от разметки до заливки бетона

Содержание

• Размечаем участок под ленточный фундамент.
• Строим опалубку
• Гидроизоляция
• Арматурный каркас
• Заливаем в опалубку смесь

Форму будущего фундамента определяет опалубка. Установка опалубки для ленточных фундаментов станет главной темой этой статьи. Из нее вы узнаете:

• как возвести фундамент своими руками;
• как устроена опалубка;
• как собрать арматурный каркас.

Преимущество ленточного фундамента заключается в том, что при его монтаже не требуется использование тяжелой строительной техники. Замкнутому контуру ленточного фундамента, укрепленному металлической конструкцией, придется выдержать вес нелегкого материала, из которого будет построено ваше будущее жилище. Рачительного хозяина порадует соотношение цены и качества.

Перед тем, как установить опалубку для ленточного фундамента, следует провести инженерно-геологические изыскания. Для этого необходимо обратиться в местный отдел капитального строительства, там вам помогут узнать важную информацию о вашем грунте. Учтите, что будущий фундамент

1. не может быть расположен ниже верхнего уровня грунтовых вод;
2. на 0,3 м должен проходить ниже уровня промерзания.

Несмотря на то, что опалубку для ленточного фундамента своими руками смастерить достаточно просто, не рискуйте собственноручно проектировать фундамент. В случае непрофессиональных действий, вы можете обнаружить на возведенных стенах щели, столкнуться с деформированием основания и прочими неприятностями.

При проектировке ленточного фундамента следует учитывать ряд особенностей

• габариты будущего здания;
• количество внутренних перегородок;
• количество несущих стен и их размеры.

Имейте в виду, чем больше толщина стен, тем они больше весят, следовательно, и фундамент окажется внушительнее.

К строительству можно приступать уже тогда, когда будет решен вопрос относительно размеров и геометрии фундамента. Первое, что нужно сделать – нанести разметку на том месте, которое предназначено для фундамента.

к содержанию ↑

Размечаем участок под ленточный фундамент.

Перед тем, как заняться разметкой, следует убрать растительность со всего периметра территории, отводимой под будущую постройку. После этого обозначим внешние края одной из наружных стен фундамента двумя П-образными конструкциями, состоящих из двух колышков, вбитых вертикально в землю и одного бруска, прибитого поверх колышков. Натяните веревку между этими конструкциями.

Аналогичным способом обозначаются и другие внешние стороны фундамента.

Периметр обозначен, пришло время заняться внутренними перегородками. Веревки следует натянуть параллельно нитям, обозначающим кромку фундамента. Соблюдайте углы, все они должны составлять 90 градусов. Дистанция между нитями должна равняться ширине стен будущего фундамента.

Теперь пришло время браться за лопату – по обозначенным веревками линиям будем копать траншеи. В ширину вырытые траншеи должны превосходить ширину стенок будущего фундамента, соблюдение этого условия позволит нам произвести устройство опалубки ленточного фундамента по правилам.

Вглубь траншея должна уходить на величину, сложенную из утрамбованных слоев песка и щебня по 15 см каждый и глубины заложения фундамента.

к содержанию ↑

Строим опалубку

Опалубка под ленточный фундамент строится после процедуры утрамбовки при помощи виброплиты вышеупомянутых слоев. Рекомендуется смочить песок водой – тогда удастся добиться более плотной усадки.

Стандартные струганые доски толщиной 25 мм считаются лучшим материалом для опалубки. Именно эта толщина позволит доскам выдержать давление бетона. Отдайте предпочтение доскам, сделанным из хвойных пород деревьев – им свойственна природная прочность и упругость.

Еще нам понадобятся:

• деревянные бруски 50*50 мм – их будем использовать для распорок;
• для фиксации щитов – колышки.

При сборке опалубки рекомендуется использовать обрезные доски, они позволят вам избежать ненужных щелей. Ширина досок должна укладываться в 15 см. Перед работой отберите сырую древесину. Сухие доски забирают влагу из бетона, тем самым нарушается процесс его застывания и снижается прочность.

Просмотрите доски на предмет отсутствия щелей – прореха более 3 мм может пропускать цементный раствор. Небольшие щели не нанесут существенного ущерба – они исчезнут самостоятельно после насыщения древесины влагой.

1. сколотите из деревянных досок щиты, ширина которых должна быть равна сумме глубины траншеи и цоколя фундамента;
2. с шагом в 1 м забейте вертикальные клинья;
3. заранее заготовленные щиты прикрутите к клиньям при помощи саморезов;
4. укрепите полученную конструкцию распорками и поперечинами;
5. убедитесь в том, что щиты стоят строго по уровню;
6. измерьте диагонали – результаты измерений должны совпасть.

Если между досками образовались щели более 3 мм, забейте их рейками или же законопатьте паклей. Уделите должное внимание фиксации опалубки, если не уделить этому должное внимание сейчас в будущем вас ожидает деформация фундамента, способная привести к невозможности выдержать расчетные нагрузки.

Не ленитесь установить дополнительные подпорки, помните, что стенки фундамента должны быть идеально ровными.

Если планируете использовать щиты многократно, уделите должное внимание их чистоте. В ином случае, перед последующим применением их придется долго чистить.

Если вы вместо саморезов будете использовать гвозди, следите, чтобы шляпки находились с внутренней стороны опалубки, а острия смотрели наружу, которые впоследствии необходимо загнуть вниз.

к содержанию ↑

Гидроизоляция

Когда установка опалубки для ленточных фундаментов будет закончена, приступим к укладке рубероида на дно траншеи. Сделав это, вы избежите последующего всасывания влаги из бетона. Для соблюдения должного режима влажности, закрепите на сколоченных щитах прочную пленку или, по возможности, рубероид.

к содержанию ↑

Арматурный каркас

Теперь пришло время арматурных каркасов, они нужны для придания основанию надежности. Собирать их следует из арматуры того диаметра, что указан в проекте фундамента. Сваркой для установки арматурного каркаса пользоваться категорически запрещается. Все соединения должны осуществляться непосредственно в опалубке при помощи вязальной проволоки.

Следите за тем, чтобы с каждой стороны от каркаса до стенок опалубки было около 5 см. Таким образом, вам удастся уберечь арматуру от контакта с лишней влагой, могущей просочиться сквозь грунт. Расположите не менее трех арматур в продольном направлении, шаг этажа укладки – не более 250 мм.

Необходимо заложить отверстия, где будут пролегать вентиляция и коммуникации. Между щитами проложите асбестоцементные трубы, они позволят образовать сквозные отверстия в будущем фундаменте. Монтаж опалубки для ленточного фундамента можно считать законченным, пришло время залить бетоном нашу конструкцию.

к содержанию ↑

Заливаем в опалубку смесь

Смесь заливают по всему периметру фундамента одномоментно. Заливка слоями приведет к недостаточной прочности бетона. Разумеется, оптимальным было бы заказать смесь на производстве – вам привезут необходимое количество бетона, подготовленного с полным соблюдением нужных пропорций.

Если вы в силу каких-то причин этого сделать не можете, придется обходиться собственными силами и бетономешалкой.

Все компоненты не должны содержать в своем составе глину и прочие посторонние элементы. Разумеется, вода тоже должна быть чистой. Оптимальной маркой цемента считается 500, ниже 400 брать нельзя. Чем выше марка цемента, тем более прочным получится бетон. К тому же время его застывания существенно меньше.

Учтите, получаемой смеси следует быть пластичной. Для ориентировки – на куб бетона приходится затратить пять мешков цемента, десять мешков песка, тридцать мешков щебня. Далее, залитую в опалубку смесь необходимо утрамбовать. Для этой манипуляции придется арендовать в строительной компании глубинный вибратор.

Не снимайте доски до тех пор, пока смесь полностью не высохнет. После того, как вы зальете фундамент должно пройти около двух недель, затем вы сможете снять щиты. Необходимую прочность бетон набирает по истечении календарного месяца.

В жаркую погоду, бетонную поверхность необходимо время от времени увлажнять – этим вам удастся избежать образования корки, мешающей застыть более глубоким слоям фундамента. Если погода дождливая – накройте фундамент пленкой, в противном случае он может размокнуть.

Хотя изготовление опалубки для ленточного фундамента довольно трудоемкий процесс, справиться с ним можно.

Установка опалубки ленточного фундамента своими руками: устройство крепления, расчет

Содержание

• 1 Типы конструкций
• 2 Элементы конструкции и материал
• 3 Устройство деревянной опалубки
• 4 Как установить опалубку для ленточного основания на неустойчивой почве
• 5 Как обустраивают комбинированную опалубку для ленточного фундамента
• 6 Роль несъемной опалубки для ленточного фундамента

Деревянная конструкция для ленточных оснований зданий

Практически все существующие виды ленточных фундаментов можно залить, используя только опалубку — вспомогательную конструкцию, которую часто делают из подручного материала. Она служит не только для обеспечения неизменных размеров основания, но и придает фундаменту ровные правильные формы и снижает расход бетонного раствора. Плюс ко всему, ее можно снимать, переносить на иное место строительства и использовать не однажды.

Типы конструкций

Устройство вспомогательной конструкции из дерева, металла либо других материалов подразумевает использование жестких конструкций, соединенных между собой и способных выдержать массу бетона, но некоторые её виды еще и обеспечивают отличные теплоизоляционные характеристики дома. Для обустройства опалубок используются различные виды материалов, остановимся и разберем для начала типы опалубок для ленточного фундамента:

1. Съемные (разборные). Это деревянные, реже пластиковые и металлические щиты, которые собираются в виде конструктора, обеспечивают надежное соединение элементов и герметичность швов. В большинстве случаев, расчет количества необходимых материалов делается на месте, когда это будет необходимо. После использования можно снимать и применять повторно. Её можно сделать своими руками из древесины.
2. Несъемные. Это одноразовая конструкция, производится из пенополистирола, служит как основной теплоизоляционный слой. Нужна, когда ограничена площадь застройки. Благодаря укреплению специальными опорами и распорками, пенопласт выдерживает большие нагрузки, не деформируется, а сборка своими руками делается как конструктор из фабричных элементов. Ее нельзя снимать, нужно проводить расчет щитов под каждое конкретное строительство. Материал может использоваться различный, но чаще всего полимерные продукты.
3. Комбинированные. Здесь одновременно используется древесина как внешний слой опалубки, а пенополистирол как утеплитель. После заливки фундамента внешнюю часть конструкции можно снять, утеплитель при этом остается утопленным в бетон.

Несколько лет назад строители предпочитали использовать съемную опалубку для ленточных фундаментов, так как она многоразовая и ее можно взять в аренду по доступной цене. Более того, многие компании и мелкие фирмы производят такую опалубку своими руками, а затем сдают в аренду по доступной цене. Стоит отметить, что возвести опалубку правильно, по всем нормам сложно, учитывая технические характеристики используемых материалов, а также возможность расширения подошвы при необходимости.

Элементы конструкции и материал

Составляющие элементы вспомогательной конструкции для оснований

Опалубка состоит из нескольких основных элементов:

1. Деревянные щиты прямоугольной или квадратной формы произвольных размеров.
2. Фиксаторы вертикального расположения щитов.
3. Горизонтальные внутренние втулки, они используются для обеспечения необходимой внутренней ширины ленты и препятствуют расширению щитов
4. Гидроизоляция. Она препятствует вытеканию жидкости из опалубки, а также обеспечивает большую скорость засыхания раствора.

Опалубка для ленточного фундамента может производиться из древесины. Самый доступный и дешевый материал, устройство простое и сделать каркас может любой человек своими руками с использованием подручных инструментов. Для производства опалубки в частных условиях используется фанера толщиной до 15 мм или обрезная доска толщиной 40 мм. В этом случае легче не только провести строительство ленточного фундамента, но и правильно провести расчет необходимого количества материалов.

Металлические заводские конструкции прочные и надежные. Отличаются долговечностью и многоразовым использованием, но из-за своей большой массы их тяжело транспортировать. Правильно установить такие щиты могут только строители с опытом. Расширение ленты недопустимо.

Пластиковая опалубка или из пенопропилена легкая, компактная, дорогая и универсальная. Отлично подходит для возведения несущих стен и перекрытий, а также при заливке ленточного фундамента. Пластик и пенопласт – это искусственная теплоизоляция, расчет делается прямо на месте, а щиты можно обрезать под свои размеры. Также по такой готовой ровной поверхности легко сделать обустройство цоколя.

Устройство деревянной опалубки

Фанера для опалубки фундамента

Для производства деревянной опалубки лучше использовать обрезную плиту или широкую фанеру. Из этих материалов делают готовые щиты фиксированных размеров, затем устраивают пазы на внешних контурах для соединения щитов между собой. Все стыки обрабатывают водостойким герметиком или монтажной пеной. Влажность древесины не должна быть высокой, толщина щелей до 2 мм. Высота щитов не должна превышать 5—7 см выше уровня ленты фундамента. Установка опалубки довольно проста, ее можно сделать своими руками:

1. Сначала подготавливается строительная площадка.
2. Делается расчет размеров опалубки, подбираются соответственные материалы и собираются конструкции.
3. Затем устанавливаются щиты с внешней стороны и укрепляются раскосами, где основным фиксатором будет служить почва или укрепленные столбы. Раскосы прибивают к щитам и устанавливают с интервалом не менее 1 м один от другого, минимально допустимая дистанция составляет от 30 см для толстых оснований.
4. Гвоздями или уголками закрепляются перемычки фиксированной длины – это максимально допустимая ширина ленты фундамента.
5. Аналогично устанавливается внутренняя часть опалубки и стягивается хомутами, гвоздями или иными крепежными элементами.
6. Проверяется расположение всех щитов по вертикали и горизонтали, допустимый угол уклона не более 3 градусов, также они не должны иметь прогибов или изгибов. Состояние поверхности щитов стоит регулировать рейками, уровнем или строительным гидроуровнем. Местные отклонения для фанеры не должны составлять 2 мм, а для досок – до 3 мм.
7. После заливки бетонного раствора опалубку можно снимать и использовать повторно, а по ровной внешней поверхности можно делать обустройство цоколя.

Правильное расположение щитов опалубки также можно контролировать с помощью нитей и проволоки обноски, а также креплений фиксированного типа. В случае использования несъемной опалубки желательно на внутренней части пенополистирола зафиксировать деревянные планки, в них вмонтировать прочные крючки и арматуру гибко соединить. Тогда крючки натянут обе поверхности опалубки и зафиксируют их в заданных параметрах.

После установки внутренняя часть опалубки обязательно покрывается рубероидом в несколько слоев, чтобы бетон не вытекал, а также для обеспечения гидроизоляции ленты. Гидроизоляцию нужно укладывать с углов наклона вниз, ближе к песчаной подушке, чтобы не разорвать слой при бетонировании. Верхнюю часть шара рубероида лучше перегнуть за верхнюю кромку опалубки, зафиксировать зажимами или шурупами, закрепить степлером. Тогда лист выдержит нагрузку, которая возникнет при заливке бетоном из автомобильной бетономешалки.

Как установить опалубку для ленточного основания на неустойчивой почве

Схема надежной установки опалубки для ленточного основания

Уже одно копание траншеи или котлована в рыхлой почве чревато некоторой опасностью, из-за возможного ее сдвига. Поэтому сначала делают внешнюю опалубку траншеи с целью предотвратить сдвиг почвы, а уже затем обустраивают внутреннюю часть траншеи.

Чтобы защитить труд рабочих, траншею копают под некоторым уклоном стенок и достаточной ширины для удобного монтажа щитов. Затем устанавливается опалубка, которую часто делают в несколько слоев, где промежуточная зона – это фиксаторы внешней кромки от грунта и внутренней от зоны бетонного раствора.

Чтобы опалубка стояла надежно, можно поверх песчано-гравийной смеси залить слой бетона средней плотности так, чтобы он с внутренней стороны зафиксировал щиты. Когда монтируется опалубка на бетонной основе, то лучше использовать специальные резьбовые стяжки. Они фиксируют плиты между собой, препятствуют их расползанию под массой бетона, а внутри опалубки предусматриваются стальные втулки.

Как обустраивают комбинированную опалубку для ленточного фундамента

Вид комбинированной конструкции

Комбинированная опалубка себя оправдывает, когда нужно возвести высотное здание и обустроить теплоизоляцию на ограниченной площади строительной площадки. Конструкция подразумевает совмещение съемной и несъемной опалубки, которую можно сделать своими руками, при этом ее устройство остается достаточно простым. Извне – это обычные съемные пластиковые или деревянные щиты, а внутри – слой пенополистирола.

Такая конструкция несет в себе преимущества и недостатки двух типов опалубок. Некоторые застройщики тратят деньги и время на устройство теплоизоляции, особенно когда необходимо возвести фундамент без расчета в сжатые сроки. Недостаток такой опалубки заключается в том, что когда приходится делать гидроизоляцию, то ее можно положить только на внешней поверхности, а снимать внутреннюю часть утеплителя нельзя.

Если ленточное основание возводится на прочных грунтах, несклонных к пучению, тогда траншея копается с учетом толщины утеплителя, а также панелей съемной опалубки. В подземной части утеплитель крепят к стенкам траншеи, а в наземной – с помощью саморезов. Также можно использовать специальные монтажные дюбеля и зонтики, но тогда снимать утеплитель при реставрации или ремонте проблематично. Если лента устанавливается в рыхлых почвах, тогда утеплитель монтируют полностью погруженным в грунт при условии, когда уровень морозного пучения в регионе незначителен.

Роль несъемной опалубки для ленточного фундамента

Несъемная опалубка для ленточного основания

Это щиты, сделанные из пенополистирола, соединяются между собой пазами в форме конструктора, поэтому ее часто делают своими руками по готовым чертежам. Внутри устанавливается арматурный каркас, затем заливается бетоном. Благодаря наличию пенополистирола, одновременно на поверхностях ленты формируется теплоизоляционный и гидроизоляционный слои. Данный вид используется, когда ограничена площадь застройки или высокий уровень залегания грунтовых вод. Преимущества очевидны:

• ее можно быстро собрать прямо на строительной площадке, не занимает много места;
• она поставляется в заводской конфигурации, не нужно проводить расчет параметров щитов, их достаточно просто обрезать, чего нельзя сделать с деревянной опалубкой;
• все внешние и внутренние поверхности ленты остаются утепленными;
• получается максимально гладкая внешняя поверхность, готовая к обустройству и стойкая к морозному пучению.

Ключевой недостаток – это стоимость несъемной опалубки, так как ее производят в заводских условиях из дорогих материалов и ее нельзя снимать. При каждом индивидуальном строительстве приходится делать повторный расчет размеров плит.

устройство, укрепление, когда можно снимать

Содержание статьи

• 1 Виды опалубки для ленточного фундамента
• 2 Материал для опалубки
• 3 Деревянная опалубка
• 4 Устройство деревянной опалубки ленточного фундамента с использованием стенок траншеи в качестве формы для заливки бетона.
  • 4.1 Опалубка из фанеры
  • 4.2 Опалубка из досок
  • 4.3 Опалубка с утеплителем на всю глубину
  • 4.4 Опалубка с утеплителем в подземной части
• 5 Устройство деревянной опалубки для траншей с откосами, или для ленточных фундаментов с бетонной подготовкой
• 6 Ошибки, возникающие при монтаже опалубки
• 7 Сокращение затрат на изготовление опалубки

Опалубка – это форма для укладки бетона. При её установке используется система несущих и формообразующих конструкций, которая должна обеспечить характеристики бетонного сооружения, согласно проектной документации. Устройство опалубки для заливки ленточного фундамента предполагает соблюдение специальных строительных норм, важнейшими из которых являются требования герметичности, прочности, жёсткости и соответствия расчётной геометрической форме. Существует ряд стандартных технологических приёмов, способных обеспечить все необходимые технические характеристики опалубки и оптимизировать расходы на её строительство.

Виды опалубки для ленточного фундамента

Выбор конструкции опалубки зависит от формы и расчётных параметров ленточного фундамента, особенностей грунта, характеристик используемого материала и факторов внешней среды. Для ленточного фундамента можно использовать следующие виды опалубки:

• Съёмная опалубка, конструкция которой предусматривает возможность её разборки на составные элементы после затвердевания бетона.
• Несъёмная опалубка, элементы которой являются составной частью ленточного фундамента и могут обладать дополнительными функциями теплоизоляции, гидроизоляции, декоративным и защитным назначением. Комплект модульных элементов позволяет сократить время на монтаж и его не нужно снимать после затвердевания бетона.

Если грунт не осыпается и имеет достаточную твёрдость и вязкость, то допускается бетонное литьё непосредственно в траншею ленточного фундамента, что может сократить расход материала.

Материал для опалубки

В качестве материала для изготовления форм под укладку бетона используется дерево, металл, пластик, или их сочетания. Конструкции из пластика характерны для высокотехнологичной модульной щитовой опалубки, которую очень удобно использовать при возведении ленточных фундаментов. Она позволяет сделать быструю сборку и разборку, а также допускает многократное использование (ГОСТ Р 52085-2003).

Пенополистирольные, пенопластовые и пенобетонные блоки могут применяться в качестве несъёмных элементов и учитываться при определении расчётного сечения ленточного фундамента. Пластиковые, или металлические щиты применяются для получения гладкой, или текстурной поверхности стенок цоколя, что может сократить расходы на отделку. Самым доступным материалом для устройства опалубки является дерево.

Деревянная опалубка

Дерево, фанера водостойких марок, ДВП и ДСП являются наиболее доступным и наименее затратным материалом, позволяющим сделать опалубку. Мелкощитовая опалубка из досок способна выдержать до 15 циклов при соблюдении требований технологии. Толщина досок, из которых изготавливаются щиты для фундамента (палуба) должна составлять 4-5 см, а их ширина – не менее 15 см. Наиболее подходящими сортами древесины для этих целей являются хвойные породы с влажностью не менее 22 %. Зазоры между досками палубы не должны превышать 2 мм. Перед заливкой бетона допускается обработать установленные щиты водой для набухания древесины и уменьшения щелевых зазоров. Щиты из фанеры, ДСП, или ДВП выдерживают до 30 циклов заливки.

Устройство деревянной опалубки ленточного фундамента с использованием стенок траншеи в качестве формы для заливки бетона.

Мелкощитовая разборная конструкция из досок, или фанеры, устанавливаемая по краям траншеи, является наиболее простым типом деревянной опалубки, которую можно сделать своими руками. Заливка бетона производится непосредственно в траншею, вырытую в глинистом грунте. В зависимости от материала и наличия несъёмных элементов данная конструкция может иметь следующие варианты:

Опалубка из фанеры

Палуба из фанерных панелей. На край траншеи устанавливаются фанерные щиты (3), которые укрепляются при помощи раскосов (8) к кольям (4), расположенным на расстоянии не менее 1 м от края траншеи. Шаг раскосов нужно сделать не более 1м. Верхние срезы щитов скрепляются деревянными перемычками (6) с шагом 0,5-1 м. Допустимые отклонения геометрии фанерных щитов не должны превышать 2 мм на 1м длины опалубки. Краевые струны обноски (7) устанавливаются по верхнему краю бетонной заливки (5). Гидроизоляционный материал из ПВХ, или EPDM (2) укладывается на подушку из песка (1), утрамбованную на дне траншеи. Его края должны полностью закрывать грунтовые стенки и щиты, с загибом по их верхнему краю и надёжной фиксацией при помощи мебельного степлера.

Опалубка из досок

Палуба, набранная из досок (3), фиксируется на краю траншеи. Для её укрепления используются раскосы (8) и колья (4), согласно схеме (рис. 2). Зазор между досками не должен превышать 2 мм. Монтаж данной конструкции аналогичен установке палубы из фанерных панелей.

Опалубка с утеплителем на всю глубину

Использование блоков несъёмной ЭППС на всю глубину опалубки ленточного фундамента, и палубы из фанерной панели. В блоках пенополистирола (12) перед установкой в траншею выполняется монтаж фасадных дюбелей (10). После затвердевания бетона дюбели надёжно крепят панели ЭППС к стенкам фундамента. Фанерные щиты (3) устанавливаются на край траншеи и закрепляются при помощи укосов (8) и кольев (4). Верхние края щитов скрепляются при помощи деревянных перемычек (6), устанавливаемых на 0,5-1 м друг от друга.

Блоки ЭППС стыкуются между собой при помощи специальных замков, обеспечивающих герметичность. Правильная высота заливки ленточного фундамента определяется по краевым струнам обноски (7). Высоту фанерных щитов необходимо сделать на 5-7 см выше уровня заливки фундамента (5). Гидроизоляционная плёнка (2) укладывается по всей глубине траншеи с небольшим напуском и закрепляется с загибом за верхнюю кромку щитов при помощи мебельного степлера. На дне траншеи трамбуется песчаная подушка (1) высотой от 20 см. Блоки ЭППС прикрепляются к фанерным щитам и грунтовым стенкам траншеи при помощи гвоздей длиной 20 см (9). Верхние торцы блоков ЭППС фиксируются к поперечным перемычкам при помощи саморезов (11), которые легко можно демонтировать, когда настанет время снимать опалубку.

Опалубка с утеплителем в подземной части

Использование блоков ЭППС в качестве несъёмных подземных элементов опалубки и гладких (фактурных) металлических, или пластиковых листов для предания нужных качеств поверхности цоколя. Листы ЭППС (12) устанавливаются под срез траншеи, а палубу (3) закрывают гадкие листы (11) для придания поверхности стенок цоколя нужной фактуры.
При использовании несъёмных блоков ЭППС (URSA, Пеноплекс, Dow, BASF) толщиной от 5 см допускается облегчённый вариант решётчатой палубы, что даёт экономию стройматериалов.

Устройство деревянной опалубки для траншей с откосами, или для ленточных фундаментов с бетонной подготовкой

Если грунт не позволяет заливать бетон непосредственно в траншею, или для установки фундамента требуется бетонная подготовка, то деревянная опалубка устанавливается на всю глубину траншеи, ширина которой увеличивается на 2 величины среза фундамента, а стенки траншеи выполняются в форме откосов.

В качестве материала для палубы лучше всего установить водостойкие марки фанеры (9), но допускается также применение досок толщиной 4-5 см и шириной от 15 см. Листы фанеры крепятся на каркас из деревянного бруса (10). Для стягивания щитов используется специальное приспособление, состоящее из металлической трубки (5), устанавливаемой между щитами. В трубку вставляется резьбовая шпилька, на концах которой устанавливаются бруски для опоры, гайки, или резьбовые пластины (4), при помощи которых производится стяжка щитов. Резьбовые стяжки устанавливаются на расстоянии 0,5 м друг от друга. В качестве направляющих при установке щитов используются краевые струны (7). При помощи распорок (3) и раскосов (11) обеспечивается вертикальная устойчивость конструкции. Колья (12) для упора раскосов забиваются на расстоянии не менее 1 м от краёв траншеи.

Опалубка может устанавливаться либо на песчаную подушку (1), либо на бетонную подготовку, в которой оборудуются анкеры (2). Согласно таблице 1 показателей качества опалубки (ГОСТ Р 52085-2003), погрешность конструкции по вертикали не должна превышать 5 мм на каждый метр высоты. Неровности на каждый метр длины не должны превышать 3 мм для палубы, собранной из досок, и 2 мм для палубы, изготовленной из фанерных щитов. Снимать несущие и формообразующие деревянные конструкции нужно без использования ударных нагрузок.

Рекомендуем: Виды несъемной опалубки.

Ошибки, возникающие при монтаже опалубки

Если перед застройщиком встала задача правильно сделать ленточный фундамент, то необходимо учитывать типичные ошибки, которые совершают строители без соответствующего опыта:

• Отсутствие достаточного расстояния между опорными кольями и краями траншеи может привести к обрушению её стенок во время заливки бетона в опалубку и потере целостности конструкции.
• Использование незакреплённых клиньев для выравнивания боковых щитов при помощи раскосов и упоров создаёт угрозу их развала при выполнении работ по вибрационному воздействию на залитый в опалубку бетон.
• Применение материалов, характеристики прочности и упругости которых недостаточны для сопротивления давлению заливаемого бетона, либо ошибки в конструкции опорных элементов могут привести к недопустимому смещению осей фундамента по отношению к проектному положению.

Сокращение затрат на изготовление опалубки

Для сокращения количества материала, необходимого для монтажа опалубки, можно воспользоваться приёмом поэтапной заливки фундамента. Опалубка собирается на отдельном участке ленты и повторно используется при заливке на следующем участке. При плюсовой температуре и средних показателях влажности воздуха допускается перерыв между этапами заливки сроком 3-4 дня, необходимых для частичного отвердевания бетона.

В зависимости от наличия материала можно разбить процесс заливки как по длине ленты, так и по высоте. Чтобы обеспечить достаточный уровень адгезии между участками фундамента, расположенными друг над другом, необходимо перед началом следующего цикла заливки удалять слой цементного молочка, скапливающийся на верхней кромке нижнего яруса. Для обеспечения многократного использования материала можно оборачивать фанерные щиты, или поверхность палубы, собранной из отдельных досок, полиэтиленовой плёнкой, или предварительно обрабатывать деревянные элементы, прилегающие к бетону, известковым молочком.

Для того, чтобы правильно сделать хорошую опалубку для заливки ленточного фундамента, необходимо строго соблюдать строительные нормативы и правильно использовать проверенные технологии.

несъемная и съемная, как и из чего сделать, установить + способы экономии

Опалубка — это конструкция из щитов, стоек и упоров, которая служит для формообразования бетонных и железобетонных изделий. Если говорить о строительстве, то эта система необходима при заливке любого типа фундамента, но самые большие конструкции нужны при устройстве ленточного монолитного фундамента. Опалубку используют и при создании армирующих поясов в кладке стен из строительных блоков. В тех же зданиях часто необходим армированный пояс вверху для создания прочного основания для крепления кровельной системы. Его также формируют с помощью опалубки. Такая конструкция понадобится и при заливке бетонных дорожек или бетонировании отмостки, для некоторых других видов работ.

Содержание статьи

• 1 Съемный и не снятый
• 2 Требования к оздоровке
  • 2.1 Съемные материалы
• 3 DIY-образец для полосы
  • 3.1. установка опалубки своими руками
  • 3. 3 Армирование — раскосы и упоры
• 4 Как меньше тратить
  • 4.1 Заполнение слоями
  • 4.2 Вертикальное деление

Съемная и несъемная

По принципу использования опалубка бывает съемной (разборной) и несъемной. Как следует из названия, съемный разбирается после набора бетоном прочности выше критической (около 50%). Поэтому его можно использовать несколько раз. В зависимости от материала один и тот же комплект выдерживает от 3 до 8 заливок, промышленные варианты могут использоваться несколько десятков, а некоторые и сотен раз.

Съемная опалубка демонтируется после набора бетоном 50% прочности

Несъемная опалубка становится неотъемлемой частью фундамента. Такие системы стали применяться сравнительно недавно. Изготавливаются они в основном из экструдированного пенополистирола. Выпускаются блоки различной конфигурации, которые соединяются между собой замками и металлическими штифтами. Из блоков, как из конструктора, набирается нужная форма.

Как выглядит опалубка для ленточного фундамента в разрезе

При высоте фундамента до 1,5 метра щит опалубки должен иметь толщину не менее 40 мм. Щиты крепятся с помощью брусков сечением 60*40 мм или 80*40 мм. Если высота фундамента большая, то он заглубленный – таких блоков будет недостаточно, чтобы выдержать массу бетона. При высоте более метра нужно использовать брус 50*100 мм и более. Для сборки используйте гвозди или шурупы. Их длина составляет 3/4 от общей толщины доски и бруса (для вышеуказанных размеров 60-70 мм).

Опалубка также из фанеры. Есть даже специальная опалубка, ламинированная синтетической бумагой. Покрытие обладает повышенной стойкостью к агрессивным средам, которым является жидкий бетон. Этот материал имеет маркировку ФСФ (с использованием формальдегидного клея).

Толщина фанеры для опалубки 18-21 мм. Щиты собираются на металлическом или деревянном каркасе. Деревянный каркас делается из бруса 40*40 мм, нужно использовать более короткий крепеж – 50-55 мм. При использовании фанеры работать с саморезами будет проще: гвозди забивать тяжело.

Строительство щитов опалубки из фанеры и OSB

ОСБ для этой цели используется редко, но такой вариант тоже имеет место быть. Толщина примерно одинаковая: 18-21 мм. Конструктивно он ничем не отличается от фанерных плит.

Размеры листов этих листовых материалов подбирайте исходя из размеров требуемых щитов опалубки — чтобы отходов было как можно меньше. Особого качества поверхности не требуется, поэтому можно брать низкосортные материалы, которые принято называть «строительными».

Из чего делать опалубку для фундамента, решайте сами: это зависит от цен на эти материалы в вашем регионе. Обычный подход — экономический: используется то, что дешевле.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Самой объемной является опалубка для ленточного фундамента. Она повторяет контуры дома и всех несущих стен с обеих сторон ленты. При строительстве более-менее крупного здания с большим количеством перегородок расход материалов на опалубку фундамента будет весьма существенным. Особенно с глубоким фундаментом.

Конструкция и соединение щита

При сборке опалубки своими руками важно сделать доски прочными: они должны будут удерживать массу бетона, пока не произойдет застывание.

Размеры панелей опалубки варьируются и зависят от геометрии фундамента. Высота немного превышает высоту фундамента, длину каждого щита вы определяете сами, но обычно она составляет от 1,2 до 3 м. С очень длинными конструкциями работать неудобно, поэтому оптимальная длина около 2 м. Общая длина всей опалубки должна быть такой, чтобы они стали точно по разметке фундамента (не забудьте учесть толщину щита).

Как можно установить опалубку для ленточного фундамента: в траншею, вырытую по размерам ленты и в котлован в раскосах

При изготовлении опалубки из досок вырезать несколько кусков одинаковой длины, скрепить их брусками и гвозди или саморезы. При использовании гвоздей их забивают с внутренней стороны щита, загибают на брусок. С саморезами работать проще: их не нужно сгибать, так как за счет резьбы они обеспечивают плотное прилегание элементов. Их закручивают с внутренней стороны щита (того, что будет обращено к стене фундамента).

Первая и последняя планка крепится от края на расстоянии 15-20 см. Между ними на расстоянии 80-100 см размещают дополнительные. Чтобы устанавливать щиты опалубки было удобно, два-три бруска (по краям и посередине) делают на 20-30 см длиннее. Их затачивают и вбивают в землю при установке.

Ориентировочные размеры щитов обрезной доски

Фанерные или OSB плиты собираются на брусовом каркасе. При сборке важно хорошо армировать углы. В данной конструкции они являются самым слабым местом. Укрепить их можно металлическими уголками.

Установка опалубки своими руками

Если щиты изготавливались из нескольких удлиненных брусков, их необходимо установить по шнурам натянутой разметки. Сложность заключается в том, что выставлять при этом надо в вертикальной плоскости. Для фиксации можно использовать бруски, забитые по отметке и поставленные вертикально. При установке плоскость досок должна быть установлена ​​вплотную к этим брускам. Они будут и поддержкой, и проводниками.

Щиты с удлиненными поперечинами проще в установке

Поскольку дно траншеи или котлована должно быть ровным (они уплотняются и выравниваются под уровнем), щиты должны легко располагаться горизонтально. Старайтесь не забивать их слишком сильно: потом будет легче выровнять. Опустите один из углов на уровень кровати. Не должно быть зазора, раствор не должен вытекать. Добившись плотного прилегания, возьмите строительный уровень, приложите его вдоль щита и забейте второй край молотком, пока верхний край не установится горизонтально. Вы уже выставляете следующий щит относительно установленного: они должны быть на одном уровне и в одной плоскости.

Если щиты изготавливаются без длинных брусков, на дне ямы, по линии разметки ленты, закрепляется брусок, который будет служить упором. Щиты располагаются вплотную к нему, затем фиксируются с помощью фасок и распорок.

Арматура — раскосы и упоры

Чтобы опалубка не развалилась под массой бетона, ее необходимо закрепить снаружи и изнутри.

Подкосы устанавливаются снаружи. Подпорки должны быть хотя бы через каждый метр. Особое внимание следует уделить углам: здесь с двух сторон ставят упоры. Если высота щита более 2-х метров, то одного стопорного ремня недостаточно. При этом делают не менее двух ярусов распорок: верхний и нижний.

Снаружи опалубки ставят упоры и раскосы. На больших высотах делают в несколько ярусов. Обратите внимание на толщину опорной планки

Также необходимо стабилизировать расстояние между двумя противоположными щитами. Для этого используют шпильки из арматуры диаметром 8-12 мм, металлические прокладки и гайки соответствующего диаметра. Шпильки устанавливаются в два яруса: вверху и внизу, на расстоянии 15-20 см от края.

Длина булавок примерно на 10-15 см больше ширины ленты. Есть два варианта:

• Резьба нарезана на обоих концах арматуры. Тогда на каждую шпильку потребуются две металлические уплотнительные пластины и гайки.
• С одной стороны шпилька загнута и сплющена, дугой нарезана нить. В этом случае нужна одна гайка (пластин еще две).

Внутреннее расстояние между панелями, равное расчетной ширине ленты, фиксируется с помощью отрезков пластиковых труб. Их внутренний зазор должен быть немного больше толщины шпилек.

Как сделать распорные штифты в опалубке

Сборка происходит следующим образом:

• Длинным сверлом сверлятся отверстия в обоих щитах.
• Между ними устанавливается отрезок трубы.
• Шпилька с резьбой.
• Установлены металлические пластины (не дадут шпильке сломать материал щита).
• Гайки затянуты и затянуты.

Работать нужно вдвоем, а лучше — втроем. Один устанавливает трубы внутри между щитами, и один человек для установки шпилек и затяжки гаек.

Как меньше тратить

На изготовление опалубки для ленточного фундамента уходит много материала: щиты образуют всю полосу с обеих сторон. На больших глубинах расход очень большой. Скажем сразу: есть возможность сэкономить. Сделайте только часть опалубки и залейте не всю ее за один день, а частями. Несмотря на расхожее мнение, на прочности фундамента это почти не скажется (если знать секреты), а сэкономить можно немало. Разделить фундамент можно как по горизонтали, так и по вертикали.

Заливка слоями

При большой глубине выгоднее заливать детали горизонтально (послойно). Например, необходимая глубина составляет 1,4 м. Вы можете разделить заливку на два или три этапа. На двух этапах необходимо будет сделать щиты высотой 0,8-0,85 м, на трех – 50-55 см.

Если фундамент имеет большую глубину, его можно заливать двумя или тремя частями, разделив по вертикали на примерно равные доли

Порядок работ следующий:

При установке второго (и третьего, если необходимо) яруса щитки немного заходят на уже засыпанный участок, закрывая ленту с боков. Стоп и упор обычно представляет собой нижний ряд штифтов. Поэтому при их установке ставьте их все на одном уровне от нижнего края щитов.

Арматура уже связана, внутренние шпильки срезаны. Осталось только поставить другие трубки на место штифтов и поставить наружные упоры и раскосы. Меньше времени уходит на установку следующего слоя опалубки.

Почему этот метод не влияет на прочность фундамента? Потому что прочность бетона при расчете не учитывается. Она уходит в «резерв». Кроме того, нагрузка в ленточных фундаментах распределяется по длинной стороне. И у нас нет пробелов в длине. Так фундамент прослужит долго.

Вертикальное деление

Второй способ — разделить план по вертикали. Фундамент можно разделить на две или три части. Только делить нужно не точно «по линии», а разводить стыки на некоторое расстояние.

В выбранной для монтажа части здания установить опалубку с «заглушками» в тех местах, где заканчивается устанавливаемая часть. Внутри устанавливаемой детали вяжем арматурный каркас. При этом стержни продольной арматуры должны выступать за опалубку не менее чем на 50 диаметров используемой арматуры. Например, используется брус 12 мм. Тогда минимальный выпуск за пределы опалубки составит 12 мм * 50 = 600 мм. К этому выпуску привязывается следующий стержень, и они по очереди будут идти на эти 60 см.

Важная деталь: разбивая план дома на части, сделайте так, чтобы насыпанные в этот период «кусочки» заканчивались на разных уровнях (см. рисунок).

Второй способ — разделить план на несколько секций (на рисунке они отмечены разными цветами)

Залить собранную площадку бетоном. Как и в предыдущем способе, через 7*8 часов нужно будет отбить раствор, но уже на вертикальных поверхностях. Возьмите молоток и, сняв крышку-боковину, забейте цементно-песчаный раствор до гравия (возле опалубки, скорее всего, будет слой раствора без наполнителя). В результате поверхность будет сколотой, что хорошо для сцепления со следующей порцией раствора.

Эти способы можно смело использовать в частном строительстве: они практикуются при возведении монолитных многоэтажных домов, а там нагрузки на бетонные стены и фундаменты несравненно больше.

Есть еще одна хитрость. Все говорят, что доски или фанеру потом можно использовать во вспомогательных работах. На практике получается иначе: пилить дерево или фанеру, пропитанную цементом, нельзя. Кроме того, он становится грязным и шероховатым, а почистить и отполировать его тоже нереально: никакое зерно не «берет». Так, для того, чтобы древесина (и фанера, если она неламинированная) оставалась годной к употреблению, лицевую часть щитов покрывают плотной пленкой. Крепится строительным степлером и скобами. Если он поврежден, его замена занимает очень мало времени. Усовершенствованная таким образом опалубка дает практически идеально ровную поверхность фундамента, что облегчает последующие работы по гидро- и теплоизоляции.

сборка и как правильно ее установить, устройство и чертеж

Содержание статьи:

• Условия сборки опалубки для фундамента и ее функции
• Выбор материала для опалубки
• Разновидности опалубки для фундамента
• Особенности расчета опалубки
• Подготовительный этап и технология производства своими руками
• Установка опалубки для фундамента своими руками

Вспомогательная конструкция из различных материалов придает форму изделиям из бетона и определяет их положение в пространстве. Опалубка для фундамента выполняется из элементов, ограничивающих размеры, поддерживающих строительную смесь до ее застывания. Вспомогательная конструкция после отверждения обычно разбирается, а неподвижная оболочка становится частью основания.

Условия сборки опалубки для фундамента и ее функции

Опалубка контролирует форму бетона, выравнивает ее и изолирует от земли

Строительная опалубка для ленточного фундамента должна быть прочной, иметь стабильные размеры. От качества внутренней плоскости зависит фактура будущего основания и количество трещин на поверхности. Аккуратность сборки является важным условием при монтаже.

Опалубка выполняет следующие функции:

• контролирует форму бетонной массы до затвердевания;
• выравнивает текстуру поверхности тонального крема;
• изолирует основание от грунта.

Установка и применение опалубки регламентируются ГОСТом № 52085-2003 «Опалубка. Общие технические условия», который начал применяться постановлением Госстроя России от 22 мая 2003 г. № 43.

Устройство опалубки

Устройство опалубки

Опалубка снимается с отдельных частей, а основу составляют щиты из дерева, металла и других материалов. Внутренняя часть очищается от мусора и выравнивается, чтобы минимизировать процесс отделки.

Обращают внимание на прочность крепления элементов друг к другу, т.к. масса бетона тяжелая и может нарушить целостность конструкции. Основание дома сформировано правильно, если скорлупа не пропускает воду. Высота вспомогательной конструкции делается больше уровня фундамента на 15 – 20 см. Панели укрепляют деревянными столбами, которые забивают в землю и ставят через 0,7 – 1,0 метра.

Чертеж и схема

Бетонирование фундамента включает в себя выбор типа опалубки и выполнение схематической раскладки в плане для ее точной установки. Закладка фундамента имеет большое значение, процесс контролируется специалистами, а монтаж начинается с проектирования.

Чертежи формовочной системы разрабатывают с учетом:

• размеров и материала щитов;
• крепежные приспособления.

Схемы сборки опалубки являются частью проекта производства работ ППР, который также включает в себя планы размещения ленточных элементов, организационные схемы с привязкой ко времени, карты процессов. Разметочный чертеж содержит стратегию расположения элементов относительно центральных осей здания по номерам.

Выбор материала для опалубки

Ограничительная конструкция выбирается с учетом типа фундамента, его массивности, длины, вида бетона. Материал должен быть доступным и иметь приемлемую стоимость.

Бывшие в употреблении специализированные породы:

• древесина;
• металл;
железобетон
• ;
пенополистирол
• .

Небольшие основания заливаются с помощью подручных средств, на которые не нужно тратить деньги. Например, в ход идут старые доски, демонтированные дверные полотна, детали мебели, куски шифера. Опалубка из таких предметов сложна и не всегда популярна, потому что сложно подобрать подходящие детали и размеры.

Металл

Опалубка металлическая

Форма металлическая — подходящий вариант для монолитных и ленточных оснований. Армирующие стойки привариваются к стальным щитам, при этом получается надежная сборно-разборная конструкция, блоки которой скреплены болтами. Также используется оцинкованный или оцинкованный металл. Покрытие на стальной поверхности защищает материал от коррозии, поэтому такие панели имеют несколько витков, легко чистятся и снимаются.

Алюминиевые листы легкие и удобные в строительстве, но имеют высокую стоимость. Материал отличается от стали меньшей прочностью и повышенной текучестью, поэтому быстро теряет форму. Алюминиевые панели практически не ремонтируются, поэтому их применение ограничено.

Железобетон

Железобетонная опалубка используется редко.

Такая опалубка является нетрадиционной, редко устанавливается из-за сложности монтажа и дороговизны. Чтобы правильно сделать опалубку, берутся готовые железобетонные плиты. К преимуществам можно отнести то, что мощная обечайка несъемная и позволяет уменьшить поперечный размер корпуса фундамента.

Другим вариантом железобетонной оболочки является случай, когда поверх неподвижных плит из пенопласта или другой вставки из пластичного материала бетонируется армирующий слой. Сетка из металлических стержней охватывает вставку с двух сторон и соединена проволочными поддонами. Бетон набрызгивается специальным оборудованием.

Пенополистирол

Опалубка из полистирола

Оболочка из этого материала стабильно сохраняет свои технические свойства в процессе эксплуатации в течение длительного периода эксплуатации здания. Опалубка обладает высокой прочностью и защищает бетон от промерзания и влаги в суровых климатических условиях.

Плиты пенополистирольные ПСБ-С плотностью 25 — 35, толщиной 40 — 100 мм необходимо установить в проектное положение в соответствии с пошаговой инструкцией. Плиты соединены монолитными перегородками. Вышележащие блоки сцепляются с нижними элементами за счет специальных замков, а во внутреннее пространство укладывается бетон.

Древесина

Деревянная конструкция

Б/у доски или граничные листы из ДСП, OSB пропитанные влагой. Фанерная опалубка для фундамента собирается с помощью стяжек и деревянных опор, которые соединяются гвоздями или шурупами. Блоки необходимо располагать рядами так, чтобы между ними не было пустот, а в конце установить ограничительные пластины по аналогичному принципу.

Верх конструкции соединен арматурой, чтобы бетон не разорвал края. Внутри устанавливается каркас из арматуры или сетки из металлических прутьев. Вставки из термостойкой пены используются для согласования термического сопротивления. В образовавшееся пространство заливается бетон, после застывания панели снимаются.

Разновидности опалубки для фундамента

Опалубку съемную можно взять в аренду

По назначению оболочка бывает вертикальной, например опалубка для столбчатого фундамента, и горизонтальной. Отвесная конструкция движется вверх по мере заполнения бетоном, как при заливке свайного фундамента.

Каркасная система состоит из щитов на металлическом каркасе и опор, соединенных гвоздями, болтами, шурупами. Конструкция жесткая и применяется много раз. В балочную систему входят щиты опалубки, балки, ригель, подмости, где элементы соединяются сваркой. Эта конструкция используется для возведения стен, а для бетонирования бетона не применяется.

Съемные

Сменные системы отличаются только материалом, т. к. конструкция всегда выполняется одинаково и содержит настилы, соединительный пояс, опоры и раскосы. В строительстве используются модульные или инвентарные варианты панелей, которые изготавливаются на заводе. Такая опалубка быстро монтируется, снимается и отличается высокой точностью геометрических размеров.

В частном домостроении оборачиваемость конструкции роли не играет, поэтому чаще используют древесину, например, делают опалубку ленточного фундамента из доски. После удаления материал больше не будет использоваться.

Инвентарную опалубку можно взять в аренду, если такое решение экономически оправдано.

Несъемная

Несъемная опалубка становится частью фундамента

Конструкция состоит из легкосборных частей опалубки, которые после застывания бетона переходят в разряд рабочих элементов и выполняют заданные функции. Оболочка защищает фундамент от грунтовой жидкости, основание без повреждений выдерживает замораживание и оттаивание.

Используются заводские модули, которые собираются с использованием пазов и шипов в соответствующих местах. Внешние опоры не используются, так как внутренние выступы удерживают конструкцию и обеспечивают устойчивость к нагрузке. Чаще всего несъемные варианты изготавливают из материалов, сохраняющих тепло и плохо пропускающих влагу, но также применяют металл, фибробетон, керамогранит или пластик.

Сборно-разборная

Опалубка разборная

Система предназначена для разборки после установки и переноса на соседний участок. Такую опалубку для фундамента вы можете сконструировать своими руками, приобрести многооборотную на рынке или арендовать ее. Опалубка состоит из щитов и силового каркаса. Опоры, раскосы поддерживают доски в рабочем положении, чтобы бетон не растекался в процессе твердения.

Разборный вариант отличается способом крепления элементов. Панели соединяются болтами, которые при необходимости снимаются, а стационарная опалубка крепится гвоздями или сваркой каркаса, что делает невозможным его снятие без разрушения.

Щит малый

Опалубка мелкощитовая

Конструкция применяется на небольших объектах, чтобы не использовать краны для монтажа. Доски массой менее 50 кг ставятся в проектное положение вручную при строительстве частных домов, где не предусмотрен большой объем бетонных работ по заливке фундамента.

Опалубка мелкощитовая содержит элементы стандартных размеров, соединяется методом ударного замка и с помощью стяжных винтов. Преимуществом устройства является многократное использование и долгий срок службы. Экономится труд рабочих, технология монтажа понятна и проста, в каждом элементе есть пазы, установочные отверстия для подгонки деталей.

Скользящая

Скользящая опалубка

Этот тип оболочки переставляется по высоте и применяется при строительстве зданий с монолитными бетонными стенами, колоннами. На определенной высоте монтируются жесткие плиты выбранной конструкции, внутрь подается бетонная смесь. После затвердевания оболочка разбирается и переставляется выше, чтобы принять новую порцию.

Для перестановки используются домкраты, тали, тали.

Применение скользящей опалубки эффективно в зданиях с постоянным периметром стен в плане и для сооружений с минимальным количеством оконных и дверных проемов, например элеваторных стен, водонапорных башен, маяков.

Особенности расчета опалубки

Стандартные расчеты сводятся к определению количества досок или листов ДСП и сравнению их стоимости. Для этого площадь боковой стены ленточного фундамента делится на площадь элемента. Например, поверхность основания со стороны составляет 7 м² (длина — 10 м, высота — 0,7 м). Доска имеет площадь 0,9 м² (длина 6 м, ширина 0,15 м). Количество досок 7 / 0,9 = 8 досок (7,77).

Обычно на частный дом уходит 40 – 50 штук досок на 1 м³ бетонной смеси. Для этого рассчитывается объем всего фундамента. Он равен периметру, умноженному на высоту и ширину каждой отдельно стоящей или поворотной секции, тогда объемы складываются.

Подготовительный этап и технология производства своими руками

На подготовительном этапе нарезается растительный грунт

Начальный этап включает в себя приобретение материалов, подготовку инструмента. Перед установкой опалубки своими руками, необходимо выровнять строительную площадку.

Операция включает:

• резку растительного грунта;
• рытье траншей;
• очистка дна приямка до проектного уровня.

Канавку под ленточный фундамент или яму под столбы выбирают так, чтобы по бокам оставался запас 10-15 см для установки щитов вместе с распорками. Вертикальные барьеры для плоских экранов укладывают после устройства песчано-гравийной подсыпки на дно траншеи.

Установка опалубки для фундамента своими руками

Все горизонтальные и вертикальные части конструкции выставляются по уровню или используется строительный уровень.

Поэтапная последовательность действий:

• установка стоек;
• сцепка и крепление щитов;
• установка упора и соединение верхних ребер.

Щиты на вертикальные брусья навешивают так, чтобы между ними не появлялись щели более 5 мм, через которые из бетона будет просачиваться влага. Для укрепления опалубки ставятся упоры и раскосы, используются доски или брусья.

Опоясывающий каркас ставится в два яруса, внизу (высотой 10 см) он воспринимает первоначальную нагрузку от бетона, а вверху (40 см) щиты одновременно будут препятствовать расползанию досок в стороны. Внутренняя поверхность опалубки покрыта полиэтиленом от протечек и впитывания влаги в древесину.

Монтаж опалубки ленточного фундамента

Форма будущего фундамента определяется опалубкой. Установка опалубки для ленточного фундамента будет основной темой этой статьи. Из него вы узнаете:

• как построить фундамент своими руками;
• как устроена опалубка;
• как собрать арматурный каркас.

Преимущество ленточного фундамента в том, что при его монтаже не требуется применение тяжелой строительной техники. Замкнутому контуру ленточного фундамента, усиленному металлической конструкцией, предстоит выдержать вес непростого материала, из которого будет построен ваш будущий дом. Равнодушный хозяин оценит соотношение цены и качества.

Перед установкой опалубки для ленточного фундамента должны быть выполнены инженерно-геологические изыскания. Для этого нужно обратиться в местное управление капитального строительства, они помогут узнать важную информацию о вашем грунте. Обратите внимание, что будущий фундамент

1. нельзя располагать ниже верхнего уровня грунтовых вод;
2. 0,3 м должно проходить ниже уровня замерзания.

Несмотря на то, что сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками достаточно просто, не рискуйте проектировать фундамент своими руками. В случае непрофессиональных действий можно обнаружить трещины на возведенных стенах, лицевую деформацию основания и прочие неприятности.

При проектировании ленточного фундамента следует учитывать ряд особенностей.

• размеры будущего здания;
• количество внутренних разделов;
• количество несущих стен и их размеры.

Имейте в виду, что чем толще стены, тем больше они весят, следовательно, фундамент будет внушительнее.

Строительство можно начинать уже тогда, когда решен вопрос с размерами и геометрией фундамента. Первое, что необходимо сделать, это нанести разметку в том месте, которое предназначено для фундамента.

Размечаем площадку под ленточный фундамент.

Перед тем, как приступить к разметке, следует удалить растительность по всему периметру территории, отведенной под будущую застройку. После этого обозначаем наружные кромки одной из наружных стен фундамента двумя П-образными конструкциями, состоящими из двух вбитых вертикально в землю кольев и одного бруска, прибитого поверх колышков. Натяните веревку между этими конструкциями.

Аналогично обозначаются другие наружные стороны фундамента.

Периметр размечен, пора заняться внутренними перегородками. Веревки следует натягивать параллельно нитям, которые отмечают край фундамента. Соблюдайте углы, все они должны быть 90 градусов. Расстояние между нитями должно равняться ширине стен будущего фундамента.

Теперь пора браться за лопату — будем копать траншеи по размеченным веревками линиям. Ширина вырытых траншей должна превышать ширину стен будущего фундамента, соблюдение этого условия позволит произвести устройство опалубки ленточного фундамента по правилам.

Глубина траншеи должна идти на количество, состоящее из утрамбованных слоев песка и щебня по 15 см каждый и на глубину фундамента.

Сооружаем опалубку

Опалубку для ленточного фундамента сооружаем после процедуры уплотнения с помощью виброплиты из вышеуказанных слоев. Песок рекомендуется смочить водой – тогда удастся добиться более плотной усадки.

Стандартные строганые доски толщиной 25 мм считаются лучшим материалом для опалубки. Именно такая толщина позволит доскам выдерживать давление бетона. Отдайте предпочтение доскам из хвойных пород – они отличаются природной прочностью и упругостью.

Еще нам потребуются:

• деревянные бруски 50*50 мм — их мы будем использовать для распорок;
• для фиксации щитов — колышки.

При сборке опалубки рекомендуется использовать обрезные доски, они позволят избежать лишних зазоров. Ширина досок должна быть 15 см. Перед началом работы выберите сырую древесину. Сухие плиты впитывают в себя влагу из бетона, тем самым нарушая процесс твердения и снижая прочность.

Проверьте плиты на наличие зазоров – зазор более 3 мм может позволить раствору пройти сквозь него. Небольшие трещины не нанесут значительного ущерба – они исчезнут сами после того, как древесина пропитается влагой.

1. сколотить щиты из деревянных досок, ширина которых должна быть равна сумме глубины траншеи и подошвы фундамента;
2. вбивают вертикальные клинья с шагом 1 м;
3. прикрутить саморезами к клиньям заранее подготовленные щиты;
4. укрепить полученную конструкцию распорками и поперечинами;
5. следить за тем, чтобы щиты стояли строго по уровню;
6. измерьте диагонали — результаты измерений должны совпадать.

При наличии зазоров между досками более 3 мм заполнить их рейками или заделать паклей. Уделите должное внимание креплению опалубки, если не уделить этому должного внимания, то теперь в будущем вы столкнетесь с деформацией фундамента, что может привести к невозможности выдерживать расчетные нагрузки.

Не поленитесь установить дополнительные опоры, помните, что стены фундамента должны быть идеально ровными.

Если вы планируете использовать экраны несколько раз, уделите должное внимание их чистоте. В противном случае их придется долго чистить перед последующим использованием.

Если вы используете гвозди вместо саморезов, следите за тем, чтобы шляпки находились с внутренней стороны опалубки, а наружу смотрели острия, которые впоследствии необходимо отогнуть вниз.

Когда монтаж опалубки для ленточного фундамента будет завершен, приступим к укладке рубероида на дно траншеи. Тем самым вы избежите последующего впитывания влаги из бетона. Для поддержания должного влажностного режима закрепите на сколоченных досках прочную пленку или, по возможности, рубероид.

Армокаркас

Теперь пришло время армокаркасов, они нужны для придания фундаменту надежности. Собирать их следует из арматуры диаметра, указанного в проекте фундамента. Категорически запрещается использовать сварку для установки арматурного каркаса. Все соединения должны выполняться непосредственно в опалубке с помощью вязальной проволоки.

Следите за тем, чтобы с каждой стороны от рамы до стенок опалубки оставалось около 5 см. Таким образом, вы сможете уберечь арматуру от контакта с лишней влагой, которая могла просочиться сквозь землю. В продольном направлении размещают не менее трех арматурных стержней, шаг укладки пола не более 250 мм.

Необходимо сделать проемы, через которые будут проходить вентиляция и коммуникации. Между щитами уложите асбестоцементные трубы, они дадут возможность сформировать сквозные отверстия в будущем фундаменте. Монтаж опалубки для ленточного фундамента можно считать завершенным, пришло время залить нашу конструкцию бетоном.

Заливка смеси в опалубку

Заливка смеси сразу по всему периметру фундамента. Заливка слоями приведет к недостаточной прочности бетона. Конечно, оптимальным будет заказать смесь на производстве – вам доставят необходимое количество бетона, приготовленного с полным соблюдением требуемых пропорций.

Если по какой-либо причине вы не можете этого сделать, вам придется делать это самостоятельно и с помощью бетономешалки.

Все компоненты не должны содержать глину и другие посторонние элементы. Конечно, вода тоже должна быть чистой. Оптимальной маркой цемента считается 500, ниже 400 брать нельзя. Чем выше марка цемента, тем более прочным будет бетон. Кроме того, время его застывания намного короче.

Обратите внимание, что полученная смесь должна быть пластичной. Для ориентировки — на куб бетона надо потратить пять мешков цемента, десять мешков песка, тридцать мешков щебня. Далее залитую в опалубку смесь необходимо утрамбовать. Для этой манипуляции вам придется арендовать глубинный вибратор у строительной компании.

Не снимать доски, пока смесь полностью не высохнет. После заливки фундамента должно пройти около двух недель, затем можно снимать щиты.