8 способов утепления полов в частном доме

Главная > Статьи > Строительство и ремонт > Полы

При оборудовании полов непосредственно на грунтовых породах должен соблюдаться определенный регламент. Конструктивные особенности таких построек позволяют существенно уменьшить приходящуюся на фундамент нагрузку. Но в этой ситуации потребуется уделить особое внимание грунтовым водам. Не допустить проникновение внутрь объекта влаги и сохранить в нем тепло поможет лишь грамотно составленный проект и качественно выполненная тепло- и гидроизоляция.

В существующей нормативной документации сопротивление теплопередачи полов отдельно не регламентируется и приравнивается к значениям, получаемых на стенах зданий, а сам способ и очередность укладки изоляционных слоев выбирают в зависимости от наличия подвальных помещений. Если в доме имеется таковое, допускается меньшая толщина теплоизоляционного слоя (уровень промерзания почвы остается выше), но укладывается он обязательно на гидроизоляцию, так как грунтовые воды могут появиться в любой момент. Утепление полов в частном доме выполняют более основательно, чем в постройках иного назначения.

В помещениях без подвала укладка теплоизоляции производится произвольно, так как грунтовые воды и максимальная глубина промерзания могут иметь различный уровень по отношению к плоскости пола. Когда вода далеко, можно использовать влагозащитную противокапиллярную гидроизоляцию, когда близко – потребуется рубероид или пленочная мембрана, размещать которые лучше на одинаковых уровнях с гидроизоляцией стен фундамента. Также необходимо соединить между собой влагозащитную гидроизоляцию пола и горизонтальную гидроизоляцию примыкающих к полу фундаментных стен. Это достигается с помощью нахлеста (10 см на рубероид с мастикой, 20 см на пленочную мембрану).

Рекомендуемая очередность работ при утеплении полов в частном доме

Оборудование пола на грунтовых породах требует четкой последовательности проведения операций:

• Подготовка основания.
  Удаляется растительный слой и часть материковой породы.
• Уплотнение грунта. В сухой грунт трамбуются фракции щебня, колотого кирпича либо гравия, во влажные почвы вносится жирная глина либо щебень, пролитый битумом.
• Выравнивание поверхности. Засыпается и уплотняется песок слоем 5-10 см. Заливается бетонная стяжка раствором В10-В15.
• Изоляция. Когда бетонная масса полностью затвердеет, на нее наносится гидроизоляция, которая накрывается утеплителем.

Сверху утеплителя снова выполняется бетонная стяжка толщиной не менее 40-50 мм. Для дополнительного армирования могут использоваться стальные пластины либо пластиковая сетка. Предотвратить возможное растрескивание и воздействие ударных шумов на примыкающие стены конструкции поможет укладка компенсационной ленты. При большой площади основания (более 25-30 м2) его разбивают на несколько более мелких участков, разделив поверхность равными деформационными швами.

Распространенные материалы, используемые для утепления полов в частном доме

Обычные полистирольные плиты используют как на утепление полов в частном доме (ПСБ-С-35), так и на их обустройство в паркингах либо гаражах (ПСБ-С-50). Оборудуя такой пол, насыпают гравий (30 см и более) и выполняют бетонную стяжку (10 см) так, чтобы последующий слой гидроизоляции находился на одинаковых уровнях с горизонтальной гидроизоляцией примыкающих стен. Уложив ПСБ (не менее 10 см) его накрывают армированной цементной стяжкой, поверх которой можно стелить напольные покрытия. Возможна укладка гидроизоляции поверх утеплителя, но ее уровень также должен совпадать с расположением стеновой изоляции постройки. К плюсам можно отнести малое водопоглащение и хорошую доступность материала, к минусам – его разрушение под воздействием смол и мастик на органическом растворителе.

Экструдированные пенополистирольные плиты

отличаются большей плотностью и твердостью. Их структурные ячейки замкнуты, за счет чего материал значительно прочнее обычного полистирола.

Ими хорошо утеплять полы даже на объектах с повышенной проходимостью и тяжелыми условиями эксплуатации (в промышленных цехах, в общественных учреждениях). Допускается укладка плит прямо на гравий. Достаточно слоя в 8 см. Гидроизоляцией может служить рубероид. Сверху утеплитель накрывают 10 см бетонной стяжкой. Удобно использовать плиты при высоких грунтовых водах, но они также боятся смол и мастик на органических растворителях.

Пенополиуретановые плиты для утепления полов на грунте характеризуются твердой замкнутой ячеистой структурой однородного характера. Для их производства используется полиуретан PUR либо PIR. Материал может покрывать алюминиевая фольга или стекловолокно. Это позволяет повысить его паропроницаемость и теплосбережение. Плиты обладают значительным водопоглащением, что приводит к необходимости укладывать под них влагозащитную гидроизоляцию. Необходимая толщина такого утеплителя редко превышает 7 см.

Минералловатные плиты для утепления полов в постройках на грунтах практически не используются. Для таких случаев выбирают лишь отдельные разновидности этого материала, обладающие максимальной твердостью, а также имеющие большую плотность и деформационную устойчивость. Уменьшить показатель водопоглащения плит помогает их предварительная обработка гидрофобизатором. Выполняя утепление полов в частном доме, проводят также полную гидроизоляцию плит от сторонних воздействий. Материал огнестоек и хорошо поглощает шумы, но требует качественной защиты от влаги.

Керамзит россыпью – многофункциональный материал, способный заменить при обустройстве теплоизоляцию, бетонную стяжку и гравий. Если слой достаточно толстый, гидроизоляция также не нужна. Керамзит интересен своими фракциями 8-16 и 10-20 мм. Насыпается на заявленную толщину, но лучше брать его больше для уплотнения отдельными слоями (10-15 мм). Для облегчения последующих действий сверху фиксируется с помощью цемента. Материал проливается жидкой цементно-песчаной смесью (3-4 см), а после затвердения простилается гидроизоляцией и оборудуется бетонной стяжкой (6-10 см) под укладку пола.

Мешки с керамзитом – используются для обустройства пола на грунте в помещениях без необходимости утепления. Укладываются плашмя друг к другу. В оставшиеся пустоты засыпают ту же фракцию керамзита. Способ применяется в гаражах, сараях и подсобках. Меняя толщину слоя, возможно изменять сопротивление теплопередачи материала. Сверху утеплитель накрывают гидроизолирующим покрытием (рубероид, толь) и армированной бетонной стяжкой, выполненной по аналогии с предыдущими вариантами.

Грануляты — побочные продукты выплавки металлов и других комбинированных изделий. Зерна гранулированных шлаков (5-10 мм) обладают прочностью, легкостью и хорошими теплоизоляционными свойствами. Укладываются по примеру керамзита, но при высоких грунтовых водах нуждаются в дополнительном дренажном рве по периметру постройки. Шлак также заменяет несколько нижних слоев сразу. Накрывается по примеру керамзита.

Пеностекло в блоках – хорошо использовать для оборудования пола на грунте под керамическую плитку. Засыпается гравий (до 10 см), заливается бетонная стяжка. При помощи полимерминерального клея либо битумной мастики укладываются блоки. Можно выполнять несколько слоев с хорошей просушкой каждого. Далее материал накрывается гидроизоляцией: рубероидом, горячим битумом и полиэтиленовой пленкой, а под плитку выполняется бетонная стяжка 8-10 см.

Выбирать тип материала необходимо в зависимости от поставленной цели, доступности, стоимости, условий эксплуатации и категории помещения.

Как утеплить бетонный пол в частном доме

В прежние времена считалось нормальной практикой укладывать чистовое напольное покрытие прямиком на бетонное основание частного или панельного дома, в результате чего полы получались холодными. Это весьма некомфортно для проживающих там людей из-за неприятного ощущения холода в ногах. В цифровом выражении потери тепла через такое покрытие составляют 20% от общих теплопотерь здания. Вот почему важно утеплить пол из бетона, а как это правильно сделать своими руками, мы расскажем в данной статье.

Чем лучше утеплить пол

Ассортимент материалов, которые можно использовать для утепления бетонных полов в частном доме, настолько широк, что несведущему человеку иногда очень трудно выбрать подходящий утеплитель.

Чтобы определить, чем можно произвести утепление бетонного пола и какой из материалов лучший, следует выяснить такие моменты:

• где планируется выполнять теплоизоляцию – в доме, квартире или на даче?
• как расположено утепляемое бетонное основание относительно других конструкций: над подвалом панельного дома, по грунту на первом этаже частного коттеджа или это межэтажное перекрытие квартиры?
• цель мероприятия – произвести простое утепление или же устройство теплого водяного пола (как вариант – электрического)?
• какой выбран способ теплоизоляции?
• величина выделенного под мероприятие бюджета.

Если говорить в общем, то утеплитель для бетонного пола можно взять какой угодно из ныне существующих. Главное, чтобы он подходил под перечисленные условия. Ограничение одно: нельзя использовать внутри жилых помещений материалы, содержащие стекловату. Это ответ на часто возникающий вопрос — можно ли утеплять пол пенопластом.

Что нам дает выяснение первого момента? Если речь идет о квартире в кирпичном или панельном доме, то нас может ограничивать высота потолков, а потому надо выбрать самый эффективный и тонкий утеплитель – пеноплекс или пенополистирол экструдированный. Иначе полы поднимутся не менее, чем на 150 мм, это надо учитывать в том числе и при утеплении полов на лоджии. Причем пенофол либо изолон не подойдет, у него недостаточное термическое сопротивление.

Для справки. Чтобы представить, какая потребуется толщина разных материалов для утепления пола, предлагается изучить диаграмму с коэффициентами теплопроводности. Чем меньше значение коэффициента, тем свойства изолятора лучше, а слой получится тоньше.

Недорого можно утеплить бетонный пол на даче, применив для этой цели керамзит, только надо правильно подобрать толщину слоя. Следует учесть, что керамзит пропускает тепла в 3—5 раз больше, нежели пенопласт. Если дача отапливается постоянно и требования к теплоизоляции высоки, то по грунту надо обеспечить мощность слоя не менее 300 мм. При периодическом обогреве дачи достаточно сделать толщину керамзитного утепления 100—150 мм, чтобы мероприятие обошлось вам достаточно дешево.

Наибольшие потери тепла через полы наблюдаются, когда бетонная стяжка устраивается на грунте. Тогда есть 2 варианта: использовать самый лучший и эффективный утеплитель вроде пеноплекса либо что-то подешевле, но более толстым слоем. Как правило, в этих случаях применяют все виды вспененных полимеров, а также минеральную вату высокой плотности. Можно взять и рулонные материалы, но заложить их в утепление можно только одним способом – на лагах.

Межэтажные перекрытия в панельном доме есть смысл утеплять только в одном случае – при устройстве электрических или водяных теплых полов. Если этого не сделать, то ваш теплый пол станет обогревать потолок соседа снизу, а для собственного жилья тепла не хватит. Поскольку разница температур с обеих сторон перекрытия будет невелика, то для утепления сгодится пенопласт толщиной до 50 мм или пенополистирол 25—30 мм. Слой минеральной ваты придется делать больше либо закладывать ее совместно с фольгированным пенофолом, который одновременно послужит гидроизоляцией.

Совет. Перекрытие на первом этаже многоквартирного или частного дома стоит утеплять всегда, если подвал не отапливается.

Способы теплоизоляции

На данный момент существует всего 2 методики утепления бетонных полов в любых жилых зданиях, от них во многом зависит выбор подходящего материала:

• так называемый сухой способ – утепление на лагах;
• «мокрый» способ – закладка утеплителя под цементно-песчаную стяжку.

Примечание. Есть практика тепловой изоляции комнат первого этажа снизу, со стороны подвала. Это удобно и дешево, но не очень эффективно, так как должно сочетаться с утеплением фундамента и цоколя здания. Когда такового нет, холод станет проникать с улицы через краевые зоны бетонного основания.

Методика утепления на лагах достаточно доступна и при надлежащем подходе спокойно выполняется своими руками. Она предполагает применение как рулонных, так и плитных утеплителей для бетонного пола и рассчитана на последующую укладку чистового покрытия из линолеума либо ламината поверх настила из досок или плит OSB (ДСП). Список используемых утеплителей весьма широк:

• минеральная или эковата в рулонах и плитах: имеет высокую огнестойкость, но легко поглощает влагу и при этом прекращает быть изолятором;
• вспененные полимеры в плитах (пенопласт, пенополистирол экструзионный, пеноплекс), наоборот, не боятся воды, но подвержены горению и теплоизоляционные характеристики лучше, чем у ваты;
• вспененный фольгированный полиэтилен (пенофол, изолон): материал хорошо отталкивает влагу и отличается нулевой паропроницаемостью, но горюч. Отлично работает вместе с другими утеплителями;
• напыляемый пенополиуретан: самый лучший утеплитель из всех, но и самый дорогой, противостоит влаге, пламени (некоторый промежуток времени) и обладает самыми высокими показателями теплоизоляции;

Для справки. В продаже есть еще и пробковый утеплитель, но для утепления бетонных полов его обычно не выбирают, он предназначен для тепло – и звукоизоляции стен.

Суть второго способа утепления заключается в замоноличивании теплоизоляционного слоя под цементно-песчаную стяжку, а поверх нее происходит укладка практически любого напольного покрытия. Это значит, что утепленные таким образом полы делаются не только под ламинат или линолеум, но и пригодны для укладки кафельной плитки. Это актуально на кухне или в ванной, где имеет место высокая влажность, там стяжка прослужит гораздо дольше.

При устройстве электрических или водяных теплых полов данная методика утепления тоже наиболее эффективна. Конечно, можно уложить трубы греющих контуров и между лагами, но так не добиться большой площади теплоотдачи. А монолит стяжки становится как бы цельным отопительным прибором, нагревающим помещение всей своей поверхностью. Поэтому обычно теплые полы делают однотипными (под стяжку) во всем доме, а не только в ванной или кухне.

Логично предположить, что для второго способа утепления бетонных полов невозможно использовать мягкие или рулонные материалы. Здесь пригодны вспененные полимеры или базальтовая вата в плитах, причем плотность последней должна быть не ниже 115 кг/м3, а толщина – 100 мм. Пенополистирол можно взять тоньше – 50 мм, пенопласт – 80 мм при плотности 35 кг/м3.

Утепление пола пенополистиролом

Если вы выбрали первый способ, то на выровненную и очищенную бетонную стяжку следует уложить деревянные бруски – лаги, выдержав между ними интервал, равный ширине выбранного утеплителя. Крепление лаг осуществляется анкерами или же саморезами на стальных уголках, выверка их по уровню делается с помощью прокладок из дерева. Расчет высоты верхней плоскости бруска над полом выглядит так: толщина утеплителя + просвет 50 мм на вентиляцию.

Совет. Когда производится утепление бетонных полов минеральными или базальтовыми материалами, расстояние между лагами лучше сделать меньше ширины утеплителя на 1 см, чтобы утеплитель входил туда как можно плотнее. Для плит из пенополистирола интервал надо сделать меньше на пару миллиметров с той же целью.

Теперь о том, как правильно уложить утеплитель. Сначала настилается гидроизоляция из плотной полиэтиленовой пленки с нахлестом между полотнами 100 мм и проклеиванием стыков скотчем. Потом выполняется укладка плит теплоизоляции. Сверху они снова укрываются пленкой для пароизоляции, дабы влага из помещений не проникала внутрь утеплителя.

Совет. Вопреки расхожему мнению, пенополистирол впитывает влагу, хотя и в очень малых долях. Поэтому защитные пленки с обеих сторон утеплителя нужны всегда, при использовании любых материалов, особенно ваты и пенопласта. Это позволит значительно продлить срок их службы.

Вместо пленки часто применяется пенофол, он позволяет уменьшить слой основного изолятора и оградить его от влаги. Стыки также проклеиваются, только фольгированным скотчем. На этом утепление бетонного пола заканчивается, можно настилать покрытие и ламинат либо линолеум.

Под цементную стяжку полы тоже утепляются с применением гидроизоляции, прокладываемой на бетонное основание. Если процесс начинается с самого грунта, то его необходимо уплотнить, а затем сделать бетонную подготовку толщиной 5 см. После ее полного застывания раскладывается пленка гидроизоляционного слоя, а затем – плиты пенополистирола. Обычно цементную стяжку заливают прямо поверх утеплителя, но мы порекомендуем сначала проложить второй слой пленки. Это недорого, зато поможет сберечь утепляющий материал полов дольше.

Для справки. Толщина цементной стяжки должна находиться в пределах от 50 до 80 мм. Оптимальный вариант, учитывающий разные нагрузки на полы жилого помещения – 70 мм.

Когда речь идет о деревянном доме, то следует учесть, что подобные строения могут незначительно деформироваться, оттого что древесина «дышит». Это почти незаметно в старом доме, а вот в недавно построенном бетонные покрытия полов могут растрескиваться, если не предусмотреть демпфирование. Для этого по всему периметру вдоль стен еще до начала работ прокладывается тонкий слой полистирола (до 15 мм), как это показано на фото:

Похожие мероприятия следует проделывать перед устройством теплых полов, там по периметру помещений укладывается специальная демпферная лента, а уж потом настилается гидроизоляция, что отражено на схеме:

Владельцы старых домов часто интересуются, можно ли выполнить утепление пола, не вскрывая его. Однозначного ответа нет, поскольку все зависит от состояния бетонного покрытия. Если стяжка сохранила прочность, не крошится и не трескается, то вариант укладки поверх нее утеплителя возможен. Только потом придется поднять пороги всех дверей и подрезать их створки, что тут же скажется на интерьере. Так что лучшим решением все же будет вскрыть старые полы, утеплить и залить новое покрытие.

Утепление пола керамзитом

Данный утеплитель может использоваться при теплоизоляции полов любым способом, хоть засыпай его между лаг, хоть укладывай под стяжку. Он просто заменяет собой пенопласт или вату, а вся технология остается неизменной. Это обойдется дешевле, но вот к эффективности подобного утепления есть вопрос. Простыми словами, самый лучший керамзит по теплоизоляционным свойствам втрое хуже самого плохого пенопласта.

Отсюда вывод: слой керамзита должен быть как минимум втрое больше, иначе толку от такого утепления мало, бетонные полы останутся холодными. Получается, надо засыпать 300 мм материала, а в каких помещениях это возможно? В квартире и на лоджии – точно нет, над перекрытиями тоже не получится. Остаются полы на грунте в зданиях с высоким цоколем либо на лагах, опирающихся на кирпичные столбики.

Но в первом случае чаще всего имеется цокольный этаж и такой мощный слой утеплителя поместить тоже некуда, да и незачем, там необходимо утеплять фундамент. Остаются полы с лагами на кирпичных столбах, такие встречаются в домах старой постройки и на верандах. Кстати, подобную открытую веранду можно застеклить, а полы утеплить керамзитом снизу, там для него хватит места.

Заключение

Каждый из способов утепления бетонных полов имеет свои преимущества и недостатки. Сказать, что какой-то из них лучше, а другой хуже, нельзя. Просто их надо применять сообразно обстоятельствам и в соответствии с финансовыми возможностями. Конечно, деревянный пол всегда лучше стяжки, но он требует ремонта и служит не так долго. Но в любом случае хорошая теплоизоляция не обойдется вам дешево, это надо понимать.

Самое дешевое утепление дома

Как утеплить дом можно узнать из множества источников, строительные бригады, специализирующиеся на этом, тоже поведают много чего в подробностях. Но все это — теплоизоляция по правилам — требует больших денежных затрат.

Очень часто требуется утеплить старый дом или дачный домик возможно не столь долговечно, и не очень красиво, но как можно дешевле и побыстрее. Самое дешевое утепление, кстати, из натуральных материалов, которыми пользовались еще деды…

Дешевое утепление дома не значит некачественное

Нужно определиться до какой степени утеплять дом. Например, чтобы стало чуть теплее, или заметно теплее, или все же утеплить так, чтобы отопление подешевело в 3 раза (к примеру), а зимой температура внутри поднималась до +25 градусов без напряжения со стороны обогрева. Т.е. теплоизоляционные мероприятия окажутся экономически целесообразными, быстро окупятся.

Выгодно утеплять по последнему варианту, т.е. наиболее качественно. А половинчатые решения — это полунапрасная трата времени, сил и ресурсов.

Поэтому о всяких старых одеялах, подстилках, пенофолах в 5 мм толщиной в качестве утеплителя придется забыть. Толщина утепления должна измеряться в десятках сантиметров, тогда будет тепло, а экономия на энергоресурсе «раздует карман».

Но как утеплить дом при этом предельно дешево? Если закупаться ватными утеплителями в гипермаркетах, то дешево не получиться, если менять окна и двери, то получится еще дороже. Попробуем сделать так, чтобы утепление было самое недорогое.

Все что открывается и прозрачное — уплотнять и теплоизолировать в первую очередь

Львиная доля тепла может уходить через окна и двери из-за щелей и сквозняков. Утепление дома нужно начать с установки уплотнителей там, где что-либо открывается. Сейчас не проблематично подобрать уплотнитель на клейкой основе.

Возможно, что щели имеются просто в рамах, лутках или по их периметру. Тогда все их нужно закупорить герметиком или же в комбинации с тканью, причем со стороны улицы тоже.

Очень часто имеются щели в местах прилегания стекол к рамам. Скотч тут мало поможет, хоть можно воспользоваться и им. Но лучше вынуть стекла и посадить их на герметик.

Новые окна и двери — лучший выход

Вопрос окон и дверей — это основа сохранения тепла. Лучший выход — вставить современные рамы со стеклопакетами, но это действие будет самым дорогим.

Нужно подумать, какие из окон можно на зиму закрыть снаружи полиэтиленовой пленкой, чтобы не сильно пострадала освещенность и видимость на улицу. Из пленки получается «самодельный стеклопакет», если ее натянуть в 1,5 — 2 см от стекла, и при этом сделать стыковку с рамой герметичной. В помощь — штапики, мелкие гвозди, возможно, герметик, после чего утечки тепла через данное окно будут уменьшены в разы.

Старые двери, особенно металлические, являются серьезным мостиком холода (местом где уходит тепло из дома). И если контур двери уже уплотнен, то осталось просто сверху на полотно наклеить 5 см плотного пенопласта. В крайнем случае, прибить ватное одеяло или войлок от 3 см толщиной.

На перекрытие можно складировать природные теплоизоляторы

Не стоит хвататься за утепление стен, если не решен вопрос с чердачным перекрытием и полами. Стены не столь решающие, да к тому же с ними дешево не получится. А на горизонтальной поверхности можно положить любой утеплитель.

Чтобы теплоизолировать потолочное перекрытие и полы как можно дешевле, остается собрать со всей округи опавшие листья, а также если имеется возможность, то солому и сено.

Но эти органические материалы нужно смешать с рассыпчатой известью, для предотвращения биологического разрушение и уменьшения тяги грызунов поселится в столь комфортной обстановке. Впрочем, не секрет, что сеновал на чердаке использовался еще издревле как…

Недорого — пенопласт для чердака

На чердаке нужно складировать слой природного утеплителя толщиной минимум 35 см, чтобы получить эффект. Можно ли заменить? Да, дешевле всего заменить на пенопласт слоем от 15 см для умеренного климата.

Можно применить самый дешевый, наименьшей плотности. Но уложить его нужно в несколько слоев, со смещением швов между листами в слоях, чтобы не возникло мостиков холода по щелям. Если накрыть пенопласт фанерой, а затем доской, то по нему можно ходить…

При теплоизоляции потолка дома нужна пароизоляция. Иначе рискуем намочить утеплитель, даже пенопласт, ведь пар будет конденсироваться как раз внутри его слоя. Поэтому, прежде всего чердак нужно застелить полиэтиленовой пленкой всплошную. Тоже самое и под любой слой на чердаке.

Размещение теплоизолятора для пола

Выполнение работы по полам принципиально от потолка не отличается. Сначала пароизолятор со стороны дома затем 10 см пенопласта или 25 см природного утеплителя. Вот только как это все разместить?

Утепление готовых полов полностью зависит от их конструкции. Невысокое подполье засыпается утеплителем на гидроизолированный грунт. В противном случае утеплитель размещается между лаг на щитах, проветривается снизу, а со стороны дома — изолируется по водяным парам.

Если вскрывать полы нет возможности, то остается только стелить что-либо поверх имеющихся деревянных полов. Тогда делать двойной пол? Но он выйдет дороже. «Тряпки» же не помогут. Даже войлок в 1 см толщиной поможет слабо. Но при безвыходной ситуации и это применимо.

Дешевле и проще всего просто настелить на имеющийся пол полиэтилен, затем тот же пенопласт но повышенной плотности от 30 кг/м куб толщиной 5 см двумя слоями с перевязкой швов, а на него просто положить помост из досок состыкованных шип-паз. Но при этом нижний старый пол быстро сопреет, особенно, если снизу проветривание плохое…

Если потеря высоты помещения при настилке нового слоя на пол не приемлема, то может быть все же стоит сделать капитальное утепление полов из-подполья, хотя бы в одной комнате для начала…?

Что такое заваленка?

Почему делали заваленку? Минимум четверть тепла уходящего из дома экономилось заваленкой — складированным сеном, соломой, под досками по периметру дома. Этим уменьшались потери тепла через стены, фундамент и полы дома. Сейчас заваленку может частично заменить утепленная экструдированным пенополистиролом отмостка.

Теплоизоляция земли вокруг дома и самого фундамента — не только уменьшение теплоиотерь, но и мероприятия направленные на сохранность дома, увеличение его долговечности. Подробней о мероприятиях против пучения грунтом можно узнать и на данных страницах.

Осталось утеплить стены, но как?

Если речь идет о деревянном доме, то и стены утеплять скорее всего не стоит. 20 см сухого дерева эквивалентны по теплоизоляции 5 см пенопласта. Почти норма для стен в умеренном климате. Но если стены каменные, кирпичные, ж/б, то утепляться нужно.

Проблема в том, что дешево со стенами не получится — нужен современный утеплитель, который необходимо закрепить к вертикальной поверхности и защитить от атмосферных воздействий. Утеплитель должен быть более паропрозрачный чем стена, поэтому для дерева, пенобетонов необходима минеральная вата, а для кирпича, бетона, можно применить и обычный пенопласт.

Утеплить стены можно самостоятельно, поэтому потратится придется только на материалы. Если не торопиться, можно утеплить стены и не за один сезон. Но сделать нужно качественно, с соблюдением технологий.

Как теплоизолируются стены дома можно узнать на данном ресурсе. Здесь, к примеру, напомним ключевые моменты как недорого накрыть стену пенопластом.

Последовательность ограждения стен пенопластом

• Стена должна быть ровной, верхний ее слой прочным. Если кривизна большая, то может быть имеет смысл утеплять минеральной ватой на обрешетке — получится дешевле, чем ровнять стену.
• Нужны хорошие леса, помосты, чтобы работать под кровлей.
• Применять пенопласт толщиной от 10 см для умеренного климата, чтобы в конечном итоге извлечь максимальную выгоду от утепления и оптимально повысить комфорт.
  
• Клей наносится на всю площадь листа пенопласта, пустоты желательно не допускать.
• Необходимо смещать швы между листами в рядах, тем более на углах здания, — вокруг них желательно полуторная толщина.
• Щелей в утеплителе не должно быть, их нужно заделать только кусками пенопласта.
• Применяются полностью пластиковые дюбеля.
• Для армировки слоя применяется не тянущаяся стекловолоконная сетка, щелочеустойчивая, более 160 гр/ м кв.
• Углы оформляются с помощью уголков с сеткой, низ пенопласта оформляется стартовой металлической планкой, примыкание под кровлю делается, чтобы не попадала вода…
• Фасадная штукатурка покрывается грунтовкой и краской, но паропрозрачной, специально для «мокрого фасада».
  Не рекомендуется оставлять не доделанную конструкцию, — например пенопласт на стене под солнцем и дождем.

Небольшой обзор, о недорогом утеплении для дома, дает только первичные знания о применяемых технологиях. В процессе выполнения работ появится много вопросов, рассмотреть которые в одной статье невозможно. Нужно знать, что теплоизоляционные мероприятия сами по себе не сложные, поэтому за дело можно браться самостоятельно, а значит сэкономить не менее половины денежных затрат.

два лучших способа + пошаговые инструкции

Независимо от того, проживаете ли вы на даче круглогодично или бываете лишь в теплое время года, качественная теплоизоляция будет отнюдь не лишней. Утепление дает не только комфорт от пребывания в доме, но и защищает строение от сырости, внешнего воздействия, разрушения.

Пол на даче

Начинать нужно с основания – если полы в доме холодные, на обогрев уйдет немало времени и энергоресурсов. Итак, рассмотрим, как утеплить пол на даче своими силами и с наибольшей эффективностью.

Как утеплить пол на даче

Содержание статьи

Какой материал выбрать

Выбор утеплителя определяется несколькими критериями:

• материальными возможностями владельцев дачи;
• сложностью укладки;
• долговечностью;
• стойкостью к влаге и грызунам.

Последний пункт особенно важен, ведь если на даче хозяева проживают лишь периодически, сырость и мыши являются основной причиной разрушения полов.

Ассортимент утеплителей широк, и наряду с современными, многие дачники охотно используют уже привычные, давно проверенные временем материалы. При ограниченном бюджете можно подобрать несколько приемлемых вариантов.

Керамзит – легкие пористые гранулы отлично удерживают тепло, мыши и насекомые в них не заводятся, вредных испарений материал не выделяет. Для эффективной теплоизоляции необходимо обеспечить надежную защиту от сырости и насыпать керамзит толстым слоем – до 30 см.

Как легко определить качественный керамзит

Древесная стружка и опилки – дешевый и экологически чистый материал, который можно приобрести на любом деревообрабатывающем предприятии. Стружка отлично удерживает тепло, но боится влаги, так что тоже нуждается в качественной защите. Кроме того, в ней могут завестись насекомые и грызуны.

Опилки и стружка

Шлак – доступный и практичный способ утепления по грунту. Гидроизоляция ему тоже нужна, но зато он долговечный, негорючий и мыши в нем не заводятся.

Шлак для утепления пола

Стекловата – доступная по цене, отлично удерживает тепло и заглушает звуки, не повреждается ни насекомыми, ни грызунами. К минусам относится склонность к усадке и необходимость использования защитных средств при монтаже, поскольку тонкие волокна очень ломкие, легко проникают в дыхательные пути, раздражают кожу.

Стекловата

Пенопласт – легкий в укладке, влагоустойчивый. Обладает длительным сроком службы, но при условии отсутствия мышей, поскольку эти грызуны очень активно его разрушают.

Утепление пола пенопластом

Применение современных материалов дает несравненно лучший результат: укладка производится с минимальными трудозатратами, эффективность утепления повышается в разы, о повторном ремонте можно забыть минимум на 20 лет. Единственный минус – высокая цена, но финансовые вложения полностью окупаются за несколько лет, благодаря существенной экономии на обогреве жилища.

Материал	Основные свойства
Пеноплекс	Плиты ЭППС не боятся влаги, температурных колебаний, промерзания, а благодаря высокой плотности и особой структуре отлично сохраняют свою форму весь период службы. Утеплитель легкий, к тому же плиты имеют  удобную систему соединения, так что справиться с монтажом может любой.
Минераловатные утеплители	Выпускаемые в различных модификациях, они обладают повышенной износостойкостью, меньшей гигроскопичностью, дольше служат. Есть маты и плиты с фольгированным покрытием, отражающем тепло и увеличивающим эффективность теплоизоляции в разы.
Пенополиуретан	Напыляемый утеплитель образует плотный и бесшовный слой изоляции, устойчивой к любым негативным воздействиям. Благодаря пористой структуре, утеплитель не оказывает больших нагрузок на фундамент и перекрытия, и отлично подходит для теплоизоляции полов на втором этаже, мансарде и чердаке. Правда, для напыления необходима специальная установка, а также навыки работы с ней, поэтому самостоятельно утеплить пол этим способом проблематично.
Эковата	Целлюлозный утеплитель с очень низкой теплопроводностью. Экологически чистый, обладает высокими звукоизоляционными свойствами. Утеплитель задувается в подпольное пространство с помощью установки, так как вручную равномерно распределить и уплотнить слой довольно сложно.

Цены на минеральную вату «Роквул»

минеральная вата роквул

В качестве насыпного утеплителя многие используют вспученный вермикулит – зернистый материал с чешуйчатой структурой. Он легче керамзита и лучше удерживает тепло, служит отличной звукоизоляцией. В отличие от ЭППС и минеральной ваты, вермикулит полностью экологичен, но при этом не поражается грибками, гнилостными бактериями, в нем не живут насекомые и мыши. Ну а к недостаткам можно отнести лишь высокую стоимость, из-за чего вермикулит уступает по популярности ватным утеплителям и полистиролу.

Вспученный вермикулит

Способы теплоизоляции

Утеплить полы в дачном доме можно двумя способами – по лагам и по черновому основанию. Первый вариант используется и для бетонных, и для деревянных поверхностей, а в качестве утеплителя может выступать любой из вышеописанных материалов. Вся нагрузка идет непосредственно на лаги, поэтому плотность материала, его устойчивость к механическому воздействию, роли не играют. При выборе данного способа необходимо учитывать, что пол поднимется на 10-15 см, в зависимости от суммарной толщины балок, настила и финишного покрытия.

Утепление пола по лагам

Укладка утеплителя по черновому основанию требует от материала определенной жесткости, чтобы исключить усадку под воздействием механических нагрузок. Черновым основанием может выступать утрамбованный грунт, бетон или полусухая стяжка, а также деревянный настил. Слой теплоизоляции может укладываться непосредственно под покрытие либо заливаться стяжкой с армированием, что является более надежным и долговечным вариантом.

Устройство утепленной стяжки по грунту

Утепление по лагам

Выполнить утепление по лагам можно как на этапе строительства, так в процессе эксплуатации дачи. Для примера рассмотрим теплоизоляцию минеральной ватой в плитах. Согласно строительным нормам, для утепления полов над холодным подвалом требуется слой материала толщиной 50-100 мм, над теплыми помещениями этот показатель может быть уменьшен до 30 мм. В северных регионах толщина слоя должна составлять около 150-200 мм. В зависимости от этого необходимо сразу определить, в один или два слоя будут укладываться плиты, чтобы точно рассчитать количество материала.

Схема утепления пола по лагам

Помимо минеральных плит понадобится пленка для гидро- и пароизоляции, а также стандартный набор инструментов:

• уровень;
• дрель;
• рулетка;
• строительный степлер;
• монтажный нож;
• электролобзик.

Для лаг используют сухой и крепкий брус сечением 100х150 мм либо доски 100х50 мм.

Шаг 1. Подготавливают основание: выметают пыль и мусор, осматривают бетонное основание на предмет повреждений и неровностей.

Шаг 2. Выстилают поверхность полосами плотной полиэтиленовой пленки, укладывая края внахлест на 15 см. стыки желательно проклеить скотчем, чтобы исключить малейшие риски проникновения влаги. При утеплении пола первого этажа вместо пленки можно использовать рубероид.

Шаг 3. Брус обрезают по размеру и со всех сторон обрабатывают грунтом с антисептическими свойствами. В целях экономии можно использовать олифу или отработанное машинное масло. Выкладывают дерево на просушку.

Шаг 4. Высохшие лаги укладывают поверх гидроизоляционного слоя с шагом 58-59 см. Такое расстояние позволит плотно уложить плиты утеплителя без подрезки по бокам. Каждую лагу выставляют по уровню, для регулировки применяют подкладки из дерева. Если больших нагрузок на пол не предполагается, лаги можно не прикручивать к основанию. В противном случае следует закрепить их с помощью анкеров.

Рекомендуемое расстояние между лагами пола

Высота лаг должна соответствовать толщине утеплителя

Шаг 5. Плиты минеральной ваты аккуратно укладывают между брусьями, тщательно расправляя по углам. Утеплитель плотно стыкуют между собой, причем второй слой укладывают так, чтобы полностью перекрыть стыки нижнего слоя минимум на 10 см.

Резка утеплителя выполняется острым ножом по разметке

Схема укладки двух слоев утеплителя

На фото показано, как укладывать минвату в два слоя

Шаг 6. Уложив теплоизоляцию, поверх минеральной ваты раскатывают пароизоляционную мембрану. Она также стелется внахлест на 10-15 см, стыки фиксируются скотчем.

Настил пароизоляционной мембраны

Края склеивают лентой

Полотна укладывают с нахлестом 10-15 см

Шаг 7. Теперь приступают к монтажу настила. Плиты укладывают длинной стороной поперек лаг и прикручивают саморезами. Ряды плит должны располагаться со смещением стыков, при этом стыковка коротких сторон осуществляется исключительно по лагам.

Настил крупногабаритных самонесущих плит

Фиксация плит саморезами и настил финишного напольного покрытия

После этого остается уложить финишное покрытие и наслаждаться комфортом в доме. Если нужно утеплить старые полы, сначала аккуратно демонтируют плинтусы и настил, делают ревизию основания, досок и лаг, выбраковывают сильно поврежденные элементы. Все, что можно использовать повторно, обязательно просушивают на солнце и обрабатывают защитными составами. Дальнейшие действия осуществляются, как описано выше, а в завершение поверх пароизоляции набивают доски.

Совет. Чтобы не пришлось заново подгонять доски пола, при демонтаже рекомендуется пронумеровать каждую из них мелом на обратной стороне.

Подобным образом выполняется утепление насыпными материалами – керамзитом, вермикулитом, стружкой. При засыпке утеплителя лаги должны выступать на 20-30 мм, чтобы между настилом и теплоизоляционным слоем оставался зазор для вентиляции.

Утепление по бетонной стяжке

Бетонные полы чаще всего утепляют укладкой пеноплекса под стяжку. Этот способ достаточно простой, хотя и трудоемкий, результат получается надежным и долговечным. Чтобы утеплитель ложился ровным слоем, бетонное основание не должно иметь перепадов по высоте больше 5 мм. Также на нем не должно быть трещин, через которые может проникать влага.

Для работы вам понадобится:

• утеплитель пеноплекс;
• пленка для гидроизоляции;
• демпферная лента;
• армирующая металлическая сетка с ячейкой 100х100 мм;
• профили для маяков;
• строительный гипс;
• цемент и песок;
• инструменты.

Шаг 1. Поверхность грунтуют в 1 или 2 слоя, в зависимости от пористости основания.

Шаг 2. После высыхания грунтовки на стыке стен и пола приклеивают демпферную ленту по всему периметру помещения.

Укладка демпферной ленты самоклеящейся

Шаг 3. Выстилают основание полосами пленки внахлест и закрепляют ее края скотчем. Ширина нахлеста не должна быть меньше 10 см. Края пленки по периметру заводят на стену, тоже на высоту 10-12 см.

Шаг 4. Монтируют теплоизоляционный слой. Для фиксации плит можно использовать только клей, но многие мастера дополнительно закрепляют плиты теплоизоляции дюбелями-грибками, по одному в центре каждой плиты. На стыках утеплитель плотно соединяют при помощи системы паз-гребень. В холодных регионах укладка пеноплекса должна осуществляться в 2 слоя, с обязательным смещением верхних плит относительно нижних. Если вдруг между утеплителем остались зазоры, их необходимо задуть пеной, чтобы при заливке туда не попадал раствор.

Монтаж теплоизоляционных плит

На плиты наносят клей. Дополнительная фиксация дюбелями

При необходимости плиты подрезают до необходимых размеров

Чем и как резать пенопласт и пенополистирол

Схема нанесения клея на пенополистирол

Как правильно приклеивать пенополистирол

Шаг 5. Замешивают гипсовый или цементно-песчаный раствор и устанавливают поверх маяки. Расстояние между маяками делают около метра, каждый профиль строго ровняют по горизонтали. Если маяки не будут расположены в одной плоскости, стяжка получится неровной, что в дальнейшем осложнит монтаж напольного покрытия.

Маяки закреплены раствором

Шаг 6. Готовят раствор для стяжки в пропорции 1 часть цемента на 3 части песка. Пол заливают частями, начиная от дальнего угла помещения. Выливают раствор между маяками, затем растягивают его правилом. Если в процессе разравнивания образуются пустоты, мастерком набрасывают недостающий раствор и снова ровняют.

Заливка смеси между маяками

Выравнивание выполняется правилом

Шаг 7. Через пару суток профили можно аккуратно извлечь, чтобы не повредить поверхность стяжки, а образовавшиеся канавки заполняют свежим раствором. При желании маяки можно оставить в стяжке, на ее прочность это не повлияет.

Через 28 дней можно стелить финишное покрытие. Все время, пока стяжка сохнет, следует защищать ее от сквозняков и солнечных лучей. Время от времени поверхность необходимо увлажнять, особенно в жаркую погоду, так как быстрое высыхание способствует растрескиванию.

Стяжка закрыта пленкой для более равномерного высыхания

Видео — Как утеплить деревянный пол на даче

Как утеплить пол на даче в деревянном частном доме: пошаговые инструкции

Несмотря на отличные изоляционные качества древесины, сооруженный из пиломатериалов пол нужно утеплять. Без теплоизоляции конструкция не справляется с ролью барьера, полностью предотвращающего потери тепла. В результате характерных для натуральной органики подвижек между элементами появляются щели.

Из-за разницы внешней и внутренней температуры на поверхности балок и лаг образуется конденсат с неизменными последствиями – грибками и плесенью. Исключить весь список перечисленных неприятностей поможет утепление пола в деревянном доме, для реализации которого применяются особые технологические схемы.

Оптимальные утеплители для деревянных полов

Дискутировать на тему лучшего материала для теплоизоляции деревянного пола бессмысленно. Применимо практически все, начиная от дедовской сухой листвы, заканчивая дорогостоящим вермикулитом. Утепляют полы в деревянных домах сыпучими вариантами теплоизоляции, матами и плитами.

Так как в перечне требований к любому утеплителю стабильно значатся легковесность, минимальная водопроницаемость, долгосрочность, эксплуатационная безопасность, то все эти качества вполне устраивают строителей и собственников деревянных домов.

Выбор в основном упирается в финансовые возможности владельца, в тип основания и в способ укладки. Хозяева, не ограниченные в средствах, смогут приобрести прогрессивные, легко укладывающиеся материалы с подробной инструкцией о том, как утеплить пол в частном доме без привлечения строителей и с точным указанием теплотехнических качеств заводского изделия на упаковке. Если есть желание сэкономить, то придется немало повозиться с традиционными схемами утепления.

Утеплители для экономных хозяев

Самостоятельные домашние мастера, не желающие или не имеющие возможности вкладывать в утепление значительные суммы, в качестве теплоизолятора могут использовать:

• сухие опилки, радующие минимальной ценой, но требующие устройства надежной гидроизоляции с обеих сторон утепляющей прослойки ввиду склонности материала активно впитывать влагу;
• опилочные гранулы, представляющие собой более практичный вариант, обработанный антисептиком и антипиреном;
• шлак, привлекающий стоимостью, но применяемый преимущественно в схемах утепления полов по грунту;
• керамзит, используемый для создания теплоизоляционной прослойки немалой мощности, так как оптимальной толщиной ее для наших широт считается 30 см;
• простую минеральную вату без фольгированных и гофрированных оболочек, повышающих теплотехнические качества;
• рулонные утеплители, созданные на основе стекловолокон, шлаковаты;
• пенопласт, нуждающийся в проведении мероприятий по защите его от посягательства грызунов и от возгораний.

При соблюдении правил устройства теплоизоляции с помощью перечисленных материалов утечки тепла через нижнее перекрытие будут исключены. Однако укладка их потребует внушительных трудовых усилий.

Модернизированные недешевые утеплители

Если перед владельцем загородной собственности не стоит основная задача, как утеплить пол в деревянном доме с незначительными расходами, то в его распоряжении:

• Вермикулит – продукт переработки гидратированных слюд, обладающий превосходными изоляционными качествами и эксплуатационной долгосрочностью;
• Пеноплекс – выпускаемый в формате плит экструдированный пенополистирол с повышенной прочностью и отличными гидроизоляционными свойствами;
• Различные модификации утеплителей с марками Урса, Термолайф, Изовент, Пенофол, Изолайт и др., представляющие собой маты и плиты с основами из вспененного полистирола, стекловаты и базальтового аналога, оптимизированные путем повышения износостойкости, минимизации водопроницаемости, наложения фольгированных оболочек для обратного отражения тепловых лучей и другими методами.

Изолировать деревянный пол в случае незначительных утечек тепла можно эковатой или полиуретановой пеной, но без специального оборудования осуществить задувку данных материалов невозможно.

Это существенный минус, а плюс заключается в создании плотного водоотталкивающего слоя утепления, не требующего устройства защиты утеплителя от пара.

Схемы утепления пола из древесины

В СНиПе за номером 23-02-2003 приведены таблицы с нормативными величинами сопротивления теплопередачи и правила теплотехнических расчетов, ориентируясь на которые следует подбирать толщину утеплителя.

Не вдаваясь в подробности законов теплотехники, строители рекомендуют сооружать утепленный пол над холодным подвалом в средней полосе мощностью 12 см, в северных регионах толщиной 20 см, а межэтажные перекрытия в случае утечек тепла дополнять 8ю см теплоизоляции.

Приоритетом утепления деревянного пола в частном доме является непосредственно его конструкция из балок и системы лаг, позволяющая заполнить керамзитом, минватой или пенопластом пространство между несущими элементами.

Общий принцип заключается в сооружении между лагами своеобразных «ящиков», в которые засыпается или укладывается утеплитель. Работа несложная и при желании проявить усердие вполне осуществимая собственноручно. Главное правильно выбрать технологический алгоритм, согласно которому можно дом утеплить быстро, грамотно, эффективно.

Теплоизоляция пола над низким подпольем

Это самый трудоемкий метод с продиктованной необходимостью демонтажа настила, так как ограниченные размеры подпола не позволяют прикрепить теплоизоляцию снизу к лагам. Работа осуществляется в следующей последовательности:

• Демонтируем плинтус и половицы, не забывая подписывать элементы пола с целью оперативной обратной укладки.
• Проводим ревизию деревянных составляющих. Все сомнительные участки лаг выпиливаем и устанавливаем вместо них брус с равнозначными размерами. Наращиваем с помощью прикрепленных справа и слева от лаги досок, прикрученных оцинкованными саморезами.
• Подшиваем к нижнему краю каждой лаги опять же с обеих сторон брусок. Он будет служить опорой для черепного настила.
• Согласно расстоянию между лагами заготавливаем недорогой пиломатериал для сооружения чернового пола. Необрезную доску нужно пилить на отрезки длиной на 1-2 см меньше, чем шаг установки лаг, чтобы детали черепного настила укладывались свободно.
• Сооружаем черновой пол посредством банальной укладки заготовленных обрезков доски. Плотно состыковывать их строители не советуют, так как характерные подвижки древесины превратят «впритирку» уложенный черепной пол в гряду ступенек и холмиков. Крепить к опорному бруску обрезки доски тоже необязательно, да и не рекомендовано.

Обратите внимание. Дальнейшие действия зависят от степени насыщения водой подстилающих фундамент пород. Согласно технологическим руководствам устроенный между лагами черновой настил вместе с ними — с лагами, нужно укрыть прослойкой пароизоляции. Барьер этот защитит утеплитель от пара, устремляющегося вверх от земной поверхности согласно законам физики, но выводу конденсата из толщи материала препятствовать не будет. Однако если дом построен на участке с высоким зеркалом грунтовой воды, вместо пароизоляционной мембраны лучше использовать гидроизоляцию – рубероид или пергамин.

• Настилаем изоляционную прослойку сплошным полотном с «заходами» на стены в 10-15 см. В результате должно выйти нечто вроде поддона. Рулонные материалы необходимо стелить с нахлестом и соединять полосы скотчем. Для надежности и удобства в дальнейшей работе можно периодически крепить изоляционный ковер степлером к лагам и к стенам.
• Образовавшиеся между лагами пустоты заполняются выбранным утеплителем так, чтобы между верхней кромкой лаг и поверхностью сыпучего, рулонного или плитного материала осталось примерно 2 см для вентиляции. Если толщина утеплителя не позволяет оставить вентиляционный зазор, то есть поверхность теплоизоляции заподлицо с верхней плоскостью лаг, необходимо соорудить контробрешетку. Прибить рейку с шагом 40 см по лагам «в крест» их направлению.
• Снова изоляционный ковер из пергамина или диффузной мембраны для защиты от стремящейся вниз влаги. В случае устройства контробрешетки изоляция должна находиться под ней.
• В завершении монтируем половицы по указанным на них номерам в обратном порядке, ставим плинтус, обрезаем по его кромке изоляцию.

Разумеется, чтобы не думать, как и чем правильно утеплять пол в деревянном частном доме, об укладке теплоизоляции следует позаботиться в период строительства, но устранить недоработку можно вышеописанным способом и после.

Элементарное утепление холодного подполья на стадии строительства можно выполнить путем засыпки слоя керамзита, засыпанного поверх укрытой геотекстилем грунтовой основы. Более сложный вариант – установка на балки предварительно сколоченных по размерам пола ящиков-щитов, заполненных теплоизоляцией.

Способ утепления пола над высоким погребом

Принцип аналогичен, но действий значительно меньше, так как в демонтаже половиц нет необходимости, и алгоритм работы зеркально противоположен:

• Степлером к проверенным на прочность, отремонтированным балкам со стороны неотапливаемого подполья крепим гидроизоляционную прослойку.
• Опорные бруски или тонкие рейки по аналогии прибиваем к боковым граням балок снизу. В сырых подвалах вместо бруска советуют применять оцинкованный профиль. Данным опорным элементам предстоит держать только вес отрезка теплоизоляции.
• Нарезаем минвату так, чтобы ширина куска была на 2-3 см больше, чем шаг между лагами. Тогда при устройстве утеплителя в предназначенном ему «окошке» он встанет враспор, временно зафиксируется, и не будет мешать креплению чернового пола. Сыпучие материалы, естественно, в этой схеме не используются, а плиты нужно будет монтировать с помощниками: кто-то придерживает материал, кто-то крепит рейки для его опоры.
• Снизу степлером фиксируем изоляционную мембрану.
• Пришиваем к балкам поперек их направления доски чернового пола.

Для защиты от резвых грызунов можно между черновым полом и гидроизоляцией расположить металлическую сетку с мелкими ячейками.

Устройство двойного пола

Метод применим в случае, если высота потолков позволяет сократить данный немаловажный параметр на 12 или 20 см. Правда хозяева, озадаченные проблемой как с минимальными изменениями габаритов утеплить деревянный пол в частном доме, могут приобрести готовый набор фальш-пола с маркой Кнауф, позволяющий уменьшить высоту только на 5 см.

Домашним мастерам, не имеющим набора «сделай сам» от Knauf, нужно:

• снять плинтус, отремонтировать половицы и заполнить щели монтажной пеной, опилками со столярным клеем или размоченной бумагой с клейстером;
• установить лаги с шагом между ними 0,6-0,7 м, max 0,9 м;
• вымерить ватерпасом высоту верхних плоскостей лаг, в случае превышения стесать излишки рубанком, недостачу ликвидировать путем подкладки под брус рубероида или щепы;
• уложить паро или гидроизоляцию сплошным полотном с заходом на стены;
• заполнить пространство между лагами керамзитом, базальтовой ватой, вспененным полистиролом либо иным теплоизоляционным материалом, не забывая про вентиляционный зазор;
• укрыть утепленный пол очередной прослойкой изоляции;
• настелить доску, фанеру, ГВЛВ или любой аналогичный материал;
• в финале укладывается напольное покрытие и устанавливается плинтус.

Независимо от выбора технологической схемы, полы свайных фундаментов, а также их буронабивных и винтовых модификаций нужно защитить от выдувания ветрозащитным барьером. Располагается он с внешней стороны системы утепления.

На самом деле способов утепления деревянных конструкций пола в частном доме гораздо больше, чем мы смогли привести. Просто в основе всех усовершенствованных технологий и новаторских материалов заложены общие правила и схемы. Их подстраивают под климатические и геологические особенности конкретных участков, дополняют или сокращают количество слоев в конструктивном пироге пола.

Ознакомившись с принципом утепления, несложно самостоятельно разработать свой вариант теплоизоляции и воплотить самодельный проект.

Как утеплить пол в частном доме своими руками советы профессионалов

Утепление рулонными и плиточными материалами

Еще на этапе устройства лаг нужно решить, какой материал будет использован для утепления. В зависимости от его ширины и длины будет выбран шаг лаг, между которыми очень плотно и без зазоров укладывается утеплитель.

В идеале высота лаг должна соответствовать толщине слоя минваты, но учитывая необходимость воздушного зазора между пароизоляцией и чистовым деревянным полом, можно просто не делать контробрешетку. В таком случае пароизоляция крепится строительным степлером к боковинам лаг так, чтобы она лежала на минвате без воздушной прослойки между ними.

Важно помнить, что стороны плит имеют разную твердость. Укладывается такой утеплитель жесткой стороной вверх

Для удобства нужная сторона уже отмечена синей полосой, поэтому ошибиться сложно.

Лучше всего использовать плиты с гофрированными краями – это обеспечит наилучшее сцепление. Укладывают плиты максимально плотно, начиная с угла. Следующий ряд начинают со смещением в половину плиты. Последние плиты должны входить с усилием. Возможные щели заделываются строительной пеной.

Общие черты утепления деревянного пола

Когда цоколь приведен в порядок, можно приступать непосредственно к полу. Независимо от этапа работ (в процессе строительства или в уже обжитом доме), утепление своими руками включает:

1. Укладку или проверку и замену лаг.
2. Укладка гидроизоляции на лаги (или под них, если лаги лежат на песке).
3. Укладка утеплителя между лагами.
4. Слой пароизоляции поверх утеплителя.
5. Устройство контробрешетки для зазора между чистовым полом и пароизоляцией.
6. Настил чистового пола.

Для гидроизоляции можно использовать любой рулонный материал – от толстого полиэтилена до инновационных, но дорогих, материалов.

Для пароизоляции лучше всего использовать вспененный полиэтилен с алюминиевым покрытием с одной стороны.

Это обеспечит как дополнительное утепление пола, так и предохранит попадание конденсата в утеплитель. Если зимы не очень холодные, иногда достаточно только слоя вспененного полиэтилена без дополнительного утеплителя. Но лучше утеплить пол максимально хорошо, ведь потом придется заново снимать покрытие, если утепления будет недостаточно.

Пароизоляция настилается «блестящей» стороной к чистовому полу. И гидро- и пароизоляция укладывается внахлест с припуском не меньше 10 см, а стыки герметизируются металлизированным скотчем.

Использование плиточного утеплителя слабыми

Нужно понимать, что пароизоляционный слой, который имеется или отсутствует над утеплителем определяется тем, какие именно материалы были выбраны для осуществления утепления, в любом случае, под деревянным настилом должен находиться специальной зазор, который именуется вентиляционный. Его величина 30 мм. Если есть такая возможность, то утеплитель монтируется в небольшом количестве. Он располагается ниже, чем верхний срез лак.

Если материал был уложен в один слой с лагами, то придётся перпендикулярно лагам набивать контр обрешетку и каждый её шаг должен соответствовать 40 см.

Паро или гидроизоляция должна находиться под специальной обрешеткой. Иначе, если деревянный пол не обеспечить вентиляцией с нижней части, то к сожалению, доски очень быстро придут в негодность

Финишное деревянное покрытие выкладывается в качестве верхнего слоя.

Верхним слоем нужно укладывать деревянное покрытие, которое завершит все постройки. Делать это нужно очень аккуратно.

Теперь вы имеете представление о том, как правильно сделать черновой пол с утеплением в деревянном доме.

Теплый цоколь залог теплого пола

Прежде чем приступить к утеплению пола, нужно удостовериться в тепло- и гидроизоляции цоколя. При этом нельзя забывать о вентиляции, которая будет предотвращать развитие грибков и плесени в подполе. Ведь это разрушает деревянное основание и пол прослужит очень мало.

Утепление цокольного этажа

Если в доме есть подвал или цокольный этаж, нужно озаботиться их утеплением и гидроизоляцией. Это не позволит подвалу промерзать зимой и сохранит прохладу летом. Ведь цокольный нежилой этаж зачастую используется именно для хранения продуктов, и если он находится выше уровня промерзания грунта – такие меры обязательны. А вот под землей не отапливаемый подвал утеплять нет необходимости.

Цокольный этаж утепляется снаружи экструзионным пенополистиролом, так как он не гигроскопичен в отличие от обычного пенопласта. Утеплитель нужно укладывать на гидроизоляцию, например битум и рубероид. Цоколь откапывается на метр и на специальный клей крепится ЭППС.

После этого грунт засыпается послойно обратно.

На наземную часть цокольного этажа утеплитель укладывается на клей, а поверх фиксируется дюбелями и армирующей сеткой. Завершающий этап – облицовка цоколя. Материал может быть любой – от декоративного камня до панелей из ПВХ. Но лучше выбирать устойчивый к повреждениям и влагоотталкивающий материал.

Если цоколь невысокий, около 50 см, пространство под черновым полом лучше засыпать. Такой вариант получится значительно теплее – нет холодного воздуха под полом дома, не нужно устраивать продухи, которые придется на зиму закрывать.

Засыпка производится обычным грунтом, а последние 10 см до пола насыпаются песком. И грунт, и песок обязательно трамбуют отдельно во влажном состоянии.

Более высокий цоколь засыпать экономически невыгодно. В этом случае его придется утеплять по тому же принципу, что и цокольный этаж, но организовать продухи для вентиляции, которые остаются открытыми в летнее время и закрываются зимой

Отдельное внимание следует уделить утеплению цоколя для дома на столбчатом или свайном фундаменте

Свободно «гуляющий» холодный ветер существенно увеличивает теплопотери пола.

Особенности утепления пола в частном доме

Частный дом располагается непосредственно на поверхности земли, и, соответственно, факторы воздействия почвы играют решающую роль. Как низ напольного перекрытия, так и цокольная часть стены подвержены воздействию низких температур и влаги. Грунт зимой промерзает достаточно глубоко, что создает специфические воздействия на напольные покрытия в частном доме.

Таблица сравнения утеплителей.

Решение, как утеплить полы в частном доме, зависит от конструкции дома. Заметное влияние оказывает высота подъема цоколя над землей. Иногда возникает необходимость наружного утепления и гидроизоляции цокольной части стены для утепления пола. Подвал в доме вызывает повышенные тепловые потери от пола вниз, особенно если подвал находится в зоне промерзания грунта. Утепление частного дома следует начинать с подвала.

Утепление пола зависит от того, как сделан дом (из кирпича, по каркасной технологии), от этажности и т.д. Конструкция самого пола определяет метод его утепления. Утепление можно проводить на бетонной стяжке и по лагам. Если не принимать в расчет методы принудительного обогрева полов в частном доме, то способы утепления можно разделить на три основных вида:

1. На основе волокнистых теплоизоляторов.
2. С помощью вспененных материалов.
3. Путем напыления полимерного покрытия, обладающего высокими теплоизоляционными свойствами.

Технология утепления

Для укладки теплоизолятора необходимо подготовить следующие материалы: утеплитель в необходимом количестве, пленку (плотностью не менее 200 микрон), цемент, песок, воду, маячки, армирующую сетку.

Процесс утепления пенопластом состоит из нескольких этапов.

Подготовка

Перед тем пенопластом своими руками, необходимо убрать лишний грунт на толщину 10-15 см или, наоборот, сделать подсыпку из песка и щебня на столько же ниже предполагаемого пола.

Поверхность нужно выровнять.

Гидроизоляционный слой

Создается слой гидроизоляции из плотной клеенки: он задержит грунтовые воды, предотвратит повышение уровня влажности и возникновение конденсата.

Затем необходимо установить маячки.

Черновая стяжка и укладка утеплителя

После этого заливается цементная стяжка толщиной 40 мм.

Плиты пенопласта укладывают в шахматном порядке на раствор, плотно подгоняя друг к другу. Утеплитель не позволит уходить теплу и не даст проникнуть холоду в дом. После делают перерыв на 2 дня, давая стяжке высохнуть.

Чистовая отделка

Заключительный этап работ – чистовая стяжка. Для создания ровной поверхности к теплоизолятору нужно прикрепить маячки.

Затем всю конструкцию заливают цементным раствором, толщина слоя – примерно 70 мм. Поверх него укладывают армирующую сетку, которая не даст стяжке потрескаться и развалиться.
Поверхности дают высохнуть, после чего вычищают ее от наплывов и выравнивают.

Утепление керамзитом

Если используется в качестве утеплителя керамзит, то нужно тщательно просчитать толщину теплоизолирующего слоя и размер стяжки, так как полы в частном доме испытывают большие нагрузки.
Специалисты рекомендуют использовать керамзит разных размеров, тогда утепляющая прослойка будет более плотной.

Весь процесс работ аналогичен описанному выше. Слой керамзита толщиной не менее 10 см насыпают поверх черновой стяжки. При укладке не должно быть уклона, слой должен быть ровным, иначе утепление пола не будет надежным. Контрольный замер расстояния между маячками и засыпкой можно провести с помощью специального шаблона или рулетки.

Перед заливкой чистовой стяжки керамзит обрабатывают цементным молоком: это ускорит схватывание утеплителя, делая его более прочным. Армирующая сетка, уложенная сверху, избавит поверхность от подвижек, растрескивания.

Пользоваться полом нельзя в течение недели. Окончательной прочности вся конструкция достигнет примерно через месяц. После этого можно укладывать декоративное напольное покрытие.

Изоляция бетонного основания

Для полов, у которых перекрытием является монолитная железобетонная плита, в качестве утеплителя лучше использовать жесткие плиты минеральной ваты.

Сделать эту конструкцию еще более теплой и прочной можно с помощью бетонной стяжки, залитой поверх теплоизолятора. Минвату нужно предварительно покрыть монтажной сеткой.

Если дом старый, то перед тем как утеплить в нем пол, часто приходится демонтировать перекрытие и углубляться в грунт.

После этого укладывают черновое, чаще всего деревянное покрытие. Поверх него монтируют слой гидроизоляции: это могут быть мастики или рулонные материалы. Они защитят утеплитель и лаги от воздействия влаги.

Затем на черновой пол с гидроизоляцией монтируют лаги (доски или бруски из дерева). Все деревянные элементы предварительно должны быть обработаны антисептиком.

Монтаж минваты

Для утепления деревянных конструкций лучше использовать минеральную вату (она не горит). Если материал в рулоне, то его разворачивают цельным полотном, и укладывают, не разрезая предварительно на куски.

Фиксируют вату степлером. Маты или плиты плотно укладывают в промежутки между лагами.

Пароизоляция и укладка пола

На утеплитель укладывают слой пароизоляции. Это может быть плотная полиэтиленовая пленка или профессиональные мембраны.

Затем монтируют чистовой пол, оставляя между ним и утеплителем вентиляционный зазор. Под него специалисты рекомендуют установить мелкоячеистую металлическую сетку, она не даст грызунам проникнуть в дом.

Утепление пола в собственном жилище – работа, с которой может справиться один человек. Главное при этом – выбрать наиболее подходящий и качественный утеплитель и соблюдать технологию теплоизоляции.

Утепление пола над погребом

Для того, чтобы осуществить утепление пола из подвала, то и внизу в доме из дерева, нужно воспользоваться примерно такой же технологией, что указана выше.

Нужно предусмотреть, чтобы утеплитель попросту не лип к уже сделанному напольному покрытию. Нужно, чтобы оставался специальный вентиляционный зазор. Для этого нужно набить в верхней части уже уложенных лаг небольшой черепной брусок, величина которого 25 мм.

Однако, некоторые пропускают этот шаг.Намного проще закрепить мембрану и пароизоляционный слой при помощи степлера.

Дальше нужно осуществить монтирование черепного бруса. Его подшивают на потолке подвала из планок по технологии, как было указано выше. После того, как в нишу утеплителя была заложена закладка, нужно её хорошо закрепить, чтобы она не свалилась

Возьмите степлер. Им нужно очень близко к лагам закрепить полотно для гидроизоляции. А уже сверху, для того, чтобы усилить и придать прочность конструкции нужно набить необрезную доску. Если ваш подвал достаточно сырой, в нём часто стоит вода, то нужно взять необрезную доску и положить её на потолок, сверху используя оцинкованный профиль под гипсокартон.

А теперь рассмотрим, как осуществляется алгоритм утепления.Кстати, по такой же технологии нужно осуществлять утепление и второго этажа. Для этого потребуются деревянные многоуровневые перекрытия, которые расположены между вторым и первым этажом. Сама разница проявляется в том, что вместо чернового слоя пола, нужно использовать специальную вагонку и другой листовой материал, который представлен гипсокартоном или фанерой.

Заключение

Мы рассматривали вопрос, как утеплить полы в частном доме в аспекте монтажа термоизоляционных материалов, отсекающих холодные потоки, идущие от грунта. Но есть ещё , как система тёплого пола, которая может выть с водяным или электрическим контуром и обогревает не только пол, но и весь дом.

Чтобы в доме было комфортно и уютно, его нужно тщательно утеплить. Полы, наравне со стенами, потолком, оконными и дверными проемами, являются источником больших теплопотерь. Эта проблема особенно актуальна в постройках, стоящих напрямую на грунте, без цокольного этажа. В этом случае даже интенсивный прогрев жилища не поможет. Наличие холодного подвала под зданием также не станет спасением.

Утепление пола в частном доме, проведенное грамотно, своими руками, избавит домовладельца от дискомфорта, позволит сэкономить на услугах профессиональных мастеров и уменьшит расходы на отопление.

Утепление пола своими руками в частном доме

 

Еще на этапе проектирования и строительства необходимо подумать, как утеплить пол в частном доме. Теплый пол в помещении создаст комфорт и уют. От него зависит здоровье жителей дома и состояние домашнего интерьера.

Напольные утеплители

Утепление пола можно провести с использованием нескольких утеплителей. Каждый из этих материалов имеет свою технологию укладки. Чем утеплить пол, можно определиться после ее изучения и возможности применения утеплителя.

В качестве напольного утеплителя используют:

Чем лучше утеплить пол, можно решить после того, как узнать все достоинства и недостатки каждого утеплителя.

Пенопласт

Распространенный материал, который используют широко используют для утепления разных площадей.

Его применение обусловлено рядом преимуществ:

• дешевый материал, который можно купить в любом строительном магазине;
• имеет небольшой вес;
• влагонепроницаемый, в результате чего долго сохраняет свои характеристики;
• имеет пористую структуру, в результате чего легко обрабатывается. Можно резать любые формы и размеры;
• низкий уровень теплопроводности.

Вместе с этим, есть некоторые недостатки, из-за которых иногда отказываются от его применения. К ним можно отнести:

• материал быстро загорается и хорошо горит, выделяя едкий газ. Тяжело поддается тушению;
• при нарушении паровой изоляции и гидроизоляции, в процессе эксплуатации начинает разрушаться.

Пеноплекс является подвидом пенопласта. Характеризуется более плотной формой, чем пенопласт. Отличается повышенной стойкостью к механическим нагрузкам и перепадам температур. К недостаткам можно отнести то, что материал, по сравнению с пенопластом, стоит не дешево.

Минеральная вата

Для утепления дома своими руками самым востребованным материалом является минеральная вата. Минеральной ватой называют материалы для теплоизоляции, которые сделаны из неорганических составляющих и имеют волокнистую форму. Они изготавливаются из смеси горных пород, стекла и отработанных шлаков.

Смесь этих компонентов, с последующим разогревом и формированием нити, определяет процесс получения минеральных утеплителей. Это может быть стекловата, каменная вата или шлаковая вата. Название материала зависит от наполнителя, который используется для производства волокна.

Для выпуска стекловаты соединяют в конкретных пропорциях борную соль, песок, известь и соду. После выплавки чугуна остается доменный шлак, который добавляют для выпуска шлаковаты. В каменной вате преобладают базальтовые минералы. Эти материалы обладают почти одинаковыми теплозащитными показателями, пожарной устойчивостью, теплопроводностью и плотностью. Минеральная вата стоит недорого и продается в магазинах строительных материалов.

Одним из видов минеральной ваты является эковата. Это более очищенный и качественный вид стекловаты, изготовленный из экологически чистых компонентов.

Утепление пола минеральной ватой имеет несколько существенных преимуществ. К ним можно отнести:

• простота монтажа материала;
• утеплитель обладает высокой пожарной устойчивостью, не горит и не тлеет;
• легко обрабатывается, в результате чего плиты можно нарезать нужных форм и размеров;
• после деформации может принимать первоначальные размеры и форму. Это удобно при заполнении труднодоступных пустот;
• имеет хорошие показатели поглощения шумов;
• высокий уровень энергосбережения;
• незначительный вес;
• длительный период эксплуатации.

Несмотря на существенные преимущества, теплоизолятор владеет несколькими недостатками. К ним относятся:

• работа с этим теплоизолятором может иногда вызывать аллергию. Длительная эксплуатация превращает волокна в мелкую пыль. Избежать этого можно надежной изоляцией материала во время его монтажа;
• при нарушении изоляции, материал хорошо впитывает влагу. В результате этого теряются первоначальные теплоизоляционные характеристики и возникает необходимость внепланового ремонта;
• во время монтажа плит из минваты рекомендуется надевать специальные средства защиты (респиратор или ватно-марлевую повязку для органов дыхания, очки для защиты глаз, перчатки и одежду для защиты кожного покрытия).

Несмотря на недостатки, утепление минватой остается наиболее частым способом теплоизоляции. Правильное утепление пола позволит избежать этих недостатков.

Керамзитовый утеплитель

Керамзитом называются пористые гранулы, изготовленные из смеси глины, песка и мелкого природного камня, с последующим обжиганием.

Характерной особенностью этого напольного утеплителя является способность сохранять свои теплоизолирующие параметры во влажной среде. Популярным его сделали немногочисленные положительные качества:

• высокий уровень теплопроводности;
• стойкость к перепадам температур;
• обладает высокой пожарной устойчивостью, не горит;
• способность выдерживать значительные механические нагрузки;
• длительный период эксплуатации, превышающий 40 лет;
• экологически чистый материал;
• простота в работе;
• незначительный вес;
• прочность.

К недостаткам можно отнести большие объемы материала для проведения утеплительных работ. Чтобы забыть про холодный пол, слой керамзита по разным критериям должен составлять от 10 до 50 сантиметров.

Особенности утеплительных работ

Частный дом может быть построен непосредственно на грунте или это может быть полноценный дом с подвалом.

Если ниже подпола находится грунт, то на пол и низ стен действуют низкие температуры и влага, которая просачивается от грунтовых вод. Холодные полы в частном доме могут служить причиной появления плесени и грибковых заболеваний стен, не зависимо от материала, из которого они изготовлены. Следствием станет постоянный неприятный запах, гниение и разрушение материала, из которого сделаны стены. В зимнее время степень промерзания грунта увеличивается, что еще больше влияет на температуру внутри помещения и состояние пола, который станет ледяным.

Может быть интересно

Утепление полов в частном доме зависит от многих факторов. К ним можно отнести: материал, стен дома (кирпич, бетон, бревна, каркасы), количество этажей, основания пола (грунт, цемент, дерево).

Большую роль при утеплении пола частного дома играет высота цоколя, наличие внешнего утеплителя и защиты от влаги. Важное значение имеет наличие в доме подвального помещения. Оно отбирает тепло у пола. При наличии подвала, необходимо утеплить его потолок.

Утепление подвального потолка

Работы начинаются с тщательного осмотра всей поверхности потолка. Осматриваются все трещины, отслоения и проводится оценка состояния потолка и объем необходимых работ.

Процесс утепления включает:

• зачистку всех шероховатостей и вздутий;
• затопление штукатуркой всех трещин, пустот, впадин. Выравнивание потолка;
• при помощи перфоратора и крепления «зонтика», установка по всей поверхности плит пенопласта;
• нанесение клеевого состава и, при необходимости, отделочного материала.

Армирующая сетка может не устанавливаться, так как на потолок механические нагрузки не предусматриваются.

Утепление пола в частном доме проводится исходя из материала самого пола. Его можно утеплить по бетонному покрытию, по лагам или по грунту.

Черновой пол

Что делать, если в доме грунтовый пол. Он содержит высокий уровень влаги, благодаря наличию подземных вод. Перед тем, как утеплять пол пенопластом, необходимо укрыть грунт, создать черновой пол.

Для оборудования чернового пола необходимо:

• Подготовить котлован, который должен на 30-40 см быть ниже уровня предполагаемого чистового пола.
• Защитить основание от влаги. Для этого необходимо оборудовать подложку.

При оборудовании дренажа нужно на дно котлована уложить песчаный слой, толщиной 5-10 см. Поверх песка слой, толщиной 10-15 см, из щебня средней величины или битого кирпича. Щебень или битый кирпич утрамбовать до тех пор, пока он не погрузится в песок. Поверх щебня уложить еще один песчаный слой, толщиной 5-10 см, и утрамбовать его.

• Из армирующей проволоки изготовить сетку и установить ее поверх подложки. Армирующая сетка изготавливается из проволоки, толщиной 6-10 мм, с размером ячейки 10х10 см. Пересечения проволок крепятся вязальной проволокой.
• Залить слой цементного раствора. Толщина слоя должна быть 10-15 см.
• Оставить пол застывать.

Через 5-7 дней черновой пол наберет начальную прочность и будет готов к утеплению.

Утепление пенопластом

Теплоизоляция пола пенопластом выполняется в следующей последовательности:

• На черновой пол необходимо постелить гидроизолирующую мембрану. Полосы мембраны должны перекрывать друг друга на ширину 10 см. Место перекрытия заклеивается широким скотчем.
• На гидроизолирующий материал надо уложить пенопластовые плиты. Каждый новый ряд должен быть сдвинут в сторону по отношению к предыдущему наполовину. Это создаст шахматный порядок укладки плит.
• Из армирующей проволоки надо изготовить сетку и установить ее поверх плит пенопласта. Армирующая сетка изготавливается из проволоки, толщиной 6-10 мм, с размером ячейки 10х10 см. Пересечения проволок крепятся вязальной проволокой. Сетку рекомендуется закрепить на высоте 3-4 см от пенопласта. После заливки она окажется внутри раствора.
• В пенопласт необходимо воткнуть гвозди, высотой 8-10 см. Они определять уровень заливки цементного раствора.
• Залить цементный раствор и дать застынуть. Полностью раствор застывает от 4 до 5 недель.
• Застывший пол необходимо укрыть пароизоляционной мембраной. Полосы мембраны должны перекрывать друг друга на ширину 10 см. Место перекрытия заклеивается широким скотчем.
• Поверх пароизоляционной защиты надо уложить деревянную решетку и установить на нее напольное покрытие.

Решетка под напольным покрытием выполняет роль дополнительного вентилируемого пространства.

Полы нижних этажей и полы, которые являются перекрытием между этажами, утепляются по одинаковому принципу, независимо от материала утепления.

Утепление керамзитом

Принцип утепления керамзитом абсолютно идентичен с пенопластом. Важной особенностью является величина гранул керамзита и толщина утеплительного слоя.

Для хорошего утепления рекомендуется использовать гранулы среднего размера, которые должны сформировать теплоизоляционный слой, толщиной не менее 10 см. Слой керамзита должен быть ровным. Для проверки используется строительный уровень. Высота слоя определяется по заранее установленным сигнальным маячкам.

Теплоизоляция пола минватой

В данном случае укладка теплоизолятора проводится между лаг, которые лежат в основании дома. Если лаг нет, а перед нами черновой цементный пол, то необходимо изготовит каркас. Он может быть выполнен из деревянных досок или из гипсокартона. Размеры ячеек каркаса рекомендуется изготавливать под размер плит утеплителя. Это избавит от необходимости нарезать плиты утеплителя необходимого размера.

Теплоизоляция пола выполняется в следующей последовательности:

• Необходимо установить гидроизоляционную пленку.
• Между лагами или в ячейки каркаса нужно уложить минвату.
• После укладки утеплителя всю поверхность надо накрыть пароизоляционной мембраной. Полосы мембраны должны перекрывать друг друга на ширину 10 см. Место перекрытия заклеивается широким скотчем.
• Поверх пароизоляционной защиты надо уложить деревянную решетку
• Установить чистовой пол.

Пароизоляционная мембрана дополнительно защитит помещение от микрочастиц, которые выделяются минватой.

Заключение

Один человек способен самостоятельно справиться с работой, если он знает, как правильно утеплить пол. Основным критерием в работе является соблюдения технологии работ. Поэтому утепление полов в доме процесс сложный, но выполнимый.