Шлифовка сруба из бревна и бруса своими руками: чем, когда, как,фото, видео

После того как сруб отстоялся, наступает время его шлифовки. Задача этой операции — снять потемневший за время усушки слой древесины и добиться однородного цвета. На бревнах «из-под рубанка» шлифовкой еще убирают неровности. Операция не самая сложная, но требует внимания и занимает много времени.

Так как при работе летит большое количество пыли, необходимо иметь средства индивидуальной защиты. Вам потребуются противопыльные не запотевающие очки, респиратор. Не помешают наушники и антивибрационные перчатки: с ними будет комфортнее. А защищать глаза и «дыхалку» обязательно.

Содержание статьи

• 1 Чем шлифовать бревна
  • 1.1 Шлифовка строганного бревна снаружи
    • 1.1.1 Выбор болгарки
    • 1.1.2 Шлифовальные диски
  • 1.2 Шлифовка оцилиндрованного бревна
• 2 Шлифовка сруба в пазах и углах
  • 2.1 Обработка торцов бревен
• 3 Обработка сруба внутри дома
• 4 Как шлифовать стены из бруса
• 5 Когда лучше шлифовать
• 6 Порядок и организация работ

Чем шлифовать бревна

Для шлифовки бревна и бруса использовать можно два типа инструмента: эксцентриковые шлифовальные машинки или болгарки с соответствующими насадками.

Для придания зданию эстетического вида сруб шлифуют

Шлифовка строганного бревна снаружи

Давно известно: сколько людей, столько и мнений. И выбор инструмента для шлифовки сруба — не исключение. Кто-то работает исключительно болгарками, а кто-то только шлифмашинками. Кому-то удобнее и быстрее работать с лепестковыми дискам, а кто-то их не приемлет совсем, а работает с проволочными насадками. Выбирать вам. Мы только рассказываем, как можно сделать.

Выбор болгарки

Для шлифовки сруба из строганного бревна (из-под рубанка) используют угловые шлифовальные машинки, которые обычно называют болгарками. Выбирайте не самые дорогие, но и не самые дешевые модели. Дешевые обычно очень быстро  ломаются: они относятся к классу бытовых и имеют небольшой рабочий ресурс. Шлифовка сруба необходима и внутри и снаружи, площади это немалые, так что ресурса бытового инструмента едва  хватит на одну-две стены. Потому при выборе вам желательно найти или недорогую профессиональную или полупрофессиональную модель. Они обычно находятся в среднем ценовом диапазоне.

Большинство при шлифовке сруба работают болгарками с разными насадками

Мощность болгарки примерно 700-1000 Вт. При желании можете брать более мощную, но для работы по дереву этой более чем достаточно. Более мощными работать тяжелее: они и сами весят много, и управлять ими будет сложнее. А каждое неловкое движение — яма на бревне, которую потом придется выравнивать.

Наиболее удобны в работе диски на 125 мм, под них и выбираете модель. Но это  — только рекомендации. Можно работать и большими и меньшими. Кто как привык.

Частота оборотов на холостом ходу — 10 000-12 000 об/мин. Причем очень желательно, чтобы инструмент имел регулировку скоростей, и лучше — плавную.

На что обратить внимание при выборе болгарки

Обратите внимание на то, откуда идет забор воздуха. Чтобы при работе болгарка меньше забивалась и работала дольше, забор должен быть сзади (не с боков). А еще, важно чтобы ручки были удобные, а сама машинка не тяжелой. Потому примеряйте каждую, подержите в руках. Обратите внимание на длину шнура — чем длиннее, тем большую свободу действий он дает.

Для удобства работы лучше иметь две машинки. Дело в том, что обработка идет как минимум, два раза: сначала снимают слой абразивом с крупным зерном, потом зашлифовывают мелким. Чтобы не менять постоянно насадки и не перегревать инструмент, удобнее иметь две машинки. Одной  вам все равно на весь объем не хватит. А так и работа идет быстрее, и инструмент работает в нормальном режиме — не перегревается.

Насадки на болгарку лучше брать не резиновые, а пластиковые

Есть еще одна тонкость: для работы лучше использовать не резиновую, а пластиковую насадку (на которую крепится абразив). Пластиковая хоть и более тонкая, но служит дольше. Если вы случайно коснетесь древесины поверхностью резиновой насадкой, на древесине останется черный след. С пластиком такого не случится.

Шлифовальные диски

Для первоначальной грубой шлифовки ставят лепестковые шлифовальные диски с зерном 40-60. Можно использовать просто абразив с таким же зерном. Это кому как удобно. Расход дисков большой: один на 3-5 метров бревна. Может быть и больше и меньше: зависит от того какой слой вам нужно снять и от того, насколько ровное бревно было до обработки. Если оно было оцилиндрованным — расход меньше, если из-под рубанка — больше. Но на этих дисках лучше не экономить, как только засалился  — меняйте: работа будет идти быстрее, да и болгарка будет работать с меньшей нагрузкой.

Шлифовальные диски бывают с разным зерном

Расход дисков для тонкой шлифовки зависит от того, насколько тщательно вы обработали поверхность в первый раз. Этот мелкий абразив лучше брать на липучке — меняется быстрее. Тут размер зерна 100-120.

Кроме дисков нужно будет купить подушки на насадки. С одной стороны они покрыты липким составом, к которому потом крепятся абразивные диски. Эти подушки стираются по бокам, а еще перестает «работать» клейкая сторона. Так что этот расходник тоже пригодится.

Шлифовка оцилиндрованного бревна

Так как поверхность в таком срубе уже ровная, использование болгарки при недостатке опыта приведет лишь к тому, что появятся борозды и ямы — следы от чересчур сильного надавливания. Их потом придется долго сравнивать более мелким зерном. Потому для обработки оцилиндрованного бревна чаще используют эксцентриковые шлифовальные машинки. Они менее производительны, но при чересчур сильном нажатии шлифовальный диск блокируется. Это позволяет даже при отсутствии опыта сделать поверхность ровной и гладкой.

Для шлифовке оцилиндрованного бревна используют шлифмашинки

Мощности этих машинок более скромные — 200-300 Вт, число оборотов примерно такое же 10 000 — 12 000 об/мин. Во многих моделях присутствует пылесборник. При работе в помещении это большой плюс, но этот плюс также отображается на цене. Принцип подбора такой же: хорошего качества, полупрофессиональная или профессиональная модель, которая удобно «легла» в руку. Для шлифовки сруба также желательно иметь две машинки: на одну поставить диски с зерном 30-60 для снятия потемневшего слоя, на вторую установить мелкое зерно 100-120 для сглаживания поверхности и удаления поднятого ворса древесины.

Шлифовка сруба в пазах и углах

Независимо от того, из какого бревна сложен сруб, пазы шлифуют болгарками. Причем насадку берут меньшего размера, чем используемый диск (например,  на диаметр насадки 115 мм, абразив ставят на 125). Если диск и насадка будут одного размера, при работе инструмент может заклинить в пазу. Болгарку при этом из рук вырвет, что может повлечь травму.

Дорабатывать бревна в углах приходится стамесками

Если же диск больше по размеру, то работать можно спокойно. Он хоть и изнашивается по краям быстро, но работать так можно не опасаясь травмы.

Самыми проблемными для обработки остаются углы сруба из бревен. Единственный надежный метод их обработки — стамесками. С помощью этого инструмента снимают верхний тонкий слой древесины. Делать это можно до зачистки всего бревна или после. Не столь важно.

Обработка торцов бревен

Торцы бревен шлифуются болгаркой с абразивным кругом из зерна 40. При помощи регулировки оборотов подбираете ту скорость, при которой инструмент контролировать легко. Добиться идеальной гладкости тут нереально, да и не нужно, потому зачистку мелким зерном не делают. При дальнейшей обработке грунтами, лаками или другими составами торцам уделяют повышенное внимание — они лучше впитывают, потому приходится смазывать обильнее.

Обработка сруба внутри дома

Все действия идентичны. При шлифовке сруба из строганного бревна, если стена внутри ничем не будет обшиваться, добавится еще один проход для чистовой отделки: эксцентриковой шлифовальной машинкой с абразивным диском на 120. Это позволит добиться идеально ровной поверхности.

Внутри сруб шлифуют до мебельной гладкости

Как шлифовать стены из бруса

Инструменты используют такие же, как и при обработке бревен. Конкретный выбор можно сделать только оценив насколько глубоко вам нужно снимать верхний слой древесины.

Если баня сложена профилированного бруса или клееного, скорее всего, вам ровнять ничего не нужно. Только снять верхний потемневший слой, если он есть. В этом случае при достаточном уровне владения болгаркой можно работать ею. Если опыта недостаточно, работайте шлифовальной эксцентриковой машинкой. Это дольше, но результат будет гарантирован, как минимум, хороший.

Брус шлифовать нужно по-разному. В зависимости от его геометрии

Если стены сложены из обычного бруса, то ровнять придется много. Тут без болгарки не обойтись. Причем местами нужно будет снимать пару миллиметров излишков — неидеальная геометрия и погрешности рубки чаш приводят к тому, что разница бывает довольно значительной.

Когда лучше шлифовать

В этом вопросе очень много вариантов ответа. Традиционно шлифуют сруб после того как прошла хотя бы основная усадка. За это время бревно подсыхает, и работать с ним легче. С сырой древесины снять даже тонкий слой чрезвычайно сложно. Если же нужно ровнять, то уйдет на это масса времени, средств на диски и сил.

С другой стороны, если у вас сруб из просушенного бруса и бревна, то и шлифовать и обрабатывать его можно сразу. В этом случае поставив сруб под крышу, его шлифуют, сразу обрабатывают пропитками и оставляют для усадки в таком виде. Так поступают нечасто, хотя никто и не запрещает. Обычно действуют по привычной схеме.

Сруб шлифуют после того как он отстоялся

Порядок и организация работ

Так как между шлифовкой бревен или бруса и обработкой должно проходить минимум времени, обрабатывать нужно вдоль венца. Начинать можно сверху или снизу — разницы нет, но шлифуют одну стену полностью, потом переходят у другой. Покрывать пропитками и грунтами можно сразу после завершения обработки одной стены, удалив предварительно пыль.

Часто возникают вопросы и относительно того, как поступать, если на древесине есть посинения или другие темные пятна. Это следы деятельности грибков. На качество и сохранность они никак не влияют, но внешний вид портят изрядно.

Синева древесины портит внешний вид

Если использовать для финишной отделки хотите светлые прозрачные краски, придется с цветом бороться. Для этого есть специальные составы для отбеливания древесины. В этом случае порядок действий такой:

• отбеливают древесину;
• проводят грубую шлифовку;
• если остались следы черноты, отбеливают повторно;
• финишная шлифовка.

Затем идет уже обработка антипиренами, грунтовками и отделочными составами.

В этом видео представлен опыт человека, который сам отшлифовал сруб из бревна. Он рассказывает о некоторых интересных деталях, так что не пожалейте 20 минут.

Чем шлифовать сруб из бревна – технологии и материалы

Когда строительство деревянного дома закончено, наступает следующий этап: строение необходимо подготовить к дальнейшей эксплуатации. Одной из основных работ в этом процессе является шлифовка, которую можно делать только после полной усадки дома. При помощи шлифования убираются сучки, шероховатости и другие дефекты древесины, сглаживаются неровности, а также наружные стены дома подготавливаются к дальнейшей покраске. Неотшлифованный бревенчатый дом выглядит не эстетично, его невозможно покрасить и покрыть лаком. Шлифовка – работа достаточно трудоемкая, требующая наличия определенных навыков. В статье мы расскажем, чем шлифовать сруб из бревна снаружи, и какие технологии и материалы используются для шлифовки дерева.

Содержание

• 1 Когда можно приступать к шлифовке сруба
• 2 Необходимость шлифовки сруба снаружи
• 3 Материалы и приспособления для шлифовки
• 4 Советы по выбору инструмента для шлифовки
  • 4.1 Каким инструментом лучше отшлифовать сруб
  • 4.2 Шлифовка дома из бруса
  • 4.3 Шлифовка торцов и углов сруба
• 5 Технология шлифовки
• 6 Ошибки при шлифовке дома своими руками
• 7 Услуги профессиональных мастеров

Когда можно приступать к шлифовке сруба

Традиционно шлифование бревенчатого или брусового дома снаружи производится после того как прошла его усадка, и древесина полностью подсохла. Обычно этот процесс занимает не меньше года, а в некоторых случаях он протекает и дольше. Здесь все зависит от качества пиломатериала, породы и уровня влажности древесины. Не последнюю роль играют и климатические особенности местности.

Дом из профилированного бруса, который, как правило, изготавливается из свежеспиленного леса, проходит усадку и высыхает примерно за десять-двенадцать месяцев. Клееный брус имеет низкий уровень влажности, поэтому шлифовку можно делать сразу после строительства.

Не рекомендуется наружная шлифовка сруба зимой при минусовых температурах. Отшлифованное дерево необходимо обработать антисептиками для защиты от солнца и осадков, а это можно делать только в теплое время года. В то же время шлифование изнутри дома можно выполнять и зимой, при условии, что во внутренних помещениях сохраняется плюсовая температура.

Необходимость шлифовки сруба снаружи

Во время усадки сруб, находясь на улице, испытывает воздействие дождя, снега, ветра, солнечного излучения. В результате деревянный дом теряет свой привлекательный вид, брёвна темнеют, покрываются синим налетом, от избыточной влажности древесина начинает гнить, появляется плесень.

Шлифовка останавливает развитие негативных процессов и позволяет восстановить первоначальный вид древесины. Помимо этого, шлифовка выполняет следующие задачи:

• убирает неровности и придает поверхности гладкость, что способствует более привлекательному виду стен и меньшему расходу лакокрасочных материалов;
• улучшает впитываемость защитных средств, благодаря чему увеличивается срок службы древесины;
• избавляет поверхность от мелких сучков и других дефектов;
• удаляет синеву, а также участки, поврежденные грибком и плесенью;
• способствует повышению срока эксплуатации деревянного строения.

Нередко домашние мастера, задаваясь вопросом: зачем шлифовать сруб перед покраской, приступают к окрашиванию брёвен, пропустив этап шлифования. В результате через некоторое время покрытие начинает трескаться и облазить, что в принципе неудивительно. Шлифовка обеспечивает хорошее сцепление лакокрасочного материала с деревом и глубокое проникновение краски в структуру древесины. Благодаря этому деревянная поверхность получает необходимый уровень защиты и увеличивается срок службы покрытия.

Материалы и приспособления для шлифовки

Перед тем, как приступить к шлифовованию, нужно запастись необходимым инструментом. Для шлифовки деревянного дома и бани подходят следующие инструменты:

1. Шлифовальная машинка ленточного типа обрабатывает поверхность абразивной лентой разной зернистости, которая крепится на двух вращающихся роликах.
2. Щеточная машинка является разновидностью ленточной ШМ. Ее рабочий инструмент – щетка, с помощью которой удобно выполнять грубую обработку поверхности. Она также используется для снятия со старого сруба прежнего лакокрасочного покрытия.
3. Виброшлифовальная машина имеет плоскую подошву, на которой при помощи зажимов или липучки закрепляется абразивный материал. Некоторые модели оборудованы подошвой в форме треугольника, ими удобно шлифовать пазы, фаски и угловые соединения бревен.
4. Эксцентриковая шлифмашина оснащена круглой подошвой, куда при помощи липучки крепится абразив нужной зернистости. Машинка может выполнять тонкую обработку и полировку брусьев, а также отлично справляется со шлифовкой изогнутой поверхности.
5. УШМ или болгарка является самым распространенным инструментом для шлифовки дерева. Обработка древесины выполняется шлифовальными дисками с наждачкой разной зернистости.
6. Дрель является базой для разного вида шлифовальных инструментов. Шлифовка дерева дрелью производится при помощи двух типов насадок: плоских кругов со шлифовальной бумагой и насадок в виде лепестков из абразивного материала.

Во время шлифовки летит стружка и выделяется большое количество вредной пыли, которая представляет серьезную опасность для органов дыхания. Поэтому, помимо инструмента, для шлифовки дерева понадобятся:

• пылесос, чтобы убирать пыль;
• респиратор для защиты органов дыхания;
• защитные очки.

Советы по выбору инструмента для шлифовки

Как видно, приспособления для шлифовки весьма разнообразны, и не всегда просто сделать правильный выбор, чем лучше шлифовать бревенчатый или брусовый дом. Профессиональные мастера рекомендуют подбирать инструмент в зависимости от вида пиломатериала, из которого построено здание, а также от имеющихся навыков использования того или иного инструмента.

Каким инструментом лучше отшлифовать сруб

Шлифовать бревна ручной рубки удобнее всего при помощи угловой шлифовальной машинки или дрели со специальными насадками.

1. Грубая обработка поверхности производится шлифовальными кругами № 30-60 с крупным зерном.
2. Для основной и заключительной шлифовки применяются насадки № 80-120, имеющие мелкую зернистость.
3. Для зачистки поверхности, удаления потемнений и синих пятен, очищения от старого покрытия хорошо подходит чашечная щетка с крупным абразивом.
4. Можно выполнить основную шлифовку бревна нейлоновой щеткой, которая при работе создает намного меньше пыли, чем наждачные насадки, а кроме того, позволяет добиться эффекта браширования.

Чем шлифовать оцилиндрованное бревно, которое в отличие от бревен ручной рубки, имеет гладкую и ровную поверхность?

1. Можно воспользоваться УШМ. Но если нет навыков применения этого инструмента, то любое неосторожное движение может привести к появлению в бревне углублений или бороздок.
2. Более качественная шлифовка получается при обработке оцилиндрованного бревна эксцентриковой шлифмашинкой. Несмотря на то, что она имеет меньшую производительность, но зато позволяет добиться идеальной гладкости бревна. В машинке стоит специальная блокировка, которая выключает инструмент при сильном нажатии.

Шлифовка дома из бруса

Клеёный и профилированный брус имеют плоскую поверхность, с которой работать проще. Перед тем как шлифовать брус, нужно выбрать один из трех возможных вариантов обработки брусьев:

1. С обработкой клеёного бруса и имитации бруса хорошо справится угловая шлифмашинка, но при неумелом обращении с инструментом, поверхность можно легко повредить.
2. Шлифование бруса можно производить виброшлифовальной машиной с прямоугольной площадкой. Машинка снабжена мешком для сбора пыли и обеспечивает очень высокое качество шлифовки.
3. При помощи ленточной шлифовальной машинки можно выполнить черновую обработку, устранить дефекты древесины, выровнять поверхность. Однако ленточная машинка не может обеспечить идеальную гладкость, поэтому их не применяют для финишной шлифовки.

Шлифовка торцов и углов сруба

Обработка труднодоступных участков является особо сложной работой для непрофессиональных мастеров. Шлифовка пазов и торцов бревенчатого и брусового дома выполняется при помощи болгарки. Для пазов используется насадка меньшего размера, чем сам диск. Одинаковый размер насадки и диска может привести к заклиниванию инструмента. Торцы шлифуются абразивным кругом № 40.

Шлифовку труднодоступных мест можно делать также при помощи вибромашинки с треугольной подошвой. Самыми проблемными являются углы сруба. Их обычно шлифуют вручную при помощи стамески, которой снимается верхний тонкий слой древесины. Ручная шлифовка в углах выполняется как до, так и после зачистки всей поверхности бревна.

Технология шлифовки

Шлифовка сруба своими руками выполняется в три этапа.

1. Первоначально производится грубая обработка бревен при помощи насадок с крупным зерном. Снимается верхняя часть коры, убираются все выступающие части, сучки и другие дефекты. Если шлифуется старый сруб, то перед тем как ошкурить древесину, удаляется старое покрытие, которым покрашены стены.
2. Далее выполняется основная шлифовка. Ошкуренные стены дома шлифуют наждачкой средней зернистости. На втором этапе выравнивается поверхность и убирается ворс, оставшийся на древесине после первичной обработки.
3. На заключительном этапе проводится финишная шлифовка бревен при помощи электроинструмента с мелким абразивом либо вручную самой мелкой наждачкой. Необходимо полировать поверхность до идеальной гладкости.

Сначала шлифуется основная поверхность, а затем приступают к труднодоступным участкам. Шлифуя бревна, нужно оставлять полоску на расстоянии от 2 до 10 см до углов сруба, которые затем обрабатываются ручным способом.

После шлифовки необходимо убрать пыль пылесосом и в течение недели обязательно обработать отполированную поверхность защитными составами, после чего наружные стены можно покрасить. Если шлифованную древесину оставить без обработки, она снова начнет темнеть.

Ошибки при шлифовке дома своими руками

Выполняя шлифовку в домашних условиях, не всегда получается добиться ожидаемого эффекта. Многие мастера, полагая, что шлифование – несложная работа, берутся за нее, не рассчитав свои силы.

Чаще всего ошибки возникают из-за неправильного выбора инструмента и отсутствия навыков его использования. Нередко шлифовка выполняется на высоких оборотах, из-за чего на поверхности остаются борозды и неровности, сильное нажатие на инструмент приводит к образованию углублений.

Нужно учесть, что при работе выделяется много пыли. Насадки очень быстро стираются, забиваются пылью и смолой, и их приходится постоянно менять.

В целом шлифовка – работа достаточно сложная и трудоемкая, занимающая много времени. Особенно в тех случаях, когда предстоит обрабатывать большую площадь или поверхность, имеющую старое лакокрасочное покрытие, которое необходимо предварительно удалить.

Услуги профессиональных мастеров

Правильная шлифовка обеспечивает красивое и долговечное финишное покрытие и гарантирует долгий срок эксплуатации дома. Специалисты компании «Мастер Срубов» имеют большой опыт, обладают необходимыми навыками работы, знают нюансы и тонкости шлифовальных работ. Мы выполним шлифовку вашего деревянного дома строго по технологии, с учетом индивидуальных особенностей строения и в точно оговоренные сроки. При осмотре вашего дома мастера подберут оптимальный способ шлифовки и необходимый инструмент для обработки поверхности. Вызвать специалиста и связаться с нами можно по координатам в разделе «Контакты».

 

 

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Выберите виды работ:

Пескоструйная шлифовка Шлифовка машинками Теплый шов Покраска Доп. работы

Выберите материалы:

Герметик Ramsauer Герметик Remmers Масло Gnature или Biofa Масло Remmers Масло Adler Другое

У вас есть точные замеры дома?

Замерял сам Есть проект дома Приезжали замерщики Хочу вызвать замерщика

Ваше имя * Номер телефона * Email

Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных данных

Шлифовка паркета: советы «Сделай сам» (сделай сам)

Обновлено: 10 июня 2019 г.

26 советов для бесперебойной работы

Следующий проект›

Семейный мастер на все руки

Следуйте этим советам по шлифовке и окраске деревянных полов от опытного мастера по окраске полов, чтобы получить гладкую поверхность профессионального качества.

Авторы журнала «Сделай сам» журнала The Family Handyman Magazine

Представляем нашего эксперта по шлифовке полов

Шлифовка паркетных полов может показаться занятием только для профессионалов. Это большая работа, которая создает большие проблемы в вашем доме. А еще есть эта большая страшная шлифовальная машина…

Но на самом деле это не так уж и сложно. Я помог сотням домовладельцев (некоторые из них совсем новички в рукоделии) успешно подготовить свои полы к новой отделке. Вот некоторые из моих самых важных советов о том, как шлифовать паркетные полы.

Так говорит наш эксперт Кейди Мейси, владелица компании Pete’s Hardwood Floors в Сент-Поле, штат Миннесота. Несмотря на опыт в области истории искусств и английской литературы, она провела 13 лет, шлифуя древесину твердых пород и обучая других делать это самостоятельно. А в свободное время участвует в роллер-дерби.

Прощай, базовый башмак

Если в комнате внизу плинтуса есть четвертькруглый молдинг (также известный как «базовый башмак»), я обычно поддеваю его и устанавливаю на место позже. И вот почему: шлифование кромок немного опускает пол и оставляет плинтус на небольшом плато. Вы думаете, что не заметите этого, но вы заметите. Шлифовка краев также царапает базовую колодку, что требует последующей подкраски.

Снятие базовой колодки позволяет обойти обе проблемы. Пометьте базовый башмак, когда будете его снимать, чтобы избежать путаницы при повторной установке. Исключение: если базовый башмак приклеен к плинтусу за десятилетия накопления краски, я оставляю его на месте. Если у вас более новые плинтусы и нет четверти круглой, оставьте ее на месте, но ожидайте много вышеупомянутых доработок.

Пятна от домашних животных навсегда

Пятна от воды обычно исчезают после пары проходов шлифовальной машиной. Но пятна, вызванные мочой домашних животных, часто настолько глубоко проникают в древесину, что их просто невозможно отшлифовать. Возможно, стоит попробовать отбеливатель для деревянных полов, но, по моему опыту, результаты в лучшем случае посредственные, а в худшем случае на древесине остаются ямки и пятна.

Часто единственным решением является замена дерева или отделка морилки и думайте о ней как о вечном памятнике любимому питомцу.

Как отличить воду от мочи? Пятна от домашних животных более темные (темно-серые, почти черные по краям) и часто выглядят как карта Индонезии с большими и маленькими островами, покрывающими большую площадь. Чтобы узнать, как заменить часть деревянного пола, введите «заплатка для деревянного пола» в поле поиска выше.

Подготовка помещения

Герметизация воздуховодов

Заклейте воздуховоды пластиковой лентой для предотвращения попадания пыли от шлифовки.

Некоторые подготовительные работы очевидны, например, убрать всю мебель и закрыть дверные проемы пластиком. Вот несколько шагов, о которых часто не думают домашние мастера:

• Накройте или заглушите вентиляционные решетки, чтобы пыль не попала в воздуховоды. Выключите систему HVAC на термостате; меньшее движение воздуха означает меньшее количество пыли, путешествующей по вашему дому.
• Удалите все оконные покрытия и все произведения искусства со стен (если вы не хотите чистить их позже).
• Убрать двери, ведущие в комнату. Вы не можете полностью отшлифовать под дверями, даже открывая и закрывая их.
• Поднять низко висящие светильники; просто свяжите два звена цепи проволокой. В противном случае вы гарантированно ударитесь головой. Неоднократно.
• Прибейте все незакрепленные доски финишными гвоздями.
• Когда вы шлифуете, шляпки гвоздей рвут шлифовальную ленту (что стоит вам денег) или выдавливает шлифовальный барабан (что стоит вам больше денег). Поэтому зенкуйте все гвозди не менее чем на 1/8 дюйма.
• Чтобы обнаружить гвозди, проведите металлической лопатой по полу (вверх ногами). Когда он попадет в гвоздь, вы это услышите.

Советы по аренде

Хороший выбор шлифовальной машины

Возьмите напрокат барабанную шлифовальную машину с непрерывными лентами и рычагом подъема-опускания для лучшего контроля.

Вам понадобятся два прокатных станка: барабанный шлифовальный станок для шлифования большей части пола и кромкообрезной станок для шлифования плинтусов. Вот несколько советов:

• Арендуйте в специализированном магазине напольных покрытий, а не в обычном магазине проката. Вы получите экспертизу без дополнительных затрат.
• Измерьте комнату. Зная площадь в квадратных футах, сотрудники пункта проката смогут оценить, сколько шлифовальных лент и дисков вам понадобится.
• Подготовьтесь перед арендой. Подготовительные работы займут больше времени, чем вы думаете. Не тратьте деньги, покупая шлифовальные машины до того, как вы будете готовы их использовать.
• Приобретите барабанную шлифовальную машину, в которой используется непрерывная лента или втулка, а не та, которая требует наматывания на барабан полоски абразива. Это утомительно и часто приводит к появлению следов на полу.
• Дважды подумайте, прежде чем арендовать плоскошлифовальную машину (также известную как «орбитальная» или «квадратная шлифовальная машина»). Конечно, их проще использовать, но они недостаточно агрессивны, чтобы врезаться в отделку или твердую древесину. «Мы не сдаем в аренду плоскошлифовальные машины. Для большинства профессий они просто не работают».
• Выберите шлифовальную машину с рычагом для подъема и опускания шлифовального барабана. Это упрощает плавные остановки и трогания с места и снижает вероятность выдавливания.

Зачистите углы

Зачистите углы

Используйте твердосплавный скребок для удаления отделки с углов.

Когда шлифовка будет завершена, используйте скребок для краски, чтобы обработать места, недоступные для машин. Острый скребок оставит сверхгладкую глазурованную поверхность, которая не будет выглядеть так же, как окружающая древесина. Поэтому зачистите поцарапанные места наждачной бумагой с зернистостью 80 или 100.

Выберите начальную зернистость

Для прорезания поверхности и твердой древесины требуется крупный абразив. Но определить, насколько грубым, для домашнего мастера непросто. Поэтому я рекомендую метод проб и ошибок: начните с зернистости 36. Если это не позволяет полностью удалить финишное покрытие за один проход, перейдите на зернистость 24. Если зернистость 24 не удаляет по крайней мере три четверти покрытия за один проход, перейдите на зернистость 16. Независимо от того, с какой зернистостью вы начнете, к тому времени, когда вы закончите использовать зернистость 36, весь финиш должен исчезнуть.

Средство для удаления краски Nix

Домашние мастера часто думают, что средство для снятия краски — это хороший способ избавиться от покрытия перед шлифованием. Но не теряйте времени. Шлифовка быстрее. И дешевле.

Часто меняйте ремни

Замена ремней

Свежие, острые ремни быстрее шлифуются и дают лучшие результаты.

Я продаю шлифовальные ленты, так что это может показаться корыстным. Но поверь мне. Использование тупых ремней — это стратегия, о которой вы пожалеете. Вот в чем проблема: после того, как покрытие пола исчезло, вы не можете видеть, выполняет ли шлифовальная машина свою работу. Итак, вы продолжаете шлифовать. Машина поднимает пыль и вроде все нормально. Но тусклая бумага не режет достаточно глубоко, чтобы удалить царапины, оставленные предыдущим абразивом. И вы можете не обнаружить этого, пока не покрасите пол. Диск с тусклой окантовкой еще хуже, так как он не удалит некрасивые поперечные царапины, оставленные предыдущим диском.

Даже если бумага кажется острой, возможно, она уже не в лучшем состоянии. Так что лучше всего судить по площади покрытия. Ремни, которые я продаю, покрывают площадь около 250 кв. футов, а диски для обрезных станков изнашиваются примерно после 20 кв. футов. Это зависит от разных параметров, поэтому спрашивайте в пункте проката.

Обрезчик кромок

Инструмент для обработки кромок

Обрезчик шлифует вплотную к плинтусу.

Обрезной станок представляет собой шлифовальный диск, установленный на большом мощном двигателе. Простой инструмент, но не так прост в использовании. Вот несколько советов, которые помогут вам освоить обрезной станок и свести к минимуму неизбежные завихрения, оставляемые вращающимся диском:

• После каждого этапа барабанного шлифования наносите кромки. Например, после барабанной шлифовки с зернистостью 36 обработайте кромку зернистостью 36.
• Поместите под наждачную бумагу нейлоновую подушечку. Эта подушка сводит к минимуму выбоины и глубокие завихрения. Приобретите прокладки в пункте проката.
• Замените наждачную бумагу, когда она станет тусклой. Тусклая бумага не удалит завихрения, оставленные предыдущей зернистостью.
• В конце работы положите на пол фонарик, чтобы осветить оставшиеся завитки. Затем вручную отшлифуйте их наждачной бумагой с зернистостью 80 или 100.
• Предупреждение для столяров: у вас может возникнуть соблазн обработать кромку ленточной шлифовальной машиной, но даже самая большая ленточная шлифовальная машина не может резать вдвое медленнее, чем кромкообрезной станок. У вас также может возникнуть соблазн отшлифовать завитки орбитальной шлифовальной машиной. Но будьте осторожны: это может чрезмерно отполировать древесину, так что она не будет такой же, как окружающая древесина. Ручная шлифовка безопаснее. «Обработка кромок ленточной шлифовальной машиной похожа на копание канавы мастерком. Вы можете это сделать, но это займет вечность».

Не пропускайте крупу

Шлифовка царапин

Несмотря на то, что отделка стерта, остаются царапины, которые необходимо постепенно зашлифовать.

Первоначальная грубая зернистость удаляет отделку и выравнивает древесину. Но этого недостаточно. Вам нужно пройти через каждый зернистость , чтобы отполировать царапины, оставленные предыдущей зернистостью. На большинстве моих работ последовательность 24-36-60-80 для крупнозернистой древесины, такой как дуб. Царапины более заметны на мелкозернистой древесине, такой как береза ​​или клен, поэтому я использую зернистость 100.

«Самая распространенная ошибка самодельщиков — робкое шлифование. Если вы не будете шлифовать достаточно глубоко, вы получите грязный пол».

Очистка между абразивами

Удаление пыли и песка пылесосом

Пропылесосьте после каждой шлифовки, чтобы собрать крупный песок, оставшийся на полу.

Подметите или пропылесосьте пол, прежде чем перейти к следующему зерну. Даже самые лучшие абразивы отбрасывают несколько гранул при шлифовании. А гранула с зернистостью 36, попавшая под ленту с зернистостью 60, оставит уродливую рану на полу. Оберните вакуумную насадку лентой, чтобы не испачкать пол.

Шлифовка пола

Полировка с сеткой

После окончательной шлифовки запустите шлифовальную машину с сеткой для устранения мелких следов шлифования.

После того, как вы закончите со шлифовальными машинками, пол будет выглядеть так хорошо, что вам захочется пропустить этот шаг. Но не надо. «Просеивание» смешивает отшлифованный край с полем, отшлифованным барабаном, и полирует царапины от шлифования. Вы можете сделать это с помощью арендованной полировальной машины или шлифовальной палки (например, той, которая используется для шлифовки гипсокартона). В любом случае, абразивный материал для использования — это шлифовальный экран с зернистостью 120 или 150 (опять же, точно так же, как материал, используемый для гипсокартона).

Примечание: Чтобы узнать больше о деревянных полах Kadee, посетите веб-сайт peteshardwoodfloors.com.

Есть ли смысл делать своими руками?

Ремонт пола своими руками обычно стоит около 1 доллара за кв. фут. Наем профессионала стоит от 3 до 4 долларов за кв. фут. В среднем, особенно на работах площадью более 500 кв. научиться шлифовать паркетные полы, делая это самостоятельно. Неплохо для рабочих выходных. Имейте в виду, что профессиональные расходы сильно различаются, поэтому стоит сделать несколько звонков, чтобы проверить профессиональные ставки в вашем регионе.

Необходимые инструменты для этого проекта «Как шлифовать паркетные полы»

Подготовьте необходимые инструменты для проекта «Как шлифовать паркет своими руками» перед началом работы — вы сэкономите время и нервы.

• Dust Mask
• Hammer
• Набор ногтей
• Краска
• Shop Vacuum
• РАКЛИЧА буфер (аренда).

  Материалы, необходимые для этого проекта «Как отшлифовать паркетные полы»

  Избегайте походов за покупками в последнюю минуту, подготовив все материалы заранее. Вот список.

  • Маскирующая лента
  • Пластиковые
  • Счинимые ремни и диски
  • Сэкраны шлифования

  Первоначально опубликовано: 31 июля 2018

  Аналогичные проекты

  Популярные видео

  ⓘ

  Руководство

  «Сделай сам» по шлифовке деревянных полов при окраске

  Самостоятельная шлифовка и отделка деревянных полов определенно сэкономит деньги , и даже неопытный домовладелец, скорее всего, справится с этой работой лучше, чем самый дешевый разнорабочий, который предложит ее. Как только вы поймете основы, качественный конечный результат на вашем деревянном полу в большей степени зависит от терпения, чем от чего-либо еще.

  В конечном счете, когда все гребни между досками удалены, чтобы вы не споткнулись, все зависит от эстетики. По завершении ваш пол станет произведением искусства, которым можно будет хвастаться и гордиться, затем придут ваши дети или ваша собака, и это снова будет просто деревянный пол, который вы будете мыть шваброй или пылесосить раз в неделю.

  Подготовка пола — первый шаг к идеальному деревянному полу

  Прежде чем приступать к повторной отделке деревянного пола, знайте, с чем вы столкнетесь в первую очередь.  На вашем полу старые половицы, покрытые ковром? Достаточно ли они хороши для шлифовки и финишной обработки? Вы уверены? Вы сначала вытащили все стержни захвата, которые удерживали ковер на месте, потому что иногда они используют гвозди без гвоздей, и это создает беспорядок, поскольку доски часто раскалываются, когда вы пытаетесь их снять. Нет ничего хуже, чем работать над идеальной отделкой деревянного пола только для того, чтобы вскоре после этого ковылять по полу босой ногой после пары пинт и загнать занозу под ноготь на пальце ноги.

  Пол из цельного или искусственного дерева? Некоторые инженерные полы можно отшлифовать и отполировать, но не все — обычно требуется несколько тысяч ламината, прежде чем вы должны подумать о шлифовке и ремонте, возможно, сначала попробуйте скрытую область, например, на дне шкафа. Если пол из цельных деревянных досок, поздравляю, все в порядке. Но одно предостережение, потому что я видел, как кто-то пробовал это: убедитесь, что ваш пол не очень реалистичный ламинат, прежде чем арендовать шлифовальную машину на выходные… это абсолютно не работает.

  После всего этого, убрав все со всего пола для шлифовки, подметите и пропылесосьте везде, затем протрите его слегка влажной тканью, затем, когда он высохнет, снова пропылесосьте, особенно по краям. Выгоните всех из комнаты, потому что худшее, что может случиться, это когда большой комок песка застревает в вашей шлифовальной тарелке, диске или ленте и оставляет огромную выбоину на всем драгоценном деревянном полу, который вы должны сделать красивым.

  Затем опуститесь на руки и колени и, если это старый дощатый пол, очень осторожно проведите рукой по всему полу, чтобы проверить, нет ли торчащих шляпок гвоздей или кусочков песка, застрявших в стыках.

  После того, как вы убедились, что ваш пол подходит, что он безукоризненно чист, и когда вам больше нечем заняться на выходных, самое время решить, какую шлифовальную машину арендовать. Но сначала подумайте о безопасности!

  Прежде чем приступить к шлифовке пола, безопасность превыше всего!

  Все эти шлифовальные машины будут производить пыль, а вы будете использовать шумные машины , поэтому защита органов слуха обязательна. Занозы — это определенная вероятность, поэтому надевание перчаток также является хорошим планом. Рекомендуется защита глаз, и необходима подходящая маска для лица, если только вам не нравится блокировать носовые пазухи старым токсичным лаком и перечной древесной пылью, которая также может быть довольно токсичной в зависимости от типа твердой древесины.

  Пока вы этим занимаетесь, вы могли бы также получить пару одноразовых универсальных кроссовок, как в CSI, в комплекте с пинетками, чтобы после того, как пол был полностью подготовлен, чтобы убедиться, что вы ничего не волочите на всем протяжении из сада. Как только вы наденете все это, вам будет слишком жарко, и/или природа позовет вас, так что вы, вероятно, в конечном итоге будете выполнять работу без защиты и страдать в течение нескольких недель от синусита. Он небольшой, и неразумно игнорировать предупреждения о мерах безопасности, ребята, и теперь вы не можете сказать, что я вас не предупреждал… так что пусть это будет на вашей совести!

  Машины для шлифовки полов, какие есть варианты?

   

  Буферные шлифовальные машины работают круговыми движениями , это та же машина, которая часто используется для полировки и очистки промышленных и коммерческих полов. Если вы использовали его в любом другом приложении, вы можете попробовать, но шлифование полов может быть не лучшим местом для обучения. У них очень чувствительный баланс, и они будут взлетать по полу, дико вращаясь и обматывая кабель вокруг ваших ног, если у вас еще нет волшебного прикосновения. И если вам даже придется спросить «я?» — нет.

  Если вы все равно решите, что достаточно храбры (правда?), вам нужно будет купить несколько разных видов бумаги и несколько амортизирующих прокладок. Они доступны на стойке проката, кто-то там, вероятно, может помочь вам определить, сколько из них вам понадобится, исходя из квадратных метров вашей работы, но купите несколько дополнительных, поскольку они обычно могут вернуться. Это обычная практика, и вы все равно вернетесь, чтобы вернуть машину, чтобы не было неудобств или потраченной впустую поездки — лучше иметь слишком много колодок, чем недостаточно — и поймать всего один гордый гвоздь в старой половице, которую вы не сделали. обратите внимание, прежде чем очень быстро разорвет блокнот, который отправится прямо в мусорное ведро.

  Подушечка действует как амортизатор, обеспечивая плавность хода шлифовальной машины и равномерное удаление материала. Через некоторое время (пару часов или около того) колодка сжимается и изнашивается, и ее необходимо заменить.

  Установка бумаги и прокладок очень проста. Бумага прилипает к подушке, затем вы просто бросаете ее на пол (да, правильно, бумажной стороной вниз), а затем кладете шлифовальную машину на подкладку, которая останется просто из-за трения и веса машины.

  Старые шлифовальные тарелки можно разрезать и использовать в качестве скребков для пола.

  Квадратные вибрационные шлифовальные машины проще всего использовать, и их труднее всего испортить. Вы можете взять его напрокат в большинстве крупных строительных магазинов, и, как и в случае с буферами, вам нужно будет купить прокладки и бумагу. Это действительно лучший вариант, если вы раньше не шлифовали полы, но мы надеемся, что это просто пол в туалетной комнате — серьезно, он должен быть маленьким, чтобы этот вариант работал.

  И шлифовальные машины, и шлифовальные машины подходят довольно близко к стенам, но вам также понадобится небольшая ручная орбитальная шлифовальная машина для обработки краев. Для новых полов имейте в виду, что ваши плинтусы, скорее всего, будут покрывать расстояние от стены от 1/2 до 3/4 дюймов.

  Для использования шлифовального круга или шлифовального круга процесс такой же. Вы начинаете с очень грубой бумаги, которая сгладит любые выступы между досками и даст вам однородную поверхность. Оттуда каждая разная зернистость бумаги предназначена для удаления гребней с бумаги, поэтому не беспокойтесь, если после первого прохода везде останутся закрученные линии, они постепенно исчезнут.

  Бумага будет идти последовательно, начиная с зернистости 36 или 40, затем до зернистости 60, 80, 100 и 120. Вы можете дойти до 180 или 220, но прежде чем вы это сделаете, я бы подумал о ручной шлифовке двух образцов и смазке маслом. Если вы действительно можете определить разницу между 120 и 180, то дерзайте. Я бы сделал это для платного клиента просто потому, что будет первоначальный осмотр пола, но для своих этажей я останавливаюсь на 120.

  Шлифовальные станки для барабанов — о боже, здесь все немного по-другому, и ставки идут правильно вверх . Если шлифование пола в первый раз было похоже на обучение вождению, выбор барабанной шлифовальной машины был бы подобен выбору рычага переключения передач вместо автоматического. С большим количеством стартов в гору. С завязанными глазами и пескоструйной обработкой Metallica на томе 12.

  Барабанные шлифовальные машины имеют вращающуюся ленту и делают работу быстро и относительно чисто в опытных руках. Но их может быть довольно сложно выучить, и у них гораздо больше шансов нанести ущерб, если вы сделаете это неправильно. Как огромные борозды, повсюду. Кошмар! Если вы выбрали именно эту машину, убедитесь, что вы начинаете с места, которое не будет хорошо видно. Как темная сторона луны.

  Есть два типа барабанных шлифовальных машин; шлифовальные машины с наконечниками и рычажные шлифовальные машины, обе из которых работают с лентами наждачной бумаги. Из этих двух вы, скорее всего, столкнетесь со шлифовальной машиной для наконечников, так как они проще в освоении и использовании, условно говоря. У них есть два колеса, на которые вы наклоняете машину, чтобы изменить направление, в то время как горизонтальная шлифовальная машина механически поднимает и опускает барабан.

  Важно запускать машину, когда бумага НЕ находится на полу. Как только вы наклоните его вниз и наждачная бумага коснется дерева, она мгновенно начнет тянуть вас. Это заставляет оператора переключать действия с толкания на вытягивание — обычно глаза лопаются, когда вы напрягаете каждый мускул в своих руках, чтобы остановить его. и через стену напротив. Эти штуки жестоки и вырывают вам руки из суставов.

  Для всех типов шлифовальных машин (особенно для барабанных шлифовальных машин), если вы надеетесь на приличную отделку вашего деревянного пола, важно, чтобы машина продолжала двигаться. Если вы застрянете на одном месте, вы начнете копать себе яму (буквально), которую будет трудно исправить с помощью следующего песка. Очень, очень тяжело, если это ламинат, и вы протачиваете его насквозь!

  Техника для шлифования деревянных полов

  Во-первых, действуйте по существу, всегда, во-вторых, после каждого этапа быстро осмотритесь, чтобы убедиться, что у вас есть все царапины от прохода до . После того, как вы сделали проход с зернистостью 120, для действительно гладкой поверхности вы можете намочить ее (что поднимет все волокна), затем подождать, пока она высохнет, и сделать быстрый проход с сеткой 120. Золотое правило состоит в том, что если вы видите следы, завихрения и царапины, продолжайте работать, передвигайтесь на ступень выше, продолжайте движение снова. Потому что, если вы сможете увидеть его до того, как он будет закончен, он будет выглядеть в десять раз хуже после…

  Пропуск шага может показаться экономией времени и материалов, но это не так. Если вы перейдете от зернистости 60 к 100 и не сделаете 80, вы потратите много времени, пытаясь стереть гребни бумагой, которая слишком хороша для этой работы и часто забивается до того, как прорежет поверхность.

  На самом деле единственный шаг, который вы можете пропустить, — это выбрать исходную бумагу. Если только что уложенный пол достаточно однороден, вы можете начать прямо с 60. Сколько времени вы тратите на пол, на самом деле определяется тем, насколько хорошо он уложен и сколько времени занимает ваш первый проход, чтобы довести его до точки. где ты счастлив.

  Единственное, что действительно может выявить срезанные углы, это если вы решите окрасить пол. Пятно на полу сделает любые царапины и дефекты намного более заметными.

  И, как я уже сказал, не забудьте надеть надлежащую защиту от вдыхания частиц пыли, особенно если вы ремонтируете старые полы с финишной отделкой. Маленькие бумажные маски защищают вас немного, но не сильно. Несмотря на то, что носить респиратор в жаркую погоду неудобно, ношение респиратора — действительно умная идея для защиты ваших легких.

  Приготовьте метлу и совок, а в идеале — магазинный пылесос. Обязательно используйте вакуумные насадки с мягкой щетиной, жесткий пластик может оставить следы на полу. Кроме того, если вы пылесосите вместе с зерном, меньше шансов оставить какие-либо видимые следы. Удалите как можно больше пыли, если ваш пол состоит из досок, убедитесь, что шляпки гвоздей находятся под поверхностью (иначе они имеют тенденцию ржаветь со временем и оставлять пятна).0003

  Итак, пол отшлифован и чист, выходные закончились, ваши руки и спина ноют и болят, и вы наполовину глухи, но эй — по крайней мере, теперь у вас есть забавная история званого обеда, чтобы поделиться, и вы буду действительно ценить профессионала, которому вы платите, чтобы сделать это в следующий раз!

  И вы, наконец, готовы к нанесению нового напольного покрытия

  , предпочтительно выбирая прочное и нетоксичное покрытие, которое легко наносится.