Как сделать трубогиб профильной трубы – схема и чертежи своими руками
Трубогиб для профильной трубы
Иногда случается, особенно в частных домах или на дачах, что необходимо согнуть профильную трубу своими руками. На первый взгляд кажется, что это невозможно без специального профессионального оборудования. Однако на деле все несколько иначе. И сделать это можно, даже не испортив изделие, как это часто можно увидеть на видео в Сети.
Но для начала разберемся немного в существующих методах гибки, а также в устройстве трубогиба. Это позволит нам лучше понимать то, что собираемся реализовать.
Методы гибки
Существует несколько методов гибки профильных труб своими руками. Один из способов – использование станка, предназначенного для этих целей. Его именуют профилегибом. Но использование такого оборудования сложно назвать работой своими руками, поэтому есть и «ручная» альтернатива — ручной трубогиб. Такие станки могут быть универсальными: использоваться как для изделий с круглым сечением, так и с профильным.
А стоят они недорого. Но нужно быть готовым потрудиться, поскольку такой способ требует хорошей физической подготовки.
Трубогибы и их применение
Трубогиб своими руками
Такие станки позволяют сделать изгиб до 90 градусов. При этом они способны согнуть не только профильную, но и «круглую» трубу. Если вам необходимо в небольшом количестве согнуть изделия малого диаметра, станок можно сделать самостоятельно. При этом качество изгиба будет высоким.
Профессиональные трубогибы используются не только на стройках, но и в водопроводных или отопительных системах, в газовых станциях. Станки могут эффективно использоваться и для рихтовки.
Трубогибы обладают целым рядом достоинств: их легко использовать, они имеют малые размеры и малый вес. Более того, существуют и переносные компактные модели. Они успешно используются в сферах, где нужна мобильность для выполнения подобных задач.
Такие приборы оснащаются гидронасосом с автопоршнем мощностью до 20 т.
Устройство трубогиба
Схема трубогиба
Стандартный агрегат оборудован гидроцилиндром, планками и двумя трубными упорами. Силовая функция, конечно же, возложена на гидроцилиндр.
Еще схема устройства оснащена нагнетательным устройством, находящимся сзади.
В гидроцилиндр заливается масло, для этого в его верхней части есть пробка. Нижняя планка наворачивается спереди корпуса. Ее прижимает гайка. Верхняя планка закреплена замком и двумя винтами.
Выдвижной шток в устройстве обеспечивает гибочное усилие. Он возвращается в исходную позицию за счет действия пружины, которая имеется в гидроцилиндре.
Планки — сварные изделия, в отверстия которых устанавливаются упоры. Для регулировки устройства по высоте снизу предусмотрены установочные болты.
Цапфа представляет собой упор, помещенный в отверстия планок. При изгибе трубы опираются на ручей, находящийся в середине цапфы.
Делаем трубогиб
Самодельный трубогиб
Для домашних условий трубогиб можно сделать без чертежей и схем. Если же гибка выполняется на промышленном уровне, без специального профессионального оборудования не обойтись. Оно имеет значительно больше возможностей, да и стоить будет намного дороже.
Но мы рассмотрим вариант, если трубогиба своими руками будет достаточно. Его вид зависит от диаметра изделий, которые будут изгибаться. Профильные трубы размером до 20 мм могут быть согнуты, используя бетонную плиту. Однако в ней должны быть отверстия, куда вставляются стальные штыри. Между ними пропускается изделие, а затем гнется на необходимый угол в нужном направлении. Видео такой гибки сейчас часто можно встретить в Интернете.
Если же размер трубы больше 20 мм, тогда следует усложнить устройство. На основание присоединяется 2 ролика с круглым сечением боковой грани. И тут нужно учесть, что диаметр изделия и радиус боковой грани должны совпадать. Дальше помещаем изделие между роликами. Один конец нужно закрепить неподвижно. Другой закрепляется к лебедке. Затем просто включаем лебедку и ждем, пока труба согнется до нужного состояния.
Рекомендация: если требуется плавный изгиб, тогда стоит применить горячий способ.
Берем кварцевый песок, засыпаем его внутрь профильной трубы и закрываем концы плашками. Далее просверливаем несколько отверстий у основания изделия, через которые будут выходить газы. Затем помечаем участок для гибки и нагреваем его. После нагрева труба загибается аналогично, как и в случае применения бетонной плиты.
Словом, без дополнительной видео инструкции, чертежей и схем такими простыми способами можно быстро и довольно качественно согнуть изделия своими руками. При этом можно довольно существенно сэкономить, не покупая трубогиб.
Изготовление трубогиба для профильной трубы своими руками
Изготовление трубогиба для профильной трубы своими руками
Многим домашним умельцам приспособление для гибки труб было бы весьма кстати, но покупать такой станок не каждому по карману. Можно пойти иным путем и собрать ручной трубогиб для профильной трубы из доступных подручных материалов, имея базовые навыки металлообработки и используя нашу инструкцию.
Подбираем материалы для станины
Хотя для сгибания труб используется прокатка с небольшим приложенным усилием, основание станка должно быть прочным и устойчивым. Иногда есть смысл закрепить инструмент на жестком полу, чтобы при обработке массивных деталей сложной формы установка не опрокинулась.
Одно простое правило поможет правильно подобрать материал: станина по конструкционной мощности должна быть сопоставима с обрабатываемой трубой, иначе деформироваться будет сам станок. Если станина набирается из нескольких элементов, они должны иметь как продольные, так и поперечные ребра жесткости.
В быту проще всего разжиться угловой сталью 80х80х7, 100х100х8 или около того. Из четырех отрезков длиной по 60–80 см свариваются две Т-образные детали, при такой сборке их можно (и нужно!) хорошо проварить по обоим продольным швам. Получившиеся профили соединяются двумя накладками в передней и задней части. Накладной уголок длиной 320–400 мм (в зависимости от ширины полок) накладывается ребром кверху, таким образом получается удобная плоскость, чтобы качественно выполнить соединение и получить 2 поперечных ребра жесткости. Еще 4–5 коротких (по 160–200 мм) фрагмента угловой стали устанавливаются снизу для еще лучшего скрепления половинок между собой и придания поперечной жесткости.
Для надежного соединения детали предпочтительно сваривать с изнанки, разложив их на заведомо плоской поверхности. Помните, что от сварки детали «ведет», поэтому сперва собираем станину на 5–6 мм прихватах, выравниваем, а затем обвариваем полностью. Примечательно, что при отсутствии сварки соединение можно выполнить на болтах, но они должны иметь диаметр не менее 12–14 мм, то есть возникает трудность сверления.
Прокатные валки — купить или изготовить.
Во многих проектах трубогибов подразумевается использование шарикоподшипников, что не совсем верно. Их минус в неспособности выдерживать значительную радиальную нагрузку, подшипники будут «укатываться» достаточно быстро за исключением роликовых и многорядных.
Вы не пожалеете, если потрудитесь найти полиуретановые или полиамидные ролики, которые обычно встречаются среди комплектующих для грузовых тележек. Оптимальный типоразмер — 60–80х90–100 мм, то есть продолговатой формы. Подшипник внутри должен быть, как мы уже выяснили, роликовым и необслуживаемым. Подшипника может не быть вовсе, мы рассмотрим и такой вариант.
Валки с полимерной обкладкой лишены недостатка стальных — они практически не проскальзывают по детали во время работы. Таким станком можно будет гнуть также хромированные или окрашенные детали, не повреждая покрытие. По поводу долговечности беспокоиться не следует — колесная продукция описанных типоразмеров рассчитана на нагрузку в 0,75–1 тонну и выше, то есть станок сможет выдержать прижимное усилие не менее 2 т, чего вполне достаточно.
Примечание: никто не отрицает достоинств металлических валков, в целом они подходят даже лучше полиуретановых. Но специальные ролики для трубогибов достаточно сложно встретить в ассортименте комплектующих, а их изготовление не каждому под силу, к тому же их поверхность должна подвергаться цементации.
Рассматриваемая конструкция приспособлена для прокатки профильных труб квадратного сечения, но, имея несколько комплектов роликов с разной формой поверхности, можно успешно гнуть и овальные, и круглые трубы, и даже сложный профиль, если нужно. Ну а способов придать ролику нужный форм-фактор имеется множество, лишний повод навестить знакомого токаря.
Механизм прижима
Делим станину пополам по длине и намечаем у боковых краев места установки вертикальных стоек. Их изготавливаем из отрезков такого же уголка, как и на станине, складывая их квадратом. Стойки нужно сместить чуть ближе к центру, примерно на 20–25 мм. Таким образом, получается просвет шириной 120–160 мм. Более чем достаточно.
Высоту стоек подсчитать несложно. Диаметр двух роликов, просвет для трубы в 100–120 мм и еще примерно 100 мм для свободного хода — итого примерно 400–450 мм. Варьируйте это значение в зависимости от габаритов используемого механизма сжатия. Стойки накрываются перекладиной, имеющей вертикальное ребро жесткости. Для этих целей неплохо обзавестись небольшим отрезком швеллера 70х40х8 мм.
Вторая часть механизма — основа для закрепления прижимного ролика. Ее лучше изготовить в виде рамки из уголка номинального размера, которая будет скользить по стойкам как по направляющим. Между рамкой и перекладиной размещается механизм прижима. Это может быть обычный трапецеидальный винт или автомобильный гидравлический домкрат — вы сами выбираете и тип и метод крепления, благо условия станины позволяют сделать это несколькими способами.
Ролик крепится под рамку на двух обычных уголках, повернутых друг к другу с отверстиями под ось в вертикальных полках. Ролик на прижимном механизме может использоваться с подшипником, ну а приводные устроены несколько иначе.
Синхронизированный привод
Один из недостатков валков с подшипниками — сложность передачи вращающего усилия. На деле гораздо проще разместить валок без подшипника на закаленной шпильке соответствующего диаметра, а ее — в двух корпусных подшипниках, жестко закрепленных на станине. Обычно высота вала у таких подшипников вполне соответствует радиусу полиуретановых роликов, они помещаются с запасом 15–20 мм без дополнительных подкладок. Два ролика без подшипника крепятся на разных концах станины так, чтобы в боковой проекции отступы между крайними и центральным роликом составляли по 1,5–2 их собственных диаметра.
Если вы практикуете профессиональный подход — сделайте в станине небольшие прорези 120–140 мм длиной, чтобы регулировать положение роликов в зависимости от толщины обрабатываемой детали и желаемого радиуса изгиба. Это также потребует установки натяжного ролика для цепи, провис которой будет постоянно меняться.
Сам приводной механизм предельно прост: шпильки с обеих сторон ограничены стопорными кольцами, канавки можно нарезать дрелью и ножовкой по металлу. С одной стороны шпильки выступают примерно на 40–60 мм, к ним приварены обычные однорядные цепные звездочки. Перед сваркой разнородных металлов может быть полезно их слегка погреть и отпустить.
Рычаг привода выполняется обычным воротком, одна ось которого закреплена в трубке примерно равного внутреннего диаметра. Ее достаточно просто приварить под низ станины, продеть вороток и зафиксировать его конец стопорным кольцом. Естественно, предварительно на ось должна быть посажена и приварена приводная звездочка. Звездочки для натяжения и успокоения цепи можно закрепить прямо в станине, в этом случае шестерня под цепь должна иметь ступицу для посадки на вал или подшипник. Ось успокоителя достаточно легко приваривается к внутренней полке крайнего уголка станины.
Как усовершенствовать станок
Трубогиб описанной конструкции ничем не уступает аналогам, продающимся на рынке: прочный, надежный, комплектующие легко достать. Для большего удобства его рекомендуется поднять на уровень пояса, закрепив на верстаке или установив на ножки. Также не будут лишними ограничители наклона трубы, чтобы изгиб велся по окружности, а не по спирали.
Помните, что изготовленный вами станок — это достаточно прочная база с хорошим потенциалом модернизации. Если вы планируете серийное производство или хотите повысить точность, дополните станок простейшей гидравлической системой, чтобы сделать прокатку более легкой и равномерной.
Источник: www.rmnt. ru
Как согнуть медную трубу в 3-х направлениях
К
Ли Уоллендер
Ли Валлендер
Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также дает советы по благоустройству дома более 13 лет.
Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс
Обновлено 22.07.22
Факт проверен
Джессика Врубель
Факт проверен Джессика Врубель
Джессика Врубель имеет богатый опыт работы писателем и редактором, работая в различных изданиях, газетах и публичных библиотеках, помогая со справками, исследованиями и специальными проектами. В дополнение к своему опыту журналистики, она более 15 лет занимается просветительской деятельностью на темы здоровья и хорошего самочувствия как в классе, так и за его пределами.
Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс
Ель / Кевин Норрис
Прочная и простая в работе медная труба часто используется в домах в качестве водопроводной трубы. Поскольку медь — красивый металл, будь то полированный и блестящий или оставленный для старения до зеленой патины, медная труба часто используется в качестве материала для изготовления из-за ее собственных декоративных качеств.
Хотя медь мягкая, она недостаточно мягкая, чтобы плавно и идеально гнуться сама по себе. Изгиб медной трубы без применения специальных методов или инструментов обычно приводит к разрушению трубы. Вместо непрерывной кривой труба будет изгибаться и складываться в предполагаемой точке изгиба. Для крафта это, как правило, не тот вид, который вам нужен. Для сантехники он препятствует течению воды.
Существует несколько надежных способов сгибания медной трубы. Некоторые методы даже не требуют специальных инструментов. Вместо этого они используют простые материалы, которые, возможно, уже есть у вас дома. Ниже перечислены четыре наиболее распространенных метода, а также несколько общих советов.
Наконечники для гибки медных труб
- Опора для труб : Поддержка медной трубы по всей длине изгиба является ключом к постоянной форме. Опора может быть как внутри, так и снаружи трубы.
- Медленно изгибать : Быстрое изгибание медной трубы может вызвать ее перекручивание, даже если она правильно закреплена. Или, если вам удастся получить правильную кривую, внутри кривой могут появиться ряби. Всегда медленно наклоняйтесь.
- Придание формы изгибу : Сгибание трубы через колено с мягкой подкладкой — это самый быстрый способ согнуть медную трубу примерно до радиуса от 4 до 8 дюймов. Но вы также можете использовать другие изогнутые предметы для придания формы: металлические банки, ведра или большие трубы.
Совет
Медь может быть дорогой. Если вы пытаетесь согнуть медь для сантехнического проекта, найм квалифицированного сантехника для гибки труб может быть более рентабельным, чем покупка нескольких труб, если ваши попытки согнуть трубы самостоятельно пойдут наперекосяк.
01 из 03
Использование пружины для изгиба трубы
Трубогибочные пружины вставляются в медную трубу и служат опорой для лучшего распределения усилия.
С трубчатыми пружинами возможны изгибы до 180 градусов. Трубчатые пружины поставляются в наборах различных размеров, которые подходят для медных труб диаметром от 1/4 дюйма до 5/8 дюйма.Чтобы согнуть медную трубу трубчатой пружиной:
- Несмываемым маркером отметьте место на медной трубке, где вы хотите сделать изгиб. Метка должна быть в самой внешней точке радиуса изгиба.
- Очистите все заусенцы на конце медной трубы от резки.
- Выберите правильный размер пружины для трубы. Некоторые пружины помещаются в трубу, в то время как другие типы предназначены для установки снаружи.
- Если пружина длиннее трубы, вы можете легко извлечь пружину после сгибания трубы. Если пружина короче, прикрепите к концу пружины проволоку.
- Набив медную трубку мягкой тканью, согните ее над коленом. Перемещайте трубу вперед и назад к левой и правой сторонам колена, чтобы создать более плавный изгиб.
- Снимите пружину. Если пружину трудно снять, попробуйте повернуть ее по часовой стрелке.
Ель / Кевин Норрис
Ель / Кевин Норрис
Ель / Кевин Норрис
Ель / Кевин Норрис
Ель / Кевин Норрис
Ель / Кевин Норрис
02 из 03
Использование песка или соли для сгибания трубы
Плотные материалы, упакованные внутри медной трубы, производят эффект, очень похожий на пружины, изгибающие трубу. Они препятствуют тому, чтобы какая-либо отдельная область воспринимала всю изгибающую силу. Вместо этого сила распределяется по всей длине кривой. Можно использовать мелкий песок и соль.
Чтобы согнуть трубу с помощью песка или соли:
- Выпрямите медную трубку или шланг. Он не должен быть идеально прямым; только достаточно прямо, чтобы позволить материалу течь.
- Обклейте нижнюю часть медной трубы клейкой лентой или изолентой.
- Заполните медную трубу песком или солью с помощью воронки.
- Заклейте другой конец трубы.
- Изогните трубу до нужной кривой.
- Снимите ленту и дайте песку или соли вытечь.
Ель / Кевин Норрис
Ель / Кевин Норрис
Ель / Кевин Норрис
Ель / Кевин Норрис
Ель / Кевин Норрис
Ель / Кевин Норрис
-
03 из 03
Используйте инструмент для гибки труб, чтобы согнуть трубу
Трубогиб — это небольшой, недорогой, специализированный инструмент, который делает только одну вещь, но делает это очень хорошо. Он сгибает различные размеры труб из меди и других мягких металлов до заданного радиуса, обычно около 2 или 3 дюймов.
Трубогиб в форме набора плоскогубцев позволяет вставлять трубы посередине. Маркированный датчик указывает угол изгиба от нуля до 9 градусов.0 градусов.
Секрет трубогиба заключается в том, что верхняя часть инструмента — башмак — перемещается вместе с изгибом, обеспечивая плавный изгиб.
Для тех, кому нужно часто сгибать медные трубы, трубогиб является хорошей инвестицией.
Ель / Кевин Норрис
Основы гибки труб | PRO-TOOLS
Чтобы приступить к гибке труб в вашей мастерской, компания Pro-Tools собрала эти основные термины по изготовлению металлических изделий, чтобы сделать ваш первый опыт гибки максимально простым. Если вам нужна дополнительная помощь, не стесняйтесь звонить в Pro-Tools, и наша команда будет рада вам помочь.
Центральная линия (CLR)
. радиус центральной линии (CLR), полученный в результате изгиба. CLR — это расстояние от центра кривизны до осевой линии (оси) трубы. Если у вас возникли проблемы с переводом последнего предложения на английский язык, посмотрите на картинку выше. Используя изображение ниже, вы можете увидеть, как радиус изгиба оказывает значительное влияние на результирующую деталь.
При выборе штампа факторы, влияющие на выбранный вами CLR, включают тип и сорт материала для гибки, толщину стенки, внешний диаметр, применение или конструкцию конечного продукта и требуемый общий внешний вид. Все трубогибы и трубогибы Pro-Tools способны сгибать CLR диаметром до 7 дюймов; самый плотный CLR, который вы можете сгибать, составляет 2 дюйма (в зависимости от вашего материала) с использованием трубогибов Pro-Tools 105 Standard Duty или Heavy Duty.
Достигнутый радиус центральной линии (достигнутый CLR):
Это значение представляет собой радиус, получаемый при гибке штампом. На штампах Pro-Tools есть надпись CLR. Материал пружинит или растягивается после того, как его согнули; подумайте о том, чтобы намотать проволоку на карандаш — отпустите проволоку, и она упадет с карандаша. Из-за этого растяжения вы обнаружите, что CLR изогнутого куска материала немного больше, чем CLR, указанный на штампе.
Калиброванный радиус центральной линии (калиброванный CLR):
При использовании программного обеспечения Bend-Tech это значение используется для указания степени растяжения и сжатия во время каждого изгиба. Это значение получают с помощью калибровочного теста путем сгибания тестового образца материала и измерения полученных ножек. Затем программное обеспечение использует данные о растяжении/сжатии для правильного расчета количества материала в каждом изгибе, а также правильного расположения изгиба. Pro-Tools продает полную линейку программного обеспечения Bend-Tech, которое удовлетворит потребности любого производителя металлоконструкций.
Внешний диаметр (OD):
Внешний диаметр (OD) – это расстояние по крайним внешним размерам трубы или трубы. Вы можете купить на веб-сайте Pro-Tools гибочные станки и штампы, которые гнут наружный диаметр до 2-1/2 дюйма. звоните по телефону +1 (813) 986-9000.
Внутренний диаметр (ID):
Внутренний диаметр (ID) — это наибольшее расстояние по внутренним размерам трубы или трубы.
Толщина стенки:
Толщина стенки — это расстояние между внешним и внутренним диаметрами трубы, измеренное в тысячных долях дюйма. Для трубы: Спецификация определяет толщину стенки. Важно использовать точные штангенциркули при измерении этого значения; рулетка или хорошо наметанный глаз в данном случае недостаточно точны. Соотношение между наружным диаметром и толщиной стенки имеет важное значение при выборе штампа. В таблицах штампов Pro-Tools указана минимальная и максимальная толщина стенок для штампов стандартных размеров, которые мы предлагаем. Если вы не можете найти необходимую толщину стен для вашего проекта, мы будем рады помочь — позвоните по телефону +1 (813) 986-9000, чтобы поговорить с членом нашей экспертной технической команды продаж.
Степень изгиба (DOB):
Это относится строго к количеству градусов, необходимых для конкретного изгиба.
Пружинирование:
Причиной пружинения является неравномерное растяжение материала при изгибе. Материал центральной линии пытается вернуться к своей первоначальной форме, но его сдерживает неуступчивый материал с обеих сторон. Эффект заметен, когда материал вынимается из гибочного станка.
Упругость необходимо компенсировать путем добавления коэффициента упругости (количество градусов, на которое материал пружинит) к желаемой степени изгиба. Вы можете легко определить коэффициент упругости, выполнив пробные изгибы.
Пример:
Если вы хотите согнуть кусок трубы до 90 градусов, и вы определили в своих тестовых изгибах, что материал будет пружинить на 7 градусов, вы должны согнуть трубку на 7 градусов после 90 (97 градусов), чтобы получить желаемый изгиб на 90 градусов, когда вы снимаете трубку с трубогиба.
Трубка и трубка:
Когда речь заходит о трубке и трубе, вам действительно нужно знать одну вещь: трубка 1-1/2 дюйма отличается от трубы NPS 1-1/2. Для труб диаметром 1-1/2 дюйма фактический наружный диаметр (НД) составляет 1500 дюймов. Для трубы NPS 1-1/2 фактический наружный диаметр (НД) составляет 1,9.00”. Это относится ко всем размерам труб менее NPS 14. Это означает, что если у вас есть трубка 1-1/2 дюйма и труба NPS 1-1/2, вам потребуется отдельная головка для каждого размера. Наши гибочные станки рассчитаны на гибку труб сортамента 40 размером от 1/4 до 2 дюймов. В приведенной ниже таблице показаны некоторые размеры труб сортамента 40 размером до 14 дюймов. Если вы все еще не уверены, ознакомьтесь с описанием под диаграммой.
Спецификация 40 Размеры труб | |||
| Номинальный размер трубы (NPS) | Внешний диаметр | Внутренний диаметр | Номинальная толщина стенки |
| 1/8 | 0,405 дюйма | 0,269 дюйма | 0,068” |
| 1/4 | 0,540” | 0,364 дюйма | 0,088” |
| 3/8 | 0,675 дюйма 902:30 | 0,493 дюйма | 0,091 дюйма |
| 1/2 | 0,840” | 0,622 дюйма | 0,109 дюйма |
| 3/4 | 1,050” | 0,824 дюйма | 0,113 дюйма |
| 1 | 1,315” | 1,049” | 0,133” |
| 1-1/4 | 1,660” | 1,380” | 0,140 дюйма 902:30 |
| 1-1/2 | 1900” | 1,610 дюйма | 0,145 дюйма |
| 2 | 2,375 дюйма | 2,067” | 0,154 дюйма |
| 2-1/2 | 2,875 дюйма | 2,469 дюйма | 0,203 дюйма |
| 3 | 3. 500” | 3,068” | 0,216 дюйма |
| 3-1/2 | 4.000” | 3,548” | 0,226 дюйма |
| 4 | 4.500” | 4,026 дюйма | 0,237 дюйма |
| 5 | 5,563” | 5,047” | 0,258 дюйма |
| 6 | 6,625 дюйма | 6,065” | 0,280 дюйма |
| 8 | 8,625 дюйма | 7,981 дюйма | 0,322 дюйма |
| 10 | 10,750” | 10,020” | 0,365 дюйма |
| 12 | 12,750 дюйма | 11,938” | 0,406 дюйма |
| 14 | 14 000” | 13,125 дюйма | 0,437 дюйма |
Номинальный размер трубы (NPS) — это североамериканский набор стандартных размеров труб. Размер трубы указывается двумя безразмерными числами: a номинальный размер трубы (NPS) для диаметра, основанного на дюймах и спецификации (Sched. или Sch. ) для толщины стенки . NPS часто неправильно называют Национальным размером трубы из-за путаницы с национальной трубной резьбой (NPT). В зависимости от NPS и сортамента трубы наружный диаметр трубы (OD) и толщину стенки можно получить из справочных таблиц, таких как приведенные ниже. Для NPS от ⅛ до 12 дюймов значения NPS и OD отличаются. Для NPS 14 дюймов и выше значения NPS и OD равны. Другими словами, труба NPS 14 на самом деле имеет наружный диаметр 14 дюймов. Причина несоответствия для NPS от ⅛ до 12 дюймов заключается в том, что эти значения NPS изначально были установлены для получения одного и того же внутреннего диаметра (ID) на основе стандартов толщины стенок того времени. Однако по мере развития набора доступных толщин стенок внутренний диаметр изменился, и NPS стал лишь косвенно связан с внутренним диаметром и наружным диаметром. Для данного NPS внешний диаметр остается фиксированным, а толщина стенки увеличивается по графику.
Труба иногда используется в конструкциях, таких как поручни, но ее предполагаемое использование заключается в транспортировке веществ, которые могут течь (например, жидкости, газы, (жидкости), массы мелких твердых тел), поэтому критическими размерами являются внутренний диаметр (ID) и толщина стен.