Межкомнатная дверь своими руками в домашних условиях

Качество предлагаемых межкомнатных дверей, которые можно приобрести в большинстве строительных магазинов, не всегда может удовлетворить покупателей. Они могут быть красивыми, привлекательными, но прочность и долговечность у этих изделий оставляет желать лучшего. Поэтому многим домашним мастерам не остаётся ничего другого, как сделать межкомнатные двери своими руками. Тем более что в этом нет больших трудностей, если подобрать материал и следовать определённому плану.

Материалы для изготовления полотна

Перед началом работ по самостоятельному изготовлению межкомнатной двери требуется приготовить материал. В большинстве случаев для этой цели используется дерево. Из него изготавливается каркас полотна, а также дверная коробка. Помимо дерева, могут использоваться:

• Пенопласт;
• Картонные соты;
• Стекло;
• ДВП;
• МДФ.

Пенопласт и картонные соты используются в качестве наполнителя дверного полотна, оно не изготавливается из массива дерева. Эти материалы обладают лёгкостью, что немаловажно для последующей эксплуатации. Помимо этого, пенопласт позволяет снизить уровень шума, сделав полотно более звукопоглощающим.

Использование стекла для изготовления межкомнатных дверей обусловлено прежде всего эстетической стороной. Подобные вставки визуально расширяют помещение, а также позволяют разнообразить дизайн комнаты. Есть у стекла и ещё одно свойство. Оно идеально пропускает дневной свет. Поэтому с остеклёнными межкомнатными полотнами в коридорах квартиры будет значительно светлее, даже если дверь будет закрыта.

ДВП или его более продвинутая версия МДФ используется в качестве обшивочного материала. В конструкции полотна эти материалы отвечают за декоративную отделку будущего изделия. При этом МДФ является финишным элементом, а вот ДВП придётся дополнительно обработать, чтобы придать ему привлекательный внешний вид.

Кроме перечисленных материалов, в качестве обшивки могут использоваться листы ламинированного ДСП. Богатый выбор расцветок, имитирующих натуральное дерево, делает такой тип отделки весьма популярным. Следует отметить, что использование ЛДСП придаст дверям больше жёсткости в диагоналях.

В качестве крепёжного материала можно использовать клей ПВА или конфирматы. Для покрытия готового полотна понадобится лак. Если понадобится добавить цвета, то проблема решается благодаря морилкам и тонированным лакам.

Необходимый инструмент

Следующим этапом подготовки станет приготовление инструмента, который понадобится для изготовления межкомнатной двери. Под рукой необходимо иметь:

• Ручной или электрический рубанок;
• Ножовку или электрический лобзик;
• Набор стамесок и долот;
• Ручной электрический фрезер;
• Шлифовальную машинку;
• Стусло;
• Угольник и линейку;
• Молоток и киянку;
• Карандаш и рулетку.

С таким набором можно смело начинать изготовление любого столярного изделия. Также следует приготовить пылесос, чтобы оперативно убрать не только опилки, но и пыль, которая не должна оказаться на поверхности изделия во время проведения лакокрасочных работ.

Изготовление и сборка

Когда заканчивается подготовка, то наступает черёд основным работам. Необходимо будет пошагово выполнить следующие действия:

• Снять размеры;
• Обработать материал;
• Выполнить разметку;
• Запилить и собрать каркас полотна;
• Установить фурнитуру.

Чтобы работа протекала быстро, а изделие получилось качественным, стоит подготовить чертёж. Благодаря ему легко выполнить разметку и не ошибиться с конфигурацией будущей двери.

Принцип сборки филенчатой двериСхема фрезеровки 2

Замер полотна

Работу следует начать с измерения дверного проёма. Эта операция позволит рассчитать размеры коробки и полотна, а также определиться с конфигурацией будущего изделия. Если проём не превышает 80 см, то следует изготавливать одностворчатый дверной блок. При более большом размере нужно делать два полотна, чтобы снизить нагрузку на петли и придать более привлекательный внешний вид всему изделию.

Полученный размер необходимо уменьшить по высоте и ширине на 2 см. Это требуется для создания монтажного шва, получаемого между бруском коробки и откосом проёма. После установки он заполняется полиуретановой пеной. С помощью полученных размеров составляется чертёж, по которому нужно изготовить межкомнатную дверь.

Размеры дверного полотна

Подобное руководство должно содержать и размеры дверного полотна. Чтобы их высчитать, следует вычесть из ширины и высоты проёма толщину коробочного бруса в том месте, где будет выбрана четверть. От полученного размера необходимо отнять ещё 4 мм по ширине и от 4 до 12 мм по высоте. Эти значения приходятся на зазор, который должен оставаться для свободного притвора дверного полотна. Так определяются все данные для чертежа.

Следует отметить, что коробочный брус необязательно делать на всю толщину стены. Оставшееся пространство может легко закрыть добор, установленный после проведения монтажных работ.

Изготовление обвязки двери

Как только чертёж с размерами будет полностью готов, можно перейти к следующему этапу работ. На этой стадии следует произвести обработку материала и подготовить каркас дверного полотна. Для этого следует воспользоваться рубанком.

Для каркаса дверного полотна нужно использовать строганные доски

Для каркаса можно взять обрезную доску 40 х 100 мм. Идеальным вариантом будет приобретение строганного материала, что облегчит работу и значительно её ускорит. Но можно использовать и просто пиленные доски. Их придётся обработать рубанком, чтобы придать гладкость. Во время строгания следует внимательно следить за углами брусков. Они должны иметь строгий угол 90 градусов. Проверить работу можно при помощи угольника.

  Выбор и техника нанесения лака на деревянные двери

Схема соединения элементов каркаса

Далее производится разметка деталей согласно указанным в чертеже размерам. По ним нужно будет отпилить заготовки. Если детали должны быть закреплены с помощью шипов, то все горизонтальные части каркаса будут длиннее на размер двух шипов. Например, для брусков шириной 100 мм для соединения потребуется шип длиной 70 мм. В этом случае к размеру заготовки следует прибавить 140 мм, что означает два шипа с обоих сторон детали.

Во время обработки необходимо выбрать паз или четверть в боковых сторонах заготовок. Это нужно для установки стекла или вставки филёнок, если вариантом изготовления двери был выбран массив дерева. Выполнить эту работу можно при помощи ручного электрического фрезера. В инструмент вставляется фреза соответствующего профиля и производится выборка на указанной в схеме стороне.

Паз в заготовках вырезают с помощью фрезера

Детали для дверной коробки должны содержать четверть, благодаря которой полотно может закрывать проём. Её делают также фрезером, выставив глубину и ширину выборки. Размер четверти должен отталкиваться от толщины дверного полотна. К нему нужно добавить 1 мм для более качественного притвора. Глубина четверти должна быть не менее 10 мм.

Предварительная сборка полотна

Когда детали каркаса обработаны и места под крепежи запилены, может быть проведена предварительная сборка полотна межкомнатной двери своими руками. Эта операция позволит проверить правильность выполненной разметки и запилки всех элементов. Собирают конструкцию насухо, что означает, без использования клея. Если был выбран тип соединения на конфирматы, то их нужно будет просто наживить, не выполняя плотную закрутку.

Схема сборки филенчатой двери

Когда все детали будут собраны и скреплены, проверяют ширину и длину дверного полотна. Если обнаружены отклонения от чертежа, то необходимо произвести подгонку деталей. После проведения доводки изделие снова собирается и осматривается. При соответствии всем параметрам можно переходить к следующему этапу.

Разметка и выполнение запилов

Отдельно следует упомянуть о проведении разметки деталей и выполнении запилов. Это поэтапный процесс, где ошибка может завершиться переделкой всего изделия и испорченным материалом. Поэтому все прочерченные карандашом линии должны быть сделаны только после проверки размера. Да и саму разметку перед началом запиливания стоит сверить с чертежом.

При выполнении разметки следует строго придерживаться размеров

При выполнении разметки можно прибавить 1 мм на подгонку. В этом случае даже при неровном отпиливании заготовки останется возможность безболезненно это исправить. Если же всё получится с первого раза, то лишний миллиметр можно будет просто снять рубанком. Чтобы перенести проведённую линию на другую сторону бруска, следует взять угольник и приставить его прямо в этой точке. Так как деталь имеет ровный угол 90 градусов, то линии на всех сторонах будут точно повторять разметку, сделанную в самом начале.

Если в качестве соединения выбраны шипы и проушины, то придётся произвести полную разметку этих элементов. Место под гнездо должно располагаться строго по центру. Чтобы вычислить эти данные, нужно просто разделить толщину бруска на 2, а потом отметить полученное число от любой плоскости детали. Размер самого шипа должен быть равен 1/3 толщины заготовки. Гнездо по ширине может быть на полмиллиметра меньше, чем ширина шипа.

Проушину следует аккуратно высверлить строго по выполненной разметке, а потом подчистить стамеской. За края линий выступать нельзя, иначе соединение получится прослабленным, и конструкция получится непрочной. Согласно инструкции, необходимо точно подогнать шиповое соединение, поэтому полумиллиметровый запас оставлять нужно обязательно.

Сборка полотна и врезка фурнитуры

Когда все соединения проверены, а размеры точно сходятся с указанными в чертеже, начинается сборка дверного полотна. При шиповом соединении требуется намазать клеем плоскость шипов и внутреннюю поверхность гнёзд. После этого детали вставляются друг в друга с последующей подбивкой киянкой. Если эта процедура выполняется молотком, то следует класть небольшой деревянный брусок на подбиваемую поверхность. Так можно избежать повреждений собираемого изделия.

После сборки всех деталей на стыках не должно оставаться щелей. Если они имеются, то следует ещё раз подбить данное место. Идеальным вариантом будет стянуть полотно ваймами. При их отсутствии можно установить на доске металлический уголок, отмерить от него ширину полотна, добавить к этому размеру 3 – 4 см и закрепить другой уголок. Необходимо три доски, на которые укладывается дверь. В промежуток между бруском полотна и уголком вставляется клин и подбивается до полного исчезновения щелей.

Сборку двери выполняют до исчезновения щелей

Когда дверь будет собрана, к её поверхности прикрепляется облицовка. Сначала листы отрезаются по размеру каркаса и затем ложатся на него. Крепление производится при помощи клея. Дополнительно могут использоваться гвозди. Эту операцию необходимо выполнять осторожно и аккуратно, чтобы не повредить поверхность облицовки, особенно если она имеет финишное покрытие.

  Способы обновления межкомнатных деревянных дверей своими руками

Перед укладкой второго листа с обратной стороны межкомнатной двери производится монтаж наполнителя. Для этого пенопласт или картонные соты отрезают по размеру свободного внутреннего пространства между деталями полотна. Плотная посадка обеспечит цельность будущей двери. Далее укладывается второй лист облицовки и полотно получает готовый вид.

Филенчатая дверь в разрезе

Чтобы дверь могла открываться, нужно установить петли. Они располагаются на расстоянии 20 см от краёв двери. Разметка выполняется тонко заточенным карандашом. Гнездо необходимо выбирать стамеской строго по внутренней части линии, не выступая за её пределы. Петли в посадочных местах должны сидеть без зазоров. Когда гнездо готово и проверено, производится крепление детали при помощи саморезов или идущих в комплекте шурупов. Подробнее об этом читайте в статье “Установка петель на дверь”.

Дверные петли закрепляют саморезами или шурупами

Ещё одним элементом межкомнатной двери является ручка. В неё часто вставлен замок, что даёт возможность при необходимости запереть комнату.

Отверстие для замка выполняют с помощью дрели

Центр ручки должен находиться на расстоянии 1 метра от пола. Сквозное отверстие для замка высверливается дрелью. Посадочное место также подчищается стамеской. После того как врезка замка будет выполнена, щелей оставаться не должно. Подробнее об установке ручки в межкомнатную дверь.

Установка стёкол в проём

Если межкомнатная дверь предполагает наличие остекления, то необходимо приготовить стеклорез и подобрать желаемый тип стекла. Этот элемент вставляется в четверть, которая выбирается по всему внутреннему периметру двери. Стекло режется на 2 мм меньше, чем размер пространства его установки.

Нарезку стекла выполняют стеклорезом

Если после работы со стеклорезом лист имеет неровности, их необходимо удалить. Для этого можно использовать пассатижи. При большом остатке (от 2 мм) следует провести ещё одну линию отреза. Это позволит легче и качественней удалить излишек. Когда процедура будет завершена, нужно обработать края стекла наждачной бумагой.

Далее стекло устанавливается в четверти двери. Крепление производится декоративной раскладкой, которую приколачивают мелкими гвоздями. Так обеспечивается возможность проведения быстрого ремонта при повреждении установленного стекла.

Отделка межкомнатной двери

Собранная дверь, если она не обшита ламинированным ДСП, нуждается в проведении отделочных работ. Они могут быть следующих типов:

• Окрашивание;
• Тонировка;
• Ламинирование.

В зависимости от выбранного типа отделки требуется провести соответствующие операции.

Окрашивание

Перед тем как покрасить поверхность дверного полотна, необходимо её подготовить. И первое, что следует выполнить, это полностью отшлифовать. Для этой цели идеально подойдёт электрическая шлифовальная машинка. Ленту для неё нужно брать не слишком абразивную, чтобы на поверхности не оставалось мелких царапин. Работать требуется по направлению роста волокон. Перпендикулярная шлифовка допускается только при необходимости выравнивания поверхности и как черновая.

Перед покраской двери ее поверхность необходимо отшлифовать

Если на двери остались сколы или вмятины, следует их зашпаклевать. Цвет шпатлёвки нужно подобрать соответствующий оттенку древесины, из которой изготовлено полотно. Так, при последующей покраске это место не будет выделяться на общем фоне. После нанесения шпатлёвки, нужно дать ей высохнуть и снова прошлифовать.

Дефекты деревянной поверхности устраняют с помощью шпатлевки

Далее требуется очистить поверхность от пыли и только после этого приступать к покраске. Для нанесения материала используются кисти, валики или краскораспылители. Последний вариант позволяет выполнить работу быстро и с наименьшим расходом краски. Во время окрашивания на поверхности не должно быть потёков. Их требуется удалить. Чтобы получить качественную окрашенную дверь, нужно нанести два или три слоя краски.

Окрашивать дверь необходимо в 3 слоя

Тонирование

В отличие от покраски, тонирование дверей предполагает последующее нанесение лака. На подготовленную поверхность нужно нанести тонировочный материал, которым может служить:

• Морилка;
• Протрава;
• Акриловая краска.

Любой из типов материала придаст дереву новый цвет, оставив текстуру открытой. Морилка наносится кистью, валиком или краскораспылителем. При необходимости процедуру повторяют после полного высыхания материала.

В качестве тонировочного материала используют морилки, протравы или краски

Когда желаемый оттенок будет достигнут, проводят лакирование полотна. Для достижения глянцевой поверхности следует нанести более трёх слоёв. При этом каждый этап предполагает шлифование мелкой наждачной лентой. Это позволит убрать поднятый ворс и сделать поверхность гладкой.

Ламинирование

Альтернативой лакокрасочным материалам является использование плёнок и шпона. Наклеивание этих материалов и называется ламинированием. Для домашнего производства лучшим вариантом будет холодный способ приклеивания.

Поверхность межкомнатной двери необходимо подготовить так же, как и в случае с покраской или тонировкой. Плёнку или шпон вырезают по размеру дверного полотна, делая припуск до 3 см. Далее начиная с одного края, приклеивают материал. Если используется самоклеящаяся плёнка, то с неё постепенно снимается защитная бумага по мере наклеивания на поверхность двери.

Самоклеящаяся пленка используется для ламинирования двери

Шпон наносят на клей, которым предварительно смазывается полотно. Разглаживать материал следует от середины в края. Так будет проще убрать воздух, попавший под него. Если пузырь не удаётся выгнать, то его можно осторожно проколоть иглой. Это место требуется сильно прижать, чтобы клеевой слой смог соединить поверхность двери и шпона. Излишки материала по краям осторожно обрезаются ножом.

Излишки пленки удаляют ножом

Для изготовления дверей производители всё чаще используют композитные материалы, пластик, сталь. Однако дерево не утратило свою популярность. Прочный и тёплый материал идеален для входных дверей в дом. Из досок самостоятельно собирают полотно для хозяйственных построек и бань. Сделать деревянную дверь своими руками несложно. Надо лишь иметь хорошую доску и набор инструментов.

Особенности древесины различных пород

Занимаясь производством деревянных дверей, надо знать преимущества и недостатки материала. От этого зависит конечный результат. Основное различие древесины – это её твёрдость. Мягкие породы дерева легко обрабатываются, но менее устойчивы к влаге. Такой материал подойдёт для межкомнатных дверей. Твёрдые породы дерева обрабатывать ручным инструментом сложно, но к влаге материал более устойчив. Такая древесина подойдёт для изготовления входных дверей.

Говоря о породах древесины, стоит учесть смолистость материала. Лиственница занимает в этом плане первое место. Изделие из неё долго выстоит в сырости. Смола защищает от гниения.

К выбору доски предъявляют следующие требования:

• минимальное количество сучков;
• влажность древесины не более 15%;
• идеальная ровность.

Для хозяйственных построек подойдёт б/у материал, взятый с разборки старых зданий. Красивые двери в дом лучше изготовить из новой доски.

Лиственные породы

1. Берёза довольно твёрдая и сложная в обработке, но обладает привлекательной текстурой.
2. Бук характеризуется повышенной прочностью, но деформируется при перемене влажности.
3. Ольха мягкая и при высокой влажности быстро гниёт.
4. Дуб твёрдый, имеет свойство раскалываться, но устойчив к сырости и красивый.
5. Орех обладает интересной текстурой, легко поддаётся обработке, не боится влаги и механических воздействий.
6. Клён умеренно твёрдый, неплохо обрабатывается, средне противостоит сырости.

Для изготовления входных деревянных дверей чаще используют дуб или бук.

Хвойные породы

1. Из хвойных пород самой востребованной считается сосна. Мягкая древесина легко обрабатывается, но плохо противостоит влаге. Материал лучше использовать при изготовлении деревянных межкомнатных дверей.
2. Лиственница характеризуется красивой текстурой и большой смолистостью. Твёрдая древесина отлично противостоит влаге, что позволяет использовать доску для сборки входных дверей.
3. Ель сучковатая, легче и мягче сосны, по прочности немного ей уступает.

Инструменты

На производстве используют специальные станки для изготовления деревянных дверей.

• Рейсмус необходим для обработки доски. Самыми производительными являются двусторонние строгальные станки, зачищающие заготовку за один проход.
• Без фрезерного станка изготовление деревянных дверей невозможно. С его помощью делают замковые соединения на досках, выбирают фаски, обрабатывают фигурные заготовки.
• При наклеивании на деревянную раму накладок применяют пресс.
• Циркулярной пилой распускают доску до нужных размеров.

Чтобы сделать своими руками в домашних условиях деревянные межкомнатные двери, дорогостоящие станки никто покупать не будет. Для распускания доски подойдёт электрическая дисковая пила.

Выбирать пазы, и обрабатывать поверхность заготовок можно ручным фрезером.

Дополнительно под рукой надо иметь:

• дрель;
• шуруповёрт;
• ножовку по дереву;
• шлифмашину;
• стамески, киянку, уголок, уровень, рулетку.

Для покраски дверного полотна желательно использовать компрессор с пневматическим пистолетом.

Необходимые материалы

Для изготовления деревянной двери своими руками понадобятся следующие материалы:

• сухая шпунтованная доска;

• саморезы;
• столярный клей.

Во время покупки толщина досок подбирается с учётом места установки дверного полотна. Для межкомнатной створки достаточно древесины толщиной 25 мм. Для входной двери используют доску толщиной 50 мм. После приобретения деревянные заготовки желательно просушить, уложив на ровную поверхность с использованием подкладок.

Дополнительно на входную деревянную дверь покупают врезной замок, петли, ручки, смотровой глазок. Для межкомнатной створки достаточно взять петли и ручку с защёлкой.

Как сделать деревянную дверь?

Собирая простую деревянную дверь своими руками, чертёж, схема сложная не нужна. Достаточно замерить высоту и ширину дверного полотна. Габариты створки рассчитывают так, чтобы она вошла в пазы дверной коробки, и по периметру остался зазор около 5 мм. При изготовлении деревянной двери подготавливают основные элементы: шпунтованную доску с замком «шип-паз» для полотна и поперечины из обрезных заготовок.

Состоит пошаговая инструкция сборки своими руками деревянной двери из следующих шагов:

• доски распиливают по высоте будущего полотна и выкладывают на ровной поверхности с соблюдением одного направления рисунка годовых колец;
• шипы с пазами смазывают столярным клеем, соединяют все доски, плотно сдавив полотно струбциной;
• после высыхания клея на крайней планке с торца изделия срезают шип, а всю поверхность щита подвергают фрезеровке и шлифовке.

• Чтобы створка не развалилась, конструкцию скрепляют поперечинами. Обрезной доске придают форму трапеции, на полотне делают пазы на глубину 1/3 толщины деревянной заготовки и смазывают их столярным клеем. Поперечины вставляют в углубления, пристукивая киянкой. Для надёжности можно зафиксировать саморезами.
• Чтобы створка дольше прослужила, выполняется обработка антисептическими пропитками. При необходимости установки на деревянную дверь стеклопакета, в щите электролобзиком вырезают окно. По центру торца всего периметра проёма прибивают дощечку – упор для двух стёкол. После установки стеклопакета края обрамляют штапиком или декоративной планкой.

При необходимости толстого полотна, створку делают из двух слоёв. В двухслойной технологии изготовления деревянной двери соблюдают перпендикулярность досок обоих щитов. Склеивают их между собой столярным клеем.

Шпоночные

Собрать тёплые деревянные двери для частного дома без особых усилий можно из досок со шпонками. Технология изготовления состоит из следующих шагов:

1. Доски нарезают по длине дверного полотна.
2. Из заготовок на ровном столе складывают щит, временно скрепляя двумя перемычками.
3. Фрезером или рубанком прорезают пазы для подкоса со шпонками.
4. Из бруса сечением 40х40 мм вырезают подкос и шпонки, закруглив наружную часть заготовок.
5. Детали вставляют в пазы дверного полотна, прикручивая мебельными болтами или саморезами.
6. Временные перемычки удаляют.
7. Собранную створку подвергают шлифовке, пропитке антисептиком, покраске.

Обычно для входа в дом массивные двери изготавливаются из дуба, бука или кедра. Полотно можно задекорировать под старину или придать ему современный стиль. В баню или сарай подойдёт простая деревянная дверь, собранная своими руками из сосновой доски.

Щитовые

Щитовая дверь — бюджетный вариант. Каркасом выступает прямоугольная рама из доски. С обеих сторон приклеены листы из ДВП. В промышленных условиях применяют дополнительную облицовку из шпона или ламината. Ещё одной особенностью конструкции двери является заполнение пустот каркаса утеплителем из отходов деревообработки: опилки, стружка, мелкие щепки, гофрокартон.

Рассмотрим, как сделать из досок щитовую деревянную дверь своими руками пошагово:

• по размеру створки вырезают лист ДВП, а также заготовки из досок для рамы;

• все элементы раскладывают на ровной поверхности, соединяя между собой столярным клеем и саморезами;

• нижний щит из ДВП с деревянным каркасом образовали пустоты, которые засыпают опилками;
• верхнюю часть рамы смазывают клеем, укладывают второй щит из ДВП и всю створку прижимают прессом.

На готовое дверное полотно в качестве отделки можно сверху наклеить шпон, а острые углы закруглить фрезером.

Филёнчатые

Конструкция филёнчатых дверей представляет собой раму из бруса, внутри которой вставлен набор горизонтальных поперечин, вертикальные перемычки, а также средники. В итоге образуются ячейки для вставки филёнки. Технология позволяет изготовить деревянную дверь со стеклом, пластиком, и другим материалом. От количества поперечин зависит прочность полотна.

1. В домашних условиях при изготовлении рамы отрезают две стойки, верхнюю, нижнюю и замковую поперечину, а также верхний и нижний средник.
2. Края бруса надо обработать фрезером и сделать пазы для вставки филёнки.
3. На концах поперечин вырезают соединительные шипы, а на торце пазы для вставки средников и филёнок.
4. Снизу и сверху вертикальных стоек прорезают пазы для замкового соединения с шипами поперечин.
5. Все элементы рамы соединяют замками «шип-паз», смазав их столярным клеем.
6. С помощью деревянной киянки простукивают каждый стык для плотного соединения.

Филёнку вырезают такого размера, чтобы она входила в ячейку с зазором 2 мм. Стеклянные вставки или ДВП сразу крепят штапиками. Края толстой филёнки из фанеры или ДСП фрезеруют, пока они не станут тоньше на 2 мм вырезанных на раме пазов. Последними крепят обрамляющие штапики.

Декор

Декорирование самодельной деревянной двери начинается со шлифовки. Далее обработка идёт антисептиком, защищающим древесину от сырости и вредителей. После высыхания поверхность двери покрывают двумя слоями грунтовки или шпаклёвки. Финишным слоем ложится краска или лак.

Если есть профессиональный инструмент, а также определённые навыки, полотно украшают резьбой, вырезают трафареты и даже составляют мозаику.

Двери своими руками — инструкция по изготовлению разных типов дверей своими руками (119 фото)

В наше время при наличии огромного желания можно произвести всё, что угодно, собственными руками. На сайтах достаточно много необходимой информации, строительный рынок насыщен разнообразными инструментами и приспособлениями, выбор материала тоже очень широк. Кроме того, стоимость собственноручно произведенного изделия будет в несколько раз меньше рыночной.

Сделать дверь своими руками тем более не составит особого труда, а мы вам постараемся в этом помочь при помощи некоторых правил и рекомендаций. Первое, с чем стоит определиться это: тип двери, используемый материал и наличие необходимых инструментов.

Содержимое статьи:

Достоинства и недостатки

Современный рынок строительных материалов пестрит разнообразием предлагаемой продукции, в том числе и дверей: входных, межкомнатных, балконных и т.д. Для производства дверей используются различные современные материалы.

Хотя металлические двери не менее популярны, но наиболее востребованным всё же остается натуральное дерево или его разновидности. Деревянные дверные полотна используются в жилых помещениях, промышленных, офисных и др.

Дверные полотна из дерева бесспорно имеют массу достоинств, среди которых:

• высокая звуко- и теплоизоляция,
• морозоустойчивость и повышенная прочность,
• невысокий показатель расширения от влияния температур,
• долгий срок эксплуатации при условии хорошего качества изделия,
• экологичность, а, следовательно, безвредность для здоровья,
• красивый вид и способность вписываться в любой интерьерный стиль.

Однако недостатки использования древесины в производстве дверей тоже имеются:

• повышенные гигроскопические свойства, т. е. дерево без предварительной обработки достаточно хорошо впитывает в себя влагу, в результате чего это негативно сказывается на физико-механических характеристиках изделия,
• не идеальность используемого сырья, так как на древесине низкого качества возможно наличие расщелин, сучков или карманов со смолой,
• возгораемость и пожароопасность материала.

В основном причинами появления недостатков являются материалы низкого качества и не соблюдение технологии производства заготовок. Чтобы сделать недостатки менее выраженными следует древесный материал тщательно просушить, подвергнуть обработке паром и специальными пропитывающими средствами.

Разнообразие дверных конструкций

В период познания процесса самостоятельного сооружения дверей, следует рассмотреть некоторые конструкционные нюансы разнообразных вариантов дверей и правила их производства:

Входные двери

В изготовлении крупных дверных полотен, например, входных дверей, применяют строганые либо шпунтованные доски, которые соединяются в одно целое полотно с диагональными или поперечными перемычками для надежного укрепления всей конструкции.

В качестве используемого сырья стоит отдать предпочтение древесине с плотной структурой и фактурным изображением среза. Например, кедр, дуб или лиственница.

Чтобы изготовить и установить дверь в помещение с повышенной влажностью (баню, парилку и пр.) возможно использовать менее ценные породы дерева, такие как сосна или липа, но их обязательно нужно подвергнуть обработке водоотталкивающими средствами и антисептиками.

Филенчатые двери

Филенчатый вариант дверей производится путем склеивания ламелей из деревянных брусьев и досок, которые после покрываются шпоном. В результате изделие имеет аккуратный внешний вид. Мастер к тому же может проявить фантазию и произвести филенки разной конфигурации, либо сделать красивые вставки из стекла.

В высококачественном производстве филенчатых полотен очень трудно найти их отличие от цельной древесины. Для устройства поперечников используют клееный брус. Для скрепления деталей применяют шипы или нагели.

В качестве межкомнатных дверей вы можете использовать филенчатые двери, изготовленные своими руками.

Щитовые двери

Щитовые двери считаются наиболее экономичными, за счет использования ДСП, которое покрывается ламинатом или шпоном. Конструкция состоит из деревянного каркаса и щита из МДФ, ДСП и пр. Кроме этого различают следующие виды щитовых дверных устройств:

• Цельная конструкция, заполненная брусом (обрезным или не обрезным), который достаточно устойчиво скреплен.
• Дверь, внутри пустотелая, состоящая из деревянных поперечников по панелям и брусьев по бокам. Снаружи конструкция отделывается вагонкой или ДВП. Внутренняя часть может содержать продольные и поперечные брусья.
• Двери, относящиеся к мелкопустотным, различны по внутренней заполняемости.

Если использовать при покрытии щитовой двери ольховую или липовую клееную фанеру толщиной 4-8 мм, то изделие станет намного качественнее, так как материал противостоит деформациям и легко поддается декорированию.

Особенности выбора материала

При выборе материала, стоит обратить внимание на наличие:

• сучков, так как их наличие должно быть минимизированным,
• влажности, не более 15%. Идеальным считается хорошо просушенный материал, что гарантирует качество будущего изделия,
• ровной поверхности досок. Проверяется плотностью прилегания путем расположения досок вплотную друг к другу,
• определенной толщины. Для массивных дверей около 5 см, для внутренних – 2,5 см.

Используемые породы дерева могут быть различными. Для парадных применяют благородные массивы дуба или бука. Для внутренних помещений – сосну. Наличие смолы обеспечивает защиту от плесени и грибка.

При собственноручном изготовлении дверей в частном доме или на даче можно использовать подручный материал, оставшийся от сноса деревянной постройки и пр. Но перед использованием обязательно проверьте их на отсутствие каких-либо повреждений.

Изготовление двери своими руками

Процесс производства двери собственными руками довольно прост. В его основе лежит надежное сооружение щита из деревянных досок. Внешний вид может быть разнообразным, в зависимости от назначения помещения и собственно интерьера.

Для изготовления вам понадобятся приспособления и инструменты: стол-верстак, фрезер, ножовка, рубанок, набор стамесок, молоток обычный, киянка, уровень, простой карандаш, измерительные устройства, шлифмашинка или наждачка, шуруповерт.

А также материалы и детали для крепления: шпунтовые деревянные доски, комплект саморезов, клей для столярных работ.

Древесина должна быть хорошо просушена при +25 градусов (и не более +50 град. в сушильной камере) в течение почти двух месяцев в хорошо проветриваемом помещении. Чтобы влажность лучше уходила, доски необходимо переложить прокладками каждую по отдельности. Иначе может появиться плесень и испортить задуманное.

Изготовление двери пошагово с использованием шпунтовой доски:

• Разметка и распил материала в соответствии с необходимыми размерами.
• Раскладка его на верстальном столе с расположением рисунка колец дерева в одном направлении.
• Сборка досок в полотно и скрепление их способом «шип-паз» для большей прочности можно использовать клей для столярных работ.
• Срез шипа по краю щита и обработка торца.
• Зажатие полотна струбцинами и просушка его на поверхности стола.
• После просушки обработка фрезером и шлифовка.
• В случае усиления конструкции используют многослойность досок путем их склеивания и сжатия струбцинами. В итоге изделие получается массивное и тяжелое.
• Фиксация полотна обвязкой с помощью поперечин. Для этого стоит заготовить доски по ширине полотна, трапециевидной формы. Выполнить разметку для поперечин. Сделать отметку глубины и непосредственно сами пазы. Промазать их клеем и вставить поперечины с помощью киянки.

Обработка и декор двери

Обработка полотна наждачкой или шлифовалкой.

Пропитка полотна антисептическим средством. После нанесения средства необходимо просушить поверхность. Процедуру повторить дважды. Антисептик обеспечит защиту от грибка, плесени и микроорганизмов.

Шпаклевка полотна или грунтовка, которые скроют неровности. Процедура повторяется аналогично предыдущей.

В завершении процесса выполняется покраска дверей с использованием морилки, лака или краски. В один слой или несколько зависит от интенсивности требуемого цвета. При этом не забудьте просушивать слои почти по 4 часа каждый. На морилку можно нанести лак в два слоя.

Монтаж полотна

• Выравнивание проема по уровню.
• Сбор дверной рамы по размерам и проверка её по уровню. Проверка жесткости и устойчивости конструкции.
• Примерка полотна и корректировка размеров при необходимости.
• Фиксация конструкции при помощи саморезов, головки которых нужно закрыть соответствующими заглушками.
• Заделка щелей монтажной пеной и сборка обналички.
• Подготовка полотна: установка ручки, петель и замка. Разметка места расположения петель.
• Разметка места расположения петель на коробке и проема для щеколды. Подготовка пазов.
• Навес на петли и регулировка двери. Закрепление пластины для щеколды.

Как видите процесс совершенно несложный, достаточно действовать спокойно и аккуратно, и вы не столкнетесь с проблемой, что ваша дверь не закрывается. Дерзайте и у вас всё получится! В противном случае можно довериться профессионалам!

Фото дверей своими руками

Post Views: 34

Межкомнатная дверь своими руками в домашних условиях

На рынке входные двери представлены в огромном ассортименте, а вот приобрести качественные межкомнатные довольно затруднительно. Предложение в большинстве случаев ограничивается синтетическими изделиями. Они привлекательны внешне, но качество, а зачастую и экологичность оставляют желать лучшего. Собрать деревянную межкомнатную дверь может мастер под заказ, но стоимость внушительная.

По этим причинам некоторые люди задумываются: возможно ли изготовление своими руками без специальной квалификации? Если соблюдается ряд условий, то дело вполне реальное даже для новичка.

1

Разновидности – какой вариант выбрать?

Основным материалом для изготовления межкомнатных дверей является древесина и синтетика, способная ее заменить. Замки, петли и ручки металлические. Иногда используют стекло в качестве декоративной вставки. На основании его фиксируют в пазах или закрепляют штапиками. Деревянное изделие обычно покрывают краской, лаком. Используется также декоративная обработка специальной пленкой или шпоном.

По устройству и совершенству наиболее распространенный вид межкомнатных дверей – с филенками. Технология изготовления подобна конструктору: из толстого массива делают каркас, а в середину монтируют тонкие вставки. Они устанавливаются в пазы, изготовленные в боковинах и поперечинах дверного полотна. Филенки имеют различный вид – все зависит от мастерства и предпочтений изготовителя.

Подобные конструкции обладают хорошей звукоизоляцией и небольшим весом. Устройство довольно сложное, сделать межкомнатную дверь с филенками без достаточного опыта в столярном ремесле весьма проблематично, даже если досконально изучить все инструкции. Новичку не стоит останавливать свой выбор на филенчатой двери. Существуют другие виды, более простые в изготовлении, которые при соблюдении технологии получаются не хуже.

К такому типу относятся щитовые двери, имеющие раму, которая обшивается фанерой или МДФ с обеих сторон. Пространство между ними заполняют стекловатой, пенопластом, стружкой или оставляют пустым. Конструкция обладает немаловажными преимуществами:

• высокое качество при простоте изготовления;
• экономия средств;
• универсальное назначение – с одинаковым успехом устанавливают на входе в любую комнату.

Большинство дверей в квартирах – распашные, которые открывают в сторону. Они состоят из двух створок, как правило, равных по размерам, или только одной. Реже какую-то часть делают больше, другую – уже. Вариантов установки немного: конструкция открывается влево или вправо. При ограниченности пространства это свойство превращается в недостаток, так как отнимается много полезной площади.

Для таких случаев применяется маятниковый вариант, когда дверь открывается в обе стороны. Это чисто техническое решение, которое используется с любой конструкцией. Несмотря на все преимущества и удобства, которые предоставляет такой метод, широкого распространения он не получил. Среди владельцев жилплощади лидером является традиционная распашная дверь и как альтернатива ей — сдвижная.

Она открывается подобно двери в купе. Полотно перемещается по специальным направляющим и заходит за стену или скрывается внутри в оборудованный пенал. Последний вариант особенно эффектный. Подобная конструкция во многих случаях служит как раздвижная перегородка. Ее применяют для зонирования пространства, когда часть помещения требуется отделить, а при необходимости опять объединить.

2

Инструменты для работы и материалы

Раньше мастера трудились над дверью несколько дней. В их распоряжении были ножовки, рубанки, стамески, которые приводились в действие исключительно мышцами. Теперь на замену им поступили электрические инструменты, которые значительно сокращают время и усилия, затрачиваемые на изготовление конструкции в домашних условиях. Они плюс качественный материал – это половина успеха, а вторая – в умении и прилежности.

Основные операции ручного фрезера

Чтобы сделать межкомнатную дверь своими руками, понадобится иметь в распоряжении:

1. 1. Ручную фрезерную машину. Она необходима, чтобы придать профильный вид составляющим двери. С ее помощью также делаются пазовые соединения.
2. 2. Переносная или стационарная циркулярная пила. Служит для выполнения важной работы – разрезания досок. Если поперек справляются ножовкой, то вдоль – проблематично.
3. 3. Болгарка со шлифовальным кругом. Можно поставить насадку на дрель, но работа в таком случае менее эффективна. Назначение – доводить дерево до идеального состояния.
4. 4. Шуруповерт – помогает соединять детали дверного полотна. При отсутствии такого инструмента используют отвертку, но с ней потрудиться придется немало.
5. 5. Различные мелочи вроде киянки, молотка, стамески, уголка. Понадобится измерительный набор: рулетка, линейка, шнур, карандаш.

Материалов потребуется немного. Основной – это сухие доски 40×100 (150) мм. Для каркаса двустворчатой двери понадобится максимум 6 метров. Если вставки тоже из этого материала – больше. По длине берут с запасом – что-то уйдет на подрезание торцов. Вместо древесины на филенки часто используют ламинированную ДСП.

Для щитовой двери, кроме досок, применяются другие материалы. Пенопласт или картонные соты используются как наполнитель дверного полотна. Они имеют малый вес, что важно при эксплуатации. Снижается уровень шума, звуки поглощаются. Также повышаются теплоизоляционные свойства, но для межкомнатных конструкций это не играет значительной роли. Об ее изготовлении смотрите видео.

Чтобы сделать раздвижную дверь-купе, используют гипсокартон толщиной 9,5 или 12,5 мм. Изготовление несложное:

• монтируют каркас из металлопрофиля 50×25 мм;
• зашивают с обеих сторон плитами ГКЛ;
• грунтуют и ошкуривают поверхность;
• выполняют отделку покраской, обоями, кафелем, штукатуркой.

Для обшивки используют ДВП. Материал является декоративным покрытием, но сам по себе выглядит непривлекательно. Требуется дополнительная отделка лакокрасочными средствами или специальными пленками. Сразу осуществляют функции финишного элемента панели МДФ, придется немного доработать фанеру.

Листы ЛДСП также применяются в качестве обшивки. Их поверхность отличается богатым выбором расцветок, имитацией натурального древа. Такой материал пользуется большой популярностью. Применение ламинированной ДСП укрепляет конструкцию, она становится более жесткой.

3

Замеры, нанесение разметки и выполнение запилов

Чтобы определиться с параметрами дверной коробки и полотна, конфигурацией изделия, проводят измерения. Когда проем не шире 0,8 м, дверь выполняют одностворчатой. При больших габаритах потребуется изготовить два полотна. Это придаст красивый вид, снизит нагрузку на петли. Для рамы от полученных результатов отнимают по 2 см, а зазоры заполнятся цементным раствором или монтажной пеной.

По дверной раме высчитывают габариты полотна. Измеряют от выбранных четвертей, затем от полученных результатов отнимают 3 мм (по высоте можно до 15 мм). Это необходимо для образования зазора, чтобы дверь свободно притворялась. Коробка необязательно делается по ширине, равной толщине стены. Брус может быть уже, пространство закроет добор.

Этапы изготовления филенчатой двери

С конструкцией к этому времени уже все ясно: будет это филенчатая или щитовая дверь. Последнюю делать легче, некоторые сложные операции не выполняются. В любом случае требуется смастерить обвязку, а для этого разметить материал и произвести распилы. Нужен очень аккуратный подход, потому что ошибки часто нельзя исправить. Придерживаются закона: измерил, нанес разметку, проверил, еще раз убедился в правильности – можно резать.

Когда величины переносятся на доску, прибавляют 1 см для подгонки. Если отпиливание получится неровным, реально исправить. Когда результат окажется положительным с первого раза, лишнее снимают. Для переноса линий на другую сторону доски пользуются угольником. Угол ровно 90°, поэтому полностью повторяется начальная разметка. Требуется обрезать по длине вертикальные профили и поперечины.

Дальше, если планируется филенчатая дверь, в этих деталях фрезером делаются пазы — ровно посередине по всей длине. Их ширина равняется толщине филенки – обычно для изделия из ЛДСП 16 мм, а глубина – 15–20 мм. Для щитовой конструкции этот этап пропускается.

Самый важный момент – разметка и выпиливание элементов соединения. Рекомендуемые способы для новичков: вполдерева, если дверь щитовая и шипом в гнездо, когда она филенчатая. Второй вариант требует особо высокой точности. Место для проушины размечают точно по центру, сверлят отверстия, подчищают стамеской. Параметры на 0,5 мм меньше, чем размеры шипа. Для него толщина равняется ⅓ доски, а длина – на всю ширину стойки.

Последовательность изготовления соединений

Чтобы выполнить угловое соединение обвязки щитовой двери, выравнивают торцы деталей. На верхней стороне одной проводят перпендикулярно кромкам линию, отступив на ширину второй. Повторяют с ней то же самое. Рейсмусом намечают половину толщины, отпиливают поперек, затем аккуратно вдоль или убирают лишнее стамеской.

Соединение вполдерева

С филенчатой дверью сложнее: вертикальные профили с помощью фасонной фрезы или рубанка срезают от паза под углом 45°. На поперечинах, чтобы изготовить шипы, делают ответную прорезь внутрь тоже на 45°. Это операция для начинающих мастеров трудная, но она придает более красивый вид. Возможный облегченный вариант – скосы на досках не выполняют, вместо них с обеих сторон филенок ставят фигурные штапики. Как сделать филенчатую дверь — смотрите видео.

4

Сборка и декорирование дверной конструкции

Когда все детали готовы, проводят предварительный монтаж. Это значит, что соединяют насухо без клея, а если используются конфирматы, то их только наживляют, но не затягивают. Проверяют параметры полотна, при необходимости делают подгонку. Когда все сходится, начинают собирать дверь. Шипы и гнезда промазывают клеящим составом, вставляют один в другой, подбивая киянкой.

Для уплотнения стыков используется струбцина

Щелей на стыках не должно быть. Если имеются, уплотняют еще. Идеальное приспособление в этом случае – ваймы. Это специальные столярные струбцины для подгонки дверной конструкции. Если их нет, можно сделать самому. На ровной поверхности устанавливают металлический уголок, параллельно ему на расстоянии, которое больше ширины полотна – другой. Между ними укладывают полотно, чтобы подогнать соединения, подбивают клинья.

К собранной раме щитовой двери прикрепляется облицовка. Лист обрезается по размеру, укладывается на каркас. Для соединения используется клей, дополнительно гвозди или шурупы. Если материал с финишным покрытием, требуется осторожность, чтобы не повредить его. Пустоты плотно заполняют пенопластом или картонными сотами – это придаст добавочную прочность. Закрывают вторым листом.

Декор дверного полотна – один из важных моментов, некачественное производство перечеркнет все приложенные усилия. Перед отделкой поверхность шлифуют, чтобы убрать неровности. Места с видимыми дефектами замазывают шпаклевкой по дереву соответствующего оттенка, обрабатывают болгаркой. Движутся параллельно волокнам. Для оформления применяются способы, которые отличаются материалами и сложностью исполнения:

• покраска;
• тонирование;
• ламинирование.

Окрашивание проводят после тщательного шлифования и удаления пыли. Краску наносят кистью, валиком или распылителем. Использование последнего варианта позволяет получить наиболее качественную поверхность. Здесь много тонкостей, не каждому удается работать с таким инструментом: появляются потеки или пупырышки. Следует уметь приготовить состав нужной консистенции и правильно использовать его в несколько слоев.

Немного проще выполнить тонирование, для чего используют морилку, протраву или акриловую краску. Древесина приобретает новый цвет. Когда достигнут желаемый оттенок, проводят лакирование. Для придания поверхности глянца наносят 4 слоя. Каждый после высыхания шлифуется мелкой наждачной бумагой, чтобы удалить ворс.

Ламинированием называют оклейку пленкой или шпоном. Подготовка двери проводится аналогично. Нарезка материала – с припуском 3 см. Укладывают на полотно, предварительно смазанное клеем. Разравнивают с середины, выгоняя воздух, а если не удается, прокалывают пузырь иглой. Излишки осторожно обрезают ножом.

Межкомнатные двери своими руками — подробный обзор

Сегодня в жилищном строительстве используют межкомнатные двери филенчатой или щитовой конструкции. Дверная створка филенчатой двери состоит из основной, наружной рамы, в которую вставляется филенки или стекло. Филенка представляет собой профилированный массив дерева массив дерева, выполненный в виде отдельного щитка. Этот тип дверей при незначительном весе имеет достаточно хорошие звукоизолирующие свойства и привлекательный, эстетичный вид. Самостоятельное изготовление филёнчатых дверей требует наличия у исполнителя определенных столярных навыков и специального инструмента.

Щитовые межкомнатные двери

Конструкция щитовых дверей более проста, а створки дверей вполне доступны для самостоятельного изготовления в домашних условиях. Дверная створка представляет собой ровный дощатый щит или раму, которая с двух сторон обивается фанерными панелями или панелями их древесноволокнистой плиты. Верхние поверхности панельной створки окрашивают в соответствующий цвет или оклеивают декоративным материалом. При использовании современных отделочных материалов, дизайну щитовой двери можно придать высокую эстетичность и оригинальность. Благодаря дешевизне и простоте изготовления, межкомнатные двери щитовой конструкции часто используются как входные и устанавливаются при входе в помещение санузла или ванной комнаты.

Изготовление щитовой двери своими руками не требует использования специально подготовленного помещения. Для этой цели вполне подойдёт гаражное помещение или большая по площади комната.

Процесс изготовления двери

После проведения необходимых замеров и вычерчивания эскиза двери, можно приступить непосредственно к процессу изготовления двери своими руками. На листе древесноволокнистой плиты или фанеры вычерчивается контур будущей дверной створки. Для панельной двери потребуются две аналогичных заготовки. При разметке следует обратить внимание на равенство углов дверного полотна 90°. Выбор конкретной марки материала зависит от условий будущей эксплуатации. Если выбрана фанера, то ее листы не должны иметь расслаиваний и внешних повреждений.

Для изготовления каркаса (рамы) используются сосновые бруски. Они должны быть хорошо просушены и не иметь сучков и сколов. Бруски желательно отшлифовать, хотя на конечных качествах готовой двери эта операция никак не скажется. Бруски распиливаются по размерам равным длине и ширине дверной створки. Все торцы брусков тщательно шлифуются.

После изготовления заготовок приступают к сборке дверного полотна. Вырезанный по размерам лист древесноволокнистой плиты, лицевой плоскостью вниз, укладывают на застеленную газетами ровную поверхность пола. На него укладываются вертикальные каркасные стойки. Стойки выравниваются и закрепляются поперечными планширами. Затем между ними, на противоположных по длине сторонах укладываются поперечные каркасные бруски. После этого производится маркировке всех мест соединений.

На каркасных брусках делаются пропилы и производится сборка рамы. При сборке необходимо контролировать плоскостность поверхности, прилегаемой к облицовочному листу из ДВП, параллельность брусков и соответствие рамных углов 90°.

Места соединения рамы и листа промазывают клеем, соединяют их между собой и стягивают саморезами с потайной головкой. Аналогичную операцию повторяют со вторым листом. После высыхания клея контролируют плоскостность дверного полотна. При отсутствии геометрических дефектов плотно можно дополнительно декорировать. В качестве облицовочного материала часто используются специальные сорта обойной бумаги или самоклеящаяся пленка.