640 мм
    е — кладка 29—36 рядов

    Кладка печи не составляет особых трудностей, однако сначала надо хорошо изучить чертежи разрезов и порядовки кладок кирпичей.

    Из горизонтального (по А—А рис. 9, б) разреза видно, что под зольниковой камерой находится горизонтальный дымоход. Топливник выложен из огнеупорного кирпича.

    При кладке второго ряда надо строго придерживаться порядовки. Кладка пятого ряда определяет основные размеры дымоходов нижней отопительной камеры. Кладку двадцать первого ряда также необходимо проводить строго по порядовке, у вертикального канала здесь оставляют дымоход шириной 130 мм. Кладка двадцать четвертого ряда также определяет основные размеры дымоходов верхней отопительной камеры. Остальные ряды кладки печи похожи на кладки предыдущих печей.

    Отопительная печь с нижним обогревом размером 1290×1020 мм

    Отопительная печь имеет размеры, мм: 1290x1020x2310.

    Расход материалов (без учета фундамента и дымовой трубы) следующий:

    • кирпич красный — 800 шт.,
    • кирпич огнеупорный — 90 шт.,
    • глина красная — 28 ведер,
    • глина огнеупорная — 2,5 ведра,
    • песок — 16 ведер,
    • дверка топочная — 250×210 мм,
    • дверка поддувальная — 140×250 мм,
    • задвижка дымовая — 130×250 мм,
    • решетка колосниковая — 380×250 мм,
    • дверки прочистные размером 130×140 мм — 12 шт. ,
    • предтопочный лист — 500×700 мм.

    Печь может сложить один печник в течение 30 ч, для приготовления раствора и для подноски материала дополнительно потребуется около 8 ч.

    Теплоотдача печи при одноразовой топке в сутки составляет около 6,2 кВт (5300 ккал/ч), а при двухразовой топке — 7,5 кВт (6500 ккал/ч). Печь рассчитана для отопления помещения площадью 65—70 м².

    На рис. 10 приведены разрезы отопительной печи и порядовки. Кладку печи проводят согласно порядовкам, строго соблюдая правила перевязки швов. Перед началом кладки нужно хорошо разобраться в чертержах.

    Рис. 10. Отопительная печь с нижним обогревом размером 1290×1020 мм
    а — фасад; 6 — разрез А—А, Б—Б; в — кладка 1—10 рядовРис. 10. Отопительная печь с нижним обогревом размером 1290×1020 мм
    г — разрезы Д—Д, Е—Е, В—В; д — кладка 11—20 рядовРис. 10. Отопительная печь с нижним обогревом размером 1290×1020 мм
    е — разрез Г—Г; ж — кладка 21 —35 рядов

    Кирпичная отопительная дровяная печь своими руками: порядовка + фото

    Работу печника вполне заслуженно можно назвать искусством, так как она требует особого мастерства и знаний. Сложить печь по всем правилам можно, только тщательно изучив инструкцию и схему устройства кладки.

    Внешний вид отопительной дровяной печи из кирпича

    Если вы решили попробовать себя в роли печника и не хотите совершать ошибок, следуйте всем правилам работы и выбору необходимого материала. Чтобы не иметь проблем с пожарной инспекцией, нужно знать, что дымоходы и печи устанавливаются согласно СНиП 41—01—2003.

    Содержание

    • Виды кирпичных отопительных печей для дома
      • Выбор места для установки печи
      • Материалы и инструменты для работы
        • Обязательные инструменты
        • Необходимые материалы
      • Инструкция по постройке дровяной отопительной печи из кирпича
      • Просушка печи
      • Что нужно предусмотреть?

    Существует большое количество конструкций печей. Они бывают большими или маленькими по размеру. Какую из них выбрать — во многом будет зависить от площади дома, который будет ей отапливаться, и места ее возведения.   Из самых известных можно назвать голландку, шведскую и русскую печи.

    Русская печь

    Печь-шведка

    печь-голландка

    По предназначению печи делят на варочные, отопительные и отопительно-варочные. В местностях, где отсутствует газовое отопление, порой, единственным источником тепла в зимнее время становятся именно печи, поэтому они остаются популярными и сегодня. Но нужно отметить, что печи и камины ставят не только при их необходимости — любители уюта и живого тепла, по возможности, тоже хотят иметь в своем доме это чудо-творение. А если отопительная печь будет выложена своими руками — вы будете по другому к ней относится, не забывать чистить и ремонтировать.

    Выбор места для установки печи

    Выбор места для устройства этого сооружения тоже немаловажен. Чаще всего печь устраивают ближе к входу из комнаты, около капитальной стены дома. Она должна стоять так, чтобы тепло создавало завесу холоду от входной двери, и равномерно согревала помещение.

    Важным условием в расположении является доступность ко всем ее стенкам, это необходимо для контроля за ее исправностью, уборки и чистки.

    Материалы и инструменты для работы

    Перед началом работы нужно приготовить все материалы и инструменты для кладки, чтобы потом не пришлось отвлекаться от процесса.

    Обязательные инструменты

    что потребуется для работы

    1. и 2. — Кувалды нужны для разделения на части кирпича и пробивания отверстий в кладке.

    3 — Кельма (мастерок) необходима для любых работ с раствором бетона или глины. Раствор с помощью кельмы укладывают на кирпич, и ею же подбираются излишки.

    4. и 5. — Трамбовки при устройстве печи необходимы для уплотнения грунта в месте, где устраивается ее конструкция.

    6. —  Молотки-кирочки нужны для раскалывания кирпича на несколько частей, и его обтесывания.

    7. и 8. —  Расшивки предназначены для уплотнения в швах раствора и придания кладке четкости рисунка. Они помогают сделать швы заглубленными или выпуклыми, прямоугольными, округлыми или двухсрезными треугольными. Этим инструментом, смоченным водой, проводят по незастывшему раствору в швах, не прилагая усилий. После каждого проведения расшивку очищают от раствора.

    9. — Растворная лопата — без этого инструмента не обойтись при замешивании раствора для кладки.

    10. — Кроме этого, вам необходимо иметь инструменты для контроля точности кладки и ее вертикальности — это алюминиевое и деревянное правило, отвес, угольник, уровень, рулетка и складной метр.

    Необходимые материалы

    Несложно догадаться, что от качества выбранного материала будет зависеть работоспособность печи и ее долговечность. Поэтому на них не стоит экономить. Хоть вы и решили сэкономить на постройке печи своими руками, но на материалах нельзя экономить!

    • Огнеупорный красный кирпич — его количество будет зависеть от выбранной вами конструкции печки. Этот материал достаточно колкий, и поэтому с ним нужно очень аккуратно обращаться при транспортировке.
    • Шамотный кирпич необходим для топки. Обычно достаточно 40 штук, но все-таки его количество также нужно рассчитывать, опираясь на выбранную конструкцию. Он более огнеупорный и выдерживает температуру до 1500^о. Для этой части печи нельзя использовать другой вид кирпича, так как он не будет достаточно хорошо нагреваться, а значит и обогревать помещение. Кроме того, он быстро разрушиться от высоких температур.
    • Раствор для кладки делается на основе глины. Знатоки советуют использовать боровичевский раствор, он предполагает добавление огнеупорной смеси, но можно применить и обычную глину подходящих сортов.

    Необходимые для работы чугунные детали

    • Чугунные элементы печи: варочная панель, топочная и поддувальная дверцы, колосники (решетка для топки и поддувала), задвижки, а также дверца для камеры очистки.
    • Металлическая емкость для согрева воды (если она входит в конструкцию вашей печи).
    • Стальная проволока для крепления чугунных частей конструкции.

    Инструкция по постройке дровяной отопительной печи из кирпича

    
    
    • Первое, что необходимо сделать, начиная устройство печи — это подготовить место.  Грунт под нее нужно хорошо  укрепить щебнем, и тщательно утрамбовать. На него устраивается слой песка, затем армирование и опалубка.

    заливка фундамента

    • Далее устанавливается фундамент. Без него не обойтись, так как конструкция печи достаточно массивная, поэтому устанавливать ее на полы или просто на утрамбованный грунт нельзя. В опалубку заливается бетон и разравнивается.

    Обычно печной фундамент делают сразу при постройке дома, но возможно сделать его и позже. Если полы деревянные, придется вырезать нужный участок и освободить  место.

    • Если печь будет расположена около деревянной стены, между ними обязательно прокладывается изоляция. Она должна быть экологически чистой и не выделять токсичных испарений при нагревании. К таким материалам можно отнести : асбест, металл-нержавейка, огнестойкий гипсокартон, стекловолокно, природный камень и др.
    • После застывания бетонного основания лучше всего на фундамент уложить один или два листа рубероида, он будет служить отличной гидроизоляцией.
    • Далее начинается порядовая кладка. Для каждой конструкции печи существует специальная схема, которой нужно следовать, выкладывая каждый ряд кирпича. Если задумана небольшая печь-голландка, подойдет представленная ниже схема.

    Схема выкладки печки-голландки

    • Работа по кладке печки очень ответственная и если вы беретесь за нее первый раз, то следует потренироваться. Следуя схеме, сложите своими руками порядово хотя бы половину всей конструкции без применения раствора, так сказать, насухо. Только когда вы разберетесь в хитросплетении рядов, только тогда можно начать кладку на раствор.
    • Для того чтобы поддерживать ровные углы и идеальную вертикаль конструкции обязательно нужно пользоваться отвесами, уголками и уровнем. Углы, столбы и стыки необходимо класть, придерживаясь годами проверенной схемы:

    Схема укладки углов и стыков отопительной печи

    • Когда вы приступите к основной работе, все равно каждый ряд сначала выкладывается насухо, чтобы подобрать кирпичи по размеру, и если будет нужно, то их подкорректировать. А заодно разобраться в том, как правильно устроить ряд.
    • Всегда начинают класть от угла. Первый положенный кирпич должен перекрыть стыки нижнего ряда.

    Начало кладки

    • Качественная кладка на раствор получается, если глину класть нетолстыми слоями, хорошо ее утрамбовывая.
    • По схеме, дойдя до ряда, на который устанавливается дверца поддувала и колосник, их закрепляют, используя стальную проволоку.

     

    установка дверцы поддувала

    крепление дверцы поддувала

    • Далее процесс идет порядово, опираясь на рисунок. Примерно на уровне седьмого ряда устанавливается колосник топки и ее дверца. Образовавшаяся за колосником ниша заполняется раствором глины.

    Установка дверцы топки

    Крепления дверцы топки

    Не забывайте о том, что топка отопительной печи выкладывается силикатным кирпичом. Устроив ее, далее работаем по схеме.

    • Делая печь с варочной панелью, нужно четко следить за тем, на каком ряду она должна быть уложена.  Ее лучше класть на металлический уголок, сваренный в раму, по размеру панели.

    Установка варочной плиты

    • Ориентируясь на эту вертикальную схему, видно, где устанавливается дверца для чистки.

     

    Разрез печки по вретикали

    • Также дойдя до ряда, указанного на вашей схеме-рисунке, устанавливают водяной бак (если он предусмотрен). Он тоже устраивается на стальные полоски. В каждой конструкции он находится на разных уровнях.
      
    •  Дымовая труба может быть выполнена из кирпича или из нержавеющего металла. Она должна иметь размер отверстия дымохода печи, на которое устанавливают задвижку. Вокруг этой конструкции устраивается опалубка, и в нее заливается бетонный состав.

    Установка трубы в кладку

    • Если потолок деревянный, на нем необходимо установить металлический лист, через который и будет проходить труба. Затем печь поднимается еще на несколько рядов до потолка, чтобы можно сделать межэтажный переход. В нем труба обкладывается  пожаробезопасной минеральной ватой, и труба выводится на чердак. Далее она выводится на крышу и изолируется герметиком.

    Проход трубы через потолок

    • Если труба выкладывается из кирпича, нужно строго следовать правилам кладки углов, и сохранять отверстие дымохода на протяжении всей высоты трубы.

     

    Нашими специалистами был подготовлен ролик с пошаговой инструкцией по выкладке кирпичной печи, крайне рекомендуем вам с ней ознакомиться:

    Просушка печи

    После того как работы закончены, печь необходимо хорошо просушить.

    • Естественная сушка проходит в течение  6—8 дней. Для этого открываются все дверцы и задвижки. Для активизации процесса, в топку можно поместить лампочку на 200 Вт на весь период просыхания.
    • Далее идет принудительная сушка. Ее проводят с помощью сухих дров при всех открытых дверцах и задвижках, кроме топочной. Этот процесс проводится ежедневно в течение 8—10 дней по следующей системе: в первый день сжигается не более 2—2,5 кг дров, в последующие дни к ним прибавляется по 1 кг.
    • Когда после очередной топки  через 2—4 часа на дверцах уже не появляется конденсат, печь считается просохшей, и можно провести контрольную топку, используя большое количество дров.
    • При появлении трещин после контрольной топки, не спешите заделывать их сразу — нужно проследить, как будет протекать процесс на протяжении 3—5 месяцев. И только после этого нужно провести ремонт необходимых мест.

    Что нужно предусмотреть?

    Замечательно когда в доме тепло и уютно, но нужно следить за тем, чтобы камин или печь не стали источником опасности:

    • чтобы угарный газ не проник в жилище, нужно проверять герметичность швов кладки;
    • появление дыма в комнате при растапливании печи говорит о недостаточно хорошей тяге — причина можеть быть в засоренном дымоходе или в закрытой задвижке.  Для того чтобы этого не случилось, дымоход требуется чистить один раз в год.

    Правильная эксплуатация и регулярное обслуживание этого любимого сооружения — гарантия того, что оно не станет  источником опасности, а в вашем доме всегда будет присутствовать тепло и уют.

    Понравилась статья?
    Сохраните, чтобы не потерять!

    кирпичные печи с порядовками в Москве.

    Основной функцией отопительных печей является нагрев помещения и поддержание в нем в течение суток температуры 20 градусов. Кирпичные отопительные печи, как и варочные, все еще составляют значительную долю в отоплении домов, дач и коттеджей, являясь одним из распространенных видов печного отопления. Они проще для кладки, не содержат сложных элементов, имеющихся в варочных печах с духовками и каминах, легче в обслуживании и обладают высокой эффективностью, как каминопечи из кирпича. Это определяет их узкую направленность – отопление помещения, когда нет необходимости в готовке пищи и другом.

    Купить проект с порядовкой отопительно варочной печи с котлом водяного отопления на дровах.

    Описание конструктивных особенностей

    Конструкции нашей разработки имеют комбинированную систему дымооборотов, где в колпаковой системе дымовые газы движутся в горизонтальном направлении. Этим самым системы избавляются от главных недостатков: колпаковая — от перегрева верха печи, а горизонтальная – от медленного движения дымовых газов.

    Футеровку топливников целесообразно производить только в больших отопительных и варочных печах с большими топливниками, где сгорает одновременно большое количество топлива. Топливники бытовых печей футеровать не следует – это приведет к повышенному расходу дров, медленному нагреву и меньшей эффективности .

    Варианты конструкций

    Для отопления 2-х этажных частных домов или коттеджей, в распоряжении одного владельца, применяют двухъярусные печи (проекты отопительных печей №93 и №94). На каждом этаже расположена свой отопительный прибор с собственным топливником. На разных этажах печи могут быть разных видов, в зависимости от назначения помещения.

    Угловые (№147). Устанавливаются в углу помещения, не занимая много полезной площади дома. Из-за невозможности сделать прямоугольный фундамент могут быть единственным способом устроить печное отопление в доме. Проекты отопительных печей угловых конструкций содержат планы размещения у стен здания.

    Печи-перегородки (№160(А, Б)). Могут устанавливаться для отопления одно-двух смежных помещений с небольшим выпуском массива в каждое из них или в коридорах многокомнатных строений между комнатами. С размерами немногим больше отопительного щитка, обладают значительно большей эффективностью.

    Мини-печи (№34, №38). Предназначены для установки в помещения с ограничениями по высоте потолка, малыми размерами фундамента. Область применения мини – печей там, где нет возможности установки обычных конструкций.

    Каталог проектов

    №9 ПТО – 2100 с колпаковым конвектором

    Габариты (640х640) мм.
    Топливник (380х380) мм.
    Кол-во кирпича:
    Красного — 270 шт;
    Фигурного R60 — 60 шт.
    (Фигурный кирпич можно заменить на обычный красный кирпич.)
    Объем — 30 стр.

    1 000 р.

    Подробнее

    №48 ПТО – 2600

    Габариты (1020х640) мм.
    Топливник (Ш х Г) (260х700) мм.
    Кол-во кирпича:
    Красного — 490 шт;
    Огнеупорного – 32 шт.
    Содержит — 34 стр.

    1 000 р.

    Подробнее

    №34 ПТО — 1300

    Габариты (510х510) мм.
    Топливник (260х260) мм.
    Кол-во кирпича — 150 шт.
    Содержит — 29 стр.

    900 р.

    Подробнее

    №42(А) ПТО — 2500

    Габариты (1020х510) мм.
    Топливник (260х770) мм.
    Кол-во кирпича — 400 шт.
    Объем — 30 стр.

    900 р.

    Подробнее

    №42(Б) ПТО — 2500

    Габариты (1020х510) мм.
    Топливник (260х770) мм.
    Кол-во кирпича — 400 шт.
    Содержит — 31 стр.

    900 р.

    Подробнее

    №93 ПТД — 4100/3500

    Габариты (1790х510) мм.
    Топливники печей (260х770)/(260х770) мм.
    Кол-во кирпича — 1650 шт.
    Содержание — 34 стр.

    1 500 р.

    Подробнее

    №94 ПТД — 3300/3000

    Размеры в плане (890х890) мм.
    Топливники печей (260х510)/(260х510)мм.
    Кол-во кирпича:
    Красного — 1545 шт.
    Огнеупорного – 56 шт.
    Объем — 37 стр.

    1 600 р.

    Подробнее

    №160(А) ПТО — 3000

    Размеры в плане (1280х510) мм.
    Топливник (260х510) мм.
    Кол-во кирпича — 490 шт.
    Объем — 33 стр.

    1 100 р.

    Подробнее

    №160(Б) ПТО — 3000

    Размеры в плане (1280х510) мм.
    Топливник (260х510) мм.
    Кол-во кирпича — 495 шт.
    Содержит — 34 стр.

    1 100 р.

    Подробнее

    №187 ПТО — 2500

    Размеры в плане (770х640) мм.
    Топливник (260х380) мм.
    Кол-во кирпича — 390 шт.
    Содержание — 30 стр.

    900 р.

    Подробнее

    Отопительные печи еще называют «голландками», название закрепилось от более старых печных конструкций. Со временем получили распространение новые строительные материалы и технологии, в результате – устройство печей поменялось. Громоздкие голландки с низкой эффективностью и медленным процессом горения сменили современные компактные виды. В их конструкции появилось поддувало для доставки воздуха к горящим дровам. В сравнении с голландками в современных печах уменьшилось время топки, и горение дров стало интенсивным и равномерным. Применение новых систем дымооборотов сократило протяженность дымовых каналов, позволило лучше и равномернее прогреваться стенкам печей и значительно повысило их эффективность. С развитием строительства планировка комнат в домах так же изменились, и печью стало возможно обогревать несколько смежных комнат. Они стали полноценными отопительными приборами со своим дизайном, украшающим комнату, как камины.

    Порядовки печей—каминов для дачи и дома.

    Порядовки простых банных печей.

    Быстрый заказ

    Что входит в состав проектов отопительных печей из кирпича?

    До покупки порядовок Вы можете ознакомиться с содержанием документации, посмотреть фото.

    Видеофильм по кладке печей своими руками.

    Для заказа чертежа и порядовки отопительных печей отправьте заявку и мы вышлем способы доставки и оплаты.
    

    Строим кирпичную печь для дома своими руками- Обзор и Пошаговая Инструкция +Видео

    В загородных коттеджах для обогрева, как правило, устанавливают кирпичные печи малых размеров. Такие печи вы легко сможете сделать самостоятельно, изучив предварительно технологию кладки печей.

    
    [contents]

    Выбор кирпичной печи для дома

    Вначале нужно определиться с конкретным типом печи. А для этого детально изучите существующие типы печей и выберете для себя наиболее подходящий вариант:

    1. Печи голландские канального типа имеют малые габариты и достаточно просты в строительстве. КПД не высокий, около 40%. Данные печи работают в режиме медленного горения.
    2. Шведская кирпичная печь камерно-канального типа имеет более высокий КПД, по сравнению с голландскими. Габаритные размеры также не велики, но сама конструкция в исполнении сложнее. Помимо этого, все строительные материалы для данной печи необходимо подбирать более тщательно.
    3. Русская печь имеет самый высокий КПД, свыше 75%, но кладка такой печи очень сложна, и без помощи профессионалов вам вряд ли удастся обойтись.
    4. Кирпичная отопительно-варочная печь – более распространенный и простой вариант отопления. Данная печь требует малого количества строительных материалов, а простую конструкцию вы сможете выполнить самостоятельно.

    На следующем этапе нужно определить, каких размеров будет ваша печь, и сколько помещений она будет отапливать. В маленьком доме печь можно разместить в стене между комнатами.

    Основное условие размещения и строительства печи очень простое: прямой обогрев от  стенок печи должен захватывать большое количество комнат.

    Если такой возможности нет, лучше использовать печи со встраиваемыми водогрейными змеевиками. При таком варианте печи оставшиеся комнаты будут обогреваться специальными радиаторами отопления.

    Кирпич для кладки печи

    Для увеличенного срока службы и правильной работы печи, необходимо тщательно подойти к выбору строительных материалов, а именно кирпича. Кроме прочности и долговечности, от выбора кирпича зависят и его теплофизические свойства, обеспечивающие тепло в вашем доме.

    Для шведской печи очень важно подобрать качественные строительные материалы, а вот для голландской печи требования к качеству не так высоки.

    Отопительные кирпичные печи раньше складывали из красного кирпича, но на сегодняшний день можно выделить 2 основных вида:

    • кирпич керамический красный марки 150;
    • кирпич шамотный огнеупорный.

    Ниже мы приведем некоторые рекомендации по покупке материала для строительства отопительных кирпичных печей:

    • Кирпичи должны быть одного размера;
    • Использование пустотелых кирпичей или силикатных строго запрещено. Необходим полнотелый керамический кирпич;
    • Для облицовки выбирайте декоративные кирпичи;
    • Для камеры сгорания выбирайте огнеупорный шамотный кирпич.

    Инструкция и чертеж порядовки кирпичных печей

    После выбора отопительной печи, необходим качественный фундамент. Исключением будут считаться маленькие голландские и отопительно-варочные печи, они не оказывают большой нагрузки на основание пола.

    Для всех остальных случаев отопительная кирпичная печь должна стоять на фундаменте, и лучше на железобетонном монолитном. Размеры его делают на 5 см больше размеров печи, а толщина плиты должна быть не менее 150 мм. Фундамент нужно строить отдельно стоящим.

    Фундамент для печи должен выстояться не меньше 3 недель, только после этого укладывают гидроизоляционный слой, далее асбестовые листы для качественной тепловой изоляции. Далее идет лист стали и войлочная подкладка, от нее и начинается укладка печи. Подкладку необходимо намочить, а после кладки дать ей приклеиться к металлу. И только после этого можно смело приступать к строению стен печи.

    С чего же начинать кладку?

    Чтобы разобраться в этом вопросе существуют специальные строительные схемы, в которых подробно описан каждый ряд кирпичной кладки, начиная с основания и до дымоходной трубы. После того, как вы определились с выбором печи и приобрели все необходимое для ее строительства, то в полученной проектной документации вы сможете найти подробное изображение схемы кирпичной печи.

    Перед началом кирпичной кладки печи нужно приготовить раствор из белой глины и кварцевого песка в соотношении 1 : 1. При этом не стоит использовать жесткую воду с большим количеством солей и магния. Перед тем, как приготовить раствор, глину замачивают и оставляют в воде на 24 часа, после пропускают сквозь специальное сито. Далее добавляют песок и делают замес раствора. По своей  консистенции раствор напоминает густую сметану.

    Теперь рассмотрим более подробно саму кладку. Все стороны кладочного кирпича имеют свое название, по ним и определяют вид кладки. Самая распространенная кладка кирпичных печей – это тычковая и ложковая. Т.е. с фронтальной стороны кирпичной стены мы сможем увидеть только эти две стороны кирпича. Существует также постельная кладка, но встретить ее можно крайне редко, т. к. для кирпичной кладки печей ее не используют. При укладке вертикальные швы между кирпичами не должны совпасть.

    Кирпичную кладку печей начинают с первого ряда, постоянно проверяя по схеме, где расположена кладка. В данной работе спешка будет плохим помощником, главное – это качество. Если вы новичок в строительстве, то лучше первоначально каждый ряд укладывать без раствора, сверяясь с чертежами. И только убедившись в правильности всей укладки, наносите на кирпичи раствор и укладывайте их окончательно.

    Толщина шва должна быть не менее 2 мм, но и не более 3 мм, поэтому лишнюю глину лучше убирать сразу. В отдельных случаях толщина шва ровна 5 мм. Кирпич нужно ставить сразу на нужное место, недопустимо его дальнейшее перемещение и пристукивание.

    Лишнюю глиняную смесь, снятую с кирпичей, повторно использовать нельзя.

    Ниже приведена инструкция для кладки:

    1. Каждый кирпич необходимо ставить, опирая на 2 других;
    2. Первый ряд выполняют тычковым;
    3. Во избежание расслоения, все вертикальные швы необходимо заполнить раствором;
    4. Кирпичи из последующего ряда перекрывают кирпичи предыдущего не меньше чем на четверть длины;
    5. Тычковые и ложковые ряды не должны совпадать;
    6. Подрубленные кирпичи ставить необходимо вовнутрь, а не наружу.

    Для укладки кирпичной печи для дома своими руками, потребуется много свободного времени. Каждый кирпич имеет свое важное значение. Если вы подойдете к вопросу качественно и ответственно, то конечным результатом будет тепло и уют в вашем доме.

    Простейшая отопительная печь из кирпича своими руками

    Опубликовано:

    24.07.2015

    На данный момент печь является довольно востребованным элементом интерьера. Огромное количество будущих новоселов, а также тех, кто предпринимает те или иные шаги по ремонту своего дома, предпочитают украшать гостиную печкой. Это, естественно, не та печь, которая должна постоянно топиться для того, чтобы обогреть весь дом, но все же многие прибегают не только к возведению муляжа в своей квартире, но и к проведению всех необходимых для этого коммуникаций. Ведь ничего не может быть надежнее, чем установленная своими руками настоящая котельная. Вы не будете зависеть ни от поставок природного газа, ни от подачи электроэнергии.

    Кирпичная отопительная печь подойдет даже для самых отдаленных населенных пунктов, возвести её возможно своими руками.

    Но существует и такой вариант, как установка электрической печи (камина). В таком случае и тепло, и горящие дрова являются результатом воплощения чьей-то гениальной мысли. Что же касается настоящего отопления, то печь для этих целей может быть выложена только в загородном доме, на даче, довольно часто ее можно встретить в гаражах или же (где без печки практически невозможно обойтись) в банях.

    Основные варианты отопления

    Газовое отопление  возможно если населенный пункт, в котором располагается дом, газифицирован.

    Для того чтобы в вашем доме (неважно, живете вы в нем постоянно или нет) было тепло и уютно, необходимо позаботится о том, чтобы в нем была правильно организована отопительная система. В таком случае возможно несколько вариантов. Самым простым является, конечно же, природный газ. Он еще и является относительно недорогим. Но не всегда существует такая возможность. Проблема может быть связана с тем, что в тот или иной населенный пункт (если речь идет о загородном домике) не проведен газопровод.

    Следующий вариант связан с электрическим вариантом отопления. Для этого вам понадобятся электрические камины. Для отопления очень большой площади такой вариант станет затруднительным. Это может быть связано с тем, что большинство отопительных электроприборов не рассчитано на обогрев слишком больших помещений. Если вы все же намерены прибегнуть именно к данному варианту, то придется слишком серьезно потратиться.

    Электрический камин не предназначен для обогрева больших площадей, а скорее является элементом декора.

    Скорее всего, для полноценного обогрева необходимо будет приобрести по одному камину в каждую комнату. В дополнение ко всему, электроэнергия достаточно дорого стоит по сравнению с остальными вариантами.

    Самым универсальным из всех вариантов является кирпичная отопительная печь. Именно данный вариант подойдет для всех, даже самых отдаленных населенных пунктов, стоимость данного “прибора”, в отличие от многих других, совершенно незначительна (тем более, что возвести кирпичную печь вполне реально своими руками), а обогрев будет проводиться именно тогда, когда вам это может быть необходимо. Трудности могут возникнуть только с процессом заготовки топлива, ведь и уголь, и дрова требуют большого количества свободного пространства. Для этих целей хорошо подойдет свободное место в сарае или в гараже. Таким образом, самым оптимальным вариантом, который сможет удовлетворить всем требованиям, предъявляемым к процессу отопления помещения, является возведенная своими руками кирпичная отопительная печь.

    Варианты проведения сетей

    Схема варочно-отопительной печи: гидроизоляция, вентиляция камеры, задвижки.

    Несмотря на то, что сложить печь можно самостоятельно, существует огромное количество нюансов, которые необходимо знать и учитывать в процессе кладки отопительной печи. Существует несколько видов отопительных печей по предназначению и по конструкции. Что касается первого вопроса, то отопительные печи бывают трех видов. Первый – собственно отопительные печи, которые предназначены только для того, чтобы нагревать жилое (или нежилое) помещение. Следующий вариант – варочные печи. Предназначены они для того, чтобы с их помощью варить что-то, данный тип печей является незаменимым на дачах и даже дома. Последний вариант является совмещением всех вышеуказанных вариантов. Отопительно-варочная печь в состоянии выполнять функции, связанные с отоплением помещения и с приготовлением пищи. Такие печи подойдут для любого дома.

    Подготовка к кладке

    Прежде, чем возводить дома или в бане печь из кирпича, необходимо правильно подготовиться к данному процессу. К подготовке относится в основном правильный подбор материалов и правильный подход к закладке фундамента, который необходим каждому подобному сооружению. Фундамент позволяет укрепить и выровнять почву под печь.

    Возведение фундамента

    Каждая печь из кирпича нуждается в правильном и надежном основании. Для того чтобы своими руками залить фундамент, потребуются:

    • лопата;
    • мастерок;
    • гидроизоляция;
    • песок;
    • цемент;
    • щебень.

    Фундамент для кирпичной печи: размеры, слои.

    Сначала необходимо вырыть яму, в которую и будет залит раствор – основание для печи. Глубина такой ямы зависит от того, каков состав грунта, который находится под тем местом, где вы собираетесь установить печь. Если в грунте много песка, то яма не будет очень глубокой. Так, например, добравшись до той глубины, где, кроме песка, практически не видно земли, можно начинать заливку фундамента. Для той почвы, в которой песка нет, яму придется вырыть поглубже. В таком случае глубина составит примерно 80 – 100 см. По завершении данной процедуры не сразу приступайте к заливке фундамента. Сначала нужно будет уложить на дно ямы слой песка, который должен составить в высоту примерно 20 см. Именно песок позволит максимально ровно удерживать печь на поверхности земли.

    Далее необходимо утрамбовать песок с помощью специальной толкушки, но наиболее правильным вариантом станет использование воды.

    Для этого нужно несколько ведер воды вылить прямо в песок. Как только он осядет, на него выкладывается щебенка. В том случае, когда грунт песчаный, сразу же на песок, до которого вы «докопались», выкладывается щебень.

    Следующий этап заливки фундамента под печь из кирпича связан с приготовлением цементного раствора. В нем необходимо следовать тем пропорциям, которые позволят сделать его максимально прочным. Сначала смешивается 1 часть цемента с 1 частью воды, после чего добавляется еще 3 части песка. Если раствор получится слишком густой, то в него можно будет еще добавить некоторое количество воды.

    Если кирпичная печь сооружается для бани, то, после того, как смешается вода с цементом, необходимо добавить 50 гр пластификатора. Он необходим для того, чтобы раствор был очень крепким и для того чтобы в холодное зимнее время оставшаяся в фундаменте влага не замерзла и не разрушила его. Выливаем получившуюся смесь на щебенку и выравниваем мастерком. При этом следует все камни, выступающие наружу, либо измельчить, либо вытащить.

    После того, как фундамент высохнет (на это потребуется в среднем 24 часа), следует настелить на него несколько слоев гидроизоляции.

    Следует заметить, что фундамент должен иметь большую площадь, чем кирпичная печь. Она должна стоять на своем «постаменте» ровно и надежно, поэтому с каждой стороны фундамент должен выступать из-под печи на 5 – 10 см. В качестве гидроизоляции может служить рубероид или толь. Уже на нее можно будет класть цокольный ряд печи из кирпича.

    Замешивание раствора для кладки

    Для того чтобы печь прослужила вам не только качественно, но и по возможности долго, необходимо учесть и соблюсти все правила, связанные с выбором необходимого строительного материала. Для того чтобы сложить печь из кирпича своими руками, необходим достаточно простой по составу, на первый взгляд, раствор. В него входят всего три, а порой даже два ингредиента:

    • глина;
    • вода;
    • песок.

    Фундамент печи не должен перевязываться с кладкой стены: 1 — подошва; 2— подземная часть; 3 — верхний срез; 4 — гидроизоляция; 5—печная кладка.

    Но на самом деле данный процесс является очень затруднительным, если вы решились на то, чтобы сложить дома печь своими руками. Дело в том, что даже опытные печники не всегда могут правильно подобрать пропорции вышеперечисленных составляющих. Ведь все зависит от того, к какому типу относится глина. Она же бывает трех видов – нормальная, тощая и жирная. Для кладки, в которой будет только вода и глина (идеальный вариант), подойдет нормальная глина. Если же она будет чересчур жирной, то в нее нужно добавить песок или тощую глину. И наоборот, если глина тощая, то никакого песка к ней не потребуется, а глина жирного типа будет здесь очень кстати. Поэтому первое, что вам нужно сделать для того, чтобы раствор смог послужить хорошим материалом для возведения печи из кирпича своими руками, определить, какая же глина имеется у вас в наличии.

    Определение типа глины

    Этот процесс не очень сложный и провести подобный эксперимент можно прямо дома своими собственными руками, никакого геологического анализа здесь не потребуется. Во-первых, глину нужно замочить (если она слишком сухая) на несколько часов (а желательно на целый день). После этого вам понадобится палка, которой вы помешаете образовавшийся раствор. Затем вы сможете, просто вынув палочку и взглянув на нее, понять, какой же тип глины вы собираетесь использовать в процессе возведения дома печи из кирпича своими руками. Если на палочке образовался небольшой слой глины, то это свидетельствует о нормальной консистенции материала. Если на ней очень большой слой глины, то это говорит о ее излишней жирности. Совсем чистая палочка – сигнал того, что глина тощая. Последний материал может служить лишь “разбавкой” для жирной глины. Все остальное меняется в соответствии с правилами, которые были изложены выше.

    Определение пластичности глиняного раствора: чем меньше трещин – тем глина пластичней.

    Существует и еще несколько (но более длительных) способов определения качества глины. Так, например, если вы скатаете из глины шарик и стукнете его сразу (невысохшим) о какой-либо твердый предмет, то тоже сможете определить, что это за глина. Нормальная глина останется в своем первоначальном состоянии, жирная – расплющится в лепешку, а тощая рассыплется на части.

    Другой вариант – слепить 2 небольших шарика из глины своими руками. Один из них оставляется, для того, чтобы в высушенном состоянии определить, какая глина вошла в состав раствора, а другой шарик следует раздавить в лепешечку. Ее тоже нужно будет оставить в нормальных условиях на пару дней до полного высыхания. После этого,смотрите сначала на лепешечку. Если на ней образовались трещины, это обозначает то, что использовалась жирная глина. Лепешечка без трещин является сигналом того, что глина для раствора выбрана правильно. Но в этом случае возможен и вариант с тощей глиной (которая не трескается при высыхании). Теперь настает черед вылепленного шарика. Его следует опять же попробовать разбить обо что-то твердое. Шарик, сохранивший свою форму, сделан из нормальной глины, а тот, что разбился – из тощей.

    Кладка печи на раствор

    Чтобы раствор получился мягким, однородным и, при этом, пригодным для кладки печи, можно прибегнуть к двум способам его замешивания. Оба этих варианта предполагают только действия своими руками, не прибегая к помощи электрической бетономешалки. Первый вариант предполагает то, что глина и песок слоями накладываются друг на друга и смачиваются водой на каком-либо помосте. После этого их оставляют на пару-тройку дней для того чтобы глина увлажнилась. Затем данный состав перелопачивают и формуют в виде грядки. Ширина ее не должна превышать 25 – 30 см, а длина будет зависеть от того, сколько материала у вас имеется. Данную грядку следует изрубить лопатой на мелкие части, перелопатить и снова изготовить грядку. Так повторяется до тех пор, пока вы не достигнете идеальной однородности раствора.

    В данном процессе не забывайте о том, что нужно избавляться от лишних ненужных материалов (камни, палки, трава). Второй способ выглядит так: вы, надев резиновые сапоги, топчете глину с водой в высоком чане. Кирпич для кладки выбирается красный, предварительно его следует вымочить в воде.

    Сложить отопительную печь из кирпича своими руками. Как сложить простую кирпичную печь своими руками

    Печь приносит уют и комфорт, поэтому редко какой частный дом обходится без нее. Услуги профессиональных печников стоят достаточно дорого и не всем по карману. Мы расскажем, как правильно выстроить кирпичную печку.

    Виды печей – классификация в зависимости от параметров

    Кладка печей – непростое дело, но справиться с ней может каждый, обладающий знаниями и терпением. Выбирая печь, учитывают параметры, по которым они классифицируются. Первым делом обращают внимание на ее назначение. Отопительные печи предназначены только для отопления, могут аккумулировать тепло и отдавать его длительное время. Для этого внешние стены выкладывают в полкирпича, а то и целый. Они медленно прогреваются и медленно остывают, нагреваются несильно, массивные, большой расход кирпича. Устраивают также отопительные печи быстрого прогрева, которые менее массивны, хорошо отдают тепло, но быстро остывают.

    Самый распространенный в России вид – отопительно-варочные печи. Они не только обогреют помещение, но и приготовят пищу. Кроме чугунной плиты, почти всегда имеют духовой шкаф. Кроме того, в них могут быть встроены: котел водяного отопления, емкость для нагрева воды, ниши для сушки, лежанки. Русская печь из этого вида имеет камеру для выпечки хлеба, пирогов. Отличаются от обычных кухонных плит большим КПД, высокой теплоемкостью, долго держат тепло, тяга стабильная.

    Для большей теплоотдачи к обычным кухонным плитам подсоединяют отопительный щиток. Это самое дешевое строительство относительно материальных затрат и труда: понадобится до 200 кирпичей, обогреет небольшую комнату. Очень хороший вариант для маленьких дач. Плита, кроме отопительного щитка, может быть оборудована духовкой, котлом водяного отопления, емкостью для подогрева воды.

    Топливник – теплоотдача и топливо влияют на устройство

    Самое простое устройство у отопительной печи, которая имеет две части: топливник и дымообороты. Другие типы печей содержат дополнительные устройства. Основная частью любой печи – топливник. К нему предъявляются определенные требования, в частности, должен быть достаточных размеров: за одну закладку вмещать почти все топливо. Воздух должен поступать в необходимом объеме, постоянно должна поддерживаться высокая температура.

    При недостаточных размерах топливника наблюдается низкая теплоотдача. Ширина зависит от требуемой теплоотдачи: до 1тыс. ккал – 12см, до 3 тыс. – 27 см, если больше – до 50 см. Для удобства размеры топливника принимают кратными кирпичу. Длину делают от 26 см до 51 см, самый длинный предназначается для дров. Используемое топливо влияет на высоту: 6–15 рядов (42–100 см). Колосник укладывается на ряд или два ниже дверцы, чтобы не выпадали угли. Часто делают наклон задней части выше переда для более качественного горения.

    Топливники: а – дровяные; б – торфяные; в – каменноугольные.

    Для топливника применяется шамотный кирпич, которым его выкладывают или футеруют изнутри. Общая толшина стенок не менее ⅟ 2 кирпича. Топливник, выполненный в виде свода, улучшает качество горения. В дровяном топливнике хорошо сгорает топливо всех видов. Для угля требуются усиленные колосники толщиной 4 см и хороший поддув, для чего размеры колосника равняются длине зольника под топливником.

    Дымообороты – достоинства и недостатки разных систем

    Дымооборотная система повышает КПД – газы при движении из топливника по каналам и камерам отдают тепло стенкам. Важно соблюдать соотношение между объемом топливника и внутренней поверхностью дымооборотов. При излишке площади газовых каналов, температура настолько понижается, что появляется конденсат. Малая внутренняя площадь понижает КПД – горячие газы улетают в трубу.

    Наилучшим образом тепло усваивается при соотношении площадей наружных стен печки, отдающих тепло, и внутренней части дымооборотов 1:3.

    Сечение, число и расположениедымооборотов определяют их внутреннюю площадь. Каналы лучше сложить кратными по размерам кирпичу, они должны обеспечить свободный проход газов. Сечение должно соответствовать тепловой производительности печи: она дымит при недостаточном сечении и плохо разогревается при чрезмерном. Сечение 170–250 см 2 применяют при теплоотдаче печей 3 тыс. ккал и меньше, от 3 до 5 тыс. ккал – до 300 см 2 .

    Дымообороты могут иметь каналы (один и больше) и быть бесканальными.

    Различные виды дымооборотов: а – многооборотный вертикальный; б – многооборотный горизонтальный; в – однооборотный вертикальный; г – многоканальный однооборотный; д – бесканальный.

    В составе однооборотной системы один канал подъемный и столько же или несколько параллельных опускных. Параллельные каналы обладают низким сопротивлением газам, массив печи прогревается более равномерно. Однооборотная система имеет недостаток, который проявляется в значительно большем прогреве верхней части, чем нижней. В небольших печах он компенсируется значительным прогревом топливниковых стенок. Для больших печей применяют схему, по которой горячие газы идут по каналам снизу, таким образом, обеспечивается нормальный прогрев помещения.

    Многооборотная система состоит из последовательно расположенных вертикальных или горизонтальных каналов. Первый недостаток подобной системы том, что газам приходится в многочисленных поворотах испытывать немалое сопротивление. Второй недостаток в разительно неодинаковом прогреве стенок первого и последнего канала, что часто вызывает растрескивание кладки. Вертикальные каналы обеспечивают хорошую теплоотдачу, горизонтальные – тягу, что выручает при трубе недостаточной высоты.

    Противопожарная безопасность требует, чтобы верх перекрытия печи находился от потолка из горючих материалов в 40 см. Отрезок дымовой трубы от печи до разделки в потолке называют шейкой, ее наименьшая высота – три ряда кирпичей. Шейка – место для установки задвижек или вьюшек, которые закрывают по окончанию горения. Если установить такие приборы ниже, теряется много тепла. Газы выбрасываются наружу по дымовой трубе, об устройстве которой будет рассказано ниже.

    Выбор печи – экономия, теплоотдача, простота и дизайн

    Определяясь с конструкцией печи, учитывают ее способность удовлетворять определенные требования. Важную роль играет экономичность, когда малый расход топлива обеспечивает приемлемую температуру в помещении. Мало кто хочет топить печку даже дважды в сутки, поэтому предпочтение отдается конструкциям, которые равномерно отдают тепло на протяжении 24 часов. К таким относятся печи, хорошо прогревающиеся в нижней части.

    Максимальная температура поверхности не должна превышать 95°, иначе будет чувствоваться запах гари. Простота конструкции, соответствие противопожарным требованиям также играют немаловажную роль. И, наконец, дизайн печи должен соответствовать общему эстетическому виду помещения.

    Но самое важное требование, предъявляемое к любой печи – возможность прогревать все помещения. Для этого определяют теплопотери, исходя из объема, размера окон и дверей, особенностей материала, из которого построен дом. Расчеты показывают, что каждый м 3 помещения с кирпичными стенами при средней зимней температуре -25° теряет 60 ккал/ч. Один квадратный метр печи способен отдать 500 ккал/ч.

    При расчетах сначала определяем теплопотери дома. Предположим, у вас обычная кирпичная дача 7×9 с высотой потолков 2,5 м. Всего 4 отдельных комнаты, которые планируется обогревать одной печью, установленной посреди помещения. Сначала определяем кубатуру: 7×9×2,5=157,5. Умножаем на теплопотери одного куб. метра: 157,5×60=9450. Значит, необходима печь с теплоотдачей 1000 ккал/ч, некоторый запас всегда нужно делать. Более простой расчет исходит из того, что один квадратный метр площади пола, которую занимает печка, обогревает 30–35 м 2 помещения.

    Размещение – как определить наилучшее место

    Расположение печи выбирается каждым по своему усмотрению, но, все-таки, следует учитывать общие рекомендации. В первую очередь, печка в доме должна отдавать максимум тепла. Если планируется обогрев одной комнаты, печь устанавливают на небольшом удалении от стены, минимум 15 см, но можно расположить и вплотную к стенам. Тогда энергию тепла отдадут две стороны из четырех. На схемах а,б видны варианты расположения с воздушным зазором у стены, который еще называется отступкой.

    Если печная конструкция будет обогревать две смежных комнаты, то наиболее эффективный вариант, когда ее построить в перегородке (тот же рисунок, в). Возможен обогрев и трех смежных комнат, как на рисунке г. Печь расположена также во , общей для всех трех комнат. В одной комнате находится одна сторона печи, на остальные – по две. На рисунках д,е показаны варианты, когда топка расположена на веранде или в подсобке. Это хороший вариант для небольших домов.

    В жилище из четырех комнат печь рекомендуется установить в месте соединения двух внутренних перегородок, чтобы в каждую из комнат выходила одна стенка отопительного устройства. Такой вариант предоставляет возможность топить с кухни, гостиной, веранды, не занося мусор в спальню. Груба с лежанкой отлично подходит для дачи с несколькими комнатами. Лежанку выводят в любое помещение, которое предпочитает владелец.

    Устройство фундамента– надежного основания для печи

    После определения с конструкцией и выбора места, можно начинать воплощение проекта в жизнь. Начинаем с фундамента, который лучше делать одновременно с фундаментом здания. В случае постройки печи в уже возведенном доме, разбираем пол и делаем заливку. Ставить, даже самую маленькую и легкую печь на деревянном полу, не имеет смысла. Всего через несколько лет даже самые толстые доски и лаги начинают портиться, проседать, печь придется перестраивать.

    Размер фундамента делают больше габаритов печи на 30 см во все стороны.

    Делать фундамент под кирпичную печь обязательно. Он не должен контактировать с фундаментом стен, между ними обеспечиваем зазор не меньше 5 см. Пространство между двумя фундаментами заполняем теплоизоляционным материалом. Раздельные фундаменты обеспечат независимое осаживание стен здания и печи. Если соединить оба фундамента, это часто приводит к перекосу.

    Чтобы меньше тепла от печи уходило в землю, на бетон сверху укладываем теплоизоляцию. Она может быть следующей: сначала плита минволокна или базальтового утеплителя, затем на выбор фольга, жесть. Сверху опять утеплитель, на него – листовой металл. Войлок вымачиваем в глиняном молоке и венчаем им слой утепления. Когда он высохнет, начинаем кладку. Такая надежная теплоизоляция предохранит от теплопотерь даже в самых суровых условиях.

    Глиняный раствор для кладки – секреты приготовления

    Печи из кирпича выкладывают на глиняно-песчаном раствор. Глина обладает уникальными свойствами, превращаясь в камень после воздействия огня, отлично сцепляется с кирпичом. Чтобы добиться от нее достижения максимальных качеств, раствор следует готовить из предварительно подготовленных ингредиентов с оптимальным соотношением.

    Вначале удаляем из глины примеси. Измельчаем и помещаем в продолговатую емкость, сосредоточив только в одном конце. Ту часть емкости, где находится глина, немного приподнимаем, снизу наливаем немного воды. Понемногу берем лопаткой глину и перемешиваем с водой до образования однородного пастоподобного вещества. Его перекладываем в другую посуду, пока не наберется необходимый объем раствора.

    Купленную сухую глину замачиваем в широкой и глубокой посуде. Засыпаем 10–20 см, покрываем полностью водой. Через сутки размешиваем, при необходимости добавляем воду и снова оставляем на сутки. Когда получится пастоподобная смесь, печной раствор считается готовым. Для прочности в раствор добавляем немного соли: до 250 г на ведро. Масса должна сползать с мастерка без следов. На поверхности раствора не должна появляться вода, если такое случается, в раствор добавляем промытый песок.

    На 50 штук уложенного плашмя кирпича понадобится ведро раствора при толщине швов 3–5 мм.

    Раствор должен быть необходимой пластичности и жирности. Чтобы определить качество раствора, берем глину в пяти одинаковых порциях. В четыре добавляем разное количество песка: 0,25, 0,5, 1, 1,5, а пятую оставляем без добавления песка. Замешиваем из каждой части раствор, делаем из них блинчики и высушиваем. Определяем качество на ощупь и по внешнему виду. Если блинчик крошится, в нем излишек песка, в растрескавшемся его мало. Если образец не трескается и однородный, в нем оптимальное соотношение составляющих частей. Именно в такой пропорции готовим раствор.

    В кладке кирпичных печей своими руками есть много секретов, которые знают только опытные мастера, и неизвестные новичкам. Прежде всего это касается выбора кирпича. Используется керамический кирпич марки не ниже М-250, который более дорогой обычного М-100, М-150, но более однородный, способен выдержать постоянное нагревание и охлаждение. Из него можно делать декоративные элементы, обычный кирпич для этого малопригоден.

    Внутренние стенки топливника выкладываются огнеупорным кирпичом, который выдерживает 1200°. Но за ним находится керамический кирпич, способный выдержать только 650°. При сильном нагреве топливника температура передается на него, сокращая срок службы. Чтобы продлить жизнь красного кирпича в топливнике, его изолируют от огнеупорного базальт картоном 5 мм.

    Много времени занимает контроль раствора на облицовочном ряду. Чтобы работа шла быстрее, на лицевую часть кирпича наклеивают малярный скотч, который затем снимают. Облицовочный ряд выходит красивым и аккуратным. Опытные печники советуют не заморачиваться с приготовлением глиняно-песчаного раствора, а покупать готовую песчаную смесь для печей. Она фасуется по 5, 10 и 25 кг.

    Любую перемычку, надпечье и другие элементы удобнее выкладывать, если использовать металлический уголок. Его выкладывают изнутри, прижимая кирпич с двух сторон. Длина уголка не должна превышать 0,8 м, иначе он может провиснуть от нагрева. Избегайте применения уголков с лицевой стороны. Кроме того, что это некрасиво, существует большая вероятность получить ожог при случайном касании к нему. Вместо уголков с лицевой стороны применяют шпильки 16 мм с резьбой, которыми фиксируют лицевую отделку.

    Продлить срок службы печи можно, если упрятать всю фурнитуру в пазы с глубиной, равной толщине изделий.

    Каждый печник стремится выложить ряд с идеально ровным швом, но не у всех это получается. Существует простой прием: на каждый ряд укладывают металлические пруты 8 мм, лучше прямоугольные. Между двумя прутками укладывают раствор, затем кирпичи. Когда последний кирпич уложен, пруты снимают. Кирпичи нельзя осаживать, иначе кладка пойдет волнами. Прутки перед употреблением смазывают машинным маслом, чтобы легче вынуть из кладки. Их длина не должна превышать 1 м, иначе повредится кладка, когда их вытягивать.

    Дымовая труба – как обеспечить безопасность и хорошую тягу

    На печи в доме обычно устанавливают насадную трубу, которая состоит из шейки, распушки у потолка, стояка на чердаке, выдры у крыши и оголовка. Распушка предохраняет деревянные изделия потолка и крыши от нагрева и возможного загорания при топке. В этих местах трубу делают утолщенной, постепенно напуская кирпичи. Можно использовать металл для поддержки кирпичных рядов, но они не должны перекрывать внутреннюю часть дымохода.

    В месте прохода стояка через крышу делают выдру, которая не даст дождю и снегу проникнуть на чердак сквозь щели. Их закрывают кровельной сталью – воротником, концы которого запускают под выступы выдры. Венчает дымовую трубу оголовок. Его высота определяется местом расположения на крыше. Посредине конька и при удалении от него не более 1,5 м, он должен выступатьнад коньком на 0,5 м. На расстоянии от конька до 3 м верх оголовка ровняют с коньком. При большем удалении следует обеспечить высоту под углом не более 10° по отношению к коньку.

    Дымовая труба призвана обеспечить хорошую тягу. Она повышается при увеличении температуры выходящих газов, но так поступать экономически нецелесообразно, поэтому трубу выгоняют на необходимую высоту, которая должна составлять 5–6 м от колосника до верха оголовка. Повышает тягу также оштукатуренная внутренняя поверхность, отсутствие щелей в кирпичной кладке. Чтобы устранить влияние ветра, способного помешать тяге, на оголовок устанавливают дефлектор.

    Шведка – оптимальный вариант отопительно-варочной печи

    Конструкция проверена веками, малогабаритная и экономная. При размерах 880×1010 мм и высоте 2170 мм способна обогреть более 30 м 2 . Обычно топку с плитой располагают на кухне, а задняя стенка печи выходит в жилое помещение. Она прекрасно работает на дровах, угле и брикетах. Летом рекомендуется топить небольшими порциями крупного угля или пеллетами, дрова в жаркую погоду горят слишком быстро. Расход угля в отопительный сезон 1,5 тонны.

    Для постройки запасаемся:

    • кирпичом М-150 – 570 штук;
    • 200 кг сухого раствора;
    • 1,7 м стального уголка 40×40;
    • 0,65 м стальной полосы 5×50;
    • кровельным железом дляустановки перед топкой;
    • плоским шифером, чтобы перекрыть варочную камеру.

    Понадобятся стандартные приборы для печи: колосник, дверца для топливника, поддувальная, чугунная плита с конфорками, задвижки – 2, прочистки – 3. Порядовка шведской печи с варочной плитой представлена ниже.

    Важным конструктивным элементом является духовка, которая играет роль автоматического переключателя между летним и зимним ходом. Она работает в качестве аэродинамической преграды для газов, отходящих из топливника. Газы задерживаются в нем, полностью сгорая под варочной поверхностью. В каналы дымооборота выходят горячими, хорошо прогревают печь. По этой причине самую удаленную от топки стенку иногда делают двойной и размещают в ней теплообменник с баком для горячей воды.

    Чрезмерный прогрев варочной поверхности не наблюдается, горячий воздух из ниши уходит в помещение. Летом кухня при правильной топке нагревается не больше, чем от газовой плиты. Топливо в небольших количествах летом хорошо прогревает варочную поверхность, так как газы задерживаются духовкой. Конфорка слева нагревается больше, справа – меньше, но достаточно для варки.

    Голландка – малогабаритное печное устройство с высокой теплоотдачей

    Это уникальное простое сооружение колоссальной эффективности. По сравнению с классической русской печью у нее более скромные габариты и меньшая толщина стенок, что способствует быстрому прогреву. Даже владельцев стильных современных коттеджей она привлекает своим изяществом и эффективностью. При кладке голландской печи возможны любые вариации, что не окажет негативного влияния на ее эффективность.

    Это чисто отопительная печь, но, при желании, ее можно оснастить варочной плитой. Самая маленькая конструкция 0,5×0,5 м, для самой массивной понадобится всего 650 кирпичей, в том числе 200 огнеупорного. Основной материал – кирпич любого качества, что не отражается на ее устойчивости и функциональности. Но для топливника обязательно применять огнеупорный кирпич. Прогревается быстро, остывает медленно, топливо расходуется экономно. Голландка способна обогреть до 70 м 2 .

    Как видно из схемы, печь голландка не имеет колосника, топливо загружается в топку, интенсивность горения низкая. Эффективность достигается за счет особого устройства дымооборотов. Газы из топливника поднимаются по первому каналу и через второй канал возвращаются обратно. Там опять нагреваются и уходят в третий канал. В четвертом и пятом канале повторяется такой же принцип, и только по шестому каналу газы уходят в дымоход.

    Обогрев дома в зимнее время при помощи печного отопления подойдет тем, у кого есть загородный дом. Для квартир такой метод отопления не очень подходит. К сожалению, сложить печь своими руками будет довольно сложно, но, внимательно изучив схемы кладки кирпичных печей, это возможно. Если же хочется сэкономить свое время, лучше обратиться к профессионалу этого дела – печнику. Он подскажет, какая кладка подойдет в конкретном случае.

    Основные типы и устройство кирпичных печей

    1. Задвижка;
    2. Чугунная плита;
    3. Прочистная дверка;
    4. Духовой шкаф;
    5. Дверка топки;
    6. Дверка поддувала.

    Существует два основных типа кирпичных печей :

    1. Отопительные печи. Схема кирпичной кладки печи отопительной очень проста, из-за чего укладка не занимает много времени. Предназначаются только для обогрева помещения.
    2. Самый распространенный и востребованный тип печей – отопительно-варочные. Они позволяют, как обогревать дом, так и готовить еду.

    Существует множество схем кирпичной кладки печей. Основными элементами конструкции любой печи являются:

    • Топливник – куда загружается топливо, используемое для обогрева дома. Размеры топливника зависят от того, какое топливо будет использоваться. Для его укладки используется только огнеупорный кирпич, так как он находится в прямом контакте с огнем.
    • Дымоход – предназначается для выведения дыма и газов, которые образуются в процессе горения. Его конструкция не должна иметь большого количества изгибов, по возможности, лучше сделать его полностью вертикальным. Чем меньше изгибов, тем лучше обогревается помещение.
    • Камера зольника или поддувало – также одна из важных частей конструкции печи. В зольник скапливается зола – продукт горения дров и угля. Через поддувало в топливник поступает воздух, вследствие чего улучшается тяга, а значит и качество обогрева жилища. Камера зольника находится под топливником, и имеет отдельную дверцу, для удобства вычищения золы.

    Для конструкции отопительно-варочной печки характерно наличие варочной поверхности или даже духового шкафа.

    Банная печь: особенности кладки

    Чертежи банных печей из кирпича обычно составляются для конкретных случаев. Размеры таких печей напрямую зависят от размеров помещения, в котором будут установлены.

    Отличительной особенностью конструкции печи для бани является наличие каменки. Это специально отделение в печи, с крышкой, через которую подается вода и идет закладка камней. Порядовка кладки печей своими руками должна быть оговорена с профессионалом, ведь для банных печей безопасность, прежде всего

    1 — кирпичная печь на отдельном фундаменте,
    2 — топливник, 3 — котел с водой, 4 — засыпка из валунов (каменка), 5 — задвижка, 6 — дверка для поддачи, 7 — полки, 8 — протекающий деревянный пол (дощатый, бревенчатый) по водозащищенным балкам.

    При выборе проекта необходимо учитывать некоторые особенности в устройстве банных печей :

    1. Топливник в банной печи обязательно нужен большого размера. Дверца поддувала и оно само должны быть большими, чтобы обеспечить хороший приток воздуха в топливник.
    2. Колосники нужно укладывать вдоль канала поддувала, для лучшей тяги. Но из-за проблематичности приобретения длинных колосников, чаще всего приходится покупать небольшие колосники и укладывать поперек.
    3. Если легко воспламеняющиеся конструкции в помещении бани не защищены огнеупорными материалами, расстояние от них до печи должно быть больше 30 см.
    4. Если каменка располагается над топкой, высота последнего должна быть минимум 55 см. Это нужно для лучшего нагревания камней.
    5. Перед кладкой кирпичной банной печи на раствор, лучше выложить сначала ряды насухо. И только после их выравнивания, использовать смесь для кладки.
    6. Горизонтальность и вертикальность кладки можно проверять при помощи уровня. Если обнаружатся минимальные отклонения в кладке, их нужно исправить.
    7. Все дверцы должны быть качественно закреплены. Для этого при установке используется стальная проволока, которая крепится в специально проделанные углубления в кирпичах.
    8. В месте, где труба дымохода проходит через потолок или стену, должна быть изоляция из огнеупорного материала.
    9. При замешивании смеси для кладки используются только качественная глина и мелкий песок.

    Печь квадратная с нижним прогревом

    Печь квадратная с нижнем подогревом

    Отличительной особенностью конструкции квадратной печи с нижним прогревом, является то, что высота топливного отдела является относительно высокой. По обе стороны от топливника симметрично расположены две пустоты для вывода газов в камеры, находящиеся сбоку, в наружных стенках печи. Из этих камер газы поступают в стояки и потом поднимаются вверх, где из полостей образован верхний колпак, состоящий из трех полостей П-образной формы. Данные камеры расположены параллельно друг к другу.

    В верхнем отделе задней и средней полостей задерживается разогретый воздух, а остывшие продукты сгорания топлива выводятся через специальные отверстия в полость, которая соединена с дымоходом. После чего выводятся на улицу.

    Для отопления помещения печью данного устройства можно применять любой вид угля и дров. Но, при использовании каменного угля и антрацита, стенки топки нужно укладывать из огнеустойчивого кирпича.

    Схема кладки печи с нижним прогревом складывается из 3 колпаков: верхний отдел и 2 полости большого размера.
    

    Кладка и особенности конструкции печи В. Е. Грум-Гржимайло

    Печь конструкции В.Е. Грум-Гржимайло.

    Особенностью устройства печи В. Е. Грум-Гржимайло, является то, что она имеет форму цилиндра и заключена в стальной футляр. В ней не происходит оборота газов. Движение газов в такой печи происходит под воздействием силы тяжести, а не при помощи тяги. Тяжелые холодные газы опускаются вниз, а легкие нагретые поднимаются вверх.

    Конструкция данной печи состоит из двух частей :

    1. Верхняя камера, в которой не происходит оборот дыма. Она схожа с перевернутым стаканом или колпаком. Поэтому данные печи называются бесканальными и колпаковыми.
    2. Нижний отдел это топка, в перекрыше которой есть отверстие (хайло), для вывода дыма и газов в верхний отдел.

    Нагретые дымовые газы не перемещаются из хайла в дымоход, они доходят до перекрыши, а после того как остынут, опускаются вниз, до основания топливника. Оттуда они попадут в дымоход и выведутся наружу.

    Кирпичная кладка данной печи своими руками является достаточно простой. Преимуществом печи В. Е. Грум-Гржимайло является то, что она долго охлаждается и использует 80% тепла, которое вырабатывает топливо при горении.

    Для печи конструкции В. Е. Грум-Гржимайло наиболее подойдут в качестве топлива антрацитный и каменный тощий уголь. При использовании деревянного топлива, щели между контрфорсами забиваются копотью. Чистка сажи достаточно сложный процесс, ведь через дверцы для прочистки трудно доставать во все щели.

    Двухъярусная печь для дома: кладка и особенности

    Схема выкладки двухъярусной печи для дома. Типовая.

    Двухъярусная печь, по сути, представляет собой две абсолютно одинаковые печи, расположенные одна над другой. Для облегчения конструкции и экономии материалов, между печами производится выкладка с пустыми камерами. Кладка, заполняющая промежуток между двумя конструкциями, служит основанием для верхней.

    Труба дымохода печки, которая находится внизу, проходит через верхнюю, поэтому у нее площадь нагрева, немного меньше. Дымоход верхней печки выведен отдельно. Укладка двухъярусной печи достаточно проста в исполнении. Дверцы для прочистки печей от сажи находятся: сзади – в нижней, и в боковой стене – в верхней конструкции. Как топливо, лучше всего использовать антрацитный или каменный уголь.

    При перекрытии верхней части пустых камер часто используют железобетонную плиту. Благодаря чему, уровень прочности и устойчивости конструкции возрастает. Кладка кирпича для печи должна производиться очень аккуратно. Ведь, в случае неисправности, ремонт будет затруднен.

    Печь двухъярусная идеально подойдет для двухэтажного загородного дома. Для её конструкции можно использовать схемы печей, которые выполнены в виде квадрата или прямоугольника.
    Видео инструкция по кладке двухъярусной печи
    

    Что лучше использовать для кладки: материалы и инструменты

    Инструменты для кладки печей: а — мрлоток-кирочка;
    б — печной молоток; в — правило; г — деревянная лопата;
    д — строительный уровень; е — мочальная кисть; ж — плоскогубцы;
    з — цикля; и — стукальце; к — чертилка; л — рашпиль;
    м — угольник; н — отвес; о — кувалда; п — зубило;
    р — кельма; с — расшивка

    Для выкладки печей в большинстве случаев используется огнеупорный шамотный кирпич. Главным его преимуществом перед остальным кирпичом, является то, что он, хоть и долго нагревается, но очень долго держит тепло. Что позволяет помещению прогреваться равномерно и поддерживает постоянную температуру в нем.

    При , главное обращать внимание на качество материала. Если кирпич слишком сильно обожжен, его огнеупорность и качество снижается. Такой кирпич лучше всего использовать для выкладки основания печи. Для топливника он не очень подойдет, так как теплообмен будет нарушен.

    Но, шамотный кирпич лучше всего подойдет для выкладывания частей, которые непосредственно контактируют с огнем. В качестве облицовочного материала подойдет керамический кирпич.

    Для укладывания конструкции нельзя использовать силикатный кирпич. Он не держится на растворе, и при тепловых нагрузках впитывает в себя влагу.

    Технология кладки кирпича не является сложной. Достаточно хорошо , чтобы суметь сложить печь самостоятельно, или попросить помощи у специалиста.

    Глина, кирпич и песок, используемые для кладки, должны быть очень качественными. Ведь печь, это устройство, которое создается на долгие годы, и её использование не должно быть огнеопасным.

    Инструменты, которые понадобятся для кладки кирпичной конструкции :

    1. Мастерок, для выкладывания строительного раствора.
    2. Молоток-кирка, для выравнивания и раскалывания кирпича, если это понадобится.
    3. Лопата для замешивания строительного раствора.
    4. Разделки для выравнивания выпуклых и вогнутых швов.
    5. Инструмент-порядовка, для проверки ровности выкладывания рядов кирпича.

    Основные принципы кладки кирпичных конструкций :

    • Кирпичи необходимо класть только по одному. Неопытным лучше выложить ряд без раствора и только потом использовать смесь.
    • Каждый кирпич тщательно очищается от пыли и крошки с помощью щетки.
    • Для лучшего приставания раствора керамический кирпич окунают ненадолго в воду.
    • Кирпич шамотный мочить водой нельзя ни в коем случае!
    • После укладывания, кирпич двигать и подстукивать нельзя, поэтому класть его нужно одним уверенным движением.
    • Если не получилось уложить кирпич сразу, то его снимают и очищают раствор.
    • Раствор, который счистили, использовать больше нельзя.

    Сейчас все больше людей делают свой выбор в пользу печей в своих домах. Связано это, прежде всего, с экономичностью такого способа обогрева. Именно в погоне за экономией топлива и лучшей теплоотдачей, создаются все новые схемы конструкций печек. Самое главное, тщательно изучить и выбрать схему, которая подойдет для конкретного дома.

    Минусом печи является необходимость постоянно поддерживать горение или тление в топке. Но, при использовании качественных материалов и выборе правильной схемы, которая подходит для дома, потребность в постоянном подкидывании топлива значительно снижается. Еще один минус, это невозможность использования печки летом для приготовления еды.

    Печное отопление для дома во многих регионах нашей страны является основным. Зачастую устанавливают толстостенные печи, которые обладают повышенной теплоотдачей в северных районах; в зимнее время топят их раз в сутки. Они в состоянии обеспечить теплом несколько комнат. Ими пользуются также для приготовления пищи.

    Несколько отопительных котлов ставить в доме невыгодно, потому что возрастут потребление топлива и интенсивность загрязнения дома. Для южных районов оптимальным вариантов будет небольшая печь, ее при необходимости протапливают пару раз за сутки. Можно заказать это сооружение, но можно и построить своими руками.

    Выбираем конструкцию

    Перед тем как выбрать конструкцию котла (существует их множество), нужно вначале определить место расположения его в доме. Самым лучшим вариантом размещения является случай, когда топка выходит на коридор, а поверхности — сориентированы на комнаты. Зеркало печи при этом не должно быть прикрыто мебелью, перегородками и т.п. Ее теплоотдача при закрытых стенках уменьшается где-то на 1/3.

    Теплоотдача приблизительно пропорциональна площади поверхности всего печного строения. Выбирая место размещения, пользователь должен найти подходящий для дома тип печи и произвести ее установку так, чтобы ее самая большая сторона выходила в самую просторную комнату.

    К примеру, если нужно отопление двух больших смежных помещений, то лучше построить печь, обладающей выведенной в сторону коридора узкой тыльной стороной и широкими боковыми зеркалами.

    При строительстве своими руками фундамент под конструкцию должен обладать той же площадью, что и кладка. При обустройстве его на слабых грунтах под печь устанавливают специальные железобетонные пояса толщиной 100-150 мм либо армированные швы толщиной в 30-50 мм.

    Выбор фундамента производится во время закладки: нужно составить план, в котором и определяется, какое будет основание печи. После обустройства фундамента для дома можно приступать к производству основания для размещения печи отопления.

    
    

    При этом надо придерживаться таких простых правил. Под печь он возводится отдельно от основного фундамента дома. В котлован укладывается битый щебень, кирпич слоями толщиной 15-20 см. Каждый слой трамбуют и поливают раствором из цемента. Так же выкладывается последний слой. После чего укладывается два слоя из кирпичей как при произведении стен на цементном растворе.

    Гидроизоляция обустраивается из пергамина, толя или рубероида, а также несколько слоев кирпича, установленного на глиняном растворе. Верх этого печного цоколя должен превышать уровень пола на 1-2 см. На такое основание и ставится котел.

    Выбираем печную конструкцию

    Построить любую из печей сможет практически каждый хозяин. Но при этом необходимо соблюдать главные рекомендации по обустройству. Предлагаем с ними ознакомиться, изучив нижеследующую информацию.

    Выбираем кирпич

    При строительстве своими руками одной из первоочередных задач является выбор кирпича. Кирпич должен быть красным и хорошо обожженным. «Хорошо обожженный» обозначает, что он обработан при определенной температуре. Определить это можно по следующим признакам.

    
    

    Пережженный кирпич покрыт темным налетом и стекловидной пленкой. Недожженый кирпич бледно-розовый, при постукивании и падении исходит глухой звук. При падении на твердую поверхность, он разлетается на мелкие куски. Называемый нормально обожженным кирпич, при падении тоже раскалывается, но на крупные куски. Он при постукивании издает металлический звук. Этот кирпич должен без труда колоться при обработке.

    Для печных топок красный кирпич «немного слабоват». Первый дымовой канал и топка — составные части печи отопления, где наиболее высокая температура, поэтому они требуют укладки огнеупорного тугоплавкого кирпича. При этом кирпич выбирают в зависимости топлива, которым в основном будет отапливаться жилище. Если в ней будет гореть торф – нужен боровичский, дрова — белый гжельский, каменный уголь — шамотный кирпич.

    Готовим раствор

    Следующим шагом является процесс приготовления раствора для кирпичной печи отопления. Высокое качество раствора гарантирует прочность кладки. Делают его из глины и просеянного песка. В корыто укладывается глина и заливается водой. По истечению 3-х суток необходимо процедить раствор.

    
    

    Когда раствор готов, необходимо заранее приготовить инструмент. Для произведения строительных работ нам понадобится:

    • мастерок;
    • молоток;
    • кирка;
    • уровень;
    • уголок;
    • мочальная кисть для затирки поверхностей.

    Работу можно упростить путем установки по периметру печки вертикальных стоек. Обустроив такую несложную конструкцию, вам не нужно будет проверять кладку по горизонтали и по вертикали.

    Нужно знать, что кладка печи отопления производится только в теплое время, оптимальным вариантом будет, если температура не будет ниже 15°С.

    При укладке независимо от выбранной конструкции порядовой кладки, старайтесь чтоб толщина шва была около 3-4 мм, можно меньше, но не больше. Для фундамента и труб подойдут швы и толще — до 1 см. При этом важно, чтобы между швами отсутствовали полости.

    Не надо обмазывать топливник и топливные каналы глиной. Углы и повороты в каналах необходимо закруглять, все имеющиеся в печи каналы должны быть закругленными и плавными. Это нужно для того, чтобы достичь минимального трения о стенки каналов, избегать ударов во время движения о разнообразные препятствия в результате резких расширений и сужений канальных отверстий. Поэтому нельзя внутрь каналов укладывать сколотую или стесанную часть кирпича.

    
    

    Колосниковые решетки укладывайте с зазором около 0,7–1 см от стены кладки. Они должны обладать уклоном в сторону печной дверки, чтобы остатки недогоревшего топлива не скапливались у задней стены конструкции. Обычно просушивание занимает около 14 дней, в том случае если все вьюшки, задвижки и форточки полностью закрыты. Для того чтобы ускорить сушку, печь можно подтапливать небольшими объемами абсолютно сухих дров.

    Размер поперечного сечения дымового канала зависит от количества газов, которые через него будут протекать. Если ее теплоотдача для отопления не будет превышать 3000 Ккал в 1 час, его сечение должно быть 14*14 см или 0,5*0,5 кирпича. Если ее уровень выше показателя в 3000 Ккал, то оно должно иметь размеры 14*27 см или 0,5*1 кирпича.

    Головки дымовых труб укладываются на цементный раствор. Поверхность части наружной трубы, расположенную в чердачных помещениях дома необходимо оштукатурить, после чего произвести побелку. Это делается для обеспечения пожарной безопасности. Высоту трубы измеряют от колосниковой решетки. В одноэтажных зданиях она не должна быть меньше 5 метров. В местах ее прохождения обустраивают распушку — делают постепенный напуск из кирпичей.

    В том случае если толщина стенок конструкции не меньше 1,5 кирпича, тогда ее можно обустроить насадной дымовой трубой. В таком случае дымовой стояк необходимо устанавливать непосредственно на печь. В отличие от коренной насадная дымовая труба дома не нуждается в фундаменте. Коренная труба обустраивается в доме, который имеет несколько печей. При этом подключение конструкций, которые расположены на разных уровнях недопустимо, так как нижняя заберет всю тягу от верхней, если они будут работать одновременно.

    Независимо от выбранной конструкции трубы, над кровлей дома обустраивают выдру, которая должна нависать над кровлей. Она не допускает попадания на чердачные перекрытия воды. Раствор под ней намазывают толстым слоем для прочного удерживания на трубе. Зачастую ее изготавливают в форме квадрата, размер которого должен превышать диаметр трубы на 20-30 см. Нередко выдру сооружают путем заливки железобетонной конструкции.

    
    

    После выдры обустраивается шейка трубы, а за ней расширяющийся оголовок. Все эти элементы котла – выдру, оголовок, шейку — оштукатуривают. Чтобы это сделать, необходимо предварительно смочить трубу водой. После чего наносится жидкий слой раствора, и в несколько слоев укладывается еще и густой раствор. Все слои тщательно раздавливают и производят затирку появившихся трещин, после чего осуществляют побелку известью.

    • 1 часть глины;
    • 1 часть цемента;
    • 1 часть известкового теста;
    • 2 части песка либо 1 часть глины;
    • 2 части песка.

    Кирпичная кладка своими руками для отопления дома и дачи

    Построить печь для дома из кирпича своими руками вполне под силу даже начинающему каменщику. В связи с обилием и доступностью информации достаточно только выбрать подходящую конструкцию с порядовкой и подробным описанием всех этапов работы, запастись терпением и делать кладку аккуратно и внимательно. Рассмотрим подробно, как построить печь своими руками из кирпича.

    Печь начинается с фундамента

    Даже маленькая кирпичная печь своими руками выложенная на даче или в бане, весит более тонны. Поэтому ставить ее нужно не на пол, а на свой собственный фундамент.

    Верхний срез фундамента совпадает с уровнем чернового пола. Нужно обратить особое внимание на то, чтобы верхняя плоскость была идеально горизонтальной. Это позволит избежать перекоса кладки и сильно упростит работу печника.

    На фундамент для гидроизоляции укладывается два слоя рубероида, пергамина или прочной строительной пленки. Поверх гидроизоляции укладывается стальной лист и слой теплоизолятора (чтобы тепло не уходило в фундамент). На весь этот «пирог» для будущей печи из кирпича своими руками ложатся кирпичи первого слоя кладки.

    Приготовление раствора для печной кладки

    В отличие от обычной стенки, печка из кирпича своими руками строится не на цементном, а на глиняно-песчаном растворе. Составы растворов для шамотного и керамического кирпича сильно отличаются.

    Раствор для шамотного кирпича готовится на основе белого каолина или шамотного мергеля. Минералы характеризуются высокой огнеупорностью и выдерживают температуру выше 1500 градусов. Сухую кладочную смесь для приготовления огнеупорного кладочного раствора обычно приобретают в торговых сетях.

    Раствор для керамического кирпича готовится на основе обычной глины, которую можно найти в своей местности. Глина для печей также продается во многих строительных супермаркетах.

    На 100 шт. кирпича потребуется около 40 кг глины. Пропорции глины и песка определяются путем пробных замесов. Делается это следующим образом:

    • Глину на сутки замачивают в холодной воде.
    • Замес разделяют на 5 частей и в каждую добавляют соответственно четверть, половину, три четверти или равную весовую часть песка.
    • Все получившиеся пробы вымешивают снова до полной однородности и дают постоять 3-4 часа, чтобы сошли излишки влаги.

    Проводим испытание проб:

    • раскатываем их в колбаски толщиной 1-1,5 см и оборачиваем вокруг любого круглого предмета диаметром 5 см.
    • В случае, когда на пробе образовались трещины более 2 мм — раствор не годен.
    • При глубине трещинок до 2 мм — раствор пригоден для тех частей печи, где температура нагрева не превышает 300 градусов.
    • Если поверхность пробы не потрескалась или покрылась мелкой сеткой — такой раствор вполне пригоден, чтобы сделать печь своими руками.

    Поскольку стоимость песка гораздо ниже стоимость хорошей печной глины, суть проб сводится к определению максимально возможной доли наполнителя в растворе.

    Кирпичная печь для дома своими руками видео

    Технология кладки кирпича

    Предоставленная ниже схема печи отличается своей простотой и очень высокой доступностью повторения при высоком проценте успешного результата. Печь из кирпича своими руками имеет маленькие размеры и подойдет в качестве источника тепла для одной комнаты или небольшого садового домика. Площадь, отводимая под печь — всего 0,4 кв. м. На постройку идет очень малое количество кирпича, поэтому и вес она имеет очень небольшой.

    Кладка печи начинается с первого ряда. Для обеспечения идеально горизонтальной плоскости под кирпич можно насыпать тонкий слой речного мытого или горного песка. Песок сгладит разницу в толщине кирпичей, и заодно будет выполнять функцию дополнительного теплоизолятора.

    Основы выбора строительного материала

    Толщина раствора между кирпичами должна быть 2-3 мм. Более толстый шов быстро выкрашивается. Для кладки нужно выбирать самые ровные кирпичи с одинаковыми размерами — так как неровности нельзя компенсировать раствором!

    На втором ряду устанавливаем дверку поддувала. Для компенсации тепловых расширений ее оборачивают по периметру асбестовым шнуром. Крепление дверки осуществляется стальной проволокой, закрепленной в кладке. Чтобы проволока не мешала — в кирпиче болгаркой под нее вырезают канавки.

    Третий ряд выкладывается уже из шамотного кирпича. Колосники на него ставятся уже после схватывания глины.

    Кладка печей четвертого ряда укладывается на ребро. Если колосники не вписываются в свободное пространство — кирпич нужно подрезать по месту, обеспечив зазоры по 3 мм со всех сторон.

    При кладке печи из кирпича важно знать!

    Задний «вышибной» кирпич ставится без раствора. Он нужен для прочистки каналов.

    На пятом ряду, аналогично поддувалочной, устанавливается топочная дверка. Пятый ряд выкладываются плашмя, и эти выступающие кирпичи играют роль наружного теплообменника.

    Седьмой — девятый ряды выкладываются снова плашмя. Поверх девятого ряда укладывается чугунная варочная поверхность. Для прокладки между металлом и кирпичом также используют асбестовый или стекловолоконный шнур.

    Применение шнура для уплотнения кладки

    Без уплотнительного шнура дым будет попадать в помещение, а глиняный раствор быстро выкрошится от тепловых расширений чугунной плиты.

    Последние три ряда формируют место для установки легкого дымохода. На предпоследнем ряду устанавливается металлическая задвижка. Ее тоже следует отделить от камня асбестовым шнуром.

    После полной просушки кладки вытаскивается «вышибной» кирпич и из канала удаляется строительный мусор. Чтобы песок из-под печки не высыпался — по ее периметру прибивают плинтус.

    Печи из кирпича для дачи видео

    Выбираем трубы для дымохода

    Дымоходом для данной печки послужит любая металлическая или асбестоцементная труба с каналом около 200 кв. см, что соответствует 11,5 см диаметра для круглого сечения. Высота верхнего обреза трубы над уровнем колосника топочной камеры — не менее 4 м. Высота части, выступающей над кровлей — не менее полуметра. Если печь дымит при первых запусках — трубу можно нарастить на 25-50 см.

    Отделка кирпичной печи

    Готовая кладка печи своими руками белится снаружи простой меловой побелкой или тонкой штукатуркой. В качестве связующего можно добавить в воду жирного молока. А предотвратить выступание желтизны поможет обычная синька.

    Если вы решаете, как сложить печь более высокого уровня — выбирайте один из доступных вариантов ее облагораживания:

    • обкладывание декоративным фасадным кирпичом или печными изразцами;
    • наружный металлический экран;
    • декоративная расшивка или окраска швов теплостойкой краской.

    Обкладывание кирпичом и изразцами следует предусмотреть заранее, поскольку в процессе строительства наружные элементы перевязываются с кладкой. Эта работа требует большого опыта и ее лучше доверить профессиональным печникам. Металлический экран лучше установить не вплотную, а на некотором расстоянии от тела печи. Тогда он будет играть роль воздушного конвектора, что существенно повысит скорость обогрева помещения.

    Итог

    Зная, как построить печь в доме своими руками, вы сможете обеспечить доступным отоплением любое небольшое помещение. Накопленный опыт при первом строительстве станет основой для дальнейшего совершенствования этого востребованного мастерства.

    Существует множество вариантов печей для дач и домов. Одни из них подразумевают финансовые траты, другие требуют наличия прямых рук. Как быть тем, у кого не сложилось ни с деньгами, ни с мастеровитостью? Выручит простая кирпичная печка, которую сможет сложить даже «гуманитарий».

    В статье рассматриваются два варианта. Первый подойдёт тем, кто хочет более-менее «приличное» отопительно-варочное оборудование. Второй пригодится читателям, вообще не претендующим ни на склонность к рукотворству, ни на какую бы то ни было эстетику результата.

    Рисунок 1. Простая кирпичная печь

    Как сделать простую, но эффективную печь?

    Этот вариант может послужить альтернативой простейшим металлическим отопительным приборам – например, буржуйке. С помощью этой печи можно и помещение обогреть, и пищу приготовить, и даже пламенем полюбоваться.

    Конструкция занимает чуть более половины квадратного метра. В отличие от полноценных печей из кирпича, эта не требует . Вес сооружения не настолько велик, чтобы делать мощную основу – достаточно положить прочную доску.

    Печь можно сделать всего за день. Одно из преимуществ варианта в том, что стартовая протопка возможна уже вечером. Определённые навыки необходимы, но они не выходят за рамки умений среднестатистического представителя мужского пола.

    На заметку! Никакой квалификации для сооружения печей не требуется. Но соблюдать порядовку необходимо – это сделает конструкцию максимально эффективной в контексте её потенциала.

    Что потребуется для работы?

    Это не только простой, но и бюджетный вариант. Для возведения конструкции потребуется:

    • кирпич:
    • *шамотный – 37 шт.;
    • *красный – 60 шт.;
    • дверца поддувала;
    • дверца топливника;
    • решётка;
    • задвижка;
    • варочная панель из чугуна.

    В качестве связующего – глиняный раствор. Всего понадобится около 20-25 л смеси.

    Также будет интересно: — виды и характеристики.

    Подготовка

    Первым делом нужно определиться с местоположением печи. Поскольку масса конструкции небольшая, ограничений, присущих традиционным кирпичным решениям, нет. Закрепив прочные доски или подходящий альтернативный материал, «фундамент» тепло- и гидроизолируют.

    Роль изолятора может сыграть негорючий материал – к примеру, базальтовая вата. Поверх основания кладут полиэтилен или рубероид. Размер последних соответствует размерам основания плюс небольшой припуск.

    Сверху насыпают слой песка толщиной 1-2 см. Выравнивают подсыпку. Важно сделать основу ровной – от этого зависит качество конструкции и удобство последующей работы.

    Схема кладки

    Рисунок 2. Порядовка печной кладки

    Печная порядовка следующая:

    1. Первый ряд кладут на песок, не используя раствор. Дюжину кирпичей выравнивают строго по уровню. Кирпичи тонкослойно промазывают смесью, после чего с торца монтируют дверцу поддувала. Дверку предварительно обматывают по периметру шнуром асбеста, компенсирующим терморасширение металла.
    2. После фиксации дверцы с помощью проволоки кладут второй ряд согласно схеме. Формируют поддувало.
    3. В ход идёт шамот (на схеме он отличается жёлтым оттенком). После кладки над поддувалом монтируют решётку.
    4. До этого кирпич клали плашмя. На этом ряду его кладут на ребро. Формируют дымоотводящий канал, внутри которого делают основу для перегородки. Один из кирпичей (его видно на иллюстрации) кладут «насухую» — впоследствии его уберут. После этого монтируют дверцу топливника, которую перед монтажом несколько раз оборачивают полосками асбеста. Но делать это нужно так, чтобы дверца хорошо открывалась кверху. Элемент фиксируют проволокой и парой кирпичей.
    5. Снова кладут кирпич плашмя, дублируя предыдущий ряд.
    6. Опять черёд «ребра» — это второй и последний ряд, в котором кирпич кладут таким образом. Исключение – следующий ряд, в котором одна из стенок формируется кладкой на ребро. Стенки дымоходного канала нужно протереть влажной тряпкой.
    7. Кирпич кладут плашмя согласно схеме. Тыльную стенку делают, снова используя формат «на ребро».
    8. Этим рядом закрывают топливник. Пара кирпичей должны нависать над топливником, чтобы пламя смещалось к середине варочной панели – на тот случай, если печку будут эксплуатировать как камин (не закрывая дверку топки).
    9. Кирпичи немного сдвигают к тыльной стенке, чтобы подпереть дверку топливника. Перед кирпичной кладкой прокладывают полоски асбеста, смоченные в воде. Благодаря этому обеспечивают герметизацию зазора между керамикой и чугуном. Непосредственно на глиняный раствор чугунную панель класть нельзя, иначе разница в параметрах терморасширения материалов приведёт к появлению трещин.
    10. На этом этапе стартует формирование дымоотводящей трубы. Последняя по плану должна плавно расширяться к тыльной стороне. Но из кирпича делают только дымоходную основу. Остальную часть делают из лёгкого металла. В противном случае избыточная масса элемента может привести к смещению центра тяжести печки.
    11. Здесь монтируют задвижку, уплотнённой полосками асбеста. Последние рекомендуется предварительно обмазать глиняным раствором. Это финальный ряд, которым завершают возведение непосредственно печи из кирпича своими руками. Оставшаяся пара рядов отдана дымоходу, который далее будет стыковаться с более лёгким каналом из металла.

    После этого убирают те кирпичи, которые на 4-м ряду клали «насухую». На этой же стадии чистят от строительного мусора дымоотводящий канал и поверхность печки.

    Финальные работы

    Простейшая печка не предполагает серьёзных украшательств. Единственное декорирование заключается в побелке. В состав рекомендуется добавить немного синьки и молока – это убережёт покрытие от образования жёлтого налёта и выбеливания.

    Важно! Перед работой следует защитить кирпич и металл. Если этого не сделать (например, с помощью плёнки), от пятен потом не избавиться.

    Нужно очень хорошо промазать швы между кирпичом и металлом дымохода, а также швы между керамикой и чугуном.

    Обязательно нужно закрыть стык между печным кирпичом и полом. Это избавит от попадания подпечного песка в помещение. Стык желательно прикрыть листом г-образной формы. Затем делают плинтусную окантовку, которая служит и декором, и дополнительным элементом, предотвращающим высыпание «фундаментной» подсыпки.

    Рисунок 3. Функционирующая печь

    Печка готова. На весь процесс ушло не более одного рабочего дня. Уже сейчас можно попробовать сделать маломощную . Поленья использовать нельзя – только щепу или бумагу. Дровяная растопка создаст слишком высокую температуру, и конструкция потрескается. Для полноценного схватывания смеси нужно дать неделю-другую. После этого уже можно топить «по-взрослому».

    Это интересно: ? Обзор 10 вариантов.

    Ещё более простой вариант печки

    Если предыдущий вариант кому-то показался сложным (хотя это не так), можно предложить предельно упрощённую отопительную конструкцию. Эту печь своими руками можно выложить буквально за час, даже если руки вообще далеки от того, чтобы называться золотыми.

    Рисунок 4. Простейший вариант печи из кирпича

    Принцип работы сооружения прост. Внизу сгорает твёрдое топливо, здесь же оседающее под воздействием собственной массы. Температурные перепады создают тягу, увлекающую горячие воздушные потоки кверху. При этом дрова сгорают почти без остатка – задымление минимальное.

    Для кладки понадобится всего лишь два десятка целых кирпичей и две половинки. Печка состоит из пяти рядов. Конструкция настолько проста, что описывать порядовку нет никакого смысла. Порядок действий наглядно представлен на иллюстрации.

    
    

    Рисунок 5. Порядовка самой простой кирпичной конструкции

    Если уложить кирпичи корректно (а сделать иначе очень сложно), результат будет аналогичным тому, который представлен на фото. Кирпичи рекомендуется связать глиняным раствором. Но в походных условиях можно обойтись и без связующего материала – просто положить компоненты друг на друга согласно порядовке. В таком случае печка сооружается за пять минут.
    Рисунок 6. Процесс кладки Рисунок 7. Готовая мобильная печь из кирпича

    Тем, кто захочет промежуточный вариант, можно порекомендовать вариант чуть посложней.

    Рисунок 8. Схема устройства простой печки

    Согласно этой схеме на выходе – г-образная трёхсекционная печка. Первый отсек рассчитан на загрузку дров. Второй представляет собой камеру, в которой поленья сгорают. Третий отсек – это дымоходный канал. Рисунок 9. Г-образная печка

    На создание этой конструкции тоже потребуется 20-30 кирпичей. Такой вариант можно осилить самому за пару часов, если навыки каменщика отсутствуют напрочь. Специалисту сооружение подчинится за считанные минуты.

    Обогреватели для каменной кладки своими руками [схемы и изображения]

    Главная / Утеплители для каменной кладки своими руками [изображения и диаграммы]

    в Вне сети

    Сердце усадьбы – очаг. И когда наша семья, живущая вне сети, принимала решения о строительстве, выбор в пользу каменного обогревателя был первым, что они сделали.

    Их каменный деревянный обогреватель был сделан своими руками из природного известняка и включает в себя печь для выпечки. Он был построен в центре дома, чтобы его тепло могло излучаться наружу и вверх, чтобы весь дом оставался уютным и теплым в северные зимы.

    Для создания этой гигантской печи были куплены только двери, огнеупорный кирпич, трубы и раствор. Чугунные двери были куплены у продавца каменных печей в Вермонте, а остальные — на месте.

    Насколько это эффективно?

    Ну, владельцы этой каменной печи сказали, что им достаточно развести огонь раз в день, чтобы согреть весь дом если не ниже нуля, то двух костров в день достаточно. И в прошлом году между каменной печью и дровяной печью использовали только три связки дров!

    Меня это очень впечатлило, учитывая, что каждую зиму я использовал в среднем семь связок дров для своих очень эффективных дровяных печей.

    Верхняя плита представляет собой хлебопекарную печь. Хозяева часто пекут хлеб и пиццу в духовке сразу после того, как огонь потухнет, или используют ее как «ящик для подогрева».

    В подвале, прямо под каменной печью, стоит этот зольник — большой оцинкованный мусорный бак. Обратите внимание на прочность стены из цементных блоков, чтобы удерживать вес камня над ней. Если вы когда-нибудь имели дело с дровяными печами, то сразу понимаете, насколько удобно вычищать золу! Кроме того, древесная зола отлично подходит для приготовления щелочи и обогащения сада (не используйте древесную золу там, где вы сажаете картофель, так как он покрывается паршой).

    Поскольку каменный обогреватель был первым решением, которое было принято при строительстве этой усадьбы, остальная часть дома была спроектирована в соответствии с этой концепцией. Тепло поднимается вверх и наполняет теплом спальные помещения наверху. Круглый старинный вентиляционный канал на верхнем этаже дома позволяет лучистому теплу подниматься более эффективно, чем просто через лестничную клетку.

    Краткая история каменных обогревателей

    Самое раннее известное использование технологии каменного отопления восходит к неогляциальному и неолитическому периодам человеческой истории. Говорят, что эти древние цивилизации использовали дым от пожаров, чтобы обеспечивать лучистым теплом свои подземные дома.

    За всю историю человечества печь-кровать Канг является одним из самых ранних известных образцов современной технологии обогревателей из каменной кладки. Еще с 5000 г. до н.э. эти китайские «печи-кровати» представляли собой жилые дома для нескольких человек, в основном сделанные из огромных каменных блоков для сохранения тепла в более холодном климате. Во всем мире формы каменного тепла органически росли в регионах с низкими температурами, таких как Восточная Европа и Северная Азия, принимая различные формы и названия в таких странах, как Россия и Швеция.

    Со временем каменные обогреватели утратили популярность, уступив место электрическим и газовым обогревателям, которые сегодня используются в большинстве домов. С учетом сказанного, в последние годы каменные обогреватели вновь приобрели популярность благодаря своей способности обеспечивать устойчивый автономный источник тепла.

    Другие названия каменных обогревателей

    Каменные обогреватели использовались во многих культурах, поэтому их называли по-разному. Вот некоторые из наиболее распространенных альтернативных названий каменных обогревателей:

    • Каменный камин
    • Каменная печь
    • Каменная печь
    • Каменная печь
    • Русская печь

    Кроме того, некоторые каменные камины покрыты плиткой. В этих случаях каменная печь может называться: 

    • Коклстоув
    • Качелофен
    • Плитка
    • или керамическая плита

    Почему людям нравятся каменные обогреватели?

    Люди использовали каменные обогреватели или ранние формы устройства на протяжении тысячелетий. Это потому, что они являются одним из лучших способов отапливать дом в течение длительного периода времени, не будучи слишком дорогими в эксплуатации.

    Камины из каменной кладки легко обогреют жилище в течение всего дня при требует минимального обслуживания. В основном каменные печи топятся дровами. В нужных областях с большим количеством деревьев это делает систему очень устойчивой и недорогой для постоянного использования.

    Как работают каменные обогреватели?

    Обогреватели для кирпичной кладки – это устройства, которые можно использовать для обогрева внутренних помещений лучистым отоплением (аналогично плинтусным обогревателям или водяному отоплению пола). Как они названы в честь материала, каменные обогреватели состоят из каменной кладки, которая обычно представляет собой кирпич, мыльный камень, камень, плитку, штукатурку или комбинацию нескольких материалов.

    Проще говоря, каменные утеплители работают как губка. Дрова разгораются быстро, обычно от одного до двух часов. Тепло от огня улавливается кирпичами, камнем или плиткой и «впитывается». После того, как эти материалы были нагреты, они будут продолжать излучать тепло в течение многих часов. В замкнутом пространстве, таком как жилая комната, лучистое тепло каменной печи можно использовать для поддержания высокой внутренней температуры даже в разгар зимы.

    Нагреватели для кирпичной кладки просты в использовании и чистке. Как правило, каменная печь может быть загружена дровами и безопасно сожжена с выходом дыма через дымоход. При использовании есть несколько основных механических характеристик, которые позволяют людям безопасно эксплуатировать систему, максимально увеличивая количество тепла без ущерба для безопасности.

    Техническое обслуживание чрезвычайно важно, когда речь идет о сроке службы каменного обогревателя. В дополнение к непрерывной выгрузке сгоревшей золы внутренняя часть дымохода должна быть доступна, чтобы ее можно было регулярно чистить.

    Предыдущий Лучший отвод водосточной трубы для ливневых бочек (плюс вариант «сделай сам» за 7 долларов!) Следующий Почему мне нравится мой оружейный шкаф Sentinel

    видов, фундамент, раствор, материалы, технология кладки

    Содержание статьи:

    • Разновидности печей
    • Выбор места для установки кирпичной печи
    • Кладочные материалы
    • Фундамент для духовки своими руками
    • Растворы для каменных печей
    • Особенности кладки
    • Пожарная безопасность

    Кирпичные отопительные печи по-прежнему пользуются спросом у рядового пользователя, проживающего в загородных домах или на дачных участках. С их помощью можно отапливать не только сам жилой дом, но и имеющуюся на участке баню с парилкой. Прежде чем построить печь в своем загородном хозяйстве, полезно ознакомиться с известными разновидностями этих конструкций. Кроме того, начинающему мастеру предстоит изучить основные схемы кладки печных конструкций и освоить приемы работы с кирпичом в домашних условиях.

    Разновидности печей

    Печи варочно-отопительные для дома

    Перед тем, как построить печь своими руками, необходимо будет ознакомиться с существующими разновидностями агрегатов для дома, подразделяющимися на следующие классы:

    • кухонные конструкции;
    • плиты кухонные;
    • печи предназначены исключительно для отопления.

    Самодельная варочная печь — лучший выбор для дачи или загородного участка, где летом живут хозяева. Чаще всего его используют как дополнение к другим отопительным приборам, чтобы сэкономить на дорогостоящих источниках энергии. Она оборудована варочной панелью и специальным баком для нагрева питьевой воды. Несмотря на небольшой размер самой конструкции, ее теплоотдачи достаточно для обогрева строения средней площади.

    Печь отопительная с функцией нагрева воды

    Печи для приготовления пищи и отопления позволяют:

    • Готовить;
    • использовать как духовку;
    • встроить бак для нагрева воды;
    • обустроить место для сушки продуктов.

    Печи данного типа востребованы на дачных участках в периоды сезонных работ.

    Конструкции чисто отопительные применяются только для обогрева жилых и служебных помещений. Часто они снабжены дополнительными баками, что позволяет устанавливать их в бане в качестве камина или использовать для нагрева воды.

    При оценке конструкции будущей печи необходимо своевременно определить ее форму и размеры в зависимости от помещения, в котором ее планируется установить.

    Выбор места для установки кирпичной печи

    Вариант установки между двумя смежными помещениями

    Перед тем, как сделать печь своими руками, важно определить зону ее постоянного расположения. Его можно построить где угодно, но наиболее эффективным с точки зрения теплопередачи считается встроенный в стену между двумя соседними комнатами. Такой подход при небольшой площади здания позволяет обойтись одной отопительной конструкцией с достаточным тепловыделением.

    Не допускается установка печи вплотную к наружной стене помещения, так как в этом случае она будет остывать и бесполезно использовать накопленное тепло — обогревать улицу. При выборе подходящего места также учитываются следующие моменты:

    • высота потолка в зоне топки, позволяющая по своим габаритам вписаться в пространство;
    • возможность обустройства фундамента, учитывая, что он будет немного больше по размерам, чем основание;
    • отсутствие балок перекрытия и стропил в районе выхода трубы на крышу.

    Учет этих факторов позволит правильно разместить печь в границах помещения.

    Кладочные материалы

    Кирпич красный и шамотный для кладки печей

    При рассмотрении материалов, применяемых при кладочных работах, в первую очередь учитываются существующие разновидности кирпичных изделий. Перед выбором схемы раскладки необходимо уточнить, какого размера рассчитан кирпич, что позволит исключить серьезные ошибки. Также учитывается возможность использования фигурных клиновидных заготовок, которые часто применяются при кладке арочных сводов.

    Для отделки фасада часто используют кирпичи со скругленными углами или другой нестандартной конфигурации. Схема печи, применяемая при эксплуатации, учитывает все варианты материала кирпича, укладываемого согласно заказу и приложенной к нему таблице. Кроме того, учитываются следующие характеристики продукции:

    • «Марочная» прочность кирпича, под которой понимается механическая нагрузка, длительно выдерживаемая материалом без последствий для его структуры;
    морозостойкость
    • ;
    теплопроводность
    • ;
    • гигроскопичность.

    Первый из этих параметров обозначается буквенным обозначением М и простым трехзначным числом, обозначающим показатель допустимой нагрузки в кгс/см². Для кладки функциональной части печи необходим кирпич марки не ниже М150. Если конструкция печи отличается особой массивностью, для ее возведения потребуются изделия марок М200 или М250. Морозостойкость кирпича обозначается латинской буквой F в маркировке с числовым знаком рядом с ней. Последнее выражает минимум циклов замораживания и оттаивания кирпичного материала без потери его прочностных характеристик.

    Печь является теплотехническим сооружением и должна хорошо аккумулировать тепло, постепенно отдавая его помещению. Для выполнения этого требования выбирают кирпич с теплопроводностью не менее 0,61 Вт/метр на градус. Исключение составляют материалы, идущие на внешнюю сторону дымохода, где важны теплоизоляционные свойства конструкции.

    Гигроскопичность или способность материала поглощать влагу обычно выражается в процентах от его массы.

    Виды кирпича

    Силикатный и керамический кирпич подходят для строительства печи по техническим параметрам

    Любая печь своими руками, собранная для заявленных целей, может работать только при правильно подобранном исходном материале. Для его строительства используются следующие виды кирпича:

    • силикатный;
    • керамика;
    • штампованные марки.

    Силикатные изделия привлекают специалистов правильной формой, а также гладкостью поверхностей и разнообразием цветов. При их изготовлении используется хорошо очищенный кварцевый песок и добавки извести. Керамический кирпич из глины специальных сортов идеально подходит для кладки печей и каминов различной конструкции.

    Из описания прессованных разновидностей кирпичных изделий следует, что они изготавливаются на основе отбраковки горных пород известняковой группы: доломита, известняка, ракушечника, мрамора и им подобных. Портландцемент выполняет здесь функцию вяжущего, добавляемого из расчета 10% от общей массы. Этот тип встречается в основном в оригинальных конструкциях, используемых при изготовлении экзотических блюд (барбекю, например).

    Обычные печи для дома или бани выкладываются исключительно из полнотелого кирпича.

    Фундамент для печи своими руками

    Чем крупнее конструкция, тем глубже и прочнее будет фундамент.

    Качественно изготовить печь для домашнего хозяйства можно, если для нее подготовлен надежный фундамент. Этому элементу конструкции печи уделяется повышенное внимание, так как от надежности фундамента зависит способность выполнять свои функции. Перед ее обустройством важно определить размеры конструкции печи и ее общий вес вместе с дымоходом.

    Глубина фундамента зависит от следующих факторов:

    • качество грунта;
    • пучение грунта в этом месте;
    • глубина его промерзания;
    • уровень грунтовых вод.

    По конструкции фундаменты монолитные, полностью залитые бетоном, бутовые, из мелких природных камней и столбчатые (свайные). Кирпичные печи традиционно строят на бутовых или монолитных фундаментах, имеющих следующие преимущества:

    • простота устройства;
    • сравнительная дешевизна материалов;
    • способность выдерживать значительный вес (нагрузку).

    При строительстве малых сооружений предпочтение отдается бутовому фундаменту, на обустройство которого затрачивается меньше средств.

    Кладочные печные растворы

    Шамотная огнеупорная глина продлевает срок службы печи

    Прочность и долговечность возводимой печи напрямую зависит от правильного приготовления кладочного печного раствора, что обеспечивает качественный шов. Его средняя толщина не должна превышать 8 мм, так как в более толстых стыках со временем появляются трещины, значительно снижающие эффективность обогрева окружающего пространства. Для этого готовится кладочный раствор из качественной глины, смешанной с тщательно просеянным песком. Согласно инструкции по приготовлению при замесе его доводят до состояния однородной массы, не содержащей комочков и крупных примесей.

    Существует несколько видов кладочного раствора: жидкий, обычный или жирный. Для получения любого из них при смешивании с водой внимательно следите за консистенцией смеси, пока она не достигнет состояния, похожего на густое тесто. Как только он перестанет липнуть к рукам человека и к мастерку, раствор готов. Для кладки огнеупорного кирпича готовят специальный состав, в который помимо жирной глины входит шамотный песок, взятый в нужной пропорции.

    Особенности кладки

    Известно несколько вариантов кладки, схемы которых обычно прилагаются к чертежам печей:

    • Голландская схема;
    • отопительное сооружение В. Быкова;
    • Печь Столянка;
    • Шведская печь конструкции.

    Духовка голландская

    Быковская печь

    Шведская печь

    
    

    Самым распространенным считается швед. Чтобы выложить конструкцию печи по этому варианту, вам понадобится порядовочная схема, представленная во многих тематических статьях в Интернете. В этих материалах поэтапно окрашиваются следующие детали кладки:

    • как соблюдается округлость зацепа конструкции в отдельных рядах;
    • как организован вертикальный перехлест по швам в каждом из них;
    • в каком ряду окна для печей и функциональные ниши топки;
    • где начинается кран дымохода и как устроены другие вещи.

    После ознакомления с этими материалами можно будет приступать непосредственно к кладочным работам.

    Нюансы кладки

    Каждый ряд после в процессе кладки проверяют уровнем, чтобы не было перекосов в конструкции

    Для получения ровной кладки по всему периметру с фиксацией положения начальных рядов, шнуры подвешены снаружи, прикреплены в нескольких точках к полу и потолку. Затем переходят к поэтапному расчету всех последующих рядов, ровность которого зависит от следующих факторов:

    • правильность нанесения раствора на рабочую поверхность и его распределения;
    • точность кладки отдельных образцов кирпича;
    • соблюдение зазора на стыках и в проходе.

    В процессе кладки особое внимание уделяется перекрытию соседних слоев, при котором швы каждого следующего ряда смещаются примерно на половину кирпича относительно предыдущего.

    Пожарная безопасность

    При устройстве кирпичных печей необходимо соблюдать следующие меры пожарной безопасности:

    • при наличии в месте кладки деревянных перегородок минимальное расстояние от них до печи 130 миллиметров;
    • рекомендуемое направление утепления стен – со стороны разреза;
    • расстояние дымохода от перегородок не менее 250 миллиметров.

    Кирпичная банная печь с прямым нагревом своими руками — пошаговые фото и схемы | Своими руками

    Contents ✓

    • ✓ PREPARATION OF MATERIALS
    • ✓ MASONRY OF THE SAUNA STOVE
    • ✓ BATH OVEN WITH OWN HANDS: DRAWING-DIAGRAM
    • ✓ DIRECT HEATING SAUNA OVEN WITH OWN HANDS — VIDEO OPTIONS

    It’s пришло время заменить печку в бане. Не нарушая традиций, сделал ее из кирпича, тем более, что опыта в печном деле у него немного. За основу он взял конструкцию с прямым нагревом (см. рис. 1, 2), изобретенную инженером Игорем Васильевым. Он не занимает много места и отлично подходит для небольших помещений.

    ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ

    Для раствора просеял песок и протер через сито глину (замоченную в воде несколько дней). В приготовленной таким образом смеси нет камней и с ней очень удобно работать.

    ---

    ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ ЗДЕСЬ >>>

    ---

    По размеру стандартной топочной дверки я сразу согнул коробку из листа нержавейки и прикрутил в ней последнюю коробку болтами (фото 1). Конструкция ставится на кирпичную кладку, на которую укладывается слой базальтового картона. Таким же образом я подготовил дверцу для обогревателя.

    Сделал водяной теплообменник из профильной трубы (фото 2), который монтируется в опускной канал топки. Концы коротких труб он заткнул пластинами и вварил в них, предварительно просверлив отверстия, отрезки труб со стандартной водяной резьбой 3/4 дюйма. Короткие стороны их слегка «разогнуты» вверх-вниз. Когда длинная часть установлена ​​строго вертикально, это позволяет пузырькам воздуха подниматься вверх в бак (отсутствуют воздушные пробки) и, при необходимости, полностью сливать воду.

    ---

    Читайте также: Печь-каменка из кирпича своими руками — конструкция от известного Максимыча

    ---

    КЛАДКА БАННОЙ ПЕЧИ

    Залить бетонным фундаментом печи. Когда набрался сил (должна пройти не менее недели), накрыл рубероидом и выложил один ряд кирпичей. На кладку смонтировал навес из жести (фото 3)

    Сложил еще два ряда, образовав зольник и топку. Я протянул отвесы от потолка к основанию. Поверх каждого ряда уложила строительную ленту (она обычно используется при заливке стяжки) (фото 4) На ней лучше не экономить — банная печь, в отличие от отопительной, испытывает изрядную тепловую нагрузку. Армирование увеличивает срок службы печи в таких сложных условиях. На этом этапе я установил теплообменник (фото 5, 6, рис. 3) через слой базальтовой ваты. Во время укладки подвесил на проводе в правильном положении.

    Он продолжил выдвигать подъемный канал. Я установил противопожарную дверь. Между стеной и кирпичами дальнего правого угла поставил стеновую защиту (фото 7) Через каждые два ряда кирпич с одной стороны подъемного канала врезался в стену на половину толщины. Тоже через базальтовый картон.

    После снятия 8 ряда сделал футеровку — кладку печи огнеупорным кирпичом на раствор (спецсмеси) (фото 8). Он разделил шамотный стержень с основной кладкой зазором, чтобы последней было куда расширяться. Зазор во время кладки заполнил гофрокартоном, чтобы не забивался.

    Очень важным моментом является установка плафона над дверкой топки. Кирпичи не должны опираться на дверную коробку и другие металлические элементы, это может привести к потере элементов кладки (кирпичей) или самой двери. У двух кирпичей срезал углы, поставил на раствор и в месте стыка сложил временный шкаф до полного схватывания раствора (фото 9)

    Продолжил снятие кладки, сохраняя зазор. Стены выложены из обычного кирпича. Топка пожаробезопасна. Его верхняя часть будет печью, поэтому я разделил канал на две части, сделав внутри выступы из огнеупорного кирпича. Выложив 19й ряд дверку каменки установил так же, как и дверку топки (фото 10). Я смонтировал выпуск к нисходящему каналу. В этом месте на ребро установил задвижку (фото 11)

    На выступы установил каркас, сваренный из металлических уголков (фото 12) На него уложил прутья арматуры. Дополнительно вдоль стен вертикально установил сетку из той же арматуры. Он нужен для снятия точечного давления камней.

    Продолжил укладку, закрыл дверцу печки (фото 13). Завершил перекрытие футеровки, вырезав и подогнав огнеупорный кирпич по месту (фото 14).

    Поверх огнеупорного ядра уложена базальтовая подушка, так как она расширяется не только в стороны, но и вверх. Сложила один ряд, формируя контур дымохода (фото 15). Потом поставил клапан.

    Сложил еще два ряда и завершил кладку, сняв дымоход и постамент для крепления рычага вентиля. К резьбовым патрубкам теплообменника присоединялся бак для воды.

    Кстати

    Классические способы крепления дверцы проволокой или застежками (металлическими полосами) не так хороши: они могут не дать дверце выпасть со временем, но внутри топки не защищают края кирпичей вокруг створки, что приводит к тому, что последний разрушается от высокой температуры.

    ПЕЧЬ БАННАЯ СВОИМИ РУКАМИ: ЧЕРТЕЖ-СХЕМА

    © Автор: Романов Сергей, д. Моховая, Пермский край. Автор фото

    ---

    Также рекомендуем прочитать: Банная печь — каменка своими руками — как сделать: фото и чертежи

    ---

    САУННАЯ ПЕЧЬ ПРЯМОГО НАГРЕВАНИЯ СВОИМИ РУКАМИ — ВИДЕО ВАРИАНТЫ

    Каменка для бани 3х3,5 кирпичи прямого нагрева .

    
    Посмотреть это видео на YouTube

    Кладка банной кирпичной печи с котлом на воду и прямым нагревом из 200 кг камней

    
    Посмотреть это видео на YouTube

    Банная печь из кирпича.

    
    Посмотреть это видео на YouTube

    ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
    Ниже другие записи на тему «Как сделать своими руками — домохозяин!»

    ---

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

    Чертежи каменной печи: заново открытое древнее искусство

    Хайке Хольтхаус. О строительстве каменных печей написано много. Планы, материалы и готовые изделия столь же универсальны, как и сама каменная печь. Хотя изначально они предназначались для выпечки хлеба, в них можно выпекать все, от мюсли до жаркого из свинины. На самом деле, чтобы наилучшим образом использовать инвестиции в дрова для нагрева массы печи, кажется хорошей идеей планировать заранее и испечь более одной буханки хлеба. Воспользуйтесь тем фактом, что после нагрева духовка обеспечит вас теплом в течение нескольких часов.

    Мы нашли чертежи нашей каменной печи (вы также можете попробовать найти чертежи русской печи ) и построили нашу первую печь летом 1999 года. В течение следующих двух лет она подвергалась интенсивному использованию и сильно треснула. В мае 2000 года мы решили попробовать еще раз, соединив то, что узнали в первый раз, с идеями из нескольких книг о планах каменных печей.

    Чертежи нашей каменной печи (Второй обходной путь):

    Соблюдая безопасное расстояние в 10 футов от дома и других строений, мы выровняли участок размером 60 x 80 дюймов. Установив 20 цементных блоков размером 8 x 8 x 16 дюймов, мы сделали основание размером 40 x 64 дюйма. Мы положили второй слой на этот, чтобы увеличить высоту, но это можно было бы исключить (экономит вам около 20 долларов). Если вы планируете использовать духовку зимой или хотите испечь несколько загрузок подряд, вам нужно утеплить дно духовки. Для этого вы можете либо заполнить все цементные блоки камнями и цементом, либо перлитом. Перлит только изолирует, а каменно-цементная смесь способна аккумулировать тепло. Все это было закрыто цементными блоками размером 8 x 2 x 16 дюймов. На этом основании было сосредоточено 44 огнеупорных кирпича. В качестве каркаса, удерживающего форму купола, мы уложили два ряда из четырех огнеупорных кирпичей на задней стороне и по пять кирпичей с каждой стороны, получив U-образную форму шириной 36 дюймов и высотой 49 дюймов.0,5 дюйма в длину.

    Для формы мы использовали лист 4 X 8 тонких гибких панелей. Мы вырезали кусок 4 х 4 фута и просверлили три небольших отверстия в двух противоположных местах. Согнув его в форме купола с достаточно широкой нижней частью, чтобы на него можно было сесть, U-образные огнеупорные кирпичи мы закрепили в форме веревкой и установили на место. Заднюю стенку вырезаем из остатков вагонки. Для дымохода вырезаем отверстие в задней панели, 6” сверху и 6” в диаметре. Прикрепите панель клейкой лентой к форме купола. Для первой печи мы использовали деревянную дверцу. Мы обнаружили, что у него есть два недостатка:

    1.  Вы можете регулировать огонь только с помощью кирпичей, сложенных спереди, чтобы регулировать подачу воздуха.

    2. За два года нам пришлось сделать четыре новых двери. Накопленного тепла было достаточно, чтобы обжечь дверь до такой степени, что в конечном итоге она не закроется должным образом.

    Итак, во второй раз мы обратились к местному сварщику и заказали дверь на заказ. Мы потратили 100 долларов, но это того стоило. (Дверцы от старой чугунной печи тоже отлично подойдут, если вы заинтересованы в применении недорогих строительных технологий. ) 18 дюймов в ширину. (Выпекаем на них нашу мюсли.)

    А теперь самое интересное: Грязь! Взяв три части саманного грунта (глинистая почва) на одну часть портландцемента и воды, мы перемешали смесь мотыгой и лопатой в тачке до консистенции густой овсянки. Первый слой около 2 дюймов пошел прямо на форму. Затем слой 1/4-дюймовой металлической ткани, еще глины, мелкоячеистой сетки, еще глины, 6-дюймовой строительной проволоки и еще глины. Общая толщина в итоге составила 12 дюймов. Сзади мы вставили кусок 6-дюймовой печной трубы. Между слоями грязи мы убедились, что она находится в правильном положении и не вдавливается. Так как мы собирались часто использовать нашу печь, а также хотели иметь возможность печь много буханок подряд без необходимости повторного нагрева духовке, наша оболочка имеет толщину 12 дюймов. Первая печь была всего 5 дюймов, и этого было явно недостаточно.

    Всего за два дня было нанесено 12 дюймов грязи, на ночь накрывая печь брезентом, чтобы она не высыхала слишком сильно. После последнего слоя мы дали грязи застыть в течение нескольких часов, а затем прошлись по всей поверхности влажной губкой, чтобы разгладить ее. Затем духовку оставили медленно сохнуть под пластиком на неделю. Перед первым пожаром даем еще неделю полежать. Затем пришло время внести последний штрих в печь, установив дымоход. Крышка служит искрогасителем.

    Для первых двух обжигов мы разводили только небольшие костры, чтобы еще больше помочь высушить всю массу. И вот первый день выпечки! Накануне вечером мы развели костер и позволили ему медленно догореть, приоткрыв дверцу духовки всего на несколько дюймов. Таким образом, вся масса печи успела медленно нарастить голову и расшириться. На следующее утро мы поддерживали огонь около четырех часов, а затем дали ему догореть при закрытых дверях. Это заняло еще 1 час 30 минут. К настоящему времени духовка была нагрета примерно до 700-800°F. Мы выскребли угли и вычистили пол духовки влажной шваброй. Наш дымоход снимается в локте, чтобы заткнуть отверстие мокрой тряпкой. Таким образом, мы не теряем тепло через дымоход. Пробовали демпферы, но после третьего обжига они сгорели. В течение следующего часа мы позволяем духовке остыть до 500 ° F. За это время печь также выравнивается, иначе у вас, скорее всего, будут горячие точки, например, где у вас было более толстое полено.

    Мы загрузили в духовку первую партию ржаного хлеба при 500°, и он выпекался около 40 минут. Мы испекли три буханки последовательно, к моменту, когда мы поставили третью буханку, температура в духовке была около 400°. После того, как была готова последняя буханка, термометр духовки все еще показывал 350°. Как раз подходящая температура для мюсли или сухариков.

    Для измерения температуры мы используем недорогие термометры для духовки. Заменив их примерно пять раз, мы научились ждать не менее 30 минут после того, как угли потухнут, прежде чем ставить их в духовку.

    Людей, которые пекут в таких печах, называют «пекарами-ремесленниками», и это правильно. Выпечка в каменной печи действительно является искусством, которому учатся путем проб и ошибок, через успехи и неудачи. Благодаря тщательному наблюдению вы узнаете, что работает, а что нет. И, конечно же, чтение и обучение у опытных строителей каменных печей и пекарей.

    Для всех, кто хочет узнать больше о динамике духовки (как духовка накапливает и выделяет тепло) и выпечке, The Bread Builders Дэниела Винга и Аллена Скотта — отличная книга. (См. рецензию на книгу Countryside за июль/август 2001 г. – стр. 104). Вы также можете изучить 9Каменный нагреватель 0011 стоит , прежде чем вы начнете.

    Некоторым людям нравится проявлять творческий подход, и они могут захотеть превратить свою духовку в функциональное произведение искусства. Возможно, они захотят пройти курс «Создание собственной земляной печи » Кико Дензер.

    Я надеюсь, что вы найдете эти чертежи кирпичной печи полезными и приятной вам выпечки!

    Опубликовано в 2002 году.

    Как построить кирпичный очаг для дровяной печи

    Недавно я поделился своими планами проектов, которые я хотел бы завершить к концу года. Ну, я был так взволнован и думал, что моим первым проектом будет переделка библиотеки, у меня было кое-что еще, что требовало моего немедленного внимания. Мне пришлось сделать кирпичный очаг вокруг нашей дровяной печи.

    Наша компания по страхованию жилья связалась с нами и сообщила, что дровяная печь не соответствует нормам. По правилам, мы должны были покрыть поверхность негорючими материалами 24″ вокруг печи.

    Справедливости ради, претензия от страховой была вполне обоснованной. Серая бетонная плита, которая у нас была, была плохо закреплена к полу, на самом деле это была просто кладка на кирпич.Любое неверное движение и можно было выбить кирпич снизу и создать опасную ситуацию.

    Дровяная печь до

    Я не совсем согласен с 24-дюймовым покрытием поверхности, но то, что у нас было, определенно было опасным — расстояние от печи и деревянного пола было слишком близко. Хлопья от костра могли легко достичь земли и вызвать пожар.

    Так как требуемый очаг не будет сильно нагреваться от огня, он не должен быть таким огнеупорным, как стена. Он должен быть изготовлен из негорючего материала, чтобы защитить поверхность от нагревания.

    Что такое очаг?

    Очаг — это место перед камином или дровяной печью, сделанное из камня, кирпича, плитки или других негорючих материалов и предотвращающее возгорание окружающего пола от случайных углей. Они служат барьером между полом и огнем для каминов и дровяных печей.

    Источник: Pinterest

    Какие материалы можно использовать в качестве сердца в дровяной печи?

    Вы можете использовать любой огнеупорный, прочный и не трескающийся со временем материал. Самые популярные варианты:

    • Кирпич
    • Камень (Шифер и гранит)
    • Бетон
    • Мрамор
    • Плитка

    Иногда для очага выбирают и стекло, технически оно тоже выдерживает жару без трещин. Очаг защитит пол от возгорания и нагревания.

    После того, как я узнал о своих вариантах того, что я могу использовать для очага дровяной печи, я спорил между плиткой и кирпичом. Плитка была моим первым выбором, но из-за срочности проекта и длительных сроков поставки кирпичи было легче найти. Кроме того, я нахожу кирпичи очень очаровательными и определенно не жалею о своем выборе.

    Можно ли использовать кирпичи для очага?

    Кирпичи — это традиционный материал для очага и подстилки для очага, поэтому его можно использовать для защиты полов от случайных углей.

    Источник. Кирпич – традиционный материал для очага, который к тому же выглядит потрясающе

    Какой толщины должна быть подушка для очага для дровяной печи?

    Толщина подушки должна быть не менее дюйма , в зависимости от используемого негорючего материала. На всякий случай я бы сделал еще толще.

    Самое главное, подушка не должна иметь зазоров и должна быть сплошной поверхностью. Это для случайных углей, которые не могут пройти через трещину и поджечь пол. Всегда лучше перестраховаться, чем сожалеть. Так что в случае с кирпичами обязательно замажьте все щели раствором, чтобы у подкравшихся углей не было шансов пробиться.

    Как сделать кирпичный очаг для дровяной печи?

    Шаг 1. Выберите модель

    Итак, вы сделали свой выбор и решили остановиться на кирпиче. На Pinterest можно найти так много идей для подушек своими руками. Я нашел несколько и вдохновился сделать узор елочкой рядом с печкой и рядом стоящих кирпичей.

    Из-за этого у меня возникли проблемы с укладкой кирпичей — елочка лежала на лицевой стороне, а внешний ряд — на боковой. Так как они не одинаковой высоты, мне пришлось приподнять узор елочкой.

    Мое вдохновение. Источник неизвестен из Pinterest

    Шаг 2. Соберите платформу

    Я измерил, насколько широким будет узор «елочка», и определил ширину фанерной опоры.

    Я использовал сдвоенные фанерные отходы толщиной 3/4 дюйма, чтобы построить «ложе» для кирпичей.

    У меня так много обрезков древесины, что это был отличный способ от них избавиться.

    Если это цельный лист или разрезанный на части

    Затем я нарезал фанеру в соответствии с размерами и прикрепил ее к полу гвоздями. 0005

    Конечно, ошибок не избежать. Вы можете увидеть зазор между сланцевым камнем и некоторыми частями фанеры. В тот момент я подумал, что не имеет значения, когда вы прикрепите кирпич, так как он будет держаться на большей части фанеры.

    О, как я ошибался! Помните, когда мы кладем узор елочкой, эти маленькие треугольники идут сбоку? Что ж, они успешно свалились. Но я понял это позже.

    После того, как я прикрепил сложенную вдвое фанеру толщиной ¾ дюйма для внутреннего ряда к полу, я измерил и вырезал фанеру толщиной ¼ дюйма для внешнего ряда.

    Технически, поскольку эта часть даже не нагревается, она могла бы идти прямо на пол, но я подумал, что будет чище сделать это с фанерой ¼ дюйма. Это также идеально поднимает кирпичи до уровня внутреннего ряда.

    PIN IT для последующего

    Шаг 3. Разрежьте кирпичи

    Что

    DO Вам нужно разрезать кирпичи?
    • Круглые пилы
    • Специальные лезвии для кирпича и бетон
    • Hammer
    • Clamps
    • Hammer
    • Clamps
    • Hammer
    • Clamps
    • Hammer
    • Clamps
    • Hammer
    . 0054
    • Карандаш

    Как резать кирпичи

    Начните с рисования линий с обеих сторон там, где вы хотите резать. Для узора «елочка» мне пришлось резать под углом 45 градусов.

    Я взял квадрат скорости и провел линию из одного угла, создав срез под углом 45 градусов.

    Далее нужно прижать кирпич к чему-нибудь, чтобы он не двигался.

    Если у вас большая циркулярная пила, возможно, вам придется сделать второй пропил с другой стороны. Я использовал пилу Dremel, так как у меня было подходящее полотно для цемента.

    Мне пришлось резать с обеих сторон, но не посередине. Так что у меня был лишний шаг — ударить молотком по треугольнику. После нескольких попыток вы освоитесь. Но в основном, вам нужно постукивать мягко, но сильно. Имеет ли это смысл?

    Я стал профессионалом после нескольких попыток, ха-ха

    Если вы хотите посмотреть видео о том, как это делается, вы можете найти его на моем YouTube.

    Я бы рекомендовал использовать для этого большую пилу и полотно, чтобы избежать этого лишнего шага и получить более гладкий срез.

    И не забудьте при этом надеть маску и защитные очки. Кирпичи создают много вредной пыли, которую не хочется вдыхать. А еще не хочется получить в глаза кусок кирпича.

    Выберите рабочее пространство вдали от объектов, таких как окна и автомобили. Если вы не хотите, чтобы очистить его после. И вы можете использовать воздуходувку для листьев, чтобы избавиться от пыли в конце.

    Шаг 4 —

    сухой подгонка

    Положите кирпичи по образцу и убедитесь, что у вас достаточно кирпичей, все ровно и между ними достаточно промежутков. Это важно!

    Этап 5. Прикрепите кирпичи

    Смешайте растворную смесь в ведре в соответствии с инструкциями на упаковке. У меня была быстротвердеющая растворная смесь, поэтому работать пришлось быстро. Используйте смеситель, чтобы смешать раствор с водой, или вы можете сделать это вручную, но это займет больше времени.

    Советы по кладке кирпичного очага

    Смешивайте раствор небольшими порциями, чтобы он не затвердел слишком быстро. Консистенция должна быть более жидкой, чем сметана. Просто смешайте первую партию, и вы получите правильную консистенцию. После того, как мой раствор несколько раз затвердел слишком быстро, я понял, что чем более жидким он будет в начальной точке, тем лучше.

    Если вы видите, что начинает затвердевать, распылите на него немного воды .

    Я узнал, что если опрыскивать кирпичи водой перед укладкой, они лучше сохнут. Мастерком для цемента наносим немного на пол и немного на сам кирпич. Установите его в нужное положение и немного надавите на него. Постарайтесь очистить раствор сразу же, пока он не затвердел и его стало трудно чистить.

    Я начал с внутреннего ряда. Когда он был закончен, у меня закончилась растворная смесь, и мне пришлось ждать следующего дня, чтобы продолжить.

    При укладке внешнего ряда обязательно смочите и нанесите раствор на боковые стороны.

    Также очень важный совет — внешний слой должен быть ровным. Чтобы заархивировать результат, используйте доску, на которую можно положить обшивку рядом с кирпичами, чтобы при укладке внешнего слоя она была ровной.

    Этот Кирпичный очаг для дровяной печи своими руками начал собираться.

    Шаг 6. Добавьте раствор между

    кирпичами

    Дайте подушке для очага, сделанной своими руками, высохнуть в течение ночи и в завершение добавьте раствор между кирпичами.

    Я купил готовый раствор в тюбике для облегчения нанесения, но в какой-то момент понял, что это будет очень дорого. Вместо этого я купил пакет с раствором за 6 долларов и сам замешал раствор.

    Это творило чудеса, особенно в больших промежутках.

    То, что я считал терапевтическим опытом, оказалось чем-то вроде кошмара. Положительный момент: это немного напомнило мне украшение торта, лол

    . Я столкнулся с проблемой слишком быстрого высыхания раствора в пакете и блокирования заостренной стороны. В какой-то момент это стало настолько неприятно, что я отрезал кончик и понял, что испортил эту сумку. Поэтому мне пришлось пойти в Home Depot и купить еще один.

    Советы по нанесению раствора между кирпичами
    • Работайте быстро
    • Смешайте раствор более жидко, чем вы думаете
    • Немедленно вытрите доступ
    • Используйте готовый тюбик для небольших участков
    • и используйте раствор для больших зазоров сумка для него

    Когда закончишь, пусть сохнет. Он изменит цвет, как только высохнет до белого.

    На этом первая фаза проекта завершена. Я планирую покрасить его побелкой, так как я перепутал раствор и не слишком хорошо его отчистил. Но я думаю, что это уже выглядит потрясающе.

    Изготовление подушки для дровяной печи из кирпича своими руками не для слабонервных, но вполне выполнимо, и если я это сделал, то и вы точно сможете!

    Страховая компания одобрила и мы можем перейти к следующему интересному проекту! Следите за обновлениями!

    Смотрите полное видео на канале YouTube

    Следите за процессом ремонта этого дома в моем Instagram  @ifonlyapril  и на моем канале YouTube.

    xoxo,

    9 апреля0005

    My Masonry Stove and Others

    Советы по эксплуатации

    («маленькие» детали, которые имеют значение)

    Я всегда открываю заслонку дымохода перед загрузкой дров. Таким образом, любая пепельная пыль, которая поднимается, засасывается в дымоход, а не попадает в ваш дом. По той же причине открывайте заслонку, когда вычищаете пепел. Важно: Если возможно, используйте древесину одинакового размера в партии для одного горения, чтобы все сгорело примерно за одинаковое время. Другими словами, используйте всю тонкую древесину в одной партии; используйте все толстые/узловатые куски в другом. Если вы этого не сделаете, вы получите один кусок дерева, который отстает в горении от другого, что менее эффективно.

    Зажечь огонь. Нам даже не нужно использовать дрова для растопки, достаточно скомканной газеты. Но это потому, что мы все делаем правильно: используем сухую древесину, а наш дымоход находится внутри, поэтому мы сразу же получаем приток воздуха (всасывание воздуха в дымоход). Некоторые люди разводят огонь на ВЕРХУ стопки дров, потому что кажется, что дыма меньше, когда начинается огонь, но мы немного ленивы и просто кладем бумагу на дно.

    Когда мы впервые начали пользоваться печкой, иногда на полпути куча горящих, распадающихся дров рушилась и ударялась о стеклянную дверь. Я не думаю, что когда-либо существовала большая опасность, что дерево разобьет (закаленное) стекло — оно не ударило с большой силой — но оно повредило огнеупорную ленту, которая проходит вокруг стекла и герметизирует его. Дерево напротив двери также создает ужасный беспорядок на стекле; трудно чистить. Избежать этой проблемы несложно, но она начинается с резки древесины. Длинные куски дерева, как правило, торчат близко к стеклу. Укладка штабеля по диагонали к стенам печи (а не перпендикулярно и параллельно стенам) несколько смягчает проблему длинных дров. И если куча дров наклонена, она должна быть наклонена ОТ двери, а не к ней. Затем, после того, как ваши дрова прогорели некоторое время и похоже, что куча может опрокинуться и удариться о дверь, используйте кочергу, чтобы толкнуть верхнюю часть. стопки назад.

    Когда куча дров рухнет — и хотя огонь в этот момент очень горячий (у нас есть очень длинная кочерга), ищите куски дерева, которые горят не так быстро, как другие. Они могут быть внизу стопки, сзади и по краям. Если один кусок дерева толще другого или имеет сучки, перетащите эти куски туда, где они получат поток воздуха, который находится впереди на нашей печке. Если вы торопитесь, сколите внешний слой угля кочергой, чтобы ускорить горение, но вы рискуете, что некоторые части раскаленных углей вылетят и упадут на пол (говорю по опыту).

    Заслонки каменных печей закрываются, когда огонь догорает до тлеющих углей (углей, древесного угля) (см. «f» выше). Вы поймете, что настало время, когда больше нет оранжевого пламени (синего — да; оранжевого — нет). Очень важно в этот момент покопаться кочергой, особенно в углах и зарытых пеплом, в поисках тлеющих, не сгоревших до конца щепок. Когда вы перетащите эти частично сгоревшие куски вперед, они загорятся оранжевым пламенем через короткое время (они закончатся, когда у них тоже появится синее пламя). Это займет всего несколько секунд, но Если вы не найдете и не сожжете эти куски до закрытия заслонки, они будут продолжать тлеть в течение нескольких часов и наполнять ваш дом едким запахом креозота . Опять же, я говорю из опыта. Поскольку эти вонючки прячутся в пепле, я убираю пепел довольно часто — примерно раз в неделю — так что спрятаться негде.

    Я знаю, что это звучит как слишком много всего, что нужно запомнить, но на самом деле это не так. Это будет естественно и довольно легко после первого или двух прожигов.

    Посещение или беседа с кем-то, у кого есть каменная печь

    Вы сойдете с ума, если не посетите или хотя бы не поговорите с людьми, у которых есть каменная печь, прежде чем совершить ее покупку. Компании, которые продают и строят их, могут связать вас с бывшими клиентами. Если вы сможете поехать ко мне домой (в Уильямспорте, штат Пенсильвания, по улице Боттл-Ран-роуд, в 3 милях к западу от Лайкоминг-Крик-роуд/трассы 15), я могу показать вам мой обогреватель для каменной кладки. Если вы прочитали эту страницу, я с удовольствием отвечу на вопросы и расскажу подробности по телефону или по электронной почте. Для меня нет ничего необычного в том, что я провожу 20 минут на телефоне, что я с удовольствием делаю, но у меня нет бесплатных звонков. Так что вам придется перезванивать мне, если меня не будет дома — не ждите, что я буду отвечать на междугородние звонки. Я Слейтер (рифмуется со словом «позже»)

    Есть как минимум два способа купить нагреватель для кирпичной кладки. Я купил ядро ​​у компании в Торонто, Канада, и сделал всю остальную работу сам. Некоторые люди затем нанимают местных каменщиков, чтобы построить фундамент, дымоход и облицовку, установить двери и т. д. В настоящее время в Северной Америке достаточно каменщиков, чтобы построить обогреватели с нуля, на месте из огнеупорного кирпича. Я слышал, что это занимает около 3 дней.

    Я не хотел уточнять, где я купил сердцевину своей печки, но все спрашивают, так что вот оно — хорошее и плохое. Компания была TempCast. Причина, по которой я остановился на Tempcast, заключается в том, что я хотел сделать как можно больше работы, но не чувствовал уверенности в том, чтобы создавать его полностью с нуля. В то время — в начале 1990-е — они были единственными, кто продавал такой комплект — большие блоки, которые соединялись вместе. Скорее всего, ландшафт изменился, так что осмотритесь.

    С точки зрения времени я доволен продуктом TempCast, но несколько раз я задавался вопросом, не совершил ли я ошибку. Была заметная разница с тем, что было раньше, когда я был потенциальным покупателем; после того, как я заплатил свои деньги. Когда прибыло ядро, один из гигантских 80-фунтовых блоков раскололся надвое. Я задокументировал это с грузчиком. Я предполагал, что его заменят, но Джон сказал мне просто склеить его огнеупорным цементом. Я настоял на замене, но был вынужден оплатить доставку этого 80-фунтового блока из Канады. Потом, когда я собрал печку, один блок был деформирован. Был огромный разрыв, и он качался. Джон снова сказал мне просто заполнить его огнеупорным цементом. Это был явный производственный брак, и он знал об этом. Я заполнил его, и, кажется, все в порядке, но это и другие подобные вещи после того, как я заплатил свои деньги, оставили неприятный осадок.

    Тем не менее, руководство по эксплуатации было достаточно ясным, чтобы кто-то вроде меня без большого опыта в каменной кладке мог сделать нижний колонтитул, блочную стену, армированную подкладку, собрать блоки, облицевать ее, вставить дверь и т. д. Джон ответил на мой вопрос. строительные вопросы. И это сработало хорошо, экономит мне более тысячи долларов в год на жаре, и мне это нравится. Просто осмотритесь и поговорите с большим количеством людей, прежде чем тратить деньги. Теперь, когда каменные печи становятся все более распространенными, вариантов больше.

    Некоторые детали конструкции

    Когда я столкнул керн с камнем, я сначала обернул его просечно-вытяжной решеткой, чтобы предотвратить растрескивание, и это сработало. Но я разговаривал с другим парнем, который столкнулся с кирпичом — без просечно-вытяжного металла — и трещина открылась.

    В итоге я снял минеральную вату с верхней части.

    Через пару лет провод к верхней заслонке дымохода перетирается и рвется в месте прохода через стенку дымохода. Лучше оставить его длинным, отсоединять и передвигать на фут или около того каждые пару лет, прежде чем он сломается — очень хлопотно продевать его снова.

    Дополнительная информация/ссылки

    Ниже приведены несколько полезных ссылок о обогревателях для кирпичной кладки. И вы можете найти там другие ссылки на интересные темы, такие как старомодные дровяные печи для выпечки. Много великолепных фотографий, от которых тоже пускают слюни.

    Эта ассоциация обогревателей каменной кладки (MHA) является отправной точкой. Прокрутите вниз, и вы увидите каталог участников с контактной информацией, которая составляет ассоциацию. И посмотрите красивую галерею. Мне понравилось читать о некоторых работах этого члена в деревне в Гватемале, где есть кухонные плиты.

    На этой странице просто интересно посмотреть, как они делают каменную печь для запекания — то, что я всегда хотел сделать. Сейчас есть несколько хороших роликов на YouTube по этому поводу.

    Это фантастическое видео, которое показывает «Что такое пламя?»

    Что сказал Марк Твен о каменных обогревателях :

    «Возьмите, к примеру, немецкую печь – где ее можно найти за пределами Германии? Я уверен, что никогда не видел, чтобы немецкий не был языком региона. Тем не менее, это, безусловно, лучшая печь, самая удобная и экономичная из когда-либо изобретенных.

    Неосведомленному незнакомцу ничего не обещает; но он скоро обнаружит, что это виртуозный исполнитель, несмотря ни на что. В нем есть маленькая дверь, в которую нельзя просунуть голову, дверь, которая кажется до глупости несоразмерной остальной части здания; однако дверь правильная, ибо нет необходимости, чтобы в нее попадало большое количество топлива. Используется малогабаритное топливо, и его на удивление мало. Дверь ведет в крошечную пещеру, в которой топлива не больше, чем может унести в свои руки младенец. Процесс стрельбы быстрый и простой. Холодным утром в половине седьмого слуга приносит маленькую корзину тонких сосновых палочек — скажем, видоизмененную охапку — и кладет половину из них, зажигает их спичкой и закрывает дверь. Они сгорают за десять-двенадцать минут. Затем он кладет остальное, запирает дверь и уносит ключ. Работа сделана. Он не придет снова до следующего утра.

    Весь день и до поздней ночи во всех частях комнаты будет восхитительно тепло и уютно, не будет головной боли и чувства тесноты или угнетения. В американской комнате, отапливаемой паром, горячей водой или открытым огнем, наиболее теплой является область регистра или камина — тепло не равномерно распространяется по комнате; но в немецкой комнате удобно и в одной части, и в другой. Ничего не приобретешь и не потеряешь, находясь рядом с плитой. Его поверхность не горячая; на него можно положить руку куда угодно и не обжечься.

    Подумайте об этом. Одного обжига хватает на сутки; стоимость почти ничего; вырабатываемое тепло одинаково в течение всего дня, а не то слишком жарко, то слишком холодно попеременно; можно спокойно заниматься своим делом; ему не нужно беспокоиться о пожаре; весь его день — воплощенная мечта о телесном комфорте.

    Америка могла бы принять эту печь, но делает ли это Америка? Американская дровяная печь, какой бы породы она ни была, это ужас. Не может быть спокойствия ума там, где он есть. Он требует больше внимания, чем ребенок. Его нужно кормить время от времени, за ним нужно все время следить; и за все вознаграждение вы жарите половину своего времени, а другую половину замораживаете.