Теплица из профильной трубы 20х20 и 40х20 своими руками. Чертежи и размеры теплиц из поликарбоната

Все дачники мечтают иметь у себя в огороде надёжную теплицу, которая прослужила бы очень много лет. Поэтому хотелось бы предложить достойную альтернативу заводским парникам, у которых будет во много раз лучше каркас.

Ведь согласитесь за счёт её вы снимаете с грядок хороший урожай. Также она прекрасно защищает ваши растения от неблагоприятных факторов окружающей среды, которых существует очень много. Так вот, скоро начинается дачный сезон и надо будет высаживать рассаду. Но, чтобы это сделать, многие задаются вопросом: какой материал лучше для теплицы и как её сделать своими руками? Да конечно в интернете можно найти много разных способов. Но всё таки считаю лучшим вариантом, если хотите сделать её сами, это профильная труба и поликарбонат.

🔥 Лучшее в телеграм: Теплица из профильной трубы 20х20 и 40х20 своими… Посмотреть!

 

На сегодняшний день самым популярным считается сотовый поликарбонат. У него отличная пропускная способность солнечного света, также изумительно держит тепло и очень лёгок для своих размеров. А самое главное – не сильно дорогая цена, как у других материалов с такими же результатами.

Содержание:

• Самодельная теплица из профильной трубы и поликарбоната
• Изготовление двухскатной теплицы по чертежу
• Видео теплицы из поликарбоната своими руками
• Как сделать арочную теплицу самостоятельно?

Самодельная теплица из профильной трубы и поликарбоната

🎁 Смотреть в телеграм

Бывают разные виды теплиц (двухскатные, односкатные). Я же в этой главе хочу рассказать, как сделать арочный тип парника. Поэтому кто из вас имеет представление об изготовлении, тот легко соберёт её.

1. Для начало нужно определится с местом. Ставится она таким образом, чтобы одна длинная сторона смотрела на юг.

2. Начинаем загибать дуги, предварительно очертив с каждого края профиля по метру. Нужно это для того, чтобы именно от этой черты начинать гнуть трубу с помощью трубогибочного инструмента. Но не забудьте отрезать от него 10 см. для небольшого припуска и регулировки поликарбоната.  Их нам нужно для 6 метровой теплицы 7 шт, а для 4 метровой 5 шт.

Кстати, в целях экономии я беру металл для конструкции 20х20 мм. Вы же можете с таким сечениям применить для перемычек, а уже 40х20 гнуть для теплицы.

 3. Теперь выставляем плоскость, где будем варить торцевые части. Она должна быть по уровню, чтобы не получилась винтом.

4. Берём два 6 метрового профиля и разрезаем на 2 части, чтобы они получились по 3 м. и привариваем к двум торцевым дугам с низу. А уже оставшиеся две палки варим, как стойки на низ и верх загнутой арки, но от середины основания нужно отметить по 40 см. в разные стороны. Чтобы было понятнее я нарисовал примерный чертёж переднего торца парника.

5. Следующим этапом вырезаем и варим перемычки.

Не забывайте очищать швы, чтобы при прикручивании поликарбоната не повредить его.

6. Осталось сварить только дверь и передний торец будет готов. Отмеряем наш проём, в данном случае он у нас 80 x 1,85 и делаем  её на 1 см. меньше. То есть 79 x 1,84 см., отрезаем с профиля сначала 3 коротких, а затем две длинных палки.

Швы сваривать нужно на прихватку, чтобы дверь при сварке сильно не повело. И ещё старайтесь пользоваться угольником для выставления стоек и перемычек.

7. Далее привариваем шарниры с внутренней стороны, но сначала выставляем зазоры, чтобы было хорошее открытие и закрытие дверки.

После выставления и прихватки  петли, можно глянуть на открытие.

8. Ваша передняя часть готова, но чтобы дверь не выворачивалась в другую сторону, нужно приварить косынки по углам в верху и внизу.

9. Заднюю часть торца, делаем аналогично, положив на переднею часть и поджав их между собой струбцинами.

Самое главное не спутать стороны дуг которые вы гнули, иначе после трубогибочного инструмента, они могут быть разные. Лучше всего наметить и делать все арки одной стороной.

10. Также вместо двери можно сделать с окном, но это уже на ваше усмотрение.

11. Когда всё подготовили и сделали, переходим к месту, где будем устанавливать парник. Делаем разметку, чтобы диагонали совпадали и по углам вбиваем уголки, примерно на 2,5–3 метра, при этом не забываем выставить их по нивелиру или лазерному уровню. Привариваем к уголкам переднюю и заднюю часть теплицы, а уже к ней привариваем профиль 5,96 по всей длине. Тогда длинна теплицы получится ровно 6 метров.

Уголок должен оказаться внутри теплицы, чтобы в последствии не мешал поликарбонату.

12. Теперь внизу, где приваренный металл, по всей длине натягиваем шнурку и вбиваем арматуру, в том месте, где будем ставить дуги. Таким же действием вбиваем, где стоят дверные стойки.

13. Дальше устанавливаем и привариваем дуги, предварительно загрунтовав все детали теплицы. Натягиваем шнурку, где будут перемычки. С помощью палки, выравниваем арку к нитке.

14. Соответственно, чтобы торцевые при натяжки нитки не гнулись и стояли по уровню, их тоже временно подпираем, пока не сварим все перемычки.

15. Свариваем перемычки с обоих сторон, передвигая дуги к сваренным перемычкам, тогда они все будут по уровню.

16. Вот такая конструкция должна у вас получиться.

Кстати, арки и перемычки лучше ставить по одной. Если установить сразу все, они будут выгибаться и мешать натянутой шнурке.

17. Ну и последним этапом покрываем её поликарбонатом. Сначала разрезаем лист на пополам и накрываем торцы, лишнее отрезаем ножом.

18. Затем стелем листы по краям и в конце закрываем середину.

Вот таким способом, была сделана самодельная теплица.

Изготовление двухскатной теплицы по чертежу

🎁 Посмотреть в телеграм

Этот вариант теплицы немного посложнее, да и профильной трубы уйдёт побольше. Такая конструкция позволяет выращивать более высокие растения.

Кстати, для стен и крыши теплицы, лучше покупать профиль 40х20, а для перемычек можно использовать 20х20.

1. Первое с чего нужно начинать её делать, это с примерного чертежа.

2. Далее определяемся с местом, где будем делать теплицу. Выравниваем площадку и изготавливаем боковые стены, их должно быть 2 шт.

Перед тем, как приваривать стойки к 6 м. профилю, не забудьте измерить диагональ.

3. Таким же образом делаем торцевые стены, которые с дверями и окнами. При этом зазор между стойками и дверями должен быть 1 см.

 4. Устанавливаем конструкцию на выравненные (нивелиром) кирпичи и свариваем все стены между собой.

5. Далее установить основания теплицы с помощью уголков и арматуры, как написано выше (в первой главе) или же залить ленточный фундамент. Это уже на ваше усмотрение.

6. Варим крышу. По желанию в ней тоже можно сварить пару окон, для лучшего проветривания.

Кстати, перемычки лучше делать через 50 см., чтобы карбонат дольше простоял и не лопнул под воздействием снежных осадков.

7. И постепенно устанавливаем её на стены парника.

8. Зашиваем нашу конструкцию поликарбонатом. Только не забудьте зачистить и покрасить трубы теплицы. Все торцы проходим клейкой лентой, для герметизации.

Как видите сложности в изготовлении никакой нет. Она получается дороже торговой, но зато надёжней.

Видео теплицы из поликарбоната своими руками

В этом видео предлагаю посмотреть, как сделать самодельную теплицу? В чём её преимущество и правильное расположение на земле, с учётом лёгкого полива.

Как видите всё легко и просто. А, как вы понимаете, скоро наступает сезон посадок и лучшего варианта теплицы, чем из профильной трубы и поликарбоната не найти.

В видео было рекомендовано расположение теплицы с учётом лёгкого полива, а раз уж об этом заговорили, предлагаю посмотреть, как сделать капельный полив своими руками.

Как сделать арочную теплицу самостоятельно?

Хочу предложить ещё один способ, как сделать арочную теплицу, но он пожалуй самый сложный в изготовлении. В цене тоже не из дешевых. В такой конструкции можно садить много растений на продажу.

1. Для начала бурим и заливаем столбики 50х25 глубиной 1 м. по периметру. Делаем это с помощью шнурки натянутой по углам. На них привариваем накладные пластины. Выравниваем нивелиром одинаковую высоту.

Так как лист поликарбоната шириной 2,10, то столбики заливаем на таком же расстоянии. На торцевых стенах можно залить произвольно, так как там из-за дверей другая конструкция.

2. Сверху накладных, также по периметру, укладываем трубы 40х20 и привариваем к ним. Только не забудьте, проверить диагональ основания теплицы.

3. Далее заготавливаем арки из 6 метрового профиля с жесткостью из перемычек и основанием. Для экономии допускается сделать дуги таким способом, чтобы в последствии стыки поликарбоната крепились на металл 40х60, а середина 20х20.

4. Устанавливаем на основание теплицы вертикальные столбики, высотой около 2 метров с расстоянием между собой 700 мм. На них привариваем изготовленную арку.

5. Для жесткости конструкция навариваем перемычки. Но делаем это не только по всей длине вертикальных стоек, но ещё и вдоль всех наших ферм. Соединяя их между собой.

6. Также варим перемычки между углами основания арки и стойки.

7. Чтобы конструкция не была шаткая, нужно по углам приварить раскосы и залить фундамент по всему периметру. Также для надёжности в середине строения можно залить столбы с закладными.

8. Теперь с одной стороны торца варим и устанавливаем двери, а с другой окна для вентиляции. Всю конструкцию красим в любой цвет, какой вам нравится.

9. Вот наконец и дошли до поликарбоната. Начинаем крепить с крыши. Соединяем листы между собой стыковочным профилем. Чтобы легче, было закрутить их, пользуемся двумя досочками, на которые можно положить стремянку и спокойно ходить по ней.

10. После арок зашиваем торцы и бока теплицы.

11. Ну и в завершении хотелось бы предоставить чертёж этой чудо теплицы.

Надеюсь с теплицами всё понятно, выбирайте любую и стройте. Хорошего вам урожая.

чертежи и как сварить каркас

Самодельный каркас для теплицы из профильной трубы имеет массу преимуществ перед готовой конструкцией, не говоря об экономии средств на ее приобретение, теплица из профилей надежна, особенность конструкции избавляет от скоплений снега на крыше, а крепкий каркас позволяет монтировать в сооружение освещение и отопление.

Содержание

• Использование профильной трубы для строительства
• Преимущества и недостатки профилей для изготовления теплиц
• Виды самодельных теплиц
• Чертежи и расчеты
• Как оборудовать вход
• Как согнуть трубы
• Инструкция по монтажу теплицы

Использование профильной трубы для строительства

Профильная труба – это труба, которая имеет квадратное или прямоугольное сечение. Производители предлагают холоднокатаные и горячекатаные трубы, цельные и со сварным швом. К профилю для изготовления каркаса теплицы не предъявляют повышенных требований, поэтому можно приобретать те трубы, которые дешевле.

Поскольку теплица не предполагает больших механических нагрузок, а проект должен разумно сочетать качественные характеристики и стоимость всего проекта, то для каркаса следует выбирать небольшой профиль.

Для сооружения каркаса теплицы оптимальным будет профиль со сторонами сечения 2*2 см и 2*4 см. Прямоугольные трубы используют на несущих конструкциях, квадратные – для строительства поперечных перемычек и косых упоров (если проектом они предусмотрены).

Производители предлагают трубы стандартной длины в 3, 6 и 12 м погонных. При составлении проекта следует учитывать данное обстоятельство и рассчитывать использовать профиль без обрезков.

Поскольку главной угрозой металлу, который не защищен от разрушающего действия атмосферной влаги, является ржавчина, то для строительства теплицы идеальным выбором будет профильная труба с антикоррозийной оцинковкой или специальным напылением.

Здесь дополнительная защита потребуется только на местах стыков.

Обратите внимание! Из соображений минимизации затрат на строительство теплицы, трубы для каркаса можно выбрать материал из простой стали, без антикоррозийной заводской обработки. Чтобы защитить готовую конструкцию от коррозии, достаточно зачистить металл от ржавчины, прогрунтовать и покрасить.

Преимущества и недостатки профилей для изготовления теплиц

Производители предлагают готовые теплицы любых размеров и форм. Однако построить самостоятельно такое сооружение и интересно, и выгодно.

Теплицы из профильной трубы отличаются большей крепостью. Они тяжелые, а значит отлично противостоят ветрам.

Толстостенный металл и продуманная конструкция позволяет не заботиться об уборке снега с крыши зимой – он самостоятельно съезжает вниз по мере его накопления или при потеплении.

Кроме металлической профильной трубы для изготовления каркаса теплицы своими руками народные умельцы используют следующие виды профилей:

• V-образный (или W-профиль) металлический профиль со специальными планками для крепления. Материал предназначен специально для каркасных сооружений такого типа. С ним удобно работать, но по крепости такой каркас будет уступать конструкциям из профильной трубы.
• П-образный профиль из оцинкованной стали или алюминия. В прочности уступает профильной трубе, но значительно выигрывает в цене. Используется для различных конструкций при ремонте, строительстве.
• Стоечный и направляющий профиль, предназначенный для монтажа гипсокартона. Для сооружения уличных конструкций эти металлические детали несколько слабоваты, но могут быть использованы на защищенных от ветра участках.

Чтобы не ошибиться с выбором подходящего строительного материала, следует знать его недостатки и достоинства для сооружений такого типа.

К недостаткам изделий относят стоимость материала, тяжеловесность готовой теплицы, необходимость использования для монтажа сварочного аппарата.

Обратите внимание! Для строительства теплицы на основе прямоугольных профильных труб часто устраивают легкий фундамент или строят кирпичную платформу.

Преимущества использования облегченных профилей:

• легкость и мобильность полученной конструкции;
• экономия бюджета на материале;
• простота монтажа.

Основным минусом легких сооружений является недостаточная прочность к механической нагрузке извне. Такие теплицы может унести или перевернуть сильным ветром. Зимой они часто просаживаются под слоем снега.

Виды самодельных теплиц

Распространение получили два вида самодельных теплиц:

• арочные – приобрели популярность с возникновением поликарбонатного покрытия;
• прямоугольные или стрельчатые – классический вариант с двускатной крышей;
• односкатные – отличаются от двускатной формой крыши, большого распространения не получили, чаще используются как небольшой парник для выращивания рассады.

Арочные конструкции для самостоятельного строительства представляют некоторую сложность, поскольку профиль опорных стоек необходимо одинаково и равномерно согнуть, что проблематично сделать в одиночку без специальных приспособлений. Теплица домиком проще в исполнении, но требует большего количества сварных соединений в процессе изготовления.

Обратите внимание! Полезный объем у обоих сооружений, если они одинаковой площади, не отличается.

Существует еще один, менее популярный, но возможный вид теплиц – тоннельные прямоугольные. У таких сооружений крыша почти плоская, с небольшим уклоном для стекания атмосферных осадков. Такая конструкция выгодна в южных районах, для круглогодичного выращивания овощей. На ее строительство затрачивается меньше материала. В северных климатических зонах плоскую крышу продавит снег.

Чертежи и расчеты

Проект будущей теплицы следует планировать исходя из стандартных размеров используемых материалов:

• Расчеты для арочной теплицы выгодно производить на длину опорной арки, равную 6 метрам. Высота готового сооружения будет 1,9 м, что достаточно для комфортного нахождения внутри даже очень высокого человека. Ширина 3,8 м позволит сделать две широкие грядки или три узкие с двумя техническими проходами.
• Длина стандартного листа поликарбоната 6 метров, длина профильной трубы 6 или 12 метров. Ширина пролета между несущими стойками 1 м.
• Обязательно верхняя и серединная обвязка. Длина профиля соответствует длине сооружения.
• Дополнительные трубы для сооружения двери и фрамуг.
• Ширина поликарбонатного листа составляет 2,1 м. Три состыкованных внахлест листа достаточно для шестиметровой теплицы.
• Плюс один лист на торцы, стены и форточки.
• Если теплица с двускатной крышей, то в ней можно спроектировать дополнительно боковые фрамуги для проветривания. В арочной теплице этого не делают.
• Расчет двускатной теплицы ведут из желаемых ее размеров. Для уклона крыши достаточно угла в 30 градусов. Стандартная высота стенки 2 м.

Чертеж строят на миллиметровке или, для тех, кто имеет такие навыки, в компьютерной программе.

Самую простую программу для 3D-моделирования предлагает Google SketcUp.

Как оборудовать вход

Дверной проем можно спроектировать цельным или разделить надвое посередине. Двойная дверь позволит использовать верхнюю часть самостоятельно, в виде форточки в холодную погоду.

Обратите внимание! Рекомендуемая высота двери 1,8 м, ширина 80-90 см. Удобно, когда в дверь теплицы проходит стандартная садовая тележка.

Как согнуть трубы

Работа по сгибанию профильной трубы является наиболее ответственной. Несоответствие арок друг другу вызовет перекос поликарбоната и его быстрое разрушение.

Для получения ровных арок потребуется лекало из подручного материала в натуральный размер.

Способы сгибания профильной трубы:

1. С использованием наполнителя. Летом трубу наполняют речным песком, в зимний период – водой, которую оставляют до замерзания. Заледеневшая или наполненная песком профильная труба легко гнется по лекалу вручную.
2. С использованием болгарки. На профиле в зоне арки делают пропилы на 2-3 трубы. Пропилы делают по возможности одинаковой глубины на одинаковом расстоянии. Начинают с центрального верхнего отрезка (не пропила по центру!). По этим меткам трубу гнут, а потом надрезы сваривают.

Инструкция по монтажу теплицы

Монтаж теплицы начинают с определения ее места. Лучший вариант — расположение сооружения с юга на север.

Перепад уровня грунта не более 10 см для легких конструкций.

Тяжелые сооружения (из профильной трубы) устанавливают на точечные опоры или ленточный фундамент.

Обратите внимание! Каркас для теплицы из необработанного профиля собирать удобнее электросваркой. Монтаж оцинкованного профиля проводят креплением деталей на болты и саморезы.

Схема монтажных работ:

• Монтаж начинают с оформления дверных проемов на торцевых арках.
• Устанавливают на основание первую торцевую арку. Обязательно использование при работе отвеса для стоек и уровня для поперечной обвязки.
• Последовательно соединяют арочные стойки между собой перекладинами поперечной и верхней обвязки. Начинают работы с верхней перекладины.
• Заканчивают монтажные работы на каркасе установкой двух торцевых перемычек для усиления несущей способности конструкции. Их ориентируют наискось, от нижнего угла двери до верхней планки боковой обвязки.
• Монтируют поликарбонат на торцы, вырезая двери и форточки.
• Накладывают на каркас поликарбонат. Стыки должны опираться на железную арку. Листы накладывают внахлест друг на друга и на торцевые арки. Здесь выход листа за железо 15 см. Крепят к каркасу саморезами с резиновой прокладкой. Используют дрель или шуруповерт.
• Все края поликарбонатных листов следует обработать силиконовым герметиком.

Самодельная теплица прослужит не одно десятилетие без дополнительного ухода.

размеров, чертежи, фото и видео — Здоровое питание рядом со мной

Теплицы из поликарбоната в торговой сети широко представлены — на любой вкус и размер. Но многие предпочитают делать это самостоятельно. Потому что теплица из поликарбоната своими руками в разы прочнее и надежнее. При этом затраты меньше или те же.

Как выбрать конструкцию

Если вы решили построить теплицу из поликарбоната своими руками, желательно выбрать конструкцию, позволяющую использовать главное преимущество этого материала – его способность гнуться. Это два вида с криволинейными крышами с арочными опорами.

В одном варианте дуги выходят из самой земли. Если они изогнуты в виде радиуса, по краям теряется много площади, так как работать там очень неудобно из-за небольшой высоты.

Если сделать радиальную теплицу из поликарбоната по такому чертежу, то можно будет работать у стен

Эту проблему решает другая конструкция – с составным каркасом, сваренным из нескольких кусков. Из земли/из основания выходят прямые стойки, которые поднимаются на высоту не менее полутора метров. К ним приваривается дуга. При таком устройстве крыша получается закругленной, стены прямыми. Даже вдоль стен можно без проблем работать, выпрямляясь в полный рост.

Составной вариант каркаса

Но скругленная крыша теплицы имеет ряд недостатков. Первая – в ней сложнее, чем в прямой, сделать форточки для вентиляции. Решить проблему можно, если сделать фрамуги в стенах, а не в крыше. Второй минус скругленной крыши в теплице из поликарбоната в том, что снег с нее сходит хуже, чем с плоских наклонных поверхностей. Если вы живете в регионе со снежными зимами, вам придется либо делать армированные фермы, либо делать односкатную крышу — с одним или двумя скатами.

Если сварить две полудуги под углом, то снег будет таять лучше

Есть и третье решение – сделать закругленную часть крыши из двух дуг, сваренных под углом, что образует подобие конька. С такой конструкцией снег хорошо тает, а конек можно защитить широкой полосой металла. Это улучшит удаление снега и защитит стык от протечек.

Теплица из поликарбоната своими руками: материал каркаса

Выбор материалов для каркаса не очень большой. Подойдут профилированные (прямоугольные) трубы, металлический уголок и деревянный брус. Также используйте оцинкованные профили для гипсокартона.

Дерево

Брус используют для небольших теплиц, а конструкцию выбирают с односкатной или двускатной крышей, так как гнуть дуги из дерева сложно и долго. Сечение бруса зависит от размеров теплицы и снеговых/ветровых нагрузок в регионе. Самый популярный размер 50*50 мм. Такие опоры ставятся в средней полосе. Для большей надежности угловые стойки можно сделать из бруса 100*100 мм.

Причем для экономии можно не покупать брус, а сделать составной — из досок. Возьмите две доски шириной 50 мм и толщиной 25 мм, три доски толщиной 15 мм. Сложите, сбивайте с обеих сторон гвоздями. Полученные стойки более прочные, лучше переносят нагрузки, меньше подвержены кручению, так как волокна древесины направлены в разные стороны.

Если строится теплица из поликарбоната своими руками на деревянном каркасе, все доски/брус должны быть обработаны/пропитаны антисептиками, причем те, что предназначены для улицы. Концы, зарытые в землю, обработайте составами для прямого контакта с землей. Без такой обработки древесина, во-первых, быстро разрушается, во-вторых, может стать источником болезней растений.

При соединении стоек к обвязке (нижней планке) для большей жесткости и надежности используйте стальные армированные монтажные уголки. Они доступны в строительных магазинах. Для увеличения несущей способности крыши устанавливаются дополнительные перемычки.

Подробнее о двускатных крышах можно прочитать здесь, о односкатных крышах – здесь.

Профилированные трубы и стальной уголок

Большинство каркасов теплиц из поликарбоната изготавливаются из профилированных труб. При наличии сварочного аппарата, навыков работы с ним несложно все сделать самому – проще сварить квадрат или прямоугольник, чем круглые трубы. Еще один плюс в том, что с помощью трубогиба легко сделать дуги самостоятельно.

Сечение опять же зависит от размера и условий окружающей среды. Чаще всего их делают из прямоугольной трубы 20*40 мм. Но возможны и варианты. Для этого материала важен и такой параметр, как толщина стенки. Желательно, чтобы металл был 2-3 мм. Такой каркас выдерживает значительные нагрузки.

Стальной уголок — тоже хороший вариант, но согнуть его — сложная задача, поэтому теплицы собирают в виде домика — с двускатной или односкатной крышей. Размеры полок 20-30 мм, толщина металла от 2 мм.

Оцинкованные профили

Теплица из поликарбоната с каркасом из профиля своими руками – самый ненадежный вариант. Он хорош в районах с малоснежными зимами и даже без сильных ветров. Преимущество этого варианта в том, что сварка не нужна. И минус не самая большая несущая способность.

Технология используется стандартная – как для возведения стен и перегородок из гипсокартона. Отличие только в том, что с одной стороны каркас обшивается и крепится поликарбонатом. Стойки желательно делать двойными – сращивая два несущих профиля, поворачивая их «спина к спине» и скручивая саморезами. Для большей жесткости каркаса сделайте скаты, соединив соседние стойки наклонными перемычками. Крышу желательно сделать скатной, а не закругленной, для усиления ферм.

Фундамент

Если вы задаетесь вопросом, нужен ли вам фундамент для теплицы из поликарбоната, ответ один – нужен. И надежный. Они очень хорошо летают. Поэтому фундамент должен хорошо «заякоривать» здание.

Для нормальной эксплуатации теплицу из поликарбоната лучше ставить на фундамент

Ленточный тип

Этот фундамент предназначен для построек, которые планируются не на один год. Самый дорогой, но и самый солидный вариант. Если вы планируете использовать теплицу круглый год, то фундамент делают глубоким – на глубину чуть ниже промерзания почвы. Для сезонного использования подойдет бетонно-кирпичный или просто из бруса.

Бетонно-кирпичный – один из самых распространенных

Бетонно-кирпичный (бетонно-балочный)

Чаще всего делают бетонно-кирпичный вариант. Он оптимален с точки зрения затрат, сложности и продолжительности. Работы ведутся так:

• По размерам теплицы копают траншею. Его ширина около 20 см, глубина зависит от типа почвы.
  • На пучинистых грунтах (глина, суглинок, чернозем) выкапывается траншея глубиной 50-60 см. Края траншеи укрепляют опалубкой – сколоченными досками, фанерой, ОСП. На выровненное дно насыпают по 15 см щебня крупной и мелкой фракций, утрамбовывают. Сверху насыпают такой же слой песка, выравнивают и утрамбовывают. Эта подушка компенсирует подвижки грунта при морозном пучении.
  • Глубина фундамента на грунтах, не склонных к пучинистости, 25-30 см. Дно вырытой траншеи очищают от камней, корней и других предметов, выравнивают, утрамбовывают.
    Разметка делается так
• На подготовленное дно расстилается плотная клеенка или рубероид. Это необходимо для того, чтобы влага из раствора не впитывалась в почву. Бока тоже желательно закрыть, но там частично эту проблему решают щиты опалубки. Без этого слоя бетон не наберет прочности и разрушится.
• В образовавшуюся канаву заливается раствор. Пропорции следующие: на 1 часть цемента (М 400) берется 3 части песка и 5 частей заполнителя. Заполнитель – желательно щебень мелкой и средней фракции. Керамзит использовать нельзя — он впитывает влагу, может вызвать повышенную влажность.
• Поверхность выравнивается «под уровень». Выровнять его можно деревянным бруском.
  Устройство бетонно-кирпичного фундамента
• Закладные устанавливаются в фундамент, по углам и с шагом 1 метр – шпильки или отрезки арматуры диаметром не менее 12 мм. Шпильки ставятся, если к ним необходимо прикрепить брус, арматура – ​​если предстоит кладка кирпича. Они выступают над уровнем фундамента не менее чем на 15 см.
• Залитый фундамент накрывается пленкой, выдерживается не менее недели (при температуре ниже 17°С должно пройти две недели). Если стоит жаркая погода, его поливают пару раз в день. Для сохранения влаги в этом случае под пленку лучше накрыть грубой тканью (мешковиной).
• Если нижняя обвязка представляет собой балку, гидроизоляцию накатывают на бетонное основание. Можно — рубероид в два слоя, но он сейчас быстро разрушается, поэтому лучше взять Гидроизол или что-то подобное. Можно пару раз промазать бетон битумной мастикой. Результат будет надежнее.
• Укладывается ряд обвязки:
  • Если это брус 100*100, то его пропитывают составом для непосредственного контакта с землей. В нем сверлятся отверстия под установленные шпильки, надеваются на них и стягиваются шпильки болтами. Чтобы болты не торчали, делаются углубления с помощью сверла подходящего размера.
    Кирпичная кладка по бетону
  • Если основание бетонно-кирпичное, кладут один или два ряда кирпичей. Также можно использовать пустотелые, так как масса небольшая. Кладка ведется так, чтобы закладные попадали в шов между кирпичами.
• Далее идет сборка рамы.

Возможны варианты для этого типа фундамента. В подготовленную траншею можно установить мелкоразмерные фундаментные бетонные блоки, заполнить пространство между ними раствором. Они должны быть установлены так, чтобы их край был ниже уровня земли. Сверху заливается слой бетона, выравнивается. Закладные фиксируются по швам.

Пустые бутылки можно использовать в качестве строительного материала. Их укладывают рядами, заливают бетоном. Получается очень экономичная и теплая основа. Его несущей способности вполне достаточно для более серьезного здания.

Деревянный фундамент для теплицы из поликарбоната

Этот вариант подходит как временное решение – может прослужить два-три года. Это зависит от влажности в помещении, качества древесины и обработки. Брус используется большого сечения – 100*100 и более (можно сделать составным, из нескольких досок). Обрабатывается составами для древесины, контактирующей с землей. Порядок работ следующий:

• Размечаем участок, копаем траншею. Его размеры должны быть на 7-10 см глубже и шире используемого бруса.
• Дно и стены покрыты рулонным гидроизоляционным материалом (лучше использовать Гидроизол, он прослужит дольше).
• Уложите обработанный брус, соедините его в углах.
  Деревянный ленточный фундамент для теплицы из поликарбоната своими руками сделать несложно, но долго он не прослужит
• Вокруг бруса намотана гидроизоляция.
• С помощью вбитых с двух сторон уголков фиксируется балка.
• Свободное пространство, оставшееся между гидроизоляцией и стенками траншеи, засыпается щебнем, если грунт пучинистый, и ранее выкопанной землей, если нет. Почва хорошо уплотняется.
• Далее к этой балке крепится обвязочная балка. Между ними стоит уложить еще один слой гидроизоляции.

Этот вариант подходит только для засушливых районов с низким уровнем грунтовых вод. В этом случае можно надеяться, что фундамент проживет хотя бы несколько лет.

Свайно-ростверковый

Еще один тип фундамента, который не защитит от мороза. Зато надежен и прослужит долго. Полное описание технологии изготовления свайно-ростверкового фундамента читайте здесь, а мы приведем краткий перечень работ.

• Отметьте периметр теплицы, выкопайте траншею шириной 20 сантиметров и примерно такой же глубины.
• В углах бурятся отверстия диаметром 30-40 см и глубиной ниже глубины промерзания грунта (используется бур). Затем по периметру просверливаются такие же отверстия. Расстояние между ними должно быть где-то 2-2,5 метра.
• В отверстия насыпается песок – примерно ведро, примерно, затем внутрь помещается рубероид, свернутый в цилиндры.
• Устанавливают три стержня арматуры диаметром 10-12 мм, соединенных в единую конструкцию. Брусья должны торчать над землей — к ним позже будет крепиться обвязка.
• В отверстия заливается бетон (по 1 части цемента М 400, 3 части песка, 5 частей щебня). Нужно следить, чтобы не было пробелов.
• На дно траншеи насыпают слой песка толщиной 5-5 см, выравнивают и утрамбовывают.
  Свайно-ростверковый фундамент — надежный вариант для теплицы из поликарбоната своими руками
• На него настилается гидроизоляция (рубероид, Гидроизол).
• Опалубка собрана по бокам, закреплена. Может быть выше уровня земли. Если грунт не рыхлый, можно обойтись без опалубки, покрыв стены гидроизоляцией. Но в этом случае фундамент будет вровень с землей, а также будет неровным.
• В опалубку заливают бетон того же состава, что и для столбов. Поверхность выравнивают, закрывают пленкой, ждут схватывания бетона.

Далее можно крепить обвязку, а можно надстроить пару рядов кирпича и только после этого установить каркас. После этого можно сказать, что теплица из поликарбоната своими руками практически готова. Осталось закрепить поликарбонат.

Какой поликарбонат выбрать

Сколько прослужит теплица из поликарбоната, купленная или построенная своими руками, насколько хорошо она будет «работать», зависит от параметров и качества поликарбоната. К его выбору нужно отнестись ответственно – сумма немалая.

Такую теплицу из поликарбоната своими руками сделать проще всего. Но это сезонно.

Виды поликарбоната

Существует три вида этого материала:

• Монолитный. Он похож на стекло, но лучше пропускает свет, он в два-четыре раза легче, в несколько раз (и в 100-200 раз) прочнее. Толщина – от 0,75 мм до 40 мм. Недостатком является высокая цена. Этот материал используют, если есть риск повреждения – часто выпадает град, теплица стоит так, что на нее могут упасть сосульки, может растаять снег. Есть многослойный монолитный поликарбонат. Листов может быть до 3-5 штук, они могут иметь разные свойства. Например, для теплиц обычно используется двойной слой – первый слой отличается повышенной прочностью, второй не пропускает ультрафиолет.
  Монолитный и профнастил хорош для сезонных теплиц
• Профнастил (профнастил). Появился относительно недавно. Его формируют из монолитного листа, на котором формируется рельеф. Есть виды, похожие на профнастил, шифер. Толщина этого вида поликарбоната составляет 0,8-1,2 мм. При такой небольшой толщине выдерживает удары градом диаметром до 20 мм, хорошо гнется, нормально переносит морозы до -50°С.
  Сотовый (ячеистый) подходит для круглогодичных теплиц
• Сотовый (сотовый, структурированный). Состоит из двух (или более) листов поликарбоната, соединенных перемычками. Форма, размеры, толщина перемычек — все это влияет на качество и работоспособность. Толщина сотового поликарбоната составляет 4, 6, 8, 10, 16, 20, 24 и 32 мм. Для теплиц лучше брать не тоньше 10 мм, многослойный.

Какой поликарбонат лучше использовать для строительства теплиц? Зависит от режима работы теплицы. Если он нагревается, вам нужен сотовый телефон. Если этот вариант исключительно для теплого времени года, больше подойдет профнастил (или монолит). Монолитный тоже неплох, но у гофрированного больше жесткость. Для теплиц, которые планируется использовать с ранней весны или в течение всей зимы, устанавливают сотовый поликарбонат. Благодаря своей структуре он имеет более чем высокие теплоизоляционные характеристики – лучше сохраняет тепло, хотя и хуже пропускает свет (86% против 95%).

Выбираем сотовый поликарбонат

Выбрать гофрированный или монолитный не сложно – ориентируемся на заявленные характеристики. Важно только, чтобы была защита от ультрафиолета. Других подводных камней нет. А вот с сотовым телефоном есть много нюансов. Необходимо обратить внимание на следующее:

• Толщина наружных слоев и их количество. Листы должны быть одинаковой толщины без провисаний и мест утоньшения.
• Расположение перемычек и их толщина.
  Такие виды сотового поликарбоната могут быть
• Наличие слоя, защищающего от ультрафиолета.

Самый простой способ проверить качество сотового поликарбоната – попробовать сжать его между пальцами. Если его не продавить, даже если приложить немалые усилия, взять можно. Если он легко сжимается, ищите другой.

Особенности монтажа

По технологии поликарбонат монтируется с использованием стартового и соединительного профилей. Сначала на каркас устанавливаются профили, в них вставляется лист сотового поликарбоната, который фиксируется на саморезы со специальными пресс-шайбами, одновременно защищающими место крепления от протечек. Профили, кроме того, что удерживают листы на месте, еще и защищают срезы от попадания пыли и грязи на дно. Система выглядит аккуратно, работает хорошо, но все компоненты стоят приличных денег.

Вот такая правильная система крепления

Эстетика для теплицы не самое необходимое свойство, поэтому, если нужно сэкономить, предпочитают крепить по-простому, без профилей и пресс-шайб. Вот как они это делают:

• Края каждого листа покрыты силиконом. Они должны быть закрыты в обязательном порядке, иначе внутри будет скапливаться конденсат, в котором со временем разовьется плесень и грибки, поликарбонат потеряет прозрачность. Так что заделывать края нужно тщательно, не оставляя места для проникновения воздуха и влаги.
• Листы укладываются с нахлестом в несколько сантиметров, сверху прижимаются полоской жести. Крепления устанавливаются в «нахлест», через полосу жести.
  Вот так они крепятся неправильно, но дёшево. Для большей надежности можно добавить полоску жести
• Под шляпки саморезов можно подложить обычные широкие шайбы.
• При установке слой защиты от ультрафиолета должен быть обращен наружу. Это важно. В противном случае это не работает.

Это то, что касается непосредственно крепления сотового поликарбоната. Есть еще один момент, который стал понятен в процессе эксплуатации теплиц из поликарбоната. Поликарбонат нельзя класть близко к земле. Желательно, чтобы она начиналась не менее чем в полуметре от поверхности. Почему? Потому что, во-первых, он все равно пачкается и через него почти не проходит свет, так что на общую освещенность это никак не влияет. Во-вторых, она начинает портиться – чернеть, слоиться. Неясно, что вызывает эту реакцию, но она происходит часто. Так что при разработке планировки теплицы из поликарбоната своими руками предусмотрите полуметровые стены из другого материала – кирпича, строительных блоков. Не имеет значения.

Постройте теплицу — Etsy.de

Etsy больше не поддерживает старые версии вашего веб-браузера, чтобы обеспечить безопасность пользовательских данных.