Быстрозажимная самодельная струбцина своими руками из металла

Каждый мастер, занимающийся изделиями и деталями из металла или дерева, не может обойтись без самодельных струбцин. Ранее такой инструмент выпускался в различных модификациях, от специализированных до универсальных. Основная задача состоит в фиксации заготовки для проведения операций по обработке и соединению деталей. Разберем, как изготавливается быстрозажимная струбцина своими руками в различных вариациях.

• Угловая струбцина
• Столярная струбцина
• Трубная струбцина

Угловая струбцина

Этот вид струбцины своими руками из металла предназначен для фиксации двух предметов под прямым углом и соединения между собой любыми методами, однако основное назначение — кондуктор для сварки металлических деталей под необходимым для работы углом. Чтобы ее изготовить должным образом, понадобятся следующие компоненты:

1. Уголок из стали 40 миллиметров и толщиной 4 миллиметра;
2. Пластины шириной 50 миллиметров;
3. Закаленные резьбовые шпильки;
4. Прутки и гайки для червячного механизма;
5. Сварочный аппарат, который поможет в изготовлении необходимых устройств;
6. Дрель вместе с метчиками различного предназначения.

Уголки следует приваривать под углом 90 градусов к металлическим или стальным пластинам. Сваркой крепим червячную конструкцию, а в рабочую гайку вкручиваем шпильку-вороток, дабы на конце собрать упор. Упор обязательно должен свободно проворачиваться. Затем с обратной стороны необходимо просверлить отверстие, куда мы вставляем металлический прут в качестве рычага. Невероятно простая конструкция и практичность использования стали залогом популярности такой струбцины среди всех, кто работает с металлом и делаемыми из него изделиями.

Столярная струбцина

Такие конструкции, использующиеся в столярном деле, бывают следующих типов:

• Стандартная струбцина, являющаяся наиболее популярной или простой;
• В виде штангенциркуля для деталей небольшого размера и оперативной фиксации;
• Самозажимная струбцина для процессов фрезерования и работы с заготовками различной высоты.

Первый вид делается из двух сосновых брусков, гайки с фиксатором, прутки, гайки в форме барашка с резьбой и упорные шайбы. Процесс изготовления весьма простой:

1. Выпиливаем рабочие клещи из брусков, сверлим отверстия под шпильки с учетом небольшого люфта;
2. Вкручиваем шпильки и контрим их соответствующими способами;
3. Обеспечиваем схождение гайками, выполненными либо в форме барашков, либо стандартных гаек для улучшенного натяжения.

Второй вариант применяется в том случае, когда необходима оперативная фиксация небольших деталей. Изготовление ведется из небольших брусков и тонколистовой фанеры. Червячной системой выступают гайки для мебели и шпильки-воротки. Один упор неподвижен, крепим его на конце направляющей рейки, в которой вырезаем углубления для фиксации двигающегося механизма.

Есть как переносной, так и стационарный вариант такой конструкции, где нарезаются пазы для перемещения с креплением неподвижных упоров. Зажимом выступают мебельная гайка, шпилька и вороток. За счет этого можно работать с заготовками любых габаритов.

Самозажимная же конструкция имеет рычаг с эксцентриком на поворотном конце. Поворачиваем на определенный угол, автоматически получается быстрый зажим. Высота регулируется шпилькой на верстаке. Его изготавливают индивидуально для каждой матрицы, в зависимости от ее предназначения и цели проводимых работ.

Трубная струбцина

Сварка металлических труб торец в торец является сложной операцией. Более простой считается приварка трубы к готовой системе. Конструкция для таких случаев изготавливается из металлического уголка и стальных пластин. Фиксировать половинки такого устройства следует традиционным методом, а именно шпильками с резьбой. В результате можно получить достаточно простую и эффективную конструкцию, которая значительно облегчит работу при сварке труб с различными конструкциями.

Имеются и другие виды конструкций, среди которых кулачковые механизмы, ленточные и зажимы для проволоки, которые могут пригодиться для работ со специфическими конструкциями, включая особо хрупкие и тонкие. Однако их изготовление является предметом отдельных мастер-классов и статей на специализированных ресурсах.

Самодельные струбцины являются незаменимыми помощниками для любого мастера, работающего с металлическими и деревянными деталями и изделиями. Изготовить же их достаточно просто и весьма увлекательно. Здесь важно соблюдать технологию изготовления, найти оптимальные инструкции и видеоролики. Покупать же струбцины можно, но они могут в итоге не подойти из-за специфичности заготовок или работы. Именно поэтому следует изготавливать струбцины самостоятельно. Удачной работы с различными заготовками и изготовления самодельных быстрозажимных струбцин!

Самодельная струбцина собранная своими руками

Струбцина — это инструмент позволяющий фиксировать деталь во время обработки. Мастера часто используют различные виды струбцин в своей работе. Будь то столяр, или слесарь, обрабатывающий металл – всегда есть необходимость ее использования.

Это приспособление выпускается в разных вариантах, от универсальных до специализированных. Сравнительно недавно появилась новая модификация: быстрозажимная струбцина. Развивает усилие сжатия до 450 кг.

Задача у всех видов общая – зафиксировать заготовки для обработки или соединения между собой.

Как и любой другой инструмент – струбцины можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно. Второй вариант часто выбирают профессионалы. Проще придумать собственную конструкцию, чем искать вариант для индивидуальных задач.

Угловая струбцина

Такие приспособления применяются для фиксации двух предметов (не обязательно одного размера) под прямым углом, для соединения их между собой любым способом. Это могут быть деревянные заготовки при склеивании, или сборке при помощи уголков и конфирмата.

Однако чаще всего, угловая струбцина используется в качестве кондуктора для сварки металлических деталей под прямым углом.

Для изготовления понадобятся:

• стальной уголок 40 мм, толщиной 3-4 мм;
• стальные пластины шириной 40-50 мм;
• шпильки с резьбой, желательно закаленные;
• прутки для воротков;
• гайки для червячного механизма;
• сварочный аппарат;
• дрель, метчики.

Уголки привариваем к стальным пластинам строго под углом 90°.

На каждую сторону крепим при помощи сварки червячную конструкцию. Это такой же уголок с наваренной упорной гайкой или утолщением, в котором нарезана резьба в соответствии со шпилькой-воротком. Ширина рабочего зазора подбирается под потенциальные заготовки.

ВАЖНО! Если диапазон размеров обрабатываемых деталей слишком широк – лучше изготовить несколько струбцин. Слишком большой ход воротка не способствует прочной фиксации.

В рабочую гайку вкручивается шпилька-вороток, после чего на ее конце собирается упор. Как правило, это конструкция из двух металлических шайб разного размера. Упор должен свободно прокручиваться на шпильке.

С обратной стороны воротка сверлим отверстие, в которое вставляем металлический прут, в качестве рычага.

Правильно собранная струбцина из металла позволяет надежно крепить стальные детали при сварочных работах, или деревянные при столярных. Конструкция настолько простая в изготовлении – что стала настоящим житом среди мастеров самодельщиков.

Столярная струбцина из доступных материалов

Простейшая струбцина из дерева, применяемая в столярном деле – изготавливается из следующих материалов:

1. Два деревянных бруска и нетвердого, но прочного материала. Подойдет сосна. Слишком твердая древесина будет оставлять следы на заготовке при сильной фиксации;
2. Мебельные гайки с фиксатором под дерево.
3. Стальные шпильки, не обязательно из дорогой закаленной стали.
4. Гайки — барашки с резьбой, соответствующей шпилькам.
5. Шайбы упорные, также можно использовать обычные, недорогие.

Из брусков выпиливаются рабочие клещи. В них строго параллельно сверлятся отверстия под шпильки, с небольшим люфтом.

Шпильки вкручиваются в мебельные гайки, и контрятся. Схождение обеспечивается барашками, или обычными гайками с рожковым ключом (если требуется особо прочный захват).

СОВЕТ! Если вы сделаете два комплекта одинаковых струбцин – область применения расширится. Тогда можно применять приспособление, как столярные тиски.

Струбцина столярная из дерева и фанеры

Для оперативной фиксации небольших деталей применяется струбцина, выполненная в форме штангенциркуля.

Приспособление изготавливается из брусков и тонкой фанеры. Червячная система привычная – мебельные гайки и шпилька-вороток. Неподвижный упор прочно закрепляется на одном конце направляющей рейки. На самой рейке вырезаются углубления для фиксации подвижного механизма.

Передвинув кронштейн на необходимое расстояние – остается повернуть на несколько оборотов вороток, и деталь зафиксирована. После отпускания упорного механизма – каретка легко перемещается, освобождая заготовку.

Стационарный вариант этой струбцины имеет рельсовую конструкцию. На двух направляющих, установленных параллельно – на одинаковом расстоянии нарезаются пазы.

На них, с помощью металлических тяг крепятся неподвижные упоры. Их можно перемещать на нужное расстояние, по ширине заготовок. Неподвижные упоры с червячным механизмом устанавливаются в торце брусков.

Зажим осуществляется привычным способом – мебельная гайка, шпилька, вороток.

Столярная струбцина вариант 3

Иногда бывает необходимо просто прижать заготовку к столу для обработки. Для этого существует самозажимная струбцина. На иллюстрации видно, как сделать металлический или деревянный кронштейны.

Принцип действия прост – необходим рычаг с эксцентриком на поворотном конце. Повернув его не определенный угол – получаем автоматический быстрый зажим. Общая высота регулируется шпилькой, закрепленной на верстаке.

Можно закрепить две струбцины этого типа на передвижном шаблоне, для массового фрезерования одинаковых заготовок.

Такой вид быстрозажимных струбцин изготавливается индивидуально для каждой матрицы, или переставляется на новую подложку для выпиливания очередной формы.

Трубная струбцина

Сварка металлических труб торец в торец – достаточно сложная задача, требующая точной ориентации заготовок в пространстве. Если вы привариваете отрезок трубы к готовой системе, закрепленной в помещении – задача упрощается. А сварка свободно лежащих отрезков требует наличия помощника или специального приспособления.

Струбцина для сварки труб легко изготавливается из металлического уголка и стальных пластин.

Фиксируются половинки струбцины традиционно для самодельных конструкций – при помощи шпилек с резьбой. Получается очень простая и эффективная конструкция.
Как своими руками сделать струбцину смотрите видео. Подробное описание процесса изготовления.

Сделать струбцины своими руками. Струбцина из дерева своими руками. Материалы для корпуса, упора и губок

Струбцина угловая и другие модели этого приспособления относятся к инструментам-помощникам, которые необходимы для фиксаций деталей во время их обработки или для плотного сжатия деталей между собой, например, в процессе склеивания.

Изготавливают столярные струбцины из металла и дерева. Некоторые элементы для нестационарных креплений тоже могут называть струбцинами, но это неверно. Подобное фиксирование имеют мясорубки, настольные лампы, тиски и тому подобное. Главное отличие струбцины в том, что, установив ее на поверхности, работать можно обеими руками, хотя в последнее время появились модели, которые позволяют пользоваться только одной рукой.

Есть тип данных приспособлений, которые называют рычажными. Они отличаются тем, что основаны не только на системе осей, но и рычагов. Часто их называют прижимами или зажимами, а также быстрозажимными устройствами, системами для быстрой фиксации. Надо всего лишь немного приложить усилий, и моментально создается приличная зажимная сила. Для того чтобы быстро зафиксировать деталь, нужно будет только выполнить одно движение – переместить зажимную рукоятку. Состоит простейшая ручная струбцина из основной рамы или скобы и подвижных элементов с зажимами, это может быть либо винт, либо рычаг. Его цель – не только фиксация подвижной части, но и регулировка силы сжатия.

Главное отличие различных моделей струбцин заключается в их механизме. Поэтому часто выделяют такие классы:

• винтовая;
• монтажная;
• угловая;
• быстрозажимная;
• ручная.

Выбирая данный инструмент, надо обращать внимание на рабочий ход, а также на расстояние, на которое могут раздвигаться элементы-фиксаторы .

Самыми практичными являются те приспособления, которые имеют наибольшие перечисленные показатели. С большими параметрами можно использовать в работе более крупные детали, размеры могут варьироваться в разных моделях от 20 до 350 мм. Теперь скажем несколько слов о каждой разновидности струбцин.

Винтовые приспособления отличаются тем, что у них имеется винт, а рукоятка имеет T-образный вид. Во время поворота рукоятки губки начинают сжиматься, при вращении в обратную сторону – разжиматься. Такие струбцины часто применяют для фиксации труб в работе с сантехническими приборами. Угловая струбцина используется для поддержки заготовок изделий под прямым углом. Это могут быть самые разные слесарные работы. Они считаются очень прочными, потому что для их производства используют дюралюминий, а удобны для слесарных работ потому, что на них выполнены специальные монтажные отверстия, чтобы можно было .

Конструкция таких струбцин хороша для удержания элементов рамы или уголков, а также других похожих деталей во время их склеивания.

Струбцина монтажная предназначена закреплять и зажимать железобетонные плиты и другие материалы, которые используются при возведении зданий или сооружений. Для данной работы изготавливают зажимы из особо прочных металлов. Это позволяет применять их для закрепления конструкций с тяжелым весом при строительных или ремонтных работах. Хоть она и выполняет сложную и ответственную работу, но конструкцию такая струбцина имеет совсем просту, чертеж об этом явно свидетельствует. Она считается самой надежной.

С ее использованием и ремонтом вполне смогут справиться работники без специальной квалификации. Еще данный вид приспособлений используют для закрепления труб и других элементов коммуникаций. С их помощью можно хорошо закрепить круглые или овальные детали с разными диаметрами. Основное отличие такого вида струбцин – это несколько точек крепления, поэтому работа с ними обеспечит надежное соединение кусков трубопровода, и конструкция будет хорошо подготовлена к проведению сварочных работ.

Быстрозажимные струбцины называют самыми эффективными. Часто при работе с деталями бывают случаи их смещения, благодаря силовому воздействию . Хорошо, если реакция срабатывает моментально, и можно рукой передвинуть рукоятку зажима и зафиксировать более надежно. Поэтому у быстрозажимных струбцин приделаны накладки, а система осей и рычагов позволяет работать на зажим только одной рукой.

Ручную струбцину по-другому называют пружинным зажимом. У него имеются две рукоятки, и если их разводить, то и основные зажимные части тоже моментально разведутся, а при выполнении обратных действий они сведутся и зафиксируют любой предмет. Из-за имеющегося пружинного механизма усилия пользователя значительно облегчаются. Такой тип струбцин применяют тогда, когда требуется склеить мелкие детали или удержать небольшие предметы из нетвердых материалов: из картона, дерева, пластика. Кроме основных видов струбцин, имеются и уникальные, или узкоспециализированные. Их тоже немало, часто встречаются следующие варианты: кулачковые, клиновые, угловые, с глубокими пазами, специальные для стульев.

Как сделать струбцину – создаем инструмент сами

Если вы хотите, чтобы в работе вам помогала собственная струбцина, своими руками мы попробуем изготовить вариант, который имеет самую простую конструкцию.

Шаг 1: Подбираем детали

Прежде чем начать собирать данное приспособление, надо посмотреть, есть ли в домашней кладовой все необходимое. Для изготовления нужно: пара шпилек, где резьба длиной около двухсот миллиметров, а диаметр около пяти миллиметров; пара шпилек, где сечение, как и у первых, а длина около 120 мм; гайки подходящего размера; пара фанерных дощечек размером 15х150х200 мм; пара реек размером 20х40х240 мм (желательно пользоваться брусками из дерева не мягких пород).

Шаг 2: Собираем основание

Самодельные струбцины, как правило, крепят на поверхности рабочего стола. Поэтому берутся бруски, которые приготовлены для крепления . На них просверливается пара отверстий так, чтобы гайки со шпильками были очень плотно прижаты друг к другу. Для того чтобы приспособление было устойчивым и прочным, нижний брус надо расположить плотно на горизонтальной плоскости, то есть плашмя, а верхний брусок располагаем наоборот ребром к столешнице. Затем надо установить фанерные дощечки и к ним приложить брусок, который будет крепиться на поверхности стола. Надо обратить внимание на то, чтобы нижний краешек досок был ниже брусочка хотя бы на 3 см. Все данные элементы, а их три, просверливаются насквозь. Они нужны будут для вставки шпилек чуть позже.

Шаг 3: Делаем зажим

Одну дощечку нужно прочно зафиксировать к нижнему бруску. В качестве зажима будет вторая доска. Данная конструкции будет осуществлять захват при помощи подвижной фанерной полоски, а при помощи коротких шпилек струбцина будет крепиться к поверхности стола. Длинные шпильки нужны для определения рабочего хода, а для фиксации подвижной части и регулировки силы зажима нужны гайки. Их роль в данной конструкции – быть рычагами. Как сделать струбцину, вы узнали, но следует понимать, что сделанные в домашних условиях инструменты имеют низкий уровень прочности. Но для выполнения несложных домашних работ они будут хорошими помощниками.

Как-то раз мне понадобилось зажать деталь, при отпиливании от нее части, как это сделать без тисков не особо было понятно, в итоге я решил, что нужно сделать какую-то приспособу, а именно струбцину, детали у меня как обычно были выполнены из старого доброго паркета. Такая самоделка поможет нам не только пополнить коллекцию инструментов, но и сэкономить немного денег.

Но перед тем, как перейти к прочтению предлагаю посмотреть видео, где я подробно показал весь процесс изготовления.

Для того, чтобы сделать самодельную струбцину из дерева, понадобится:
* Паркет, можно использовать любые достаточно крепкие доски
* Шпилька с резьбой М6
* Две гайки М6 и шайбы к ним
* Электродрель
* Два шурупа с шляпкой под шестигранную 8 мм головку
* Наждачная бумага
* Напильник
* Стамеска
* Ножовка по металлу

Вот и все, что необходимо для сборки самоделки.

Шаг первый.
Для начала необходимо определиться с материалом, все-таки нагрузки на данную самоделку будут весьма большими, то и материал должен быть с запасом по прочности. Я выбрал дубовый паркет, потому что прочности у него хватает для таких целей, да и в наличии это было первое, что попалось под руку. Делать я решил маленькую струбцину, так как редко имею дело с большими деталями. Далее я отпилил из данного паркета рейку шириной около 2 см, решил, что это будет достаточно, учитывая, что длина не превышает 25 см.

Если в вашей струбцине длина будет больше 25 см, то настоятельно рекомендую применить доску с большей шириной или выбрать материал покрепче дерева. Также следует обратить внимание на то, что пилить лучше всего пилками с мелким зубом, я обычно в таких случаях пилю ножовкой по металлу, спил после нее почти не требует шлифовки.

Слегка зашлифовываем деталь вручную, полировать деталь нет смысла, так как это будущий рабочий инструмент.

Шаг второй.
После того, когда основная деталь готова, приступаем к нижней неподвижной губке. Ее я выпилил той же ножовкой по металлу.

Затем просверлил при помощи электродрели сверлом 3 мм четыре отверстия по краям, после чего зубилом выбрал материал и подравнял отверстие напильником. В итоге я получил прямоугольное отверстие, в которое плотно вставляется предыдущая деталь.

Ее для надежности следует приклеить на ПВА.

Шаг третий.
Ну вот и почти готова самоделка, осталось сделать подвижную губку. Ее к слову делать чуточку сложнее. Деталь состоит из того же кусочка паркета, который я также просверлил дрелью и выбрал внутри прямоугольник, чтобы одеть на основание.

Отличие конструкции подвижной губки от неподвижной заключается в том, что она имеет эксцентрик, который позволяет зажать необходимую деталь, размеры которой могут варьироваться в определенных интервалах. В верхней губке проделываем прямоугольное отверстие для подвижного эксцентрика, его я также выпилил из паркета, ширина составляет 15 мм.

Смещение центра должно быть не сильным, но также не быть очень маленьким, иначе деталь не будет плотно держаться, что не есть хорошо в случае струбцины.

Шаг четвертый.
В подвижной губке и эксцентрике нужно просверлить отверстие 4 мм сверлом.

После этого устанавливаем эксцентрик при помощи шпильки с резьбой М4, предварительно подложив по одной шайбе на сторону. Слишком сильно гайки зажимать не рекомендую, так как это может повредить саму губку.

Принцип работы такой струбцины заключается в том, что при повороте эксцентрика его смещение упирается в деталь, что влечет за собой перекос подвижной губки, в следствие чего она заклинивает, тем самым удерживая зажимаемую деталь.

Шаг пятый.
С верхней губкой еще не все, к ней я прикрутил небольшой отрезок паркета, который будет служить дополнительным упором при зажиме детали. Отпилил небольшой кусочек из того же дубового паркета, затем просверлил два отверстия по краям. Далее его я прикрутил на два самореза с шляпкой под шестигранный гаечный ключ.

Для большей надежности крепления упора можно проклеить соединение, этого я не делал, но при повышенных нагрузках все-таки есть риск, что неприклеенная деталь сорвет или шляпки шурупам или вырвет резьбу, учтите этот момент.
В итоге получилась такая струбцина.

Начинающим любителям деревообработки будет полезна наша инструкция с последовательно описанным процессом изготовления столярных струбцин нескольких разновидностей. В ней мы расскажем, какие материалы для этого следует использовать и как изготовить приспособление, в точности подходящее под собственные нужды.

Материалы для корпуса, упора и губок

В столярном ремесле струбцины используют чтобы надёжно и бережно скрепить несколько деталей на время их механического соединения или пока высыхает клей. Усилие прижатия не должно быть колоссальным, гораздо важнее не повредить поверхность соединяемых деталей. В то же время струбцина должна сохранять высокую прочность и быть долговечной.

Для изготовления деталей струбцины, непосредственно контактирующих с обрабатываемым изделием, лучше использовать древесину твёрдых пород. В идеале это бруски и дощечки из лиственницы, бука, граба или берёзы. Такое дерево обладает достаточно высокой прочностью и при этом отличается упругостью, хорошо восстанавливая форму. Твёрдость такой древесины обычно выше, чем у обрабатываемых деталей, что можно компенсировать набойками из кожи, светлой резины, войлока или более мягкого дерева.

В качестве рамы для струбцины можно использовать как твёрдую древесину, так и металлопрокат. Уголки или профильные трубы хорошо подойдут, но их нужно тщательнейшим образом зачистить, прогрунтовать и покрасить, чтобы на готовом изделии не оставалось следов ржавчины. Чтобы исключить случайное механическое повреждение или продавливание соединяемых деталей, рекомендуется поверх металлических элементов струбцины наклеивать деревянные планки или натягивать распущенный силиконовый шланг.

Какой использовать винт и маховик

Несмотря на не очень высокое усилие прижатия, обычные шпильки с метрической резьбой будут не очень удобны для использования в качестве винта струбцины, разве только совсем небольшой. Мелкий шаг резьбы сделает утомительным выбор свободного хода, кроме прочего, треугольный профиль «съедается» намного быстрее.

Гораздо правильнее будет приобрести шпильки с резьбой трапециевидного или прямоугольного профиля, иначе называемой домкратной резьбой. Оптимальный шаг — около 2-2,5 витков на сантиметр, так достигается хорошая плавность регулировки и оптимальное усилие затяжки для деревянных деталей.

Обзавестись шпильками, гайками и футорками нужного типа можно, либо обратившись напрямую к токарю, либо в магазине метизов, в том числе и в интернете. Есть, однако, одно НО: большинство фабричных изделий имеют полную резьбу, в то время как для струбцины оптимальна несколько иная конфигурация винта. Идеально, если на концах шпильки имеются гладкие целики: длиной около 20 мм для посадки подшипника (чуть толще резьбы) и около 30-40 мм для рукоятки (чуть тоньше или того же диаметра).

Ручку или маховик можно изготовить либо из деревянного бруска, либо просверлив в шпильке отверстие сбоку и вставив в него стальной пруток в качестве перекидного рычага как на тисках.

Прямая винтовая струбцина

Для изготовления простейшей струбцины потребуется рама в форме П-образной скобы. Изготовить её можно двумя способами. Первый — соединить под прямыми углами три бруска на пазо-шиповом соединении , укрепив его клеем и парой шкантов. Этот вариант требует достаточно высокой квалификации столяра: подрубку и подгонку нужно сделать с высокой точностью, ибо нагрузка в этих узлах очень существенная.

Второй вариант несколько проще, но более затратный с точки зрения расхода материалов. Вырезать скобу можно из толстой берёзовой фанеры, склеив 3-4 заготовки толщиной по 12-16 мм клеем для дерева типа Titebond.

При выборе формы деталей учитывайте, что наиболее надёжной будет конструкция с внешними укосами для большей жёсткости. Упор скобы и противоположная её часть, в которой будет закреплён прижимной винт, должны быть трапециевидной формы. При этом наклонные стороны должны расходиться наружу под углом примерно на 30º больше прямого. Утолщение в средней части рамы также весьма желательно.

Для закрепления винта рекомендуется использовать футорки или гайки соответствующего диаметра, которые фиксируются в одном из «рожков» рамы струбцины с внутренней стороны и дополнительно укрепляются эпоксидной смолой. Если скоба собиралась из брусков, то завести винт в один из них нужно до окончательной сборки. Если конструкция рамы многослойная, то футорки можно заменить гайками, которые вклеиваются в пропил центрального слоя фанеры. Здесь важно следить за направлением оси винта и при этом не допускать попадания клея в резьбовое соединение — хорошо смазать его солидолом.

В месте крепления прижимной пятки к винту необходимо некое подобие вертлюга, чтобы при зажатии детали не сдвигались. Лучше всего напрессовать на целиковый край винтовой шпильки подшипник, подобранный по диаметру внутренней обоймы. Для надёжного упора шпильку зажмите в патрон дрели, а затем треугольным напильником и ножовкой нарежьте проточку под стопорное кольцо. Далее в бруске, служащим опорной пяткой, нужно корончатым сверлом изготовить цилиндрический паз и запрессовать в него подшипник со шпилькой, укрепив посадку лаком или эпоксидной смолой.

Переставная универсальная струбцина

Струбцины с переменной шириной раствора более универсальны в применении, наиболее часто их используют при сплачивании мебельных щитов. Для изготовления такой струбцины потребуется калиброванная рейка из сухой древесины твёрдых пород , в идеале из бука или ясеня. Требуется постоянный размер профиля по всей длине и полное отсутствие каких либо пороков. От толщины и ширины рейки напрямую зависит усилие прижатия, которое струбцина сможет выдержать.

Итак, начать изготовление следует с закрепления на одном конце продольной рейки перпендикулярного упора. Его лучше изготовить из двух брусков, которые складываются и зажимают рейку в двух симметричных пазах, либо же набить на манер молотка. Таким образом заготовка под струбцину с закреплённым упором приобретает Т-образную форму, причём длина упора с рабочей стороны должна быть больше вылета с обратной стороны не более чем в 3 раза. Соединение упора с рейкой можно укрепить мебельными стяжками, возможно также соединение на 2-3 шкантах и клее ПВА.

Обратная часть упора предназначена для закрепления тетивы. Для неё идеально подойдёт прямой стальной пруток диаметром 10-12 мм. На конце прутка следует нарезать резьбу и распереть его между концевыми упорами гайками с внутренней стороны. Отверстия под тетиву нужно сверлить как можно ближе к обратному краю упора. При этом отступ от края должен быть достаточным, чтобы древесина не расщепилась. После установки тетивы необходимо разметить на торце планки, обращённом к зажимаемой детали, ряд насечек с шагом по 15-20 мм, изготовить по этой разметке прорези глубиной до 2 мм припасовочной ножовкой и подрезать ножом зарубки.

Далее следует изготовить подвижную колодку струбцины. В ней проделывается сквозная проушина прямоугольного сечения, размеры которой в точности соответствуют толщине и ширине продольной планки. Идеально выдолбить паз размерами на 2-3 мм меньше, а затем довести его до нужной формы квадратным рашпилем. Планка должна сидеть в колодке плотно, но при этом позволять относительно свободное перемещение вдоль струбцины и её наклон для стопорения на зарубках. Под тетиву также нужно проделать сквозное отверстие с тем расчётом, чтобы пруток расположился строго перпендикулярно рейке, и колодка свободно по нему скользила с небольшим люфтом.

С обратной стороны от жёсткого упора нужно набить ещё одну колодку, которая скрепит планку с тетивой параллельно друг другу. Для этого можно использовать небольшой отрезок бруска, в котором стамеской изготовлен паз под планку и просверлено неполное отверстие под тетиву. Для фиксации колодки используются шканты или болты. Что до прижимного винта и пяточки, то они устанавливаются по аналогии с обычной струбциной. Достаточно просверлить сквозное отверстие в подвижной колодке не слишком близко к краю и вклеить в него футорку или гайку с внутренней стороны. Так при зажатии детали гайка винтового механизма будет упираться в древесину и сядет ещё плотнее.

Угловая струбцина

Наиболее сложной в изготовлении можно назвать струбцину, обеспечивающую фиксацию двух деталей под прямым углом. В то же время это наиболее полезный и востребованный инструмент в мастерской столяра.

Основой для угловой струбцины послужит отрезок толстой фанеры. Лучше взять квадратную дощёчку примерно 300х300 мм при толщине не менее 14 мм. В углу основы нужно закрепить два бруска из дерева твёрдой породы, которые для удобства назовём эталонными. Эти колодки должны сходиться под прямым углом, обращённым к центру фанерной дощечки, толщина брусков не менее 25х25 мм. Их крепление должно быть максимально жёстким: рекомендуется сперва приклеить бруски, обеспечив их перпендикулярность с помощью слесарного угольника, а затем укрепить соединение стяжками или болтами.

От центра каждого брусочка нужно провести перпендикулярную линию, соосно с которой будут располагаться винтовые шпильки. Нужно отступить от брусков расстояние на 20-30 мм больше максимальной толщины стягиваемых деталей. После этого к основе жёстко крепится ещё два бруска параллельно предыдущим. Желательно вклеить гайки сразу, а затем поступить с упорными брусками так же, как и с эталонными: сперва позиционировать на клеевом соединении, а потом укрепить стяжками. Для большего удобства можно сразу вкрутить в гайки винтовые шпильки.

После закрепления упорных брусков остаётся только напрессовать подшипники, закреплённые в подвижных колодках. Сечение, размеры и материал последних должны быть аналогичны эталонным брускам. В завершение нужно набить ручки или вставить перекидные рычажки и обрезать излишки основы струбцины, убрав выступающие углы для свободного вращения за рукоятки винтов

Индивидуальные струбцины для конкретных операций

В любой столярной мастерской самодельные струбцины показывают себя более приспособленными к местным условиям работы, нежели приобретённые в магазине. Можно использовать широкий спектр вариаций трёх описанных выше конструкций.

Например, на одной рейке можно закрепить не одну, а две переставные колодки для позиционирования деталей на большом расстоянии. Такой инструмент будет очень полезен, например, при сборке дверных блоков.

Вместо рукоятки можно приварить на шпильку обычную шестигранную шляпку от болта. Это актуально, если при сборке деталей несколько струбцин нужно часто зажимать, отпускать и переставлять. При этом вращать прижимной винт будет удобно с использованием торцевой головки с храповым механизмом или даже шуруповёрта.

Для сборки изделий сложной формы можно изготовить упоры струбцин и подвижные колодки более сложной конфигурации, которые хорошо подойдут для работы с деталями неправильной формы.

Струбцина — это стягивающее зажимное приспособление, которое используется в работе с деревом и металлом, бумагой и кожей. В столярных мастерских при помощи струбцин склеивают между собой детали, доски и щиты, при сварочных работах зажимают плотно части металлических изделий. В делопроизводстве их используют при подшивке документов для архивации, а в автомастерских ими зажимают части механизма при ремонтных работах. Сапожник с ее помощью лучше склеивает подошвы.

Струбцина — это нужная деталь и в домашнем обиходе. С помощью них можно прикрепить точилку для карандашей к письменному столу или настольную лампу к прикроватной тумбочке. Даже при замене батарейки в хороших дорогих часах потребуется помощь струбцины, чтобы плотно прикрыть заднюю крышку. Ведь при качественной герметичности она закрывается очень туго.

Можно купить готовую струбцину в магазине, но обычно на производстве требуется сразу несколько разных изделий, а стоят они довольно дорого, поэтому большинство мастеров начинают задумываться над изготовлением струбцины своими руками.

Виды струбцин

Для работы необходимы разные виды таких зажимных устройств. Делают их из металла или прочной древесины. Бывают они разной формы: F и G-образные, ленточные, кромочные, трубные, быстрозажимные, винтовые, угловые или монтажные. Но как бы струбцины не различались по своему устройству и внешнему облику, цель у всех приспособлений одна: крепко зафиксировать изделия для дальнейшей обработки или соединения деталей между собой.

Угловая струбцина из металла

Изготовив такую конструкцию самостоятельно, можно крепко соединить между собой не только деревянные, но и металлические части. Используют такие струбцины для сварки.

Для работы нужны стальной уголок, имеющий толщину 4 мм и размер 40 мм, пластины 50 мм, шпильки с резьбой, гайки, шайбы и прутки, сварочный аппарат, дрель.

Под углом 90 градусов нужно приварить пластины к уголкам. С каждого бока прикрепить тоже при помощи сварки червячную конструкцию, представляющую собой небольшой кусок уголка с приваренной упорной гайкой, в которую сверху вкручивается вороток с отверстием для металлического рычага. На противоположной стороне собирается упорный механизм, состоящий из двух шайб. Упор свободно прокручивается на шпильке.

Такая угловая струбцина — это надежное крепление деталей под прямым углом, которое можно использовать не только для сварочных работ, но и в столярной мастерской при работе с деревом или фанерой.

Простая модель для склеивания углов

Для изготовления такой струбцины своими руками понадобится четыре одинаковых по размеру стальных уголка, шпилька с резьбой, две гайки барашковые, дрель, сварочный аппарат.

Два уголка приваривают между собой под прямым углом, получая ровный квадрат в сечении. Следующим этапом будет приваривание шпилек с резьбой, вставленных в просверленное отверстие по такому же диаметру. В оставшихся уголках также необходимо просверлить отверстия. Готовую струбцину собирать легко. Для этого нужно всего лишь зажать склеенные деревянные детали с помощью барашковых гаек.

При необходимости склеивания больших плоскостей, можно взять стальные уголки большей длины и установить дополнительные шпильки еще и снизу струбцины.

Самодельная ленточная струбцина

Такой тип зажимов используют часто для изготовления рамок для картин или фотографий. Такая струбцина — это универсальный мобильный механизм, с помощью которого можно склеивать углы рамок различного размера.

Для изготовления такого удобного приспособления понадобится фанера 6 мм, деревянный брусок, толстая фанера 10-15 мм, лобзик, шуруповерт, металлический угольник, простой карандаш, плотная лента с зажимом, болты, шайбы, барашковые гайки.

Первым шагом будет изготовление «столика». Для этого берем прямоугольный лист фанеры и снизу с двух противоположных сторон прикручиваем на шурупах два деревянных бруска. Дальше нужно четко промерить и начертить диагонали, по которым будут лобзиком выпиливаться прорези для конструкции.

Следующим шагом будет изготовление из толстой фанеры четырех держателей рамок. Сначала нужно выпилить 4 одинаковых куска фанеры прямоугольной формы, потом с помощью металлического треугольника обрисовать на одной стороне одинаковые прямые углы и вырезать их. Также нужно изготовить прорезь для болта, чтобы струбцина имела мобильность и могла сдвигаться влево-вправо. Чтобы натянутая лента не соскакивала, можно вырезать углубление с противоположной стороны от уголка.

Струбцина быстрозажимная

Такой тип зажимного механизма рассчитан на выполнение работ, не требующих особо сильного и плотного сжатия деталей, так как не обладает крепким соединительным эффектом. Такой струбциной можно временно и быстро зафиксировать деталь, например, при нарезании. Работает она за счет эксцентрика, находящегося в середине одной из частей зажимного устройства.

Для изготовления понадобятся деревянные бруски или толстая фанера, металлическая пластина, саморезы, шурупы, болты, дрель, циркулярная пила, наждачная бумага.

Первым делом подготавливаются деревянные бруски. Форма их может быть различной, по желанию мастера. Это не играет большой роли. В задней части делается распил, примерно 6-7 см. В неподвижную часть струбцины вставляют металлическую пластину с предварительно просверленными отверстиями и надежно скручивают болтами. На подвижной части крепления не проходят через пластину, а располагаются по краям. Планка должна двигаться вверх-вниз.

Дальше работа продолжается уже над подвижной деталью. На пиле делают продольный распил, оставляя тонкую полоску снизу. Она будет выполнять роль зажима и должна двигаться. Распил делают и для эксцентрика, который прикручивают в верхней части детали.

Эксцентрик выполнить легко. Циркулем на бумаге рисуют полукруг, концы которого соединяют углом. Получается форма капли. Переносят размеры на тонкую фанеру и вырезают пилой. Чтобы эта деталь выполняла свою роль и оказывала давление на двигающуюся часть планки, центр полукруга смещаем на 1 см и просверливаем отверстие, прикрепляя к верхней планке шурупом. При повороте эксцентрика, деталь плотно фиксируется и быстро зажимается.

Зажимное устройство для стола

Очень удобна в употреблении и легка в исполнении струбцина настольная. Берется деревянный брус, кусок фанеры, болты, дрель, шпилька с резьбой и металлическая палочка для рычага. На лист фанеры прикручиваются болтами два бруска, которые неподвижно располагаются на столе. Затем устанавливается само зажимное устройство.

В одном из брусков сверлится отверстие, в которое вставляют шпильку с резьбой, надежно вкрученной в брусок меньшего размера под прямым углом. На свободный конец вставляется рычаг для удобства. Очень быстро и просто, справится даже новичок.

Простой зажим из дерева

Такая G-образная конструкция предназначена удерживать две плоскости при склеивании. Изготовив несколько экземпляров, можно зафиксировать все углы. Для работы понадобится деревянный брус, фанера, шпилька с резьбой, гайка, шурупы.

Скрутив три одинаковых куска деревянного бруса, прочно фиксируем с помощью двух прямоугольных кусков фанеры. Дальше сверлим отверстие для шпильки. Чтобы она хорошо двигалась, можно в деревянный брус туго вбить гайку, по которой будет свободно крутиться шпилька. Ручку можно сделать на свое усмотрение или деревянной, или вставив простой рычаг из металлической палочки.

Установка светильника

С помощью зажимов можно переставлять настольную лампу в удобное для чтения место: на письменный стол, кровать, тумбочку или подвесную полку. Лампа на струбцине удобна в использовании, поэтому популярна.

Такие быстрозажимные приспособления, как струбцины, можно использовать во всех областях жизни и производства. Изготовливать их своими руками несложно, нужно только выделить немного времени и иметь желание. Удачной работы!

Любому, кому приходилось мастерить что-нибудь своими руками в направлении благоустройства собственного жилища, нет необходимости рассказывать о важности разного рода струбцин и зажимов. Без их наличия невозможно себе представить как столярное, так и слесарное ремесло. Чтобы качественно обработать любую деталь, необходима струбцина. Своими руками её вполне можно изготовить в домашних условиях при помощи самых элементарных инструментов.

Виды и типы струбцин

Механические зажимные устройства различаются как по назначению, так и по материалу, из которого они изготовлены. Основными исходными материалами являются и деревянный брус.

Иногда струбцины собирают довольно сложной пространственной конфигурации: они обеспечивают как горизонтальное, так и вертикальное сжатие обрабатываемой заготовки. Для сборки когда необходим постоянный контроль прямого угла, очень удобна струбцина угловая. Своими руками сделать её вполне возможно, но лучше попрактиковаться на менее сложных конструкциях.

Различаются струбцины и по типу элементов, создающих механическое сжатие. Самыми распространёнными являются струбцины на основе винтового механизма. Но подойти для конструкции может всё, что способно обеспечить необходимое усилие сжатия. Вплоть до нарезанных из старых автомобильных камер.

Почему бы их просто не купить?

В любом инструментальном магазине струбцины представлены в более или менее широком ассортименте. Да и у любого мастера их в арсенале имеется достаточное количество. Что обычно останавливает умельца от покупки ещё одной? Во-первых, цена — качественный инструмент не может быть дешёвым уже по определению. Во- вторых, не всегда можно найти необходимое. Струбцина, своими руками сделанная под выполнение конкретной задачи, обеспечивает процесс сборки изделия в индивидуальном порядке. При помощи универсальной струбцины из инструментального магазина этого добиться можно далеко не всегда.

Недостатки стандартного инструмента

На строительном рынке можно найти немало струбцин, которые выглядят как настоящие и стоят дорого, только работают очень недолго. Они, как правило, китайского производства. Их придётся выбросить вслед за деньгами, которые были за них уплачены. Чаще всего выходит из строя её делают из дешёвого низкокачественного сплава. Если нет желания выбрасывать на ветер деньги, то следует задуматься о том, как сделать струбцину своими руками. Результатом этого станет не только ещё одна полезная вещь в инструментальном арсенале мастера, но и возросший уровень квалификации и самоуважения.

Струбцина своими руками: что необходимо для её изготовления

Прежде всего необходимо обзавестись качественным брусом из древесины твёрдых лиственных пород или отрезком металлического прокатного профиля (лучше всего швеллерного сечения) — это основа, на которой должны быть смонтированы упор и винтовой механизм. Важнейшим элементом струбцины является именно он. Лучше всего подойдёт болт с гайкой крупного профиля резьбы. Для сборки конструкции в единое целое понадобится дрель с насадками и стандартный болтовой крепёж. Изготовление струбцин своими руками не требует выдающейся квалификации, но всё же элементарными столярными и слесарными навыками следует обладать.

Делаем струбцину

Важнейшим преимуществом самодельной струбцины является её узкая направленность на обеспечение конкретной технологической операции. Именно поэтому необходимо всё тщательно замерить и набросать схематический чертёж будущего изделия. Струбцина, своими руками сделанная, может и должна прослужить очень долго, но произойдёт это только в том случае, если она грамотно сконструирована и правильно собрана.

На несущем станинном брусе должны быть смонтированы упор и винтовой механизм. Свободный ход винта обеспечивает достаточное усилие для сжатия. Крепление упора и винта с гайкой должно исключать их вырывание из фиксированного положения при приложении технологического усилия. Важным моментом является наличие маховика, смонтированного на головной части технологического винта. Если его не предусмотреть и не выполнить, то сжатие струбцины придётся осуществлять при помощи Что и не производительно, и не функционально.

В целях возможного применения струбцины как можно в большем количестве операций упор на ней обычно выполняют в виде съёмного блока, который можно ставить в несколько фиксированных положений. Для сборки больших деревянных плоскостей имеет смысл сконструировать более сложную струбцину в виде системы из двух или более винтов, смонтированных на одной станинной основе. Усилия, вложенные в изготовление технологического инструмента, всегда дают должную отдачу при его использовании.

чертежи и описание процесса сборки струбцины из металла и дерева

Прибить две рейки или приварить две детали под прямым углом часто очень нужно, но, казалось бы, простая задача оборачивается сплошным кошмаром, если нет под рукой специальных приспособлений. Струбцина — нехитрый инструмент, но очень нужный, сделать струбцину своими руками не составит никакого труда.

Классификация струбцин

Струбцина — это несложное приспособление для крепления двух соединяемых деталей под определённым углом, чаще всего под углом 90 градусов. Существует два основных вида подобных инструментов:

• Столярные — предназначены для работы с деревянными изделиями;
• Слесарные — для работы с металлическими деталями.

Также простые тиски могут отличаться размерами, функциональностью, конструкцией крепления и зажимного устройства.

Подготовительный этап работы

Все, кому доводилось что-то делать своими руками, прекрасно понимают, что без хороших чертежей не обойтись. Здесь на помощь приходит интернет. Набираем в поисковике «чертежи угловой струбцины для сварки своими руками». Если вы плотник и ищете данные для своей профессии, то запрос такой: «чертежи столярных струбцин своими руками». Получив множество вариантов, выбираем нужный и печатаем его на принтере.

Теперь необходимо приготовить инструменты и материалы для изготовления приспособления. На этой стадии важно проследить, чтобы не забыть чего-нибудь. Ведь порой один забытый маленький винтик может заставить опять ехать в магазин, а это может стоить не одного потерянного часа драгоценного времени. Когда всё готово, приступаем непосредственно к работе над самодельной струбциной.

Процесс самостоятельного изготовления

Существует несколько вариантов изготовления этих приспособлений своими руками.

Угловая для сборки мебели

Те, кому доводилось самостоятельно собирать мебель, не раз ругались по ходу сборки из-за неудобств при соединении больших частей друг с другом. Особенно трудно это делать, если нет помощника. Таким помощником могут стать несложные мебельные тиски, точнее, несколько простейших зажимных устройств и прочный прямоугольный стол или столярный верстак.

На столе устанавливаются пазы для закрепления деталей собираемой мебели, а столярные струбцины служат фиксаторами. Есть очень много разных вариантов того, как сделать такие приспособления.

Столярная струбцина

Простейшая винтовой зажим изготавливается по принципу штангенциркуля. Для этого понадобится несколько брусков прочного дерева и небольшой лист фанеры. Для фиксации такого устройства в определённом положении используется винтовое приспособление с фиксирующим бруском на рейке этого нехитрого инструмента.

Для прижатия обрабатываемой детали к столу часто используют самозажимные струбцины. Принцип действия их очень прост. На верстаке такое приспособление фиксируется с помощью винтовой шпильки, а зажим производится специальным рычагом с закруглением на зажимном конце.

Такие инструменты очень удобно использовать для обработки большого количества деталей одной формы. Например, при фрезеровании или шлифовании, а также при сверлении и пилении.

Для сварочных работ

Сегодня сварочный аппарат в гараже уже не редкость, а порой и необходимость. Для сварочных работ зажатие деталей под определённым углом порой бывает нужно, как воздух. Покупные инструменты часто подводят из-за недобросовестности их изготовителей, поэтому лучше сделать струбцину угловую для сварки самому.

Найдя нудный чертёж или сделав его самостоятельно, готовим нужный материал и инструменты. После этого приступаем к изготовлению по нехитрой схеме:

1. Изготовление основы. Стальные пластины и уголок такой же толщины свариваем по чертежам выбранного варианта. Главная задача — тщательно вымерять угол под 90 градусов для закрепления свариваемых деталей. Угол может быть и другим, если вы делаете инструмент для узконаправленной цели.
2. Изготовление зажимного устройства. Для этого можно использовать гайки большого диаметра. Их закрепляем с помощью болта, чтобы можно было менять в случае срыва резьбы. Можно найти винтовые устройства с поломанных тисков или верстаков. Опять же важно проследить, чтобы зажимные лапки были под прямым углом или тем углом, на который рассчитано наше устройство.
3. Сборка изделия и крепление. Когда основа и зажим готовы их соединяют в зависимости от конструкции изделия: сваркой или с помощью болтов и гаек. Здесь можно продумать вариант закрепления приспособления к неподвижной поверхности. Для этого можно просверлить в основании несколько отверстий для такого крепления.

Изготовление любого варианта требует немало усилий и стараний. Всё это окупится сторицей, когда очередная сварка или соединение двух реек под прямым углом пройдёт быстро и гладко. Ведь у вас будет надёжный помощник, который всегда рядом и готов исправно служить тому, кто его сделал своими руками.

• Автор: admin
• Распечатать

Оцените статью:

(0 голосов, среднее: 0 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Изготовление простой и угловой струбцин своими руками

Ремонт и изготовление мебели, различных деревянных или металлических изделий не возможны без использования струбцин. Современные инструментальные магазины предлагают большой выбор этих изделий. Условно их можно разделить на две большие группы. Первая объединяет зажимы, использующие резьбовые детали. Струбцины этой группы называют винтовыми. Они могут иметь стационарную скобу того или иного размера или раздвижную.

Содержание

• 1 Изготовление винтовой струбцины
• 2 Изготовление винтовой струбцины с раздвижной рамкой
• 3 Изготовление угловой струбцины своими руками

Во вторую группу объединяют зажимы, использующие в своей основе проволочные или плоские пружины и называемые, соответственно, пружинными.

Любому мастеру для работы может понадобиться до нескольких десятков различных струбцин. Приобретение такого количества инструментов потребует достаточного количества денежных средств. Гораздо экономичнее изготавливать зажимы самостоятельно. О том, как изготовить различные виды струбцин своими руками, пойдет речь в дальнейшем.

Изготовление винтовой струбцины

Простую винтовую струбцину можно изготовить, имея в наличии стальной лист толщиной 8-10 миллиметров, готовый стержень с резьбой М8 или М10 и нескольких гаек того же размера.

Сначала с помощью шаблона или другого готового зажима выполните разметку скобы на выбранной заготовке. При этом можно учесть требования конкретных условий эксплуатации зажима и изготавливать скобу необходимого размера.

Следующий этап – вырезание заготовки. Толщина и геометрическая форма заготовки будущей струбцины делает проблемным применение для этого вида работ болгарки. В данном случае лучше воспользоваться ацетиленовой горелкой или газовым резаком.

На этапе шлифования кромок полученной скобы может быть использована и угловая шлифмашинка. Подровняйте края согласно линии разметки и снимите угловые заусенцы.

Для винтового зажима на короткой стороне скобы приварите несколько гаек М8 или М10. Вместо них можно использовать обрезок шестигранного прутка длиной 40-50 миллиметров с внутренней резьбой соответствующего диаметра.

Для работы струбцины подберите круглый стержень с соответствующей резьбой необходимой длины. С одного из торцов приварите к нему поперечную рукоятку.

Для защиты готовой струбцины от коррозии покройте поверхность изделия любой масляной или нитрокраской.

Изготовление винтовой струбцины с раздвижной рамкой

При необходимости не сложно изготовить и струбцину с раздвижной рамкой.

Для работы понадобятся следующие материалы:

• стальная полоса сечением 40х (8-10) мм;
• стержень с резьбой длиной 10-150 мм;
• несколько гаек и круглых шайб.

Из инструментов следует приготовить болгарку, дрель и сварочный аппарат, газовый или электрический.

Первый этап – раскрой полосы на заготовки необходимой длины. Нам понадобятся стойка длиной 500 – 800 миллиметров, опорная планка длиной 200 миллиметров и передвижная планка той же длины.

С помощью сварки присоедините к одному из торцов длинной детали стационарный упор. Для обеспечения максимальной прочности конструкции старайтесь получить шов высокого качества, правильно подбирайте режимы сварки.

Следующий этап – обработка скользящей планки. В ней необходимо разметить и изготовить два отверстия, одно из которых круглой, а второе прямоугольной формы.

Получение цилиндрических отверстий при наличии электродрели или сверлильного станка не составит затруднений. Достаточно лишь подобрать сверло соответствующего диаметра, надежно зажать его в патроне инструмента и произвести сверление. Диаметр круглого отверстия должен превышать диаметр резьбового стержня.

Изготовление прямоугольного отверстия потребует больших временных и энергетических затрат. Отступив от кромки планки 25 миллиметров, вдоль осевой линии разметьте прямоугольник 11×41 мм. Небольшой зазор понадобится для свободного хода пластины по стойке. Далее разметьте центры отверстий, отступив по 5 миллиметров от края паза и по 10 милиметров друг от друга. Во избежание скольжения сверла центры отверстий необходимо предварительно накернить. Просверлите четыре отверстия диаметром 10 миллиметров. Окончательную форму пазу придайте вручную с помощью квадратного и прямоугольного напильника.

Над круглым отверстием скользящей планки приварите гайку с резьбой, соответствующей стержню. К одному из торцов винта приварите поперечную рукоятку, к другому круглую шайбу достаточной толщины. Зачистите кромки всех деталей от металлических заусенцев наждачной бумагой и выполните сборку зажимного приспособления.

Изготовление угловой струбцины своими руками

Процесс изготовления ряда изделий, например коробок дверей, требует соединения деталей под прямым углом. Для надежной фиксации составляющих элементов деревянных или металлических конструкций применяются угловые струбцины.

Подобный зажим так же можно изготовить из подручных материалов самостоятельно. Вам понадобятся два обрезка стального уголка 40х40, 50х50 или 30х50 по 200 миллиметров каждый, кусок полосы 10х50 длиной 250 миллиметров и две готовых винтовых струбцины.

Используя слесарный угольник без колодки для контроля прямоугольности, установите все детали конструкции в соответствии с фото.

С помощью сварочного аппарата присоедините уголки к полосе с обратной стороны.

Так же сварочным швом присоедините струбцины к основаниям для надежного крепления.

Таким образом, получится удобное и надежное приспособление, которое неоднократно выручит вас при выполнении ряда работ.

Как сделать струбцину из металла своими руками? © Геостарт

Рубрика: Инструменты и оборудование

Как сделать струбцину из металла своими руками?

Струбцина – простейший фиксирующий инструмент вроде мини-тисков. Она позволяет прижать друг к другу две заготовки – например, стянуть доски. Струбцину часто используют, например, при заклеивании велосипедных и автомобильных камер, дерева с резиной, металлом и т. д. Это инструмент первой помощи, но слесарные тиски он не заменит. Давайте разберемся, как сделать струбцину из металла своими руками.

Особенности инструмента

Струбцина, изготовленная своими руками, зачастую превосходит заводскую по качеству исполнения и прижимной силе. Промышленные струбцины содержат стальной винт, но в целях облегчения основа здесь – скоба из алюминиевого сплава. Чтобы не тратить деньги на не вполне качественные инструменты, наводнившие рынок, имеет смысл изготовить струбцину собственноручно – из стальной арматуры, квадратного или уголкового (либо таврового) профиля и т. д.

Полученная конструкция прослужит десятки лет, если вы не фиксируете с её помощью тяжеловесные (в десятки и сотни килограммов) детали.

Одно из распространённых применений струбцины – склеивание дерева (деревянных заготовок), с чем справится практически любая самодельная конструкция.

Что понадобится?

Самодельные металлические струбцины часто требуют таких деталей.

1. Профиль – уголки, тавр, квадратный или прямоугольный. В крайнем случае подойдёт круглый, но не рельсовый. Выбирайте горячекатаную заготовку – она прочнее и надёжнее холоднокатаной.
2. Шпильки или болты . Если вы не доверяете качеству стали, в которую в наши дни добавляют другие металлы, ухудшающие её свойства, выберите подходящей толщины гладкий стальной прут, купите специальный резак с комплектом насадок и нарежьте резьбу самостоятельно.
3. Гайки и шайбы. Подберите их под конкретную шпильку.
4. Ответные планки – вытачиваются из листовой стали или кусков уголка самостоятельно.

Из инструментов потребуются такие.

1. Молоток . Если струбцина достаточно мощная, то может понадобиться и кувалда.
2. Пассатижи. Выберите наиболее мощные, какие удастся найти.
3. Болторез – для быстрой резки (без болгарки) арматуры. Предпочтите самый большой – длиной в метр-полтора.
4. Болгарка с отрезными дисками (по металлу).
5. Пара разводных ключей – наиболее мощные рассчитаны на гайки и головки болтов до 30 мм. Найдите самый большой ключ из тех, что есть в продаже. Ключи под гайки размером в 40-150 мм считаются труднодоступными – вместо них работает моторизованный гайковёрт.
6. Слесарные тиски.
7. Маркер и строительный угольник (прямой угол – эталон).
8. Сварочный аппарат с электродами.
9. Дрель с набором свёрл по металлу.

Без тисков обойтись затруднительно. Если изготавливаемая струбцина небольшая, тиски заменит гораздо более мощная струбцина, закреплённая на верстаке.

Инструкция по изготовлению

Есть несколько конструкций самодельной струбцины. Чертёж каждой из них содержит свои отличия – по форме скобы и ответной части, длине ходового винта и т. д. Чрезмерно длинная струбцина (в метр и более) вряд ли вам пригодится.

Угольная струбцина

Угольная конструкция – подчас незаменимая помощь для сварщика: такая струбцина помогает сварить под прямым углом тонкий профиль, полосы листовой стали, уголки и арматуру. Для её изготовления сделайте следующее.

1. Разметьте и распилите прямоугольный профиль, например, 40*20 мм. За основу берутся его внешние отрезки по 30 см. Длина внутренних может составлять 20 см.
2. Отрежьте от листа стали (5-миллиметровой толщины) квадрат со стороной 30 см. Один его угол обрежьте так, чтобы образовался дополнительный кусок в виде равнобедренного треугольника с боковыми сторонами по 15 см.
3. Приварите к основе будущей струбцины – обрезанному листу большие по длине куски профиля. Перед сваркой этих частей проверьте прямой угол при помощи строительного угольника.
4. Приварите к обрезку квадратного отрезка листовой стали меньшие куски профиля. Для усиления ответной части струбцины могут потребоваться ещё один такой же обрезок и полоски стали – если это необходимо, отрежьте их от того же исходного листа, с которого выкраивался листовой квадрат.
5. Отрежьте от стальной полудюймовой трубы кусок длиной 2-3 см.
6. Перед тем как наваривать второй обрезок листа с другой стороны, расположите посередине и приварите ходовую втулку – уже отрезанный кусок трубы. Её диаметр немного больше, чем шпилька М12 на уже приваренном к меньшим кускам профиля обрезке листа. Расположите её как можно ближе к сварному углу ответной части и приварите в этом месте.
7. Вставьте шпильку во втулку и удостоверьтесь в её свободном ходе . Теперь отрежьте небольшой кусок листовой стали (квадратик 2*2 см) и обточите его, превратив в кружок. Приварите вставленный во втулку конец шпильку к нему. Образуется скользящий элемент.
8. Для предотвращения скольжения выпилите второй такой же квадратик, просверлите в нём отверстие, равное по диаметру просвету втулки, и обточите его, превратив в кружок. Наденьте его так, чтобы шпилька проворачивалась в нём легко, обварите это соединение. Образуется бесподшипниковый втулочный механизм, не зависящий от резьбы шпильки. Использование обычных больших шайб не допускается – они слишком тонки, быстро прогнутся от значительной прижимной силы, а самодельные кружки из 5-миллиметровой стали прослужат долго.
9. Наварите второй обрезок-треугольник с другой стороны ответной части.
10. Отрежьте от того же профиля ещё один кусок длиной 15-20 см. В его середине просверлите сквозное отверстие, несколько большее по диаметру, чем толщина шпильки – последняя должна свободно проходить внутри.
11. Приварите с каждой из сторон данного куска профиля две запорные гайки М12.
12. Проверьте, что шпилька легко ввинчивается в запорные гайки.
13. Приварите профиль с этими гайками к основной части будущей струбцины. Шпилька должна быть уже ввинчена в эти гайки.
14. Отрежьте от шпильки кусок в 25-30 см (она уже вставлена во втулку и ввинчена в стопорные гайки) и наварите на один из его концов рычаг – например, из отрезка гладкой арматуры диаметром в 12 мм и длиной в 25 см. Кусок арматуры приваривается серединой к одному из концов шпильки.
15. Проверьте, что струбцина работает правильно. Запас ее хода равен нескольким сантиметрам – этого хватит, чтобы зажать любую трубу, продольный отрезок листа или профиль.

Угольная струбцина готова к работе.

Для проверки прямого угла можно слегка зажать строительный угольник – на обеих сторонах в месте прилегания профиля к угольнику не должно быть просветов.

Далее струбцину можно окрасить, например, грунт-эмалью по ржавчине.

Арматурная струбцина

Понадобится прут диаметром в 10 мм. В качестве вспомогательного инструмента – паяльная лампа. Сделайте следующее.

1. Отрежьте от прута отрезки 55 и 65 см. Согните их посредством разогрева на паяльной лампе – на расстоянии в 46 и 42 см. Расстояние от другого конца до места сгиба – соответственно, 14 и 12 см. Состыкуйте их и сварите вместе в нескольких точках. Образуется Г-образная скоба.
2. Отрежьте ещё два куска арматуры – по 18,5 см. Приварите их примерно посередине на основной части каркаса (скобе) – с большей по длине его стороны. Затем обварите их вместе – чтобы они не расходились. Г-образная скоба станет F-образной.
3. С меньшей стороны приварите к скобе срез листовой стали размером 3*3 см.
4. Приварите к концу меньшего отрезка арматуры две запорные гайки М10.
5. Отрежьте кусок шпильки длиной 40 см и завинтите его в эти гайки. Наварите на него рычаг из куска гладкой арматуры длиной в 10-15 см. Он не должен касаться скобы при вращении.
6. К другому концу завинченной в скобу шпильки наварите ответную часть – кружок из того же стального листа. Его диаметр – до 10 см.
7. Наварите на конец скобы (где уже приварен квадратик) такой же кружок. При предварительном обваривании проверьте параллельность получившихся прижимных кружков (губок) скобы, затем окончательно обварите оба соединения.

Арматурная скоба готова к работе, можно её покрасить.

G-образная струбцина

Скоба изготавливается из гнутой арматуры, сваренной в виде буквы П, её кусков или кусков прямоугольного профиля.

Можно согнуть для неё кусок толстостенной стальной трубы – с помощью трубогиба.

За основу берётся, например, скоба с длиной участков – 15+20+15 см. Подготовив скобу, сделайте следующее.

1. Наварите на один из её концов от двух до нескольких гаек М12, выстроив их в ряд . Тщательно обварите их.
2. Наварите на противоположный конец квадратик или кружок диаметром до 10 см.
3. Завинтите шпильку М12 в гайки и наварите на её конец такой же прижимной кружок. Закрутите полученную конструкцию до упора, проверьте параллельность сомкнутых губок струбцины.
4. Отрежьте на расстоянии до 10 см от гаек шпильку – и приварите к полученному отрезку в этом месте крутящий двусторонний рычаг.

Струбцина готова к работе. Как видим, вариантов конструкции стальной струбцины – десятки. Есть и более сложные механизмы струбцин, но повторение их не всегда оправдано. Даже самая простая стальная струбцина послужит пользователю в сварке профиля, арматуры, труб разных диаметров, уголков, тавров разных размеров, полос листового железа и т. д.

О том, как сделать струбцину своими руками, смотрите далее.

автор Моисеев Иван

Геодезические измерения: виды, классификация и характеристики.

Пример заполнения страницы журнала измерения направлений

Геодезические сети, классификация и способы их развития

Калькулятор расчета
цен на кадастровые
работы

Расчитать

Летний душ своими руками с солнечным коллектором: пошаговые инструкции и фото монтажа

Лестница на второй этаж своими руками: чертежи и схема строительства деревянной и лестницы на металлокаркасе

Кресло-качалка своими руками: изготавливаем по инструкции самостоятельно

Деревянный зажим | Популярные Деревообработка

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Я видел звезды, когда в последний раз уронил себе на ногу зажим. Потом я увидел свет в виде деревянного винта. Я делал свои собственные шурупы — деревянную резьбу и все такое — в течение многих лет. Почему бы не применить тот же метод к стержневым зажимам? Используя дерево, я мог бы сделать зажимы для руля, которые функционировали бы так же хорошо, как эта жалкая стальная давилка для пальцев, но весили бы намного меньше и выглядели бы намного лучше. Я мог сделать их в несколько раз практически бесплатно, потому что у меня был готовый запас лома (плотные твердые породы дерева, такие как твердый клен, орех и вишня, лучше всего) и набор для нарезания резьбы по дереву 3/4 дюйма (около 50 долларов США — сделайте два зажима для стержней). и это практически оплачено). Единственное необходимое оборудование — это несколько болтов с шестигранной головкой 2-1/2″ 1/4-20 и соответствующие барашковые гайки.

Изготовление зажимных стержней

Рис. A. Покомпонентное изображение

Рис. B. Стержень

Рис. C. Головной блок

Рис. D. Задняя губка

Рис. E. Деревянный винт и ручка3 90

Рис. F. Подвижная губка

Списки для резки

Стержневой зажим Габаритные размеры: 1-1/2″ Т x 3-1/2″ Ш x 18″ до 56″ Д
Деталь	Имя	Кол-во	Материал	Т х Ш х Д
А	Бар	1	Клен твердый (а)	1/2″ x 1-1/2″ x 24″ до 48″ (в)
Б	Головной блок	1	Вишня (б)	1-1/2″ x 3″ x 3-1/2″ (d)
С	Задняя челюсть	1	Вишня (а)	1/1’2″ x 3″ x 3-1/2″ (e)
Д	Клин	1	Вишня	1/4″ x 1/2″ x 2-1/2″ (е)
Е	Винт	1	Клен твердый	1-1/4″ диам. х 9-13/16″
Ф	Ручка	1	Клен твердый	3/4″ диам. х 8″
Г	Скользящие кулачки	2	Вишня (б)	15/32″ x 1-1/2″ x 1-1/2″ (b, d, f)
Х	Центр подвижной губки	1	Вишня (б)	9/16″ x 1-1/2″ x 2-1/4″ [b, d, f)
Дж	Пин	2	Вишня	3/16″ x 3/16″ x 1-1/4″
Примечания (a) Пиломатериалы, распиленные или распиленные на четверть. (b) Пиломатериалы. (c) Стержень может быть любой длины. (d) Расположите зерно так, чтобы оно располагалось вертикально. (e) Расположите зерно так, чтобы оно располагалось горизонтально. (e) Сужение от 1/4″ до острия. (f) Готовая подвижная челюсть имеет размеры 1-1/2″ x 1-1/2″ x 2-1/4″.

Вы можете сделать стержни (A, рис. A, рис. B) практически любой длины, но я обычно делаю только два размера: 24″ и 48″ (эти размеры обеспечивают зажимную способность 16″ и 40″ ). Когда мне нужен более длинный хомут, я просто скрепляю два хомута встык, используя болты с шестигранной головкой и отверстия, просверленные в стержнях.

Фото 1. Изготовьте прочную прижимную планку, вырвав заготовки с края толстой доски с прямым распилом. Этот метод создает материал с распилом и поперечным распилом, который менее склонен к чашевидному распилу или изгибу, чем материал с прямым распилом.

Плоские пиломатериалы могут иметь чашеобразную или изогнутую форму. (На плоских пиломатериалах годовые кольца, которые появляются на торцевом волокне, касаются поверхности.) Распиленные бруски, в которых годовые кольца проходят под крутым углом (более 45 °) к поверхности, более стабильны. и четвертьпиленные брусья, у которых годовые кольца расположены перпендикулярно забою, являются наиболее устойчивыми. Чтобы получить распиленные и даже распиленные бруски из плоского пиломатериала, вырежьте заготовки шириной 5/8″ от края доски, отфрезерованной до толщины 1-1/2″ ( 9).0009 Фото 1 ). После разрезания пропустите заготовки через рубанок, чтобы удалить следы от пилы, и в итоге получите прутковый материал толщиной 1/2 дюйма и шириной 1-1/2 дюйма.

Фото 2. Просверлите центрированные и равномерно расположенные отверстия в каждой заготовке стержня. Склейте несколько заготовок вместе, и вам останется только отметить отверстия на верхней.

Используйте сверлильный станок с упором и сверлом для сверления по центру диаметром 5/16″. отверстия по длине каждого стержня ( Фото 2 ). Начните на расстоянии 6-1/4″ от одного конца и разместите отверстия на расстоянии 2″ друг от друга. Завершите перекладину, выпилив ленточной пилой выемку на одном конце, чтобы получился шип с одним плечом. Во-первых, используйте угловой упор, чтобы отрезать плечо шипа 1/4″ на верхнем крае стержня, 2-1/4″ от его «переднего» конца. Затем поверните планку и сделайте продольный разрез, чтобы завершить надрез ( Фото 3 ).

Фото 3. Вырежьте паз на одном конце каждого стержня, чтобы создать шип с одним уступом, который будет использоваться для крепления стержня в резьбовом блоке зажима.

Изготовление блока с резьбой

Расположите зерно вертикально на головном блоке (B; рис. C). Чтобы сделать этот блок, начните с фрезерования распиленной на четверть заготовки и квадрата до 1-1/2″ x 3″. Для этого блока важно использовать четвертьпиленный материал, потому что метчик режет чище, когда он прорезает кольца роста древесины. Отверстия, прорезанные в кольцах под другими углами, могут привести к сколам или осколкам резьбы. В большинстве случаев эти рассыпчатые нити все еще будут работать, но когда вы затягиваете винт, чтобы затянуть зажим, вы не хотите, чтобы резьба вышла из строя.

Фото 4. Фото 4 Вырежьте головной блок для каждого зажима из распиленной на четверть заготовки со скошенной верхней частью. Снимите фаску с конца заготовки, прежде чем резать каждый блок.

Установите упор на стол фрезера, чтобы снять фаску с верхней части заготовки, и используйте угловой упор или салазки, чтобы снять фаску с одного конца. Затем разрежьте заготовку на блоки длиной 3-1/2″ — разметка упора салазок для поперечного распила упрощает эту работу (Фото 4) . После вырезания каждого блока вернитесь к столу фрезера и срежьте фаску на конце заготовки.

Отметьте центр резьбового отверстия и оба конца паза длиной 1-1/4″ на нескошенной кромке каждого блока. Затем с помощью угольника и карандаша нанесите линии разметки по краю в этих трех точках.

Фото 5. Просверлите отцентрованные отверстия в каждом головном блоке, чтобы создать паз для стержня. Сначала установите концы, используя зажатые упоры, установите биту. Затем высверлить центр.

Установите 1/2″ диам. заострите сверло в сверлильном станке и установите упор так, чтобы сверло центрировалось на краю блока. Установите упоры и установите глубину сверления на 2-3/8″. Затем просверлите паз ( Фото 5 ). Подровняйте врезные выступы стамеской, но оставьте концы закругленными.

Фото 6. Просверлите центрированное отверстие в каждом головном блоке для винта. Сверлите до тех пор, пока острие сверла едва не упирается в дно. Затем поверните блок, чтобы закончить сверление отверстия.

Используйте диаметр 5/8″. заостренное сверло, чтобы просверлить отверстие, в котором будет нарезана резьба (, фото 6, ). Установите ограничитель глубины так, чтобы центральный выступ сверла едва выходил из противоположного конца блока. Совместите сверло с центральной точкой, отмеченной ранее, и просверлите до ограничителя глубины. Затем поверните блок, удерживая его лицевой стороной к забору, совместите сверло с выходным отверстием и высверлите последний кусочек отходов. Этот двухэтапный подход не позволяет долоту выбить конец блока. Надежно зажмите каждый блок скошенной кромкой вверх в торцевых тисках. Затем используйте 3/4″ диам. метчик для резьбы в отверстии ( Фото 7 ). Обрежьте нити, несколько раз повернув кран примерно на 180°, а затем поменяв направление, чтобы удалить отходы.

Фото 7. Просверлите отверстие метчиком. Начните с задней части блока и работайте до конца. Затем снимите Т-образную рукоятку и дайте крану упасть вам в руку снизу.

Сборка стержня и блока с резьбой

С помощью долота обрежьте углы шипа стержня, придав им форму, подходящую для паза в блоке с резьбой. Затем нанесите клей внутрь паза и вставьте головной блок в шип, используя верхнее плечо шипа, чтобы совместить блок ( Фото 8 ). Проверьте посадку угольником и при необходимости отрегулируйте. Затем просверлите два направляющих отверстия с потайной головкой и установите винты 1-1/4″ #8 для усиления соединения.

Фото 8. Вставьте каждый готовый головной блок в стержень, предварительно обрезав углы шипа стержня, чтобы они подошли к закругленному пазу блока.

Изготовление задней бранши

Фото 9. Вырежьте глубокую центрированную канавку в заготовке задней бранши, выполнив несколько проходов и постепенно поднимая плинтус.

Начните с фрезерования заготовки размером 1-1/2″ x 3-1/2″, плоской и квадратной. Вы можете использовать заготовку с продольным пропилом или с четвертным пропилом, как для блока с резьбой, но для этого заднего кулачка (C; рис. D) ориентация волокон не так важна. Снимите фаску с верхней кромки заготовки и с одного торца. Затем вырежьте канавку шириной 1/2 дюйма и глубиной 2 дюйма по центру в нижней части (, фото 9, ). Чтобы облегчить установку и снятие челюсти, установите одну или несколько бумажных прокладок (при необходимости) между пазами, чтобы сделать паз чуть шире стержня. Разрежьте заготовку на части длиной 3 дюйма, чтобы создать челюсти. Снимите фаску на конце заготовки, прежде чем резать каждую челюсть.

Фото 10. Установите заднюю губку на стержень, чтобы убедиться, что она свободно скользит, а просверленное в ней отверстие совпадает с отверстиями на стержне.

Наметьте расположение отверстия, используемого для крепления челюсти к стержню. Установите сверлильный станок и просверлите отверстие диаметром 5/16″. отверстие через одну челюсть. Наденьте эту губку на один из стержней и установите шестигранник 1/4-20, чтобы убедиться, что отверстия правильно совмещены ( Фото 10 ). Верхний край стержня должен упираться в паз челюсти. Сделайте клин (D) для установки между стержнем и канавкой, чтобы губка не раскачивалась назад при приложении зажимного усилия.

Изготовление винта и рукоятки

Фото 11. Начертите каждый винт, поворачивая цилиндры для его головки, вала и шипа. Сделайте канавку в шипе, чтобы разместить штифты, которые будут удерживать винт в скользящей губке.

Вверните винт (E; рис. E) из заготовки 1-1/2″ x 1-1/2″ x 11″ ( Фото 11 ). Используйте долото, чтобы превратить заготовку в цилиндр, а также инструмент для разделения и штангенциркуль, чтобы установить расположение и диаметры головки винта, стержня и шипа. Используйте долото, чтобы повернуть эти три цилиндра, и разделительный инструмент, чтобы детализировать головку и вырезать канавку в шипе. Снимите выточенную заготовку с токарного станка и вырежьте винт с помощью ручной пилы. Затем подойдите к сверлильному станку, чтобы просверлить отверстие для ручки через головку винта. Поддерживайте головку в V-образном блоке, чтобы точно просверлить это центрированное отверстие. Используйте 3/4″ диам. резьбовая коробка для завершения винта ( Фото 12 ).

Фото 12. Нарезать резьбу на валу винта с помощью резьбовой коробки.

Поверните ручку (F) из заготовки 1″ x 1″ x 10″. Сначала сделайте диаметр 7/16″. вал между концевыми навершиями длиной 6-1/2 дюйма. Затем поверните 3/8″ диам. x 1/2 ″ длинный шип против одного из наконечников. Отшлифуйте ручку, удалите заготовку и используйте ручную пилу, чтобы освободить ручку. Затем отрежьте навершие, примыкающее к шипу, и просверлите отверстие диаметром 3/8″. остановленное отверстие в нем, чтобы создать паз для шипа. Проденьте ручку через отверстие в головке винта. Затем нанесите клей в паз и установите навершие на место. Зажмите соединение и дайте ему высохнуть.

Изготовление скользящей челюсти

Фото 13. Изготовьте каждую скользящую челюсть, склеив три распиленных куска, вырезанных из пары длинных заготовок. Более короткая и толстая средняя часть автоматически создает прорезь.

Как и головной блок, подвижная губка (рис. F) должна быть изготовлена ​​из распила, а ее волокна ориентированы вертикально. Однако эта челюсть сделана по-другому, потому что она должна иметь прорезь, чтобы поместиться на стержень зажима, и она слишком мала, чтобы безопасно вырезать прорезь с помощью настольной пилы. Лучший способ сделать эту челюсть — склеить тонкие детали, распиленные на четверть (G, H; 9).0009 Фото 13 ).

Начните с заготовки пары распиленных на четверть заготовок толщиной 5/8″ и шириной 1-1/2″ (длиной не менее 12″) из плоскораспиленной доски, используя метод, показанный ранее, для создания заготовки для стержня зажима. . Отфрезеруйте одну из этих заготовок до толщины 9/16″, а другую — до толщины 15/32″. Подровняйте один конец каждой заготовки, а затем отрежьте куски длиной 1-1/2 дюйма из заготовки 9/16 дюйма и 2-1/4 дюйма из заготовки 15/32 дюйма. Убедитесь, что поверхности остаются на одном уровне, когда вы склеиваете детали вместе.

Прорезь на этой ламинированной губке немного шире стержня, поэтому губка свободно скользит.

Фото 14. Используйте салазки, чтобы снять фаску с верхней кромки подвижной губки. Эта часть слишком короткая для фрезерования с использованием только упора. Сделайте салазки, приклеив прямоугольный блок к ДВП толщиной 1/4 дюйма и прикрепив зажим.

Изготовьте салазки для снятия фаски с верхней кромки подвижной губки ( Фото 14 ). Завершите рез, сделав несколько проходов. Вы можете либо немного приподнять долото между каждым проходом, либо установить долото на его окончательную высоту, а затем зажимать челюсть немного ближе к упору между каждым проходом.

Отверстия для шурупа

Отметьте и просверлите отверстия в скользящей губке для штифтов (H), которые будут захватывать деревянный шуруп. Начните с сверления отверстия диаметром 5/8″. отверстие на задней поверхности челюсти для размещения винта. Затем найдите два 3/16″ диам. отверстия в боковой части челюсти для штифтов. Идея состоит в том, чтобы установить штифты на одной линии с канавкой шириной 3/16 дюйма в шипе винта.

Фото 15. Прижмите нижнюю резьбу винта к задней поверхности подвижной губки, чтобы перенести положение заплечиков канавки. Расположение может варьироваться, поэтому пометьте каждый винт и губку отдельно.

Сначала точно отметьте выступы канавки винта на стороне бранши ( Фото 15 ). Затем используйте угольник, чтобы отметить верхний и нижний края 5/8″ диам. отверстие, которое вы просверлили в передней части блока — эти линии будут пересекать плечевые линии канавки. Просверлите отверстия для штифтов, отцентрировав между плечевыми линиями канавки и отцентрировав на краевых линиях отверстия ( Фото 16 ). Просверлите эти отверстия достаточно глубоко, чтобы пройти через диаметр 5/8″. отверстие, но не через весь блок.

Фото 16. Просверлите отверстия в скользящей губке для штифтов, которые будут захватывать винт. Отцентрируйте отверстия между линиями плеча канавки и линиями, отмечающими края остановленного отверстия челюсти.

Сборка зажима

Фото 17. Зафиксируйте винт в скользящей губке, вставив квадратные штифты в отверстия так, чтобы они вошли в канавку.

Вставьте собранный деревянный шуруп в блок с резьбой, установленный на зажимной планке. Вставьте шип винта в отверстие на задней поверхности подвижной губки. Плотно прижмите винт к губке, чтобы его канавка совпала с отверстиями для штифта. Затем вбейте два квадратных штифта 3/16″ ( Фото 17 ). Вращайте винт по мере необходимости, чтобы изнашивать штифты и канавки, пока он не будет легко ввинчиваться в обоих направлениях. Прикрепите заднюю губку к зажимной планке с помощью болта с шестигранной головкой 1/4-20.

---

Рекомендации по продуктам

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые необходимы нам в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж, на которые ссылаются наши ссылки; тем не менее, мы тщательно отобрали эти продукты за их полезность и качество.

• Универсальные зажимы для забора

• Крег Мини Трак

• Биты Brad Point

AW166, Струбцина, Струбцины, DIY, Избранная статья, Проект выходного дня, Деревянные струбцины

Рекомендуемые посты

• 5 Обязательные зажимы для вашего магазина

• Полки для ящиков для яиц

• Способы изготовления шейкера

7 способов склеивания дерева без струбцин

Как говорится, всегда нужно на одну струбцину больше, чем есть на самом деле. Или, может быть, вы работаете с небольшими кусками дерева, и вы просто не можете их зажать. Не волнуйся! Склеить дерево без струбцин очень просто!

Для склеивания дерева без зажимов наносите столярный клей мазками с небольшим промежутком между мазками. Добавьте суперклей в эти места, затем сожмите деревянные части вместе. Держите дерево вместе в течение нескольких секунд. Суперклей застынет, удерживая древесину на месте, пока клей для дерева сохнет.

Если это не сработает (скажем, у вас дома нет суперклея), не волнуйтесь! У меня есть целый список техник, так что продолжайте читать!

Примечание. Этот блог содержит партнерские ссылки. Если вы нажмете и совершите покупку, я могу получить компенсацию (без каких-либо дополнительных затрат для вас). дом.

Начните с нанесения столярного клея на стык, оставляя зазоры в клее.

Капните в эти зазоры пару капель суперклея.

Затем держите деревяшки вместе несколько секунд. Суперклей схватывается очень быстро, поэтому этих нескольких секунд будет достаточно, чтобы суперклей приклеился. Суперклей будет удерживать древесину на месте, пока клей для дерева сохнет.

Теперь, просто чтобы уточнить, вы не хотите использовать только суперклей. Клей для дерева крепче, когда скрепляет два куска дерева вместе (даже прочнее, чем шурупы!)

Но клей для дерева достаточно прочен, чтобы временно удерживать соединение на месте, пока клей для дерева сохнет, что делает его идеальным средством для использования, если вы не нет зажима!

Способ 2: малярный скотч

Малярный скотч — отличный вариант, если вы склеиваете вместе небольшие куски дерева. Оторвите кусок ленты достаточной ширины, чтобы покрыть стык, и, желательно, достаточной длины, чтобы приклеить ленту на близлежащую сторону.

Нанесите клей и прижмите доски друг к другу, затем заклейте малярным скотчем. Постарайтесь сделать ленту максимально тугой; вы хотите соединить куски дерева как можно сильнее.

Это не идеальное решение; малярная лента не будет оказывать такого сильного давления на детали. Но впринципе здорово!

Способ 3: использование тяжелых предметов

Это мой любимый метод, возможно, потому, что я часто склеиваю предметы таким образом, чтобы гравитация могла мне помочь.

В качестве примера я однажды прикрепил молдинг к 1/4-дюймовой панели на двери. Я бы с удовольствием прибил его на место, но 1/4-дюймовая панель была слишком тонкой, чтобы использовать гвозди.

Я положил пару книг на молдинг и оставил их на час или около того. Прошло больше года, а лепка до сих пор держится!

Забавный факт: как бы я ни любил Гарри Поттера, я определенно чаще использую книги для склеивания кусочков, чем читаю их.

В другом примере я сделал венок из кусочков дерева. Чтобы удержать все на месте, хватило нескольких банок с краской.

Используйте любой тяжелый предмет, который сможете найти — держу пари, у вас получится!

Метод 4: Гвозди со штифтами

Этот метод является золотым, если у вас есть пистолет для гвоздей со штифтами. Если у вас нет пистолета для гвоздей, проблем больше, чем пользы.

Гвоздильные пистолеты забивают гвозди быстро и эффективно, а если вам нужно забить гвоздь, вы, вероятно, будете слишком сильно покачивать деревяшку, чтобы получить хороший стык.

В любом случае, если у вас есть гвоздезабивной пистолет, это быстрый и простой способ временно закрепить дерево на месте, пока клей сохнет. Вы оставите гвозди на месте навсегда, но как только клей высохнет, это то, что делает структурную поддержку.

Кроме того, использование пистолета для гвоздей означает, что вы можете перемещать деталь и продолжать строительство, пока клей сохнет. Большой плюс.

Я приколотил гвоздями к органайзеру для ящика, и весь проект был выполнен менее чем за час. Я просто добавил клей, соединил детали, затем добавил пару гвоздей и перешел к следующему стыку.

Метод 5: банджи-шнур или веревка

Это действительно отличный метод, если вы строите что-то большое и у вас закончились большие зажимы. Добавьте клей и соберите все в ряд. Затем оберните банджи-шнур или веревку вокруг конструкции и затяните как можно сильнее.

Банджи-шнуры, вероятно, будут работать лучше, чем веревка, из-за эластичности, но любой из них будет выполнять свою работу.

Метод 6. Ремни с храповым механизмом

Подобно методу с веревкой/банджи-шнуром, ремни с храповым механизмом можно использовать для фиксации дерева на месте. Преимущество ремней с храповым механизмом заключается в том, что функция храпового механизма помогает оказывать давление на сустав.

Суть в том, чтобы крутить медленно — не нужно слишком сильно давить, иначе конструкция может деформироваться, в зависимости от того, как вы склеиваете детали. Вы просто хотите применить достаточное давление, чтобы затянуть соединение.

Также стоит отметить, что если слишком сильно затянуть храповые хомуты на мягкой древесине, это может привести к образованию вмятин на древесине. Это вряд ли произойдет с твердой древесиной, но если вы работаете с мягкой древесиной, будьте осторожны, не затягивайте слишком сильно.

Способ 7. Струбцины своими руками

На самом деле очень легко сделать быстрый зажим, если он вам нужен. Вам понадобится несколько кусков дерева, чтобы сделать основную «зажимную» часть, и клиновидный кусок дерева.

Привинтите или прибейте гвозди друг к другу куски дерева так, чтобы они были немного больше, чем дерево и соединение, которое вы собираетесь сделать.

Затем заклейте соединение и поместите его в «зажим». Используя молоток, вбивайте клин на место, пока он не войдет плотно между куском дерева и соединением, которое вы пытаетесь склеить.

Когда подождите, пока клей высохнет, и наслаждайтесь!

Бонусный метод: шурупы с потайными отверстиями

Я оставил этот метод напоследок, потому что считаю его глупым. Многие люди рекомендуют использовать винты / соединения с карманным отверстием (Kreg Jig), чтобы закрепить соединение на месте, пока клей сохнет.

Проблема в том, что винты с отверстием в кармане должны быть зажаты сами по себе, чтобы получить хорошее соединение. Экспонат A: Эти барные стулья. Это был один из моих первых крупных проектов по деревообработке, и я расколол пару кусков дерева, прежде чем понял, что соединения карманных отверстий действительно нужно зажимать.

В противном случае небольшие движения делают древесину более восприимчивой к растрескиванию. Конечно же, как только я начал зажимать свою древесину, у меня больше не было проблем с раскалыванием древесины.

Все это говорит о том, что соединения с карманными отверстиями — это метод, который многие рекомендуют, если вы не можете зажать древесину. Я говорю: стыки с отверстием в кармане великолепны, но они не отменяют необходимости в зажиме.

Лучший самодельный угловой зажим Шаг за шагом

Наличие угловых зажимов в мастерской обязательно. При сборке мебели, шкафов или шкафов, где необходимо соединить большие детали на 90 градусов нужен прямоугольный зажим.

Наличие в мастерской зажимов под прямым углом или 90 градусов обязательно. Многие проекты не потребуют их, но в какой-то момент вы не сможете обойтись без них. Независимо от того, собираете ли вы мебель, шкафы, небольшие буфеты или просто скрепляете два куска дерева, простой в использовании, но точный угловой зажим просто необходим.

На рынке есть всевозможные зажимы под прямым углом или под углом 90 градусов, но проблема в том, что они не работают, особенно в случае более дешевых. В некоторых случаях они вообще не работают. Вы можете подумать о том, как это возможно с таким простым устройством, но я бы порекомендовал лишь некоторые из них. Проблема в основном в точности конструкции устройства, которая напрямую влияет на точность зажима.

Опираясь на свой опыт, я решил изготовить собственные угловые зажимы. И вам я бы порекомендовал сделать то же самое. Стоимость минимальна по сравнению с аналогичным доступным зажимом, который вы могли бы купить. Материал легко доступен, и они ДЕЙСТВИТЕЛЬНО работают. А кроме того, очень интересно делать инструменты для мастерской своими руками. По моему опыту, это лучший угловой зажим, который вы можете сделать своими руками.

В этой статье я расскажу вам, как шаг за шагом построить эти угловые зажимы и как их использовать.

СВЯЗАННЫЙ: Проверьте этот угловой зажим DIY для скрепления деталей. Его можно использовать для соединений под углом 90 градусов, а также для угловых соединений.

Также обратите внимание на другие приспособления для деревообработки или на это приспособление с круглой ручкой , которое я использую для изготовления рукоятки зажима. Другие приспособления, которые я использую для создания этих зажимов, можно найти в конце сообщения в блоге.

Угловой зажим Видео

Если вы хотите увидеть, как его собрать, посмотрите приведенное ниже видео с пошаговым руководством по изготовлению прямоугольного зажима.

Я ценю каждого подписчика YouTube. На него легко и бесплатно подписаться — всего Нажмите здесь, чтобы подписаться . Спасибо!

Содержание

1. Материал, который вам понадобится
2. Общие вопросы
   1. Как работает угловой зажим?
   2. Как зажать угол под углом 90 градусов?
   3. Нужен ли угловой зажим?
   4. Важные аспекты, которые следует учитывать при выборе угловых зажимов
3. Создание зажима 90 градусов
   1. Сделать базу
   2. Сделать челюсти
   3. Сделать шпиндель
   4. Сборка зажима
4. Как можно использовать halms
. Убедитесь, что вы знаете, что делаете, и соблюдайте все необходимые меры предосторожности при работе с электроинструментом. Безопасность превыше всего!

Всегда будьте осторожны и осторожны при использовании любого электроинструмента. Я использую циркулярную пилу для изготовления зажимов. Взгляните на эти советы по технике безопасности при работе с циркулярной пилой .

Материал, необходимый для изготовления углового зажима

Угловой зажим:
Фанера из березы 1,2 мм
Основание: 15 x 15 x 1,2 см
Губки: 1,2,5 x 1,20010
5 x 2,4 см, 2 – 11 x 2 x 2,4 см
Гайка шпинделя : 3,5 x 2 x 2,4 см
6 шурупов по дереву – 1,5 x 30 мм
2 шайбы (для 15 мм, 20 мм)
Т-образная гайка M6
2 болта M6
Резьбовой стержень ø6 мм

Другое:
Клей для дерева
Бит Форстнера – 15 мм, 20 мм
Наждачная бумага/шлифовальный круг
Эпоксидная смола

ПРИКИНИТЬ ЭТО К PINTEREST

Как работает угловой зажим?

Зажим угловой состоит из двух основных частей. Г-образный блок, упирающийся в раму такой же формы. Обе части установлены на основании, обеспечивающем поддержку снизу.

К Г-образному блоку, который выдвигается вперед с помощью шпинделя, крепится ручка. Обе L-образные детали должны быть достаточно высокими, чтобы обеспечить правильную фиксацию. При перемещении шпинделя детали прижимаются друг к другу, фиксируя деревянные детали на месте и удерживая их идеально выровненными под углом 90 градусов.

Клей, винты или другие виды крепежа можно использовать для соединения частей вместе.

Как зажать угол под 90 градусов?

Лучший способ соединить два куска дерева под прямым углом — использовать угловые зажимы под углом 90 градусов. Эти зажимы легко доступны на рынке или вы можете изготовить их самостоятельно. Имейте в виду, что качество угловых зажимов отличается друг от друга.

Шаги:

• Поместите деревянные детали в угловой зажим и убедитесь, что между ними нет зазора.
• Одной рукой начните сжимать бранши, а другой – управляйте и регулируйте шарнир по мере необходимости.
• Зафиксируйте угол клеем или крепежом.

Нужен ли угловой зажим?

Угловой зажим необходим в мастерской. При изготовлении мебели, шкафов или сборке шкафов, где большие детали необходимо соединить на 90 градусов зажим под прямым углом поможет удерживать детали на месте.

Работать с большими деревянными листами довольно сложно, и сборка всех частей вместе может стать проблемой. Прямоугольный зажим может легко удерживать все детали на месте и обеспечивает желаемый комфорт при сборке.

Важные аспекты, которые следует учитывать при выборе и использовании угловых зажимов

Установка – установка должна быть легкой, быстрой и простой. Зажимы с одной ручкой намного проще в эксплуатации. Одна рука работает с челюстью, которая сжимает обе части вместе, другая управляет соединением и при необходимости вносит коррективы.

Точность – точность и конструкция зажима в конечном счете определяют точность и результат. Качественные зажимы будут удерживать деревянные детали в нужном положении, обеспечивая идеальное соединение под углом 90 градусов.

Размер – размер хомута определяет толщину соединяемого материала. Кроме того, ширина и высота челюстей оказывают прямое влияние на прочность сустава. Чем больше площадь губок, тем более крупные и тяжелые материалы может удерживать зажим.

Начнем

Угловой зажим состоит из 3 основных частей: Основание, губки и шпиндель .

Все используемые материалы легко доступны. Весь зажим (основание и губки) изготовлен из березовой фанеры. Шпиндель изготовлен из стержня с резьбой 6 мм, а в качестве ручки используется деревянная ручка.

• Общий размер углового зажима 15 x 15 x 3,6 см
• Максимальный диапазон зажима примерно 6 см
• Ширина, глубина и высота захвата 12,5 x 2 x 2,4 см

Этот угловой зажим предназначен для зажима 2 деревянных брусков одинаковой толщины. Он допускает небольшую вариацию толщины заготовок, хотя существуют и другие типы зажимов , которые больше подходят для зажима деревянных заготовок различной толщины.

Изготовление зажима под углом 90 градусов

Шаг 1. Изготовление основания

Начните с вырезания и придания формы фанерному столу для основания. Основание 15 х 15 х 1,2 см. Легко сделать с приспособление для поперечной резки циркулярной пилы . В итоге у вас получатся красивые ровные перпендикулярные срезы.

Нарисуйте дизайн и вырежьте внутренние детали. Вырезанный квадрат 4х4 см. Диагональный срез не обязателен — это конструктивная особенность. Для внутренних разрезов я использую станок для резки электролобзика .

ПРИМЕЧАНИЕ: Вырезание квадрата в углу основания позволит излишкам клея из соединения вытекать за пределы основания зажима.

Шаг 2. Изготовление челюстей

Общая высота челюстей 2,4 см. Они сделаны из двух кусков фанеры, которые укладываются друг на друга и склеиваются. Высоты достаточно, чтобы держать большие и тяжелые деревянные детали.

Отмерьте и вырежьте деревянные детали для челюстей (2 L-образных рамы).
Передняя губка: 1 шт. — 12,5 x 12,5 см
Задняя губка: 2 шт. — 11 x 2 см

После вырезания всех частей отшлифуйте их и убедитесь, что все детали идеально подходят друг к другу.

1) Задняя челюсть

Начнем сначала с задней челюсти.

Приклейте первую часть Г-образной рамы к основанию зажима. После высыхания клея можно дополнительно закрепить деталь шурупами.

Повторите процесс для второй детали. Используйте угол, чтобы убедиться, что обе части перпендикулярны друг другу. Совместите угол с первой деталью и прикрепите вторую.

1) Передняя челюсть

Начните с куска 12,5 x 12,5 см. Нарисуйте дизайн и отрежьте ненужные части. У вас должна получиться деталь, высота которой 2,4 см, а ширина каждой из ветвей 2 см.

Резку легко выполнять с помощью ручной дрели в сочетании с станцией для резки электролобзика или направляющей для электролобзика .

Чтобы можно было прикрепить шпиндель, необходимо сделать карман в середине передней части. Карман будет удерживать резьбовой стержень с прикрепленной гайкой на конце, которая будет толкать переднюю челюсть вперед.

Просверлите сверлом Форстнера отверстие диаметром 20 мм, достаточно глубокое, чтобы вставить шайбу. Затем просверлите отверстие диаметром 15 мм для установки гайки М6 и шайбы (глубины 8 мм должно быть достаточно).

Находите это сообщение в блоге полезным?

Подпишитесь на мою рассылку, чтобы получать последние новости, учебные пособия и планы проектов прямо на ваш почтовый ящик!

Шаг 3. Изготовление шпинделя

Шпиндель состоит из 2 основных частей. Гайка шпинделя и резьбовой стержень.

1) Гайка шпинделя

Отрежьте кусок фанеры (3,5 x 2 x 2,4 см). Просверлите отверстие диаметром 20 мм сверлом Форстнера посередине и вставьте Т-образную гайку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сверление отверстия не требуется. Если вы установите Т-образную гайку прямо сверху, шпиндель будет работать хорошо. Но если Т-образная гайка заподлицо с поверхностью, это выглядит так красиво 😉

Прочтите этот пост в блоге , если вы хотите узнать, как профессионально вставить Т-образную гайку .

Приклейте шпиндельную гайку к основанию зажима и дополнительно закрепите винтами. На этот раз я рекомендую использовать винты, так как на гайку шпинделя будет оказываться большое давление.

2) Шпиндель

Измерьте и отрежьте резьбовой стержень шпинделя. Учитывайте рукоятку и гайку, толкающую челюсть вперед.

Шаг 4. Сборка зажима

А теперь самое интересное – сборка всех частей углового зажима вместе.

Сначала ввинтите резьбовой стержень в гайку шпинделя. Наденьте шайбу и ручку, как показано на рисунке ниже. Затем поместите гайки на оба конца стержня и зафиксируйте их эпоксидной смолой.

ПРИМЕЧАНИЕ: В качестве ручки я использую звездообразную ручку. Выглядит круто и хорошо лежит в руке. Если вы хотите увидеть, как я это сделал, посмотрите эту статью — Как сделать ручки-звездочки с помощью приспособления для ручек.

После полного затвердевания эпоксидной смолы и закрепления гаек сдвиньте ручку на гайке. Для постоянной фиксации снова добавьте немного эпоксидной смолы или столярного клея.

Поместите шайбу меньшего размера, которая входит в отверстие диаметром 15 мм (шпильке с резьбой будет легче толкать переднюю губку вперед).

Закрутите резьбовой стержень до соприкосновения гайки с меньшей шайбой и прикрепите большую шайбу к передней губке с помощью эпоксидной смолы. Будьте осторожны, чтобы не смыть смолу с шайбы.

Теперь правый угловой зажим готов . Давайте использовать это!

Как пользоваться этими прямоугольными угловыми зажимами

1. Откройте зажимы зажима и вставьте первый деревянный брусок. Убедитесь, что брусок выровнен с L-образной рамой зажима
2. Вставьте второй брусок и выровняйте оба бруска штук до тех пор, пока края не будут полностью заподлицо
3. Начните затягивать зажим одной рукой, удерживая деревянные детали другой рукой
4. Зафиксируйте деревянные детали клеем, шурупами или другими типами крепежных деталей

Не затягивайте слишком сильно, так как это может привести к повреждению материал.

Если вы хотите закрепить деревянные детали клеем, сделайте это на шаге 1.

СОВЕТ: Поместите кусок вощеной бумаги прямо под стыком. Вы сможете легко избавиться от излишков клея, сохранив свой верстак в чистоте.

📌 Нашли этот пост полезным и вдохновляющим?
Готов построить? Сохраните ЭТОТ ПИН-код на своей доске в Pinterest!

ПРИКРЕПИТЕ ЭТО К PINTEREST

Теперь у вас есть вся информация, чтобы сделать 90-градусный зажим. К сожалению, струбцины стоят не так уж и дешево, и в вашей мастерской их понадобится много. Их определенно стоит сделать… А когда закончите, у вас останутся приятные ощущения от проделанной работы и приятное дополнение к вашей мастерской. 😉

Если у вас есть какие-либо вопросы по приспособлению, которое я мог пропустить в посте, дайте мне знать в разделе комментариев ниже.

Как сделать зажимное приспособление под углом 90 градусов

Приспособления, используемые для этого проекта:

СВЯЗАННЫЕ: Заинтересованы в других типах зажимов для мастерских? Посмотрите здесь: Угловой зажим «Сделай сам»

# Зажим 90 градусов# Угловые зажимы# Прямоугольные зажимы

Поделитесь этим постом с друзьями

Как сделать держатели зажимов своими руками

Слишком много лет я, как и многие другие, просто выбрасывал свои маленькие зажимы в ведро. Это было нормально для того, чтобы таскать их по магазину, но возникли проблемы, когда я взял определенный размер и обнаружил, что он был в самом низу стопки. Я быстро понял, что мне нужно сделать что-то более эффективное. Поэтому я решил создать свой собственный держатель зажима.

Мой первоначальный прототип удался, и его можно сделать из металлолома в вашей мастерской! Следуйте инструкциям ниже, чтобы узнать, как сделать держатели зажимов своими руками.

Проверьте свои зажимы

Прежде чем приступить к сборке держателя, следует помнить следующее: не все зажимы одинаковы. В частности, форма фиксированной секции челюсти может варьироваться.

Если у вас есть небольшие стержневые зажимы для легких условий эксплуатации, фиксированная губка плоская и может висеть на плоской поверхности.

Но есть и другие хомуты, которые имеют дуги или приподнятую головку на неподвижной губке, что означает, что если хомут опирается на эту подушку, то хомут будет качаться внутрь.

Если вы покупаете хомуты в различных магазинах, на блошиных рынках, на распродажах во дворах и в магазинах, у вас, вероятно, есть ассортимент хомутов различных форм и конструкций. Таким образом, вам гораздо лучше сделать держатель зажима, который подойдет для различных конструкций зажимов, а не разрабатывать держатель для зажима одного размера и типа.

Измените свой держатель зажима

Одной из областей, которую можно настроить, является расстояние между зажимами. Большинство зажимов имеют ширину (включая амортизирующую прокладку) 1 дюйм или меньше, но некоторые более крупные зажимы имеют ширину 1½ дюйма.

Есть два способа решить эту проблему: разрезать некоторые пазы дальше друг от друга (это означает, что можно удерживать меньше зажимов) или, размещая зажимы, чередовать узкие с большими. В представленных планах я в итоге сделал и то, и другое.

Облицовка, размещенная на каждой полке (⅛ дюйма от верхней поверхности), достаточно высока, чтобы хорошо поддерживать большинство зажимов. В противном случае кламмеры с высокой дугой от фиксированной челюсти требуют второй нижней полки, чтобы «поймать» стержень кламмера от дальнейшего раскачивания. На изображении выше первый и третий зажим опираются на нижнюю полку, а второй и четвертый опираются на облицовку полки из твердого дерева.

Что нужно для изготовления этих зажимных держателей

• Загрузите чертежи зажимного держателя среднего или малого размера.
• Можно построить из любой фанеры: сосны, балтийской березы, из любой, что есть под рукой, но не используйте МДФ.
• В центре каждой стойки должен быть материал толщиной ¾ дюйма, потому что мы вырезаем паз глубиной ¼ дюйма с каждой стороны.
• Вам также понадобятся полоски твердой древесины толщиной ⅛ x ⅝ дюйма. Я использовал белый дуб, который был у меня в магазине, но любая твердая древесина (например, клен, гикори и т. д.) подойдет.



Список вырезов для держателя малого зажима

Все детали фанерные (кроме облицовки). Обратите внимание на варианты толщины

Список вырезов для большого зажимного держателя

*Примечание : вы можете захотеть увеличить размеры днища, пока не будете готовы к окончательной сборке.

Поскольку я довольно невысокого роста, мне было нелегко носить зажимной держатель среднего размера — для меня это был исключительно подъем руки. Мое решение: поставить на колесики. Если вы высокий, вам может не понадобиться эта модификация, но если вам нужны ролики, этот вариант от Amazon подойдет.

Изготовление зажимного держателя

После обрезки деталей по размеру отметьте расположение четырех отверстий под сверла Форстнера диаметром 1 дюйм.

Просверлите отверстия.

Совет для профессионалов: я использую лабораторный домкрат, чтобы поддерживать свою доску вплотную к вспомогательному столу и столу сверлильного станка, которые вы можете найти на Amazon. Имейте в виду, что более дешевые модели выдерживают гораздо меньший вес, чем эта модель.

Я использовал ручной лобзик, чтобы вырезать оставшуюся часть, а затем использовал шпиндельную шлифовальную машину, чтобы очистить срез.

Чтобы скруглить углы, я взял в магазине аэрозольный баллончик подходящего размера, обвел края и обрезал их лобзиком. Это было очищено с помощью моего дискового шлифовального станка.

После некоторой шлифовки я использовал сверло ¼ дюйма, чтобы скруглить рукоятку и верхнюю часть центральной секции. Обязательно остановите закругление на краю до начала стеллажей. Отшлифуйте вручную до гладкости.

Разрезание дадо

Очень важно правильно настроить пазы на настольной пиле. Чтобы увидеть, как это делается, посмотрите наш видео-урок.

В первую очередь необходимо вырезать паз, который проходит по центру обеих боковых частей.

Если вы не точны в этом разрезе (что на самом деле очень сложно сделать), обязательно сохраняйте выравнивание относительно друг друга. Для проверки прижмите доски друг к другу так, чтобы пазы были обращены друг к другу. Если пазы не совпадают, переверните одну доску на 180 градусов. Если это решит проблему, пометьте доски соответствующим образом, чтобы потом было проще выполнить окончательную сборку.

Помните, любая сумма, на которую вы ошиблись, удваивается, если вы собираете их в неправильном направлении.

Вырезание пазов для полок

На плане вы заметите, что расположение всех выступов для полок измеряется снизу. Это помогает поддерживать постоянство разрезов, поскольку каждая полка регистрируется напротив ограждения. Если вы промахнетесь и отклонитесь на ⅛ дюйма от ожидаемого размера при начальном разрезе, это не имеет большого значения. Но если вы переместите забор с одного плинтуса на другой для этой настройки, у вас будет плохой день.

Вы должны быть методичными при вырезании планок для полок. Установите расстояние от лезвия до ограждения, а затем отрежьте центральную и боковые части для каждой соответствующей полки, прежде чем перемещать ограждение в следующее место. Имейте в виду, что у маленького зажимного держателя есть полка с одной стороны, а у среднего зажимного держателя полка есть с обеих сторон. Этот процесс помогает поддерживать необходимую согласованность для всех разрезов.

Для боковых частей вам необходимо разрезать обе боковые части по всей ширине. Это создает потенциальную косметическую проблему, потому что, когда вы разрезаете всю сторону, каждая полка занимает только половину стороны. Это означает, что с одной стороны у вас будет полка без полки, чтобы заполнить это пространство.

Есть несколько способов справиться с этим:

1. Перед окончательной сборкой заполните его листом той же фанеры.

2. Не обращайте внимания. Если кто-то спросит, скажите, что это важный элемент дизайна.

Вы также можете разрезать пазы с помощью фрезера и легко избежать проблемы с пустыми пазами. Однако, если вы отрежете пазы таким образом, вы потеряете регистрацию, которую обеспечивает забор, и окончательная сборка может оказаться более сложной.

Разрежьте полки

Полки вырезаются последними. Их три на малом держателе зажима и четыре на держателе зажима среднего размера. Обратите внимание, что в планах держателей зажимов небольшого размера все пазы находятся на одинаковом расстоянии друг от друга. Но для держателя зажима среднего размера я установил прорези в двух разных местах, чтобы вместить зажимы с очень широкими резиновыми прокладками. Если у вас нет ни одного из этих зажимов и вы знаете, что никогда их не получите, используйте узкую настройку для всех четырех полок.

Я подготавливаю кромку из твердых пород дерева, используя рубанок, чтобы сбить края верхней стороны, а затем гладко отшлифовать. Он приклеен к самой полке. Вместо того, чтобы зажимать, я поместил гвоздь между пазами.

Вам не нужно точно указывать ширину прорезей при установке лезвий плинтуса. Тем не менее, некоторые зажимные стержни имеют размер ровно ¼ дюйма, поэтому вы можете захотеть сделать отвал ¼ дюйма немного «толстым» (с прокладками), чтобы лучше приспособить эти зажимы.

Вам нужно будет сделать приспособление для резки вашего остроконечного забора, просто склейте два куска дерева под прямым углом, чтобы получилась жертвенная спинка. После высыхания прикрутите его к угловому забору. Обратите внимание, что у меня этого достаточно, чтобы прорезать пазы от одного конца до другого.

Это приспособление служит двум целям: во-первых, ограничить или предотвратить выброс на задней поверхности разреза. Во-вторых, это обеспечит очень точное расположение ваших разрезов. Обратите внимание, что я поместил линию на полосу, где я хочу сделать разрез, и «x» на той стороне линии, на которой я хочу сделать разрез.

Вам нужно выполнить сухую сборку, чтобы убедиться, что полки с местами для 10 слотов совпадают с другими полками с 10 слотами и что они расположены на той стороне, на которой они должны быть расположены. Если вы хотите заполнить дополнительные слоты пэда куском дерева, сейчас самое время сделать это.

Если вы хорошо поработали над созданием слегка тугих пазов, вы можете обнаружить, что собрать их будет непросто. Не забудьте быстро добавить полки (пока клей все еще прощающий) после размещения центра на одной из сторон, так как это поможет выровнять все части.

Теперь пришло время сделать окончательный замер днища и сделать окончательный вырез детали днища. После обрезки вы можете приклеить нижнюю часть к корпусу нового зажимного держателя, используя гвозди, гвозди или булавку, чтобы удерживать его на месте, пока клей не высохнет.

Если вы сделали держатель зажимов среднего размера, загрузите его зажимами и посмотрите, как легко его носить с собой. Если это неудобно (или непросто), добавьте ролики, упомянутые выше.

Последнее, на что следует обратить внимание, это то, что область центральной ручки также является удобным местом, чтобы оставить пружинные зажимы.

Вверху этой статьи вы можете видеть одну сторону моих зажимных держателей, внизу обратная сторона таких же держателей. Наслаждаться!

Фото Гэри Койна

Jax Design: Самодельный большой зажим

Деревообрабатывающие зажимы бывают разных форм и размеров, и иногда вы никогда не найдете нужный размер. Иметь большие зажимы удобно, поэтому я хотел построить что-то другое, я хотел, чтобы он был большим, прочным и имел большой радиус действия.

Для изготовления этого прочного зажима будут использованы сталь и клен, и когда я закончу, я хорошенько его испытаю.

Челюсти будут установлены на плоской балке, а один конец с рукояткой будет иметь поворотную накладку для полного контакта с неровными или наклонными поверхностями.


Список материалов




• горячекатаная сталь, 1 1/4x 3/8″ L= 22 дюйма
• клен 1×6  3 фута.
• Резьбовой стержень- 5/8″ L= 8 дюймов
• накидная гайка
• установочный винт 1,5 дюйма
• деревянный шар диаметром 1 1/2 дюйма          

Начнем

Кусок горячекатаной стали можно приобрести в местном магазине металлов. У меня шесть футов, и это стоило около 1 доллара за фут. Всегда приятно иметь что-то в магазине для будущих проектов.

С помощью ножовки был отрезан кусок длиной 22 дюйма.

Новый штангенциркуль , который я сделал на прошлой неделе, использовался для измерения кусочков клена для губок зажима. Их обрезают до длины 11 1/4 дюйма.

Эти штангенциркули наверняка найдут широкое применение.




Разрезы Dado выполняются только на одной стороне верхней и нижней челюсти. Другая сторона не обрезана , это поможет сделать ее прочнее.

Я использовал самодельный угловой упор 9.0032  и установите его на 2 градуса и отрежьте плинтус. Это делается только с нижней или раздвижной челюстью.

Тест с баром, и это хорошо подходит. Он имеет небольшой люфт, и это будет хорошо для скользящего и стопорного винта, как мы увидим позже.

Приклеивание Блоки

с стержнем в I якнули блоки вместе, если он жестко подходит, это может быть очень трудно удалить стержень позже.

Это случилось со мной, поэтому я отрезал небольшой кусок прутка длиной около 8 дюймов, и мне пришлось использовать кувалду, чтобы выбить его. Несколько хороших ударов, и он выйдет.

Один из концов стержня будет грибовидным, прежде чем его можно будет приклеить к неподвижной губке эпоксидной смолой. Это поможет дать ему больше поддержки в фиксированной челюсти.

Кувалда и тиски используются для обжатия конца стержня.




 После высыхания клея и снятия планки сверлится отверстие под накидную гайку резьбового стержня.





Долото использовалось для придания квадратной формы отверстию под гайку.

Это отверстие в скользящей губке предназначено для установочного винта, помогающего зафиксировать стержень.




Как построить деревянную поворотную площадку

, чтобы запустить, я пробурил отверстие в 1 1/2 дюймовом шарике. Просто поместите шар в центр стола сверлильного станка и с помощью винтового зажима удерживайте шар и просверлите его примерно наполовину.

Следующий шаг — вырезать несколько квадратных кусков фанеры и просверлить в них отверстие немного больше, чем мяч. Это сделает коробку для деревянного шара.

Все слои фанеры уложены друг на друга и склеены. Внутрь помещается шар со стержнем, а последний кусок дерева с меньшим отверстием приклеивается для изготовления поворотной площадки.

Резьбовой стержень вставляется в накидную гайку через губку, и теперь на ручку можно нанести эпоксидную смолу. Я не думаю, что смогу разобрать его сейчас.

Посмотрите, как сидит зажим, я уверен, что он пригодится для какой-нибудь работы по зажиму.






Поворотная накладка и ручка….

Ручка изготовлена ​​из куска ели. Он был просверлен битой того же размера, что и резьбовой стержень, и склеен эпоксидной смолой.




Вот вид на установочный винт и планку. Один конец стержня был обработан на ленточной шлифовальной машине с наждачной бумагой с зернистостью 50.

Испытание на разрушение куска доски размером 1,5 x 2 дюйма                                      

Я сделал эту установку, чтобы проверить зажим, я хотел посмотреть, как он защелкнет кусок дерева хорошего размера. После того, как я зажал его вместе, я повернул ручку, и мне потребовалось немало сил, чтобы сломать ее. Зажим прошел испытание, и теперь у меня есть хорошее представление о его прочности.




Заключение

Всегда интересно делать свои собственные инструменты, и иногда они могут оказаться лучше, чем инструменты, купленные в магазине.

После тестирования этого зажима я знаю, что он пригодится в магазине. У него большой радиус действия, а челюсти открываются более чем на один фут. ну и поворотная площадка.

Что вы думаете о размере или силе? Вы делали зажимы? Дайте знать или покажите фото.

Вам также может понравиться:

Угол буровой зажимной заживание

3 Идеи DIY CRAINCE для вашей мастерской. Храните параллельные зажимы, быстрозажимные и пружинные зажимы на простых настенных стойках, чтобы они были легко доступны, но не мешали

.

У столяра никогда не бывает достаточно зажимов, а содержать их в порядке в небольшой мастерской может быть сложно! Вы захотите хранить эти важные инструменты под рукой, чтобы вы могли быстро взять их, когда будете собирать проект.

Итак, сегодня я делюсь тем, как я сделал три стеллажа для хранения зажимов, которые стоят на стенах моей мастерской. Большинство из этих проектов можно сделать из обрезков дерева, поэтому они в основном бесплатны!

Этот пост содержит партнерские ссылки для вашего удобства. Покупки, сделанные по этим ссылкам, могут принести мне небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. Пожалуйста, посетите мою страницу раскрытия информации для получения дополнительной информации.

Стойка для быстрозажимных приспособлений

Возможно, вы заметили эту стену из быстрозажимных приспособлений Bessey на заднем плане некоторых фотографий моих мастерских. Bessey уже несколько лет является спонсором этого веб-сайта, и они щедро предоставили мне большинство зажимов, которые я использую в магазине. Это те, к которым я больше всего стремлюсь!

Эта быстрозажимная стойка очень проста, но прекрасно работает! Это просто доска 2×2, привинченная непосредственно к деревянной обшивке. Прикрепите его к шпилькам или используйте анкер для полых стен, например рычажные болты, если у вас нет обшивки, как у меня. Я также добавил пару L-образных кронштейнов снизу, чтобы выдержать вес всех этих зажимов, но это не обязательно.

Я стараюсь упорядочивать зажимы по размеру, чтобы точно знать, какой из них мне нужен для моего проекта. Стенка для белой доски за стойкой позволяет легко указать размер прямо над каждой секцией.

Быстросъемные зажимы отрываются от стены нажатием кнопки фиксатора на ручках и возвращаются на место несколькими нажатиями. Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть его в действии!

Стойка с параллельными зажимами

Параллельные зажимы отлично подходят для сборки больших панелей из массива дерева. У меня было несколько зажимов Bessey REVO разных размеров, которые лежали кучками по всей мастерской, поэтому я сделал эти простые параллельные стойки для зажимов, чтобы закрепить их на стене за моей новой станцией для торцовочной пилы.

Я рылся в своей тележке с остатками древесины, пока не нашел достаточно фанеры, чтобы сделать три полки. Вам понадобится фанера размером 9″ x 24″ и 3/4″ для каждого. Вот как это сделать! на стойку). Затем измерьте и отметьте 2 дюйма справа и 2 дюйма сверху. Соедините две точки линейкой и проведите линию. Установите торцовочную пилу на 45 градусов и отрежьте угол на отметка

Вам также понадобится задняя часть стойки с зажимами. Используйте зажимы в качестве ориентира, чтобы увидеть, насколько широким должен быть паз между двумя скобами. Добавьте пару дюймов с каждой стороны, чтобы было место, где можно прикрутить стойку к стене.

Я сделал одну двойную и одну одинарную зажимную стойку, чтобы использовать пространство под воздуховодом. Задняя часть двойных кронштейнов имеет размер 9 дюймов на 12 дюймов, а одинарных — 9 дюймов на 8 дюймов. Если ваши стены не деревянные, как у меня, вы можете сделать свою ширину чуть более 16 дюймов, чтобы вы могли установить ее на две шпильки. 0003

Соберите стойку для зажимов

Просверлите карманные отверстия на внешней стороне каждого из угловых кронштейнов, где они будут соприкасаться с задней частью. Затем прикрепите их с помощью столярного клея и шурупов с потайными отверстиями 1 ¼ дюйма, используя зажимы для определения расстояния.

Зажимы Bessey REVO также поставляются с этими небольшими защелками для удерживания дерева над металлическими направляющими. Длинные два зубца крючок из этого набора подходит к ним идеально!Я установил его между двумя наборами скоб, так что я никогда не забуду их использовать

Крепление зажимной стойки к стене

После зенкерования отверстий по обеим сторонам зажимной стойки я просто прикрутил ее к стене. Используйте уровень, чтобы убедиться, что она прямая!

Если у вас гипсокартон, используйте инструмент для поиска гвоздей, чтобы сначала найти прочную точку крепления. Если нет никаких шпилек (или только одна), используйте мощные анкеры для гипсокартона, чтобы убедиться, что он надежно закреплен на месте.

Теперь вы можете загрузить его всеми параллельными зажимами! Мне нравится, как зажимы идеально сочетаются с органайзером для мелких деталей! Если это выглядит знакомо, возможно, вы видели его над столом Lego моего сына несколько лет назад. С тех пор мы сильно изменили комнату, и я украл их для мастерской, так как он ими больше не пользовался.

Стойка с пружинными зажимами

Пружинные зажимы отлично подходят для небольших проектов, когда вам просто нужно приложить некоторое усилие, пока клей сохнет. Раньше у меня были все эти пружинные зажимы в ящике, но резиновые ручки продолжали цепляться за ящик и не давали его открыть. Эта простая полка с пружинным зажимом освобождает ящик и занимает гораздо меньше места!

Это просто кухонная рейка, используемая для подвешивания посуды на S-образные крючки. Мой пришел из ИКЕА, но вы можете найти аналогичный товар здесь. Я установил свой под шкафом над своим столом с Т-образной направляющей и оставил S-образные крючки для часто используемых предметов, таких как защитные очки и открывалки для банок с краской.