Наличники на двери как ставить: Страница не найдена — Дверной Гуру

Содержание

виды, как выбрать и установить своими руками, фото

Мало кто задумывается над тем, зачем ставить наличники на межкомнатные двери. Это и лишние затраты, и потери времени на установку декора. Опытные мастера утверждают, что с помощью классного декора, профессионально сделанного из натуральной древесины, можно легко изменить старые, уже порядком изношенные, двери до неузнаваемости. В любом случае декоративные наличники на двери де факто стали неотъемлемым атрибутом любых межкомнатных дверных конструкций, в современном интерьере квартиры или дома без них уже не обойтись.

Что такое наличники

Внешний вид этого незамысловатого приспособления хорошо известен всем без исключения. Настолько хорошо, что зачастую не обращаем внимания на дверной декор и давно считаем его частью дверного блока.

Конструктивно наличники на двери, фото, представляют собой окантовку несущей рамы в виде неширокой планки, обычно выступающей над плоскостью стены и наружной поверхностью дверной лутки.

Накладки в современном виде появились относительно недавно и первоначально использовались для сугубо декоративных целей. Современные конструкции, помимо чисто украшательских целей, используются для решения более практических задач:

  • Правильно установленный наличник визуально выравнивает короб межкомнатной двери. Даже если рама была установлена в дверной проем с небольшой ошибкой, всегда можно установить наличники на двери под прямым углом так, чтобы вся конструкция смотрелась идеально ровной;
  • Накладки на раму межкомнатных дверей закрывают щель между отделкой стены и наружной кромкой дверного блока. В этом случае удается закрыть куски монтажной пены, детали креплений, проводку или телевизионный кабель.

Важно! С появлением закрытых типов дверных навесов с помощью накладок маскируют ответную часть подвесов, установленных на лутке.

Проще говоря, с помощью накладного декора удается исправить и замаскировать все неровности и технологические последствия установки межкомнатных дверей. Но, даже оставаясь вполне утилитарной и практичной деталью, главной функцией дверной окантовки остаются декоративные качества.

Современные технологии позволяют установить межкомнатные двери достаточно аккуратно и с очень высокой точностью. Почему в таком случае хозяевам приходит в голову ставить фигурные наличники на двери, если полотно и рама установлены с точностью до миллиметра. Потому что межкомнатная дверь — это часть жилого пространства, и всегда хочется, чтобы его интерьер был более комфортным.

Виды наличников на межкомнатные двери по материалам изготовления

Вариантов декоративных накладок на сегодня придумано и создано достаточно много. Практически для любого типа дверного блока разработан свой вариант наилучшей формы и размеров наличника межкомнатной двери. Изготавливают накладки из тех же материалов, что были использованы для лицевой части дверного полотна:

  • Деревянные декоративные планки, как из цельного массива, так и прессованные из целлюлозного волокна и облицованные шпоном, пленкой, текстурированной бумагой;
  • Пластиковые накладки белого или коричневого цвета с гладкой поверхностью из ПВХ или ПП. Пластик может быть текстурирован под дерево или любой другой вид отделочного материала, в зависимости от дизайна межкомнатного прохода;
  • Металлические дверные накладки из анодированного и окрашенного металла. Обычно металл используют, как дополнение к стеклянным и мозаичным дверным полотнам.

Самыми дорогостоящими считаются наличники ручной работы. Авторские работы из ценных пород древесины со вставками из латуни и полированной меди могут стоить дороже, чем обыкновенная межкомнатная деревянная дверь.

Такие детали планируются и собираются только совместно с дверным блоком и полотном. Если, например, в квартире построен интерьер в викторианском стиле, то наличники для тяжелой дубовой межкомнатной двери обойдутся в 30-40 долл. за метр длины.

Деревянные наличники на двери

К счастью, обычные деревянные накладки для заурядных дверных блоков стоят на порядок меньше. Но даже в этом случае, для того чтобы подобрать материал для установки наличников на межкомнатные двери своими руками, потребуется изрядно постараться. Придется выбрать форму, размер и материал древесины.

Для обрамления коробки межкомнатной двери используют деревянные наличники четырех стандартных размеров — 40 мм, 50 мм, 60 мм, 70 мм. Ширина планки зависит от размеров дверного полотна и рамы. Например, для блока 2050х680 мм с шириной межкомнатной двери 2000х600 мм можно использовать деревянные планки сечением 40 мм. Для деревянной двери 2000х900 мм с блоком 2050х900 мм используют наличники 70 мм и даже 100 мм шириной.

Важно! Стоимость комплекта планок для обустройства декоративного контура составляет примерно 70% от цены дверного блока.

Изготавливают деревянные наличники преимущественно из качественной молодой карельской сосны, дуба, ясеня и ореха. Шпонированные варианты из МДФ плиты с покрытием из текстурированного материала будут стоить почти вдвое дешевле. Например, дубовый материал 70х15 мм стоит 3,5 долл. за м.п., тогда как наличник межкомнатной двери из экошпона шириной 64 мм обойдется всего в 2,5 долл. Исключение составляют МДФ-наличники с покрытием из натурального дубового шпона. Такие накладки стоят в среднем по 5 долл. за метр.

Металлические наличники на двери

Было бы удивительным, если бы при большом ассортименте металлических дверей для межкомнатных проемов не использовались наличники из металла. Форма и профиль накладок чаше всего полукруглая или плоская. Металлические накладки устанавливают совместно с межкомнатными дверями на алюминиевой раме со стеклянной вставкой – окном.

Конструктивно накладки представляют собой штампованный профиль из алюминия или тонколистовой оцинкованной стали, поэтому декоративные накладки прекрасно служат в самых сложных местах дома или квартиры. Например, для балконной двери, на входе в неотапливаемое помещение в доме или в квартире.

Металлические наличники сложно разметить и обрезать по размеру самостоятельно, поэтому большинство производителей комплектуют рамы и блоки межкомнатных дверей уже готовыми изделиями. Потребуется лишь правильно закрепить материал по периметру дверного проема.

Пластиковые наличники на двери

На сегодня декоративные накладки из пластика считаются самыми практичными и удобными в установке. Пластик не выгорает и не теряет рисунка поверхности. Профиль пластикового наличника не боится влаги и сквозняков, поэтому полимерными накладками комплектуют межкомнатные двери, ведущие в ванную комнату и в кухню.

Различают два типа пластиковых наличников. Первые отливают в виде пустотного профиля с большим количеством ребер и перегородок. Такой материал легко резать, но при раскройке и креплении обращаться с пластиковым декором необходимо крайне осторожно, из-за риска появления трещин и наколов. Второй тип представляет собой плотный монотонный материал, по виду и свойствам напоминающий древесину африканского дуба или молодой липы. Такие детали можно резать, пилить, сверлить без каких-либо ограничений.

Наличники ПВХ для двери

Большую часть декоративной облицовки для коробки межкомнатных дверей изготавливают из поливинилхлорида. Ширина наличников из ПВХ соответствует размерам накладок из древесины. Чаще всего используют пластиковый декор шириной 70 мм и 80 мм.

Наиболее распространенным является прямоугольный пустотный профиль 80х16 мм, он самый легкий и дешевый из всех моделей ПВЗ-наличников, средняя цена материала составляет 3-3,5 долл. за метр.

Если дверная коробка межкомнатных дверей выполнена «под дерево», то лучше всего подойдет полукруглый профиль с текстурированной поверхностью, имитирующей рисунок древесины ольхи, ореха или каштана.

Наличники изготавливаются с центральным пазом на тыльной стороне профиля, что существенно упрощает монтаж материала на стену.

Особая технология производства ПВХ декора высвобождает большую часть внутреннего объема, который можно использовать для прокладки кабелей и проводки. Такие наличники делают разъемными, с крышкой и донной частью. Стоит такой материал недорого, 2,2 долл. за метр, правда, к нему придется закупать доборные элементы, чтобы закрыть торцы на облицовке межкомнатной двери.

Полиуретановые наличники на двери

Устройство декоративного обрамления из литого полиуретана кардинально отличается от ПВХ-накладок. Наличники изготавливают не экструзией, а прессованием вспененного материала в чугунных формах.

Подобная технология обеспечивает два главных преимущества полиуретановых наличников:

  • Можно изготавливать декор с очень сложной поверхностью, имитирующей резьбу по дереву, лепнину или даже металлическое литье;
  • Полиуретановые наличники очень просто крепить на коробке межкомнатной двери;
  • Материал легко режется, сверлится, окрашивается.

Важно! Полиуретановые наличники можно клеить обычным обувным клеем, красить алкидными и акриловыми красками. Для ПВХ – декора придется покупать специальные клеевые составы и красители.

Поэтому полиуретановые наличники используют для межкомнатных проемов в тех случаях, когда важно воссоздать сложный дизайн дверей, выполнить имитацию лепнины или резьбы по камню.

Виды наличников на межкомнатные двери по типу крепления

По способу установки дверной декор принято делить на две самостоятельные группы:

  • Простой, накладной или независимый тип наличника;
  • Телескопический или сборный вариант накладки.

Выбор формы и размеров декоративного элемента выполняется, исходя из размеров дверного проема и толщины стен. В последнем случае к наличнику может доустанавливаться доборная планка, обеспечивающая плавный переход от наружной поверхности к дверной раме.

Независимый наличник для двери

Накладной декоративный элемент по устройству напоминает обычную полированную, деревянную или МДФ планку. Небольшое отличие независимого наличника от обычной доски заключается в наличии центровочного паза с тыльной стороны декоративной накладки.

Полиуретановые и МДФ накладки могут иметь более сложную форму, как на схеме. Такой профиль позволяет обеспечивать точное и надежное прилегание материала к торцевой плоскости коробки.

Материал вырезают по размеру рамы межкомнатного проема с припуском на запил в угловых участках. Конструктивно независимый наличник очень похож на детали деревянной рамки какой-нибудь картины.

Телескопический наличник на межкомнатные двери

Конструкция составной накладки отличается только наличием дополнительной боковой полки. В поперечном сечении телескопический наличник напоминает букву «Г». Телескопические наличники и доборы для межкомнатных дверей используются для установки и сборки дверной конструкции в том случае, когда толщина стены значительно превышает ширину дверной коробки.

Установка телескопических наличников на межкомнатные двери выполняется только после подбора необходимой ширины добора и выведения кромки коробки в одну плоскость с поверхностью стены.

Как выбрать наличники для межкомнатных дверей

Главным критерием, на который принято ориентироваться при выборе, является дизайн и способ оформления межкомнатных дверей. Традиционно накладки на коробку подбирают из того же материала, что и сама дверь.

Например, для деревянной рамы и полотна подойдут только наличники из древесины. При этом важно, чтобы текстура и цвет на всех деталях дверной коробки полностью совпадали.

Кроме того, важно соблюдать пропорции между шириной вертикальных стоек лутки и поперечным размером наличника. Увеличение габарита накладки до 100 мм допускается лишь для межкомнатных проемов с очень толстыми стенами.

Ширина наличника межкомнатной двери

Вторым критерием является соответствие размеров декоративной накладки площади дверного полотна. Точных соотношений не существует, но обычно для узких межкомнатных проемов стандартной двухметровой высоты используют материал в 40 мм. Если дверь более 2,2 м, то ширину декора увеличивают до 50 мм.

Для межкомнатных проемов стандартной ширины 70 см сегодня чаще всего используют евроналичники, имеющие поперечный размер в 68 мм. Для очень больших или высоких дверей наличник могут увеличить до 90 см.

Совет! Для начинающих дизайнеров можно использовать правило – ширина декоративной отделки принимается в 1/10 от поперечного размера межкомнатного дверного проема.

Сколько наличников нужно на одну межкомнатную дверь

Независимо от формы и размеров дверного прохода, декоративную отделку устанавливают с обеих сторон межкомнатного прохода. С каждой стороны несущего короба будет установлено по три наличника, из них два длинных, по 2 м, и один карнизный, длина которого равна ширине проема.

Деревянные и пластиковые заготовки реализуются длиной по 220 см, в этом случае на облицовку межкомнатной двери уйдет пять ниток материала. МДФ-наличники могут продаваться отрезками по 2,5 м и 3 м, поэтому для узкой двери может быть достаточным и четыре заготовки.

Как крепить наличники на межкомнатные двери

Существует, как минимум, четыре основных способа закрепить декор на торце короба:

  • С помощью гвоздей;
  • Выполнить крепеж с помощью саморезов;
  • Приклеить специальным полимерным составом;
  • Собрать с помощью соединения «шип-паз».

Последний вариант применяется исключительно для коробов с доборными элементами и пазами для установки телескопических наличников. В этом случае необходимо вырезать декоративные накладки по размеру коробки, выполнить запил под углом в 45о и установить планки в паз на несущей раме межкомнатного прохода.

Как приклеить наличники межкомнатных дверей

Это наиболее простой способ закрепить декоративные планки на коробе. Проблема лишь в том, чтобы правильно выбрать клей. Зачастую менеджеры строительных салонов рекомендуют «Момент» или «Жидкие гвозди», как наиболее подходящий вариант для наклейки наличников. Удобная упаковка в виде тубы, можно вставить в ручной пистолет и заклеить все детали межкомнатной двери за 20-30 мин. неспешной работы.

На самом деле обе марки клея не совсем подходят для наклейки наличников на вертикальную поверхность. Во-первых, акриловая масса сохнет достаточно долго, и за это время планки успевают просесть или съехать с места крепления. Во-вторых, «Жидкие гвозди» более менее клеят наличники из МДФ или полиуретана, для деревянных накладок лучше полиуретановые и полистирольные клеи. Для деталей из ПВХ придется использовать специальный состав из растворенных в дихлорэтане опилок пластика.

Чтобы планки не съехали с дверной лутки, их подклеивают термопистолетом или узкими полосками скотча.

Совет! Если межкомнатная перегородка достаточно тонкая, и при каждом закрытии дверей стена с коробкой ходит ходуном, то в качестве клея для наличников межкомнатных дверей лучше использовать санитарный силикон прозрачного или белого цвета.

Его цена несколько выше, но силиконовый материал сохнет всего пару часов, а держит облицовку даже из ПВХ в разы лучше, особенно в условиях сильных ударов и вибраций.

Как прибить наличники на межкомнатные двери

Самый быстрый способ закрепить декоративную отделку — прибить ее гвоздями. Разумеется, не простым столярным крепежом, а специально разработанным для фиксации финишной отделки на деревянной основе. Финишные гвозди для наличников межкомнатных дверей выглядят, как обычные, но без шляпок.

После того как крепеж забивается в тело декоративной планки, на поверхности остается лишь маленькая, едва заметная точка. При выборе гвоздей необходимо контролировать длину стержня, для надежного удержания декора требуется, чтобы металл заходил в древесину короба не менее чем на 10 мм.

Понятно, что крепить металлические и пластиковые ПВХ планки данным способом невозможно. На металлической поверхности финишный гвоздь не удержится, а любая попытка забить его в ПВХ профиль только приведет к образованию трещины.

Крепеж на саморезах

Зачастую просто нет возможности надежно закрепить наличники на коробе межкомнатного прохода, кроме как использовать столярные саморезы. На первый взгляд, идея выглядит не очень удачной – черные или металлические головки могут основательно испортить внешний вид межкомнатной двери. Но ситуацию легко исправить, достаточно лишь использовать вырезанные кружки из шпона или пленки и заклеить ими головки крепежа.

Второй способ монтажа используется для разборных моделей. Достаточно разобрать профиль, установить его донную часть на саморезах, проложить кабель и просто защелкнуть крышку.

Некоторые модели декора изготавливаются с монтажными пазами с тыльной поверхности накладки. В этом случае необходимо, используя шаблон, завернуть столярные саморезы в определенных точках на торце короба. После этого декоративная накладка одевается на саморезы и опускается на несколько миллиметров вниз. Головки попадают в паз и надежно удерживают декор в нужном положении безо всякого клея и гвоздей.

Советы и рекомендации

Наиболее сложный этап установки деревянных планок заключается в правильном запиле угла в 45о на стыке горизонтального и вертикального участка. Можно запилить угол, пользуясь угольником или шаблоном. Обычно так и делают, если нужно установить телескопические наличники с доборами, или плоскость коробки идеально выровнена с поверхностью перегородки.

В остальных случаях запил выполняют следующим образом:

  • Отмеряют рулеткой заготовку под вертикальный наличник, обязательно с запасом под запил стыковочной части. С помощью угольника, карандаша и ножовки отрезают требуемую линию угла;
  • Полученную заготовку временно крепят на лутке межкомнатного прохода, накладывают горизонтальную планку, выравнивают ее по уровню, переносят разметку и запиливают ответную часть углового стыка.

После установки накладок угол получится ровным, без щелей и промахов. Если запилить стык по шаблону, между сопряженными кромками останется щель.

Заключение

Выбрать и установить наличники на межкомнатные двери не представляет особой сложности для человека, имеющего хотя бы общее представление о последовательности работ и умеющего обращаться со столярным инструментом. Единственный случай, когда работу с межкомнатными дверями стоит доверить специалисту, это обустройство дверного блока на потайных петлях. В этом случае потребуется опыт и знание особенностей работы сложных подвесов.

Как установить наличники на двери своими руками

Для установки наличников на двери могут использоваться два различных способа монтажа, а именно:

  • с подрезкой на 45 градусов;
  • с подрезкой на 90 градусов.

В обоих случаях установка наличников требует времени, внимания и усилий, так как является сложной процедурой.

Чтобы выбрать подходящую под ваш интерьер дверь, вы можете купить двери оптом в нашем каталоге. 

Способ установки с подрезкой на 45 градусов

В рамках данного метода монтажа мастеру предстоит подрезать места, в которых отдельные элементы целого комплекта соединяются в единую конструкцию, соблюдая угол в 45 градусов. Этот метод является самым популярным и подходит для работы с любыми наличниками, независимо от их конфигурации. С точки зрения формы, профили могут различаться, имея:

  • дугообразную;
  • любую другую лицевую часть, включая резную.

Сложность самостоятельной установки наличников заключается в самом процессе подрезки углов. При наличии торцовочной пилы процедура упрощается: срез получается ровным и аккуратным. В остальных случаях придется постараться, чтобы получить достойный результат. Особенно трудной является обработка цветных ламинированных или шпонированных изделий. Обычного лобзика недостаточно, чтобы достичь оптимальной ровности и точности реза без каких-либо сколов на лицевой стороне. Необходимо воспользоваться ручным инструментом:

  • Стуслом. Это примитивный ручной инструмент, не гарантирующий точность. Представляет собой своеобразный паз, шаблон с прорезями, определяющими угол реза. Уже совсем скоро стусло вызывает разбивание выполняемых прорезей, полностью исключая точность. Стусло относится к категории одноразовых приспособлений.
  • Поворотной ножовкой. Оптимальное и долговечное приспособление, обеспечивающее более чистое подрезание. Для обработки достаточно повернуть пилу, соблюдая необходимые параметры угла и, совершая движения вручную, сделать пропил.

Кроме того, установка наличников на межкомнатные двери своими руками предусматривает и еще один способ подрезки. В данном случае необходимо самостоятельно разметить линию и, соблюдая угол выполнить рез электролобзиком или обычной ножовкой для обработки металла.


Способ установки с подрезкой на 90 градусов

Данная технология монтажа предусматривает соединение отдельных планок под углом в девяносто градусов, то есть, перпендикулярно друг другу. Боковые наличники как будто придерживают верхний, вложенный между ними. За счет этого подрезка и подгонка участка, где соединяются элементы, упрощается.

Рассматриваемый метод также требует соблюдения точности и чистоты среза без сколов. Идеальная стыковка возможна только при работе с ровными прямоугольными наличниками без скруглений. Так, мастеру предстоит выполнить предельно точный расчет боковых и верхнего элементов.

Если предстоит работать со скругленными по углам наличниками, то прямой рез не подойдет. Скругления будут выдавать торцевую часть верхней рейки. Чтобы избежать подобного результата придется сделать наклонный рез. Направление наклона — от лицевой к изнаночной стороне наличника. В остальном стыкование осуществляется также под углом в девяносто градусов.

Важно помнить, что монтаж наличников с полностью скругленной или резной конструкцией не предусматривает применение данного метода. Устанавливать такие наличники нужно только под углом 45 градусов.

Выполняем монтаж по правилам

Процедура монтажа состоит из нескольких этапов, а именно:

  • Снимите мерки с имеющегося дверного блока. В первую очередь измерьте высоту стойки лутки по всей длине, начиная с уровня пола, заканчивая точкой пересечения верхнего бруса. Зафиксируйте или запомните полученные результаты.
  • Отметьте полученные показатели на длинной планке, начиная с наиболее ровного края. При отсутствии ровных краев, выполните прямую линию и рез по ней, как можно ближе к краю. Обязательно проторцуйте рез и отложите нужный размер. Обратите внимание, при выполнении монтажа под углом в 45 градусов, прибавьте к показателям 3 миллиметра, учитывая дверные навесы. При выполнении монтажа под углом 90 градусов, прибавьте 3 миллиметра и ширину наличников.
  • Совершите подрезку верхней части наличника по готовой разметке в соответствии с выбранной технологией монтажа.
  • Выполните установку первой планки. Это лучше сделать со стороны расположения навесов. Для фиксации планки воспользуйтесь небольшими гвоздиками с обмедненными покрытием, которые предусматривают откусывание шляпки. Так как медь имеет свойство темнеть со временем, точки от мест крепления останутся незаметными.
  • Аналогичным образом подготовьте к установке и зафиксируйте второй наличник в боковой части. Обязательно следите за соответствием его длины длине первого наличника. В некоторых случаях, неровный пол или кривой дверной блок могут вызвать отклонения. Желательно снять мерки отдельно.
  • Верхний наличник подрежьте с двух сторон. Обязательно примерьте его после подрезки одного края. Если отклонений нет, отмерьте и отрежьте второй край. В противном случае придется покупать новый наличник.

Рассчитать размеры с первого раза, не имея опыта монтажа наличников, очень сложно. Таким образом, по итогам установки, начинающий мастер может обнаружить проблемы в виде щелей на месте стыка элементов. Не нужно волноваться. Есть быстрый и недорогой способ исправить ситуацию без необходимости выполнения повторного монтажа и сопутствующих трат на новые наличники.

Чтобы замаскировать зазоры после установки, замажьте их восковой пастой для мебели нужного цвета. Результат будет достаточно аккуратным и привлекательным. Купить пасту на основе воска можно в любом строительном магазине или на рынке. Что касается остальных моментов, то здесь не должно возникнуть проблем даже у новичка. Единственное требование — соблюдение точных замеров и аккуратность при фиксации. Подробная инструкция поможет избежать вероятных сложностей и получить качественно сделанную работу.

ширина наличника межкомнатной двери, инструкция по установке, видео

На завершающем этапе монтажа дверных конструкций производят установку наличников. С помощью этого декоративного элемента маскируют зазор между каркасом двери и стеной. От того, правильно ли сделаны работы, зависит и общее эстетическое восприятие всего помещения. Совсем не обязательно пользоваться услугами специалистов: установить наличники для межкомнатных дверей каждый сможет самостоятельно, если будет следовать пошаговой инструкции. А просмотр видео поможет понять, как именно это делать.

Виды наличников

Наличники для дверей можно классифицировать по различным признакам:

  • по материалу, используемому для производства этих элементов;
  • по форме и ширине деталей;
  • по способу их монтажа.

Наличники по форме бывают разными: плоскими, скругленными, фигурными. Если же говорить о материале, то для межкомнатных дверей чаще всего используют изделия из древесины, реже – из МДФ и пластика. В свою очередь, деревянные наличники и из МДФ бывают ламинированными и шпонированными.

Ширина и форма наличников

Для межкомнатных дверей выпускаются наличники различной ширины. При выборе оптимальной можно, конечно, в каждом конкретном случае ориентироваться только на свой вкус и личные предпочтения. Однако правильнее изделия для обрамления подбирать в зависимости от ширины дверного проема. Чем он просторней, тем шире этот декоративный элемент, и наоборот.

Виды наличников

Многие люди для дверного обрамления выбирают обычные плоские наличники, что связано, в основном, с ценой и более легкой их установкой. Но для художественного оформления помещения все-таки лучше подойдут изделия скругленной или фигурной формы, которые для дверной конструкции могут стать дополнительным украшением.

Специфика крепления наличников в зависимости от материала изделия

Наличники из любого материала, но качественные и правильно подобранные, могут смотреться привлекательно и гармонично. В зависимости от того, какой именно использовался в изготовлении выбранных изделий, отличаются и методы их крепления к основе.

  1. Наличники из древесины лучше прибить тонкими гвоздями, выбрав для этого те, что без шляпок. Можно, конечно, использовать и со шляпками, но тогда их нужно утопить в поверхность и нанести затем сверху воск подходящего оттенка или акриловый герметик в тон, чтобы скрыть следы монтажа. Некоторые мастера шляпки просто обрезают. Подходит вариант и с жидкими гвоздями, но он применим только в случае, если стены идеально выровнены. При наличии же строительного пистолета наличники удобно крепить шпильками, которые в нем используются. Шляпок у них нет, и на поверхности изделия их совсем не видно. Допустимо и применение клея для крепления дверного обрамления.
  2. Наличники из МДФ внешне похожи на деревянные изделия, но крепятся они по-иному. Под гвозди необходимо предварительно высверлить отверстия – не насквозь, около 1-1,5 мм в диаметре. Так выполняется для того, чтобы случайно не повредить планку наличника. Но, как и в случае с древесиной, их можно к основе и приклеить.
  3. Наличники из гибкого пластика в основном приклеивают. При их установке допускаются незначительные неровности на поверхностях стен.

Крепление наличников с помощью гвоздей


Способы монтажа наличников

Для монтажа наличников необходимо выбрать правильный и наиболее подходящий угол запила в зависимости от рельефности и формы планки для дверного обрамления. Распилить можно при помощи ножовки с мелкими зубьями, стусла или лобзика. Но удобнее всего это сделать на торцовочном станке с поворотной платформой. Выделяют два варианта монтажа наличников – с углом запила 45 градусов и 90 градусов.

  1. Наличники, которые в торцевом сечении имеют округлую или фигурную форму, необходимо отрезать под углом в 45 градусов. Только так они смотрятся наиболее эстетично. Эта работа требует точности и аккуратности, чтобы при состыковке не образовалось зазоров, которые испортят внешний вид дверной конструкции. Если же у такого изделия сделать прямой рез, то центральная часть будет возвышаться над краями. Торец же верхнего наличника станет просматриваться, что не слишком красиво.
  2. При установке плоских наличников вполне можно обойтись и без подрезания угла в 45 градусов. Распил под угол в 90 градусов отлично подходит для тех, у кого еще нет опыта в монтаже дверного обрамления. С этим углом запила может производиться состыковка и вертикальная, и горизонтальная. Сразу после распила его нужно покрыть лаком.

Совет. Вне зависимости от способа монтажа начинать распил наличников желательно только с внутренней их стороны. Это поможет избежать повреждения верхнего слоя облицовочного материала.

Этапы установки наличников

Всю работу по установке наличников для межкомнатных дверей необходимо выполнять в определенной последовательности. Условно весь процесс можно разделить на несколько этапов.

Установка наличников


  1. Начинать работы по установке необходимо с замеров наличника по вертикали со стороны петель на двери. Расстояние, которое получилось в результате отступа, прибавить к длине. Полученная точка – это начало линии, по ней производится отпил излишков изделия под углом 45 градусов.
  2. Далее аналогично провести замеры для наличника с противоположной стороны, так как расстояния иногда различаются.
  3. Подготовленные планки наличников наживить двумя гвоздями с расстоянием между ними около 1 м, оставив свободной верхнюю часть.
  4. Подложить верхний наличник под незафиксированные верхние части вертикальных планок, отметить точки распила под углом 45 градусов и отпилить лишнее по ним.
  5. Соединить все составляющие, затем закрепить их гвоздями на расстоянии от 15 до 50 см между ними.

Внимание! Перед тем как окончательно закрепить наличники, необходимо проверить, не мешают ли они свободному открыванию дверей, для чего их нужно открыть и закрыть несколько раз. Если они не задевают за планки, то можно их крепить окончательно.

Установить для межкомнатных дверей наличники – не слишком сложное занятие даже для новичка. Главное – следовать инструкции, быть аккуратным и точным в расчетах. Если же какой-то момент не совсем понятен, всегда можно посмотреть видео, чтобы увидеть, как это делают другие.

Как правильно установить наличники двери: видео


Наличники для дверей: виды и установка своими руками с фото

Содержание мастер-класса:
Наличники для дверей: существующие виды
Установка дверных наличников: технология подрезки угла
Как установить наличники на дверь: последовательность и способ крепления

Как ни странно, но для некоторых людей установить наличники для дверей – это невыполнимая задача. С установкой самих дверей они справляются, а вот качественно подрезать и закрепить наличник не получается. Это явление достаточно распространенное и говорит лишь о неумении человека правильно подрезать углы под 45˚. Но не беда, сейчас мы это постараемся исправить. В мастер-классе от сайта stroisovety.org мы узнаем, какие бывают наличники для дверей и как они правильно устанавливаются.

Деревянные наличники на двери фото

Наличники для дверей: существующие виды

Классифицировать наличники можно по разным признакам. Например, по материалу, из которого они изготавливаются, эти изделия могут разделяться на: деревянные наличники на двери, пластиковые, МДФ, шпонированные, ламинированные и так далее. Также они могут отличаться по ширине. Но все это отнюдь не является существенным, так как на принцип и технологию установки они не оказывают никакого влияния. Если же классифицировать наличники по способу установки, то их можно разделить на два вида – подрезаемые под 45˚ и не подрезаемые.

  • К первой, подрезаемой под 45˚ категории наличников, как правило, относятся изделия этого класса, имеющие полукруглое сечение на торцевом срезе. Их форма является одновременно и преимуществом, и недостатком – такие наличники смотрятся отлично, а вот установить их с прямым резом не получится. Центральная их часть будет возвышаться над краем и делать торец верхнего наличника просматриваемым – это не очень красиво.
  • Другое дело – наличники, имеющие в торцевом сечении форму прямоугольника – они, даже несмотря на небольшие фаски по краям, отлично могут стыковаться друг с другом без подрезки под 45˚. Если вы новичок в сфере установки межкомнатных дверей, то вам лучше приобрести именно этот тип наличников. Ах да, эти правила диктует производитель дверей – в большинстве случаев он комплектует свои изделия и наличниками, и доборами. И он не сморит, удобно их вам подрезать или нет. Так что, возможно, все-таки придется учиться резать наличники под углом.

    Виды наличников для дверей фото

Установка дверных наличников: технология подрезки угла

В идеале для прирезки наличников под 45˚ лучше использовать пилу макетку или хотя бы стусло – но даже если и тот и другой инструмент отсутствует, работу можно всегда выполнить с помощью обычного электрического лобзика и даже ручной ножовки по металлу. Почему по металлу? Потому что ее полотно имеет мелкий зуб и не рвет края наличников с декоративным покрытием в виде шпона или ламината.

Итак, для начала придется освоить технологию правильной разметки. В какой геометрической фигуре он имеется? Все правильно, в равнобедренном треугольнике, у которого боковые грани равны. Его и придется построить прямиком на нашем наличнике. Для начала отмерим необходимую длину наличника и перенесем ее на наше изделие, после чего относительно этой отметки с помощью строительного угольника проведем перпендикуляр.

Как подрезать наличники фото

Точно такой же перпендикуляр проводится и немного выше. Расстояние между двумя параллельными перпендикулярами должно равняться ширине наличника – это расстояние и есть второй гранью равнобедренного треугольника.

Технология подрезки наличников для двери фото

Теперь дело за малым – провести диагональ, придерживаясь двух точек, образуемых нашими перпендикулярами и краями наличника. Здесь главное не ошибиться, в каком направлении чертить диагональ – приставьте наличник к двери и прикиньте визуально, в каком направлении должна проходить диагональ. Она должна направляться от дверного проема.

Подрезка угла наличника под 45 градусов фото

После того как диагональ будет очерчена, можно приступать к порезке, а потом и к установке наличников на межкомнатные двери. Хочу уточнить один момент на счет порезки с помощью электрического лобзика. Резать необходимо за один проход безостановочным движением руки – если начнете дергать лобзик туда-сюда, обязательно отрежете криво или волной.

Подрезка наличника лобзиком фото

Как установить наличники на дверь: последовательность и способ крепления

Вопрос, как крепить наличники на двери, решается исключительно одним способом – для этих целей применяются маленькие гвоздики и желательно, чтобы они были обмедненные. Шляпки этих гвоздей со временем темнеют и сливаются практически со всеми стандартными цветами наличников. Исключение составляют только светлые двери – в этом случае шляпки лучше удалить с помощью кусачек.

Теперь что касается последовательности работ. Установка наличников на двери выполняется в следующем порядке.

  1. Сначала крепится один из боковых наличников. Какой именно – решайте сами.

    Установка наличников на двери своими руками фото

  2. Потом идет верхний наличник.

    Как установить наличники на двери фото

    Как крепить верхний наличник на дверь фото

  3. И в самую последнюю очередь устанавливается второй боковой наличник.

    Установка наличников на межкомнатные двери фото

По-хорошему, сразу капитально их лучше не прибивать – возможно, в процессе дальнейшей установки понадобится немного подправить положение уже установленных наличников. Сначала забивайте гвозди до половины, а уже после того, как все три наличника будут подогнаны друг к другу, их можно будет добить.

Как видите, установить наличники для дверей не так уж и сложно, если, конечно, правильно разобраться с подрезкой. Здесь дело в практическом опыте, без которого обойтись непросто. Но самое интересное – это то, что небольшие щели между наличниками достаточно просто убираются. Для этого понадобится купить подходящий по цвету твердый воск для устранения сколов на мебели, разогреть его до консистенции пластилина и заполнить им щели. После застывания воск полируется кусочком войлока и щели становятся невидимыми.

Автор статьи Александр Куликов

как установить их своими руками

Разделы статьи:

Наличники на любых дверях имеют общее важное предназначение – закрытие монтажных швов между стеной и дверной коробкой. Иного предназначения у данной конструкции нет. Без наличников дверь функционирует так же, как и с ними. Однако благодаря наличникам обеспечивается приятный внешний вид конструкции и помещения в целом. При выборе наличников следует учитывать, что не все стены одинаковы по толщине и нередко приходится придумывать выход из ситуации, когда стены шире коробки. Одним из вариантов решения проблемы является наращивание узкой рамы, но такие действия существенно портят общий вид. Наиболее оптимальным вариантом выхода из ситуации являются телескопические наличники на двери.

Ключевые особенности телескопических наличников

Понятие «телескопический» для данного вида наличников достаточно условное, поскольку наличник не может выдвигаться по направлению вперед и назад. Конструкция способна трансформироваться при помощи регулирующегося уголка. Процесс выдвижения происходит благодаря перемещению полочки уголка в специальный паз, расположенный в торцевой части коробки. В ходе таких передвижений деталей наличник можно расширить либо сузить. По своей сути это приспособление является наличником комбинированного типа с наличием доборной рейки.

Виды

Несмотря на своеобразную универсальность изделия, телескопический наличник имеет 2 вида своей конструкции: стандартное изделие и расширенного типа. К стандартным изделиям относятся наличники с одним уголком. Такие конструкции могут увеличить ширину дверной коробки не более чем на 2 см.

Наличники расширенного типа могут увеличивать размеры дверной коробки до 15 см. Они дополнительно комплектуются планкой добора, имеющей специальный паз для углового наличника.

Таким образом, оба варианта изделия прекрасно справляются со своими функциональными задачами. Основным различием между ними является наличие доборного элемента и принцип назначения устройства.

Материалы изготовления и размеры

В качестве материала–основы для изготовления телескопического наличника используются те же материалы, что и для обычных материалов. Наиболее популярные из них: МДФ, натуральная древесина, листы ДСП. При этом допускается применение натурального дерева с покрытием шпоном, ламинированием, пластиковыми панелями и алюминием.

В данном случае принцип подбора материала достаточно прост: наличник должен соответствовать дверному полотну. Исходя из этого принципа, с деревянными полотнами монтируются наличники из дерева, а дверные конструкции из ДСП подразумевают размещение телескопических наличников из того же материала.

Размеры

Понятие размеров раздвижного телескопического наличника достаточно условное. Особенно непросто включать в эту классификацию разновидности изделия с возможностью значительного расширения. К тому же стоит учитывать, что имеющиеся наличники и их доборные планки могут подрезаться как вдоль, так и поперек.

Однако при этой функциональности стоит учитывать целесообразность изделия в том или ином конкретном случае, ведь чем больше в длину и ширину наличник, тем больше его стоимость. При этом, после завода деталей в пазы, конструкция может иметь габариты, не имеющие особых различий со стандартным моделями.

Ширина декоративного бруска в большинстве случаев колеблется от 60 до 80 мм. При этом ширина полки, которая вставляется в пазы, имеет стандартную фиксированную величину в 40 мм снаружи. Длина брусьев данного комплекта составляет 2,2 и 2,1 м. Дополнительная доборная рейка в большинстве случаев имеет ширину от 80 до 120 мм, при длине изделия, аналогичной наличникам.

Особенности монтажа

Установка наличников такого типа несколько отличается от монтажа стандартных наличников. Весь процесс закрепления на дверном проеме состоит из нескольких этапов:

  • Подгонка доборных реек и наличников;
  • Монтаж доборов;
  • Монтаж наличников.

Подгонка доборных реек наличников

Процедура подгонки заключается в подрезании всех планок под необходимые параметры рамы двери. Срезается как ширина доборной рейки, так и длина планок с телескопическими наличниками.

На данном этапе важна точность. Даже казалось бы незначительная ошибка в замерах либо при обрезке изделий может повлечь за собой образование больших видимых щелей при монтаже конструкции в зонах стыка горизонтальных и вертикальных планок. При этом изделие будет испорчено, поскольку не сможет выглядеть как единое целое.

При работе с наличниками телескопического типа первоочередно производится коррекция доборных планок. И до того момента, пока они не будут установлены и надежно закреплены, сами наличники не обрезаются.

Резка добора может осуществляться путем выполнения прямого среза, либо под угол в 45 градусов. Однако, при отсутствии опыта выполнения точных срезов углов, не стоит начинать учиться на телескопических наличниках. Для выполнения работы новичком столярного дела лучше произвести прямую резку.

Монтаж доборов

По стандарту, на тыльной части коробки, на одной из сторон расположено посадочное место в виде выбранной четверти для установки доборной рейки. Именно в это отверстие будет проводиться монтаж планки. Для осуществления установки ее необходимо просто вставить и расклинить при помощи клинышков либо кусочков рейки в месте участка выбранной четверти.

Главным условием такого монтажа является обеспечение отсутствия выступающих за предел стен клиньев. После процедуры расклинивания, оставшееся пространство между дверным проемом и рейкой добора задувается при помощи монтажной пены.

Стоит помнить, что при использовании монтажной пены при ее расширении в процессе задувки в конструкции могут возникнуть различные деформационные процессы. Для их предотвращения необходимо использовать специальные распорки. При нежелании производить распорку доборов при помощи перемычек, можно воспользоваться герметиком полиуретанового типа. Такие вещества имеют небольшое создаваемое в процессе застывания массы давление. В большинстве случаев эти герметики имеют стандартную маркировку в виде числа 65.

Монтаж прямых телескопических наличников

Для осуществления правильного и надежного монтажа наличников весьма важна их точная подрезка во избежание появления щелей. Сама процедура установки представляет собой вставку изделий в предназначенные для этого пазы в доборах либо в самой дверной коробке.

Процедуру загонки планки в паз лучше производить путем простукивания изделия с помощью резинового молотка – киянки. Также для этой цели может применяться и обычный молоток, однако в таком случае необходимо действовать легкими поступательными движениями через прокладку в виде бруска из древесины мягких пород. Поскольку в большинстве случаев данные элементы вставляются весьма плотно, в использовании дополнительных крепежных средств нет необходимости.

При возникновении ситуаций, когда пазы неспособны надежно удержать элементы конструкции, допустимо применение иных мер крепежа в виде проклейки при помощи монтажного клея либо гвоздями. В случае использования клеевых составов следует учитывать, что демонтаж изделия при таком методе крепежа будет возможен лишь путем разламывания элементов конструкции. А для крепежа при помощи гвоздей лучше использовать специальные гвозди. У них практически отсутствует шляпка, что позволяет выполнить надежную установку с закреплением конструкции без явных следов монтажа.

При осуществлении монтажа прямых телескопических наличников нередко возникают проблемы с навесами и ответной планкой замочной системы. Суть проблемы заключается в наличии крепежных саморезов, мешающих осуществить установку и закрепление наличника телескопического типа. В такой ситуации существует два варианта решения образовавшейся проблемы.

Первым способом является выполнение незначительных прорезов в местах соприкосновения с саморезами. Это обеспечит свободный проход и крепеж деталей. Вторым методом является извлечение всех имеющихся элементов конструкции, препятствующих монтажу. При этом, после установки крепежные элементы будут смонтированы обратно. Второй способ является более предпочтительным, поскольку обеспечивает целостность всех деталей конструкции. Одновременно с этим, при помощи саморезов будут зафиксированы не только ответная планка замка и навесы, но и сами телескопические наличники.

Установка межкомнатных дверей купе своими руками: видео, фото в интерьере

Невозможно представить себе дверной проём без наличника. Поэтому вопрос о том, как поставить обналичку на межкомнатную дверь, по-прежнему остается актуальным. Ведь практика показывает, что обойтись без наличников просто не возможно.

Установка обналички своими руками

Функции

Многие думают, что единственная функция этой детали заключается в придании дверной конструкции эстетичности. Однако это не так. Обналичка на самом деле выполняет гораздо больше полезных функций:

  • Она не дает пыли и грязи попадать внутрь комнаты;
  • Так же наличник для межкомнатной двери повышает звукоизоляционные способности конструкции.

Основные этапы

Перед тем, как установить наличники на дверную коробку, потребуется демонтировать прежнюю обналичку и устранить старые гвозди. Можно воспользоваться монтировкой или же обычной отверткой. Далее нужно внимательно присмотреться к доборной планке, ведь ее тоже может потребоваться заменить. Если таки замены не избежать, то обратите внимание на метод ее фиксации.

Лучше покупать доборные планки заводского производства, как показано на фото. Они отличаются высоким качеством краев и отличным внешним видом.

Так же при покупке данной детали дверной конструкции следует брать во внимание неровности стены. При их наличии, рекомендуют выполнить замеры максимальных выступов межкомнатной двери. Так можно избежать несоответствия добора.

Рассмотрим, как правильно установить доборную планку своими руками:

  1. Для этого понадобится замерить ее необходимую ширину при помощи рулетки;
  2. Также потребуется измерить расстояние от края стены до пазов, при помощи которых и фиксируется планка. Она монтируется внахлест;
  3. К ширине планки нужно приплюсовать ориентировочно 2-3 см. Причем новый добор в обязательном порядке устанавливается до монтажа наличников;
  4. Начинают монтаж с вертикальных планок;
  5. Затем устанавливается верхний добор. При этом ненужные части просто обрезают;
  6. Доборы крепят к дверной конструкции саморезами;
  7. Когда все доборы будут на своих местах, их нужно укрепить между собой, как показано на фото;
  8. На следующем этапе работ нужно поставить обналичку по периметру дверной коробки. Причем не важно, с какого длинного наличника начинать установку;
  9. Но перед этим наличники обрезают под углом в 45 градусов при помощи лобзика, а используя торцовку, размечают линию среза;
  10. После выполнения разметочных работ, чертят линию распила. Нужная длина наличника составляет расстояние от нижнего края верхнего добора до самого пола. К этому значению рекомендуют приплюсовать дополнительные 0,5 см. После того момента, когда Вы отмерили наличник, его следует отпилить;
  11. Зафиксировать обналичку на межкомнатную дверь можно. Причем для эстетического внешнего вида наличника, шапочку гвоздей потребуется аккуратно откусить. Тогда их практически не заметно по окончанию работ;
  12. Сложнее с замерами верхнего наличника. Обычно используют более короткий элемент обналички. Его один угол нужно запилить, использую вышеуказанную методику, соблюдая угол в 45 градусов;
  13. После чего следует примерить получившийся верхний наличник и отметить вершину угла со второй его стороны. Только тогда элемент можно поставить и закрепить, как показано на видео;
  14. В случае, когда швы сошлись не полностью, их в этих местах можно заделать специальным средством — герметиком. Это очень распространенный материал;
  15.  Обналичка противоположной стороны конструкции осуществляется соответственно.

Подведем итоги

Облицовка межкомнатных дверей обеспечивает ей завершенный и эстетически целостный внешний вид. Осуществить монтаж дверной обналички можно своими руками, даже не имея при этом специальных знаний. Для этого понадобятся специальные инструменты, немного усилий и свободного времени.

Смотрите также:

Установка наличников на межкомнатные двери: пошаговая инструкция, виды

На чтение 9 мин Просмотров 204 Опубликовано Обновлено

Декоративные панели для отделки дверного проема выбирают по варианту установки коробки, материалу полотна и требованию к внешнему виду. Установка наличников на межкомнатные двери проводится с помощью метизов или жидких гвоздей, но отделочный элемент всегда выполняет специальные функции. Обрамление маскирует щель между луткой и вертикальной стеной, скрывает проводку при необходимости и придает красивый вид проходу.

Разновидности наличников на межкомнатные двери

Деревянный наличник рельефный

Выпускают монолитные планки и модели с каналами внутри конструкции. В пазах прокладывают электрические провода.

Наличники делят по внешнему виду лицевой стороны:

  1. Ровные. Простая и востребованная форма отличается универсальностью применения и невысокой ценой.
  2. Полукруглые. По всей длине имеют скругление различного радиуса. Еле заметную или ярко выраженную кривизну выбирают в зависимости от предпочтений владельца.
  3. Рельефные. Имеют разнообразные выпуклые формы на поверхности. Рисунки делают на специализированном оборудовании, что добавляет стоимости при реализации на рынке.

По цвету подбирают наличники в тон дверного блока или делают контрастными, при этом учитывают тип стеновой отделки.

Деревянные

Экологически чистые изделия, которые остаются прочными и привлекательными на всем протяжении работы, подходят почти к любому интерьеру, стилю двери. Из древесины делают прямые, рельефные разновидности дверного обрамления.

Во влажных помещениях можно крепить наличники из твердого дерева, например, дуба, клена с дополнительным слоем шпона или ламината. Древесину без верхнего покрытия обрабатывают краской или лаком. Резная обналичка эффектно подчеркнет интерьер прохода в стиле классики или старинной отделки.

Из МДФ

Бюджетный вариант, стоит дешевле деревянных планок, но эксплуатационные качества почти не отличаются, а иногда даже лучше. Материал не гниет, поэтому время его службы увеличивается. Внешне МДФ планки не отличаются от натуральной древесины, производственные дизайнеры удачно подбирают фактуру и рисунок изделий.

К недостаткам относят способность впитывать влагу, из-за чего планки разбухают. МДФ не применяют в ванной комнате, сауне или бане. На лицевой поверхности ставят шпон из натурального дерева, ламинирующий слой их пленки ПВХ, иногда изделия красят.

Металлические

Принято использовать вариант металлического обрамления для входной группы, но внутри помещений такие элементы также смотрятся выигрышно. Преимуществом является сопротивляемость влаге и прочность. Металлические планки подходят для стиля лофт, хай-тек, минимализм, их ставят на межкомнатные дверные блоки из пластика.

Металл (нержавейка, алюминий) на производстве покрывают слоем порошковой краски на основе эпоксидной смолы, который затем закрепляют в нагревательных камерах. Облицовка длительно служит и не портится под действием негативных факторов.

Шпонированные

Виды шпона

На поверхность наличников наносят тонкое покрытие из высококачественной древесины, которое называется шпон. Толщина составляет 0,1 – 1,0 мм, а основное тело изделия делают из прессованных натуральных волокон.

Шпон бывает:

  • лущеный — щепа, полученная на станках;
  • строганый — изготавливают в процессе строгания;
  • пиленый — распиливают массив дерева на тонкие слои.

Шпонированный слой делают натуральным со специальными пропитками, такие изделия передают правильную структуру древесины. Вторым вариантом является прокрашенный или проморенный слой, при этом есть возможность расширить спектр колеров.

Ламинированные

Ламинированные наличники

От шпонированного обналичик с ламинатом отличаются тем, что на поверхность наносится пленка, а не тонкий шпон.

Конструкция ламинированного наличника включает слои:

  • нижний пласт для стабилизации повышает жесткость, иногда к нему клеят подложку для звукоизоляции;
  • основа или несущий слой состоит из прочной ДВП с влагостойкими пропитками, в ней вырезают скрепляющий замок;
  • декоративный внешний слой представляет собой бумагу с соответствующим рисунком текстуры.

Покрывают все поливинилхлоридной пленкой, которая защищает от влаги, ударов, истирания. От ее толщины и качеств зависит класс износостойкости.

Способы крепления

Жидкие гвозди используют, если стена идеально ровная

Наличники различной формы и материала отличаются монтажом и спецификой оформления торцов. Крепление определяют в зависимости от способа установки лутки и вида обрамляющей планки.

Различают методы фиксации:

  • жидкие гвозди;
  • различные финишные метизы;
  • саморезы;
  • специальные клювы.

Некоторые способы крепления требуют подготовки деталей, например, в наличниках МДФ вырезают отверстия под гвозди или для утопления шляпок. Используют маскировочный карандаш на основе воска.

Метод с саморезами является распространенным, так крепят наличники чаще всего.

Жидкими гвоздями

Составом производят установку наличников на межкомнатные двери без гвоздей. Можно поставить обрамление так, что не будет определяться место фиксации. К недостаткам относят слабую прочность и неудобство при снятии наличника, если нужно сохранить его целым. Жидкие гвозди берут, чтобы устанавливать обналичку на ровную стену.

Клей выпускают в тюбиках. Состав намазывают на тыльный бок планки. Для приклеивания достаточно прижать элемент и выдержать минуту.

С помощью финишных гвоздей

Крепление на финишные гвозди

Выбирают метизы длиной 4 см, но размер должен учитывать толщину детали. Гвоздь проходит планку и заглубляется в лутку на 2 см.

Варианты оформления шляпок:

  • красят восковым стержнем;
  • утапливают в тело наличника, для этого предварительно рассверливают отверстие на глубину 3 мм по сечению по размеру шляпки гвоздя;
  • отрезают верхнюю часть гвоздя бокорезами.

На обналичке размечают точки фиксации с равномерным шагом, стандартно принимают расстояние 50 см. Сверлят отверстия по толщине метиза, чтобы при забивании не было сколов. Отверстия забивают специальной пастой или подходящими кусочками дерева.

С помощью саморезов

Шляпки саморезов нужно маскировать

Метод наружного крепления является популярным из-за простоты использования. Перед тем как сделать наличники на двери, нужно подобрать заглушки в виде плоских кружков, которые надевают на верх саморезов. Их продают в строительных магазинах, при этом есть большой выбор по колеру.

При внутренней фиксации саморезами нужно прикрепить наличник с обратной стороны на профессиональное крепление. Структура не нарушается, обналичка остается целой. Иногда применяют комбинированный метод с применением метизов и жидких гвоздей.

Крепление клювами

Метод основан на применении замка по виду напоминающего клюв. На наличнике есть выступ по всей длине, а коробка снабжена ответным пазом. Чтобы установить, нужно прижать планку до появления щелчка. Обналичка крепится быстро и просто, при этом исключаются саморезы, гвозди.

Иногда при демонтаже расслаивается крепежный элемент планки из МДФ в виде клюва, что ведет к расслаблению при последующей установке и эксплуатации. Самопроизвольное расшатывание предупреждают нанесением клея на место стыка, чтобы соединение было прочным.

Необходимые инструменты для работы

Отрезают наличники в размер с помощью электрического лобзика или ножовки. С помощью инструментов подгоняют нужный угол или делают поперечный срез.

Инструменты при установке:

  • электрическая дрель с несколькими размерами сверл по дереву, легкий шуруповерт;
  • крестовая отвертка, маленький молоток, кусачки-бокорезы;
  • рулетка, простой карандаш, строительный угольник.

Монтаж делают точно под углом 90 или 45°. Чтобы выдержать градусы, применяют стусло, при этом лезвие пилы ставят точно по противоположным запилам в инструменте. Стусло бывает из металла, пластика, дерева, иногда его совмещают с поворотной платформой, на которой может крепиться пила.

Правила стыковки

Чтобы облицевать одностворчатый блок между комнатами, потребуется 5 планок наличников. Четыре идут на вертикальные элементы, а пятую распускают на два куска и ставят вверху с двух сторон. Для двери двойного открывания количество планок принимают в зависимости от ширины коробки, может потребоваться шестой наличник.

Выпускают виды облицовки:

  • внешняя, углы которой зарезают под 45 или 90°;
  • внутренняя или телескопическая — в виде буквы Г.

Ширину обналички принимают по размеру щели, которую нужно закрыть, чаще ставят элементы 6 – 12 см. Для небольших по квадратуре комнат предпочтительнее ставить узкие планки, а в больших помещениях красиво смотрятся широкие рельефные разновидности.

Под углом 45 градусов

Такое соединение смотрится органично и применяется чаще всего, стыкуются наличники с любой формой лицевой поверхности. Используют стусло, а если его нет, применяют транспортир. Для определения угловой точки приставляют вертикальную планку и проводят по наружному боку линию. Затем также поступают с горизонтальной обкладкой и делают по верхней стороне черту для пересечения с вертикальной.

Высоту меряют от пола до точки пересечения линий. Предусматривают выемки в теле наличника, если он стоит на стороне петель. В стусло ставят заготовку, и отрезают угол под 45°. Элементы наживляют на коробку и поверяют совпадение линий. Крепят выбранным способом.

Под углом 90 градусов

Соединение под прямым углом применяют для планок плоской формы или с очень малыми элементами скругления по сторонам.

Различают два варианта стыкования:

  • верхнее — горизонтальный наличник располагается между вертикальными деталями, отрезанный торец закрывается боковыми стойками;
  • боковое — когда верхняя планка накрывает стоячие панели, при этом торец видно сбоку.

Второй способ почти не используется, т. к. нужно декорировать отрезанную часть. Для маскировки применяют краски, лаки на базе акрила.

Телескопические наличники

Телескопический наличник

Г-образные панели крепят способом выступ-паз. Установка телескопических наличников требует аккуратности, чтобы получилось точное соединение. Если коробка узкая, а стена толстая, приобретают доборы. В этом случае убеждаются в наличии специальных пазов в конструкции дополнительных элементов. Чаще размера телескопических наличников хватает, чтобы не использовать доборы.

Телескопические модели стыкуют под 45°, это добавляет сложности, но смотрится эстетично. Можно соединять прямоугольным способом, если внешний вид не важен. Клей не применяют, т. к. крепятся элементы защелкиванием.

Инструкция по установке своими руками

Первой ставят планку со стороны петель. Далее монтируют вторую вертикальную стойку. Верхний наличник ставят в последнюю очередь. Вначале все детали обвязки фиксируют минимально, чтобы иметь возможность подгонки.

Окончательная фиксация производится выбранным способом. На тыльную сторону наносят клей, прибивают обналичку гвоздями, прикручивают саморезы или защелкивают замки. Уделяют внимание заделке стыков и отверстий метизов, обрабатывают виднеющиеся торцы.

На лицевой поверхности остаются отверстия от установки гвоздей, саморезов. Их нужно заделывать цветным герметиком в тон основного колера. Деревянные наличники обрабатывают лаком, а ламинированные, шпонированные оставляют как есть.

Обрабатывают неплотные стыки, в которые помещают герметик на акриловой основе. Впоследствии такие места подкрашивают акриловыми красками. Силиконовые герметики не используют, т. к. на поверхности не держится краска. Если есть недокрученные саморезы или выступающие гвозди, их устанавливают на монтажную глубину.

Демонтаж наличников

Определяют способ первоначального крепления и в зависимости от этого выкручивают метизы. Наличники на гвоздях аккуратно поддевают острием топора и оттягивают от коробки по всему периметру. Съемные на клювах расщелкивают, при этом стараются не повредить замок.

Если планки снимают для замены, не беспокоятся о сохранности, но работу выполняют аккуратно, чтобы не повредить коробку.

Как установить дверную обшивку

Либо вы установили новую дверь, либо решили изменить обшивку двери по эстетическим соображениям. В любом случае, чтобы отделать дверь, вам нужно закрыть зазор между дверным косяком (рама, на которой дверь навешивается и где защелка входит в зацепление) и стеной. Это делается с помощью молдинга, называемого кожухом.

  • Угловое соединение - это место, где концы двух частей молдинга срезаны под равными углами - 45 градусов для квадратного угла.
  • Стыковое соединение - это место, где концы ножек с прямоугольным срезом пересекаются с краем головки под углом 90 градусов.

Кожух может быть формованным или плоским, и то, будут ли ножки кожуха и головка встретиться в верхней части двери в косых или стыковых соединениях, частично зависит от того, что вы выберете.

Подготовка двери

Чтобы обсадная труба располагалась ровно, а стык головки хорошо прилегал, косяк и поверхность стены должны находиться на одной плоскости друг с другом. Это наиболее важно в верхней части двери, где есть стыки.

Проверьте это, удерживая линейку на лицевой стороне стены и протягивая ее до косяка - она ​​должна просто целовать край.Если косяк немного выступает из стены, вы можете выровнять его. Это лучший вариант, если отделка должна быть естественной и не конопатить к стене.

Если накладка будет покрашена, косяк можно оставить в покое. Вместо этого, когда вы прибиваете накладку на место, сначала прибейте ее к косяку, а затем вставьте конические прокладки в зазор между стеной и задней частью кожуха в точках, где вы будете прибивать.

Эти прокладки не позволят гвоздям вывести корпус под углом.После прибивания аккуратно срежьте шайбы острым ножом вместе с кожухом, затем заделайте стык малярным герметиком.

Если стена выходит за косяк

В этом случае подход будет другим. Если поверхность стены представляет собой гипсокартон, а не гипсокартон или гипсокартон с поверхностным покрытием и разница составляет 1/8 дюйма или меньше, вы можете просто отбить гипсокартон молотком - грубо, но эффективно.

Если это не так, используйте строгальный станок или настольную пилу, чтобы сделать паз задней части корпуса там, где он ударится о стену.Когда косяк утоплен более чем на дюйма, решение состоит в том, чтобы вырвать удлинители, чтобы прибить к краю косяка, чтобы он находился заподлицо со стеной.

Этапы установки дверной обшивки

Кожух должен отступать от торца косяка на расстояние от 1/8 дюйма до дюйма. Это называется откосом, и плотники отмечают все вокруг косяка острым карандашом и комбинированным квадратом.

  1. После того, как вы отметили откос, удерживайте ножку обсадной колонны на месте так, чтобы ее край был на отметках карандаша.Проверьте, как нога соприкасается с полом - если пол неровный, возможно, вам придется обрезать нижнюю часть ноги, чтобы она плотно прилегала к нему.
  2. Как только вы будете довольны этим, отметьте, где выступ на голове косяка встречается с ногой. Здесь вы отрежете ногу. Повторите процесс с другой стороны.
  3. Если кожух должен соприкасаться с митрами, обрежьте ножки торцовочной пилой с углом наклона 45 градусов. Также отрежьте один конец головки кожуха. Если вы правша, отрежьте левую сторону. Если вы левша, сделайте наоборот.Это упрощает следующий шаг.
  4. Удерживая головку на косяке, совместите только что сделанный надрез с выступом на ножке косяка. Не перемещая головку, отметьте место пересечения фугаса на необрезанной стороне с обсадной колонной. Поднесите головку к торцовочной пиле и разрежьте ее.
  5. Если у вас есть зажимы для под углом, положите две ножки корпуса и головку на рабочий стол, тщательно нанесите на скошенные концы столярного клея и скрепите под углом друг к другу.
  6. После получаса зажатия вы можете установить кожух как единое целое.При отсутствии угловых зажимов устанавливайте кожух по частям.
  7. Сначала прибейте одну ногу к косяку, используя чистовые гвозди 4d или гвозди размером 1 ½ дюйма, 15-го калибра, расположенные на расстоянии примерно 16 дюймов друг от друга.
  8. Совместите край кожуха с отметками фаски.
  9. Проверьте, чтобы голова соответствовала этой ноге. Возможно, вам придется немного подкорректировать срез. Часто для закрытия слегка приоткрытой угловой резки достаточно обрезать заднюю часть разреза под углом с помощью рубанка, ножа или рашпиля.
  10. Нанесите клей на стык, удерживайте головку на месте и прибейте ее к косяку по линии откоса.
  11. Плотно сожмите стык и забейте в него сбоку. Повторите процесс, когда вторая ножка соприкасается с головкой кожуха, на этот раз при необходимости отрегулировав разрез на ножке.
  12. После того, как вы полностью прибили опалубку к косяку, используйте гвозди диаметром 6 или 2 дюйма и прибейте ножки обсадной колонны к стене. Обратите внимание на стыки - если кожух не плотно прилегает к стене, установите за ним прокладку перед тем, как прибить гвоздь, иначе гвоздь потянет стык. Чтобы избежать этой проблемы при забивании гвоздей вручную, вам может потребоваться предварительное просверливание верхнего гвоздя.Не прибивайте верхнюю часть кожуха к стене. Из-за сезонных изменений влажности обрамление над дверями перемещается вверх и вниз. Если здесь к каркасу прибить кожух, он тоже сдвинется, и стыки потрескаются.

Квадратный корпус

Некоторые стили отделки требуют стыковых соединений вместо углов. Одно большое различие заключается в том, как определяется длина головы. Если нет задней полосы (второй слой молдинга, который покрывает внешний край кожуха), квадратные головки кожуха обычно выступают за каждую сторону ножек на ½ дюйма или более.

Это больше, чем стилистическая деталь. Ноги будут расширяться и сжиматься в ширину при сезонных изменениях влажности, и это будет заметно, если вы установите голову так, чтобы ее концы были заподлицо с внешней стороной ног. Таким образом, длина головы будет равна ширине косяка, плюс откосы, общая ширина ног и любой выступ, который вы хотите с каждой стороны.

Если у вас есть устройство для стыковки печенья или приспособление для изготовления карманных отверстий, стыки между ножками и головкой квадратной гильзы отлично подходят для этих инструментов.В остальном последовательность забивания гвоздей идентична квадратной обсадной колонне.

Облицовка дверного проема 101 - Боб Вила

Фото: istockphoto.com

Облицовка дверной коробки, также известная как обшивка дверного проема, устанавливается в первую очередь для того, чтобы скрыть неприглядные зазоры в конструкции, оставшиеся между рамой и гипсокартоном. Но в то время как это сводит к минимуму количество швов в конструкции вашего дома, чистая визуальная граница вокруг двери также может улучшить архитектурную красоту любого дома. Если вы хотите установить новый молдинг дверного проема или обновить существующий, начните с этого руководства по наличию дверного проема.

Детализированные дверные проемы

В новой конструкции один из наиболее распространенных типов дверных проемов состоит из трех отдельных частей: двух длинных частей для боковых сторон двери и одной более короткой части (называемой «головная облицовка») для верхней части дверного проема. дверь. Вы заметите, что панели обшивки имеют небольшой наклон, обычно с одной стороны толще, чем с другой. Более тонкий край будет установлен по направлению к внутренней части дверной коробки, чтобы уменьшить объем дверного проема, в то время как более толстый внешний край соответствует глубине базовой обшивки, чтобы создать сплоченный порог.

Приступая к разработке конструкции дверного проема, домовладельцы найдут широкий выбор вариантов, от простой отделки с полностью плоской поверхностью до более сложных (а зачастую и более широких) вариантов со сложной лепниной и выступами. При поиске любимого стиля нужно учитывать два основных момента - это совместный выбор и размер.

  • Многие строители устанавливают дверные проемы с косыми стыками, что позволяет соединять соответствующие детали отделки под равными углами в верхних углах. Другие - особенно те, которые проектируются для домов с высокими потолками - выбирают стыковые соединения, которые характеризуются широким головным кожухом, который опирается на плоские вершины двух боковых панелей кожуха.Этот стыковочный стиль кожуха поддается индивидуальному дизайну над дверью, в котором кожух часто является декоративным и детализированным. Независимо от того, выберете ли вы кожух со скосом или встык, вы можете украсить три основных элемента отделки, интегрировав два декоративных блока (называемых розетками) в верхние углы.
  • Облицовка дверного проема бывает разной ширины. В то время как обрезка шириной 2 ¼ дюйма является наиболее распространенной, вы часто можете найти ширину до 3 ½ дюймов в домашнем магазине. Все, что шире, обычно необходимо заказывать по индивидуальному заказу.Стандартная ширина 2 ¼ дюйма хорошо работает в большинстве новых конструкций, где двери расположены по краям комнаты, и у плотников не будет достаточно места, чтобы установить что-то более широкое.

Фото: istockphoto.com

Материалы дверного короба

То, что вы используете для изготовления дверного проема, так же важно для вашего стиля (и вашего бюджета), как дизайн стыка и ширина отделки. Для домовладельцев и строителей выбор сводится к этим типам кожухов.

  • Деревянная обшивка для краски , пожалуй, самый популярный вариант лепнины, состоит из голой древесины, которую домовладельцы могут покрасить.Иногда дерево даже загрунтовано - на один шаг меньше, когда приходит время укладки! Стоимость материала составляет от 1 доллара за линейный фут (LFT) до 2,50 долларов за LFT, в зависимости от ширины и конструкции корпуса. Облицовка из окрашенного дерева, помеченная как «соединенная пальцами», означает, что меньшие куски дерева были соединены вместе, чтобы получить более длинную оболочку. Покраска кожуха эффективно скроет стыки, а вот окрашивание - нет. Если вы собираетесь нанести морилку по дереву, продолжайте читать, чтобы найти другой, более подходящий вариант.
  • Обшивка из твердой древесины дороже, чем обшивка для краски, но это лучший вариант для участков, подверженных воздействию влаги (она не коробится) или если вы планируете испачкать молдинг. На древесине твердых пород не будет полос под воздействием пятен и не будет каких-либо стыков, заметно нарушающих дизайн. Простая дубовая обшивка стоит от 1 доллара за LFT, но может стоить до 6 долларов за LFT, особенно если вы выберете более широкий дизайн с декоративными деталями. Будьте готовы потратить еще больше на кожух из экзотических твердых пород дерева, который часто приходится заказывать по индивидуальному заказу.
  • Облицовка из древесноволокнистой плиты (МДФ) , изготовленная из опилок и смолы, представляет собой прочный материал, похожий на обшивку из окрашенной древесины. Здесь также большинство разновидностей грунтованы, чтобы облегчить процесс окраски. Вы можете подобрать простой корпус из МДФ по цене менее 1 доллара за LFT, но затраты на него превышают 3 доллара за LFT для сложных конструкций или окрашиваемых разновидностей, которые имеют тонкий деревянный шпон на поверхности, который можно окрашивать, чтобы соответствовать другим работам по отделке. Имейте в виду, что МДФ разбухает под воздействием воды, поэтому избегайте использования этого материала во влажных помещениях (например, в ванной комнате).


Фото: istockphoto.com

Установка дверной коробки

Хотите сэкономить деньги на рабочей силе, чтобы вложить больше средств в сами материалы? К счастью для вас, любой домовладелец может установить стандартную дверную коробку, выполнив несколько простых инструкций. Как только вы познакомитесь с инструментами и техникой, выполнение столярных работ своими руками занимает около 15 минут с каждой стороны двери.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, доступные на Amazon.
- Торцовочная пила
- Гвоздезабиватель 18 калибра
- Гвозди 1 и 2 дюйма
- Столярный клей для дерева

Если вы устанавливаете кожух вокруг одной или двух дверей, подумайте об аренде гвоздезабиватель 18-го калибра и торцовочная пила из строительного проката (общая стоимость около 60 долларов в день).Но если вы планируете выполнить более обширные работы по отделке или если вы активный разнорабочий, вы можете вместо этого купить эти предметы. Приличная электрическая торцовочная пила потребительского класса стоит от 150 до 200 долларов (см. Пример на Amazon), а гвоздезабиватель для чистовой обработки стоит дополнительно от 100 до 150 долларов (см. Пример на Amazon).

Перед установкой любого типа кожуха необходимо определить, где именно его разместить вдоль дверной коробки. Измерьте и проведите линию примерно на дюйма от внутренней части дверной коробки; линия должна быть на одинаковом расстоянии от рамы по бокам и сверху двери.Эта «откосная линия» будет служить ориентиром для установки внутреннего края кожуха. Четверть дюйма дополнительного пространства необходимо, чтобы дверные петли могли работать.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

Резка и установка кожуха будет зависеть от вашего готового проекта.

Фото: istockphoto.com

  • Если вы работаете с скошенной обсадной трубой , просто удерживайте часть кожуха на месте, затем сделайте на ней небольшую отметку карандашом в том месте, где верхняя линия откоса пересекает боковые линии откоса.Используя торцовочную пилу, вырежьте угол 45 градусов в месте разметки. Прикрепите кожух головки к стене с помощью гвоздезабивателя 18-го калибра, убедившись, что более длинный край находится сверху. Используйте гвозди длиной 1 дюйм, чтобы прикрепить внутреннюю часть к дверной коробке, и гвозди длиной 2 дюйма, чтобы прикрепить более толстый внешний край к несущему каркасу, который находится под стеновой панелью.
  • Теперь измерьте детали бокового кожуха относительно установленного кожуха головки. Удерживая части боковой обшивки на месте, сделайте карандашную отметку в месте пересечения внутреннего угла кожуха головки с внутренней стороной боковой обшивки.С помощью торцовочной пилы вырежьте угол 45 градусов, который будет заподлицо с углом кожуха головки. Соедините края боковых частей и головных частей вместе с помощью столярного столярного клея и прибейте боковые части на месте (той же техникой, которую вы использовали для прибивания кожуха головы). По окончании вытрите излишки клея влажной тканью.
  • При установке стыковой обсадной трубы нет необходимости разрезать уголки на части. Просто установите кожух головки так, чтобы он был на уровне линии откоса в верхней части дверной коробки, а затем закрепите гвоздями.Сделайте прямые надрезы на верхушках боковых панелей обшивки, чтобы они плотно прилегали к кожуху головки, и закрепите их также гвоздями.
  • При установке декоративных угловых блоков (или розеток) сначала прикрепите их к стене с помощью пистолета для гвоздей. Затем разрежьте кожух головки и боковую обшивку, чтобы они плотно прилегали между блоками, и прикрепите их к стене с помощью гвоздей.

Домовладельцы могут создавать более сложные дверные коробки, добавляя несколько элементов отделки над оригинальной обшивкой.Общее эмпирическое правило при построении кожуха головы - добавлять все более широкую отделку по мере того, как вы поднимаетесь по стене. Практически любую обрезку можно наложить слоями, чтобы создать желаемый вид; рассмотрите возможность использования поручней для стульев, карнизов для кроватей или вогнутых карнизов. Плотники-профессионалы часто используют коронную лепнину на самом верху сборного кожуха для создания уникального декоративного вида.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

Установка дверной коробки | HowToSpecialist

Эта пошаговая статья про установка дверной коробки .Установка дверной коробки - увлекательный и простой проект своими руками при условии, что у вас есть подходящие инструменты и материалы. Перед тем, как приступить к монтажу дверной обшивки, следует внимательно замерить периметр двери. Тем не менее, покупая дверную обшивку, следует обратить внимание на следующий аспект: следует приобрести две длинные планки для боковых косяков и более короткую для передней двери.

Кроме того, мы рекомендуем покупать предварительно окрашенную дверную коробку, так как она придаст вашей двери профессиональный вид.Мы не говорим, что невозможно покрасить дверную коробку самостоятельно, но, исходя из нашего опыта, мы утверждаем, что получить такую ​​же отделку по сравнению с предварительно окрашенной отделкой сложно. Кроме того, покупая дверную коробку, необходимо проверить, достаточно ли широкая обшивка, чтобы скрыть пространство между косяком и деревянными стойками.

Для фиксации дверной коробки необходимо использовать финишные гвозди, так как они практически незаметны для человеческого глаза и легко заделываются. Поэтому, покупая ногти в местном магазине поделок, убедитесь, что вы покупаете гвозди с маленькими головками и очень тонкими.

Если вокруг дверного зазора установлены плинтусы, их следует временно снять, чтобы можно было установить дверную коробку от пола до дверной головки. После того, как вы установили дверную коробку, вы можете закрепить плинтусы на оставшемся месте.

Сделано по плану

Для установки дверной коробки необходимо:

Материалы

  • Облицовка двери
  • Гвозди отделочные

Инструменты

подсказок

  • Для точных угловых соединений используйте торцовочную пилу

Время

Установка дверной коробки

Материалы и инструмент для изготовления дверной коробки

Установка дверной коробки несложная и трудоемкая, если использовать подходящие материалы и инструменты.Следовательно, помимо самой дверной коробки, вам также понадобятся спиртовой уровень, молоток, торцовочная пила и 20-30 гвоздей для отделки.

Обшивка двери должна соответствовать дизайну и цвету межкомнатной двери, следовательно, вы должны выбрать ту, которая соответствует вашим потребностям и вкусам.

Корпус измерительной головки

Первым этапом установки дверной обшивки является нанесение линий разреза на обшивке головы. Следовательно, вы должны использовать спиртовой уровень поверх верхнего кожуха, чтобы убедиться, что он выровнен.Кроме того, вы должны разместить кожух примерно на 1/2 дюйма от нижней части дверной перемычки.

Сделайте одну отметку на одной стороне кожуха сразу над угловым стыком дверного косяка.

Распил дверной планки торцовочной пилой

Затем вы должны использовать торцовочную пилу, чтобы разрезать дверную коробку под углом 45º. Убедитесь, что лезвие торцовочной пилы находится точно над отметкой, иначе вы получите неправильный разрез. Мы рекомендуем делать резку постепенно, иначе придется шлифовать кромку.

При работе с торцовочной пилой необходимо использовать защитные очки, чтобы избежать возможных травм. Кроме того, убедитесь, что торцовочная пила зафиксирована в нужном положении, иначе она может сдвинуться во время процесса.

Разметка линии отреза на обшивке двери

После того, как вы сделали разрез под 45º, вы должны сделать отметку на противоположной стороне. Хотя можно сделать оба разреза с самого начала, мы рекомендуем вам поступить таким образом, поскольку это намного безопаснее (сделав оба разреза одновременно, вы можете значительно упростить ошибку).

Убедитесь, что вы используете спиртовой уровень поверх литья, иначе ваши суставы не будут идеальными.

Установка дверного кожуха головки

После того, как вы сделали пропил с помощью торцовочной пилы, закрепите отливку, забив несколько чистовых гвоздей. Убедитесь, что вы используете молоток и пару чистовых гвоздей, чтобы закрепить верхнюю отливку на месте. Рекомендуем не стучать по ногтям окончательно, а выпустить 1/4 их.Таким образом, если боковые отливки не подходят, вы сможете без проблем их снять.

Забивая гвозди, следите за тем, чтобы не повредить косяк.

Маркировка облицовки боковой двери

Далее необходимо установить боковые отливки. Следовательно, используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что он вертикальный, и сделайте отметку, чтобы отрезать его под углом 45 °. Для получения красивого внешнего вида не оставляйте зазоров между боковым кожухом и полом. Если кожух не касается пола, скрыть этот зазор очень сложно.

Важно оставить одинаковое пространство вокруг дверного косяка со всех сторон, иначе вы не сможете правильно выполнить угловые стыки.

Убедиться, что дверной косяк закреплен по вертикали

После того, как вы сделали разрез под 45 °, пора установить его на место, чтобы проверить, правильно ли он выровнен. Кроме того, вы также должны использовать спиртовой уровень, чтобы убедиться, что отливка ровная. Как вы можете заметить на этом изображении, отливка не имеет ровных всех сторон, поэтому вам следует внимательно следить за тем, как делать надрезы.

Работайте с терпением, чтобы избежать ошибок в процессе. Если вы установите торцовочную пилу под углом 45º и произведете точные измерения, вы сделаете работу профессионально.

Крепление дверной коробки чистовыми гвоздями

Для закрепления отливки боковой двери вбивать чистовые гвозди через каждые 10-15 дюймов. Вставляя гвозди, используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что отливка ровная. Чтобы правильно закрепить обшивку, можно вставлять гвозди как в дверной косяк, так и в деревянные шпильки.

Обшивка двери своими руками

На этом изображении вы можете увидеть, как выглядит дверная коробка после того, как вы установили 2/3 дверной коробки. Как видите, установка дверной коробки кардинально меняет внешний вид ваших дверей и добавляет индивидуальности вашему дому.

На рынке так много вариантов, что вы можете найти дверное литье, соответствующее вашим потребностям и вкусам. По нашему опыту, если дверь установлена ​​правильно, лучше установить литье прямо на дверной косяк, чем разрезать их и соединить между собой.

Установка дверной коробки

Затем вы должны продолжить установку дверной коробки с другой стороны двери, используя те же методы, которые описаны выше. Вбивать чистовые гвозди через каждые 10-15 дюймов вокруг дверной коробки, иначе могут остаться зазоры между дверной литой и косяком.

После того, как вы вставили финишные гвозди, вы могли бы посчитать их слишком заметными. В этой ситуации вы можете заделать их хорошим герметиком под покраску.После того, как герметик высохнет, вы можете покрасить маленькие точки в цвет, похожий на цвет дверной коробки.

Smart Tip: Не вставляйте более 10 гвоздей с каждой стороны дверного литья, иначе вы не сможете удалить его при замене дверцы.

Спасибо, что прочитали нашу статью об установке дверной коробки , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими проектами. Пожалуйста, поделитесь нашими проектами с друзьями, используя виджеты социальных сетей.

Простой способ обрезать дверь

Эта статья представляет мое собственное мнение и может содержать партнерские ссылки. Пожалуйста, прочтите мои раскрытия для получения дополнительной информации.

Вот простой способ обрезать и установить обшивку вокруг двери, которая не требует больших измерений и позволяет получить узкие и точные скошенные углы. Это немного отличается от того, как большинство людей, которых я видел, измеряют и устанавливают дверную коробку.


Я заканчивал небольшую работу в своей прачечной и подумал, что было бы полезно показать другим, как я устанавливаю дверную коробку вокруг двери.То, как я устанавливаю дверную коробку, не создает большого беспорядка, ее легко установить самостоятельно и получить хорошие митры.

Дверная облицовка - это декоративная накладка, которую вы устанавливаете вокруг двери снаружи. Он завершает установку и закрывает любые зазоры или неровности на стыке гипсокартона с дверным косяком.

Доступен в различных стилях, ширине и классах. Вы можете приобрести дорогой молдинг из твердых пород древесины или недорогой молдинг из композитного материала или МДФ. Я пошел где-то посередине с этой 5 упаковкой 11/16 "x 2-1 / 4" загрунтованных, соединенных пальцами сосновых дверных коробок в колониальном стиле.5 полосок отделки достаточно, чтобы отделать обе стороны большинства одинарных дверей, и стиль соответствует моей существующей отделке.

Обшивка с шипами состоит из небольших кусков дерева, у которых на концах есть надрезанные пальцы, которые обеспечивают прочное соединение, когда они склеиваются вместе для получения большей длины. Это удешевляет производство по сравнению с цельными кусками обрезков. Так как я собирался красить отделку, мне не понадобились более дорогие молдинги, но я все же хотел использовать массивную древесину, а не композит.

Вам нужно научиться прикреплять дверную обшивку, если вы устанавливаете новую дверь, ремонтируете поврежденную обшивку или меняете внешний вид обшивки в вашем доме.

Что вам понадобится

Материалы

  • 5 шт. Дверных коробок
  • Гвозди отделочные
  • Латексный герметик под покраску (белый)

Инструменты

  • Торцовочная пила или электрическая торцовочная пила
  • Набор молотков и гвоздей или гвоздодер
  • (не менее 3) стержневых зажимов диаметром 6 дюймов или более
  • Пистолет для герметика
  • Рулетка
  • Карандаш

Шаг 1. Измерьте ширину проема

Это единственное измерение двери, которое я снимаю.Измерьте ширину верхней части проема, где будет установлена ​​верхняя часть дверной обшивки.

К этому размеру добавьте 3/8 дюйма. Это оставит небольшой (3/16 дюйма) выступ вокруг дверной коробки. Это раскрытие, которое мне нравится использовать. Если есть потребность в другом откосе, внесите необходимые изменения.

Если вы хотите быть более точным, вы можете установить шкалу (компас) на 3/16 дюйма и провести линию вокруг дверных косяков, чтобы помочь выровнять детали.

Шаг 2: Обрезать верхнюю дверную коробку

В отличие от других методов, которые я видел, я сначала начинаю с верхней части обрезки.Я считаю, что это облегчает получение крутых поворотов и хорошую посадку.

Верхняя часть дверной коробки имеет срез под углом 45 градусов на каждом конце. Ширина нижней части - это ширина, которую мы определили на шаге 1. В моем случае у меня было отверстие 28 дюймов, поэтому мне нужно было разрезать на 28-3 / 8 дюйма. В разрезе это будет выглядеть так.

Начните с обрезки одного конца корпуса обсадной трубы, чтобы получить соответствующий угол 45 градусов. Вам не нужно ничего измерять для этого первого разреза, просто разрежьте его ближе к концу, чтобы уменьшить отходы.

Затем измерьте расстояние от низа разреза под углом 45 градусов и отметьте длину верха (28-3 / 8 дюйма для меня). Здесь становится немного сложно, потому что вы не можете просто зацепить конец ленты. Измерьте расстояние до нижней части под углом. Вы должны удерживать его на месте, или я обычно использую жесткую меру (квадрат из гипсокартона или что-то еще под рукой) вместо рулетки. Вы также должны быть немного осторожнее при изготовлении вырезать, потому что метка будет снаружи.
У меня есть торцовочная пила с электроприводом, но я решил использовать ручную торцовочную коробку, которую я обсуждал в своей статье «Как сделать квадратные вырезы в размерной древесине».Чтобы сделать пропил, требуется немного больше времени, но разрезы по-прежнему точные, а очистка происходит намного быстрее, потому что у меня нет опилок, разносимых по всей комнате. Прорези быстрее делать ближе к рабочей зоне, и все, что мне нужно, это небольшой лист пластика, чтобы улавливать все опилки, которые падают прямо с пилы. Пылесосить не нужно!

Обшивка двери устанавливается задней стороной вниз и толстой стороной обшивки вплотную к ограждению. Я использовал несколько небольших зажимов, чтобы плотно удерживать кожух в митре.Одна рука работала с пилой, другая удерживала митру на месте. Если у вас есть рабочий стол поблизости, вы можете зажать угловую коробку. Я использую некоторые зажимы Irwin Mini и Micro, которые поставляются в комплекте (набор зажимов Irwin Quick-Grip от Home Depot), что является доступным способом получить достаточно зажимов для этого проекта.

Повторите вышеуказанные шаги для другой стороны двери. Используйте первую верхнюю часть в качестве шаблона для второй верхней части, когда убедитесь, что она подходящего размера. Сохраните вторую верхнюю отделку на потом.

Шаг 2: Насухо установите верхнюю отделку

Отрезав верхнюю часть обрезки до нужного размера, проверьте, подходит ли она. Оставьте зазор 3/16 дюйма от нижней части дверной коробки, чтобы создать откос, и отцентрируйте его над проемом. Вам не нужно быть точными с вашими размерами. Просто посмотрите на него и временно закрепите на месте, используя по крайней мере Зажим 6 дюймов.
Когда вы устанавливаете отделку в сухом виде, вы можете встретить выступы на краях гипсокартона или компаунде. Найдите время, чтобы обрезать или отшлифовать их, чтобы они хорошо подошли к обрезке.

Шаг 3: Боковая обшивка

Для боковой обшивки никаких мерок снимать не нужно. Возьмите длинный кусок обрезки и переверните его так, чтобы задняя часть была обращена наружу, а толстая сторона прижалась к верхней отделке, а нижняя часть лежала на полу. Держите квадрат с верхней частью. Карандашом отметьте место, где он пересекает верхнюю часть верхней кромки.

Перенесите отметку на передний план и отметьте также направление митры, чтобы не ошибиться. Затем сделайте надрез.

Проверьте установку боковой обшивки. Теперь вы можете приступить к более точной регулировке верхней и боковой части, чтобы угол наклона был плотным, и все было хорошо выровнено. Как только вы разместите его, зажмите боковую обшивку на месте.


Повторите то же самое с другой стороны.

Шаг 4: Отрегулируйте и забейте дверной кожух

Обрезав все 3 части дверной коробки по размеру, сделайте окончательную регулировку, чтобы уголки были плотно прилегающими, а открытая кромка вокруг дверной коробки оставалась правильной.Крепко все зажать и начать прибивать.

Я использовал гвоздезабиватель с пневматическим приводом, благодаря которому все шло быстро, но, поскольку все зажимается на месте, не так уж сложно использовать молоток и чистить гвозди. Затем используйте набор гвоздей, чтобы углубить головку гвоздя ниже поверхности обрезки.

Используйте гвозди калибра 18 (или 5d, если забиваете) вдоль внутренней стороны, чтобы прикрепить обшивку к дверному косяку. Используйте гвозди калибра 16 (8d), чтобы прикрепить более толстый внешний край обшивки к каркасу стены.

Шаг 5: Другая сторона

Повторите описанные выше шаги, чтобы обрезать другую сторону стены.

Шаг 6: зашпаклевать и покрасить

Когда вы закончите со всей необходимой вам отделкой, используйте латексный герметик под покраску по всем краям, где отделка встречается со стеной или дверным косяком. Заполните все отверстия от гвоздей и любые зазоры, которые могут возникнуть в митрах, если вы не подошли хорошо. Когда герметик высохнет, можно приступать к рисованию. Мне нравится использовать Benjamin Moore Waterborne Satin Impervo, смешанный с небольшим количеством кондиционера для краски Floetrol для отделки.

Как установить плинтусы и дверные коробки | Руководства по дому

Плинтусы и дверные коробки имеют аналогичные методы установки. Частично это связано с тем, что оба приложения могут использовать один и тот же продукт: литье 5/8 на 2 1/4 дюйма. Его можно назвать либо кожухом, когда он применяется вокруг двери, либо плинтусом, когда он применяется к полу, но это одно и то же. Все, что действительно необходимо для установки плинтуса или дверной коробки, - это торцовочная пила и какой-нибудь пистолет для гвоздей.

Плинтус

Измерьте расстояние между двумя стенами.Поверните торцовочную пилу на 45 градусов. Неважно, в каком направлении.

Поместите плинтус на упор торцовочной пилы. Он должен быть обращен к вам самой толстой стороной вниз. Включите пилу и обрежьте конец молдинга. Измерьте расстояние от острого конца вниз по карнизу и отметьте его, используя размер стены.

Поверните нож в другую сторону. Вырежьте молдинг, используя длинную точку в качестве меры. Теперь у вас должна получиться цельная лепнина с двумя внутренними углами.

Положите лепнину на пол толстой стороной вниз в пространство между двумя стенами.Забейте молдинг гвоздями и гвоздями на 1 1/4 дюйма. Располагайте гвозди через каждые 12 дюймов на высоте 1 дюйма от пола.

Измерьте расстояние от одного скошенного конца до внешнего угла стены. Установите торцовочную пилу напротив торца на конце лепного украшения. Вырежьте внутренний скос на лепнине, используя длинный конец скоса. Используя размер, поверните полотно торцовочной пилы на другую сторону и разрежьте лепнину, только на этот раз разрежьте лепнину до короткого конца скоса. Таким образом, у вас будет внутренняя митра на одном конце и внешняя митра на другом конце.

Положите молдинг на пол. Совместите митры на обеих частях. Прибейте вторую деталь лепнины к стене так же, как и раньше.

Обрежьте и прибейте все последующие детали таким же образом. Отмерьте и отрежьте подходящие митры. Прибейте его и продолжайте движение по комнате, пока не встретите место, с которого вы начали.

Облицовка двери

Измерьте расстояние от пола до верха дверного косяка. Вычтите 1/4 дюйма из измерения.

Отрежьте левый и правый угол наклона на двух кусках обшивки, измерив его по короткой части угла - один для левой стороны двери, а другой - для правой.

Поместите кусок лома толщиной 1/2 дюйма на пол перед обеими сторонами дверного косяка. Поставьте части на блоки лицом к вам, плашмя на дверном косяке. Удерживайте кожух от края дверного косяка на 1/4 дюйма. Это сделано для того, чтобы обеспечить знакомую видимость почти при установке всех дверных коробок.

Прибейте обшивку к сторонам дверного косяка, используя уровень, чтобы сделать их идеально вертикальными, сохраняя при этом расстояние в 1/4 дюйма между краем дверного косяка и краем дверного косяка.Используйте гвоздодер и гвозди диаметром 1 1/4 дюйма, расположенные на расстоянии 8 дюймов друг от друга.

Измерьте расстояние между длинными концами митров, торчащими прямо вверх. Вырежьте кусок молдинга, чтобы он поместился там, используя длинные точки в качестве размеров.

Поместите горизонтальную часть кожуха на место в верхней части дверного косяка. Прибейте его так же, как вы делали вертикальные детали. Удалите обрезные блоки из-под вертикальных частей.

Интеграция

Если возможно, сначала установите дверной кожух.

Отмерьте плинтус и отрежьте квадрат в месте его соединения с дверной коробкой.

Сформируйте и закруглите концы столько, сколько необходимо, чтобы скрыть любые необработанные края в местах стыка плинтуса с дверной коробкой. Используйте шлифовальный блок для ручной шлифовки, чтобы придать форму концу, перекатывая его по концу перпендикулярно краю, чтобы получился красивый ровный валик на конце.

Наконечники

  • Для готовой обшивки и плинтуса заполните отверстия замазочным мелком.
  • Для необработанной облицовки и плинтуса используйте шпатлевку для дерева и отшлифуйте ее после высыхания.
  • Для того, чтобы подобрать наиболее подходящие митры, сначала обрежьте их немного длиннее и поставьте насухо. Если вам нужно немного изменить угол обзора, сделайте это сейчас.

Предупреждения

Writer Bio

Специализируясь на мебели из твердых пород дерева, столярных изделиях, шкафах, обустройстве дома и архитектурных столярных изделиях, Уэйд Шэдди работал в жилищном строительстве с 1972 года. Шэдди также работал репортером и писателем в газетах, а также сотрудником. автор журнала Bicycling Magazine. Шэдди начал публиковаться в различных журналах в 1992 году, а в 2008 году опубликовал роман «Темный каньон».

Лучший способ установить дверную и оконную отделку

ОБНОВЛЕНО 13Jun2020 + видео ниже: более быстрая и аккуратная установка отделки и молдинга с никогда не раскрывающимися стыками. Это преимущества того, что я называю «обрезными рамками». Вместо того, чтобы индивидуально вырезать части отделки по отдельности перед тем, как прибить их к стене по одной части, рамки обрезков заранее вырезаются и собираются в трех- или четырехсторонние рамы, а затем монтируются как одно целое на стене.Это требует совершенно другого метода работы, но преимущества того стоят во многих ситуациях. Здесь нет рамок для отделки пятен или каких-либо композитных декоративных элементов с множеством формовочных элементов.

Три проблемы при традиционной установке обрезки гвоздями:

  1. Этот процесс неэффективен, потому что вы постоянно бегаете туда-сюда между ножовкой и стеной. Это излишне утомительно.
  2. Палуба также укладывается в плотные стыки отделки, поскольку дверные и оконные рамы обычно не плоские.
  3. И даже если вам удастся получить тугие стыки обрезки, нет гарантии, что они останутся тугими, потому что несоединенные стыки древесины смещаются сезонно.
Эта дверная обшивка сначала была собрана в виде трехсторонней рамы, а затем наклеена на стену вокруг самодельной двери. Результаты быстрее и лучше, чем при использовании обычного метода поштучной обрезки.

Обрезные рамы решают все эти проблемы, предлагая особые преимущества при работе с пятнами. Когда вы не можете скрыть свои ошибки под слоем латексного герметика, у вас нет другого выбора, кроме как быть хорошим.

Конструкция рамки обрезки начинается с рулетки. Тщательно измерьте размер каждого дверного и оконного косяка, который вы подрезаете, отметьте результаты, затем добавьте припуск на откос по внутреннему краю косяка, прежде чем подогнать рамы по размеру.

В большинстве случаев подход с обрезной рамой возможен только из-за столярных изделий из бисквита или карманного шурупа. Печенье - это овальные формы из прессованной твердой древесины, которые вставляются в прорези, вырезанные с помощью ручного электроинструмента.В результате получается сверхпрочный и скрытый шов, но то, как вы используете бисквитные швы для обрезки рам, зависит от того, с каким обрезком вы работаете. Я использую печенье №20 для большинства рамок обрезки, хотя меньший размер №10 также может пригодиться. Карманные соединения скрепляются специальными винтами, вбитыми в угловые отверстия, созданные с помощью простого приспособления. В любом случае - печенье или карманные винты - идея состоит в том, чтобы сначала построить законченный каркас, а затем прикрепить его к стене как единое целое.

Это поперечное сечение трехкомпонентной декоративной рамы включает декоративные полосы с выпуклым носиком, добавленные к внешнему краю рамы (слева) и внутреннему краю (справа).Обратите внимание на то, как правая полоса выходит за пределы рамки.

Самая простая обрезка для изготовления рам - это плоские широкие кожухи без профиля. Это основа для традиционных, очень широких декоративных элементов отделки и молдингов с небольшими элементами отделки и молдинга, добавляемыми впоследствии по частям для улучшения внешнего вида. Плоская обрезка обычно достаточно толстая, чтобы можно было легко вырезать прорези для печенья на концах и краях прилегающих кусков обрезков, соединенных встык. Отрежьте куски дерева до длины, необходимой для верхней и боковых сторон, нарежьте прорези для печенья в прилегающих концах и краях, затем нанесите клей на стыки водопроводной кисточкой для флюса, прежде чем соединить детали вместе с печеньем и зажимами.Лист фанеры или ДСП на козлах представляет собой идеальный верстак на стройплощадке, и вам нужно всего лишь оставить стыки зажатыми на 10 минут, прежде чем осторожно вынуть раму, отложить ее для полного высыхания, а затем собрать другую раму с такими же зажимами. Отшлифуйте, протрите и обработайте уретаном ваши декоративные рамы, когда они полностью высохнут, прежде чем они попадут на стену. Дверные коробки имеют только три стороны, поэтому временно прикрепите скобу к задней части обшивки внизу. Снимите его непосредственно перед установкой на стену.

Соединения декоративной рамы надежно скрепляются по углам, поэтому для крепления декоративной рамы к стене не требуется столько крепежных деталей. Несколько штифтов 23 калибра длиной 2 дюйма на каждый фут или около того будут хорошо удерживать раму. Если вы хотите использовать еще меньше креплений, нанесите строительный клей на заднюю часть рамки, прежде чем она опустится.

Эти два печенья №20 были вырезаны врезкой в ​​заднюю поверхность этого скошенного узла обрезки. Излишки печенья обрезаются ножовкой, создавая прочное скрытое соединение.

Обрезку из формованных профилей сложнее соединить в раму с печеньем заранее, потому что у вас нет возможности отшлифовать открытые поверхности до плоского состояния после сборки . В зависимости от сложности профиля, с которым вы работаете, и от того, насколько точно вы находите свои столярные изделия из печенья, вы можете попробовать окунутое печенье. Соедините стыки под углом с помощью клея, точно выровняв профиль поверхности. Дайте клею полностью высохнуть, осторожно переверните рамку, затем проденьте прорези для печенья сзади так, чтобы они не выходили спереди. Нанесите клей на прорези, добавьте печенье, затем обрежьте лишнее печенье, когда клей высохнет. Столярные изделия из плунжерного бисквита не так быстры, потому что вам нужно подождать, пока клей полностью высохнет, но это спасательный метод, когда все остальное не помогает.

Чем дальше вы продвигаетесь по проекту, тем медленнее и сложнее становится работа. Установка обивки - однозначное доказательство. Самостоятельная отделка ремонта и дополнений, сделанных своими руками, важна, потому что это очень заметная часть любого проекта. Обрезка оправы - отличный способ произвести впечатление на всех.

Щелкните ниже, чтобы просмотреть видео-тур по процессу обрезки рамы, включая некоторые небольшие приемы для решения неприятной (и распространенной) проблемы гипсокартона, который выступает слишком далеко от окна или дверного косяка.

5 шагов для установки дверной обшивки фермы

Красивая дверь - это первая радушная деталь, которую каждый увидит в вашем доме. Если ваш дверной проем выглядит обветшалым и грязным, у вас не будет душевного спокойствия. Избежать этого конфуза можно, сделав красивую отделку. Прочтите руководство о том, как установить дверную обшивку дома.

Инструменты и материалы, необходимые для установки обшивки двери фермерского дома

  • Универсальный нож
  • Рулетка
  • Очки защитные
  • Уровень масона
  • Пистолет для герметика
  • Быстро сохнущий герметик
  • Шпатель и шпатель
  • Ткань
  • Молоток среднего размера
  • Монтировка
  • Шлифовальная машина и наждачная бумага (зерно 120)
  • Торцовочная пила
  • Пистолет для гвоздя
  • Доска тополь
  • Глянцевая краска (белая)

Ознакомьтесь с полезными видеоруководствами:

Прежде всего, у вас должен быть тщательно продуманный план.Вы можете сделать это, сделав грубый набросок того, как вы хотите, чтобы ваша дверь выглядела после установки планок, WCMA Window & Door - отличный ресурс.

Когда рисунок будет готов, соберите все инструменты и материалы и сделайте их доступными. Эксперты Perspective Design объясняют этот процесс в своем видео на YouTube.

При установке планок потребуется обрезать их под углом 45 градусов. Резка четверти оборота может быть сложной задачей, поскольку требует точности. Это не так сложно, как кажется - вы можете хорошо его взломать, если будете следовать инструкциям.

Вот иллюстративное видео от Tech Talk. Вы можете обратиться к нему в дополнение к приведенным ниже советам.

Возможно, вам также придется покрасить планки до и после установки. Покрасить любой может что угодно, но вам нужно придать обрезкам профессиональный вид. Вам не нужно нанимать профессионала, поскольку это очень просто.

Вам нужно только использовать подходящую краску и использовать правильные мазки кисти. Для достижения наилучшего результата вам также необходимо нанести как минимум два слоя.Вот видео от Howcast, которое предоставляет вам бесценное руководство.

Шаги, которые необходимо выполнить при установке дверных накладок в фермерский дом:

Шаг 1. Удаление старой обрезки, как у Pro

Y Можно снять накладку, не повредив стены или дерево. Первым делом следует вырезать засохшую краску канцелярским ножом. Аккуратно поместите монтировку рядом с гвоздями с набивкой. Это поможет вам снять обшивку, не повредив стену.

Немного быстро выдвиньте обрезку. Вставьте шпатель, чтобы поддержать обрезок, чтобы он не растрескался. После этого перейдите к следующей шпильке с набивкой и повторите этот процесс.

После того, как вы установили все шпильки, вы можете начать снимать обшивку. Вы можете использовать молоток, чтобы аккуратно удалить гвозди через спинку. Следите за тем, чтобы они не сгибались и не ломались в процессе.

Советы профессионалов:

Для удаления обрезков используйте монтировки малого и среднего размера.

Срежьте краску канцелярским ножом с острым лезвием, по возможности возьмите несколько ножей.

Шаг 2. Подготовьте новую кромку

Подготовительный этап включает измерение и резку. Этот шаг требует от вас пристального внимания к деталям - он может как сделать, так и разрушить ваш проект. Вот как измерить:

Начните с короткого конца разреза под углом 45 градусов, который вы сделаете.

  • Это будет включать измерение одной стороны двери от пола до четверти дюйма за верхом (левым или правым)
  • Повторите для другой стороны и запишите измерения
  • Измерьте наиболее значительные размеры средней, нижней и верхней части дверной коробки изнутри.Добавьте полдюйма к каждому и запишите измерения.

Обрезка обрезков может вызвать некоторые проблемы с точки зрения точности. Тем не менее, с правильными инструментами и сосредоточенным умом это будет без проблем. Вот что вам следует знать о процессе резки:

  • Установите угол наклона вашей торцовочной пилы на 45 градусов и соответственно отрежьте две части. Убедитесь, что вы сбрите клещей так, чтобы они подходили идеально.
  • Это можно сделать, отрегулировав угол торцовочной пилы, чтобы можно было точно резать.

Советы профессионалов:

  • Купите отличное полотно для торцовочной пилы. Лезвия для обрезки карбида - лучшие.
  • Любой магазин товаров для дома может предоставить компрессор в аренду. Используйте его вместе с гвоздезабивателем, чтобы удерживать лепнину, чтобы вы могли использовать свои руки при формовании.

Шаг 3. Покрасьте накладки перед установкой
  • Вам понадобится шлифовальная машина и наждачная бумага. Отшлифуйте деревянные планки до получения максимально гладкой поверхности.
  • Используйте шпатель, чтобы разгладить плотные участки и остатки краски. Используйте толкающее движение.
  • Вытрите пыль сухой тканью
  • Используйте наждачную бумагу с зернистостью 320 для улучшения разглаживания.
  • Покрасьте планки со всех сторон в два слоя.
  • Дайте краске высохнуть.

Профессиональный совет:

Если вы хотите добиться наилучшего результата по гладкости, отшлифуйте планки перед нанесением второго слоя краски.Также убедитесь, что вы наносите краску осторожно, чтобы не пролить ее.

Шаг 4. Установка планок

Уровень поможет вам найти идеальный вариант; используйте его, чтобы расположить боковые части. Затем закрепите их с помощью пистолета для ногтей. Поместите верхние части одну за другой так, чтобы они были прослоены кусочками размером 1 на 4. Убедитесь, что вы прибили все части, выступающие от стены.