Какое давление в системе отопления многоэтажного дома

Постоянное рабочее давление в системе отопления должно поддерживаться для обеспечения ее функционирования, заставляя теплоноситель циркулировать по трубам и отдавать энергию через теплообменники. Возникает давление в процессе нагрева воды и характеризуется как величина внутреннего воздействия на элементы отопительной системы (трубы, котлы и радиаторы).

Содержание

• 1 Виды давления
• 2 Как можно создать давление в системе отопления
• 3 Требования ГОСТ и СНиП
• 4 Норма
• 5 Методы контроля
• 6 Параметры нормального давления для дома
• 7 ГОСТ, СНиП и прочие страшные документы: какое давление должно быть в системе отопления многоквартирного дома?
  • 7.1 Рабочее значение
  • 7.2 Минимальное значение
  • 7.3 Какие должны быть нормативы ГОСТ и СНиП для многоквартирных домов
  • 7.4 Факторы, определяющие показания
  • 7.5 Проверка нормы в многоэтажных зданиях
  • 7. 6 Способы поднять давление
• 8 Давление в системе отопления
• 9 Как поднять давление в котле самостоятельно? (видео)
• 10 Какое должно быть рабочее давление
• 11 От чего зависит давление в системе?
• 12 Устранение перепадов
• 13 Сколько стоит обслуживание и кто его оплачивает
• 14 Падение давление в отопительном контуре

Виды давления

Различают:

• статическое давление — постоянная величина, зависит от высоты столба, не подвержена воздействию перепадов температур и возникает лишь вследствие влияния гравитации (вода любой температуры давит на стенки труб), значение этого параметра увеличивается на 1 атм при подъеме на каждые 10 м;
• динамическое — подвержено снижению/росту, что является следствием изменения свойств горячей воды при нагреве, а дополнительно на эту величину оказывает воздействие работа насосов, которые обеспечивают принудительное продвижение теплоносителя по трубам.

Давление в системе отопления многоэтажного дома: разновидности и нормы Давление в системе отопления многоэтажного дома: как оно работает? Рабочее давление в системе отопления многоквартирного дома (зачем и какое должно быть, его потери), проверка своими руками: инструкция, фото и видео-уроки, цена Давление в системе отопления многоэтажного дома: как оно работает? Давление в системе отопления: в частном, многоквартирном доме Рабочее давление в системе отопления многоквартирного дома (зачем и какое должно быть, его потери), проверка своими руками: инструкция, фото и видео-уроки, цена

Динамическое давление зависит не только от температуры жидкости и параметров насосного оборудования, но и регулятора, благодаря которому осуществляется распределение горячей воды в системе. Учитывая, что все перечисленные факторы постоянно изменяются, давление периодически снижается и возрастает. Данный параметр должен контролироваться, т. к. при существенном падении уменьшится скорость продвижения жидкости по трубам, что приведет к остыванию коммуникаций, а вместе с тем и остановке насосов. При повышении давления увеличивается риск поломки оборудования.

Существует еще одна разновидность. Рабочее давление комбинируется из перечисленных нагрузок (статического и динамического). Благодаря этому обеспечивается нормальная работа системы отопления, а риск возникновения аварийной ситуации снижается.

Как можно создать давление в системе отопления

Если рассматривать пример создания давления в отопительной системе закрытого типа, то создать для общего контура расчетное давление будет несложно. Для этого используется три шага:

1. Опрессовка, которая выполняется путем заполнения контура теплоносителем через перемычку, соединённую с водопроводом. Данный процесс сопровождается нагнетанием давления системы отопления до величин, в 2-3 раза превышающих рабочие показатели. Опрессовка выполняется, чтобы избежать перепадов давления и вытеснения попавшего в магистраль воздуха. При операции должен производиться непрерывный контроль параметров по манометру.
2. Проверка тепломагистрали на герметичность и наличие течей. Проверка проводится двумя этапами. Вначале идет холодный этап – давление в магистрали постепенно повышается (между повышениями интервал времени составляет 15 минут), пока не будет достигнуто минимальное рабочее значение показателей в контуре. По истечении 30 минут начальное давление должно удерживаться с погрешностью не более чем на 0,06 МПа в сторону уменьшения. По истечении двух часов изменения не должны превышать 0,02 МПа. Горячий этап проводится после подключения к магистрали рабочего котла. Испытательное давление должно быть установлено на максимальном рабочем уровне. Фиксируемые значения должны оставаться такими же, которые были сделаны согласно первоначальному расчету.
3. Создание рабочего давления, для чего достаточно после опрессовки сбросить лишний объём теплоносителя через любой вентиль или воздушный клапан (воздушник).

Важно! Испытание на герметичность должно проводиться после трех суток эксплуатации отопительной системы.

Как только все испытания успешно проведены, а нарушения герметичности (если такие имелись) устранены, можно продолжать эксплуатацию системы.

Требования ГОСТ и СНиП

В современных многоэтажных домах монтаж системы отопления осуществляют, опираясь на требования ГОСТа и СНиП. В нормативной документации оговорен диапазон температур, которые центральное отопление должно обеспечить. Это от 20 до 22 градусов С при параметрах влажности от 45 до 30%.

Чтобы достичь этих показателей, необходим просчет всех нюансов в работе системы еще при разработке проекта. Задача теплотехника — обеспечить минимальную разность значений давления жидкости, циркулирующей в трубах, между нижними и последними этажами дома, сократив тем самым теплопотери.

Этажность	Рабочее давление, атм
До 5 этажей	2-4
9-10 этажей	5-7
От 10 и выше	12

На реальную величину давления влияют следующие факторы:

• Состояние и мощность оборудования, подающего теплоноситель.
• Диаметр труб, по которым теплоноситель циркулирует в квартире. Бывает, что желая повысить температурные показатели, хозяева сами меняют их диаметр в большую сторону, снижая общее значение давления.
• Расположение конкретной квартиры. В идеале это не должно иметь значения, но в действительности существует зависимость от этажа, и от удаленности от стояка.
• Степень износа трубопровода и нагревательных приборов. При наличии старых батарей и труб не следует ожидать, что показатели давления останутся в норме. Лучше предупредить возникновение нештатных ситуаций, заменив отслужившую свое теплотехнику.

Как меняется давление от температуры

Проверяют рабочее давление в высотном доме при помощи трубчатых деформационных манометров. Если при проектировании системы конструкторы заложили автоматическую регулировку давления и его контроль, то дополнительно устанавливают датчики разных типов. В соответствии с требованиями, прописанными в нормативных документах, контроль осуществляют на наиболее ответственных участках:

• на подаче теплоносителя от источника и на выходе;
• перед насосом, фильтрами, регуляторами давления, грязевиками и после этих элементов;
• на выходе трубопровода из котельной или ТЭЦ, а также на вводе его в дом.

Норма

Для автономной отопительной системы частного дома нормальным считается давление от 0,7 до двух атмосфер.

Конкретная величина рассчитывается еще при проектировании в зависимости от характеристик оборудования, особенностей теплосети, количества этажей. Показатель выше двух атмосфер считается критическим. Если давление достигнет трех атмосфер, произойдет авария. Соединения станут негерметичными, система выйдет из строя.

Обязательным условием, которое дает основание считать давление нормальным, является необходимая разница между показателями в прямой и обратной трубах. Она должна составлять от 0,3 до 0,5 атмосфер.

Методы контроля

Для мониторинга давления в СО применяют специализированные приборы – манометры, которые в режиме реального времени показывают все изменения данного значения. Конструктивно, данные устройства могут нести чисто информативную функцию, или быть оснащены контактной группой, коммутирующей работу некоторых элементов СО. Например, при повышении давления выше номинального, контакты манометра размыкаются, что приводит к остановке работы теплогенератора.

Важно! Для оперативного мониторинга состояния СО устанавливаются манометры: на обвязке котлоагрегата; на вход и выход насосного оборудования; по сторонам регулятора давления воды в системе отопления. Кроме этого, специалисты рекомендуют устанавливать манометры на разветвлениях участков; по сторонам грязевиков; в нижней и верхней точке СО.

Как известно, при нагреве теплоноситель расширяется, вследствие чего его объем увеличивается. За компенсацию объема расширяющегося теплоносителя и резкий скачек давления отвечает расширительный бак, который, может быть закрытого или открытого типа.

Для поддержания значений рабочего и номинального давления, в СО входит, так называемая группа безопасности, которая состоит из манометра, автоматического воздухоотводчика и подрывного клапана.

Параметры нормального давления для дома

Конечно, все зависит от типа дома, потому что сравнивать частные и многоквартирные здания не имеет смысла. Даже этажность дома определяет нормативы требуемого давления. Например, для домов в пять этажей нормальным считается давление 2–4 атм. В девятиэтажках давление должно подниматься до 5–7 атм. Различие обусловлено напором горячей воды, которую нужно доставить на верхние этажи.

В частном доме с автономной системой отопления давление может и вовсе составлять всего лишь 0,75 атм. Обычно необходимые параметры указываются в документах на отопительный котел.

При указанных параметрах давления должна обеспечиваться температура в квартирах не менее 22 градусов, в местах общего пользования – 15.

ГОСТ, СНиП и прочие страшные документы: какое давление должно быть в системе отопления многоквартирного дома?

Давление в системе отопления регламентируется двумя документами: строительными нормами и правилами, и государственными стандартами.

Перед разработкой системы отопления следует ознакомиться с нормативными документами. На всякий случай, лучше пригласить специалистов, которые помогут с созданием обвязки.

ontakte

Odnoklassniki

Существует три показателя:

1. Статическое, которое принимают равным одной атмосфере или 10 кПа/м.
2. Динамическое, учитываемое при использовании циркуляционного насоса.
3. Рабочее, складывающееся из предыдущих.

Первый показатель отвечает за давление в батареях и трубопроводе. Зависит от длины обвязки. Второй возникает в случае принудительного движения жидкости. Правильный расчёт позволит системе работать безопасно.

Рабочее значение

Характеризуется нормативными документами и представляет собой сумму двух составляющих. Одна из них — динамическое давление. Оно существует лишь в системах с циркуляционным насосом, что нечасто встречается в многоквартирных домах. Поэтому в большинстве случаев, за рабочее принимают значение, равное 0,01 МПа за каждый метр трубопровода.

Минимальное значение

Выбирается как количество атмосфер, при которых вода не закипает, если нагрета свыше 100 °C.

Температура, °С	Давление, атм
130	1,8
140	2,7
150	3,9

Расчёт производится следующим образом:

• определяют высоту дома;
• добавляют запас в 8 м, что предотвратит проблемы.

Так, для дома в 5 этажей по 3 метра каждый, давление составит: 15 + 8 = 23 м = 2,3 атм.

Какие должны быть нормативы ГОСТ и СНиП для многоквартирных домов

Документы оговаривают диапазоны, обеспечивающие отопление здания. Показатели рассчитаны для поддержания температуры около 20 °C при влажности порядка 40%.

Для их достижения на стадии подготовке к строительству разрабатывается проект. Выделяют три значения рабочего давления:

• 2—4 атм для домов до 5 этажей;
• 5—7 для 6—9;
• 12 и выше для 10-этажных и больших строений.

Факторы, определяющие показания

Современные дома оборудованы элеваторами, которые разделяют сеть на части. Их цель — смешать потоки воды разной температуры. Они оборудованы регуляторами, при помощи которых управляют соплами. Это влияет на определение давления: частично закрытый узел изменяет показатель.

Рабочее давление в системе отопления многоэтажного дома Давление в системе отопления частного дома Давление в городской системе отопления – Какое давление в системе отопления многоэтажного дома должно быть — Водонагреватели, радиаторы, котлы отопления и другие товары для отопления и водоснабжения в Москве | Интернет-магазин Terman-s. ru Отопление многоэтажных (многоквартирных) домов Давление в системе отопления многоэтажного дома: разновидности и нормы Отопление многоэтажных (многоквартирных) домов

Достичь значений, указанных в ГОСТ, также мешают следующие факторы:

• Мощность приборов, установленных в здании, редко подходит под расчёты, проведённые перед началом работ.
• Состояние оборудования. В течение эксплуатации оно изнашивается.
• Диаметр трубопровода. Иногда, при ремонте, участок обвязки заменяют, выбирая другой размер, что приводит к падению давления.
• Расположение квартиры: чем дальше от магистрали и котла, тем больше шанс снижения показаний.

Проверка нормы в многоэтажных зданиях

Осуществляется манометрами в трёх точках:

• на подаче, около котла, а также на обратке в аналогичной точке;
• возле всего используемого оборудования: насосов, фильтров, регуляторов и прочего;
• на магистрали около котельной и у отвода к дому.

Требования к показателям определены ГОСТ и СНиП.

Способы поднять давление

Централизованное отопление проверяют холодной водой. Если обнаруживается падение давления, необходимо вернуть его на прежний уровень. Затем делают испытание горячей водой.

• Ослабление резьбы путём нарушения сварных стыков.
• Остановка подачи в разные части обвязки.
• Уменьшение мощности системы на короткий срок.
• Осмотр вентилей на предмет пропускания рабочей жидкости.
• Нанесение мыла на соединения.

Внимание! Чтобы вернуть давление на нормальный уровень, рекомендуется обратиться к специалистам, особенно при обнаружении проблем в многоквартирном доме.

Посмотрите видео, в котором показано, как именно подается отопление в многоэтажный жилой дом.

Представляет собой разницу между значениями на подающей и обратной трубах. Для устойчивой работы системы это число должно находиться в диапазоне 0,1-0,2 МПа. Отклонение говорит о сбое и необходимости ремонта.

Важно! Проблему ищут путём поочерёдного отключения частей обвязки. Если она не обнаруживается, внимание переключают на оборудование. Подробнее о перепадах написано в СНиП 41-01-2003.

Постоянство этого показателя зависит от расчётов и следующих моментов:

• расположения подачи;
• диаметра труб;
• присутствует запорная арматура.

Оцени статью:

Средняя оценка: из 5. Оценили: 3 читателя.

Поделись с друзьями!

ontakte

Odnoklassniki

Давление в системе отопления

Кроме него есть динамическое давление, создаваемое циркуляционным насосом или конвекционными потоками в гравитационных системах отопления.

И все же в реальных условиях давление в системе отопления в частном доме намеренно повышают, ведь это позволяет снизить гидродинамическое сопротивление труб и радиаторов, препятствует попаданию воздуха внутрь, который может полностью остановить циркуляцию теплоносителя. Остается выяснить, каким должно быть параметр и что от этого зависит.

С помощью манометра регистрируется избыточное давление в трубах свыше естественного атмосферного и именно с ним предстоит оперировать в дальнейшем для диагностики и настройки системы отопления.

Как поднять давление в котле самостоятельно? (видео)

• Пластиковая бутылка, лучше прозрачная. Нужно выбирать только известные марки, чтобы пластик был прочный;
• Золотник для бескамерной резины авто;
• Лерка, которой будет нарезаться резьба;
• Запорный сантехнический кран;
• Шланг.

1. Нарезать на горлышке бутылки резьбу. При этом желательно держать не за саму бутылку, а воспользоваться разводным ключом и зажать ее за «юбочку» ниже горлышка;
2. Ввинтить в горлышко бутылки кран через накидную гайку. В ней необходимо предусмотреть резиновую прокладку;
3. Установить золотник. В дне бутылки под него нужно просверлить отверстие. Затем надеть деталь на спицу и завести ее внутрь бутылки, а там вставить в отверстие. На выходе из бутылки со стороны дна зажать его гайкой;
4. Проверить самодельное приспособление на давление. Это необходимо выполнить, чтобы проверить уровень давления, которое оно может выдержать. В среднем она сдерживает 3 атм. Если нужно, чтобы она выдержала большее давление, ее стенки нужно обмотать строительным скотчем, это придаст ей большую плотность;
5. Подключить бутылку с помощью крана к системе отопления. Предварительно перед этим набрать в нее воду;
6. Накачать давление в бутылке обычным насосом. При этом воздух вытесняет из нее жидкость, и она поступает в систему котла.

Какое должно быть рабочее давление

На практике давление выбирают как можно больше, чтобы снизить динамические нагрузки и сопротивления труб и радиаторов, но не выше предела, который может выдержать самый слабый элемент в системе.

Нормированных значений для автономной системы отопления не существует, и выбор оптимального уровня определяется индивидуально.

Схема открытой системы отопления

Для открытой системы отопления расширительный бак, устанавливаемый в верхней точке контура, своей позицией и уровнем воды в нем задает рабочее давление всего контура.

Его объем подбирается не меньше 10% от всего объема контура отопления, а располагают бак на высоте примерно 3-5 метров над трубой верхней разводки.

На практике установлено, что с повышением давления в трубах до 2,4 бар, динамическое сопротивление для естественной циркуляции снижается. Более высокие значения наоборот ухудшают ситуацию.

Нормальным диапазоном значений для систем отопления частного дома считается от 1,5 до 2,5 бар, причем ориентируются по верхнему допустимому пределу рабочего давления для самого слабого звена. Предохранительный клапан отсекает верхнюю границу, чтобы избежать разрыва труб или радиаторов.

Перепад давления в начале контура, если идти от горячего выхода котла, и в конце на холодном вводе должен составлять примерно 0,3-0,5 бара, что соответствует нормальному напору, поддерживающему циркуляцию теплоносителя.

Так как давления в трубах не должно опуститься ниже одной атмосферы, что привело бы к активному выделению растворенного газа в жидкости.

В зависимости от расположения расширительного бака в воздушной камере следует задать давление с учетом перепада под действием напора, заданного циркуляционным насосом.

Схема закрытой системы отопления: 1. Котел; 2. Клапан; 3. Терморегулятор; 4. Радиатор; 5. Балансировочный клапан; 6. Расширительный бак; 7. Шаровый кран; 8. Фильтр; 9. Насос; 10. Манометр; 11. Пердохранительный клапан.

Если все компоненты в контуре уже подобраны и согласованы, то нормальное давление настраивается при первом запуске как среднее значение с охватом характеристик всего оборудования: котла, циркуляционного насоса, расширительного бака, радиаторов и труб разводки.

Сложив вместе все допустимые диапазоны, достаточно выбрать узкую полосу в пересечении и определить его середину как номинальное значение. Одновременно сравнивая максимально допустимые значения, определяется настройка предохранительного клапана.

От чего зависит давление в системе?

На рабочие характеристики влияют многочисленные факторы, среди которых выделяют:

Давление в системе отопления: в частном, многоквартирном доме Давление в системе отопления многоэтажного дома: разновидности и нормы Давление в системе отопления многоэтажного дома: как оно работает? Какое рабочее давление в системах центрального отопления в многоквартирном доме? Давление в системе отопления многоэтажного и частного дома: нормативы, причины перепада Давление в системе отопления многоэтажного дома – каким оно должно быть? – Журнал строителя

• Уровень износа отопительного оборудования – насоса и генератора;
• Диаметр труб, которые установлены в квартирах. Если они больше размера входящей трубы, то будет наблюдаться снижение давление в общей системе всей многоэтажки;
• Удаленность сооружения от источника тепла или котельной;
• Расположение квартиры относительно общего стояка. Если в ней переделывалось отопление, то нужно проверить правильность завязки его труб;
• Степень изношенности радиаторов и труб, как в квартире, так и в общем жилье.

Устранение перепадов

Устройство сопла элеватора

При понижении температуры обратного потока и изменении давления в трубах отопления в многоквартирном доме, регулируется диаметр сопла элеватора. При необходимости он рассверливается. Эта процедура должна быть согласована с предоставляющей услугу компанией (ТЕЦ или котельная). Нельзя допускать самодеятельности. В экстремальных ситуациях, когда под угрозой размораживание системы, из элеватора может полностью удаляться механизм регулировки. В этом случае теплоноситель попадает в коммуникации дома беспрепятственно. Такие манипуляции приводят к понижению давления в центральной системе отопления и значительному повышению температуры, до 20 градусов. Такое повышение может быть опасным для системы отопления дома и городских сетей в целом.

Повышение температуры рабочей среды из обратного потока связано с увеличением диаметра сопла, что приводит к уменьшению давления в отоплении многоквартирных домов. Для того чтобы понизить температуру, его следует уменьшить. Тут без сварочных работ не обойтись. Затем сверлом меньшего диаметра высверливается новое отверстие. Это уменьшит количество горячей воды в смесительной камере элеватора. Данная манипуляция проводится после остановки циркуляции теплоносителя. Если есть необходимость срочно, без остановки системы, уменьшить температуру обратки, частично перекрываются вентили. Но это может быть чревато последствиями. Металлические заслонки запорной арматуры создают барьер на пути теплоносителя. В результате повышается давление и сила трения. От этого увеличивается износ заслонок. В случае если он достигнет критического уровня, заслонка может оторваться от регулятора и полностью перекрыть поток.

Сколько стоит обслуживание и кто его оплачивает

В соответствии с законодательством РФ, расходы за установку счетчиков ложатся на плечи собственников жилого дома. Часто они изначально входят в состав платы за содержание и ремонт жилого помещения или в счет обязательных платежей. Расходы каждого владельца пропорциональны его доле в праве общей собственности.

Многих также интересует, сколько стоит опрессовка системы отопления в многоквартирном доме. Каждая фирма устанавливает собственные тарифы. Как правило, за основу берется площадь здания, от чего зависят остальные параметры:

Давление в городской системе отопления – Какое давление в системе отопления многоэтажного дома должно быть — Водонагреватели, радиаторы, котлы отопления и другие товары для отопления и водоснабжения в Москве | Интернет-магазин Terman-s.ru Давление в системе отопления многоэтажного дома Давление в системе отопления многоэтажного и частного дома: нормативы, причины перепада Рабочее давление в системе отопления многоквартирного дома (зачем и какое должно быть, его потери), проверка своими руками: инструкция, фото и видео-уроки, цена Давление в системе отопления многоквартирного дома Давление в системе отопления частного и многоэтажного дома, как поднять или сбросить давление

• протяженность трубопроводов;
• количество отопительных приборов;
• тепловая производительность;
• стоимость самих работ.

Падение давление в отопительном контуре

Мы уже знаем, что норма давления в системе отопления частного дома – это 1,5-2 атмосферы. В холодном состоянии это значение ниже. Включение контура подразумевает активацию циркуляционного насоса. Одновременно с этим начинается подогрев теплоносителя. Тепловое расширение жидкости вызывает небольшой рост. После прогрева контура датчик давления (манометр или термоманометр) покажет вышеуказанные цифры.

Система отопления под давлением хороша тем, что не обязательно следовать требованиям о соблюдении уклонов, заужений труб, высоты их расположения. При её строительстве используются недорогие тонкие трубы, прокладываемые под любыми углами – протекание теплоносителя обеспечивается циркуляционным насосом. Есть и другие плюсы:

• Не нужно следить за уровнем жидкости в контуре.
• Простота в монтаже.
• Возможность применения альтернативных теплоносителей.
• Возможность организации нескольких контуров.
• Возможность реализации системы тёплых полов.

Недостатком считается её зависимость от электросети – электроэнергия необходима для работы циркуляционного насоса.

Давление в системе отопления закрытого типа с циркуляционным насосом держится примерно на одном уровне, проявляя зависимость от температуры теплоносителя и включённого/отключённого насоса. Если оно начинает падать, это указывает на какие-то неполадки. Основные причины:

Повысить давление в системе отопления можно за счёт подачи дополнительного количества теплоносителя. Но прежде всего необходимо выявить причину падения и устранить поломку.

• Образование протечки в трубопроводах или радиаторах.
• Неисправность теплообменника котла.
• Повреждение мембраны в расширительном бачке.
• Наличие воздушных пробок.

Иногда давление в закрытой системе отопления падает из-за поломки циркуляционного насоса – по каким-то причинам он перестаёт обеспечивать требуемый напор. Такое часто происходит с недорогими моделями от малоизвестных брендов. Поэтому экономить на циркуляционных насосах не рекомендуется.

Поднять давление воды в системе отопление поможет более точная настройка циркуляционного насоса. Его необходимо отрегулировать так, чтобы добиться равномерного прогрева всего контура и не создать разрежение за самим насосом. О выборе режимов работы мы уже говорили в наших обзорах.

нормы, что делать при перепадах, методы контроля, проверка, неисправности

Водяное отопление жилых помещений может быть сложной конструкцией. Особенно, если это наиболее эффективная схема с повышенным давлением и принудительной циркуляцией теплоносителя. В этом случае нужно контролировать рабочее давление в системе отопления частного дома. Это важно по многим причинам, в том числе по соображениям безопасной работы котельного оборудования.

Для чего нужно давление в системе отопления

Содержание статьи

• 1 Для чего нужно давление в системе отопления
  • 1.1 Кипение воды в теплообменнике системы отопления
  • 1.2 Разрушение циркуляционного насоса
• 2 Выбор оптимального давления
  • 2.1 Нормализация давления
  • 2.2 Нормативный показатель и причины отклонения
  • 2.3 Способ контроля и диагностика
• 3 Давление в закрытой системе отопления
  • 3.1 Причины падения показателей
  • 3.2 Причины резкого возрастания давления
• 4 Методы контроля
• 5 Проверка герметичности
• 6 Возможные неисправности
  • 6.1 Потек битермический теплообменник
  • 6.2 Неожиданно заблокировался котел из-за падения давления в контуре

Речь идет о закрытых системах отопления. Контур из труб, расширительного бака теплообменника и радиаторов изолированы от окружающей среды. Поэтому любые испаряющиеся жидкости (вода или этиленгликоль) конденсируются и остаются внутри контура.

Избыточное давление в системе отопления поддерживают по нескольким причинам:

1. С целью избежать потерь теплоносителя на испарение.
2. Предупреждение кипения воды в теплообменнике, интенсификация процесса теплопередачи.
3. Предупреждение кавитационного режима работы циркуляционного насоса.
4. Во избежание повреждения пластин вторичного теплообменника в двухконтурных котлах отопления.

В некоторых случаях повышенное давление в системе отопления домовладения является неизбежным следствием условий эксплуатации водяного котла. Например, в частных домах в несколько этажей горячую воду приходится закачивать по трубам контура отопления на высоту 2-3 этажа. Поэтому давление появится уже вследствие наличия водяного столба высотой 10-11 м.

Компании-производители отопительного оборудования проектируют котлы отопления по универсальной схеме, в том числе с повышенным давлением теплоносителя. Так, чтобы их можно было бы использовать для любых частных домовладений и квартир.

Кроме того, повышенное рабочее давление в системе отопления дает возможность избежать неприятного акустического эффекта.

В процессе неравномерного нагрева потока воды или смешивания горячих и холодных слоев происходит схлопывание микропузырьков воздуха и пара. В теплообменнике котла отопления возникает гул. Примерно, как перед закипанием чайника на газовой плите. Повышенное рабочее давление помогает компенсировать процесс нагрева и избежать шума.

Кипение воды в теплообменнике системы отопления

Первое, наиболее опасное явление, от которого может пострадать система отопления, – кипение воды на стенках теплообменного аппарата. Это тонкостенная трубчатая конструкция, рассчитанная на большой поток тепла от горячих продуктов сгорания к воде. Она считается наиболее нагруженным узлом.

Для того чтобы повысить КПД, стенки теплообменника делают очень тонкими. В зависимости от того, какое давление в системе отопления, толщина может быть в пределах 0,2-0,8 мм.

Если система отопления работает на мощности выше средней, то стенка нагревается до 300-400 ℃, а пристеночный слой воды или теплоносителя – до 90-98 ℃. Внутри потока часть водяной массы прогревается всего лишь до 40-60 ℃, в среднем на выходе из котла отопления – 75-80 ℃.

У воды теплопроводность ниже, чем у меди, поэтому пристеночный слой может закипать, а внутренний оставаться относительно холодным. Поэтому рабочее давление в системе отопления в частном доме должно быть выше атмосферного. Только так можно избежать режима кипения и, как следствие, прогорания медного теплообменника.

Разрушение циркуляционного насоса

Кроме теплообменника, при низком рабочем давлении в системе отопления существует опасность разрушения крыльчатки насоса. Обычно электронасос, устанавливаемый в котле, имеет несколько скоростных режимов. Мотор может работать на малых оборотах вращения, средних и больших.

Оптимальную скорость выставляет сервисный мастер при первом запуске системы отопления. Кроме того, работа циркуляционного насоса контролируется автоматикой.

При слишком больших оборотах вращения крыльчатки, особенно, если температура воды на обратке высокая, жидкость вокруг лопастей начинает кипеть, появляются кавитационные микропузырьки. Они легко разрушают титан, нержавейку, твердые сплавы. Мягкий пластик может быть уничтожен через короткий промежуток времени. Это явление особенно опасно в двух случаях:

1. Если «гонять» систему отопления на полную мощность в теплую погоду, когда вода, попадающая в котел, не успевает толком остыть и отдать тепло в радиаторах внутри частного домовладения.
2. Для двухконтурных котлов, если кран горячей воды открывать лишь наполовину или меньше.

Избежать кавитационного кипения можно при повышенном давлении воды. В исправном котле со стандартным рабочим давлением процесс кавитации и разрушения крыльчатки практически отсутствует или сведен к минимуму, даже если эксплуатировать систему отопления в частном доме с нарушением инструкции.

Компания-производитель заранее просчитала вероятность возникновения кавитации, провела испытания оборудования и установила рекомендации, какое давление должно быть в системе отопления. И этим рекомендациям нужно следовать.

Поэтому, если в контуре установлен циркуляционный насос, давление в системе отопления в частном доме должно быть повышенным. Иначе его и крыльчатку придется менять по несколько раз в течение отопительного сезона.

Выбор оптимального давления

Казалось бы, наилучшим решением было бы дополнительно поднять рабочее давление в системе отопления. Можно было бы не бояться кипения воды в теплообменнике или преждевременного износа крыльчатки циркуляционного насоса. Но в этом случае появляются более серьезные технические проблемы:

1. Увеличивается нагрузка на пневмогазовый клапан, уменьшается его ресурс.
2. Нужно увеличивать толщину стенки теплообменника.
3. Необходимо увеличивать запас прочности корпусов датчиков протока, давления, расхода воды.

Кроме того, нужно было бы делать более массивным расширительный бак и более толстой мембрану внутри его. В целом котел получился бы намного массивнее и дороже. Поэтому рабочее давление в системе отопления повышают до уровня, гарантирующего нормальное функционирование всех агрегатов.

Нормализация давления

У гравитационной или самоточной системы отопления проблем меньше, чем у закрытой. Хотя бы потому, что в данной схеме отсутствуют компактные медные теплообменники и высокооборотные циркуляционные насосы.

Но даже в том случае, когда в доме установлен котел со стальным (нержавейка) или чугунным теплообменником, давление воды в системе отопления всегда повышенное. Обычно 1,2-1,5 бар.

Какое давление в системе отопления частного дома – это определяется системой регулирования. Например, в схемах с расширительным баком это значение равно 1,2 бара.

Тут все просто, расширительный бак или бочка устанавливается на чердаке частного дома или под потолком, на высоте 2,5-3 м. Водяной столб (труба плюс бак) создает дополнительно 0,2-0,3 бар. Любые скачки, увеличение или падение давления, вызванные нагревом воды и воздуха, компенсируются за счет водяного столба и жидкости расширительного бака.

Второй вариант – это системы отопления с гидроаккумулятором-компенсатором. Он выполняет аналогичные функции, но не за счет водяного столба, а благодаря каучуковой мембране внутри бака.

Для самоточных систем отопления важно иметь повышенное рабочее давление. Благодаря ему температура воды на выходе из теплообменника может достигать 95-97 ℃, без риска закипания жидкости. От этого зависит эффективность и КПД котла.

Температура воды на обратке должна быть минимальной – от этого будет зависеть скорость и самоточное (гравитационное) прокачивание теплоносителя и КПД системы отопления в целом.

Нормативный показатель и причины отклонения

Действующими нормативами определено, что система нагрева воды должна функционировать без кипения при температуре до 105-110 ℃. Поэтому нормативный показатель требует, чтобы давление при установившемся режиме работы системы отопления было не менее 1,1-1,15 бар, рекомендовано 1,2-1,3 бар.

Очищенная вода в теплообменнике котла закипит при 100 ℃. В реальности температура теплоносителя в системе отопления достигает 95 ℃. Поэтому в контуре намеренно поднимают давление, чтобы избежать закипания жидкости. Интенсивное выделение пузырьков пара может происходить в потоке воды по ржавым или загрязненным трубам или при сильном разгоне жидкости внутри контура.

В процессе работы системы отопления давление будет увеличиваться по мере разогрева воды и уменьшаться при остывании. Связано это с расширением микропузырьков воздуха, растворенных в теплоносителе.

Способ контроля и диагностика

Согласно требований Правил эксплуатации систем отопления и котельных установок, на всех водяных котлах должна быть установлена группа безопасности. Это комплект приборов, монтируемых на выходе из теплообменника котла:

• манометр для измерения давления потока горячей воды;
• термометр;
• автоматический клапан для сброса пара.

На некоторых моделях котлов дополнительный манометр и термометр может устанавливаться на трубе-обратке, в точке ее входа в теплообменник. Такие системы контроля применяются для гравитационных (безнасосных) систем отопления. Разница в температуре помогает оценить эффективность работы. Дополнительный манометр поможет определить закупорку контура.

В старых котлах с расширительным баком вместо манометра использовалась емкость, установленная в верхней части вертикальной трубы. Из нее выводилась водомерная трубка, по которой можно было определить высоту водяного столба и давление внутри системы отопления. В современных водяных котлах применяют расширительные баки-гидроаккумуляторы, стрелочные манометры и термометры.

Давление в закрытой системе отопления

Современные газовые котлы водяного отопления рассчитаны на эксплуатацию при давлении воды 1,5-2 бар для двухконтурных аппаратов с битермическим теплообменником, и 1,3-1,7 бар для моделей с отдельным теплообменным аппаратом горячей воды. Это несколько больше, чем для гравитационных систем.

Скорость водяного потока в теплообменнике выше, нагрев происходит с большей интенсивностью, поэтому давление должно быть выше.

В закрытых системах отопления повышенное рабочее давление благоприятно сказывается на интенсивности теплопередачи от горячих газов к теплоносителю (в теплообменнике) и от жидкости к алюминиевому корпусу радиатора отопления.

Для бытовой системы отопления домовладения можно условно принять, что на одном и том же котле и радиаторах повышение давления с 1,2 бар до 2 бар приводит к улучшению теплоотдачи на 10-15%.

Но 1,5 бар для котла с медным теплообменником считается оптимальным. Безопасная рабочая зона на манометре размечена до 2 бар. В пределах этого промежутка величина давления изменяется в процессе работы.

Уже после 3 бар котел отопления работает в зоне риска, могут выйти из строя отдельные узлы. При том, что вся система отопления (трубы и радиаторы) способна выдерживать большую нагрузку. По достижению 4 бар или 5 бар (в зависимости от модели) автоматика защиты отключит котел.

Особенно уязвимыми к высокому или низкому рабочему давлению считаются газовые котлы индивидуального отопления с битермическим теплообменником. Этот узел собран в виде пакета из медных пластин, между которыми протекает теплоноситель и нагреваемая вода. Если давление в водопроводе и контуре отопления отличается более чем на 30%, то возможно повреждение и разгерметизация теплообменного аппарата.

Причины падения показателей

Одной из проблем любой системы отопления считается безвозвратная потеря теплоносителя. Несмотря на то, что контур изолирован от внешней среды, утечка воды происходит постоянно.

Теплоноситель уходит через три основные точки:

• через расширительный бак;
• клапан удаления воздуха из контура отопления;
• краны Маевского на радиаторах отопления.

Каждый день через соединения и резиновые прокладки улетучиваются миллиграммы воды. Но даже при небольшой утечке давление может в работающей системе отопления снижаться на 0,1 бар в месяц на новых котлах, и 0,1-0,2 бар на котельном оборудовании старше 10 лет.

Причины резкого возрастания давления

Утечки воды приводят к уменьшению количества теплоносителя внутри отопительного контура. Эффективность работы котельного оборудования снижается. Если манометр покажет меньше 0,9 бар, то автоматика заблокирует котел. В этом случае приходится открывать подпиточный кран для тех моделей, которые работают на водяном теплоносителе, или закачивать антифриз в контур специальным приспособлением.

Первый вариант (на воде) более удобный, так как восполнить потерю водного теплоносителя можно одним поворотом крана. Но вместе с водой в отопительный контур попадает большое количество воздуха.

В 1 литре водопроводной воды при комнатной температуре растворено примерно 18-19 мл воздуха, из которых примерно треть приходится на кислород. В процессе подпитки контура внутрь каждый раз попадает 1-5 мл холодного (9-10 ℃) воздуха. Это немного, но при нагреве растворенный воздух выделяется и сильно расширяется в объеме. Соответственно нормальное давление резко увеличивается до 2,5-3 бар.

На новом котельном оборудовании попавшие в контур газы выдавливаются через клапан. На старых аппаратах это приходится делать вручную.

Методы контроля

Уровень давления в контуре необходимо периодически контролировать по встроенному манометру, независимо от схемы водяного отопления, разводки труб и модели котельного оборудования. При снижении на манометре Р<0,9 бар (например, зимой в доме открыли настежь окна) аппарат просто заблокируется из-за сильного переохлаждения. Жильцы дома всегда могут своевременно принять меры и запустить отопление.

Хуже ситуация, когда давление в теплообменнике и трубах начало плавно расти. В целом система отопления частного дома будет работать, пока автоматика не отключит горелку при Р=4-5 бар. Это уже критическая ситуация.

До того момента, пока произойдет блокировка, битермический или пневмогазовый клапан может выйти из строя. Поэтому при проведении настройки оборудования желательно, чтобы сервисный мастер установил верхний предел не более 3,5 бар.

Проверка герметичности

Работоспособность отопительного оборудования проверяется на этапе первого запуска. Первоначально мастер поднимает давление воды в контуре до рабочего уровня 1,5-2 бара. В течение 30 мин в холодном состоянии не должно быть никаких протечек. Если манометр показал снижение, то ищут место утечки воды. Иногда приходится сливать жидкость и опрессовывать воздухом с помощью насоса каждый радиатор.

Если котел и контур держат давление на холодной воде, то переходят к горячей обкатке при рабочей температуре и давлении в 1.5 раза выше нормы. Для этого меняют настройки на плате управления так, чтобы автоматика не заблокировала горелку на 3,8-4 барах. Последним этапом проверяют работу на низком давлении.

Все элементы системы имеют полуторный запас прочности, поэтому проверка герметичности не влияет на дальнейшую работу исправного котла. Опрессовка давлением – это, скорее, проверка работы датчиков давления, температуры, а также правильности срабатывания пневмогазового клапана и герметичности крана подпитки.

Возможные неисправности

Повышенное давление воды в трубах, радиаторе или теплообменнике всегда становится главной причиной появления мелких и неприятных проблем. Ремонтировать потекший котел на гарантии не удобно. Процесс замены неисправной детали может растянуться до недели, а зимой, когда сервисная служба забита заявками от клиентов, мастер может в лучшем случае дать совет или появиться через 7-10 дней после обращения.

Потек битермический теплообменник

Из всех возможных вариантов неисправностей котла потеря герметичности пластинчатым теплообменником считается наиболее тяжелым случаем. Замена на ремонтный узел выполняется быстро, но часто его невозможно заменить без демонтажа котла. Особенно, если битерм потек в отопительный период.

Поэтому, если на торце битермического теплообменника выступает вода, нужно покупать новый и ждать окончания сезона или теплых дней, когда отопительное оборудование можно остановить на 2-3 дня. Заодно можно промыть основной теплообменник.

Если же битерм потек сильно, и нет возможности удержать давление в системе, то можно временно использовать самодельный хомут. Конструктивно он представляет собой две стальные пластины, соединенные между собой по углам четырьмя резьбовыми шпильками М8, длиной по 150 мм.

Установка выполняется следующим способом:

1. Останавливаем котел, сбрасываем рабочее давление.
2. Место просачивания воды на битермическом теплообменнике зачищаем щеткой с жесткой щетиной. Обрабатываем растворителем Р-646.
3. Поврежденное место закрываем автомобильным герметиком.
4. Через 45 минут укладываем пластины, прижимаем схватившийся слой силикона и фиксируем гайками на шпильках.

Если сделать все правильно, хомут может простоять 4-5 лет.

В любом случае, при первой возможности необходимо заменить поврежденный битерм на новый.

Неожиданно заблокировался котел из-за падения давления в контуре

На старом отопительном оборудовании бывают случаи резкого падения или увеличения давления без видимых на то причин. Такое случается при работе котла после длительного простоя, или когда набирали целую ванну горячей воды.

В обоих случаях причиной падения давления является пневмоклапан на расширительном бачке. Клапан – это обычный автомобильный золотник с ниппелем.

Со временем резиновое колечко высыхает, становится жестким и не держит воздух внутри бачка. Если котел заблокировался из-за низкого давления, достаточно отвернуть колпачок и подкачать воздух автомобильным насосом.

В том случае, если вода заполнила бачок больше, чем наполовину, нужно будет сбросить часть жидкости (100-150 мл), после чего подкачать воздух. Проще всего это сделать, отвернув на ½ оборота накидную гайку на сушилке в ванной комнате.

Рабочее давление в системе отопления – это единственный показатель, который владелец котла должен постоянно держать под контролем. Информация, отображаемая на манометре или информационном экране, поможет вовремя среагировать и избежать проблем с наиболее уязвимыми элементами – теплообменником и автоматическим газовым клапаном.

Расскажите о своем опыте регулирования давления в системе отопления. Какие проблемы возникали, каким способом выходили из затруднительного положения? Сохраните полезный материал в закладках, чтобы он всегда был под рукой.

Как восстановить давление в системе центрального отопления после прокачки.

Главная » Как восстановить давление в системе центрального отопления после прокачки.

Существует несколько причин, по которым вам необходимо восстановить давление в системе центрального отопления. Этот блог поможет вам понять, как работает система и почему это необходимая задача, которую вам нужно выполнить после прокачки.

Для работы системе требуется давление воды.

Давление воды обеспечивает эффективное функционирование системы центрального отопления и эффективную циркуляцию. Мы настраиваем современные системы центрального отопления на давление около 1 бар. Затем вода может быстро передавать тепло от котла к радиаторам или компонентам горячей воды через насос. Это обеспечивает мгновенный нагрев помещений и горячей воды, что позволяет экономить топливо и деньги.

Современные котлы и системы.

На протяжении всего срока службы система центрального отопления постепенно теряет давление. Постоянное нагревание и охлаждение приводит к тому, что вода в системе насыщается кислородом, а это означает, что в системе образуются крошечные пузырьки. Эти пузыри выходят наружу через кровотечение; либо вами на радиаторе, либо автоматически через автоматический воздухоотводчик в котле или системе. При этом система снижает давление. Когда оно достигает определенной точки низкого давления, котел переходит в безопасный режим работы и предотвращает нагрев котла. Важно регулярно следить за показаниями давления в вашем центральном отоплении.

Заполнение системы после прокачки радиаторов.

Если вы новичок в своей системе отопления и не знаете, где находится точка заправки, попросите профессионала осмотреть и дать вам совет, как восстановить давление в вашей системе центрального отопления. Точка наполнения будет либо в вашем котле, либо отдельно подключена к вашей системе отопления. Рядом должен быть манометр, чтобы помочь в процессе наполнения и предотвратить чрезмерное давление в системе. Манометр покажет давление цифрами или цветными зонами. Как указывалось ранее, мы устанавливаем его примерно на 1 бар, когда система холодная. По мере повышения температуры в системе будет повышаться и давление по мере расширения нагретой воды.

• Перед удалением воздуха из системы выключите отопление и котел.
• Всякий раз, когда вы прокачиваете радиаторы в герметичной системе, вы должны прокачивать один радиатор за раз и повышать давление по ходу дела.
• Воздух, удаленный из ваших радиаторов, приведет к падению давления в системе.
• Если вы заполняете котёл изнутри, следуйте инструкциям производителя .
• Если точка наполнения расположена на трубопроводе, может потребоваться подсоединение контура наполнения к системе.
• Будет гибкая труба для соединения с водопроводной трубой и трубой центрального отопления через два клапана: ручной наполнительный клапан (труба холодного водопровода) и обратный клапан (труба центрального отопления).
• Гибкая труба должна иметь резиновые шайбы на каждом концевом соединителе и должна затягиваться только вручную на клапанах.
• После подсоединения слегка приоткройте ручной клапан, для чего может потребоваться отвертка.
• Вы должны услышать, как вода начинает течь через клапаны в систему отопления.
• Манометр начнет подниматься по мере увеличения давления.
• Как только вы достигнете 1 бар или безопасной цветной области, закройте наполнительный клапан и перейдите к следующему радиатору.
• После удаления воздуха из всех радиаторов снимите заправочную петлю и проверьте нагрев.

Если вы случайно подняли давление в котле, не паникуйте. Внутри котла или системы будет установлен предохранительный клапан, который будет безопасно сливать воду. Активируется, когда давление превышает 3 бар. Мы рекомендуем вам обратиться за профессиональной консультацией после ситуации с избыточным давлением, просто чтобы убедиться, что все работает нормально.

Чтобы узнать цену на новый котел или модернизацию существующей системы, щелкните здесь для получения более подробной информации.

Шаги по повышению давления в бойлере

Повторное повышение давления в бойлере время от времени является важной операцией по техническому обслуживанию, которая помогает поддерживать работоспособность вашего котла. Если у вас есть система, комбинированный или комбинированный котел, регулярно повышайте давление в нем, и вы будете более эффективно обогревать свой дом, продлевая срок службы вашего котла и помогая сократить любые потенциальные затраты на инженеров.

Если вы обнаружите, что ваша система центрального отопления не работает должным образом, возможно, это связано с потерей давления воды. Но прежде чем вы возьмете трубку, чтобы вызвать профессионала, почему бы не узнать, как восстановить давление в котле самостоятельно?

Чтобы повысить давление в вашей системе, вам потребуется использовать заправочный ключ или заправочную петлю (заправочный шланг), в зависимости от возраста и типа вашего котла.

Повышение давления в котле с помощью ключа для заполнения

Шаг 1

Важно выключить котел перед повторным повышением давления. Если возможно, дайте ему остыть в течение 4-6 часов.

Шаг 2

Осторожно вытащите поддон под котлом и выньте прикрепленный к нему ключ. Вы можете обнаружить, что ключ прикреплен к лотку с помощью зажима. Если это так, отсоедините его, чтобы удалить.

Шаг 3

Рядом с квадратной гайкой коллектора вы найдете ключевое отверстие коллектора. Вставьте заправочный ключ в ключевой коллектор.

Шаг 4

Поверните ключ примерно на 45 градусов в открытое положение.

Шаг 5

Когда давление начнет расти, стрелка манометра вашего бойлера начнет двигаться вверх. Поверните гайку коллектора по часовой стрелке, когда манометр достигнет 1,5 бар. Следите за манометром, чтобы убедиться, что он стабилизируется при этом давлении.

Шаг 6

Если рука перемещается в красную секцию на вашем манометре, не паникуйте! Поверните ручку на соседнем радиаторе, и это быстро снизит давление в вашем котле.

Лучший совет!

Если вам нужно это сделать, старайтесь не находиться слишком близко при повороте ручки выпуска на радиаторе — выпускной клапан будет выпускать горячий воздух.

Шаг 7

После того, как вы повернули гайку коллектора и ключ коллектора обратно в заблокированное положение, извлеките ключ заполнения и положите его обратно в лоток под котлом.

Шаг 8

Снова включите бойлер. Сначала давление может немного колебаться, но оно должно стабилизироваться в течение минуты или двух.

Повышение давления в котле с помощью контура заполнения 

Шаг 1

Выключите котел и дайте ему остыть в течение 4–6 часов. Когда котел остынет, проверьте надежность крепления шлангов контура заполнения (возможно, их нужно подтянуть).

Лучший совет!  

Утечка в радиаторе, расширительном бачке или предохранительном клапане также может вызвать падение давления, поэтому стоит проверить и эти вещи.

Шаг 2

Откройте заправочные клапаны. Их можно разблокировать с помощью рукоятки крана или отвертки, и они находятся рядом с тем местом, где шланги контура заполнения соединяются с котлом. Когда вы повернете клапан против часовой стрелки, вы должны начать слышать воду.

Шаг 3

Когда манометр на вашем котле показывает 1 бар, пора закрыть вентили.

Шаг 4

Когда давление на манометре установится на отметке 1 или 1,5 бар, снова включите котел.