Штукатурная станция своими руками чертежи: Штукатурная станция своими руками

Содержание

Штукатурная станция своими руками чертежи

Штукатурные работы – одни из самых тяжелых при ремонте. Техника для оштукатуривания поверхностей позволяет избавиться от ручного труда при выполнении сложных операций. Вы можете купить готовый штукатурный аппарат, а при желании сэкономить – смастерить его самому.

Главный плюс использования техники – освобождение от рутинного ручного труда. Правда, полностью человека машина заменить не может, но значительно облегчает и ускоряет процесс. Есть ряд преимуществ, которые говорят в пользу применения специализированной техники:

  1. 1. Приготовление штукатурного раствора требует точного соотношения между сухими смесями и водой. Если человек может ошибиться, то машина, соблюдая точно дозировку, готовит высококачественные смеси на автомате.
  2. 2. Замешивание смесей осуществляется механическим путем. Человеку тяжело перемешивать раствор, это занимает продолжительное время. Машина замес делает быстро. Благодаря ускоренной подаче, в растворе содержится большое количество воздуха, что дает возможность сэкономить, так как при таких же затратах раствора получается больше.
  3. 3. Один штукатурный агрегат способен заменить целую строительную бригаду. При этом процесс протекает намного быстрее, а равномерно нанесенный тонкий слой раствора лучше сохнет.

Процесс роботы штукатурной машины

То есть экономится время, и расходуется меньше материала. Создается качественное и долговечное покрытие, не требующее шпаклевания и дальнейших отделочных работ для выравнивания поверхности. Техника проста в управлении. Правила эксплуатации описаны в инструкции, которая прилагается. Поэтому работать с аппаратом сможет человек любой подготовки. Габариты машины небольшие, специальные ручки и колесики облегчают транспортировку техники к месту работ.

Состоит агрегат из отдельных модулей, что дает возможность собирать и разбирать его для транспортировки на длительные расстояния и хранения. В серийных машинах есть возможность регулировки рабочих процессов, поэтому применять их можно как на крупных стройках, так и для небольшого объема работ.

Для бесперебойной работы аппарата необходим постоянный доступ к электрической сети. В определенных обстоятельствах требуется и наличие водопровода. При его отсутствии на стройплощадке в серийных аппаратах предусмотрен насос, который позволяет качать воду из любого емкости. Для замеса раствора штукатурные агрегаты оснащены специальными бункерами, в которые засыпаются сухие смеси. В них загружаются и готовые смеси, поступающие с завода.

После бункера смесь попадает шнековым способом в специальную камеру, где осуществляется смешивание с водой. Процесс происходит непрерывно. Готовый раствор сразу подается по растворному шлангу в систему раздачи. На конце шланга находится специальное приспособление для нанесения штукатурки – обычно оно представляет собой пистолет. С его помощью раствор наносится равномерным слоем необходимой толщины. Штукатурные пистолеты поддерживают несколько режимов нанесения. Выбор режима зависит от консистенции раствора и типа рабочей поверхности.

Растворы, которые применяются для нанесения машинным способом, имеют следующие особенности:

  • короткое время высыхания;
  • быстро набирают прочность;
  • хорошее сцепление с обрабатываемой поверхностью;
  • хорошие тепло- и звукоизоляционные характеристики;
  • высокая паропроницаемость.

Функционал штукатурной машины

Если смеси наносятся автоматизированным способом, их характеристики улучшаются, что дает возможность создать в помещении оптимальный микроклимат.

Для выравнивания стен зданий снаружи применяется обычный цементно-песчаный раствор. Для жилых помещений (гостиных, спален, детских) используются гипсовые штукатурки. Для помещений с повышенной влажностью (кухонь, ванных) рекомендуем брать смеси, основу которых составляют акриловые смолы, или в которых используются полимерные добавки. Готовые растворы поставляются уже разбавленными водой, их можно сразу же наносить как машинным, так и ручным способом. Современные смеси имеют в составе вещества, повышающие пластичные и вяжущие характеристики готовых растворов.

Для автоматического нанесения растворов применяются специальные штукатурные агрегаты. Так как это дорогостоящее оборудование, то его приобретение экономически обосновано для выполнения больших объемов работ. Для одноразового использования выгоднее взять технику в аренду. Существует несколько видов аппаратов для механизированной обработки поверхностей.

Пневматическая лопата для нанесения растворов на стены и потолок – это металлическая емкость для готового раствора, оборудованная четырьмя соплами для подачи воздуха и четырьмя для подачи смеси. Диаметр сопел зависит от типа применяемого раствора. Подача штукатурки на поверхность осуществляется через специальную трубу. Инструмент имеет клапан, регулирующий подачу воздуха под давлением. В среднем за час можно обработать до 60 квадратных метров. Для оштукатуривания потолка и стен применяются разные модели пневматических лопат. Они отличаются месторасположением емкости с раствором относительно трубки, по которой осуществляется подача.

Пневматический пистолет оборудован стволом-форсункой с резьбовым соединением, на которое накручиваются насадки. Отличия между насадками – в степени разбрызгивания штукатурной смеси. Емкость с раствором располагается в верхней части агрегата, она изготовлена из металла или пластика. Объем может быть разный, но обычно составляет около 5 литров. Контролируется подача раствора с помощью спускового крючка. Внизу пистолета расположено отверстие для присоединения шланга, через который подается сжатый воздух. Благодаря насадкам, можно использовать растворы различной консистенции и набрызгивать смесь с разной степенью интенсивности. Эта особенность пистолета делает возможным не только выполнение чернового оштукатуривания поверхности, но и нанесение финишного слоя.

Штукатурные машины представлены на строительном рынке различными моделями, отличающимися оснащением, габаритами, производительностью и ценой. Машинка для штукатурки среднего класса имеет небольшие размеры и может обслуживаться одним человеком. Главный компонент аппарата – насос, обеспечивающий приготовление, подачу и разбрызгивание раствора на обрабатываемую поверхность. Зернистость смесей для агрегатов подобного типа не должна превышать 2 мм. В зависимости от конструкции, некоторые машины оснащены отдельными емкостями для сухого состава, воды и смешивания. Процесс получения раствора полностью механизированный и задается специальной программой. Это дает возможность получить качественную смесь с точным соблюдением пропорций без пузырьков воздуха и комочков.

Если покупка готового штукатурного агрегата нерентабельна, можно сэкономить и изготовить агрегат для нанесения штукатурки своими руками. Основу такого аппарата составляет огнетушитель с баллоном объемом около 4 литров. Такая заготовка имеет все необходимое для создания машинки по распылению смеси: форсунку, ручку, рычаг, открывающий отверстие у выхода.

Прежде всего, необходимо срезать днище, так как в дальнейшем аппарат нужно будет держать соплом вниз. Баллон со срезанным дном играет роль бункера. Единственное, чем потребуется дополнить самодельный распылитель – это трубка, по ней будет подаваться сжатый воздух. Ее следует врезать в боковую стенку баллона напротив клапанного выхода, через который распыляется смесь. Аппарат работает по принципу краскопульта. Сжатый воздух подается из компрессора. Для качественного разбрызгивания диаметр форсунки не должен превышать 4-5 мм.

Самоделки тоже не уступают штукатурным машинам

На мощность самодельного устройства оказывают влияние следующие факторы:

  • диаметр форсунки;
  • расстояние между соплом и форсункой компрессора;
  • давление подаваемого воздуха.

Для увеличения мощности струи трубку подачи воздуха необходимо максимально приблизить к выходному клапану. Если оштукатуривание выполняется "под шубу", то расстояние должно составлять не более 1,5–2 см. Для мелкодисперсных растворов расстояние нужно еще больше сократить. Чем меньше зазор, тем более мощной будет струя. Важно увеличить давление.

Закрепить трубку можно с помощью гаек с уплотнительными прокладками, тогда легче регулировать расстояние, а соединение нужно заварить. Есть другой вариант без использования сварочного аппарата – крепление с помощью смолы. Так трубка не только будет закреплена, но и загерметизирована. Для этого трубку нужно зафиксировать под углом 45 градусов с осью отверстия на выходе и с землей. Смола заливается в жидком виде так, чтобы итоговый уровень был ниже форсунки. Заливка смолой выгодна тем, что жидкость стекает по наклонной трубке к форсунке равномерно. Необходимо следить, чтобы не закупорилось выходное отверстие. Затем необходимо дождаться застывания смолы.

На заключительном этапе воздушный компрессор присоединяется с помощью шланга к отверстию форсунки. Для работы аппарата создайте давление в 2 атмосферы. При небольшом давлении отделка получается грубо, годится "под шубу". Более гладкое покрытие с заполнением всех пор получается при более высоком давлении.

Перед началом отделочных работ рабочая поверхность требует подготовки. Поверхность нужно очистить от остатков предыдущей отделки. На ней не должно быть влажных и масляных пятен. Если на стенах был грибок и плесень, необходима обязательная обработка специальными средствами. Подготовленная поверхность должна быть ровной, крепкой и сухой. На готовую рабочую поверхность наносим грунтовку. Когда покрытие высохнет, можно приступать к оштукатуриванию.

Сначала готовим раствор. Лучше разводить сухую смесь известковым молочком, а не водой, тогда покрытие будет более прочным. Разводится цементно-песчаная смесь стандартно: 1 часть цемента и 3-4 части речного песка. Раствор должен получиться, как густая сметана, он не должен быть слишком жидким. На заключительном этапе при замешивании добавляем пластификаторы для повышения вязкости. Если вы пользуетесь заводской штукатурной техникой, то к ней прилагается инструкция по эксплуатации. Перед работой проверьте, не перегнулись ли шланги. При использовании самодельного аппарата последовательность действий следующая:

Отделочные, а особенно – штукатурные работы, нельзя отнести к особо производительным. Не зря в недавнем прошлом трудоёмкость возведения стен зданий оценивали в 30…35% от стоимости отделочных работ. С тех пор появились штукатурные станции, но они экономически оправдывают себя только при значительных площадях оштукатуриваемых объектов. Кроме того, они характеризуются значительным расходом штукатурного раствора, а готовые помещения нуждаются в трудоёмкой очистке. Поэтому появление такого инструмента как хоппер-ковш явилось своего рода революцией в сфере индивидуального и малоэтажного строительства.

Что такое хоппер-ковш?

Хоппер (от англ. to hop – подпрыгивать, скакать) – приставка, недвусмысленно указывающая на способ действия такого устройства. Подпрыгивает штукатурная смесь, с помощью силы сжатого воздуха, направляемая из нижней части штукатурного пистолета, созданная компрессором, который присоединяется к инструменту.

Преимущества, которые достигаются в результате применения хоппер-ковша, заключаются в следующем:

  1. Точное разбрызгивание смеси приводит к 30…40-процентной экономии штукатурного раствора.
  2. Предоставляется возможность работать и с другими редкими строительными смесями, например, с жидкими обоями.
  3. При помощи данного устройства можно штукатурить с высокой производительностью поверхности со сложной конфигурацией.
  4. Возможно оштукатуривание различных участков растворами разного цвета и фактуры.
  5. Вследствие увеличения скорости соприкосновения смеси с поверхностью увеличивается качество конечного покрытия.

Хоппер-ковш состоит из следующих частей:

  • форсунки-распылителя, которая диспергирует рабочую смесь, и придаёт ей необходимую скорость;
  • ёмкости для рабочего раствора, размеры и форма которой зависят от производительности, а также угла наклона сопла к обрабатываемой поверхности;
  • управляющего пневматического клапана, который обеспечивает поступление рабочей смеси в форсунку устройства;
  • штуцера с конфузорным выходным соплом, при помощи которого смеси на выходе из хоппер-ковша придаётся требуемая скорость;
  • удерживающей рукоятки, исполнение которой зависит от конфигурации устройства: если оно предназначено для обработки потолков, то рукоятка размещается перпендикулярно оси ковша, а если для оштукатуривания стен – то под углом в 45 ° .

Промышленные конструкции рассматриваемого инструмента комплектуются также специальными компрессорами, характеристики и возможности которых адаптированы именно под работу с жидкими строительными смесями. В их числе – бетон, пробковые и цементно-песчаные композиции, рельефно-фактурные краски. Соответственно этому устанавливается также и номенклатура сменных насадок, имеющих разный угол разбрызгивания (обычно в диапазоне 30…90 ° : при меньших углах снижается производительность, а при больших – уменьшается скорость на выходе).

Благодаря своим эксплуатационным возможностям хоппер-ковши представляют собой мини-штукатурные станции, компактность и экономичность которых обеспечивают им удачное применение в самых стеснённых зонах отделочных работ.

Технология работы хоппер-ковша

Внешне хоппер-ковш напоминает краскопульт, и использует практически аналогичный способ применения. Перед началом работ по отделке поверхностей, к рассматриваемой оснастке подключают компрессор, соединяют его при помощи резинового шланга с ковшом, после чего набирают туда требуемую рабочую смесь. После открытия пневмоклапана сжатый воздух начинает поступать в ёмкость ковша, по пути захватывая форсункой мелкодисперсные частицы рабочего раствора. Далее из сопла поток выходит наружу, и распределяется по обрабатываемой поверхности сообразно ручному перемещению ковша.

Для изготовления ковша устройства используют тонколистовую нержавеющую сталь: это позволяет увеличить срок эксплуатации, и одновременно снизить вес инструмента.


Работа с устройством требует определённых навыков, поскольку сам процесс оштукатуривания происходит с некоторыми изменениями, против традиционной технологии. Он состоит в последовательном выполнении следующих этапов:

  1. Смачивания ковша водой. Это необходимо для того, чтобы возникающие адгезионные силы сцепления рабочей смеси со стенками не препятствовали её выходу через сопло наружу.
  2. Подготовки самой смеси. При использовании традиционных компонентов штукатурки – песка и цемента – её следует готовить менее вязкой, а лучше вообще использовать растворы на гипсовой основе. Для повышения производительности и удобства работ с хоппер-ковшом целесообразно добавлять в основную смесь модифицирующие добавки.
  3. Подготовки к оштукатуриванию самой поверхности стены или потолка. С этой целью её необходимо очистить её от пыли, грязи и неровностей, выставить маяки, увлажнить. Иногда, для увеличения долговечности покрытия производится армирование поверхности стеклосеткой или геотекстилем, либо покрытие грунтовочными составами.

  1. Подготовить необходимый запас раствора из расчёта 30…40 л /ч. При стандартной ёмкости ковша в 3…4 л его полное опорожнение происходит всего за несколько секунд, поэтому объём рабочей смеси должен быть достаточным для оштукатуривания поверхности слоем в 10…20 мм. Как правило, за один заход используют до 60 кг готовой штукатурной смеси в мешках, при больших объёмах рациональнее использовать бетономешалку.
  2. В зависимости от характера используемой жидкой смеси выставляют расстояние до объекта работ. Для промышленных конструкций хоппер-ковшей это составляет 40…50 мм. Далее без перерыва производят распыление состава.
  3. При перерывах в работе инструмент необходимо тщательно очистить от остатков рабочего раствора. Для этого пустой ковш необходимо опустить в большую ёмкость с водой, и включить подачу сжатого воздуха. Процесс следует производить до того момента, пока из сопла не начнёт выходить только воздух.

Окончательная отделка поверхности (затирка неровностей) производится так же, как и при обычном оштукатуривании.

Хоппер-ковш своими руками

Рассматриваемое устройство несложно изготовить и своими руками, тем более, что имеется достаточное количество работоспособных исполнений. Соответствующие рабочие чертежи некоторых из них представлены далее.

Основным элементом хоппер-ковша, который будет изготавливаться своими руками, является сама ёмкость. Комплектующие придётся приобретать, а в качестве компрессора можно использовать любой домашний агрегат, который способен развить давление нагнетания сжатого воздуха в пределах 60…70 ат, при расходе не менее 500 л/мин. Объём ресивера компрессора должен быть не менее 50 л.

Параметр минимального давления для самодельного устройства особенно критичен, т.к. в противном случае смесь будет подаваться неравномерно, её расход возрастёт, а качество финишной поверхности ухудшится. По этим же причинам не рекомендуется приспосабливать под эти цели пылесосы-воздуходувки: расход воздуха у некоторых моделей может достигать требуемых параметров, но отсутствие ресивера приведёт к резким перепадам давления при эксплуатации.

Разрабатывая чертёж ковша, стоит учесть и эргономические показатели – если суммарная масса устройства превысит 5…8 кг, то длительная работа с ним окажется невозможной.

Ёмкость хоппер-ковша, изготавливаемого своими руками, должна отвечать следующим требованиям:

  1. Со стороны подсоединения шланга ёмкость должна иметь крышку, откидную, либо, что предпочтительнее – сдвигаемую. Это обезопасит оператора от разлива рабочего раствора в случае оштукатуривания наклонных или горизонтальных поверхностей, в особенности потолков.
  2. Диаметр входного отверстия не может быть менее 1,2…1,5 мм: при малых отверстиях устройство часто забивается, а при больших – свыше 5…6 мм – резко падает давление на выходе смеси из ковша.
  3. Размеры раструба выходного сопла также имеют большое значение. Основными его параметрами являются угол конической части (не более 70…90 ° ), и длина сопла. В частности, при длине свыше 200…220 мм увеличивается расстояние между ковшом и обрабатываемой поверхностью, что негативно повлияет на точность работ.
  4. В качестве материала ёмкости используют алюминий или тонколистовую сталь (жесть имеет весьма большую податливость, а потому такие ёмкости уже после нескольких циклов своего применения будут деформированы). Каждый из вариантов имеет свои преимущества. Например, алюминиевый ковш окажется значительно легче, но листовую заготовку придётся соединять в пространственную фигуру при помощи саморезов, а места соединения герметизировать резиновыми уплотнениями. Ковш из стали можно сварить, при этом толщину листа не стоит брать более 0,8…1 мм.

В качестве пневматического клапана можно использовать устройство для подкачки воздуха в шины автомобиля. В крайнем случае, сгодится и обычный шаровой кран, однако он не даст возможность мгновенного перекрытия подачи смеси, и её удельный расход на единицу площади обрабатываемой поверхности увеличится.

Видео функционирования самодельного хоппер-ковша представлено далее.

Применение механизированного способа оштукатуривания поверхности позволяет получить идеально ровное основание для выполнения дальнейшей отделки всего за один день. При этом, качество оштукатуривания стен намного выше, чем при использовании механизированного способа. О том как штукатурить стены машинным способом поговорим далее.

Содержание:

Машинная штукатурка руками: особенности машины для изготовления штукатурки

В процессе изготовления машинной штукатурки используют специальное устройство. Главной его функцией является выполнение замеса раствора и обеспечение качественного его перемешивания. В итоге, удается получить идеальный по консистенции состав для выполнения оштукатуривания.

Ручная часть работы подразумевает лишь засыпку во внутрь прибора необходимые компоненты в нужном количестве. В миксерной части механизма производится замес состава, а из накопительного бункера штукатурка подается на поверхность. С помощью специальной насадки, состав равномерно разбрызгивается по стене.

Данное устройство имеет достаточно сложное строение, поэтому аппарат для машинной штукатурки своими руками изготовить довольно сложно.

Человек, выполняющий оштукатуривание должен лишь направлять шланг от устройства, обеспечивая равномерное покрытие стены в соотношении с маяками. Чрезмерное нанесение раствора снижает прочность штукатурки, а недостаточное – приводит к появлению просветов на стенах. Оптимальное значение толщины набрызга составляет от 10 до 35 см.

В составе прибора для штукатурки обязательно присутствует резервуар, во внутрь которого поступает вода с цементом. Благодаря определенной программе, устройство самостоятельно контролирует пропорции ингредиентов. Внутри специального резервуара ингредиенты соединяются между собой.

Специальные насадки значительно ускоряют скорость выполнения оштукатуривания. Разравнивание состава на стене выполняется большими шпателями. Скорость выполнения механической штукатурки по сравнению с ручной в 5 раз выше. Кроме того, для выполнения работ достаточно двух человек. Один из них наносит состав на стену, а второй разравнивает.

Начинать работу следует с измерение кривизны стены. Для этих целей используют уровень. На внешние углы необходимо установить направляющие, выполненные из алюминия. Далее работа автоматизируется и предполагает нанесение состава на поверхность.

Изначально производится подключение устройства к воде и электричеству. Далее во внутрь бункера засыпается сухой состав. Некоторые машины для изготовления штукатурки оснащают специальным насосом, который качает воду в том случае, если на участке отсутствует централизованное водоснабжение.

С помощью подающего шнека штукатурный состав доставляется в специальную камеру в которой происходит ее соединение с водой. Машина, на протяжении всего рабочего процесса осуществляет непрерывное перемешивание готового состава. Поэтому, качество раствора имеет очень высокие технологические характеристики, состав отличается хорошей адгезией к основанию.

Далее производится транспортировка раствора через шланг к поверхности. Выровнять раствор на стене помогает шпатель, гладилка, правило. Тип используемого инструмента определяется характером и местом проведения работ. После выравнивания поверхности раствор оставляют до его высыхания. Для контроля ровности нанесения штукатурки машинным способом используется уровень. Для того, чтобы устранить мелкие царапины, стена шлифуется с помощью специальной губки.

Сравнивая ручной и механизированный способ выполнения оштукатуривания стен, у первого имеются такие преимущества:

  1. Раствор перемешивается и доводится до нужной консистенции автоматизированным методом. При этом, снижаются физические затраты на выполнение оштукатуривания.
  2. Консистенция раствора одинаковая на всех этапах работы. Так как машина постоянно перемешивает его. Поэтому, поверхность не покрывается трещинами или неровностями.
  3. Механизированный способ оштукатуривания снижает количество раствора для нанесения на стену.
  4. Время выполнения работ в несколько раз меньше, чем при использовании ручного способа.
  5. Высокое качество оштукатуренной поверхности, гладкая текстура, отсутствие дефектов.

Смесь для механизированной штукатурки – особенности приготовления

Существует два варианта составов для выполнения механизированной машинной штукатурки: жидкие и сухие. С их помощью удается обрабатывать различные по составу поверхности, в основе которых лежит гипсокартон, бетон, железобетон, кирпич, газобетон. Температурный интервал применения раствора ограничивается 5-30 градусами тепла.

Изначально следует обработать поверхность грунтовкой, улучшающей сцепление между стеной и штукатуркой. После ее высыхания производятся дальнейшие работы. Угловой профиль фиксируется на особо прочном штукатурном растворе. Фасадное оштукатуривание предполагает использование специальных смесей на цементно-песчаной основе. Для ее разведения используют воду. Специальные добавки в составе такой штукатурки способы регулировать уровень ее пластичности и время застывания. Такие же составы используют для отделки бассейнов и помещений и высоким уровнем влажности.

Для выполнения внутреннего оштукатуривания подходят составы, имеющие гипсовую основу. Они способны быстро схватываться, однако, не подходят для помещений с высоким уровнем влажности. Материал хорошо пропускает воздух, поэтому позволяет стенам дышать. В итоге удается получить идеально ровное покрытие для выполнения дальнейшей отделки.

Работая с цементно-песчаными составами необходимо дождаться их полного высыхания, для того, чтобы они набрали прочность. Состав, который наносится машинным способом более жидкий, чем тот, что наносят вручную. Так как он должен разбрызгиваться по поверхности.

Штукатурка стен механизированным способом – технология проведения

Актуальность применения механизированного способа нанесения штукатурки прежде всего оправдывается в помещениях большой площади. Процесс их оштукатуривания длится один, два дня, при том, что вручную, для его выполнения не хватило бы и недели.

Для выполнения механизированного нанесения штукатурки, необходимо наличие штукатурной станции и пистолета, на котором имеется компрессор, подающий состав под давлением. В итоге удается получить идеально ровные стены, штукатурка на которых отличается прочностью и имеет длительный срок эксплуатации.

Штукатурная станция это независимая система, внутри которой готовится раствор. Далее он попадает к пистолету и подается на стену. Сухой состав засыпается в бункерную емкость, которая заливается водой. Держать пистолет необходимо крепко, так как раствор поступает в большим давлением. Пистолет должен находится под прямым углом по отношению к поверхности, которая будет оштукатурена.

Еще один вариант выполнения механизированной машинной штукатурки – использование картушного пистолета. Этот прибор не готовит раствор самостоятельно, а подразумевает заливку уже готовой смеси в верхнюю часть прибора. Далее происходит включение компрессора, который распыляет раствор по поверхности. Пистолет постоянно удерживается в руках и создает высокую механическую нагрузку, на человека, работающего с ним. Он менее удобен, чем штукатурная станция.

Еще один вариант нанесения штукатурки механизированным способом – использование пневмолопаты. Набрасывание состава на стену осуществляется благодаря специальному стальному контейнеру, зачерпывающим состав.

Различают лопаты для стен или для потолков, кроме того, они различаются в соотношении с формой, размерами и расположением ковшей. Производительность работы с таким прибором на порядок ниже, чем со специальной станцией.

В любом случае, перед нанесением механизированной штукатурки необходимо подготовить поверхность. Стены или потолок очищаются от пыли и грязи, производится установка маяков. Далее наносится состав грунтовки, а затем устанавливаются угловые направляющие. Так как они выполнены из металла, их необходимо обработать антикоррозийным составом.

После этого начинается оштукатуривание поверхности. Сухие смеси помещаются в бункер машины, количество воды большинство моделей устройств для выполнения механизированной штукатурки, определяют самостоятельно, путем использования насосной станции. Штукатурка наносится в перпендикулярном по отношению к стенам направлении. При наличии излишков, они направляются на еще не заполненную штукатурным раствором часть стены или в труднодоступные места.

Затирка штукатурки осуществляется после 3-4 часов с момента нанесения ее на стену. С ее помощью удается избавиться от значительных дефектов на стенах и придать им гладкость. Далее необходимо дождаться полного высыхания состава, которое осуществляется на протяжении трех дней. После этого, приступают к финишному оштукатуриванию поверхности. При наличии в помещении высокой влажности, время высыхания состава увеличивается до семи дней.

Шланг от машины необходимо вести по линии, следующая линия должна наполовину перекрывать предыдущую. Таким образом, удается добиться равномерного распределения состава на стене и увеличивается гладкость покрытия. Маяки должна находится под штукатуркой.

Если использовались маяки, выполнены из металла, то они убираются сразу после выполнения работ. Таким образом, стены не будут покрыты коррозией. Для оштукатуривания канавок под маяками, используйте ручной инструмент.

Завершающий этап шлифовка поверхности при помощи резиновой терки. Поверхность увлажняется водой и затирается. Таким образом, использование устройства для машинной штукатурки значительно упрощает процесс приготовления раствора и нанесения его на поверхность.

Технология нанесения штукатурки механизированным способом

Процесс нанесения штукатурки на стены механизированным способом состоит из таких этапов:

  1. Транспортировка оборудования к строительному объекту. Установка и настройка станции.
  2. Работа над рабочими зонами: удаление старой отделки, выполнения затирки и грунтовки стен.
  3. Проверка стен на ровность с использованием уровня. Разметка мест нанесения штукатурки.
  4. Выравнивание раствора на стене, при необходимости проведение повторного нанесения и выравнивания штукатурки.
  5. Финишная отделка при помощи правила. Выполнение шпаклевания стен.

В процессе выполнения механизированной стяжки штукатурки в помещении, температура воздуха для выполнения работ должна составлять минимум +12 градусов. При этом, уровень влажности не должен превышать 60%.

Кроме того, в помещении должны присутствовать остекленные оконные проемы, система отопления, выровненная стяжка. Внутренние и внешние оштукатуренные поверхности должны быть защищены от воздействия чрезмерной влажности.

Механизированная штукатурка фасада

Процесс механизированной штукатурки фасадов достаточно сложный, и справится с ним без опыта работы практически невозможно. Поэтому, если ранее вы не выполняли оштукатуривание стен механизированным способом, то лучше доверить этот вопрос профессионалам.

Начальный этап работы подразумевает зрительный осмотр места проведения работ. Определение кривизны стен, снятие мерок на стенах и выставление углов. Далее определяется количество материала, используемое в работе и производится его закупка.

На следующем этапе устанавливаются леса, очищаются и расшиваются трещины, при их наличии. Поверхность очищается от грязи и пыли, фасад моется и сушится. Для защиты фасада от влаги, грибка и плесени, а также для обеспечения плотного сцепления штукатурки со стеной, на поверхность наносится грунтовка в два слоя. Далее, при необходимости монтируется армирующая сетка и устанавливаются маяки с углами.

На окна также нужно установить углы. Оштукатуривание производится от низа к верху. С последующим выравниванием только что нанесенного раствора. После схватывания раствора необходимо избавиться от маяков.

Далее производится изготовление мелких насечек, специальной щеткой. Дождитесь высыхания раствора, отшлифуйте его при помощи терки. Если планируется дальнейшее нанесение декоративного покрытия,

инструкция по применению, принцип работы, видео и фото

Человечество с момента своего появления всегда стремится любым способом облегчить работу. Ради этого средства производства постоянно модернизируются, а лучшие конструкторы и ученые периодически предлагают новее и новые образцы различной техники, в том числе мини штукатурные станции 220в.

Поэтому и строительная отрасль, в которой доля ручного труда превалирует, также не осталась в стороне.

На фото – мини штукатурная станция на колесном ходу

Общие сведения

Темпы жилищного строительства увеличиваются, поэтому повышается спрос на «механических помощников». Кроме того, очень сложно внедрять в жизнь новые технологии без использования современных типов строительного оборудования.

Одним из самых основных процессов отделочных работ считается нанесение штукатурного слоя на различные поверхности. На малых площадях ее, конечно, удобнее наносить вручную, хотя и не факт, а вот для больших объемов метод уже не подходит.

Поэтому на помощь штукатурам пришли новые технологии.Традиционно при механизации данного процесса используют небольшие по габаритам штукатурные станции, которые к тому же очень мобильные. Цена их зависит от объема бункера и других факторов.

Шнековая пара для штукатурной станции для подачи раствора

Они предназначены для:

  • быстрого приготовления отделочной смеси;
  • подачи раствора к нужному месту;
  • нанесения его на поверхность.

Совет: для работы штукатурных станций применяйте лишь специальные строительные смеси, основу которых составляет гипс, цемент и песок, полимерные материалы.

С помощью штукатурных станций проводят работы, имеющие широкий спектр применения:

  • декоративная штукатурка;
  • теплоизоляция поверхностей;
  • огнезащита материалов;
  • ремонт и гидроизоляция поверхностей;
  • устройство полов;
  • изготовление стяжки;
  • производство наливных полов.

Представленный выше список подтверждает многофункциональность этих агрегатов.

Запчасти на штукатурную станцию для воздушной системы

Конструкция

При изготовлении штукатурных станций применяют следующие основные узлы:

  1. Приемный бункер, в который помещают сухую строительную смесь для подготовки рабочего раствора.
  2. В смесительной камере происходит его приготовление.
  3. Приводом служит электродвигатель или двигатель внутреннего сгорания, работающий на солярке.
  4. С помощью растворонасоса готовая смесь подается в растворный рукав.
  5. Контроль процесса происходит с помощью панели управления.
  6. Воздушный компрессор дает возможность нагнетать давление в системе.

Воздушный компрессор для штукатурной станции

  1. В новых штукатурных станциях широкое применение получил водяной насос.
  2. Водные и растворные рукава необходимы для подачи раствора в нужное место.
  3. Управляемым соплом можно увеличивать массу смеси за определенное время или уменьшать ее подачу.

История и преимущество штукатурной станции

В 1965 году появился первый серийный вариант аппарата, который использовался главным образом для смесей на основе гипса. Во время работы немецкие конструкторы обнаружили большое количество недостатков машины, главным из которых было неудобство загрузки сухой смеси из-за двигателя, расположенного прямо над бункером. Это и стало толчком к разработке нового агрегата. (См. также статью Отделка декоративной штукатуркой: варианты.)

Аппарат с мотором над бункером

В следующем варианте загрузке смеси ничто не мешало. Также появился на бункере разрывной гребень, позволявший упростить выгрузку из мешков. Новшеством стало и возможность подключения механизма к пневмотранспортной системе.

Эксплуатационным недостатком таких агрегатов стола то, что из приемного бункера в камеру смесь поступала самонасыпом. Из-за этого она намокала еще на первом этапе, что влияло на итоговое качество раствора. Кроме того, для остановки и чистки машины приходилось полностью опустошать бункер с сухой штукатуркой.

Конструкторы изменили расположение двигателя

Следующий вариант штукатурной станции сегодня выпускается многими заводами. Это связано с тем, что агрегат не запатентован и он более совершенен машин прошлых поколений.

Однако, несмотря на то, что здесь многие недостатки устранены, есть еще множество технических вопросов, которые связаны с качеством приготавливаемого раствора.

В свою очередь это ведет к увеличению времени выполнения работ и снижению качества обработанной поверхности:

  1. Вода подается непосредственно в сухую смесь, что приводит к некачественному смешиванию.
  2. Материал подается в камеру смешивания не дозировано, а это тоже отражается на итоговом качестве.
  3. Конструктивно смесительный вала не замысловат и уже морально устарел, что не дает приготовить раствор качественно.
  4. Агрегаты данного типа выполнены только из металла, что затрудняет проводить их чистку.

Распространенный вид штукатурной станции

Преимущество машинного нанесения раствора

Вначале рассмотрим принцип работы штукатурной станции:

  1. Подсоедините штукатурную станцию на строительной площадке к электрической сети и водопроводу (может быть отдельная емкость с водой).
  2. Определите необходимое соотношение в рабочей смеси компонентов на панели управления.
  3. Засыпьте в бункер сухую смесь. Станция подготовлена к использованию.

Остальное управление происходит непосредственно на месте с помощью подачи воздуха. Смесь выдувается на поверхность из сопла под действием сжатого воздуха.

Преимущества:

  1. Значительное повышение производительности труда, почти до 200 м2 за смену. Выполнить даже теоретически такой объем ручным способом просто нереально.
  2. Получение дополнительной прибыли, благодаря увеличению производительности труда, что дает возможность брать для работы дополнительные объемы.
  3. Экономия отделочных материалов, что напрямую связано с уменьшениями потерь на производстве и с современным способом нанесения рабочего раствора на поверхность.
  4. Для отделочных компаний использование штукатурных станций позволяет так организовать производственный процесс, при котором можно уже отказаться от услуг организаций, которые ранее были поставщиками готового раствора.
  5. Можно также не нанимать на работу подсобных рабочих, так как с помощью рукавов смесь может подаваться на расстояние почти 60 м и на высоту практически 10-го этажа.
  6. Конструкция штукатурной станции дает возможность легко ее перемещать по этажам здания и строительной площадке.

Запчасти для штукатурной станции необходимые для ее функционирования

Из вышесказанного, становится понятным, что использование компанией «механических помощников» положительно скажется на ее имидже. Она сможет уверенно конкурировать на рынке по срокам выполнения заказов, что положительно повлияет на увеличение прибыли.

Машинное нанесение штукатурки

Ниже предложена будет инструкция, которая подробно расскажет об этапах нанесения на стену штукатурки с помощью штукатурной станции:

  1. Очистите основание от отслоений, старого раствора, пыли и грязи, используя шпатель, щетки с мягкой и жесткой щетиной.
  2. Валиком или кистью нанесите соответствующую грунтовку глубокого проникновения. Для чего подготовьте емкость, куда ее вначале следует налить из канистры.
  3. Подготовьте штукатурную станцию к работе и установите необходимый напор воды.

    Штукатурная станция своими руками на основе пневмопистолета

  1. Засыпьте в приемный бункер сухую смесь для машинного нанесения на основе цемента или гипса.
  2. Подготовьте стремянку или леса.
  3. Возьмите растворный пистолет и станьте боком к обрабатываемой поверхности.
  4. Подождите примерно полминуты, пока не начнет появляться раствор из сопла.
  5. Нанесите вначале раствор на линию углов, а затем начинайте оштукатуривать поверхность с верхнего левого угла.
  6. Раствор накладывайте на стену полосками длиной примерно 700 мм.

Использование растворного пистолета для нанесения штукатурки

Совет: перекрывайте каждую полосу последующей на 50-100 мм.

  1. Продолжайте наносить штукатурку сверху донизу участками шириной по 700 мм, пока не заполните всю обрабатываемую стену. При этом растворный пистолет необходимо держать от нее на расстоянии 300 мм.
  2. Сделайте стяжку раствора с помощью Н-правила.
  3. Возьмите растворный пистолет, откройте вентиль подач воздуха и нанесите раствор на участки, где его не хватает. Снова сделайте стяжку.
  4. После начала схватывания штукатурной смеси, выровняйте поверхность правилом.

Как выбирать штукатурную станцию

Для гарантированного качества отделки при использовании сухих смесей для оштукатуривания больших площадей, необходимо использовать механизированный метод, который сможет обеспечить высокую производительность труда. Поэтому могут возникать вопросы по поводу – что лучше использовать шнековый насос или штукатурную станцию?

Совет: прежде чем идти в магазин, вы должны знать, какие смеси в основном будут использоваться – заводские или изготовленные самостоятельно.

Основным является то, какие материалы будут применяться в работе. (См. также статью Как устанавливать маяки для штукатурки своими руками.)

Сухие смеси следует разделить на 4 вида:

  1. для ручного приготовления;
  2. для машинного, максимальная фракция до 4 мм;
  3. многокомпонентные – цемент, песок, иногда известь для пластичности раствора с фракцией зерна до 6 мм;
  4. готовый раствор, поступающий с растворного узла, фракция до 6 мм.

Самодельная штукатурная станция для наброса «шубы»

Для п.п. 2-4 можно использовать любое механизированное оборудование. Запрещается применять растворы, в которых фракция зерна превышает 6-8 мм.

Вывод

Штукатурные станции дают возможность избавить штукатуров от тяжелого монотонного труда. С их помощью скорость работ значительно увеличивается, повышается производительность труда на единицу времени, уменьшается травматизм.

При применении механизированных помощников необходимо обращать внимание на фракцию сухой смеси, так как не все могут подходить для работы. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Добавить в избранное Версия для печати

Штукатурная мини станция своими руками — штукатурный насос

Самый известный самодельный агрегат

Его придумал человек, которому нужно было штукатурить наружную стену, после того, как весь слой старой штукатурки обвалился у него под руками. Из всех доступных способов ему предложили по запросу только нанесение раствора с помощью веника, а работы было много, поэтому он взял в гараже старый краскопульт, обрезал огнетушитель и получил емкость в 4 л, внутрь которой вставил трубу с форсункой. С помощью собранного примитивного устройства ему удавалось распылять раствор, покрывая за минуту почти квадратный метр. После такого опыта оказалось, что вариантов устройства мини-машинки много, и посмотреть некоторые из них можно на видео:

Штукатурные станции, изготавливаемые вручную, значительно отличаются от фабричной красивой машинки, которая переливается от ярких пластиковых частей и хромированных деталей. Но машинки и приспособления для нанесения штукатурки на стену, представляющие собой довольно простые или и вовсе примитивные приспособления, могут быть оборудованы по трем типам действия:

  • хоппер-ковш, сделанный по образцу промышленного, но упрощенный;
  • растворонасос, сооруженный из подручных средств;
  • растворный рукав, подающий под электрическим или механическим воздействием раствор от емкости на стену.

Какое предлагается оборудование для автоматизированного оштукатуривания

Существует всего два основных принципа работы машинного нанесения: струйный и механизированный. К тому же струйный тип подразделяется ещё на две категории: шнековый и пневматический.

Установка пневмомолот: машинка для нанесения штукатурки механизированным способом

Пневмомолот или же пневматическая лопата, снабжается несколькими соплами, которые предназначены для жестких и мягких растворов. Устройство состоит из:

  1. стального контейнера, для зачёрпывания смеси;
  2. сопла в количестве четырех штук для подачи состава;
  3. сопла в количестве четырех штук для подачи воздуха;
  4. держатель-трубка с вмонтированным клапаном подачи и регулировки сжатого воздуха.

Пневмопистолет автомат

Пневматический пистолет для автоматического оштукатуривания представляет собой коротковатый ствол-форсунку, на котором предусмотрено резьбовое соединение для установки различных насадок. В зависимости от типа используемой насадки определяется степень разбрызгивания смеси и другие параметры.

В верхней части машинки имеется ёмкость для смеси, как правило, на пять литров. Аппарат также оснащён спусковым крючком, который контролирует подачу штукатурки. В нижнюю часть пистолета, в специально предусмотренное отверстие вставляется шланг для подачи сжатого воздуха.

Можно ли сделать оборудования с выравниванием стен самостоятельно

Самодельный агрегат для штукатурки стен можно изготовить самостоятельно, по принципу действия он будет повторять пистолет-краскопульт, который работает от компрессора.

В качестве основы для устройства берется обрезанный огнетушитель, так чтобы получалась ёмкость на четыре-пять литров. Далее внутрь вставляется трубка с форсункой для подачи воздуха диаметром в четыре миллиметра непосредственно в выходное отверстие огнетушителя. На мощность устройства влияет диаметр выходного сопла, а ещё величина промежутка от него и до клапана компрессора.

Какой должен быть компрессор для прибора

Компрессор для станции должен быть хорошим и быстро нагнетать воздух. Его главной задачей является создание и поддержание режима работы при давлении в две-три атмосферы.

Как производится нанесение штукатурки на потолок и стены

Рабочий процесс нанесения штукатурки машинным способом подразделяется на этапы.

Прежде всего, в помещении, где будут производиться работы, осуществляются подготовительные мероприятия. Соответственно в этот момент прокладывается проводка и прочие скрываемые коммуникации, а затем устанавливаются маяки.

Параллельно с подготовительными мероприятиями осуществляется настройка штукатурной станции, которая, как правило, имеет трёхфазный двигатель и не работает, без специального разрешения, от обыкновенной домашней сети. Вода к станции может быть подведена от водопровода или резервуара достаточного объёма. Штукатурный высококачественный состав с хорошими прочностными характеристиками, приготавливается внутри штукатурной станции. Традиционно используется пропорция, где на десять килограмм сухой смеси приходится пять литров воды. Приготовление смеси осуществляется в герметичном контейнере.

Для упрощения работ, обеспечения равномерности нанесения слоя и улучшения итогового результата рекомендуется устанавливать маяки с шириной до восьмидесяти сантиметров.

После того, как смесь была приготовлена, начинается основной рабочий процесс. После настройки и запуска оборудования, по нагнетательному шлангу под давлением поступает смесь, а затем при помощи специального пистолета наносится на предварительно подготовленную поверхность.

Скорость нанесения штукатурки достаточно высока, что даёт возможность выполнять большие объёмы работ за короткие сроки. Благодаря специальным добавкам загустителям, смесь не растекается по поверхности потолка либо стен.

Для обеспечения правильной работы штукатурной станции и безукоризненного результата после выполнения операции, рекомендуется использовать только специализированные смеси.

Работы по нанесению штукатурного слоя начинаются от угла помещения, продвигаясь далее между маяками. После того, как смесь была нанесена, возможно, в некоторых случаях потребуется произвести ручное выравнивание слоя и последующую затирку.

В статье рассматривается информация о подробностях и особенностях процесса оштукатуривания механическим способом, а также его преимущества и недостатки.

Виды оборудования для штукатурки

Сразу стоит пояснить, что в данной статье будет подразумеваться под этим термином. Дело в том, что штукатурное оборудование — это то, что помогает сделать процесс штукатурки более лёгким и простым. Подробное пояснение данного термина было приведено не просто так.

Дело в том, что всё оборудование часто путают просто с механизированным способом нанесения, но о нём мы поговорим немного позже. Приспособление для штукатурки стен, в основе которого лежит механизированный способ нанесения, является только одним из видов всего оборудования. Давайте выделим все основные варианты, которые могут встретиться вам в специализированных магазинах:

  1. Устройство для размешивания. Данный вариант приобретать точно не стоит, так как оборудование, предназначенное только для размешивания, не окупит себя. Такая большая трата (тем более во время проведения ремонтных работ, когда важна даже каждая копейка).
  2. Приспособление для нанесения штукатурки. Покупка вещи, предназначенной для нанесения штукатурки на стену, является «золотой серединой», так как она точно не будет слишком дорогой, а процесс работ станет с её помощью значительно легче.
  3. Автоматическая станция. Установка механической станции, которая сама размешивает раствор, а покрытие происходит автоматически, является нерациональной даже для самых больших квартир и частных домов. Дело в том, что такая машина точно не оправдается. Да, отрицать не стоит, она и правда очень удобна, но цены на такие устройства огромны. Мы рекомендуем обратить внимание на второй вариант.

Давайте подробно разберём процесс использования оборудования для механизированной штукатурки, после чего вы сможете гордо говорить: «Мы автоматизируем ремонтный процесс». Но будете готовы к тому, что большую часть работ не заменить машинной технологией, ведь даже для нанесения штукатурки компрессором нужно приложить усилия.

Штукатурка механизированным путём

Как уже было сказано ранее, установка устройств, для других целей, которые можно выполнить и своими руками, нерациональна. По этой причине сейчас будет рассмотрена только ситуация, когда требуется установка устройства для нанесения штукатурки. Точнее сказать, установка такого приспособления даже не требуется, потому что нанесение всё равно будет производиться своими руками, механизирован только сам процесс попадания штукатурки на стены.

Современные устройства для нанесения штукатурки, которым даже не требуется установка, предназначаются для нанесения ровного слоя. Речь идёт про специально приобретённые аппараты, для работы которых требуется только контроль процесса человеком. Не стоит думать, что аппарат для нанесения штукатурки выполнит всё сам, вы должны будете грамотно готовить раствор, а также заправлять им приобретённое оборудование.

Да, данный процесс тоже сложен, но, немного поработав, вы без проблем сможете привыкнуть, а процесс нанесения станет даже приятен вам. Такой способ нанесения штукатурки подойдёт не только для маленьких квартир, но и для любых объектов вне зависимости от их размеров и формы. Конечно, для огромных производственных помещений гораздо рациональнее будет использовать большие автоматизированные станции, но в данной статье речь идёт не об этом.

Преимущества метода

Чаще всего люди, желающие провести ремонт в квартире, не решаются на приобретение подобного оборудования, считая более рациональным решение о найме рабочих, которые выполнят всё вручную. На самом деле, такой подход ошибочен, ведь компрессоры, предназначенные для нанесения штукатурки, имеют массу достоинств:

  • Огромная производительность. Если сравнивать её с производительностью ручного нанесения штукатурки, то получится, что результаты будут лучше примерно в 7-8 раз.
  • Выгода. Как уже было сказано ранее, данный вариант является наиболее выгодным из всех рассмотренных, так как он позволяет не платить рабочим, которых было бы привлечено очень много.
  • Качество. Данный метод позволяет добиться невероятно высокого качества отштукатуренной поверхности. Соблюдение всех правил, описанных в инструкции по применению оборудования, точно позволит вам избавить себя от необходимости выполнения каких-либо дополнительных работ.
  • Экономия материалов. Вам не придётся тратить дополнительную штукатурку на выравнивание, так как устройства практически исключают неровности.

Обратите внимание! Необходимо внимательно соблюдать все правила нанесения, которые описаны в инструкции, идущей с приспособлением, так как именно там находятся самые важные сведения не только об основном процессе работы, но и о полезных мелочах, которые помогут с минимальными затратами материала получить максимально ровную поверхность.

Не торопитесь сразу приступить к поверхностной декоративной отделке, так как сохнет раствор далеко не сразу, а если у вас ещё и повышенная влажность, то данный срок может растянуться и на неделю! Подводя итоги, мы посоветуем вам принимать решения самостоятельно, ведь во многих ситуациях в использовании такого метода нет особой необходимости, поэтому можно всё провести и вручную.

Штукатурная машина своими руками: советы, рекомендации

Строители никогда не занимались простой работой. Отделка – из разряда наиболее трудоёмких процессов при выполнении ремонта.

Но до данного рыночного сектора доходят новые технологии вместе с механизацией. Благодаря появлению штукатурной машинки исчезает необходимость в ручном выполнении сложных операций.

Агрегат заменяет собой целую команду из отделочников. С точки зрения экономии, выгодной станет штукатурная машина своими руками.

Чем хороши такие машинки

Машинное нанесение штукатурки

Человек всё равно должен присутствовать рядом, ведь эти установки не относятся к группе автономных роботов.

Но наиболее рутинные и сложные процессы выполняет именно сам агрегат.

Если говорить о физических нагрузках, то готовить растворы тяжело. Машина может приготовить всё сама.

То, что вода и сухие смеси имеют чётко дозированные доли, становится важным, но агрегат позволяет в постоянном режиме получать смеси высокого качества.

Гарантировано полное исключение человеческого фактора, а при проведении подобных работ это важно.

Перемешиваются компоненты механическими движениями. Подача состава ведётся с большой скоростью. Воздух входит в состав раствора. Это даёт экономию по денежным средствам — смесь занимает больше объёма при меньших тратах. Если сравнить с ручными работами, данное решение гораздо выгоднее.

Машинка способна выполнить ту же работу, что и целая бригада рабочих, только гораздо быстрее, а раствор быстро и равномерно наносится на стены и на высыхание также требуется меньше времени.

Всё это способствует тому, что повышается общее качество отделки.

  • Управление такой машинки доступно и понятно пользователям с любым уровнем подготовки. Инструкцию по эксплуатации поймёт любой покупатель, без дополнительной помощи. То же самое касается обслуживания, ремонта, в случае необходимости.
  • Агрегаты выполняются с небольшими габаритами. Для транспортировки конструкция снабжается ручками и колёсами.
  • Модели чаще всего собираются из отдельных модулей. Машину можно быстро разобрать и собрать в любой момент. Актуальное свойство для тех, кто интересуется транспортировкой с дальними расстояниями, хранением.
  • Если агрегат серийный, то в нём регулируются все основные рабочие процессы. Благодаря чему машинки можно использовать не только на крупных, но и на мелких строительных объектах, с небольшими бригадами рабочих.

Какими особенностями отличается работа техники

Аппарату для бесперебойной работы нужен постоянный доступ к электрической сети. Наличие водопровода так же выступает важным требованием, но лишь в некоторых ситуациях.

Но не стоит расстраиваться при отсутствии на площадках устройства, способного брать воду из других мест. В комплектации многих моделей предусмотрено наличие насоса, который перекачивает жидкость из любой ёмкости.

В машинах есть бункерные части, куда подаются смеси в сухом виде. Допустима засыпка и смесей в готовом виде, которые выпускаются на заводах.

Раствор должен попасть внутрь специальных камер, для этого используют шнековый способ. Там производится смешивание с водой. Процесс организуется непрерывно.

Растворный шланг, его конец, удерживает специальное приспособление. Оно обычно выглядит как пистолет. Что позволяет наносить смесь на стены, ровным и равномерным слоем.

Нанесение материала на поверхность осуществляется с несколькими режимами, поддерживаемыми штукатурными пистолетами. То, какая консистенция у раствора, к какому типу относится обрабатываемая поверхность,определяют изменения в технике.

Функционируют штукатурные машины на нескольких типах насосов:

  1. Диафрагменные
  2. Винтовые
  3. Поршневые

Конструкция обязательно включает циклический блок. Благодаря этому смешивание проходит непрерывно.

Обычные штукатурные агрегаты отличаются более простым устройством.

О машинках, сделанных собственноручно

Как сделать штукатурную машину самостоятельно

Конечно, в серийном производстве легко найти качественные и практичные, мощные инструменты.

Но цена для многих станет главным минусом.

Выполняя разовую работу, не каждый решится приобретать дорогостоящие аппараты.

А аренда не всегда доступна покупателям.

Но и в таких ситуациях есть выход – самодельные штукатурные машины.

Они будут уступать серийным моделям в мощности и производительности, но отличаются приемлемой себестоимостью.

И работа таким инструментом не доставит особых хлопот.

  • В качестве основы для создания такого инструмента, как штукатурная машина своими руками, берём обычный огнетушитель, с ёмкостью до 4 литров. В нём есть большая часть деталей, которые нам необходимы. В их числе ручки и баллоны, где размещают растворы. И рычаг, открывающий клапан на отверстии у выхода.
  • Если объём больше – изделие станет слишком громоздким. А маленькую ёмкость необходимо будет слишком часто заправлять.

Начинается всё со среза днища у огнетушителя. Самодельная машина работает так же, как и краскопульт. В данном случае ёмкость огнетушителя – играет роль растворного бункера, его дно должно находиться вверху.

Далее происходит сверление отверстия. Оно находится напротив клапанного выхода. Трубка из металла размещается внутри.

А затем на её конце осуществляют монтаж форсунки, обладающей диаметром 4-5 миллиметров. По ней подаётся воздух, который берётся из компрессора.

Мощность аппарата определяется сразу несколькими факторами:

  • Зазор между деталями входящего сопла, а так же форсунки
  • Каким диаметром снабжается отверстие на выходе
  • Давление воздушной среды

Смесь выбрасывается более активно по мере того, как выходное сопло приближается к форсунке.

15-20 миллиметров от сопла до форсунки будет достаточно для тех, кто выполняет оштукатуривание под шубу. Но расстояние до форсунки нужно меньшее, если речь идёт о мелкодисперсных смесях. Важно увеличение компрессорного давления.

Можно несколько усложнить конструкцию. Например, нарезание резьбы на трубах водопровода из металла, обладающих диаметрами в соответствии с требованиями.

А саму трубу потом крепят на гайках, при помощи прокладок с уплотнением. Тогда зазор легче будет регулировать, а соединение – обварить.

Но самый простой вариант – крепление с одновременной герметизацией трубки. В этом процессе незаменимой является смола. Как создать штукатурную машину своими руками — на видео показано нагляднее:

Для этого надо выполнить следующий набор действий:

  • Определённая позиция важна для бункерной части, которая уже снабжена трубкой на данном этапе. Нужно сделать так, чтобы 45 градусам был равен угол между горизонтом, а так же осью отверстия на выходе.
  • Заливание смолы жидкой формы. С тем расчётом, итоговый уровень был немного ниже, чем форсунка. Затем огнетушитель оставляют в покое, до полного затвердения смоляной части.
  • Вариант, когда всё заливают смолой, имеет свои преимущества – жидкость идёт по поверхности с наклоном, стекая прямо к форсунке
  • Необходимо обзавестись компрессором, который создаёт давление до 2 атмосфер. Подключаем соединительные шланги, заливаем раствор. Можно приступать к работе.

Подробности техники нанесения

  • Поверхность требует тщательной подготовки перед началом работ. Подготовительный процесс – такой же, как и перед ручным нанесением штукатурки. Надо обязательно осмотреть поверхность, а затем избавиться от старых отделочных слоёв при их наличии. Главное требование – отсутствие масляных, влажных пятен на материалах. Допускается наличие только чистой и сухой, крепкой основы. Грибок и плесень лишь помешают дальнейшей работе.
  • На следующем шаге переходят к грунтовке. Процесс зависит от того, какими типами раствора мы пользуемся. Для нанесения используют обыкновенные валики, щётки. Но надо поставить угловые профили и маячки перед тем, как начать работу. Крепление происходит на растворе, либо на монтажном клее.
  • Можно взять машинку, подключить её к процессу. К любому аппарату прилагается инструкция, которую максимально легко понять. Главное – провести предварительную проверку со шлангами, проколы недопустимы.
  • Работа начинается, когда оператор встаёт под определённым углом по отношению к материалу, требующему обработки. Ведущая рука нужна для удерживания пистолета. А вторая нужна для фиксации шланга.

Рекомендации

Начинают с того, что смесь переносят в трещины и впадины с крупными габаритами. После этого переходят к нанесению на поверхности составов, равномерно распределяют его. Начинать оштукатуривание принято в левом углу комнаты, который находится в самом верху.

Если работа ведётся с потолками, то отправной точкой служит угол. Обычно – тот, расстояние до которого самое большое.

Состав надо класть только в виде ровных полосок. У каждой из них длина должна равняться 700 миллиметрам. Шаг укладки подбирают по толщине нанесения.

Штукатурку кладут в несколько слоёв, если сам материал укладывается толстый. Главное – чтобы временной промежуток между нанесениями не превышал 30 минут.

Растворы для механизированной штукатурки

Удобнее всего использовать смеси, которые предназначены именно для выполнения этой работы. Внутри помещений чаще прибегают к цементным основам, гипсу.

Исключение – объекты, где влажность всегда высокая. Для фасадной отделки рекомендуется отдавать предпочтение исключительно цементной составляющей.

Среди материалов, подходящих для использования в таких ситуациях, отмечают и растворы из цемента с песком. Но, занимаясь его приготовлением, требуется соблюдать консистенции, пропорцию.

Зато именно использование специализированных смесей позволит получить покрытие высокого качества. В состав растворов добавляют пластификаторы и другие вещества, из-за которых фактура стены улучшается, облегчается вся работа. Как и само создание штукатурной машины своими руками, чертежи это подтвердят.

Смеси со специальным назначением дают  следующие преимущества владельцам:

  • Улучшение звуко-, теплоизоляционных свойств стен. Если в составе есть спецкомпонент вроде перлита.
  • Создание благоприятного климата, ведь составы отличаются паропроницаемостью.
  • Более лёгкое достижение эффекта идеально ровной поверхности. Это касается даже криволинейных участков, уголков.
  • Качественное соединение со стенами.
  • Теперь высыхание отнимает не так много времени.

На рынке легко найти составы, которые предназначены именно для машинной штукатурки. Но большинство производителей предпочитают поставлять составы с универсальными функциями. С ними проводят штукатурку как вручную, так и механически.

О машинках для штукатурки. Классы и размеры, выполняемая работа

Самыми привлекательными смотрятся аппараты, произведённые в странах Запада, по сравнению с другими аналогами заводского типа.

К примеру, компания Knauf выпускает устройства, которые отличаются высокими производительными характеристиками, компактными габаритами, поддержкой множества функций.

Такие машины работают и на процесс окрашивания, а не только на подачу раствора к стенам, его непосредственное приготовление.

Штукатурная машинка от RFTRitmoM – это ещё одна разработка с миниатюрными габаритами. При этом она превосходит громадные аналоги, если изучить технические, функциональные возможности.

Вне зависимости от габаритов техники, требуется минимум один-два оператора для того, чтобы обслуживать эти машинки. Техническое оснащение почти не определяется классовой и размерной принадлежностью аппаратов, оно почти везде одинаковое. В него входят:

  • Компрессорные приспособления, разбрызгивающие состав на поверхности, подающие его к материалам на определённом давлении.
  • Камеры, смешивающие элементы раствора.
  • Ёмкости, где хранятся вода с сухой смесью.
  • Насос, подающий раствор.

Автоматика нашла широкое распространение в современных моделях. Благодаря чему работа операторов становится всё легче и легче. При этом приготовление раствора ведётся с параметрами, которые задаются точно.

Комплекты с насадками, у которых сопло имеет разный диаметр, так же облегчают выполнение задачи. Они определяют, насколько интенсивными будут разбрызг с подачей.

Дополнительные правила для механической штукатурки

Обычно сохраняют строго прямой угол, когда держат пистолет рядом с обрабатываемыми поверхностями. Дело пистолета и сам материал должны находиться на расстоянии, не превышающем три десятка сантиметров.

Пистолет движется с определённой скоростью, что открывает доступ к регулировке слоя, который распределяется по поверхности. Слой штукатурки будет толще, если пистолет перемещаетсямедленнее.

Примерно 10 кг\м2 в квадрате составляет расход штукатурки марки МП75.

Главное, чтобы 70 сантиметров не превышала ширина захваток. А каждая следующая наносится на предыдущую с перекрытием в 5-10 см.

О разновидностях штукатурки

Штукатурка бывает теплоизоляционной, цементной или гипсовой. Гипсовая машинная штукатурка – самая популярная.

Она подразумевает, что используются только натуральные материалы. Экологическая безопасность гипса была подтверждена научно.

Цементную используют, если гипс нельзя применить из-за объёмов работ. А теплоизоляционная – если другие материалы не позволяют получить требуемые характеристики.

Об особенностях гипсовой штукатурки машинами

Такой вид работ обладает своими преимуществами, в сравнении с другими решениями:

  • Не нужно дополнительно обрабатывать стены шпатлёвкой.
  • Наличие однослойного выравнивание оснований, со слоем до 50 мм.
  • Возможность регулировать микроклимат в помещении, экологическая безопасность.
  • Белизна, в высокой степени.

Квалифицированная наладка оборудование влияет на то, каким получится результат. Только так можно будет избежать излишних расходов материала. Долгого, дорогостоящего процесса шпатлевания легче избежать,  применяя модифицированные смеси.

Главное – понимать, что растворосмесительные насосы нужны только для того, чтобы работать с сухими смесями. Заполнение приёмного бункера машин не терпит вольных экспериментов.

Раствор для штукатурки

По сравнению с традиционными составами, специализированные смеси дают гораздо меньшую усадку.

Они сопротивляются трещинам, их появлению в любом месте.

Поверхность выравнивается слоями, с толщиной от 5 до 100 миллиметров.

Небольшой вес удельного типа, способность соединяться с любыми материалами – главные преимущества для практического использования.

Машинки для штукатурки имеют небольшие сроки окупаемости, ведь они универсальны. Идеальный вариант нанесения – когда в работе участвует три человека.

Один из них работает с машиной, двое продолжают штукатурить, затирать стены. Это сократит время на проведение строительных работ. Гипсовые растворы хороши тем, что их расходуется очень мало.

Эти материалы обладают и меньшим удельным весом, по сравнению с аналогами. Благодаря чему сокращаются транспортные расходы, меньше становится работы для самих штукатуров. Нагрузка на фундаментное основание сводится к минимуму.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.


как сделать своими руками, что это такое?

Штукатурные работы – одни из самых тяжелых при ремонте. Техника для оштукатуривания поверхностей позволяет избавиться от ручного труда при выполнении сложных операций. Вы можете купить готовый штукатурный аппарат, а при желании сэкономить – смастерить его самому.

1 Заменит ли одна машина бригаду строителей?

Главный плюс использования техники – освобождение от рутинного ручного труда. Правда, полностью человека машина заменить не может, но значительно облегчает и ускоряет процесс. Есть ряд преимуществ, которые говорят в пользу применения специализированной техники:

  1. Приготовление штукатурного раствора требует точного соотношения между сухими смесями и водой. Если человек может ошибиться, то машина, соблюдая точно дозировку, готовит высококачественные смеси на автомате.
  2. Замешивание смесей осуществляется механическим путем. Человеку тяжело перемешивать раствор, это занимает продолжительное время. Машина замес делает быстро. Благодаря ускоренной подаче, в растворе содержится большое количество воздуха, что дает возможность сэкономить, так как при таких же затратах раствора получается больше.
  3. Один штукатурный агрегат способен заменить целую строительную бригаду. При этом процесс протекает намного быстрее, а равномерно нанесенный тонкий слой раствора лучше сохнет.

Процесс роботы штукатурной машины

То есть экономится время, и расходуется меньше материала. Создается качественное и долговечное покрытие, не требующее шпаклевания и дальнейших отделочных работ для выравнивания поверхности. Техника проста в управлении. Правила эксплуатации описаны в инструкции, которая прилагается. Поэтому работать с аппаратом сможет человек любой подготовки. Габариты машины небольшие, специальные ручки и колесики облегчают транспортировку техники к месту работ.

Состоит агрегат из отдельных модулей, что дает возможность собирать и разбирать его для транспортировки на длительные расстояния и хранения. В серийных машинах есть возможность регулировки рабочих процессов, поэтому применять их можно как на крупных стройках, так и для небольшого объема работ.

2 Как работает чудо-агрегат и как подобрать раствор

Для бесперебойной работы аппарата необходим постоянный доступ к электрической сети. В определенных обстоятельствах требуется и наличие водопровода. При его отсутствии на стройплощадке в серийных аппаратах предусмотрен насос, который позволяет качать воду из любого емкости. Для замеса раствора штукатурные агрегаты оснащены специальными бункерами, в которые засыпаются сухие смеси. В них загружаются и готовые смеси, поступающие с завода.

После бункера смесь попадает шнековым способом в специальную камеру, где осуществляется смешивание с водой. Процесс происходит непрерывно. Готовый раствор сразу подается по растворному шлангу в систему раздачи. На конце шланга находится специальное приспособление для нанесения штукатурки – обычно оно представляет собой пистолет. С его помощью раствор наносится равномерным слоем необходимой толщины. Штукатурные пистолеты поддерживают несколько режимов нанесения. Выбор режима зависит от консистенции раствора и типа рабочей поверхности.

Растворы, которые применяются для нанесения машинным способом, имеют следующие особенности:

  • короткое время высыхания;
  • быстро набирают прочность;
  • хорошее сцепление с обрабатываемой поверхностью;
  • хорошие тепло- и звукоизоляционные характеристики;
  • высокая паропроницаемость.

Функционал штукатурной машины

Если смеси наносятся автоматизированным способом, их характеристики улучшаются, что дает возможность создать в помещении оптимальный микроклимат.

Для выравнивания стен зданий снаружи применяется обычный цементно-песчаный раствор. Для жилых помещений (гостиных, спален, детских) используются гипсовые штукатурки. Для помещений с повышенной влажностью (кухонь, ванных) рекомендуем брать смеси, основу которых составляют акриловые смолы, или в которых используются полимерные добавки. Готовые растворы поставляются уже разбавленными водой, их можно сразу же наносить как машинным, так и ручным способом. Современные смеси имеют в составе вещества, повышающие пластичные и вяжущие характеристики готовых растворов.

3 Штукатурные лопаты, пистолеты и машины – какую технику предпочесть?

Для автоматического нанесения растворов применяются специальные штукатурные агрегаты. Так как это дорогостоящее оборудование, то его приобретение экономически обосновано для выполнения больших объемов работ. Для одноразового использования выгоднее взять технику в аренду. Существует несколько видов аппаратов для механизированной обработки поверхностей.

Пневматическая лопата для нанесения растворов на стены и потолок – это металлическая емкость для готового раствора, оборудованная четырьмя соплами для подачи воздуха и четырьмя для подачи смеси. Диаметр сопел зависит от типа применяемого раствора. Подача штукатурки на поверхность осуществляется через специальную трубу. Инструмент имеет клапан, регулирующий подачу воздуха под давлением. В среднем за час можно обработать до 60 квадратных метров. Для оштукатуривания потолка и стен применяются разные модели пневматических лопат. Они отличаются месторасположением емкости с раствором относительно трубки, по которой осуществляется подача.

Пневматический пистолет оборудован стволом-форсункой с резьбовым соединением, на которое накручиваются насадки. Отличия между насадками – в степени разбрызгивания штукатурной смеси. Емкость с раствором располагается в верхней части агрегата, она изготовлена из металла или пластика. Объем может быть разный, но обычно составляет около 5 литров. Контролируется подача раствора с помощью спускового крючка. Внизу пистолета расположено отверстие для присоединения шланга, через который подается сжатый воздух. Благодаря насадкам, можно использовать растворы различной консистенции и набрызгивать смесь с разной степенью интенсивности. Эта особенность пистолета делает возможным не только выполнение чернового оштукатуривания поверхности, но и нанесение финишного слоя.

Штукатурные машины представлены на строительном рынке различными моделями, отличающимися оснащением, габаритами, производительностью и ценой. Машинка для штукатурки среднего класса имеет небольшие размеры и может обслуживаться одним человеком. Главный компонент аппарата – насос, обеспечивающий приготовление, подачу и разбрызгивание раствора на обрабатываемую поверхность. Зернистость смесей для агрегатов подобного типа не должна превышать 2 мм. В зависимости от конструкции, некоторые машины оснащены отдельными емкостями для сухого состава, воды и смешивания. Процесс получения раствора полностью механизированный и задается специальной программой. Это дает возможность получить качественную смесь с точным соблюдением пропорций без пузырьков воздуха и комочков.

4 Делаем свой агрегат из огнетушителя – по принципу краскопульта

Если покупка готового штукатурного агрегата нерентабельна, можно сэкономить и изготовить агрегат для нанесения штукатурки своими руками. Основу такого аппарата составляет огнетушитель с баллоном объемом около 4 литров. Такая заготовка имеет все необходимое для создания машинки по распылению смеси: форсунку, ручку, рычаг, открывающий отверстие у выхода.

Прежде всего, необходимо срезать днище, так как в дальнейшем аппарат нужно будет держать соплом вниз. Баллон со срезанным дном играет роль бункера. Единственное, чем потребуется дополнить самодельный распылитель – это трубка, по ней будет подаваться сжатый воздух. Ее следует врезать в боковую стенку баллона напротив клапанного выхода, через который распыляется смесь. Аппарат работает по принципу краскопульта. Сжатый воздух подается из компрессора. Для качественного разбрызгивания диаметр форсунки не должен превышать 4-5 мм.

Самоделки тоже не уступают штукатурным машинам

На мощность самодельного устройства оказывают влияние следующие факторы:

  • диаметр форсунки;
  • расстояние между соплом и форсункой компрессора;
  • давление подаваемого воздуха.

Для увеличения мощности струи трубку подачи воздуха необходимо максимально приблизить к выходному клапану. Если оштукатуривание выполняется "под шубу", то расстояние должно составлять не более 1,5–2 см. Для мелкодисперсных растворов расстояние нужно еще больше сократить. Чем меньше зазор, тем более мощной будет струя. Важно увеличить давление.

Закрепить трубку можно с помощью гаек с уплотнительными прокладками, тогда легче регулировать расстояние, а соединение нужно заварить. Есть другой вариант без использования сварочного аппарата – крепление с помощью смолы. Так трубка не только будет закреплена, но и загерметизирована. Для этого трубку нужно зафиксировать под углом 45 градусов с осью отверстия на выходе и с землей. Смола заливается в жидком виде так, чтобы итоговый уровень был ниже форсунки. Заливка смолой выгодна тем, что жидкость стекает по наклонной трубке к форсунке равномерно. Необходимо следить, чтобы не закупорилось выходное отверстие. Затем необходимо дождаться застывания смолы.

На заключительном этапе воздушный компрессор присоединяется с помощью шланга к отверстию форсунки. Для работы аппарата создайте давление в 2 атмосферы. При небольшом давлении отделка получается грубо, годится "под шубу". Более гладкое покрытие с заполнением всех пор получается при более высоком давлении.

5 Правильная технология + хороший аппарат = идеально ровная стена 

Перед началом отделочных работ рабочая поверхность требует подготовки. Поверхность нужно очистить от остатков предыдущей отделки. На ней не должно быть влажных и масляных пятен. Если на стенах был грибок и плесень, необходима обязательная обработка специальными средствами. Подготовленная поверхность должна быть ровной, крепкой и сухой. На готовую рабочую поверхность наносим грунтовку. Когда покрытие высохнет, можно приступать к оштукатуриванию.

Сначала готовим раствор. Лучше разводить сухую смесь известковым молочком, а не водой, тогда покрытие будет более прочным. Разводится цементно-песчаная смесь стандартно: 1 часть цемента и 3-4 части речного песка. Раствор должен получиться, как густая сметана, он не должен быть слишком жидким. На заключительном этапе при замешивании добавляем пластификаторы для повышения вязкости. Если вы пользуетесь заводской штукатурной техникой, то к ней прилагается инструкция по эксплуатации. Перед работой проверьте, не перегнулись ли шланги. При использовании самодельного аппарата последовательность действий следующая:

Подготовительные роботы перед штукатуркой

  1. Емкость наполняем раствором на 2/3.
  2. Встать нужно под углом к обрабатываемой поверхности. Ведущая рука держит пистолет, а вторая фиксирует шланг. Длины шланга должно хватать для свободного передвижения вдоль стены.
  3. Нажимать на рычаг пуска следует только тогда, когда пистолет направлен на поверхность. Расстояние от обрабатываемой поверхности до сопла – не меньше 30 см.
  4. Струя должна составлять с поверхностью стены угол 90 градусов. При оштукатуривании потолка струю направляем под небольшим углом от себя, нанося раствор тонким слоем.
  5. Начинаем нанесение смеси с угла, заполняя сначала трещины и углубления. Полосы наносим шириной около 70 см.
  6. Каждый последующий слой наносим через полчаса, особенно если в растворе присутствует известь.
  7. Количество слоев зависит от толщины штукатурки, которую нужно получить.

Как сделать машинную штукатурку своими руками

Применение механизированного способа оштукатуривания поверхности позволяет получить идеально ровное основание для выполнения дальнейшей отделки всего за один день. При этом, качество оштукатуривания стен намного выше, чем при использовании механизированного способа. О том как штукатурить стены машинным способом поговорим далее.

Содержание:

  1. Машинная штукатурка руками: особенности машины для изготовления штукатурки
  2. Смесь для механизированной штукатурки - особенности приготовления
  3. Штукатурка стен механизированным способом - технология проведения
  4. Технология нанесения штукатурки механизированным способом
  5. Механизированная штукатурка фасада

Машинная штукатурка руками: особенности машины для изготовления штукатурки

В процессе изготовления машинной штукатурки используют специальное устройство. Главной его функцией является выполнение замеса раствора и обеспечение качественного его перемешивания. В итоге, удается получить идеальный по консистенции состав для выполнения оштукатуривания.

Ручная часть работы подразумевает лишь засыпку во внутрь прибора необходимые компоненты в нужном количестве. В миксерной части механизма производится замес состава, а из накопительного бункера штукатурка подается на поверхность. С помощью специальной насадки, состав равномерно разбрызгивается по стене.

Данное устройство имеет достаточно сложное строение, поэтому аппарат для машинной штукатурки своими руками изготовить довольно сложно.

Человек, выполняющий оштукатуривание должен лишь направлять шланг от устройства, обеспечивая равномерное покрытие стены в соотношении с маяками. Чрезмерное нанесение раствора снижает прочность штукатурки, а недостаточное - приводит к появлению просветов на стенах. Оптимальное значение толщины набрызга составляет от 10 до 35 см.

В составе прибора для штукатурки обязательно присутствует резервуар, во внутрь которого поступает вода с цементом. Благодаря определенной программе, устройство самостоятельно контролирует пропорции ингредиентов. Внутри специального резервуара ингредиенты соединяются между собой.

Специальные насадки значительно ускоряют скорость выполнения оштукатуривания. Разравнивание состава на стене выполняется большими шпателями. Скорость выполнения механической штукатурки по сравнению с ручной в 5 раз выше. Кроме того, для выполнения работ достаточно двух человек. Один из них наносит состав на стену, а второй разравнивает.

Начинать работу следует с измерение кривизны стены. Для этих целей используют уровень. На внешние углы необходимо установить направляющие, выполненные из алюминия. Далее работа автоматизируется и предполагает нанесение состава на поверхность.

Изначально производится подключение устройства к воде и электричеству. Далее во внутрь бункера засыпается сухой состав. Некоторые машины для изготовления штукатурки оснащают специальным насосом, который качает воду в том случае, если на участке отсутствует централизованное водоснабжение.

С помощью подающего шнека штукатурный состав доставляется в специальную камеру в которой происходит ее соединение с водой. Машина, на протяжении всего рабочего процесса осуществляет непрерывное перемешивание готового состава. Поэтому, качество раствора имеет очень высокие технологические характеристики, состав отличается хорошей адгезией к основанию.

Далее производится транспортировка раствора через шланг к поверхности. Выровнять раствор на стене помогает шпатель, гладилка, правило. Тип используемого инструмента определяется характером и местом проведения работ. После выравнивания поверхности раствор оставляют до его высыхания. Для контроля ровности нанесения штукатурки машинным способом используется уровень. Для того, чтобы устранить мелкие царапины, стена шлифуется с помощью специальной губки.

Сравнивая ручной и механизированный способ выполнения оштукатуривания стен, у первого имеются такие преимущества:

  1. Раствор перемешивается и доводится до нужной консистенции автоматизированным методом. При этом, снижаются физические затраты на выполнение оштукатуривания.
  2. Консистенция раствора одинаковая на всех этапах работы. Так как машина постоянно перемешивает его. Поэтому, поверхность не покрывается трещинами или неровностями.
  3. Механизированный способ оштукатуривания снижает количество раствора для нанесения на стену.
  4. Время выполнения работ в несколько раз меньше, чем при использовании ручного способа.
  5. Высокое качество оштукатуренной поверхности, гладкая текстура, отсутствие дефектов.

Смесь для механизированной штукатурки - особенности приготовления

Существует два варианта составов для выполнения механизированной машинной штукатурки: жидкие и сухие. С их помощью удается обрабатывать различные по составу поверхности, в основе которых лежит гипсокартон, бетон, железобетон, кирпич, газобетон. Температурный интервал применения раствора ограничивается 5-30 градусами тепла.

Изначально следует обработать поверхность грунтовкой, улучшающей сцепление между стеной и штукатуркой. После ее высыхания производятся дальнейшие работы. Угловой профиль фиксируется на особо прочном штукатурном растворе. Фасадное оштукатуривание предполагает использование специальных смесей на цементно-песчаной основе. Для ее разведения используют воду. Специальные добавки в составе такой штукатурки способы регулировать уровень ее пластичности и время застывания. Такие же составы используют для отделки бассейнов и помещений и высоким уровнем влажности.

Для выполнения внутреннего оштукатуривания подходят составы, имеющие гипсовую основу. Они способны быстро схватываться, однако, не подходят для помещений с высоким уровнем влажности. Материал хорошо пропускает воздух, поэтому позволяет стенам дышать. В итоге удается получить идеально ровное покрытие для выполнения дальнейшей отделки.

Работая с цементно-песчаными составами необходимо дождаться их полного высыхания, для того, чтобы они набрали прочность. Состав, который наносится машинным способом более жидкий, чем тот, что наносят вручную. Так как он должен разбрызгиваться по поверхности.

Штукатурка стен механизированным способом - технология проведения

Актуальность применения механизированного способа нанесения штукатурки прежде всего оправдывается в помещениях большой площади. Процесс их оштукатуривания длится один, два дня, при том, что вручную, для его выполнения не хватило бы и недели.

Для выполнения механизированного нанесения штукатурки, необходимо наличие штукатурной станции и пистолета, на котором имеется компрессор, подающий состав под давлением. В итоге удается получить идеально ровные стены, штукатурка на которых отличается прочностью и имеет длительный срок эксплуатации.

Штукатурная станция это независимая система, внутри которой готовится раствор. Далее он попадает к пистолету и подается на стену. Сухой состав засыпается в бункерную емкость, которая заливается водой. Держать пистолет необходимо крепко, так как раствор поступает в большим давлением. Пистолет должен находится под прямым углом по отношению к поверхности, которая будет оштукатурена.

Еще один вариант выполнения механизированной машинной штукатурки - использование картушного пистолета. Этот прибор не готовит раствор самостоятельно, а подразумевает заливку уже готовой смеси в верхнюю часть прибора. Далее происходит включение компрессора, который распыляет раствор по поверхности. Пистолет постоянно удерживается в руках и создает высокую механическую нагрузку, на человека, работающего с ним. Он менее удобен, чем штукатурная станция.

Еще один вариант нанесения штукатурки механизированным способом - использование пневмолопаты. Набрасывание состава на стену осуществляется благодаря специальному стальному контейнеру, зачерпывающим состав.

Различают лопаты для стен или для потолков, кроме того, они различаются в соотношении с формой, размерами и расположением ковшей. Производительность работы с таким прибором на порядок ниже, чем со специальной станцией.

В любом случае, перед нанесением механизированной штукатурки необходимо подготовить поверхность. Стены или потолок очищаются от пыли и грязи, производится установка маяков. Далее наносится состав грунтовки, а затем устанавливаются угловые направляющие. Так как они выполнены из металла, их необходимо обработать антикоррозийным составом.

После этого начинается оштукатуривание поверхности. Сухие смеси помещаются в бункер машины, количество воды большинство моделей устройств для выполнения механизированной штукатурки, определяют самостоятельно, путем использования насосной станции. Штукатурка наносится в перпендикулярном по отношению к стенам направлении. При наличии излишков, они направляются на еще не заполненную штукатурным раствором часть стены или в труднодоступные места.

Затирка штукатурки осуществляется после 3-4 часов с момента нанесения ее на стену. С ее помощью удается избавиться от значительных дефектов на стенах и придать им гладкость. Далее необходимо дождаться полного высыхания состава, которое осуществляется на протяжении трех дней. После этого, приступают к финишному оштукатуриванию поверхности. При наличии в помещении высокой влажности, время высыхания состава увеличивается до семи дней.

Шланг от машины необходимо вести по линии, следующая линия должна наполовину перекрывать предыдущую. Таким образом, удается добиться равномерного распределения состава на стене и увеличивается гладкость покрытия. Маяки должна находится под штукатуркой.

Если использовались маяки, выполнены из металла, то они убираются сразу после выполнения работ. Таким образом, стены не будут покрыты коррозией. Для оштукатуривания канавок под маяками, используйте ручной инструмент.

Завершающий этап шлифовка поверхности при помощи резиновой терки. Поверхность увлажняется водой и затирается. Таким образом, использование устройства для машинной штукатурки значительно упрощает процесс приготовления раствора и нанесения его на поверхность.

Технология нанесения штукатурки механизированным способом

Процесс нанесения штукатурки на стены механизированным способом состоит из таких этапов:

  1. Транспортировка оборудования к строительному объекту. Установка и настройка станции.
  2. Работа над рабочими зонами: удаление старой отделки, выполнения затирки и грунтовки стен.
  3. Проверка стен на ровность с использованием уровня. Разметка мест нанесения штукатурки.
  4. Выравнивание раствора на стене, при необходимости проведение повторного нанесения и выравнивания штукатурки.
  5. Финишная отделка при помощи правила. Выполнение шпаклевания стен.

В процессе выполнения механизированной стяжки штукатурки в помещении, температура воздуха для выполнения работ должна составлять минимум +12 градусов. При этом, уровень влажности не должен превышать 60%.

Кроме того, в помещении должны присутствовать остекленные оконные проемы, система отопления, выровненная стяжка. Внутренние и внешние оштукатуренные поверхности должны быть защищены от воздействия чрезмерной влажности.

Механизированная штукатурка фасада

Процесс механизированной штукатурки фасадов достаточно сложный, и справится с ним без опыта работы практически невозможно. Поэтому, если ранее вы не выполняли оштукатуривание стен механизированным способом, то лучше доверить этот вопрос профессионалам.

Начальный этап работы подразумевает зрительный осмотр места проведения работ. Определение кривизны стен, снятие мерок на стенах и выставление углов. Далее определяется количество материала, используемое в работе и производится его закупка.

На следующем этапе устанавливаются леса, очищаются и расшиваются трещины, при их наличии. Поверхность очищается от грязи и пыли, фасад моется и сушится. Для защиты фасада от влаги, грибка и плесени, а также для обеспечения плотного сцепления штукатурки со стеной, на поверхность наносится грунтовка в два слоя. Далее, при необходимости монтируется армирующая сетка и устанавливаются маяки с углами.

На окна также нужно установить углы. Оштукатуривание производится от низа к верху. С последующим выравниванием только что нанесенного раствора. После схватывания раствора необходимо избавиться от маяков.

Далее производится изготовление мелких насечек, специальной щеткой. Дождитесь высыхания раствора, отшлифуйте его при помощи терки. Если планируется дальнейшее нанесение декоративного покрытия,

 

виды, сделать своими руками по чертежам, как работать штукатурной лопатой, выбор компрессора + видео

Механизированное нанесение штукатурки широко применяется профессиональными бригадами для быстрого выравнивания стен, а также нанесения некоторых видов фактурных декоративных покрытий, таких как «американка», «шагрень», «жидкий шелк» и др. В этой статье мы рассмотрим принцип работы ручного пневматического хоппер-ковша для, правила нанесения штукатурки и варианты самостоятельного изготовления пневмо распылителей.

Оштукатуривание фасада из стенового хоппер-ковша

Что это такое

Хоппер ковш (штукатурная лопата) — это приспособление для штукатурки, которое под давлением воздуха распыляет штукатурку по поверхности стены. Пневмоковш используется для механизированного нанесения или раствора при выравнивании стен, а также при декоративной отделке с применением акриловых штукатурок или .

По принципу действия пневмоковш похож на картушный пистолет, но отличается от него конфигурацией, большей производительностью, более крупными соплами и их количеством.

Устройство ковшика показано на схеме:

Схема штукатурной лопаты

Принцип работы: в ковш (бункер) накладывается штукатурный раствор, или его просто зачерпывают из емкости. К рукоятке подключается шланг от компрессора, при нажатии на курок сжатый воздух поступает в хоппер, проходит через бункер и вместе с штукатуркой вылетает через сопла, распыляя смесь по стене.

Плюсы:

  • Высокая скорость отделочных работ. Один человек может оштукатурить в час около 60 м2, что в 3-4 раза быстрее ручного нанесения штукатурки.
  • Подходит для любых смесей (цементно-песчаных, гипсовых, глиняных, известковых, стеклофибро-
    бетона, гидроизоляции, жидких обоев и др.). Допустимый размер частиц в растворе — до 10 мм.
  • За счет большой силы удара раствора о поверхность повышается адгезия наносимого материала и прочность покрытия.

Недостатки:

  • Вес оборудования с металлическим ковшом, наполненным штукатуркой — около 10 кг.
  • Брызги от распыляемого раствора попадают на пол и одежду. Ручное оштукатуривание более «чистое».

Виды штукатурных лопат

Потолочный вариант

В зависимости от назначения есть два вида пневмоковшиков:

  • Стеновой. Предназначен для оштукатуривания стен и углов (выглядит как на фото выше). Иногда имеет на бункере дополнительную ручку для удобства.
  • Потолочный. Разработан для нанесения штукатурки на потолок и припотолочные зоны. Специально для этого изменен угол наклона бункера относительно рукояти, а также сопел в бункере. Удлиненная рукоятка позволяет выше поднять хоппер ковш без использования стремянок и опор. Все это позволяет комфортно работать в вертикальном положении, не опасаясь выпадения смеси из бункера.

Комплект для подключения

Рассмотрим, что еще потребуется для подключения и работы штукатурной лопаты.

Воздушный компрессор

Переходник Гека с внутренней резьбой наворачивается на рукоятку инструмента. Другая муфта с ниппелем вставляется в шланг и зажимается хомутом. Соединение двух муфт очень простое, достаточно совместить их и повернуть на пол-оборота. Точно так же шланг другим концом подключается к компрессору.

Резиновый шланг выбирайте с внутренним диаметром 16-18 мм. Меньшее сечение не сможет обеспечить подачу воздуха до 350 л/мин. Шланг должен иметь армирование нитями, чтобы выдержать давление подаваемого воздуха и не потерять подвижность на морозе (не деревенеть). Обратите внимание на маркировку, выбирайте «ВГ» — вода/газ.

Воздушный компрессор нужно подбирать исходя из характеристик хоппер ковша, т.е. необходимого давления (атм) и подачи воздуха (л/мин). Расход воздуха в свою очередь зависит от количества и размера подающих отверстий. Например, для хоппер ковша с четырьмя соплами размером 20 мм подходит компрессор производительностью от 350 л/мин и рабочим давлением 8 бар.

Также обращайте внимание на объем ресивера у компрессора. Ресивер (бак для хранения сжатого воздуха) обеспечивает равномерное давление на выходе и запас воздуха для бесперебойной работы. Чем больше его объем, тем реже включается компрессор.

Как сделать своими руками: чертежи и размеры

У хоппер ковша довольно простой принцип работы, поэтому народные умельцы самостоятельно мастерят пневматические приспособления для штукатурки стен. Это имеет смысл для разового небольшого объема работ, или когда надо сделать пневмоковш для имеющегося маленького компрессора.

Потратиться придется на продувочный пневмопистолет и мелкие комплектующие, бак можно изготовить из того, что есть дома: нержавейки, жести или пластиковой канистры.

Рассмотрим несколько вариантов самодельной штукатурной лопаты.

Из жести

  1. Делаем бак. На листе картона расчерчиваем по размерам, затем развертку переносим на металлический лист и вырезаем. Скреплять края можно сваркой, заклепками или болтиками. Под сопла коронкой просверливаются отверстия диаметром 18 мм.

    Схема бункера

    Развертка чертежа (скачать)
  2. Изготавливаем воздушный коллектор с соплами. Понадобятся: одна крестовина с внутренней резьбой 1/2 дюйма, два уголка 1/2″ (внутренняя-наружная резьба), три переходника с наружной резьбой 1/2″, три штуцера 1/2″ с внутренним отверстие 6 мм. Все части продаются в обычном магазине сантехники. Как собирать коллектор показано ниже.

    У всех соединений резьба на пол-дюйма

  3. Рукоятку делаем из трубкой длиной 500 мм, приворачиваем к коллектору.
  4. Ну другой конец трубки устанавливаем запорный пневматический клапан (гашетку). Использовать можно клапан от огнетушителя. У него резьба М10, потребуется переходник. Для картушного ковша с небольшой мощностью можно использовать продувочный пневмопистолет. Но и его присоединять к рукоятке придется через переходничек.
  5. Далее уже соединяем самодельный аппарат со шлангом.

    Можно использовать клапан от огнетушителя

Получается что-то на подобие этого:

Как сделать своими руками, показано на видео.

Из канистры

Изготовить простейший пулевизатор для штукатурки можно из пластиковой канистры, например, из-под масла. Разберем пошагово.

  1.  У пустой канистры вырезать дно.
  2. В крышке и горловине просверлить отверстие d 10 мм.
  3.  Ручку канистры разрезать вдоль. Отверстия внутри ручки закрыть (например,пенопластом), чтобы в ней не оставался раствор.
  4. В прорезь ручки вставить продувочный пистолет. Его сопло должно быть на расстоянии 2 см от отверстия в крышке.
  5. Закрепить пистолет в канистре, примотав проволокой и изолентой.

Результат на фото:

Пневмоковш из канистры

Нанесение штукатурки (видео)

Оштукатуривать стены с помощью компрессора довольно просто. После наполнения бака раствором нужно держать хоппер на расстоянии 5-10 см от стены и, включив подачу воздуха, наносить штукатурку снизу вверх.

Затем раствор выравнивают правилом. Двигаются также снизу-вверх, ведя правило по маякам (если они были установлены).

Декоративную штукатурку набрызгивают также как и выравнивающую.

Важно! Не забывайте промыть ковшик после работы. Для этого опустите его бак в ведро с водой и продуйте воздухом.

Ниже на видео показана отделка интерьера с применением штукатурной мини-станции.

Отзывы

Несколько отзывов от пользователей этого инструмента.


Надеемся, что статья была вам полезна. Свои вопросы и отзывы оставляйте в комментариях ниже.

Предыдущая

ИнструментВыбор венецианской кельмы и уход за ней

Следующая

ИнструментЧто такое картушный пистолет и как им работают

Ремонт старинных плоских штукатурных стен и потолков

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

Штукатуры, наносящие черновую и финишную штукатурку. Рисунок: Из «Торговой книги.

»

Мэри Ли Макдональд

Штукатурка в историческом здании - как семейный альбом . Почерк ремесленников, вкус первых жителей и меняющиеся стили декора воплощены в ткани здания.От скромных фермерских домов до великих зданий, независимо от этнического происхождения жителей, для отделки внутренних стен традиционно использовалась штукатурка.

Универсальный материал, штукатурка может быть нанесена на кирпичную, каменную, деревянную или каркасную конструкцию. Это обеспечивает прочную поверхность, которую легко чистить и которую можно наносить на плоские или изогнутые стены и потолки.

Штукатурка может обрабатываться разными способами: на нее можно наносить трафарет, декоративную окраску, обои или побелку.Такое разнообразие и приспособляемость материала практически к любому размеру, форме или конфигурации здания означало, что штукатурка была поверхностью стен, выбранной почти для всех зданий до 1930-х или 40-х годов.

Гипс был использован в качестве внутреннего покрытия этой элегантной церкви 1911 года, расположенной в Юджине, штат Орегон. Фото: файлы NPS.

Историческая штукатурка на первых порах может показаться настолько сложной, что ее полное удаление кажется единственной альтернативой.Но есть практические и исторические причины для его сохранения. Во-первых, трехслойная штукатурка не имеет себе равных по прочности и долговечности. Он устойчив к огню и снижает передачу звука. Далее замена штукатурки стоит дорого. Владельцу здания необходимо тщательно продумать состояние оставшейся штукатурки; штукатурка часто не так сильно повреждается, как кажется на первый взгляд.

Однако реставраторов больше беспокоит то, что оригинальная известковая и гипсовая штукатурка является частью исторической ткани здания - ее гладкие, потертые или текстурированные поверхности и тонкие контуры напоминают о существовании более ранних мастеров Америки.Штукатурка также может служить ровной поверхностью для незаменимых декоративных отделок. По обеим причинам оштукатуренные стены и потолки придают интерьеру исторический характер и должны быть оставлены на месте и отремонтированы, если это вообще возможно.

Подходы, описанные в этом Кратком описании стрессового ремонта с использованием влажной штукатурки, а также традиционных материалов и методов, которые наилучшим образом помогут сохранить исторические оштукатуренные стены и потолки, а также их внешний вид. Ремонт гипсокартонных стен здесь не рассматривается, но о них много писали в других контекстах.Наконец, в этом Кратком описании описан вариант замены, когда историческая штукатурка не подлежит ремонту. Таким образом, речь идет не о гипсовой стене, а о шпоново-штукатурной системе. Системы шпона включают слой или слои влажной штукатурки, хотя и тонко нанесенной, которые могут в большей степени имитировать традиционные отделочные покрытия, затертые вручную или текстурированные. Эта система обычно лучше подходит для проектов по сохранению исторических памятников, чем гипсокартон.

Чтобы отремонтировать штукатурку, домовладельцу часто приходится прибегать к помощи штукатура.Штукатурные работы - это умелое ремесло, требующее многих лет обучения и специальных инструментов. Хотя мелкий ремонт может быть выполнен собственниками здания, в большинстве случаев потребуется помощь штукатура.

Штукатуры в Северной Америке использовали два материала для создания своих изделий - известь и гипс. До конца 19 века штукатуры использовали известковую штукатурку. Известковая штукатурка была сделана из четырех ингредиентов: извести, заполнителя, волокна и воды. Известь получали из молотого и нагретого известняка или раковин устриц; заполнитель из песка; и волокна из шерсти крупного рогатого скота или свиней.Изменения в производстве в конце 19 века позволили использовать гипс в качестве штукатурного материала. Гипсовая и известковая штукатурка использовались в комбинации для основного и финишного покрытий в начале 20 века; В конечном итоге предпочтение было отдано гипсу, потому что он схватывался быстрее и изначально имел более твердую отделку.

Строители этого дома середины 18 века сначала установили плинтус, а затем нанесли штукатурку из глины и конского волоса. Для отделки штукатурки использовалась известь.Фото: файлы NPS.

Изменился не только основной штукатурный материал, но и способ его нанесения. В ранней Америке окна, двери и вся остальная отделка устанавливались до того, как на стены наносили штукатурку. Как правило, деревянные изделия перед штукатуркой окрашивались грунтовкой. Получение отвеса, ровной стены при работе с наростом должно было быть трудным. Но где-то в первой половине XIX века строители начали устанавливать деревянные штукатурные «площадки» вокруг окон и дверей, а также у основания стены.Установка этих оснований так, чтобы они были ровными и вертикальными, значительно облегчила работу, потому что штукатур мог работать с ровной, отвесной, прямой поверхности. После того, как стены были оштукатурены, к «основанию» прибили столярку. Наличие штукатурки за отделкой часто помогает датировать исторические дома или определить их физическое развитие.

Известковая штукатурка

При строительстве дома штукатуры традиционно смешивали мешки с негашеной извести с водой, чтобы «гидратировать» или «гашить» известь.По мере того как известь впитывала воду, выделялось тепло. Когда температура уменьшилась и известь и вода были тщательно перемешаны, полученная известковая замазка была использована для изготовления штукатурки.

Когда известковая замазка, песок, вода и шерсть животных были смешаны, штукатурка получилась «грубым веществом». Эту смесь наносили в один или два слоя для увеличения толщины стенки. Но лучше всего штукатурка была сделана в три слоя. Первые два слоя составляли грубый материал; это были царапины и коричневые пальто.Финишная штукатурка, называемая «закрепляющим материалом», содержала гораздо большее количество известковой замазки, небольшого количества заполнителя и не содержала волокон и придавала стене гладкую белую поверхность.

Schifferstadt, простой дом немецкого происхождения, датируемый 1756 годом, использовал штукатурку как для плоских, так и для изогнутых стен. Здание находится в городе Фредерик, штат Мэриленд. Фото: файлы NPS.

По сравнению со слоями царапины и коричневого покрытия толщиной 3/8 дюйма, финишное покрытие было толщиной всего 1/8 дюйма.Добавки использовались для различного качества отделки. Например, мелкий белый песок был подмешан для «финишной обработки». Эта отделка была популярна в начале 1900-х годов. (Если штукатур разгребал песок веником, на штукатурке остались следы вихрей или пятнышки.) Или была добавлена ​​мраморная пыль, чтобы создать твердый белый слой, который можно было разгладить и отполировать стальным шпателем. Наконец, в финишную штукатурку часто добавлялось немного гипса, или «мерной массы», чтобы ускорить схватывание.

Хотя известковая штукатурка использовалась в этой стране до начала 1900-х годов, у нее были определенные недостатки. На высыхание оштукатуренной стены может уйти больше года; это отложенная окраска или оклейка. Кроме того, негашеная известь в мешках должна быть тщательно защищена от контакта с воздухом, иначе она станет инертной из-за реакции с окружающей влагой и углекислым газом. Примерно в 1900 году гипс начали использовать в качестве штукатурного материала.

Гипсовая штукатурка

Гипс начинает затвердевать, как только его смешивают с водой.Он схватывается за минуты и полностью высыхает через две-три недели. Исторически гипс был более жестким и не требовал волокнистого связующего. Однако после затвердевания трудно отличить известковую штукатурку от гипсовой.

Многие из этих традиционных штукатурных инструментов используются до сих пор. Чертеж: файлы NPS.

Несмотря на эти желательные рабочие характеристики, гипсовая штукатурка была более уязвима к повреждениям водой, чем известь.Известковую штукатурку часто наносили непосредственно на кирпичную кладку (без обрешетки), образуя присоску. Они могли пережить случайную ветровую влажность или воду, поднимающуюся с земли. Гипсовая штукатурка нуждалась в защите от воды. Для создания мертвого воздушного пространства на стенах из кирпичной кладки должны были быть использованы полосы меховой оплетки. Это предотвратило перенос влаги.

В проектах реабилитации и реставрации следует полагаться на решение штукатуры о том, использовать ли известковую или гипсовую штукатурку.Вообще, гипсовая штукатурка - это материал, которым сегодня пользуются штукатуры. Архитектор может указать различные типы заполнителей, такие как чистый речной песок, перлит, пемза или вермикулит; однако, если воспроизводятся исторические отделки и текстуры, в качестве заполнителя основного покрытия следует использовать песок. Сегодня, если в качестве базового покрытия требуется волокно, доступен специальный гипс, в состав которого входят древесные волокна. Известковая замазка, смешанная примерно с 35% гипса (штукатурка), чтобы помочь ей затвердеть, все еще используется в качестве финишного покрытия.

Планка

Lath служил средством удержания штукатурки на месте. Деревянная рейка прибивалась под прямым углом непосредственно к конструктивным элементам зданий (балкам и шпилькам) или прикреплялась к неструктурным разнесенным полосам, известным как полосы обрешетки. На исторических зданиях можно встретить три типа реек.

Деревянная рейка

Деревянная планка обычно состоит из узких тонких деревянных полосок с промежутками между ними. Штукатур с легким давлением проталкивает мокрую штукатурку в пустоты.Штукатурка оседает на внутренней стороне стены, образуя гипсовые «ключи». Эти ключи удерживают штукатурку на месте.

Металлическая рейка

Металлическая планка, запатентованная в Англии в 1797 году, начала использоваться в некоторых частях Соединенных Штатов в конце 19 века. В стали, из которой состоит металлическая планка, было гораздо больше места, чем в деревянной планке. Эти пробелы увеличили количество ключей; металлическая планка лучше удерживала гипс, чем деревянная.

Рок-рейка

Третьей обычно используемой системой реек была каменная обрешетка (также называемая гипсокартонной или гипсокартонной обрешеткой).Каменная обрешетка использовалась еще в 1900 году из прессованного гипса, покрытого бумажной облицовкой. Некоторые каменные рейки были текстурированы или перфорированы, чтобы получить ключ от мокрой штукатурки. Специальная бумага с кристаллами гипса является ключом к современной каменной обрешетке; при нанесении влажной штукатурки на поверхность достигается кристаллическое соединение.

Каменная рейка была самой экономичной из трех систем обрешетки. Пенистые или плотники могли быстрее подготовить комнату. К концу 1930-х годов каменная обрешетка использовалась почти исключительно при штукатурке жилых домов.

Когда штукатурка высыхает, это относительно жесткий материал, который должен служить почти неограниченно долго. Однако существуют условия, при которых штукатурка трескается, выцветает, отслаивается или отделяется от реечного каркаса. К ним относятся:

  • Структурные проблемы
  • Низкое качество изготовления
  • Неправильное отверждение
  • Влажность

Структурные проблемы

Перегрузка

Напряжения в стене или действующие на дом в целом могут создавать трещины от напряжения.Появляясь в виде диагональных линий в стене, трещины от напряжения обычно начинаются в дверной или оконной раме, но они могут появляться в любом месте стены с кажущимися случайными начальными точками.

У строителей исторических домов не было кодов, которые помогли бы им определить конструктивные элементы зданий. Вес крыши, второго и третьего этажей, мебели и людей мог стать тяжелым бременем для балок, балок и шпилек. Даже когда дома были построены должным образом, последующие усилия по реконструкции могли прорезать дверной проем или окно без добавления структурной балки или «заголовка» через верхнюю часть проема.Иногда несущие элементы были слишком малы, чтобы выдерживать нагрузки над ними. Прогиб или «ползучесть» древесины (прогиб, который происходит со временем) могут вызвать трещины в штукатурке.

Трещины в штукатурке над дверной рамой кухни можно отремонтировать с помощью ленты из стекловолоконной сетки и заделки швов. Фото: файлы NPS.

Перегрузка и смещение конструкции (особенно в сочетании с гниющей рейкой, ржавыми гвоздями или некачественной штукатуркой) могут вызвать отслоение штукатурки от рейки.Штукатурка теряет ключ. При нарушении механической связи с обрешеткой штукатурка расшатывается или прогибается. Если ремонт не производится, особенно потолков, под действием силы тяжести куски штукатурки просто упадут на пол.

Поселок / Вибрация

Трещины в стенах также могут возникать в результате оседания домов. Особенно уязвимы дома, построенные на глинистых почвах. Многие виды глины (например, монтмориллонит) очень экспансивны.

В сухой сезон вода испаряется с частиц глины, заставляя их сокращаться.В сезон дождей глина набухает. Таким образом, здание может стоять на неустойчивой опоре. Диагональные трещины, идущие в противоположных направлениях, предполагают, что причиной может быть усадка дома и почвенные условия. Подобные симптомы возникают, когда поблизости есть источник вибрации, железнодорожная линия, загруженное шоссе или повторяющиеся звуковые удары.

Движение планки

Горизонтальные трещины часто возникают из-за движения рейки. Поскольку деревянная планка впитывает влагу из воздуха, она расширяется и сжимается при повышении и понижении влажности.Из-за этого из года в год могут появляться трещины. Трещины также могут появиться между панелями каменной обрешетки. Гвоздь, удерживающий край планки, может заржаветь или расшататься, или структурное смещение деревянного каркаса за планкой может привести к открытию шва. Тяжелые грузы в складском помещении над потолком из каменной обрешетки также могут вызвать трещины на потолке.

Ошибки в первоначальной конструкции здания, такие как неправильное крепление, плохая конструкция углов, неправильное обрамление дверей и окон, а также малоразмерные балки и балки перекрытия в конечном итоге «телеграфируют» до штукатурной поверхности.

Низкое качество изготовления

Помимо проблем, вызванных движением или непрочностью каркаса, на долговечность штукатурки могут влиять некачественные материалы или качество изготовления.

Плохая пропорция смеси

Правильное дозирование и смешивание материалов имеют решающее значение для качества штукатурных работ. Плохая смесь может вызвать проблемы с штукатуркой, которые появятся спустя годы. До недавнего времени на работе смешивались пропорции заполнителя и извести.Штукатур мог сэкономить на количестве вяжущего материала (извести или гипса), потому что песок был более дешевым материалом. Излишняя шлифовка может привести к ослаблению или крошению штукатурки. Гипс, сделанный из смеси с плохими пропорциями, может быть труднее ремонтировать.

Несовместимые базовые и финишные покрытия

Использование перлита в качестве заполнителя также представляет проблемы. Перлит - это легкий заполнитель, который используется в качестве основы вместо песка. Он хорошо работает в холодную погоду и имеет немного лучшие изоляционные свойства.Но если бы гладкий финишный слой извести был нанесен поверх перлитных базовых слоев на дереве или каменной обрешетке, на финишном слое появились бы трещины, и всю работу пришлось бы переделывать. Чтобы предотвратить это, штукатур должен был добавить в финишный слой мелкодисперсный кварцевый песок или мелко измельченный перлит, чтобы компенсировать резко различающуюся степень усадки между основным и финишным слоями.

Гладкое известковое покрытие отслоилось от коричневого покрытия под ним. Фото: Мэрили Макдональд.

Неправильное нанесение штукатурки

Финишный слой подвержен «растрескиванию», если он был нанесен на чрезмерно сухой основной слой, или был недостаточно затертен, или если было использовано слишком мало калибровочной штукатурки. Растрескивание сколов очень похоже на поверхность краски из аллигатора. Другая распространенная проблема называется растрескиванием карты - мелкие неравномерные трещины, которые возникают, когда финишный слой наносится на отшлифованный базовый слой или очень тонкий базовый слой.

Слишком много замедлителя

Добавляются замедлители схватывания, чтобы замедлить скорость схватывания гипса и, таким образом, замедлить его затвердевание.В их состав традиционно входили аммиак, клей, желатин, крахмал, патока или растительное масло. Однако, если штукатур использовал слишком много антиадгезива, гипсовая штукатурка не схватится в течение обычного периода времени от 20 до 30 минут. В результате поверхность становится мягкой и пудровой.

Неадекватная толщина штукатурки

Штукатурка наносится на деревянную планку и металлическую планку в три слоя - царапающий, коричневый и финишный слои. При трехслойной работе слой царапины и коричневый слой иногда наносили в последовательные дни, чтобы обеспечить требуемую толщину стенки.Использование каменной рейки позволило штукатуру нанести один базовый слой и финишный слой - двухслойную работу.

Если штукатур экономит на материалах, стена может не иметь достаточной толщины штукатурки, чтобы выдерживать нормальные нагрузки внутри здания. Минимальная общая толщина штукатурки на гипсокартоне (каменной рейке) составляет 1/2 дюйма. На металлической планке минимальная толщина 5/8 дюйма; а для деревянной планки - от 3/4 до 7/8 дюйма. Эта минимальная толщина штукатурки может повлиять на толщину планки, выступающей из плоскости стены.

Неправильное отверждение

Правильная температура и циркуляция воздуха во время отверждения являются ключевыми факторами в прочной штукатурке. Идеальная температура для отверждения штукатурки составляет от 55 до 70 градусов по Фаренгейту. Однако исторические дома иногда оштукатуривали до того, как устанавливали оконные створки. Не было возможности контролировать температуру и влажность.

Сушка, заморозка и потоотделение

Когда температура была слишком высокой, штукатурка возвращалась в исходное состояние до того, как она была смешана с водой, то есть в кальцинированный гипс.Штукатур должен был опрыскать стену квасцами, чтобы восстановить штукатурку. Если замерзание произошло до схватывания штукатурки, работу просто пришлось бы переделывать. Если окна были закрыты, чтобы воздух не мог циркулировать, штукатурка могла потеть или гнить. Поскольку гнилая штукатурка неизлечима, пораженный участок пришлось удалить и заново зашпаклевать.

Влажность

Штукатурка, нанесенная на каменную стену, уязвима для повреждения водой, если стена постоянно влажная.Когда соли из каменной основы вступают в контакт с водой, они мигрируют на поверхность штукатурки, проявляясь в виде сухих пузырьков или высолов. Перед заштукатуриванием поврежденного участка необходимо устранить источник влаги.

Источники повреждения водой

Проблемы с влажностью возникают по нескольким причинам. Утечки внутренней сантехники в старых домах - обычное дело. Крыши могут протечь, что приведет к повреждению потолка. Водостоки и водосточные трубы также могут протекать, из-за чего дождевая вода проливается рядом с фундаментом здания.В кирпичных зданиях влага на уровне фундамента может проникать в надземные стены. Другой распространенный источник влаги - это брызги воды. Когда рядом с каменным зданием есть мощеный участок, брызги дождевой воды с мощения могут увлажнить каменные стены. В обоих случаях вода проходит через кладку и повреждает внутреннюю штукатурку. Покрытия, нанесенные на интерьер, в долгосрочной перспективе неэффективны. Проблема влажности должна быть остановлена ​​снаружи стены.

Многие из описанных выше проблем может оказаться нелегким.Если обнаруживается, что причиной проблемы со штукатуркой являются серьезные структурные проблемы, структурную проблему следует исправить. Некоторые виды ремонта можно произвести, удалив лишь небольшие участки штукатурки, чтобы получить доступ. Незначительные структурные проблемы, которые не представляют опасности для здания, обычно можно игнорировать. Косметические повреждения из-за незначительного движения здания, ям или искривленных участков можно отремонтировать без необходимости полного сноса. Однако может потребоваться удалить испорченную штукатурку, образовавшуюся из-за поднимающейся влаги, чтобы кирпичные стены высохли.Ремонт мокрого основания снова выйдет из строя.

Обрезка неровных поверхностей стен

Неровные поверхности стен, вызванные предыдущим ямочным ремонтом или частичным снятием обоев, являются обычным явлением в старых домах. Пока штукатурка в целом прочная, косметически непривлекательные штукатурные стены можно «оклеить обоями» полосами холста или материала, похожего на ткань. Исторически сложилось так, что полотно перекрывало недостатки штукатурки и служило стабильной основой для декоративной окраски или обоев.

Заполнение трещин

Волосные трещины в штукатурке стен и потолка не являются серьезным поводом для беспокойства, если основная штукатурка находится в хорошем состоянии. Их можно легко заполнить заплаточным материалом. Для трещин, которые вновь открываются при сезонном изменении влажности, используется несколько иной метод. Сначала трещину слегка расширяют острым заостренным инструментом, например расширителем трещин или треугольным консервным ножом. Затем трещина заполняется. Для более стойких трещин может потребоваться заделать трещину лентой.В этом случае ленту из стекловолоконной сетки вдавливают в материал для заплаты.

После высыхания первого слоя быстросхватывающегося герметика, ленту покрывают вторым слоем, разглаживая ее по краям. Наносится третий слой, чтобы выровнять поверхность, после чего следует легкая шлифовка. Очистите поверхность влажной губкой, затем высушите, чтобы удалить остатки штукатурки или пыль.

Если трещины больше и из-за смещения конструкции, необходимо отремонтировать конструктивную систему перед ремонтом штукатурки.Затем необходимо удалить штукатурку с каждой стороны трещины на ширину примерно 6 дюймов до планки. Мусор вычищают, и на очищенную поверхность накладывают металлическую планку, оставляя существующую деревянную планку на месте. Металлическая планка обычно предотвращает дальнейшее растрескивание. Трещина заделывается соответствующей штукатуркой в ​​три слоя (т. Е. Базовые покрытия и финишное покрытие). Если трещина расширяется, следует проконсультироваться с инженером-строителем.

В этой резиденции в Нью-Гэмпшире, построенной в 1790-х годах, оригинальная штукатурка представляла собой один слой извести, песка и конского волоса, нанесенный на разрезную планку.В этом случае уместен однослойный ремонт. Фото: Джон Лик.

Замена отслоившихся участков финишного покрытия

Иногда финишный слой штукатурки отслаивается от основного слоя. При ремонте этого типа штукатур наносит жидкое вяжущее средство для штукатурки на те участки штукатурки, на которые будет нанесен новый известковый финишный слой. Домовладелец, желающий отремонтировать небольшие участки отслоившегося финишного покрытия, может использовать методы, описанные в разделе «Материалы для ремонта».«

Заделка отверстий в стенах

Для небольших отверстий (менее 4 дюймов в диаметре), которые приводят к потере коричневого и финишного покрытия, ремонт выполняется в два этапа. Во-первых, слой штукатурки базового покрытия наносится на место и соскабливается ниже уровня существующей штукатурки. Когда базовый слой затвердеет, но не высохнет, наносится еще штукатурка, чтобы создать гладкую ровную поверхность. Штукатурки обычно не рекомендуют нанесение заплат в один слой, так как это приводит к образованию вогнутых поверхностей, которые проявляются при покраске.Конечно, если обрешетка изначально была покрыта только одним слоем штукатурки, то уместна заплатка в один слой.

Шурупы для дерева с плоской головкой и шайбы для гипса были использованы для повторного прикрепления потолочной штукатурки к деревянной обрешетке. После того, как трещина будет закрыта лентой из стекловолоконной сетки, все будет покрыто герметиком. Фото: Джон Обед Кертис.

Для больших отверстий, где все три слоя штукатурки повреждены или отсутствуют вплоть до деревянной планки, штукатуры обычно действуют по этим линиям.Сначала счищается вся старая штукатурка и забивается отслаивающаяся планка. Затем на старую рейку распыляется водяной туман, чтобы она не скручивалась при наложении новой влажной штукатурки или, что еще лучше, при использовании связующего.

Для обеспечения более надежной фиксации и усиления заплатки необходимо прикрепить металлическую пластину (ромбовидную сетку) к деревянной обрешетке стяжными проволоками или прибить к деревянной рейке гвоздями. Затем штукатурка наносится в три слоя на металлическую планку, накладывая каждый новый слой штукатурки на старую штукатурку так, чтобы старая и новая была равномерно соединены.Этот шаг рекомендуется для создания прочного невидимого пятна. Кроме того, если заплатка сделана в гипсовой стене, которая слегка волнистая, контур заплатки должен соответствовать неровностям существующей работы. Плоский участок будет выделяться на остальной части стены.

Заделка отверстий в потолке

На этом расшитом бисером потолке в одной из спален дома Локвуд 1847 года, Харперс-Ферри, Западная Вирджиния, отсутствуют части штукатурки из-за сломанных ключей.Фото: файлы NPS.

Волосные трещины и отверстия могут быть неприглядными, но когда части потолка отключаются, возникает более серьезная проблема. Вероятно, сломались ключи, удерживающие штукатурку к потолку. Сначала следует осмотреть штукатурку вокруг рыхлой штукатурки.

Ключи могли испортиться из-за локальной проблемы с влажностью, некачественной штукатурки или перегрузки конструкции; тем не менее, окружающая система может быть нетронутой. Если участки, окружающие рыхлый участок, находятся в достаточно хорошем состоянии, отслоившуюся штукатурку можно снова прикрепить к планке с помощью шурупов с плоской головкой и шайб для гипса.Для заделки дыры в штукатурке потолка поверх деревянной планки крепится металлическая планка; затем отверстие заполняется последовательными слоями штукатурки, как описано выше.

Установка новых гипсовых ключей

Если задняя часть потолочной планки доступна (обычно с чердака или после снятия половиц), небольшие участки прогнутой штукатурки можно прижать к планке. Кусок фанеры с мягкой подкладкой и распорки используются для фиксации отслоившейся штукатурки. После увлажнения старой обрешетки и покрытия поврежденного участка клеящим веществом на тыльную сторону обрешетки наносится довольно жидкая штукатурная смесь (с добавлением замедлителя образования клея) и заполняются пустоты между гранями обрешетки и пластиной. обратная сторона штукатурки.Пока этот первый слой еще влажный, пропитанные гипсом полоски джутового холста укладываются поперек тыльной стороны планки и плотно прижимаются к первому слою в качестве усиления. Оригинальная планка должна быть надежной, иначе вес наложенной штукатурки может расшатать ее.

Рыхлая, поврежденная штукатурка также может быть заменена, если целью является сохранение декоративных поверхностей или обоев. Можно сэкономить большие площади потолков и стен. Этот метод требует помощи опытного реставратора - это не метод ремонта, используемый большинством штукатуров.

Расширитель вводит акриловую клеящую смесь через отверстия, просверленные на лицевой стороне штукатурки (или через планку сзади, если она доступна). Сыпучую штукатурку крепко удерживают фанерными распорками до схватывания клеевой смеси. По завершении зазоры между штукатуркой и обрешеткой заполняются, а отслоившаяся штукатурка закрепляется.

При ремонте потолка влажной штукатуркой или нанесенной клеевой смесью старую штукатурку необходимо укрепить фанерными скобами до тех пор, пока не будет выполнена повторная установка шпонок.Фото: Джон Лик.

Ремонт старого потолка

Если исторический потолок слишком потрескался, чтобы заделать его, или прогибается (но не повреждается от влаги), штукатуры обычно оставляют старый потолок и просто перекладывают его заново. Такой прием ремонта можно использовать, если незначительное понижение потолка не повлияет на другие декоративные элементы. Существующий потолок покрыт деревянными планками размером 1x3 дюйма, по одной на каждую балку, и полностью закреплен через старую планку и штукатурку с помощью шуруповерта.Поверх планок обрешетки прибивается просечно-вытяжная рейка или рейка из гипсокартона. Наконец, наносится два-три слоя традиционными методами. Повторная штукатурка старого потолка экономит время, создает гораздо меньше пыли, чем при сносе, и обеспечивает дополнительную защиту от огня.

Частичное или полное удаление может потребоваться, если штукатурка сильно повреждена, особенно если повреждение было вызвано длительными проблемами влажности. Рабочие, выполняющие работы по сносу, должны носить маски, одобренные OSHA, потому что штукатурная пыль, летящая в воздух, может содержать десятилетия угольной сажи.Свинец из краски на основе свинца - еще одна опасность. Следует надевать одежду с длинными рукавами и средства защиты головы и глаз. Также может присутствовать асбест, использовавшийся в середине двадцатого века в качестве изоляционной и огнезащитной добавки, поэтому следует соблюдать меры предосторожности, рекомендованные OSHA. Если штукатурка в соседних комнатах все еще в хорошем состоянии, не следует растирать стены - за штукатуркой осторожно обрабатывают небольшой шпателем или монтировкой, чтобы оторвать отдельные части от стены.

После удаления поврежденной штукатурки владелец должен решить, нужно ли заново штукатурить существующую обрешетку или использовать другую систему.Это решение должно частично основываться на толщине оригинальной штукатурки и состоянии оригинальной планки. Экономия и время также важны. Важно следить за тем, чтобы деревянная отделка окон и дверей имела такой же «откос», как и раньше. («Откос» - это выступ деревянной планки с поверхности оштукатуренной стены). Следует выбрать систему обрешетки и штукатурки, которая обеспечит эту необходимую глубину.

Повторная штукатурка - альтернативные реечные системы для новой штукатурки

Повторная штукатурка старой деревянной рейки

Когда штукатуры работают со старой обрешеткой, каждая планка обшивается заново, а куски старой штукатурки вычищаются.Так как старая рейка высохла, перед нанесением основных слоев штукатурки ее необходимо тщательно намочить, иначе она покоробится и покоробится; кроме того, из-за того, что вода будет вытягиваться, штукатурка не схватится должным образом. Как отмечалось ранее, если новая металлическая планка устанавливается поверх старой деревянной планки в качестве основы для новой штукатурки, многих из этих проблем можно избежать, а историческую планку можно сохранить. Потолок все же следует опрыскивать, если за металлической обрешеткой не поставить пароизоляцию.

Ремонт новой металлической рейки

Альтернативой повторному использованию старой деревянной планки является установка другой системы обрешетки.Металлическая оцинкованная рейка - самая дорогая, но и самая надежная с точки зрения долговечности, устойчивости и правильной фиксации. При обрешетке открытых балок штукатур должен покрыть балки крафт-бумагой или полиэтиленовой пароизоляцией. Последовательно наносятся три слоя влажной штукатурки, образуя цельную монолитную единицу с обрешеткой. Скраб-покрытие врезается в металлическую планку; второй, или коричневый, слой приклеивается к царапинам и увеличивает толщину; третий, или финишный слой, состоит из известковой замазки и штукатурки.

Ремонт новой каменной обрешетки

Также возможно использование каменной обрешетки в качестве гипсовой основы. Штукатурам может потребоваться удалить существующую деревянную планку, чтобы сохранить открытую поверхность деревянных конструкций. Каменная обрешетка представляет собой гипсовую панель размером 16x36 дюймов, толщиной 1/2 дюйма, покрытую впитывающей бумагой с кристаллами гипса в бумаге. Кристаллы в бумаге склеивают влажную штукатурку и надежно фиксируют. Этот тип планки требует двух слоев новой штукатурки - коричневого и финишного.Сама гипсовая рейка заменяет первый слой штукатурки или царапину.

Окраска новой штукатурки

Залог успешной покраски - правильное высыхание штукатурки. Исторически сложилось так, что известковой штукатурке позволяли застыть не менее года, прежде чем стены были окрашены или оклеены обоями. При современной вентиляции штукатурка застывает быстрее; однако свежая гипсовая штукатурка с известковым финишным слоем должна быть абсолютно сухой перед нанесением краски, иначе краска может отслоиться.(Штукатурщики традиционно использовали «тест на совпадение» с новой штукатуркой. Если спичка загоралась от удара о новую штукатурную поверхность, штукатурка считалась сухой.) Сегодня лучше всего дать новой штукатурке застыть в течение двух-трех недель. Затем следует использовать хорошую стойкую к воздействию щелочей грунтовку, специально разработанную для новой штукатурки. В качестве финального покрытия можно использовать совместимую латексную или масляную краску.

Современная система замены - шпоновая штукатурка

Использование одной из традиционных реечных и штукатурных систем обеспечивает высочайшее качество штукатурных работ.Однако в некоторых случаях соображения бюджета и времени могут побудить владельца рассмотреть менее дорогостоящую замену. Разработанная для снижения стоимости материалов, новейшая система обрешетки и штукатурки дешевле, чем штукатурка в два или три слоя, но лишь немного дороже, чем гипсокартон. Эта штукатурная система называется фанерной штукатуркой.

В системе используются гипсовые панели того же размера, что и гипсокартон (4x8 футов), и специально изготовленные для облицовочной штукатурки. Их можно устанавливать над обрешеткой каналов к каменным стенам или над стенами и потолками из старых деревянных реек.Панели, известные как «синяя доска», покрываются специальной бумагой, совместимой с фанерной штукатуркой. Стыки между листами шириной 4 фута проклеены стекловолоконной сеткой, залитой шпоном. После укладки ленты на всю поверхность стены наносится тонкий слой высокопрочной фанерной штукатурки толщиной 1/16 дюйма. Второй слой фанеры можно использовать в качестве «финишного» слоя, или на фанерную штукатурку можно нанести известковый финишный слой - такой же слой, который покрывает обычная штукатурка.

Несмотря на то, что двухслойная штукатурная система очень тонкая, она имеет номинальное давление 1500 фунтов на квадратный дюйм и, таким образом, способна выдерживать структурные движения в здании или истирание поверхности. С отделкой шпоном или известковой шпаклевкой комната будет готова к покраске практически сразу. После завершения затирка или текстурированная поверхность стены больше похожа на традиционную штукатурку, чем на гипсокартон.

Тонкий профиль облицовочной системы имеет дополнительное преимущество, особенно для владельцев неизолированных каменных зданий.Между кусками каркасного канала можно установить утеплитель, которым синяя доска крепится к кладке стен. Сделать это можно без меховой отделки оконных и дверных косяков. Утеплитель плюс система облицовки будут иметь ту же толщину, что и оригинальная штукатурка. Жильцам в комнатах будет комфортнее, потому что они не будут терять тепло на холодные поверхности стен.

Штукатуры обычно используют готовую штукатурку под базовый слой для заделки ямок, особенно там, где необходимо заполнить большие дыры.Готовая штукатурка содержит гипс и заполнитель в надлежащих пропорциях. Штукатуру нужно только добавить воды.

Другая смесь, которую штукатуры используют для заделки трещин или небольших отверстий, или для ремонта финишного покрытия, представляет собой известковую шпатлевку «большого размера» (50% извести; 50% штукатурки). Из этого материала образуется белое гладкое пятно. Особенно подходит для ремонта поверхностей.

Несмотря на то, что владельцы недвижимости не могут повторить накопленные годами знания и ремесленные навыки профессионального штукатура, есть материалы, которые можно использовать для ремонта своими руками.Например, мелкие трещины можно заполнить универсальным герметиком для швов гипсокартона. Для перекрытия больших трещин с помощью стекловолоконной ленты домовладелец может использовать «быстросхватывающийся» герметик для швов. Этот состав имеет быстрое время высыхания - 60, 90 или 120 минут. Быстросхватывающаяся шпаклевка сохнет в результате химической реакции, а не из-за испарения воды. У нее меньше усадка, чем у универсальной шпаклевки, и ее удобоукладываемость практически такая же, как у готовой штукатурки для грунтовки. Однако, поскольку быстротвердеющие соединения трудно шлифовать, их следует использовать только для приклеивания ленты или для заполнения больших отверстий.В качестве финального покрытия перед шлифовкой следует использовать универсальную точечную пасту.

Домовладельцы также могут попробовать использовать готовую перлитную штукатурку для основного слоя для ремонта царапин и коричневого покрытия. Штукатурку можно смешивать вручную в небольших количествах, но готовую смесь в мешках следует беречь от влаги окружающей среды. Домовладельцы также могут использовать известковую штукатурку с «размельченной предварительно отшлифованной» штукатуркой. Базовое покрытие с использованием перлита или других легких заполнителей следует использовать только для небольших ремонтов (менее 4 футов).патчи). При крупномасштабном ремонте и повторной штукатурке всего помещения см. Меры предосторожности при использовании перлита в Таблице 1.

Домовладельцы могут увидеть в хозяйственных магазинах материал, продаваемый как «штукатурка для ремонта» или «штукатурка Парижа». Сам по себе этот сухой порошок нельзя использовать для ремонта штукатурки. Его необходимо смешать с известью, чтобы получилась удачная смесь для ямочного ремонта.

При использовании известкового финишного покрытия для любого ремонта подождите дольше, чтобы покрасить, или используйте щелочно-стойкую грунтовку.

Служба национальных парков рекомендует по возможности сохранить историческую штукатурку.Штукатурка - значительная часть «ткани» здания. Большая часть истории здания задокументирована в слоях краски и бумаги, найденных на старой штукатурке. Для зданий с декоративной окраской еще важнее консервация исторической плоской штукатурки. Рекомендуется проконсультироваться со Службой национальных парков, с государственными чиновниками по сохранению исторического наследия, местными организациями по сохранению, консультантами по сохранению исторических памятников или с Ассоциацией по сохранению технологий. Если штукатурку невозможно отремонтировать или законсервировать с помощью одного из подходов, описанных в данном Кратком описании, перед удалением исторической штукатурки следует провести документацию слоев обоев и краски.Эта информация может понадобиться для составления плана восстановления.

Сроки штукатурки

Скраб . Первый базовый слой наносят на деревянную или металлическую рейку. Влажную штукатурку «царапают» скарификатором или гребешком, чтобы получить шероховатую поверхность, чтобы на нее прилипал следующий слой базового покрытия.

Пальто коричневое . Коричневый слой - это второе нанесение влажной штукатурки основного слоя с деревянными планками или металлическими системами. При гипсокартонной планке (каменная обрешетка, гипсокартон) это единственный необходимый базовый слой.

Финишное покрытие . Чистая известь, смешанная примерно с 35% штукатурки, чтобы помочь ей затвердеть, используется для отделки очень тонкой поверхности гипсовой стены. Для шлифованного финишного покрытия можно добавить мелкий песок.

Борта обсадной колонны . Ранний борт облицовки был деревянным. В XIX веке металлические бусины для облицовки иногда использовались вокруг выступов камина, дверных и оконных проемов. Подобно деревянному основанию, они указывают правильную толщину штукатурки.

Уголок . Проволочная сетка с жестким металлическим шлицем на внешних углах. Установка углового отвеса для хлеба важна.

Наружные углы . Установка углового отвеса важна.

Корнерит . Проволочная сетка используется на внутренних углах примыкающих стен и потолка. Он предохраняет углы от растрескивания.

Земля . Штукатуры используют металлические или деревянные планки по краям дверей и окон, а также внизу стен.Эти основания помогают сохранить штукатурку одинаковой толщины и служат препятствием для штукатурки. Однако в ранних штукатурных работах грунт не использовался. На ранних постройках деревянные конструкции устанавливались и загрунтовывались до начала штукатурки. Где-то в начале 19 века произошел переходный период, и штукатуры нанесли отделку стен до того, как были установлены столярные изделия.

Гипс . Когда-то добытый в крупных гипсовых карьерах недалеко от Парижа (отсюда и название «Парижская штукатурка»), гипс в своей естественной форме представляет собой сульфат кальция.При прокаливании (или нагревании) полторы молекулы воды удаляются, оставляя полугидрат сульфата кальция. При смешивании с водой он снова становится сульфатом кальция. В то время как гипс использовался в штукатурке основного слоя с 1890-х годов, он всегда использовался в отделке и декоративной штукатурке. Для финишных покрытий в известковую замазку добавлялась штукатурка; это заставляет известь затвердеть. Гипс также входит в состав лепного гипса, более тонкого гипса, используемого для создания декоративных лепных украшений в декоративных штукатурных работах.

Лайм . Встречающаяся в природе известь, содержащаяся в известняковых образованиях или ракушечниках, представляет собой карбонат кальция. При нагревании превращается в оксид кальция. После добавления воды она становится гидроксидом кальция. Этот гидроксид кальция реагирует с углекислым газом в воздухе, чтобы воссоздать первоначальный карбонат кальция.

Стяжка . Стяжка - это полоски штукатурки, проложенные вертикально или горизонтально по стенам или потолку. Их применяют для отвеса и выравнивания неровных стен и выравнивания потолков.Металлические стяжки используются для разделения различных видов штукатурки или для разделения известковой и цементной штукатурки.

Благодарности

Preservation Brief 21 был основан на статье Old House Restoration о ремонте исторической штукатурки, опубликованной Иллинойским университетом в Урбана-Шампейн, 1984. Кей Д. Уикс, Отдел помощи по сохранению, Отдел службы технической консервации, расширил статью и внес существенный вклад в его разработку в виде краткого описания.Особая благодарность техническим экспертам в этой области, которые рассмотрели и прокомментировали черновой вариант рукописи: Эндрю Ладиго (Общество сохранения древностей Новой Англии), Дэвиду Флахарти, Гилберту Вольфу (Национальная штукатурная промышленность), Майклу Кемпстеру и Уолтеру Джоверсу. Проницательные комментарии были сделаны отделом службы технической консервации, которым руководит Х. Уорд Джандл. Наконец, неоценимую помощь в производстве оказала сотрудница Карен Куммер из Исследовательского совета по строительству малых домов Университета Иллинойса.

Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом о национальном историческом сохранении 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Служба технической консервации (TPS), Служба национальных парков, готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников для широкой общественности.

Октябрь 1989 г.

Ашерст, Джон и Ашерст, Никола. Практическая консервация зданий, Технический справочник английского наследия, Том 3. Растворы, штукатурки и штукатурки . Нью-Йорк: Halsted Press, 1988.

Справочник по строительству гипса. Чикаго: Гипсовая компания США, 1986.

Ходжсон, Фредерик Томас. Штукатурка и штукатурные работы: строительные растворы и цементы, как производить и как использовать. Нью-Йорк: The Industrial Publication Company, 1901

Джоуэрс, Уолтер. «Штукатурка штукатурка, часть ил." Restoration Primer. New England Builder, ноябрь 1987 г., стр. 4143.

Лик, Джон. «Проблемы с гипсом, часть первая». Landmarks Observer , Vol. 12. Март / апрель 1985 г., стр. 10,14. Также «Проблемы с штукатуркой, часть вторая». Vol. 12., май / июнь, 1985, с. 12.

Лик, Джон. «Спасательная незаменимая штукатурка». Журнал Старого Дома . Vol. XV, № 6, ноябрь / декабрь 1987 г., стр. 5155.

Макки, Харли Дж., FAIA. Введение в раннюю американскую кладку из камня, кирпича, строительного раствора и гипса. Нью-Йорк: Национальный фонд сохранения исторического наследия и Колумбийский университет. 1973.

Филлипс, Морган. «Клеи для повторного прикрепления рыхлой штукатурки» APT Bulletin , Vol. XII, № 2, 1980, стр. 3763.

Пур, Патрисия. «Основы штукатурного ремонта». Old House Journal , Vol. 16, No. 2, март / апрель 1988 г., стр. 2935.

Дрожь, Натали. Стены и лепнина: уход за старым и старинным деревом и штукатуркой. Вашингтон, округ Колумбия: Национальный фонд сохранения исторического наследия, 1989 г.

Стэгг, В. Д. и Б. Пегг. Штукатурка: энциклопедия мастеров. Woodstock, New York: Beekman Publishers, 1976.

Ван ден Бранден Ф. и Томас Л. Харцеллы. Навыки штукатурки. Хоумвуд, Иллинойс: American Technical Publishers, Inc., 1984.

Уивер, Мартин. «Гайки и болты: правильно оштукатурены». Канадское наследие. авг. / Сен., 1981, стр. 3436. Также "Гайки и болты: крепежный гипс". Октябрь 1981 г., стр. 3335.

Часто задаваемые вопросы о гипсе - работа с гипсом »Juxtamorph» United Artworks

Штукатурка производится из минерального гипса, который химики называют сульфатом кальция (гипс в земле - это дигидрат сульфата кальция, после прокаливания он становится полугидратом сульфата кальция, также известным как водный сульфат кальция.Его часто называют штукатуркой Парижа из-за больших залежей чистого гипса под французской столицей, которые с самого начала использовались местными ремесленниками. При нагревании минерал теряет часть воды, которая химически связана с ним и придает ему жесткость. После варки («кальцинирования») он легко превращается в порошок, но добавление воды восстанавливает его первоначальную жесткость после застывания материала.

Этот замечательный материал хранится в виде порошка и смешивается с обычной водой до получения жидкости, которая постепенно становится все гуще и гуще, пока не станет пластичной, затем пастой, затем сырной массой; наконец-то превратился в камень примерно через час.В отличие от практически любого другого состава, когда гипс превращается из жидкого в твердое, он не сжимается, а, скорее, слегка расширяется, образует кристаллы. Его можно резать, шлифовать, просверливать, резать, текстурировать, добавлять, укреплять и оставаться невероятно прочным. Из-за того, что гипсовые отливки расширяются, они не теряют никаких деталей, а форма со стеклянной гладкой поверхностью дает в результате гипсовую отливку со стеклянной гладкостью.

Гипс впитывает воду и поэтому может использоваться для изготовления форм для отливки фарфора и керамической посуды, а также латексных форм, таких как инопланетяне и монстры, используемые в фильмах «Звездные войны».Гипс широко используется при изготовлении гончарных изделий, а в качественных домах гипс покрывают стены. Штукатурку можно «растушевать» шаблоном, получая прямые и изогнутые узоры с любым контуром поперечного сечения. Когда-то практически все декоративные молдинги в домах были из гипса, и, конечно же, гипс является основным материалом для изготовления моделей и литья. При изготовлении форм гипс используется для изготовления корпусов форм (исходных форм), форм для отходов, мастеров литья и ретуши.

Хотя гипс можно заливать в гипсовые формы, если они запечатаны и хорошо намыты, он лучше всего работает в гибких формах. Первоначально они были изготовлены из желатина животного происхождения, который был заменен винилом горячей заливкой, который, в свою очередь, был вытеснен современными синтетическими каучуковыми формовочными материалами на основе силикона и уретана. Для литья под давлением альгинат (желатин на основе морских водорослей) используется для (отрицательной) формы, а гипс используется в качестве материала для положительного литья. Для отливки воска также можно использовать гипсовые формы, если форма предварительно хорошо пропиталась.

Почти весь гипс, доступный в США, производится компанией U.S. Gypsum (USG). Есть довольно много разных видов. Глиняный гипс, гипс номер один, художественный гипс, Hydrostone, Ultracal 30, Ultracal 60, формовочный гипс и так далее. Каждый из этих продуктов имеет разные характеристики, которые делают их подходящими для конкретных задач. Некоторые из них содержат вещества для упрочнения поверхности, которые делают отливку более устойчивой к сколам, другие содержат наполнители и связующие, которые снижают их стоимость, а третьи разработаны таким образом, чтобы максимизировать их впитывающую способность при литье в шликер керамических изделий, или предназначены для минимизации коэффициента расширения.В общем, лучший универсальный многоцелевой гипс, который я когда-либо находил, - это USG's Puritan (Number 1) Pottery Plaster. Если у вас будет магазин с одним мусорным баком, наполните его Puritan.

Штукатурка также может быть легирована пластиковыми смолами, такими как меламин, для образования «модифицированных гипсовых» цементов, сочетающих простоту использования штукатурки с прочностью пластика и водостойкостью. Forton MG - один из таких сплавов, есть и другие. Его также можно смешивать с портландцементом для получения продукта с промежуточными качествами между этими двумя материалами.Смешанный с клеем и инертным наполнителем, он становится «композицией», которая рано нашла применение в качестве материала для рамок для картин и других небольших декоративных предметов. Смешанный с песком или другим огнеупорным заполнителем, он используется в качестве «паковочной массы» для литья по выплавляемым моделям, и после нагревания до температуры более 1000 градусов по Фаренгейту он склеивается ровно настолько, чтобы удерживать расплавленную бронзу и придавать форму и мелкие детали. все еще достаточно хрупкий, чтобы легко сниматься с отливки. (Предварительно смешанный гипс по-прежнему широко используется в ювелирной промышленности, в то время как его использование в индустрии художественного литья бронзы в значительной степени вытеснено керамической оболочкой).

Купить гипс у поставщиков керамики в мешках по 100 фунтов. Это стоит от 7 до 18 центов за фунт. Штукатурка, продаваемая в строительных магазинах и магазинах красок, к тому же намного дороже на фунт, часто несвежая и обычно предназначена для ремонта стен, а не для заливки. Поскольку он гигроскопичен (абсорбент влаги), порошок будет втягивать воду из влажного воздуха, и это приведет к его «гибели» (он станет слишком старым и зернистым для работы с ним). Таким образом, гипс следует хранить в герметичном контейнере - a В контейнер Rubbermaid на 16 галлонов поместится один полный мешок.

На каждом мешочке с гипсом большие буквы с надписью Внимание! Может вызвать серьезные ожоги. Это связано с тем, что при схватывании гипс выделяет тепло. Экзотермическая реакция, как ее называют, на самом деле не начинается до тех пор, пока штукатурка не затвердеет. Почему я говорю вам, это та же самая причина, по которой USG печатает предупреждение на пакете: многие люди думают, что могут легко слепить руку, лицо или какую-либо другую часть тела, воткнув его в ведро с гипсом или промокнув штукатурку. повсюду и ждем, пока он застынетСразу после того, как гипс становится слишком твердым, чтобы вы могли его вытащить, он начинает нагреваться, а затем становится еще сильнее. Люди были сильно обожжены перед эвакуацией. Хотя он не считается токсичным материалом, он может сушить и раздражать глаза и кожу. Вдыхать большое количество смеси - не лучшая идея, поэтому при смешивании следует использовать хорошую респираторную маску.

Имейте в виду, что многие пузыри в гипсовых отливках из резиновых форм возникают из-за попадания воды на поверхность формы. Поверхностное натяжение воды препятствует смешиванию штукатурки с каплями воды.Как только штукатурка застыла, она всасывает воду, оставляя что-то вроде воздушного пузыря. Чтобы справиться с этим, промойте форму поверхностно-активным веществом, которое заставляет воду стекать, а не бусинки. Компания Permaflex Mold Co. из Колумбуса, штат Огайо, производит продукт, называемый «обработка форм», для решения этой проблемы.

Другие отверстия на поверхности отливки на самом деле вызваны пузырьками воздуха, захваченными либо в процессе смешивания, либо во время разливки. Профессиональные магазины часто используют вакуумные камеры для «кипячения» влажной штукатурки при комнатной температуре, вытесняя любые захваченные пузырьки, или сосуды под давлением, которые выталкивают их на поверхность.Не имея этого оборудования, большинство любителей стараются избегать захвата воздуха, смешивая и выливая как можно более осторожно, избегая вихрей и брызг. Если вы все же решите установить камеру вакуумного удаления воздуха, используйте вакуумный насос поршневого типа (Kinney - одна из торговых марок), который не подвергнется внутренней коррозии из-за водяного пара, захваченного маслом насоса. У пластинчатых насосов (одна из торговых марок Welch) с этим есть проблема. (Если у вас есть только лопастной насос, используйте встроенный эксикатор, чтобы осушить воздух, поступающий в насос, и часто меняйте масло в насосе и осушитель.) Вам понадобится насос, способный вскипятить воду комнатной температуры, что составляет около 28 hg. (дюймы ртутного столба). Поскольку штукатурка в ведре значительно поднимается под вакуумом, не заполняйте его более чем на 1/3 перед тем, как пропылесосить, по крайней мере, пока вы экспериментально не определите, что данный размер смеси не переливается.

Консистенция очень важна при работе со штукатуркой, поэтому, когда вы найдете технику, которая подходит для вашего применения, запишите это, записав, сколько из того, что вы смешали вместе, любые переменные факторы, такие как, как долго вы смешивали, теплее или холоднее вода, старая vs.новое ведро, какие на ощупь штукатурки - гладкие или бугристые - и тому подобное - и как все обошлось. Таким образом, если микс получился удачным, вы можете довольно точно продублировать свои результаты. Важно понимать кривую схватывания материала. У гипса есть определенный короткий период пластичности, когда с ним можно работать вручную, и он останется там, где его положили, даже вертикально или перевернутым. Но эта кривая схватывания различна для каждого типа штукатурки. Узнайте, что вы можете с ним делать на каждом из его постоянно меняющихся этапов.Он разливной, штабелируемый, инструментальный и, в конечном итоге, неподвижный. После того, как он затвердеет, но до того, как он полностью затвердеет, с ним можно работать с помощью стальных инструментов, некоторые из которых, например, наборы рифлеров / скребков с изогнутыми зубьями, предназначены для этой работы. Если вы планируете вырезать штукатурку непосредственно в полумягком состоянии, попробуйте твердую штукатурку, такую ​​как Hydrocal White, которая рекомендуется из-за ее пригодности для обработки. Лучше всего выполнить любое из этих уточнений сразу после настройки. Через несколько дней он высохнет. Режьте и соскребайте, когда он влажный; пилите, просверливайте и шлифуйте, когда он высохнет.

Вам понадобятся ведра, чтобы замешать штукатурку. Мне больше всего нравятся ведра из полиэтилена высокой плотности (HDPE) на 2 и 5 галлонов, которые вы можете купить в хозяйственном магазине (или заказать в компании общественного питания или в прачечной отеля (они получают моющее средство в их). Обязательно срежьте усиленный ребристый обод у ведер. Это делает ведро более гибким для выламывания застывшей штукатурки и снижает вероятность растрескивания. У меня есть такие ведра, которые я использую в течение 5 лет. Некоторые люди натирают периодически наносить тонкий слой вазелина на внутреннюю часть ведра, чтобы облегчить удаление старой штукатурки, но я никогда не смазываю ведра - я обнаружил, что, избегая царапин на внутренней поверхности полиэтиленовых ведер, застывшая штукатурка просто падает вне.В ресторанах продают контейнер, вмещающий около 40 литров. Они отлично подходят для миксов от двадцати фунтов. Резиновые шарики, разрезанные пополам, можно использовать для небольших партий. Установите гипс, вывернув шар наизнанку.

Мой совет здесь в основном основан на потребностях художников, которым редко нужно смешивать промышленные количества. Сделайте миксер, согнув конец стального стержня круглого сечения диаметром ½ дюйма в прямоугольную форму с закругленными углами. (Это также подойдет и для резины.) Вставленный в сверхмощную электродрель, он будет царапать стенки и дно вашего ведра, не царапая так сильно, как пропеллерный миксер или миксер Jiffy, имеющиеся в продаже цилиндрические миксеры из нержавеющей стали.

В большинстве профессиональных цехов, занимающихся разливкой гипсовых изделий (которые я видел или с которыми я консультировался), используется промышленный шнековый смеситель, который перемешивает материал без значительного попадания воздуха. Смесительная головка представляет собой трубку с червячным коленчатым валом по центру. Пока работа идет непрерывно, все в порядке - как только вы прекращаете перемешивание, вы промываете головку водой, затем разбиваете ее и тратите около 5 минут на чистку винта и цилиндра. В одной компании, для которой я создал цех форм, у них был подвесной конвейер, подающий резиновые формы на смесительную станцию.Они использовали смесь песка, гидроструня и цемента и выливали 3000 фигур в день. Промывочная вода должна пройти через набор отстойников и шелковый фильтр, прежде чем спускаться в канализацию.

USG предлагает таблицы, которые точно покажут вам, какой вес штукатурки по отношению к воде даст вам наилучшую прочность на сжатие. Но самые опытные штукатуры делают это на глаз. Смешивание штукатурки - довольно простая задача; сначала возьмите одно из тех пластиковых ведер, которые я вам сказал купить, и наполните его водой чуть более чем наполовину.После того, как вы добавите штукатурку, у вас получится полное ведро смешанной штукатурки. Фактически, сколько бы штукатурки, по вашему мнению, вам ни понадобилось, вам придется начинать с чуть более половины этого количества воды, так как добавляемая штукатурка почти вдвое больше объема воды.

Рукой начните добавлять штукатурку в воду, просеивая ее через пальцы пригоршня за пригоршней. Вы хотите, чтобы штукатурка была разбрызгана на поверхность воды, чтобы она полностью пропиталась.Это помогает свести к минимуму пузырьки воздуха в смеси и дает гипсу более плотную консистенцию. (Мастера литья используют просеиватель муки, чтобы обеспечить идеальное насыщение.) Добавляя штукатурку в воду, не перемешивайте ее!

Когда уровень штукатурки остается чуть выше поверхности воды, подождите и дайте смеси немного осесть, добавляя еще штукатурки, когда становится видна прозрачная вода. Вы когда-нибудь видели грязь, когда вода начинает высыхать и появляются трещины? Вы хотите, чтобы небольшой островок из гипса, который не оседает под водой, выглядел именно так; тогда вы поймете, что в вашей воде достаточно гипса.Если вы хотите свести к минимуму пузырьки воздуха в гипсе, например, при отливке мастера, вы можете оставить гипс на пять минут , а затем его перемешайте. Использование двигателя вибратора на внешней стороне ковша может помочь доставить захваченный воздух наверх, или, если это не удается, можно просто осторожно пнуть ведро в ожидании.

Скорость схватывания гипса напрямую зависит от продолжительности его замешивания. Чем дольше вы будете замешивать штукатурку, тем быстрее и однороднее она схватится. Такой вид микширования очень желателен при отливке паттерна или мастера; он позволяет легко и просто подобрать ретушь и резьбу.Однако при изготовлении гипсовой оболочки или другой детали, которую вы собираетесь укладывать вручную, очень быстро перемешайте штукатурку. Слегка перемешав штукатурку, вы получите до пятнадцати дополнительных минут драгоценного времени для работы. Это центральный факт, над преодолением которого вы должны приложить немало усилий: как только штукатурка будет смешана, она начнет схватываться. А штукатурке все равно, закончили вы или нет. Масло на коже, грязь в ведре, минералы или соль в воде, осколки затвердевшего гипса - даже если на них смотреть слишком сильно - ускорят схватывание смешанного гипса и сократят ваше рабочее время, тогда как лимонный сок , уксус и другие кислоты замедлят схватывание штукатурки.Раствор цитрата натрия часто (умеренно) используется в качестве замедлителя, как и некоторые патентованные порошки. Будьте осторожны - слишком много кислоты, и она вообще не схватится. В общем, не пытайтесь выиграть время, намазывая штукатурку лимоном. В результате получится более слабая штукатурка, с которой будет ужасно работать.

Оболочки гипсовых форм («материнская форма», удерживающая резину) можно сделать более прочными, укрепив гипс «сизалем». Сизаль или «манильская конопля» - это сырое волокно, из которого делают манильскую веревку.Ищите в домах снабжения стройматериалами. Они могут называть это коноплей, литьевым волокном или другим термином. Тюк сизаля обойдется вам примерно в 150 долларов, но из него можно будет сделать около 100 форм среднего размера. Другим нравится использовать стекловолокно - либо рыхлые рубленые нити, либо неплотно сплетенную холстиную ткань - или 7 унций. мешковина (более обычная мешковина весом 10 унций слишком плотно сплетена, чтобы быть полезной). В общем, тканые материалы лучше всего подходят для больших или более простых форм, а нетканые лучше подходят для вогнутостей небольших или сложных форм.Формы большего размера могут выиграть от более жесткого армирования, а также от использования более твердого гипса, такого как Ultracal 30, для получения более тонких форм. (С этим труднее работать, так как кривая схватывания более крутая). Вы можете использовать сталь для армирования, если она оцинкована. Сталь без покрытия ржавеет и растрескивает штукатурку при расширении, древесина впитывает воду и действует аналогично. Медные трубки, хотя и относительно дороги, им легко придать желаемую форму.

Большие скульптуры можно сделать прямо из гипса, построив арматуру (обычно используются дерево и проволочную сетку) и применив пропитанную гипсом ткань или сизаль.Однако они не подходят для наружного применения, так как под действием дождя штукатурка быстро разрушается. Однако их можно усовершенствовать и использовать в качестве моделей для формования и литья из других материалов. Чаще всего гипс используется в скульптуре для изготовления моделей, небольших отливок, керамических форм и кожухов для резиновых форм.

Чтобы сделать опалубку из гипса, нужно будет делать это послойно. Начните с шпатлевки или «лицевого» слоя чистой штукатурки, увенчанной 1 или 2 слоями штукатурки, усиленной сизалем, и закончите дополнительным «глянцевым» слоем поверх этого, чтобы сгладить его и сделать его красивым.Вы не хотите использовать , а хотите использовать отдельные штукатурные смеси, чтобы сделать отдельные слои оболочки. Поскольку гипс при схватывании расширяется, второй слой будет продолжать расширяться после схватывания первого слоя, вызывая скручивание и деформацию секции формы. Вместо этого вы должны использовать одну смесь штукатурки, чтобы покрыть все разные слои. Сделать это можно «фракционированием» штукатурки.

Вот как: после того, как вы просеете штукатурку в воде, не перемешивайте ее. Вместо этого вылейте секцию в отдельное ведро и хорошо перемешайте, оставив оставшуюся часть в исходном ведре не перемешанной, затем нанесите эту первую секцию на форму, хлопая ею по поверхности вручную, создав красивый прозрачный слой шпатлевки.(Если все сделано правильно, нанесение мокрой штукатурки на поверхность модели заставит материал проникнуть во все щели и полости, исключая воздушные карманы.) Это потребует некоторого терпения, вам придется стоять и ждать, пока штукатурка не появится. немного загустеть, чтобы покрыть шпаклевку толщиной не менее четверти дюйма.

Как только он станет немного твердым, вернитесь к исходному ведру и перелейте еще одну секцию в другое чистое ведро. Поскольку перемешивание ускоряет схватывание штукатурки, неразмешиваемая штукатурка остается жидкой.Даже не беспокойтесь о том, чтобы перемешивать эту вторую часть, так как погружение в нее сизаля достаточно ее взбудораживает. Используйте этот раздел, чтобы нанести матовый слой пропитанного гипсом сизаля на весь слой шпатлевки, чтобы укрепить его. Поскольку первая часть загустела, через шпаклевку не просачивается сизаль. После того, как вы покроете шпаклевку, нанесите толстый, похожий на веревку слой пропитанного гипсом сизаля по краям секции формы. Если форма будет отлита в перевернутом виде, используйте утолщающий гипс и сизаль, чтобы сформировать ножки, на которых она будет стоять вверх ногами.Вам придется двигаться довольно быстро, чтобы сделать все это, прежде чем штукатурка станет слишком толстой для работы.

Имейте в виду, что штукатурка схватывается на руках быстрее - держите поблизости ведро для ополаскивания и смывайте штукатурку с рук и инструментов между слоями. Он имеет особое сродство с волосами на руках (и на голове, если они могут туда попасть), и его может быть болезненно удалить, если у них есть шанс сильно застыть. Не смывать штукатурку в раковине. Он застрянет в трубе, и это будет означать, что его нужно выкопать, чтобы отремонтировать.

Поскольку вторая часть становится слишком толстой для работы, вернитесь к исходному ведру - эй! Еще жидкость! Используйте его, чтобы выполнить любую последнюю работу сизалем, закончить обшивку и выровнять ножки. Выровняйте более толстые края формы; в многоэлементном корпусе сделайте их квадратными, чтобы зажимы типа «C» могли удерживать форму вместе. Эта техника может удвоить или утроить рабочее время штукатурки. Поскольку вся основа штукатурки представляет собой одну смесь, все три части достигают окончательного отверждения почти за одно и то же время, и все они имеют почти одинаковые коэффициенты расширения.Это сводит к минимуму или устраняет деформацию, которая возникает при ламинировании двух отдельных смесей штукатурки.

Другие рекомендации при работе с штукатуркой: Избегайте острых (острых) углов - постарайтесь разделить каждый угол и разделительную линию пополам. Квадратный край прочнее и с меньшей вероятностью расколется или расколется, чем узкий заостренный. Постарайтесь сделать края формы равномерно толщиной от 1 ½ до 2 дюймов, оставьте поле толщиной от ½ до ¾ дюйма. Это помогает уменьшить коробление и деформацию и делает оболочку гораздо более прочной.

Если вы делаете «форму для отходов», то есть форму, полностью сделанную из неармированного гипса, которую вы будете вырезать из отливки (которая также может быть из гипса или другого материала), затем добавьте пигмент красителя для строительного раствора (продается как окраска бетона (красный или черный оксид железа из керамического материала также подойдет) шпаклевке по мере ее перемешивания. Когда вы позже будете долбить форму, цветное покрытие предупредит вас, когда вы приблизитесь к поверхности отливки.

Чтобы отделить застывшую штукатурку от нового участка штукатурки, как по линии разделения формы, необходимо нанести разделительный агент.Для штукатурки идеальным разделителем является мыло для форм, также называемое зеленым или гончарным мылом. Мыло для форм Purelube можно приобрести у большинства поставщиков керамики. Мыло идеально подходит для керамистов, потому что оно не переносится на отливку, то есть гипс, налитый или налитый на намыленную поверхность, не будет собирать или впитывать следы мыла. Это сохраняет способность штукатурки впитывать воду. Однако мыло может быть болезненным, потому что после того, как вы намылите разделительную линию с мылом, вы должны подождать почти полчаса, чтобы она высохла, прежде чем продолжить, если плесень свежая.По этой причине многие люди используют вазелин для отделения гипса от гипса. Намажьте его, а затем используйте бумажное полотенце, чтобы удалить как можно больше, оставив тонкий слой жира. Затем вы можете сразу же налить на эту поверхность штукатурку. Не ждите и часа - штукатурка впитает вазелин и у вас больше не будет хорошего разделения.

Я всегда рекомендую сначала герметизировать штукатурку, закрасив разделительную линию оранжевым шеллаком (настоящий материал с кусочками крылышек жука в нем - каждый раз делайте его свежим из хлопьев шеллака и денатурированного спирта, так как он быстро портится после смешивания, а затем остается липким).Это предотвратит впитывание штукатуркой чего-либо и даст вам видимую оранжевую линию, которая поможет вам определить толщину края вашей штукатурки, когда вы ее укладываете. Однако не забудьте смачивать вазелином или намыливать поверхность, покрытую шеллаком, потому что, если вы этого не сделаете, шеллак обеспечит вам наиболее совершенное соединение между двумя кусками штукатурки. В самом деле, если вы когда-нибудь захотите добавить штукатурку к существующей гипсовой отливке, вы должны сначала заделать область, которую вы хотите добавить, с помощью шеллака. Это предотвратит вытягивание воды из свежей штукатурки из старой штукатурки и позволит ей должным образом кристаллизоваться.Если отливка новая и все еще довольно влажная, вы можете залатать или добавить к ней штукатурку, снова намочив участок в воде, чтобы старая штукатурка (предварительно пропитанная водой) не впитывала воду из свежей, которая ослабляет это резко.

Однако

Shellac не является полностью водонепроницаемым. Дерево, обработанное шеллаком, может продолжать поглощать или выделять влагу в ответ на изменение окружающей среды - это происходит в течение недель, а не часов, что делает дерево более устойчивым. Вот почему скрипки и другие инструменты обрабатываются шеллаком.Кроме того, шеллак растворим в спирте, и его можно удалить с дерева даже спустя десятилетия, не повредив дерево. При штукатурных работах, добавляя свежую штукатурку к застывшей штукатурке, вы не хотите, чтобы затвердевшая штукатурка впитывала воду из свежей штукатурки, но не обязательно, чтобы она была паронепроницаемой. Шеллак препятствует прохождению воды через шов, поэтому свежая штукатурка может кристаллизоваться должным образом. Однако вы действительно хотите, чтобы обе части гипса могли дышать, чтобы они полностью высохли, поэтому не наносите шеллак нигде, кроме той области, где вы будете добавлять свежий.

Чтобы заделать пузыри и мелкие изъяны в штукатурке, вскройте их стальным острым инструментом. С помощью небольшого количества смешанного гипса (смешанного с небольшим избытком воды) шпателем, тазом с водой и кистью суми-э смочите отверстие водой, смочите шпателем немного штукатурки, затем влажной кистью смахните излишки и форму штукатурки. Если вы делаете серьезные дополнения к гипсовой детали, избегайте добавления штукатурки таким образом, чтобы добавленная штукатурка становилась все тоньше и тоньше до края пера.Вы не сможете гладко шлифовать или вырезать такую ​​кромку; край пера чувствителен к малейшей разнице твердости новой и старой штукатурки. Лучше определите, где будет край пластыря, и глубоко и грубо выгравируйте штукатурку, примерно на ¼ дюйма по всей этой переходной области, чтобы при заполнении штукатуркой плоскость стыка по краям была перпендикулярна поверхности. . Затем шеллаком участок, который нужно залатать. Это добавляет то, что называется хорошим «механическим» креплением, и приводит к переходу между новым и старым, который можно отделывать, как стекло.Имейте в виду, что штукатурка расширяется при схватывании, и добавление большего количества штукатурки на поверхность большой площади или на тонкий кусок вызовет некоторое коробление работы.

В соответствии с хорошей техникой гипсового литья, называемой «слякотное» литье, резиновую форму, промытую поверхностно-активным веществом, заполняют гипсом, затем переворачивают и выливают большую часть гипса. Затем форма частично заполняется гипсом и «проливается», то есть поднимается и резко перемещается круговыми движениями в плоскости, параллельной земле.(Будет полезно, если для этого в магазине есть парень по имени «Годзилла»). Это действие заставляет воздух двигаться к центру формы и от поверхности - как мякоть, когда вы помешиваете апельсиновый сок. Затем форму доливают, стараясь вылить ее осторожно, чтобы избежать турбулентности. В профессиональных цехах используются ротационные литейные машины, которые удерживают (запечатанные) формы в карданных рычагах, которые механически толкают их, пока материал внутри не застынет, таким образом достигается полая отливка. Но большинство художников работает очень мало.

Я сам отлил пони в натуральную величину, установил простой подъемник и стропу, привязанную к форме, чуть выше ее центра тяжести (когда она наполовину заполнена). Таким образом я мог довольно свободно вращать ее. Однажды я создал гипсовый кожух вокруг куска смазанного маслом электрического кабелепровода, отведенного в сторону и привязанного к гипсовому кожуху, как шарнирный штифт. Это позволило мне отлить героическую фигуру в одиночку из гипса, открыв форму и заливая обе половины фигуры шпаклевкой, усиленной сизалем.Затем я заделал разделительную линию, наложил на нее толстый слой штукатурки, поднял ее и позволил ей закрыться на петле. Зажмите его, распушите. Идеально. Я также разработал производственные системы форм с кожухами, имеющими круглые фланцы в гипсе, которые позволяют «катить» форму по столу, не поднимая ее. Некоторые скульптурные формы не будут правильно заливать сверху или требуют вентиляционных отверстий как части формы, но их часто можно избежать, используя технику вращения. Изготовителям форм необходимо проявлять творческий подход к решению проблем, и все, что работает, - это золото.

Гипсовые отливки и оболочки можно «закалить» путем их тщательного смачивания в течение нескольких часов после схватывания. Как и в случае с бетоном, это помогает охладить штукатурку и продлить кристаллизацию, в результате чего конечная деталь станет более плотной. Перед покраской гипсовые отливки необходимо полностью высохнуть. Это занимает от пятнадцати до двадцати дней в нормальных условиях и дольше во влажных. Высушить штукатурку можно принудительно, поставив ее в комнату с постоянным потоком теплого сухого воздуха - как из газовой печи. Не позволяйте комнате превышать 125 градусов по Фаренгейту.Так штукатурка высохнет за ночь. Если вы планируете покрасить его, закройте поверхность, нанеся слой шеллака, разбавленного спиртом, и дайте ему погрузиться, а затем нанесите более толстый слой, пока он не ляжет на поверхность, затем дайте ему высохнуть перед нанесением краски.

Лучшие в мире инструменты для обработки гипса производятся компанией Caselli в Италии. В то время как выживший брат Казелли ушел на пенсию, в последний раз, когда я был в Баньи-ди-Лукка, его ученики все еще производили лучшие стальные инструменты в любом месте.Формовочные ножи, шпатели, инструменты для резьбы, рифлёры с крючками и зубьями, большие и маленькие лопасти для смешивания - они делают всё, даже включая каменные стамески и чертовски прекрасный нож для пармезана (сыр). Любой, кто работал с этими инструментами, избалован на всю жизнь. Их трудно найти в штатах. Художественный магазин под названием Flax в Лос-Анджелесе закажет их для вас. (Ни один из других магазинов льна не будет; и в каталоге с таким названием не упоминается Caselli) Второй лучший инструмент после инструмента Caselli - это Milani; тоже итальянский.Вы обнаружите, что характер не так совершенен, как у Казелли, и они часто бывают без законченной кромки, но они лучше, чем подделки, которые продает Дом скульптур. Студия скульптуры Монтойя во Флориде импортирует инструменты Милани.

Штукатурка ужасно сушит кожу, и в холодный день в неотапливаемом магазине с использованием холодной воды изготовление форм может превратиться в ледяной ад. Моя женщина купила мне лучший подарок, который только мог получить производитель форм. Он называется «Терабат» и представляет собой большую ванну с электрическим обогревом, полную (почти) расплавленного парафинового воска с добавлением ароматических масел.После целого дня изготовления форм - из-за которого всегда возникает ощущение, будто кто-то бьет вас трубкой, нет ничего лучше, чем снова и снова окунать руки в горячий воск, создав приятный теплый толстый слой маслянистого воска. . Десять минут этого, и мои руки чувствуют себя прекрасно и становятся мягкими, как задница ребенка.

И еще один момент: когда вы высекаете и шлифуете штукатурку, вы рано или поздно столкнетесь с большим количеством штукатурной пыли и сколов, закрывающих обзор какой-нибудь ниши. Вы, естественно, сдуете мусор.это первый урок, который усваивает любой ученик - перед ударом закрой глаза . (Вы поблагодарите меня за этот совет.)

Кристофера Парделла

При участии Эндрю Верби и Тома Баттерсби

© 2000, Кристофер Парделл

Эко-штукатурка и традиционная гидроизоляция с открытым исходным кодом

Эта страница будет развиваться до бесконечности как ресурс по гипсу с открытым исходным кодом. Цель этой страницы - обсудить натуральные и традиционные штукатурки с намерением поделиться с открытым исходным кодом о наших исследованиях и сотрудничестве для определения лучших вариантов балансировки воздухопроницаемости и долговечности для долговременной водонепроницаемости в условиях строительства экологического дома своими руками. как Деревня Мешков с Землей (Подставка 1) и Деревня Соломенных Связок (Подставка 2).Первая крупная эволюция этого руководства будет связана с кластером с 3 куполами в рамках нашей краудфандинговой кампании, затем мы доработаем его с помощью полной Earthbag Village (Pod 1) и Duplicable City Center ® , а затем и другого. 6 деревень.

Эта страница разделена на следующие разделы:

СВЯЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ (щелкните значки, чтобы просмотреть полные страницы)

СПОСОБОВ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ЭТОГО КОМПОНЕНТА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ С НАМИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ● КОНСУЛЬТАЦИИ ● ЧЛЕНСТВО ● ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ

НАЖМИТЕ ЭТИ ИКОНКИ, ЧТОБЫ ПРИСОЕДИНЯТЬСЯ К НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

КЛЮЧЕВЫЕ КОНСУЛЬТАНТЫ ЭТОГО ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ ШТУКАТУРКИ

Амира Кессем: студентка машиностроения в Израиле
Скотт Ховард: эксперт по устойчивому строительству и владелец компании Earthen Hand Natural Building

ПОЧЕМУ АНАЛИЗИРУЙТЕ ГИПСЫ

В нетрадиционном домашнем строительстве с использованием ультраэкологических строительных материалов и конструкций, не имеющих типичной крыши, защита стен конструкции может представлять уникальные проблемы.Уравновешивание долговечности, воздухопроницаемости, доступности и простоты использования и приобретения с желанием обеспечить устойчивость и экологичность - это то, что мы тщательно исследовали в рамках наших соображений и планов по созданию 7 различных устойчивых моделей деревенского образа жизни.

ВИДЫ ШТУКАТУРКИ

Существует большое разнообразие традиционных типов и методов штукатурки, а также множество экологических альтернатив. Вот варианты, которые мы до сих пор исследовали.Есть целые веб-сайты, посвященные штукатуркам, поэтому мы сосредоточились на основах, а также на том, где их можно приобрести, и на стоимости единицы измерения. Нажмите на имена ниже, чтобы перейти к деталям на этой странице:

  1. Гипсокартон (Парижский гипс)
  2. Известковая штукатурка
  3. Портландцементная штукатурка (штукатурка)
  4. Глиняная штукатурка
  5. Штукатурки прочие

Щелкните здесь, чтобы получить чрезвычайно информативный PDF-файл об истории реек и гипса

ГИПСОВАЯ штукатурка (гипс Париж)

Гипсовая штукатурка - это огнестойкая штукатурка, не выделяющая никаких химических паров, и ее легко приготовить с помощью широко доступной безрецептурной смеси с добавлением воды.Это кристаллическая комбинация сульфата кальция, добываемая во всем мире, а также синтетический побочный продукт в основных отраслях промышленности, таких как электростанции, работающие на ископаемом топливе. Гипсовая штукатурка имеет очень хорошие изоляционные свойства как для термической (коэффициент сопротивления R от 0,6 до 0,9 на дюйм), так и для акустической. Также он влагостойкий и ударопрочный. Большая проблема гипсовой штукатурки в том, что она не пропускает воздух, поэтому не рекомендуется для наружного применения в условиях повышенной влажности.

Где купить:
Стоимость единицы измерения:
  • 25-фунтовая штукатурка Парижа - 15 долларов.98.
  • 4-фунтовая штукатурка Парижа - 6,78 долларов
  • 1 галлон. Плоская венецианская штукатурка - 35,98 $.
  • 25 фунтов Белая штукатурка Paris Dry Mix - 15,98 $.

Узнать больше о гипсовой штукатурке здесь

ИЗВЕСТНАЯ штукатурка

Известковая штукатурка воздухопроницаема, легкодоступна и экологична. Недостатком является то, что его трудно нанести равномерно и он может обжечь кожу, поэтому используйте перчатки, длинные рукава и много средств защиты. Лучше всего наносить его тонкими слоями, поэтому не используйте его для заполнения больших промежутков, а сначала сформируйте стену точно так, как вы хотите, чтобы она выглядела.Каждые 4-5 лет известковой штукатурке потребуется тонкий слой известкового раствора для сохранения прочности. Значение R составляет около 0,2 на дюйм.

Где купить:
Стоимость единицы измерения:
  • Гидратированная известь типа S - 2,95 доллара за 112 г или 16,95 доллара за 1 килограмм
  • QUIKRETE 50 фунтов гидратированной извести - 11,41 долл. США
  • Carmeuse Type S Miracle Morta-Lok Masons Hydrated Lime - 50 фунтов - 9,89 $

Узнайте больше о известковой штукатурке здесь | Также здесь | Этот PDF | См. Тоже ниже

ПОРТЛАНДСКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ ШТУКАТОР (лепнина)

Stucco - это легкодоступный, очень прочный и дышащий отделочный материал со стандартным сроком службы 50-80 лет и более.Недостатками являются значительный углеродный след и жесткость, которая приводит к растрескиванию, а также регулярная потребность в проверке и исправлении участков в местах, где можно ожидать любого смещения конструкции. Его коэффициент R составляет 0,2 на дюйм, и он лучше работает в сухом климате, чем в очень влажном. Цементная штукатурка наносится в три слоя: царапина, коричневый слой и финишный слой.

Ингредиенты для первого и второго слоев цементной штукатурки: вода, песок и один из следующих компонентов:

  • Портландцемент и гашеная известь типа S
  • Портландцемент и пластичный цемент (или кладочный цемент)
  • Пластиковый цемент.(или кладочный цемент)

Состав первых двух слоев (каждый в разной пропорции):

  1. Клей для пластмасс
  2. Песок (Штукатурный песок, такой как Оли № 2, а не бетонный песок или кладочный песок.)
  3. Вода

или:

  1. Обычный цемент
  2. Гашеная известь (известь Flintkote Type S)
  3. Песок
  4. Вода

или:

  1. Обычный цемент
  2. Пластиковый клей
  3. Песок
  4. Вода

Для третьего слоя следует использовать предварительно приготовленный порошок цементной штукатурки.

Где купить:
Стоимость единицы измерения:
  • Портландцемент: 94 фунта портландцемента - 9,45 долл. США в магазине Home Depot
  • Штукатурная смесь: 50 фунтов штукатурная смесь - 13,68 долларов в Home Depot

Узнайте больше о плюсах и минусах лепнины здесь

ГЛИНА

Глиняная штукатурка

частично бесплатна, если у вас есть глина, суперэкологичная, воздухопроницаемая, и ее относительно легко приобрести, даже если ее нет в наличии.Особенно красивы отделки из глиняной штукатурки, особенно хорошо дышит глиняная штукатурка (да и все глиняные штукатурки). Недостатком является то, что он не такой прочный при внешнем использовании и требует регулярного обслуживания. Чтобы сделать глиняный гипс, вы смешиваете глину, песок и волокнистую добавку, такую ​​как измельченная солома. Его R-значение составляет около 0,2 на дюйм.

Где купить:
Стоимость единицы измерения:
  • Копай сам: бесплатно
  • Специализированные магазины строительных материалов: всего за 8 долларов.Мешок 00/50 фунтов
  • Онлайн: от 75,00 $ за мешок весом 50 фунтов плюс доставка

Узнайте больше о глиняной штукатурке здесь

ШТУКАТУРКИ ДРУГИЕ

Есть также акриловые штукатурки, силиконовые штукатурки и силикатные штукатурки. Эти штукатурки прочные и гибкие. Недостатком является то, что они не пропускают воздух, их дороже, их труднее приобрести и, как правило, они не считаются экологически чистыми.

Где их можно купить:

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭКО-ШТУКАТУРКИ

Вот комплимент исследования экологической штукатурки Скотта Ховарда, эксперта по устойчивому строительству и владельца компании Earthen Hand Natural Building.

Есть безграничные возможности использования только натуральных материалов для создания штукатурок и / или красок. Природные материалы могут включать, но не ограничиваются ими: глину, песок, различные связующие, различные волокна, бура, жидкое стекло, земляные пигменты, масла, воски и натуральную известь. Их можно сделать по консистенции любой, от очень вязкой штукатурки до жидкой краски. Их можно применять как в помещении, так и на открытом воздухе. Они могут быть любого множества цветов или текстур и могут быть нанесены на самые разные поверхности при надлежащей подготовке.

Возможностей слишком много, чтобы перечислять здесь, поэтому мы вместо этого сосредоточимся на областях, в которых естественная отделка имеет определенные ограничения, и на различных способах их решения. Ограничения в первую очередь:

  • Устойчивость к погодным условиям
  • Механическая прочность

Безграничные возможности для художественного и функционального применения

Когда вода соприкасается с веществами на основе глины, небольшое количество глины растворяется в воде и вымывается.Это можно преодолеть добавлением стабилизатора поверхности или смешиванием, но сделать его полностью водонепроницаемым с использованием только натуральных материалов бывает редко и требует значительного ухода.

Повышение устойчивости к механическому износу - еще одна проблема для земляных поверхностей. Земляные полы можно многократно смазывать маслом для достижения долговечности. Дополнительно их можно утрамбовать. Добавление извести (или других стабилизаторов) также способствует общей долговечности. Штукатурки и краски похожи на полы в том смысле, что их прочность достигается за счет полировки и / или стабилизации.

Ключ - экспериментирование. Как и многие известные методы, еще предстоит опробовать другие. Чтобы помочь в процессе исследования и экспериментов для достижения прочной и красивой отделки, мы рассмотрим следующие ключевые концепции:
  1. Адгезия / прочность связующего
  2. Размер частиц / толщина слоя
  3. Связующее + Баланс частиц
  4. Как избежать разложения
  5. Водонепроницаемость
  6. Пигментация
  7. Метод нанесения

СЛОЖНОСТЬ / ПРОЧНОСТЬ СВЯЗИ

Возможно, наиболее важным фактором является обеспечение надлежащего сцепления материала с основанием с течением времени.Например, натуральную отделку нельзя ставить рядом с непроницаемыми поверхностями, такими как пластик, металл или стекло. Натуральная отделка дышит и поэтому не цепляется за вещи, которые не дышат. Можно попытаться нанести естественную отделку на гладкие или не дышащие основания, но для этого потребуется использовать ненатуральные материалы. Примером может служить латексная или акриловая краска, смешанная с песком, используемая в качестве адгезионного покрытия. Некоторые натуральные поверхности, такие как гладкое дерево, также могут создавать проблемы для сцепления с натуральной штукатуркой.

Полностью естественный адгезионный слой может быть изготовлен из липкой глины, смешанной с песком и нанесенной краской.Пропорции могут быть разными, но эксперименты можно начать с 1 части глины на 1 часть песка. Еще одно отличное связующее - это пшеничная паста, которую можно использовать для создания отличного адгезионного слоя точно так же, как описано для глиняного шликера. Везде, где используется пшеничная паста, используйте немного буры, чтобы предотвратить порчу (1 столовая ложка на 2–3 галлона при использовании 10-молярной буры). Чтобы приготовить пшеничную пасту, используйте отбеленную необогащенную муку, миску, плиту, венчик и деревянную ложку с плоским концом. Смешайте 1 часть холодной воды и 1 часть муки в миске с помощью венчика, добавляя только немного муки за раз.Тем временем доведите до кипения еще 1 часть воды.

Как только закипит, влейте смесь муки и воды, энергично взбивая. Немедленно убавьте огонь и помешивайте каждую минуту или две в течение примерно 15 минут или пока смесь не станет похожей на йогурт. Будьте очень осторожны, чтобы не образовались комочки, иначе вам придется их отсеивать позже. Обязательно соскребайте ложкой дно каждый раз, когда помешиваете, иначе оно будет комковатым и непригодным для использования. Перед использованием дайте ему остыть.Добавьте бура в любую смесь с пастой в соотношении примерно 1:30, бура: паста. Его можно смешать с каменным песком в соотношении 1: 3 или 4, паста: песок и нанести кистью на гладкие поверхности для создания адгезионного слоя.

РАЗМЕР ЧАСТИЦ / ТОЛЩИНА СЛОЯ

Размер частиц зависит от толщины штукатурки. Во-первых, отсортируйте все материалы по размеру частиц, который вам нужен для добавляемого слоя. Скотт использует сита ”, ⅛”, 1/16 дюйма, а иногда и 1/32 дюйма или 1/64 дюйма для сортировки более крупных частиц.

В идеале получается сухой. Однако влажную глину все же можно процедить, тщательно перемешав ее с шликером с помощью дрели. Он должен иметь консистенцию жидкого йогурта, чтобы он прошел через экран, затем вы можете встряхнуть экран и / или протолкнуть материалы руками.

Базовые слои обычно имеют толщину от "до" и поэтому могут принимать частицы размером до ". Должны присутствовать более мелкие частицы, чтобы позволить более крупным функционировать в смеси.Это понятие применимо к любому слою. Другими словами, царапины (промежуточные) покрытия, которые обычно имеют толщину 1/2 ″ -1/8 ″, должны содержать частицы размером не более половины толщины слоя.

СВЯЗЬ + БАЛАНС ЧАСТИЦ

Соотношения частиц и связующего также важны. Обычно штукатурки содержат от 60% до 85% частиц, а остальную часть составляют связующие. Частицы также включают волокна, которые обычно наиболее эффективны при размерах от 1 дюйма до 1/16 дюйма в длину.Точный рецепт - это то, что вы сможете получить только с опытом, потому что он полностью зависит от «ощущения» штукатурки. Факторы включают, насколько активной может быть глина, размер частиц, сколько из них может быть песком или волокном, а также конкретное применение или конечную цель. По мере уменьшения размера частиц обычно требуется более высокий их процент, особенно когда песок может быть таким же мелким, как порошок.

При создании тонких финишных слоев, таких как земляная краска, один из распространенных рецептов состоит из 1/3 части порошкообразного кремнезема (идеально сочетаются различные размеры), 1/3 части глины и 1/3 части пшеничной пасты.Другие добавки - небольшие количества буры, силиката натрия и пигментов. Таким образом, в земляных красках, которые имеют толщину около 1/16 дюйма (их можно наносить кистью или шпателем), количество больше похоже на 65% связующего и 35% песка. Определенно можно использовать более высокий процент мелкого песка, особенно если он меньше 200 меш. В этом случае большее количество связующего помогает краске лучше держаться, а не «пылится», то есть слишком легко сниматься. Этот тип финишного слоя наносится в последнюю очередь, создавая очень гладкую поверхность.Несмотря на то, что они богаты связующими, они не потрескаются, если их нанести подходящей толщины. Краски толщиной более 1/16 дюйма, скорее всего, потрескаются, и их следует рассматривать как штукатурку и следовать этим рекомендациям.

ИЗБЕЖАНИЕ РАЗЛОЖЕНИЯ

Чтобы избежать разложения, на любом натуральном покрытии не должно быть органических веществ, таких как растения или насекомые. Причина, по которой солома или другие волокна могут служить очень долго, связана как с высоким содержанием кремнезема, что заставляет их разрушаться очень медленно без присутствия воды, так и с вещами, окруженными глиной, как правило, из них постоянно высасывается вся влага, что предотвращает биологическая активность.Добавление буры помогает любой глиняной смеси оставаться в более постоянном состоянии и поможет любым волокнам или биоразлагаемым связующим, таким как пшеничная паста, не измениться слишком быстро. Добавление буры помогает любой глиняной смеси противостоять гниению и помогает не разрушаться любым волокнам или биоразлагаемым связующим (например, пшеничной пасте).

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

Без использования синтетических материалов добиться полной водонепроницаемости сложно. Чтобы сделать глиняные штукатурки и краски более водостойкими, можно использовать несколько стратегий.Связующие вещества, такие как льняное, ореховое, пальмовое масло или масло языка, или силикат натрия (он же силикат калия, он же жидкое стекло), могут быть окрашены на поверхности окончательной отделки и / или добавлены в небольших количествах ко всей смеси одного или нескольких слоев.

Скамейка из глиняной штукатурки с натуральной изоляцией

Кроме того, полировка стальными мастерками или гладкими камнями может механически выровнять и сжать поверхность, чтобы закрыть поры и замедлить впитывание. Обе эти стратегии можно комбинировать, чтобы создать полированную и стабилизированную поверхность, которая, вероятно, будет превосходить все остальное.

Tadelakt - это древний метод штукатурки извести, сочетающий химическую стабилизацию извести с тщательной полировкой, а также масляно-мыльную обработку окончательной поверхности, которая закрывает все поры. Такая поверхность при правильном уходе может долгое время оставаться полностью водонепроницаемой.

Существуют и другие аналогичные методы, в которых используются только глиняные связующие и льняное масло во многих слоях для создания водонепроницаемого «линолеума». Однако эти методы, вероятно, не выполняются путем нанесения черепичного покрытия, такого как дерево, керамика или камень.Добавление этих дополнительных поверхностных материалов занимает больше времени, но длится дольше и требует меньшего обслуживания. Земляные материалы также можно сжать до такой степени, что они станут почти водонепроницаемыми. Например, блоки из спрессованного грунта могут противостоять дождю на вертикальной поверхности в течение большого количества лет, прежде чем разрушатся до такой степени, что они даже начнут изнашиваться. В зависимости от степени воздействия воды может пройти много десятилетий, прежде чем вода приведет к их структурному разрушению.

ПИГМЕНТАЦИЯ

При использовании пигментов однородный цвет возможен только путем тщательного смешивания порошка пигмента с несколькими каплями воды до тех пор, пока не исчезнут комочки.Оксиды железа наименее токсичны и дороги в использовании. Красный (розовый), желтый и черный (синий / сероватый) при различных комбинациях могут давать зеленый, оранжевый, фиолетовый, бордовый и т. Д., Когда вы пытаетесь добиться более интенсивного цвета, добавьте наибольшее количество пигмента, какое может быть штукатурка или краска. брать. Это зависит от веса, а не от объема. Это примерно 1 кг пигмента на 4 галлона штукатурки или краски.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

При нанесении грунтовки или царапин можно работать в любом направлении, отличном от выполненной работы.Тем не менее, работа сверху вниз обычно наиболее эффективна, потому что вам не нужно постоянно прикасаться к завершенным участкам или непреднамеренно повторно смачивать их. Для финишных слоев работа по этому рисунку обязательна. Различные натуральные штукатурки и краски также можно наносить руками, шпателем для крышки йогурта (с обрезанными краями) или стальным шпателем. Как и во всем остальном с натуральными штукатурками, ключом к успеху являются эксперименты и поиск инструмента и подхода, который лучше всего подходит для вас и вашей конкретной ситуации.

ПШЕНИЧНАЯ ПАСТА В КАЧЕСТВЕ ДОБАВКИ

Еще кое-что удивительное, что мы используем в Earthen Hand Natural Building, - это пшеничная паста. Его можно использовать для стабилизации многих типов глинобитных смесей, включая грунтовые краски, отделочные штукатурки, базовые покрытия, заливные глинобитные полы и многое другое. Его также часто используют для наклеивания обоев. Он может противостоять эрозии в течение многих лет при смешивании с хорошо измельченным песком и использовании в качестве отделочной штукатурки толщиной от 1/8 до 3/8 дюйма. Попробуйте, и вы увидите, что он достаточно твердый, чтобы не поцарапать его ногтем, а вода стекает по нему, как по спине утки.Добавление слоя масла после высыхания штукатурки повысит водонепроницаемость поверхности. В целом, это очень эффективный и доступный вариант повышения жесткости и водостойкости натуральных покрытий.

КАК ПРИГОТОВИТЬ ПШЕНИЧНУЮ ПАСТУ

Вы можете дважды подумать о том, чтобы есть муку после того, как сделаете из нее клей. Вот что использует Скотт Ховард для его создания:

  • Чистое ведро для смешивания
  • Одноручное сито
  • Венчик
  • Большой горшок для готовки
  • Большой деревянный шпатель с прямым широким концом
  • Горелка с возможностью настройки на низкую температуру
  • Мука необогащенная
  • Вода
  • Губка для мытья посуды.

Начните с того, что налейте 1 часть воды на высокую горелку, оставив в кастрюле много места. Затем смешайте в ведре 1 часть холодной воды с 1/2 части муки. Используйте венчик и сито одновременно, чтобы перемешать, избегая комков. Быстрое взбивание в течение нескольких минут или использование дрели в течение минуты может помочь предотвратить образование комков. Если они комковатые, их можно отсеивать, когда выливаете из ведра в кастрюлю. Если нет, то хорошая работа, похлопайте себя по спине за такую ​​отличную работу по смешиванию.

Уменьшите мощность горелки и налейте ее в кастрюлю с нагретой водой, постоянно помешивая, смешивая горячую и холодную жидкости. Продолжайте помешивать в течение минуты. Снова перемешивайте примерно 10 секунд каждую минуту или две в течение примерно 20 минут или больше. Ваша цель - предотвратить скопление слизи на дне. Повторяю, НЕ ДОПУСКАЙТЕ пригореть снизу. Если вы это сделаете, вы сможете отсеивать куски или оставить обгоревшую часть внизу, или просто начать все сначала и исправить это во второй раз, если вам нужна чистая паста.В горячем виде будет как подливка. После охлаждения он загустеет до пастообразной консистенции твердого йогурта. Не пытайтесь работать с прошлым, пока оно не остынет, потому что оно печально известно сжиганием людей, потому что оно горячее, чем вы думаете, и оно прилипает к коже. Попробуйте на свой страх и риск, и, пожалуйста, руководствуйтесь собственными суждениями и соблюдайте осторожность при использовании горячих паст.

После охлаждения добавьте примерно 1/4 - 1/2 стакана 10-молярного порошка буры на каждый галлон пасты. Пасту можно хранить несколько недель и более в морозильной камере, несколько дней в холодильнике или использовать в течение одного или двух дней без охлаждения.Примечание: если оставить его слишком долго, он будет очень плохо пахнуть. К счастью, это очень недорого и пригодно для компостирования. Любой слой земли толщиной более 1/2 дюйма, в котором используется какое-либо значительное количество пшеничной пасты, может не высохнуть легко, поэтому дайте ему дополнительное время или помогите высохнуть, если это необходимо.

РЕСУРСЫ

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПРЕДЛОЖИТЬ РЕСУРС

РЕЗЮМЕ

Натуральные штукатурки могут быть такими же эффективными, как и ненатуральные, но этот процесс является не только искусством, но и искусством.Поскольку натуральные штукатурки изготавливаются из местных материалов, процесс их создания всегда немного отличается, и необходимо экспериментировать. Чем больше навыков и опыта будет у человека в процессе экспериментирования, тем более эффективным и действенным он будет. Однако, в зависимости от вашего графика и желания исследовать и участвовать в процессе, оно определенно того стоит. Если нет, то более традиционные альтернативы можно резюмировать следующим образом:

  1. Гипсовая штукатурка не пропускает воздух
  2. Цементная штукатурка имеет значительный углеродный след
  3. Глиняная штукатурка требует ежегодного ухода
  4. Лайм кажется лучшим выбором.Единственный недостаток - это опасный материал для работы с
  5. .

ЧАСТО ОТВЕТЫВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ЗАДАТЬ ВОПРОС ИЛИ СДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Видео о гипсе своими руками с открытым исходным кодом также станет частью предстоящей краудфандинговой кампании One Community:

ВИДЕО ПРИХОДИТСЯ: СДЕЛАЙТЕ САМОПЛАСТЕРКУ - ДО

СМОТРИТЕ НАШУ СТРАНИЦУ КАМПАНИИ ПОМОЩЬ И / ИЛИ КРАУДФАНДИНГ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ НАС СОЗДАТЬ ВСЕ Учебные видео ДАЖЕ БЫСТРЕЕ

Штукатурка 101: ремонт, инструменты и методы своими руками


Внутренняя штукатурка, применяемая с умением и мастерством, является почти волшебным строительным материалом для создания и покрытия стен и потолков.Исторически штукатурка состоит из сухих компонентов, включая песок, известь и шерсть крупного рогатого скота (или солому или навоз), смешанных с водой для создания влажной пластичной среды, которая затвердевает и затвердевает по мере высыхания. Около 150 лет назад к смеси песка и извести был добавлен новый компонент, гипс , чтобы штукатурка затвердела быстрее и сократилось время обработки.

Трехслойная штукатурка - это система из нескольких слоев, которые работают вместе, образуя прочную, звукопоглощающую и огнестойкую стену.

Иллюстрация Роба Линны на основе Кэти Брей

Что такое трехслойная штукатурная система?

Традиционная многослойная штукатурная система начинается с каркаса из планки - тонких деревянных реек или металлической сетки, которые прикрепляются к каркасу стены. На обрешетку наносятся слоями три слоя мокрой штукатурки: царапина, коричневый слой и финишный слой.

Покрытие для царапин

Царапина быстро ложится. Штукатур густо проталкивает влажную смесь через щели в планке, образуя «ключи», которые затвердевают и фиксируют покрытие на месте по мере его отверждения.Затем верхняя поверхность этого царапаемого покрытия подвергается насечке, чтобы подготовить ее к нанесению второго или коричневого покрытия.

Коричневое пальто

По мере нанесения коричневого покрытия штукатур выравнивает поверхности стен и создает квадратные и отвесные углы.

Финишное покрытие

После затвердевания коричневого покрытия наносится верхний или финишный слой, гладкий или с различной текстурой. В результате получается превосходная поверхность стен ручной работы, которая предлагает удивительно хорошие изоляционные и звукоизоляционные качества.


В данной статье речь идет о трехслойной штукатурке , нанесенной на деревянную или металлическую рейку и гладко затертую. Однако молдинги устанавливаются на месте, а профиль создается путем прижатия шаблона к мокрой штукатурке. Орнаменты, в том числе потолочные медальоны, отливаются в форму, а затем накладываются. Старые работы можно тиражировать, но это уже другая история.

Что такое гипсокартон?


Гипсокартон , известный как гипсокартон, гипсокартон, гипсокартон (торговое название), камень или стеновой лист, представляет собой однородную панель из гипса, зажатую между толстыми листами бумаги.Он не такой старый, как гипс, но у гипсокартона удивительно долгая история, первые формы которого восходят к концу 19 века. В США он начал свой неизбежный марш к жилым стенам и потолкам в период с 1910 по 1930 год.

Предлагаемый стандартного размера 4 x 8 дюймов и толщины от ”до 5⁄8 ″, гипсокартон относительно легко укладывать на большие площади, особенно по сравнению с штукатуркой. Его можно прибить или прикрутить к дереву или металлическим шпилькам. После того, как стыки заклеены и покрыты герметиком, гипсокартон готов к покраске или оклеиванию обоями.

Производители предлагают гипсокартон для различных целей и условий: например, есть разновидности, устойчивые к пожару, влаге или плесени, а также камень, который служит основой для укладки плитки. Это упрощает адаптацию гипсокартона с конкретными характеристиками к участкам, где есть проблема с влажностью или плесенью. Например, для ванной комнаты, где оригинальная штукатурка давно исчезла или повреждена водой, зеленая доска - отличный выбор.

Проблемы с штукатуркой

Ремонт трещин

Трещины могут быть вызваны осадкой фундамента, недостаточным размером балок, сезонными и влажностными изменениями, а также некачественно выполненным ремонтом.Трещины могут варьироваться от тонких до очень широких. Они могут следовать за элементами конструкции по прямой или по диагонали через поверхность стены. Ремонт потрескавшихся стен - это навык, который находится где-то между штукатуркой и отделкой гипсокартоном. Другими словами, желающий новичок может сделать минимальный ремонт, а с практикой перейти к более сложным проектам.

Волосные трещины

Если волосная трещина проявилась в течение определенного периода времени и не двигается, удалите рыхлый материал и заполните трещину одним или двумя слоями герметика или шпаклевки (или используйте эластомерный продукт, такой как Krack Kote).Дайте каждому слою высохнуть, затем слегка отшлифуйте перед нанесением следующего слоя. Гладко отшлифуйте заплатку мелкозернистой наждачной бумагой на шлифовальном блоке.

Техника ленты и затирки эффективна для заделки более широких трещин в штукатурке.

Роб Лианна на основе Кэти Брей

Более широкие трещины

Для более широких трещин или предыдущих трещин, которые не удалось устранить, используйте ленту и технику «плавания» . Сначала сильно надавите на обе стороны трещины, чтобы убедиться, что штукатурка не двигается.Затем проверьте, не выше ли рельеф на одной стороне трещины, чем на другой.

Растрескивание карты или обширные трещины


Если вы столкнулись с обширной сетью трещин или трещин в случайных узорах, известных как растрескивание карты, покройте стены листами стекловолоконной сетки с клейкой основой с эластомерным покрытием, например Nu-Wal, в соответствии с рекомендациями производителя. инструкции. После того, как продукт будет на месте, может потребоваться дополнительная проклейка лентой и пломбирование.

Движущиеся трещины


Если штукатурка двигается или одна сторона трещины заметно выше по рельефу, чем другая, выкопайте трещину на высокой или свободной стороне с помощью универсального ножа или открывалки для трещин, небольшого ручного инструмента. Удалите достаточно материала, чтобы достать прочную штукатурку.

Имейте в виду, что штукатурка со временем продолжает двигаться. Хотя заполнить любую трещину герметиком для швов - дело несложное, если только область вокруг трещины не будет стабильной и изолированной от других проблемных участков, трещины появятся снова.

Большинство профессиональных штукатуров рекомендуют закрепить свободную или высокую сторону трещины гипсовыми шайбами, тонкими перфорированными дисками (см. Ниже), которые прикрепляют штукатурку к планке, и шурупами для гипсокартона перед заполнением трещины. Начните с просверливания небольших пилотных отверстий на расстоянии не менее 2 дюймов от каждой стороны трещины. Затем закрепите шайбы 2-дюймовыми винтами.

Для ремонта движущихся трещин в штукатурке закрепите свободную или высокую сторону трещины гипсовыми шайбами ​​перед заполнением трещины.

Роб Леанна на основе Кэти Брей

Хотя шайбы будут сплющиваться при ввинчивании винта на место, они по-прежнему будут стоять немного выше поверхности стены.В большинстве случаев вы можете получить почти невидимый участок, растушев ремонт на несколько дюймов шире, чем обычно.

Два метода заполнения трещины

Есть два метода заполнения трещины после закрепления стены. Их:

Метод перевернутого V

  1. Выкопайте трещину вдоль ее перевернутой V-образной формы и удалите все остатки мусора пылесосом. Это должно создать опору для заплатки.
  2. При условии, что трещина не рассыпается на куски, заполните и заклейте ее так же, как если бы это был шов гипсокартона.
  3. Сначала намочите планку и штукатурку вокруг очищенной трещины, чтобы улучшить прилипание заплатки (старые, сухие материалы имеют тенденцию высасывать влагу из новой штукатурки, прежде чем она полностью затвердеет).
  4. Затем заполните трещину одним или двумя слоями тщательно перемешанного герметика, чтобы поднять и выровнять трещину.
  5. Также позаботьтесь о том, чтобы новая штукатурка плотно прилегала к планке, продавив материал через отверстия в планках. В противном случае ремонт не удастся.
  6. Зачистите трещину двумя более тонкими слоями герметика, между отделками зашлифуйте.
  7. На завершение нанести последний слой герметика для швов или Easy Sand и отшлифовать.

Метод склеивания

Используйте связующее для штукатурки ПВА (поливинилацетат) по краям поврежденной штукатурки и на любой открытой планке, прежде чем заклеивать трещину. Связующий агент действует как эмульгатор, связывая новую штукатурку со старой без случайного смачивания старой планки и штукатурки. Затем заполните отверстие, как указано выше. Дайте каждой штукатурке высохнуть и отшлифуйте между слоями.

Подробнее из

Old House Journal :

Делаем мелкий ремонт


Для небольших работ нет необходимости смешивать традиционную штукатурку на основе извести и песка. Если дом не является очень ранним или исторически значимым, предварительно приготовленная смесь для швов, такая как Murco Mud, подойдет.

Если есть несколько трещин или участков, которые нужно заделать, используйте сухую смесь для швов, которую можно смешать до желаемой консистенции, например Durabond, доступную в большинстве строительных магазинов и в Интернете.Поставляется с вариантами настройки на 20, 45 и 90 минут. Он быстро затвердевает и его трудно шлифовать, поэтому для отделочных работ используйте либо предварительно смешанный состав для швов, либо родственный продукт под названием Easy Sand, легкий затвердевающий раствор со временем схватывания от 25 до 90 минут.

Для царапин или коричневых покрытий выберите базовую штукатурную смесь, такую ​​как Structo-Lite, гипс на основе перлитного заполнителя, который намного легче, чем традиционная штукатурка на песчаной основе.

Насколько повреждена ваша штукатурка?


Неудачная штукатурка создает огромный беспорядок, поэтому так много людей разводят руками и звонят подрядчику по гипсокартону.Если ваша цель - сохранить как можно больше оригинальной штукатурки, сначала определите, насколько глубоки повреждения.

Расслоение: разрыв финишного покрытия


Часто разрушается только верхний слой штукатурки. Это называется отслаиванием . В этом случае соскребите неплотный финишный слой шпателем и удалите отслоившийся материал. Не трогайте любые звуковые материалы.

Нанесите штукатурный связующий агент (одна из торговых марок Plaster-Weld) на поврежденные участки.Тщательно следуйте инструкциям к адгезиву в отношении подготовки стен и времени отверждения. Затем нанесите новый финишный слой, используя шпоновую штукатурку или несколько слоев штукатурного состава.

Шпонированная штукатурка создает более толстый налет в одном слое, чем штукатурка для гипсокартона. Для наилучших результатов:

  1. Смешайте небольшими порциями до консистенции пюре.
  2. Нанести штукатурку шпателем прямо на стену и нанести дуговыми движениями. (Это может потребовать некоторой практики.)
  3. Когда штукатурка начнет сохнуть, смажьте ее водой и быстро разгладьте. Это поможет штукатурке застыть до гладкой поверхности.

Отказ ключа


Если части гипса отделились от лежащей под ним планки, необходимо удалить весь нездоровый гипс. Когда вы вырываете плохой материал, вы можете попасть в звуковые разделы, которые откажутся сдвинуться с места. Оставьте их на месте.

Чтобы не повредить участки звуковой штукатурки, прикладывайте столько усилий, сколько необходимо.Осторожно подденьте кусочки плоской монтировкой или вырежьте участки с помощью отвертки с плоским жалом или острого долота и молотка. Как только вы дойдете до твердой штукатурки, удалите с нее весь неплотный мусор. Затем протолкните оставшиеся ключи между старой планкой.

После ремонта реечной системы можно использовать гипсовые шайбы, чтобы закрепить отслоившуюся штукатурку.

Роб Лианна на основе Кэти Брей

Начиная с нуля

После того, как весь мусор будет удален и система реек залатана, начните процесс штукатурки с помощью царапающего слоя:

  1. Используйте шайбы для гипса, чтобы закрепить края незакрепленной или подозрительной штукатурки на нижележащем каркасе или рейке.
  2. Вкрутите шайбы в штукатурку примерно на 2 дюйма от пустоты, расположив их на расстоянии примерно 4 дюймов друг от друга. Используйте столько шайб, сколько необходимо, пока штукатурка не перестанет двигаться. На потолке вы можете закрепить весь потолок гипсовыми шайбами, разместив их вдоль балок на расстоянии примерно 1 фута. Закрепите шурупами для гипсокартона 2 дюйма.
  3. После установки шайб подготовьте зону ремонта, покрыв края и планку клеящим средством.
  4. Когда высохнет, смешайте партию Structo-Lite, легкого перлитно-гипсового основного покрытия.Смешайте до консистенции пюре, и ровно столько, сколько вам понадобится для пластыря. Structo-Lite не должен вздыматься, капать или падать со шпателя.
  5. Нанесите штукатурку дуговым движением, стараясь продавить материал через деревянную или металлическую планку (см. Ниже). Стремитесь нанести слой не толще, чем толщина существующего царапинного покрытия (примерно от 1⁄8 ″ до дюйма).
  6. Когда он начнет схватываться, надрежьте его гвоздем, чтобы подготовить поверхность для следующего слоя.
  7. Дайте покрытию схватиться от 24 до 48 часов.

Нанесите штукатурку дуговым движением, стараясь вдавить материал через деревянную или металлическую планку

Роб Леанна на основе Кэти Брей

Шаг 2: Коричневое пальто

Используйте ту же штукатурку для коричневого покрытия и нанесите его примерно так же:

  1. Подготовьте поверхность, обильно смочив ее водой, прежде чем начать.
  2. Сделайте слой как можно более ровным, чтобы обеспечить прочную основу для финишного покрытия. Для этого проведите шпателем с ракелем по всей заплате, как только она окажется на месте.
  3. Держите коричневое пальто как минимум на 1⁄8 дюйма ниже уровня, когда оно начнет схватываться.
  4. Дайте высохнуть в течение 24–48 часов перед нанесением финишного покрытия.

Шаг 3: Финишное покрытие

Для финишного покрытия использовать Durabond или фанеровочную штукатурку:

  1. Снова смочите поверхность водой. Это поможет новому слою прилипнуть, не вытягивая слишком много влаги из первого и второго слоев, что может вызвать трещины или разрушение.
  2. Финишная штукатурка должна затвердеть по мере выравнивания и разглаживания на месте.
  3. Добавьте небольшие капли штукатурки, чтобы заполнить пустоты, затем разгладьте выступы.
  4. Чтобы создать гладкую поверхность, разбрызгайте на поверхность мелкий водяной туман и сделайте несколько заключительных проходов кельмой.
  5. Выровняйте края или углы кельмой по краям.
  6. Дайте верхнему слою застыть не менее 48 часов (для некоторых штукатурок требуется больше времени).
  7. Затем проверьте наличие усадки - места, где новое покрытие сморщилось по сравнению со старым.
  8. Заклейте трещины стекловолоконной сеткой и герметиком, как и при небольших трещинах в штукатурке.

Хорошей идеей будет принести набор ярких источников света и внимательно осмотреть стены на предмет пустот и выступов. Выявив проблемные места, обведите их карандашом. Затем смешайте небольшую порцию очень рыхлой грязи. С помощью ленточного ножа нанесите грязь на первую обведенную область и сразу соскребите ее под острым углом. Втирайте материал в пустоту с разных сторон, чтобы удалить все воздушные карманы. Постарайтесь, чтобы ремонтные работы были как можно более тонкими, так как вы быстро работаете по комнате.

Как использовать Skim Coating


Даже если оштукатуренные стены находятся в хорошем состоянии, на них часто появляются следы повторяющегося ремонта, зазубрины или шероховатости на поверхности. Вы можете освежить их с помощью обезжиривающего покрытия .

Обезжиренное покрытие - это метод оштукатуривания, при котором на поверхность наносится очень тонкий (от 1⁄8 ″ до 3⁄16 ″) слой штукатурки. Несмотря на то, что рецепты и предпочтения меняются, штукатурка для снятия смывания должна быть достаточно жесткой, чтобы не соскальзывать со шпателя, когда его переворачивают вверх дном.

Предполагая, что вы наносите поверхностное покрытие на свежеотремонтированные стены из гипса, которые не были оклеены обоями или не окрашены, начните с нанесения связующего вещества. Это создает основу для нового покрытия, но при этом делает поверхность немного скользкой, а также означает, что вам придется работать быстро.

Алекс Сантантонио, владелец двух старых домов с оштукатуренными стенами, много писал о штукатурных покрытиях на стенах в своем блоге oldtownhome.com. Он рекомендует следующую технику:

Возьмите лопатку штукатурной смеси на мастерок и распределите ее по стене равномерным плавным дуговым движением.Быстро двигайтесь, чтобы покрыть столько поверхности, сколько позволяет шпатель.

Алекс и Венди Сантантонио

  1. Возьмите лопатку штукатурной смеси на мастерок и распределите ее по стене равномерным плавным дуговым движением.
  2. Двигайтесь быстро, чтобы покрыть столько поверхности, сколько позволяет шпатель.
  3. Затем с помощью шпателя соскребите штукатурку, которая изначально не прилипала к поверхности.
  4. С помощью соединительного ножа удалите скопление со шпателя, затем снова поскребите шпателем под острым углом.

Используйте соединительный нож, чтобы удалить скопление со шпателя, затем снова соскребите шпателем под острым углом.

Алекс и Венди Сантантонио

После того, как вы сделали свои пасы в одной области и соскребли их, переходите к другой. Старайтесь, чтобы край шпателя оставался влажным, как при работе с малярной кистью. Иногда рекомендуется смачивать края инструментов, протирая их в чистом ведре с водой, чтобы удалить любые загрязнения. Кроме того, поскольку смесь быстро затвердевает, соскребите ее в ведро и довольно часто вынимайте новую мерную ложку.

Отверстия и углы

На такие отверстия, как распределительные коробки, быстро нанесите состав с помощью соединительного ножа. Вытрите вдали от центра отверстия, нанеся больше, чем вам нужно. С помощью шпателя соскребите прямо через отверстие и удалите как можно больше материала.

Для углов используйте соединительный нож, чтобы распределить состав прямо в угол, а затем оттяните от него. Как только вы заполните угол сверху вниз, появятся гребни и линии.Сделайте одно движение жидкостью сверху вниз или снизу вверх с помощью соединительного ножа, чтобы удалить излишки.

Для углов используйте соединительный нож, чтобы распределить состав прямо в угол, а затем оттяните от него.

Alex & Wendy Santantonio

После того, как слой затвердеет, следуйте той же процедуре, что и для верхнего слоя штукатурки: внимательно проверьте стены на наличие пустот и выступов, обведите их карандашом и быстро используйте ленточный нож. сделать ремонт. Как всегда, отшлифуйте финишный слой до гладкости и при необходимости подправьте.

Последний этап: шлифование для получения гладкого финишного покрытия.

Алекс и Венди Сантантонио

Бедфордский курс штукатурки. Научитесь штукатурить в Бедфорде

Бедфордский курс штукатурки: DIY штукатурка находится в деревне Ренхолд, недалеко от Бедфорда, к северу от Лондона и недалеко от как A1, M1 и A14. Станция Bedford Mainline находится примерно в 3 км. миль отсюда.

3 мили от станции Bedford Mainline

Время в пути на поезде

Центральный Лондон - 40 минут
(St Pancras International)

Дерби 1 час 15 минут

Брайтон 2 часа

Расстояние

Северный Лондон 45 миль

Эссекс - 50 миль

Бирмингем - 80 миль

Ноттингем - 80 миль

Саутгемптон - 120 миль

Бристоль - 150 миль

Адрес : DIY Plastering, Willow Barn, Ravensden Road, Renhold, Bedford.

Тел .: 07779 4045769

Как добраться

От M1.

Выйти по M1 на развязке 13, затем по шоссе A421 с двусторонним движением в сторону Бедфорда. примерно 12-13 миль и выезжайте на 6-м съезде (обозначенный Gt Барфорд).

На кольцевой развязке сверните на 1-й съезд (Bedford A428).

Проехать около 1 мили до следующей кольцевой развязки (справа вы увидите магазин GO Outdoors) и поверните направо.

Продолжить и езжайте прямо через следующие три перекрестка с круговым движением.На 4-м кольце повернуть направо в деревню Ренхольд. Пройдите мимо магазина (на справа) и вниз по склону.

У подножия холма поверните налево на Ravensden Road и сразу же поверните на 2-ю подъездную дорогу слева (напротив телефонной будки).

От A1

На перекрестке Black Cat Roundabout сверните на 4-й съезд на A421 (обозначена M1, Милтон-Кейнс). Сверните на 1-й съезд (обозначенный Bedford).

в с кругового движения сверните на 3-й съезд. На кольцевой развязке сверните на 1-й съезд (Bedford A428).Продолжайте движение примерно 1 милю до следующей кольцевой развязки (вы увидите GO Магазин на открытом воздухе справа) и поверните направо. Продолжайте и идите прямо по следующим трем кольцевым развязкам.

На 4-м кольце повернуть направо в деревню Ренхольд. Пройдите мимо магазина (справа) и вниз холм. У подножия холма поверните налево на Равенсден-роуд и сразу поверните на 2-й подъезд слева (напротив телефонной будки).

Возвращение из Бедфордского курса штукатурки домой

Finishing That Bench - Plaster & Disaster

| Автор: Sage |

Этим летом мы построили скамью шириной 12 футов вдоль внешней стены столовой:

Тогда я набрался смелости сшить нестандартную подушку для указанной скамейки:

Это определенно помогло ему почувствовать себя намного более законченным, но я все время планировал закончить каркас с помощью одного 12-дюймового куска дерева через переднюю часть скамейки - мне просто нужно было подождать до осени, когда у нас будет станция. фургон мой отчим уезжает с нами с сентября по май, чтобы я действительно мог перевезти доску длиной 12 футов.

Недавно я сделал именно это, купив сосну длиной 12 дюймов на 12 футов в Home Depot примерно за 25 долларов. Я использовал циркулярную пилу, чтобы обрезать доску точно по длине скамейки, а затем применил морилку (Minwax English Chestnut). После того, как пятно высохло, я принес доску наверх, чтобы положить ее на место, где быстро обнаружил, что она была примерно на 1/8 дюйма длиннее. Нет буэно.

Вместо того, чтобы тащить все это снова вниз, я использовал наши обеденные стулья как козлы и сделал разрез в столовой:

Затем я использовал свой удивительный пистолет для ногтей (спасибо Наоми !!!!!), чтобы прибить доску вдоль передней части рамы скамейки.С этим на месте ножки скамейки выглядели немного слабыми (извините, я забыл сделать снимок на этом этапе, потому что я был занят, щурясь и пытаясь понять, что делать). Поэтому я использовал несколько запасных досок, чтобы построить несколько простых новых ножек вокруг существующих и прибить их на место. Вот несколько ужасных фотографий этого процесса:

И скамейка официально закончена!

Вот только мне не нравилось темное пятно. Я действительно сделал это несколько недель назад и жил с этим, чтобы увидеть, выросло ли оно на мне, но чем больше я думал о своих планах относительно столовой, тем больше я хотел, чтобы стол и стулья были звездами (у меня есть планы на те, скоро будут новые!), тем больше я знал, что привлекательная темная скамейка не подходила.Я покрасил его в белый цвет.

СЕЙЧАС скамейка официально закончена. Мне гораздо больше нравится белый цвет - это кружево шантильи, такое же, как и стены, оно намного лучше вписывается в интерьер и позволяет сиять другим ярким и ярким элементам. Сейчас это может показаться немного скучным, но, как только мы закончим обставлять пространство, я думаю, это будет в самый раз. Я действительно хотел бы, чтобы передняя часть была твердой до самой земли, но я не хотел закрывать вентиляционное отверстие в полу кондиционера и обогреватель, проходящий вдоль всей стены.

В общем, весь этот проект обошелся мне в 175–75 долларов за дерево и шурупы и 100 долларов за амортизирующие материалы. Для жима 12 футов это неплохо!

Кроме того, если вам интересно, остался ли я верен своему графику покраски шкафа, я действительно так и сделал! Я пока не буду раскрывать полностью, потому что у меня еще есть несколько шагов (которые я планирую закончить к 6 ноября, как и обещал), но вот краткий обзор того, как все выглядит:

Связанные

Дверной проем для арки Сделай сам для штукатурки

]]>

Недавно я установил арочный проем, который мой отец сделал из обрезков бесплатно, и я хотел бы поделиться.Это гораздо более дешевая альтернатива покупке комплекта арочной формы, обычно по цене 30 фунтов стерлингов за штуку. Позже он будет заделан гипсокартоном.

После увеличения размера кухонного дверного проема в проекте реконструкции бунгало моих родителей мы захотели добавить арочную форму.

Обычно вы можете купить их из оцинкованного металла. Однако других способов, таких как этот дизайн, я не реализовал.

С тех пор я видел другие после его установки, но не этот в частности.Так что я почувствовал, что ему нужно свое место в Интернете.

Я не собираюсь показывать вам полностью, как его сделать, потому что я не делал этого сам.

Тем не менее, я могу дать вам несколько советов о том, как вы могли бы это сделать, поскольку они очень простые.

Но я скоро покажу вам, как их установить.

НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ФОРМЫ АРКОВЫХ ПРОХОДОВ

Чтобы сделать подходящую пару, вам понадобится фанера 12 мм . Это похоже на фанеру из хвойных пород, но вы можете использовать и твердую древесину.Вы также можете увидеть конструкционную древесину , клей и гвозди .

Толщина фанеры и конструкционной древесины соответствует толщине кирпичной стены.

Потом, в более позднее время, он будет заделан гипсокартоном. В нашем случае это будет точка и мазок. Это значит, что гипсокартон будет приклеиваться.

КАК ВЫ МОГЛИ СДЕЛАТЬ ДАННУЮ ФОРМУ ДВЕРНОГО ПРОХОДА ДЛЯ АРКИ

Фанеру можно разрезать лобзиком.

Или вы можете использовать подрезную фрезу для заподлицо.

УСТАНОВКА ФОРМЫ ДВЕРНОГО ПРОХОДА ДЛЯ АРКИ

Во-первых, мой отец поставил на место одну из форм дверного проема.

Тем временем я просверлил отверстие в одном из профилей арки деревянного каркаса с помощью перфоратора SDS и сверла по каменной кладке.

Я просверлил достаточно глубоко, чтобы вставить туда винт. Винты Spax не нуждаются в заглушках.

Для верхней части у нас не было более коротких винтов Spax, поэтому мой папа просверлил более мелкое отверстие.

Затем добавил деревянную шину и прикрутил обычным винтом диаметром 2 дюйма.

Обратите внимание, это необходимо, так как в перемычке есть арматурный стержень, который невозможно просверлить.

Если бы это было невозможно, то пришлось бы подумать о жидких гвоздях. Т.е., больше никаких гвоздей вида клея.

Позже гипсокартон также придаст ему немного больше структуры, чтобы удерживать его на месте.

Надеюсь, я сообщу вам, когда это произойдет, и что эта бюджетная идея арочного дверного проема будет вам полезна.

БОЛЬШЕ ПРОЕКТОВ, КОТОРЫЕ ВАМ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ

Выход: пара арочных дверных проемов, комплект

Дверной проем арки своими руками перед штукатуркой

Недавно я установил арочный дверной проем, который мой папа сделал из обрезков бесплатно, и я хотел бы поделиться им. Это гораздо более дешевая альтернатива покупке комплекта арочной формы, обычно по цене 30 фунтов стерлингов за штуку. Позже он будет заделан гипсокартоном.

Время подготовки 30 минут

Время активности 2 часа

Общее время 2 часа 30 минут

Материалы

  • Фанера
  • Конструкционный брус
  • Клей
  • Гвозди
  • Винты Spax
  • Шина деревянная

Инструменты

  • Головоломка
  • Маршрутизатор
  • Ручная пила
  • Комбинированная сеялка
  • Сверло по камню

Инструкции

  1. Либо нарисуйте что-то изогнутое на фанере, либо вы можете прикрутить к нему длинный кусок дерева с отверстием для карандаша и нарисовать кривую.
  2. Обрежьте фанеру по 4 кривым, подходящим для арки. При желании вы можете использовать фрезер с обрезной битой заподлицо, чтобы соответствовать им.
  3. Отрежьте около 5 кусков структурной древесины и убедитесь, что глубина их и фанеры совпадают с глубиной кирпичной кладки, чтобы можно было гипсокартон. Возможно, вам придется вырезать больше или меньше структурных элементов, в зависимости от размера вашей арки.
  4. Склейте и прибейте гвоздями.
  5. Удерживая одну из дуг на месте, просверлите, затем закрутите винтом с плоской головкой (это позволяет избежать использования дюбеля.
  6. Повторите то же самое для верхней части перемычки с помощью более короткого винта с гайкой. Или используйте деревянную шину и обычный более короткий винт.
  7. Повторите то же самое для противоположной формы арки.
  8. Гипсокартон, как обычно.

Вы сделали этот проект?

Пожалуйста, оставьте комментарий в блоге или поделитесь фото в Instagram

.