Под стыки между листами (те, что не на лагах) кладем тонкие доски (25-ки например) и крутим саморезы в нее.

И еще один момент — старайтесь крепить листы так, чтобы не встречались 4 угла. У нас так не получилось.

Деревянный утепленный пол готов! Ничего сложного. Свое мнение можете оставить в комментариях.

Как правильно утеплять деревянные полы в доме с холодным подполом: чем лучше

Самостоятельное утепление пола в частных домах, которое проведено правильно, избавляет собственника от различных неудобств. Кроме того, это даст возможность сэкономить на услугах мастеров и снизить траты на отопление. Чтобы знать, как утеплить пол в частном доме, необходимо ознакомиться с рекомендациями.

Содержание статьи:

Утепление пола в частном доме самостоятельно

Чтобы внутри помещения чувствовался комфорт, требуется как следует утеплить пол. Они, как и стены, потолок, оконные и дверные проемы, считаются источником значительных теплопотерь. Подобная проблема в частности актуальна в строениях, которые стоят непосредственно на грунте, без цокольного этажа. В такой ситуации даже интенсивное прогревание дома не помогает. Присутствие холодного подвала под постройкой также не спасет. Чтобы знать, как утеплять пол, требуется выбирать надежный материал.

Какие материалы можно использовать

До того, как проводить утепление полов на 1 этаже на даче, в собственном жилище, требуется правильно выбрать материалы. Эксперты рекомендуют утеплять паркет минеральной ватой, керамзитом, пенополистиролом, поскольку данные материалы отличаются:

• высокими техпараметрами;
• длительностью эксплуатации;
• стойкостью к отрицательным факторам;
• комфортом в работе;
• недорогой ценой.

Когда у домовладельца старое деревянное жилище без подвала, то следует начинать процесс утепления пола в частном доме. Утепление покрытий своими руками является достаточно сложным и трудоемким процессом. Оно отнимает большое количество времени и усилий. Однако, подобным образом, владелец жилища экономит на услугах специалистов.

Следует заметить, что когда отсутствует требуемый опыт при осуществлении строительно-ремонтных работ, то оптимально обратиться за помощью к мастерам. Едва ли в подобной ситуации удастся правильно сделать тепло- и гидроизоляцию минватой либо керамзитом.

Важно! Рекомендовано пригласить для монтажа квалифицированных экспертов, делающих работы качественно, быстро и по относительно дешевой цене. Они применяют надежные материалы, являющиеся экологичными, пожаростойкими и долговечными.

Синтетические вспененные утеплители

Подобные утеплители отличаются следующими преимуществами:

• влагоустойчивость, низкая степень поглощения влаги;
• длительность эксплуатации составят 10 и больше лет;
• устойчивость объема и форм;
• неподвержены негативному влиянию вредоносной микрофлоры;
• повышенная прочность;
• экологичность.

Небольшой коэффициент влагопоглощения и теплопроводимости пенополиуретана дает возможность применять материал, чтобы утеплить покрытия на грунте. Толщина теплоизоляционной прослойки в ряде ситуаций составляет 8 см.

Минеральная вата

Минвата считается строительным утеплителем, который состоит из большого количества волокон (бывают 3 типов: стекло, камень либо шлаки). Чтобы работать с подполом, оптимально воспользоваться базальтовым полотном, поскольку его легче установить под конструкцию покрытия. Из 2 вариантов — рулонов и матов в качестве плит — выбирается второй, поскольку он отлично держит форму. Достоинства:

• хороший уровень теплоизоляции;
• простота установки;
• относительно высокая влагоустойчивость;
• жаростойкость и пожаробезопасность;
• не заводится вредоносная флора.

Минусы:

• при самостоятельном монтаже требуется воспользоваться спецзащитой — одеждой, респираторной маской, очками, поскольку в воздухе много частиц волокон и пыли, которые раздражают дерму и респираторный тракт;
• понадобится влагозащита, поскольку структура чувствительна к парообразованию;
• при нарушении технологии установки вероятна значительная усадка;
• во время настила меж лагов делается зазор до главной конструкции в 5 см.

Важно! Когда принято решение использовать минвату, подбирается утеплитель требуемой толщины. Конкретные параметры будут зависеть от климата. Базальтовая вата подойдет для каждого типа покрытий.

Керамзит

Керамзит является пористыми гранулами, которые изготовлены из глины, песка и мелких фракций камня, с дальнейшим обжигом. Отличительной чертой такого напольного утеплителя станет возможность сохранения собственных теплоизолирующих качеств во влажных условиях. Распространенным его сделали следующие характеристики:

• повышенная теплопроводимость;
• устойчивость к температурным скачкам;
• повышенная пожароустойчивость;
• сопротивление сильным механическим нагрузкам;
• продолжительная эксплуатация, которая превышает 40 лет;
• экологичность материала;
• легкость монтажа;
• незначительная масса;
• надежность, утепленный пол может простоять длительное время.

К минусам следует отнести большое количество материала, требуемое для монтажа. Чтобы сделать качественную теплоизоляцию, керамзитовая прослойка должна иметь толщину 15-40 см.

Основные способы утепления

На сегодня есть большой список технологий относительно утепления покрытий, который ежедневно пополняют новые варианты, обладающими более высокими техпараметрами. В качестве оснований выступают ж/б плита, черновой пол по лагам из дерева либо грунт. Работы должны проводиться в конкретной последовательности.

Утепление пола по грунту

Чтобы утеплить керамзитом пол из древесины на грунте, требуется следовать следующим рекомендациям:

• Делается осмотр основания под полом, его засыпают мелкофракционным щебнем в 10-15 см, что поможет задержать влагу из грунта. Затем прослойка как следует утрамбовывается. Чтобы получить лучший эффект, рекомендовано пролить щебень водой.
• Затем насыпается песок слоем в 10 см, осторожно трамбуется.
• Поверху на песок укладывают гидроизоляцию — керамзит крайне сильно впитывает влагу и утрачивает собственные теплоизоляционные параметры. Как гидроизоляцию можно использовать рубероид и геотекстильное полотно.

• После этого возможно насыпать керамзит — прослойка составляет 10 см. После его требуется аккуратно утрамбовывать. Хрупкие частицы утеплителя способны быстро разрушиться и обратиться в пыль, потому не следует переусердствовать. Для достижения качественной трамбовки возможно перемешать мелкие и средние частицы керамзита.
• На керамзитовый слой кладется пароизоляция — достаточно использовать пленку из полиэтилена. Кладут ее способом «внахлест», размеры стыков должны быть по меньшей мере 15 см. Закрепляют проложенный слой пароизоляции к лагам стройскобами при помощи степлера.

Устройство теплоизоляции для пола по ж/б плите

Основные рекомендации при монтажных работах:

• Покрытие очищается, выравнивается, стыки заделываются при помощи раствора.
• Укладывается пароизоляционная пленка с проклейкой швов, когда используются минеральные утеплители. Полистиролы не нуждаются во влагозащите.
• Размещается теплоизоляция — плитная, рулонная, насыпная.
• Армируется покрытие сеткой.

• Заливается песчано-цементная стяжка.
• Внутри влажного помещения кладется гидроизоляция в целях защиты материала от влаги.
• Монтируется пол— линолеум, плитка, паркет, доска.

Утепление пола по лагам или балкам перекрытия

Пошаговая инструкция утепления покрытия по лагам:

• На опоры укладываются лаги — брусок со спецсечением.
• По нижней части балок крепится оцинкованная сетка либо доска.
• Расстилается ветровлагозащитная мембрана, швы проклеиваются, закрепляются при помощи степлера к брусу.

• Укладывается материал в толщину, которая не меньше расчетной для конкретного климатического региона.
• Поверх изолируются материалы от влаги гидропароизоляцией, закрепляется к лагам, швы проклеиваются.
• Сверху конструкции кладется фанера либо доска, фиксируется к обрешетке. Это станет основанием для финишного покрытия.

Важно! В ряде ситуаций теплоизоляция укладывается в 2 слоя. В данному случае бруски 2 уровня устанавливаются перпендикулярно первому.

Утепление пола методом укладки двойного пола

Такой способ используется тогда, когда высота потолка дает возможность сократить этот показатель на 12-20 см. Основные советы:

• снимается плинтус, ремонтируются половицы и заполняются зазоры с помощью монтажной пены, опилок со столярным клеем либо размоченной бумаги с клейстером;
• устанавливаются лаги с расстоянием меж них 0,6 м;
• вымеряется с помощью ватерпаса высота верхних плоскостей лаг, при превышении снимаются остатки рубанком, недостача ликвидируется посредством подкладки под брусок рубероида либо щепы;

• укладывается гидро- либо пароизоляция сплошным полотном;
• заполняется полость меж лагов при помощи керамзита, базальтовой ваты, вспененного полистирола или иного теплоизоляционного материала, оставляя зазор для вентиляции;
• укрывается пол очередным слоем изоляции;
• настилается доска, фанера либо иной аналогичный материал;
• в конце укладывают напольное покрытие, устанавливают плинтус.

Важно! Вне зависимости от выбранной схемы, покрытия в свайных основаниях, требуется защищать от выдувания с помощью ветрозащитного барьера. Он расположен с наружной стороны утеплительной системы.

Как утеплить пол снизу, не снимая старый пол

Когда в каркасном доме есть холодный подвал, оптимально утеплить пол снизу, не снимая старого покрытия. В то же время не понадобится подбирать материал, который способен выдерживать массу тяжелых предметов мебели и прочие нагрузки механического характера. В такой ситуации выполняется защита чистового покрытия и всего пола.

Во время выполнения монтажных работ определенные трудности появляются с быстрой усталостью от работ с приподнятыми руками. Кроме того, есть запреты относительно некоторых видов теплоизоляции и надобность крепления с высокой надежностью.

Утепление снизу выполняют таким образом:

1. Изначально обустраивают гидроизоляцию.
2. Далее расположен теплоизолятор.
3. Сверху устанавливается изоляция от водяных паров.
4. Затем делается перекрытие, которое удержит теплоизоляцию покрытия.

Важно! Соблюдая такую технологию во время проведения работ собственноручно, возможно получить приемлемый режим температур в жилище. Утеплитель не должен иметь большой вес, поскольку он дает сильную нагрузку на крепежи.

Советы и рекомендации

Рекомендации по проведению монтажных работ:

• В целях теплоизоляции покрытий подходят различные материалы, характеризующиеся надежностью и невысокой теплопроводностью.
• Наибольший эффект даст слоистая изоляция.
• Волокнистые, пористые и сыпучие материалы оптимально расположить с холодной стороны — таким образом внутрь помещения возвратится большее количество тепла.
• Во избежание демонтажа покрытия, в ряде ситуациях теплоизоляция полов на 1 этаже выполняется со стороны подвала.
• Чтобы утеплить пол при помощи керамзита, оптимально воспользоваться материалом с пористыми гранулами — они удерживают в помещении до 80% тепла.
• Вне зависимости от используемого материала, до проведения работ нужно тщательно осмотреть основание покрытия. На нем должны отсутствовать щели и изъяны. Когда они выявлены, заделываются при помощи монтажной пены, чтобы предупредить формирование в будущем «холодных мостиков».

Теплый пол станет залогом создания в жилище уюта и комфорта. Когда не выполнена качественная теплоизоляция пола, температурные показатели внутри помещения будут низкими даже при надлежащей работе системы отопления. Процесс самостоятельного утепления покрытия не является крайне тяжелой задачей, потому выполнить ее возможно даже без помощи специалистов.

Утепление деревянного пола своими руками: пошаговая инструкция

Как правило, утепление пола в частном доме осуществляется еще на этапе его возведения – в таком случае, никаких проблем не должно возникнуть. А что делать, если был куплен уже готовый частный дом и необходимо провести работы по утеплению? С утеплением стен все более-менее понятно – минеральная вата, гипсокартон и немного труда. А вот с утеплением полов все гораздо сложнее – придется изучить возможные варианты, ознакомиться с пошаговой инструкцией. Впрочем, даже специалисты считают – с процессом утепления деревянного пола справится даже абсолютно неопытный человек.

Оглавление: 
Материалы для утепления деревянного пола
- Минеральная вата
- Пеноплистирол 
Утепление деревянного пола – пошаговая инструкция
Утепление деревянного пола на грунте
Двойные полы

Рекомендуем прочитать:
Внутреннее утепление стен своими руками: технологии и рекомендации
Утепление лоджии своими руками: технологии и пошаговая инструкция
Утепление входной и балконной двери своими руками

Материалы для утепления деревянного пола

Рекомендуем прочитать: 
Как утеплить пол на балконе

Для того чтобы тепло дома не улетучивалось через деревянные полы, можно использовать самый разный материал – главное найти действительно с высоким уровнем теплоизоляционных свойств. К таковым относятся: минеральная вата, пенопластовые листы, пробковый утеплитель, эковата и каменная вата, вспененный полиэтилен.

При выборе конкретного теплоизоляционного материала нужно учитывать некоторые нюансы:

• стоимость утеплителя и собственные финансовые возможности – по сути, все из вышеперечисленных материалов обладают высокими теплоизоляционными свойствами, поэтому не обращайте внимания на рекламу;
• присутствие в доме мелких грызунов – обычно в частных домовладениях мыши очень любят зимовать и вообще оборудовать свое жилище именно в пространстве между деревянным настилом и земляным/цементным основанием. Так что использовать в качестве утеплителя пенопласт явно не стоит, лучше отдать предпочтение эковате или минеральной вате;
• если желаете удешевить работу по утеплению деревянного пола, то можете смело использовать керамзит – все разговоры о том, что он токсичный и вредный для здоровья людей, не подтвердились в результате исследований.

Наиболее популярными материалами для утепления деревянного пола считаются минеральная вата и пенополистирол.  Их качественные характеристики действительно впечатляют:

Минеральная вата

• плотность этого материала очень низкая;
• срок эксплуатации минеральной ваты очень большой;
• экологически чистый, не выделяет в воздух токсичные вещества даже под воздействием высоких температур;
• отличается высоким уровнем водоотталкиваемости;
• негорючий материал.

И еще одно неоспоримое преимущество минеральной ваты перед другими теплоизоляционными материалами – адекватная цена, что делает ее доступной для широкого круга потребителей.

Пеноплистирол

• устойчив к влаге, очень низкий уровень водопоглощения;
• срок использования составляет 10 и более лет;
• объем пенополистирола и его форма устойчивы;
• не подвергается отрицательному воздействию вредных микроорганизмов;
• высокий уровень прочности;
• экологическая чистота.

Чтобы выбрать действительно качественный теплоизоляционный материал, стоит довериться рекомендации специалистов – при покупке утеплителя просто наступите на него. Если вмятина останется в течение 3-5 минут после снятия ноги с материала, то не стоит делать выбор в его пользу.

И еще один очень важный момент – при утеплении деревянного пола своими руками можно провести и замену некоторых половиц. Поэтому сразу проведите «диагностику» напольного покрытия и подготовьте необходимый материал — доски, гвозди, саморезы, столярный клей и так далее. Ремонт деревянного пола также можно провести своими руками – процесс несложный, но весьма эффективный.

Рекомендуем прочитать: 
Ремонт деревянного пола своими руками: виды ремонтных работ и рекомендации специалистов

Утепление деревянного пола – пошаговая инструкция

Какой бы материал в качестве утеплителя вы не выбрали, обязательно нужно провести подготовительные работы. И это будет первым этапом во всем рассматриваемом процессе. Его лучше выполнять в следующей последовательности:

1. Снимаем плинтус – делаем это аккуратно, потому что по окончании работы он же будет установлен и на место. Если деревянный плинтус пришел в негодность, то сразу же организуйте его замену.
2. Начинаем поднимать деревянные половицы – это делается с помощью гвоздодера (если половицы между собой соединены гвоздями) или шуруповертом (в случае использования в качестве крепежных элементов саморезов).

Обратите внимание: снимая и складывая половицы, обязательно пронумеруйте каждую из них – это поможет не запутаться в процессе обратного восстановления напольного покрытия. Кстати, снимать половицы специалисты рекомендуют начинать от окна.

3. Следующий шаг – осматриваем лаги на предмет наличия гнили или плесени. Если есть слишком поврежденные лаги, то их придется полностью заменить. В крайнем случае, можно обработать каждую лагу защитным раствором (самое простое – битумная мастика).
4. Вычищаем основание под лагами – подметаем, пылесосим.

Этап по подготовке пройден и можно смело приступать к прокладке утеплителя.

Важно: не забудьте обеспечить себе защиту, если собираетесь работать с минеральной или каменной ватой – перчатки, респиратор, очки.

Для того чтобы утепление деревянного пола своими руками было сделано действительно качественно, в своей работе точно следуйте нижеуказанным рекомендациям:

1. Между лагами укладывается теплоизоляционный материал – все виды ваты (минеральная, эко-, каменная) реализуются в виде небольших матов, они отлично «вписываются» в пространство между лагами. Если используете керамзит, то его просто насыпают между лагами, а слой такого утеплителя должен быть не менее 10 см.

2. Сверху на теплоизоляционный материал обязательно укладывается слой пароизоляции – это может быть и обыкновенная полиэтиленовая пленка. Укладывается пароизоляционный материал полосами внахлест друг на друга, а соприкосновение полос между собой должно составлять не менее 15 см.

Обратите внимание: при использовании в качестве теплоизоляционного материала пенопласта специалисты говорят о том, что можно слой пароизоляции исключить. Но не экономьте на этом – всего лишь один слой полиэтиленовой пленки способен эффективно защитить от негативного воздействия влаги на половицы.

На этом, в принципе, утепление деревянного пола своими руками окончено – остается лишь вернуть назад половицы (не забудьте их установить в том же порядке, как и снимали – для этого и нумеровали каждую) и установить плинтус.

Вышеуказанная инструкция утепления пола отлично подходит в том случае, если основание пола цементное, но в старых частных домах непосредственно под полами находится грунт – что делать в таком случае?

Утепление деревянного пола на грунте

В таком случае в качестве теплоизоляционного материала целесообразно использовать только керамзит.

Его преимущества заключаются в следующем:

• керамзит устойчив к перепадам температур воздуха;
• структура рассматриваемого теплоизоляционного материала пористая, что дает легкость керамзиту – это и обеспечивает звукоизоляцию, и не создает дополнительную нагрузку на фундамент дома;
• монтаж теплоизоляционной «подушки» сможет выполнить даже подросток – керамзит очень легкий и сыпучий;
• является экологически чистым материалом – он изготавливается из глины.

Чтобы утеплить керамзитом деревянный пол на грунте, нужно следовать следующим рекомендациям

1. Осматривается основание под полом (грунт) и засыпается слоем мелкофракционного щебня в 10-15 см – это задержит влагу из грунта. Ручной трамбовкой этот слой нужно тщательно утрамбовать, для получения лучшего эффекта рекомендуется пролить щебень водой.
2. Следующий слой – песок, причем его насыпают слоем 10 см и тоже аккуратно утрамбовывается.
3. Сверху на песок укладывается слой гидроизоляции – керамзит очень хорошо впитывает влагу и сразу же теряет свои качественные/теплоизоляционные свойства. В качестве гидроизоляции может служить и рубероид (самый экономичный материал), и геотекстильное полотно (обойдется дороже).

4. Теперь можно сыпать керамзит – его слой также должен составлять 10 см. И его также нужно утрамбовать, правда, делать это следует крайне осторожно! Хрупкие фрагменты рассматриваемого теплоизоляционного материала могут легко разрушиться и превратиться в пыль, поэтому не переусердствуйте. Чтобы добиться хорошей трамбовки можно смешать мелкую и среднюю фракцию керамзита.
5. На слой керамзита кладем пароизоляционный слой – достаточно будет и полиэтиленовой пленки. Кладется тоже способом «внахлест» размер соединения должен быть не менее 15 см. Крепится уже проложенный слой пароизоляционного материала к лагам строительными скобами с помощью степллера.

Обратите внимание: специалисты рекомендуют на слой керамзита проложить армирующую сетку (она продается на строительных рынках) и скрепить полученный теплоизоляционный «пирог» тонким слоем цементно-песчаного раствора.

Двойные полы

Необходимо внимательно следить за тем, чтобы доски или плиты плотно прилегали друг к другу, между ними не должно быть даже небольших щелей. Если же идеально совместить фрагменты материала невозможно (это в основном касается необрезной доски – она редко имеет четкие формы), то образовавшиеся щели заделывают шпаклевкой.

Утепление деревянных полов своими руками достаточно легко и просто выполнить. Но после этой работы вы лично почувствуете тепло и комфорт в доме – отсутствие сквозняков напрямую влияет на уют в помещениях. Некоторые используют для утепления деревянных полов обычный ковролин — непосредственно на имеющееся напольное покрытие укладывается специальная мягкая подложка, сверху на нее приклеивается или крепится маленькими гвоздями ковролин. В принципе, такое решение даст результат – теплее пол действительно станет. Но оптимальное решение проблемы холодных деревянных полов своими руками – использование профессиональных теплоизоляционных материалов.

Как и чем утеплить деревянный пол в доме

Для комфортного проживания в доме еще на этапе строительства продумывается система утепления пола первого этажа. Если речь идет о бетонном основании, напрямую соприкасающимся с грунтом, то под бетонным слоем используют слой утеплителя, а также закладывают систему теплого пола. Утепление деревянного пола, где есть воздушная прослойка между грунтом и основанием, производится по несколько иным правилам, которые мы и разберем в сегодняшней статье.

Утепление деревянного пола по лагам

Перед тем, как приступить к работам, следует провести небольшие расчеты и обратить внимание на такие параметры, как: назначение пола и нагрузка на него, влажность и температура в помещении, наличие или отсутствие утепленной отмостки вокруг дома. Все это в результате упростит дальнейший выбор материала для утепления, а также позволит рассчитать необходимую толщину слоя утеплителя. Технология утепления пола по лагам довольно проста, в отличии от тех же бетонных работ, что позволяет справиться с ней своими руками человеку, который никогда этим раньше не занимался.

Пирог утепления пола, в самом общем случае имеет следующий вид:

1. Черновой пол – служит основой для укладки утеплителя;
2. Слой гидроизоляции – препятствует намоканию утеплителя от атмосферной влаги;
3. Теплоизоляция – выбирается в зависимости о финансовых возможностей и особенностей помещения;
4. Слой пароизоляции – препятствует контакту утеплителя с влагой, поступающей из помещения;
5. Чистовое покрытие пола.

Утепление по лагам наиболее распространено, так как отличается простотой, эффективностью и способностью избежать значительных теплопотерь, что особенно необходимо полам, расположенным недалеко от грунта.

Схема утепления пола

Итак, рассмотрим схему утепления пола в строящемся доме или в уже построенном доме при его ремонте. Упор делается на проведение работ своими руками.

• Установка деревянных лаг врубкой в фундамент или сруб с интервалом в 1 м. Как правило, расстояние между лагами выбирается исходя из ширины утеплителя, чтобы избежать большого количества обрезков при работе.
• Подшивание снизу лаг досок или щитов, на которые в дальнейшем будет ложиться утеплитель. Необходимо сделать обрешетку таким образом, чтобы утеплитель прочно лежал в ней без провисаний.
• Укладка гидроизоляционного слоя. Вся поверхность застилается гидроизоляцией. Желательно при этом не оставлять зазоров и дыр.
• Укладка утеплителя и запенивание зазоров. Утеплитель укладывается в пространство между лаг с натягом, чтобы избежать образования щелей, которые будут являться мостиками холода. Большие щели и места, куда невозможно по технологии уложить утеплитель запениваются обычной монтажной пеной. Толщина утеплителя для пола, как правило, выбирается в пределах 150-250 мм, и укладывается в один или два слоя с нахлестом.
  
• Монтаж пароизоляции. Вся поверхность пола накрывается слоем пароизоляциооного материала с нахлестом в 10-15 сантиметров и крепится к лагам с помощью строительного степлера.
• Настилание половых досок и их чистовая отделка.

Материал для утепления пола

Основными требованиями, предъявляемыми к утеплителю, являются низкая теплопроводность и длительность сохранения тепловых параметров. Также немаловажными будут простота резки и укладки, удобство в работе. Как правило, при утеплении полов применяются те же материалы, что и при утеплении крыши и стен:

• минеральная вата;
• пенополиуретан;
• изолон;
• эковата;
• полистирол.

Кроме того, применяются также древесные опилки, пенопласт, керамзит. Окончательный выбор зависит от владельцев, исходя из определенных параметров, возможностей и личных предпочтений.

Особенности различных материалов

Каждый из утеплителей обладает своими индивидуальными свойствами, преимуществами и недостатками, влияющими на окончательный выбор:

Минеральная вата

Наиболее распространенный материал, обладающий такими положительными качествами, как: негорючесть, пожаростойкость, хорошие теплоизоляционные свойства, биологическая и химическая стойкость. Недостатками же являются низкие паропроницаемость и механическая прочность. Кроме того, вата впитывает влагу, лишаясь при этом изоляционных свойств, вследствие чего монтажу пароизоляции должно быть уделено повышенное внимание.

Пенополиуретан

Изменение условий переработки дает возможность получить материал как мягкий и пластичный, так и твердый, которые будет различны по своим свойствам. Ячеистая структура позволяет пенополиуретану при малом весе обеспечивать низкую теплопроводность, что делает его выбор одним из лучших. Кроме того, он устойчив к химическому воздействию, гниению, появлению плесени. Утепление пола первого этажа производится путем напыления при помощи специального оборудования, что не вызывает никаких проблем по причине прекрасного сцепления с любой поверхностью. Также преимуществом материала является его возможность повторения всех контуров поверхности, позволяя избегать появления зазоров и стыков.

Изолон

Материал нового поколения, производимый из вспененного пенополиэтилена. Обладает рядом преимуществ: малая толщина утеплителя для пола, влагостойкость, экологическая чистота, низкая звукопроводность, низкая подверженность гниению.

Эковата

Утеплитель, изготовленный из натуральных компонентов, на 80% состоящий из макулатуры и на 20% из натуральных добавок. Смесь включает в себя волокна целлюлозы, связанные между собой органическим антисептиком и борной кислотой, что определяет ее основное преимущество – абсолютную экологичность. Прочие достоинства включают в себя: пожаробезопасность, восстановление свойств после намокания, низкую теплопроводность. Недостаток же один – высокая стоимость.

Полистирол

Популярность утеплителя объясняется его долговечностью и высокими теплоизоляционными свойствами. Кроме того, он обладает огнестойкостью, низкой паропроницаемостью, прочностью, химической стойкостью, а также не подвержен гниению, разложению и появлению плесени. Недостатком полистирола является его способность впитывать влагу, под воздействием которой он теряет некоторые свои свойства, по причине чего паро- и годроизоляция при монтаже материала обязательна.

Опилки

Самый простой способ, обладающий при этом наименьшей стоимостью, экологичностью, а также простотой засыпания, облегчающей утепление пола своими руками без лишних затрат. В качестве утеплителя можно использовать не только опилки в чистом виде, но и материалы, в состав которых они входят: древесные блоки, опилкобетон, окатыши или опилочные гранулы, арболит.

В конце статьи хочется отметить, что на этапе строительства дома утепление пола первого этажа является обязательным, т.к. близкое расположение грунта может в холодное время года доставить множество неудобств — увеличенные счета за отопление и дискомфорт при хождении по такому полу.

На видео ниже показан один из примеров самостоятельного утепления деревянных полов. В качестве утеплителя здесь используется минеральная вата.

Помогла статья? Оцените ее

Как сделать звукоизоляцию полов в квартире: сделай сам за 3 простых шага!

Я хочу сделать звукоизоляцию этажей своей квартиры

Многие люди, живущие самостоятельно, знают, что квартира — одно из самых любопытных мест для проживания.

Слышен шум, исходящий со всех сторон от домашних животных, ссорящихся пар, громких стереосистем, младенцев … что угодно.

И наоборот, всегда есть вероятность, что занятия, которые вы выполняете сами, могут вызвать проблемы и у ваших соседей.

Независимо от того, создаете ли вы шум из-за компании или прослушивания музыки, любой звук, который вы создаете в своей квартире, скорее всего, будет слышен вашими соседями.

Вот почему вы захотите изучить возможность звукоизоляции вашей квартиры, и один из лучших способов сделать это — сделать звукоизоляцию пола в вашей квартире.

Это помогает поглощать вибрации, создаваемые повседневным шумом, и позволяет блокировать шум других.

В этой статье мы рассмотрим способы, с помощью которых вы можете превратить свою квартиру в убежище, защищенное от шума, как внутри, так и снаружи.

Мы рассмотрим методы, которые можно использовать, и продукты, необходимые для создания звукоизолирующего пола в квартире, без потери залога при несанкционированных изменениях.

Как сделать звукоизоляцию полов в вашей квартире

Что вам понадобится:

Коврик для упражнений Prosource Puzzle

Используйте его как первый слой, который вы положите на пол

Подложка для напольного покрытия ЛАМИНАТ

Обеспечивает дополнительный звукоизоляционный барьер

Коврик Premium Grip Pad

Обеспечивает надежную защиту от шума

Green Glue Compound

Обладает шумоподавляющей способностью и удерживает любые слои коврового покрытия на месте

Но во-первых, уведомление

Еще до того, как вы начнете искать способы звукоизоляции полов, вам нужно убедиться, что вы можете внести изменения, не нарушая ничего, что может быть в пределах вашего договора аренды.

Я знаю, это звучит так, как будто это очевидно, и в большинстве случаев арендатор квартиры будет в порядке, но по своему собственному опыту я жил в многоквартирном комплексе, в котором действовали строгие, если не совсем глупые правила.

Сюда входят модификации или «опасности», которые могут помешать безопасности или обесценить внешний вид квартиры.

Итак, если вы живете в одном из этих супер-строгих районов, вы можете захотеть узнать, сможете ли вы вообще сделать какие-либо приложения для шумоподавления в своей квартире.

Метод 1: Оплата профессионалу

Если в вашем бюджете есть лишние деньги, то, вероятно, лучше заплатить профессионалу за звукоизоляцию пола в вашей квартире.

При этом вам не нужно беспокоиться о покупке материалов или ремонте «сделай сам».

Вместо этого вам просто нужно беспокоиться о деньгах, чтобы заплатить профессионалу, и сидеть сложа руки и позволить волшебству случиться.

Имея это в виду, профессиональный монтаж может быть намного дороже, чем покупка необходимых материалов и выполнение работы самостоятельно.

Также многие профессиональные работы можно считать постоянными изменениями; то, что не одобряют, если вы снимаете квартиру и не желаете нарушать договор аренды.

Однако, если у вас есть лишние деньги, и вы либо владеете квартирой, либо арендодатель одобряет изменения, то это самый простой способ звукоизоляции полов в квартире.

Метод 2: Множество техник звукоизоляции полов своими руками

Итак, вы говорите, что готовы испачкаться и у вас есть деньги, чтобы сэкономить на звукоизоляционных материалах?

Тогда добро пожаловать в мир звукоизоляции полов «Сделай сам»!

Есть несколько способов звукоизоляции собственного пола, некоторые из которых требуют больше времени и долговечны, чем другие.

Как вы, возможно, догадались, в связи с характером некоторых из этих проектов, вам нужно убедиться, что вы действительно можете внести эти изменения и что вы не будете нарушать договор аренды квартиры.

В конце концов: никакое шумоподавление не стоит быть бездомным.

Для большинства этих методов легче иметь пол без коврового покрытия и без покрытия.

Это упростит укладку различных подушек и ковров на пол и часто требует минимальных усилий.

Тем не менее, не все, кто живет в квартире, будут иметь это удобство, поэтому некоторые из этих методов можно использовать и на уже покрытом ковром полу, хотя и с немного большей работой.

как сделать пол звукоизоляцией (методы «сделай сам»)

Техника «сделай сам» 1: переплетение ковриков

Вы когда-нибудь вспоминали, как эти странные, похожие на головоломки коврики стояли на полу в классе начальной школы или детские ясли?

Эти коврики действительно используются для звукоизоляции, их также можно использовать внутри вашей квартиры.

Чтобы использовать эти переплетенные коврики, вам просто нужно положить первый в угол пола вашей квартиры и работать оттуда, покрывая пол, соединяя коврики, как если бы одна большая головоломка.

Повторяйте до тех пор, пока не покроете поверхность, которую хотите сделать звукоизоляцией.

Этот метод — один из самых простых способов звукоизоляции для тех, кто не хочет тратить слишком много времени и сил.

Это также один из самых дешевых продуктов, некоторые продукты, такие как коврик для упражнений Prosource Puzzle, стоят всего около 20 долларов.

Обратной стороной является то, что соединяющиеся друг с другом коврики не всегда лучше справляются с шумоподавлением по сравнению с некоторыми другими продуктами, которые вы можете использовать.

Для достижения наилучшего эффекта попробуйте комбинировать напольные коврики с другими звукоизолирующими материалами, такими как …

DIY Техника 2: Акустическая подкладка для пола

Акустическая подкладка для пола похожа на очень тонкий слой изоляции, который обычно размещены под ковром (или чем-то вроде вышеупомянутых переплетенных ковриков), чтобы обеспечить дополнительный звукоизоляционный барьер.

По этой причине при нанесении подложки вы, вероятно, захотите сделать это поверх голого деревянного пола или винилового пола, если это возможно.

В целях звукоизоляции одной из лучших подложек, которые вы можете использовать, является подложка для пола LAMINATE.

Эта подложка изготовлена ​​с пароизоляцией и имеет толщину 3 мм, что дает ей наилучшие возможности звукопоглощения.

Чтобы нанести, разверните материал на полу, покрывая его от стены до стены, как будто покрывая что-то алюминиевой фольгой.

При необходимости прикрепите материал к краю пола с помощью гвоздей.

Повторяйте по мере необходимости, пока не получите покрытие, отрезая материал по краю пола.

DIY Техника 3: Ковровая набивка

Лучше всего думать о ковровой подкладке как о велосипедном шлеме для пола, который специально разработан, чтобы быть достаточно толстым, чтобы обеспечить достаточную защиту от опасности «шума».

Эти ковры, хотя и очень эффективны сами по себе, раскрывают свой потенциал, укладывая их под традиционным ковром.

Процесс укладки коврового покрытия не отличается от процесса укладки традиционного ковра в вашем доме:

Вы просто раскатываете материал до тех пор, пока он не встретится с обоими краями пола, разрезая его по краям и закрепив клеем. или гвозди (в зависимости от предпочтений).

На этот раз вам понадобится несколько инструментов для выполнения работы, а также, из-за большего веса, вам может понадобиться один или два друга, которые помогут с процессом установки.

Есть много различных ковровых покрытий, которые доступны просто с целью звукоизоляции, но наш выбор должен быть Premium Grip Rug Pad.

Это связано с тем, что эти подушечки сверхпрочные и устойчивые к скольжению, что упрощает процесс нанесения.

Дополнительные элементы для звукоизоляции вашей квартиры. Пол

Клей и другие звукоизоляционные составы

Хотя все вышеперечисленные методы самостоятельной работы могут быть хороши сами по себе, все всегда может быть лучше.

Если вы хотите получить еще больше возможностей шумоподавления от ваших звукоизоляционных текстур, вы можете попробовать использовать звукоизоляционный состав.

Эти составы обычно представляют собой клеи, такие как клей, которые помогают прикрепить такие предметы, как акустическая подложка и звуконепроницаемое ковровое покрытие, к твердому полу, а также обладают собственной способностью шумоподавления.

Это достигается путем добавления дополнительного слоя между двумя жесткими слоями, который предотвращает проникновение любого шума в вашу квартиру или из нее.

Еще одно преимущество использования компаундов вместо гвоздей заключается в том, что гвозди на самом деле могут вызывать больше шума, даже если он небольшой.

Это связано с тем, что металлические гвозди могут отражать вибрации, создавая немного больше шума, когда вы идете по ним, чем по соединениям.

Один из лучших клеев, который вы можете купить, Green Glue Compound, стоит недешево — около 95 долларов за пять тюбиков, но, без сомнения, стоит каждого пенни.

Это связано с тем, что Green Glue Compound имеет промышленную прочность, а это означает, что он будет удерживать любые слои коврового покрытия на месте и прошел многочастотные испытания, чтобы убедиться в его способности шумоподавления.

Сомнительно? Узнайте больше о Green Glue здесь.

Ваш выбор напольного покрытия:

Живя в квартире, особенно в той, которую вы снимаете, у вас может не быть особого выбора в отношении типа напольного покрытия.

Другими словами, вы в основном вынуждены работать с любым полом, который уже есть, если вам вообще разрешено выполнять какие-либо работы внутри вашей квартиры.

Однако, если у вас есть выбор добавить собственный выбор напольного покрытия в вашу квартиру, то этот выбор может сыграть большую роль в количестве звука, который можно услышать в вашем доме.

В качестве основного слоя вам, очевидно, потребуется что-то вроде лиственных пород дерева или плитки.

С этим слоем легче всего работать при укладке звукоизоляционного слоя или ковра.

Для верхнего слоя (в большинстве случаев наносимого после выбранного вами звукоизоляционного материала) вам понадобится толстый, прочный ковер, который не будет слишком губчатым.

Этот слой коврового покрытия необходим, так как вам нужно что-то достаточно толстое, чтобы поглощать звук, но не настолько мягкое, чтобы вам было трудно ходить.

Что касается дизайна и стиля, то это ваш выбор, поскольку он не играет большой роли в эффективности звукопоглощения вашего ковра.

Вам также могут понравиться: Что нужно знать об акустических полах

О звукоизоляции пола в квартире

Помните, когда вы укладываете звукоизоляционный пол, вам не нужно ограничиваться использованием только одного материала.

Ковровое покрытие, акустическая подкладка и блокирующие подкладки лучше всего работают в сочетании друг с другом для создания наилучшей звукоизоляции.

Если вам нужна помощь с укладкой слоев, это нужно делать так (снизу вверх):

• 1

  Основание пола (плитка, мягкая плитка, твердая древесина)

• 2

  Коврики

• 3

  Коврик или акустическая подкладка

• 4

  Коврик

Чтобы уменьшить количество звуковых волн в вашей квартире, постарайтесь убедиться, что между звукоизолированным полом и стеной нет зазоров.

Если вы хотите быть в безопасности, вы можете даже немного приподнять ковровую подушку или подкладку на стене так, чтобы они находились на одном уровне с верхним слоем коврового покрытия, при этом коврик приклеивается к стене составом.

Наконец, даже несмотря на то, что некоторые из этих методов могут быть достаточно легкими для самостоятельного выполнения, вероятно, в ваших интересах попросить друга помочь вам с этим самодельным проектом.

Это значительно упростит процесс и избавит от некоторых неудобств, связанных с работой в одиночку.

Звукоизоляция пола в квартире — непростое дело, но оно стоит потраченных усилий и времени.

Прежде чем вы это узнаете, вы будете жить в квартире, которая почти полностью свободна от шума ваших соседей и настолько спокойна, насколько вы этого хотите!

Время активности 20 минут

Общее время 20 минут

Материалы

• Коврик для упражнений Prosource Puzzle
• ЛАМИНАТ Подложка для напольных покрытий
• Коврик Premium Grip Pad
• Зеленый клеевой состав

Инструкции

1. DIY Техника 1: Блокировка ковриков
2. DIY Техника 2: Акустическая подкладка для пола
3. DIY Техника 3: Ковровая набивка
4. DIY Техника 4: Клей и другие звукоизоляционные составы
5. Альтернатива: Оплата профессионалу

Различные технологии деревянного домостроения

Деревянные дома захватили мир штурмом и в ближайшее время никуда не денутся. Фактически, сейчас разрабатывается все больше и больше технологий для строительства бревенчатых домов. Появление этих технологий строительства бревенчатых домов открывает путь к более инновационным конструкциям, и вы можете увидеть красивые бревенчатые дома, которые функционируют как дома для отдыха и основные жилые дома. Именно поэтому инвестиции в бревенчатые дома стали выгодным выбором.

Улучшение деревянного домостроения с помощью этих технологий

Строительство деревянных домов прошло долгий путь от своего первого появления в истории 5000 лет назад. В настоящее время новые и экологически чистые технологии берут на себя ответственность и делают строительство бревенчатых домов лучше и эффективнее. Многие подрядчики и производители деревянных домов адаптировали концепцию экологически чистого и устойчивого производства. Подходящие решения для строительства бревенчатых домов породили инновационные технологии в строительстве современных деревянных домов.

Технология профилирования бревен

Одним из нововведений в строительстве современных бревенчатых домов является профилирование бревен. Авторитетные компании по производству бревенчатых конструкций предлагают стеновые материалы и классифицируют их по простоте и удобству. Потенциальные покупатели и владельцы бревенчатых домов теперь могут видеть различные профили бревен из доступных сортов древесины. Есть ель, сосна, древесина твердых и хвойных пород. Поиск деревянных домов с этой современной технологией стал быстрее и проще.

Технология соединения ласточкин хвост и бревна

Квадратные бревенчатые дома сейчас становятся тенденцией в городской и городской среде. Решение для создания углов из бревен гарантирует, что у бревенчатых домов не будет характерных поперечных углов, таких как выступающие концы бревен. Современные деревянные дома органично вписываются в архитектуру того или иного района.

Соединение типа «ласточкин хвост», с другой стороны, необходимо, если деталь необходимо соединить при пересечении деталей с пазом. Соединение типа «ласточкин хвост» используется для соединения или поперечины бревенчатых стен, если конструкция не позволяет получить классический поперечный угол.

Технология формовки бревен

В предыдущие годы клиенты могли покупать бревна только прямоугольной формы. В наши дни деревянные дома предлагают новую технологию, которая позволяет вам использовать другие углы для планировки дома. Он предлагает номера с углами под или больше 90 градусов. Подрядчики по изготовлению современных бревенчатых конструкций позволяют клиентам выбирать различные планы этажей с восьмиугольными или многоугольными формами. Это инновационный прорыв в строительстве бревенчатых домов.

Технология удлинения бревен

Используя современные технологии деревянного домостроения, вы можете получить бревна разных форм и углов, а также настроить их длину. Типичное сырье для бревенчатых домов имеет длину 6 метров или меньше. Однако у разных клиентов разные запросы. Специалисты по бревенчатым домам используют 2 технологии удлинения бревен:

Этот метод склеивает материалы и транспортирует склеенные материалы на строительную площадку.Обратите внимание, что конечный продукт уже в полном объеме. Единственное ограничение на длину бревна — это ограничения при транспортировке.

В большинстве деревянных домов используется именно этот метод фрезерования материалов на заводе. Однако сборка бревен нужной длины на строительной площадке завершается. Благодаря этому длина бревна больше не ограничивается из-за транспортных ограничений.

Технология двойных наружных стен

Технология двойной внешней стены отлично подходит для большинства жилых бревенчатых домиков.Между двумя параллельными стенами в основном существует дополнительная изоляция. Владелец бревенчатого дома выбирает толщину утеплителя, и его легко настроить. Это потому, что пространство между двойными стенками регулируется. Эта технология обеспечивает более высокую энергоэффективность и сводит затраты на отопление к значительному минимуму.

Толщина стенок и технология дополнительной изоляции

Многие деревянные дома нуждаются в дополнительной изоляции для повышения энергоэффективности.Технология, позволяющая изменять толщину стен, играет большую роль в выборе дополнительной изоляции. Более тонкие внутренние стены обеспечивают более полезную и достаточную площадь пола. Владельцы бревенчатых домов могли бы сэкономить больше денег за счет цен на стены, а также затрат на строительство и внутренние двери.

Также доступны новые дополнительные системы изоляции для бревенчатых стен. На внешнюю часть стен бревенчатых домов устанавливают специальные дополнительные утеплители. Эта технология позволяет получить лучший дополнительный слой необходимой изоляции за счет покрытия стен.Клиенты выбирают для облицовки стен любые материалы, которые предпочитают. Утеплитель находится между наружным фасадом и стеной.

Техника для дома из предварительно распиленного бревна

Конструкция полностью готова к монтажу. Предварительно вырезанные дома также обрабатываются пазами и маркируются перед отправкой с завода. Готовые деревянные дома применимы для внутренних стен, конструкции крыши и стен первого этажа. Обозначенные и обработанные детали дают вам деревянные рамы, готовые к сборке.Готовое решение доступно для жилых домов среднего размера.

Стойко-балочная техника

Уважаемые подрядчики и производители деревянных домов уделяют большое внимание деталям, включая особенности столбов и балок. Соединения типа «ласточкин хвост» соединяют стойку и балки, однако доступны и другие соединители. Соединение стойки и балок обеспечивает жесткость конструкции бревенчатого дома. По завершении основного каркаса отверстия, расположенные между стойкой и балками, заполняются стеклянными или деревянными деталями.Клиенты могут выбрать материалы по своему вкусу.

Сертифицированная экологически чистая технология

Жизнь в деревянных домах делает упор на простой и естественный образ жизни. Поэтому использование экологически чистых технологий при строительстве бревенчатых конструкций — нормальный путь. Здоровая и экологически чистая среда обитания — приоритет современной технологии деревянного домостроения. При строительстве бревенчатых домов компании следуют принципам защиты окружающей среды.

Например, технологии создания зеленых бревенчатых домов сводят производственные отходы к минимуму.Они также снижают потребление энергии. Некоторые делают это, собирая отходы производства древесины и помещая их в измельчитель древесины. Опилки — хороший материал для сушилок и обогревателей. При строительстве деревянного дома также используются экологически чистые материалы.

Технологии строительства деревянных домов многочисленны. Создание этих технологий направлено на получение бревенчатых домов самого высокого качества с самыми безопасными и удобными конструктивными системами. Строительство домов из бревен стало быстрее, проще и эффективнее, чем когда-либо.Проконсультируйтесь у специалиста по бревенчатым домам прямо сейчас!

Деревянный дом — недоработки и ошибки в строительстве (+ фото) | Своими руками

При строительстве деревянных домов рабочие часто допускают ошибки, одни из которых проявляются сразу, а другие проявляются со временем в процессе эксплуатации коттеджа. Как избежать этих недочетов или исправить их, если они заявили о себе «во весь голос»? В статье речь пойдет только о бревнах из массива дерева, дома из клееного бруса, каркасно-панельные и каркасные мы не будем рассматривать.

Главная технологическая особенность домов, построенных из древесины естественной влажности, — их склонность к отложениям.В первый год он самый значительный. В целом каркас садится за 7-8 лет (до 1 см на каждую корону). Общая осадка может составлять 10-12 см, но иногда достигает 15-20. См. Также дизайн и строительство. Как показывает практика, большинство дефектов возникает именно из-за несвоевременного принятия мер по компенсации осадочных процессов. Хотя, конечно, есть и другие причины их появления.

Тройка лидеров

Сараи в деревянном доме

Если вы ранжируете все строительные ошибки по тому, насколько часто они допускаются, то в тройку лидеров попадет неправильное выполнение вентиляционных отверстий — вентиляционных отверстий в ленте цоколя, которые служат для проветривания подполья в подвале здания.Площадь взрыва должна составлять 1/400 от площади метро. Но не только это важно. Следует предусмотреть систему продувки, чтобы подземные помещения вентилировались со всех четырех сторон. Распространенная ошибка — отсутствие подрывов в цоколе заглушки под перегородками. Снаружи строители проделывают вентиляционные отверстия, а внутри забывают. В результате образуются застойные зоны, которые не проветриваются, что может привести к нарушению температурно-влажностного режима в подполье и, как следствие, к загниванию черновых полов.

Ссылка по теме: Строим дом своими руками — исправляем ошибки

Гидроизоляция фундамента деревянного дома

На втором месте по количеству наиболее часто допускаемых ошибок — недостаточная гидроизоляция фундамента и отсутствие вагонки. Чтобы влага не просачивалась в бревна через фундамент, необходимо его качественно гидроизолировать. Однако на практике иногда строители относятся к этой работе небрежно: обходятся без выравнивания поверхности фундаментной ленты битумной мастикой или вместо двух-трех слоев рубероида используют один.В этом случае нижний бревно никогда не будет плотно ложиться на основание, а значит, неизбежно образуются щели, что значительно снизит теплоизоляцию здания. Еще одна ошибка, касающаяся этой части конструкции дома — отсутствие подкладки. Вагонка — это «нулевой» венец, технологическая доска, на которую опираются стены. Укладывается поверх плинтуса на гидроизоляцию, под нижний венец бревна. Это очень удобный конструктивный элемент, который выполняет функцию отсечки капиллярной влаги, и его можно заменить после разрушения без потери качества основной стены.Вагонку делают из лиственницы или из ели или сосны, но затем пропитывают. Оптимальная толщина доски 50 мм.

Неправильная установка окон в доме из дерева

Третья (но не менее значимая) частая ошибка — неправильная установка окон (дверей). Основные нарушения технологии происходят во время подготовки проемов. Сначала строители оставляют монтажные зазоры недостаточной ширины. Зазор должен превышать расчетную усадку стены на вертикальном отрезке, равном высоте проема, не менее чем на 20%.

Это связано с необходимостью компенсации горизонтальной усадки бревен. Как правило, для стандартного окна по бокам и снизу оставляется проем не менее 1,5 см, а сверху будущей рамы -6-7 см (но в каждом индивидуальном случае размеры зазоров равны определяется проектными расчетами). Через несколько лет после завершения строительства разрыв может сократиться до нуля. Если зазора будет мало, из-за усадки дома через время окна не откроются должным образом или их даже можно выдавить.

Процесс заселения дома зависит от исходной влажности материала, конструкции и условий сушки сруба

Во-вторых, оконная коробка иногда жестко крепится не к закладным элементам, а непосредственно к стенам постройки. Это грубая ошибка. В процессе усадки или набухания сруба (бруса) все элементы сруба должны иметь возможность перемещаться относительно друг друга, поэтому в деревянном доме исключены жесткие крепления.Окна крепятся не непосредственно к стенам, а к специальной решетке, называемой опалубкой (или черновой коробкой, окладом, окном). Обычно это делается следующим образом: на торцах бревен, выходящих в оконный проем, вырезают паз сечением 50 х 50 мм, в котором на уплотнитель из пакли ставится уплотнительная бочка. Второй способ более сложный: на концах бревен вырезают продольный шип, насаживая на него планку с соответствующей проточкой. Зазор между перемычкой и верхом проема заполняется пастой или (что более предпочтительно) современными полотняными или джутовыми утеплителями.Оконная коробка крепится к опалубке гвоздями или саморезами, длина которых не превышает общую толщину рамы и опалубки.

Ссылка по теме: Остекление веранды деревянного дома своими руками — пример с фото

Заключение эксперта

«Допускается большое количество ошибок при устройстве кровли в деревянном доме. Так, для стропильной системы часто используют древесину II или III сорта, имеющую много сучков, что может привести к снижению нагрузки. несущая способность стропил.Нередко обрезка стропильных ног производится неадекватно, в результате чего они неправильно соединяются с мауэрлатом: образуются зазоры, куда строители кладут отбивные, пытаясь исправить положение. Но со временем эти бруски засыхают, и стропильная нога проседает. В результате в крыше происходит прогиб, который нарушает пункт 5.11. СНиП 3.03.01-87: «При установке деревянных колонн, стоек и т. Д., А также при стыковке их элементов необходимо добиваться плотного прилегания концов ответной конструкции.Зазор в стыках с одного края не должен превышать 1 мм. Перекрестные слоты не допускаются. «Часто делается слишком большой шаг стропил, что также приводит к недостаточной жесткости конструкции крыши. Эти ошибки не фатальны, их можно исправить усилением стропильной системы по разработанной конструкции.

Но есть ошибки, которые нельзя исправить. К ним относятся: нарушение целостности пароизоляционного слоя или полное отсутствие пароизоляции, невыполнение утепления пароизоляции перед свесом кровли, резка металлочерепицы болгаркой, отсутствие вентиляции кровельного пространства, недостаточное утепление мансарды.

Следует помнить, что согласно п. 6.37. СНиП N-25-80 «Деревянные конструкции», «… деревянные конструкции должны быть открытыми, хорошо вентилируемыми, по возможности доступными во всех частях для осмотра, профилактики, возобновления защитной обработки древесины».

Другие ошибки при строительстве деревянного дома

Выше приведены наиболее распространенные ошибки при строительстве, но есть и другие, помимо них. Например, неправильное соединение бревен по углам постройки.Грамотно выполнить угловые замковые соединения — основная задача при возведении каркаса. Это важно как с точки зрения теплоизоляции здания (рубленый дом промерзает в углах, а не на стенах), так и с точки зрения прочности конструкции.

Различают два основных способа срезания угла: «в лапу» (без остатка, когда концы бревен не выходят за внешнюю плоскость стены) и «в угол» (с остатком). При такой же площади намного дешевле обойдется дом, соединения которого производятся «в лапу», так как на вопросы при распиловке «в угол» уходит 0,6 м бревна.Но специалисты не рекомендуют такую ​​экономию.

При сборке бревна в лапу угловые соединения являются наиболее уязвимым местом

Дело в том, что при вырубке остатком углы постройки защищаются от дождя и ветра выступающими частями бревен, и такой дом получается теплее. Сегодня часто можно встретить дома сруб без остатка, где применяется соединение бревен «ласточкин хвост».Его особенность в том, что лапа (конец бревна, обработанный на пяти гранях) имеет форму трапеции, постепенно сужающуюся к основанию бревна. Все отклонения в разметке лап могут привести к нарушению геометрии углов бревна и потере их герметичности. Обшивка уголка методом «ласточкин хвост» не обеспечивает должной теплоизоляции постройки, поэтому давно применяется для хозяйственных построек.

Часто возникают дефекты, связанные с порезами.Вернее, с их отсутствием или некорректным исполнением. Перевороты — это внешние перевязки стен с внутренними стенками, которые служат для сохранения стен заданной геометрии. Они представляют собой ребра жесткости и выполняются на стенах длиной более 7,5 м. В противном случае стены начнут коробиться, а дом будет напоминать бочку.

Ссылка по теме: Ошибки при установке отопления и как их исправить самостоятельно

Любые бревенчатые дома, от чего бы они ни были построены, требуют заделки межжелудочковых щелей.В качестве промежуточного утеплителя используют льняное семя, хлопок, джут, лноватин и другие материалы. Следует помнить, что хотя герметизация — это не дешевая услуга, на ней нельзя сэкономить и нанять неквалифицированных рабочих для ее выполнения. Иначе без трещин не обойтись. Швы заделать дважды. Первое время при строительстве дома прокладка герметика между щелями и соединительными стаканами. Второй — после основных осадков (через 1-1,5 года).

Также допускаются нарушения при кладке потолков, что приводит к их зыбкости, колебаниям под действием нагрузок и сокращает срок эксплуатации здания в целом.Особенно часто это происходит, если дом возводится без проекта. Причин неустойчивости полов несколько. Во-первых, неправильное расположение балок — строители укладывают их не перпендикулярно, а параллельно длинной стене. Если, например, семиметровое бревно накрыть семиметровым бревном, оно прогнется даже под собственным весом, не говоря уже о других нагрузках. Во-вторых, иногда строители неправильно врезают балки в венцы дома, делают так называемые выбоины, в результате чего балка не полностью упирается в бревно.И, наконец, еще одна причина — недостаточная жесткость балки, особенно в случае большого пролета.

Мнение эксперта

«Мы часто сталкиваемся с тем. Что некомпетентные строители вместо обшивки ящиков прибивали доски к проему окна, чтобы снять давление на оконную конструкцию. Это не решит проблему: помимо того, что давление будет продолжаться, есть вокруг окна еще будут трещины.Отсутствие облицовки часто приводит к деформации окон, которые приходится демонтировать. Возможны два варианта — демонтаж без сохранения окна и демонтаж с сохранением окна. В первом случае удалите старые листья, обрезки, откосы, подоконники, затем разрежьте раму поперек отрезков и выньте. Дверь очищается от мусора и обрабатывается по периметру антисептиком. Следующим этапом является установка кожуха и установка нового каркаса, который крепится к проему с помощью скрытых креплений к наголовникам или анкерным пластинам.

После навешивания створок (если есть) или вставки стеклопакета в раму проемы матируются и по всему периметру приклеиваются финишные пароизоляционные ленты. Во втором случае снимаем старые створки, прорезаем монтажную пену, аккуратно снимаем крепеж и старые элементы каркаса. Вырежьте отверстие для кожуха. А дальше действуют так же, как и в предыдущем варианте. «

• Согласно СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и удары», перекрытия в жилых домах должны выдерживать равномерно распределенную нагрузку не менее 150 кгс / м2
• Согласно СНиП 3.03.01-87, предельные отклонения от проектной глубины резов не должны превышать ± 2 мм.

Ответственный дизайн дома

Клееный брус всегда был одним из самых привлекательных материалов для частных застройщиков. А в силу особенностей текущей экономической ситуации он становится вдвойне привлекательным, так как цены на него выросли не более чем на 5% по сравнению с осенью.Однако даже самый качественный материал не спасет от ошибок строителей. Неправильные расчеты или ошибки при установке могут привести к плачевным последствиям. Специалисты рекомендуют при строительстве дома из клееного бруса в первую очередь обращать внимание на ответственные конструкции дома: несущие балки, межэтажные перекрытия, стропильную систему. Именно здесь чаще всего возникают недостатки, что наглядно демонстрирует рисунок ниже. Первое, что обращает на себя внимание, — это деформация коньковой балки, произошедшая из-за желания сэкономить.Для этой конструкции крыши следует использовать специальный клееный брус. Он ненамного дороже клееного бруса, но при выборе неподходящего материала балка деформируется, открывается крыша, что может привести к нарушению работы инженерных систем, разрыву электропроводки или водопровода, смещению стальной дымоход и огонь. Для устройства межэтажных перекрытий следует выбирать и клееный брус, чтобы они выдерживали расчетные нагрузки и не гнулись.

Ссылка по теме: Как уменьшить усадку деревянного дома

Строительные ляпы и их проявления в деревянном доме

Если по каким-то причинам заказчик при строительстве не отследил нарушение технологии или приобрел готовый дом со строительными дефектами, то в процессе эксплуатации здания эти ошибки неизбежно дадут о себе знать. «Индикатором» многих из них является холодное время года, когда вроде бы уютный дом начинает странно себя вести: из-под пола дует, окна «плачут», промерзают углы, на крыше скапливается большой слой снега и т. Д. ,

Не стоит расстраиваться, как броситься что-то переделывать. Лучше всего пригласить специалиста в области строительной экспертизы — он поставит «диагноз» и даст рекомендации по исправлению ошибок.

Сразу отметим, что многие из них смертельны, то есть исправлению не подлежат, поэтому с такими дефектами придется мириться (если они не чреваты угрозой для жизни и здоровья жильцов. или не приводят к постепенному разрушению здания) или обратиться в серьезные проектные организации, которые смогут разработать проект реконструкции дома.

Поговорим о наиболее типичных проявлениях строительных «грубых ошибок». Первый из них — холодные полы первого этажа. Причина — неправильно сделанная изоляция пола. Для Москвы и Подмосковья общая толщина теплоизоляции в этой части дома должна быть не менее 150 мм, иначе тепло уйдет под землю. Но часто разработчики экономят на утеплителе и кладут не более 100 мм, в результате чего пол становится холодным. Можно ли обезжирить полы?

Теоретически — да, разобрав их и уложив недостающий слой теплоизоляции.Но если в комнате первого этажа встроенная мебель, камин и т. Д., То такая переделка не всегда возможна.

Проблема выдувания стен также связана с некачественным утеплением дома, но могут быть и другие причины появления трещин между венцами. Первый — это навешивание на нагель поленьев. Для нагеля необходимо использовать материал прочнее бревна: древесина березы или дуба. Влажность нагеля должна быть такой же, как у дерева: при высыхании и ноготь, и лунка сжимаются.Однако иногда рабочие собирают бревна с помощью металлических нагелей, в том числе — из арматуры (на их рифленой поверхности бревно обязательно будет висеть).

Вторая причина появления прорезей — недостаточная нагрузка на бревно. Самая проблемная зона — фронтоны, так как нагрузка на них намного меньше, чем на стены дома. Поэтому бревна искусственно «нагружают»: на саморезы кладут цепи, с помощью которых стягивают фронтоны, что способствует их более равномерной усадке.

Кроме того, трещины могут появиться в результате скручивания бревен из-за злой древесины (спиралевидной формы ее волокон). При сушке, особенно в случае резкого включения отопительной системы, одревесневшие поленья начинают скручиваться. Избавиться от трещин поможет тщательная их конопатка.

Почему в доме холодно? Причина может заключаться в неправильной толщине стен. Например, заказчик, не знающий вопросов строительства, поверил недобросовестному застройщику, который заверил: «Мы всегда строили, и все было хорошо», и не удосужился выяснить, сколько бревен (бруса) необходимо, чтобы обеспечить комфорт в помещении. коттедж.По теплотехническим расчетам для дома ПМЖ в Подмосковье диаметр бревна должен быть 26-28 см, толщина бруса — не менее 200 мм. Если вы серьезно обеспокоены тем, что в доме сложно поддерживать комфортную температуру, выполните следующий тест.

При комнатной температуре 24 ° С измеряют температуру внутренней поверхности стены. Она должна быть не менее 20 ° C или разница не должна превышать 4 ° C. Если разница температур больше, очевидно, что здание нуждается в дополнительной изоляции.Есть ошибки, которые можно хотя бы частично исправить. К ним относятся, например, прогиб потолка из-за его недостаточной жесткости. Ситуация не редкость: заказчики хотели максимально открытого пространства студии, строители решили задачу. Но нагрузку на перекрытия никто не рассчитывал.

Как только на верхнем этаже поставили мебель, сантехнику и т. Д., Потолок стал провисать. Особенно это заметно в центре потолка нижнего этажа. Если бы это было только в эстетике, это не страшно, но это как раз тот случай, когда ошибка связана с угрозой для жизни (разрушение перекрытия в результате недопустимой нагрузки).Для усиления этого конструктивного элемента вам придется использовать опоры надомкраты. А их сечение и места установки должны определить инженеры-конструкторы. Автор этих строк видел столбы, которые со временем «украсили» одну из жилых комнат деревянного дома. И хотя проблема в этом случае решена конструктивно, эстетическое восприятие интерьера пострадает.

К исправимым можно отнести ошибки, связанные с установкой стального двустенного дымохода, установленного без учета тяги дома.К сожалению, с этой проблемой сталкиваются многие владельцы загородных коттеджей. Чтобы минимизировать влияние тяги на дымоход в деревянных домах, необходимо использовать самонесущие вертикальные дымоходы, которые крепятся только в нижней части (к стене или полу), без жесткой фиксации в местах прохода через перекрытия верхних этажей и кровля.

Тогда дымоход будет откладываться одновременно с конструкцией, к которой он крепится. Но если дымоход монтировался без учета осадочных процессов, то в первый-второй год эксплуатации дома его перекос и деформация неизбежны.В этом случае требуется реконструкция: снимаются жесткие крепления к стенам (а именно причина деформации) и переустанавливается дымоход только в его нижней части (к полу).

Ссылка по теме: Как построить недорогой деревянный каркасный дом своими руками

При ошибке в строительстве виноваты собственники

Во всех вышеперечисленных случаях мы говорили об ошибках строителей, но есть и такие, которые допускают сами хозяева при эксплуатации коттеджа.Одно из них — нарушение отопления дома, вызывающее деформацию внутренней и внешней частей бревна.

Идеальная ситуация, когда отопление запускается в начале отопительного сезона и постепенно доводят температуру в помещении до 20 * С. Если огонь заводят зимой, то необходимо обеспечить очень медленное повышение температуры — сначала на 5 ‘С, то на 10 * С, а не сразу 24’ С. Кроме того, нельзя забывать о соблюдении нормативной влажности, ведь при включении отопления воздух в доме становится суше.Следует позаботиться о ее влажности, ведь в том количестве свежего воздуха, которое поступает при проветривании, влаги недостаточно для достижения нормативных показателей (45%).

Еще одна ошибка, связанная с неправильной эксплуатацией, — это закрытие выброса в атмосферу на зиму. Это, как говорится, классика жанра. Стало похолодало, задула пурга, ударил мороз, хозяева тут же выбежали во двор, чтобы закрыть воздух. Зачем? Да потому что из-под земли начинает дуть, полы становятся холодными.И они становятся холодными, потому что при строительстве слой теплоизоляции тоньше, чем требуется. Конечно, отчасти будет решена проблема сохранения тепла в доме и решатся изолированные трубы отопления, которые находятся в подполье и спасут от замерзания, но это палка о двух концах. Специалисты говорят, что в метро необходимо создавать вихревые потоки. С этой задачей и призваны справиться противоречия. Если они закрыты, воздух в подполье будет иметь фунтовую температуру, что приведет к образованию конденсата на деревянных поверхностях, а балки перекрытия могут начать гнить.

И, пожалуй, следует отметить еще один недостаток от хозяев дома. В домах из натуральной влажной древесины есть жесткие детали, которые либо не оседают, либо значительно опускаются, чем сам каркас. Это колонны, колонны, столбы. На таких опорных конструкциях, как правило, ставятся домкраты — винтовые регулировочные механизмы, позволяющие уменьшить высоту опор так, чтобы она соответствовала высоте стен сруба. Домкраты можно ставить как сверху, так и снизу, но в последнем случае удобнее производить регулировку.Делать это нужно во время строительства здания (от двух-трех до пяти лет).

В среднем достаточно проводить процедуру четыре раза в год. Это просто, и хозяин дома с этим справится: на компенсирующем домкрате есть винт и гайка; винт поворачивается и столб опускается в положение свободного подвешивания (при легком ударе кяника или рукой он немного сдвигается), затем гайку поворачивают, и столб зажимается. Однако довольно часто владельцы забывают о необходимости регулировать домкраты.В результате отстой стен получается неравномерным, винты деформируются — отклоняются от вертикали и, следовательно, перестают выполнять свою задачу. К тому же, если они не из нержавеющей стали или не покрыты специальным составом, они могут заржаветь, и тогда их будет сложнее повернуть.

Мы упомянули только самые основные ошибки. Тем, кто только начинает строить дом из дерева естественной влажности, хочется пожелать одного: будьте бдительны!

Как уменьшить количество трещин в древесине?

В первую очередь необходима правильная обработка дерева.В рубленом доме, скорее всего, трещин будет меньше, потому что защитные слои древесины останутся нетронутыми. В оцилиндрованном бревне, в профилированном брусе или брусе естественной влажности можно избежать трещин, применив укрывные материалы на концах каждого куска бревна или бруса. То же самое сейчас делается при строительстве клееного бруса. Брус теряет влагу, что приводит к неравномерной усадке и растрескиванию. При покрытии торцов специальными составами скорость высыхания древесины через внешние поры уменьшится, влага будет уходить равномерно по и поперек волокон, так что трещины будут меньше.Вторая — компенсационная канавка по высоте. Его можно выполнить с двух сторон, как снизу, так и сверху. Его размер составляет примерно 1/10 от высоты бревна, и если диаметр бревна 24 см, то внизу я оставляю 2,4 см, а на компенсационной канавке сверху.

Зачем нам Замятин?

Если два бревна первого венца лежат на фундаменте, то следующие два (их называют непокрытыми) «висят» на них, поэтому между бревнами внахлест и лентой фундамента остается значительный зазор.Как его залить? Некоторые строители считают, что до их закрытия остается всего год, так как они способствуют лучшей вентиляции бревенчатого дома и, как следствие, его высыханию. Остальные сразу их закрывают. Этот вопрос следует решать на этапе проектирования при расчете нагрузки на фундамент. Если это отверстие не заполнить или засыпать инородным материалом (печным кирпичом, утеплителем досками), то есть вероятность, что нагрузка будет отличаться от предполагаемой (может произойти провисание поленьев).Чаще всего для закрытия зазора используют полуостержень (так называемый «замятин»). Укладывать их желательно вместе со сборкой стен, иначе через год поленья дадут усадку, и «замятин» будет из свежесрубленного дерева, а при его высыхании неминуемо образуются щели. Полунезначительные следует размещать на просмоленной или промасленной пакле.

Деревянный дом — ошибки при строительстве — фото

1. Разрушение фундамента — марка и класс бетона не соответствуют проектному решению.2. В планке решетки вентиляционные отверстия (продувки) не делаются. 3,6. Необработанные полы антисептиками. 4. Пиломатериал поврежден грибком, недостаточная вентиляция подполья. 5. Закрывать воздух на зиму не рекомендуется

1. Разрыв слоя гидроизоляции и разрушение фундамента из-за неправильно подобранной марки бетона. 2. Конопатка каркаса, уложенного на заплатку. Материал скручивают и вяжут в межжелудочную прорезь 3,9.Сквозные щели между фундаментом и первым венцом, отсутствие накладной доски. 4. Между обсадной колонной и бревном оставляют компенсационный зазор. 5. Замерзание в районе оконного блока. 6. Несущие стены второго этажа поддерживаются балками первого этажа. Неудачное конструктивное решение. 7. Деформация клипеуса из-за усадки балки. 8. Размер вентиляционного отверстия не соответствует нормативам. 10. Зазор более 5 мм, деформация венца, трещины по ламелям

Деревянный дом — недоработки и ошибки в строительстве: Все фото к артикулу

© Автор: замечательный специалист Т.Karkaulova

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Изоляция пола и крыши бревенчатой ​​хижины

Если бы вы были одним из моих клиентов и покупали у меня прекрасную новую бревенчатую хижину, особенно одну из наших бревенчатых домиков с более толстыми стенками, например, толщиной 50 мм и выше, я бы настоятельно рекомендовал вам утеплить хотя бы пол вашего нового бревна. салон самолета. Я бы также попытался подтолкнуть вас к утеплению крыши.

Вас также может заинтересовать этот пост о двойном остеклении, значениях R и U и тепловых свойствах бревенчатой ​​хижины: Двойное остекление в бревенчатых домиках

Преимущества для вас очевидны.Вы определились со своим зданием, вы взвесили преимущества более толстых бревен и, конечно же, двойного остекления. Но пол теряет много тепла, поднимается холод, и, конечно, грузы теряются через крышу. В идеале мы хотим, чтобы эти области были изолированы и имели такую ​​же или близкую к толщине стены.

Многие розничные торговцы поставляют «изоляционные комплекты» для своих зданий, мы этого не делаем, но мы могли бы, мы могли бы заработать на этом немного денег. Но, учитывая, что каюты достаточно дороги, вы действительно хотите добавить больше, если можете с этим помочь.Итак, вместо того, чтобы поставлять вам специальный пакет изоляции и зарабатывать на этом деньги, я расскажу, как сделать это самостоятельно и сэкономить деньги, а еще лучше потратить сэкономленные средства на изоляцию лучшего качества. Вся изоляция, о которой я говорю, заказывается у любого продавца-строителя, большая часть которого доставит вам за небольшую часть стоимости специального «изоляционного пакета» розничных продавцов.

Мне нравятся платы марки Celotex, я использовал несколько типов на протяжении многих лет, но лучше всего справляюсь с этой.

Вот ссылка, по которой вы можете загрузить более подробную информацию о продукте: Product Guide

Я знаю, что многие другие производители выпускают аналогичный продукт, некоторые лучше, а некоторые хуже, эта часть зависит от вас, но я предпочитаю работать с твердой древесноволокнистой плитой, как указано выше.

Конечно, есть много способов сделать утепленную крышу и пол. Некоторые монтажники предпочитают добавлять его под крышу и обшивать, таким образом, сохраняя изоляцию. Некоторые ставят каркас на крышу, используют минеральную вату и подкладывают поверх нее.Я никогда не использовал эти методы, так как не вижу преимуществ, кроме, возможно, экономии стоимости самого изоляционного материала.

Итак, мое грубое и простое руководство о том, как утеплить крышу и пол вашей новой бревенчатой ​​хижины.

Утеплить пол

Коротко, прежде чем объяснять это: вы рассматривали DPM? Влагонепроницаемая мембрана внутри вашей базы или поверх нее. Это того стоит и предотвращает попадание влаги в ваше здание. (HTTP: // эн.wikipedia.org/wiki/Damp_proofing)

Я строю свою бревенчатую хижину, как обычно, на 44-миллиметровых балках фундамента из дубленой древесины, которые мы поставляем с каждым зданием, и теперь я завершил строительство. Мне остается положить пол и накрыть крышу. Если я использую напольный рюкзак, я выставлю его как обычно. Затем я разрезал изоляционную плиту, которую заказал у местного продавца, на глубину 50 мм. Он идеально расположен между опорами и внутри них, балки поддерживают мою конструкцию, а изоляционные плиты поддерживают ее.Если вы хотите быть точным с балками, используйте 40 мм.

Изоляционная плита помещается в несущие

Теперь я просто кладу полы как обычно, довольный тем, что пол утеплен.

Другой способ — не возиться с напольным пакетом и заполнить внутреннюю часть кабины изоляционными плитами. Вдобавок к этому вы используете гораздо более дешевые листы OSB или пол из ДСП, это особенно актуально, если вы позже будете укладывать ковер, поскольку OSB, безусловно, дешевле, чем наша красивая сосна T&G.

Очевидно, вам нужно будет определить, сколько доски вам нужно, с помощью простого расчета длины x ширины, чтобы найти квадратный метр и заказать эквивалент у местного продавца строителей.

Изоляция крыши вашей бревенчатой ​​хижины:

Крышу сделать немного сложнее, и потребуется немного больше работы. Перед тем, как мы начнем, вам нужно решить, какую толщину изоляционной плиты использовать. 50мм, как и пол, очень удобен и часто используется. Вы также можете увеличить диаметр до 70 мм, чтобы получить такое же значение R.Я также использовал 100 мм, если это указано проектировщиками. Независимо от того же принцип.

Определите, сколько вам нужно, посчитав площадь одной стороны крыши и умножив ее на два. Помимо изоляционных плит, вам также необходимо заказать более длинные гвозди. Они должны быть достаточно длинными, чтобы проходить через окончательную поверхность крыши, изоляцию и в деревянные панели крыши. Если вы используете изоляцию толщиной 50 мм, закажите гвозди диаметром 65 мм для плоских поверхностей крыши и гвозди диаметром 70 мм для коньков.

Положите доски заподлицо с передним краем. Помните, что это будет разоблачено, поэтому подумайте, как вы собираетесь это осветить. В этом примере мы использовали доску 50 мм и повернули обшивку крыши вверх:

Обшивка крыши по передней кромке готова для установки изоляционной плиты

Вы также можете покрыть эту часть позже дополнительной древесиной, но это стоит рассмотреть на данном этапе. Возможно, вам придется закупить на месте дополнительную обрезную древесину.

Теперь уложите один слой изоляционных плит и закрепите на месте, используя по одному гвоздю в каждом углу и по одному в центре.Затем вы можете войлочить или приклеить его к первой доске. Не поддавайтесь соблазну покрыть утеплителем всю крышу, так как в конечном итоге вам придется залезть на крышу, чтобы выложить плитку или пощупать ее, а когда вся крыша будет сделана, она может быть очень скользкой.

Когда доска заполнена плитками или войлоком, переходите к следующей и продолжайте добавлять доски и плитки, пока не достигнете вершины.

Утепление крыши бревенчатого дома

Советы по укладке кровли см. В этом посте: Советы по установке черепицы из войлока на бревенчатую хижину

Последнее, что нужно учитывать, — это заграждения спереди и сзади.Вы можете переместить поставленную в комплекте одну или удвоить доски баржи, как показано ниже, опять же, вам может потребоваться закупить эту дополнительную древесину на месте:

Тот же принцип применим и к четырехскатной, восьмиугольной и шестиугольной крыше. Единственная небольшая разница в том, что вы немного по-другому обработаете углы коньков, обрежьте их заподлицо с краями кровельных досок. Затем вы разрежете филе, чтобы заполнить естественную форму буквы «v».

И последний совет: если у вас нет пилы по дереву или подходящей пилы для резки досок, нож для хлеба вашей жены отлично подойдет для резки изоляционных плит!

Бревенчатый утепленный дом

Подробнее об утеплении бревенчатой ​​хижины можно прочитать здесь, это небольшая напыщенная речь о текущих тенденциях в «индустрии бревенчатых хижин» и обо всем, что есть в большом количестве.Смотрите здесь: Подробнее об утеплении бревенчатой ​​хижины

Вас также может заинтересовать этот пост о двойном остеклении, значениях R и U и тепловых свойствах бревенчатой ​​хижины: Двойное остекление в бревенчатых домиках

См. Следующую статью о том, как сделать изолированные стены, перегородки и как использовать более толстую изоляцию в крыше: Решение проблем расширения и сжатия бревенчатых домиков

Чистовая обработка переднего края.

Недавно меня спросили подробнее о том, как закончить переднюю кромку крыши, надеюсь, этот эскиз даст вам некоторые идеи:

Идеи для отделки передней кромки кровли.

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные