Кладка печи своими руками «всухую» — без раствора

Любой настоящий мастер, впервые столкнувшись с незнакомой конструкцией печи, сначала построит печь своими руками насухо, без использования раствора. Этот метод позволяет аккуратно и безопасно выложить печку, попутно разобравшись в расположении дымоходных каналов, и, следовательно, не допустить ошибок в процессе окончательной кладки на раствор.

Насухо строится вся печка, до самого потолка. Каждый ряд укладывается строго в соответствии с инструкцией-порядовкой. При этом необходимо соблюдать толщину швов между кирпичами, как при кладке на раствор. Для этого можно использовать деревянные рейки толщиной 0.5 см. С вертикальными швами будет сложнее, но в горизонтальные швы рейки подкладывать необходимо, так как это позволяет увидеть настоящую высоту конструкции.

В процессе сухой кладки печи из кирпича очень важно правильно разобраться в расположении дымоходного канала, через который дым будет поступать из топки в дымоход. Если проход построить неправильно, придется демонтировать и переделывать часть печи, а может и всю конструкцию целиком. Неправильно устроенный дымоходный канал может стать причиной обратной тяги, когда дым тянет не в дымоход, а в помещение.

После того как печь полностью построена всухую, до дымоотводной трубы, ее можно разбирать. Если для кладки использовался не только целый кирпич, но и кусочки, имеет смысл каждый ряд уложить отдельной стопкой, и пронумеровать их. Так можно сильно упростить и ускорить работу – весь материал уже подобран и разложен по порядку. Останется только поочередно замачивать и укладывать кирпичи.

Раствор для кладки печи своими руками

Песчано-глиняный раствор

Для кладки топки, а часто и для стен печи используется песчано-глиняный раствор. Это простейшая строительная смесь, для приготовления которой не понадобится много времени. Нужны только глина, песок и чистая вода. Песок перед приготовлением раствора нужно просеять. Глину для раствора замачивают за сутки до начала работ. Готовая глина по своей консистенции должна напоминать густую сметану. Песок добавляют, постоянно размешивая раствор, пока он не станет достаточно густым для кладки.

По правилам печного дела, глиняный раствор не используют для кладки первого ряда и для строительства дымохода, так как в этих местах накапливается влага. Глина очень неустойчива к воздействию влаги, раствор может набухать, трескаться и разрушаться. Поэтому для  кладки печи в таких местах используют известковый раствор.

Известковый раствор

Готовят его следующим образом:

• Необходимее материалы: негашеная известь, песок и вода. Известь разбавляют водой в соотношении 3:1. Воду в порошок добавляют постепенно, постоянно помешивая раствор. При этом нужно защитить дыхательные пути респиратором или маской, а руки перчатками.
• Как только известь загустеет и станет напоминать по консистенции тесто, ее следует раскрошить и хорошенько просеять, чтобы удалить крупные фрагменты. В просеянный раствор добавляют песок в соотношении 1 часть извести 3 части песка, после чего раствор замешивают с водой. Иногда для крепости мастера добавляют немного цемента, на свое усмотрение.

Более качественная и дорогая альтернатива известковому и глиняному раствору – цементный раствор. Его желательно использовать для кладки стенок печи из кирпича отопительного типа, духовок и дымоходов.

Цементный раствор

Для приготовления цементного раствора нужен, собственно, цемент, песок и вода. Соотношение песка к цементу – 3:1. Сначала перемешивают цемент с песком насухо, воду добавляют до достижения нужной консистенции. После этого можно приступать к кладке печи своими руками. Единственный недостаток цементного раствора – он быстро схватывается, смесь нужно полностью использовать в течение часа. Такой раствор не подходит для новичков, так как работать нужно быстро.

Кирпичная печь своими руками — простейший вариант

У новичка строительство печи может занять несколько дней, опытный мастер вполне может управиться за один день.

Первый ряд кладки – самый важный, он сплошной, без полостей и отверстий. Для проверки горизонтали, вертикали и углов нужно использовать уровень и угольник. После того как первый ряд готов, его проверяют отвесом, конец которого крепят на потолок.

Второй ряд выполняют из огнеупорного шамотного кирпича. Это перевязочный ряд печи из кирпича, нужен для укрепления конструкции. Главное – не делать в этом ряду швы толще 8 мм.

На третьем и четвертом ряду кирпичей формируется поддувало. Четвертый ряд – начало топки. Эти два ряда кладут с учетом размера дверцы поддувала.

Пятый ряд и шестой ряды должны перекрыть дверцу поддувала. Кладку печи делают соответственно порядовке.

Начиная с седьмого ряда, используют только огнеупорный кирпич. Кирпич кладут на глиняный раствор. На этом ряду делают дверцу в топку.

Восьмой и девятый ряды кирпичной печи кладут просто, проверяя уровень и углы кладки. Поверхность должна быть ровной, так как на десятый ряд укладывается варочная поверхность. При этом между варочной поверхностью и кирпичом должен соблюдаться  зазор не менее 2 см.

Следующие ряды кладут просто, один за другим, вплоть до 33 ряда, на котором частично перекрывают тепловую камеру. Оставшееся место используется для установки задвижки плиты. Три ряда – 31, 32, 33 кладут с небольшим смещением относительно шамотного кирпича, для предотвращения пожара.

Последний этап строительства печи своими руками – возведение дымохода. Строгих правил здесь нет, достаточно соблюдать вертикаль и следить за углами. Размеры свободные, подбираются соответственно конструкции печи.

Читать дальше — пошаговая инструкция кладки печи Проскурина (отопительно-варочная печь с сушильной камерой).

чертежи и порядовки, подробная схема

Принятие решения о строительстве кирпичной печи обеспечит дом функциональным и уютным элементом. Даже начинающий мастер способен соорудить печь своими руками из кирпича, воспользовавшись подробной инструкцией. Русская кирпичная печь обладает рядом преимуществ: большая теплоотдача, сохранение оптимальной влажности воздуха, дышащий материал, универсальность.

Содержание статьи:

Особенности создания печей из кирпича своими руками

Все конструкции независимо от модификации имеют в своей конструкции следующие элементы:

• фундамент;
• топку;
• колосники;
• зольник или поддувало;
• стояки удаления дыма.

При строительстве нужно учитывать, что фундамент служит теплоизолирующим слоем — он бывает кирпичным или железобетонным.

Существует три основных разновидности кирпичной печной кладки:

• Голландская.
• Шведская.
• Русская.

Используются в быту для обогрева и для приготовления пищи. У русской печи не только самый удобный КПД, но и у единственной имеется лежанка. Голландка наиболее удобна для изготовления вручную, именно поэтому на ее основе появилась так называемая «столбянка», завоевавшая популярность у владельцев частных особняков.

Важно! В русской печи хозяйки готовят подовый хлеб — национальное славянское блюдо.

Преимущества:

• Коэффициент полезного действия выше чем у аналогов — 71%.
• Высокая теплоемкость корпуса и более медленное остывание по сравнению с чугунной или металлической.
• Экономичность и меньший вред природе — топливо сгорает практически полностью с наибольшей теплоотдачей.
• Нагреваясь до высокой температуры, кирпичная печка никогда не будет такой обжигающе горячей как металлическая.
• При нагревании не так сильно сушит воздух. Кирпичная печь дышит, оставляя влажность нагреваемого воздуха на комфортном уровне — 40-60%.
• Влажность поддерживает за счет того, что выделяется пар, а при остывании его впитывает. Таким образом поддерживается температурный баланс. При нагревании «буржуйки» происходит сгорание пылинок содержащихся в воздухе, что в целом не очень положительно сказывается на здоровье.
• Кирпичная печь избыток тепла равномерно распределяет в своем корпусе, поэтому перегрева никогда не происходит и не нужно регулировать подачу топлива маленькими порциями.

Недостатки кирпичных печей:

• Плохо подходят для помещений, которые отапливаются раз от раза, то есть нагреть полностью остывшую комнату кирпичной печью значительно труднее;
• Кирпичная печка, как правило массивная, и строится при строительстве дома;
• Печь может быть и небольшой, но тогда она лучше подходит для готовки или обогрева одного маленького помещения;
• Печь не подходит для отапливания помещений с гнилостными испарениями: животноводческие фермы, оранжереи, теплицы и тому подобное;
• Функционал кирпичных печей довольно обширен: копчение мяса и рыбы, переплавка металлолома, закалка и цементирование металлических изделий, обжиг керамики, нагрев заготовок в кузнице, поддержка температурно-влажностного режима в бане.

Обратите внимание! Разновидность кладки печи по голландскому принципу называется столбянка.

Вариант этой печи появился, когда были распространены голландские типы кирпичных печей. Мастерам заказывали похожие печи и им пришлось придумывать свою вариацию только на основе внешнего сходства.

Принцип возведения такой печи мало чем отличается от распространенных повсеместно «голландки», «шведки», «каминопечи». Подойдет и для отопления вашего домика и для дачи. Технология печи такова, что каналы могут располагаться горизонтально и вертикально, и иметь 1, 3, 5, 7 оборотов.

Печь для бани

Сложенная из кирпича печь дышит, долго отдает и сохраняет тепло в помещении, печь более экологична по сравнению с чугунными или аналогами из металла. Наиболее достойным вариантом такой печи является так называемая конструкция «по белому» — после горения дров в помещении не остается сажи, все удаляется. Еще один удачный вариант конструкции — с плитой, предусматривающей наличие водяного бака или котла.

С трех сторон бак закрыт кирпичной стеной, за счет чего долго сохраняется высокая температура воды.

Подготовительные работы перед началом создания печи из кирпича

Необходимо выбрать схему порядовки. Чтобы определиться с точным количеством кирпича, лучше сперва осуществить процесс кладки на сухую. Это важно особенно для тех, кто делает такую работу впервые.

Процесс кладки на сухую — это предварительная работа для оценки правильности порядовки и количества подобранных материалов. Когда кладется печь кирпичная отопительная дровяная своими руками, порядовка, позаимствованная в справочной литературе, позволит оценить масштаб работы и трудозатраты, а также определить количество потраченного материала и стоимость.

Необходимые материалы и инструменты

В идеале для строительства используется печной или шамотный кирпич, но подойдет керамический или более простой. Кладка может осуществляться на сухую или на раствор. В таком случае используется цементно-песчаный раствор или более демократичный глиняный. Для экономии средств самый качественный кирпич используется для облицовки и наиболее уязвимых элементов, а для строительства печи внутри — подойдет кирпич попроще.

Инструментарий, который необходим, чтобы построить голландку или другую модель:

• мастерки различного вида — 3-4 штуки;
• кирка;
• веревка;
• киянка;
• отвес;
• строительный уровень;
• правило;
• угольник;
• швабровка;
• метр;
• рулетка;
• расшивка;
• растворная лопата.

Подробная схема кладки — чертежи и порядовки

Процесс строительства печки своими руками из кирпича не будет длительным, если воспользоваться пошаговым описанием. Прежде чем приступить к закладке конструкции необходимо найти проект кирпичной печи для дома и чертежи с порядовками.

Обратите внимание! Правильно подобранные порядовки сведут на нет головную боль при дальнейшей эксплуатации печи.

Ниже представлен проект типовой порядовки печной коробки, который обеспечит эффективную работу печки.

Для кладки кухонной печи с трехканальным отопительным щитом (длина печи 3,5 кирпича 760×880 мм, высота 22-23 ряда) потребуется 250 целых кирпичей, шесть ¾, 43 половинки, 20 четвертинок, три задвижки, поддувальная дверца, чугунная решетка. Допускается использовать марку кирпича более низкого качества М-100 для внутренней кладки и более качественный для облицовки М-175.

Сложить кирпичную печь своими руками для обогрева дома возможно по нижеприведенной схеме. При создании схемы был расчет на то, что закладка печи должна быть простой и доступной для любого, в том числе начинающего мастера, и состоять из дешевых материалов.

Кладка осуществляется по типу голландской печи, которая подходит для обогрева жилых домов. Толщина стены у такой печи равна половине кирпича.

Обратите внимание! При устройстве «голландки» важно не давать помещению остывать в течение нескольких дней. Топить нужно регулярно, хотя бы один раз в два дня.

Существует несколько типов кладки печей голландского типа. Варианты:

• вподрезку
• с пустыми швами.

В первом случае швы заполняются раствором наглухо, поэтому штукатурка не требуется. Важно использовать для кладки именно печной кирпич, который еще называют «красный» или «полнотелый». Нельзя использовать ранее бывший в употреблении материал, полученный при разборе старых зданий.

Обратите внимание! Для облицовки необходимо использовать кирпич высокой категории, а внутри — более низкой.

• Первый ряд укладывается на сухую, без раствора. Здесь же происходит определение места для расположения дверцы поддувала, зольника и топочной.

• Далее происходит укладка углов, затем — контура. Для соблюдения ровности создается система контуров — с помощью отвесов, от потолка к углам печи натягивается бечевка. Технологически в печи предусмотрены три отверстия: поддувало, топочная камера и зольник. На схеме представлено расположение этих зон.
• Дверцу под поддувало устанавливают после того, как выложат третий ряд кирпичей, спустя один ряд выкладывают зольник.
• Обустройство топки. Дверца крепится обожженной проволокой. На выкладке свода необходимо производить подпил кирпичей. Свод начинают выкладывать после того, как будет выложен второй ряд кирпича после дверцы топки.

• Облицовку камеры сгорания производят специальным огнеупорным кирпичом.
• В ходе монтажа трубы дымохода необходимо предусмотреть обустройство специальной задвижки.

• В 6 ряду устанавливается колосняковая решетка 18×25. Заранее спиливается ниша в кирпиче. Недопустима установка колосняка на раствор. Пустоты засыпаются песком. Колосняковая решетка должна свободно сниматься.
• В 7 ряду два кирпича спиливают под углом.
• Установка дымовой задвижки. Крепится на любой проволоке. Установка дымовой задвижки необходима для работы летом. Установка задвижки — это простая процедура.
• Установка топочной дверцы 25×18 см. Начинается с седьмого ряда. Недорогие дверцы являются проблемным местом. Топочная дверца является проблемным элементом печи. В 8 ряде соединяются 1 и 2 отопительные каналы.
• 8 ряд, появляется соединение 1 и 2 отопительного каналов. Воздух из обоих каналов будет выходить в трубу. Для перевязки швов используется пиленый кирпич.
• Далее идет последовательная кладка, следующий важный шаг — установка чугунной плиты.
• Завершается кладка уличными работами по кладке дымовыводящей трубы.

Как сделать кирпичную печь самостоятельно — пошаговая инструкция

Изготовление печи необходимо осуществить по технологии, выполнить по порядку все шаги, и результат не заставит себя ждать. Мастеру в работе необходима порядовка печей из кирпича для дома.

• Изготовление фундамента.

Фундамент находится на высоте «чернового пола». Горизонтальная поверхность должна быть выверено ровной. Сверху на фундамент выкладывают два слоя рубероида, пергамина — это гидроизоляция. Далее укладывается стальной лист и слой теплоизолятора.

• Кирпичная кладка оснований.

Обратите внимание! Кирпичная кладка осуществляется по заранее выбранной и желательно опробованной на сухую схеме.

Кирпичи кладутся на песчано-цементный раствор. Кладочная смесь может быть приобретена в строительном магазине.

• Изготовление топливника.

Топливник — важный элемент конструкции. Именно туда кладется топливо, которое сгорая, обеспечивает теплом всех, кто находится рядом.

В представленной схеме топливник начинается на пятом ряду.

• Кладка верха и боковых стенок.

Первый ряд полностью кладется по периметру фундамента. Второй ряд является основой для поддувала. Третий ряд выкладывают из шамотного кирпича, закрепленной в кладке. В четвертом ряду кирпичи укладываются на ребро.

Важно! Топочная дверка устанавливается на пятом ряду, который выкладывается плашмя. С седьмого по девятый ряд кладка также производится плашмя.

Советы и рекомендации по созданию кирпичных печей

Сложить печку из кирпича на века сможет даже начинающий мастер. Для этого необходимо изучить технологию, подобрать соответствующий материал, запастись терпением и соблюсти несколько полезных рекомендаций. Задумываясь о строительстве кирпичной печи в своем доме, следует учесть следующее:

• Закладывать место под печку необходимо в центре комнаты или возле внутренней стены. Размещение возле внешней стены дома чревато повышенной теплоотдачей и быстрым остыванием печки.
• При размещении печурки с варочной плитой в центре комнаты можно использовать это как разделение комнаты на кухню и гостиную. Варочная плита будет находиться в зоне для приготовления пищи, а в гостиную будет обращена ровная часть конструкции, которая благодаря красивой кладке станет изюминкой помещения.
• При возведении печки между двумя комнатами, между стеной предусматривается конструкция из жаростойкого материала.
• Подбирая размеры для будущей конструкции, следует учитывать, что фундамент выходит за края печи на 100 мм с каждой стороны.

Печка своими руками из кирпича, построенная по любой технологии, является украшением дома. Печка — это и хранительница дома, и очаг, она дает уют и тепло. Чтобы она всегда радовала, ее строительство с самого начала должно проводиться с соблюдением простых правил. Она является универсальным обогревательным элементом дома, бани или сауны. Печь обычно размещают в хозяйственной части дома, таким образом, чтобы тепло доходило во все комнаты — в спальню, детскую, гостиную, прихожую.

Как построить кирпичную печь своими руками

Говорят, что кирпичная печь обеспечивает максимум тепла при минимуме трудовых затрат. Если вы решили, что вам необходима кирпичная печь для бани, у вас есть два варианта: воспользоваться услугами специалистов или построить её самостоятельно. Работа хорошего печника стоит недешево и если посмотреть на ситуацию с другой стороны, то проще построить печь самостоятельно. При проявлении трудолюбия и наличия свободного времени у вас всё получится. Итак, что необходимо для того, чтобы построить кирпичную печь самостоятельно?

Реализуем идею строительства кирпичной печи поэтапно

В начале рабочего процесса вам понадобится несколько кусков рубероида (толи). Размер материала вычисляется по размеру площади кирпича, который выкладывает сверху подготовленного фундамента. Затем следует позаботиться о гидроизоляции, для этого следует отделить бетонную часть фундамента от первого ряда кирпича рубероидными кусками нужного размера. Потом стоит уложить рубероидные куски между промежуточным рядом кирпича и массивом печи.

Такой ход позволит фундаменту оставаться холодным даже в жаркое время года

После окончания работ по укладке рубероида проверьте ваш фундамент на горизонтальность. Если есть небольшие ошибки в работе, исправляем их с помощью кирпичей и раствора. Далее проводится нарезка кирпичей и возводится защитная стенка размером в пять рядов кладки. Эта стенка будет служить защитой деревянной стены бани от возгорания.

Стоит отметить, что для возведения защитной стены используется цементно-песчаный раствор и никакой другой. Теперь вы можете увидеть                                                     первые результаты труда и приступить к следующему этапу строительства.

Далее следует уточнить наружный песчаный контур и его привязку к межбалочному перекрытию, точнее к его проему. Этот проем необходим для того, чтобы вывести пучную трубу на чердак. Обратите внимание на расстояние между балками, которое должно быть не менее 90 сантиметров.

Для закрепления отвеса перпендикулярно печи берем деревяную балку (длина примерно 1 метр) и делаем посредине углубление, в него укладывается трос отвеса, конец которого должен находиться выше, чем первый ряд кладки из кирпича. После того, как вы установите трос, он должен быть строго в вертикальном положении.

Далее смотрите, где находится точка, на которую показывает линия отвеса и выкладываете там первый ряд кирпичной кладки. Затем строительство проводится согласно плану. Чтобы печь прослужила вам максимально долго, нужно уделить время выбору кирпича.

Как правильно выбрать кирпич для кладки?

Кирпич для построения печи должен быть высокого качества. Этот материал не статья для экономии, в ином случае надежность возводимой конструкции будет сомнительна. Оптимальный размер материала 250х120х65 мл, при этом стоит обращать внимание на качество кирпича. Если он дешевый, хоть и размеры соблюдены, вы никогда не сможете выложить квадрат размером 770х770 миллиметров, потому как угадать с толщиной швов почти нереально.

Готовим глину для кладки

Как только вы положили первый ряд и он высох, можно переходить в работе на раствор из глины. Глину выбираете такую, которая была добыта с глубины 0,5 метра и очищена от дополнительных примесей. Материал укладывается в емкость и заливается воой на нескольк дней.

Уделяем время выбору песка

Песок перед использованием нужно просеять от мелкого мусора и посторонних частиц. Проследите так же за тем, чтобы камни, которые случайно попали в раствор, не оказались в узких швах, это скажется на качестве работы.

Как замесить раствор?

Для замешивания раствора глина должна быть хорошо размятой, для работы используется специальный инструмент – весло. Он помогает сократить время на приготовление раствора. В глину добавляете воду и взбиваете смесь перфаратором с миксером, пока она не станет такой, как сметана. Следующим ингредиентом является песок, немного смоченный водой, добавляя его в раствор, не забывайте мешать смесь.

Для того, чтобы проверить готовность раствора, в него окунают палку. Если он готов, то на палке остается тонкий слой в 2 миллиметра, если слой больше, добавьте немного песка, меньше – глины. К приготовлению смеси следует отнестись серьезно – это ключевой фактор при сооружении долговечной печи.

Важно! Раствора готовьте столько, сколько необходимо для работы. Если смесь долго стоит, то теряет свои качества и в процессе создаст затруднения при кладке кирпича.

Подготовьте рабочее место

Работа у вас пойдет намного быстрее, если вы сумеете позаботиться о том, чтобы все необходимое лежало под рукой. Итак, какие инструменты понадобятся в процессе строительства? С правой стороны от рабочего участка поставьте:

— емкость с раствором;
— молоток;
— набор мастерков;
— уровень для замера параметров.

С левой стороны располагаем:
— емкость с водой для того чтобы замачивать кирпичи;
— совок;
— наждачку;
— ведро для мусора;
— план работ;
— карандаш и линейку;
— плоскогубцы, они могут понадобиться для работы с проволокой.

Когда человек сталкивается со строительством печи впервые, ему кажется, что самое трудное в работе – это установка печного прибора. С этим аспектом работы начинающий печник знакомится уже тогда, когда положен первый ряд кирпича. По плану первая дверца печи, предназначенная для очистки конструкции от продуктов горения, должна находиться уже в первом ряду кирпичей. Этот момент в работе нельзя упустить.

Обратите внимание, что дверцу никогда нельзя крепить с помощью проволоки. Лучше всего для этого использовать металлические пластины оптимальных параметров. Возникает другой вопрос: «Каким образом их прикрепить к дверце из чугуна, если сварочные соединения ненадежны?».

Выйти из положения легко, если использовать оцинкованную проволоку или болтовое соединение. В итоге должно получиться надежное крепление, стоит обратить внимание на то, что толщина проволок не должна превышать три миллиметра.

Для закрепления поддувальной дверцы и очистных можно использовать оцинкованную проволоку в 2 мл. Стоит отметить, что фактура данной проволоки жесткая. Чтобы она лучше поддавалась работе её можно немного расплавить под высокой температурой.

Если скрученная проволока мешает укладке следующего ряда материала, в кирпичах можно сделать специальные канавки и положить туда торчащие кончики. Прочистная дверца в большинстве случаев больше, чем высота кирпичей, потому, скорее всего в них придется делать отверстия. Перед тем, как положить кирпич, следует ещё раз проверить, надежно ли вы закрепили дверцу проволокой.

Бак для воды устанавливается на место, которое для него подготовлено тогда, когда уже положено 4 ряда кладки и установлены дверцы. У вас должно получится 2 кирпича в поддувале, которые стоят ребром и не достают до нужной точке на верхней кромке 4 ряда. Эти кирпичи служат опорой для колосниковой решетки.

Для того, чтобы решетка была закреплена как можно лучше, используются пластины из кирпича, вырезанные болгаркой и раствор. Поверхность под решеткой должна получиться максимально ровной и гладкой. Раствор накладывайте с избытком, на него устанавливаются пластины и потом можно положить решетку.

Важно! Следите за тем, чтобы в решетку не упирались стенки топки. В ином случае от высокой температуры решетка будет расширяться и в конечном итоге раздвинет кирпичи, испортив печь. Размеры гнезда под решетку должны определяться заранее, уже потом можно заняться подгонкой.

По своей ширине решетка должна соответствовать гнезду, которое для неё предназначено. В большинстве случаев после установки остаются зазоры примерно в 10 мл., которые в процессе эксплуатации забиваются золой. Если решетка оказалась великовата, то её стоит подрезать на этот размер, прочность конструкции не пострадает.

Теперь можно приступить к подготовке чугуна. Стоит отметить, что его нельзя резать алмазным диском. Для работы с чугуном на болгарку надевается отрезной диск, который используется для обработки металла. Обратите внимание, что решетку нужно обрезать правильно и быстро. Возьмите широкую доску, на неё надо положить решетку и прочно её закрепить. Операция по обрезанию решетки может представлять опасность (чугун толстый и плохо режется), потому будьте предельно внимательны.

Придерживаясь технических правил, обрезайте решетку в порядке очереди с каждой стороны. После выполнения работы укладывайте её обратно и проверяйте, всё ли сделали правильно. Обратите внимание на то, легко ли вытащить решетку из гнезда, если в будущем вам необходим будет ремонт кирпичной кладки.

Следующим этапом работы можно считать подбор кирпичей для 5-го ряда кирпичной кладки. В процессе работы может появиться небольшая проблема – два кирпича, которые перекрывают дымовой канал сзади печи, могут оставить широкую щель. Согласно чертежам, 1-й кирпич упирается в задний ряд кирпичей, 2-й в боковой ряд. Обратите внимание на то, что при неаккуратной загрузке дров в топке кирпичи могут треснуть.

Узкую щель в топке со стороны поддувала стоит заделать. Только не стоит использовать для этого раствор, потому как в скором времени он развалиться.

С Уважением к Вам,

BSpol.ru

варианты конструкции, проекты и строительство

Если вы являетесь заядлым дачником, то перед наступлением летнего сезона обязательно должны задуматься о создании комфорта и уюта в загородном доме. Хоть электрические обогреватели компактны и просты в эксплуатации, но они являются источником расходов. А вот если возвести для дачи кирпичную печь, то вы сможете любоваться плодом своих трудов, обогревать помещения в доме, а также экономить электроэнергию. Кроме того, с помощью таких приборов удается готовить вкусную пищу. Вокруг печи можно проводить теплые семейные вечера. Устройство может стать настоящим украшением интерьера.

Выбор места

Прежде чем возвести печь, вы должны подобрать для нее место. Установку необходимо осуществлять таким образом, чтобы обеспечить наиболее эффективный обогрев жилья. Если устройство устанавливается для прогрева воздуха, оптимально осуществить монтаж в стене смежных комнат. Но если вам нужна печь для приготовления пищи, лучше установить конструкцию ближе к кухне.

Рядом с печью должна располагаться стена, через которую вы сможете вывести дымоход на улицу. Важно учесть, что прибор будет иметь достаточно внушительный вес, поэтому он требует бетонное основание под собой. Если на даче деревянный пол, то необходимо будет удалить покрытие и осуществить заливку основания. А вот при наличии бетонной поверхности можно осуществить кладку непосредственно на пол.

Что важно учесть при планировании печи

Знакомясь с проектами печей из кирпича, вы должны учесть некоторые нюансы. Например, для высоких конструкций с собственным дымоходом или для устройства на 500 кирпичей и больше понадобится отдельный фундамент, который не связан с основанием здания, даже если проектирование и строительство осуществляется вместе.

Широкую и низкую варочную плиту, а также щиток отопления на пол можно ставить без фундамента, сделав лишь теплоизоляцию. Настил пола под щитком подкрепляется дополнительными лагами.

Разделка дымохода не должна контактировать с потолочными балками. Расстояние от разделки до балок перекрытия должно быть одинаковым. Печь из кирпича будет иметь дымовую трубу, которая должна выступать над коньком крыши на 500 мм или больше. Эти два элемента должны быть удалены друг от друга на 1 500 мм.

Однако важно учесть и исключения. Так, если печь из 1 000 кирпичей или меньше, а фундамент дома ленточный, то основание отопительного прибора можно выстраивать на пересечении или Т-образном соединении лент под внутренними стенами.

Расстояние от фундамента печи до других лент фундамента дома должно составить 1,2 м. На самую малогабаритную кирпичную печь для дачи потребуется 1 500 кирпичей. Поэтому русскую печь следует возводить на отдельном фундаменте. Однако и здесь есть исключения — малая русская печь может выстраиваться на деревянном опечье из бруса. Размеры пиломатериала должны составить 150 x 150 мм.

Возведение фундамента

Кирпичные печи для дачи обычно устанавливаются на фундаментах, которые могут быть бетонными или каменными. Перед заливкой раствора необходимо подготовить опалубку, благодаря которой вы сможете добиться ровной поверхности. По периметру вырытого котлована следует уложить деревянные рейки, которые фиксируются прочной арматурой.

Для фундамента лучше использовать качественный материал. Для этого отлично подойдет бетон марки М-250. Так как основание будет располагаться внутри дома, оно не будет претерпевать внешних воздействий. После заливки смеси необходимо позволить ей просохнуть и затвердеть. Затем можно приступать к основному строительству.

Дополнительно о технологии устройства фундамента

На первом этапе устройства фундамента необходимо выкопать котлован. Для этого в грунт вы должны углубиться ниже линии промерзания грунта. Размер котлована должен быть больше на 10 см с каждой стороны. Это необходимо для исключения влияния подвижек грунта. На дно засыпается 15 см песка, который следует залить водой. Как только жидкости уйдет, песок досыпается еще раз до нужного уровня. Его снова поливают водой. Как только влага уйдет, на дно укладывается бой кирпича или камень. Толщина слоя при этом должна составить 20 см. Подложка уплотняется и засыпается еще одним слоем песка, который вновь заливается водой. Такую процедуру необходимо повторить несколько раз, пока песок не прекратит оседать.

После этого засыпается 10 см щебня, который хорошо уплотняется. Затем можно приступать к установке опалубки. Между боковыми частями фундамента и досками должны оставаться 10 см свободного пространства, внутри располагается арматурный каркас. Строительство печи из кирпича на следующем этапе предусматривает заливку бетона. Его высота должна быть ниже на 15 см, чем поверхность почвы. Как только бетон застынет, можно избавиться от опалубки, нанеся на боковые части гудрон в несколько слоев. В образовавшиеся свободное пространство необходимо засыпать крупнофракционный песок или мелкий гравий.

Про гидроизоляцию и заливку

При укладке рубероида его крепят к опалубке степлером. Раствор готовится из частиц цемента, пяти частей щебня и 3-х частей чистого песка. Щебень предварительно следует освободить от примесей. Все компоненты смешиваются в удобной емкости. Как только удастся получить однородную массу, можно начать добавлять воду.

Смесь постоянно перемешивается, при этом следует постепенно добавлять воду, пока не удастся получить консистенцию густой сметаны. На этом можно считать, что раствор готов. Его заливают в опалубку. Работы лучше осуществлять за один день, в противном случае вы получите несколько слоев, которые во время эксплуатации могут дать трещины.

Железобетонная плита на свайных опорах

Фундамент под печь может предусматривать установку железобетонной плиты, располагающейся на свайных опорах. Толщина основания при этом изменяется от 15 до 20 см. Какой тип фундамента выбрать, будет зависеть от того, какова глубина промерзания почвы в регионе.

Если на участке глинистый грунт с высоко расположенными подземными водами, то лучше выбрать фундамент под печь в виде плиты. Конструкция должна выстраиваться отдельно от основного фундамента, промежуток между этими узлами составляет 5 см. Это исключит зависимость одного основания от усадки другого.

Фундамент на сваях

Для того чтобы установить основание на сваях, необходимо снять растительный слой грунта на 25 см. С помощью бура в почве проделываются углубления. Их диаметр должен составить 20 см. На дно ямы засыпается щебень, который хорошо уплотняется.

В скважины следует вставить рубероид, скрученный в гильзу. Отверстия на следующем этапе заливаются бетонным раствором. Если в наличии есть полиэтиленовые или асбестовые трубы, в отверстия можно вставить их, а через 10 дней залить фундамент.

Порядовка печи

Если у вас недостаточно опыта, вы можете использовать готовую порядовку. Согласно ей, первые два ряда выкладываются сплошной линией. При монтаже 3-го ряда необходимо осуществить устройство камеры, которая после засыпается щебнем, соединенным глиняным раствором. Сверху устанавливается под, распределяющий тепло по печи.

Когда вы будете приступать к укладке следующего ряда, можно соорудить поддувальную камеру. Сверху укладывается решетка, которая будет выступать дном топочной камеры. Порядовка кирпичной печи в 12-м и 13-м рядах предусматривает монтаж чугунного настила, перекрывающего топочную камеру. Духовой шкаф размещается на пять рядов выше настила. Между топочной камерой и шкафом можно разместить трубницы. Обязательно предусмотреть наличие заглушек и чисток.

Возведение печи

Кирпичная печь для дачи обязательно должна быть отделена от фундамента слоем гидроизоляции. Для этого используется рубероид. Перед тем как приступить к строительству, следует приготовить раствор. Лучше, если он будет температуростойким, это позволит продлить срок эксплуатации конструкции, а процесс возведения будет удобным и простым.

Первый ряд кирпичей выкладывается с помощью шамотных изделий. Они не будут подвергаться температуре в этой части сооружения. Внизу печь должна иметь зольник, поэтому высокие температуры этой части не страшны. Шамотные кирпичи не используются при облицовке, так как имеют неприглядный вид.

Уложив первый ряд, можно установить дверцу поддувала. Она фиксируется стальной проволокой. Помимо нее, можно использовать сварные металлоконструкции или шпильки. Монтируя второй ряд, вы должны учитывать площадь камеры для золы. Дно застилается стальным 3-мм листом. С его помощью вы сможете удалять мусор из зольника.

Выкладывая кирпичную печь для дачи, на этапе третьего ряда вы должны установить внутренний стальной каркас. Высота зольника будет регулироваться по усмотрению. Но этот параметр определяется высотой дверцы, к которой необходимо добавить два ряда сверху. Средняя часть — это наиболее сложный этап монтажа. На этом уровне необходимо сформировать топку. В ней горящие дрова с углем будут выделять жар, обогревая воздух.

В среднюю часть печи необходимо установить стальной каркас. Если есть возможность сделать пазы в кладке, то этот этап не является обязательным. Для этого по ряду кладки следует установить разметку, где будет происходить монтаж колосников. С помощью болгарки вырезаются пазы. Как только будут установлены колосники, необходимо проложить еще два ряда, после этого можно начинать формировать задний отсек под дымоотвод. Работа на этом этапе требует особого внимания, ведь вкладка рядов будет определять размер и высоту камеры для сжигания дров. Этот отсек может быть маленьким, средним или большим.

Работа над варочной поверхностью

Проект печи из кирпича может предусматривать наличие варочной поверхности. Ее размеры станут определять параметры всей конструкции. Как только устройство будет выложено, в верхнем ряду необходимо сделать болгаркой пазы. В них устанавливается стальной уголок, который обладает формой прямоугольника. Его форма должна повторять размеры варочной поверхности.

На следующем этапе устанавливается форма, использовать при этом необходимо температуростойкий раствор, который применялся при кладке кирпичей. Как только раствор застынет, сверху можно установить чугунную плиту.

Варианты отделки печи

Если вы задумались над вопросом о том, чем отделать кирпичную печь на даче, то для начала можете рассмотреть один из традиционных способов облицовки — штукатурку. Перед ее нанесением для исключения растрескивания из-за воздействия высоких температур основание обтягивается сеткой-рабицей, укрепляемой на дюбели.

Далее поверхность можно покрыть штукатуркой. Если такой вид печи вас не устраивает, то поверх можно уложить плитку. Для облицовки часто используются и алюминиевые полоски с отверстиями, которые устанавливаются в вертикальные швы кирпичной кладки. К этим полоскам на следующем этапе фиксируется тавровый профиль, использовать при этом необходимо болты.

Между алюминиевыми уголками осуществляется укладка все той же керамической плитки. Вы можете использовать и клинкер, изготавливаемый из неоднородных видов глин, к которым добавляются красители, энергетические плавители и шамот.

На майолику подходит терракота, которая не имеет глазури и обладает высокой прочностью. Ее основа высокопористая, а форма — округлая. Для того чтобы простейшую кирпичную печь для дачи сделать более привлекательной, можно использовать майолику для отделки, которая представляет собой плитку, покрытую глазурью. На ее поверхности можно увидеть рисунок.

Использование изразцов для отделки

Кирпичные печи на дровах довольно часто отделываются изразцами. Установку ряда следует начинать от угла. Материал предварительно смачивается в воде. Раствор подкладывается под керамическую коробку (румпу). Затем, придерживая соседние элементы, между румпами закладывается раствор.

Крепление изразцов осуществляется штырями из отожженной проволоки. Ее диаметр должен составить 4 мм. Штыри следует ввести в отверстия на полках коробки. Между собой эти элементы фиксируются 2-мм проволокой. Ребра керамических коробок скрепляются кляммерами, которые представляют собой металлические крепежные скобы. Размер швов между изразцами не должен быть больше 2 мм. Затереть швы можно алебастром.

Проведение облицовки кирпичом

Печь из кирпича можно облицевать. Декор осуществляется соответствующим кирпичом. Выстраивать саму конструкцию из подобных изделий запрещено, ведь максимальная температура, которую они способны претерпевать, — 650 ˚С. Для того чтобы предотвратить воздействия высоких температур, исходящих от огнеупорного кирпича, на декоративный клинкер, разрушающийся под таким воздействием, необходимо уложить слой теплоизоляции. Его толщина должна составить 5 мм или больше.

Кирпичная печь своими руками отделывается облицовочным материалом с особой аккуратностью. Швы должны получаться ровными, иначе сооружение будет не столь привлекательным. Для того чтобы готовая конструкция получилась чистой, можно заклеить лицевую сторону отделки малярным скотчем. Как только будет уложен последний ряд, останется лишь удалить скотч, что позволит получить аккуратную поверхность.

В заключение

Теплоемкость кирпича превышает теплоемкость металла в несколько раз. Это говорит о том, что печь из кирпича будет сохранять тепло дольше, чем стальная. Сегодня можно услышать мнение о том, что металлические печи имеют больший коэффициент полезного действия. Но практика показывает, что печи из кирпича с многоканальной системой дымоходов расходуют топливо более экономно и продолжают отдавать тепло еще длительное время, когда дрова в печи уже прогорели.

Строительство печей из кирпича своими руками

Печь из кирпича своими руками

Планировка печи из кирпича

Обычно планировка печи происходит еще при проектировании дома. Для высоких отопительных сооружений необходима закладка специального фундамента отдельного от основного для дома.

Конструкция печи может быть различной в зависимости от ее вида. Наиболее распространенные ее типы это знаменитая русская печь и популярная во всем мире голландка. Они служат как для отопления помещения, так для варочного применения.

При проектировании конструкции важно правильно рассчитать ее мощность с учетом площади обогреваемого помещения. Чем больше площадь жилья, тем больше должны быть габариты будущей печи и выше теплоотдача изделия.

Кладка печи из кирпича должна вестись строго в соответствии порядовки печи с подробными схемами и чертежами, представленными на нашем сайте. Согласно этим точным пошаговым инструкциям разобраться с последовательностью всех этапов работы будет не сложно даже начинающему строителю.

Подготовка к строительству

После планировочных работ и определения точных размеров будущей конструкции, необходимо подготовить все материалы и инструменты, которые понадобятся для кладки. Из инструментов нам пригодятся кирки, кельмы, уровни, отвесы, кисти для затирания швов и строительный угольник.

Если размеры печи требуют закладки фундамента, нужно подготовить цемент, песок, щебень и рубероид. Для небольших конструкций без фундамента приобретаем дополнительные лаги для укрепления настила под изделия и теплоизоляционный материал.

Также для создания печи из кирпича для дома своими руками нам понадобится шамотный и керамический кирпич. специальный огнеупорный раствор для кладки, а также дополнительные детали, согласно планировке конструкции. Это могут быть металлические задвижки и дверцы, элементы варочной поверхности, колосник и т.д.

Основные работы

Особое значение для дальнейшей успешной работы, имеет правильность кладки первого ряда изделия. От него на половину зависит результат всего вашего труда. Каждый кирпич должен занять свое место, т.к. он задает правильное положение будущих стен конструкции.

В процессе кладки уровнем контролируем вертикальность изделия и с помощью строительного угольника точность выполнения углов конструкции. Чтобы убедиться в точности геометрической формы, измеряем внутренние диагонали сооружения, они должны получиться равными.

Для облегчения контроля правильности кладки в соответствии с планом порядовки, между первым и вторым рядом вбиваются длинные гвозди. На потолке отмечаются точки и в них также вбиваются гвозди в соответствующих местах на уровне установки нижних гвоздей. Между гвоздями закрепляются и натягиваются шнуры, которые совместно образуют форму будущего сооружения.

После проверки вертикальности шнуров и соответствия габаритных размеров, можно смело выкладывать нашу печь на дровах из кирпича. Чтобы она получилась прочной и надежной, нужно стараться делать швы как можно тоньше с их полным заполнением растворной смесью. Излишки смеси удаляем мастерком.

В процессе работы не забываем сделать все необходимые ниши для поддувала, варочной камеры и других элементов, предусмотренных по чертежу. Топка выкладывается из шамотного кирпича, выдерживающего высокие температуры.

Последним этапом строительства является установка колосника, металлических дверок и других элементов конструкции.

На нашем сайте предоставлена детальная информация о том, как правильно сложить печь из кирпича для дачи и избежать самых распространенных ошибок.

Видео кладки кирпичной печи для дома своими руками

Хорошая тема термопанели! Быстро тепло и надежно! Есть еще термопанели из керамобетона делали офис просто круть.

Построил дом из газобетона и собираюсь обшить его снаружи термопанелями. Кто уже их монтировал? Как результаты? Или может проще и дешевле сделать мокрый фасад, хотя он не.

Спасибо за подробную инструкцию! У меня на даче как раз валяется стиральная машинка старая. Надо будет использовать моторчик от нее для создания наждачного станка. Единст.

Интересное дизайнерское решение, возьму на заметку! Единственное, что не понравилось из увиденного на фото то, что такую плитку используют в качестве фартука на кухне. Оч.

Этот стиль очень напомнил мне фильм Великий Гэтсби, в котором интерьеры домов и квартир в 1930х годах были оформлены очень роскошно и помпезно. Конечно, это была прерогат.

Кладка печи из кирпича своими руками: пошаговое руководство + видео

Печное отопление частного дома в последние 5−10 лет — на пике популярности. Это объяснимо, ведь печка — это колоритный элемент интерьера, прекрасный отопительный прибор, показатель вкуса и мастерства хозяев, их достатка. Для возведения печи лучше найти профессионального печника. Но сегодня эта почти утерянная профессия только возрождается, и настоящего профи найти не просто. Чтобы сложить печь по всем правилам, придется приложить немало усилий, овладеть специальными знаниями и умениями, приготовиться выложить немалую сумму на строительные материалы.

Виды печей для дома

Русская печь из кирпича

Самая многофункциональна печная конструкция. Имеет отделение для отдыха — лежанку. Под лежанкой находится варочная камера, называемая горнилом или топкой. Под топкой расположено поддувало, обеспечивающее непрерывность процесса горения дров, либо угля. Также есть ниша для хранения кухонной утвари и сохранения пищи в горячем виде.

Стандартные размеры русской печи достигают двух метров в высоту, два с половиною метра в длину и полтора метра в ширину. Благодаря столь внушительным размерам печь обогревает помещение площадью более 40 кв. м. Недостаток в том, что для работы русской печи требуется много топлива .

Печка-шведка

Она более компактна. чем русская печь: высота «шведки» около двух метров, ширина и длина не превышают метра. У такой печи два назначения — обогрев помещения и приготовление пищи. Над топкой шведской печи располагается двухконфорочная чугунная плита, сбоку — духовой шкаф. Нюанс при строительстве шведской печи — на кухне монтируется плита, вся же остальная часть выходит в другую комнату.

Серьезный минус шведской печи — высокая опасность возгорания. Чтобы не допустить пожаров, шведские печки оборудуют заслонками.

Голландская печь

Удивительно, но, несмотря на название, печка придумана русскими печниками. Назначение «голландки» — отопление помещения. Характерная особенность — компактность и высокая теплоотдача. Для голландской печи достаточно 10 часов, чтобы полностью прогреть помещение. В межсезонье печь держит тепло сутки. Конструктивная особенность такой печи в трубе с извилистым дымоходом, обеспечивающим высокую теплоотдачу. Также печь снабжается вместительным топливником.

Голландская печь строится исключительно из печного кирпича. быстро накапливающего тепло, а затем постепенно его отдающего. Печной кирпич — удовольствие дорогое. Поэтому при строительстве печи-голландки придется хорошо потратиться.

Также существуют садовые печи, банные дровяные печи. варочные, отопительно-варочные комбинированные, камины.

Теперь, имея представление о разновидностях кирпичных печей, зная характеристики собственного помещения и необходимый функционал, можно определиться с выбором печи. Надо сказать, что для кладки всех печей существуют общие требования, принципы, которые и рассмотрим ниже.

План строительства печи

Прежде всех дизайнерских изысков предполагаемая конструкция должна отвечать требованиям пожарной и конструктивной безопасности. Так что стоит уделить особое внимание подготовительному этапу.

• Разрабатываем подробный проект-схему печи;
• Определяемся с местом установки печи;
• Выбираем материалы для строительства;
• Подбираем инструмент;
• Определяемся с необходимостью помощников;
• Просчитываем бюджет строительства;

Особое внимание уделяется проект-схеме. Именно от грамотной инженерной разработки зависит конечный успех всего предприятия. В настоящее время можно приобрести готовый проект кладки печи. Разработаны даже целые видеокурсы для начинающих печных дел мастеров. Выбирая проект, стоит уточнить точность и конкретность приведенных данных, особенно цифр, расписаны ли пошагово все моменты строительства. В проекте должны присутствовать подробные комментарии. Серьезный проект обязательно снабжается качественным фотоматериалом основных этапов кладки. Словом, в хорошем проекте все объясняется буквально «на пальцах».

При выборе места установки многое зависит от площади помещения и вида печи. Здесь тонкостей и подводных камней так много, что мастера рекомендуют начинающим печникам создавать уменьшенные макеты своих творений. Такая «тренировка» позволит понятие о предстоящей кладке и на подготовительном этапе исключить просчеты и ошибки .

Если объем работ значителен, собственного опыта недостаточно, то придется прибегнуть к помощи. На заключительном этапе просчитаем все затраты.

Запасаемся инструментом

При кладке печи понадобится измерительные, строительные и вспомогательные инструменты.

• Болгарки для обрезки кирпичей;
• Совковая лопата;
• Металлическое сито для просеивания песка, раствора. Ячейка сита — не более 2 миллиметров;
• Расшивка для уплотнения раствора;
• Комбинированная кельма для укладки раствора;
• Перфоратор с насадкой-миксером;
• Молоток-кирка для рубки кирпича;

• Рулетка длиной не менее 5 м для проведения измерений и нанесения разметки;
• Отвес для контроля вертикальности углов;
• Печная линейка — деревянная рейка длиной чуть больше метра с ровными гранями. Правило, как называют линейку, служит для проверки ровности кладки. Между правилом и стеной печи не должно быть щелей
• шаблон проемов;
• строительный уровень для проверки горизонта кладки;
• гибкий уровень;

Вспомогательные «орудия труда» — это ведра, бадьи, швабры с тряпками и т. д.

Закупаем строительный материал

Какую бы печь мы не строили, материалы понадобятся одни и те же: кирпич, песок, глина. Особое внимание — выбору кирпича. Существует четыре разновидности печного кирпича:

• Кирпич ручной формовки;
• Силикатный;
• Огнеупорный;
• Керамический;

Облицовка печи производится керамическим кирпичом. Лучше остановиться на более дорогом кирпиче М-250 или М-500, который однороднее более дешевых собратьев. Кроме того такой кирпич способен выдержать многократные циклы нагревания-охлаждения. Еще одно достоинство дорогого кирпича — прекрасные формовочные качества при декоративной отделке.

Песок. Должен быть чист, как слеза: без сора, примесей. Для этого его придется просеять через строительное сито.

Глина. Различают нормальную, тощую и жирную. От разновидности глины зависит технология и пропорции приготовления раствора. Специалисты отдают предпочтение нормальной глине могут колебаться от 0,5:1 до 3:1. Лучше всего использовать глину нормальной жирности;

Приобретая стройматериал, важно помнить, что «скупой платит дважды», поэтому об экономии на время забудем. Иначе печь долго не прослужит.

Основа печи — фундамент

Однако, первое, что нужно сделать— обеспечить минимальное 15-сантиметровое расстояние между перекрытием крыши и трубой дымохода. И только после этого можно приступить к разметке места фундамента, который должен быть больше остальной конструкции.

В идеале печной фундамент формируется при строительстве общедомового фундамента. Чтобы печь и сам дом прослужили как можно дольше, их фундаменты не должны связываться. Обусловлено это требование тем, что естественная усадка фундаментов разная из-за температурных различий и нагрузок.

Самая распространенная техника возведения фундамента под печь — котлован заливается бетоном с последующим возведением из кирпича. Предварительно ставится деревянная опалубка. Фундамент должен быть шире будущих габаритов печки примерно на 15 сантиметров (в каждую сторону). Верхний фундаментный уровень должен оказаться ниже пола примерно на 19 сантиметров. Фундамент должен быть идеально ровным, чтобы правильно уложить первый ряд кирпичей. Фундамент основательно не устраивают лишь при строительстве камина. Но тогда производят расчет нагрузки на пол (на верхних этажах)

В обязательном порядке фундамент гидроизолируется при помощи толя или рубероида. Если размер печки больше ширины материалов, их укладывают «внахлест» с припуском 10 сантиметров. При этом ведется контроль диагоналей. Если качество диагональных направлений нарушено, то будут большие проблемы с дальнейшей кладкой печки.

Приступаем к кладке печи

Приготовив раствор, можно класть первый ряд кирпичей. Здесь в ход идут шпатель и мастерок. Но в старину хорошие печники клали раствор голыми руками. Раствор выкладывался рукой на поверхность и распределялся по ней тонким слоем.

Большое заблуждение начинающих мастеров состоит в том, что раствора на печь они не жалеют. На деле чем тоньше слой раствора, тем лучше «схватятся» кирпичи, тем прочнее, долговечнее и «жарче» будет печь.

Кирпич держим одной рукой на весу. Легкими ударами делаем наметки будущего скола. Каждую грань намечаем поочередно. Держа кирпич навесу, производим резкое и точное разрубание на части, придерживаясь намеченных линий. Первый слой печки должен быть выложен филигранно. Сначала укладывается наружный ряд кирпичей, затем закладывается середина, швы тщательно заполняются раствором без пустот.

Начальные ряды кладутся только из целого кирпича. Обязательно соблюдается правило «перевязки» швов. вертикальные швы не должны совпадать.Но после первых рядов кладки обязательно понадобиться кирпич разрубать.

Правило укладки колотого кирпича — рубленая сторона направляется внутрь массива кладки. В первую очередь на этот момент обращаем внимание при сооружении топливника и дымовых каналов. Иначе сколы станут местом скопления сажи, что вызовет засорение дымохода.

Видеоинструкция по кладке печи Шведка

Особенности выкладки сводов и арок

Печь из кирпича своими руками

Печь в доме, как известно, вещь нужная. Она и согреет в холодную пору, и если ее правильно и красиво соорудить, то она будет радовать глаз. В бане же обогревающее устройство просто необходимо, так как без этого сооружения принимать банные процедуры невозможно. Но построить баню – дело непростое. В данной статье мы расскажем, как сложить печь из кирпича своими руками, а также продемонстрируем чертежи, схемы и фотографии.

Конструкция печи

Установка тела сооружения происходит на фундамент или на пол, предварительно переложенными слоями с тепло- и гидроизоляционными свойствами. Часть тела, которая выходит на крышу через чердак, называется дымоходом. Все эти части образуют печное строение.

Сторона печи, на которой расположено творило или зев, называется челом сооружения. Стороны, которые расположены сбоку, именуются щеками или зеркалами.

• Фундамент, как правило, делается одной плитой из железобетона. Если сооружение на шанцах, применяется ленточный фундамент с использованием бутового камня. Фундамент выдвигается за пределы тела на 5 см и более. На фундамент стелется изоляция – 3 слоя рубероида. На изоляцию накладывается 5 мм асбеста, после которого идет кровельное листовое железо. На него, в свою очередь, ложится намоченный в жидком растворе для кладки лист войлока. Перед началом кладки, войлочная подкладка должна высохнуть.
• Кладка печи с наружной стороны начинается из классического красного кирпича, который кладется на цементно-песчаную смесь. Эта кладка образует подтопочную часть сооружения. Далее наступает очередь жаровой или топочной части. Она выполняется из печного керамического кирпича. Он кладется вперемешку с шамотным.

• Перед дверцей, закрывающей поддувало, и творилом в районе пола кровельный лист металла укладывают на асбестовую подушку толщиной 5 мм. Один его край с коренной стороны закладывают сверху в ближайший шов между кирпичами. Вперед лист должен выступать на 0,3 м, а в боковые стороны – на 0,15 м и больше. Торчащие края сгибают и приколачивают к полу.
• Не рекомендуется при кладке кирпича применять раствор на глиняной основе, так как ему свойственно только высыхать, но он не может быть связующим материалом. Кроме того, если печь регулярно не топить, то в холодную пору влага будет способствовать раскисанию смеси. Отсюда вывод – отделения, в которых рабочая температура составляет не больше 250ºС, нужно сооружать с применением цементно-песчаной смеси. Она к тому же стоит меньше глиняной. Для замеса раствора используется цемент марки не ниже М400 и чистый песок без каких-либо включений. Заменять их другими составляющими нежелательно.
• В газовом конвекторе канальные переходы в нижней части должны быть наполовину больше верхних. Нижние каналы называются перетоками, верхние – перевалами. Это делается потому, что внизу собирается сажа, откуда ее нужно удалять. Чтобы этим занятием было легче заниматься, края верхних каналов скругляют.
• Когда температура в дымоходе не превышает 80º, печь делают из обычного кирпича с применением цементно-песчаной смеси. Дымоход по необходимости разделяют. Это связано с мерами противопожарной безопасности. Разделку делают из базальтового картона или асбеста толщиной 5 см, которые скрываются в металлической коробке. Если случится, что сажа загорится, разделка примет первый удар на себя до начала выполнения надлежащих действий.
• Распушка выполняет аэродинамическую роль. Она делает барьер для ветра, верхняя часть которого своеобразно перешагивает выпуск дымохода, поэтому зависимость тяги от ветра нивелируется. Распушка должна быть высотой в 2 ряда. Выступ за дымовую трубу должен быть в полкирпича. Если не предусмотреть распушки, печи будут слишком дымить.

Исходя из схемы, они в основном разделяются на голландские и шведские. Голландское отопительное устройство из кирпича считается простым в исполнении. Газовый конвектор проходит последовательно по канальным ходам. Преимущество голландской печи с канальной схемой не только в простоте, но и в конструктивной пластичности. Конвектор и топка конструктивно соединены лишь хайлом. Благодаря этому канальное изделие можно соорудить под помещение любой планировки. Проблема канальных устройств заключается в их низком КПД – до 40 %. Кроме того, обустроить в них подогрев воды тяжело. В середине конструкции существует мощная циркуляция, и если ее нарушить, то КПД еще уменьшится и увеличится количество сажи.

Более совершенной конструкцией является шведская, КПД которой равняется 60%. Она имеет вид камерной печи, где камерой с воздухом является духовка, которую окутывают раскаленные газы. За духовкой идет вертикальный канал конвектора от самого низа до потолка. В камере печи происходит нагревание варочной поверхности в специальной нише. В сушилку поступает другая часть тепла.

Чертежи шведских печей:

Шведские печи из кирпича для дома имеют следующие преимущества:

• Духовка и конвектор энергетически не зависят от части с топкой. В связи с этим духовку можно оборудовать теплообменником комплекса ГВС с баком накопителем. Бак можно устроить в месте для сушки или на перекрытии. Теплообменник может быть видов W или U.
• Дымовые газы догорают в камерной части сооружения. До конвектора они добираются при температуре до 800ºС. Поэтому конвектор сооружается из привычного кирпича с помощью цементно-песчаной смеси.
• Так как конвектор является узким и высоким, то комната прогревается равномерно как снизу, так сверху.
• С камеры некоторые дымовые газы можно запустить в лежанку, после чего сделать оборот в конвектор, при этом характеристики останутся прежними.
• Конвектор можно менять в размерах, поворачивать и сдвигать по отношению к камерной части, поэтому шведская печь хорошо устанавливается в любой дом и может обогревать сразу несколько комнат.
• При открытии дверки из духовки пойдет большой тепловой поток. Благодаря этому можно в любой момент обогреть после мороза тело через руки и обсушить мокрые вещи после дождя.

Существенный недостаток и одновременно преимущество шведской печи проявляется в отношении к качеству кирпичей и других материалов. Кроме того, камерная часть сооружения должна выполняться на высоком уровне.

Под нее обязателен фундамент, так как в узком и высоком сооружении на разной высоте тепловые напряжения не одинаковы, поэтому конструкция может оказаться уязвимой и неустойчивой.

Сложить шведскую печь под силу только опытным специалистам.

Существует еще один тип печи – колпаковая. Ее КПД очень высокий и может преодолевать отметку 70%. Ее преимущество в том, что она саморегулирующая. Дымовые газы перед тем, как уйти в дымоход, полностью выгорают под колпаком и отдают все тепло. Также тут присутствует принцип газовой вьюшки: при закрытой штатной заслонке подколпачные горячие газы не выпускают из хайла холодный воздух, и печь находится в оптимальном состоянии. Это означает, что при временно открытой вьюшке не образуется угар.

Чертеж колпаковой печи:

У колпаковой печи очень сложная конструкция, хотя на схеме она выглядит примитивно. Кроме того, такая конструкция работает только в отопительном режиме, поэтому приспособить в нее варочную поверхность не удастся. Часть тепла может получать водогрейка, но только в устройствах двухколпакового типа. Они по конструкции еще более сложные, так что их соорудить весьма непросто.

Банная печь

Печи для бани из кирпича имеют свои особенности. Если каменка открытая, то она долго разогревается, но опасности это не представляет. Для того чтобы пропарка происходила «от души», в печь нужно постоянно подбрасывать топливо. По этой причине творило должно иметь выход в другое помещение. Наилучший вариант для этого –предбанник. Тогда угар при сильном нагреве будет уходить из банного отделения. Еще один нюанс – если несильно топить, то каменка выстуживается, и бани как таковой не получится.

Если каменка находится сбоку, и она закрыта, то помещение с камнями окутывается горячими газами с разных сторон. Исключением является передняя часть. В связи с этим каменка нагревается быстро и можно больше подтапливать. Наилучший вариант банной печи – это колпаковый. Каменка устроена таким образом, что температура под колпаком достаточно высокая, и она принудительно проникает в камни. Благодаря этому каменка разогревается фактически мгновенно, и подтапливать можно сколько угодно. Если в топке присутствует топливо, то колпаковая печь сама регулирует режим. На предоставленных фото представлены разные конструкции.

На видео показана подробная кладка печи 3х3,5 кирпича.

Источники: http://mainavi.ru/dom/stroitelstvo-doma/pech-iz-kirpicha-svoimi-rukami/, http://teplo.guru/pechi/stroim/kladka-pechi-svoimi-rukami.html, http://www.stroitelstvosovety.ru/pech-iz-kirpicha-svoimi-rukami

Как сделать кирпичную ракетную печь за 6 долларов

Нужна временная, простая в сборке ракетная печь? Просто возьмите 16 кирпичей или блоков, и все готово для этого проекта кирпичной ракетной печи своими руками!

Люди использовали их в течение тысяч лет, и теперь кирпичные печи возвращаются в мейнстрим. Люди делают эти печи в традиционном стиле все чаще и чаще, потому что они добавляют ценности и индивидуальности дому, а также создают прекрасную атмосферу для встреч на свежем воздухе.

Кирпичную ракетную печь можно сделать всего за 6,08 доллара, в зависимости от того, где вы добываете материал. Вы можете искать утилизированные кирпичи — даже разные виды кирпичей, если они все примерно одного размера.

Эту печь своими руками сделать очень просто. Все, что вам нужно сделать, это сложить куски кирпича так, чтобы у вас было отверстие для подачи топлива и топки.

Это отличный метод, который можно использовать в случае чрезвычайной ситуации или после стихийного бедствия.Соберите кусочки кирпичей, расставьте их, и у вас будет чем сварить или приготовить имеющуюся пищу.

Если вы планируете использовать эту кирпичную ракетную печь на заднем дворе на постоянной основе, вам будет выгодно покупать качественные огнеупорные кирпичи, которые рассчитаны на то, чтобы выдерживать регулярные циклы жары и холода. Вы также можете сделать его более долговечным, соединив кирпичи с излишками цемента из предыдущих проектов, если они у вас есть!

Материалы:

• 16 кирпичей
• Проволочная сетка (необязательно)
• Древесина из обрезков / веточки и ветки
• Подставка для голландской печи / дополнительные кирпичи — для установки сковороды на огонь

Щелкните любое изображение, чтобы запустить отображение лайтбокса.Используйте клавишу Esc, чтобы закрыть лайтбокс. Вы также можете просматривать изображения в виде слайд-шоу, если предпочитаете

Спасибо Survival Common Sense за этот замечательный проект. Вы можете получить пошаговые инструкции здесь…

Если вам это понравилось, возможно, вам понравятся эти идеи летней кухни…

Безопасно ли использовать бетонные блоки?

«Взорвутся» бетонные блоки, если из них сделать ракетную печь?

Вот некоторые из полученных мной отзывов.

Леон Пантенбург

Эта печь из бетонного кирпича — эффективный метод приготовления пищи с использованием только небольших кусочков биомассы.

Самый популярный видеоролик SurvivalCommonSense.com на YouTube пока показал, как построить ракетную печь из кирпичей примерно за 6 долларов. На сегодняшний день он набрал более 1 500 000 просмотров. Подражание — это самая искренняя форма лести (комментирует он с долей иронии). Есть еще несколько успешных постов с использованием практически идентичных материалов и рисунков.

Первоначальная идея заключалась в том, чтобы распространить этот низкотехнологичный метод кипячения воды после катастрофы. Я построил оригинальную печь из бетонных кирпичей, потому что в Lowe’s они были самыми дешевыми. Но можно использовать много разных кирпичных материалов.

Вот что об этом думают читатели:

Из Hilltop Homestead: «Я так понимаю, вы говорите о выживании. Однако многие люди хотели бы сделать их для регулярного или полурегулярного использования.Мне всегда говорили, что для безопасности нужно использовать огнеупорные кирпичи ».

Несколько других отметили, что бетон может «взорваться» при слишком сильном нагревании или рассыпаться после использования.

Я спросил инженера и специалиста по дымоходу, и они оба сказали, что проблем быть не должно.

Затем недавно другой дымоходник по имени Грег Гаррисон взвесился. Вот его мысли:

Это еще одна конструкция печи на биомассе из бетонных блоков. В нем используются материалы, которые можно было извлечь из разрушенной стены подвала.

«Я много лет занимался каменным строительством. Дымоходы и камины были нашей специализацией.
«В конструкции камина используется огнеупорный кирпич для топки и керамические флюилены для отвода нагретого воздуха из вашего дома.
Чтобы бетонный блок «взорвался», потребуется очень сильный нагрев. (Подумайте о температуре резака). Со временем они испортятся от тепла. Как упоминалось ниже, желтый огнеупорный кирпич или дымоходный кирпич — единственный кирпич, который можно использовать. Они не поглощают тепло.Не уверен в стоимости, но это были бы деньги, потраченные не зря.

«Если вы просто время от времени используете ракетную печь, вам подойдет обычный кирпич / блок.
«Кроме того, если вы строите« постоянную »ракетную печь, не используйте обычный кирпичный раствор для огнеупорного кирпича. Вам понадобится небольшой мешочек с «огненной глиной». Вы смешиваете с водой точно так же, как строительный раствор.

«Я построил свою« ракетную печь »некоторое время назад, и она мне очень нравится. Я собираюсь установить один из них в свою новую уличную чашу для костра / гриль.

«Я, наверное,« перестроил ».Прошлой осенью сосед дал мне около 400 огнеупорных кирпичей, и мне было интересно, что с ними делать. (Я использовал только около 30 из них).
«Я поражен эффективностью и теплотой, которую он производит. Высокая температура и очень мало золы.
«Я живу за городом за пределами Цинциннати, и у меня есть все необходимое для топлива. Не беспокойтесь о вкладышах дымохода, если только вы не строите печь внутри конструкции и вам нужно выходить наружу.
«Я уверен, что вы получите много« советов », но я думаю, что в данном случае лучше простое.”

Нажмите здесь, чтобы проверить и подписаться на канал SurvivalCommonSense.com YouTube, и здесь, чтобы подписаться на нашу электронную рассылку — спасибо!

Пожалуйста, подпишитесь на сайт: https://survivalcommonsense.com/

Вы также можете заказать мою книгу: « Основы Бушкрафта: Справочник по выживанию в дикой природе с здравым смыслом» в местном независимом книжном магазине: https://www.indiebound.org/book/97815…

или на Amazon: https: // tinyurl.com / basic-bushcraft-book

или в Barnes and Noble: https://tinyurl.com/Barnes-and-Noble

или в Книгах на миллион: https://tinyurl.com/yc3xdwkg

Спасибо!

возможно? (форум подогревателя ракетных масс в перми)

allen lumley писал: Майк Кантрелл: Моя основная мысль состоит в том, что внешняя оболочка каменного нагревателя НЕ ЯВЛЯЕТСЯ только для галочки! Без этой внешней оболочки у вас не будет герметичного устройства!

А, понятно!
Хорошо, еще…. да, но нет.
Чтобы внешняя оболочка была построена профессиональным каменщиком из нового кирпича, дорого .
Чтобы домовладелец построил внешнюю оболочку из самодельного адоба, бесплатно .
Выбирая прежний путь, люди делают выбор только из-за внешнего вида, а не из соображений функциональности. Любой, кто способен построить Wisner RMH, сможет построить внешнюю оболочку каменного обогревателя! Это просто коробка!

Строительный кодекс требует, чтобы каменные обогреватели были двустенными, так что даже если внутренняя обшивка потрескается, внешняя — нет, и останется воздухонепроницаемой, и не будут выходить выхлопные газы.Внимательный домашний мастер может этого добиться. Это просто коробка!

allen lumley писал: Простые ядра масонства кратны десяткам тысяч долларов, тогда ваш масон завершает сборку!

Вот AlbieCore за 1900 долларов, в который входят тонны дополнительных принадлежностей — стальные двери, винты, семь мешков с цементом, канатные прокладки и даже полотна пилы. Работы.
https: // mainewoodheat.com / каменные обогреватели / the-albiecore /

TempCast продает только через дилеров, но на их веб-сайте написано:
Стоимость полного комплекта сердечников Temp-Cast, не включая дымоход и облицовку, обычно будет в диапазоне от 4000 до 5000 долларов — свяжитесь с нами, чтобы узнать текущие цены и стоимость доставки комплектов сердечников Temp-Cast.
http://www.tempcast.com/pricing.html

MasonryHeater.com предлагает семь различных ядер по цене от 3900 до 6900 долларов. Они включают раствор и прокладки, но не двери или инструменты.
http://masonryheater.com/MasonryHeaters.html

И главное в этих ядрах то, что они и топка, и дымоход . Они одновременно и камера сгорания, и масса. Чего не хватает, так это отделанной поверхности (камень, кирпич и т. Д.) И аксессуаров (дверей, ручек и т. Д., Хотя в AlbieCore есть двери). Надеюсь, это не сбивает читателей с толку. Выше я говорил о том, что различные типы топок взаимозаменяемы для получения различных типов массы, но теперь мы объединяем их вместе.Эти ядра каменной печи являются одновременно топкой и массой. Вы покупаете их вместе, собираете вместе, а затем накладываете на них индивидуальный скин на месте.

Аллен Ламли писал: Я считаю, что навыки, необходимые для создания ракетного массонагревателя и каменного нагревателя, находятся в разных мирах, требуется небольшой опыт, и их можно выбрать.
со сборкой, а другой требует определенного количества времени в качестве подмастерья.

Вроде, но только вид.

Умение построить один из них (Дай мне убежище:

Но я говорю, что если вы заплатите профессиональному каменщику за постройку Wisner RMH из нового кирпича и камня вместо использованных каналов и глыбы, не будет дешевле.
И если вам нужен каменный обогреватель, который выглядит скромно, и вы не боитесь испачкаться, он не будет стоить десять тысяч.

Разница не в характере устройства, а в том, как вы его собираете.

Я имею в виду такую ​​скромную, как этот, построенную из глыбы и огнеупорного кирпича:

Как это соотносится с недавней оценкой Эрикой стоимости строительства RMH? Мертвый. https://permies.com/t/41377/rocket-stoves/Cost-Estimating-Rocket-Mass-Heaters
Эрика: «Я думаю, вы могли бы легко потратить от 4000 до 5000 долларов, если бы приобрели все новое, включая совершенно новые материалы для каменной кладки, без особых покупок, вместо того, чтобы использовать местный или местный грунт.
Удвойте , если вам нужны фасады и отделка премиум-класса. (курсив мой.)

Эл, я люблю и уважаю тебя, и надеюсь, что это не похоже на препирательство! Я здесь хорошо провожу время, потому что думаю, что это ценная информация, которую я могу принести в Пермь. По моему скромному мнению, Пермь, как правило, является ЭТОМ местом для информации о ракетном массонагревателе Wisner, но мы довольно мало знаем о других методах нагрева дровами. Так что я делаю свой вклад, чтобы конкретизировать это. Чем больше информации, тем лучше.

Как сделать ракетную плиту

Когда ваш холодильник полон, но электричество отключено, вам придется найти альтернативный способ приготовления пищи. В такой ситуации одна из лучших альтернатив — построить и использовать самодельную ракетную печь.

Ракетная печь — это очень эффективная кухонная плита, которая сжигает дрова в камере сгорания, направляя тепло и пламя через дымоход, чтобы обеспечить полное сгорание до того, как пламя достигнет поверхности для приготовления пищи наверху дымохода.

Почему ракетная печь?

Ракетная печь — это не только очень энергоэффективный метод приготовления пищи, нагрева воды или разогрева помещения, но и дешевизна, и ее можно собрать в очень короткие сроки. Вы можете использовать с ним и другое кухонное оборудование, если хотите. Строительство ракетной печи может быть первой частью строительства всей летней кухни с системой для мытья посуды, раковиной и местом для хранения вещей.

Красота ракетной печи, которую часто упускают из виду, заключается в том, что ее не нужно использовать в условиях выживания или отсутствия сети.Она может так же легко служить в качестве походной дровяной печи вместо открытого огня или как запасной вариант, если ваша текущая кухонная плита сломалась.

Строим ракетную печь из кирпича

Для изготовления кирпичной версии ракетной печи вам понадобится как минимум два десятка нецементных кирпичей, причем два из них будут более плоскими и крупнее других, а еще два — вдвое меньше остальных. Вы можете найти два кирпича меньшего размера от природы или сделать их самостоятельно, используя долото и молоток.У вас должно получиться два маленьких кирпича, два больших кирпича и около двадцати кирпичей обычного размера.

Вам также понадобятся два листа проволоки, немного трута и растопки, несколько камней и желаемые кухонные принадлежности и оборудование.

Шаг № 1: Выберите ровную поверхность и будьте осторожны при выборе места. Это должно быть место, где вам удобно готовить и есть.

Шаг № 2: После того, как вы выбрали землю, соберите все части, а затем возьмите два больших кирпича и поместите их бок о бок на ровной поверхности.

Шаг № 3: Возьмите три кирпича обычного размера и один меньшего размера. Разложите их над двумя большими кирпичами так, чтобы на одной стороне было отверстие. Это должно создать U-образную форму с двумя большими, которые будут служить основой.

Шаг № 4: Возьмите проволочную сетку и поместите ее поверх U-образной формы. Именно над этим экраном будет отдыхать ваш огонь. Пепел упадет под проволочную сетку. Если вам нужно разрезать проволочный экран так, чтобы он подходил к U-образной форме, сделайте это.

Шаг № 5: После того, как вы установили экран для проводов над U-образной формой, создайте еще одну U-образную форму над первым и прямо поверх экрана для проводов. Опять же, используйте три обычных кирпича и один маленький кирпич.

Шаг № 6: Просмотрите то, что у вас есть на данный момент, чтобы убедиться, что это правильно. Два самых больших плоских кирпича должны быть внизу, а затем две U-образные формы, расположенные непосредственно друг на друге, с проволочной сеткой между слоями. На открытой стороне U-образной формы должно быть отверстие с проволочным экраном, проходящим через его середину.

Шаг № 7: Соберите оставшиеся кирпичи обычного размера и сложите их поверх существующей конструкции. Эти кирпичи могут перекрывать U-образную форму, за исключением отверстия в нижней части с проволочной сеткой. Это должно быть оставлено открытым, иначе оно заберет весь острие ракетной печи. Продолжайте укладывать кирпичи до желаемой длины. Двадцать кирпичей стандартного размера — хорошее практическое правило, поскольку вы не хотите, чтобы ваш обогреватель ракетной печи был слишком коротким, он не будет работать должным образом или настолько высок, что может быть опрокинут.

Шаг № 8: Посмотрите, что у вас есть на данный момент. Если ваша конструкция напоминает уличный дымоход с проволочной сеткой, проходящей через дно (видимой через нижнее отверстие, образованное буквой U), и отверстием посередине, которое ведет вниз к этому проволочному экрану, то вы определенно находитесь на правильном пути.

Шаг № 9: Теперь пора добавить крышу. Возьмите еще один кусок проволочной сетки и установите его поверх дымохода. Закрепите этот проволочный экран плоскими камнями или несколькими кирпичами.

Шаг № 10: Еще раз осмотрите всю свою структуру. Это безопасно? Похоже, он вот-вот перевернется? Если он наклонный или некоторые кирпичи слишком длинные и выступают из конструкции, вам необходимо исправить это, чтобы устранить обе эти проблемы.

Шаг № 11: После того, как вы в меру своих возможностей определили, что ваша ракетная печь безопасна и готова к использованию, возьмите немного трута и растопки и поместите их поверх проволочной сетки в отверстии U в база.Не забудьте иметь больше топлива в режиме ожидания, чтобы вы могли поддерживать огонь, как только он начнется.

Шаг № 12: Теперь зажгите эту растопку с помощью устройства для зажигания огня. Дым должен подниматься по дымоходу и выходить через проволочную сетку, которую вы разместили наверху. Между тем, пепел будет собираться под проволочной сеткой в ​​самом низу.

Поздравляем, ! Ваша ракетная печь готова! Пришло время проверить вашу ракетную печь, чтобы убедиться, что она работает.Вы можете поставить сковороды, сковороды или кастрюли на плиту. Вы можете делать все, от кипячения воды до полного приготовления пищи или даже согревания, при этом сохраняя огонь в идеальном состоянии и избегая опасностей, которые несет открытый огонь.

Просмотрите любую из этих ссылок, чтобы наглядно продемонстрировать, как сделать свою собственную ракетную печь своими руками:

Строим ракетную печь из консервных банок

Для сборки ракетной печи из консервных банок вам понадобится стандартная жестяная банка, четыре суповых банки (банка №1, банка №2, банка №3, банка №4), молоток и гвозди, изоляционные материалы, такие как песок или пена, перчатки, напильник, трут, растопка и плоскогубцы.С банок следует удалить все этикетки.

Шаг № 1: Возьмите одну из банок для супа (Банка № 1) и нарисуйте ее форму на жестяной банке.

Шаг №2: Вырежьте такое же отверстие на той же высоте в банке №1, чтобы банка №2 могла пройти через жестяную банку и прямо в банку №1. Это сформирует «локоть» этой ракетной печи. Банки с супом должны плотно прилегать, но при этом быть чистыми. Никаких огромных зазоров быть не должно.

Шаг № 3: Удалите дно банки № 2 ножницами для жести или консервным ножом.Нижняя часть банок открывается не так легко, как верхняя, поэтому действуйте медленно и осторожно. Суповая банка №2 будет служить горизонтальной камерой сгорания для этой ракетной печи.

Шаг № 4: Соедините банку №1 и банку №2 вместе, чтобы вы были уверены, что они будут соответствовать друг другу, когда вы соберете их вместе внутри консервной банки. Вы можете собрать их вместе в жестяной банке, когда они будут хорошо подходить друг к другу.

Шаг № 5: В банке № 1 должно быть вырезано отверстие. Поместите его в центр консервной банки так, чтобы отверстие в банке №1 было аккуратно совмещено с отверстием, которое вы прорезали в консервной банке.Конец открытой банки №1 должен быть направлен вверх, чтобы можно было поместить в нее емкость №3, которая будет служить дымоходом.

Шаг № 6: Теперь банку № 2 можно вставить через отверстие в жестяной банке, а затем в отверстие банки № 1, чтобы сформировать изгиб.

Шаг № 7: Возьмите банку № 3 и снимите ее нижний и верхний концы. Разрезать эту банку можно вертикально снизу вверх. Эта банка должна служить дымовой трубой, поскольку ее вставляют в канистру №1, которая в настоящее время находится внутри консервной банки.Если вам нужно сократить излишки банки № 3, чтобы она лучше подходила, вы можете это сделать. Банка должна входить чисто и плотно, и, опять же, не должно быть больших зазоров.

Шаг № 8: Люди, которые конструируют ракетные печи из консервных банок, часто избегают этого следующего шага, но мы настоятельно не рекомендуем этого делать. Вырежьте небольшую арку в банке №3, где она и банка №2 пересекаются сбоку. В противном случае дымоход может оказаться слишком высоким, когда весь проект будет завершен. Дымоход может застрять слишком высоко, чтобы вы могли положить на него что-нибудь.Дымоход должен быть примерно на четверть дюйма ниже верхней части обода, который находится на жестяной банке, чтобы его можно было использовать должным образом. Если вы разрежете арку, она должна идеально подойти и работать нормально.

Шаг № 9: Возьмите банку № 3, которая является дымоходом, и обведите ее форму на крышке консервной банки. Дымоход должен выходить из верхней части печи. Он также должен быть правильно подогнан, прежде чем вы сможете двигаться дальше.

Шаг № 10: На этом этапе все компоненты вашей печи установлены и обрезаны должным образом.Пришло время собрать камеру сгорания (Банка №1) до локтя (Банка №2) и дымохода (Банка №3) внутри жестяной банки.

Шаг № 11: После того, как вы его соберете, вам нужно будет заполнить пустое пространство между внешней стороной банки №1 и внутренней стороной жестяной банки изоляционным материалом. Чаще всего рекомендуется использовать песок или грязь, но перлит, зола, глина, пена, вермикулит или аналогичные материалы тоже подойдут.

Шаг № 12: Все, что вам нужно сделать дальше, это разрезать топливную полку, и вы будете готовы проверить ее.Топливная полка будет сделана из канистры №4 и должна поместиться внутри горловины печи. Дрова будут лежать на этой полке, одновременно позволяя воздуху проходить внутрь печи снизу.

Шаг № 13: Вырежьте Т-образную форму, которая имеет ту же ширину, что и банка №1, только немного шире вверху, чтобы она не скользила внутри печи. Банку нужно будет засунуть в горловину печи, сделав зазор в нижней и верхней части. Если этого зазора нет, ракетная печь работать не будет.

Поздравляем! Ваша ракетная печь собрана и готова к испытанию. Используйте любой трут или растопку, которую вы положите в дымоход, и разожгите огонь; держите больше топлива в режиме ожидания, чтобы он продолжал работать.

Преимущество ракетной печи, сделанной из жестяных банок, состоит в том, что по сути это переносная печь. Вы можете брать его с собой, куда бы вы ни пошли, но помните, что даже внешняя часть его будет горячей, и вам не следует прикасаться к нему голой кожей.Для транспортировки либо подождите, пока он остынет, либо перенесите его с помощью пары перчаток или плоскогубцев.

Наша ракетная печь | Корень простой

• Примечание редактора: у нас есть новый дизайн переносной ракетной печи.

Низкие технологии — это новые высокие технологии, а лучшим примером низкотехнологичной революции является чудесная ракетная печь — печь, которая позволяет готовить из маленьких веточек — поленья не нужны! Лучше всего строить ракетные печи несложно.Нам настолько понравилась эта идея, что мы решили построить постоянную рядом с нашей задней палубой для развлечения и в качестве резервной копии нашей газовой плиты на случай, если в чрезвычайной ситуации наши коммунальные услуги выйдут из строя.

Ракетная печь была разработана для использования в бедных странах, где древесина, используемая для приготовления пищи, привела к массовому вырубке лесов на больших участках земной поверхности. Ракетные печи могут быть построены из металла или камня и состоять из трубы L-образной формы, на дно которой вы кладете дрова. Эффект дымохода создает высокоэффективное горение без дыма.Чтобы приготовить обед, не нужно рубить дерево — все, что вам нужно, это несколько маленьких веток или веточек.

До того, как мы построили ракетную печь, мы думали сделать глиняную печь, дровяную печь с глиняным куполом, в которой можно готовить хлеб и пиццу. В эко-мире есть тенденция строить почвенные печи, и мы чувствовали определенное давление, чтобы не отставать от эко-Джонсов. Мы начали строить основу для одного, а затем начали думать о том, как часто мы будем на самом деле разводить костер, особенно учитывая, что он должен гореть несколько часов, прежде чем печь станет достаточно горячей для приготовления пищи.Кроме того, где мы можем взять журналы? И насколько хорошо сжигать такой огонь и способствовать тому, чтобы воздух Лос-Анджелеса и без того задыхался от смога?

Глядя на кирпичи, которые мы собрали, чтобы построить основу печи из глинобитных плит, мы поняли, что можем использовать их для постоянной ракетной печи на заднем дворе, которую мы действительно будем использовать. Кроме того, мы поняли, что наша ракетная печь может сжечь некоторые пальмовые листья, которые регулярно падают с знаковых пальм, растущих вдоль нашей старой улицы Лос-Анджелеса.

Вот материалы, которые мы использовали:

36 кирпичей
Колено трубы из оцинкованной стали 4 дюйма
4-дюймовая труба для печи
зола (извлеченная из барбекю в парке)
1 консервная банка
50-фунтовый мешок предварительно смешанного бетона для основания
растворная смесь
решетка (очищенная)

Первым делом нужно было сделать небольшой фундамент под ракетную печь.Мы изготовили плиту размером 18 на 18 на 4 дюйма из бруса 2 x 4 и мешка с предварительно перемешанным цементом. Людям, живущим в холодных местах, нужно будет сделать более глубокий фундамент, чтобы избежать морозного пучения.

Затем мы построили куб из кирпича, оставив небольшое отверстие для дна дымохода. Советуем посмотреть, как строить из кирпича. Как видите, в нашей каменной кладке можно было бы попрактиковаться, но результаты не так уж плохи — нам нравится думать о нашей печи как о немного «деревенской». Вы можете избежать хлопот, связанных с кладкой из кирпича, сделав более простую ракетную печь. Посмотрите эти два обучающих видео: одно для металлической модели, а другое — с использованием кирпичей.Мы выбрали кирпич в основном из эстетических соображений и остались довольны результатом.

Следующий шаг — собрать трубу вместе, вставив колено в более длинную трубу, и такого размера, чтобы верх трубы находился чуть ниже нижней части решетки. Посмотрите нашу предыдущую публикацию, чтобы увидеть видео, которое может помочь с этой частью сборки. По счастливой случайности, во время поездки на велосипеде мы обнаружили в центре бульвара Сансет решетку, которая точно соответствовала отверстию в нашей кирпичной ракетной печи.

Вы засыпаете золу в законченный кирпичный куб, чтобы заполнить пространство между трубой и внутренней стеной.Зола действует как изоляция, повышая эффективность печи. Вы также можете использовать вермикулит, но учтите, что песок или почва не подойдут. Изоляция работает из-за небольших воздушных карманов между частицами, отсюда и потребность в золе или вермикулите, которые также являются негорючими. Мы использовали кусок металлического лома с 4-дюймовым круглым отверстием, чтобы пепел не просыпался в щель между трубой и квадратным отверстием внизу.

Наконец, вы используете консервную банку, надрезанную по бокам и расплющенную, чтобы сформировать полку, которую вы вставляете в колено внизу плиты.Обратите внимание на рисунок выше формы полки. Вы кладете на эту полку свои веточки и растопку и зажигаете печь с газетой под полкой. Когда веточки горят, вы толкаете их через край, чтобы огонь продолжался.

Наш первый тестовый запуск печи прошел очень успешно — мы вскипятили кастрюлю с водой и сварили яйца на сковороде. Огонь горел чисто, почти не задымлялся, за исключением пуска. Дополнительную информацию о ракетных печах можно найти в Исследовательском центре Апровечо.

И, пожалуйста, не сжигайте дрова внутри и берегитесь углей.Убедитесь, что вы полностью потушили огонь, когда закончите готовить!

Сборка за один день: печь для пиццы с арочным кирпичом

Для ценителей пиццы дровяная кирпичная печь — это вершина. Ничто другое не готовит пирог так же, как при температуре 800–1000 ° F, необходимой для получения тонкого, хрустящего слоя дымного угля, покрывающего влажную воздушную корочку.К сожалению, эти типы духовок обычно большие, дорогие и сложные в сборке, поэтому большинству из нас приходится готовить сухую, скучную пиццу, выпеченную в течение 15 долгих минут в нашей кухонной духовке при неутешительной температуре 375 ° F.

Вот конструкция печи из кирпича, которая преодолевает эти заминки. Это так же просто, как складывать блоки, и с парой рук вы можете собрать их, приготовить потрясающую пиццу и разорвать ее на части за день. Размеры кирпичей различаются, поэтому при необходимости измените планировку. Я впервые построил один во время уик-энда, проводимого Майклом О’Мэлли в Machine Project в Лос-Анджелесе, и с тех пор помог вдохновить других на создание своего собственного.

1. Выберите место

Вес кирпичей значительный, поэтому убедитесь, что вы начинаете с прочного верстака на твердой ровной поверхности. Мы использовали металлический сварочный стол — ищите бывшие в употреблении на Craigslist — но вы также можете создать прочную платформу 4 на 4 дюйма из шлакоблока, увенчанную двумя половинками листов фанеры ¾ дюйма.

2. Уложить брусчатку и пол из огнеупорного кирпича

Сделайте изолирующую основу размером 4 на 4 фута с цементно-брусчаткой поверх вашей платформы.Сверху по центру сделайте поверхность из огнеупорного кирпича, уложенную ровно, примерно 10 кирпичей в ширину и 5 кирпичей в глубину. Кирпичи скрепите плотно — это пол духовки.

ВНИМАНИЕ: Не используйте стандартные красные кирпичи, так как они могут взорваться при нагревании до высоких температур. Используйте Firebrick.

3. Сложите стены

Начните с задней стены, уложенной ровно, шириной 4½ кирпича и высотой 5 кирпичей. Вам нужно будет разделить несколько кирпичей пополам; сделайте это, надрезав леску и ударяя долотом и молотком, или используйте нож для каменной кладки на циркулярной пиле.Сохраните фишки. Сместите каждый слой на половину кирпича, чтобы швы находились посередине кирпича ниже. Центрируйте еще 5 сверху, на двух уровнях.

Чтобы построить стороны, сначала просверлите два отверстия диаметром 3/8 дюйма в каждом стальном уголке 48 дюймов, по 1 дюйм от обоих концов, в одной стороне уголка. Положите 2 уголка спереди назад на платформу, лицом внутрь, так, чтобы кирпичи могли сидеть во внутреннем углу. Проденьте резьбовые стержни в просверленные отверстия и затяните по гайке с каждого конца.

Постройте боковые стены, поставив 13 кирпичей подряд внутри каждого уголка, начиная с задней стены.Если уже смешали, нанесите полоску глиняной смеси (шаг 6) на внутренние нижние края. Закройте каждую сторону 3-мя плоскими кирпичами, затем поместите оставшиеся 48 ″ уголков сверху вниз. Добавьте резьбовые шпильки и гайки.

4. Сделайте арку

Чтобы сделать крышу, соорудите из фанеры арочное приспособление, прикрученное к двум ножкам 2 × 4. Длина арки должна быть чуть меньше расстояния между боковыми стенками — у меня примерно 32¼ ”. Высота должна быть около 5 дюймов, а радиус — около 27 дюймов. Вырежьте 2 одинаковых части лобзиком, затем прикрепите их к 2 × 4 так, чтобы ножки выступали примерно на 9¼ дюймов ниже фанеры — вы хотите, чтобы этот шаблон был немного выше, чем ваш первый ряд стоячих кирпичей (Рисунок A).

Чтобы собрать арку, поместите зажим на заднюю стенку поверх ”подступенков. Поставьте кирпичи на край, направив вперед (Рисунок B). Сохраняйте ровное пространство между кирпичами, заполнив зазоры осколками кирпича. Снимите приспособление, выдвинув стояки, а затем переместив ножки вперед, чтобы наклонить их назад. Повторите еще 2 раза, чтобы получить сводчатый потолок глубиной в 3 кирпича.

5. Постройте вход и дымоход

С каждой стороны передней части духовки сложите 2 слоя по 3 кирпича на краю, двигаясь спереди назад.Они будут обрамлять горловину духовки. Соедините верхнюю часть с помощью металлического уголка 24 дюйма, направленного вверх и внутрь. Поместите 3½ кирпича поперек его передней части, по краю. Добавьте еще 4 с каждой стороны, возвращаясь к арке.

Поместите последний угол 24 дюйма напротив арки, чтобы закрыть зазор, лицевой стороной вверх и наружу. Расположите вставку из глиняной дымовой трубы по центру над зазором так, чтобы ее края опирались на кирпичи и угловое железо (Рисунок C). Закройте зазоры кирпичом.

6. Покрытие из глины

Дым и тепло будут выходить из печи, если вы ее не закроете.Смешайте огнеупорную глину с водой и песком и обильно промажьте все внешние швы и щели кирпича — тяжело давите на арку. Это будет некрасиво, но вы не будете возражать, когда ваш живот будет полон восхитительной пиццы, приготовленной на дровах. Теперь ваша духовка готова к розжигу — отверждение не требуется (Рисунок D).

Перед разборкой дайте духовке остыть как минимум пару часов. Затем сбрызните глину сверху и по бокам из шланга и просто разложите кирпичи. Храните в удобном месте или упакуйте в трейлер для мобильного развертывания.Или замените огнеупорную глину затвердевающим раствором и сделайте это постоянным приспособлением в вашем дворе. Хорошего аппетита !

Unasylva — Vol. 15, No. 3

H. SINGER
Швейцарская ассоциация лесоводства, Золотурн, Швейцария

Автор предпринял миссию в Индонезию при спонсорской поддержке ФАО и правительства Швейцарии, чтобы изучить вопрос о совершенствовании дровяных печей для приготовления пищи и обеспечении экономии при потреблении дров.

WOOD превосходит любое другое природное вещество по разнообразию применения: его можно использовать в качестве строительного материала или в качестве обрабатываемого вещества, в качестве сырья в химической промышленности и в качестве горючего.

Даже когда деревья в своем ежегодном росте дают древесину вполне естественно и в изобилии, все же важно, чтобы ее использовали как можно более разумно. Любое чрезмерное потребление может повлечь за собой катастрофические последствия, которых необходимо избегать.

Древесина — древнейший источник тепла для человека, поскольку она более доступна, чем любое другое топливо, а также проста в воспламенении. Именно благодаря этой доступности его до сих пор сжигают в примитивных каминах по традиционным методикам. Результат может привести только к очень высокому потреблению, что приведет к серьезным потерям.

РИСУНОК 1. — Конструкция печи ФАО / Зингер.

Ситуация действительно различается от страны к стране. В одном из них еще не реализованы все возможности древесины как источника энергии; в другом — наоборот, нужно сократить потребление, чтобы не перегружать леса.В других странах древесина сталкивается с конкуренцией со стороны других видов топлива. Но везде необходимо решать одну и ту же проблему: как лучше использовать нагревательные возможности древесины.

ЭКОНОМИКА ТОПЛИВА

Твердые природные виды топлива, хотя все они имеют одинаковое происхождение, тем не менее могут четко отличаться друг от друга по внешнему виду, а также по основным компонентам и составу. Эти характеристики объясняют их различные горящие свойства.Поэтому, если кто-то хочет максимально использовать выделяемое тепло, необходимо учитывать особенности различных видов топлива и их различные горящие свойства. В нескольких странах были проведены фундаментальные исследования, сопровождаемые практическими экспериментами. Затем были сделаны общие выводы относительно производства и эксплуатации дров. Конечным результатом стали кухонные плиты и нагревательные устройства, которые, разумно применяя принципы горения, также являются чистыми и простыми в эксплуатации.

РИСУНОК 2. — Старая пластина: (1), (2), (3) пластины.

РИСУНОК 3. Форма для кирпича с изображением высушенного на солнце (не обожженного) кирпича 5 X 10,5 X 22,5 см внизу.

РИСУНОК: 4. Дымоход печи FAO / Singer. Учтите, что дымоход должен быть независимым от материалов для дымохода — это дренажная труба и кирпич; общая площадь вентиляционных отверстий должна составлять дымоходное отверстие; и длина поверхности печи вверх, должна быть не менее 2.5 метров.

Древесина легко горит и не требует специальной подготовки в качестве топлива. Это подтверждается более или менее типичными случаями использования печей в Индонезии. Но испытания показали, что эти печи не являются эффективными потребителями дров. Конечно, теплотворная способность древесины может быть использована намного лучше.

Из-за высокого содержания летучих компонентов древесина горит сравнительно быстро, с длинным пламенем, и для горения требуется очень мало кислорода.Эти свойства необходимо учитывать при строительстве очагов, чтобы добиться хороших результатов.

Это было сделано при строительстве новых печей, которые имеют следующие характеристики:

1. закрытый под с ограниченным притоком воздуха для процесса горения;
2. Дымоходы для пламени и дыма;
3. дымоход.

Очаг

У очага есть следующие функции: удерживать необходимое количество дров, давать пламени достаточно места для роста, удерживать горящие угли вместе в плотную массу и обеспечивать концентрированное горение.Невозможно указать точные размеры, которые обычно применимы. В рассматриваемых здесь моделях очаг имеет длину от 27 до 28 сантиметров, ширину от 16 до 18 сантиметров внизу и от 18 до 20 сантиметров вверху. Внутренняя высота должна быть 20 сантиметров. Прежде всего, важно, чтобы очаг был полностью закрыт. Топка закрывается камнем, на дне которого должно быть отверстие размером 6 х 4 см, которое должно действовать как воздухозаборник.

Дымоходы для пламени и дыма

Если на плите есть несколько отверстий для приготовления пищи, тепло необходимо направлять на них, иначе будут чрезмерные потери.Эту функцию выполняет дымоход. Этот дымоход должен быть спроектирован таким образом, чтобы он концентрировал пламя и дым в отверстиях для приготовления пищи, прежде чем они будут вынесены из печи. Дымовые газы направляются через дымоход, поэтому они наиболее интенсивны в этих местах; Таким образом обеспечивается эффективное использование тепла.

РИСУНОК 5. — Доработанная печь ФАО. Высший тип. 633 / Т. Масштаб 1: 10. Все размеры на рисунках 5-15 включительно указаны в сантиметрах, если не указано иное.

Дымоход

Дымоход должен служить нескольким целям.В некоторой степени он составляет движущую силу процесса горения. Его наиболее очевидная функция — вывод паров в наружный воздух; но он также должен создавать тягу, которая вызывает всасывание воздуха, необходимого для сгорания. Только хороший дымоход может обеспечить эффективное и экономичное функционирование. Тяга возникает из-за разницы температур наружного воздуха и дыма, что, в свою очередь, приводит к разнице в весе. Однако, поскольку эта движущая сила мала, необходимо учитывать определенные факторы при строительстве дымоходов.Размер сечения будет зависеть от размеров очага и высоты дымохода. Для кухонных плит с дымоходами высотой до 4 метров предпочтительнее использовать трубу из твердой обожженной глины с 12-сантиметровым отверстием. Для более высоких дымоходов достаточно 10-сантиметрового отверстия. Минимальная высота должна быть 2,5 метра.

Поскольку дымоход должен быть герметичным, его следует собирать с осторожностью, стыки заделывать строительным раствором.

Для предотвращения попадания дождя в дымоход необходимо предусмотреть крышку, установленную таким образом, чтобы не препятствовать выходящему дыму.Дымоход также следует чистить каждые полгода. Самая простая процедура — это делать с верхнего конца; щетку подходящего размера закрепляют на конце бамбуковой палки, а затем несколько раз толкают вверх и вниз в дымоходе.

Сухие дрова следует использовать в печах не только потому, что они более экономичны, но и потому, что они более безопасны. Когда горит зеленая древесина, внутри дымохода образуется смолистый осадок. Это может загореться в печи при сильном огне. Чтобы потушить пожар в дымоходе, нужно сразу не допускать попадания в него воздуха.Любые следы смолистого дымохода следует заменить до того, как он загорится.

Дымоход можно сделать также из кирпича, при этом стыки должны быть герметичными. Поперечное сечение может составлять 15 х 15 сантиметров или 20 х 20 сантиметров. Дымоход такого типа, несомненно, дороже глиняного; с другой стороны, он длится дольше, безопаснее и, следовательно, более удовлетворителен.

РИСУНОК 6. — Печь FAO / Singer 1. Высший тип. 633 / Т.

РИСУНОК 7.- Доработанная ФАО сотка. Тип 1. 634 / Т. Масштаб 1: 10.

Традиционной печи хватает на год. Именно по этой причине материалам было уделено особое внимание, и был проведен ряд испытаний, чтобы гарантировать, что новые модели имеют более длительный срок службы. В качестве основного материала была выбрана обожженная глина, высушенная или влажная. Чтобы придать глине большую прочность, можно добавить опилки, рисовую шелуху, рисовую солому или золу. Было выбрано три способа строительства: из жженого кирпича, высушенного на солнце кирпича или глины.

Печи из жженого кирпича зарекомендовали себя как самые лучшие и долговечные. Кирпичи имеют длину 22 сантиметра, ширину 10 сантиметров и высоту 5 сантиметров. Они состоят на 50 процентов из глины и на 50 процентов из опилок, все тщательно перемешивают, затем помещают в деревянные формы правильного размера и, наконец, запекают в духовке. Полученные кирпичи просты в обработке и огнестойки. При их укладке важно, чтобы они были увлажнены, чтобы раствор хорошо впитался. Для приготовления раствора используется смесь из одной части цемента и четырех частей песка (размолотого из кирпичей).Глина, даже когда с ней смешаны другие материалы, не подходит в качестве раствора, потому что она слишком сильно сжимается от тепла, что приводит к растрескиванию швов и расшатыванию кирпичей.

Однако самая сложная часть в изготовлении — это тарелка с тремя отверстиями для приготовления пищи и одним отверстием для дымохода. Самое простое решение — сделать по три тарелки на каждую духовку. Они имеют тот же состав, что и кирпичи, и формуются в форме. Перед обжигом им нужно дать немного подсохнуть, пока они не станут достаточно твердыми, чтобы можно было прорезать отверстие для готовки.На рис. 2 показана форма и приведены размеры одной из этих пластин. Плита также может быть кирпичной, хотя сделать это немного сложнее. Кирпичи необходимо хорошо уложить и заделать раствором. Используйте круглый деревянный формовочный блок (диаметром 20 сантиметров), чтобы отверстия имели идеальную форму. Помимо их долговечности, печи из кирпича имеют дополнительное преимущество, заключающееся в том, что для высыхания необходимо всего три или четыре дня, прежде чем их можно будет использовать.

Второй метод — использовать только высушенные на солнце кирпичи.Эти кирпичи, хотя и сделаны точно таким же способом, могут сохнуть на солнце. Плита собирается как по первому способу. Однако раствор представляет собой глину, смешанную с 40% опилок и 10% золы. Форма и размеры кирпичей указаны на Рисунке 3. Рекомендуется присыпать форму сухой золой перед тем, как засыпать смесь.

РИСУНОК 8. — Печь FAO / Singer I. Нижний тип. 634 / Т.

РИСУНОК 9. — Доработанная печь ФАО.Тип. 635 / Т. Масштаб 1: 10.

РИСУНОК 10. — Плита ФАО / Зингер II. Высший тип. 635 / Т.

РИСУНОК 11. — Доработанная печь ФАО. Тип II. 636 / Т. Масштаб 1:10.

РИСУНОК 12. — Печь FAO / Singer H. Нижний тип. 636 / Т.

Преимущество такого метода в том, что чаще всего материалы не нужно покупать. С другой стороны, печь не прослужит столько, сколько построена из жженого кирпича.Кроме того, поскольку высыхание занимает больше времени, необходимо дать больше времени, прежде чем печь можно будет использовать.

Третий очень простой метод с использованием глины. Однако он также является самым неудовлетворительным в своей работе и самым коротким сроком службы. Более того, это метод, который можно использовать только для невысоких печей. Поэтому его следует использовать только в отсутствие обожженных или высушенных на солнце кирпичей. В качестве основного материала используется глина, в которую добавлены рисовая солома и зола. Ни в коем случае нельзя использовать смесь глины и опилок, так как при высыхании эти материалы сжимаются по-разному, поэтому появляются трещины.Следует добавить не более 15 процентов воды, чтобы глина была достаточно пластичной для формы.

Сначала строится основание, площадь земли которого совпадает с площадью пола печи. Чтобы сделать пространство для очага и дымовые отверстия, следует использовать формовочные блоки, такие как стебли банановых деревьев (рис. 1).

Блоки нельзя снимать, пока глина не станет достаточно сухой. Затем внутренняя часть печи приобретает форму, показанную на схеме.

Какой бы метод ни был выбран, дымоход должен быть сделан из огнеупорной глины или обожженного кирпича. На Рисунке 4 показаны конструкция и расположение дымохода, а также способ его прохождения через крышу.

РИСУНОК 13. — Доработанная печь ФАО. Тип, R.H.C. 639 / Т. Масштаб 1: 10.

Среди новых моделей — две с тремя отверстиями и одна с двумя отверстиями; Также была построена улучшенная модель с одним отверстием. Принцип работы и их точные размеры показаны на рисунках 5-15.
Модели 1 и 2 принципиально похожи на печи, уже разработанные в Швейцарии. Все, что нужно было сделать, — это изменить размеры, чтобы полностью адаптировать их к местным условиям. Эти две модели имеют хороший очаг, закрытый спереди плоским камнем с отверстием для забора воздуха, а сверху — кастрюлями. Дымоход для пламени и дыма является продолжением очага. Дымоход сужается в месте соединения с дымоходом. В первой модели она изогнутая, а во второй — прямая; это единственная разница.Обе модели могут быть высокими (идеальный рост 70 сантиметров) или низкими (высота 30 сантиметров). Модель 2 по конструкции и стоимости является наиболее выгодной.

РИСУНОК 14. — Плита ФАО / Зингер III.

Изучив существующие модели и кулинарные привычки людей, показалось желательным разработать еще одну третью модель с двумя отверстиями для небольших семей. Его характеристики такие же, как и у двух других моделей: закрытый очаг, дымоход и дымоход.Очаг выстроен в соответствии с отверстиями для приготовления пищи; но его также можно разместить под прямым углом к ​​ним, как в двух других моделях. Что касается печей с одним отверстием (сложенным попросту из трех камней), то они принципиально не подлежат замене. Надо довольствоваться улучшением того, что уже есть. Принципиально конструкция у них такая же, но используется кирпич. Передняя часть закрыта над кочегаркой, что означает, что тепло хорошо концентрируется на кастрюле. Модель представлена ​​на рисунке 15.

Испытания были предназначены для определения эффективности приготовления пищи и коэффициента технической производительности, а также горючести некоторых видов древесины.

Осуществлялись разными способами; но была предпринята попытка провести параллельные серии испытаний, чтобы можно было сравнить результаты, полученные на разных печах. Были протестированы все три модели, а также модель с одним отверстием. Для сравнения были куплены и протестированы несколько моделей с одним отверстием, сжигающих дрова и опилки, уже имеющихся в продаже.Рассматриваемые модели были из огнеупорной глины. Результаты были вполне удовлетворительными, но материал, использованный при их производстве, не отвечал требованиям; поэтому от этих испытаний отказались.

РИСУНОК 15. — Печь FAO с одним отверстием.

Были протестированы несколько пород древесины. Израсходованные дрова точно взвешивались, и для каждого испытания использовалось 2 кг поленьев и 100 г дров для растопки. Были взяты образцы для испытаний каждого вида и измерена теплотворная способность в лаборатории.

В каждом случае испытания начинались с холодной плиты. Чтобы определить долю тепла, доступного для приготовления пищи, над каждым отверстием помещали горшок диаметром 20 сантиметров, содержащий 2 литра воды, и измеряли количество поглощенного тепла. Полученные результаты были следующими:

Чтобы узнать, как горит каждая печь, каждые пять минут на выходе отбирали пробу газа. Содержание угольной кислоты, окиси углерода и водорода измеряли с помощью прибора Orsat.Каждый раз и одновременно измеряли теплоту дыма и количество тяги в дымоходе. Технические характеристики представлены в следующем списке:

Наряду с этими полномасштабными испытаниями, были проведены простые тесты производительности для каждой плиты, чтобы определить ее эффективность приготовления (данные содержатся в отчете FAO / ETAP № 1315). По полученным результатам можно сказать, что модели 1 и 2 более или менее равны. Но модель 2 предлагает определенные преимущества: более равномерное распределение тепла по трем отверстиям для приготовления пищи; более короткое время приготовления; более простая конструкция и более низкая цена — как уже отмечалось. По этим причинам модель 2 рекомендуется как лучшая.

Результаты модели 3 неизбежно были не очень хорошими. Тем не менее, для небольших семей эта модель значительно лучше тех, что используются в настоящее время.

РИСУНОК 16. — Использование и обслуживание печи FAO / Singer.

(1) Он экономит дрова, сокращает время приготовления, снижает риск возгорания и защищает кухонное дерево от дыма.

(2) Для очистки сначала закройте все отверстия и удалите золу из печи.

(3) Чтобы развести огонь, сначала сделайте основу из древесной шерсти или бумаги с небольшими кусками дерева, положив сверху большие, нарезанные до нужного размера дрова.

(4) Для увеличения тепла закройте топку дверцей; для опускания, нагрева, остановки закройте отверстие в двери; для тушения огня полностью закройте дверь.

(5) Сковорода должна плотно прилегать к топке. Основание кухонной утвари должно быть на 3-5 сантиметров ниже поверхности ямы.

(6) Регулировка печи Пит. Неиспользованная яма всегда должна быть закрыта. Для посуды меньшего размера, чем яма, можно использовать кольца / тарелки-шайбы.

(7) Печь следует регулярно чистить и немедленно заделывать все поврежденные места.

(8) Обслуживание дымохода. Снимите колпачок дымохода, подместите его, удалите всю сажу. Дымоход следует чистить не реже одного раза в полгода.

ВНИМАНИЕ.Использование влажной или влажной древесины вызывает повреждение дымохода (накопление смолы, что может привести к возгоранию).

— Дымоходы, загрязненные смолой, необходимо заменить на новые.
— В случае пожара дымоход, ведущий в дымоход, должен быть перекрыт.

Вкратце, можно сказать, что теперь есть печи, которые не только просты в изготовлении, но и максимально используют топливо. Кроме того, значительно снижен риск возгорания; пары дыма больше не вызывают раздражения, и приготовление пищи становится заметно более гигиеничным.

В дополнение к испытаниям, которые были описаны выше, были также проведены практические кулинарные испытания. Женщины из школы домоводства в Бандунге вызвались помочь с тестами под руководством Римского института экономики имени Пасара Минггу, чтобы гарантировать, что еда будет приготовлена ​​в точном яванском стиле. Использовались как традиционный тип кастрюли, так и современные кастрюли. Испытания проводились на следующих четырех типах печей:

Традиционная печь (3 отверстия) и кастрюли
Модель 2 (высокая) с современными кастрюлями
Модель 2 (низкая) с традиционными кастрюлями
Модель 3 (высокая) с современными кастрюлями

На всех печах готовили одинаковую пищу. Это обычное меню индонезийской семьи из шести человек:

Завтрак

Полдник и ужин

Всего было использовано 2500 граммов риса, 1680 граммов овощей, 140 граммов мелкой рыбы, 140 граммов масла и 12 бананов общей стоимостью 34 рупии.Выше указано время приготовления и количество дров, используемых для каждой печи.

Таким образом, эти практические испытания демонстрируют, что новые печи позволяют сэкономить как время, так и дрова. Важно использовать кастрюли, которые опускаются на 3-5 сантиметров в плиту. Использование и техническое обслуживание печей показано на рисунках 16 и 17.

Генеральный директор ФАО д-р Б. Р. Сен был принят на личной аудиенции Папой Иоанном XXIII 28 июля 1961 года.Д-р Сен поблагодарил за ссылку на хорошую работу ФАО в энциклике Папы «Mater et Magistra». Также на фото (справа) Msgr. Лигутти, наблюдатель от Святого Престола при ФАО.

Предоставлено Pontificia Fotografia Felici, Рим