чертежи твердотопливного котла, устройство на твердом топливе, как устроен котел на дровах, схема, размеры самодельного котла с водяным контуром

Содержание:

Как работает агрегат
Конструкционные особенности и устройство
Сильные и слабы стороны
Рекомендации по изготовлению самодельного котла
Правила безопасности
Как сделать твердотопливный котел длительного горения своими руками
Работа над корпусом чертежи
Дымоходный патрубок
Зольник
Система подачи воздуха
Теплообменник
Окончательная сборка и монтаж
Тестирование прибора
Монтаж в доме

Самым оптимальным источником отопления для отдаленных районов без газификации и электрификации является твердотопливный котел длительного горения. Благодаря надежности, экономичности и эффективности он нередко используется для оснащения загородных домов и коттеджей.

Как работает агрегат

Обычные твердотопливные котлы способны проработать на одной закладке около 6-7 часов. Если по истечении этого времени в топку не подбросить очередную порцию топлива, это приведет к снижению температуры в доме. Причина кроется в циркуляции основного тепла в помещении по принципу свободного движения воздуха: после нагревания он поднимается вверх и выходит на улицу. Тепловой ресурс одной закладки дров прибора длительного горения рассчитан на 24-48 часов. В отдельных моделях горение поддерживается почти неделю.

Секрет здесь в следующем: в отличии от традиционных котлов, схема котла длительного горения включает в себя не одну, а две камеры сгорания. Первая из них предназначена для сжигания топлива, вторая – для поступивших из первой камеры газов. Качество процесса во многом зависит от своевременной подачи воздуха, для чего в конструкции имеется вентилятор. Подобный подход является инновационным: его впервые представила литовская компания Stropuva в 2000 году, после чего чертежи твердотопливных котлов длительного горения были взяты на вооружение ведущими производителями котельного оборудования.

На сегодняшний день агрегаты, работающие по этому принципу, являются наиболее недорогим и практичным вариантом обогрева домов в местностях, лишенных газификации. Сутью работы приборов данного типа выступает горение верхнего топлива. Обычно месторасположением топки является нижняя часть: как следствие, холодный воздух после нагревания имеет возможность подниматься вверх. Котлы длительного горения очень похожи на пиролизные: выделение основной порции тепла происходит не от сгорания твердых брикетов, а от выделившегося при этом газа.

Для сгорания внутри конструкции имеется специальное закрытое пространство. Камеры соединены между собой телескопической трубой, по которой выделившийся газ из первого отделения поступает во второе. Процесс его дожига сопровождается смешиванием с холодным воздухом, нагнетаемым вентилятором. Эта процедура проистекает без пауз, до полного перегорания топлива. Она отличается достаточно высоким температурным режимом – до +1200 градусов.

Камера для сжигания твердого топлива имеет более обширные размеры: ее объем иногда достигает 500 дм³. В нее можно загружать уголь, опилки, дрова, паллеты. Стабильное нагнетание воздуха обеспечивается встроенным вентилятором. Процесс горения характеризуется очень медленной скоростью расхода топлива. Как следствие, экономичность котельного оборудования резко возрастает.

Причина медленного прогорания заключается в нагнетании воздуха, в результате чего прогорает только верхняя часть топливной закладки. Увеличение подачи воздуха происходит только после полного перегорания верхнего слоя. В продаже имеется целый ряд нагревательных приборов, сутью работы которых является один и тот же чертеж котла длительного горения на дровах. Разная степень их экономичности и эффективности объясняется различием размеров, материалов изготовления и наличием дополнительных функций. Для работы универсальных ТТ котлов можно использовать любое топливо, что значительно упрощает их обслуживание.

Наиболее экономичными моделями считаются дровяные ТТ котлы.

Конструкционные особенности и устройство

Камера для закладки топлива любого котла длительного горения отличается внушительными размерами. Это параметр напрямую влияет на время перегорания топливной закладки. В настоящее время встречаются две успешно конкурирующие между собой технологии, реализуемые в ТТ котлах: речь идет о приборах Булерьян и Стропува. Дороговизна и сложность изготовления чертежа котла длительного горения своими руками ставит определенные препятствия на пути распространения последнего из них на территории нашей страны. В отличии от него, метод Булерьян широко используем народными умельцами для самостоятельной организации отопления загородных домов.

Чертеж котла длительного горения на твердом топливе Булерьян состоит из следующих узлов:

1. Металлического корпуса, закрывающего внутренние камеры.
2. Нижней камеры для сжигания топлива.
3. Верхней камеры для сжигания газа.
4. Дверцы для закладки дров. Она расположена в верхней части конструкции из-за больших размеров нижнего отсека для закладки ресурса.
5. Дымового патрубка. Он находится в верхней части котла и подключен к дымоходу.
6. Зольная камера. Расположена внизу котла и предназначена для его чистки.

Также имеется еще одна любопытная деталь. Как известно, в обычных печах функция поддувала выполняется зольником: именно через него поступает необходимый для горения воздух. В случае с Булерьян зольный отсек делается полностью герметичным: каналом подачи воздуха здесь является верхняя воздушная камера. Для регулировки подачи кислорода в верхней части этой камеры имеется заслонка. По ходу сгорания дрова в топке постепенно оседают, что приводит к опусканию распределителя. Таким образом обеспечивается беспрерывная подача свежего воздуха.

Чтобы осуществить новую загрузку, распределитель легко можно возвратить в начальное положение, потянув его вверх. Положение этого рычага служит своеобразным ориентиром уровня оставшегося топлива: таким образом можно определить, через сколько загружать следующую порцию дров. Котлы Булерьян отличается высокой экологичностью, что объясняется полным перегоранием топлива и газа: углекислый газ в атмосферу практически не попадает. Читайте также: «Как сделать котел на дровах своими руками – пошаговая инструкция».

Устройство твердотопливного котла длительного горения следующее:

• Топка. Главный конструкционный элемент любого котла или печи. Предназначается для сжигания в нем топлива.
• Отдел для дожига газа. Здесь догорают газы, поступившие из топки.
• Зольник. Отсек для сборки пепла. Он нуждается в регулярной чистке.
• Дымоход. Канал для отведения за пределы жилища продуктов сгорания.

Сильные и слабы стороны

Крупные габариты и сложность выполнения своими руками чертежа твердотопливного котла длительного горения делает благоприятным использование подобных приборов только в крупных коттеджах. Что касается небольших дач, то для них рекомендуется выбирать более экономичные варианты.

Основными достоинствами ТТ котлов длительного горения являются:

• Высокий КПД (около 95%)
• Автономность отопления.
• Экономичность.
• Надежность и долговечность.
• Высокая эффективность.
• Доступность топлива.
• Экологичность.
• Широкий выбор топлива (уголь, дрова, опилки, паллеты).

Имеются также недостатки:

• Большие габариты.
• Необходимость оборудования отдельной котельной.
• Сложное устройство котла длительного горения на дровах.
• Нужда в постоянно обслуживании.

Котлы данного типа имеют достаточно приличную стоимость, однако такие конструкции можно изготовлять и самостоятельно.

Преимущества самодельных агрегатов:

1. Дешевизна.
2. Универсализм в плане используемого топлива.
3. Возможность последующих доработок с целью увеличения эффективности и добавления мощности.

Сложнее всего – сделать конструкцию цилиндрической: для этого необходимо использовать вальцовочный станок. Если его нет, существует вариант со старыми пропановыми баллонами. Также сгодится любая труба подходящего сечения: толщина металлических стенок должна быть не менее 5 мм. В деревнях привыкли довольствоваться небольшими кирпичными печами, демонстрирующими хорошую эффективность при обогреве одноэтажных домов и дач. Если же требуется отапливать обширный коттедж, то в таком случае потребуется большой запас топлива. Кроме того, не избежать больших перепадов температуры по мере удаления от печи, да и ухаживать за ней намного сложнее, чем за твердотопливным котлом.

Рекомендации по изготовлению самодельного котла

Приступая к изготовлению котла длительного горения своими руками, необходимо вооружиться следующими советами:

• Чтобы в процессе эксплуатации прибора можно было использовать любое топливо, топочную камеру лучше сделать из жаропрочной легированной стали. Несколько удешевить бюджет работ помогает применение бесшовной стальной трубы марки 20.
• Перед тем, как заносить самодельный агрегат в приготовленную для него котельную, рекомендуется протестировать его на улице, оснастив временным дымоходом. Это даст возможность проверить надежность обогревателя и убедиться в правильности сборки корпуса.
• Основная камера, изготовленная из газового баллона, в состоянии обеспечить продолжительность на протяжении 10-12 часов, т.к. дров в нее входит немного. Изначально небольшое внутреннее пространство пропанового баллона уменьшается после удаления крышки и зольника. Для увеличения показателей котла его можно изготовить из двух баллонов. Это позволит получить достаточно большую топочную камеру для обогрева обширных помещений и увеличить время между закладками дров.
• Дверца зольника должна герметично закрываться, что не даст внешнему воздуху просачиваться внутрь камеры. Это достигается укладкой по периметру дверцы асбестового шнура. Если в котле имеется дополнительная дверца для дозагрузки топлива без съема крышки, она также герметизируется подобным образом.

Стандартные твердотопливные используют дрова, антрацит, опилки, брикеты, торф, каменной и бурый уголь. Особые претензии к качеству топлива обычно не предъявляются. Однако желательно, чтобы топливный материал был максимально сухим, что даст гарантию высокого КПД.

Правила безопасности

Для достижения хорошей эффективности, долговечности и экономичности самодельных котлов длительного горения, в ходе их эксплуатации необходимо соблюдать основные рекомендации по пожарной безопасности:

• Следить, чтобы температура внутри контура не превышала граничных показателей.
• Питающий трубопровод запрещается оснащать запорным вентилем.
• В непосредственной близости от котла не должны храниться легковоспламеняющиеся материалы.
• Вентиляция в помещении должна быть полностью исправной.
• Прибор можно устанавливать только в отдельной комнате (котельной). Этот момент продумывается во время реализации подготовительных мероприятий.

Оборудование котельной является самым лучшим вариантом, так как ТТ котлы работают несколько иначе, чем обычные печи на дровах. Кроме того, внешне прибор не представляет эстетического интереса, и скорее всего будет нарушать общий интерьер. Так как использование твердого топлива сопровождается появлением грязи, лучше всего установить котел в нежилой комнате.

Небольшие приборы мощностью не более 35 кВт допускаются размещать в основном помещении: для удобства место монтажа можно оградить кирпичным простенком. Комната, где будет расположен котел, должна иметь хорошую вентиляцию. Очень важно организовать стабильный приток кислорода с улицы.

Как сделать твердотопливный котел длительного горения своими руками

Для работы понадобятся такие инструменты:

• Сварочный аппарат.
• Приспособления для обработки металла.
• Электродрель.
• Уровень и рулетка.
• Маркер.
• Болгарка.
• Перчатки и защита для глаз.

Приступать к подобной процедуре рекомендуется только людям, имеющим хотя бы небольшой опыт обращения со сваркой и знать, как устроен котел длительного горения. Наличие специальной защитной одежды обязательно.

Также нужно приготовить такие материалы:

• Пустой газовый баллон.
• Металлический лист.
• Асбестовый шнур.
• Стальную трубу диаметром 60 мм.
• Металлические петли и ручки.
• Металлический уголок и вытяжку.
• Базальтовое волокно.

Работа над корпусом чертежи

Пустой пропановый баллон оснащается разметкой, согласно чертежам твердотопливного котла длительного горения своими руками. Изготовляется прямоугольное отверстие для дверцы зольника, предназначенное для удаления пепла. Сверху баллона по окружности проводится ровная линия под срез шляпки: обрезка осуществляется с помощью болгарки.

В центральной части выполняется разметка ниши для вывода дымохода: размеры этого отверстия должны превосходить сечение трубы. В крышке проделывается отверстие и наваривается металлическое кольцо, плотно обхватывающее дымоотводный канал. Кольцо из металла толщиной 4-5 мм используется для обваривания баллона изнутри и снаружи. На него впоследствии будет одеваться крышка.

Дымоход внизу оснащается металлическим кругом, выполняющим функцию распределителя воздуха. Крепежные элементы навариваются по линии среза баллона поверх предварительно проложенного асбестового шнура. При креплении срезанной верхушки важно, чтобы она свободно снималась. Для удобства ее можно оснастить металлической ручкой.

Дымоходный патрубок

В верхней части баллона намечают отверстие под патрубок, согласно чертежам твердотопливного котла своими руками. Для вырезания дымоходной трубы используется болгарка: приварив патрубок поверх вырезанного отверстия, одевают основной корпус дымохода.

Зольник

Для вырезания отверстия под зольник используется ранее нанесенная разметка. Дверца изготовляется отдельно из листового металла: ее фиксацию на корпус скобами. Чтобы дверцу было удобно открывать и закрывать, она оснащается импровизированной ручкой из металлического стержня или толстой проволоки.

Система подачи воздуха

Вооружившись параметром внутреннего диаметра баллона, его переносят на металлический лист, уменьшив на 5 см. По нанесенной разметке болгаркой вырезают круг. Далее из металлического уголка изготовляется шесть равных отрезков, длина которых должна равняться ½ диаметра круга. В этом качестве можно применить крыльчатку, имеющую острые лопасти. При приваривании металлических элементов важно сохранить одинаковое направление.

Теплообменник

При изготовлении теплообменника проще всего использовать принцип водяного контура. Выбор его параметров полностью зависит от желаний мастера. Размеры теплообменника будут напрямую влиять на объем топлива, загружаемого за один раз: чем он больше, тем длиннее паузы между закладками дров. Для изготовления корпуса прибора используются металлические листы толщиной 5-6 мм: их хорошо проваривают на всех стыках. Верхняя и нижняя часть корпуса оформляется патрубками для коммутации трубы подачи и обратки. Центральная часть должна иметь отверстие для загрузки топлива.

Окончательная сборка и монтаж

Для того чтобы установить дверцу зольника, на корпусе вначале нужно наметить и вырезать нишу для доступа внутрь камеры. Далее в этот проем монтируются герметично закрывающаяся дверца. Баллон вставляется внутрь теплообменника. Используя сварочный аппарат, бак тщательно проваривают сверху: это дает возможность достичь абсолютной герметичности корпуса, с расположенной внутри топкой круглой формы.

Во время работы самодельного котла длительного горения с водяным контуром важно достичь дозированной подачи воздуха. Топливо загружают максимально плотно: пустоты между слоями должны быть сведены к минимуму. Бывает так, что плотная укладка поленьев разного размера затруднена: в таком случае оставшиеся ниши заполняют бумагой или стружкой. Плотность твердотопливной закладки напрямую влияет на продолжительность ее горения.

Порядок загрузки топлива в ТТ котел:

1. Вначале нужно извлечь ограничитель подачи воздуха.
2. Провести закладку дров через специальное отверстие, предварительно смазав их жидкостью для быстрого розжига.
3. Ограничитель установить на прежнее место.
4. Далее следует зажечь спичку и бросить ее в топку.
5. Убедившись в том, что топливо начинает постепенно разгораться, дверцу плотно закрыть.

В процессе перегорания топлива будет наблюдаться постепенная усадка трубы внутрь баллона. Высота ее положения дает точную информацию о количестве дров в топке. Схема котла на угле практически ничем не отличается.

Тестирование прибора

Работы по сооружению котла удобнее всего реализовать в теплое время года прямо на улице. Там же рекомендуется провести испытание готовой конструкции, присоединив к ней временный дымоход. В тех случаях, когда планируется отапливать обширные помещения, для изготовления обогревателя рекомендуется использовать два установленных друг на друга баллона.

Монтаж в доме

Вопрос пожарной безопасности котла является очень серьезным моментом. Для его установки лучше предусмотреть отдельную комнату или угол, отделив его кирпичной кладкой. Так как поверхность котла металлическая, высока вероятность получения ожогов при неосторожном прикасании к ней. Важно также, чтобы в месте монтажа была возможность удобно вывести дымоход на улицу (через кровлю или стену). Для свободного доступа к прибору пространство в 50 см по окружности от него освобождается от любых предметов.

Правила установки:

• Сооружение кирпичного основания. Оно должно состоять из двух сплошных рядов из кирпича, и соответствовать размерам на твердотопливный котел длительного горения.
• Расстояние от топочной двери до стены — не менее 125 см. Расстояние между боковыми частями и стеной должно быть не менее 700 мм.
• Между топочной дверцей и стеной соблюдается дистанция не менее 125 см. Пространство между сторонами котла и стеной — не менее 70 см.
• Если для сооружения стен использовалась древесина, участки соприкосновения котла и перекрытия дополнительно оформляются металлической или базальтовой защитой. То же самое касается участков выведения дымохода наружу сквозь стены или потолок.
• Котел устанавливают на фундаменте строго по уровню. При этом выходной патрубок должен располагаться на одной линии с дымоходом, в противном случае возможны нарушения тяги по ходу эксплуатации (прочитайте также: «Как работает регулятор тяги для твердотопливных котлов – виды, принцип работы, преимущества»).
• Все соединительные узлы необходимо уплотнить герметиком.

Угольный котел своими руками. Принцип работы твердотопливных котлов и их устройство

Содержание

1. Угольный котел своими руками. Принцип работы твердотопливных котлов и их устройство
2. Котел своими руками на дровах. Сильные и слабы стороны
3. Котлы на твердом топливе длительного горения своими руками чертежи. Чертеж простого котла длительного горения
4. Котел водяного отопления на дровах своими руками. Сварка дровяного котла – самостоятельный монтаж
5. Простой котел своими руками. Твердотопливный котел своими руками
   • Теплообменник для твердотопливного котла своими руками
   • Как правильно собрать котел
6. Двухконтурный твердотопливный котел своими руками. Целесообразность установки в жилом доме котла на твердом топливе
7. Котел длительного горения на угле своими руками. Топливные агрегаты длительного горения
8. Видео твердотопливный котел своими руками 18кВт.

Угольный котел своими руками. Принцип работы твердотопливных котлов и их устройство

Твердое органическое топливо является самым древним источником энергии для человечества. Отказаться от него полностью, даже в современном мире, невозможно. Тем более, что кроме дров и каменного угля сегодня появилось множество других видов горючих твердых веществ:

• брикеты из торфа – высушенный и спрессованный торф выделяет много тепла при сгорании;
• брикеты из отходов деревообрабатывающего производства – сжатые опилки, стружка и кора деревьев;
• березовый уголь – такой же, как для мангала;
• переработанный мусор со свалок;
• топливные отопительные гранулы – мелкое топливо, полученное прессованием опилок. Могут подаваться автоматически;
• обычные сухие опилки.

Различные варианты сырья для использования в твердотопливных котлах

Ясно, что все это топливо получено путем переработки различных отходов, что решает проблему утилизации на предприятиях и идет в русле «зеленой» экономики.

В результате деятельности человека образуется колоссальное количество отходов, которые могут быть преобразованы в высокоэнергетическое топливо, что и обусловило появление на рынке котлов отопления на твердом топливе длительного горения. В отличии от обычных печей, эти агрегаты работают не на сгорании самого топлива, а на его расщеплении в результате нагревания. В рабочей камере таких котлов сгорают газообразные продукты распада твердого топлива. Такая схема работы является в несколько раз более эффективной, чем обычное сжигание органического топлива. Пиролизный газ, отдает большое количество энергии.

Принцип работы твердотопливного котла длительного горения

Устройство такой газогенераторной установки не очень сложное. Можно даже соорудить своими руками котел твердотопливный длительного горения. Чертеж простейшего варианта выглядит следующим образом:

• закрытый цилиндрический бак, который имеет люк для закладки топлива, поддувало и отверстие для установки дымохода;
• внутри бака расположен распределитель воздуха, который создает завихрение пиролизного газа. Он крепится к подвижной телескопической трубе. Вся эта конструкция, похожая на поршень, давит на топливо сверху. Сгорание газа происходит над поршнем, а топливо тлеет под ним;
• теплообменник встроен в верхней камере, где достигается максимальная температура.

Медленное тление твердого топлива происходит в нижней камере. Оно достигается регулировкой подачи воздуха в поддувало. Выделяемый газ интенсивно горит в верхней камере и нагревает теплоноситель.

Схема системы отопления частного дома с использованием твердотопливного котла

Котлы на твердом топливе длительного горения могут быть незаменимы в частных домах, в хозяйственных сооружениях, гаражах и теплицах. Особенно они будут выгодны там, где имеется крупное деревоперерабатывающее производство, так как отходы на таких предприятиях отдают практически бесплатно. Необходимы эти агрегаты и в местностях, где бывают регулярные перебои с газоснабжением. У таких установок есть много преимуществ, но существует и один важный недостаток – очень высокая стоимость. Именно поэтому сегодня актуально изготовление своими руками котлов твердотопливных длительного горения. Чертежи для этого можно использовать разной степени сложности. Это зависит от уровня мастерства.

Котел своими руками на дровах. Сильные и слабы стороны

Крупные габариты и сложность выполнения своими руками чертежа твердотопливного котла длительного горения делает благоприятным использование подобных приборов только в крупных коттеджах. Что касается небольших дач, то для них рекомендуется выбирать более экономичные варианты.

Основными достоинствами ТТ котлов длительного горения являются:

• Высокий КПД (около 95%)
• Автономность отопления.
• Экономичность.
• Надежность и долговечность.
• Высокая эффективность.
• Доступность топлива.
• Экологичность.
• Широкий выбор топлива (уголь, дрова, опилки, паллеты).

Имеются также недостатки:

• Большие габариты.
• Необходимость оборудования отдельной котельной.
• Сложное устройство котла длительного горения на дровах.
• Нужда в постоянно обслуживании.

Котлы данного типа имеют достаточно приличную стоимость, однако такие конструкции можно изготовлять и самостоятельно.

Преимущества самодельных агрегатов:

1. Дешевизна.
2. Универсализм в плане используемого топлива.
3. Возможность последующих доработок с целью увеличения эффективности и добавления мощности.

Сложнее всего – сделать конструкцию цилиндрической: для этого необходимо использовать вальцовочный станок. Если его нет, существует вариант со старыми пропановыми баллонами. Также сгодится любая труба подходящего сечения: толщина металлических стенок должна быть не менее 5 мм. В деревнях привыкли довольствоваться небольшими кирпичными печами, демонстрирующими хорошую эффективность при обогреве одноэтажных домов и дач. Если же требуется отапливать обширный коттедж, то в таком случае потребуется большой запас топлива. Кроме того, не избежать больших перепадов температуры по мере удаления от печи, да и ухаживать за ней намного сложнее, чем за твердотопливным котлом.

Котлы на твердом топливе длительного горения своими руками чертежи. Чертеж простого котла длительного горения

Такая конструкция твердотопливного котла довольно проста. Теплообменник может быть выполнен из листовой стали в виде «водяной рубашки». Для максимальной эффективности теплоотдачи и увеличения площади контакта с пламенем и горячими газами ее конструкция предусматривает наличие двух отражателей (выступов вовнутрь).

Чертеж простого твердотоплевного котла

В данной конструкции теплообменник представляет собой комбинирование «водяной рубашки» вокруг камеры сгорания и дополнительного щелевидного регистра из листового металла в верхней ее части.

Схема-чертеж котла с теплообменником щелевого типа

1 — дымовая труба; 2 — водяная рубашка; 3 — щелевой теплообменник; 4 — загрузочная дверка; 5 — дрова; 6 — нижняя дверка для поджига и чистки; 7 — колосники; 8 — дверка для регулирования подачи воздуха и чистки зольника.

• Как подключить котел длительного горения своими руками
• Сбросной клапан для отопления
• Термодатчики для котлов отопления

В данных вариантах «водяная рубашка» дополнена теплообменными регистрами из труб в верхней части камеры сгорания. Кроме того, такие агрегаты рассчитаны на приготовление на них пищи. Вариант 4 большей мощности и с верхней загрузочной дверкой.

Рис. 3 Конструкции твердотопливных котлов с дополнительными регистрами и варочной поверхностью

1 — топливник; 2 — регистр из труб; 5 — труба обратки; 6 — подающая труба; 7 -верхняя загрузочная дверка; 8 — нижняя дверка для поджига и подачи воздуха; 9 — загрузочная дверка; 10 — дымовая труба; 13 — колосниковая решетка; 14,15,16 — отражатели; 17 — заслонка; 19 — водяная рубашка; 20 — зольник; 21 — варочная поверхность.

Котел водяного отопления на дровах своими руками. Сварка дровяного котла – самостоятельный монтаж

Простота процесса заключается ещё и в доступности материалов и инструментов для работы. Потребуются навыки сварного дела. Итак, что нужно:

1. Старая бочка из-под ГСМ или самостоятельно сваренный короб. Тару предварительно выжигают от остатков масел – заполняют дровами и растапливают будущий котёл.

Будущий корпус должен быть обязательно герметичным – это проверяется ещё на стадии выжигания. Если имеются незначительные дефекты в виде дыр, то их заваривают и заполняют бочку водой – течи быть не должно.

2. Листовой, толстостенный металл. Из него будет изготавливаться теплообменник. Кстати, альтернативная замена этому – старые, отжившие своё чугунные радиаторы. Пять-шесть секций будет вполне достаточно для корпуса.

Чугун примечателен тем, что долго не остывает. Но если подпитывать горячий котёл холодной водопроводной водой, то теплообменник неминуемо лопнет. Перед монтажом секции разбирают, вымачивают в кислоте и собирают, используя асбест-шнур, вымоченный в олифе.

3. Трубы профильные. Они потребуются для изготовления дымохода и сборки станины, на которую будет монтироваться котёл. Диаметр и толщина стенок должна быть внушительной, чтобы выдержать вес котла, заполненного топливом и водой.
4. Приобретаются колосники, заслонки, дверцы. Если помещение внушительное или объект в два этажа, то потребуется циркуляционный насос – без него носитель не поднимется на высоту, и есть риск размораживания системы в морозы. Недурно установить на готовый котёл манометр и термометр, чтобы контролировать давление и температуру носителя.
5. Для трубной разводки потребуются металлопластиковые патрубки и радиаторы – котлы отопления на дровах с водяным контуром без этого неприемлемы.

Простой котел своими руками. Твердотопливный котел своими руками

Рассмотрим на примере наиболее популярного котла с верхним горением (рис.3). В случае необходимости размеры можно менять пропорционально указанным в чертеже. Отличительной особенностью конструкции является труба, которая служит регулятором подачи воздуха и теплообменником одновременно. Газы, выделяемые в процессе тления топлива, поднимаются вверх и воспламеняются в верхней топке.

Для изготовления необходимы материалы, описанные в разделе 2: трубы, листовая сталь, уголок, утеплитель, асбокартон, электроды.

Первый этап самодельного котла включает следующие шаги:

1. Сваривают цилиндрический корпус из трубы диаметром 45 см длиной 150см.
2. Днище закрывают вырезанным из листовой стали кругом с помощью сварки.
3. В трубе нижнего диаметра (нижняя часть) вырезают прямоугольное отверстие под дверку зольника. Ее можно изготовить также из стального листа или приобрести готовую под размер.
4. Топка располагается в верхней части, под ее дверку также вырезают прямоугольник. Дверку обязательно изолируют асбокартоном и асбошнуром по периметру. Все дверки должны закрываться задвижками.
5. Из профильной трубы сваривают патрубок для выхода дыма, который будет вставляться в дымоход.

Важно! На поверхности патрубка из-за перепада температур будет образовываться влага (конденсат), ведущая к коррозии, поэтому сварочные швы должны быть высокого качества

1. К корпусу котла приваривают ножки из равнополочного уголка.
2. Вырезают верхнюю крышку диаметром 46 см, которая будет одеваться сверху на цилиндрический корпус.

Теплообменник для твердотопливного котла своими руками

Второй этап – производство теплообменника:

1. Из металлического листа сваривают трубу теплообменника диаметром 40 см длиной 130 см.
2. Вставляют ее в цилиндрический корпус, фиксируют зазор в 5 см между трубами, благодаря чему будет образовываться «водяная рубашка».
3. Разница в длине труб теплообменника и наружной должна быть не менее 20см. Трубу в трубе фиксируют сваркой, используя заготовленные металлические кольца.
4. В верхней и нижней зоне водяной рубашки устанавливают патрубки: один – для подачи, другой – для выхода теплоносителя. Для их изготовления используют трубу диаметром 5 см, на внешней стороне накручивают резьбу, через которую они будут подсоединены к трубам отопительной системы.
5. Распределительную трубу, через которую будет подаваться воздух, сваривают из металла большей толщины, чем для корпуса и теплообменника (не менее 5 мм диаметром 6 см). Длину трубы делают на 10 см меньше длины трубы теплообменника (120 см).

Важно! Распределительная труба находится в зоне высоких температур и со временем деформируется и прогорает, поэтому для ее изготовления используется металл толщиной 5 мм и более

1. Труба вставляется в подготовленный диск с готовым отверстием. Металлический стальной диск диаметром 38 см приваривается к трубе.
2. К основанию диска приваривают минимум 4 уголка, выполняющие роль крыльчатки.
3. К верхней части трубы устанавливают задвижку для порционной подачи воздуха и приваривают петлю, на которой фиксируют цепь для поднятия трубы.

Внимание! Чтобы улучшить теплообмен в верхней части трубы устанавливают вентилятор для принудительного наддува

Как правильно собрать котел

После выполнения двух основных этапов приступают к завершающему.

Третий этап – сборка котла:

1. Выбирают место установки котла, проверяют уровнем, чтобы не было никаких перепадов, которые могут ухудшить работу теплогенератора.
2. Крышку с распределительной трубой натягивают на корпус, предварительно проложив асбошнур. Крышку можно также приварить к корпусу.
3. Дымовой патрубок вставляют в дымоход.
4. Через выходящие патрубки с резьбой котел подсоединяют к системе отопления дома.
5. Систему заполняют водой и выполняют проверку работы котла при неполной его загрузке.
6. Если тест прошел нормально, котел загружают на полную мощность.

Двухконтурный твердотопливный котел своими руками. Целесообразность установки в жилом доме котла на твердом топливе

Данный вид отопительного оборудования очень удобен для тех жилых построек, где отсутствует система централизованного газоснабжения. Вариант с электрическим отоплением признан сегодня не эффективным в силу дороговизны электричества, поэтому часто используется только лишь в качестве вспомогательного средства. Твердотопливные агрегаты наоборот, способны работать на топливе, которое порой находится у нас под рукой. Это могут быть дрова, отходы деревообработки, уголь. Твердое топливо, имеющееся в достаточном количестве, позволит не только обеспечить работающий котел постоянной загрузкой, но и принесет существенную экономию в домашний бюджет.

Представленные сегодня в продаже котлы на твердом топливе одноконтурные и двухконтурные – это аппараты, обладающие высокими технологическими характеристиками. Подобная техника сегодня компаниями-изготовителями доведена до совершенства. Ряд конструктивных новшеств позволили значительно повысить КПД котлов, изменились в лучшую сторону условия обслуживания нагревательных приборов на твердом топливе. Котел двухконтурный твердотопливный вполне справляется с обогревом жилого дома в отопительный сезон, заодно предоставляя в распоряжение жильцов для бытовых нужд горячую воду.

Благодаря техническому прогрессу современные технологии не стоят на месте. Спрос рождает предложение. Еще вчера, не пользующиеся популярностью отопительные котлы, работающие на дровах или на угле, снова становятся популярными. Интенсивность загородного жилищного строительства стала одной из причин того, что твердотопливные отопительные приборы снова в цене. Народ массово устанавливает нагревательные агрегаты для домашней системы отопления, использующиеся в качестве топлива органическое и ископаемое сырье.

Двухконтурный твердотопливный котел длительного горения — оптимальное решение для отопления частного дома. Мощный агрегат, обеспечивающий все жилые помещения достаточным количеством тепловой энергии, является одновременно очень экономичным и удобным в обслуживании отопительным прибором. Тем более что подобные нагревательные устройства требуют минимального участия человека.

Сгорание топлива, заложенного в котел, происходит долго, освобождая жильцов дома от необходимости заниматься постоянным подбрасыванием топливного материала. Именно долгий процесс горения и делает такую технику максимально привлекательной для потребителя. Не каждому хочется быть кочегаром и стоять в зимние холодные ночи возле топки, подкидывая в котле дрова или уголь. Сам принцип действия, заложенный в основе работы аппаратов, и дал им название — котлы длительного горения, твердотопливные.

Котел длительного горения на угле своими руками. Топливные агрегаты длительного горения

Идея создать своими руками твердотопливные котлы длительного горения наверняка многим покажется привлекательной. Прелесть таких конструкций в том, что закладывать дрова в них нужно лишь пару раз в сутки. Котел длительного горения отличается от традиционного агрегата тем, что в нем горение начинается с верхней части закладки топлива. При этом воздух в топливную камеру также подается сверху.

Схема котла длительного горения на твердом топливе предполагает наличие водяного контура вокруг его корпуса, поэтому вода в нем качественно прогревается на любом этапе процесса. Поскольку при работе котла горит не сразу вся закладка, а лишь верхний слой топлива, его хватает почти на 30 часов. Ряд универсальных твердотопливных котлов при использовании угля могут работать до 7 дней на одной закладке.

Данная конструкция не отличается конструктивной сложностью и не имеет каких-либо точных приборов, нуждающихся в подключении к электричеству. Поэтому цена на них вполне приемлема для потребителя. К тому же, собрать по готовым чертежам котел на твердом топливе своими руками вполне под силу домашнему мастеру. Можно сделать котел отопления своими руками и сэкономить немало денег.

Приведем несколько недостатков у данных конструкций. В работающий котел нельзя добавить топливо. Дрова для котла должны быть хорошо просушены (не более 20 % влажности) и распилены на небольшие поленья. Уголь можно применять только высокого качества, с малым содержанием шлаков. Кроме того, агрегаты данного типа ограничены по мощности – как правило, не более 40 кВт.

Еще одна разновидность котлов на твердом топливе – пеллетные агрегаты. Их отличие состоит в том, что в качестве топлива используются гранулы из отходов деревообработки. Большая часть промышленных моделей имеют особый бункер, из которого гранулы автоматически подаются в топку.

Видео твердотопливный котел своими руками 18кВт.

Чертежи твердотопливных котлов длительного горения своими руками

Главная » Отопление » Котлы » Инструкции и чертежи твердотопливных котлов длительного горения своими руками

Для комфортного проживания в отечественных климатических условиях необходима эффективная система отопления. Если правильно использовать чертежи твердотопливных котлов длительного горения, своими руками можно будет изготовить надежную и экономичную конструкцию. Для получения хорошего итогового результата необходимо предварительное изучение инженерных решений и технологий в соответствующей области.

Устройство котла фабричного производства

Содержание

1. Определение с параметрами проекта
2. Разные конструкции
3. Чертежи твердотопливных котлов длительного горения своими руками
4. Изготовление котла твердотопливного длительного горения: отзывы и алгоритм действий
5. Твердотопливный котел длительного горения своими руками: видео инструкция и выводы
6. Изготовление котла длительного горения своими руками (видео)

Определение с параметрами проекта

Точного определения данному понятию нет. Соответствующее оборудование появилось, как ответ на требования потребителей повысить уровень комфорта в процессе эксплуатации, увеличить выработку тепла в расчете на единицу использованных энергетических ресурсов.

Основным недостатком классических котлов является необходимость регулярного добавления топлива в топку. Сложности создают также следующие факторы:

• высокая интенсивность горения;
• сложность оперативной регулировки и контроля этого процесса;
• неполное использование тепла, которое удаляется вместе с дымом через систему вентиляции.

Для поддержания работы обычного котла лучше иметь рядом достаточный запас дров

Разные конструкции

Для решения отмеченных выше задач используют различные решения. Чтобы не закладывать часто новые порции топлива увеличивают размеры топки. Сделать процесс горения равномерным помогает размещение сверху прижимного устройства, дозированная подача воздуха.

Схема типичного котла этого класса

Создать чертежи твердотопливных котлов длительного горения своими руками будет проще после подробного изучения стандартной конструкции:

• В начальном положении прижимное устройство (10) находится в верхнем положении.
• Через дверцу (6) в топку загружают крупную партию дров.
• После поджигания происходит регулируемый механическим приводом (16) процесс горения.
• Свежий воздух подается нагнетателем через телескопическую полую внутри штангу. Он распределяется равномерно через прижимной диск (10).
• Подача кислорода сверху обеспечивает постепенное сгорание топлива, слоями.
• Золу после завершения цикла удаляют через нижнюю дверцу (13).
• Для поднятия диска (10) в верхнее положение используют лебедку (2) с электроприводом.

Недостатком данной конструкции является невозможность произвольной закладки дров в топку. Существенное преимущество – повышенная до 24 часов и более длительность одного рабочего цикла.

В следующей конструкции топливо можно подкладывать по мере необходимости. Здесь использована технология пиролиза. Она характерна дозированной подачей кислорода и низкой интенсивностью горения. Тлеющие дрова выделяют горючий газ. Он сгорает в дополнительной камере.

Пиролизный котел

Эта установка полноценно использует топливо. В продуктах сгорания содержится минимальное количество сажи. Сложной является оптимальная регулировка рабочих процессов.

Газовые и дизельные агрегаты лишены упомянутых недостатков по причине простоты дозирования соответствующих видов топлива. Подобный результат можно получить, если использовать специальным образом спрессованные гранулы из отходов деревообработки, шелухи семечек, иного горючего сырья.

Пеллетный котел

В данном варианте гранулы (пеллеты) засыпают в бункер, откуда они подаются шнековым механизмом в топку. Понятно, что такая конструкция позволяет при необходимости быстро увеличивать и уменьшать подачу топлива. Гибкое изменение производительности котла пригодится для оптимизации работы при изменении внешней температуры, подключении дополнительных потребителей. С гранулами не слишком сложно работать при транспортировке, хранении.

Теплообменник для подогрева воды

Повышают эффективность котлов с помощью сложных структур выходных узлов. В таких конструкциях повышается температура теплоносителя. Аналогичные функции выполняют полые стенки корпуса.

Статья по теме:

Котлы длительного горения на дровах для дома. Необходимость часто подбрасывать дрова весьма неудобна. Однако есть котлы, которые требуют внимание раз в сутки. Подробнее в отдельной публикации.

Чертежи твердотопливных котлов длительного горения своими руками

Прежде чем искать соответствующую документацию, необходимо точнее определиться с конструкцией. Предпочтительной является первая схема твердотопливного котла длительного горения, своими руками ее будет создать проще.

Принципиальная схема котла

Для отопления сравнительно небольшого частного дома с общей площадью 150-250 м. кв. достаточно будет следующих размеров:

Чертежи твердотопливных котлов длительного горения своими руками

При высоте чуть более 1,5 метра и ширине около 40 см не сложно будет найти подходящее место для установки. Но надо учитывать необходимость создания технологических проходов для обслуживания. Понадобится свободное пространство сверху для монтажа лебедки и другого оборудования.

Конструкторскую документацию можно создать без соблюдения стандартов

Для реализации частных проектов не обязательно соблюдению ГОСТов. Но чем подробнее получился чертеж твердотопливного котла длительного горения своими руками, тем проще будет исключить ошибки на ранних стадиях.

Обратите внимание! Не забывайте, что комплект рисунков с размерами надо дополнить списком изделий, которые надо будет приобрести отдельно. Включите в него комплектующие детали фабричного производства, инструменты, расходные и материалы, строительные перчатки и другие индивидуальные защитные средства.

При удалении большого количества ржавчины перед окраской может понадобиться респиратор

Изготовление котла твердотопливного длительного горения: отзывы и алгоритм действий

Прежде, чем начинать работу, изучите мнения и советы реальных пользователей. Как свидетельствуют их отзывы, оборудование этого типа при правильном выполнении технологий вполне можно изготовить самому.

Создать идеальный внешний вид сложно, но он не обязателен в котельной частного дома

Для создания конструкции без лишних трудностей пригодятся готовые изделия с нужными параметрами. Подойдет металлическая труба диаметром 350 мм, высотой 1,5 метра, с толщиной стенок не менее 3 мм. Разумеется, придется сделать соответствующие корректировки некоторых других размеров.

Для вырезания качественных заготовок можно обратиться в специализированное предприятие

К нему приваривают вырезанное из листовой стали дно. Не забудьте о ножках. Они должны выдержать без повреждений вес тяжелой конструкции. Для некоторых входных и выходных отверстий подойдут отрезки труб с подходящими габаритами. Укрепление и узлы креплений навесного оборудования создают из отрезков швеллера.

Удаление окалины со сварных швов с применением электроинструмента

Готовую конструкцию очищают. Для защиты от коррозии и хороших эстетических характеристик ее покрывают слоями грунта по металлу и краской. Используют такие типы покрытий, которые устойчивы к высоким температурам. После установки лебедки и других дополнительных устройств, проверяют работоспособность всех механизмов и приводов. Котел подключают к системам подачи воздуха, водоснабжения и обогрева, дымоходу, электрической сети 220 V. Выполняют пробный пуск и устраняют выявленные недостатки

Защитный автомат выбирают соответствующий мощности потребителей

Обратите внимание! Вы знаете, как самому сделать твердотопливный котел длительного горения, но сомневаетесь в точности выполнения отдельных операций? В этом случае создание сварочных швов и другие сложные действия надо изучить заранее. Это оборудование в процессе эксплуатации должно быть надежным, поэтому лучше исключить ненужные риски.

Твердотопливный котел длительного горения своими руками: видео инструкция и выводы

Для изготовления некоторых сложных конструкций понадобится предварительное оснащение собственной мастерской. Придется освоить работу со сварочным оборудованием, приобрести специализированные инструменты и приспособления. Если он не пригодятся в будущем, то соответствующие затраты придется учесть при подсчете общей себестоимости.

Создать правильно котёл длительного горения своими руками помогут материалы данной статьи, сведения из чертежей и видео. Но для правильной оценки необходимо проверить, сколько будет стоить выполнение соответствующего заказа с помощью профессионалов.

Фабричные изделия могут стоить дороже, но на них предоставляют официальные гарантии

Изготовление котла длительного горения своими руками (видео)

Котел угольный своими руками. Виды твёрдого топлива для котлов отопления на фото

Содержание

1. Котел угольный своими руками. Виды твёрдого топлива для котлов отопления на фото
2. Котел неделька своими руками. Твердотопливный котел сверхдлительного горения своими руками
3. Простой котел своими руками. Принцип работы твердотопливных котлов и их устройство
4. Котлы на твердом топливе длительного горения своими руками чертежи. Описание и принцип действия твердотопливного котла
5. Котел нижнего горения своими руками. Выбор конструкции
6. Видео угольный котел непрерывного горения своими руками

Котел угольный своими руками.

Виды твёрдого топлива для котлов отопления на фото

Торфяные брикеты

Дрова для твердотопливного котла

Древесный уголь для твердотопливных отопительных котлов

Топливные гранулы для отопительных котлов

Древесные топливные брикеты для котлов на твёрдом топливе

Евродрова (топливные брикеты для пикника)

Брикеты из переработанного мусора

Древесные опилки для котлов отопления

С целью повышения рентабельности и эффективности системы отопления можно изготовить универсальный агрегат, который сможет работать с различными видами топлива.

Выбор типа и конструктивного исполнения отопительного котла напрямую зависит от того, каким топливом вы собираетесь пользоваться, требуемой производительности системы отопления, а также места, где он будет установлен. Для самостоятельного изготовления подходят следующие модификации твердотопливных отопительных агрегатов:

1. Классические

Оснащаются стальным или чугунным теплообменником, могут использоваться и для отопления, и для целей горячего водоснабжения. КПД таких котлов составляет около 85%.

Классический котёл на твёрдом топливе

1. Пиролизные

Обеспечивают раздельное сгорание топлива и выделяемых при этом летучих газов, благодаря чему существенно повышается эффективность и, следовательно, экономичность отопительной системы.

Схема пиролизного котла на твердом топливе

1. Пеллетные

Эффективность этой разновидности котлов отопления достигает 90%. Главным их достоинством является высокая степень автоматизации рабочих процессов, а недостатком – сложность конструкции.

Принцип работы пеллетного котла

1. Длительного горения

Способны непрерывно работать на протяжении всего отопительного сезона, требуя загрузки топлива 1 раз в несколько суток, что выгодно отличает их от классических твердотопливных котлов.

Котел неделька своими руками. Твердотопливный котел сверхдлительного горения своими руками

Самодельный отопитель будет иметь такую конструкцию:

1. Топка – «коробка» глубиной 460 мм, шириной 360 мм и высотой 750 мм с общим объемом 112 л. Объем топливной загрузки для такой камеры сгорания составляет 83 л (весь объем топки заполнять нельзя), Что позволит котлу развивать мощность до 22 – 24 кВт.
2. Днище топки – решетка из уголка, на которую будут укладываться дрова (через нее в камеру будет поступать воздух).
3. Под решеткой должен быть отсек высотой 150 мм для сбора золы.
4. Теплообменник объемом 50 л большей частью расположен над топкой, но нижняя его часть охватывает ее с 3-х сторон в виде водяной рубашки толщиной 20 мм.
5. Подсоединенная к верхней части топки вертикальная дымоотводящая труба и горизонтальные жаровые трубы располагаются внутри теплообменника.
6. Топка и зольник закрыты герметичными дверцами, а забор воздуха осуществляется через трубу, в которой установлен вентилятор и гравитационная заслонка. Как только вентилятор выключается, заслонка под собственным весом опускается и полностью перекрывает воздухозаборник. Как только термодатчик зафиксирует снижение температуры теплоносителя до заданного пользователем уровня, контроллер включит вентилятор, поток воздуха откроет заслонку и в топке разгорится огонь. Периодическое «отключение»котла в сочетании с увеличенным объемом топки позволяет продлить работу на одной загрузке топлива до 10 – 12 часов на дровах и до 24-х часов на угле. Хорошо зарекомендовала себя автоматика польской компании KG Elektronik: контроллер с термодатчиком – модель SP-05, вентилятор – модель DP-02.

Простой котел своими руками. Принцип работы твердотопливных котлов и их устройство

Твердое органическое топливо является самым древним источником энергии для человечества. Отказаться от него полностью, даже в современном мире, невозможно. Тем более, что кроме дров и каменного угля сегодня появилось множество других видов горючих твердых веществ:

• брикеты из торфа – высушенный и спрессованный торф выделяет много тепла при сгорании;
• брикеты из отходов деревообрабатывающего производства – сжатые опилки, стружка и кора деревьев;
• березовый уголь – такой же, как для мангала;
• переработанный мусор со свалок;
• топливные отопительные гранулы – мелкое топливо, полученное прессованием опилок. Могут подаваться автоматически;
• обычные сухие опилки.

Различные варианты сырья для использования в твердотопливных котлах

Ясно, что все это топливо получено путем переработки различных отходов, что решает проблему утилизации на предприятиях и идет в русле «зеленой» экономики.

В результате деятельности человека образуется колоссальное количество отходов, которые могут быть преобразованы в высокоэнергетическое топливо, что и обусловило появление на рынке котлов отопления на твердом топливе длительного горения. В отличии от обычных печей, эти агрегаты работают не на сгорании самого топлива, а на его расщеплении в результате нагревания. В рабочей камере таких котлов сгорают газообразные продукты распада твердого топлива. Такая схема работы является в несколько раз более эффективной, чем обычное сжигание органического топлива. Пиролизный газ, отдает большое количество энергии.

Принцип работы твердотопливного котла длительного горения

Устройство такой газогенераторной установки не очень сложное. Можно даже соорудить своими руками котел твердотопливный длительного горения. Чертеж простейшего варианта выглядит следующим образом:

• закрытый цилиндрический бак, который имеет люк для закладки топлива, поддувало и отверстие для установки дымохода;
• внутри бака расположен распределитель воздуха, который создает завихрение пиролизного газа. Он крепится к подвижной телескопической трубе. Вся эта конструкция, похожая на поршень, давит на топливо сверху. Сгорание газа происходит над поршнем, а топливо тлеет под ним;
• теплообменник встроен в верхней камере, где достигается максимальная температура.

Медленное тление твердого топлива происходит в нижней камере. Оно достигается регулировкой подачи воздуха в поддувало. Выделяемый газ интенсивно горит в верхней камере и нагревает теплоноситель.

Схема системы отопления частного дома с использованием твердотопливного котла

Котлы на твердом топливе длительного горения могут быть незаменимы в частных домах, в хозяйственных сооружениях, гаражах и теплицах. Особенно они будут выгодны там, где имеется крупное деревоперерабатывающее производство, так как отходы на таких предприятиях отдают практически бесплатно. Необходимы эти агрегаты и в местностях, где бывают регулярные перебои с газоснабжением. У таких установок есть много преимуществ, но существует и один важный недостаток – очень высокая стоимость. Именно поэтому сегодня актуально изготовление своими руками котлов твердотопливных длительного горения. Чертежи для этого можно использовать разной степени сложности. Это зависит от уровня мастерства.

Котлы на твердом топливе длительного горения своими руками чертежи. Описание и принцип действия твердотопливного котла

Общий вид котла

Твердотопливный котёл длительного горения — это большая топка, имеющая ограниченную зону сжигания твёрдого топлива и контролируемое поступление кислорода. Принцип работы устройства основывается на способности твердотопливных элементов тлеть в течение длительного времени с повышенной теплоотдачей. В процессе происходит полное прогорание вещества с минимальным образованием отходов.

Загрузка большого количества твёрдого топлива в топку происходит в среднем 1–2 раза в сутки, однако есть агрегаты, способные функционировать в течение нескольких дней. Путём регулирования притока кислорода в зону сгорания происходит замедленное тление при повышенной температуре. Дым выводится через специальную трубу. Она проходит сквозь теплообменник и прогревает воду для отопительной системы. Своевременная загрузка топки обеспечивает практически непрерывную работу устройства.

Сгорание топлива в котле длительного горения чаще происходит сверху вниз. В этом случае по мере прогорания верхней прослойки огонь перемещается ниже, на следующие слои. Такие тепловые агрегаты имеют множество достоинств, обеспечивающих их популярность среди всех групп населения:

1. Увеличенный объём топки для загрузки топлива.
2. Длительный срок работы на однократной загрузке.
3. Большая теплоотдача.
4. Экологичность. При работе отопительный прибор выбрасывает минимальное количество отработанных газов.

Стандартные котлы длительного сгорания различаются по виду используемого топлива:

1. Устройства, функционирующие на одной разновидности топлива. Обычно в этом качестве выступают дрова, иногда — паллеты, полученные из отходов деревообрабатывающей промышленности.
2. Универсальные агрегаты. Здесь есть возможность комбинировать несколько видов твердотельных элементов — дрова, опилки, паллеты.

 По типу работы все существующие виды котлов длительного сгорания можно разделить на две крупные группы:

1. Пиролизные. В работе подобных аппаратов используется принцип пиролиза. Твёрдые частицы топлива прогорают при большой температуре и слабой подаче кислорода. В процессе вырабатывается газ, направляемый в отдельный отсек, где и сгорает. Подобный принцип увеличивает КПД котла и время сжигания топлива.
2. Классические. Имеют упрощённую конструкцию, различаются объёмом топки, способом сжигания, наличием водяной рубашки-контура и т. д. Простейший классический котёл без рубашки — это металлическая ёмкость, сделанная из трубы или бочки, где происходит сгорание твёрдых частиц по принципу «сверху вниз».

Область использования твердотопливных котлов обширна. Бытовые модели отапливают частные домовладения, магазины и подобные жилые и нежилые объекты. Крупные промышленные агрегаты, для размещения которых требуется отдельное оборудованное помещение, могут отапливать небольшой завод. Популярность котлов обусловлена небольшой стоимостью и простотой эксплуатации.

Котел нижнего горения своими руками. Выбор конструкции

Прежде чем приступить к разработке чертежей своими руками, нужно рассмотреть принцип работы и типичные конструкции котлов длительного горения, и выбрать наиболее простую и доступную.

По типу устройства пиролизные котлы разделяются на два типа:

• с верхним горением — шахтные;
• с нижним горением.

Что означают эти характеристики? Все очень просто: тип горения указывает на расположение зоны газогенерации.

В котлах шахтного типа загрузку топлива выполняют через дверку, расположенную в верхней части топки. Горение начинается на поверхности общего объема топлива, а дым, выделяющийся в результате этого, с помощью принудительного наддува проходит через всю толщу дров в нижнюю часть топки, где обогащается воздухом и сгорает. При этом масса дров дополнительно нагревается и более стабильно горит.

В котлах нижнего горения топка расположена снизу, а камера дожига газов — вверху. В них не требуется принудительный наддув, движение воздуха происходит с помощью тяги. Плюс таких котлов — независимость от электрической сети. Минус — меньшая эффективность и объем загрузки, а следовательно и время непрерывной работы.

Видео: самодельный пиролизный котёл и принцип его работы.

Котлы с наиболее простой конструкцией имеют цилиндрическую форму. Топка в них окружена теплообменником, и съем тепла происходит по всей поверхности топочной камеры. Такой котёл можно сделать своими руками из листового железа или двух металлических труб разного диаметра.

Видео угольный котел непрерывного горения своими руками

Отопительный угольный котел: классификация и особенности выбора

Угольные котлы занимают второе место по популярности среди отопительных агрегатов. Идут они сразу за газовым оборудованием, а в некоторых регионах вообще занимают первую позицию – это самый недорогой после газа способ отопления. Особенно выгодно пользоваться котлами на угле, если добывают его недалеко – стоимость доставки составляет немалый процент в ценообразовании.

Если говорить о моделях 20-30-летней давности, то их основной недостаток – необходимость частой загрузки топлива. Ведь далеко не всем хочется сидеть возле печи, обеспечивая теплом дом. И хотя подкидывать уголь нужно все-таки не так часто, как дрова, но каждые 4-6 часов это делать было необходимо. Сегодня проблема стоит уже далеко не так остро: появились новые возможности и технологии, сконструированы новые топки, применяются разные способы сжигания, которые продлевают время горения одной закладки топлива за счет более полного использования возможностей топлива.

Классификация по способу горения

Различают угольные котлы по способу горения.

Прямое горение – снизу-вверх

Котел разжигается, топливо засыпается в топку. Необходимый для горения воздух поступает через колосники снизу, и горение начинается снизу топливной кучи, распространяясь вверх. Это обычные котлы, которые работают очень давно. Сегодня они имеют несколько больший промежуток закладки топлива за счет разработки топок особой конструкции, устройства водяных рубашек, каналов подачи воздуха в топку, целого ряда доработок и возможностей. Но эта категория котлов на угле все равно остается самой дешевой из-за простой конструкции и, часто, отсутствия управления и автоматики.

Традиционный угольный котел использует принцип нижнего горения

Длительное горение

В этих агрегатах уголь горит сверху-вниз. Тут изменен и порядок розжига котла: сначала засыпается топливо, затем оно разжигается в верхнем слое кучи.

Потом для обеспечения процесса окисления через специальную систему подачи воздуха он подводится не снизу, а сверху, непосредственно в зону горения. При таком способе сжигания загрузка топлива требуется раза в два реже.

Главная особенность таких агрегатов – требовательность к качеству и влажности горючего. При малой калорийности вы не «выжмете» требуемого количества тепла (разве что брать мощность его с большим запасом).

При использовании влажного угля, котел долго выходит на режим тления, выделяя в это время также очень мало тепла (оно расходуется на испарения влаги). Зато в это время вырабатывая большое количество сажи, которая в разы снижает уровень теплоотдачи и забивает и котел, и дымоход.

Все  осложняется образованием большого количества конденсата.  Так как котел не разогрет, испаряемая влага конденсируется, смешивается с сажей и течет обратно в топку, в дымоход, иногда вытекая из котла и образовывая лужу. Имеется при этом и довольно неприятный запах. Так что при использовании влажного угля очень большие шансы того, рабочий режим вообще не будет достигнут, а котел просто затухнет. Потому качество топлива для котлов верхнего горения очень важно: его влажность не должна превышать 15%.

Есть нормы и по спекаемости – использоваться должны только слабоспекающиеся марки, но в инструкции к каждому агрегату есть рекомендации по качеству, которыми лучше не пренебрегать. Есть еще одна особенность этого котла – невозможность «дозаправки». Пока не прогорит одна порция, вторую никак не заложишь – нарушится весь процесс. Так что это котлы с циклическим алгоритмом работы.

Несмотря на «капризность» по отношению к топливу, котлы длительного горения на угле неплохой вариант: они часто энергонезависимы, экономичны, при хорошем угле, надежны и не требуют сложного ухода.

Пиролизные угольные котлы

Некоторые модели с таким способом горения требуют закладки топлива один раз в 20-30 часов, некоторые вообще греть могут до 4-6 дней. Но сам процесс сжигания тут гораздо сложнее.

Все модели имеют автоматическое управление, а также требуют принудительной подачи воздуха в камеру дожига. Это значит, что они работают только при наличии электричества. Отличаются от первых двух вариантов даже конструктивно: имеют две топки.

В первичной, в которую загружают топливо, происходит разложение угля на кокс и газы. Во вторичную попадают раскаленные газы, где и происходит  их дожигание.

Механизм работы пиролизных котлов таков: после того, как уголь разожжен, автоматика прикрывает подачу воздуха, топливо при этом не горит, а тлеет. В таком редиме выделяется большое количество газов, которые также горючи. Их направляют во вторую камеру, где они снова смешиваются с воздухом и поджигаются. В результате топливо используется почти полностью. Именно этим объясняется длительное горение и экономический эффект (для получения того же количества тепла нужно меньше угля).

Угольные котлы пиролизного типа дают самый большой экономиеский эффект, но очень требовательны к качеству топлива

Одним из недостатков пиролизных угольных котлов является их высокая стоимость. Но окупаются эти вложения довольно быстро за счет экономии на топливе в процессе эксплуатации. Сразу нужно сказать, что к углю (или дровам) тут предъявляются такие же требования, как и в котлах с верхним принципом горения. И последствия от использования сырого топлива такие же, а иногда и более печальные – ремонт дорог.

Классификация по материалу

Кроме различных способов горения могут котлы отличатся и по материалу изготовления: они могут быть из чугуна или стали. Оба варианта имеют как положительные, так и отрицательные стороны. Если кратко:

• сталь (используется специальная котловая) быстрее прогорает и менее стойка к коррозии, но легко ремонтируется;
• чугун стоек к коррозии и имеет длительный срок эксплуатации, но может лопнуть от перепада температур или удара, причем трещины не завариваются, а требуется полная замена треснувшей детали.

Существует еще один момент: для установки чугунного котла, скорее всего, потребуется отдельный фундамент (если его масса с водой в контуре, топливом, дымоходом превысит 700 кг). Подробнее плюсы и минусы котлов из этих материалов рассмотрены в статье «Печи для бани. Чугун или нержавейка?» или в статье «Чугунные котлы длительного горения: достоинства, недостатки, как выбрать» . Неплохой вариант, сочетающий в себе достоинства обоих материалов – топка из чугуна, а корпус из стали.

Чугунный котел на угле имеет солидные размеры и не менее солидный вес

Способы подачи угля и типы оборудования

Различаются котлы на угле и способом подачи топлива. Еще недавно это делали только и исключительно вручную. Сегодня есть шнековые системы и бункеры, похожие на те, которые используют для пеллет. В них засыпается уголь, который затем автоматически, по мере надобности, подается в топку. Такие системы имеют электронное управление, и стоят тоже немало. Кроме достаточно большой цены имеются также определенные требования к топливу: фрагменты должны быть определенного размера и влажности.

Чаще всего в угольных котлах с автоматизированной подачей используют некрупные фракции – мелкий и орех – так как их легче загружать, чем большие куски. Сегодня имеется даже специальное топливо для такого типа котлов – «эко-горошек». Отличается оно не только калибрированными размерами, а еще и небольшим содержанием серы. Меньшее содержание серы приветствуется экологами а также делает конденсат не таким едким. Ведь при смешивании серы с водой образуется серная или сернистая кислота, которая и разрушает котел или дымоход.

Для автоматической подачи угля он должен иметь определенные размеры

Есть еще один вид топливного оборудования, который стоит выделить в отдельную группу, – крошковые угольные котлы. Они разрабатываются специально для сжигания мелких фракций и пыли, с которыми обычные агрегаты плохо справляются. Это связано с тем, что мелкие фрагменты очень плотно прилегают друг к другу, сильно затрудняя подачу воздуха. Нет воздуха — нет горения. Крошковые котлы имеют специальные вентиляторы и каналы, по которым воздух попадает в зону горения. Как всегда есть одно «но»: эти агрегаты энергозависимы – работают тогда, когда есть электричество.

Усовершенствования для повышения эффективности и долговечности

Есть еще немало технологических решений, которые увеличивают срок эксплуатации котлов и/или их эффективность:

Есть еще один нюанс, который стоит учесть при выборе угольного котла для отопления частного дома. Мощность, которая указывается в технических данных, рассчитывается под самый калорийный вид угля, который можно сжигать в этом агрегате: кокс или антрацит. При использовании угля, имеющего меньшую калорийность, такого количества тепла вы добиться не сможете. Потому выбирая угольный котел, берите по мощности с запасом в 15-20%. Тогда даже в самые сильные морозы мерзнуть вам не придется.

Котлы отопления на угле- один из самых востребованных видов отопительного оборудования

Популярность твердотопливных агрегатов объясняется невысокой ценой, не очень дорогим, а иногда и бесплатным, топливом. Кроме того отопительные котлы на угле являются, в принципе, всеядными: топить можно любым, а не только каменным углем. Они нормально себя чувствуют при загрузке торфом, дровами, брикетами. Просто тепла будет выделяться меньше и подкидывать нужно будет чаще.

Для полного комфорта в угольные котлы встраивают еще один или несколько ТЭНов. Такие котлы называются комбинированными, а электрическая часть включается после того, как прогорит топливо и температура теплоносителя станет ниже определенной точки. Такое оборудование позволяет оставлять дом на некоторое время без присмотра и не опасаться, что система разморозиться. Причем стоят они чуть дороже, чем обычные, зато комфортность использования повышают значительно.

Вообще, рынок отопительной техники постоянно развивается, внедряются новые идеи и усовершенствования, которые повышают экономичность, экологичность и уровень комфорта отопления. И это далеко не все на сегодня технологические новинки, но самые популярные и весомые.

Угольные котлы длительного горения: технические характеристики

Котельные установки, работающие на дровах, постоянно требуют внимания в процессе эксплуатации, так как древесина прогорает быстро и надо часто загружать топку. Продлить интервал между загрузками можно, если принять в качестве топлива уголь, для его сжигания производители предлагают угольные котлы длительного горения.

Чем каменные угли лучше древесины?

Удельная теплота сжигания угля составляет от 22 до 29.3 МДж/кг, этот показатель у древесины березы и сосны значительно ниже, — от 14. 4 до 17.4 МДж/кг. Дрова имеют меньшую плотность и массу, это значит, что при заполнении одного и того же объема топки дровами и углем последний даст гораздо больше тепловой энергии с одной загрузки. Принимая количество теплоты для обогрева дома за промежуток времени постоянной, можно понять, что уголь будет гореть значительно дольше древесины.

Применение обычных марок углей в классических котлах прямого горения позволит увеличить интервал между загрузками на 2—4 часа в зависимости от объема топки.

Поскольку температура горения древесины ниже, чем угля, не всякий твердотопливный агрегат для этого приспособлен. Если вы хотите использовать несколько видов топлива, то на это нужно обратить внимание еще при покупке водогрейной установки.

Виды угольных котлов

Конкретно для каменноугольного топлива производители предлагают специальные котлы длительного горения на угле. По своей конструкции и принципу действия различают 2 вида таких агрегатов:

1. Отопительные установки, использующие принцип сжигания твердого топлива «сверху вниз».
2. Агрегаты с горелкой и автоматической подачей угля.

Высокие цилиндрические котлы литовского бренда STROPUVA хорошо известны широкому кругу пользователей. В них устроена большая камера сжигания, в ней разное твердое топливо горит сверху вниз. Это происходит так: топка до среза загрузочной дверцы наполняется дровами либо углем и разжигается сверху. На массив топлива опускается груз в виде плоского «блина», к его нижней плоскости приварены рассеиватели воздуха.

Воздушный поток поступает в камеру угольного котла сверху по телескопической трубе, к ней и прикреплен груз. Для управления горением применен вентилятор, его обороты регулируются блоком управления. По мере прогорания топлива куча уменьшается и груз опускается на колосниковую решетку, расположенную над зольной камерой.

Интенсивность процесса может регулироваться термостатом с цепным приводом, а воздух подаваться естественным образом. Такая схема задействована в твердотопливных установках бренда LIEPSNELE. Если в агрегатах STROPUVA температуру теплоносителя регистрирует датчик, связанный с блоком управления и вентилятором, то здесь термостат смонтирован в верхней зоне водяной рубашки котла и с помощью цепочки управляет воздушной заслонкой, прикрывающей телескопическую трубу. Такая автоматизация проще и не требует подачи электроэнергии.

Заводы – изготовители данного вида отопительных установок декларируют длительность горения с одной закладки угля от 3 до 7 суток!

Эти данные проверены на практике, а большой интервал зависит от размеров камеры сжигания и качества каменноугольного топлива, его влажности и крупности фракции. КПД установок находится в пределах 75—85%, хотя торговые представители могут утверждать, что он достигает 93%. Эти данные сомнительны, а проверить их при покупке изделия невозможно. Недостатки отопителей с верхним горением следующие:

1. Во время работы процесс трудно остановить, а потом опять возобновить. После прекращения подачи воздуха топливо еще будет тлеть какое-то время, продолжая нагревать теплоноситель. Для розжига придется поднять груз и открыть дверцу, в результате чего в помещение пойдет дым из топки.
2. Данные котлы длительного горения располагают невысоким максимальным давлением теплоносителя в системе отопления, — 1.6—1.8 Бар, в то время как традиционные твердотопливные агрегаты выдерживают давление до 3 Бар.

Из преимуществ можно выделить продолжительность работы с одной закладки топлива и нетребовательность к нему. Уголь в котлы верхнего горения можно закладывать любой фракции и влажности, но следует учитывать, что чересчур влажное топливо будет плохо сжигаться. Особенно это заметно при естественной подаче воздуха в камеру сжигания, КПД при этом значительно снизится.

Автоматические котлы

Предлагаемые на современном рынке автоматические угольные котлы длительного горения сконструированы по принципу пеллетных установок. Их особенность – наличие горелочного устройства и бункера для загрузки запаса горючего. Устройство теплообменной части агрегатов повторяет конструкцию их традиционных «собратьев», для передачи тепла применяется жаротрубный теплообменник либо другая многоходовая конструкция.

Главная особенность – горелка ретортного типа. Она состоит из чаши – реторты, подающего шнека с редуктором и электродвигателем, и вентилятора для нагнетания воздуха.Уголь из бункера попадет в приемное отверстие шнековой подачи, которая перемещает его в чашу. Последняя имеет боковые щели для поступления воздуха, нагнетаемого вентилятором.

Такой котел на угле полностью автоматизирован начиная от операции электророзжига и заканчивая управлением интенсивностью горения. Продолжительность работы агрегата не ограничена запасом топлива, который можно пополнять, подсыпая его в бункер на ходу. Только периодичность обслуживания и чистки требует остановки котла 1 раз в неделю.

Ярким представителем этого вида отопителей является автоматический угольный котел бренда Heiztechnik, оборудованный кроме основных узлов контуром для подачи ГВС, циркуляционным насосом и программируемым контроллером с возможностью подключения внешних терморегуляторов. Контроллер управляет работой горелки и может остановить ее в любой момент, что для твердотопливных агрегатов – существенное достоинство. Еще один плюс – возможность в короткие сроки поставить колосниковую решетку, снять горелку и продолжать работу традиционным прямым сжиганием горючего в топке. КПД агрегата декларируется заводом – изготовителем на уровне 88%.

Недостатки угольного котла со шнековой горелкой – это его высокая стоимость и требовательность к качеству горючего. Требования производителя Heiztechnik следующие:

• крупность фракции – не выше 25 мм;
• влажность – до 10%;
• содержание пыли в топливе – не более 20%;
• уголь для автоматических котлов – среднекоксующийся, тип 31 или 32, не выше.

Заключение

Обе разновидности угольных агрегатов – универсальные, способные сжигать древесину или брикеты, переход не составляет особой проблемы. При выборе такой установки для дома следует изучить ее недостатки и особенности эксплуатации. Особенно это касается качества доступного вам топлива.

самая подробная статья об устройстве и принципе работы долгоиграющих угольных котлов, выбор и сравнение лучших моделей, отзывы и цены

Электроустановки

В последние годы с развитием солнечной энергетики, когда стало возможность получать бесплатную электроэнергию, на отечественном рынке завоевало популярность отопление дома с помощью различных электрических конвекторов и инфракрасных обогревателей. Такие устройства надежны, быстро прогревают помещение, при этом нет необходимости прокладывать систему труб по всему дому, домовладелец будет избавлен от необходимости установки радиаторов отопления.
К преимуществам электрообогрева можно отнести следующее:

• простота обслуживания;
• электрический бойлер также может использоваться для нагрева воды;
• снижение затрат на установку и приобретение необходимого оборудования;
• Безопасность окружающей среды;
• Эффективность и полная автоматизация системы отопления.

К системам электрического отопления принято относить теплые полы, которые часто устанавливаются на кухне, в ванной и туалете. На сегодняшний день существуют различные технологии обустройства системы теплого пола, которые эффективны, позволяют быстро прогревать помещения, потребляя при этом минимум электроэнергии.

Из минусов данной технологии отопления частного дома выделяют лишь значительный расход электроэнергии, что приводит к значительному увеличению коммунальных расходов. Также могут быть проблемы с теплом в доме при отключении электричества, что можно наблюдать в отдаленных поселках, дачах и фермерских хозяйствах.

Где купить угольный котел для отопления частного дома

В Москве

1. Комфорт-Эко, Дмитровское шоссе, д. 100, стр. 2, тел. +7 (495) 921-37-61.
2. Мой Котель, Волоколамское шоссе, дом 116, корп. 2, тел. +7 (495) 221–56–79.

В Санкт-Петербурге

1. ТехноДом, пр. Стачек, 57, Комсомольская площадь, тел. +7 (812) 671–00–88.
2. Кит-Тепло, ул. Литовская, 8, +7 (812) 295–00–05, +7 (812) 248–18–88.

Подводя итог, следует сказать, что угольные котлы являются «золотой серединой» между удобством эксплуатации и затратами на топливо, поэтому, если дом не подключен к газовой магистрали, то его установка вполне оправдана. Еще лучше — автоматическая версия: она поможет вам с комфортом пережить даже суровую зиму.

Как топить, чтобы уголь горел как можно дольше

Правильность горения долгоиграющего угольного котла во многом зависит от наличия регулирующей автоматики и, конечно же, качества самого угля.

Какой уголь лучше использовать

Ручные котлы могут работать на любой фракции угля. Но следует учитывать, что температура газов в дымоходе при длительном горении значительно ниже, чем при прямом сжигании: использование сырого топлива может привести к скоплению в трубе избыточной влаги и образованию конденсата – черного вязкая жидкость с запахом смолы. Поэтому относительная влажность угля (как и любого другого твердого топлива) должна быть не более 15–20 %.

Правильная топка

Котел длительного горения топится по следующей схеме:

1. Заправка топливом — распределитель поднимается в исходное положение так, чтобы он оказался чуть выше загрузочной дверки, и весь уголь сразу засыпается .
2. Растопка — сухие щепки и бумага укладываются поверх угля, после чего поджигаются и сжигаются при открытой верхней дверце и закрытом воздуховоде.
3. Горение — при достижении температуры в теплообменнике 50-60°С дверца плотно закрывается, затем открывается телескопический регулятор воздуховода.
4. Контроль температуры — котел автоматически выходит на оптимальный режим, но при необходимости температура корректируется заслонкой воздуховода.

По окончании полного цикла сжигания необходимо удалить слежавшиеся куски угля из загрузочной камеры, очистить зольник и засыпать новую партию топлива.

Дрова

Дрова – еще один популярный вид котельного топлива. Для сжигания подходят только сухие дрова. Недосушенные дрова в топке начинают выделять влагу, которая скапливается на внутренних поверхностях топки и дымохода. В сочетании с дымом и угарным газом образуются смолы – они снижают эксплуатационные свойства котла и уменьшают проницаемость отходящих газов.

Выбор дров

Для плавки оптимальна твердая древесина с длительным периодом горения и медленной теплоотдачей. Следует отдавать предпочтение лиственным деревьям, а не хвойным. В процессе горения хвойные выделяют большое количество смолистых веществ, быстро загрязняют камеру сгорания и теплообменник.

По степени твердости породы древесины делятся на 3 категории:

• твердые — белая акация, ясень, бук, дуб, клен, тис, лещина, груша;
• средней твердости — орех, ольха, явор, береза, вишня, черешня, кедр;
• мягкий — тополь, осина.

Как топить котел дровами

1. На первом этапе необходимо хорошо прогреть отопительный прибор. Это предотвратит проникновение дыма в помещение. На дно топливной камеры укладывают листы бумаги, на них горючая береста, щепки и осколки, а сверху небольшие поленья (диаметром до 15 см). Пространство между щепками можно заполнить бумагой для более быстрого воспламенения.
2. Когда топка будет заполнена примерно наполовину, нужно поджечь бумагу и открыть вентиль зольника для лучшей тяги. Закройте дверь главной камеры.
3. Когда топка и дымоход прогреются, а подготовительная закладка начнет прогорать, топку можно засыпать крупными дровами. Бревна можно выкладывать в ряд или в виде колодца, оставляя между ними зазоры для проникновения воздуха.
4. По мере выгорания дров нужно будет делать новую закладку, не дожидаясь выцветания предыдущей.

Котлы длительного горения значительно упрощают работу. Топливо загружается в них каждые 6 часов за счет автоматического регулирования тяги и процесса горения. Такие устройства следует плавить в соответствии с прилагаемой инструкцией.

Оборудование для обогрева на угле

Печи на угле

Обычная печь может обогреть только одну или две комнаты, даже если вы используете уголь вместо дров для обогрева дома. Правда, его можно улучшить, встроив внутрь кирпичной кладки теплообменник для нагрева воды. Печь по-своему хороша, но иногда может быть опасна из-за того, что провоцирует отравление угарным газом.

Важно. Задвижку дымохода можно закрывать только после полного прогорания угля и исчезновения пламени в топке.

Для отопления дачи углем гораздо эффективнее, надежнее и безопаснее такой отопительный агрегат, как котел.

Котлы угольные твердотопливные отопительные

На схеме показано устройство усовершенствованного угольного котла

По конструкции угольный отопительный котел несложный, но очень эффективный. Его чугунный теплообменник и мощная решетка устойчивы к выгоранию и коррозии. Даже самые простые из этих устройств исправно отапливают дома уже много десятков лет. Но все же котлы старого образца уступают по производительности и теплоотдаче своим нынешним конкурентам.

Принцип работы отопительного котла выглядит так:

• как только в топке зажжется огонь, в дымоходе создается тяга и в топливную камеру подсасывается воздух;
• уголь нагретый и частично сожженный;
• газообразные продукты сгорания угля смешиваются с подаваемым внутрь вторичным воздухом и дожигаются;
• образующиеся газы отдают свою температуру теплоносителю, а затем выводятся через дымоход.

Современные угольные котлы отопления стабильно отапливают жилые помещения и хозяйственные постройки. Они потребляют в 2 раза меньше топлива по сравнению с устаревшими моделями. Передовые технологии позволили улучшить не только конструкцию и конструкцию отопительных агрегатов, но и сам принцип сжигания топлива. В результате домовладельцу больше не нужно несколько раз в день загружать в котел очередную партию угля и удалять накопившийся шлак.

Увеличенная камера сгорания предназначена для единовременной загрузки большого количества угля, который постепенно прогорает в течение 6-12 часов. Принудительный обдув способствует максимально полному сгоранию топлива. Благодаря этому заметно снижается расход угля на отопление дома.

Большой бункер автоматизированного котла отопления обеспечивает длительное горение угля

Автоматизированная подача топлива из бункера в котел «освобождает руки» пользователя. Он освобождается от обязанности постоянно следить за работающим отопителем. Вместимости бункера достаточно для непрерывного сжигания угля в течение недели.

Обзоры угольного отопления демонстрируют, насколько пользователи довольны практичностью автоматизированных угольных котлов. Это очень удобно – в начале отопительного сезона запустите котел, и всю зиму только подсыпайте уголь в бункер по мере его опорожнения. Также не нужно удалять золу и шлак слишком часто, всего пару раз в месяц.

Разжечь уголь для отопления в котле, особенно антрацит, для непривычного человека может быть затруднительно. Сначала котел топят дровами или специальной смесью, а затем понемногу добавляют уголь. Когда горение станет устойчивым, можно засыпать антрацит большими порциями. Сколько и как часто будет зависеть от модели котла и точнее будет определено в практике его использования.

Не использовать бензин для розжига угля в котле отопления!

А если в доме отключат электричество? При этом автоматическая подача угля в топливную камеру котла прекратится. При этом перестанет работать циркуляционный насос и в теплообменнике будет застаиваться вода. Но котел не закипит, потому что горение угля перейдет в слабый режим. Затем, когда электроснабжение будет восстановлено, уголь снова загорится.

Техническое обслуживание твердотопливного котла

Мероприятия по техническому обслуживанию котла сводятся к необходимости очистки теплообменника и дымоходов. На их поверхности оседает сажа, и это явление снижает КПД отопительного агрегата на 15%. Частота чистки угольного котла отопления может быть разной: старые чугунные модели приходится чистить 2-3 раза за сезон, а современные – раз в 2 года.

Особенности системы угольного отопления

Обычно те, кто устанавливает себе твердотопливные котлы, сразу начинают понимать, что с такой системой придется постоянно работать: это касается как подбрасывания угля на отопление, так и проверки показаний устройства. Кроме того, происходят частые перепады температуры из-за того, что топливо сгорает неравномерно. Камера сгорания и печь должны быть очищены. Сейчас многие используют бытовые угольные котлы длительного горения – как для отопления жилых помещений, так и для обогрева коммерческих.

Маленькие нюансы

Котлы для отопления и приготовления пищи
Важно учитывать, что каждая модель котла имеет свою определенную фракцию угля, которую он может эффективно перерабатывать. И если вы выбрали этот показатель неправильно, то есть вероятность того, что топка котла, а точнее его колосники, забьется

Снизится его КПД и увеличится расход топлива.

Топку придется чистить самому, а это, прямо скажем, неприятный процесс — пыльно и грязно. Специалисты сходятся во мнении, что лучший уголь – антрацит

Неважно, какого он размера, ведь такой материал хорошо отдает тепло в любом виде.

Но тут показатель времени имеет значение. Мелкий антрацит сгорает быстрее, поэтому потребуется новая угольная засыпка. Отсюда вывод, подкрепленный экспертами – выбирайте антрацит размером с кулак. Это и тепло, и длительное время горения, и КПД нагревателя.

И еще, что касается тяговой эффективности. Если этот показатель слабый, то на хорошую работу котла рассчитывать не приходится. Поэтому совет – обязательно топите дымоход. Как? Например, если котел небольшой, то зажженная газета, вставленная в дымоход, постепенно его прогреет. Однако у угольного отопления есть свои недостатки:

• Аварии по заправке топливом и очистке от шлаков.
• Отходы и шлак подлежат утилизации.
• Вездесущая угольная пыль — как бы аккуратно вы ни работали, она все равно даст о себе знать в том или ином виде.
• Заготовка угля.

Все эти недостатки были бы менее заметны, если бы котельную можно было организовать в подвале дома. К сожалению, это не всегда возможно.

Виды угля для топки

В зависимости от материала

Материал для угольных печей является основным критерием при выборе топлива и печи. Рассмотрим эти качества более подробно.

Для печи чугунной

Чугун по своим характеристикам легко переносит высокие температуры, поэтому такие печи, причем кирпичные, лучше подходят для топки их углем. Угли обозначаются буквами:

• «А» — антрацит;
• «Д» — длиннопламенная;
• «ДГ» — уголь газовый длиннопламенный.

Экспертное заключение Павел Круглов Печник с 25-летним стажем

Этот уголь лучше других видов для топки. В печах, оборудованных системами длительного горения, рекомендуется использовать для них длиннопламенные и подобные им типы газа. Топливо «ДГ» наиболее подходит для печей пиролизного типа — в них повышенное образование отходящих газов при сгорании топлива, из обедненной кислородом печной атмосферы.

Бурые угли не подходят для чугунных печей — высокая зольность потребует очистки дымохода через 20-25 дней эксплуатации.

Для кирпичной печи

Лучшим углем для печей и котлов является порода под литерой «А». Но некоторые печники рекомендуют топить такие печи длиннопламенными угольными гайками. После набора температуры заливается антрацит.
Эта опция позволяет поддерживать температуру в помещении и экономить дорогой антрацит. Эта закладка длится до вечера. На ночь подсыпают семя, которое поддерживает температуру в доме в течение 8-10 часов.

Важно! Котлы и печи разных конструкций могут менять свои вкусы, поэтому заходите на форум и спрашивайте, какое топливо подходит для вашей техники.

Это не только сэкономит ваши деньги, но и позволит обогревателю нормально работать. При выборе многое зависит от ваших возможностей. Вы можете купить топливо марки «А» и обеспечить себя антрацитом с отличными характеристиками.

Экспертное мнение Павел Круглов Печник с 25-летним стажем

А вот для отопления небольших садовых домиков лучше купить кокс или даже бурый уголь. Со своей задачей они справятся не хуже антрацита, но стоят намного дешевле. Низкая цена на лингит делает такое топливо востребованным у дачников или сельских жителей.

Для стальной печи

Рекомендуется использовать дорогой антрацит, но подойдет и коксовое топливо. Важнее выбрать размер его фракций и применить смешанную схему использования.
Сразу отметим — такие печи обязательно должны быть из толстой и только жаропрочной стали. Если делать печку — буржуйку из старой бочки, ее можно не доделать до конца отопительного сезона. Высокая температура при сгорании топлива потребует покупки дорогих топок с деталями толщиной 8-10 мм. Это увеличивает массу и его цену.

Если вы приобрели стальную угольную печь, обязательно прочтите инструкцию. В нем производители указывают его марки и виды.

Важно! Независимо от материала печей, перед розжигом агрегата обязательно откройте воздушную заслонку на дымоходе, дверце топки и поддувале и вытащите ящик для сбора золы. Только убедившись в достаточной тяге, можно наполнять топку.

Для этого рекомендуется использовать дрова для растопки, затем насыпать «орех» в отсек и использовать «семя» перед ночлегом.

В зависимости от назначения

Таким топливом можно обогреть дом, теплицу или сауну. Разберем основные места установки и выбор типов для них.

Для бань и саун

Если вам нравится запах горелого дерева, то это топливо вам не подойдет. Уголь горит без запаха и вспышек огня. Уголь для печи в бане дает тяжелый и влажный пар для парилки. Мы также добавляем высокий уровень токсичности пепла для человека.

Это недостатки такого топлива для сауны. Но высокая температура за короткий промежуток времени является преимуществом для больших ванн. Для небольшой парилки лучше использовать старое, проверенное временем топливо – дрова.

Для отопления дома

Выбор зависит от размера помещения. Для небольшого садового домика подойдет кокс или даже бурый уголь, но дымоход нужно будет чистить чаще.

Такое топливо имеет более низкую температуру нагрева, чем антрацит, но стоит на порядок ниже. Газовый уголь с длинным пламенем и длиннопламенный газ предпочтительнее для отопления средних и больших домов. Но самые высокие показатели дает использование антрацита.

Выбор зависит от денег, которые вы можете выделить на покупку топлива. Использование смешанной загрузки угля, описанной выше, может значительно снизить стоимость закупки угля. В отличие от печей в бане, дом нужно постоянно топить.

Поэтому вам нужно будет точно рассчитать весь годовой запас угля и закупить несколько видов топлива.

Процесс нагрева

Процесс запуска горения твердотопливного котла делится на две основные стадии.

Этап 1

Даже если вы постоянно используете в качестве топлива только уголь, растопку следует производить сухими дровами. Перед непосредственной закладкой угля необходимо сначала сжечь до углей небольшую порцию дров. Их равномерно укладывают на решетку и поджигают.

В этом случае необходимо, чтобы вентиль трубы был приоткрыт.

Этап 2

При воспламенении топлива полностью открывается клапан трубы и добавляется первая порция твердого топлива. Слой должен быть равномерным по всей решетке толщиной от 5 до 8 см. После этого откройте поддувал и закройте противопожарную дверцу. Как только уголь хорошо разгорится, нужно подкинуть остальные угольки, которые также должны быть равномерно распределены по колосниковой решетке.

Толщина второго слоя 12-20 см.

Совет 1: выберите правильный момент

Последующие порции твердого топлива следует добавлять только после того, как уголь хорошо прогорит.

Совет 2 не забывайте о дверцах

При добавлении, если вы полностью открываете противопожарную дверцу, обязательно нужно прикрыть дверцу поддувала.

Совет 3 не бойтесь мочить уголь

Для увеличения времени горения угля и, соответственно, его теплоотдачи, необходимо перед броском смочить его водой. Количество влаги зависит от типа угля, который вы используете:

• Сильноспекающиеся угли, состоящие из мелких фракций, марок Ж и ПЖ, требуют обильного смачивания. Воды нужно добавить столько, чтобы все частички слиплись. Но также нужно следить, чтобы не было лишней влаги;
• Мелкие угли марок СС, Т и ПС требуют умеренной влажности;
• Длиннопламенные угли обрызгивают водой только для осаждения пыли;
• Антрацит, как правило, не требует смачивания. Если в нем много мелких частиц, можно немного сбрызнуть его водой, чтобы не пылилась.

Водяное отопление

Этот вид отопления относится к разряду самых простых и надежных. Принцип работы водяного отопления основан на нагреве воды с помощью бойлера и последующем ее распределении по радиаторам помещения. благодаря системе трубопроводов.

Использование циркуляционного насоса обеспечивает постоянную циркуляцию воды в этой закрытой системе. Теплоносителем в системе водяного отопления, как правило, является вода или антифриз, а котел может работать на угле, дровах, природном газе, керосине и других видах топлива.

Трубопроводы, используемые для устройства водяного отопления, могут быть изготовлены из различных материалов:

1. Сталь.
2. Медь.
3. Полимерные материалы.

Стальные трубопроводы, в отличие от нержавеющих или оцинкованных, характеризуются низким значением коррозионной стойкости. Медные трубы отличаются высокой надежностью и выдерживают высокие температуры и давление.

Трубопроводы из полимерных материалов достаточно прочны, исключают образование отложений на внутренних поверхностях, обладают высокой коррозионной стойкостью.

Их недостатком является наличие большого коэффициента теплового расширения, что способствует образованию протечек.

Таким образом, наиболее эффективное водяное отопление коттеджа или частного дома можно организовать с помощью медных трубопроводов. Это мнение разделяет подавляющее большинство экспертов.

Единственным недостатком трубопроводов из меди является относительная дороговизна, которая компенсируется абсолютной надежностью и способностью служить нескольким поколениям.

Контур водяного отопления. Нажмите, чтобы увеличить.

Внутренний трубопровод может быть однотрубным, двухтрубным или коллекторным.

Однотрубная разводка не позволяет полностью контролировать работоспособность всей системы из-за невозможности перекрыть доступ теплоносителя к одному из радиаторов.

Вариант с применением двухтрубной системы является наиболее эффективным (для индивидуальных домов) отоплением, позволяющим свободно регулировать температуру внутри каждого помещения.

Данный вид разводки предполагает подвод холодного и горячего трубопроводов к каждому радиатору. Разводка трубопроводов может быть выполнена звездообразно или в виде «петли».

Коллекторная разводка предполагает подключение к каждому отопительному прибору от общего коллектора подающего и обратного трубопроводов.

Коллекторные системы отличаются высокой степенью универсальности благодаря простоте монтажа и наладки, возможности замены поврежденных участков труб (без разрушения конструкции пола).

Какое отопление лучше (одноконтурное, двухконтурное или коллекторное) для загородного дома? Ответ очевиден – двухтрубный и коллекторный.

Паровое отопление: достоинства и недостатки

подразумевает следующий механизм: в бойлере вода нагревается до точки кипения, и образующийся пар поступает в радиаторы. Затем пар конденсируется в жидкость и возвращается обратно в котел.

Преимущества:

• высокая скорость нагрева вне зависимости от площади дома;
• отсутствие потерь тепла в теплообменниках;
• экологическая чистота теплоносителя;
• цикличность теплоносителя — пар можно использовать несколько раз;
• минимальная вероятность промерзания конструкции.

Есть и отрицательные стороны такого отопления:

• нет возможности регулирования температуры внутри дома;
• малый срок службы системы из-за высокой температуры теплоносителя;
• высокая вероятность коррозии парами;
• необходимость установки решетки.

Котел может работать на газовом, твердом, жидком или комбинированном топливе. Чтобы теплоотдача оборудования была максимально эффективной, необходимо правильно его выбрать. Так для отопления частного дома площадью 60-200 м² необходим агрегат мощностью 25 кВт (если площадь 200-300 м², то мощность котла должна быть не менее 30 кВт).

Грамотно комбинируя топливо, вы сможете сэкономить на отоплении своего дома.

Сколько потребуется топлива

Пример 2. Расчет расхода газа на паровое отопление. Предположим, площадь частного дома 100 м². Соответственно мощность котла на отопление 25кВт.

• 25 кВт * 24 часа * 30 дней = 18 000 кВт/час. Эта цифра не отражает адекватной ситуации, так как котел не всегда работает на полную мощность. Среднее значение в данном случае является более приемлемым. 18000/2 = 9000 кВт/ч.
• 7 месяцев * 9000 кВтч = 63000 кВтч — годовой расход топлива.
• Учитывая, что 1 м³ топлива дает 10 кВтч энергии, получаем: 63000/10 = 6300 м³.
• В денежном выражении: 6300 * 4,97 = 31311 руб. в год.

Принцип работы угольного котла

Угольные котлы имеют несколько иной процесс горения, чем другие системы. Внутри устройства огонь горит не снизу вверх, а наоборот. За счет этого увеличивается время горения одной партии угля и обеспечивается его максимально полное сгорание.

В котле происходит почти такой же процесс, как горение обычной свечи. Уголь долго горит, тепло, которое получается при этом, уходит в теплообменник. При горении воздух поступает сверху с помощью специального вентилятора. Камера сгорания в котле, использующем угольное отопление в частном доме, может быть довольно большой и достигать объема до 500 литров. Это означает, что за один раз можно загрузить много разных видов топлива, которые будут обогревать дом в течение нескольких дней.

Отопительные брикеты

Твердотопливный котел длительного горения

Эти котлы также оснащены датчиками контроля температуры. Использование угля уменьшит количество вредных веществ, которые появляются в результате горения. Угольные котлы состоят из топки, где происходит этот процесс, теплообменника для нагревания угля, колосниковой решетки. Теплообменник может быть изготовлен из стали или чугуна. Стальные котлы на угле немного дешевле, а чугунные прослужат дольше.

Сегодня угольное отопление стало практичным решением для тех, кто любит отдыхать на даче.

И одним из самых важных вопросов при обустройстве системы отопления является стоимость оборудования. К сожалению, стоимость устройства многим покажется достаточно высокой – ведь даже самые дешевые модели котлов стоят не менее 20 000 рублей.

Для тех, у кого есть небольшие дачные домики и другие строения, нуждающиеся в отоплении, подойдут бытовые модели маломощных угольных котлов.

Бытовой твердотопливный котел

Дрова, уголь и т.д.

Многие сейчас могут меня — а почему мы рассматриваем этот вариант, так уже давно никто не отапливает, а квартиру отапливать нельзя как это! Ан нет, ребята, все еще актуально, вспомните те же «пеллетные» котлы, конечно, это логично только для частного дома, в квартире мы такую ​​систему справедливо не смонтируем.

Дрова

Даже не знаю как вам представить расчет, тут нельзя как-то вывести количество дров и полученного от них тепла. Все зависит от материала, какие это дрова (дуб, береза, сосна и т.д.) ведь все они по-разному горят и дают разное тепло. Но могу с уверенностью сказать, что нужно сделать какой-то сарай для хранения этих дров или угля — 100%, что уже обременяет многих хозяев.

Отопление дровами может быть очень дешевым и даже бесплатным, если ты сам их нарубил и куда-то принес. Но если покупать, то КАМАЗ (около 6 кубов), и именно столько понадобится на отопительный сезон, стоит около 10 — 12 000 рублей, если разделить на 6 месяцев отопления, то это примерно 1,5 — 2 000 рублей . в месяц!

Уголь

Уголь выйдет чуть дороже, но его нужно меньше и он дольше держит температуру (покупаем около 3 кубов). Если утрамбовать по сухому остатку, это те же 2000 руб. — месяц.

Пеллеты

Новая система отопления, специальные, дорогие котлы, которые, кстати, хорошо поддаются автоматизации.

Топятся специальными пеллетами — «лепестками», расход посчитать тоже не просто! Но опять же исходя из своего опыта скажу — расход пеллет в месяц на 2 — 2,5 тысячи рублей — наши 100 кв.

Как правильно сгребать уголь

Во избежание быстрого возгорания угля нужно постоянно стрелять в него. Как часто и насколько интенсивно вам нужно это делать, полностью зависит от типа угля:

• Бурые зольные угли требуют частого перемешивания, иначе они очень быстро сгорят и превратятся в пепел. Этот вид угля лучше всего загружать небольшими порциями;
• Все остальные виды твердого топлива следует топить как можно реже, чтобы топка не остывала, а угли не попадали в колосник и не смешивались с образующимся шлаком.

Какой уголь лучше для топки и котла

Если инструкции к котлу нет, или в качестве отопительного агрегата используется обычная кирпичная печь, то уголь придется подбирать опытным путем или на слух советы «бывалых».

Что касается бытовых котлов, то топить их лучше длиннопламенным углем «орех». По мере прогорания сверху ровным слоем насыпают антрацит. Он позволяет обеспечивать тепло в течение всего дня за счет его длительного горения. Вечером уже разрешается наполнять котел «затравкой», этого будет достаточно, чтобы поддерживать температуру на одном уровне до утра. Однако не стоит забывать о типе устанавливаемого устройства. Описанная инструкция не универсальна, поэтому в некоторых случаях схема использования топлива может быть иной.

Кирпичные печи лучше всего топить дровами. Когда они прогорят, пора закладывать угольные брикеты, также допускается использование «затравки», в идеале длиннопламенной. Пока огонь не охватит уголь полностью, заслонки печки нельзя закрывать, чтобы обеспечить приток кислорода. При топке печи можно использовать крупный уголь, для этих целей подойдет «кулак» или «орех». Допускается и другая схема: сначала используется «ореховая», а в поздневечернее время и ночью — «семенная».

Самые известные производители и модели: характеристики и цены

В последнее время российские угольные котлы становятся все более популярными: их качество постоянно улучшается, а стоимость остается достаточно низкой по сравнению с зарубежными аналогами. Тем не менее, самые функциональные и автоматизированные котлы все же у европейских производителей.

Обратите внимание, что почти все модели имеют разную мощность.

Прямого горения

ЗОТА «Мастер» 20

ЗОТА «Мастер» мощностью 20 кВт — очень бюджетный утепленный (базальтокартон) котел, выдерживающий давление до 3 бар и работающий практически на любом топливе: уголь, дрова, пеллеты и газ (по желанию). Он также использует электричество в качестве вспомогательного источника тепла (ТЭН).

Страна происхождения: Россия, ООО ТПК КрасноярскЭнергоКомплект.

Стоимость: 25 690–31 889 руб.

Protherm «Бобер» 20 ДЛО

Protherm «Бобер» мощностью 20 кВт — это энергонезависимый котел с рабочим давлением до 4 бар, который имеет повышенный срок службы, так как использует высокую -tech (GG20) чугунный теплообменник, устойчивый к коррозии и термическому удару. Топить его можно только различными углями и дровами.

Страна происхождения: Словакия, ООО «Вайлант Групп» (Vailant Group rus).

Стоимость: 67 600–68 445 руб.

Bosch «Solid» 2000 B SFU 12

Bosch «Solid» 2000 B SFU мощностью 13,5 кВт — простой, надежный котел, заточенный под использование бурого угля, но может также сжигать уголь, кокс, дрова и древесные отходы. Оснащен встроенным устройством контроля давления (макс. 2 бар), тепловой защитой и завихрителями газа.

Страна производитель: Германия, ООО Бош (Bosch Thermotechnika rus).

Стоимость: 48 764 — 51 436 руб.

Длительного горения

Стропува С15У

Стропува С15У мощностью 15 кВт — благодаря объемной топке, вмещающей до 240 кг угля, этот инновационный котел является непревзойденным лидером (среди компактных устройств) по объему время горения одной вкладки: до 7 дней. Потребляет уголь, пеллеты, брикеты и дрова, при максимальном давлении до 3 бар.

Страна происхождения: Россия-Литва, ООО «СТРОПУВА» (STROPUVA).

Стоимость: 81 500-99 778 руб.

Buderus «Logano» S181-15 E

Buderus «Logano» S181-15 E мощностью 15 кВт один из лучших бункерных автоматических угольных котлов для отопления частного дома, со встроенной водой и газом датчики температуры. Усовершенствованная конструкция теплообменника обеспечивает длительное горение угля/пеллет и выдерживает давление до 3 бар.

Страна производитель: Германия, ООО Бош (Bosch Thermotechnika rus).

Стоимость: 252 000–258 840 руб.

LIEPSNELE L20U

LIEPSNELE L20U мощностью 20 кВт – практически «всеядный» твердотопливный агрегат, потребляющий уголь, дрова, угольные брикеты и пеллеты, торф, щепу, другие древесные отходы и т.д. При полной загрузке углем , поддерживает горение до 7 дней. Уровень давления ограничен 1,5 бар.

Country- UAB (Vakaro Race).

Стоимость: 85 449–90 456 руб.

Galmet «CARBO» 21

Galmet «CARBO» 21 мощностью 22 кВт — польский полуавтоматический угольный котел уже в базовой комплектации имеет достаточно богатое оснащение: интеллектуальный ПИД-регулятор, который управляет всеми компоненты котла и контролирует процесс горения, датчик дымовых газов, термометр и манометр. Предельное давление — до 2 бар.

Страна происхождения: Польша-Россия, ООО ГАЛМЕТ (ГАЛМЕТ-РУС).

Стоимость: 113 890-116 759 руб.

Топовые модели

Рассмотрим лучшие модели заводского изготовления, а затем приступим к изготовлению угольной печи своими руками. Эти модели подойдут даже для большого загородного коттеджа. Купить их можно на сайте производителя, оставив онлайн-заявку.

Наименование и цена (руб.)	Характеристики
	Room area m2	power, kWt	Dimensions, mm Chimney, mm	Weight, kg
Zota stakhanov 100, from 370000	1000	100	900x1608x1796, 800	880
Teplov T-100, from 185000	1000	100	1770х810х810, 250	900
Vulkan EKO-100, from 330,000	1500	100	1770х810х810, 250	900
Bourgeois-K T-100A-2K, from 272000	1000	100	780x1420x1890, 250	900
Ferroli Forest 100, от 1200000	1000	115	2898x4533x2700, 200	1230

, что является твердым углями.

длиннопламенный, газовый, черный, бурый уголь, прессованные брикеты, а также некоторые другие виды твердого топлива могут сжигаться для получения энергии с последующим нагревом теплоносителя.

Современный угольный котел Теплодар Куппер в разрезе.

По сути, котлы прямого (восходящего) горения являются наследниками традиционной русской печи, но если массивную каменную (кирпичную) конструкцию надо закладывать еще на предварительных этапах строительства дома, то более компактное устройство можно подключить к существующей системе.

Применение и эффективность

Угольные котлы устанавливаются в жилых и коммерческих зданиях (дачах, коттеджах, офисах), расположенных в районах, где подключение к системе газоснабжения проблематично. Идеально использовать угольный котел для отопления частного дома площадью до 100-150 м2.

Сравнение КПД котлов на разных видах топлива:

9059 85555 9059 8555592959295929592959595959595922

Вид энергоресурса	Теплота сгорания, мДж (кВт)/кг (м3)	Цена топлива, руб. /т (м3)	КПД	Стоимость кВт энергии, руб.
brown (w ≈ 20–40%)	12,9 (3,6)	2700–3200	70 %	1,71–1,27
stone (w 7- 15%)	27,1 (7,5)	6000–7000	70 %	1,14–1,34
anthracite (w ≈ 1–3%)	31,1 (8,7)	8000–8500	70 %	1,31 –1,40
natural gas	36,5 (10,3)	5400–5700	90 %	0,63–0,65
firewood (w ≈ 60-50% )	8,1 (2,2)	1300–1500	60 %	0,98–1,05
дрова (w ≈ 30–52 %) 1,2 (3,1)	1500–1800	60 %	0,76–0,83
granules (pellets)	17,2 (4,7)	7000–9000	85 %	1,75–2,25
БРИККЕТЫ (евро дерева)	16,1 (4,3)	6000–8500	6000–8500	15595151515151515151515151515151515151515595151515151515155951515155951515155951515159592955
	6000–8500	.

По сравнению с газом, который сгорает почти полностью, уголь оставляет после себя много золы, а значит, имеет меньшую полноту сгорания и часть денег, потраченных на топливо, неизбежно пойдет на оплату «мусорных отходов», в прямом смысле этого слова.

Вторым ближайшим конкурентом угля являются дрова. Они явно дешевле, но не так удобны в использовании: помимо того, что их придется доводить до нужной фракции (или покупать рубленые, но дороже), еще и дрова в топку нужно подбрасывать каждые 3- 5 часов, а уголь горит 6-10 часов.

Устройство и принцип работы

Схематическое изображение принципа работы угольных котлов.

Принципиально конструктивное устройство угольного котла не отличается от любого другого твердотопливного агрегата, т. е. состоит из следующих узлов:

• наружный емкий цилиндр, он же корпус;
• слой теплоизоляционного материала, покрытый облицовочными панелями;
• внутренний цилиндр, расположенный на одной оси (соосной) с первым;
• камера сгорания (топка) отведена в нижнюю часть внутреннего цилиндра;
• отверстие (вентилятор), регулируемое заслонкой для создания и усиления тяги;
• изменяемая система воздуховыпускных и воздухоподводящих труб;
• Отсек для сбора золы и контрольно-измерительные приборы (дополнительно).

Принцип действия предельно прост: за счет тяги дымохода в топку поступает воздух, который вызывает горение угля и выделение тепловых газов. Они, в свою очередь, нагревая внутренние стенки, преобразуют тепло в горячий пар или передают его непосредственно воде, циркулирующей в системе теплообменника.

Некоторые котлы, например ТеплодарCupper Carbo 26, оснащены ТЭНами для дополнительного подогрева теплоносителя.

Нагретая вода подает трубы системы отопления дома и/или горячего водоснабжения (ГВС), а затем, пройдя полный цикл (контур), возвращается обратно в котел. Уходящие тепловые газы поступают в дымоход, где за счет их энергии поддерживается оптимальная температура для создания тяги.

Устройство

Угольная печь своими руками включает в себя следующие элементы:

• поддувал,
• топка,
• камера для досушивания топлива,
• дымоход.

Конструкция топки и дымохода отличается от аналогов работающих на дровах. Топка имеет два отсека. В одном отсеке топятся дрова, в другом сушится уголь. Как только температура становится достаточной, уголь также начинает гореть. Это связано с тем, что уголь имеет довольно высокую температуру воспламенения и штатным способом разжечь печь просто не получится.

Часто используется комбинированная топка, которая может работать как на дровах, так и на угле. Этот вариант является наиболее рациональным для угольной печи для отопления дома.

чертежи, наиболее эффективный вариант

Отопительные агрегаты могут длительное время отапливать здание после одной заправки топливом. Четыре-пять килограммов дров не горят, а тлеют и выделяют газ, который дополнительно горит и дает тепло. Домовладельцы строят печь длительного горения своими руками, чертежи наиболее эффективной модели можно найти в интернете, заказать у специалистов по монтажу отопительного оборудования.

Содержание

1. Описание и типы печей длительного горения
2. Классическая духовка
3. Печь вала
4. Hearth Furnace
5. Газообразующие печи
6. Конструктивные особенности и принцип работы
7. Материалы и инструменты
8. Расчет базовых параметров
9. Размер мебели
10. Материал.
11. Параметры выпускной трубы
12. Размеры трубы подачи воздуха
13. Подготовка к работе
14. Духовка своими руками
15. Печка Бубафоня из газового баллона
16. Кирпичная печь длительного горения
17. Как модернизировать печь
18. Модернизация печи «бубафоня»
19. Модернизация кирпичной печи
20. Особенности эксплуатации

Описание и виды печей длительного горения

Печи длительного горения спасают теплоноситель за счет дожигания выделяющихся при горении газов

Агрегат удобен в использовании, так как после загрузки можно долго не открывать топку. В процессе сжигания дров или угля выделяется горючий газ, который собирается в камере, где догорает и выделяет энергию.

Такие устройства используются в частных домах, дачах, гаражах, предприятиях.

По функциональному назначению печи делятся на оборудование для отопления, приготовления пищи, используются комбинированные варианты. Материал металл, чугун, кирпич. Для круглогодичного использования лучше выбрать кирпичный очаг комбинированного действия. Хорошим вариантом будет самодельная печка-бубафоня из газового баллона.

Печь Classic

Сложная конструкция предполагает наличие внутренней угольной камеры сгорания. Он оборудован соединенной с колпаком камерой для дожигания выбрасываемых газов.

Топливо воспламеняется снизу, газы попадают в колпак и догорают. Классический проявляется в проталкивании горючих газов через массу топлива в камеру, куда подается воздух. К таким типам относятся печи: булерьян, печь Бутакова.

Шахтная печь

В агрегате зона горения смещена в зону колосника. Газы выходят через соседний отсек, где они сгорают и выделяют тепло. Лучший материал – кирпич.

В состав входит:

• кокошник для загрузки шихты, отвода газов;
• шахта печи;
• стеклярус;
• Копье для подачи газа.

Оборудование отличается высоким коэффициентом полезного действия и большой производительностью.

Подовая печь

В ней топливо поджигается сверху, огонь движется вниз. Воздух подается под обожженный слой по специальным каналам. Простая и эффектная конструкция выработана во множестве моделей, которые несложно сделать своими руками.

Газогенераторные печи

Обеспечивает медленное сжигание газов, выделяемых на основе пиролиза. Древесное топливо сгорает под действием тепла и небольшого количества кислорода с выделением горючих газов. В агрегате должен быть теплообменник. Подходит для отопления с одним или двумя контурами.

Конструктивные особенности и принцип работы

Топлива для пиролизных котлов и печей

Преимуществами оборудования являются высокий КПД, отсутствие сложной автоматизации, энергонезависимость, безопасность по сравнению с котлами, работающими на газе и жидком топливе. Установки пиролиза дают полезную цифру 90%. Печи длительного горения показывают результат 75 — 80% за счет взаимодействия корпуса с водяными трубами теплообменника.

Недостатком является высокая стоимость готовых блоков.

В топку закладывают древесное топливо, которое быстро прогорает. Для протопки котла, дымохода необходим период интенсивного горения (1 час). Затем печь доверху загружают топливом, плотно закрывают дверцу, закрывают задвижку, чтобы минимизировать подачу воздуха и тягу. В этих условиях обеспечивается хорошее горение с выделением горючего газа.

Умная печь работает на угле или буром угле, торфе, можно использовать дрова различных пород и отходы деревообработки. Гранулы и брикеты изготавливают из опилок, стружки. Используют современные виды в виде поддонов и евродеревян. Есть котлы, переделанные на жидкое топливо.

Материалы и инструменты

Печь длительного горения от старого газового котла

Используют железные бочки, газовые баллоны (50 — 100 литров). Канал подачи воздуха выполнен из стальной трубы, канал дымоудаления – из железа или керамики. Для крышки возьмите листовую сталь 3 – 5 мм. Подготовьте дверь и петли для нее. Водяной контур выполнен из листового железа и двух труб с резьбой.

Для работы необходимы сварка, болгарка, дрель, напильник, молоток, наковальня, измерительный инструмент.

Расчет основных параметров

Показатели выбраны для эффективного использования зоны загрузки дров, золосборной камеры. По параметрам определяется, что зона дожигания выделяющихся газов работает эффективно. Для корпуса подбирается правильная толщина металла, чтобы продлить срок службы.

Размер печи

Высота печи изготавливается не более 1,0 м, от этого показателя зависит время работы оборудования. В высокую конструкцию неудобно загружать брикеты, она не обеспечивает эффективной тяги, и горение затухает.

Диаметр выбирается с соблюдением соотношения пропорциональности от 1:3 до 1:5 (высота, сечение соответственно). Оптимально работает печь диаметром около 0,3 м. Узкие камеры не рекомендуются, так как воздух из них затягивается в трубу, что снижает мощность самоделки.

Толщина материала

Печь длительного горения из двух баллонов

Критерий важный, так как тонкий металл корпуса быстрее выгорит. Выбирайте сталь для стен печи толщиной не менее 5 мм. Этот параметр особенно важен для версии котла с водяным теплообменником.

Тонкие стенки до 5 мм способствуют потере мощности, падению температуры, снижению интенсивности дожигания газов. В результате снижается выделение тепла.

Параметры стального блина

Железный элемент одновременно служит перегородкой и нагревательной площадкой для розжига пиролизных газов. Оптимальный размер – это когда зазор от внешней кромки до внутренней поверхности агрегата составляет 5% от общего диаметра.

Параметры выпускной трубы

Чаще изготавливаются из стальной трубы круглого сечения для отвода продуктов сгорания топлива и газов, отвода конденсата. Избегайте использования квадратных секций, чтобы уменьшить накопление сажи.

Диаметр выпускного патрубка принимают на уровне 80 — 100 мм.

Размеры трубы подачи воздуха

Для конструкции самодельной печи используется металлическая труба, диаметр которой превышает 50 мм. Чаще всего ставят 70 – 80 мм. Труба приваривается посередине стального круга, совпадая с его отверстием. В результате получается элемент, который называется поршнем.

Подготовка к работе

Предварительно вырезать железные заготовки по эскизу, подготовить детали ручек, решетки. Подставка сделана из кирпича, сечение которого больше корпуса на 30 см. Металлическая накладка изготавливается путем приваривания к цилиндру уголков или стержней.

Печь размещают не ближе 1,0 м к стене с учетом необходимости теплоизоляции корпуса.

Печь своими руками

Для изготовления печи нужен сварочный аппарат

Используйте любой стальной контейнер с требуемой толщиной стенок. Чаще всего используется металл, иногда умельцы строят печи из кирпича. Железные конструкции имеют то преимущество, что их можно переставлять по мере необходимости.

Плита Бубафоня из газового баллона

Верх емкости срезан болгаркой в ​​месте закругления стенок баллона, деталь используется как крышка. Для устойчивости к срезу приваривается полоска железа.

Для нагнетательного поршня из стали вырезается круг, чтобы он мог проходить внутри цилиндра, в середине формируется отверстие 5 см. Трубка подачи воздуха приварена к отверстию. К обратной стороне крест-накрест приварен швеллер. Сверху и сбоку устанавливается дымоход, срезанные швы зачищаются болгаркой. Печка длительного горения своими руками из газового баллона готова.

Кирпичная печь длительного горения

Кирпичная печь длительного горения

Такая печь выглядит наиболее выигрышно, но требует больших трудозатрат при строительстве и больше времени.

Прочный фундамент строится независимо от основания дома; его размеры превышают размеры печки на 20 см с каждой стороны. Под подошву делается песчано-гравийная подсыпка, укладывается слой рубероида.

После бетонирования печь можно ставить на 28 дней. Верх фундамента изолирован от кладки рубероидом в 3 слоя, уложено жаростойкое покрытие из асбеста и стеклокерамических материалов.

Расположение кирпичей в каждом ряду необходимо для обеспечения эффективной работы конструкции. Заказные чертежи можно найти в Интернете, где указан способ укладки каждого яруса.

Газы внутри движутся не только вертикально, но и проходят горизонтально. Правильная кладка рядов увеличивает плоскость соприкосновения дыма и кирпичей, увеличивает отдачу тепловой энергии.

Как модернизировать печь

Модернизация — это удобство использования. Железная печка много весит (150 – 160 кг), и чтобы очистить ее от золы, ее надо перевернуть. Усовершенствование заключается в установке дверей, через которые можно удалять остатки горения.

Модернизация печи «бубафоня»

Особенностью агрегата является отсутствие зазоров и герметичности, поэтому при установке дверок необходимо делать утепление. Сначала в проем ввариваются железные борта, затем используются термостойкие уплотнители.

Крестообразные участки канала под днищем поршня заменены металлическими пластинами для улучшения обдува. Так поток не будет закручиваться, а будет ритмично распределяться в топочной камере.

Модернизация кирпичной печи

Треугольная печь предназначена для установки в углу комнаты. На кладку уйдет меньше кирпича, что сэкономит деньги хозяина.

Второй вариант — установить разделительную заслонку для переключения между летним и зимним режимом работы.

Особенности эксплуатации

Время горения регулируется заслонкой приточного воздуха

Уменьшить количество подаваемого воздуха для уменьшения скорости прогорания дров. Конденсата можно избежать, сделав меньше оборотов дымохода.

Влажность загружаемого топлива не должна превышать 25%. Не открывайте дверь во время горения, чтобы не допустить попадания угарного газа в помещение.

Дважды в месяц необходимо протопить агрегат на максимальном режиме, чтобы выжечь шлаковые отложения на внутренних стенках. КПД печи будет выше, если использовать дрова большого размера.

Плюсы и минусы угольной печи для отопления

Обеспечение комфорта и тепла для вашей семьи часто сопряжено с высокими расходами на электроэнергию. Уголь имеет долгую историю развития человеческих инноваций, начиная от плавки меди в древнем Китае и заканчивая паровыми двигателями. Сегодня уголь является доступным источником тепла, который используется в угольных печах для обогрева домов, коммерческих зданий, сараев, джакузи, бассейнов и теплиц. Отопление вашего помещения с помощью угольной печи имеет несколько основных преимуществ и недостатков, которые мы рассмотрим в этом руководстве, чтобы вы могли решить, подходит ли это вам.

Что такое уголь?

Во всем мире насчитывается более 1,06 трлн тонн запасов угля, и их в избытке можно найти на востоке США, в России, Китае, Австралии и Индии. Уголь считался разновидностью растений; однако миллионы лет геологического давления превратили это органическое вещество в коричневато-черную осадочную породу, которая сейчас откладывается по всему миру.

Уголь на протяжении тысячелетий использовался в качестве одного из основных источников топлива из-за высокого содержания в нем углерода, который дает значительную энергию. Однако не все уголь одинаковы. Некоторые горят чище и горячее, в то время как другие имеют высокое содержание влаги, что может загрязнять воздух.

4 основных вида угля

• антрацит – 86-97% углерода с высшей теплотой сгорания
• Битуминозный – 45-86% углерода и самый распространенный уголь в США
• Полубитуминозный – 35-45% углерода и ниже средней теплотворной способности
• Лигнит – 25-35% углерода и самая низкая теплотворная способность

Что такое газификация угля?

Газификация Преобразует биомассу или уголь в газы, которые легко воспламеняются из-за высокого содержания водорода и углерода. В наружном котле уголь преобразуется в энергию посредством контролируемого сжигания угольного пласта, который становится смесью высокоэнергетических газов.

Эти газы затем сжигаются при высоких температурах для получения тепла, которое передается в водяную рубашку. Нагретая вода используется через ряд теплообменников для обогрева вашего дома, горячей воды, бассейна или наружных зданий. Угольная печь, такая как наша Heatmaster ^ss Серия C , обеспечивает гибкость и может быть легко подключена практически к любой существующей системе отопления.

Плюсы угольной печи для отопления

Отопление с помощью угольной печи обеспечивает мощное и безопасное тепло, экономя при этом много денег в долгосрочной перспективе. Кроме того, есть и другие полезные бонусы, связанные с использованием угля в качестве топлива.

Уголь легко загружается и сокращает работу

Просто засыпьте уголь в бункер наружной печи и дайте ему сгореть. Так легко получить постоянное тепло без особых усилий. Между распиловкой, укладкой и приправой древесина требует гораздо больше труда, времени и работы, чем уголь.

Уголь можно легко хранить

В то время как древесина требует большой площади для хранения и может содержать жуков или гниль, уголь более компактен для количества энергии, которое он производит, и не подвержен гниению или насекомым. Самотечные вагоны, бункеры или другие системы подачи топлива экономят время и сводят к минимуму техническое обслуживание.

Можно купить оптом по доступной цене

Многие компании предлагают уголь в мешках или простые поставки самовывозом для облегчения оптовой закупки. Некоторые компании перегружают ваш уголь в гравитационный навес. Одна тонна угля составляет примерно 40 кубических футов.

Высококачественный уголь выделяет много тепла

Антрацитовый уголь сгорает эффективно, без запаха и дыма, а нагревая воду, а не воздух, угольная печь теряет меньше тепла. Чтобы получить представление о том, сколько высококачественного угля можно получить, скажем, что одна тонна антрацитового угля соответствует примерно 8 200 киловатт-часам электроэнергии.

Круглосуточный источник тепла

В отличие от многих других источников энергии, таких как солнечная, ветровая или гидроэнергия, уголь никогда не зависит от погоды или количества доступного солнечного света в день. Поскольку это чрезвычайно надежный источник топлива, уличная угольная печь хороша для людей, которые не хотят беспокоиться о резервном источнике энергии.

Минусы угольной печи для отопления

Как и все остальное, угольная печь не идеальна. К недостаткам угольной печи относятся как экологические, так и географические факторы.

Уголь доступен не везде

В качестве источника энергии уголь эффективен и доступен по цене, но он доступен не везде, особенно если вы ищете антрацит. В восточной части США самая высокая концентрация угля, что делает транспортные расходы необходимыми для других регионов, что увеличивает стоимость.

Уголь в мешках может стоить дорого

Если вы можете получить только уголь в мешках, цена может возрасти, уменьшая, в первую очередь, экономию от использования угля. Навалом обычно дешевле, потому что вы не платите за расфасовку. Однако не во всех районах есть доступ к местному поставщику сыпучих материалов, поэтому единственный способ купить уголь в мешках.

Пепел необходимо регулярно удалять.

Когда вы сжигаете твердое топливо, необходимо удалять пепел. Постоянное удаление золы позволит вашей угольной печи работать с максимальной эффективностью и сохранить ее долговечность на долгие годы. Наши Серия C поставляется с чугунными решетками-шейкерами и съемным стальным зольником, что упрощает очистку.

Уголь имеет выбросы углерода выше среднего

Если сравнивать уголь с другими источниками энергии, он дает более высокий уровень выбросов углекислого газа на единицу произведенной БТЕ. Использование высококачественного антрацитового угля помогает сократить выбросы, так как в нем меньше серы, чем в других видах угля.

Клинкеры могут причинять боль

Клинкеры или шлак представляют собой негорючие материалы, которые расплавились и сплавились в виде комков золы. Если не позаботиться об этом, клинкеры могут сливаться вместе, образуя более крупный, что может стать проблемой, препятствуя потоку воздуха. Особенно это может стать проблемой, если используется низкосортный уголь.

Позвольте HeatMaster

^SS помочь вам найти лучшую угольную печь

HeatMaster ^SS команда разрабатывает высокоэффективную конструкцию, благодаря которой наши угольные печи серии C обеспечивают быструю окупаемость клиентов 91 по инвестициям. Сочетая лучшие материалы с профессиональными технологиями, HeatMaster ^ss создал самые прочные и долговечные печи на рынке.

Наши печи изготовлены из титановой нержавеющей стали, которая устойчива к коррозии, безупречно выдерживает более высокие постоянные температуры и постоянно передает больше тепла, чтобы сэкономить топливо и деньги. Серия C оснащена функциями, экономящими время, которые делают каждый этап процесса эффективным, безопасным и простым. Все, что вам нужно сделать, это убедиться, что в баке есть топливо.

Поговорите с нашей командой о преимуществах угольной отопительной печи, чтобы понять, подходит ли она для обогрева вашей собственности или бизнеса.

Вы также можете запросить индивидуальное ценовое предложение ЗДЕСЬ

Или загрузить полное руководство по покупке уличного дровяного котла в 2022 году.0001

[ Асфальтобетон ]

[ Бетон на портландцементе ]

[ Насыпь или насыпь ]

[ Стабилизированное основание ]

[ Текучее заполнение ]

 

УГОЛЬНАЯ ЗОЛА	Описание материала

ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Летучая зола, образующаяся при сжигании пылевидного угля в угольных котлах, представляет собой мелкозернистый порошкообразный твердый материал, который уносится с дымовыми газами и обычно собирается из дымовых газов с помощью электрофильтров, рукавных фильтров или механических фильтров. устройства сбора, такие как циклоны.

Как правило, в электроэнергетике используются три типа угольных котлов. Их называют котлами с сухим дном, котлами с мокрым дном и циклонными печами. Наиболее распространенным типом угольных печей является печь с сухим подом.

При сжигании угольной пыли в котлах с сухим зольным дном около 80 процентов всей золы покидает топку в виде летучей золы, уносимой с дымовыми газами. При сжигании пылевидного угля в топке с мокрым подом (или шлаковом отводе) до 50% золы остается в топке, а остальные 50% уносятся с дымовыми газами. В циклонной топке, где в качестве топлива используется угольный щебень, 70—80% золы остается в виде котлового шлака и только 20—30% уходит из топки в виде сухой золы с дымовыми газами. ⁽¹⁾ Общая блок-схема производства золы-уноса при работе угольного котла с сухим шламом представлена ​​на рис. 5-1.

Рис. 5-1. Производство летучей золы в бытовом котле сухого типа с электрофильтром.

В течение 1996 года, самого последнего года, за который в настоящее время доступны статистические данные по золе, электроэнергетика в Соединенных Штатах произвела примерно 53,5 миллиона метрических тонн (590,4 миллиона тонн) летучей золы угля. До 1996 года количество ежегодно производимой зольной пыли оставалось примерно таким же, как и в 1977 году, от 42,9 до 49,7 миллионов метрических тонн (от 47,2 до 54,8 миллионов тонн). ⁽²⁾

Дополнительную информацию об использовании угольной золы в США можно получить по телефону:

Американская ассоциация угольной золы (ACAA)

2760 Eisenhower Avenue, Suite 304 Alexandria, Virginia 22314

Научно-исследовательский институт электроэнергетики

3412 Hillview Road Пало-Альто, Калифорния 94304

Edison Electric Institute

1701 Pennsylvania Avenue, N.W. Вашингтон, округ Колумбия 20004-2696

 

ТЕКУЩИЕ ВАРИАНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Переработка

В 1996 г. было использовано приблизительно 14,6 млн метрических тонн (16,2 млн тонн) летучей золы. Из этого общего количества 11,85 миллиона метрических тонн (13,3 миллиона тонн), или примерно 22 процента от общего количества произведенной золы-уноса, было использовано в приложениях, связанных со строительством. В Таблице 5-1 перечислены основные области применения зольной пыли в строительстве в течение 19 лет.96.

В период с 1985 по 1995 год использование летучей золы колебалось примерно от 8,0 до 11,9 миллионов метрических тонн (от 8,8 до 13,6 миллионов тонн) в год, в среднем 10,2 миллиона метрических тонн (11,3 миллиона тонн) в год. ⁽³⁾ Летучая зола используется во многих областях, поскольку представляет собой пуццолан, т. е. кремнийсодержащий или алюмосиликатный материал, который в тонкоизмельченной форме и в присутствии воды соединяется с гидроксидом кальция (от известь, портландцемент или печная пыль) для образования вяжущих композиций. ⁽⁴⁾

Утилизация

Приблизительно от 70 до 75 процентов образующейся летучей золы по-прежнему утилизируется на свалках или в отстойниках. ⁽²⁾ Однако большую часть этой золы можно восстановить и использовать.

Таблица 5-1. Применение летучей золы в строительстве (1996 г.).

Приложения	Используемое количество		Процент общего использования
	Миллион метрических тонн	млн ​​тонн
Производство цемента и/или бетонных изделий Структурные насыпи или насыпи Стабилизация отходов Материалы дорожного основания или подстилающего слоя Текучие закладочные и тампонажные смеси Минеральный наполнитель в асфальтобетонном покрытии	7,2 1.9 1,7 0,63 0,27 0,15	8,0 2. 2 1.9 0,7 0,3 0,2	60 17 14 5 2 2
Приблизительная сумма	11,85	13,3	100

 

ИСТОЧНИКИ РЫНКА

Хотя электроэнергетические компании производят золу на своих угольных электростанциях, большинство коммунальных предприятий не перерабатывают, не утилизируют и/или не продают производимую ими золу. В Соединенных Штатах, во всех штатах, кроме Гавайев, действует примерно от 40 до 50 коммерческих фирм по маркетингу ясеня. В дополнение к коммерческим организациям по сбыту золы некоторые электроэнергетические компании, работающие на угле, имеют собственные официальные программы сбыта золы. В большинстве коммунальных компаний, работающих на угле, в настоящее время работает специалист по маркетингу золы, в обязанности которого входит мониторинг образования, качества, использования или удаления золы, а также взаимодействие с торговцами золой или брокерами, работающими по контракту с коммунальными компаниями.

Из-за различий в угле из разных источников, а также различий в конструкции угольных котлов не вся летучая зола одинакова. Хотя могут быть различия в летучей золе от одной станции к другой, изо дня в день изменения в летучей золе от данной электростанции обычно вполне предсказуемы, при условии, что работа станции и источник угля остаются постоянными. Однако могут быть существенные различия в составе золы-уноса, полученной при сжигании угля с другими видами топлива (такими как природный газ или древесина) или с другими горючими материалами (такими как твердые бытовые отходы, утиль шин и т. д.). Пока основные рабочие параметры электростанции не меняются, летучая зола из известного источника, поставляемая авторитетной организацией по сбыту золы, должна быть стабильным продуктом с контролируемым качеством.

Летучая зола

, используемая в бетоне на портландцементе (PCC), должна соответствовать требованиям ASTM C618. ⁽⁵⁾ В ASTM C618 определены два класса летучей золы: 1) летучая зола класса F и 2) летучая зола класса C.

Летучая зола, образующаяся при сжигании антрацита или битуминозного угля, обычно является пуццолановой и относится к классу F, если она соответствует химическому составу и физическим требованиям, указанным в ASTM C618. Материалы с пуццолановыми свойствами содержат стеклообразный кремнезем и глинозем, которые в присутствии воды и свободной извести реагируют с кальцием в извести с образованием гидратов силиката кальция (цементирующие соединения).

Зола-унос, образующаяся при сжигании бурого или полубитуминозного угля, помимо пуццолановых свойств, также обладает некоторыми самоцементирующими свойствами (способностью твердеть и набирать прочность только в присутствии воды). Когда эта летучая зола соответствует химическому составу и физическим требованиям, изложенным в ASTM C618, ее называют летучей золой класса C. Большая часть летучей золы класса C обладает свойствами самоцементации.

Летучая зола обычно хранится в сухом виде в бункерах, откуда ее можно использовать или утилизировать в сухом или влажном виде. К летучей золе можно добавлять воду для складирования или захоронения в кондиционированном виде (влажность примерно от 15 до 30 процентов) или для утилизации путем сброса в отстойники или лагуны во влажном виде. Приблизительно 75% производимой золы-уноса обрабатывается в сухом или кондиционированном влагой виде, что значительно упрощает ее сбор и использование. Основным преимуществом кондиционирования летучей золы является уменьшение выдувания или пылеобразования при транспортировке грузовиками и хранении на открытом воздухе.

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА ДОРОГЕ И ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРЕРАБОТКЕ

Бетон на портландцементе – дополнительный вяжущий материал

Летучая зола успешно используется в качестве минеральной добавки в PCC уже почти 60 лет. Это крупнейшее разовое использование летучей золы. Его также можно использовать в качестве исходного материала для производства портландцемента и в качестве компонента цемента с добавлением портландцемента и пуццолана.

Летучая зола должна быть в сухой форме при использовании в качестве минеральной добавки. Качество летучей золы необходимо тщательно контролировать, когда материал используется в РСС. Крупность, потери при прокаливании и химический состав являются наиболее важными характеристиками летучей золы, влияющими на ее использование в бетоне. Летучая зола, используемая в бетоне, также должна иметь достаточную пуццолановую реакционную способность и должна быть неизменного качества.

Асфальтобетон – Минеральный наполнитель

Летучая зола

уже много лет используется в качестве заменителя минерального наполнителя в асфальтобетонных смесях. Минеральный наполнитель в асфальтобетонных смесях состоит из частиц размером менее 0,075 мм (сито № 200), которые заполняют пустоты в дорожной смеси и служат для улучшения сцепления вяжущего (асфальтоцемента) и стабильности смеси. . Большинство источников летучей золы удовлетворяют требованиям градации (минус 0,075 мм) и другим соответствующим физическим (непластичным) и химическим (органическое содержание) требованиям спецификаций минеральных наполнителей.

Летучая зола должна быть в сухом виде для использования в качестве минерального наполнителя. Летучая зола, собранная в сухом виде и хранящаяся в силосах, не требует дополнительной обработки. Возможно, что некоторые источники летучей золы с высоким содержанием извести (CaO) также могут быть полезны в качестве агента, препятствующего расслоению, в смесях для асфальтового покрытия.

Стабилизированное основание – дополнительный вяжущий материал

Стабилизированные основания или основания представляют собой смеси заполнителей и вяжущих, таких как портландцемент, которые повышают прочность, несущую способность и долговечность основания дорожного покрытия. Поскольку летучая зола может проявлять пуццолановые свойства, или самоцементирующиеся свойства, или и то, и другое, она может и успешно использовалась как часть вяжущего в стабилизированных строительных конструкциях. Когда используется летучая зола пуццоланового типа, необходимо добавить активатор, чтобы инициировать пуццолановую реакцию. Самоцементирующаяся зольная пыль не требует активатора. Наиболее часто используемыми активаторами или химическими связующими в смесях, стабилизированных пуццоланом (PSB), являются известь и портландцемент, хотя цементная пыль и известковая пыль также использовались с разной степенью успеха. Иногда в смесях PSB также использовались комбинации извести, портландцемента или печной пыли.

Успешная работа смесей PSB зависит от развития прочности в матрице, образованной пуццолановой реакцией между летучей золой и активатором. Эта цементная матрица действует как связующее, удерживающее частицы заполнителя вместе, во многих отношениях аналогично низкопрочному бетону.

Текучая засыпка – заполнитель или дополнительный вяжущий материал

Текучая засыпка представляет собой суспензионную смесь, состоящую из песка или другого мелкозернистого заполнителя и цементного вяжущего, которая обычно используется вместо обратной засыпки из уплотненного грунта. Летучая зола использовалась в текучих наполнителях в качестве мелкого заполнителя и (из-за ее пуццолановых свойств) в качестве добавки или замены цемента. В текучей засыпке можно использовать либо пуццолановую, либо самоцементирующуюся летучую золу. При добавлении больших количеств пуццолановой золы-уноса она может действовать как мелкий заполнитель и часть цементирующей матрицы. Самоцементирующаяся зола-уноса используется в меньших количествах как часть вяжущего вместо цемента.

Качество летучей золы, используемой в жидкотекучих наполнителях, не нуждается в таком строгом контроле, как в других цементных применениях. Можно использовать как сухую, так и регенерированную золу из отстойников. Никакой специальной обработки летучей золы перед использованием не требуется.

Материал насыпи и насыпи

Летучая зола использовалась в течение нескольких десятилетий в качестве насыпи или структурного наполнителя, особенно в Европе. В этой стране летучая зола в качестве материала для насыпей используется относительно ограниченно, хотя ее использование в этом приложении становится все более распространенным.

В качестве насыпного или насыпного материала летучая зола используется как заменитель естественного грунта. Летучая зола в этом приложении должна храниться и кондиционироваться до оптимального содержания влаги, чтобы гарантировать, что материал не будет слишком сухим и пыльным или слишком влажным и неуправляемым. Когда летучая зола имеет оптимальное содержание влаги или близко к нему, ее можно уплотнить до максимальной плотности, и она будет работать так же, как и хорошо уплотненная почва.

 

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Физические свойства

Летучая зола состоит из мелких порошкообразных частиц преимущественно сферической формы, твердой или полой, и в основном стекловидной (аморфной) природы. Углеродистый материал в летучей золе состоит из угловатых частиц. Гранулометрический состав летучей золы большинства битуминозных углей в целом аналогичен гранулометрическому составу ила (менее 0,075 мм или сита № 200). Хотя летучая зола суббитуминозного угля также имеет размер ила, она, как правило, немного крупнее, чем летучая зола битуминозного угля. ⁽²⁾

Удельный вес летучей золы обычно составляет от 2,1 до 3,0, а ее удельная поверхность (измеренная методом воздухопроницаемости Блейна) ⁽⁶⁾ может составлять от 170 до 1000 м ² /кг.

Цвет летучей золы может варьироваться от рыжевато-коричневого до серого и черного, в зависимости от количества несгоревшего углерода в золе. Чем светлее цвет, тем ниже содержание углерода. Лигнитная или суббитуминозная летучая зола обычно имеет цвет от светло-коричневого до желтовато-коричневого, что указывает на относительно низкое содержание углерода, а также на присутствие некоторого количества извести или кальция. Битумная летучая зола обычно имеет некоторый оттенок серого, причем более светлые оттенки серого обычно указывают на более высокое качество золы.

Химические свойства

На химические свойства летучей золы в значительной степени влияют свойства сжигаемого угля и методы обращения и хранения. В основном существует четыре типа или сорта угля, каждый из которых различается по своей теплотворной способности, химическому составу, зольности и геологическому происхождению. Четыре типа или сорта угля: антрацит, битуминозный, суббитуминозный и лигнит. В дополнение к обработке в сухой, кондиционированной или влажной форме летучая зола также иногда классифицируется в соответствии с типом угля, из которого получена зола.

Основными компонентами летучей золы битуминозного угля являются диоксид кремния, оксид алюминия, оксид железа и кальций с различным содержанием углерода, измеряемым по потерям при прокаливании (LOI). Летучая зола бурых и суббитуминозных углей характеризуется более высокими концентрациями оксидов кальция и магния и пониженным процентным содержанием кремнезема и оксидов железа, а также более низким содержанием углерода по сравнению с летучей золой битуминозных углей. ⁽⁷⁾ В коммунальных котлах сжигается очень мало антрацитового угля, поэтому количество летучей золы антрацитового угля незначительно.

В Таблице 5-2 сравнивается нормальный диапазон химических компонентов летучей золы битуминозных углей с таковыми для летучей золы бурых углей и суббитуминозных углей. Из таблицы видно, что летучая зола бурых и полубитуминозных углей имеет более высокое содержание оксида кальция и меньшие потери при прокаливании, чем летучая зола битуминозных углей. Летучая зола бурого и полубитуминозного угля может иметь более высокую концентрацию сульфатных соединений, чем летучая зола битуминозного угля.

Основное различие между летучей золой класса F и класса C заключается в количестве кальция и содержании кремнезема, глинозема и железа в золе. ⁽⁶⁾ В летучей золе класса F общее содержание кальция обычно колеблется от 1 до 12 процентов, в основном в виде гидроксида кальция, сульфата кальция и стеклообразных компонентов в сочетании с кремнеземом и оксидом алюминия. Напротив, летучая зола класса C может иметь содержание оксида кальция от 30 до 40 процентов. ⁽⁸⁾ Другое различие между классом F и классом C заключается в том, что количество щелочей (объединенных натрия и калия) и сульфатов (SO ₄ ) обычно выше в летучей золе класса C, чем в летучей золе класса F.

Таблица 5-2. Нормальный диапазон химического состава летучей золы, полученной из различных видов угля (выраженный в весовых процентах).

Компонент	Битумный	Полубитуминозный	Бурый уголь
SiO 2	20-60	40-60	15-45
Ал 2 О 3	5-35	20-30	10-25
Fe 2 O 3	10-40	4-10	4-15
СаО	1-12	5-30	15-40
MgO	0-5	1-6	3-10
SO 3	0-4	0-2	0-10
Na 2 O	0-4	0-2	0-6
К 2 О	0-3	0-4	0-4
ЛОИ	0-15	0-3	0-5

Хотя обозначения класса F и класса C строго применимы только к летучей золе, соответствующей спецификации ASTM C618, эти термины часто используются в более общем смысле для обозначения летучей золы на основе ее исходного типа угля или содержания CaO. Важно признать, что не вся летучая зола может соответствовать требованиям ASTM C618 и что для других применений, кроме бетона, это может не требоваться.

Потери при прокаливании (LOI), которые представляют собой измерение количества несгоревшего углерода, оставшегося в летучей золе, являются одним из наиболее важных химических свойств летучей золы, особенно в качестве показателя пригодности для использования в качестве замены цемента в конкретный.

 

ССЫЛКИ

1. Компания Бэбкок и Уилкокс. Пара. Его создание и использование. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, 1978 год.

2. ДиДжойя, Энтони М.-младший и Уильям Л. Нуццо. «Зольный унос как структурное наполнение», Труды Американского общества инженеров-строителей, Journal of the Power Division, New York, NY, июнь 1972 г.

3. Американская ассоциация угольной золы. 1996 г. Производство и использование продуктов сжигания угля. Александрия, Вирджиния, 1997 г.

4. Федеральное управление автомобильных дорог и Американская ассоциация угольной золы. Факты о летучей золе для инженеров-дорожников. Отчет № FHWA-SA-94-081, Вашингтон, округ Колумбия, декабрь 1995 г.

5. ASTM C618-92a. «Стандартные технические условия на летучую золу и необработанный или кальцинированный природный пуццолан для использования в качестве минеральной добавки в бетоне на основе портландцемента», Американское общество по испытаниям и материалам, Annual Book of ASTM Standards , Volume 04.02, West Conshohocken, Pennsylvania, 1994.

6. ASTM C204. «Метод определения крупности портландцемента с помощью прибора для определения воздухопроницаемости», Американское общество испытаний и материалов, Ежегодный сборник стандартов ASTM , том 04.02, Западный Коншохокен, Пенсильвания, 1994.

7. Мейерс, Джеймс Ф., Раман Пичумани и Бернадетт С. Капплс. Летучая зола. Дорожный строительный материал. Федеральное управление автомобильных дорог, отчет № FHWA-IP-76-16, Вашингтон, округ Колумбия, 1976 г.

8. МакКералл, В.К., В.Б. Ледбеттер и Д. Дж. Тиг. Анализ летучей золы, произведенной в Техасе . Техасский институт транспорта, Отчет об исследованиях № 240-1, Техасский университет A&M, Колледж-Стейшн, Техас, 1982 г.

 

[ Асфальтобетон ]

[ Бетон на портландцементе ]

[ Насыпь или насыпь ]

[ Стабилизированное основание ]

[ Текучее заполнение ]

Предыдущая | Содержание | Далее

Многие обращают внимание на «утерянное» искусство отопления с помощью угольных печей

Поскольку все больше и больше людей обращаются к угольным печам для отопления дома, они обнаруживают, что уголь сжигать намного труднее, чем дрова.

На самом деле, сжигание угля в доме почти утеряно в этом поколении нефти. Чтобы получить тепло от угольной печи, требуется гораздо больше, чем щелчок термостата. Вы должны знать, что делаете. Какой уголь топить в печи?

Антрацит, самый твердый уголь, следует использовать для отопления дома. Более плотный, чем битуминозный (мягкий) уголь, он также чище, менее загрязняет окружающую среду, более устойчив в горении и практически не имеет запаха.

Как правило, уголь меньшего размера горит лучше, чем крупный, потому что он позволяет большему количеству воздуха, несущего кислород, циркулировать на большей площади обнаженного угля. Большинство воздухонепроницаемых угольных печей европейского типа сжигают кусочки размером с горошину (от 9/16 до 13/16 дюйма), хотя другие печи могут сжигать ореховый уголь (от 13/16 до 15/8 дюйма). В автоматических складских печах в подвале используется очень мелкий уголь размером с рис.

Как правило, уголь меньшего размера горит лучше, чем крупный, потому что он позволяет большему количеству воздуха, несущего кислород, циркулировать на большей площади обнаженного угля. Большинство воздухонепроницаемых угольных печей европейского типа сжигают кусочки размером с горошину (от 916 до 13/16 дюйма), хотя другие печи могут сжигать уголь размером с орех (от 13/16 до 15/8 дюйма). В автоматических топках в подвале дома используется очень мелкий уголь размером с рис.

Как правило, уголь меньшего размера горит лучше, чем крупный, потому что он позволяет большему количеству воздуха, несущего кислород, циркулировать на большей площади обнаженного угля. Большинство герметичных угольных печей в европейском стиле горят размером с горошину (от 13/16 до 9/16 долей дюйма), хотя другие печи могут сжигать ореховый уголь (от 13/16 до 15/8 дюйма). В автоматических топочных печах в подвале используется очень мелкий уголь размером с рис.

Важно знать и соблюдать рекомендации производителя. Использование слишком маленького размера может привести к тому, что уголь выпадет через решетку и будет потрачен впустую.

Угольное пламя часто гаснет, потому что пепел скапливается внизу и наверху колосниковой решетки, препятствуя доступу необходимого кислорода к угольному пласту. В отличие от дров, угольный огонь собирает около 80 процентов кислорода из-под решетки.

По этой причине необходимо часто стряхивать золу и опорожнять зольник. В зависимости от типа печи и скорости горения колосник следует встряхивать от двух до четырех раз в день.

Клинкеры, препятствующие насыщению угля кислородом, также способствуют тушению пожаров.

Клинкеры представляют собой негорючие минералы угля, которые представляют собой легкую расплавленную золу, способную образовывать все более и более крупные куски. Всякий раз, когда вы встряхиваете решетку, разбивайте клинкер кочергой, желательно на уровне решетки. Если возможно, уберите их, но помните, что уголь не любит, когда его тревожат.

Что такое клинкеры? Клинкеры — это негорючие минералы угля, которые представляют собой легкую расплавленную золу, способную образовывать все более и более крупные куски. Всякий раз, когда вы встряхиваете решетку, разбивайте клинкер кочергой, желательно на уровне решетки. Если возможно, уберите их, но помните, что уголь не любит, когда его тревожат.

Если ваш только что зажженный угольный огонь гаснет, так и не достигнув своего полного потенциала, причина может заключаться в том, что у вас недостаточно углей в печи. Угольный огонь горит лучше всего, если он сконцентрирован; поэтому дисперсный слой углей горит недолго.

Чтобы разжечь уголь с нуля и поддерживать его, сначала подготовьте большой раскаленный слой древесных углей. Температура воспламенения угля составляет примерно 660 градусов по Фаренгейту, что примерно на 100 градусов выше, чем у древесины. Антрацит никогда не воспламенится от скомканной бумаги и растопки.

Если кажется, что ваш огонь угасает, откройте заслонку или дверцу, которая подает воздух в нижнюю часть печи. Это увеличивает поток кислорода через угли и вдыхает новую жизнь в огонь.

В мягкую погоду ваш угольный костер может заглохнуть и погаснуть до точки исчезновения. При равенстве всех факторов это может означать, что температура наружного воздуха приближается к температуре дымохода, тем самым уменьшая тягу. Это, в свою очередь, замедляет поток кислорода через топку. Открытие заслонки или дверцы, которая питает огонь, может омолодить угли.

Угольные печи, автоматически подающие огонь под действием силы тяжести через бункер, легче контролировать и обслуживать. С другой стороны, так называемые печи периодического действия, в которые вы закидываете все топливо сразу, должны быть «сложены» на ночь.

Другими словами, для продолжения горения в ночное время сгребите уголь вперед к заслонке загрузочного люка так, чтобы горячее красное пятно оставалось видимым. Засыпьте свежий уголь лопатой и наклоните его вверх по задней и боковым сторонам топки. Это обеспечивает доступ кислорода непосредственно к раскаленным углям и обеспечивает безопасное сжигание выхлопных газов угарного газа.

Если ничего не помогает, а огонь все равно гаснет, вычистите полностью потухшие угли из топки и начните все сначала — терпеливо и методично.

Уважайте уголь за то, что он может быть — очень горячий, согревающий огонь.

Голоса из прошлого

Опубликовано: 22 марта 2022 г. — Дэн Холохан

Удивительно, что нам могут рассказать старые системы отопления, если мы обратим внимание на детали, оставленные Мертвецами, которые их устанавливали.

 

Расшифровка эпизода

В подвале было сыро, как в книжном магазине, а тени, отбрасываемые единственной 100-ваттной лампочкой, висели на стенах, как старая одежда. Мне казалось, что я вернулся на семьдесят лет назад.

«Раньше они сжигали уголь», — сказал он, направляя луч фонарика во мрак.

«Да, — сказал я, — по трубам видно».

«Трубопровод вокруг котла?» он спросил.

— Нет, паропровод, — сказал я. «Посмотрите, как он бегает из угла в угол и обратно». Я направил свой фонарь на трехдюймовую горизонтальную трубу, которая опоясывала весь подвал, прежде чем попасть в короткий мокрый возврат обратно к котлу.

«Какое это имеет отношение к углю?» он спросил.

«Во время угольной эры так работали сети», — сказал я. «Котел включался и работал без остановки около десяти часов. У них был целый день, чтобы выпустить воздух. Вот почему они проложили магистраль таким образом. Одна длинная труба, по всему подвалу.

«Я никогда не давал этого много думал, — сказал он. — Есть ли разница в том, что мы делаем?

— Когда мы заменим котел? Да, конечно! — сказал я. — Мертвецы усвоили это на собственном горьком опыте в тридцатые годы, когда они начали переводить эти рабочие места с угля на нефть».0007

«Что случилось?»

«Ну, у многих из них были проблемы с неравномерным нагревом. Это потому, что изменилась продолжительность цикла обжига», — объяснил я. «Знаете, это основное различие между угольным котлом и котлом на жидком топливе. Горелка на жидком топливе то включается, то выключается».

«Но какое отношение это имеет к длине магистрали?» он спросил. Я мог сказать, что он немного смутился.

«Я скажу тебе, но ты должен пообещать использовать свой внутренний взор, чтобы понять, о чем я здесь говорю. Если ты этого не сделаешь, ты никогда этого не поймешь, хорошо?»

«Хорошо.»

«Спасибо. Теперь я хочу, чтобы вы подумали и проложили свой путь в систему. Прежде чем вы запустите котел, все трубы выше линии воды заполнены воздухом, верно?»

«Правильно».

«И когда пар выходит из котла, он должен вытолкнуть весь воздух из труб, чтобы достичь радиаторов.»

«Я знаю это», сказал он.

«Хорошо, а как выходит воздух?» Я попросил.

«Через вентиляционные отверстия радиатора».

«Правильно. А какие радиаторы нагреваются первыми?»

«Ближайшие к котлу», сказал он.

«А какие радиаторы греются последними?»

«Те, что дальше всего от котла», — ответил он.

«Так куда поставить термостат?» Я попросил.

Он начал смеяться. «Это всегда было проблемой, не так ли?»

«Да, конечно», сказал я. «Но во времена угля это не было большой проблемой, потому что котел работал весь день. Он никогда не выключался. Помните тот десятичасовой цикл, о котором я упоминал ранее?

«Вы имеете в виду, что у радиаторов больше шансов прогреться по всей длине?»

«Ага, поэтому старожилы и прокладывали магистраль так, как они это делали — одним длинным, опоясывающим ходом, полностью вокруг подвала с короткими отводами к батареям. бежал десять часов».

«Так что же происходит с масляным котлом?» он спросил.

«Подумай об этом», сказал я. «Котел включается и очень быстро дает пар. Пар вырывается из котла и быстро поступает в магистраль, выталкивая воздух из околокотловых радиаторов. Они нагреваются и отключают термостат, который обычно находится где-то в середина здания».

«Он отключает горелку до того, как все радиаторы на магистрали нагреются!» — выпалил он. Он видел это мысленным взором.

«Правильно. Мазутный котел включается и выключается. Угольный — нет. Вскоре нефтяники поняли это. Опоясывать магистрали.Начали делать по-другому.Вместо одной длинной магистрали от коллектора парового котла пустили несколько более коротких магистралей. Их размеры этих коротких магистралей рассчитали таким образом, чтобы падение давления в каждой было более-менее одинаковым.Это было по учебнику При таком трубопроводе у них было больше шансов получить пар ко всем радиаторам при первом цикле обжига».

«Я видел системы, проложенные таким образом, — сказал он, — но никогда особо об этом не задумывался».

«Это были системы с нефтью», сказал я. «И они сделали еще одну очень важную вещь с этими системами».

«Что это?»

«Они позаботились о том, чтобы в конце каждой магистрали использовалось главное вентиляционное отверстие большой пропускной способности.»

«В самом конце?»

«Нет, они укрепили каждое отверстие примерно на 15 дюймов и посадили на ниппель, чтобы защитить от гидравлического удара, который иногда ударяет по концу магистрали.»

«Я тоже их видел», сказал он. — Так что же нам делать с этой работой?

«Ну, так как это был трубопровод для угля, это, вероятно, вызовет у вас проблемы, когда вы будете менять котел. Помните, новые паровые котлы, которые мы используем в настоящее время, не содержат столько воды, сколько старые, которые мы вынимаем. … Они уходят на малой воде намного быстрее «.

«Расскажи мне об этом!» он смеялся.

«Новый котел нуждается в значительной помощи в удалении воздуха, если вы собираетесь направить пар по этому длинному трубопроводу до того, как он отключится по термостату или под высоким давлением.» Я проследил путь главного фонариком.

«Я понимаю, что вы имеете в виду, — сказал он.

«Единственный способ добиться успеха — это вентилировать конец этой магистрали с помощью нескольких основных вентилей, подключенных к коллектору. На самом деле, если вы хотите, чтобы это работало еще лучше, добавьте главный вентиль или два вдоль Так поступили Мертвецы, когда перевели старую угольную шахту на нефть.

«Могу ли я просверлить и вырезать магистраль для вентиляции», спросил он.

«Да, можно, — сказал я, — но помните, вентиляция будет выходить только настолько быстро, насколько позволит отверстие в трубе. воздух. Лучше врезать тройник в линию и выпускать воздух через хотя бы 3/4-дюймовое отверстие. легко.»

«Кто сказал, что все легко?» спросил я. Мы оба рассмеялись.

«Почему старый котел не нуждался во всех этих вентиляционных отверстиях?» спросил он. там, — указал он своим светом.

«Ну, эта система работала бы лучше с вентиляционными отверстиями. Я могу сказать вам это точно. Причина, по которой она не работает с короткими циклами, заключается в том, что в ней много воды. У вас много воды для работы в этом старом звере. .»

«У меня не будет много воды в моем новом бойлере», сказал он, потирая бороду.

«Нет, не будет. И поэтому проблема всплывет, когда вы поменяете котел. Клиент будет клясться, что этого никогда не было, пока он не встретил вас, и вы останетесь с сумкой.»

«Это слишком часто случается в моей жизни», сказал он.

«Нет причин,» сказал я. «Нет, если вы знаете о трубопроводе , а также о котле, когда оцениваете работу. Посмотрите долго и пристально на сеть и обратите внимание, как они проходят через подвал. Если вы видите длинную опоясывающую магистраль, такую как этот, вы будете знать, что имеете дело со старой системой сжигания угля, так что приготовьте для нее все необходимое».

«Вы имеете в виду добавление основных вентиляционных отверстий?»

«Правильно. Включите их в свою цену, а также трудозатраты на добавление этих центральных вентиляционных отверстий, которые очень помогают. Расскажите своему покупателю, что у него есть там, в подвале. Расскажите ему немного истории. урок; большинству людей это нравится. Объясните разницу между горением мазута и угля и как воздух системы реагирует на каждое из них. Помогите ему увидеть все это в своем воображении. Поверьте мне, когда вы это сделаете, владелец здания понимаю тебя знают ваши вещи. Следующий парень, который назовет ему цену, вероятно, пропустит эти детали. Вы обязательно получите работу, даже если ваша цена может быть немного выше. С первого раза у тебя все получится.

«А еще я уберегу себя от неприятностей», сказал он.

«Это лучшая часть!» эта проблема с регулируемыми вентиляционными отверстиями на радиаторе?»

«Нет. Старожилы тоже усвоили это на собственном горьком опыте. Все, что я когда-либо читал о старых паровых системах, говорит мне, что вы не сможете добиться успеха без этих основных вентиляционных отверстий. Вы должны относиться к воздуху в сети как к отдельной проблеме от воздуха в радиаторах. Когда вы это сделаете, все внезапно начнет работать так, как должно. Попробуй, увидишь».

«Я пойду. Но сначала я должен подняться наверх и преподать домовладельцу небольшой урок истории!» Он одарил меня улыбкой, способной осветить самый темный подвал, в котором я когда-либо был.

Надеюсь, вам понравилось. И если вы это сделали, пожалуйста, поделитесь им с друзьями. А если вы еще этого не сделали, подпишитесь на этот подкаст. У меня есть еще много Dead MenTales, которыми я хочу поделиться с вами, и я наслаждаюсь временем, проведенным вместе.