Характеристики фольгоизолон: Доступ к нашему сервису временно запрещён!

Содержание

универсальный утеплитель 21 века. Обзор фольгированного ..

Изолон – ячеистый, вспененный пенополиэтилен закрытого типа. Эффективный тепло утеплитель с высокой степенью эластичности. Часто можно встретить Фольгированный Изолон с тончайшим слоем алюминиевой фольги. Современный материал 21 века нашел широкое применение на строительных площадках, в автомобилестроении, в любом типе климатического оборудования.

В 21 веке, мир познал множество искусственных материалов. Современный рынок с каждым годом преподносит огромное количество разнообразных теплоизоляционных материалов. Для того, чтобы потребителю было легче определиться с выбором, и не ошибиться с качеством очередного приобретения, мы расскажем вам о материале, завоевавшем особое уважение среди пользователей.

Материал получился настолько универсальным, что его повсеместно применяют в качестве утеплителя, для обустройства эффективной шумоизоляции, и даже в как изолятор пара, материал не находит себе равных.

Пенополиэтиленовый утеплитель Изолон ППЭ

Особое внимание заслуживает фольгированный изолон ППЭ.  Производителями он выпускается различной плотности и толщины.в виде лент, листов, рулонов. С нанесением специального слоя клея, изолон фольгированный самоклеющийся чрезвычайно удобен в работе. Несамоклеящийся изолон купить можно, как правило в рулонах.

Чтобы понять плюсы фольгоизолона и узнать его основные свойства, необходимо для начала вспомнить, что это за материал. Тогда можно будет разобраться со всеми его нюансами и спецификой эксплуатации. Судя по термину «фольгоизолон» можно сказать, что это тот же самый изолон, у которого присутствует металлизированный слой – обычная фольга.

Этот материал изготавливается из вспененного полипропилена или из полиэтиленового сырья. По этой причине на рынке представлены две модификации данного утеплителя, носящие сокращенные называния НПЭ и ППЭ. Однако их главные показатели практически не отличаются, поэтому мы не будем рассматривать эти изделия по отдельности, а будем говорить об утеплителе в общих чертах.

Изолон преимущества 

Основное преимущество изолон приобретает, по сравнению с другими видами утеплителей, непосредственно после нанесения на него тонкого слоя алюминиевой фольги. Фольга,как зеркало, отражает температурный фон, препятствуя распространению тепла или холода в зависимости от применения. Слои согласованно работают по защите от чужеродной среды, словно хороший термос, фольга отражает, а вспененный полипропилен не допускает проникновение температур.

Небольшой вес

Эта особенность фольгоизолона позволяет использовать его для утепления любых конструкций, не прибегая к их укреплению (армированию).

Тонкий материал

Многие утеплители, несмотря на их отличные характеристики, не допускается применять внутри помещений. Одна из причин – слишком большая толщина этих изделий, вследствие чего сокращается полезный объем помещения. К примеру, для монтажа базальтовой ваты необходимо установить несущий каркас. Это способствует уменьшению длины и ширины помещения на 4 см с каждой стороны.

Кроме того, нужна еще и отделка, поскольку минвата – не тот материал, который можно оставить неприкрытым. А это означает, что придется потерять еще несколько сантиметров. Вдобавок нужно учесть, что такому утеплителю требуется надежная гидро- и пароизоляция.

Эластичность

Эта характеристика дает возможность сэкономить время, которое могло быть потрачено на качественное выравнивание основания, как это происходит перед монтажом различных теплоизоляционных материалов (таких как пенополистирол).

Многофункциональность

Фольгоизолон фактически берет на себя три функции. Это значительно сокращает расходы не только на покупаемые материалы (мастичные, пленочные, а также крепежные детали), но и уменьшает сроки ремонтно-отделочных работ.

Нулевое водопоглощение

Благодаря этой особенности фольгоизолон является очень долговечным материалом, способным долгие годы сохранять свои свойства неизменными и при этом защищать утепленные поверхности от агрессивной внешней среды.

Удобство раскроя

Фольгоизолон легко разрезать обычным ножом, что позволяет исключить необходимость покупки специальных инструментов и оборудования. Эластичность, играет большое значение при обходе разных углов.

Экологичность

Утеплитель не содержит легко разлагающихся компонентов. Даже при нагревании до ста градусов фольгоизолон не выделяет токсичных веществ. Также материал хорош тем, что он не подвержен порче мышами, насекомыми и плесенью. Из-за незначительной толщины изделие не представляет интереса для мышей в плане обустройства гнезд.

Экономичность

При укладке, фольгированный изолон почти не образует отходов производства. Даже самые маленькие отходы, остающиеся после раскройки, можно уложить на любые поверхности. Так, для заполнения щелей, трещин, полостей можно использовать остатки фольгоизолона, что придаст конструкции хорошие теплоизоляционные характеристики и позволит на сто процентов использовать весь купленный утеплитель.

Фольгоизолон – сфера применения

Один из важнейших шагов при возведении здания или во время ремонтных работ заключается в защите ответственных конструкций от негативных внешних воздействий. С этой целью используют гидро- и теплоизоляционные материалы, представленные на рынке в очень широком ассортименте. Одним из таких материалов является фольгоизолон – изделие, представляющее собой двухслойный утеплитель на основе вспененного полиэтилена и фольги.

Фольгоизолон можно применять в самых разных отраслях – в строительной и медицинской сферах, в сельскохозяйственных целях, в торговом оборудовании. Специалисты отлично знают особенности применения фольгоизолона, но обычного потребителя наверняка больше всего волнует вопрос бытового использования этого материала. Вот лишь основные возможности применения.

Специфика установки различных материалов, если в дальнейшем поверхность будет испытывать значительные механические воздействия, требует устройства амортизирующей прослойки, которую для простоты называют подложкой. Например, перед укладкой напольных покрытий (ламинат, линолеум) такая подложка дает возможность уменьшить нагрузку на базовый пол и одновременно теплоизолировать полы, снизить уровень шума в помещении.

Фольгоизолон отлично подходит для защиты оборудования, машин, приборов от воздействия влаги, проникновения пыли, от температурных перепадов. Это изделие создает герметичную прослойку на участках между всевозможными деталями, конструкциями, коммуникациями.

Возможно, покупка более дешёвых утеплителей, поможет изначально получить выгоду, но если Вы планируете утепление своего жилища, дачи, гаража, бани, то все же, купить изолон будет более выгодной затеей. Первоначальные вложения будут немного большими, но и окупаемость Вашего проекта будет значительно быстрее.

Ваши платежи за отопления быстро сократятся более чем на 30 %  от привычных платежей. Тем более, если следить за  акциями на фольгоизолон цена в леруа мерлен или в максидоме может показаться и вовсе приемлемой.

Виды фольгированного утеплителя

Промышленные предприятия  предлагают четыре основных модификаций материала, исходя из применяемой области:

  1. Изолон А – можно сказать стандартное исполнение, с одностороннем фольгированным слоем при толщине от 3 до 10 мм.
  2. Изолон  Б – двухслойный, то есть фольга нанесена с двух сторон вспененного полипропилена, конструкция более прочная, но соответственно и более дорогостоящая.
  3. Изолон С – изолон фольгированный самоклеющийся, имеет стабильно высокий спрос в устройстве виброшумоизоляции автомобиля. Утепление и шумоизоляция автомобиля изолоном считается не плохим способом, особенно в сочетании с различными мастиками. Работа с таким материалом,не требует сложных навыков, и под силу любому взрослому мужчине.
  4. Изолон ALP изолон фольгированный самоклеющийся, дополнительно имеет слой полиэтиленовой пленки до 3 мм, такой материал становится черезвычайно прочным, его часто можно встретить при монтаже теплых водяных полов.

Изолон технические характеристики

При эксплуатации, необходимо учитывать, что  в зависимости от разновидности характеристики будут отличаться:

ППЭ – сшитый утеплитель с закрытыми ячейками
  • размер толщины колеблется от 1 до 50 мм;
  • звукоизоляция достигает порядка 68%;
  • водяное впитывание не более  1%;
  • плотность материала составляет максимум до 200 кг/м³;
  • степень отражения фольгой 95–97%;
  • температура эксплуатации оставляет от -50˚С  до+85˚С
НПЭ – непрошитый газонаполненный
  • размер толщины более тонкий и меняется  от 1 до 16 мм;
  • звукоизоляция уже меньше и достигает не более 13%;
  • почти полный водо-отталкивающий эффект , степень впитывания не более 0,2%;
  • материал легче, его плотность 19–35 кг/м³;
  • допускается использовать в температурном диапазоне от -80˚С до +80˚С.

Срок службы обеих разновидностей достигает порядка 100 лет. Изолон достаточно безболезненно переносит отрицательные внешние среды, такие как негативные  атмосферные явления или агрессивные химические составы – нефть или бензин.

Фольгированный изолон, всегда найдет хотя бы одно лишнее преимущество, перед обычным изолоном. Найти материал для теплоизоляции с одинаковыми толщинами лучше будет крайне проблематично. Использование  фольгированного изолона настолько широко, что его можно встретить повсеместно, от утепления лоджий, до обустройства медицинских холодильников. Невероятно, но  самый тонкий слой материала выпускаемой промышленностью, сокращает потери тепла на 75%.

Достоинства

  • Материал хорошо переносит механические нагрузки. После ударов восстанавливается;
  • Срок службы достигает 100 лет;
  • Нейтрален к агрессивным средам, не реагирует на бензин, нефть, или мазут;
  • Не разрушается под воздействием ультрафиолетового излучения.
  • Допускается использование в наружных строительных работах, не боится негативных атмосферных явлений;
  • Не горючесть материала обеспечивает надежную пожарную безопасность;
  • Легкий вес не дает значительного увеличения массы зданий или автомобиля;
  • Благодаря эластичности, обклеить труднодоступные места не составит особых проблем;
  • Высокие значения шумоизоляции;
  • Водо, влаго, паро – непроницаемый материал;
  • Практически отсутствует гниение;
  • Удобный монтаж с помощью самоклеящегося слоя;
  • Без выделения токсичных веществ.

Недостатки и особенности применения

  • Дорогостоящий материал;
  • Требует бережную транспортировку, легко может порваться;
  • Изолон нельзя штукатурить, он может просто порваться.

Соблюдение простых мер монтажа и эксплуатации, поможет материалу сохранить свои замечательные характеристики.

  • Утеплитель изолон клеят встык,  для заделки швов используется алюминиевый скотч;
  • Во избежании образования конденсата, неоюходимо оставлять пространство между изолоном и другими строительными конструкциями;
  • Следует помнить, сто алюминий – токопроводящий материал, следует быть осторожным при монтаже фольгоизолона возле электрических сетей.

– Инновационный материал 21 века изолон фольгированный давно стал неотъемлемой частью, при устройстве  шумо-, тепло- и влагоизоляции как в бытовом применении так и на промышленных объектах. Изолон выполнит свое назначение при незначительной толщине, а верный монтаж  даст долговечную эксплуатацию. Остается добавить, что производитель материала изолон, прошел многократные испытания на соответствие высоким стандартам качества, противопожарной и экологической безопасности.

 

Последовательность устройства пола в парной

При строительстве бани необходимо хорошо продумать этапы предстоящих работ: возвести надежные и теплые стены, обустроить систему водоснабжения и канализацию для отвода воды, выбрать обогревательное оборудование, а также сделать качественный пол, который прослужит не одно десятилетие. Наилучшее решение – устройство бетонного пола в бане, ведь он обладает всеми нужными характеристиками: устойчив к температурным колебаниям и изменениям уровня влажности. Рассмотрим последовательность устройства такого пола:

Шаг 1. Устройство песчаного основания.

Снимаем плодородный слой грунта – это около 50 см почвы. Далее необходимо разделить слои грунта и песка, для этого укладываем геотекстиль, он в свою очередь также позволит равномерно распределить эксплуатационные нагрузки, способствует быстрому отведению влаги и замедлению эрозии почвы.

На геотекстиль слоями укладываем песчаное основание. После каждых 10-15 сантиметров песка, его необходимо пролить водой и утрамбовать. Желательно использовать средний или крупный песок. Песчаное основание в итоге должно составлять 40-45 сантиметров.

Перед тем как приступить к следующему шагу, выравниваем основание из песка правилом.

Шаг 2. Защита нижнего венца.

Чтобы исключить попадание влаги на нижний венец его необходимо защитить фольгоизолоном. Фольгоизолон, толщиной 2 — 10 мм заводим ниже уровня цоколя для того, чтобы влага и конденсат стекали на песок.и закрепим его мебельными скобами. Фиксируем материал мебельными скобами.

Для информации: Фольгоизолон -это вспененный полиэтилен, имеющий фольгированное покрытие. Он применяется для утепления бревенчатых поверхностей, как основной теплоизолятор, или бетонных и кирпичных стен, как дополнительный слой к основному утеплителю, устанавливаемому между брусков обрешетки под обшивку вагонкой.

В нашем случае фольгоизолон прослужит прокладкой между бетонным основанием и деревянным покрытием, так как они не должны плотно соприкасаться.

Шаг 3. Утепление пола

Утеплим полы, используя для этого пеноплекс. Укладку плит пеноплекса начинаем от двери, чтобы не нарушить песочное основание. Cтыки плит с соединительными пазами должны быть плотными. Для этого можно аккуратно подбивать их плиточным резиновым молотком. В процессе укладки контролируем расположение плит уровнем.

Для информации: Пеноплекс — это высокоэффективный теплоизоляционный материал последнего поколения, изготавливаемый методом экструзии из полистирола общего назначения. Нулевое водопоглощение, высокая прочность, экологичность и низкая теплопроводность.

Шаг 4. Гидроизоляция

Для обеспечения гидроизоляции пеноплекс укрывается полиэтиленовой армированной пленкой. Полотно должно полностью покрывать всю площадь пола парной, а также иметь нахлест на стены – около 10-15 см.

Аккуратно обрамляем водоотвод пленкой и закрепляем ее на трубе.

Шаг 5. Укладка армирующей сетки и направляющих

Производим армирование металлической сварной кладочной сеткой 1 х 2 м с ячейками 50 х 50 мм и d 4 мм. По периметру всей площади парной оставляем зазоры в 5 см. Вместе с тем выставляем направляющие — маяки. Маяки устанавливаются с учетом нужного уклона к центру водоотвода, закрепляем их на сетке вязальной проволокой. Подставки под сетку раскладываем в места накладки сетки на сетку, ориентировочно в 50-60 см друг от друга.

Шаг 6. Бетонирование

Приступаем к завершающей стадии устройства бетонного напольного покрытия. Для того, чтобы уверенно передвигаться во время заливки бетонной смесью пола, можно положить широкие доски в нужные места. В процессе укладки нужно аккуратно перемещать доски к выходу, стараясь не сдвигать армирование.

Чтобы приготовить бетонную смесь для заливки пола в парной в бетономешалку загружаем:

  • 2 ведра (10 л, с верхом) щебня, фракций 5-20 мм
  • 2 ведра (10 л, заполненных на 1/3)

Перемешиваем 1 минуту. Далее добавляем:

  • 16 кг цемента ExtraCEM 500
  • вода (10 л. ведро, заполненное на 2/3)

И замешиваем еще 2-3 минуты.

Заливка бетоном начинается с дальнего угла помещения. Производим укладку тщательно штыкуя и уплотняя кельмой, вытягиваем и выравниваем смесь правилом. Толщина бетонного покрытия составляет около 15 см.

По мере производства укладки двигаем наши доски аккуратно к выходу, не сдвигая армирование.

ВАЖНО! В течение недели после заливки бетонного пола рекомендуется поливать его водой 22 С°. Приступать к следующим этапам работ рекомендуется через 28 суток после заливки. За это время бетон наберет свою прочность.

Понравилась статья?

Поделиться в соцсетях:

Утепление юрты — ФлексиХИТ

Кочевыми народами юрта используется не только в качестве летнего жилья. Она обогревала обитателей во время зимней вьюги и холодной степной ночью. Совсем недавно для утепления жилища вокруг юрты насыпали снежный барьер, укладывали камыш и даже помет животных. Сегодня повсеместно используются современные технологии утепления юрт. Они основываются на применении традиционных и современных материалов.

Летние беседки — юрты для кафе и дачи

Юрта диаметром 4,28 метра

Юрта диаметром 5,55 метров

Потолочные обогреватели встраиваемые и не стандартные

Греющие накладки для предотвращения обледенения пешеходных зон

Встраиваемые потолочные нагреватели для подвесных потолков Армстронг

Войлок


Валять эский – так многие кочевые народы называют утеплитель для юрт из овечьей шерсти. Для летних конструкций делают коврики толщиной 5-6мм, а для зимних жилищ – 8-9мм. Чтобы легко перенести суровые морозы юрты покрывают двумя-тремя слоями натурального войлока. Им же устилают сборные дощатые полы.

Основные плюсы натурального войлока:
  1. Овечья шерсть способна поглощать лишнюю влагу и выделять ее при изменении внешних показателей. Таким образом, утеплитель принимает участие в создании оптимального микроклимата в юрте.
  2. Точно так же войлок впитывает «лишнее» тепло, отдавая его при понижении температуры воздуха.
  3. С течением времени материал не рассыпается и не меняет первоначальные размеры.
  4. Овечья шерсть обладает уникальными свойствами: она поглощает формальдегиды, азот и диоксид серы. Волокна утеплителя нейтрализуют эти вредные для организма человека вещества.
  5. Натуральный материал отличается высокой экологичностью. Он не содержит искусственных включений и абсолютно безопасен для здоровья людей.

Теплоизоляция из натурального войлока отличается прекрасными характеристиками по сравнению с искусственными материалами. Однако, ее стоимость тоже намного выше.

Фольгоизолон


Материал представляет собой пенополиэтилен, дублированный лавсановой металлизированной или пищевой полированной фольгой. Последнее покрытие определяет уникальные характеристики фольгоизолона: он не пропускает инфракрасное излучение. В общей структуре потерь ИК-лучи составляют не менее половины тепловой энергии. При использовании электрических обогревателей этот показатель достигает 75%.

Достоинства фольгоизолона:
  1. Полная экологическая и гигиеническая безопасность.
  2. Низкая теплопроводность: 0,034Вт/мК. Один слой материала толщиной 4мм заменяет 6 см стекловаты.
  3. Материал влагонепроницаем. Монтаж пароизоляционного слоя в юрте не обязателен.
  4. Фольгоизолон не подвержен гниению. На его поверхности не размножаются влаголюбивые бактерии и грибок.
  5. Утеплитель выдерживает широкий спектр температур: от -60 до +100 градусов Цельсия.
  6. Материал отлично противостоит агрессивным жидкостям: моторному маслу и бензину.

Благодаря универсальности фольгоизолон может применяться при утеплении не только стен и потолков, но и пола. Монтаж покрытия очень прост и не требует владения специальными навыками. Достаточно вооружиться стиплером (мелкими гвоздями) и металлизированной клейкой лентой для отделки стыков.

Холофайбер


Нетканый утеплитель нового поколения, обеспечивающий комфортное проживание в юрте круглогодично в любой климатической зоне на постсоветском пространстве. Холлофайбер не нуждается в обслуживании и затратах на ремонтно-восстановительные работы на протяжении всего периода эксплуатации. Его уникальные свойства обеспечивают тепловое сопротивление перекрытий, которое соответствует требованиям СНиПа для жилых помещений.

Преимущества холлофайбера по сравнению с войлоком:
  1. Не впитывает посторонние запахи и не имеет собственного.
  2. Не нуждается в периодической просушке, поскольку не гигроскопичен.
  3. Не повреждается молью или другими насекомыми.
  4. Толщина всей поверхности одинакова, а структура однородна.
  5. Материал противостоит размножению грибков и плесени. Благодаря этому обладает большим сроком службы.

Внешне похожий на синтепон материал на 100% состоит из полиэстера. В своем составе он не имеет токсичных или вызывающих аллергию включений. Холофайбер легко принимает любые формы и восстанавливается даже после стирки. В 2010 году материал был признан в мире лучшим утеплителем.
Монтаж термоизолирующего слоя не представляет трудностей и сводится к обтягиванию деревянного основания покрытием. Утеплитель привязывается лентами или крепится металлическими скобами к несущей конструкции. Стыки чаще всего герметизируются скотчем. Весь монтаж занимает считанные часы, а опытные пользователи смогут управиться не более чем за два часа.

Юрты диаметром от 3-ёх до 9,37 метров

Юрта диаметром 3 метра

Юрта диаметром 9,37 метров

Продукция


 

Изолар-Ф – вспененный полиэтилен, дублированный алюминиевой (AL) фольгой. Благодаря высоким теплоизоляционным свойствам широко применяется там, где необходима теплоизоляция дома с высокой эффективностью, минимальными затратами и при минимальной толщине изоляционного слоя.

Изолар-ЛМ – вспененный полиэтилен, дублированный лавсановой плёнкой с металлизированным покрытием. Металлизированная плёнка (лавсан) применяется в системах «Тёплый пол», т.к. не подвергается воздействию щёлочно-цементных растворов. В то время, как фольга разрушается при взаимодействии с цементной стяжкой.

Отражает до 97% инфракрасного излучения, работая по принципу термоса.

позволяет сократить объём строительных конструкций стен, полов и кровли без потерь теплотехнических характеристик.

прост в эксплуатации и установке

 

 

Содержание:

1. Область применения
2. Cтатьи о применении
3. Сравнительные характеристики
4. Сертификаты.
5. Видео ламинации.

 

.

1. Области применения утеплителя фольгированного Изолар-Ф, Изолар-ЛМ:

 

1.1 Изоляция в системе «Теплый пол».

1.2 Утепленная кровля, мансарда, крыша, чердак.

1.3 Каркасная стена.

1.4 Пол первого этажа.

1.5 Тёплый балкон.

1.6 Утепление ангаров, складов, гаражей.

1.7 Изоляция воздуховодов в системах вентиляции.

1.8 Экраны за радиаторами отопления.

1.9 Изоляция кузовов легковых и грузовых автомобилей.

1.10 Изоляция труб большого диаметра, арматуры, резервуаров с водой, ёмкостей.

1.11 Изоляция холодильных установок.

 

1.1 Изоляция в системе «Теплый пол»

 

 

1.2 Утепленная кровля, мансарда, крыша, чердак

 

 


1.3 Каркасная стена

 


1. 4 Пол первого этажа

 

1.5 Теплый балкон

 


Рекомендуемая толщина: 4-10мм

1.6 Утепление ангаров, складов, гаражей

 


Рекомендуемая толщина: 5, 8, 10, 20, 50мм

1.7 Изоляция воздуховодов в системах вентиляции


рекомендуемая толщина: 5, 8, 10мм

1.8 Экраны за радиаторами отопления

 

1.9 Изоляция кузовов легковых и грузовых автомобилей

 

 

1.10 Изоляция холодильных установок

1.11 Изоляция труб большого диаметра, арматуры, резервуаров с водой, ёмкостей

2. Статьи о применении

 

Отражающая теплоизоляция, или как тепло уходит из нашего дома.

7 плюсов теплоизоляции.

Тёплый балкон с Изолар.

Нужен ли Теплому Полу утеплитель пенополиэтилен (НПЭ)? Исследование

Потеря тепла в частном доме – справочная информация.

Отражающая изоляция – утеплитель будущего.

О вреде минваты.

 

3. Сравнительные характеристики с другими материалами

 

 

4. Сертификаты

5. Видео ламинации


Технические характеристики на армирующие покрытия

                      ФОЛЬГОИЗОЛОН

1. Отражающий эффект излучающей энергии, %

До 97

2. Сопротивление теплоотдачи, м² ºС/Вт

1,2

3. Температура применения, º С

От -60до +100

4. Водопоглощение по объему, %

0,6-3,5

5. Удельная теплоемкость, кДж/(кгºС)

1,95

6. Относительное сжатие (под нагрузкой 2-5 кПа)

0,09-0,2

7. Коэффициент теплопроводности, Вт/мºС

0,037-0,038

8. Звукопоглощение, дБ(А)

32

9. Предел прочности при сжатии, МПа

0,035

10. Удельный вес, кг/м³

44+10

11. Коэффициент паропроницаемости, мг/мчПа

0,001

                        ИЗОЛОН (ПЕНОПОЛИЭТИЛЕН)

1. Коэфициент теплопроводности, Вт/мº С

0,037-0,038

2. Плотность, кг/ м³

30-40

3. Коэффициент паропроницаемости, мг/мчПа

0,001

4. Водопоглощение по объему, %

0,6-3,5

5. Температура применения, º С

От -80 до +100

6. Структура ячейки

Замкнутая

7. Звукопоглощение, дБ(А)

32

8. Удельная теплоемкость, кДж/(кг*ºС)

1,8

9. Индекс снижения приведенного ударного шума, не менее, Дб

18

10. Группа горючести по ГОСТ 30244

Г2

11. Сопротивление сжатию, МПа:

      — при 10%-ной деформации

      — при 25%-ной деформации     

 

0,02

0,025

12. Разрушающее напряжение при растяжении, не менее, МПа

      — продольное направление

      — поперечное направление

 

0,33

0,21

             МЕТАЛЛИЗИРОВАННАЯ ПЛЕНКА (полиэтилентерефталатная)

1. Плотность, гр/см³

1,33-1,40

2. Разрушающее напряжение при растяжении, МПа

150-180

3. Относительное удлинение при разрыве, %

70-110

4. Паропроницаемость водяных паров, гр/м²

10-15

5. Температура плавления, º С

250-260

6. Стойкость к УФ-излучению, %

90-95

                  НЕТКАНОЕ ПОЛОТНО (термоскрепленное техническое)

1. Поверхностная плотность, гр/м³

50

2. Разрывная нагрузка полоски 50х100 мм, не менее

    — по длине

    — по ширине

 

36,0

6,0

3. Удлинение при разрыве, %, не менее

    — по длине

    — по ширине

 

12

15

                 ПЕНОФОЛ

1. Температура применения

От -60 до +100

2. Сопротивление теплопередаче (R0) в зависимости от толщины, м²*º С/Вт

 

(0,6-1,2)

3. Коэффициент теплового отражения поверхности, не менее

90%

4. Удельная теплоемкость (С0), кДж/кг ºС

1,95-2,00

5. Динамический модуль упругости ,МПа

    — под нагрузкой 2 кПа

    — под нагрузкой 5 кПа

 

0,26-0,40

0,72-0,77

6. Относительное сжатие, МПа

    — под нагрузкой 2 кПа

    — под нагрузкой 5 кПа

 

0,04-0,10

0,13-0,48

7. Коэффициент паропроницаемости, не более, мг/м*час*Па

0,001

Фольгированный утеплитель для стен ванны. Фольга на бумажной основе для ванны

Среди множества видов теплоизоляционных материалов для устройства ванн потребители все чаще отдают предпочтение алюминиевой фольге. Это простое и доступное по цене покрытие хорошо сохраняет тепло внутри здания, предотвращая быстрое охлаждение здания, тем самым снижая затраты на электроэнергию и обеспечивая комфортное пребывание внутри ванны.

С учетом особенностей эксплуатации и микроклимата банного помещения к применяемой пленке предъявляется ряд требований:

  • хорошая влаго-, паро- и водостойкость;
  • высоких огнеупорных качеств;
  • хорошие антикоррозионные свойства;
  • высокий коэффициент отражения (в пределах 95-98%), достигаемый за счет специальной полировки верхнего слоя;
  • значительная теплопроводность.



Самоклеющаяся изоляция с фольгой

Отличные пароизоляционные свойства помогают предотвратить выход горячего пара из помещения, который не будет накапливаться в покрытии. Кроме того, алюминиевая фольга имеет следующие преимущества:

  • полное отсутствие деформации и потери первоначальных потребительских свойств;
  • высокая пластичность покрытия при длительном воздействии высоких температур;
  • отсутствие выброса вредных для человека веществ и паров;
  • УФ-стойкость;
  • защита от чрезмерного конденсата, плесени и патогенных микроорганизмов;
  • простота установки;
  • прочность;
  • гигиена;
  • стойкость к химикатам;
  • охрана смежных или смежных комнат, если баня находится внутри дома.

При аккуратной установке даже тонкие листы на бумажной основе не порвутся и не деформируются. Но следует помнить, что такой материал следует покупать с небольшой наценкой в ​​5-7%.

Алюминиевая фольга выдерживает температуру до 145 ° C, что в сочетании с высокой отражательной способностью помогает удерживать тепло внутри парилки по сравнению с другими обогревателями на 2-2,5 часа дольше, обеспечивая так называемый эффект термоса. Это универсальный изоляционный материал, который подходит для стен, полов и потолков парных, бань и саун и не требует специальной обработки помещений фунгицидными веществами.

Пленка для ванн цены

пленка для ванны

Типы фольги и особенности покрытия

Рынок строительных материалов предлагает покупателям несколько видов фольги с разными свойствами и характеристиками.

Тип крышки Dignity Тип приложения Тип приложения

Фольгоизолон (пленка, наносимая на пенополиэтилен в рулонах или листах полистирола)

Высокая прочность, амортизационные и звукоизоляционные свойства, возможность укладывать материал прямо на поверхность без дополнительной теплоизоляции. Подходит для бревенчатых стен, а также поверхностей с обрешеткой или вагонкой. Толщина материала в листах от 20 до 100 мм, размеры полотна: длина -120 см, ширина — 600 мм. Толщина рулонного материала от 20 до 110 мм, стандартная длина 25 или 30 м, ширина рулона 100 или 120 см. Диапазон выдерживаемых температур от 100 до 125 ° С.
Экологически чистый материал. Фольгированный материал применяется на любых поверхностях, но в сочетании с теплоизоляционным покрытием. Толщина листов от 0,03 до 1 мм, температурный диапазон 50-85 ° С.
Высокая степень паро- и влагоизоляции. Подходит для использования на бетонных и кирпичных стенах, а также на всех типах деревянных поверхностей. Толщина 8-10 мм, максимально допустимые температуры: от + 100 до +125 ° С.
Хорошие изоляционные свойства и простой монтаж. То же, что и для рулонных материалов. Аналогично предыдущим.
Невысокая стоимость, сопровождающаяся разрывами и деформацией материала при установке. Только на тугоплавком теплоизоляционном материале с обязательным креплением металлическими скобами. Толщина листа 0,01-0,5 мм, ширина рулона 1500 мм, диапазон температур от -50 до +75 ° С.

Для получения качественного покрытия при укладочных работах рекомендуется строго придерживаться толщины фольгированного утеплителя.

Материал стен Толщина стен парилки Рекомендуемый слой фольгированной изоляции
Кирпич бетонный 35-37 см и более 8-10 мм
Кирпич бетонный 25-35 см 10-12 мм
Сруб деревянный 10-15 см 6-8 мм
Сруб деревянный 15-20 см 4-6 мм
Сруб деревянный более 20 см 2-4 мм

Специалисты напоминают, что покрытия из алюминиевой фольги или фольги не способны отразить обратно внутрь помещения все оставшееся тепло, поэтому лучше всего работают в парных, утепленных по принципу «пирога», в то время как базальтовая или стекловата , как и аналогичные, следует использовать в качестве дополнительного теплоизоляционного материала минеральные теплоизоляторы. Особенно это касается бань и саун, построенных из кирпича или бетона и других каркасных конструкций. При достаточной толщине наружных стен деревянных срубов дополнительной теплоизоляцией можно пренебречь, но не следует отдавать предпочтение тонким листам крафт-пленки в качестве материала, облицованного пленкой.

Установка покрытия

Для максимально эффективного и качественного покрытия и обеспечения комфортного пребывания в парилке при укладке материала следует придерживаться ряда советов.

  1. При укладке фольгированных материалов в парилках некоммерческих бань и саун достаточно использовать рулонную или крафтовую фольгу толщиной не менее 3 мм.
  2. Пленка на минеральной или базальтовой основе подходит для больших парных.
  3. При размещении сауны внутри дома или в подвале важно учитывать центральное отопление и расположение его источников, по возможности используя его для дополнительного подогрева воздуха парилки.
  4. Перед началом работ необходимо предусмотреть отвод конденсата, сделав небольшой отвод полотна от потолка к стенам, а также со стен к полу. Для этого фольгированный материал укладывается внахлест 15-20 см и обклеивается фольгированным скотчем.

Важно! Для создания эффекта «термоса» между слоем фольги и отделкой необходимо оставить зазор 13-18 мм для обеспечения вентиляции и поддержания здорового микроклимата.



Монтаж фольги происходит в несколько этапов, удобнее всего использовать рулоны или листы шириной 60 см или 1,2 м.

  1. На стенах парилки нужно сделать обрешетку с балками сечением 5х5 см.Расстояние между соседними полосами зависит от ширины материала. Для рулонов 600 и 1200 мм это 60 см, для фольгированных материалов шириной 1000 мм и 1500 мм — 50 см. Бруски фиксируются саморезами подходящей длины.




  2. Между досками укладывается слой минерального утеплителя, чтобы он не выступал за уровень балок.


    Крепление изоляционных плит к потолку. На фото — использование фольгированного утеплителя



  3. Поверх слоя утеплителя крепится фольгированный материал с обязательным размещением световозвращающего слоя внутри парилки. Стыки соседних полотен или листов можно проклеить металлическим скотчем, но следует помнить, что клей может размягчиться под воздействием высоких температур, и панели разойдутся, нарушая герметичность.

    Лучше всего фиксировать фольгу скобами или гвоздями, прибивая их непосредственно к балкам. При большой ширине фольгированный материал фиксируется не только по краям, но и посередине.

  4. Уложенная фольга зашивается вагонкой, оставляя полуторасантиметровый воздушный карман, основная функция которого — снижение теплопроводных свойств слоя фольги и максимальное отражение всех лучей, попадающих на фольгу обратно. в парилку.Воздушный карман позволит создать обрешетку под подкладкой. Выберите планки толщиной 10-20 мм и закрепите их саморезами.




Иногда порядок расположения материалов может быть изменен — ​​слой фольги набивается на слой утеплителя, помещенный между планками обрешетки, скобами или гвоздями, который закрепляется сверху тонкими рейками, размещенными строго сверху. обрешетки саморезами достаточной длины.

В отдельных случаях допускается набивать деревянную обрешетку поверх слоя утеплителя, укладывая фольгу по всей площади стен, в т.ч. и на брусьях. Тогда оставлять воздушные карманы нецелесообразно, и вагонку фиксируют прямо на обрешетке. Но, как показывает практика, покупка комбинированных теплоизоляционных материалов со слоем фольги не только экономически выгоднее, но и значительно упрощает весь процесс монтажа.








Начнем с того, что многие вообще не знают, нужна ли фольга для бани.Вопрос актуален для большинства владельцев загородных домов. Если верить профессионалам, то при декорировании ванны необходимо использовать фольгу, так как внутри требуется достаточно высокая температура, которая к тому же должна держаться долго. Именно по этой причине потолок и стены покрывают изоляционным материалом, препятствующим утечке тепловой энергии за пределы помещения. Практически во всех случаях «пирог», который образуется на внутренних поверхностях ванны с целью изоляции, включает алюминиевую фольгу.Последний, в свою очередь, выпускается сразу в нескольких вариантах.

Как бы то ни было, отметим, что фольга, рекомендованная одними людьми для использования в бане, другими категорически отвергается, и спор между сторонами давно не утихает. Поэтому надо разобраться, действительно ли фольга так нужна или можно от нее отказаться? Параллельно узнаем, что это за материал, что это может быть, сколько стоит и как правильно выполнить монтаж для максимальной эффективности слоя утеплителя.

А теперь, ознакомившись с особенностями и основными разновидностями материала, описанного в статье, можно приступить к рассмотрению некоторых популярных брендов. Для удобства посетителей нижеприведенная информация представлена ​​в виде небольшой сводной таблицы.

Цена фольги для утепления бани

Таблица. Популярные фольгированные утеплители для бани.

Имя, фото Характеристики, описание Средняя рыночная стоимость, руб.

1.Фольга «отожженная»
Достаточно мягкий материал, толщина которого составляет 100 мкм. Продается рулонами по 10 кв. Что касается общей длины одного рулона, то она равна 10 метрам. Соответствует ГОСТу. От 1400 руб. (за один рулон)

2. «Сауна Isover»
Вышеупомянутая марка утеплителя толщиной 5 сантиметров также продается в рулонах длиной 12,5 метров. Общая площадь одного рулона составляет 15 квадратных метров. Он отличается тем, что обладает еще и звукоизоляционными свойствами. От 2200 руб. (за один рулон)

3. «PARK MAT ALUCOAT 35»
Качественный финский теплоизолятор, до сих пор продается в рулонах. Толщина этого материала составляет 3 сантиметра, а длина одного рулона всего 8 метров. К тому же общая площадь одного рулона утеплителя составляет 7,2 квадратных метра. 1800 руб. (За рулон)

4. «Ракушки для сауны из минеральной ваты»
А это уже фольгированная минеральная вата, которая продается пластинами.Толщина этого материала 5 сантиметров, а размеры одной плиты 60х100 сантиметров (ШхД). Общая площадь одной плиты составляет 0,6 квадратных метра. 750 руб. За упаковку (8 тарелок)

5. УРСА ГЕО М-11Ф
Качественный рулонный утеплитель — минеральная вата, покрытая фольгой. Характерно, что это ванна фольга , выложенная крафт-бумагой. Толщина 5 сантиметров, длина одного рулона 12,5 метра. Оптимальная рабочая температура +270 градусов. 2100 руб. (За рулон)

Как видите, стоимость фольги разная и зависит не только от разновидности, но и от конкретного производителя.

Действительно ли нужен фольгированный слой в ванне?

Как правило, ванны сегодня утепляют тонкой фольгой (толщина варьируется в пределах 30-300 мкм). Что характерно, алюминиевый слой можно наносить либо непосредственно на теплоизоляцию или крафт-бумагу, либо продавать отдельно для последующего использования в тандеме с другими изоляционными материалами.

Противники использования фольги утверждают, что она бесполезна, так как ее теплопроводность достаточно высока, а потому она просто не может удерживать тепло внутри помещения. Противники этого метода считают, что покупка / установка фольгированного теплоизолятора — пустая трата денег. Обратите внимание, что это отчасти верно, потому что использование фольги может быть эффективным только в том случае, если она установлена ​​правильно.


Именно поэтому помещение, при отделке которого использовалась фольга для бани, быстрее нагревается и дольше сохраняет тепло.Поэтому вполне логично сделать вывод, что париться в такой бане будет комфортнее, а затраты на отопление заметно снизятся.

Основные преимущества фольги для ванны

С учетом эксплуатационных и климатических особенностей банного помещения можно выделить ряд требований, которым должна соответствовать используемая алюминиевая фольга:

  • высокая влаго- и паростойкость;
  • адекватная теплопроводность;
  • огнестойкость;
  • высокий коэффициент отражения (от 95 до 98 процентов), который достигается за счет специальной полировки внешнего слоя;
  • отличные антикоррозионные свойства.

Как мы уже выяснили, высокие пароизоляционные характеристики предотвращают выход нагретого пара из помещения, при этом он не будет накапливаться в покрытии.

Кроме того, фольга алюминиевая для ванны имеет и другие преимущества:

  • не деформируется и не теряет своих первоначальных свойств;
  • защищает прилегающие помещения, если таковые имеются;
  • материал пластиковый, даже если он длительное время подвергается воздействию высоких температур;
  • обладает высокой химической стойкостью;
  • не выделяет вредных газов и соединений;
  • гигиеничный, прочный;
  • устойчив к УФ-излучению;
  • чрезвычайно прост в установке.

Примечание! При осторожном обращении с фольгой даже самые тонкие листы не порвутся и не деформируются. Но в любом случае закупать материал необходимо с небольшой наценкой (не менее 5 процентов).

Максимальная температура, которую выдерживает фольга, может достигать 145 градусов. Благодаря созданию так называемого эффекта термоса тепло остается внутри примерно на 2,5 часа дольше. Также отметим, что материал можно использовать как для стен, так и для пола и потолка (то есть он универсален), и совершенно не требует специальной обработки фунгицидами.

На что обращать внимание при выборе плёнки для ванны?

Если вы собираетесь приобрести подходящую пленку, вы должны принять во внимание несколько факторов, которые влияют на долговечность материала, простоту установки и эффективность в будущем. Рассмотрим подробнее основные критерии выбора.


Основные разновидности фольговых утеплителей для бань

Существует множество видов фольги, а также комбинированных изоляционных материалов, в которых она присутствует, и все они отличаются не только стоимостью, но и разными характеристиками. Мы рассмотрим сегодня только самые распространенные из материалов.

Вариант №1. Рулон фольги (без основы)

Этот материал достаточно тонкий, и его прочность сложно назвать высокой. Толщина такого утеплителя может достигать 0,2 миллиметра, а ширина колеблется в пределах 100-150 сантиметров. Материал продается, как можно догадаться по названию, в рулонах длиной 5-20 метров. Используется для настенного монтажа поверх существующего базового теплоизолятора. Его необходимо скрепить внахлест, а стыки проклеить металлизированной лентой для получения максимально герметичного световозвращающего покрытия.

Примечание! Материал можно использовать при температуре не выше +650 градусов, поэтому парилка, обшитая фольгой, быстро прогреется и долго сохранит тепло.

Кроме того, такая фольга устойчива к коррозионным процессам и не выделяет токсичных веществ при нагревании.

Вариант №2. Крафт-пленка

Изготавливается на бумажной основе или, что предпочтительнее, в трехслойном исполнении (бумага — фольга — ПЭ), также известном как Изолан. Прочность достаточно высокая, материал можно укладывать поверх бруса без использования дополнительного утеплителя (при условии, что стены хорошо конопатят). Материал экологически чистый, его толщина может достигать 1 сантиметра. Его можно эксплуатировать при температуре не выше +100 градусов. Требования к установке такие же, как и в предыдущем случае, однако работать с таким материалом удобнее, так как он более прочный и не так сильно мнется.

Вариант №3.Folard

В данном случае речь идет о пароизоляции, которая может состоять из одного / двух слоев фольгированного материала, а также из армирующей сетки из стекловолокна (ячейки последней имеют размер 4х4 миллиметра). Такое армирование позволяет материалу сохранять все первоначальные характеристики даже при температуре от -60 до +300 градусов! Этот материал также экологически чистый, способен выдерживать значительные нагрузки (в том числе механического характера). Выпускается нескольких разновидностей.Продается в рулонах шириной 100 сантиметров и длиной 50 метров.

Вариант №4. Фольгоизолон

Следующая, так сказать, фольга для бани — вспененный полиэтилен с фольгированным покрытием. Продается в листах / рулонах, может иметь разную толщину. Очень прочный материал, который можно устанавливать без использования основного утеплителя. Его можно использовать не только для бревенчатых стен (как основной утеплитель), но и для бетонных / кирпичных стен (как вспомогательный). Максимально допустимая температура эксплуатации около +125 градусов, габариты (ШхГхТ) 60х120х2х11 сантиметров.Материал легко резать, крепить к обрешетке, но при этом не деформируется.

Вариант № 5. Фольга минеральная

Последний вид фольги, который мы сегодня рассмотрим. Продается в слябах и рулонах, толщина варьируется в пределах 0,5-10 сантиметров. Размеры могут быть разными, и здесь многое зависит от конкретного производителя. Отличная отражательная способность — до 97 процентов, предельно допустимая температура — +300 градусов.

Примечание! Существует множество видов фольгированной минеральной ваты, но одним из самых популярных (по крайней мере, в России) является сауна Isover, обладающая всеми свойствами, которых требует специфика этого помещения.

Видео — Теплоизоляторы «Rockwool» для бани

Основные характеристики утеплителя: что нужно знать?

Прежде чем приступить непосредственно к утеплению, следует узнать о правилах его выполнения, а также о том, на что обязательно стоит обратить внимание. Чтобы пленка участвовала в поддержании необходимого микроклимата в помещении, учтите следующие важные моменты.

  • Помещение должно иметь хорошую вентиляцию. В противном случае все изоляционные слои пропитаются влагой и потеряют свои первоначальные характеристики.Сам фольгированный материал станет просто бесполезным.
  • Между отделочным материалом и слоями утеплителя должны быть вентиляционные зазоры.
  • Скрепите все слои правильно, в соответствии с требованиями, также не забудьте заделать стыки между листами.

Помните, что если вы не выполните хотя бы одно из перечисленных требований, то, вероятно, все ваши усилия будут потрачены зря, а конечные тепло- и звукоизоляционные свойства фольги будут практически нулевыми.

Какой должна быть толщина утеплителя в бане?

Многое зависит от толщины стен, а также от материала, из которого они сделаны. Так, для кирпичных / бетонных стен толщиной от 25 до 35 сантиметров необходимо использовать теплоизолятор толщиной 10-15 сантиметров. Для таких же стен, но толщиной более 35 сантиметров — в пределах 8-10 сантиметров. Если речь идет о деревянных стенах толщиной 10-15 сантиметров, то толщина утеплителя должна быть около 6-8 сантиметров, если 15-20 — то около 4-6 сантиметров, наконец, если больше 20 — то около 2- 4 сантиметра… Как видите, здесь нет ничего сложного, поэтому переходим непосредственно к монтажным работам.

Пошаговая инструкция по утеплению бани

Для начала отметим, что если парилка небольшая, то хватит фольги в рулонах или крафтовой фольги, толщина которой не менее 0,3 сантиметра. Но если парилка довольно большая, то лучше отдать предпочтение материалам на основе минеральной ваты. Также обязательно продумайте, как будет отводиться конденсат: если потолок утеплен, то фольгу от него нужно вывести на стены, а если последние утеплить, то на пол.В этом случае нахлест должен быть примерно 15-20 сантиметров, а все стыки, повторяем, проклеить металлизированным скотчем.

Примечание! Не забываем про вентиляционный зазор между изоляционным слоем и отделкой (примерно 1,3-1,8 сантиметра). В этом случае вы добьетесь здорового микроклимата в помещении.

Сам процесс установки не представляет собой ничего сложного и состоит из нескольких простых шагов.Рассмотрим особенности каждого из них более подробно.

Шаг первый … Сначала соорудите обрешетку на стенах, используя для нее брус 5×5 сантиметров. Что касается шага обрешетки, то в данном случае он зависит от ширины утеплителя. Если он 60-120 сантиметров, то шаг, соответственно, должен быть 60 сантиметров; для фольги, ширина которой 100-150 сантиметров, это 50. Для фиксации планок используйте саморезы подходящей длины.

Шаг второй … Поместите изоляционный материал между рейками обшивки. Постарайтесь сделать это таким образом, чтобы теплоизолятор не выходил за уровень досок.

Шаг третий … После установки основного утеплителя положите поверх него пленочное покрытие, в обязательном порядке расположив его с отражающим слоем внутри помещения. Для герметизации стыков между листами можно использовать металлизированный скотч, но помните, что клей, находясь при длительном воздействии высоких температур, размягчается, а значит, полотна могут хорошо разойтись, что приводит к нарушению герметичности всей покрытие.

Желательно, чтобы фольга для ванны закреплялась гвоздями или скобами — последние следует прибивать непосредственно к брускам. А если ширина фольги достаточно большая, то закреплять ее следует как по краям, так и по центру.

Шаг четвертый … Обшить фиксированную пленку вагонкой, не забывая при этом о воздушном зазоре толщиной 1,5 сантиметра. Этот слой необходим для уменьшения теплопроводности фольги, чтобы ограничить отражение всех лучей, попадающих на покрытие, обратно в комнату.Получение такого рода воздушного «кармана» возможно благодаря сооружению деревянной обрешетки под вагонкой. Для этой обрешетки старайтесь использовать бруски, толщина которых в пределах 1-2 сантиметров, а для фиксации все те же шурупы.

Иногда обрешетку можно соорудить поверх изоляционного слоя — в этом случае фольга будет заливаться сразу по всей площади парилки, даже на балках. Если это так, то создавать воздушные «карманы» особой необходимости нет, и вагонку можно закрепить прямо на обрешетке.Однако практика показывает, что использование комбинированных материалов, в том числе слоя фольги, предпочтительнее не только с экономической точки зрения, но и из-за значительного упрощения всех монтажных работ.

Видео — Украшение парилки в бане

Благодаря использованию фольги при отделке парилки можно сэкономить на топливе для печи от 25 до 30 процентов, кроме того, заметно увеличится срок службы всей конструкции, так как вы предотвратите развитие плесени, грибков. и всевозможные вредные для здоровья микроорганизмы…

Видео — Как обшить парилку в бане фольгой

Особенности вентиляции бани

Как отмечалось ранее, устройство качественной системы вентиляции является обязательным условием нормального функционирования пирога теплоизоляции. Об этом следует позаботиться заранее — еще до того, как приступить непосредственно к утеплению. Планов вентиляционных отверстий сразу несколько, давайте вкратце рассмотрим каждое из них.

Первый

Это схема, обозначенная на рисунке выше буквой «а».Это естественная вентиляция, приточный патрубок для нее расположен внизу стены рядом с отопительным прибором, а вывод вытяжной — сверху противоположного. Вариант простой, но эффективность его оставляет желать лучшего. Например, некоторые люди открывают двери, чтобы увеличить вентиляцию.

Второй

Вариант «б», при котором оба дефлектора расположены на одной стене, а нагреватель — на противоположной. Подходит для саун с одной внешней стенкой. Вентилятор (на входе) используется для усиления системы.

Третий

Что касается варианта «в», то его необходимо реализовать еще при строительстве бани, так как воздух в этом случае будет перемещаться под чистовой пол. Расположение вентиляционных окон такое же, как и в варианте 1, но вентилятор должен быть помещен уже в вытяжное отверстие (то, что сверху). Стоит отметить, что это довольно эффективная система.

Четвертый

Наконец, схема «г» эффективна только при топке печи. Отверстие здесь только одно — приточное, и оно находится на стене напротив каменки.

В итоге отметим, что размеры вентиляционных проемов зависят от конкретной площади помещения. Итак, на каждый квадратный метр парилки должно приходиться не менее 24 квадратных сантиметров. Вот и все, удачи в работе!

Алюминиевая фольга для бань и саун обладает оптимальным сочетанием качеств, необходимых для теплоизоляции в помещениях данного типа. Сохранение тепла — первоочередная задача качественной парилки.

Если тепло будет легко уходить из помещения, то нас ждут неприятности:

  • Огромные затраты на обогрев быстро остывающего здания.
  • Отсутствие правильного расслабления и обработки горячим паром.

Утепление ванны фольгой поможет избежать превращения ее в обычную беседку. В этой статье мы рассмотрим технические характеристики этого материала и этапы его монтажа.

Алюминиевая фольга

Важно знать: алюминий обладает высокой теплопроводностью и высокой отражательной способностью. Таким образом, тепло удерживается не за счет его удержания, как при использовании других обогревателей, а за счет отражения его обратно в комнату.

Для качественной теплоизоляции парилки утеплитель должен иметь повышенную водонепроницаемость и огнестойкость.

Пленка для бань и саун идеальна по этим параметрам.

Технические характеристики

  • Отсутствует деформационный эффект при высоких температурах.
  • Алюминий не выделяет вредных для человека паров.
  • Высокий уровень пароизоляции. Благодаря этому горячий пар не выходит из помещения, а выполняет свое предназначение.

  • В самом материале пар не накапливается. Это значительно увеличивает срок службы.
  • Цена приемлемая.
  • Конденсат не попадает на стены. Это особенно важно в случае деревянных стен. Поскольку наличие конденсата может привести к образованию плесени и гниению.
  • Изоляция материала от вредного воздействия чрезмерной влажности и других возможных воздействий. Это продлевает срок эксплуатации самого здания.
  • Эффект отражения тепла. Алюминиевая поверхность отражает тепловое излучение, что значительно ускоряет обогрев парилки, что позволяет сэкономить на расходах на отопление.
  • Простота установки. Доступное выполнение своими руками.
  • Прочность. Не ржавеет, не гниет, не поражается вредителями.

Этот солидный список преимуществ обычно применим к фольге в качестве утеплителя. Но сегодня производитель предлагает разные типы с некоторыми особенностями.

Просмотры

Какая фольга лучше всего подходит для бани?

Рассмотрим его наиболее ярких представителей:

  • Фольгоизолон для бани — полиэтилен, покрытый алюминиевой фольгой.Ко всем вышеперечисленным качествам добавляется высокий уровень звукоизоляции и увеличивает прочность. А сохранение тепла осуществляется не только за счет отражающих свойств, но и за счет снижения теплопроводности.

  • Фольга на бумажной основе для ванны значительно увеличивает прочность и надежность изделия и является экологически чистым материалом.

  • Фольгированный утеплитель для бани — это любой классический изоляционный материал, например, изолон или даже минеральная вата, у которого одна сторона покрыта слоем фольги для повышения гидроизоляции, пожарной безопасности и защиты от агрессивной среды парилки. Стоимость соответственно увеличивается в зависимости от комбинированного утеплителя.

Таким образом, все разновидности просто добавляют дополнительный слой, что добавляет некоторого качества, но и увеличивает стоимость. В целях экономии подойдет обычная фольга в ванне, поэтому она обладает достаточным количеством необходимых качеств.

Установка

Следующие инструкции помогут вам установить пленку:

  • Закупаем достаточное количество фольги толщиной 100 мкм.
  • Фиксируем фольгу на досках степлером, мебельными гвоздями или пуговицами. При этом делаем зазоры в несколько сантиметров.
  • Скрепляем алюминиевые ленты монтажной лентой.

Совет: Алюминий обладает высокой электропроводностью. Поэтому обязательно тщательно изолируйте возможную проводку в бане.

  • Сверху устанавливаем обрешетку из деревянных досок, которая будет служить как армированием слоя фольги, так и основой для внутренней отделки.

  • Монтируем внутренний отделочный слой.

Следует отметить, что при использовании дополнительного изоляционного слоя он устанавливается перед фольгой.

Например, если это минеральная вата, то делаем следующее:

  • Прибиваем деревянные бруски сечением 5 см на 5 см на стены и потолок парилки. При этом расстояние между ними равно ширине плит утеплителя.
  • Между ними кладем изоляционный материал.
  • Далее следуют вышеперечисленные этапы монтажа с одним уточнением: фольга фиксируется на промежуточных планках.

Если использовать утеплитель для ванны фольгой, то процесс обшивки еще более упрощается и становится экономически более выгодным, чем приобретение и установка их по отдельности.

Выход

Это необходимо для их полноценного функционирования. Не согревающая парилка — не что иное, как уютная беседка.Один из самых экономичных способов — покрыть изнутри стены и потолок слоем фольги.

При этом следует понимать, что такой материал не работает, как большинство других обогревателей, которые сдерживают тепло внутри помещения за счет своей низкой теплопроводности. Алюминиевое покрытие позволяет ей отражать тепловое излучение, за счет чего не только экономится тепловая энергия, но и ускоряется процесс нагрева ванны.

Комбинация с классическими изоляционными материалами позволяет добиться еще более высокого эффекта.Но в то же время это увеличивает стоимость финальной работы.

Видео в этой статье предоставит дополнительные ресурсы по теме.

Это принесет вам только настоящее удовольствие и укрепит ваше здоровье!

Несмотря на то, что в Интернете уже давно разгорелась полемика по поводу использования фольги для сохранения тепла в бане, убеждения ее сторонников и противников не поколебались.

Однако изначально предметом спора были физические свойства материала, а в настоящее время есть достаточно средств, чтобы сделать «выбор» — улучшить требуемые свойства материала и ослабить ненужные.

Посмотрите на баню и способ ее использования как на совокупность факторов, каждый из которых может быть «за» или «против» утепления этим материалом. При таком подходе вред и польза перестают быть абсолютными категориями, как их обычно представляют в спорах.

Мы расскажем, как правильно укладывать фольгу для достижения оптимального результата, но об этом пойдет речь в других статьях.

Данная статья посвящена изучению имеющихся на рынке материалов; здесь будет рассматриваться как фольга, так и облицованная фольгой обогреватель для ванны.

Пленка для бани: плюсы и минусы использования

  • Баня, а тем более парилка — это места с очень специфическим температурным режимом и повышенной влажностью. Пленка для сауны идеально подходит для этой среды, потому что легко выдерживает большие перепады температур .
  • Большинство теряют свои свойства при намокании, поэтому их принято защищать слоем гидроизоляции. Тонкий алюминий незаметно берет на себя эту функцию, так как металл не впитывает влагу.
  • Her с высокой способностью отражать лучи инфракрасного диапазона обеспечивает сохранение тепла внутри бани и парилки.
  • Простота установки делает установку фольгированной изоляции доступной даже для непрофессионалов. Также нет необходимости в специальном оборудовании.

  • Обратной стороной является то, что влага, которая не была поглощена водой, скапливается на ней в виде конденсата , который может вызвать гниение отделочного покрытия или рост на нем грибков , но это обрабатывается вентиляционным зазором между алюминий и такая же вагонка.
  • Высокая теплопроводность алюминия , из которого он изготовлен, также была бы большим недостатком, если бы она не была компенсирована слоем изоляции с низкой теплопроводностью, следующим за металлом.
  • Еще один недостаток — коррозия фольги. , то есть образование на его поверхности оксидной пленки. Конечно, такая пленка ухудшает отражательную способность. Но чистота металла (отсутствие примесей) значительно замедляет окисление алюминия.
  • Скважина температура + гидроудар , но об этом ниже

Когда это нужно, а когда нет

Не нужен тем хозяевам бань, для которых ни экономия топлива, ни долгий обогрев не проблема.

Он также не нужен тем, кто полностью отрицает его способность отражать инфракрасное излучение через футеровочный слой, но считает, что теплопроводность алюминия является гарантом быстрого охлаждения ванны с помощью фольги.

В этом нет необходимости, даже если баня достаточно утеплена традиционными методами, а ее нагрев и охлаждение полностью устраивают владельца.

Неверно полагать, что в банях из него он не найдет применения, так как в деревянных постройках требуется только правильная и качественная заделка всех щелей. Любую ванну при желании можно утеплить. Пусть это будет повторение, но фольга нужна там, где ценится время и усилия.

С ним нагрев происходит быстрее, а охлаждение медленнее.

Полезное видео

Однако, несмотря на вышесказанное, считается, что отсутствие фольги делает вейпинг более мягким, устраняя резкий гидроудар при парных процедурах:

Пленка и утеплитель для ванн с пленкой: типы

Посмотреть Форма выпуска Особенности Достоинство недостатки
Рулон фольги рулонов: толщина 0,007-0,2 мм, ширина 1-1.Длина 5 м — 5-20 м рулон может иметь от 3 до 5 обрывов внутри, поэтому берите с запасом 5-7%; любая стена, но положить фольгу на огнеупорный утеплитель не горит; не выделяет токсины; выдерживает до +650 градусов; отражает до 97% инфракрасного излучения. легко рвется и мнется
Крафт-фольга рулонов, армированных бумагой или бумагой и полиэтиленом. толщина — 0,03-1 мм любые поверхности, но нужна еще и утеплитель не выделяет токсины; выдерживает до +100 градусов; сильнее безосновательного; отражает до 95% тепла. горючие
Фольга рулон ткани с односторонним армированием фольгой, ширина — 1 м, длина 25 м. аналогично предыдущему диапазон температур -50 +200; тепловое отражение 97%; не воспламеняется; экологически чистый материал.
Folard рулонов в трех типах выпуска: «А» — два слоя фольги, между ними — стеклоткань в виде сетки с ячейками 4х4; «Б» — один слой фольги и такой же стеклопластик. «С» — фольга, стеклопластик, клеящаяся основа.
Ширина рулона 1 м, длина 50 м.
Температурный диапазон «А» -40 +300

очень прочный материал;

экологически чистый — при нагревании не выделяет токсичных веществ.

Фольгоизолон Пленка из вспененного полиэтилена с одной стороны. Форма выпуска: листы и рулоны. лист: длина 120 см, ширина 60 см, толщина 2-11 см. рулон: длина до 30 м, ширина 1-1,2 м, толщина 0,2-1 см. для стен и вагонки держит 100-150 градусов; самозатухающий при горении; толстые листы могут быть самостоятельным утеплителем; низкий вес;

высокая прочность;

низкая теплопроводность.

горючие
Фольга из минеральной ваты маты или рулоны минеральной ваты с односторонней фольгой; толщина варьируется от 0,5 до 10 см, длина и ширина зависят от производителя (единого нет). бетон, дерево диапазон температур -60 +300; отражательная способность до 97%; негорючий; высокие теплоизоляционные свойства (благодаря минеральной вате).
Фольга базальтовая вата Утеплитель для ванн фольгой, разновидностью минеральной ваты, формы выпуска те же. аналогично предыдущему свойств — аналогично предыдущему, но базальтовая вата лучше сохраняет тепло; температурный диапазон -200 +700 градусов.
Пенополистирол фольга плит из экструдированного пенополистирола с односторонней фольгой. рабочие температуры -50 +75 градусов; с добавлением антипиренов — самозатухающий при пожаре. горючий; выделяет вредные вещества;
Утеплитель для бани «Минеральная вата» фольгой плиты из каменной ваты с фольгой с одной стороны, размер 0.6х1 м, толщиной 5 или 10 см. Пакет из 8 плит. выдерживает до +200 градусов;

биостабильный;

негорючий;

прочный;

экологически чистый.

Стоит отметить, что все перечисленные виды, каждый решает самостоятельно, являются отличными пароизоляционными материалами. Им не страшны ни плесень, ни грибок. Но это им, а дереву нужен антисептик.

Для работы фольги

Созданный вами «термос» будет работать только в том случае, если в процессе установки не было допущено никаких ошибок. В противном случае вы рискуете не только потерять время и деньги, ведь «неправильная ванна» может даже навредить вашему здоровью. Чтобы этого не случилось — читайте наши статьи по укладке фольги.

Итак, мы рассмотрели плюсы и минусы фольгированного утеплителя, использование фольги, и вы сами решаете, нужен ли фольгированный утеплитель для бани или лучше обратить внимание на естественный утеплитель, например,.

Идеальное здание сауны должно как можно быстрее прогреваться и надолго сохранять тепловую энергию. Для этого в нем утепляются стены и потолок. Утеплитель типа алюминиевой фольги для бани — один из самых востребованных материалов, так как он устойчив к высоким температурам и влажности.

Свойства фольги

Среди характеристик, которыми обладает пленка для бань и саун, наиболее важной является способность отражать около 97% инфракрасных лучей. Если этот материал использовать для сплошной обшивки парилки, тепловая энергия будет максимально сохраняться.Дело в том, что ИК-лучи не поглощаются стенами, а отражаются в сторону комнаты.

Пленка для парилки идеальна потому что:

  • материал способен выдерживать температуру до 300 градусов и даже выше — это свойство зависит от его вида;
  • не выделяет вредных для человеческого организма веществ;
  • имеет низкий удельный вес.


Кроме того, алюминиевая фольга имеет следующие преимущества:

  • влагостойкость;
  • пластичность;
  • прочность;
  • паронепроницаемость;
  • устойчивость к коррозионным процессам.

При использовании этого материала практически все тепло остается в парилке, а утеплитель для бани с фольгой на стенах будет надежно защищен от образования конденсата. Процесс крепления несложный, главное в работе — не допускать деформации, и не оставлять зазоров между полотнами.

Для достижения большего эффекта фольговые утеплители для бани обшивают не только на стенах, но и на поверхности потолка, так как пар и горячий воздух в первую очередь поднимаются вверх.

Рулон алюминиевой фольги

Фольга выпускается как в рулонах, так и в листах. Рулонный материал может иметь толщину от 0,007 до 0,2 миллиметра, ширину от 10 до 1500 миллиметров. Процент алюминия в нем до 99,5%.

В зависимости от типа поверхности фольга бывает:

  • гладкая, без дополнительной отделки;
  • под чистовую отделку;
  • чистовая.

По области применения материал делится на холст:


В зависимости от способа изготовления различают фольгу:

  • мягкий (отожженный), с маркировкой «М»;
  • жесткий (неотожженный) — ему присвоена буква «Т».

Качественным изделием называется полотно, не имеющее складок, пятен, разрывов и других включений на поверхности. Если смотреть сквозь свет на тонкое полотно, на нем не должно быть щелей и мельчайших дырок. Толстая фольга допускается иметь небольшое количество отверстий, что регулируется техническими параметрами используемого оборудования.

Тонкое полотно наматывается на рукава разного диаметра. Толстая фольга выпускается в листах.

Перед тем, как начать работы по утеплению, разработчиков интересует, сколько стоит фольга для ванны. Отечественный прокат будет дешевле импортного. При длине рулона 25-30 метров цена будет примерно 20-30 долларов.

Применение фольги для подогрева ванн

Чтобы определиться, какую фольгу использовать для ванны лучше, нужно учитывать, из какого материала построена конструкция и условия ее эксплуатации. Если постройка представляет собой сруб с тщательно залитыми стенами, то фольговый утеплитель для нее не требуется.

В том случае, когда ванна построена из натурального дерева, но имеет большую площадь и плохо прогревается, специалисты рекомендуют обшить потолок и стены изнутри тонкой пленкой, а затем накрыть вагонкой.Можно использовать фольгированную ткань для поверхности за отопительным агрегатом, в результате парилка прогреется быстрее.


Несмотря на то, что здание бани из пенобетона считается теплым, оно требует качественной пароизоляции, поэтому использование фольги будет оправданным, но лучше остановить свой выбор на ламинированных изделиях.

Каркасные и кирпичные здания необходимо утеплять. Для этого идеально подходят утеплители для бани с фольгой на основе пенополистирола и минеральной ваты (читайте: «»).Тип этого материала для потолков выбирается с учетом толщины пола и отсутствия / наличия теплоизоляции на чердаке.

Кроме того, имеют значение условия эксплуатации. Если ванна используется нечасто и процедуры проводятся непродолжительное время, нет необходимости утеплять ее фольгой. При частом использовании парилки и длительном нахождении в ней качественная теплоизоляция позволит сэкономить топливо, а помещение быстро прогреется и надолго остынет.

Выполнение простой обшивки бани

При облицовке стен банных построек лист фольги прикрепляют к поверхности или поверх слоя теплоизоляции. Такая работа займет немного времени и не потребует больших усилий.

Процесс выглядит так:

  1. Перед тем, как обшить ванну пленкой, на стене крепится каркас из деревянных досок.
  2. Между планками кладут утеплитель.
  3. Сверху изоляционный материал накрывается фольгой внахлест, стыки между полосами проклеиваются алюминиевой лентой.
  4. Фольга обшивается вагонкой, между ней и поверхностью фольги делается воздушный зазор 15-20 см. Это необходимое условие для эффективной теплопередачи.


Воздушный зазор снижает теплопроводность алюминия, и, поскольку горячая облицовка не будет соприкасаться с фольгой, из-за изоляционных свойств воздуха прямая передача тепла станет невозможной. При этом инфракрасные лучи, падающие на поверхность листа фольги, будут отражаться в сторону парилки.

Виды утеплителей с фольгой для бани

В процессе работы тонкий мягкий лист фольги легко сминается и рвется, поэтому появились новые технологии его применения.

Сейчас в продаже есть:

  • фольгированная бумага;
  • ткань;
  • изоляция.

Фольга бумага

Другое его название — ламинированная пленка для ванны на бумажной основе. Это эластичный и плотный материал, обладающий отличными пароизоляционными характеристиками.Выпускается двух видов: фольга плюс крафт-бумага и фольга плюс бумага плюс полиэтилен.


Фольгированная бумага способна выдерживать нагрев до 130 градусов. Выдерживает сжимающие нагрузки. Он держит форму и легко режется. Стандартная ширина полосы — 120 сантиметров. Для его крепления используются саморезы, строительные скобы и гвозди. Материал применяют для облицовки ванн изнутри. Не рекомендуется использовать ламинированную фольгу для поверхности стен, прилегающих к духовке.

Фольгированная ткань (фольгированная ткань)

Этот мягкий двухслойный материал изготовлен из стекловолокна и фольги. Толщина фольги находится в пределах 0,12–3 мм. Полотна необходимо скрепить встык. Фольгированная ткань применяется для утепления ванных комнат, ею можно обшивать стены возле отопительного агрегата.

Его основные характеристики:

  • способность выдерживать температуру до 500 градусов;
  • устойчивость к плесени и другим вредным микроорганизмам;
  • хорошая влагостойкость.

Пенополистирол фольга

Утеплитель изготовлен на основе пенополистирола и покрыт тончайшим слоем алюминиевой фольги. Материал выпускается в листах 1,2х0,6 метра толщиной 2-10 сантиметров. Их используют с целью утепления помещения банного дома изнутри. Листы снабжены ступенчатыми замками, предотвращающими образование мостиков холода.


Пенополистирол фольгированный имеет следующие качества:

  • не впитывает влагу;
  • отражает около 98% тепловой энергии;
  • отличается пароизоляционными свойствами;
  • устойчив к химическому воздействию;
  • безопасен для здоровья;
  • отличается долгим сроком службы.

Пенополиэтиленовая пленка

Изоляционный рулон толщиной от 2 до 10 сантиметров имеет одностороннее или двустороннее покрытие фольгой. Применяется при устройстве теплоизоляции внутренних помещений бань.

Этот материал способен выдерживать температуру не более 100 градусов. Не применяется для облицовки поверхностей возле топки.



Пленка из минеральной ваты

Выпускается в рулонах или матах разной толщины.Обладает отличными теплоизоляционными свойствами. Идеально подходят для утепления каркасных построек сауны. Использование рулонов или матов с фольгой делает отделочные работы проще и удобнее.

Лучший материал для утепления ванны

Поскольку стоимость энергии постоянно растет, владельцы бань и саун вынуждены искать способы экономии затрат на эксплуатацию парилки. При возведении новостройки необходимо использовать материалы, обладающие теплосберегающими характеристиками. Бани, построенные из кирпича, пенобетона, шлакоблока и других строительных материалов, кроме натурального дерева, нуждаются в дополнительной защите от теплопотерь.

При обустройстве парилки следует особенно внимательно подходить к решению, какая пленка лучше всего подойдет для бани, так как материал должен быть экологически чистым и хорошо отражать тепло. Всем этим требованиям удовлетворяют нагреватели с покрытием из алюминиевой фольги.


Преимущества фольгированной изоляции:

  1. Материал универсален, так как применяется для отделки стен, потолка и пола в ванной.
  2. Обогреватели с фольгированным покрытием имеют хорошее светоотражение.
  3. Продукция выпускается в широком ассортименте.
  4. Применяются во влажных помещениях, при этом не требуют обработки фунгицидными составами.
  5. Обладают высокими гигиеническими свойствами. Присущие алюминию свойства не создают питательной среды для роста грибков и плесени.
  6. Не деформируются и не плавятся в парилке при повышенных температурах.
  7. Материал удобен в использовании. Легко монтируется и фиксируется в разных плоскостях: вертикальной, горизонтальной и наклонной.

Наконечники теплоизоляции ванн:

  1. Если здание бани не имеет коммерческого назначения, достаточно отделки стен фольгой толщиной 3 мм в рулонах.
  2. Для коммерческих предприятий решением вопроса, какая фольга лучше для ванны, будет использование ламинированных изделий на базальтовой минеральной основе.

При утеплении бани, находящейся внутри капитального дома, необходимо учитывать работу центрального отопления, так как оно дополнительно нагревает воздух.

Как сделать дорожный холодильник. Как сделать кемпинговый холодильник в домашних условиях Как сделать холодильник на природе

Выезжая летом за город на лоно природы, мы берем что-нибудь поесть и термос с горячим чаем.Можно было бы взять что-то более существенное, но как сохранить все без холодильника? Сделать походный холодильник можно своими руками.

Из фабричных поддонов из папье-маше для кладки яиц (пластиковые не подходят), газет, журналов, оберточной бумаги, обойного клея и пенопласта вполне можно сделать термоконтейнер с полезным объемом 17 литров за 3 — 4 вечера. По форме это куб с внешним краем 360 и внутренним 260 мм. Предварительно охлажденные продукты в нашем мини-холодильнике сохраняются при той же температуре в течение 20 часов. Конечно, помните, что чем больше наполнен контейнер, тем дольше он остается холодным. А если съедобного немного (например, мороженого), предварительно охладите емкость пакетом со льдом и поместите в нее пластиковые бутылки с замороженной водой. Перед замораживанием добавьте в воду поваренную соль. 120 г (4 столовые ложки без верха) на 1 литр воды обеспечат температуру 8,6 градуса С, а 6 столовых ложек — 12 … 13 градусов С.

Впрочем, отвлеченных разговоров хватит. Давайте приступим к делу. Накройте 4 поддона с обеих сторон бумагой так, чтобы она выступала за края на 50-100 мм.

В этом случае необходимо нанести клей не только на бумагу, но и на верхушки «пирамидок» поддона. Перед сушкой уложите фанеру на поверхность и придавите ее грузом.

Сложите из поддонов квадрат и склейте выступающие внутренние листы бумаги внахлест, обрезая их по углам.Когда все высохнет, сложите из поддонов квадратную трубу, подобрав их так, чтобы крайние «пирамидки» вошли в пазы соседних. Со стороны крышки, между бумагой и поддоном, аккуратно приклейте куски поролона и пенополистирола, чтобы закрыть пустоты.
Уложите верх контейнера толстыми газетными роликами и склейте листы внахлест. Особенно важно проклеить пустоты, а также стыки, чтобы не было трещин. На края емкости можно наклеить бумажные ролики.

По краю с внутренней стороны емкости приклейте или пришейте к тулову нитками полоску поролона или фетра шириной 50-60 мм. Пустоты между поролоном и корпусом заполните любым пористым материалом, предварительно смазав клеем.

Рис. 1. Походный холодильник своими руками.

На полосу картона шириной 150 мм приклейте или пришейте ленту из поролона или фетра такой же ширины, как на корпусе, и поместите ее в емкость.Смазав стыки картона и поролона клеем внахлест, прижмите их к кузову с помощью распорок и планок фанеры. Сшейте войлочную полосу встык, без зазоров. Когда клей высохнет, снимите распорки и с небольшим усилием вставьте в поддон картонный каркас, при необходимости срезав его края. Приклейте ролики из газеты и накройте снаружи и изнутри бумагой, загибая края рамки на обложку.

Дождитесь высыхания клея и вытолкните крышку из корпуса, предварительно отметив ее положение.Прошейте ее по углам большой иглой с толстой нитью или обычной, сложенной в несколько раз, и прострочите с внешней стороны петли. Они понадобятся вам для снятия крышки. Под нить приклеиваем квадратики плотного картона, чтобы она не порезала картон, когда вы его открываете. Края поролона у крышки приклейте с одной стороны внутрь, а у корпуса — наружу для удобства установки.

Поместите поддон на дно контейнера и накройте бумагой, заклеив прорези.Склейте бумажные рулоны в пустоты и приклейте внахлест внешними листами бумаги.

Снаружи емкость неплохо бы прикрыть листами плотной бумаги, например, из журналов. Подбирая подходящие иллюстрации, можно добиться своеобразного декора. Не забывайте делать отметки на корпусе и крышке, чтобы каждый раз не искать их взаимного расположения.

Поместите кусок фанеры на дно контейнера, например, из посылочного ящика. Проденьте через низ и приклейте ручку-скотч или скотч, сшитый из плотной ткани.

Кемпинговый холодильник готов. Можно отправиться в поход.

Портативный холодильник — очень полезная и удобная вещь, которая может выручить и в длительной поездке, и на пляже, или в походе. Не раз приходилось сожалеть о его отсутствии, но как-то все скупали — всегда были расходы поважнее.

И хорошо, что не купили, ведь сумку-холодильник можно сделать своими руками, потратив на это совсем немного времени. При этом затраты будут в разы ниже, а удобства в использовании — больше.Потому что и форму, и размер можно сделать «под себя».

Как сделать термосумку и автомобильный холодильник

Одного мини-холодильника для нашей семьи мало. Вам нужно как минимум два. Один в виде небольшой сумки — для пеших и велосипедных поездок на природу. А второй в виде удобного и достаточно вместительного бокса — для дальних поездок на машине.

Надо, значит, сделаем.

Вариант 1.

Сумка-холодильник для ручной переноски

Для тех, кто умеет держать иглу в руках или близко знаком со швейной машинкой, сшить сумку-холодильник своими руками не составит труда.У меня нет таких талантов. Максимум, на что она способна, — это пришить пуговицу. Поэтому искал мастер-класс, где это умение при необходимости чисто символическое.

И я его нашел. Правда, чтобы сделать термосумку, сначала нужно найти готовую сумку нужного размера, но это не будет проблемой.

В дополнение к нему потребуется только фольгированный утеплитель и скотч. А более продвинутые мастерицы еще могут вооружиться швейной фурнитурой и снабдить изделие дополнительными застежками — липучками или «молниями».

  • Фольгоизолон — это утеплитель, вспененный полиэтилен, покрытый с одной или двух сторон тонким слоем металлизированной фольги. Двусторонняя лучше держит температуру, но подойдет и односторонняя. Купить его можно в любом строительном магазине, цена зависит от толщины и составляет 50-100 рублей за квадратный метр.

  • Скотч можно взять любой — обычный, фольгированный или двусторонний. Прочитав описание, решите для себя, с каким вам будет удобнее работать.Но фольга все же лучше — она ​​отражает тепло.

  • Мешок … Перед покупкой утеплителя нужно выбрать его, чтобы определить количество. Вы можете взять любую сумку в зависимости от ваших потребностей — пляжную, бытовую или спортивную. Желательно с замком. Снимите с него узор и посчитайте, сколько потребуется фольгированного утеплителя. Например:




Теперь посмотрим, как сделать сумку-холодильник своими руками:

Изображение Описание

Шаг 1

Закупаем необходимое количество утеплителя.Чем он толще, тем лучше будет «работать» наш холодильник.


Шаг 2

Переносим выкройку на фольгу-инсолон, уменьшив ее со всех сторон на пару сантиметров. Это нужно для того, чтобы пакет из фольги был немного меньше основного и легко в него вставлялся.


Шаг 3

Вырезаем детали и скрепляем их скотчем.Мы следим за их плотным, беззазорным прилеганием друг к другу.

Не забывайте, что слой фольги должен смотреть внутрь.


Шаг 4

Можно предварительно «заманить» стыки степлером, булавками, нитками — как вам удобнее.

Чтобы сделать их герметичными, вырежьте из остатков утеплителя полоски и снова склейте стыки с внешней стороны.


Шаг 5

Крышку можно сделать чуть больше, чем нужно, чтобы при закрытии холодильника можно было заполнить припуски.Но лучше пришивать на молнию или липучку.


Шаг 6

Термосумка своими руками практически готова. Осталось вставить получившуюся «шубу» внутрь сумки-чехла, а пространство между стенами заполнить любым теплым материалом — синтепоном, ватином, обрезками старого одеяла и т. Д.

Это самый простой способ. Если не поленитесь, можно точно подогнать внутреннюю часть к внешней и приклеить или сшить внутри.В этом случае крышка сумки должна быть снабжена застежкой-молнией, а поверх нее пришивается клапан, чтобы не пропускать холод через замок.


Так можно сделать сумку-холодильник всего за полчаса. И любая кривая рука вроде меня справится с этим делом.

Вариант 2. Холодильник автомобильный

В дальних поездках или во время многодневного отпуска «дикарям» не так-то просто сохранить еду охлажденной, не говоря уже о свежей. Для таких случаев можно своими руками сделать коробку-холодильник из пенопласта.

Самое главное, что размер можно выбрать самостоятельно. Хочешь — сделай маленького размера, только на запасы воды или пива. При желании — на весь багажник, и тогда можно взять с собой большой запас еды и даже сырого мяса для шашлыка.

И все равно будет стоить сущие копейки, ведь на сумку-холодильник нужно совсем немного:

  • Основа . .. Это может быть фанерный ящик, картонный ящик или пластиковая тара с плоскими стенками.
  • Пенополистирол или пеноплекс … Первый дешевле, но крошится при резке. Второй дороже, но плотнее, из него легче вырезать заготовки. И оба они невероятно легкие и обладают отличной изоляцией.

  • Фольгоизолон … Мы уже знакомы с этим материалом.
  • Скотч , желательно металлизированный.

Инструкция по изготовлению :

Изображение Описание
Шаг 1

Ящик необходимого размера из фанеры подбираем или собираем сами.

Шаг 2

Вырезаем из пенопласта пять деталей для дна и стенок так, чтобы они плотно прилегали к стенкам ящика и хорошо стыковались между собой. Сделать это будет несложно — поролон отлично режется обычным ножом.

Можно стыки заклеить скотчем.

Шаг 3

Выстилаем коробку внутри фольгированным утеплителем, закрепляя двусторонним скотчем или мебельным степлером.

Шаг 4

Заклеиваем стыки и верхний периметр термобокса скотчем.

При желании можно оклеить изолоном и снаружи. В этом случае утеплитель нужно укладывать фольгой «снаружи».

Шаг 5

Крышку утепляем аналогично. Размер прямоугольника из пенополистирола должен быть меньше его фанерной части и плотно входить в коробку, чтобы термохолодильник был максимально герметичным.

Крышку ящика можно откинуть на петлях, но это не обязательно. Достаточно сделать удобную ручку для открывания.

Термохолодильник своими руками можно сделать из обычного ящика. И даже без основы — просто пена. Только помните, что для его приклеивания не используйте клей, содержащий ацетон .
Шаг 6

Необязательно. Но если вам это не сложно, то сшейте прочный чехол с ручками.Особенно, если ящик покрыт фольгированным утеплителем и снаружи. Это защитит изоляцию от повреждений и повысит удобство использования холодильника.

Сам по себе такой термобокс, конечно, не охладит еду и напитки. Зато он сможет надолго сохранить их свежими и холодными. Что — зависит от толщины утеплителя, качества «сборки», количества содержимого, температуры за бортом и других факторов. Но 12 часов — это минимум.

Аккумуляторы холода

Холод продержится в созданном вами устройстве намного дольше, если вы положите в него что-нибудь хорошо замороженное вместе с едой. И это желательно всегда иметь наготове. Ведь вы не возьмете с собой кусок замороженного мяса, чтобы охладить пиво.

Поэтому одновременно с термобоксом нужно сделать аккумуляторы холода для сумки-холодильника своими руками. Вы можете их купить. А в некоторых бытовых холодильниках они имеют вид плоских пластиковых колб с узким горлышком и крышкой.

Но сделать их тоже не проблема, поэтому выберите, какой метод вам больше подходит.

Аккумуляторы жидкости .

Это бутылки, резиновые грелки или полиэтиленовые пакеты с водонепроницаемым замком Zip Lock, наполненные льдом. Пакеты более удобны, занимают меньше места и могут быть заполнены предварительно замороженными кубиками льда.


Пластиковые бутылки из-за своей формы не так удобны и практичны; воду нужно замораживать прямо в них.


Кстати, если перед замерзанием растворить соль в воде, то такой лед будет таять намного дольше. Любые пропорции, обычно соль всыпают до тех пор, пока она не перестанет растворяться.

Гелевые батареи .

Они более удобны (меньше риск протечки) и дольше сохраняют температуру, чем водяные. Сделать их можно двумя способами:

  • Из детских подгузников . .. Все очень просто: налейте воду в подгузник, пока она не перестанет впитываться. При желании его можно тонировать акварелью.Не ждем долго и ножницами вырезаем подгузник. Вынимаем из него набухшее гелевое содержимое, перекладываем в плотно прилегающий пакет и замораживаем.

  • Из желатина или клея для обоев … Растворите столько соли в литре воды, сколько она растворяется, а затем добавьте еще 3 литра воды. В полученный раствор влить желатин или клей для обоев. Возьмите пропорции, указанные на упаковке. Краситель — по желанию. Осталось разлить жидкость по пакетам или бутылкам и заморозить.

После каждого использования хладагент необходимо поместить в морозильную камеру и хранить там до следующего раза.

Как повысить эффективность самодельной сумки-холодильника

Как сделать термосумку своими руками и сэкономить много денег, теперь вы знаете. Информация о его эффективном использовании не будет лишней.

  • На автомобиле , дополнительно заверните пакет в кусок фольги или просто одеяло.
  • Старайтесь хранить его в месте, недоступном для прямых солнечных лучей.
  • Аккумуляторы холода лучше всего размещать снизу. А если есть место, то и еду могут переложить.
  • Сами изделия желательно складывать в термосумке охлажденным.
  • Чем плотнее они упакованы , тем медленнее будет нагреваться холодильник внутри. Поэтому оставшееся пространство нужно заполнить либо пакетами со льдом, либо свернутым одеялом, либо просто пустыми бутылками.

  • Старайтесь открывать сумку как можно реже.

Эти простые действия помогают значительно замедлить процесс размораживания и разогрева пищи. Иногда они остаются холодными в течение двух и более дней.

Заключение

Вы уже решили, что вам нужно — переносная сумка или большой термобокс для путешествий? А может и то, и другое? В любом случае сейчас можно не ходить по магазинам в поисках нужной вещи, а сделать это самому за пару часов.

Если что-то остается неясным в этом описании, посмотрите видео в этой статье.Но вряд ли изготовление сумки-холодильника кому-то показалось сложной задачей. И наверняка среди читателей найдутся те, кто уже давно ее решил.

Если да, то просьба показать свои творения в комментариях с описанием «производственного процесса».

Итак, поговорим о том, как сделать самодельный холодильник своими руками. Такой холодильник позволяет хранить продукты при отрицательной температуре в течение 24-48 часов (это зависит от теплоемкости самих замороженных продуктов), он очень удобен для поездок на автомобиле выходного дня.

Для изготовления самодельного холодильника потребовалось следующее:

полтора листа пенопласта толщиной 30 мм (75 руб / лист)
три аккумулятора холода по 500 грамм (по 50 руб = 150 руб)
клей (75 руб.)
скотч армированный из хозяйственного магазина (90 руб.)
канцелярский скотч (50 руб.)
утеплитель с фольгой (30 руб.)

Итого: 470 руб. и три часа свободного времени.

Отдельно стоит сказать об аккумуляторах холода — емкости, наполненной раствором карбоксиметилцеллюлозы (имеет высокую теплоемкость).Перед использованием аккумулятор холода помещают в морозильную камеру, охлаждают до невысокой температуры. Потом можно положить в самодельный холодильник и он будет «холодить», не давая продуктам разморозиться, или поставить прохладное пиво в самодельный холодильник.

В бытовых холодильниках, например холодильниках Либхерр, связь с магазином, такие аккумуляторы холода используются для стабилизации температуры в камере (компрессор включается и выключается реже, реле работает дольше) и увеличивает срок службы продукты на случай отключения электроэнергии.

Прежде чем приступить к изготовлению самодельного холодильника, посмотрите видео ниже, на нем показан только один.

Пенопласт (марка пеноплекса или любой другой монолитной конструкции, кроме шара), помимо функции сохранения тепла, берет на себя еще и функции несущих стенок холодильника. Можно использовать пенопласт 50 мм, тогда «работа» самодельного холодильника увеличится, так как теплоотдача через стены будет ниже.

Утеплитель с фольгой позволяет увеличить теплоотражающую способность холодильника, а также снизить теплоотдачу.

Скотч используется для увеличения прочности холодильника, клей используется для скрепления стенок. Клей должен быть таким, который не содержит растворителей и не разъедает пену, например — хорошо подойдет клей Titan для потолочной плитки.

Места приклеивания отшлифовать наждачной бумагой, чтобы убрать глянец, клей плохо прилипает к блеску.

Как видно на видео, собрать самодельный холодильник очень просто, достаточно собрать куб без верхнего края, обмотать его армированным скотчем, затем утеплителем с фольгой и прозрачным канцелярским скотчем сверху.Последний защищает от механических повреждений.

Холодильники из двойного пенопласта своими руками, на 0:32 и выше видно, что внутренняя часть имеет меньшую высоту и допускает двойную крышку.

Размер самодельного холодильника выбирайте сами — его можно изготовить по габаритам багажника в машине.

Холодильник — это устройство, которое давно вошло в нашу жизнь. Естественно, на даче без этого не обойтись. Но дачная жизнь полна сюрпризов.Иногда они не очень приятные: выключили свет, сломался сам агрегат … Но кушать хочется всегда (и не только консервы на долго). Как можно обойтись без любимого холодильника и сохранить продукты с минимальными отходами?

Устройства для хранения продуктов

Первое, что приходит в голову, — вылить все продукты в погреб. Хорошо, если он будет на даче. А если ее нет, а в пакетах полно колбасы, масла и других скоропортящихся продуктов?

Это так называемый «старомодный» метод, проверенный поколениями.Продукция упаковывается в полиэтиленовые пакеты и аккуратно укладывается в ведро. Ведро опускают в колодец так, чтобы оно было наполовину в воде.

Ведро нагревать не нужно. И хорошо, если у него будет герметичная крышка. Вода в колодце очень холодная, поэтому продукты долго остаются свежими. Единственный минус: много нельзя класть в ведро — только то, что портит самое быстрое. А поставить в колодец два-три ведра может быть проблематично.

Колодца тоже нет? Есть еще несколько удобных приспособлений, которые вы можете сделать самостоятельно.

Мини-погреб

Адаптированный вариант стационарного погреба. Это делается всего за несколько часов без особых усилий. Придет на помощь в форс-мажорной ситуации — когда нужно в короткие сроки что-то придумать, чтобы сохранить продукты.

Как известно, в средней полосе земля очень сильно промерзает. Тает только в мае, а внутри еще два-три месяца будет холодно. На этой особенности основан принцип работы мини-погреба. Лучше всего в нем будут храниться продукты с апреля года (земля в это время оттаивает, лед больше не сковывает) до конца июня (земля прогревается и температура в хранилище будет соответственно поднимаются).

Желательно размещать мини-погреб там, где меньше всего солнца. Место для хранения должно быть сухим, вдали от компоста, сарая и уборных. Если в тени нет подходящего места, можно создать тень самостоятельно — например, высадив вдоль нее вьющиеся растения.

Сама конструкция представляет собой большой ствол (лучше — пластиковый), закопанный до шеи в землю. Конечно, емкость должна быть герметичной, чтобы внутрь не попадали грунтовые воды.

В первую очередь под бочку готовится яма.Выкапывать лучше с запасом около 30 см. На дно ямы кладется «подушка» из песка, на которую ставится бочка. Оставшиеся тридцатисантиметровые щели тоже засыпаны песком — благодаря таким «ухищрениям» бочка не пострадает от промерзания грунта и не будет вытолкнута весной на поверхность.

Не обойтись без крышки … Она должна быть массивной, плотно закрывающейся, можно даже двойной — это убережет изделия от талых и грунтовых вод и атмосферных осадков.Сверху на крышку кладут утеплитель в герметичной упаковке (обычно используют опилки, запаянные в полиэтиленовый пакет, чтобы на них не попадала влага).

Для вашего удобства лучше хранить продукты в мини-погребе в тканевых мешках с пришитыми к ним длинными завязками — их легче достать и убрать. Чтобы с первого раза достать нужный пакет, а не просматривать все по очереди, к каждому пакету можно пришить этикетку с названием содержимого.

Все удобно, быстро и просто.Но…. Продукты могут понадобиться не только тому, кто их купил и сохранил, но и незваным гостям — грызунам, муравьям, которые, почувствовав запах еды, безошибочно двинутся в сторону погреба и попытаются проникнуть внутрь. Поэтому каждый раз нужно проверять, плотно ли закрыта крышка и есть ли в ней отверстия.

Мини-ледник

Как и погреб, ледник был в каждом деревенском доме; зимой специально для его устройства кололи глыбы льда. По сути получается тот же погреб, только работает наоборот.В погребе хранятся овощи и заготовки, поэтому даже зимой в нем сохраняется минимальная положительная температура. Ледник сохраняет холод летом.

Постепенно, с появлением специальных устройств для хранения скоропортящихся продуктов, необходимость содержания ледника отпала. Но появился адаптированный вариант — мини-ледник. Вы можете сделать это самостоятельно на даче и оставить на случай непредвиденных ситуаций.

Конечно, выкопать двухметровую яму довольно проблематично, поэтому создание мини-ледника основано на поиске подходящего ящика … Нашел коробку — теперь ее нужно как следует утеплить. Для этого делаются двойные стены, между которыми укладывается слой утеплителя (лучше всего подходит керамзит и пенополистирол). Внутренняя поверхность мини-ледника покрыта полиэтиленовой пленкой или специальной пленкой, используемой в строительстве.
В центре ящика помещается металлический контейнер. Расположите его так, чтобы оставалось место для льда или емкости со льдом.

Лед — центральный элемент всей конструкции … Поэтому, прежде чем строить мини-ледник, нужно оценить свои «запасы льда». Скорее всего, никто не держит такое количество льда. И привычные кубики из красивых форм не подойдут. Ледник «запущен» в эксплуатацию из кусков льда, . .. Где взять такие куски?

Если у вас замечательная физическая сила и климатические условия (зима), его можно уколоть на любом водоеме и принести домой. Но такой героизм тоже встречается редко, а зима в средней полосе длится всего три месяца.Весной и летом лед придется добывать другими способами. Наиболее адекватное решение — разместить самые обычные между стенками ящика и емкости для еды. пластиковых бутылок, наполненных льдом до 9/10 … Скорее всего, придется попросить кого-нибудь их принести или захватить самому, зная, что на даче есть мини-ледник, а электричества нет. Итак, бутылки заняли свое почетное место в коробке. Затем лед начинает таять.

Как долго продлится этот процесс, зависит от качества утеплителя, количества изделий и помещения, в котором находится подручное устройство.В среднем 3-4 дня. Затем воду можно слить и заморозить новый лед. Очень удобно использовать специальные пластиковые контейнеры для замораживания льда, которые продаются в любых гипермаркетах, особенно в сезон праздников и пикников.

Чтобы мини-ледник функционировал должным образом, его необходимо максимально защитить от солнца. Лучше всего разместить в подвале или темном прохладном и сухом сарае. Очень хорошо, если перед входом будет навес или густые кусты. Ведь недаром в старину рядом с погребом сажали кусты, чтобы они «вытягивали» воду.

Важно:

  • плотно закрывайте крышку мини-ледника после каждого использования;
  • позаботимся о регулярной «поставке» льда;
  • Если мини-ледник находится в сарае или подвале, входная дверь помещения всегда должна быть плотно закрыта — это поможет предотвратить попадание теплого воздуха и образование плесени на стенах деревянный ящик, который служит основой летний коттедж.

Атмосферный холодильник

Мало кто знает, что это за «зверь».И все довольно просто. Действие «зверя» основано на соотношении температуры воды, испаряющейся с поверхности, и температуры точки росы (то есть температуры, до которой должен остыть воздух, чтобы содержащийся в нем водяной пар достичь насыщения и начать превращаться в росу).

Температура испаряющейся воды равна точке росы — это самое главное, что нужно понимать при выборе атмосферного холодильника. На этом эффекте основан весь принцип его работы.Однако оставим физику жидкостей и перейдем к сборке конструкции.

Чтобы создать такое сложное по названию и определению устройство, вам понадобится только таз , ведро с плотной крышкой и вода … Ведро с пищей закрывается герметичной крышкой. Помещен в таз с водой. Затем накройте его тканью, которая хорошо пропускает воду (например, тонким кухонным полотенцем из натуральной ткани). Концы полотенца будут в воде.

Вода поднимает волокна ткани и испаряется. Обратимся снова к физике … В процессе испарения вода «забирает» тепло у воздуха и у самого ведра. Температура в ведре не сможет подняться выше температуры точки росы, которая, в свою очередь, намного ниже, чем у воздуха (на 10 градусов). Пища в ведре соответственно остынет.

Достоинства такого «холодильника»:

  • быстро в исполнении;
  • простой в использовании и мобильный;
  • энергия не требуется;
  • элементы, необходимые для создания конструкции, легко доступны (ведро, таз, вода, ткань)

Минусы:
  • устанавливается только в тени и на сквозняке — иногда такие условия найти сложно;
  • менее эффективен в первые летние месяцы.

Такие охлаждающие устройства очень нравятся как дачникам, так и тем, кто регулярно выезжает на пикники или совершает дальние поездки. Естественно, что спрос рождает предложения — заходя в любой крупный магазин, вы наткнетесь на ряд сумок-рефрижераторов. Но если взять первое попавшееся, не задумываясь о его характеристиках, есть риск купить не очень качественный контрафактный товар.

Что такое сумка-холодильник

Если на ценнике в магазине написано «термосумка», то это никак не связано с сумкой-холодильником, как бы вежливые консультанты ни пытались вас убедить в обратном.Термосумка работает по принципу обычного термоса — просто поддерживает уже существующую температуру помещенных в него продуктов. Охлажденные не остынут, горячие не остынут. В то время как сумка-холодильник предназначена для поддержания именно низкой температуры внутри себя.

Таким образом, мешок-холодильник представляет собой теплоизолированный контейнер, температуру в котором поддерживают специальные аккумуляторы холода . .. Продолжительность их действия — сутки. После этого температура внутри пакета будет равна температуре окружающей среды.

По форме, материалу, размерам, количеству аккумуляторов и назначению различаются несколько типов сумок-холодильников, от самых маленьких для переноски бутербродов («пакет для сэндвичей») до автомобилей (очень больших, которые, в наполненном состоянии сложно носить в руке даже физически сильному человеку).

В этой линейке моделей нашлось место и сумка-холодильник, которая оптимальна для дачи. Что это такое, чем отличается от остальных? Вы можете сделать это сами?

Сумка-холодильник для дачи

Каждый раз, когда вы везете еду на дачу, особенно если в семье есть маленькие дети, которым нужно все самое свежее, возникает вопрос: как это все достать.Иногда возникает и второй вопрос: «Вдруг приедем, а света нет. Как хранить? «

На 24 часа с сумкой-холодильником тебе не о чем беспокоиться. А если есть место для охлаждения аккумуляторов, то с едой можно дольше сохранять голову свежей.

Вам просто нужно выбрать сумка для дачи правильно, не хватая все, что написано «сумка-холодильник».

В данном случае под габаритами подразумевается полезный объем сумки — чтобы она не была наполовину пуста или, наоборот, забита до отказа.«Сэндвичница» вряд ли подойдет дачнику. Пропадает и автомобильный гигант объемом 50 литров — вручную передать невозможно. Стоит остановиться на «золотой середине» — 25 литров. В этой сумке будет все, что вам нужно.

На размер сумки-холодильника также влияет количество батарей. Чем больше сумка, тем их больше, а соответственно, еда будет остывать лучше. Сумка объемом 25-30 литров соответствует здесь заявленной «летней» цели. Батарейки хватает на то количество еды, которое в ней может вместить.Легко помещается в машину, переносится в руке.

Любая сумка-холодильник состоит из трех слоев. Каждый, в свою очередь, изготовлен из разных материалов:
    ,
  • , , внешний слой, — плотная синтетическая ткань, которая отражает свет, не впитывает влагу и легко чистится. Обычно это ПВХ, нейлон или полиэстер.
  • теплоизоляция — этот слой не пропускает тепло внутрь пакета и не пропускает из него холод. Изготовлен из плотного поролона. Этот слой также обеспечивает долговечность сумки.
  • салон … Здесь не все так просто. В качественных пакетах внутренний слой сделан из материала, изолирующего пищу от света (как в пакетике для молока). Нечистые производители, экономя на материале, делают внутренний слой из цветного полиэтилена. Такая сумка будет работать, но гораздо меньше — всего 4 часа.
Важно! Обратите внимание на толщину сторон сумки. Слой теплоизоляции должен ощущаться на ощупь. Если стенки слишком тонкие, значит, он есть или нет, или есть, но плохого качества.Благодаря этому сумка быстро избавит от холода. это ключевой момент, на который нужно обратить внимание. Ведь без аккумулятора сумка перестанет работать как холодильник. Для дачи оптимально 4-5 аккумуляторов холода. Их наполнитель может быть в жидком, гелевом или кристаллическом виде — это зависит от модели. Вес варьируется от 300 г до 1 кг и зависит от размера сумки и модели.

Выбирая сумку-холодильник для дачи, не лишним будет учесть удобство переноски.То есть сумка должна быть оснащена широкими удобными ручками и плечевым ремнем, качественной застежкой-молнией (защита от самопроизвольного открывания). У более дорогих моделей есть маленькие колесики, выдвижная ручка и даже дополнительные замки.

Сумка-холодильник своими руками

Для тех, кто любит все делать самостоятельно, можно попробовать собрать сумку-холодильник деревенскую своими руками. Вам просто нужно перед поездкой проверить, работает ли он, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Подготавливаем материалы: удобную сумку на молнии сверху (вполне подойдет спортивная сумка), утеплитель (пенополиэтилен толщиной 10 мм), широкий двусторонний скотч.И, конечно же, не стоит забывать об энтузиазме и дизайнерской жилке. Делаем внутренний контейнер. Для этого замеряем габариты сумки. Размечаем на утеплителе его части: дно, четыре стенки. Получается своеобразный «крестик». Чтобы контейнер поместился в сумку, выкройка должна быть на 5 см меньше фактических размеров сумки. Склеиваем выкройку в емкость, плотно соединив уголки скотчем. Швы лучше несколько раз проклеить, чтобы не было трещин.Вырезаем из утеплителя крышку и плотно приклеиваем к заготовке. Емкость из утеплителя приклеиваем двусторонним скотчем к пакету. Можно просто положить в пакет, заполнив пустоты поролоном или остальным утеплителем. Берем пустые пластиковые бутылки, заливаем физиологическим раствором (6 столовых ложек соли на литр воды) и замораживаем в холодильнике. Некоторые покупают специальные емкости, которые также заполняются раствором и замораживаются. Количество бутылок или специальных емкостей зависит от размера пакета.Укладываем изделия максимально плотно. Чем плотнее они сложены, тем дольше продержится холод. Вы также можете вставить пару батареек между едой. Самодельная сумка-холодильник готова!

Не только специальные приспособления, но и «народные советы» помогут сохранить еду свежей на время. Наши прабабушки и бабушки как-то обходились без холодильников.

Экономим молочные продукты

Это особенно актуально, если в семье есть дети, которым каждый день нужно свежее молоко, творог, масло.

Для продления свежести молока его нужно вскипятить, добавив на кончик ножа пищевую соду или сахар. После закипания перелить в эмалированную, стеклянную или керамическую посуду. Емкость с молоком поставьте в миску с холодной водой так, чтобы вода дошла до ее половины. Затем накройте салфеткой или вафельным полотенцем, смоченным в воде и отжатым, оставив края в воде, и уберите в темное место на сквозняке (вспомните принцип работы атмосферного холодильника). Постоянное испарение воды будет поддерживать низкую температуру, и молоко не скиснет.

Можно поступить иначе. Плотно закройте банку с молоком и оберните ее слоем ваты. Закрепите вату для надежности нитками. Упакованную таким образом банку поставить в неглубокую большую тарелку с холодной водой. Вата впитает воду и охладит молоко. Только воду придется добавлять часто, так как вата наберет ее быстрее, чем ткань. В течение двух-трех дней эти продукты могут лежать в пропитанной солевым раствором пергаментной бумаге. Нарезать порциями и поместить в миску с крепким солевым раствором.Непосредственно перед использованием обязательно промойте в прохладной воде.

Относится к сливочному маслу. Его можно обернуть тканью, смоченной винным уксусом. Масло долго остается свежим. Опять же о масле. В соленую воду положить кусочек масла и тонким слоем налить сверху растительное масло. Это создаст пленку, которая не пропускает воздух, а содержимое останется «консервированным». Главное, таз не трясти, чтобы не порвать масляную пленку. Обязательно промойте масло перед едой, чтобы смыть соль.

Перед тем, как положить творог в банку, необходимо его простерилизовать. На дно выложить тонкий слой соли. Утрамбуйте творог, чтобы он заполнил всю банку и не осталось воздуха. Закройте емкость марлей, смоченной в соленой воде. Закройте конструкцию деревянной подставкой под горячее и положите сверху груз.

Стоит учесть: как бы мы ни старались, творог очень плохо хранится, если он действительно натуральный. А если свежесть продукта вызывает беспокойство, лучше его не есть.

Консервируем мясные продукты

Большинство людей едят мясо и колбасы, и многие не знают, как обойтись без них. Поэтому было изобретено множество способов сохранить эти продукты свежими.

Мясо заворачивают в ткань, смоченную уксусом. Затем сверток кладут в таз с крышкой и ставят в тень. Перед приготовлением мясо тщательно промойте водой. Кусок мяса покрывают свежими листьями крапивы, вымытыми в прохладной воде со всех сторон. Затем его заворачивают в бумагу и хранят в сухом прохладном месте.Обжарить до появления корочки или ошпарить кусок мяса кипятком. Если мясо ошпарилось, просушите его на огне. Обернуть марлей и положить в сквозняк.
  • Способ 4 — с хреном
Если в саду растет хрен, нужно собрать 2-3 самых больших листа. Оберните в них мясо так, чтобы оно было закрыто со всех сторон. Все плотно заверните в пергаментную бумагу и уберите в темное место. Подойдет и измельченный хрен — он покрыт мясом.Дальше все так же: заверните в бумагу и поставьте в тень. При отсутствии бумаги натертое с хреном мясо можно сложить в банку или кастрюлю и плотно закрыть крышкой.

  • Метод 5 — с чесноком или луком
Мясо поставить на небольшую подставку (как подставку для варки в мультиварке), опустить в кастрюлю. Перед этим на дно сковороды выложите измельченный в блендере лук или чеснок (можно и то, и то). Закройте крышку и уберите в темное место.Мясо заливают простоквашей, чтобы его не было видно и ставят в прохладное место. Мясо обильно натираем лимонным соком, присыпаем солью. Плотно фаршировать в кастрюле с крышкой — и сразу в холодное место.
  • Метод 8 — для замороженного мяса
Если вы хотите сохранить замороженное мясо, заверните его в несколько слоев бумаги или газеты. Как вариант — в старой одежде, опять же в несколько слоев. Так он больше не тает.

Важно!
Мясо, снятое с кости, лучше сохраняет свежесть.

Другой товар, который плохо хранится. Можно положить в колодец, но и там колбаса долго не протянет.

Здесь либо возьмите то количество, которое можно съесть сразу, либо воздержитесь от покупки, зная, что холодильника нет.

Колбаса копченая


Хранится 3 суток. Лучше хранить в сухом проветриваемом помещении. Можно немного пожарить или подсушить на огне.

Цыпленок заворачивают в листья крапивы (или в тушку набивают такую ​​же крапиву) — так птица «продержится» сутки при условии, что в комнате достаточно прохладно.

Рубленое мясо птицы в миске можно переложить листьями крапивы. Все вышеперечисленные «мясные» способы подходят для хранения птицы.

Сохраняем рыбу


Если рыба свежая (не копченая, не сушеная и т. Д.), То ее засыпают листьями рябины или крапивы, солят сверху и накрывают салфеткой, смоченной уксусом. И, конечно же, их поставили в прохладную комнату. Рыбу хорошо потрошить, но не мыть. Приправить солью, перцем и повесить в прохладном проветриваемом месте.Также можно начинить выпотрошенную тушку крапивой. Копченую рыбу можно повесить сушиться на ветру и на солнце.

Сохраните яйца


Смажьте каждое сырое яйцо сверху растительным маслом и снимите, чтобы оно остыло. Сырые яйца засыпать песком в кастрюле и поставить в тень. Хранить сырые яйца завернутыми в пергаментную бумагу.

Сохранить зелень и овощи


Укроп, салат и петрушку можно залить водой. Как букет цветов, они хорошо простояют несколько дней при условии подмены воды. Овощи не нужно мыть — они быстрее портятся, впитывая воду.Немытые овощи заверните в бумагу и храните вдали от солнца и тепла.

Итак, проявив смекалку или прислушиваясь к народному опыту, можно жить на даче и не зависеть от холодильника, не бояться, что он сломается, или погаснет свет.

Холодильник в машину своими руками (3 варианта, фото, пошагово)

Вариант №1. Пассивный авто термос своими руками

Не знаю, правильно ли я выбрал раздел, но решил, что эта тема будет здесь уместна.Я приглашаю всех поделиться своим опытом здесь. ДОМАШНИЙ СДЕЛАНО …

В этом году мы обязательно поедем на море. «Тормозить» и напитки, чтобы не испортить, лучше хранить в холоде. А для этого понадобится холодильник. Купить автомобильный холодильник от прикуривателя за 4500 руб. «жаба» мне не дает. Поэтому даже для старой машины было решено сделать новый, капитальный холодильник с «аккумуляторами холода» в виде застывших полуоболочек с водой. Старый холодильник из упаковочного картона прослужил 3 поездки на юг, и его безжалостно выбросили в помойку (фото я приложил ниже (не помойка, а холодильник)).

Итак, что и как было сделано. Размер холодильника был выбран 400 * 400 * 300 мм, исходя из размеров багажника в предыдущей машине (слишком большой занимал бы много места, а складывать вещи было бы некуда).

Решил утеплить, а точнее утеплить вспененным утеплителем с фольгой с одной стороны, толщиной 10 мм. Ширина 1,2 м, длина 1 м. Цена на сегодня 90 руб. / 1м.

Материалом корпуса стал отход нашего мебельного производства — МДФ (точнее, ДВП) толщиной 10 мм.Купил 2 алюминиевых уголка 15 * 15 мм за 120 руб. для обоих. Также были закуплены глухие заклепки 4 * 16 (100 шт. — 50 руб.) И 2 петли для мебельных стержней по 30 руб. каждый. Вот и все расходы — 295 руб. Инструменты и оборудование взяты с работы (там, где собирался быть холодильник).

Обрезав углы по месту, потихоньку приступаем к сборке коробки будущего холодильника.

В результате «титанических» трудов мы получили вот такую ​​красивую коробочку.

Сверху ящика я поставил защелкивающийся замок и складную проволочную ручку.Чтобы готовый холодильник вместе с упакованными продуктами можно было носить в руке. И тогда он, полный воды и еды, становится здоровым, очень тяжелым! Но, как говорится, своей ноши не несет …

Теперь приступаем к оклейке коробки изнутри утеплителем. Решила, что дно и крышка будут оклеивать в 2 слоя утеплителя, а стены в 1 слой. Для приклеивания использовала «жидкие гвозди». Намазав «гвоздями» заготовку утеплителя, приклеил ее к стене и придавил грузом.Хорошо приклеивалась, потом попробовали оторвать — клееный уплотнитель не поддался.

В итоге за 3 дня работы в свободное от основной работы время (а это не так уж и много) мы получили вот такую ​​симпатичную холодильник с откидной верхней крышкой с защелкой.

В углах или на дне будут закреплены или размещены 4 полуторалитровые бутылки с водой или 6-8 полулитровых бутылок, предварительно замороженных в морозильной камере. Можно пить минеральную воду, холодную, а с газом, в жару, как бодрит. Лучше брать поллитровую минеральную воду, такой объем наиболее практичен.Бутылки не наполняются водой, иначе, когда вода замерзнет, ​​лед расширится и разобьет бутылку, и продукты будут плавать в талой воде. Для экономии места в холодильнике можно купить в магазине фирменный «аккумулятор холода» — это специальные пакеты или плоские ящики с жидкостью внутри, которые используются вместо бутылок (одна большая стоит около 120-150 рублей). Бесплатно только бутылки с родниковой водой! И даже когда вода в них начнет таять (а это где-то через сутки), ее можно использовать для холодной стирки или питья.

Воспользовавшись прежним, картонным холодильником, едой и напитками, которые не ели и не пили по дороге, мы добрались до моря, холодного. В новом холодильнике на море даже свой лед принесли, до конца не растаял! Этот холодильник также можно использовать как табуретку. Красил не специально, чтобы было видно, если с МДФ что-то случится (например, от воды он начал коробиться). Холодильник меня полностью устраивает, он оправдал потраченное время и небольшие деньги на его изготовление.И пользы от этого масса !!!

Вариант №2. Пассивный авто термос своими руками

Сразу скажу, что этот автохолодильник-термос изобрел мой друг Валера !! За что мы ему очень благодарны. Он живет на юге, здесь жарко, поэтому автохолодильников для еды на отдыхе катастрофически не хватает, особенно если едем большой компанией. Такой термоавтомобиль своими руками Валера сделал несколько лет назад, поэтому решил сделать нечто подобное.

Итого купив коробку для детских игрушек — 350 руб., 2 листа пенополистирола 2х50 руб. = 100, 2 рулона металлизированной ленты 2х100 + 200, клей универсальный 80 руб., Пена монтажная 120 руб. ИТОГО 850 руб. И 2,5 часы моего драгоценного времени.

Через два дня компот из термоса на Должанской косе, за борт около 40 градусов, полет нормальный:

Вариант №3. Активный холодильник своими руками на элементе Пельтье

Расходные материалы:
1) Элемент Пельтье (редко используется для охлаждения компьютерных процессоров)
http: // www.ebay.com.au/sch/Industrial-/170769/i.html?_nkw\u003dPeltier&_catref\u003d1&_fln\u003d1&_trksid\u003dp3286.c0.m282
http://ru.wikipedia.org/element ESKYlement
)
3) Пара радиаторов от компьютеров
3) Провод и хрень в прикуриватель.

Прелюдия:
В один скучный вечер, аккуратно складывая компьютерные украшения из одного места в другое.
Волею судьбы элементы Пельтье оказались в одной руке, а радиаторы — в другой.И провидение должно было случиться, бросился в глаза старый ESKY.

В общем, после пивной в голову пришла безумная идея. Выковырять холодильник из компьютерного хлама.

Были взяты два радиатора, просверлены отверстия. ESKY проделал дырку под радиатор. Скрутил все на болты и выяснилось что вышло. Снаружи установлен процессорный кулер, внутри — естественная конвекция.

Плюсы = 1) работает.
Минусы = 2) один элемент маловат.3) прикуриватель греется. 4) Во время работы элемент не только перемещает тепло изнутри наружу, но и сам генерирует тепло. То есть (предположим), когда температура внутреннего радиатора падает на два градуса, температура внешнего радиатора увеличивается на четыре или пять градусов.
… что-то еще случилось, теперь я не могу вспомнить.

Выводы:
Элементы должны быть размещены на крышке (легче установить, холод уйдет сам).
Несколько элементов нужно, хоть какое-то охлаждение.
Используйте либо крокодилы, либо Т-образные головки. Площадь прикуривателя для этого слишком мала (от которого происходит нагрев). Для радиаторов
нужен гораздо меньший размер (2/3 нужно урезать однозначно), используйте более тонкий и широкий моноблок (а если еще и медный …). Что ж, я использовал то, что у меня там есть, собсна.

Обычно. Это был пилотный проект, в будущем все будет и допиливаться по мощности.

Совет: Необходимо совместить эффективность автотермических элементов и элементов Пельтье вместо или в дополнение к аккумуляторам холода.

Как утеплить стены балкона изнутри. Как утеплить балкон своими руками: технология и ее особенности

4 сентября 2016 г.
Специализация: Капитальные строительные работы (кладка фундаментов, возведение стен, возведение кровли и т. Д.). Внутренние строительные работы (прокладка внутренних коммуникаций, черновая и чистовая отделка).Увлечения: мобильная связь, высокие технологии, компьютерные технологии, программирование.

Я уже много раз говорил о внутреннем утеплении балконов в городских квартирах и частных домах, но не останавливался на освещении вопроса, как лучше утеплить лоджию изнутри. Но правильный выбор теплоизоляционного материала — залог эффективности предпринимаемых мер.

А теперь пора восполнить этот пробел. Инструкция, которую я даю ниже, подскажет, как самому выбрать подходящий материал для утепления.

Требования к обогревателям

Прежде чем рассказать, как утеплить лоджию внутри своими руками, хочу сказать несколько слов о критериях, по которым я лично выбираю теплоизоляционные материалы для таких работ.

Итак, на что советуем обратить внимание:

  1. Коэффициент теплоотдачи. Чем ниже этот параметр, тем лучше. То есть для теплоизоляции комнаты (будь то отдельная лоджия или совмещенная с основным помещением) придется использовать меньший слой материала.Это означает, что будет сэкономлено больше полезной площади помещения.
  2. Простота установки. Чем сложнее будет процедура установки выбранного вами теплоизоляционного материала, тем более трудоемким и трудоемким будет процесс ремонта, особенно самостоятельного. Однако о том, как правильно утеплить лоджию изнутри, я уже много писала. При необходимости вы можете найти соответствующий материал или задать вопрос в комментариях.
  3. Прочность. Лучше выбирать утеплитель, хорошо переносящий внешние механические нагрузки (как статические, так и динамические).В этом случае облегчается последующая декоративная отделка помещения.
  4. Антисептик. Внутренняя изоляция смещает точку росы внутрь теплоизоляционного пирога. Кроме того, через стены может проникать воздушный пар, образующийся в результате деятельности человека. Поэтому рекомендую обращать внимание на материалы, не подверженные биокоррозии — в них не появляется плесень, грибок и другие микроорганизмы, грызуны и насекомые.
  5. Доступная цена.Естественно, этот фактор тоже очень важен, хотя я бы не ставил его во главу угла. Ниже я расскажу об изоляционных материалах, которые имеют оптимальное соотношение стоимости и производительности. А потом вы сами выбираете, какой материал лучше для утепления.

Характеристики отдельных видов изоляции

Итак, приступим к рассказу. Начнем с самого распространенного и очень недорогого теплоизолятора — пенополистирола или, как его в народе называют, пенопласта.

Пенополистирол

Пенополистирол — это материал, на 98% состоящий из воздуха, заключенный в закрытые оболочки из полистирола. Получается в листах своеобразный твердый пенопласт, который после отделки им стен, пола и потолка лоджии предотвращает непродуктивные теплопотери.

Технические характеристики

Кратко расскажу об основных технических характеристиках материала:

  1. Теплопроводность. Коэффициент теплопроводности пенополистирола находится в пределах 0.028-0,034 Вт / (м * К), то есть ниже, чем у минеральной ваты. Точное значение зависит от того, насколько плотная пена вы получите для работы.

Сразу предупрежу. Не путайте пенополистирол и экструдированный пенополистирол. Хотя они связаны между собой, их характеристики значительно различаются. Поэтому в следующем разделе мы поговорим о EPS отдельно.

  1. Паропроницаемость и водопоглощение. Обычная строительная пена не позволяет воздуху проникать в слой утеплителя.

Поэтому утепление лоджии пеной изнутри требует дополнительных мероприятий по вентиляции помещения с целью удаления из него лишней влаги. В противном случае микроклимат в помещении будет далеко не комфортным.

Иная ситуация с водопоглощением. При контакте с жидкостью пена поглощает примерно 4% своего объема. Однако, в отличие от минеральной ваты, ее теплоудерживающие свойства от этого не сильно ухудшаются, поэтому очень тщательно гидроизолировать изоляционный слой не нужно.

  1. Прочность. Для изоляции используются строительные пенопласты, соответствующие требованиям DIN под номером 7726 и классифицируемые как «твердые». То есть при приложении нагрузки поверхность теплоизолятора упруго реагирует. Однако при приложении динамической или сильной статической силы целостность изоляции может быть нарушена.

Другими словами, если вы используете пенополистирол для внутреннего утепления лоджии, сразу нужно решить, чем декорировать внутри после утепления.Выбирать нужно такой способ декоративной отделки, который одновременно защищал бы изоляционный слой от механических повреждений.

Прочность пены во многом зависит от ее плотности. Но с увеличением плотности термоудерживающие свойства ухудшаются. Оптимальная плотность пенопласта для внутреннего утепления — 25. Можно купить 35, но это, на мой взгляд, неоправданная трата денег.

  1. Химическая стойкость. Классический пенополистирол отлично переносит воздействие бытовой химии, в которую входят мыло, сода, минеральные удобрения.Химически нейтрален при контакте с битумными смолами, цементными и известковыми растворами, асфальтом.

Но я сам видел, как пена «тает» при попадании на нее лаков, олиф и других подобных веществ. Кроме того, опасны нефтепродукты с различными спиртами.

Все это лишний раз говорит о том, что если вы собираетесь использовать этот утеплитель для внутренних работ, вам следует позаботиться о его тщательной защите.

  1. Звукопоглощение. Если вы хотите, чтобы изолирующий слой одновременно выполнял роль звукоизолятора, то с пеной вы будете разочарованы. Он способен немного защитить только от ударного шума, да и то, если положить 10-15 сантиметров утеплителя.

Другие шумы, передаваемые по воздуху, не заглушаются пеной. Дело в том, что ячейки с воздухом внутри материала жестко закреплены и полностью изолированы от внешнего мира. Следовательно, звуковые волны не поглощаются.

  1. Антисептик и экологичность. В 2004 году исследования ученых из США окончательно доказали, что биологическая жизнь на поверхности пенополистирола невозможна. Поэтому бояться появления плесени и грибка не нужно.

Что касается вопросов защиты окружающей среды (для некоторых это очень важно), то и здесь все хорошо, поскольку при производстве утеплителей отказались от вредного для озонового слоя планеты фреона.К тому же сама пена служит долго, не теряя своих эксплуатационных свойств. Причем вне зависимости от количества циклов замораживания и оттаивания.

Однако рассматриваемая изоляция подвержена окислению. Причем, чем меньше плотность материала, тем быстрее идет этот процесс. Особенно, если на материал попадают прямые солнечные лучи. А при окислении выделяет множество вредных веществ, к которым относятся:

  • бензол;
  • толуол;
  • формальдегид;
  • спирт метиловый;
  • ацетофенон и тд.

Но при строительстве домов дерево также обрабатывают различными химическими веществами, которые также наносят вред здоровью человека. Поэтому древесину нельзя считать полностью экологически чистым строительным материалом. Однако я лишь констатирую факты, и окончательный выбор останется за вами.

  1. Пожарная безопасность. Согласно действующим российским стандартам (ГОСТ под номером 30224-94) пенопласты относятся к третьему и четвертому классам горючести.Другими словами, они очень опасны с этой точки зрения.

Выбирая утеплитель, обратите внимание, по каким стандартам сертифицирован пенополистирол. В Европе класс воспламеняемости определяется тремя факторами (биологическим, химическим и комплексным). Так, эксперты из ЕС считают, что наиболее горючим материалом является древесина, но не учитывают опасность образования продуктов горения при возгорании пены.

Поэтому при покупке материала обращайте внимание на сертификаты, выданные по результатам комплексных исследований.И купите пенополистирол, в котором есть антипирены (он обозначен буквой «С»). Это не значит, что такой материал будет хуже гореть. Просто требуется более длительное воздействие более интенсивного пламени, чтобы его зажечь.

В любом случае могу сказать, что, несмотря на различные антипирены и другие добавки в пену, она продолжает оставаться довольно легковоспламеняющимся материалом. Поэтому, если вы собираетесь устраивать на лоджии мастерскую, лучше выбрать другие материалы для утепления. Более того, антипирены со временем испаряются.

  1. Срок службы. При соблюдении технологии монтажа пенополистирола (то есть укладки под штукатурку или другой декоративный материал) он сохранит свои эксплуатационные свойства не менее 30 лет. Однако это если вы не совершаете ошибок, о которых я хочу рассказать ниже.

Прежде всего, это неправильный выбор согревающего лося. Некоторые, например, считают, что если положить пенопласт толщиной 30 см, то лоджия будет утеплена максимально качественно.Это не так, потому что толстая изоляция будет коробиться и трескаться из-за колебаний температуры.

Как правило, для утепления жилища используют плиты толщиной 5 см или две такие плиты, уложенные друг на друга. Помимо прочего, такой способ установки позволяет уменьшить количество дыма, образующегося при пожаре, и снизить риск отравления людей в помещении.

Ну а теперь я как бы резюмирую все сказанное и даю несколько советов тем, кто уже решил купить пенопласт для утепления своей лоджии:

  1. Для внутреннего утепления советую приобрести пенополистирол с маркировкой ПСБ-С плотностью 35-40.Ни в коем случае не берите утеплитель плотностью менее 25. Он подходит только для упаковки бытовой техники, но не для строительства.
  2. Иногда производители маркируют поролон цифрой «40», что не указывает на его плотность. Поэтому обращайте внимание не только на цифры в названии, но и на технические характеристики, которые по законодательству должны быть размещены на упаковке или предоставлены отдельно по желанию покупателя.
  3. Купить пенопласт, изготовленный методом экструзии (необходимо указать в сопроводительной документации).Только так можно придать материалу плотность выше 20 кг на кубический метр.
  4. Для проверки качества материала на месте отломите от него кусок. Если в месте разрыва вы видите шарики, которые к тому же легко отделяются, значит, вы находитесь перед упаковочным материалом. Пенопласт для утепления имеет ячейки в виде многогранников, по которым происходит разрыв.
  5. Если говорить о конкретных производителях, то рекомендую обратить внимание на материалы TechnoNicol, BASF, Styrochem или Polimeri Europa.Эти материалы отличного качества и вполне доступны по цене.

Пеноплекс

Недавно я применил экструдированный пенополистирол для утепления балкона. А для работы выбрал материал отечественного производителя — пеноплекс. Поэтому я расскажу о нем в этом разделе.

Технические характеристики

Первый экструдированный пенополистирол был произведен в Соединенных Штатах Америки около полувека назад. Суть технологического процесса заключается в следующем: гранулы пенополистирола помещаются в камеру, где плавятся под воздействием высокой температуры.Затем эта масса вспенивается с помощью химикатов и через прямоугольные форсунки выдавливается на конвейер, где остывает.

Для вспенивания используются так называемые пены, то есть вещества, которые при нагревании выделяют газы: азот или углекислый газ.

После затвердевания полоса экструдированного полистирола разрезается на плиты и упаковывается в полиэтилен для транспортировки на строительные площадки.

Что касается пеноплекса, то он состоит из следующих компонентов:

    полистирол
  • ;
  • перлит молотый;
  • бикарбонат натрия;
  • лимонная кислота;
  • стеарат бария;
  • тетрабромпараксилол.

Использование пенопласта при производстве пенопласта придает последнему пористую структуру, как у пенопласта. Но в отличие от последнего, ячейки этого материала плотно соединены между собой в однородную структуру, поэтому воздух более равномерно распределяется внутри материала.

Размер воздушных ячеек в изоляции от 0,1 до 0,3 мм. Они изолированы друг от друга, поэтому обладают хорошей термостойкостью и низким водопоглощением. К тому же вся эта конструкция имеет большую прочность, чем классический пенополистирол (пенополистирол).

Точные технические характеристики пеноплекса показаны на иллюстрации ниже:

Как видите, на рынке строительных материалов существует несколько разновидностей данного экструдированного пенополистирола, которые различаются характеристиками и размерами плит. Соответственно, их необходимо использовать для утепления различных конструкций.

Если вы не слишком разбираетесь в приведенных цифрах, расшифрую некоторые параметры:

  1. Коэффициент теплопроводности.Для пеноплекса этот показатель составляет примерно 0,03 Вт / (м * К). Это один из самых низких коэффициентов среди всех существующих утеплителей. В то же время, что меня лично привлекает: этот показатель не меняется в зависимости от влажности и температуры. То есть при использовании пенопласта не обязательно защищать его дополнительными гидроизоляционными мембранами.
  2. Гигроскопичность. При контакте с водой или влажным воздухом пенопласт поглощает не более 0,6% от собственного объема. В этом случае увлажнение продолжается только в течение первых 10 дней после установки, а затем прекращается.Пропитываются только верхние слои утеплителя, что положительно сказывается на целостности материала.
  3. Паропроницаемость. Материал не дает хорошо проходить через себя парам влаги, растворенным в воздухе. Поэтому поверхности, отделанные пеной, не покрываются пароизоляционными пленками. С другой стороны, придется принять меры по проветриванию помещения для удаления излишков водяного пара.
  4. Сопротивление сжатию. Этот параметр на высоте, что достигается за счет однородной структуры пенопласта.Поэтому его можно использовать для утепления полов на лоджии (укладка утеплителя под цементную стяжку). Если приложить к изоляции значительное усилие, на поверхности может образоваться вмятина глубиной не более 1 мм.
  5. Экологичность. Хотя производитель заявляет, что материал полностью безопасен для окружающей среды и человека, при эксплуатации он выделяет небольшое количество химических соединений, которые могут быть опасными для здоровья.
  6. Срок службы. Эксперименты, проведенные на заводе «Пеноплекс», показывают, что материал способен выдерживать более 50 последовательных циклов замораживания-оттаивания.Поэтому при использовании на открытом воздухе он сохранит свои технические характеристики не менее полувека. И даже больше внутри лоджии.

Ко всему вышесказанному могу еще добавить, что пеноплекс хорошо переносит воздействие агрессивных химикатов и растворителей. Однако он разрушается при контакте с нефтепродуктами, бензолом, формальдегидами, ацетоном, маслом и некоторыми другими материалами. Это необходимо учитывать при выборе способа декоративной отделки.

Методы маркировки

В продаже есть экструдированный пенополистирол Пеноплекс нескольких видов.Чтобы вам было проще выбрать подходящий сорт, приведу следующую таблицу.

Маркировка Сфера применения
Пеноплекс 31 Применяется для изоляции промышленных емкостей с различными жидкостями и технических трубопроводов.
Пеноплекс 31S Материал, который, как и предыдущий, не отличается высокой прочностью, поэтому его можно использовать только для внутренней изоляции. В отличие от предыдущего, он имеет способность самозатухать при возгорании.
Пеноплекс 35 Материал средней прочности и плотности, который идеально подходит для внутреннего утепления лоджии. Причем его можно устанавливать не только на стены и потолок, но и на пол под цементную стяжку.
Пеноплекс 45 Очень прочный и влагостойкий утеплитель. Применяется для внешней теплоизоляции поверхностей, подверженных высоким статическим и динамическим нагрузкам. На лоджии его можно использовать для утепления пола.
Пеноплекс 45S Самозатухающий тип утеплителя, описанный в предыдущей строке таблицы. В основном используется для теплоизоляции промышленных и коммерческих зданий.

Однако, помимо цифровой маркировки, Пеноплекс имеет и свои названия. Я дам подробное описание каждой марки в следующей таблице.

Имя Плотность, кг / куб.м Назначение
Стенка 25-32 Применяется для внутренней и внешней изоляции ограждающих стен, внутренних перегородок и подвалов, расположенных выше уровня земли.
Фундамент 29-33 Применяется для теплоизоляции заглубленных в землю конструкций. Этот вид пенопласта очень прочен и способен выдерживать нагрузку, оказываемую грунтом после засыпки котлована.
Крыша 28-33 Применяется для утепления чердачных помещений. Утеплитель имеет низкий коэффициент теплопроводности, но при этом хрупкий, поэтому в тех местах, где он будет подвергаться постоянной нагрузке, лучше не использовать.
Комфорт 25-35 Материал идеален для внутреннего утепления балконов, лоджий и других помещений. Отличается тем, что может эксплуатироваться в помещениях с повышенной влажностью воздуха.

Если вы спросите мое мнение, то я бы посоветовал использовать плиты Пеноплекс Комфорт толщиной 5 см для утепления лоджии, укладывая их в один слой под стяжку или в заранее устроенную обрешетку.

Базальтовая вата

Еще один довольно распространенный утеплитель для лоджий и балконов — минеральная вата.Есть несколько разновидностей этого материала, но я предпочитаю тот, который сделан из вулканического минерала — базальта. Именно базальтовая вата является наиболее экологически чистым материалом с прекрасными техническими характеристиками и эксплуатационными характеристиками.

Этот утеплитель был изобретен на Гавайях, когда местные жители после одного из извержений вулкана обнаружили поблизости прочные и тонкие волокна.

В настоящее время базальтовая вата производится промышленным способом. Для этого габбро-базальт собирается и плавится в плавильной печи при температуре чуть более 1500 градусов по Цельсию.Затем смесь попадает в барабан, где обдувается струей воздуха и вращается. В результате получаются волокна толщиной 7 мкм и длиной около 5 см.

После этого в массу волокон добавляется связующее, после чего смесь нагревается до 300 градусов Цельсия и прессуется в маты, которые используются для изоляции.

Технические характеристики

Расскажу самое главное об этой изоляции:

  1. Теплопроводность. По этому показателю шерсть хоть и не обгоняет пеноплекс, но не является аутсайдером.Коэффициент теплопроводности от 0,032 до 0,048 Вт / (К * м).

Чтобы вы понимали, о чем идет речь, я сравню, например, 10-сантиметровый слой базальтовой ваты плотностью 100 кг на кубический метр с другими стройматериалами. Чтобы обеспечить такой же уровень теплоизоляции, необходимо возвести стену из керамического кирпича толщиной 1 м 20 см. Силикатного кирпича понадобится еще больше — 2 метра. Что касается стены из дерева, то ее толщина должна быть не менее 25 см.

  1. Водопоглощение. Базальтовая вата обладает гидрофобными свойствами. То есть вода не проникает в волокна и не задерживается в утеплителе, изменяя его технические характеристики.

В этом, кстати, принципиальное отличие базальтового волокна от стекловаты или шлаковой ваты. Последние две разновидности после намокания (от контакта с водой или парами влаги) увеличивают свой коэффициент теплопроводности, то есть хуже сохраняют тепло в помещении.

Так что если вы собираетесь утеплять лоджию изнутри, нужно брать именно базальтовую вату, а не из стекловолокна. Не путайте. Его водопоглощение составляет не более 2% от собственного объема.

  1. Паропроницаемость. Описываемый утеплитель, в отличие от предыдущих, не препятствует проникновению воздуха через ограждающие конструкции. Влага, проникая сквозь декоративный материал, выводится наружу и не конденсируется в слое утеплителя.

Паропроницаемость материала составляет около 0,3 мг / (м * ч * Па). То есть на лоджии, где вы используете такой утеплитель, самостоятельно сформируется комфортный для проживания микроклимат, если смотреть на него с точки зрения влажности воздуха.

  1. Пожарная безопасность. В связи с тем, что базальт, являясь вулканической породой, имеет очень высокую температуру плавления, сам теплоизоляционный материал относится к классу полностью негорючих материалов.

Более того, он способен остановить дальнейшее распространение пламени. Слой теплоизоляции теряет целостность при температуре не менее 1100 градусов Цельсия. Поэтому, кстати, его применяют для утепления инженерных систем и трубопроводов, поверхность которых при эксплуатации сильно нагревается.

Материал полностью соответствует требованиям ГОСТ под номером 30244 и СНиП под номером 21-01-97. Не имеет ограничений по утеплению жилых помещений.

  1. Звукоизоляционные свойства. В отличие от пенополистирола, базальтовая вата отлично поглощает звуковые волны. Это связано с тем, что воздух, содержащийся внутри утеплителя, не закрыт внутри ячеек, а сами волокна расположены хаотично.

Кроме того, вата не только отсекает уличный шум, но и сокращает время реверберации. То есть звукоизолирована не только сама лоджия, но и расположенные за ней комнаты.

  1. Прочность. Как и во всех остальных случаях, этот параметр зависит от плотности базальтовой ваты. Хотя он меньше, чем у полистирола, для строительных работ его все же достаточно, так как некоторые базальтовые волокна при формировании матов располагаются вертикально.

В результате, когда изоляционный слой деформируется на 10%, он показывает прочность на сжатие от 5 до 80 кПа. И этот показатель не уменьшается в зависимости от времени работы.

Тем не менее, укладывать базальтовые маты под стяжку пола нельзя. Для утепления рекомендую оборудовать обрешетку, на которую потом монтируется декоративный материал. Хотя есть некоторые разновидности (например, Dan Floor от Danova), которые специально предназначены для утепления пола под цементную стяжку.

  1. Биологическая и химическая активность. Материал не вступает в реакцию с химическими веществами и не разъедает металлические детали. Кроме того, внутри изоляционного слоя не заводится плесень и грибок, а на его поверхности не живут насекомые и грызуны.

Так можно утеплить лоджию на даче. В отличие от пены, которую любят грызть мыши.

  1. Экологическая безопасность. Утеплитель полностью безопасен для окружающей среды и человека, так как сделан из природного минерала. Однако волокна склеиваются фенолом, что может быть опасно для здоровья.

Но спешу заверить скептиков. Все вредные вещества обезвреживаются при нагревании на этапе производства базальтовой ваты.Но даже на стадии материального производства выброс составляет не более 0,05 мг на кубометр в час.

Кроме того, при эксплуатации минеральные волокна не раздражают кожу, слизистые оболочки и органы дыхания человека.

Недостатки материала

Чтобы у вас не сложилось впечатление, что базальтовая вата — просто подарок судьбы для утепления лоджии, перечислю основные недостатки материала:

  • дороговизна утеплителя;
  • наличие швов в изоляционном слое, делающих его неплотным;
  • возможность образования базальтовой пыли, доставляющей неудобства монтажникам в процессе работы с ней;
  • высокий коэффициент паропроницаемости, который в некоторых случаях просто не нужен.

Сводка

Теперь у вас есть вся информация, необходимая для выбора подходящего утеплителя для утепления лоджии. Те, кому интересно, как укладывать выбранный утеплитель своими руками, могут посмотреть видео в этой статье.

Сегодняшний балкон во многих квартирах превращается в полноценное помещение, функциональное пространство. Особенно это актуально для малогабаритных квартир, жители которых ценят каждый сантиметр. Если балкон утеплен, он становится кабинетом, кладовой, местом отдыха, мини-теплицей, столовой или дополнительным спальным местом.Есть много вариантов его использования. Главное, качественно выполнить работы по его утеплению. Только в этом случае на балконе будет тепло и уютно.

Особенности и преимущества

В теплое время года на балконе можно отдыхать всей семьей, но с наступлением осени эта комната приходит в негодность. Если его утеплить, ситуация изменится. Плюс в том, что всю запланированную работу несложно выполнить самостоятельно. Кроме того, теплая комната — это пространство, в котором легко создать небольшую рабочую зону или зону отдыха.К тому же наличие теплого балкона автоматически сделает квартиру уютнее и теплее. К нему можно пристроить гостиную или кухню, в зависимости от ее расположения. Это создаст дополнительное пространство.

Перед тем, как приступить к утеплению или остеклению, вам необходимо получить консультацию специалиста. Он обязательно подскажет, какую нагрузку выдерживает теплый балкон, стоит ли его укреплять. Если основание представляет собой прочную бетонную плиту, вопроса об армировании не возникает.А вот металлический парапет необходимо армировать пеноблоками или легким кирпичом из керамического материала. То же самое нужно сделать в случае хрупкого крепления железобетонного основания.

Для утепления можно использовать стеклопакеты в деревянных рамах. Они экологически чистые, позволяют окнам «дышать», но стоят дорого. Алюминиевые окна с полиамидными вставками повышают теплоизоляцию помещения. Наиболее оптимальным будет оборудование окон ПВХ стеклопакетами, которые надежно сохраняют тепло.

Такие окна дешевле деревянных, но при этом их теплоизоляция не уступает алюминиевым.

Какие материалы лучше выбрать

Для отделки балконов или лоджий сегодня существует множество разновидностей отделочных материалов, с помощью которых даже самой маленькой комнате они придают оригинальный и привлекательный вид. Главное — правильно выбрать материал для отделки. Для утепления специалисты рекомендуют использовать пробку, пластиковые панели, вагонку с деревянной или пластиковой основой, гипсокартон, штукатурку, панели МДФ, декоративный камень, алюминиевый профиль, пеноплекс, пенополистирол, пенофол.

Минеральная вата, отделка пенополистиролом — отличное решение для самостоятельного утепления помещения.

В случае с неутепленным балконом лучше отдать предпочтение искусственному камню, пластиковой морозостойкой вагонке, пробковым панелям или плитке. Для отделки чаще всего используются следующие материалы:

Гипсокартон

  • Этот материал отличается тем, что в его основе нет токсичных веществ, он прост в обработке и сочетается в дизайне с другими отделочными материалами.Гипсокартон можно оштукатурить, покрасить, оклеить обоями, обшить панелями и вагонкой. С помощью такого универсального материала достаточно просто превратить балкон в полноценную гостиную.

Панели ПВХ

  • Практичное решение, но лучше не использовать этот материал, если постоянная температура на балконе ниже пяти градусов. Решить эту проблему можно с помощью морозостойких панелей, разработанных по новым технологиям.Этот материал не боится влаги, но способен быстро терять цвет от прямых солнечных лучей. Этот момент следует учитывать, если помещение расположено с южной стороны. Достоинства: невысокая стоимость, быстрый и простой монтаж на клей.

Пробковые панели

  • Они создают уют, который невозможно организовать другими отделочными материалами. Пробковые панели — это прессованная кора пробкового дуба. Пробковые панели просты в установке и подходят для любого типа балкона, независимо от температуры в помещении.Пробковая панель не впитывает посторонние запахи, в том числе запах табака. Отсутствие материала — высокая цена. Для утепления также используется недорогой пеноплекс; Минеральная вата тоже отлично подойдет.

Как правильно утеплить балкон своими руками: пошаговая инструкция

Балкон в городской квартире — особое пространство. Этот кусок дома, вынесенный под открытое небо, может стать офисом, оранжереей или уголком для отдыха, если он застеклен и утеплен.

Утепление балкона своими руками сэкономит много денег. Обшивка в панельном доме в «хрущевке» делается с учетом особенностей квартиры и дома.

  • Шаг 1 … Для начала демонтируют старые рамы, готовят поверхность и вывозят вещи. Утепление изнутри — важный этап всего процесса.

  • Шаг 2 … На втором этапе необходимо застеклить балкон.Оптимальным вариантом станут пластиковые окна ПВХ. Многие предпочитают сохранять старые деревянные рамы. Однако помните, что даже если деревянные конструкции находятся в хорошем состоянии, они не смогут организовать такую ​​же экономию тепла. В дереве есть трещины, поэтому заниматься утеплением в данной ситуации нет смысла.

  • Шаг 3 … После того, как пластиковые окна установлены, можно начинать утеплять пол. Будьте готовы к тому, что пол поднимется выше.Учтите это, если потолок в комнате низкий.

  • Шаг 4 … Обшивка стен выполняется после установки окон и утепления пола. Стены на балконе считаются боковыми, кроме основной. На завершающем этапе утепления проводятся отделочные работы. Выбор материалов зависит от бюджета. В процессе отделки устанавливаются оконные откосы, выходящие на балкон.

Необходимые инструменты и материалы

  • Для утепления балкона или лоджии понадобятся следующие инструменты: ножовка по металлу или канцелярский нож; рулетка; уровень; карандаш, маркер или любой другой пишущий инструмент; инструмент для нанесения клея — кисть, шпатель и так далее; другие инструменты.Из материалов понадобится клей и сам утеплитель. Кроме того, вам понадобится пароизоляционная пленка и ветрозащитная мембрана.

Вам также понадобится рамное устройство. В этом случае вам потребуются деревянные балки, а также гвозди для их крепления. Также могут понадобиться специальные застежки — гвозди с очень широкими шляпками. Их применяют, когда пенопласт не приклеивается.

Изоляция внутри

  • Качественная теплоизоляция в сочетании с двойным остеклением превращает балкон в жилое пространство.Утеплять необходимо не только стены, но также пол и потолок. Утеплители должны быть прочными, легкими, безопасными для человека. Из-за выпадения осадков и конденсата стены балкона могут стать влажными и заплесневелыми, а значит, необходима гидро- и пароизоляция.

Пенополистирол

максимально соответствует этим требованиям: традиционный пенопласт и теплоизоляционные плиты Пеноплекс. Первый очень легкий, прочный на сжатие, водостойкий.Пеноплекс — утеплитель из экструдированного пенополистирола. Его запас прочности и долговечности превосходит обычный пенопласт, а его форма позволяет легко установить его в рукоятке и обеспечивает идеальную изоляцию. Обшивка балкона плитами может выполняться как внутри, так и снаружи.

Утепление закрытого балкона начинается с подготовки поверхности. Необходимо тщательно замазывать щели и стыки между полом, стенами и парапетом пенополиуретаном без толуола в составе.Металлоконструкции необходимо очистить от ржавчины, покрыть масляной краской и обработать строительным антисептиком.

Перед укладкой утеплителя ставят окна и двери. Подоконники и откосы монтируются на последнем этапе работ. Остекление балкона зависит от парапета. Если это просто металлическая обрешетка, ее нужно застраивать из керамического (легкого) кирпича или пеноблоков. Толщина не должна превышать десяти сантиметров. Для защиты пеноблоков на этапе отделки их накрывают профнастилом.

Этаж

Оконные конструкции можно устанавливать на железобетонный парапет сразу с применением различных монтажных и герметизирующих составов. Металлопластиковые окна имеют отличные характеристики, при умелом монтаже надежно защищают балкон и эстетично смотрятся. При выборе модели стоит остановиться на распашных рамах с двойным остеклением.

Этаж

  • Для утепления пола можно прибегнуть сразу к двум разным направлениям: сделать его теплым или постоянно прогревать.Речь идет об установке системы теплого пола, например, электрического. Монтаж водопровода на балконе очень неудобен и практически невозможен, а вот монтаж электротехнической или пленочной системы осуществить несложно.

фото

Все начинается с подготовки. На пол под плитку укладывается гидроизоляционная пленка, защищающая пол от влаги извне. Далее оформляется обрешетка. Вместо лага используется брус, толщиной пять сантиметров.Если вы не хотите слишком поднимать пол по отношению к старому покрытию, лучше использовать балку небольшой высоты. Лучше всего квадратный брус 50х50 мм. Балки укладывают через каждые 40-60 см.

Для предотвращения попадания влаги в утеплитель изнутри его покрывают пароизоляционной пленкой. Его укладывают поверх балок и прикрепляют к ним строительным степлером. Для внутреннего крепления достаточно шага крепления 50 см, чтобы не образовать в пленке лишних отверстий.Полистирол необходимо защищать от влаги со всех сторон. Поэтому на стены лучше укладывать пленку внахлест. Все щели между балками и стенами должны быть заделаны таким же утеплителем или пенополиуританом.

Стены

  • Многие не утепляют стены, считая, что не получают холода со стороны дома на балконе. Во многом это так, но работу нужно делать. Сами стены не являются источниками холода, но стыки между ними и боковыми стенами балкона могут быть.По этой причине вся работа может заключаться только в установке пенопласта, паронепроницаемого и тонкого. Он защитит стены от обледенения и попадания конденсата на балкон.

  • Потолок. Если речь идет о частном доме, то лучше всего сделать специальную конструкцию крыши. Рекомендуется делать скатную крышу, уклон которой направлен в сторону от дома. Крыша сделана из стропил и обрешетки. Поверх него крепится гидроизоляционная пленка.К пленке крепится рубероид, а поверх двухсторонней пароизоляционной пленки — гидроизоляция, впитывающей стороной внутрь. Снизу стропила подшиваются паропроницаемой ветрозащитной мембраной.

Плита перекрытия, то есть горизонтальная часть, должна иметь сразу несколько слоев: утеплитель; пароизоляционный слой; несущие балки с внутренней отделкой. Устройство начинается с установки каркаса, а именно стропильной системы.Далее указанным способом к нему крепится двухсторонняя пароизоляционная мембрана. Затем устраивают обрешетку и укладывают слой гидроизоляции. Можно использовать классический рубероид или специальные пленки ПВХ.

  • Изоляция снаружи. Для того, чтобы самостоятельно утеплить балкон снаружи требуются навыки. Самостоятельно выполнить качественные работы с учетом особенностей постройки непросто. Отделка снаружи означает экономию на отоплении до тридцати процентов. Помните, что уличные работы сопряжены с некоторыми трудностями: если балкон выше второго этажа, то к работам придется привлекать промышленных альпинистов.

Перед началом утепления получите согласие официальных лиц архитектурного управления. Внешний вид балкона может испортить общую картину, но если отделать в едином стиле со всем зданием, то можно получить разрешение. Наружная изоляция имеет ряд преимуществ:

  • железобетонная плита остается теплой, влажный воздух из помещения беспрепятственно проходит через нее и выбрасывается в атмосферу;
  • экономия полезного пространства;
  • можно установить слой теплоизоляции любой толщины, это никак не отразится на интерьере балкона.

Материалы можно использовать так же, как и для внутренних работ. Предпочтение отдается напыляемой теплоизоляции как наиболее легкой и эффективной. Специалисты рекомендуют использовать пенополистирол или пенополистирол. Минеральная вата чувствительна к проникновению влаги, поэтому ее установка требует особой осторожности и аккуратности.

Самостоятельная процедура утепления балкона сложна. Все этапы необходимо выполнять на высоком уровне, иначе помещение не будет полностью изолировано.Стеклянный, панорамный, витражный балкон — отличное решение для небольшого пространства. Дизайнеры советуют подключать его к комнате для расширения. Застекленный балкон, соединенный с кухней на верхнем этаже — роскошное решение.

Те, у кого квартира в многоквартирном доме, понимают необходимость утепления балкона. Этот вопрос остается актуальным в любое время, поскольку базовый, «черновой» вариант, который по умолчанию установлен в большинстве домов, не имеет преимуществ. Летом на таких балконах невыносимо жарко, зимой очень холодно.Соответственно нарушается и микроклимат в прилегающих помещениях. В этом случае владельцы приходят к выводу о необходимости утепления и утепления. Итак, как правильно утеплить балкон изнутри и что нужно для таких работ?

Все зависит от расположения квартиры, в которой планируется утеплить балкон. Как правило, на этот вопрос может ответить сам хозяин. Но если квартира была приобретена недавно, и с подобными вопросами у хозяина не возникало, необходимо обратить внимание на следующие нюансы:

  1. Квартира расположена на последнем этаже.Летом на последних этажах в результате прогрева кровли возникает парниковый эффект, что приводит к перегреву помещения. В частности, становится жарче на балконе.
  2. Балкон выходит либо на солнечную сторону, либо на тенистую. При нахождении на солнечной стороне будет сильный перегрев; когда вы находитесь на тенистой стороне, зимой на балконе будет очень холодно.
  3. Балкон некачественный, основные плиты потрескались и не обеспечивают надежной защиты от атмосферных воздействий.

Следует отметить, что теплоизоляция балкона подразумевает выполнение косвенных, но не менее полезных функций — при установке плиты шумо и влагоизоляция увеличивается на .

Вывод такой: балкон нужно утеплить в кратчайшие сроки. При правильной установке недостатков нет, но преимущества очевидны.

Готовим балкон перед утеплением

Перед тем как утеплить балкон изнутри своими руками, в первую очередь необходимо провести подготовительные работы.Вся поверхность, от пола до потолка, тщательно очищается от крупного и мелкого мусора, демонтируется напольное покрытие (при его наличии) и снимаются все декоративные элементы (полки, шкафы, фурнитура и т. Д.).

Следующим шагом будет проверка целостности конструкции. Очень часто балконные плиты имеют большое количество сколов и трещин. При их обнаружении необходимо удалить деформированные участки (если повреждение обширное), после чего с помощью цементного раствора закрыть все трещины и отверстия … Результат — черновой пол и стены, готовые к изоляционным работам.

Некоторые мастера перед проведением изоляционных работ проводят финишную оштукатуривание поверхностей. Эту процедуру следует выполнять в тех случаях, когда поверхности неровные и мешают правильному монтажу изоляционного материала.

Утепление балкона: подробная инструкция

Балкон готов? В этом случае можно начинать отвечать на вопрос, как правильно утеплить балкон.Прежде всего, необходимо установить качественные стеклопакеты. Рекомендуется использовать двойные конструкции, в идеале с наполнением аргоном. Если читатель проживает в регионе, где средние зимние температуры опускаются до -30 градусов, то нужно задуматься об установке трехкамерных стеклопакетов.

Технологию утепления балкона условно можно разделить на следующие этапы:

  • После установки полиэтиленовых пакетов необходимо устранить все щели и зазоры.Для этого можно использовать любой герметик или пенополиуретан. В том случае, если щели и зазоры большие, используются доступные материалы, чтобы уменьшить их размер.
  • Гидроизоляция внутренней поверхности балкона … Можно использовать различные материалы — битумные мастики, рубероид, проникающие жидкости материалы (типа «Пенетрон») и др.
  • Прилагается утеплитель … На этом моменте чуть подробнее остановимся ниже.
  • Уложен утеплитель , пароизоляционный материал .
  • Обработка внутренней поверхности.
  • Установлено
  • этажей (в зависимости от предпочтений мастера).

Утепление балкона пеноплексом

Пеноплекс относится к группе пенополистирола, обладает отличной влагостойкостью и устойчивостью к механическим деформациям. Боковая поверхность плит может быть гладкой или ребристой для лучшей фиксации слоев друг к другу.

Способы крепления материала зависят от того, какая отделка будет производиться.Если в качестве отделочных материалов будет использоваться вагонка или гипсокартон, то можно использовать пластиковые дюбеля грибовидной формы … Если после утепления стен будет наноситься штукатурка, то для дополнительной фиксации рекомендуется использовать клеевые материалы.

Технология утепления пеноплексом выглядит следующим образом:

  • На подготовленную загрунтованную поверхность крепятся плиты пеноплекса, которые соединяются между собой стыком по стыку или по системе «шип в паз».
  • Каждая плита изоляционного материала крепится к стене специальными дюбелями.
  • Стыки листов проклеить скотчем, стыки с другими конструкциями проклеить пенополиуретаном без примесей толуола.
  • Далее идет пароизоляция, обрешетка и обшивка.

Важно: Утепление балкона пеноплексом возможно с предварительной установкой обрешетки. Затем между его брусками укладывается материал.

Пеноплекс считается одним из лучших материалов для теплоизоляционных работ.В первую очередь, это связано с его прочностью. Если этот показатель не важен, можно использовать обычную пену.

Изоляция пенопластом

Этот материал известен всем обычным людям. Как правило, утеплительный пенопласт выпускается в виде листов, толщина которых колеблется в пределах 5-15 см. Для утепления балкона достаточно использовать плиты толщиной 10 см.

Процесс утепления балкона или лоджии выглядит следующим образом:

  • Поверхность обработана грунтовкой глубокого проникновения;
  • С помощью специального клея листы пенопласта прикрепляются к обрабатываемой поверхности;
  • Для дополнительной фиксации можно использовать пластиковые дюбели;
  • Стыки между листами проклеены пенополиуретаном.После высыхания швы сверху дополнительно проклеиваются скотчем;
  • На поверхность уложенного утеплителя крепится армированная стекловолоконная сетка с помощью специального клеевого раствора;
  • После установки сетки можно проводить отделочные работы.

Также распространен вариант с предустановкой обрешетки, о чем мы уже говорили ранее, говоря о пеноплексе.

Утепление вагонкой

Конечно, деревянные доски не могут быть качественной изоляцией.Облицовку в качестве утеплителя можно использовать только в том случае, если балкон представляет собой хорошо отапливаемое помещение. В противном случае перед установкой вагонки необходимо установить утеплитель основания.

Балкон утеплен вагонкой:

  • Устанавливается деревянная обрешетка, на которую будет крепиться вагонка. Обычно обрешетка устанавливается горизонтально.
  • В промежутках устанавливаются листы пенопласта по аналогии с предыдущим вариантом утеплителя.
  • После установки пенопласта можно устанавливать вагонку, которая крепится к поверхности стен на деревянной обрешетке.

Учтите, что такие работы следует проводить только в том случае, если конструкция балкона достаточно прочная. Именно поэтому перед его установкой необходимо провести расчеты на прочность поверхности.

Утепление минеральной ватой

Минеральная вата часто используется в качестве утеплителя для балконов из-за ее конструктивных особенностей. Преимущества минеральной ваты очевидны — качественная теплоизоляция, невысокая стоимость и паропроницаемость.Но есть и недостатки. Так, при неправильной установке минеральная вата теряет около 40% своих свойств, а листы материала становятся хрупкими.

Мы предоставим нашему читателю вариант изоляции из минеральной ваты:

  • Плиты из минеральной ваты приклеиваются к предварительно гидроизолированной поверхности, на которой уже есть обрешетка, и дополнительно фиксируются дюбелями.
  • Материал плотно и бережно фиксируется в промежутках между деревянными рейками обшивки — минеральная вата хрупкая.
  • Последний этап — установка пароизоляции, после чего можно приступать к укладке отделочного материала.

Учтите, что утеплить балкон своими руками очень просто — для этого не требуется специальных знаний и навыков. Если у вас есть подробная инструкция, позволяющая правильно глазировать, вы можете сделать это самостоятельно — все зависит от вашего желания.

Утепленный балкон Фото

Здесь представлены различные варианты утепленных балконов. Все фото кликабельны.

Видео утепления балкона

Предлагаем посмотреть видео, как правильно утеплить балкон. На видео в качестве утеплителя используется пеноплекс и показана вся последовательность работ с этим материалом.

В разных комнатах лоджия отвечает разным требованиям. Некоторые воспринимают его как ненужное дополнение к квартире, для хранения старых вещей. Другие рассчитывают на утепление лоджии, как на возможность увеличить площадь квартиры.

Первый тип людей останавливается на отделке лоджии изнутри вагонкой. Это немного улучшает внешний вид помещения, но функциональных улучшений не наблюдается. Чтобы лоджию полноценно использовать в наших климатических условиях, ее необходимо утеплить. И в большинстве случаев стоимость утепления ненамного превышает стоимость отделочных работ, но функциональность помещения значительно увеличивается.

Утеплить лоджию своими руками, приложив небольшие усилия, умеют и профессионалы, и обычные люди.Самостоятельная работа потребует времени, но сэкономит вам довольно большую сумму денег.

Преимущества утепленной лоджии

Выполнив утепление лоджии, вы получаете ряд преимуществ:

  • образуется дополнительная площадь — в таком помещении можно позавтракать, заменив подоконник на брус. прилавок, можно разместить шкафы, холодильник, создать зону отдыха;
  • повышается звукоизоляция — застекленная или обитая лоджия отлично пропускает через себя различные уличные шумы, но если выполнить утепление и совместить с комнатой, то звуки с улицы в комнату проникать не будут;
  • в соседнем помещении будет теплее;
  • Избавившись от перегородки между комнатой и лоджией, можно модернизировать квартиру, изменив планировку таким образом, чтобы комната не была похожа на другую.

Вариант с утеплителем имеет немало преимуществ, единственный аргумент против, если посчитать, — это цена, но она будет всего на 5-10% выше обивки или остекления. В этом случае вовсе не обязательно платить мастеру, следуя приведенному ниже алгоритму, вы можете полностью все сделать своими руками.

Выбор утеплителя

На сегодняшний день существует широкий выбор материалов, подходящих для утепления лоджии. К наиболее популярным можно отнести следующие:

Минеральная вата

Отличается невысокой стоимостью, но это единственный положительный момент материала.Чтобы уложить этот материал, вам сначала нужно будет завершить обрешетку. В процессе намокания минеральная вата теряет свои полезные свойства, поэтому перед тем, как использовать ее для лоджии, нужно сначала подумать о ней.

Благодаря наличию воздуха между волокнами минеральная вата обеспечивает защиту от холода. Но монтаж материала нужно производить очень аккуратно, не допуская защемления, так как это может негативно сказаться на теплоизоляционных свойствах.

Пенопласт

Пенопласт — один из легких и прочных материалов, хорошо переносящих влагу.Стоимость материала вполне доступная.

Пенополистирол

Пенополистирол экструдированный представлен в виде плит и имеет достаточно высокую цену. Материал удобен в использовании, хорошо сохраняет тепло, а при пожаре почти сразу тускнеет.

Пенополиуретан

Пенополиуретан представляет собой бесшовное напыляемое покрытие. Чтобы сэкономить драгоценные сантиметры, его толщину можно изменить.

Пенофол

Пенофол — это материал для теплоизоляции из фольги и вспененного полимера.Светоотражающий слой используется как дополнительная защита от холода. Это довольно тонкий материал, который чаще всего используется в качестве дополнения к другим теплоизоляционным изделиям.

Экспертное мнение

Константин Александрович

Спросите эксперта

Несколько материалов можно комбинировать для снижения затрат и достижения желаемого эффекта. Например, покрывают слоем пенопласта, а стены покрывают плитами пенополистирола. Возможны и другие комбинации.

Типичные ошибки при утеплении

Серьезным недостатком является конденсация, которая появляется в помещении на поверхности стен и потолка.В результате образуются влажные участки, которые за короткое время покрываются слоем плесени. Это связано с плохо работающей вентиляцией, неправильной работой систем отопления.

При плохой работе вентиляции в помещении воздушные массы практически молниеносно переносятся из теплой части помещения в холодную, то есть на лоджию. Там излишняя влага оседает на самых холодных поверхностях. Избежать такого негативного момента можно с помощью дверей, установленных между помещениями с разным температурным режимом.

С изоляционными системами возникает много проблем. Если стены и пол не были должным образом утеплены, то влага оставит свой след на проблемных местах лоджии.

Если было решено сэкономить на пенопласте и замазать швы между стенами шпаклевкой, то велика вероятность образования конденсата на этих участках. От подобных ошибок лучше воздержаться, так как их устранение приведет к значительным трудностям. Именно поэтому при утеплении лоджии нужно строго соблюдать технологию.

Некачественная система отопления тоже может стать проблемой. Если такой процесс происходит из-за перетекания теплых воздушных масс из соседнего помещения, то в холодных углах лоджии, скорее всего, образуется плесень. Именно поэтому лоджию нужно начинать утеплять от пола.

Запрещается установка централизованного водяного отопления на балконах или лоджиях. Правильно собранный теплый пол реагирует на любые перепады температур и в короткие сроки устраняет дисбалансы.

План работ

Пошаговая инструкция по правильному утеплению:

  • Освободить комнату от ненужной мебели.
  • Удалить старое покрытие с потолков, полов и стен.
  • Проанализировать состояние основания, отметить трещины, сколы, существенные неровности.
  • Устранить обнаруженные дефекты.
  • Избавьтесь от старого остекления, даже если оно не нуждается в обновлении.
  • Обработайте все поверхности любым гидрофобным и противогрибковым составом.
  • Провести герметизацию стыков.
  • Остекление лоджии.
  • Положите изоляционный материал на потолок, пол и стены.
  • Установить электропроводку.
  • Установите систему TP.
  • Выполнить облицовку (гипсокартон и др.), Провести освещение.

Особенно важно оценить износ крепежа. После установки стеклопакетов и теплоизоляционных материалов вес конструкции значительно увеличивается. Для проведения необходимых расчетов и монтажа армирующих элементов необходимо обращаться в компании, имеющие необходимые лицензии.Самостоятельный расчет может оказаться фатальным.

При утеплении и отделке лоджии особое внимание следует уделить заделке трещин и швов. На таких участках тщательно удаляются все осыпающиеся элементы, чтобы обеспечить прочное основание. Щели в бетонных конструкциях заполняются ремонтными составами, при этом необходимо строго соблюдать инструкцию. Если в процессе работы была обнаружена часть арматуры со следами ржавчины, то стержень очищают и обрабатывают антикоррозийным составом.

После завершения изоляционных работ и монтажа электропроводки лоджию отделывают пластиковыми или деревянными панелями, используют плитку, обои или любые другие материалы.

Слабым местом является наполнитель возле оконной рамы. Материал, использованный для заполнения пространства, теряет свои свойства через 2-3 года. Перед установкой нового остекления пену полностью удаляют. Для утепления старых оконных рам из пазов снимается изношенный наполнитель, а образовавшееся пространство заполняется устойчивым составом.

Гидроизоляция (пароизоляция)

Вся площадь балкона должна быть защищена от внешнего воздействия воды; для этого выполняются гидроизоляционные работы. Пол покрывается специальными пропитками, краской, битумом, пергамином или рубероидом. Рулонный утеплитель применяется для стен и потолка.

Следующий этап — установка обрешетки из дерева или металла. Расстояние между планками должно быть на 1-2 см меньше ширины утеплителя.Блок должен быть на один сантиметр толще плиты из минеральной ваты, чтобы после монтажа образовался вентиляционный зазор.

Остекление

Лоджию невозможно утеплить, если не выбрано правильное остекление. Если на простые балконы можно подобрать абсолютно любое стекло, то для теплоизоляции комнаты нужно будет обратить внимание на особые параметры.

Идеальным вариантом будут конструкции из ПВХ, толщина стеклопакетов которых составляет 3.2 см. Окна создаются по стандартам хозяев помещения, а их установка осуществляется как собственными силами, так и с помощью услуги от производителя.

На данном этапе от экономии стоит отказаться, ведь, несмотря на дороговизну всех дальнейших этапов, неудачно подобранные стеклопакеты поставят крест на всех ремонтных работах.

Теплый пол на балконе

Эта поверхность лоджии считается самым важным пространством в сочетании с гостиной.Объясняется это тем, что пол — самая холодная часть помещения. Для сохранения тепла утеплитель выполняется в 2 слоя.

В основном все операции, связанные с полом, сводятся к его очистке, выравниванию, обработке противогрибковым средством, установке опор и утеплителя. Уже непосредственно на утеплитель укладывается «черновой пол», а затем подбирается покрытие. Для максимальной герметичности перекрытия монтируются балки, между которыми прокладывается рулон утеплителя.

Изоляция потолка

Алгоритм правильной теплоизоляции:

  • Строительная пена срезается с потолка и удаляются части раствора.
  • Поверхность очищена от отслаивающейся краски и грязи.
  • Стены и потолок обработаны глубокой грунтовкой.
  • Отверстия и пазы предназначены для крепления кабеля. Установить розетки, выключатели. Таким образом можно будет подключить осветительные элементы, обогреватель или теплый пол.
  • Электрокабель следует прокладывать внутри труб из ПВХ, если каркас необходимо обшить деревом.
  • Лучшим изоляционным материалом будет пенополистирол.
  • С помощью уровня отмерьте базу, это делается для определения погрешностей.
  • На потолок прикладывают лист утеплителя и с помощью ручки наносят отметки, мешающие установке плиты (точки входа в трубы). Следы вырезаются резаком.
  • Клейкий раствор перемешивается. Вы должны следовать инструкциям на упаковке. Далее раствор настаивается около 5 минут и снова перемешивается.Он должен иметь однородную консистенцию, достаточно густой и жидкий.
  • Раствор наносится на изоляцию шпателем. Затем лист пенополистирола примеряется и прижимается к потолку.
  • Далее проделываются отверстия, гвозди вставляются в потолок, но не забиваются до конца.
  • Остальные листы прикрепляются к потолку, а поверхность отмеряется строительным уровнем.

Чтобы подогнать под плоскость поверхности, используются терки, чтобы стереть разницу в различиях.А зазоры между плитами утеплителя заливаются пенополиуретаном (излишки срезаются).

Утепление стен лоджии своими руками

Если лоджия представлена ​​в виде обычного балкона, где сушится одежда (даже оконных проемов нет), то работы по утеплению выглядят так :

  • установка парапета из пеноблоков или кирпичных конструкций, в котором потом будут создаваться оконные проемы;
  • все имеющиеся на балконе швы и отверстия снаружи и изнутри (типичные для железобетонных конструкций) залиты пенополиуретаном, большие отверстия заделаны пенополистиролом, а стыки заполнены пенополиуретаном;
  • если пенопласт или пенополистирол выполняет роль утеплителя, то пена для герметизации не должна содержать толуола, он разъедает пену; Сверху крепится пенополиэтилен
  • , который является пароизоляцией, а все стыки необходимо заклеить фольгированной лентой.

Теперь можно переходить к ящику. Деревянный брус может выступать в качестве опоры. Крепится к стене горизонтально или вертикально (в зависимости от отделочного материала). По краям стены крепятся планки, после чего сверху и снизу натягивается леска, по которой устанавливаются промежуточные (несущие) планки, между которыми укладывается утеплитель и пароизоляция.

Теплая лоджия в панельном доме

По конструкции панельные дома прохладнее кирпичных.Это связано с тем, что теплоизоляционные свойства бетона хуже, чем у кирпича, к тому же со временем между панелями часто образуются зазоры, которые позволят пройти холоду извне.

Прикладывая лоджию к жилой комнате в таких домах, не забывайте об этом факторе и используйте теплоизоляционный материал в несколько слоев, чтобы избежать точки росы, разрушающей бетон. В этой ситуации «переборщить» практически невозможно, а вот и не доделать — легко.

Изолон (вспененный полиэтилен с отражателем) монтируется на основной утеплитель с проклейкой швов.

Теплая лоджия в кирпичном доме

Несмотря на то, что кирпич — более теплый материал, чем бетон, отказываться от утепления не стоит.

Изначально нужно обратить внимание на кладку. Чаще всего строительные компании плохо заполняют зазоры между кирпичами, поэтому избавляться от зазоров придется самостоятельно с помощью специальных инструментов.

Дальнейшие работы ничем не отличаются от действий в панельных домах. Единственное отличие состоит в том, что можно использовать только один слой теплоизоляции.

Лоджия с конструктивной точки зрения прекрасно подходит для того, чтобы стать полноценным помещением или продолжением квартиры. Чтобы это стало возможным, необходимо провести ряд строительно-монтажных работ по утеплению, остеклению, отделке. В результате получится уютная комната для отдыха, просторная гостиная и дополнительное место для работы.

Результат утепления может отличаться от желаемого, если не учитывать несколько факторов при выборе материалов и технологии утеплительных работ.

Первый фактор — дальнейшее назначение помещения:

  • если предполагается наличие подсобного помещения, то используется любая изоляция в один слой; в основном утепляется только часть, непосредственно контактирующая с улицей — парапет;
  • желание иметь отдельную полноценную комнату потребует использования разных видов теплоизоляционных материалов, которые уложены в два слоя по всей поверхности лоджии;
  • Вариант совмещения лоджии и комнаты также потребует двухслойного утепления, но в этом случае основное внимание уделяется парапету, а стены обшиваются в один слой.

Второй фактор — это размер самой лоджии, так как если она небольшая, то выбирается такой утеплитель, который при небольшой толщине имеет достаточно высокий показатель теплозащиты. В этом случае полезная площадь будет немного уменьшена.

Третий фактор — это учет того факта, что любой материал, из которого сделаны стены интерьера, пропускает накопившуюся внутри влагу. Этот водяной пар, сталкиваясь с более холодным уличным воздухом, оседает снаружи стены.Если эта стена утеплена, значит, утеплитель покрыт влагой, что приводит к его гниению и снижению теплоизоляционных свойств. Это необходимо, чтобы водяной пар не доходил до утеплителя.

Изоляционные материалы

На строительном рынке существует ряд свойств, с которыми необходимо ознакомиться перед тем, как правильно утеплить лоджию внутри. Что прикреплено к потребителю?

Минеральная вата и все материалы на ее основе или базальтовое волокно — очень популярный материал с хорошими показателями теплоизоляции, звукоизоляции и огнестойкости.В процессе эксплуатации сохраняет форму и структуру, не поддается воздействию агрессивных сред и микроорганизмов, но обладает высокой гигроскопичностью. Такая высокая проницаемость требует тщательных гидроизоляционных работ. К недостаткам можно отнести толщину материала и необходимость обустройства обрешетки и гидробарьера, занимающего полезную площадь.

Пенопласт изготавливается из полистирола. Его выбирают из-за его прочности, низкой теплопроводности, устойчивости к воздействию микроорганизмов и низкой гидрофобности.Самозатухающая пена подходит для утепления стен лоджии внутри, так как обычная очень горючая.

Пеноплекс, Теплекс, Примаплекс, Стироформ, Урсаформ, УРСА, XPS — материалы на основе экструдированного пенополистирола. У них самая низкая теплопроводность, а значит, самые высокие теплоизоляционные свойства. Эти материалы прочны, просты в установке, обеспечивают хорошую гидроизоляцию и звукоизоляцию.

В качестве утеплителя лоджии подходят материалы из экструдированного полиэтилена, покрытые фольгой с одной или двух сторон: Пенофол, Изоком, Тепофол, Изолон.Среди всех перечисленных утеплителей у него самая высокая теплопроводность. Поэтому его используют как самостоятельный материал для «холодной» изоляции или как светоотражающий материал для внутренних стен. Но его небольшая толщина и высокая паропроницаемость позволяют использовать его в качестве второго слоя утеплителя.

Отдельно следует сказать о материале, который не производится в листах или рулонах. который распыляется как пена и образует единую теплоизоляционную поверхность. По всем техническим показателям превосходит другие материалы.Главный недостаток — высокая горючесть с выделением токсичных веществ. Самостоятельная сборка практически невозможна, так как требуется специальная установка для напыления.

Этапы теплоизоляционных работ

Перед утеплением лоджии изнутри проводится ряд подготовительных работ:

  • остекление и заделка всех щелей между каркасами и стеной, парапетом;
  • подготовка поверхности;
  • гидроизоляция.

В качестве остекления выбирают стеклопакеты с рамами из любого материала.Они должны быть функциональными, иметь режим вентиляции и быть достаточно легкими, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на плиту перекрытия.

Стены, потолок, пол предварительно очищаются от мусора и других загрязнений, проверяется целостность поверхности. При обнаружении трещин и межплиточных щелей их заполняют герметиком. При необходимости выровняйте.

Важным подходом к правильному и качественному утеплению лоджии является создание слоя гидроизоляции. Для этого используется один или несколько материалов, так как необходимо гидроизолировать парапет и все внешние стены, пол, потолок, рамы.

К гидроизоляционным материалам относятся:

  • рубероид;
  • различные виды покрытий, красящих веществ;
  • проникающая гидроизоляция;
  • фольгоизолон.

Рулонная гидроизоляция приклеивается внахлест к основанию, а швы заделываются герметиком, заклеиваются специальной лентой или припаяны, как в случае с рубероидом. При покрытии фольгированным изоляционным материалом получается дополнительный слой теплоизоляции.Использование покрытия, краски, проникающего утеплителя оправдано в труднодоступных местах и ​​в том случае, когда габариты помещения очень малы.

Определив, какой утеплитель лучше всего подходит для лоджии и проведя подготовительные работы, приступайте непосредственно к самому утеплению. Есть два способа:

  • создается сплошной слой теплоизоляционного материала и минимизируются возможности проникновения пара в изоляцию;
  • облицовка утеплителем и покрытие его пароизоляцией.

Способы подогрева

Первый .

В данном случае используются материалы с низкой паропроницаемостью: полистирол, пенополистирол. Их толщина должна быть такой, чтобы создавать необходимое сопротивление прохождению пара и в то же время быть достаточной для необходимой теплоизоляции. В случае использования плиточного утеплителя последовательность работ следующая:

  • плиточный клей разводится; Клей
  • наносится на углы плиты и по центру;
  • пластина прикладывается к поверхности и в ней просверливаются отверстия глубиной до 6 см перфоратором для дюбелей;
  • через просверленные отверстия при помощи грибовидных дюбелей производится окончательное крепление, используется не менее 5 дюбелей;
  • следующая плита также укладывается после проверки поверхности правилом;
  • швы между плитами заделывают монтажным клеем или заклеивают скотчем;
  • можно уложить второй слой утеплителя, например, пенофолом;
  • после укладки всех листов армируют стеклопластиковую сетку;
  • шпатлевка для выравнивания текстуры сетки.

Армирование осуществляется в четыре этапа:

  1. плиты обрабатываются крупнозернистой наждачной бумагой;
  2. покрыть плиты клеем толщиной до 3 мм;
  3. в клей запрессована стекловолоконная сетка с ячейками 5х5 мм;
  4. нанесите второй слой клея на сетку.

Также можно использовать рулонные теплоизоляционные материалы, технология монтажа не изменится. В этом случае отрезаются куски утеплителя необходимого размера.
После такого утепления получаются полностью готовые под покраску или любой другой декоративный материал поверхности.

Второй .

Для этого способа нет ограничений по выбору утеплителя, так как технология предусматривает создание пароизоляции между ним и декоративной отделкой. Такое утепление осуществляется с помощью устройства деревянной обрешетки или без нее, но тогда обрешетка для плит ПВХ делается поверх пароизоляции.

Обрешетка изготавливается из деревянных балок или металлических крепежей и профиля. В случае металлических деталей, под них необходимо проложить обогреватели.

Высота и ширина обрешетки зависит от типа утеплителя:

  • для минеральной ваты балки подбираются меньшей ширины, чем ее маты, чтобы укладка производилась рулоном;
  • желательно уложить несколько слоев ваты, чтобы перекрыть балки, тогда они не станут проводниками холода;
  • для пенополистирола все параметры листов и балок должны совпадать.

После укладки утеплителя в обрешетку на него крепят пароизоляционный материал внахлест. Это может быть обычный полиэтилен, мембрана. Все стыки пароизоляции проклеены скотчем. Если облицовка утеплителем производилась без обрешетки, то поверх пароизоляции крепятся профили для монтажа отделки.

Как установить гидроизоляцию на готовую балконную крышу. Пошаговый процесс гидроизоляции пола на балконе

Не так давно балкон или лоджия еще использовались для хранения различных ненужных вещей и хранения их там без дальнейшего использования.

Сегодня эти помещения используются полностью вместе с остальной жилой площадью квартиры.

Тем не менее, если вы хотите переоборудовать открытый балкон под такие нужды, возникает необходимость застеклить это жилое пространство и установить крышу, а также утеплить установленную конструкцию для комфортного пребывания внутри.

К сожалению, сразу эффективно начать использовать освободившуюся площадь невозможно; необходимо изолировать его от негативного воздействия внешней среды.

В данном случае речь пойдет о гидроизоляции балкона. Утепление балкона — это гидроизоляция основания, а именно плит перекрытия с парапетами, а также в случае закрытого балкона его кровли и системы остекления.

С чего начать?

Поскольку сам процесс гидроизоляции подразумевает возведение защиты строительных материалов от вредного воздействия воды, суть работ заключается в полной изоляции всех внутренних поверхностей балкона от жидкости.

Отсутствие теплоизоляции несет в себе постоянный риск коррозии и утечки материалов, использованных при строительстве балкона. Как видите, комфортность проживания в нем и использования его для отдыха зависит от того, насколько хорошо герметично помещение.

Но с чего начать работу?

Конечно, для начала нужно запастись определенным багажом знаний и материалов. При этом следует понимать, что профессионал со стажем действительно сможет провести качественную гидроизоляцию.Все необходимые работы вы можете доверить специалистам нашей компании. Наши сотрудники обладают всеми необходимыми знаниями и навыками, которые требуются для проведения технически правильных манипуляций в соответствии с требованиями и стандартами.


Виды гидроизоляционных покрытий

  • С расширяющимся герметиком.
  • Двухкомпонентный — «Жидкая резина».
  • Однокомпонентная — мастика.
  • Проникающая гидроизоляция.
  • Инъекционная гидроизоляция.
  • Гидроизоляция полимочевиной.
Комплексное конструктивное решение
Основные этапы герметизации балконов
  1. Удаление всех отделочных материалов с плиты основания, стен и парапетов (плитка, стяжка, штукатурка, теплоизоляция, гидроизоляционное покрытие и др.). Гидроизоляционное покрытие необходимо наносить на основание (бетон / кирпич, блоки).
  2. Подготовка основания под устройство гидроизоляции: удаление пыли и грязи с основания; при необходимости дополнительная заделка холодного шва; примыкание балконной плиты к стене здания; прошивание холодным швом; очистка основания; послойный герметик-расширитель и полиуретановый герметик.
  3. Скругление — на примыкании к стене перекрытия, переход между горизонтальной и вертикальной поверхностями. Обустройство армированного галтеля с помощью серпянки и однокомпонентной гидроизоляции в 2 слоя. Вышеупомянутый узел считается наиболее динамичным. «Филе» необходимо выполнять в качестве подготовки под любой вид гидроизоляции (рулонная, оклейка, жидкая резина, мастика и т. Д.). Такая конструкция позволит вам в будущем избежать зазора абатмента.
  4. Устройство канала под водосточные воронки, устройство технологической ямы методом алмазного бурения, установка водостоков, водостоков и др.
  5. Нанесение гидроизоляционного состава на пол с доступом к стенам, конструкциям и при отливе.
Используемые виды гидроизоляции
  1. Двухкомпонентная гидроизоляция «Жидкая резина». (с учетом нанесения грунтовки).
  2. Однокомпонентная гидроизоляция — наносится в 2-3 слоя.
  3. Плавленая гидроизоляция.
  4. Рулонная / мембранная гидроизоляция. Отдельно их герметизируют с учетом усиления места водостоков, воронок, прилегающих конструкций, стоек и т. Д.
  5. Укладка утеплителя в 2 слоя (пенополистирол) с учетом слоя геотекстиля. Утеплитель необходимо установить, если под балконной плитой есть помещение.
  6. Демпфирующая лента для стяжки — демпфирующая лента для стяжки используется как компенсатор линейной деформации бетона. Слой цемента изменяет свой размер при изменении температуры и влажности. При расширении, а это бывает чаще всего, он начинает давить на стены комнаты. Таким образом, внутри слоя создается серьезное напряжение, что приводит к нарушению целостности.На нем образуются трещины, выбоины и выпуклости.
  7. Устройство армированной гидроизоляционной стяжки с уклоном — Стяжка выполняется с применением гидроизоляционных добавок, повышающих марку бетона, укрепляющих его и повышающих его гидроизоляционные свойства. Эта стяжка является вторым контуром гидроизоляции и не пропускает воду.
  8. Полиуретановый герметик — стык, примыкающий к стяжке, дополнительно герметизируется специальными полиуретановыми герметиками.
  9. Укладка плитки — Укладка плитки с использованием влаго- и морозостойкого раствора и плиточного клея.

Герметики

Расширяющие герметики используются для защиты балкона от излишней влаги. Это сухие смеси, позволяющие исключить слабое блоттинг. Перед проведением работ смесь разбавляют водой до получения консистенции теста. Эффект гарантированной адгезии к бетонным, кирпичным и металлическим поверхностям достигается за счет расширения герметика и проникновения в каждую микротрещину.

Этот материал используется для:

  • гидроизоляция поверхностей;
  • заделка швов, стыков, сколов и трещин;
  • предотвращающий последствия коррозии;
  • защита от сульфатной агрессии.

Как работает герметик

На начальном этапе схватывания материала образуются кристаллы большого размера, расширение которых обеспечивает отличную адгезию и необходимую плотность. Герметизация достигается растягиванием герметика по поверхности, при этом слой используемого материала не превышает 3-5 мм.




Жидкая резина

Этот двухкомпонентный гидроизоляционный материал широко используется в сфере ремонта и строительства. Он способен обеспечить надежную защиту от избыточной влаги и воздействия низких температур. Этот материал идеально подходит для гидроизоляции жилых помещений, так как имеет эластичную волокнистую структуру, а также отличается гидроизоляцией и огнестойкостью.

«Жидкая резина» имеет ряд преимуществ:

  • Без швов.
  • Высокая эластичность.
  • Экологичность и отсутствие вредных паров.
  • Прочность.
  • Отличная адгезия к деревянным, бетонным и металлическим поверхностям, а также к рубероиду.
  • Эффективность нанесения гидроизоляционного слоя.
  • Нет необходимости использовать горелки и костры, процесс нанесения не требует дополнительного подогрева.
  • Обеспечение 100% герметичности поверхности за счет отсутствия швов.
  • Высокая степень растяжения, превышающая 800%.
  • Возможность эффективного использования как на вертикальных, так и на горизонтальных поверхностях.
  • Устойчив к УФ-лучам и перепадам температур.

Технология нанесения «Жидкой резины»

Подготовительные работы включают удаление всех лишних деталей и заделку зазоров, швов и трещин герметиком. Поскольку этот материал отлично взаимодействует с поверхностями, имеющими неровности, особых требований к предварительной подготовке поверхности нет. Чтобы обеспечить равномерное и равномерное нанесение гидроизоляционного слоя, необходимо использовать специализированное оборудование.Материал наносится холодным распылением на поверхность и образует однородное покрытие.


Мастика

Также для гидроизоляционных работ часто используется мастика, состоящая из одного компонента. Этот материал наносится кистями или валиками и надежно предотвращает проникновение влаги в поры бетонных конструкций. Нанесение мастики осуществляется перед укладкой декоративной плитки или песчано-цементной стяжки.

К преимуществам однокомпонентной мастики можно отнести:

  • Простота и эффективность применения.
  • Создание бесшовного цельного покрытия и исключение возможности разрыва полотна на стыках и швах.
  • Отличная устойчивость к перепадам температур и атмосферным осадкам.
  • Устойчивость к агрессивным воздействиям окружающей среды, в том числе биологическим и химическим факторам, оказывающим деструктивное действие.
  • Высокая эластичность, достигающая 200-300%.
  • Паропроницаемость и отсутствие воздушных полостей.
Особое использование материала

На первом этапе оценивается состояние балконной плиты.В случае ее сильного разрушения проводится реставрация песчано-цементной стяжкой с гидроизоляционными добавками и создается уклон 1-2o. В этом случае пластину следует наклонить наружу.

После этих манипуляций можно переходить к подготовительным процедурам. На этом этапе поверхность очищается от грязи и пыли и выравнивается. Для этого используются щетки с жесткой щетиной или шлифовка. Все виды швов, стыков и трещин заполняются полиуретановым герметиком.

Далее на подготовленную поверхность наносится слой грунтовки, выполняющий роль грунтовки. После высыхания (примерно через 2-4 часа) непосредственно наносится гидроизоляционный слой, всего их наносится два-три.

После нанесения каждый слой должен быть полностью высушен. На это уходит примерно 6-8 часов. Но не стоит ждать полимеризации первого слоя; после его нанесения достаточно присыпать песком.

Таким образом, можно будет добиться лучшей адгезии полимера и клея, используемого для плитки.Для удаления излишков песчаного слоя используют веник или пылесос. Затем укладывают плитки и через 10 минут осторожно прижимают грузом.

Полученное полимерное покрытие надежно защищает бетонную балконную плиту от влаги и других агрессивных факторов. При нанесении гидроизоляции необходимо подходить к стенам, а также к парапету.




Мембранная гидроизоляция или клееная гидроизоляция

Полимерная мембрана находится на новом уровне качества, прочности и надежности по сравнению с еврорубероидом.Изготовлен из высококачественного гибкого поливинилхлорида, что гарантирует стабильные свойства и долгий срок службы кровли. Швы скрепляются сваркой горячим воздухом. Использование автоматики помогает поддерживать высокий уровень водонепроницаемости.

Плавленая гидроизоляция. Изготавливается в виде рулонных кровельных и гидроизоляционных битумно-полимерных материалов. Их получают путем нанесения битумно-полимерного вяжущего на стекловолоконную (стекловолокно, стекловолокно) или тканую полиэфирную основу. Наружная поверхность еврорубероида покрыта защитной минеральной повязкой.Лицевое покрытие — песок или полимерная пленка, внутренняя поверхность — полимерная пленка или мелкозернистый песок. Надежность еврорубероида определяется прочностью и эластичностью основы и характеристиками битумно-полимерного вяжущего.

Основным отличием этих материалов от напыленных или покрытых материалов является отсутствие 100% сцепления (сцепления) гидроизоляционного материала с основанием и наличие швов. Эти материалы имеют более низкий коэффициент эластичности, чем жидкий каучук.



Полимочевина

Этот материал представляет собой органический полимер с консистенцией, напоминающей резину или пластик повышенной твердости. Его можно наносить на любую поверхность. Для этого используются распылительные дозаторы, которые подают компоненты за счет высокого давления и нагрева.

Технология нанесения этого материала отличается тем, что полимочевина моментально затвердевает. Благодаря тому, что компоненты нагреваются до + 80 ° C и обладают высокой реакционной способностью, слой гидроизоляционного покрытия образуется мгновенно.

Покрытие этого материала выгодно выделяется за счет:

  • Скорости реакции — готовое покрытие создается за 10-15 секунд.
  • Толщина покрытия от 0,5 до 2,5 мм.
  • Влаго- и термостойкость — с полимочевиной можно работать в условиях повышенной влажности и низких температур.
  • Простота применения.
  • Отсутствие в составе растворителей.
  • Высокая адгезия.
  • Без швов, что обеспечивает 100% герметичность.
  • Широкая цветовая гамма.
  • Возможности регулирования физических свойств.

Почему выбирают нас?

Каждому нашему клиенту мы гарантируем выполнение гидроизоляционных работ в кратчайшие сроки и в соответствии с договором. Работая с нами, вы можете быть уверены, что мы предложим эффективные и экономичные решения. В своей работе мы используем только современные, качественные, прочные и в то же время безопасные для здоровья человека материалы.Вы можете оплатить любым удобным для вас способом.

Позвоните нам, и мы найдем лучшее решение Вашей проблемы.

Гидроизоляция пола на балконе проводится с целью защиты железобетонных конструкций от разрушения. Это происходит из-за сырости, а также при попадании воды в трещины, расширяющейся при замерзании. Такой удар отрывает куски бетона, вода просачивается все глубже и арматура начинает ржаветь. В очень многих случаях разрушение начинается с торцов балкона.

Гидроизоляция лоджии начинается именно с боковых и фасадных стен. Тонкое пятно на боковой панели схлопнется быстрее. Поэтому логично, что для сохранения конструкции в целости и сохранности необходимо гидроизолировать балкон своими руками (процедура не сложная и сэкономит при работе значительную сумму денег).

Утеплитель при утеплении лоджии можно использовать минеральной ватой или полиуретановыми плитами.

Есть много разных вариантов, например: покрытие гидроизоляционное, которое бывает в виде сухих смесей на цементной основе, жидкое разбавленное вещество на битумной основе (самое дешевое), но наиболее эффективным является акриловая или каучуковая основа ( самый дорогой).Способ гидроизоляции довольно простой и фактически состоит из трех этапов.

Подготовительные работы

Необходимо удалить всю грязь, а если вы собираетесь восстанавливать забор, то лучше сделать это до того, как приступить к гидроизоляции. Разберитесь с забором, восстановите, потом покрасьте. Далее нужно обработать всю поверхность балкона и его торцы. Убираем отслоившуюся масляную краску, куски ржавой арматуры, обломки бетона и т. Д.

Также необходимо обратить внимание на то, что при первоначальном строительстве на балконах всегда создавался небольшой уклон с помощью цементного раствора.Если старая наклонная стяжка повреждена, ложится корочкой, некоторые ее части сдвигаются, все в трещинах — лучше разобрать ее и новой стяжкой создать необходимый уклон.

Для этого будет достаточно цементного раствора в соотношении 1: 2 или 1: 3. Но делать это нужно только при наличии 28-дневного запаса времени.

В любой инструкции будет сказано, что затирочные поверхности, включая затирку, штукатурку и т. Д., Можно обрабатывать не ранее, чем через 28 дней. Это связано с тем, что в цементном растворе все это время протекает химическая реакция, сопровождающаяся активными щелочными процессами.

Если гидроизоляция будет нанесена раньше, она будет оторвана или повреждена в результате воздействия кислой среды.

С виду стяжка высохнет через несколько дней, но это не значит, что на такую ​​поверхность нужно сразу наносить другой материал. Цементная стяжка требует небольшого ухода: нельзя допускать высыхания. Он должен быть постоянно влажным — сбрызнуть водой и накрыть полиэтиленовой пленкой. Бетон очень любит воду и тепло.Если в течение первой недели по каким-то причинам оно замерзнет, ​​то такое покрытие можно просто демонтировать. Все это делаем, если делается новая стяжка.

Очищаем поверхность

Держится ли старая стяжка? Итак, убираем все, что отслоилось и приступаем к процессу расширения всех щелей. Расширить — сделать трещину шире и заполнить ее глубиной не менее 5 мм. Если отслоение на балконе серьезное и даже доходит до арматуры, покрытой ржавчиной, необходимо ее удалить.Проводим работы металлической щеткой, после чего обрабатываем арматуру нейтрализатором ржавчины.

Гидроизоляция пола балкона в деревянном доме ничем не отличается от панельного, смело можно использовать листовой утеплитель, а не жидкий на водной основе.

Избавляемся от пыли

Перед нанесением всех слоев шпатлевки (заделкой трещин и выбоин) эти места необходимо загрунтовать проникающими составами. Это свяжет всю несметаемую пыль.В противном случае все, что будет нанесено на сухую поверхность, будет лежать как торт, а со временем просто оторвется и нарушит целостность гидроизоляции. Это поможет тем растворам, которым будут закрываться все полости, прочно сцепиться с печью.

Ровная и гладкая поверхность позволяет наносить грунтовку кистью или шпателем без зазоров, щелей или пор. При гидроизоляции открытого балкона в частном доме необходимо обращать внимание на материал его изготовления.Помните — деревянный пол не требует грунтовки и герметизируется только листовыми материалами с фольгированными отражателями.

Заделка трещин и выбоин

Для этого продаются готовые смеси именно на цементной основе. Не путайте их со смесями для наружного применения — они бывают на гипсовой или известковой основе или с добавлением этих элементов. Также подойдут различные смеси для заполнения трещин (например, шпатлевка СТ-29).

У каждого производителя есть свои замазки или растворы для заделки трещин.Более того, на упаковке, как правило, пишут, на какую глубину выбоину может заделать этот раствор. Обратите внимание на период, когда на этот раствор можно наносить следующие финишные слои (чтобы снова не было 28 дней). Обычно все гидроизоляционные материалы можно повторно обрабатывать через несколько дней.

Поможет жидкое стекло

Если подходящей смеси не нашлось, остается цементный раствор с добавлением небольшой части жидкого стекла. Жидкое стекло значительно ускоряет все химические процессы, происходящие в затвердевшем бетоне.Его необходимо добавить в воду, которой будет разбавляться раствор, не менее 5% от общего количества готовой смеси.

Жидкое стекло сначала делает раствор подвижным, но затем наступает момент, когда оно превращается в камень, очень быстро схватывается и теряет свои «движущиеся» свойства. Постепенно небольшими порциями заделываем все выбоины и трещины. Чем тоньше слой, тем меньше времени придется ждать высыхания раствора. Для полноценного боя нужно подождать — 3-5 дней хватит.Завершив все подготовительные процессы, у вас должна получиться ровная, почти ровная поверхность, подходящая для утепления пола на балконе.

Грунтовка для готовой гидроизоляции

Каждая гидроизоляция имеет свой тип грунтовки. Для гидроизоляции сухой цементной смесью с разбавлением водой могут потребоваться разные грунтовки (внимательно прочтите инструкцию). Иногда это грунтовка глубокого проникновения, а в других случаях можно просто смочить поверхность большим количеством воды.Важно, чтобы слои гидроизоляции не пересыхали.

Не нарушайте инструкцию по применению гидроизоляции, это приведет к плачевным последствиям, а также к более раннему повреждению используемых материалов. Строгое соблюдение требований производителя позволит добиться максимального эффекта.

Акриловая или резиновая основа — обычно требуется глубокое проникновение в грунт для исключения попадания пыли (как строительной, так и уличной). Жидкую гидроизоляцию следует наносить на хорошую липкую поверхность.Некоторые производители требуют, чтобы поверхность была обработана грунтовкой, специально разработанной для этого типа гидроизоляции.

Битумные основы — грунтовка обязательна! Очень жидкий грунт такого состава часто продается в строительных магазинах уже готовым. Однако найти такую ​​грунтовку довольно сложно. Для того, чтобы сделать его самостоятельно, можно купить битумную гидроизоляцию в минимальном количестве (в основном на основе керазина или его производных), разбавленного водой в соотношении 1:10 или 1: 7.У вас должна получиться жидкость, которая хорошо проникает во все поры. Вещество будет визуально напоминать сильно разбавленный кофе (светло-коричневый оттенок).

Дополнительным преимуществом такой грунтовки является то, что керосин заполнит все поры растворенными в себе частицами битума. Подготовленное основание быстро сохнет и на него хорошо ложится битумная гидроизоляция. На такой основе он не будет растягиваться, как на цементной поверхности.

Следует отметить, что иногда встречаются битумно-резиновые мастики (также на водной основе).В инструкции будет указано, какой грунт необходимо использовать — глубокое проникновение, полить или приготовить самостоятельно.

Наносим гидроизоляцию

Есть два варианта нанесения гидроизоляционного слоя на бетонное основание: кистью или шпателем. Это зависит от навыков и опыта человека, выполняющего работу. Шпатель быстрее, кисть легче. При нанесении слоями не должны превышаться перерывы, указанные производителем в инструкции к используемому материалу.Если этого не соблюдать, слои просто разойдутся.

Железобетонные конструкции совершают невидимые для человека движения. Такие колебания приведут к появлению небольших трещин между плитой и стеной. Со временем такие неисправности потребуют дополнительного ремонта. Для этого тонкой кистью наносится второй слой эластичной гидроизоляции. Отдельно можно обработать герметиком стойки перил балкона в местах прохождения слоев гидроизоляции, либо использовать пенопласт.Количество слоев также зависит от инструкции производителя. Всегда старайтесь выбирать верхнюю планку рекомендуемого количества (3-5, затем 5).

Рулонная гидроизоляция

После подготовки основания можно накладывать рулон утеплителя на основе рубероида. Если вы это сделаете, вы получите определенное перестрахование. Плюс в том, что утеплителем можно обернуть и накрыть им торцы балкона.

Перед нанесением гидроизоляции на торцы балкона положить оцинкованные фартуки.Они предотвращают попадание воды на торцы или снизу. Рулонные изоляторы должны свисать минимум на 3 см ниже нижнего края балконной плиты.

Плитку нельзя сразу класть на гибкую рулонную основу. Для такого покрытия потребуется специальное оборудование: горелка и газовый баллон. Объем работ небольшой, а аренда оборудования стоит очень дорого. Еще один недостаток — нужно как-то крепить такой утеплитель к стене. Верхний край листа рубероида со временем начнет отслаиваться.Как правило, для этого подойдет небольшой оцинкованный фартук и дюбели быстрого монтажа.

Подведение итогов

Для всех видов утепления потолок балкона должен быть утеплен должным образом, приблизившись к стене не менее чем на 10-15 см. Такое перекрытие требуется для того, чтобы гидроизоляция плавно переходила от стены на отвесную поверхность. Это даст 100% гарантию того, что вода не попадет в стыки плит. Любая гидроизоляция требует защиты от механических повреждений — на такую ​​поверхность нельзя ронять твердые предметы.Лучшим вариантом защиты будет использование напольного покрытия на балконе: плитки, линолеума, ковролина или простых деревянных полов.

Сегодня балкон или лоджия не используются как кладовая, где хранятся разные ненужные вещи. Каждая семья старается. и этого мало. Если не гидроизолировать балкон изнутри, не загерметизировать его и пароизоляцию, то в будущем можно понести немалые финансовые потери. Что это за работы и как их правильно выполнять, вы узнаете из этой статьи.

Гидроизоляция балконов

Гидроизоляция — защита строительных материалов и конструкций от разрушающего воздействия воды. Результаты отсутствия гидроизоляции можно увидеть на балконах верхних этажей, не имеющих крыши или остекления, на которые постоянно стекает вода с кровли. На закрытых балконах, лоджиях влага попадает внутрь из-за плохо выполненных герметизирующих работ.

Разрушение бетона наблюдается в местах примыкания балконной плиты к фасадной, края ее сильно раздроблены, на плоскости часто видны трещины и раковины.

Что нужно сделать, чтобы избежать такой ситуации? Одно из обязательных условий — гидроизоляция балкона (лоджии) с герметизацией швов.

Можно воспользоваться услугами специалистов, но это оправдано при наружных работах на верхних этажах. Изнутри гидроизолировать балкон своими руками вполне реально. Необходимо обратить внимание на герметичность всех швов вне зависимости от их состояния.

Сначала рассмотрим, что такое гидроизоляция балкона или лоджии.

На схеме ниже видно, что при проведении данных работ гидроизоляционная мастика создает защитный слой, а герметизация швов и восстановление поврежденных частей балконной плиты осуществляется с помощью герметиков.

Условная схема гидроизоляции балконной плиты

Материалы, используемые при гидроизоляционных работах, делятся на несколько видов:

  1. Смазочные материалы — битумно-полимерные, цементно-полимерные, битумно-резиновые. Они образуют эластичное покрытие, которое требует завязки сверху.
  2. Проникающие составы — самые стойкие и популярные. Наносится на влажную поверхность, заполняя все трещины. Также увеличивает прочность строительных материалов на 15-20%. Но его можно использовать только для гидроизоляции бетонных поверхностей.
  3. Клеящие материалы бывают полимерные (винилпласт, полиэтилен) и неполимерные (стекловолокно, рубероид). Их редко используют для гидроизоляции балконов (лоджий), так как работа с ними дорогая и трудоемкая.

Рассмотрим пошагово, как сделать гидроизоляцию балкона и лоджии вместе с герметизацией.

Гидроизоляция пола

Работа начинается с выполнения бетонной стяжки. Для открытого балкона необходимо делать стяжку с уклоном 2%. Это необходимо для беспрепятственного стекания воды с поверхности плиты. Стяжка армирована металлической сеткой.

При выполнении стяжки обязательно предусмотрены три типа швов:

  1. Компенсационный — образуется при укладке прижимного слоя. Другое название — температура.
  2. Принудительный — швы, разделяющие стяжку на квадраты.
  3. Пристенный — находится в месте примыкания балконной плиты к фасадной плите.

В дальнейшем 50% швов заполняется мастикой для герметизации, в которую запрессовывается эластичный шнур.

Стяжка очищается от пыли и мусора, на нее наносится грунтовка для лучшего сцепления. Один из лучших — это грунтовка WB Primer.

Нанесите несколько слоев полиуретановой мастики (например, Hyperdesmo RV) на увлажненный бетон. Конечная толщина утеплителя на полу балкона или лоджии должна быть не менее 20 мм.

Гидроизоляционный слой должен распространяться не только на пол, но и на стены на 150-200 мм.

Нанесение полиуретановой гидроизоляции на пол балкона (лоджии)

Гидроизоляция лоджии изнутри пенополистиролом и пароизоляционной пленкой

Герметизация и гидроизоляция потолка балкона изнутри

После остекления балкона, лоджии, во время осадков мы иногда наблюдаем неприятную картину — балкон течет.Это могло произойти, если бы потолок и крыша балкона (лоджии) не были герметизированы и гидроизолированы.

При плохо проведенной герметизации балконов стыки окон протекают, кровля перетекает сверху, заливает полы. Как устранить этот дефект?

Изнутри все работы по устранению течи можно провести самостоятельно. Выполняем герметизацию всех швов. Используем полиуретановый герметик Гермопласт или Эмфи. Перед тем, как заделать дефекты, швы и трещины прорезаем шлифовальной машиной, очищаем от пыли и смачиваем водой.Также обращаем внимание на темные пятна на потолке — в этих местах могут быть микротрещины, по которым тоже течет вода. Мы их также разрезаем и запаиваем.

Герметизация стыков полиуретановым герметиком

Далее осматриваем (лоджии). Рамы часто устанавливают с нарушениями технологии. Эти недочеты придется исправить своими руками. В противном случае после герметизации и гидроизоляции потолка мы будем постоянно наблюдать, как вода течет через щели в остеклении.

При установке остекления используется пенополиуретан. Под воздействием ультрафиолетовых лучей пена разрушается, по этим швам беспрепятственно течет вода. Необходимо частично удалить внешний слой поролона, заполнить образовавшуюся бороздку гидроабухающим эластичным шнуром. Под воздействием влаги шнур расширяется и препятствует стеканию воды в этом месте.

Протечка внизу каркасов лоджии из-за плохой герметизации

Гидроизоляцию потолка начинаем с очистки всей поверхности и обработки антисептиком (например, Дали).Затем заделываем трещины и сколы по описанной выше технологии.

Для потолка лучше использовать полиуретановую мастику Эластомикс или Эластопаз. Они обладают хорошей адгезией и их несложно нанести на влажную поверхность потолка.

Потолок облицован мастикой в ​​два слоя — направление второго перпендикулярно первому. Слой гидроизоляции армируется сеткой после первого слоя. Для создания прочного кристаллического защитного слоя необходимо дать мастике затвердеть в течение 3 дней.

Когда листы пенополистирола, облицованного пленкой, приклеиваются к потолку, они также действуют как пароизоляция. Швы между ними тоже заделываются.

Гидроизоляция кровли

Не всегда удается сделать полную герметизацию и гидроизоляцию лоджии своими руками. Речь идет о верхних этажах — крыша лоджии протекает и требуются внешние работы. Кто должен устранить утечку? Самостоятельно такую ​​работу не проделать — это очень опасно. Что делать в этом случае? Необходимо пригласить специалистов.

Как проводятся работы по гидроизоляции и герметизации балконов (лоджий) можно посмотреть на видео в Интернете.

Заключение

Теперь мы знаем, что гидроизоляция защищает балкон (лоджию) от преждевременного разрушения под воздействием воды, а герметизация исключает любые протечки, предотвращая попадание влаги на незащищенные поверхности.

Как видите, вы можете самостоятельно, используя современные материалы, провести работы по герметизации, гидроизоляции лоджии и балкона.Защищайте их даже от небольших протечек и сырости.

Который можно использовать в любое время для разных целей.

Гидроизоляция балкона — эффективный способ защитить балконную плиту от постепенного разрушения и нанесения ущерба окружающей среде. А защита ему очень нужна, ведь даже застекленный он продолжает активно контактировать с окружающей средой, то есть возникает реальная опасность от негативного воздействия атмосферной влаги. Он производится поэтапно, и многое будет зависеть, в частности, от того, открытый он или закрытый.

Обустройство или ремонт балкона рекомендуется начинать с защиты его от влаги, ведь любая протечка, даже незначительная, может доставить массу неприятностей и стать причиной разрушения строительных конструкций. Возможно, это звучит не очень убедительно, ну немного постоит мокрый и просохнет. Но давайте посмотрим, к чему может привести некачественная гидроизоляция или ее отсутствие:

  • напольное покрытие и отделка стен заболочены;
  • можно сказать, что созданы идеальные условия для обитания плесени, в том числе под напольным покрытием;
  • металлические детали подвержены коррозии, что рано или поздно снизит прочность и надежность конструкции, и это для старых построек — немало других осложнений все еще довольно опасно.

Гидроизоляция пола на балконе начинается, наверное, с самого главного подготовительного этапа: осматривают поверхность, выявляют проблемные места, выбирают оптимальные гидроизоляционные материалы.

Особенности устройства гидроизоляции пола открытого балкона

Защита открытого балкона от влаги начинается с образования наклонного водостока, через который удаляется поступающая вода.

Во избежание застаивания дождевой и талой воды, замерзания и порчи бетона или других полов необходимо обеспечить минимальный уклон по направлению к внешнему краю.

Наклонный слой, расположенный поверх плиты, имеет высоту у основания стены примерно на 2–3% выше, чем со стороны улицы. На практике откос можно оформить следующим образом — у стены слой приподнят на 10 см, а с края соответственно на 4 см.

Гидроизоляция выполняется на устойчивом основании пола и при наличии напорного цементного слоя. Чтобы стяжка не крошилась и не расслаивалась, рекомендуется укреплять ее вдоль и поперек.Обычно армирование выполняется металлической сеткой 2х2.

Есть и другие варианты.

  • Компенсационные (расширительные) швы, которые образуются при заливке прижимного слоя, углубляются на треть своей толщины и закладывают в них арматуру.
  • В галстук вдавливается эластичный шнур, который фиксируется по краям зазора, оставляя свободно провисать посередине.

Гидроизоляционные материалы


Очень важная роль в организации утепления пола на балконе отводится гидроизоляционным материалам.Работы выполняются рулонными, мембранными, пленочными или жидкими материалами.

Для некоторых материалов необходима предварительная обработка стыков и швов проникающими материалами, поэтому рекомендуется внимательно изучить инструкции производителя.

Использование такого распространенного варианта, как укладка рулонных полимерно-битумных материалов для гидроизоляции пола, имеет определенные недостатки:

  • Стыки, парапеты и примыкания стен требуют крайне тщательной гидроизоляции.В этом случае неизбежно возникнут швы и изгибы материала — наименее прочные участки, а значит, потенциальные источники протечек.
  • Рулонные материалы неустойчивы к перепадам температур, трескаются, подвержены воздействию микроорганизмов. Поэтому места постоянной влажности со временем начинают гнить.
  • Размер и вес рулона не позволяют свободно манипулировать в ограниченном пространстве.

Мастики или полиуретановые герметики считаются более простыми, удобными в установке и более выгодными в использовании.

Герметики на основе силикона мало действуют в условиях ветра и вибрации.

Нанесение полиуретанового герметика

Материал смешивается с водой в пропорции, которая обычно указывается на упаковке, после чего раствор наносится на подготовленную увлажненную поверхность. Все швы на полу и соединительные уголки проклеиваются скотчем и покрываются гидроизоляционным составом. Полностью обработав всю поверхность пола тонким слоем утеплителя, он армируется стекловолоконной сеткой ø 4 мм, вдавливая ее в изоляционный слой.

Дождавшись полного высыхания первого слоя, нанесите второй с помощью шпателя. Слой необходимо тщательно разровнять и разгладить.

Гидроизоляция наносится на пол в несколько слоев до достижения необходимой толщины.

Высота изоляционного слоя должна быть не менее 20 мм, если под балконом нет места, и не менее 4 мм в противном случае.

Рекомендуется проводить работы в умеренно жаркую погоду, так как при быстром высыхании могут образоваться трещины.Перед отделкой напольного покрытия, например из плитки, гидроизоляционному слою нужно дать постоять 3-5 дней.

Гидроизоляция деревянного пола балкона

Для отвода воды с балконов в готовых срубах часто предусматривается такой вариант. При обустройстве балкона укладывается цельный лист железа и из него делаются ответвления для этих целей: — трубы с отверстиями. Напольное покрытие укладывается с зазором 5-10 мм. Они нужны для того, чтобы слой железа вентилировался и просушивался.

Если ничего подобного не предусмотрено, то пол необходимо снять, особенно если балкон не предполагается застеклять, а на нижнюю часть уложить бетонно-битумную стяжку. В дальнейшем после обработки стяжки мастикой на нее наклеивают рубероид и укладывают финишное покрытие.

Необходимо знать, что деревянный балконный пол невозможно гидроизолировать без уплотнения под ним.

Под перекрытие можно укладывать плиту, пропитанную гидроизоляционным материалом.Это не совсем устойчиво, но все же можно использовать для открытых конструкций.

Использование напыляемых материалов

Это достаточно эффективный вариант гидроизоляции. Материал наносится на черный пол. Половые доски предварительно покрывают мастиками, которые обладают хорошей адгезией к деревянной основе. Для распыления жидкой резины требуется специальное оборудование, но этого препятствия можно избежать, используя специальные формы, в которые заливается резиновая смесь. После застывания получают листы мембраны.

Далее их можно укладывать на черный пол внахлест. Для лучшей теплоизоляции листы монтируют в два ряда и располагаются в шахматном порядке. Все швы залиты свежим раствором жидкой резины. Прибитый сверху пол дополнительно прижимает резину и делает ее более компактной.

Вода, несомненно, основа жизни, но она также может стать источником многих неприятностей, а влага на балконе, появляющаяся после дождя или тающего снега, — просто «катастрофа». Лишь бы ограничились собственными проблемами, а ведь к ним можно добавить очень неприятные объяснения с соседями.

Гидроизоляция успешно помогает от излишка влаги на балконе. Это очень важный этап обустройства балкона при ремонте и отделке, и проведение таких работ предполагает не только герметизацию всех швов герметиками, скажем, пенополиуританом, но и:

  • защита каркаса и деревянных изделий водой- репелленты — покрывают льняным маслом, эмалями, масляной краской, прозрачной пропиткой или лаком;
  • устройство отлива, внешний карниз, не позволяющий воде стекать под каркас;
  • обработка поверхности всех деревянных деталей антисептиками, необходимыми для защиты деталей от грибка и бактерий и, как следствие, от гниения материалов

Интересно, что, несмотря на огромный выбор консервантов для древесины, льняное масло все же хорошо справляется с этой задачей.

Выбор материалов для гидроизоляции балконов

Специфика работ требует особо продуманных шагов, в том числе при выборе материала, так как исправление любого дефекта связано со значительными вложениями денег и времени. Кроме того, не лишним будет вспомнить известное выражение, которое используют профессионалы:

нет хорошей или плохой гидроизоляции, она есть или ее нет.

Сегодня для балконов используют два вида материалов — оклейку (рулон) и покрытие.

Гидроматериалы пеллетные

ТехноНиколь

Рулонные материалы — традиционные гидроизоляционные покрытия. Это:

  • сварные, при укладке которых используется горелка; Самоклеющийся
  • — более современный вариант, который судя по названию не требует дополнительных пояснений.

Специалисты отмечают надежность и долговечность такой гидроизоляции, хотя сам процесс довольно трудоемкий. Для его реализации необходимо:

  • Поверхность подготовлена ​​с особой тщательностью — максимально допустимая неровность 2 мм;
  • сухая основа, обработанная битумной грунтовкой;
  • Исключительная точность приклеивания холста.

Этот тип является наиболее экономичным, и из двух его вариантов предпочтительнее использование самоклеящихся материалов. Материал укладывается легко и просто — режется и наклеивается. Он фиксируется по всей площади, тем самым исключая случайное смещение гидроизоляции, и по покрытию можно ходить сразу после укладки, не повредив его.

Но у этого вида гидроизоляции есть и важный недостаток — рулонную мембрану, уложенную на основание, необходимо заливать стяжкой, которую в дальнейшем, например, отделывают отделочным материалом.

Рубероид

Рубероид считается одним из самых распространенных рулонных материалов, применяемых для гидроизоляции балкона. Укладывается сплавлением факелом.

По праву, пенофол или пенопласт тоже считается отличным материалом. Этот рулонный материал, представляющий собой пористый полиэтилен, покрытый металлизированной лавсановой пленкой, внешне похож на обычный полиэтилен со слоем фольги. Он также известен как фольгоизолон.

фольгоизолон

Гидроизоляция балкона фольгированным утеплителем надежна и долговечна благодаря отличным характеристикам материала.Абсолютно не накапливает влагу, отражает ультрафиолетовые лучи. Фольгоизолон также действует как теплоизолятор. Достаточно сказать, что гидроизоляция балкона с покрытием 4 мм вполне сопоставима с кладкой в ​​1,5 кирпича. Если правильно работать с фольгированным утеплителем, в дополнительной гидроизоляции нет необходимости. Хотя при желании его можно улучшить дополнительным слоем рубероида или заделать пенополиуретаном. Обычно фольгированный утеплитель расстилается на полу или прибивается к стенам, причем желательно делать это на ровной поверхности, максимально плотно и без зазоров.Следует отметить стоимость этого отечественного материала, которая составляет около трех долларов за квадратный метр.

Гидроизоляционное покрытие балконов


Сегодня материалы покрытия постепенно заменяются материалами покрытия. Это большая группа различных гидроизоляционных материалов, в которую входят герметики, цементные и цементно-полимерные, битумные и полимерные мастики. Смазочные (жидкие) составы практически универсальны и совершенно «неприхотливы» — их наносят шпателем или кистью на любую поверхность.Это обеспечивает значительную экономию времени, поскольку отпадает необходимость в промежуточных этапах, предшествующих отделке.

мастика битумная

Самым известным типом лакокрасочных материалов являются мастики битумные (или битумно-полимерные и резиновые). В их основе — окисленный битум, в который добавлены органические растворители и различные наполнители, такие как резиновая крошка, пластификатор, латекс, повышающие эластичность покрытия. Битумные мастики отличаются хорошей адгезией к основанию и повышенной устойчивостью к внешним воздействиям.Но чтобы обеспечить качество покрытия, после нанесения таких материалов стяжку необходимо заливать.

Во избежание усадочных трещин в стяжке рекомендуется добавлять в нее армирующую полипропиленовую фибру, которая, с одной стороны, увеличивает стойкость и износостойкость цементных и бетонных оснований, а с другой — снижает вероятность растрескивания.

Еще одним вариантом покрытия гидроизоляции являются цементно-полимерные мастики, при изготовлении которых используется сухая смесь цемента с минеральным наполнителем.Его герметизируют водой или специальной эмульсией связующего, или дисперсией полимеров (силикона, акрила или винила).

Цементный компонент этих покрытий обеспечивает их хорошее сцепление с основанием, а пластификаторы помогают при работе с нежесткими поверхностями. Связующие полимерные компоненты, проникнув в поры основы, герметично закрывают их. Получается тонкий слой покрытия 1-3 мм.

Технология гидроизоляции

Подготовка основания

Еще одним важным фактором получения качественной гидроизоляции лоджии или балкона, помимо выбора материала, является выполнение работ в строгом соответствии с технологией ее проведения. устройство.

Качественная гидроизоляция балкона по технологии в первую очередь начинается с очистки основания поверхности балконов и лоджий от следов масла, краски, плитки, грязи, пыли и других веществ, которые могут ухудшить адгезию. Для этих целей используйте жесткую щетку и пылесос, желательно промышленный.

Подготовленное таким образом основание обрабатывают грунтовкой (грунтовочный состав). Его наносят на обрабатываемую поверхность кладочной тканью, затем тщательно втирают во все щели.С помощью кисти меньшего размера дополнительно обрабатываются соединительные швы и другие труднодоступные и узкие участки.

Важно не ошибиться в выборе грунтовки, потому что, например, грунтовки, предназначенные для высокопористых и плохо впитывающих влагу поверхностей, имеют различную физико-химическую природу, поэтому подходят только для «нативной» основы.

  • Допустимая неровность основания не должна превышать 2 мм.
  • На поверхности основания не должно быть даже небольших острых выступов.
  • Выравнивающие стяжки (из гипса, гипсового песка, цементно-песчаных растворов) укладывать полосами по направляющим маякам шириной 2-3 м.
  • Перед нанесением цементно-полимерных материалов на незагрунтованные пористые поверхности (штукатурка, цементные стяжки, бетон и т. Д.) Смочите их чистой водой из пульверизатора или губки. Это предотвратит слишком быстрое высыхание гидроизоляционного раствора.
  • Что касается основных мест повышенного риска протечек — стыков вертикальных и горизонтальных поверхностей (их еще называют условно-подвижными), то их можно проклеить уплотняющей армирующей эластичной лентой, которая при расхождении конструкции растягивается и после того, как его вернули на место, он сжимается.И при этом сохраняется герметичность стыков. Также можно прибить к полу галтели, чтобы закрыть зазор между стеной и полом.
  • Требуемая влажность подготовленного основания — 4%. Очень важно придерживаться этого параметра, так как после окончания работ по гидроизоляции внутри получившейся конструкции останется излишняя влага и будет только способствовать ее выщелачиванию, эрозии и постепенному снижению несущей способности вплоть до ее преждевременной потери. .
  • Новые стяжки необходимо поддерживать в актуальном состоянии (например, для цементно-песчаных стяжек это 28 дней), чтобы полностью прекратились процессы усадки и максимально минимизировать возможность образования трещин.

Приготовление смеси


Некоторые мастики для покрытий, в частности битумные и полимерные, производятся готовыми к использованию. Что касается материалов на основе цемента, то они поставляются в виде сухой смеси. По соотношению, указанному в инструкции, сухая смесь переливается в емкость с необходимым объемом чистой воды и тщательно перемешивается механической мешалкой (электродрелью со специальной насадкой) до получения однородной массы без комков и сгустков. .Ему дают созреть 3-5 минут, после чего раствор снова перемешивают. Он уже готов к использованию. Оптимальной температурой воды для его приготовления считается 15-20 ° С.

Раствор сохраняет жизнеспособность в течение 40 минут -1,5 часа, поэтому смесь разбавляют в небольшом количестве и сразу же наносят.

Качество полученной гидроизоляционной смеси во многом зависит от чистоты и аккуратности мастера. Так, в двухкомпонентных цементно-полимерных композициях компоненты могут вступать между собой в химическую реакцию (скажем, цементно-песчаная смесь с латексом).Поэтому так важно точно соблюдать указанные производителем пропорции и вышеуказанную последовательность работ:

  1. сухой порошок засыпать в жидкость,
  2. перемешать,
  3. оставить на несколько минут
  4. снова перемешать.

Не менее важно использование чистой тары. Типичная ситуация: вы хотите сделать перерыв, но решение не использовано до конца. Бросается, в этой же емкости замешивают новую порцию.В результате практически получается мусор, при попадании воды слой гидроизоляции, полученный таким образом, быстро впитывается.

Необходимо строго соблюдать правило: тщательно вымыть использованную тару перед каждой новой партией или покупать уже расфасованные смеси в ведрах, предназначенных для перемешивания. Второй вариант гарантированно обеспечивает чистоту тары и отсутствие нарушений пропорций для каждой порции состава.

Применение гидроизоляции

Рулонные материалы

  • Кусочки оклейки гидроизоляции заранее подготавливаются и вырезаются на необходимый размер.
  • Разогрейте феном или горелкой.
  • Закрывают стыки балкона со стеной и поверхностью (от стены по направлению к воде).
  • При работе с жидкотопливными горелками требуется особое внимание и меры безопасности.

Смазочные материалы

  • Для проведения работ с устройством температура окружающей среды и обрабатываемой поверхности должна быть не ниже + 15 ° С, а влажность воздуха не должна превышать 60%.Эту температуру необходимо поддерживать круглосуточно, начиная не менее чем за два дня до начала работ и еще через 12 дней после их окончания.
  • Гидроизоляционный слой равномерно наносится на основание кистью, гладким шпателем или валиком.
  • Время, необходимое для высыхания и застывания состава, в зависимости от толщины слоя, температуры и влажности помещения может варьироваться.
  • Перед тем, как продолжить работы (укладка стяжки или финишного покрытия пола), необходимо убедиться, что влажность используемой смеси соответствует допустимому значению для данного вида материала.

Дополнительная гидроизоляция обеспечивается установкой на. Другой вариант — использовать для остекления балконов рамы, предназначенные для мансардных окон — они отлично тепло- и водонепроницаемы, удобно открываются и фиксируются, довольно эстетично смотрятся.

Kako testirati vodu na čistoću nakon tsunamija. Provjera vode kod kuće (анализ воды код куче): značajke postupka

Готово сви коди полевка удобность и топлину радие додатно изолираю свой под.Danas je to izuzetno važno, jer u željezariji možete pronaći izolaciju za svaki ukus. Ово сие одни и на изоляция свойств и на трошковую материю. Ипак, само на први поглед избор може изгледати очигледно, али у стварности ние. Shvatimo što je to, visokokvalitetna toplinska izolacija za pod i kako ga odabrati.

Нет дополнительной информации

Prije nego što nastavite s odabirom materijala, trebate si odgovoriti na jedno jednostavno pitanje: treba li mi? Činjenica je da danas u mnogim kućama i stanovima nema izuzetaka, samo u onim prostorijama u kojima su instalirani sustavi «toplog poda», jer u ovom slučaju moraju ugraditi toplinsku izolaciju.Напокон, главни cilj koji moramo postići je toplina i udobnost. Али не smijemo zaboraviti da ćemo ako usmjerimo toplinu u pravom smjeru, uštedjeti i značajan dio novca. Čini se da je sve jednostavno, ali nije u potpunosti tačno. Прво, постои велики брой основа, за коже е потребно користити одреени материал. Другое, постоянные системы попут «топлог» или «воденог» пода. Svugdje ima svoje nijanse, stoga bi se toplotna izolacija za pod trebala provoditi uzimajući u obzir i najmanje detalje.

O izboru materijala

Prije nastavka instalacije potrebno je odabrati dobar materijal koji će udovoljiti svim zahtjevima.Naravno, trebali biste uzeti u obzir i svoje finansijske mogućnosti. Найпопулярные и современно релятивно этот материал за топлотную изоляцию я у ствари ово е обычна намотайна бртва чия я главная предность это е потпуно эколошки прихватлива и чист. Али употребляет плутен подлоге ограничена с неколико чимбеника: прво, под е это подичи за око 3-4 см, другое, у комплету с мора подходити отражающий материал. Ako uzmemo u obzir posljednju nijansu, ispada da takva toplinska izolacija za pod postaje prilično skupa.Али постоянно неколико других, экономичных опций.

Toplotna izolacija za podno grijanje

Jedan od najpopularnijih materijala je polipropilen. Обично с цвета у облику экструдираных участков. To je zbog činjenice da se dobro podvrgavaju obradi, a to vam omogućava pravilno izvoenje instalacije sa složenom konfiguracijom sobe. Оно это Je takoe važno je nehigroskopnost i zatvorena ćelijska structure polipropilena. Полипропилен, который можно использовать на прилично высокой температуре (до 130 степеней).

Termička izolacija za topli pod često je izraena od materijala kao što je ekspandirani polistiren. Ponekad se flaster koristi na vrhu, a to je полипропиленски фильм. Экструдирана полистиренская пена производит на деблине 50-100 мм. Inače, mnogi vjeruju da je ovo jedan od najboljih materijala za vodeni pod. Ima mehanička svojstva kao što su čvrstoća, lakoća i tvrdoća. Уз к, подноси и вискоэ и ниске температура и службы дуги низ година, это е олакшано челийском структуре.

Toplotna izolacija za vodeni pod

Pogledajmo koji je danas najbolji materijal za tako popularan vodeni pod.Kao što je gore spomenuto, ekspandirani polistiren je vrlo pogodan za ove svrhe i o tome ćemo razgovarati. Činjenica je da je u našem slučaju izuzetno važno uštedjeti toplinu iz rashladne tečnosti što je duže moguće. Zbog očuvanja svojih operativnih svojstava na temperaturama od -180 do 180 stepeni Celzijusa, ekspandirani polistiren je odličan za rješavanje ovog проблема. У принципа, има смисла примижетити да е зрак сам по себи врло лош водич топлайн. Stoga možemo sigurno računati na nizak koeficijent toplotne provodljivosti.

Детально о экспандиране полистирену

Век см шватили да су подлоге од овог материяла врло эфикасне. Osim toplinske izolacije, ekspandirani polistiren pokazuje i izvrsna svojstva zvučne izolacije. Sve se to opet postiže zahvaljujući prisustvu vazdušnih mehurića koji sprečavaju pretvaranje zvučne energije u toplotu. Mnogi mogu reći da su svojstva zvučne izolacije suvišna. У принципу, у частной кучи е то тако, али станари высоких зграда определенно с неце сложности с вама.

Друга характеристика е отпорность на отопине ​​соли и киселине. Kukci neće pojesti takvu toplotnu izolaciju za pod koji se grije vodom i istruliti. Inače, pjena je također dobra jer može poslužiti desetke godina, a za to vrijeme neće joj se ništa dogoditi. Zbog toga uređaj za podno grijanje neće biti ometan. За разлику од неких других изоляционных материалов, овай при загрияваню не эмитира štetne или otrovne tvari.

Šta najbolje odgovara drvenom podu?

Obično nastoje odabrati ekološki prihvatljiv materijal za potpuno drvene kuće.У принципа, минерала вуна, полистирен и стекловолокно су найприкладны за ове сврхе. Ovi materijali nisu samo ekološki prihvatljivi, već su i dobri izolatori. Na primjer, стекловолокно, которое погодан за дрвене куче и градевине, док се полистирен можно коридор и за друге зград. Prva opcija je poželjnija, ali cijena «grize». Other metoda je jeftinija. Mineralna vuna kao toplotna izolacija za drveni pod ima sljedeće značajne prednosti:

  • niska toplotna provodljivost;
  • эколошка приятливость;
  • негоривость;
  • hemijska отпорность.

Экспандирани полистирен е добар на свой начин, врйи истакнути ньегове слэдэцэ снадж:

  • izvrsna toplotna izolacija;
  • jednostavnost instalacije;
  • добро себе подвргава обради;
  • izdržljiv i otporan na mehanička oštećenja.

Мало о trajnosti materijala

Pri odabiru uvijek ima smisla gledati ne samo na početni kvalitet izolacijskih svojstava, već i na to koliko dugo će sve to funkcionirati.Slažete se, zapravo ne želim kupiti skupi materijal koji će za tri godine istrunuti or jednostavno izgubiti svoje tehnološke kvalitete. Iz ovog jednostavnog razloga uvijek ima smisla obratiti pažnju na trajnost. Svi materijali za podnu izolaciju moraju trajati najmanje 10 godina. Na primjer, sustavi podnog grijanja rade 15-20 godina. Nakon tog pzdoblja bit çe povrebna djelomična zamjena sistema. Tijekom takvog održavanja preoručuje se promjena toplinske izolacije. Neki materijali nakon malog opterećenja ne vraćaju svoj prvobitni oblik.To doprinosi činjenici da se izolacijska svojstva gube i pojavljuju, zbog čega se smanjuje ukupna učinkovitost izolacije.

Nešto o ispravnoj instalaciji

Mora se shvatiti da se, ovisno o površini, razlikuje ne samo materijal, već i način njegove ugradnje. Na primjer, Mineralna vuna za drveni pod treba biti svijetle boje. Ovo će naznačiti minimalni iznos. Инсталляция себя изводы на подну поднику. Mora se shvatiti da izmeu hrapavog, završnog poda i toplotnog izolacijskog sloja mora ostati zračni razmak, što je neophodno za učinkovito uklanjanje vlage.

Изолон е много лакше поставки. Rola se razvalja na prethodno obraenoj površini, a zatim se zalijepi trakom. Važno je pripaziti na odsustvo vidljivih mehaničkih oštećenja i neravnina. На исти начин поставля себе и технички чеп. Inače, potonji materijal gotovo je perfectna toplinska izolacija za pod. Činjenica je da debljina sloja ne prelazi 1,5 cm, tako da možete pokušati položiti 2 sloja s Minimal nadmorskom visinom poda.

Zaključak

Kao što vidite, postoji veliki broj termoizolacionih materijala.Свои изображения свои предчувствия и недостаток. Isto vrijedi i za troškove. Inače, uopće nije potrebno kupovati preskupu izolaciju. Ponekad je ista pena efikasnija od Mineralne vune. Na primjer, toplotna izolacija za električni grijani pod zahtijeva gusti materijal koji neće upijati vlagu ispod betonske podloge. На краю дана, ключно е знание кое подове имате у свом дома. Stručnjaci će vam reći šta odabrati. Imajte na umu da mnogo toga ovisi o ispravnoj instalaciji. Можете сами поставить топлотную изоляцию, али то требуется радити врло пажливо и полако како не би остетили изоляцию.

Сустав «toplog poda» прилично е сложна конструкция чийи гладак рад овиси о томе иесу ли све ньегове компоненте правильно одабране и инсталлируется на нжиховом мэсту. Toplotna izolacija toplog poda zahtijeva posbnu pažnju. Ovaj Strukturni element pomaže u skladištenju i usmjeravanju topline u unutrašnjost prostorije, štedeći energiju i novac. Uređenje toplotne izolacije traje vrlo malo timea, glavno je odabrati potreban materijal i pravilno ga instalirati.

Za toplotnu izolaciju toplog poda arebno je koristiti materijale koje preoručuju proizvoači toplih podova

Vrste toplotne izolacije za podno grijanje

Tržište termoizolacionih materijala može se pohvaliti bogatstvom i raznolikošću.Većina ovih materijala koristi se i za tople podove. Могу бити простирке од минералне вуне, техника плута, экструдирана полистиренска пена, экспандирани полиэтилен и полипропилен, пеноплекс или другие материалы. Али при odabiru toplotne izolacije za topli pod, ipak biste trebali slušati proizvoače toplih podova. Njihove proporuke za toplotnu izolaciju svode se na nekoliko materijala koji su najpogodniji za podno grijanje vodom i električnim grejanjem.

Takvi materijali uključuju:

Полиэтиленски пленка нижняя глава, вечная изоляция у системы «Топлог пода»

  • Полиэтиленская пленка для ознакомления с подзарядкой … Од обыкновенный полиэтилен различный по высокой четкости и поузданости. Sam materijal nije 100% izolacija, ali se koristi kao dodatna izolacija.

Folijski film za toplotnu izolaciju dobro odražava toplinu u sobi

  • Folijski film s ознакама за верхний подод … Главная пред «?» Помаже задржати и усмирити у желеном сьеру 97% укупног протокола топлоте. Постое 4 таких фильма: A, B, C и D.Oni se međusobno razlikuju po broju slojeva, broju stranica s folijom, kao i po izvedbi. Najjednostavniji je tip A, najsofisticiraniji je D. Фильм типа D potpuno je рефлектирауча топлотна изоляция и има звуковая, топлотна и парна свойств.

Pjenasti polietilenski lim s laminiranom površinom otporan je na mehanička naprezanja i služi kao hidro, zvučna i toplotna izolacija

  • Laminirani polietilenski pjenasti lim sa površinom folije (s oznakama za podno grijanje) debljine 2-5 мм.Структура ovog materijala podsjeća na folijski film type A, ali ima niz kvalitativnih razlika. Prvo, u osnovi mu je pjenasti polietilen. To je toplinska, zvučna i djelomična hidroizolacija. Другой, повторный лист, е ламинированный, što povećava otpornost platna na mehanička oštećenja.

Ploče ekstrudirane polistirenske pene sa oznakama za podno grejanje u stanju su da podnesu velika mehanička opterećenja

  • Ekstrudirane ploče od polistirenske pjene bez oržljebovima za cijevi или kablove za podno grijanje.Takve ploče imaju niz prednosti, uključujući visoku čvrstoću i jednostavnost ugradnje. Jedna od opcija ploče ima cijevi ugrađene u izolaciju. Takva toplotna izolacija za pod koji se grije vodom gotovo je idealan dizajn zbog jednostavnosti i brzine ugradnje cijelog sistema.
  • Tehnički utikač … Možda je ovo jedini potpuno prirodni materijal za koji se koristi. Pluta ima izvrsna svojstva toplinske izolacije, što je u kombinaciji s ekološkom prihvatljivošću čini vrlo Popularnim termoizolacijskim materijalom.

Поред наведеных топлотных изоляционных материалов, за израду высококвалитетный изоляционный премиальный коридор себе и слэдечи потрошни материалы:

  1. Амортизатор traka Širina 100 — 120 мм и debljina 8 — 10 мм. Budući da se topli pod često polaže ispod betonske košuljice, a beton se lagano širi zagrijavanjem, requirebno je ostaviti pukotine u blizini zidova. Али кроз ове мужской прорезе можно себе изгубити дио топлот. Демпфер traka koja ima dovoljnu elastičnost i dobra svojstva toplotne izolacije pomaže u borbi protiv toga.
  1. Профиль заклопке у облику слова Т (pjenasti polietilen). За собе с великим површином морате положити неколико контура топлог пода и, у складу с тимом, направити эстрих с малом површином, оставьте расширенные споеве измений квадрата. За задржаванье верха и изоляцию кругова с разумной температурой цвета с профилем заклопке у облику слова Т.
  1. Folijska traka … Ovaj potrošni materijal potreban je za izolaciju spojeva između limova или platna glavne toplotne izolacije.

Karakteristike ugradnje toplotne izolacije

Jednostavno ga je montirati. Za njegovu ugradnju nisu povljeni posao, dovoljno je biti u mogućnosti rukovati alatom i razumjeti obavljeni posao.

Slojevita ugradnja toplog poda

1. Toplotna izolacija ispod toplog poda postavlja se na prethodno pripremljenu čvrstu i ravnu podlogu.

2. Површина базе мора бити правильно гидроизолирана и тек након тога мора се поставити топлотна изоляция.

3. Prilikom stvaranja vode sa grijanim podom, potrebno je uzeti u obzir činjenicu da cijevi s nosačem topline imaju određenu težinu. Я с временом, под тежином эстриха и пода, они джиномично или у потпуности гураю топлотни изоляционный материал. Da biste to izbjegli: prvo je potrebno odabrati toplinsku izolaciju određene čvrstoće. Другого, испод cijevi и на njih потребно je положити ojačavajuću mrežu kako bi se ravnomjerno rasporedila težina košuljice i podne obloge. Treće, možete koristiti ploče od ekstrudirane polistirenske pjene sa žljebovima za cijevi.

4. Приликом поставлена ​​било кое врсте топлотне изоляция, сви шавови и споеви требую бити залиеплени фолийском тракте. Kao što je gore rečeno, pomoći će vam da se ugrijete.

5. Takoe, da bi se očuvao integritet betonske košuljice i radi dodatne izolacije, svi spojevi između zida i košuljice moraju se zalijepiti prigušivačkom trakom. Ако постожи неколико топлотных кругов и сваки има своей температуры, користи се профиль заклопке у облику слова Т.

Stvaranje toplotnog izolacijskog sloja ispod toplog poda nije toliko luksuz koliko potreba.Loše izvedena toplotna izolacija toplog poda povući će za sobom suptilne negativne posljedice, ali će propusti u njegovom stvaranju vrlo primjetno utjecati na udobnost i kvalitetu grijanja. Уз к, недостаток добре топлотне изоляция расипа новац и энергетске ресурс.

Kada uređujete kućište, potrebno je nastojati da toplina tokom zagrijavanja bude ravnomjerna po cijelom obodu. Obično je, slojedeći zakone fizike, topli zrak usmjeren prema gore, dok površina poda ostaje hladna. Često su temperaturne различно одозго и одоздо значайне.Изазива недостатак комфора и чак можно довести до развоя проезд. Da bi sistem grijanja mogao učinkovito funkcionirati, potrebna je refktirajuća toplinska izolacija za podno grijanje. Podno grejanje može se koristiti i kao dodatno grejanje prostora i kao nezavisni sistem grejanja.

Mnogi se pitaju treba li zajam izolacija za topli pod.

Постой неколико разлога за то. :

  1. Smanjuje se prirodni prenos toplote kroz hladni pod u sobi na spoljašnju stranu orili na podnožje.Ako materijal nije položen, tada će prijenos topline biti približno 20 posto.
  2. Isporučena energija sefikasno i ravnomjerno raspoređuje po cijelom obodu prostorije. У овом случаю нема потрошнье за ​​гриянье подова и структурных элементов коди се налазе испод грейног подручья.
  3. Struja se ne troši na dodatno grijanje, pa osoba manje plaća grijanje.
  4. Ne stvara se samo izolacija, već i zvučna izolacija.
  5. Sprečen je prodor vlage iz zemlje or podruma koja se može upiti u pod.

Odabir рефлектора toplote nije lak. Развитие су 3 vrste sistema «toplog poda»: vodeni, infracrveni i električni. Используется изолачионог материала у потпуны овиси о томе коджи е се од sistema montirati. Osim toga, izolacija za topli pod odabire se uzimajući u obzir opterećenja koja će utjecati na površinu.

Главне характеристики коже би добра изоляция требала имати су слайдече :

  • Найвеча тлачна чврсточа;
  • Эластичность;
  • Otporan na deformacije;
  • Отпорность на агресивном окружении;
  • Сманьена топлотна проводливость;
  • Густина не маня от 25 кг / м3;
  • Minimalna apsorpcija vlage.

Toplo izolirani pod od plute i druge vrste

Na tržištu postoji izbor toplotnih izolacija, pa se vrijedi zadržati malo više na najtraženijim opcijama.

  1. Пробка podloga … Ekološki sabijeni prirodni materijal u roli. Опсеге ограничен максимальным видимым слоем (при поставке изоляция видимости на высоте 30-40 мм) и высоком уровне высоты.
  2. Полипропилен као экструдиране простирке: изоляция од верха и букэ са структуром у облику челия.Не упия влагу из зрака. Sa materijalom je lako raditi. Подноси температура до 130 o C. Такого цвета материал с облогом као полипропиленски пленкой. Фильм ima barijerna svojstva.
  3. Ekstrudirani expandirani polistiren … Debljina polistirena je 5–10 cm, a materijal je idealan za pod koji se grije vodom. Razlikuje se u pouzdanosti, maloj težini, tvrdoći, niskoj cijeni, otpornosti na ekstremne temperature и trajnosti. Единства свойств материала настаю због пунженя ćelija zrakom.Materijal je otporan na gljivice, vrlo se lako sastavlja.
  4. Metalizirano лавсан пленка … Лавсан (полиэтилен терефталат) je sintetički materijal. Kao premaz od ekspandirane polistirenske pjene pruža ozbiljnu zaštitu od uništavanja površine poda u Interakciji s lužinama цементно-песковит кошулице. Odgovara na košuljicu. Подлога од фолие изврстан рефлектор. Алюминийская фольга за топлотной изоляцией, без да е прекрива ПВХ фолием с отпорном на высокую температуру, не користи с због тога это слой фолие може загрзати.

Treba imati na umu da koja god podloga se koristi za električno, vodeno or infracrveno podno grijanje, ona mora biti Certificirana.

Toplotna izolacija za podno grijanje na vodi

Ako se za vrijeme postavljanja toplotne izolacije podloga koristi ispod podova zagrijanih water, površina na poda bit će postpornao.

Donje točke navedene su važne komponente najučinkovitijeg vodenog podnog grijanja :

  1. Estrih или podloga od Betona koji će sačuvati i zadržati topl.
  2. Izolacija presvučena folijom ispod poda zagrijanog vodom, koja će odražavati tople mase u suprotnom smjeru, zagrijavajući sobu.
  3. Izolacija koja odražava toplinu ispod podnog grijanja, zbog činjenice da zadržava toplinu, pomoći će smanjiti troškove energije.

U trgovačkim centrima možete kupiti toplotnu izolaciju s posbnim oznakama. Takvi se listovi ekspandiranog polistirena mogu odmah montirati, samo trebate ukloniti višak. Стандартная величина таких площадей 50 пут 50 см, али плоче же могучие наручи од произведенной по объединенной величине.

Каква би требала бити топлинска изоляция за электрично подно грийя

Топлинские изоляционные материалы за высококвалитетную градную электрическую подноггрианя могу битили синтетички. Od ogromnog broja opcija moguće je izdvojiti izolacijske podloge, koje će biti opisane u nastavku. Природа изоляция ствола с единственной технологией од коре храста плут, због чега се назива и термоизоляция плут.

Ova vrsta toplotne i bučne izolacije provodi se kroz trgovačke center u Obliku rola dužine / širine — 10 puta 1 m.

Debljina može varirati od 1-10 мм. При получении материала ние потребно ставляты га на лжепило, изоляция се лако поляже, има изврсне топлинске и звукне оцените изоляция. Njegova baza može biti gumirana, što omogućava da se ne napravi dodatna hidroizolacija.

Пажня! Montažu treba izvesti pomoću materijala koji odražava toplotu, jer konstrukcija nema obaveznu komponentu električnog poda, što omogućava odbijanje toplote na površinu.

Popularni izolacijski materijali umjetnog porijekla za električno podno grijanje mogu uključivati:

  • Penotherm;
  • Пенофол;
  • Фольгоизолон.

Ako je teško odabrati toplinsku izolaciju za toplu podnu konstrukciju, tada je jedina ispravna odluka obratiti se profesionalcima. Stručnjaci će vam reći koja je opcija najbolja za vašu kuću ili stan.

Termoizolacioni materijali za podno grijanje (видео)

Izolirane podove danas Preferiraju mnogi ljudi koji žele ne samo uštedjeti na električnoj energy, već i sačuvati svoje zdravl. Ako se sve učini ispravno, tada će takav pod trajati dugi niz godina, zagrijavajući stanovnike, pružajući udobnost u sobi.

.