Как построить сарай для скотины своими руками с минимальными затратами

С чего начать

Прежде всего рекомендуется детально изучить, как разместить и построить помещение для КРС:

• При подборе площадки необходимо учитывать розу ветров.
• Не допускается размещение коровника в непосредственной близости с жильем и открытыми источниками воды.
• Строительные материалы должны быть качественными и безопасными, а также обладать повышенными теплоизоляционными характеристиками.
• В проекте должны быть заложены мероприятия по обогреву помещения, его вентиляции и освещению.

Размеры постройки должны быть спланированы с учетом комфортного пребывания и передвижения коров. На перспективу увеличения стада в сарае следует предусмотреть больше свободной площади для размещения новых ячеек.

Подготовка проекта, чертежи

На стадии разработки проекта хлева КРС составляются рабочие чертежи строения с детально продуманным планом внутренних помещений, который допускает увеличение поголовья. Составляются схемы инженерных коммуникаций подвода воды и электроэнергии. Проект составляется с учетом свободного доступа к зонам выгула животных.

Нюансы планирования

Для строительства можно использовать готовые чертежи, хотя их наличие не является обязательным. Конструкция любого сарая для домашней живности не отличается особой сложностью, главное — правильно подобрать размеры и наметить расположение внутри необходимых приспособлений: стойл для скота, насестов для птиц, кормушек, поилок и т. п. Можно нарисовать от руки условно-приблизительный план, но обязательно отметить на нем необходимые требования, официально предъявляемые к такого рода строениям.

Таблица 1. Основные требования к сараям для домашней живности

Размеры	Определяются в индивидуальном порядке, что зависит от количества особей. Для 10 кур понадобится площадь в 3-4 м кв. На одну козу нужно примерно 2-4 м кв., на корову — 7-9 м в. Еще нужно учесть место для кормушек и другого оборудования. Высота помещений тоже может быть разной: для коровника — не менее 2 м, для козлятника и свинарника — 1,5 м.
Наличие места для выгула	Для кур и кроликов площадка для прогулок не обязательна при клеточном типе содержания. В противном случае ее можно сделать совсем небольшой. Для коз, овец и коров нужно огородить не менее 10 м кв. Свиньям чаще всего выгон тоже не нужен, но возле их хлева можно огородить совсем небольшой участок для расширения жизненного пространства — двигательная активность способствует повышению аппетита, и поросята быстрее растут.
Окна и двери	Окон должно быть достаточно, чтобы в помещении было светло. Желательно сделать их застекленными, с отрывающимися фрамугами. Расположить большую часть оконным проемов стоит на южной стороне. Двери можно сделать на противоположной. Проемы должны быть широкими, чтобы через них можно было беспрепятственно выносить отходы жизнедеятельности и заносить внутрь корма. В коровнике имеет смысл сделать двустворчатые двери.
Вентиляция и утепление	Все щели в стенах тщательно заделываются — в помещении не должно быть сквозняков. Но вместе с тем, в сарае должна быть хорошая вентиляция. Хлев и птичник необходимо дополнительно утеплить, если речь идет о регионах с суровой зимой, то имеет смысл провести еще и отопление. Даже в самые сильные холода в помещениях температура не может опускаться ниже 8-10 градусов.
Внутренняя планировка	Для всех животных и птиц нужно установить достаточное количество поилок и кормушек. В козлятнике и коровнике желательно сделать отельные стойла для каждой особи, а кроме того, отгородить уголки для содержания самок с детенышами. То же самое необходимо сделать для свиноматок с поросятами. Для кур обязательно делают невысокие насесты, для несушек, а также для кладущих яйца уток и гусынь обустраивают гнезда.

Примерные чертежи сараев для животных и птицы

Как сделать фундамент под сарай своими руками вы можете прочитать в нашей статье здесь.

Главные требования к сараю для коров

Строительство любого сооружения требует необходимых знаний и навыков. Для того, чтобы построить сарай для коров правильно, рекомендуется заранее ознакомиться с главными требованиями и правилами его возведения.

Место размещения

Существует санитарные нормы на размещение хлева содержания крупного рогатого скота. По этому нормативу минимальное расстояние от жилых помещений до сарая составляет 15 метров. Ближайший источник воды для питья животных должен находиться от 20 метров.

Если площадь приусадебного участка ограничена, сарай размещают в дальней части двора или позади жилого дома.

Обратите внимание Расположение постройки рядом с огородом или теплицами дает возможность эффективно использовать навоз как органическое удобрение.

Отличным решением будет размещение загона для КРС в непосредственной близости пастбища, которое будет служить местом выгула скота и его кормления. Эту площадку заранее можно засадить кормовыми культурами: клевером, люцерной или викой.

Размеры и площадь

Полноценная жизнь животных в хлеву зависит от свободного доступа к различным приспособлениям.

Коровы любят лежать на полу на подстилке, поэтому нужно заранее учесть этот фактор и спланировать помещение таким образом, чтобы ничего им не мешало.

Площадь сарая рассчитывается по следующим стандартам.

Норма на 1 животное	Высота помещения
Одна взрослая корова	От 10 до 20 м»	2,5 м
Теленок	10 м»	2,5 м
Взрослый бык	12 м2	2,5 м
Большое поголовье	6 м2

Приведенные нормы содержания помогут правильно рассчитать оптимальную площадь сарая с учетом возможного увеличения поголовья стада.

Стойла для животных располагают на расстоянии от 1,2 до 1,5 метров друг от друга.

Материалы

Перед тем, как сделать сарай для коров и подобрать материалы, следует запомнить главное правило — помещение для содержания КРС должно быть теплым и защищенным от сквозняков. Создание благоприятных условий обеспечивают строительные материалы природного происхождения:

• Кирпич.
• Дерево.
• Солома.
• Пенобетон,
• Газосиликат
• Бетон.

Натуральность природных материалов положительно влияет здоровье животных, что, в свою очередь, благотворно отражается на конечном результате – продуктивности стада.

Полы и фундамент

Выбор основного несущего элемента постройки зависит от материала стен и климатических условий. Если планируется капитальные строения фермы с кирпичными или шлакоблочными стенами, в обязательном порядке выполняется полноценный фундамент из монолитного бетона, сборных железобетонных фундаментных блоком или полнотелых шлакобетонных камней – бетонита:

• Глубина залегания нижнего основания зависит от зимнего уровня промерзания почвы, В средней полосе обычно фундамент заглубляют на отметку от 1 до 1,2 метра.
• Ширина фундамента должна быть на 100 – 150 мм шире конструкции стены.
• Фундаменты из монолитного бетона в обязательном порядке укрепляются арматурными каркасами из металлических или композитных стержней диаметром от 6 до 12 мм.
• Укладку бетонной смеси производят в заранее установленную опалубку из деревянных или металлических щитов.

В теле фундамента рекомендуется заранее установить металлические гильзы для подвода инженерных коммуникаций.

Напольное покрытие хлева должно отвечать главным требованиям по долговечности и гигиеничности. Обычно полы в сараях крупного рогатого скота делают из бетонной смеси. Такая поверхность отличается длительным сроком службы, легко очищается и не деформируется под значительным весом КРС. Но, к сожалению, напольное бетонное покрытие слишком холодное и лежание животных на бетоне, даже на соломенной подстилке, может спровоцировать у коров развитие мастита. Поэтому заботливые фермеры для своих буренок поверх бетонного покрытия укладывают деревянные щиты, которые периодически меняют.

В небольших загонах на одну-две голову допускается устройство глиняных полов, которые хорошо держат тепло в помещении.

Обратите внимание Начинающие фермеры допускают большую ошибку — настилают деревянные полы. Через некоторое время волокна древесины пропитываются неприятными запахами, покрытие быстро изнашивается и в скором времени полы придется перестилать заново.

По санитарным правилам, полы в сарае для лучшего отведения навозной жижи и мочи укладываются с небольшим уклоном.

Кровля

Для сарая устройство крыши может быть в двух вариантах: с чердаком или бесчердачная конструкция.

Чердак над сараем выполняет две функции:

• Создает защитный теплоизоляционный слой внутреннего помещения.
• Служит дополнительным хранилищем для сена.

Высота чердака зависит от предполагаемого объема хранения. Для хранения одного стога сена достаточно сделать чердачное помещение высотой от 2 до 2,5 метров. Очень удобно расположить дополнительный вход в чердак изнутри помещения с целью удобства доставания сена зимой непосредственно в кормушки.

Верхнее покрытие кровли крыши без чердака обычно выполняется из штучных кровельных материалов – листов металлочерепицы или шифера. Кровельный материал укладывается по деревянной обрешетке. На стены по периметру устанавливаются деревянные лаги, на которые устанавливаются стропила. Снизу для создания перекрытия подбивается доска или влагостойкая фанера типа OSB –плиты. Поверхность перекрытия сверху накрывается пароизоляционной пленкой, на которую кладут рулонный или плитный утеплитель.

Двери и окна

В помещениях для коров дневное освещение и дополнительная вентиляция осуществляется через оконные проемы. Размер и количество окон определяется по норме: 10 % от суммарной площади напольного покрытия. Проемы размещают на высоте от пола 1,5 — 1,6 метров.

Самые популярные оконные заполнения:

• Распашные металлопластиковые окна с одинарным или двойным стеклопакетом.
• Окна с открывающими створками из прозрачного поликарбоната.
• Деревянные окна.
• Раздвижные конструкции окон с заполнением из бесцветного поликарбоната.

Вид оконных блоков выбирается по желанию фермера и его бюджета.

Независимо от того, какие окна будут установлены в сарае, следует предусмотреть возможность их открывания для проветривания.

Дверные блоки выполняют в распашном варианте. В зимнее время для сохранения тепла двери утепляются рулонным утеплителем. На больших фермах на воротах устанавливаются подъемные механизмы.

Стены

Кроме традиционных методов возведения стен из кирпича и дерева, в настоящее время быстро набирают популярность быстровозводимые помещения для крупного рогатого скота из легких металлических конструкций (ЛМК) и оцинкованных профилей (ЛСТК). Металлический каркас возводится за один – два дня, что намного сокращает сроки строительства фермы.

Краткое описание легковесных конструкций:

• ЛМК – это легковесные металлические конструкции из стального горячекатаного черного металла толщиной от 4 мм. Монтаж ЛМК производится методом сварки или болтовыми соединениями.
• ЛСТК – маловесные конструкции из оцинкованных профилей, выполненных из стали толщиной в 4 мм. Сборка ЛСТК производится высокопрочными самонарезающими шурупами.
• Стоимость 1 тн облегченных конструкций из оцинкованной стали на 30 % превышает цену на аналогичный объем ЛМК. Если сравнивать их металлоемкость, следует отметить, что ЛМК по этому показателю будут на 15% выше.

Сравнительный анализ стоимости монтажа облегченных металлических конструкций и классических стеновых материалов — кирпича и бетона, показывает значительную экономию средств при возведении фермы для скота из металлокаркаса. Стены небольшого сарая для коров из ЛСТК элементов можно построить за считанные дни. Животноводческие фермы больших площадей с просторными пролетами подвергаются высокой нагрузке, поэтому для их возведения используются технология ЛМК.

Проветривание и обогрев

Животные в закрытом помещении нуждаются в притоке свежего воздуха и благоприятной температуре. Хорошее проветривание является залогом хорошего здоровья поголовья. Помещения содержания скота в обязательном порядке оборудуются вентиляцией с естественной и принудительной вытяжкой:

• В малогабаритных загонах устраивается вытяжной короб по центру крыши. Это может быть конструкция квадратного сечения, изготовленная из досок размером 150 х 150 мм или асбестоцементные трубы диаметра 100 мм. Вентиляционные каналы размещаются выше верхнего конька крыши и оборудуются вентиляционными заслонками.
• Сараи с большим поголовьем целесообразно оборудовать принудительной вентиляцией с установкой канальных вентиляторов с электроприводом. Такой способ вентиляции более энергозатратный и рекомендован для больших помещений.

Независимо от вида применяемой вентиляции, вытяжные каналы с снаружи в обязательном порядке утепляются рулонным утеплителем и обшиваются водонепроницаемой пленкой пхв или гидробарьером. Это мероприятие защитит вентиляционные трубы от появления конденсата и обмерзания зимой.

Обратите внимание Оптимальные температуры для содержания коров составляют от +9 до + 15 градусов. Допускается временные сезонные колебания в диапазоне от +4 до +22 градусов.

Такой режим обеспечивает наилучшие условия для достижения энергетического баланса животных и положительно отражается на продуктивности стада.

Если сарай построен из качественных строительных материалов с хорошими теплоизоляционными свойствами и с утепленными дверными проемами, то в таком помещении будет зимой тепло. А для крупногабаритных помещений большой площади рекомендуется подогревать воздух электрокалориферами и подавать его вовнутрь электровентиляторами.

Освещение

Грамотная организация освещенности коровника позволяет увеличить ощутимый прирост живой массы и объем надоев молока от 6 до 10%. По расчетам специалистов, оптимальная продолжительность светового дня для КРС должна составлять около 16 часов. В остальное время суток в помещении должна быть» ночь». Однако полная темнота в хлеву противопоказана — это может привести к травматизму животных и будет мешать ночному осмотру помещения. В ночное время в сарае устанавливаются маломощные лампы красного цвета с мощностью в 10 Вт.

Такой режим способствует эффективности питания скотины и увеличения производства молока.

Организация выгула

Свободное перемещение коров на выгульной площадке является одним из главных факторов эффективного производства молока или прироста живой массы. Если позволяет размеры приусадебного участка, то рядом с сараем утраивается огороженный загон с длиной стороны не меньше 500 метров. На площадке выгула сооружается крытый навес на случай непогоды, а также кормушки с поилками.

Материалы для возведения помещения для содержания животных

При выборе материалов для строительства коровника рекомендуется отдавать предпочтение натуральным и бюджетным вариантам. Для возведения временной конструкции лучше всего подойдет дерево, однако если вы планируете серьезно заниматься разведением КРС, то желательно выбрать более долговечные и надежные материалы. Следует учитывать, что стены и пол в коровнике подвергаются ежедневному воздействию сырости, поэтому нужно своевременно продумать методы защиты.

Стен

В качестве материалов для стен проще всего использовать струганные доски или бревна, предварительно обработанные антисептиком. Если позволяют финансы, то стены можно возводить из бетонных или пенобетонных блоков. Прочный и надежный фундамент – важный шаг строительства. Его обычно возводят из кирпича или бетона, высотой 50-70 см, при этом важно сделать разделение на стойловые, подсобные и бытовые помещения.

Дополнительное утепление, а также слой теплоизоляции делать не стоит – вопрос отопления желательно решать при помощи обогревательных приборов. Однако, если бюджет позволяет, можно создать дополнительную теплозащиту для сохранения тепла в помещении. Чтобы избежать появления грибка, можно уложить водонепроницаемую прокладку, а основание коровника сделать кирпичным. О содержании коров в домашних условиях можно прочесть по этой ссылке.

Для стен можно использовать кирпич или древесину.

Пола

Грамотная конструкция пола необходима не только для сохранения и поддержания тепла, но и для удержания воды и нормальной чистки навоза. В качестве основы для пола рекомендуется использовать обожженный кирпич или каменноугольный шлак, уложенные на утрамбованный грунт. Сверху основной слой укладывают подстилку из досок, обработанных антисептиком. При использовании металлических конструкций важно продумать слой утепления, чтобы поддерживать оптимальную температуру пола в зимний период. В качестве подстилки для КРС применяют опилки или солому.

Крыши

Наиболее функциональной является двухскатная крыша с размещенным под ней чердаком. Он позволяет дополнительно сохранять тепло, а также в нем можно хранить сено зимой, которое создает дополнительной воздушной подушкой. В качестве кровельного материала обычно применяют шифер или рубероид, а на сам потолок лучше всего укладывать камышитовые плиты или штукатурку из глины, но чаще применяют подогнанные друг к другу доски, а затем их утепляют слоем опилок или песка. В холодных регионах желательно делать потолок с двойным настилом. В коровнике желательно делать так называемую «охлаждающую крышу», которая обладает высокой отражательной способностью.

При создании конструкции кровли важно рассчитать, чтобы вода не затекала под карниз. Чтобы этого избежать, можно сделать более крутой скат или установить систему водосбора.

Внутреннее обустройство

В животноводческих помещениях в обязательном порядке устанавливается специальное оборудование для кормления, на пол укладывается подстилка, а для удаления навозной жижи предусматривается специальный сток. Коровник беспривязного содержания имеет свои особенности в организации пространства.

Варианты подстилки

Наличие впитывающей влагу подстилки для коровы обеспечивает сухость в помещении и комфорт для животного. Фермеры кладут солому с добавлением небольшого количества торфа. Допускается устройство подстилки из сухого песка и древесных опилок. Вначале укладывается подстилающий слой толщиной не менее 15 см. По мере загрязнения на мокрые и грязные места подстилки насыпается свежий материал.

Кормушки, поилки, стойла

В перечень обязательного оборудования входят кормушки. Прежде чем сделать в сарае кормушки для коров, необходимо ознакомиться с главными требованиями их устройства. Они должны быть

• объемными,
• просторными,
• удобными для подачи сена, соломы и жидкого корма.

Стандартные размеры кормушки-в расчете на 1 особь:

Длина	Не менее 1,2 м
Ширина	45см	Для выреза шеи коровы
Наружный бортик, высота	40 см
Внутренний бортик, высота	45 см

В зимнее время животным не хватает минералов и поэтому дополнительно устанавливается лоток «лизунец» для соли.

Поилки устанавливают таким образом, чтобы вода из них не проливалась и не загрязнялась. В небольшом загоне на 1-2 головы животных можно напоить из ведра или корыта, которые придется заполнять несколько раз в день.

Возможные виды поилок:

• Емкости из нержавейки или листового металла.
• Деревянная бадья.
• Короб с боковыми заглушками из пластиковой трубы диаметром 30 см.
• Бетонные или кирпичные объемные конструкции, оштукатуренные изнутри.

Для большого поголовья устанавливают автопоилки, подключенные к водопроводной линии.

Обратите внимание Интересный факт: чтобы коровка дала 1 литр молока, ей необходимо выпить приблизительно 9 литров воды.

Стойла в сараях крупного рогатого скота обустраиваются с учетом размера животных. Стандартные размеры:

• Длина 1700мм.
• Ширина 1100 мм.

Стойла выполняются из прочного материала, исключающего случайное разрушение конструкции. Хороший результат дает применение металлических труб диаметром от 60 до 100мм.

Система уборки навоза

Гигиеническое состояние и здоровье животных зависит от систематической уборки навозной жижи. В небольших сараях с одной буренкой навоз обычно убирают вручную и вывозят на тачках. Помещения с большим поголовьем оборудуются автоматическими системами навозоудаления:

• Самотек. Экскременты стекают в открытый бетонный лоток или трубы под действием сил гравитации. Стоки через тройники попадают в общее навозохранилище.
• Гидросмыв. Очищение производится автоматическим смыванием и дальше навозная жижа самотеком попадает в приемный коллектор.
• Транспортер. Автоматическое удалений испражнений производится через интервал от 20 до 30 минут металлической балкой.

Вышеперечисленные системы удаления навоза рекомендованы для большого поголовья скота от 90 до 150 особей.

Как сделать сарай для коров – пошаговый алгоритм

Многие фермеры строительство помещений КРС воспринимают как длительный и трудоемкий процесс. Если возводить коровник классическим методом, то стройка может растянуться на долгие месяцы. Благодаря развитию современных строительных технологий можно существенно сократить сроки строительства и затраты на возведение хлева. Сегодня для возведения мелкогабаритных зданий и сооружений популярна технология строительства с применением ЛСТК и ЛМК. С ее помощью коровник можно построить за считанные дни, даже если это ферма на 50 голов крс.

Пошаговая инструкция по строительству сарая для коров с применением облегченных металлических конструкций:

• Разметка сооружения согласно рабочего плана.
• Земляные работы. Использование легковесных металлических конструкций позволяет отказаться от устройства глубоких фундаментов.
• Возведение фундамента. В зависимости от состояния грунтового основания, выбирается тип мелкозаглубленного фундамента: столбчатый или свайный.
• После того, как фундамент будет готов, можно приступать к монтажным работам по сборке каркаса из облегченных металлических конструкций ЛСТК.
• Каркас собирается согласно сборочного чертежа. Процесс сборки напоминает монтаж каркасов для гипсокартонных плит или пластиковых панелей.
• Металлический профиль нарезается по размерам и скрепляется в единый каркас саморезами по металлу.
• Несущий профиль закрепляется к бетонному фундаменту анкерами по бетону.
• Стоечный профиль соединяется с несущим профилем с помощью самонарезающих шурупов.
• После монтажа объемного каркаса сарая, приступают к устройству конструкции крыши.
• Для заполнения стен каркаса рационально использовать готовые сэндвич – панели с полиуретановым утеплителем.
• Покрытие кровли выполняется из профнастила или металлочерепицы

Строительства сараев для крупного рогатого скота с использованием ЛСТК представляет современный подход к обеспечению высоких показателей рентабельности животноводства. У этой технологии есть только один нюанс – лучшие показатели быстроты, экономичности и надежности достигаются при профессиональной сборке.

Обратите внимание Наша компания уже более 7 лет специализируется на быстровозводимых постройках разного назначения. Среди наших клиентов – фермеры и собственники агробизнеса, для которых мы разрабатываем проект требуемого помещения (коровника, козлятника, овощехранилища и проч.), продумывая все до мелочей, изготавливаем металлокаркас по индивидуальным параметрам и собираем его. Благодаря собственному производству мы уверены в качестве используемых материалов.

Нужна консультация? Свяжитесь с нами можно по телефону или оставьте заявку на сайте!

Выводы

1. Помещение (свиной загон) для содержания КРС должно (важно правильно и хорошо обустроить) сухим, хорошо проветриваемым, теплым и освещенным с душником, где корове будет комфортно отдыхать.
2. В качестве материала для стен используют деревянные доски или брусья, бетонные блоки. Для больших коровников при постройке применяют каркасную технологию строительства.
3. Желательно делать чердак, в котором можно хранить слой соломы для дополнительного утепления сарая для скотины.
4. На одно животное должно приходиться сколько — не менее 10 м2, при большом поголовье скота, размеры меньше – около 6 м2 на одну голову.
5. В сарае для коров при устройстве нужно поместить стойла, огражденные металлическими трубами, а также кормушки и поилки для каждого животного. Большое внимание следует уделить материалу подстилки. Он должен быть теплым, комфортным для скота, а также хорошо впитывать влагу.

Как сделать стойло для коров расскажет эта статья.

Фундамент

Любая строительная конструкция нуждается в надежном и прочном основании, способном выдержать ее вес.

Для обустройства сарая подходят основания столбчатого, монолитного, ленточного и свайно-винтового типа. Столбчатый фундамент подходит в большинстве случаев, поэтому специалисты рекомендуют отдавать предпочтение именно такой конструкции.

Столбчатый фундамент

Разметьте площадку для обустройства фундамента. В этом вам помогут любые подходящие колышки, шнур и рулетка.

Рулеткой замерьте стороны фигуры и ее диагонали. Длина элементов должна быть одинаковой.

Выройте по периметру размеченного участка, в углах, а также в точках пересечения внутренних перегородок ямы глубиной 500-700 мм (иногда глубже, в зависимости от уровня промерзания грунта) для установки столбов. Оптимальный шаг расположения столбов – 1,2-1,5 м.

Как сделать столбчатый фундамент

Обустройте опоры из асбестовых труб, заполненных арматурой и бетоном, либо кирпичных столбов – выбирайте на свое усмотрение.

Убедитесь в ровности установки столбов при помощи строительного уровня, засыпьте пространство вокруг опор в ямах песчано-гравийной смесью примерно на 150 мм высоты углубления, а оставшееся место залейте бетоном.

Создание фундамента из асбестовых труб

Столбчатый фундамент армированный

Оставьте фундамент набирать прочность на несколько дней.

Перед засыпкой и бетонированием можете обработать опорные столбики специальной мастикой. Она поспособствует улучшению гидроизоляции основания и продлению срока его службы.

Фотогалерея хозяйственных блоков из пластика

Как утеплить птичник?

Сарай для домашней птицы обычно возводится не капитальный и не предусматривающий отопления. Но температура внутри должна быть достаточно высокой даже в зимние холода. Этого добиваются за счет дополнительного утепления. В первую очередь в стенах тщательно заделывают все щели: сквозняки — это самая распространенная причина утечки тепла.

Оконные рамы на зиму прокладывают уплотнителем или обычно полиэтиленовой пленкой на герметике. Тщательно изолируют и дверные проемы. На пол укладывают слой соломы, сена или крупной древесной стружки (мелкие опили не подойдут). Потолочные перекрытия на сезон можно утеплить пенопластом или пленкой.

А вот дощатые стены лучше обработать сразу при строительстве. Утеплять их можно разными материала. Одним из самых экономичных и простых является «дедовский способ» — глиняная дранка на обрешетке. Это экологически чистый материал, который не несет вреда для птицы и создает в помещении оптимальный микроклимат. Монтировать дранку легко, служит она не очень долго, но ее легко заменить на новую без больших расходов.

Пол в птичнике утепляют сеном или опилками

Инструкция по монтажу дранки на стены

Шаг 1

Для каркаса используются тонкие рейки, которые можно купить в любом магазине стройматериалов.

Купите тонкие рейки

Шаг 2

Тонкие рейки изнутри прибиваются на стены сарая в диагональном порядке.

Рейки прибивайте по диагонали

Шаг 3

Далее готовится смесь из жидкой глины (ее на два дня замачивают в отдельной емкости), древесной стружки или соломы.

Шаг 4

Раствор наносят толстым слоем на обрешетку, используя мастерок. Начинать нужно снизу стены, постепенно передвигаясь вверх и тщательно разравнивая поверхность.

Нанесите раствор на обрешетку

Шаг 5

После высыхания стену затирают и красят разведенной известкой. Побелка нужна обязательно, потому что служит в качестве санитарной меры.

Классификация и типы зернохранилищ

В этом случае при проветривании складов воздух может частично отбирать у зерна тепло и влагу. Это дает возможность сохранять некоторое время зерно с повышенной влажностью без вентилирования, располагая его в складе тонким слоем (не более 1 м). Кроме зерна, в напольных складах можно хранить в мешках муку, крупу и другие продукты.

Однако зернохранилища с напольным способом хранения имеют существенный недостаток — малый коэффициент использования объема здания и в связи с этим повышенную стоимость. Такие зернохранилища трудно и сложно механизировать.

В силосах элеватора хранят зерно при высоте слоя зерновой насыпи до 40 м. В силосах хранят, как правило, сухое зерно. Кратковременно можно хранить зерно повышенной влажности, но при условии, если силос оборудован установкой для активного вентилирования, а само зерно прошло послеуборочное дозревание.

При хранении зерна в силоеах объем здания используется намного лучше, чем при напольном хранении, проще и дешевле механизировать трудоемкие работы.

Рассмотрим некоторые типы зернохранилищ.

Закром

— часть зернохранилища, огражденная стенами небольшой высоты (по отношению к его размерам).

Бункер

— отличается от закрома днищем, которое напоминает опрокинутую пирамиду.

Ларь

— так в сельском хозяйстве называется бункер, закрываемый крышкой или решеткой.

Силос

— зернохранилище, у которого высота стен значительно превышает размеры поперечного сечения.

Склад

— помещение для хранения зерна насыпью или в закромах.

Пакгауз

— склад железнодорожного типа с полом на уровне пола вагонов. Пакгауз предназначен для приемки, хранения и отгрузки любых штучных и насыпных грузов.

Вентилируемый бункер

— специальное металлическое зернохранилище сравнительно небольшой единичной вместимости, предназначенное для приемки, обработки (вентилирования, сушки) и хранения свежеубранного зерна и семян. Вентилируемые бункера могут быть расположены по одному и в виде механизированных батарейных комплексов.

Металлический силос

— зернохранилище из металла значительной вместимости с плоским или наклонным полом. Его используют в единичных экземплярах и в виде батарей в механизированном комплексе.

Элеватор

— комплекс рабочей башни и силосного корпуса для приемки, обработки, хранения и отпуска зерна различных культур при полной механизации всех работ и автоматизации управления технологическим и транспортным оборудованием с дистанционным контролем состояния хранящегося зерна.

Асфальтированная площадка

— специально подготовленный участок территории с утрамбованным или асфальтированным полом для временного размещения зерна и его очистки на передвижных зерноочистительных машинах.

Бунт

— временное сооружение со стенами из щитов, досок, мешков или иных вспомогательных материалов, устроенное на специальной площадке, укрытое сверху брезентом, пленкой или другими материалами.

Навес

— сооружение без стен, но с крышей и с асфальтированным или бетонным полом.

Механизированный ток

— колхозный или совхозный комплекс для приемки, первичной обработки (очистки, сушки) свежеубранного зерна и его кратковременного хранения под навесом.

Из всех типов зернохранилищ наиболее совершенен элеватор. В нем самая высокая производительность и энерговооруженность труда при наименьших (в 1,5-3 раза) издержках по хранению и обработке убранного зерна. Недостатки элеваторов — их сравнительно высокая стоимость и длительное строительство.

Сарай для коз своими руками

Сарай для коз своими руками

Как Вы уже могли узнать из наших предыдущих статей о козах, они легко приспосабливаются к различным климатическим условиям, являются животными достаточно неприхотливыми в уходе и содержании, любят заботу и внимание.

Если Вы всерьез занимаетесь разведением коз и считаете себя довольно таки хорошим козоводом, то Вы не можете не знать о том, что эти животные нуждаются в отдельном помещении для жилья. Под помещением для жилья подразумевается самый обычный сарай для коз.

Планируя разведение коз, Вы должны были заранее позаботиться о наличии земельного участка. Участок под построение сарая для коз должен быть достаточно большого размера: козы хоть и являются неприхотливыми в содержании животными, однако жить в тесноте не смогут.

Сарай для коз своими руками: общие рекомендации

Сделать сарай для коз не так уж и сложно! Для построения сарая для коз прекрасно подойдет участок с некой возвышенностью.

Животные должны дышать чистым воздухом, поэтому, выбирая место для сарая, стоит учитывать расположение всевозможных источников загрязнения воздуха (туалеты и т.п.). Рассчитывая площадь под постройку сарая, не забудьте учесть также и территорию, на которой будет производиться выгул животных.

Конечно же, размеры сарая для коз будут зависеть от количества питомцев, однако оптимальным считается следующий размер сарая: длина – 5 м, высота – 2-2,5 м. Что касается материала для сарая, то оптимальным вариантом окажется дерево (с последующим утеплением помещения).

Изготавливая сарай для коз своими руками из досок, стоит подойти со всей ответственностью к его утеплению, т.к. козы не должны перемерзать (минимально допустимой считается температура до +10 градусов). Сарай для коз своими руками можно сделать из двух слоев досок, а изоляционным материалом может быть, как песок, так опилки. Прекрасным «утеплителем» окажется чердак.

Строя сарай для коз своими руками

, тщательно заделывайте все щели, сквозняков быть не должно. При этом помещение должно быть хорошо вентилируемым и хорошо освещаемым. Обустраивая сарай для коз своими руками, продумайте где будут находиться двери. Размер дверей также должен учитываться. Двери не должны быть слишком узкими (минимальная ширина – 80 см) и должны открываться наружу (в целях пожарной безопасности).

Что касается окон, то лучше, если они будут выходить на южную сторону строения, однако не стоит забывать и об их утеплении.

Строя сарай для коз своими руками, позаботьтесь о «правильном» поле для животных. Пол в сарае должен быть не только твердым и прочным, но в то же время, и теплым. Оптимальным вариантом может оказаться бетонный пол, на который укладываются деревянные настилы (желательно съемные).

Обязательным условием при постройке сарая, а в частности, при оборудовании пола в сарае, является обустройство уклона для слива жидкости.

Не стоит забывать и о том, что козы любят спать на возвышенности, там, где тепло и сухо. Именно для этих целей можно сконструировать полки (на высоте около полуметра от пола), где козы смогли бы отдыхать. А в качестве подстилки можно использовать опилки, солому или листья.

Т.к. козы комфортнее чувствуют себя без привязи и по отдельности, то также стоит позаботиться о наличии небольших «комнат» для коз. Данная «комната» не должна быть маленькой (козы не любят жить в тесноте), оптимальный размер стойла – около 2 метров длиной и около 2,2 метров шириной. Стойло должно иметь собственную невысокую дверь с открытым пространством для проникновения света. Обязательным условием при постройке сарая является наличие кормушек и поилок для коз внутри помещения.

Итак, ознакомившись с нюансами, можно приступать непосредственно к построению сарая. Как сделать сарай для коз своими руками?

Сарай для коз своими руками: строим правильно

— определившись с местом под постройку сарая, можно приступать к закладке фундамента

— далее приступаем к построению стен, учитывая расположение окон и дверей сарая

— заливаем бетонную стяжку, на которую впоследствии, укладываем деревянный настил

— крышу лучше делать двухскатную, с чердаком. Отличным материалом для накрытия крыши является шифер

— обязательным условием при построении сарая для коз является наличие вытяжной трубы

— окна делает на средней высоте (около 1,5 м)

— двери сарая сажаем на петли, утепляем (лучше ставить двустворчатые двери, которые будут открываться наружу)

— конструируем «комнаты» для коз, размещаем кормушки и поилки

— по желанию, приступаем к отделочным работам (оформление сарая)

Поздравляю! Вы только что сделали сарай для коз своими руками!

Татьяна Кузьменко, член редколлегии Собкор интернет-издания «AtmAgro. Агропромышленный вестник»

 

Сарай из пеноблоков своими руками: как сделать, инструкция, расчет

Среди хозяйственных построек важное место занимает сарай. Это сооружение можно адаптировать под любые нужды. Чтобы сэкономить время и деньги при его постройке, лучше всего выбрать вариант возведения из пеноблоков. Этот материал обладает множеством достоинств. Сарай из него простоит много лет, будет теплым и надежным.

Содержание статьи

Особенности материала

---

Пеноблоки используются для возведения невысоких зданий. Подходят для бюджетного строительства. Материал стоит недорого, кроме этого можно значительно сэкономить на рабочей силе. Укладывать его очень просто, поэтому построить сарай можно своими руками.

Преимущества строений из пеноблоков:

• За счет пористой структуры материал обеспечивает качественную теплоизоляцию, сарай из него можно использовать не только для хранения вещей, но и для содержания животных;
• Пеноблоки не горят и не выделяют токсичных веществ при нагревании;
• Стены из этого строительного материала «дышат»;
• Вес пеноблока при внушительных размерах всего около 11 кг, поэтому строение не тяжелое, а значит можно использовать облегченные виды фундамента;
• Блокам можно придавать разную форму и размер – они легко поддаются распиливанию.

Важно обратить внимание и на другие особенности материала, которые характеризуют его с не лучшей стороны. Однако если подойти к процессу с умом, все недостатки можно нивелировать. Из пеноблоков нельзя строить здания выше 10 метров, но для сарая этот фактор не имеет значения, так как его высота не превышает и 3 метров. После завершения строительства стены нуждаются в дополнительной отделке и утеплении. Это связано с тем, что блоки впитывают влагу и могут разрушаться при перепадах температур, к тому же материал имеет не самый привлекательный внешний вид.

Проектирование и расчет количества материала

---

Пеноблоки позволяют строить здания любой длины и ширины. Форму сарая лучше выбирать прямоугольную, а помещение внутри можно оборудовать перегородками.

Чтобы рассчитать требуемое количество материала для возведения хозяйственной постройки необходимо лишь знать габариты блоков и набросать план сарая.

Самый распространенный размер пеноблоков 200х300х600 мм. Наименьший показатель – это толщина, она для расчетов не нужна. Зная длину стены сарая и длину блока (600 мм) можно легко вычислить, сколько штук уйдет на один ряд, так же определяется и требуемое количество рядов. Например, для 3-метровой стены понадобится 5 пеноблоков, а на высоту 2,5 метра необходимо 8,3 ряда, округляем значение в большую сторону – получаем 9. Таким образом, для одной стены сарая нужно закупить 45 пеноблоков.

Кроме основного материала потребуются деревянные брусья для нижней обвязки. Но это в случае, если используется столбчатый фундамент, для ленточного и сплошного они не нужны. Также необходимы доски и брусья для пола, лаг и обустройства стропильной системы кровли, металлические уголки, которые послужат креплениями, саморезы и гвозди.

В качестве утеплителя могут быть использованы разные виды материалов:

• Минеральная вата;
• Пеноплекс;
• Пенопласт;
• Пробковые пластины;
• Пенофол.

В регионах с низкими температурами и продолжительными зимами может потребоваться утепление внутренних стен сарая, потолка и пола.

Для оформления фасада можно применять штукатурку, окрашивание, профнастил или сайдинг.

Обустройство фундамента

---

Вид основания подбирают с учетом особенностей почвы.

На песчаном или болотистом грунте рекомендуется обустраивать плитный фундамент. Столбчатый – допустим на почве с большим содержанием гравия. Универсальный вариант – ленточный, он используется чаще всего.

Ленточное основание необходимо углубить ниже точки промерзания почвы. В разных климатических зонах она может достигать от 30 до 100 см. Под цементный фундамент нужно обустроить подушку из утрамбованного песка слоем 10 см, и засыпать его таким же количеством щебня.

При установке опалубки важно учесть, что основание должно возвышаться над уровнем земли примерно на 40 см. Для того, чтобы фундамент был крепким нужно соорудить армирующий каркас из металлических прутьев и установить его внутрь опалубки.

Заливать траншею бетоном рекомендуется за один раз, в сухую, теплую погоду. Для достижения составом марочной прочности может потребоваться от нескольких дней до 2-3 недель, в зависимости от температуры воздуха и влажности.

Строительство стен

---

Освободив фундамент от временной опалубки, бетон накрывают рубероидом для гидроизоляции. После этого можно приступить к кладке пеноблоков. Клеящий раствор готовят из песка, цемента и воды. Первый ряд блоков укладывают от углов, двигаясь в стороны по периметру.

Толщина клеящего состава в швах не должна превышать 30 мм.

В местах, где планируется сделать проемы для окон и дверей, кладка не нужна, их сразу оставляют свободными. Когда проем достигнет нужной высоты, на боковые блоки устанавливают толстую доску и укрывают ее рубероидом или специальные металлические углы. Часть пеноблоков следующего ряда обрезают по высоте, чтобы он получился монолитным.

Каждый четвертый ряд кладки укрепляют армирующими прутьями, они обеспечивают большую прочность конструкции.

Монтаж крыши и пола

---

Кровля сарая может быть односкатной или двускатной. Выбор зависит от желания использовать чердачное помещение, размеров строения и снеговой нагрузки. Большой сарай и обилие осадков требуют монтажа двускатной крыши. Для помещения шириной не более 3 метров подойдет и односкатная кровля.

Этапы строительства:

1. На последний ряд из пеноблоков укладывают гидроизолирующий материал. Из бруса делают мауэрлат. Фиксируют его шпильками к пеноблокам с просверленными заранее отверстиями.
2. Собирают и устанавливают крайние фермы. Они могут иметь разную форму, в зависимости от размера и конфигураций крыши. От длины кровли так же зависит количество ферм (их нужно ставить по одной на каждый метр).
3. Обрешетку монтируют из досок. Шаг между ними определяется особенностями кровельного материала. Для рубероида нужна сплошная. Для шифера, профнастила и металлочерепицы допустим шаг обрешетки до 60 см.
4. На завершающем этапе устанавливают декоративную отделку кровли, и обшивают свесы и фронтоны.

Для обустройства пола нужно соорудить столбики из кирпичной кладки и уложить на них брусья. Если ширина сарая не более 2 метров, то несущие балки можно было установить на этапе кладки 1-2 ряда пеноблоков.

Для пола подойдут доски 40-50 мм или ОСП. Их крепят саморезами или гвоздями к балкам, не оставляя щелей.

Установка окон и дверей

---

Проемы в зданиях из пеноблоков не могут быть скорректированы после постройки, поэтому окна и двери лучше изготовить на заказ по итоговым размерам. Для них потребуются полноценные коробки и наличники, особенно, если сарай «теплый» и его планируется использовать для содержания домашнего скота.

Смонтировать окна и двери в проемы можно самостоятельно. Для этого в рамах и на откосах стены делают отверстия под длинные шурупы: на одностворчатой двери – 10 шт. (по 3 по бокам и по 2 сверху и снизу), на окне – 6 шт. Шов заделывают монтажной пеной. После завершения наружной отделки и утепления, его оформляют наличниками.

Утепление и отделка

---

В регионах с суровыми зимами утепление наружных стен просто необходимо, иначе блоки быстро разрушатся под воздействием влаги и холодных температур. В умеренном климате можно обойтись только штукатуркой стен и последующем окрашиванием.

Также под сараем можно устроить погреб который можно сделать своими руками.

Стены, обшитые любым утеплителем, требуется закрыть декоративной отделкой, в виде сайдинга или профилированных листов. Фактуру и оттенок материала нужно подбирать в соответствии с экстерьером прилегающих зданий.

Пеноблоки один из самых популярных материалов для строительства хозяйственных пристроек, после дерева. Но по многим показателям они значительно превышают характеристики последнего. Пеноблоки обладают улучшенными тепло- и звукоизоляционными свойствами, не подвергаются гниению, так же, как и дерево обеспечивают воздухообмен и комфортный микроклимат внутри помещения. Построенное по всем нормам сооружение из пеноблоков может иметь срок службы свыше 100 лет.

Как сделать сарай из дерева можно прочитать тут, а из полистиролбетона тут.

Напоследок, вдохновляющее видео, которое доказывает на наглядном примере, что все работы по возведению сарая из пеноблоков можно произвести своими руками:

Похожие статьи

размер стойла и особенности строительства своими руками, как сделать загон для выгула, как построить удобный хлев

Любое животное требует не только корма, воды, но и специальные условия для содержания. Быки в этом плане заметно сложнее, чем кошки или собаки, конечно же. Все, кто собирается их выращивать, обязаны тщательным образом подготовиться, учесть малейшие нюансы.

Требования

Загоны для бычков примерно то же самое, что и жильё для человека, даже больше. Они сами не могут позаботиться о себе в должной мере. Всё ложится на плечи и головы хозяев, всё нужно предусмотреть и продумать, тщательно выполнить основные нормы. В отведённом для скота жилище он будет проводить самое меньшее 10 часов из 24 каждые сутки.

В холодную пору иногда животные находятся там круглосуточно, или же совершают только редкие выходы наружу.

При подготовке стойлового хозяйства нужно ориентироваться на собственные материальные возможности, доступную площадь. Однако существуют ещё и стандартные технические требования.

К ним относятся:

• безопасность самих животных, их владельцев и других людей;
• качественная фиксация скота при различных работах;
• беспрепятственный доступ к воде и корму, но при этом возможность остановить кормление и поение;
• возможность для каждого быка встать и лечь, выйти и войти;
• сокращение до возможного минимума количества и продолжительности работ.

Даже в самую плохую погоду нужно стараться выводить скот наружу. Чтобы минимизировать вредное воздействие метеорологических условий, требуется подготовить загон для выгула. Рекомендуется делать его в виде площадки величиной минимум 500 м2. Такая площадка должна прикрываться глухим навесом сверху и перегородками с боков. Ограждение призвано исключить произвольный уход быков, для сооружения барьеров применяются доски либо бруски.

План с размерами

Пусть требуется спланировать удобный сарай для быков на 10 голов (для удобства расчёта). Говоря о размерах, следует начать не с самих строений, а с того, насколько они должны быть удалены от других объектов.

Рекомендуется, чтобы расстояние до жилого дома и до колодца или водоразборной колонки, до прудов, озёр, ручьёв и рек составляло 20 метров. Только в случае острой необходимости можно сократить это расстояние до 15 метров.

По возможности приближают коровник к садам и огородам — тогда меньше придётся возить навоз и легче будет насытить почву натуральным удобрением.

Стандартными размерами являются 110—120 см по ширине и 170—210 см по длине, если планируется содержать взрослого быка. К сведению: для полноценно развитой коровы нормативы совпадают. Как ни странно, для юных бычков требования заметно жёстче. Им требуется ширина не менее 125 и длина не менее 140 см. Хотя, если вдуматься, становится понятно — всё дело в повышенной физической активности.

Двусторонние секции оснащаются проходами, ширина которых обычно составляет 1,5 м. Обычная высота построек не ниже 250 см. Но если их сделать 300 см в высоту или даже чуть больше, никаких отрицательных последствий это не вызовет. Стоит учитывать, что кормушки нужно отделять от стойл. Если вырывающиеся из бычьих ноздрей пары станут конденсироваться на кормах, те будут гнить постоянно.

Этапы строительных работ

Пол и потолок

Построить пол и потолок своими руками — значит, сделать едва ли не самую важную часть работы. Все, кто хотя бы раз видел домашний скот, знают: он постоянно служит источником твёрдой и жидкой грязи в разнообразных формах. Стоит этой грязи скопиться, как немедленно угнетается нормальное развитие, падает мясная производительность и выносливость. Домашние животные становятся вялыми, подверженными разного рода недугам, в том числе инфекционного происхождения. Каждая вспышка таких заболеваний сильно ударяет и по репутации хозяев, и по их кошельку, дезорганизует выращивание животных.

Потому надо позаботиться, чтобы на полу всякого рода загрязнения не задерживались. В этом плане тщательный отбор материалов предельно важен. Многие из них способны впитывать жидкость или покрываться тяжело удаляемыми пятнами. Что уж говорить о тех изделиях, которые легко насыщаются запахами. В хлеву их и без того довольно.

Напольное покрытие монтируют на 100 мм выше земли, стараются сделать его непромокаемым полностью. Рекомендуемый уровень наклона для стоков равняется 30 мм, но важно и то, что превышать этот показатель не рекомендуется, даже если очевидно, что количество стоков будет довольно велико. Риск для здоровья самих животных при чрезмерно большой крутизне пола заставляет игнорировать подобные соображения, лучше поработать немного больше.

За те века, которые человек посвятил скотоводству, было предложено немало вариантов исполнения пола. Однако всё же одним из наилучших типов является сочетание глины и дерева. В большинстве случаев ограничиваются забивкой досок в слой глины. Такое решение позволяет отлично удалять навоз и гарантировать длительную службу. Не всегда существует возможность применить подобный подход.

Тогда нужно рассмотреть альтернативный способ — выкладку деревянных щитов. Их достоинство состоит в том, что можно без нарушения целостности основания снять щиты и очистить их, а затем вернуть на место Важно: покрывать пол бетоном на 100% недопустимо. Это выглядит практично, но слишком высокая твёрдость представляет угрозу для копыт. Кроме того, бетонный слой пропускает тепло.

Но даже самые лучшие решения мало помогают, когда предстоит содержать много животных. В таких случаях нужно оборудовать полы особыми сборниками жидкого навоза. Резервуар должен быть очень значительным, его минимальная ширина составляет 120 см. Для поступления жидкости в ёмкость формируется специальный жёлоб.

Обычно его сооружают в самой дальней от входа части стойла (поскольку там грязи больше всего, а удалять её весьма затруднительно).

Ограничиться просто полом в чистом виде нельзя. Даже самые лучшие доски и глина, если помещение для быков поставлено в тёплых регионах страны, не справляются с теплоизоляцией полностью. Обязательно требуется готовить специальную подстилку.

Для её получения могут применяться:

• торф;
• солома;
• опилки.

Толщина защитного слоя составляет всегда примерно 300 мм. Среди вариантов его на первом месте оказываются именно опилки. Они отлично вбирают воду и не причиняют ущерба скоту. Последующая уборка не представляет особенного труда. Выбирая вариант, надо сразу отдавать предпочтение тому, который легче поддерживать в сухом состоянии.

Фундамент, стены и крыша

Профессионалы полагают, что по техническим свойствам фундаменты монолитного типа предпочтительны. Основаниям нет равных соперников в прочности и устойчивости. Однако его употребление стоит достаточно больших денег. Потому на практике неразрывное основание готовят только под кирпичные стены.

Если постройка делается из дерева или даже на основе металлического каркаса, несущая способность монолита избыточна.

Желая сэкономить деньги, снизить сложность работ, надо заливать столбы. Подобное основание формируется быстро. Если нагрузка окажется большой, конструкция её не выдержит. Потому столбами пользуются, когда планируется содержать небольшое число быков в деревянном хлеву. А значит, чаще всего используют компромиссный вариант — заливку ленты по классической технологии.

Независимо от типа фундамента, обязательно требуется гидроизоляция. Каким именно материалом её делать — зависит от личных предпочтений, особой практической разницы между ними нет. Что касается стен, тут есть одна тонкость.

Деревянный хлев делают только для 8—10 голов скота максимум. Кроме того, недостатком дерева является очень быстрая деградация.

Уйти от этой проблемы, не сталкиваясь с дорогостоящим кирпичом, можно за счёт применения пенобетона и газобетона. При формировании стен, из какого угодно материала всё равно нужно заботиться о вентиляции. Отверстия под неё должны иметь малую величину, которая при этом достаточна для поддержания оптимального теплового режима. На зиму вентиляционные каналы придётся перекрывать. Потому их надо с самого начала делать такими, чтобы обслуживание было проще.

Как и уже охарактеризованный пол, крыша в помещении для содержания быков должна быть непроницаемой для воды. Малейшая дождевая капля или снег, который тает, отрицательно скажутся на состоянии скота. Большинство коровников и хлевов для быков накрываются шифером. Он прослужит длительное время и стоит сравнительно дёшево. Когда чердак не создан, крышу изнутри основательно утепляют.

Окна и двери

Минимальная площадь остекления составляет 1 кв. м. на каждые 10 кв. м. площади коровника. Монтировать очень дорогие и эксклюзивные стеклопакеты, конечно, нецелесообразно. Однако вполне рационально использовать хорошо утеплённые двойные конструкции.

Любое помещение, где содержатся животные, должно иметь две двери. Их размещают в противоположных сторонах, чтобы облегчить эвакуацию при пожаре и иной экстремальной ситуации.

Проведение коммуникаций

В привязных стойлах нельзя обойтись без качественного освещения, потому что зимой короткий световой день плохо отражается на быках. А оттого требуется выполнить электрическую проводку по всем правилам. Чаще всего используют светодиодные светильники, как самые экономные приборы. Рекомендуется монтировать их на стенах и потолках там, где животные гарантированно не достанут. При этом надо учитывать и удобство обслуживания.

Любое стойло обязательно оборудуется поилками и кормушками. Подводить к этим местам водопроводные трубы вполне оправданно, поскольку именно там собирается много грязи. Полезно предусмотреть подключение шланга, с помощью которого можно поливать и отмывать хлев. По возможности надо подсоединять загон к центральной канализации. Ведь даже если весь навоз собирают, всё равно надо куда-то сливать воду после мытья быков и пола, на котором они стоят.

Внутреннее обустройство

При подготовке стойла (загона) внимание уделяют не одной ширине конструкции, а и её другим размерам, как может показаться. Очень важно подобрать такие материалы, которые помогут гарантировать безопасность и спокойствие животных. Нельзя игнорировать тот факт, что привязное и беспривязное содержание требуют довольно разных подходов. Когда готовится помещение для привязного размещения быков в небольшом количестве, можно использовать доски и трубы.

Изредка в таких случаях применяют кирпич. Обязательно нужно располагать животных мордой к кормушке и хвостом к сливной канаве. Но даже при таком устройстве требуется учитывать специфику разведения различных пород. Привязная методика подразумевает, что стойло — основная площадка для жизни быков. В результате значительно повышаются требования к её качеству.

Наиболее благоприятный вариант — стойло с шириной 1,2 м. В случае необходимости легко перепрофилировать такой загон для других животных или поменять породу. Один ряд вмещает до полусотни стойл. Их располагают так, чтобы лоб смотрел в лоб, а хвост подходил к хвосту. В отличие от коровника в собственном смысле слова, для быков нужно сформировать довольно прочную конструкцию, оснастив её устойчивой позицией для закрепления укороченной привязи.

Иначе выглядит стойло для беспривязного содержания взрослых и юных бычков. Поскольку в этом варианте оно нужно преимущественно для отдыха животных, по большей части они там лежат. Достаточно сформировать хорошо ограждённую территорию, которая подбирается сообразно величине животных. Если стойло располагается вплотную к стене, длина его должна быть минимум 3 метра.

Слишком короткая территория способствует непрерывному загрязнению самых подверженных загрязнению органов животного.

Часто загоны для быков, содержащихся без привязи, делаются раздвижными, что позволяет регулировать величину. Ширина меняется, когда двигаются боковые трубы. Чтобы повлиять на длину, надо манипулировать брусом. Недостатком такого решения является то, что нельзя построить подходящее стойло из стальных труб без использования сварки. Очевидно, что это требует специального оборудования и особых навыков.

О том, как построить коровник своими руками, смотрите в следующем видео.

Как сделать сарай для коз своими руками: советы и требования

Решив разводить коз, необходимо позаботиться о хорошем комфортном жилище для них. Опытные животноводы говорят, что построение козлятника принципиально не отличается от обустройства сараев для других видов домашних животных. При желании для козлятника можно переделать уже имеющиеся на участке хозяйственные постройки, которые отвечают основным санитарным нормам. 

Основные требования к помещению для содержания животных

В интернете в свободном доступе находится большое количество разнообразных проектов для построения козлятников. Их можно взять за основу и доработать с учетом своих предпочтений. При создании сарая для коз собственноручно нужно обратить внимание, что помещение должно соответствовать нескольким основным параметрам:

• Высота помещения должна быть больше двух метров, но меньше трех. В помещениях с низкими потолками зачастую плохо организован воздухообмен, животным будет душно, не комфортно. Также в излишне низких помещениях велика вероятность развития грибковых инфекций, что плохо скажется не только на здоровье животных, но и их хозяев.

• Площадь сарая должна быть построена из расчета, что на одну козу должно быть отведено приблизительно четыре метра.

• Наличие окон. В помещении должно быть как минимум два-три окна. Они нужны для обеспечения воздухообмена в сарае, а также для освещения в дневное время суток. Располагать оконные проемы нужно не ниже, нежели полтора метра от пола, чтобы козы не смогли дотянуться до них. Желательно чтобы они выходили на южную сторону. Это сделает помещение более светлым.

• Искусственное освещение. Козам, как и большинству домашних животных, в зимнее время не хватает солнечного света, поэтому при планировке козлятника нужно запланировать проводку освещения.

• Вентиляция. Если для хорошего воздухообмена в помещении недостаточно окон, нужно продумать дополнительный монтаж принудительной вентиляции. Принципы ее построения зависят от размера помещения, материалов постройки и т.д. Делается она под каждый проект сарая индивидуально.

• Утепление. В зимнее время температура в сарае не должна опускаться ниже шести градусов. Несмотря на то, что у коз достаточно длинная и теплая шерсть, постоянное пребывание на холоде плохо сказывается на их здоровье.  Утеплить помещение можно используя любой изоляционный материал. Здание утеплять лучше с наружно стороны. Учитывая, что козы могут сгрызать обшивку, размещение утеплителя внутри небезопасно.

Утепление не является обязательным, но если его провести, то в здании создается оптимальный микроклимат. Зимой тепло, а летом утепленный сарай удерживает прохладу.

Выбор материала для постройки сарая и отдельных его элементов

Если сарай строится с нуля, нужно правильно подобрать материал для постройки. Строить сарай можно из любых строительных материалов, которые есть в наличии. Главный критерий для выбора – экологичность. Козы отличаются чистоплотностью и восприимчивостью к разнообразным загрязнениям, поэтому для них желательно подбирать натуральные материалы, например, деревянный брус, доски. Также подойдет кирпич. Стены козлятника должны быть теплыми, а помещение – без сквозняков. При использовании кирпича внутренность помещения нужно будет закрыть фанерой.

Пол помещения должен быть ровным, крепким. Есть несколько приемлемых вариантов для напольного покрытия: 

1) бетонировать и сверху закрывать деревянным настилом; 

2) деревянный пол. 

Если делается деревянный пол, то при его монтаже обязательно предусматривается небольшой наклон, которые обеспечит сбор фекалий и других отходов в одном месте, оставляя чистым большую часть помещения.

Продумывая пол, обязательно нужно определить место сбора отходов жизнедеятельности животного. Это поможет поддерживать чистоту в помещении, а также благоприятно скажется на чистоте самих животных.

Для обеспечения теплоты и комфорта, пол нужно будет укрывать слоем соломы или опилками. 

Дверь в сарай лучше сделать деревянной, широкой и обязательно открывающейся наружу. Учитывая, что пол помещения устлан разнообразным подстилочным материалом, дверь, отрывающаяся внутрь, будет доставлять массу неудобств.

Для накрытия крыши используется шифер или железо. Это бюджетные материалы, а также они легки в монтаже. Крышу лучше делать двухскатную. Такая конструкция обеспечивает надежную защиту от осадков. 

Правила зонирования помещения

Зонирование происходит, исходя из количества животных. Каждому животному можно предусмотреть отдельное небольшое стойло, а также кормушку и поильник, настил для ночлега. Козы плохо реагируют на холод пола, потому желательно организовать деревянный настил, на котором животному будет комфортно отдыхать. Если пространство сарая не позволяет сделать отдельные стойла, то его зону нужно разделить на несколько частей:

• основное стадо, состоящее из самок; 

• молодняк; 

• племенной козел. 

Зачастую козлов принято держать отдельно от самок. Это помогает контролировать популяцию, а также избавляет молоко от неприятного резкого запаха, который может образоваться у продукта при совместном обитании животных.

Каждая из зон отделяется сеткой, высота которой не должна быть меньше полутора метров. Животных не принято привязывать в стойлах, потому разделительные стенки зон должны быть такой высоты, которая обеспечит сохранность дистанции между животными. Вместо сетки используют также деревянные доски.

При создании общих загонов нужно продумать организацию места для дойки молока. Оно должно располагаться в хорошо освещенном месте, удобном для хозяев.

Кормушку устанавливают на высоте не менее полуметра от пола. Это сохранит еду в чистом состоянии, уменьшит ее расход. Учитывая, что козы не едят грязную еду, брошенная на пол она будет затоптана, и они к ней больше не притронутся. Также на высоте располагается и поилка. Это поможет сохранить сухим настил, сохранит чистоту в помещении.

Проводя зонирование помещения желательно отвести место для предбанника. Эта часть помещения предназначена для хранения инвентаря, различных хозяйственных инструментов. Экономя место в предбаннике можно организовать подвесные полочки, на которых будут храниться необходимые инструменты.

Зона выгула

Перед сараем необходимо запланировать создание небольшой зоны для выгула. Она пригодится в зимнее время, когда козы не посещают пастбища, а прогулки на свежем воздухе необходимы. В вольере следует предусмотреть кормушку и небольшой настил для отдыха.

Как построить сарай для коз своими руками

Козье молоко полезно для здоровья, поэтому хорошо иметь в своем хозяйстве козочку. Сарай для коз имеет особенности, о которых следует знать. Уход за животным в конечном счете сводится к обеспечению защиты от атмосферных осадков, ветра и холода. У козы должно быть удобное место, где можно спать, и полнорационное питание. В этом случае вам обеспечена высокая продуктивность.

Проект сарая и загона для коз

Основные требования

Помещение, в котором собираются держать коз, должно быть сухим и теплым. Нельзя допускать появления сквозняков. В козлятнике должна исправно работать вентиляция. Помещение не должно быть слишком узким. Животное должно чувствовать себя свободно. Хозяину коз нужно ознакомиться с полным перечнем требований, к сараю, в котором содержатся животные:

1. Температурный диапазон. Средняя температура летом не может быть выше 18 градусов, а зимой она не должна опускаться ниже +5 градусов. Категорически нельзя допускать замерзания воды в козлятнике. Если есть козлята, тогда зимой оптимальным значением температуры считается +10 градусов.
2. Уровень влажности в козлятнике. Хлев нельзя строить рядом с септиком, так как есть большой риск загрязнения воздуха и появления сырости в помещении для домашних животных.

Внутреннее обустройство хлева для коз

Если в сарае постоянно сыро, козы могут заболеть респираторными заболеваниями, что крайне нежелательно. Идеальный показатель влажности не более 75 %.

Зимой и весной сарай для коз делится на две части: для маленьких козлят и взрослых домашних животных. Это позволит не допустить, чтобы у коз детеныши высасывали все молоко, когда подойдет время переводить козлят на полнорационное питание для взрослых особей.

Важные нюансы

Если начинающий фермер не знает, как построить сарай для коз, этот недостаток знаний необходимо восполнить. Когда домашним животным созданы все необходимые условия, они не будут болеть. Взрослые особи порадуют своих хозяев вкусным и питательным молоком и здоровым потомством.

Проект и планировка сарая для коз с размерами

Если в помещении порядок, тогда козочка не потеряет аппетит. Все мелочи должны быть продуманы. Чтобы получать домашнее козье молоко, требуется потрудиться.
Сначала требуется сделать проект.

1. Расположите дверь в постройке далеко от места, где будут стоять лежаки. Сквозняки вредны для здоровья животных.
2. Места для коз должно быть достаточно. В сарае необходимо, чтобы козы чувствовали себя свободно. Здесь следует предусмотреть место, где вы собираетесь выгуливать животных. Осенью и зимой они должны проводить на свежем воздухе не менее трех-четырех часов ежедневно, когда позволяют погодные условия. Если на улице мороз, достаточно одного или двух часов. Прогулки каждый день нужны животным. Козы меньше болеют и дают больше молока. Площадка проектируется таким образом, чтобы строение и двери располагались с южной стороны.

Расположение дверей на плане козлятника

Простая крыша сарая

Сначала владелец дачного участка должен определиться, нужен ли ему в сарае чердак или нет. Если крышу сделать односкатной. тогда чердачного помещения не будет, но появится место для сушки соломы или сена. Прочный потолок делают из деревянных балок. Когда требуется утепленная крыша, выполняется теплоизоляция.

Устройство крыши сарая из шифера

Своими руками нужно обшить конструкцию. После монтажа потолок и стены нужно побелить.
Если сарай для коз построен, а потолок в нем остался не утепленным, тогда теплоизоляцию следует выполнить после окончания строительных работ:

1. От крыши на расстоянии 15 см ровно прибейте деревянные бруски. Отмерьте на досках нужную длину и отпилите лишнее. Материал должен лежать на брусьях, и при этом между досками и стенами не должно быть больших щелей.
2. Крыша вскрывается. Сверху доски вновь уложенной конструкции заливаются с помощью заранее приготовленного раствора из глины и опилок. Толщина слоя не должна быть меньше 10 см.
3. Заштукатурьте потолок и побелите его.

Утепление — надежный способ сохранить тепло внутри сарая и не дать своим козочкам замерзнуть даже в лютую зиму.
Крыша сооружения должна выдерживать любые погодные условия. Рубероид — бюджетный материал, использующийся для устройства кровли.

Монтаж крыши козлятника из рубероида

1. Сделайте сплошную обрешетку. Используйте для этого фанеру или доски. Чтобы крыша не прогибалась, если снега зимой выпадет много, рубероид следует укладывать в пять слоев.
2. Почистите крышу.
3. Разогрейте газовую горелку.
4. Приготовьте рулонный материал. Лучше выбрать еврорубероид, тогда не понадобится варить битумную мастику. Кроме того, у материала легко расплавляется нижний слой покрытия, поэтому монтаж крыши производится быстро и легко.

Монтаж рубероида на крышу козлятника

• Разворачивайте материал небольшими кусками и расплавляйте еврорубероид частями.
• Раскатайте еврорубероид так, чтобы расславленная поверхность оказалась внизу.
• Прикатайте материал к крыше. Важно следить, чтобы не образовывались пузырьки воздуха.
• Уложите последующие четыре слоя материала. Следите, чтобы швы не совпадали.

Летний вариант сарая для коз

Устройство летнего козлятника

Если дачник хочет обзавестись летом хозяйством, а бюджет не позволяет до осени поставить капитальное сооружение, не стоит отказываться от идеи разведения домашних животных. Можно каждый день пить козье молоко. Козы могут проводить целый день на выпасе. На пастбище они питаются сочной травой. Домой животные возвращаются уже вечером.

Чтобы козам было удобно спать ночью, нужно обустроить летний сарай с теплыми подстилками. В сооружении должно быть место для выпаса на тот случай, если погода слишком жаркая или идет дождь.

Строение легко соорудить своими руками. Выберите место для постройки и огородите его. С трех сторон поставьте стены. Чтобы козы могли спрятаться от непогоды, материалы следует выбирать сплошные — горбыль или шпунтованную доску.

Спереди натягивают рабицу. В качестве материалов для крыши подойдет толь или шифер. Когда коз много, понадобится сарай больших размеров, чтобы в нем можно было устроить достаточное количество отсеков. В каждом месте для козы должны быть кормушки, поилки, лавка-лежанка. Рядом нужен просторный загон. Его часть следует засыпать с помощью опилок. В этом месте можно будет собирать навоз.

Когда домашние животные содержатся летом в летнем сарае с загоном, они дают больше молока, чем козы, которых привязывают на пастбище. Хозяину остается только следить за правильным рационом и чистотой в месте, где находятся козочки.

Бюджетные варианты строительства

Соломенные тюки — материал, который для фермера, делающего заготовки сена на собственных полях, является доступным. Устройство ленточного фундамента можно выполнить по-разному. Это могут быть:

• Старые автопокрышки, которые можно заполнить землей;
• Столбики, отлитые из бетона, с арматурными прутьями, чтобы привязывать их к деревянным опорам.

1. В козлятнике обтяните временно стены тентом. Однако в последующем их следует оштукатурить, чтобы козочки не добрались до стен из соломы и не съели их. Слой глины должен быть не менее 3 см.
2. Поставьте кормушки и поилки, изготовленные своими руками. Сделайте загородки из отходов пиломатериалов.
3. Настелите солому на крышу.

Готовый проект сарая для коз из газобетона

Газобетонные блоки — это отличный шанс сэкономить. Материал стоит дешевле кирпича и дерева. Если из газобетона строили дом. то оставшийся стройматериал можно использовать для возведения сарая. У сооружения есть много неоспоримых достоинств. В строительстве нет никаких трудностей. Достаточно знать порядок выполнения работ:

1. Залейте фундамент .
2. Выполните правильно кладку на нужную высоту.
3. Вставьте окна и двери.
4. Накройте конструкцию крышей.

Вместо газобетонных блоков можно построить сарай из пеноблоков. Эти качественные современные стройматериалы стоят дороже газобетона. Пеноблочная конструкция может быть поставлена в непосредственной близости от загородного дома. Чтобы у сарая был презентабельный вид, его декорируют с помощью различных материалов.

Обустройство кирпичного сарая для коз

Можно нанести на поверхность стен необычные узоры. Для хранения сена, чтобы кормить коз, можно использовать готовый тентовый сарай. Его конструкцию легко собрать за час. У него водонепроницаемая поверхность, которая не позволит дождю намочить сено. Быстросборная конструкция устанавливается практически в любом месте. Чтобы сэкономить, можете изготовить подобное сооружение самостоятельно.

Для строительства сарая, предназначенного для домашних животных, используются прочные материалы, которые не причиняют вреда здоровью коз. Среди них широко применяются кирпичи, пиломатериалы, газобетон и солома. Бюджетные сооружения отличаются долговечностью и прочностью. Главное, что козочки будут здоровы. Домашнее козье молоко — прекрасная возможность оздоровиться.

 

Как построить сарай для быков своими руками

Разведение крупного рогатого скота — процесс трудоемкий и затратный. Качество жизни и продуктивность крс зависит от многих факторов — правильного питания, комфортности содержания и ухода. Несмотря на то, что крупно-рогатый скот не отличается чистоплотностью, ему требуется обеспечить комфортное жилье. Сарай для бычков и коров должен соответствовать всем нормам и стандартам содержания крс. Сегодня мы расскажем из чего и как можно сделать такую постройку.

Подготовка к строительству

Прежде, чем приступить к такому грандиозному строительству, необходимо спроектировать будущее жилье и составить смету. Грамотно и правильно составленный проект необходим, чтобы хозпостройка для содержания скота была прочной, долговечной и не требовала в будущем капремонта и переделок.

Расчет и планировка сооружения производится с учетом количества голов, которые будут заселяться в него. В качестве строительного материала фермеры используют разный материал, в зависимости от региона содержания крс, погодных и климатических условий.

В нашем случае это будет сарай не только для летнего, но и зимнего содержания скотины.

Для одного быка потребуется площадь 6 м2, для коровы с теленком потребуется стойло на 10 м2. Молодняку требуется меньше места. Площадь стойла с теленком должна составлять 7-8 м2. Для телят возрастом от недели до полугода можно использовать общее помещение, из расчета 7 м2 на одну особь. Затем каждое стойло разделяют перегородками, чтобы подросшая скотина стояла в строю.

Каждое стойло в сарае для быков должно быть разделено перегородками. Оптимальные габариты одного места — 1,2х2,6 м.

Высота сарая для быков и коров составляет не менее 2 м.

Этапы возведения

Процесс возведения сооружения для содержания быков и коров состоит из нескольких этапов. Рассмотрим поэтапно, как построить сарай для быков.

Фундамент

В любом сооружении закладка фундамента является первоочередной задачей. Прочная и качественная основа под сарай для скотины станет залогом долговечности будущего жилища. Существует три способа возведения фундамента:

• столбчатый;
• ленточный;
• монолитный.

Выбор того или иного метода строительства основы зависит от типа грунта, на котором будет стоять постройка. Второй фактор, определяющий способ возведения фундамента — это количество поголовья крс, которое планируется заселять. Ведь, чем больше будет быков в сарае, тем большей будет нагрузка на основу сооружения. Немаловажным фактором является и материал, из которого вы планируете возвести хлев.

Первый способ возведения фундамента является экономным, простым и быстрым. Но он не предназначен для большой нагрузки, следовательно, не может быть использован для содержания большого количества быков. Столбчатый способ идеально подходит для сараев, построенных из дерева.

Монолитный фундамент требует больших затрат как финансовых и трудовых. Для его возведения потребуется специальная техника. Такая основа под сарай для быков является прочной и долговечной.

Самым оптимальным и универсальным вариантом является ленточный способ возведения фундамента.

Закладывая основу под хлев для скота своими руками важно обеспечить ей качественную гидроизоляцию. В качестве гидроизоляционного слоя вы можете использовать песок или щебень.

Пол

Как утверждают опытные фермеры, использовать деревянное напольное покрытие не рационально. Такой пол прослужит недолго. Под тяжестью веса крс дерево будет проседать, затем гнить и портиться.

Как сделать прочное напольное покрытие? Идеальным вариантом является заливка из цемента. Такое прочное и долговечное полотно не будет впитывать неприятные запахи. К тому же цементный пол сможет выдержать любой вес скотины, независимо от количества поголовья.

Бетонный пол холодный. Поэтому наверх него целесообразно устанавливать съемные щиты из древесины. При необходимости проветривания их можно легко снять.

Для удобства чистки хлева укладка полов делается под наклоном (угол наклона около 5 %). Это необходимо для того, чтобы испражнения животных стекали в одну сторону.

Стены

Их можно сделать как деревянными, так и кирпичными. Для стада, численностью не более двадцати голов, в качестве строительного материала подойдет древесина. Если же вы планируете обзавестись большой фермой, — для кладки стен лучше использовать кирпич.

Многие возводят стены из пеноблоков. Это отличная альтернативу кирпичу. Такой материал стоит дешевле, да и работать с ним легко и удобно.

В процессе возведения стен важно позаботиться об вентиляции. Маленькие отверстия в стенах располагают на высоте 2 метров от пола. С наступлением холодов, отверстия прикрывают.

Стены оснащают окнами на высоте 1,2 м от настила. Важно, чтобы окна открывались. Таким образом вы всегда сможете обеспечить домашним животным свежий воздух и хорошую вентиляцию.

Крыша

В качестве кровельного материала можно использовать шифер. Этот материал обладает приемлемой стоимостью и длительным сроком эксплуатации. Если вы хотите сделать сарай для быков своими руками достаточно теплым, строительство крыши нужно делать в два ряда. Сделайте сарай с чердаком. В таком помещении всегда будет тепло. Плюс ко всему чердак можно будет использовать для хранения хозяйственного инвентаря.

Чем оснастить

Сарай необходимо обустроить кормушками, поилками в доступном для крс месте. Обычно их устанавливают со внешней стороны стойла.

Ясли под корм можно сделать своими руками из досок. Сначала строительный материал отшлифовывают, чтобы исключить риск травмирования быков. Затем уже приступают непосредственно к изготовлению кормушек.

Оптимальная высота бортиков — 70 см. Высота бортика в сторону стойла должна быть ниже внешней стороны (около 40 см). Так животное легко сможет доставать кормежку. Ширина кормушки составляет 40 см, расстояние между бортами сверху — 60 см.

Поилку и кормушку обустраиваем на высоте 10 см от пола. Многие фермеры используют автоматические поилки. Их удобство заключается в том, что скотина всегда имеет доступ к чистой и свежей воде. Обустройство поилки осуществляется в отдаленном месте от кормушки.

Заключение

Как видите, строительство такого сооружения, как сарай для быков, не составляет особых трудностей. Все что от вас требуется — это определение габаритов хлева, его грамотное проектирование и составление сметы. По такой же технологии вы можете построить сарай для коровы своими руками.

Как построить недорогой амбар для столбов

Я — 5 футов 4 дюйма, 115 фунтов, бабушка, толкающая 50. Конечно, не «супер-женщина». Когда меня спрашивают, как я впервые научился строить приюты для животных и стойла для столбов , Мне кажется, они спрашивают, как я впервые научился есть ножом и вилкой.

В Ла-Лусе, штат Нью-Мексико, в начале 1950-х годов такие навыки, как строительство сараев на столбах, передавались от старших к детям, о чем никто не знал. В те времена, когда были семейные фермы, мы ремонтировали тракторы, вакцинировали скот или чинили забор без помощи механика, ветеринара или плотника.Типичная семейная ферма работала, потому что работали все, и я стал «Джейн на все руки», потому что у моего отца не было сыновей. Мой брак с владельцем ранчо из южного Техаса Доном Франклином прибавил навыки его семьи к моим собственным, и вместе мы провели 15 лет в странах третьего мира, применяя наши способности в производстве и переработке продуктов питания. В Анголе, Африка, «пиломатериалы» для любого строительного проекта начинались с самостоятельной рубки деревьев, в то время как в пустынях Гвадалахарана в Колумбии это означало демонтаж упаковочных ящиков, в которых были отправлены наши товары.Приют для животных или корма был необходимостью везде, куда бы мы ни пошли, и когда он нуждался в строительстве, мы его строили. Чтобы поднять сарай с столбами, я имел обыкновение втыкать в землю несколько стволов деревьев, которые служили одновременно фундаментом и опорами для крыши и стены, а затем прибивал гвоздями стрингеры и стропила для крепления жестяной крыши. После того, как я позвонил местному подрядчику и мне сказали, что такой сарай на столбах на моем новом участке будет стоить 10 000 долларов, я просто весело улыбнулся. Я достал старые инструменты и начал планировать. Что они говорят о бесценности жизненного опыта…?

Я думаю, что «ноу-хау» такого проекта сильно переоценено. Что вам действительно нужно, так это 50% уверенности в том, что вы справитесь, и 40% знания, где найти ответы, прежде чем совершить ошибку. Остальные 10% — это небольшое владение молотком и пилой. Этот сарай может построить любой, следуя приведенным здесь инструкциям. Я даже включил свои ошибки, чтобы вы могли свободно делать свои собственные оригинальные ошибки, не повторяя мои.

Вы должны начать с звонка в местную Службу инспекции зданий в вашем округе, чтобы узнать, какие ограничения строительных норм применяются.Обязательно подчеркните, что ваша конструкция не предназначена для проживания людей, а предназначена для использования в сельском хозяйстве. В большинстве штатов к сельскохозяйственным постройкам предъявляются более мягкие требования к конструкции, чем к домам или гаражам. Тем не менее, вам может потребоваться одобрение чертежей и спецификаций, а также проверка здания на нескольких этапах.

Итак, вот как я это сделал и что сделал не так.

Найдите ровную твердую землю, которая не выдерживает надолго стоячую воду в любое время года, и определите внешние размеры вашего сарая.Стандартный строительный брус толщиной 2 дюйма является самым дешевым при длине 8 футов, поэтому проектируйте его с использованием 8-футовых секций, особенно если вы планируете покрыть его крышу или добавить полы или сайдинг, используя листы фанеры, ДСП или стандартные 8-дюймовые плиты размером 4 x 8 футов. . Мой сарай 48 футов в длину и поддерживается семью столбами с каждой стороны, которые делятся на шесть отсеков шириной 8 футов с каждой стороны. Я оставил 8 футов столба над землей, чтобы стены были ровными 8 футов высотой.

Каркас крыши можно построить с нуля и покрыть фанерой и черепицей, но это требует точных измерений.Быстрее, проще и дешевле то, что я называю «жестяной крышей»: гальванизированный гофрированный листовой металл, поддерживаемый фермами, в которых предварительно смонтированы горизонтальные балки, угловые стропила и опоры между ними. Вы можете изготовить или купить фермы любого размера; мои уже были сделаны, чтобы соответствовать зданию шириной 24 фута, так что такой ширины я сделал сарай. Жестяная кровля выпускается в виде листов шириной 4 фута или ярда, которые можно разрезать до любой длины. Он перекрывается там, где два листа встречаются как из стороны в сторону, так и встык, поэтому вам не нужно беспокоиться о размерах углового «сарая» крыши.

И все же волшебное слово для каркаса из шеста и доски — «квадрат». Если вы не начнете с точных измерений и не будете держать каждый столб вертикально, каждый угол под углом 90 °, а все элементы крыши должны быть отвесными и параллельными, у вас будут большие проблемы, когда эти идеальные фабричные прямоугольники жестяной кровли не подходят к вашей. здание неправильной формы.

В первый раз я выкопал большинство своих ям для столбов не в том месте, и мне пришлось их перекопать. Наконец, я научился начинать с кола в центре того места, где я хотел сарай.С этой центральной точки я устанавливаю ставки на каждом из четырех углов. Независимо от размера вашего сарая, вы можете быть уверены, что он квадратный, если сделаете каждую букву на следующей диаграмме такой же длины, что и все соответствующие буквы, и установите угловые ставки в каждой точке.

Вы можете быть уверены, что каждый из ваших углов имеет точный угол 90 °, сделав узор из деревянных планок или картона. Прибейте (или приклейте) полоски материала в треугольник размером 3 на 4 на 5 футов по внешнему краю. Угол, полученный в месте соединения отрезков 3 ‘и 4’, составляет ровно 90 градусов.Проверьте каждый угол вашего фундамента относительно этой штуковины и сохраните его для использования в будущем.

Теперь уложите 8-футовые доски по краям контура из колышков и веревок, где будут проходить стойки. На концах и там, где встречаются 8-футовые колонтитулы, вы будете проделывать ямы для столбов (см. Диаграмму ниже). Выкопайте ямы ниже уровня мороза в холодной стране — глубиной не менее одной трети от высоты ваших стен. Здесь, в Нью-Мексико, зимние ночи холодные, но земля не промерзает глубоко, поэтому для 8-футовых стен я обрезал свои шесты до 10 футов 8 дюймов и проделал ямы глубиной 2 футов 8 дюймов.Наша кирпично-сырцовая почва тверда, как скала, поэтому я не копал ни на дюйм глубже, чем должен был. Если бы мы построили ближе к песчаной пустыне, где верхние слои почвы могут быть рыхлыми, я бы выкопал ямы для столбов по крайней мере на половину надземной длины столбов.

Проще всего использовать почтовый шнек с приводом от трактора, но если ваша земля мягкая, вы можете копать с помощью ручного копателя-раскладушки (в кирпичном самане проще всего налить воду в яму, дать ей впитаться и вымыть ее слоями. ). Чтобы шесты не наклонялись со временем, вы должны как можно меньше нарушать естественное уплотнение почвы, поэтому сделайте отверстия как можно ближе к ширине столбов.Используя уровень, протяните линию уровня по внешнему краю ваших отверстий так, чтобы ваши шесты вошли в отверстие, не нарушая линию веревки. Измерьте глубину каждого отверстия от струны до дна отверстия и не обращайте внимания на уровень земли. В пустынной стране выкопайте каждую яму на 2 дюйма глубже, чем вам нужно, и налейте на дно 2 дюйма бетона. Дайте настояться на один день. Если земля достаточно влажная, чтобы сгнить дерево, выкопайте яму на 6 дюймов глубже, чем необходимо, и заполните ее щебнем для хорошего дренажа.Также неплохо покрыть нижнюю часть столба кровельной смолой в местах с высокой влажностью грунта. Хорошо утрамбовывать.

Поляки

Я использовал телефонные столбы, потому что они были дешевле, чем столбы со склада, и я никогда не мог вспомнить, чтобы видел хоть одну гниль. Я подумал, что они будут лучше, и оказался наполовину прав. Другая половина не учла, что все телефонные столбы не одинакового размера, и чтобы их выровнять, нужно немного потрудиться. В этом случае дополнительная работа стоила сэкономленных долларов.Однако мне также пришлось самому перемещать их, отрезать до нужной длины и вставлять в отверстия — все вручную. Этот процесс занял больше недели. Другой вариант, конечно, — купить опоры на лесном складе. Для каждого человека это становится вопросом времени против денег. Что для вас более ценно? Если вы решили отрезать столбы самостоятельно, лучше всего воспользоваться ножовкой. Цепь цепной пилы быстро разрушается липким веществом, которым обработаны полюса. Попав в яму, короткие шесты, такие как мои 10-футовые, можно перемещать, вращая их на дне ямы и вставляя их на место салазками и длинной монтировкой.Поместите столбы так, чтобы их внешние края были на одной линии, и пусть внутренняя линия падает там, где это возможно.

Это были цены 1992 года, заметьте, так что я предполагаю, что вам придется прибавить 10% или около того для инфляции, плюс еще несколько сотен для разных сборов. Даже тогда весь проект все еще можно было завершить менее чем за 3000 долларов.

Затем вам нужно зафиксировать каждую стойку в вертикальном положении. Закрепите колышки в земле примерно в 6 футах от каждого шеста, чтобы прибить к нему скобу. Используя плотницкий уровень, поставьте каждую стойку прямо и прибейте по две скобы к каждой стойке, чтобы удерживать ее на месте, как показано на рисунке ниже.

Теперь встаньте у одного конца стены и посмотрите вниз по всей длине стены. Верхний и нижний края жердей должны находиться на прямой линии по внешним краям. Итак, теперь вы перекладываете плотников на уровень через плечо и регулируете любой столб, который не выровняется визуально. Средние области ваших столбов могут быть не прямыми, потому что телефонные столбы не совсем ровные, но пока верхняя и нижняя части находятся на одной линии, вы в конечном итоге выйдете отлично.

Если вы абсолютно уверены, что ваши столбы находятся в правильном положении, залейте по одному мешку товарного бетона в каждое отверстие.Помните, что после заливки цемента ничего изменить нельзя, поэтому убедитесь, что вы правы. Дайте настояться минимум два дня. Затем заполните отверстие грязью, добавляя тонкими слоями, утрамбовывая каждую лунку 2 x 4.

Стрингеры

Теперь вы хотите прибить длинные доски или стрингеры к верхнему краю столбов, чтобы они служили «пластиной», поддерживающей края ферм крыши. Я использовал доски размером 2 x 6 дюймов, которые имели длину 16 футов. Изначально я планировал использовать только один из них на внешней стороне полюсов.Но поскольку фермы, которые я использовал, были очень тяжелыми, я решил, что одной будет недостаточно, поэтому я положил вторую изнутри, установив ее тонкими деревянными рейками или зазубринами, чтобы немного вставить доски, чтобы выпрямить волны. в «линии кошачьих». Стрингеры я выровнял по уровню плотников и закрепил их большим количеством гвоздей. Для большей надежности я дополнительно закрепил их там, где концы двух продольных досок встретились у стойки, с помощью гальванизированных металлических анкерных пластин, прибитых поперек стыка.

Фермы

Готовые фермы доступны на многих лесных складах и стоят своих денег, поскольку эти части здания должны быть спроектированы так, чтобы выдерживать большой вес.Мне удалось купить бывшие в употреблении из старых военных построек по очень хорошей цене. Однако, как и в случае с большинством сделок, здесь была одна загвоздка. Очевидно, все мои фермы были не из одного и того же здания и не были абсолютно одинаковыми. По пути это вызвало несколько проблем, но ничего непреодолимого. Я бы посоветовал вам очень внимательно сравнить бывшие в употреблении фермы, если вы строите с ними. Моя оплошность могла быть катастрофической. Мне повезло.

Мы с другом вручную повесили первую ферму в кузове пикапа.Их необходимо размещать на стрингерах по очереди, свешивая их вверх ногами, так, чтобы заостренные концы выступали на равное расстояние за стены. Затем с помощью шестов и веревок фермы переворачиваются в вертикальное положение и, надеюсь, она приземляется более или менее там, где должна быть. Если нет, вам придется вручную задвинуть его на место. Поскольку закрепить ее практически не к чему, эту первую ферму очень сложно и очень опасно установить на место. Закрепите первый веревкой, стяжкой со стрингера, шестами с земли и другими способами, которые сможете найти.

После установки первого, мой друг сказал, что ему понадобится «ферма» другого типа, если нам придется поднимать еще один такой способ. Мы наняли экскаватор, чтобы установить остальные. Попробовав оба способа, позвольте мне говорят, что эту работу можно проделать вручную, но вы не хотите, если у вас нет выбора. Мы прибили короткие отрезки 2 x 4 вдоль стрингера в качестве «упора», где должна идти каждая ферма, а экскаватор — просто поднял его и удерживал на месте, пока мы закрепляли его на месте.Мы использовали уровень плотника, чтобы поднимать и опускать их прямо.

Я поместил ферму через каждые четыре фута, так что каждая вторая и два концевых упали на шест. Все остальные устанавливались на двойных стрингерах между шестами.

Purlins

Я использовал 10 футов длиной 2 x 4 для прогонов (доски, прибитые в продольном направлении вдоль вершины ферм для крепления кровли). Я закрепил их через каждые два фута, бегая от пика до карниза по стропилам. Для максимальной прочности вы можете установить их на ребро поперек ферм.Однако это дает вам только двухдюймовую поверхность, чтобы попытаться ударить кровельными гвоздями, когда вы наденете жестяную банку. Проблема в том, что если вы пропустите прогон ногтем, вы можете оставить отверстие, из которого будет течь дождь. Так как я считаю, что крыша предназначена для защиты от дождя, я решил положить балки ровно на фермы, что дало мне четыре дюйма и удвоило мои шансы попасть гвоздями во что-то твердое под жестяным покрытием. Я установил прогоны через каждые два фута друг от друга, и, поскольку фермы были через каждые четыре фута друг от друга, у меня была очень прочная крыша без прогонов на краю.

Убедитесь, что вы используете прямые, неискривленные пиломатериалы для гребня и карниза. Обрешетки коньковой линии и нижней линии карниза должны быть обрезаны так, чтобы их концы плотно прилегали к концу фермы. Прибавленная к стыку пластина фермы добавляет прочности.

Ридж Роу

Вот где я упомянул небольшую загвоздку о том, что фермы не совсем одинаковые, и вызвала у меня проблему. Когда я поднялся на опорные доски, идущие вдоль верхней части балок фермы, и посмотрел вниз на гребень крыши, я увидел, что вершины каждой фермы не совпадают.Разница между мертвой точкой составляла около двух дюймов (некоторые вправо, а некоторые — влево). Я определил, где должен быть центр двух концевых ферм, измерив расстояние от карниза и разделив его пополам. В истинной центральной точке обеих концевых ферм я вставил высокий гвоздь и натянул веревку между ними, чтобы получить истинную центральную линию здания. Затем я установил прокладки, обрезал или вставил прогоны по мере необходимости, чтобы вывести вершину каждой фермы туда, где ее пересекала струна.

Штормовые зажимы

Зажимы Storm — однозначно величайшее изобретение со времен круглых гвоздей! Я использовал около 300 штук в этом здании.Я кладу его везде, где он подходит. В нашей части страны очень сильные ветры, и я не собирался вырывать ногти в одном из наших знаменитых пескоструйных аппаратов. Особое внимание я уделил стрингерам, потому что они были прибиты к телефонным столбам. Телефонные столбы обрабатывают креозотом, креозот — это в основном масло, а масло вызывает скольжение предметов (например, гвоздей). Штормовые зажимы удерживают гвозди на месте. Я слышал, как их называли разными именами и есть несколько брендов, но взгляните на фотографии в галерее изображений справа, чтобы увидеть всего несколько приложений

Кровля

Оцинкованная кровля не имеет отверстий для гвоздей, поэтому приходится пробивать сквозь них много жести, гвоздей и большого пальца.Еще одно недавнее изобретение — ввинчивающийся кровельный гвоздь. Они помещаются в специальный инструмент, который прикрепляется к электродрели. Спросите их в строительном или лесном магазине. Я купил их, потому что рассудил, что если гвоздь войдет прямо, он выйдет прямо с первым хорошим ветром. Это правда, но это не лучшая причина их покупать. Лучшая причина — сэкономить много человеко-часов. Я продаю эти винты с тех пор, как попробовал их. Кстати, они не выглядят «самонарезающими», но они есть.

Жестяная кровля выпускается в виде длинных листов, которые проходят по целому полусараю от карниза до конька. Это обеспечивает лучшую погодную герметичность, но я предпочитаю перекрывать две или более (8-12 футов) детали, так как вы можете исправить ошибки в перекрытии и не нужно обрезать металл до точной длины, что занимает много времени. ножовки или ножниц по времени. Если вам все-таки придется разрезать кровлю, спрячьте обрезанный край под нахлест или коньковый колпак.

Сначала положите нижние листы жести вдоль карниза, каналы должны идти вверх и вниз, а нижние края ровные, выступая на несколько дюймов за линию карниза.Положите верхние листы так, чтобы они перекрывали верхний конец нижних не менее чем на шесть дюймов. Если вы живете в ветреной и дождливой стране, сделайте перекрытие на фут или более и / или установите между перекрывающимися листами прокладку от дождя или широкую ленту прозрачного водонепроницаемого клея. Кроме того, используйте кровельные крепежи с прокладками или положите каплю герметика под каждый винт или гвоздь, прежде чем забивать их домой, а затем нанесите еще одну каплю герметика сверху.

Последнее, что нужно сделать, — это 8-дюймовые гальванизированные гребневые заглушки. Он крепится теми же винтами.Все, о чем вам нужно беспокоиться, — это спустить его по центральной линии крыши и перекрыть концы соединительных секций на фут или около того, чтобы не допустить проливного дождя. Направьте верхнюю часть перекрытия подальше от преобладающего ветра.

Закрыть?

Вы можете утопить пару более высоких столбов, доходящих от уровня земли до пика крыши в средней точке каждого конца, а также пару столбов между этой серединой и каждым внешним полюсом, чтобы закрыть их на концах. Протяните больше стрингеров через верхушки, как вы это делали для сторон вашего сарая и один ряд на уровне земли по всему зданию, кроме дверных проемов.Равномерно разместите два ряда любых двухдюймовых бревен вокруг стен, чтобы получить поверхность, к которой можно прибить сайдинг, затем прикрепите сайдинг из гофрированной кровли, фанеры или грубых досок, перекрывающих друг друга, чтобы создать навес для оборудования с открытым фасадом на 6 отсеков. Или, закройте его и повесьте дверцы с одного или обоих концов, чтобы держать скот или использовать его для сухого хранения. Вставьте коробку в карниз и добавьте дровяную печь для обогрева. После сезона износа покрасьте металл для продления срока службы. Если хотите, вы можно вообразить это с окнами, электропроводкой или водопроводом, и наклеить на купол или флюгер.Я не закрывал этот сарай, потому что хотел использовать его жарким летом в Нью-Мексико, чтобы кролики оставались прохладными, но другие возможности широко открыты.

---

Первоначально опубликовано: февраль / март 1995 г.

Создайте свой собственный хлев для мелких животных

• Пиломатериал 2×8, длина 10 футов (14)

Примечание: Количество и размер материалов будет зависеть от размера и высоты вашего сарая, размера ваших дверей и окон и других факторов.

Наконечники по дереву

Постройте стены из обработанной ландшафтной древесины 4×6 длиной 8 футов, которую можно найти на большинстве лесных складов и домовладений. Ваш поставщик может поставлять пиломатериалы с двумя или тремя различными классами консервантов. Убедитесь, что бревна, которые вы используете для двух нижних рядов, рассчитаны на «контакт с землей». По мере продвижения по пути вы можете использовать менее дорогие, «обработанные до отказа» пиломатериалы, но они не прослужат так долго, и на них редко предоставляется гарантия.

Выбирайте прямые пиломатериалы, прошедшие воздушную или сушильную сушку (при наличии) и имеющие аналогичные размеры.Если вы купите ленточный пучок или «куб» у своего поставщика, скорее всего, ваши пиломатериалы будут меньше деформироваться и с большей вероятностью будут иметь идентичные размеры.

Вы можете использовать брус 5×6, ландшафтный брус 3×4 (с двумя плоскими сторонами и двумя закругленными сторонами) или даже железнодорожные шпалы, чтобы построить свой сарай, используя ту же базовую технику. Просто не забудьте соответствующим образом отрегулировать свой дизайн и размеры.

Так как показанные бруски имеют размер 4×6, их распил стандартной циркулярной пилой займет два прохода.Отметьте длину бруса, а затем с помощью квадрата скорости перенесите эту отметку на три другие стороны бруса. Установите пилу на максимальную глубину и сделайте пропилы на противоположных сторонах древесины. Вы можете замочить обрезанные концы древесины в экологически чистом консерванте на 10 минут перед установкой для дополнительной защиты.

Вам понадобится мощная дрель, чтобы ввинтить 10-дюймовые винты с шестигранной головкой, которые скрепляют бруски. Если ваша аккумуляторная дрель не справляется с этой задачей, воспользуйтесь сетевой дрелью.

Создайте прочную основу

Чтобы построить прямую прочную конструкцию, вам нужно начать с ровного прочного основания. Выкопайте участок глубиной 6 дюймов и по крайней мере на 1 фут длиннее в каждом направлении, чем след вашего сарая. Вам нужно, чтобы на участке не было крупных корней или рыхлой грязи. Мы вырыли участок размером 10 на 10 футов для нашего сарая 8 на 8 футов.

Используйте уровень, чтобы убедиться, что вырытая область относительно плоская, а затем утрамбовывайте почву вручную. Установите 6 дюймов промытого гравия и утрамбуйте его, пока он не станет ровным, ровным и твердым.Гравий обеспечит регулируемое основание для выравнивания вашего первого ряда бревен, а также обеспечит отвод дождя или воды, которая проникает в сарай и вокруг него.

Установите две «сплошные» боковые балки параллельно друг другу. Если вы строите сарай 8 на 8 футов, расположите бревна на расстоянии 80 дюймов друг от друга.

Используйте 4-футовый уровень, чтобы выровнять одну бревно. Затем поместите один конец длинного прямого бруса 2×4 на один конец выровненного бруса, а другой конец положите на противоположный брус.Поместите 4-футовый уровень на 2×4 и используйте его, чтобы выровнять один конец второго бруса. Если вам нужно поднять брус, приподнимите его и насыпьте под ним гравий. Если вам нужно опустить его на волосок, вы можете встать на него и ударить кувалдой. Если его нужно опустить более чем на дюйм, удалите древесину и вычерпайте гравий с места. Используйте 2х4 и уровень, чтобы убедиться, что оба бруса расположены ровно и встык друг с другом.

Затем отрежьте два бруса, чтобы они прошли между двумя боковыми брусьями.Для нашего сарая это было 80 дюймов. Отмерьте 4 дюйма от обоих концов боковых балок и проведите квадратную линию. Поместите 80-дюймовые «заполнители» внутрь этих отметок и добавляйте или удаляйте гравий до тех пор, пока эти «заполнители» не будут на одном уровне с боковыми балками.

Перед тем, как прикручивать эти опорные балки друг к другу, скрепите концы боковых балок перекрестной лентой, чтобы убедиться, что конструкция квадратная (см. Схему на стр. 25). В противном случае постучите кувалдой по боковым балкам в одну или другую сторону, пока размеры не станут равными.Отрегулируйте «промежуточные» бруски так, чтобы они находились на своих отметках, а затем вбейте 10-дюймовые шурупы для дерева по бокам боковых брусьев в концы заполняющих брусков. Если вы строите на склоне, используйте ландшафтную древесину, чтобы создать низкие стороны, а затем постройте свой навес наверху.

Укладывать стены

Положите цельнометаллический брус на заднюю стену сарая так, чтобы его концы выступали на 4 дюйма за боковые стены в обоих направлениях. Прикрепите всю древесину к дереву внизу 10-дюймовыми шурупами для дерева, по одному у каждого конца, а остальные через каждые 2 фута.Поместите две опорные балки поверх двух боковых балок; концы должны находиться на расстоянии 8 дюймов от передних концов нижних брусьев.

Если у вас есть зазоры между брусьями, у вас есть три варианта: оставить зазоры для дополнительной вентиляции; уложите каплю герметика на нижний брус перед тем, как положить сверху другой брус; или установите уплотнитель порога — узкие полосы стекловолоконной изоляции — на нижний брус перед установкой верхнего. Если нет дверей или окон, просто повторяйте вышесказанное.

Дверные и оконные проемы

Определите ширину и расположение дверного проема и отметьте его на переднем заполнителе, добавляя по 1½ дюйма с каждой стороны для дверных косяков. (Если вам нужен 30-дюймовый дверной проем, который мы выбрали, вам понадобится 33 дюйма между метками.)

Постройте дверную коробку, как показано на схеме на стр. 28. Расположите верхнюю часть дверной коробки таким образом, чтобы при установке бруса она просто «целовала» верх. Установите временные средние и нижние горизонтальные распорки, чтобы обеспечить проем правильного размера.Установите диагональную поперечную распорку, чтобы обеспечить квадратную форму рамы, а затем пригвоздите нижнюю часть боковых косяков к нижней балке. Используйте две временные стойки 2х4, чтобы закрепить дверную коробку по вертикали в проеме.

Расположите короткие брусья по бокам дверной коробки так, чтобы концы выступали на 4 дюйма за боковые стенки. Прикрепите короткие бруски к дереву внизу с помощью 10-дюймовых шурупов и проденьте их через дверную раму с помощью 4-дюймовых шурупов.

Установите оконную раму по тому же основному плану, что и дверь, за исключением того, что ваша оконная рама будет иметь четыре стороны.Выберите свое окно заранее. Если возможно, запланируйте высоту оконного проема так, чтобы верх рамы находился на одном уровне с верхом ряда деревянных балок. Если высота рамы не подходит, вам нужно сделать надрез в бревне или добавить вставку.

Крыша

Когда вы приблизитесь к вершине, вам нужно будет построить переднюю стену вашего сарая на два бруса выше задней стены, чтобы создать правильный уклон крыши. Как только вы это сделаете, положите прямой брус 2х4 на край от верха передней стены до верха задней стены и временно вставьте цельнометаллический брус в образовавшуюся «промежность».Сделайте это с обеих сторон. Этот брус является промежуточной опорой для ваших кровельных досок. Прикрутите этот цельный брус на место так, чтобы он выступал на 4 дюйма за каждую боковую стену. Вырежьте и установите клиновидные вставки, как показано на схеме на стр. 27.

Установите доски крыши, ввинтив 4-дюймовые шурупы для дерева в переднюю, промежуточную и заднюю балки. Установили обработанные 2х8, но подойдет любая ширина доски. Мы установили 10-футовые доски на крышу, чтобы создать очень широкие свесы на передней и задней стенке, но вы можете обойтись и 8-футовыми досками.

Установите кромку крыши типа D вдоль четырех сторон крыши, а затем установите рулонную кровлю, следуя инструкциям, прилагаемым к продукту. Металлическая кровля — еще одна альтернатива.

Раздвижные двери и окна

Во-первых, купите фурнитуру для раздвижных дверей. Постройте дверь так, чтобы она была как минимум на 1 дюйм больше, чем дверной проем во всех направлениях. Мы построили нашу дверь из 2х6 с горизонтальными планками сверху и снизу и диагональной поперечной распоркой. Обязательно повесьте скользящую направляющую над дверным проемом на высоте, указанной в инструкциях, прилагаемых к оборудованию.Затем добавьте ролики к двери и поднимите ее на направляющую.

Установите окно в проем, удерживая его на месте планками размером 1 на 1 дюйм с обеих сторон. Затем повесьте вывеску «АРЕНДА» и поприветствуйте новых жителей.

---

Спайк Карлсен живет, пишет и строит в Стиллуотере, штат Миннесота. Его последняя книга Прогулка вокруг квартала: Белки, канализация, светофоры и другие вещи, которые вы видите каждый день, но ничего не знаете о , будет доступна в Harper One осенью 2020 года.

---

Первоначально опубликовано: июнь / июль 2020 г.

12 недорогих предметов, которые можно создать для домашних животных приюта (и как их сделать)

Опубликовано: 16 июля, 2018 доктор Лаура Монахан

Национальный день ремесел для ваших местных приютов — суббота, 21 июля 2018 г. Что именно это означает?

По словам Эрики Линдквист, учредившей этот обряд в 2012 году, это недорогой способ сделать домашний питомец подарок от всего сердца.

Эрика, которая живет в Сиэтле, ведет блог на SewDoggyStyle.com. В течение последних шести лет Эрика и друзья призывали любителей домашних животных и мастеров искусно отдавать их местным приютам, создавая игрушки, жилеты, кровати и «шить» многое другое.

Как принять участие

1. Прежде чем вы начнете придумывать поделки, обратитесь в приют, которому вы собираетесь пожертвовать, и подтвердите, что они получат ваше пожертвование.
2. Спросите их, какие предметы им больше всего нужны.
3. Составьте список материалов для вашего проекта. Например, если вам нужна ткань, спросите друзей и соседей, готовы ли они пожертвовать остатки ткани.
4. Устройте мастер-класс с друзьями и соседями. Устанавливайте станции и серийно производите изделия в стиле сборочного конвейера.
5. Когда вы будете готовы пожертвовать готовые вещи, позвоните в приют и договоритесь о времени, чтобы принести эти вещи. Спросите, можете ли вы сфотографировать одну из собак или кошек, носящих этот предмет, и поделиться им в социальных сетях.

Как сделать 12 предметов, которые можно пожертвовать в местный приют для животных

1. Кровать для домашних животных

Создайте их из старых одеял, наволочек или флиса. Как сделать кроватку для домашних животных из флиса

2. Одеяло охранное

Считайте это одеялом, снимающим стресс. Он остается с кошкой или собакой в ​​приюте и , когда переезжает в свой новый дом. Одеяло несет успокаивающий аромат животного. Как сделать флисовое одеяло без шитья

3.Плетеная игрушка из веревки для собак

Сделайте их из старых футболок или флиса. Как сделать игрушку из флисовой веревки

4. Окрас собаки и поводок

Используйте жаккардовую ленту и нейлоновую тесьму.

5. Гетры «собачьи»

Как сделать гетры из старой пары носков.

6. Кормушка для собак

Винтажный ящик из-под содовой или винная бочка подойдут!

7.Раскрашенные вручную миски для собак и кошек с салфетками «Take Me»

Идеи и изображения мисок и салфеток

8. Лакомства для собак

Рецепты быстрых и полезных запеченных лакомств для собак

9. Жилет для собак

10. Бандана через воротник для собак

(Если вы хотите сделать трафарет из бумаги для морозильной камеры «Adopt Me», вот как это сделать)

11. Картонный когтеточка для кошек

Учебник по царапинам для кошек из картона

12.Вязаные игрушки для кошек

10 бесплатных схем вязания для игрушек для кошек

животных, живущих под моим сараем

Много лет назад наша семья жила в небольшом коттедже с подполья под ним. В то время как фундамент был сделан из блоков, в нем было отверстие для доступа, через которое можно было проводить текущее обслуживание, например, ремонт сантехники или электричества. Каким-то образом дверь к этому отверстию на короткое время оставалась открытой. (Возможно, ребенок исследует или муженек делает какую-то работу.Но знаете, что говорят о закрытии ворот за собой, да?)

Итак, увидев однажды днем, что соседский кот слоняется вокруг нашего заднего крыльца, я попросил мужа закрыть проем, что он и сделал. Что произошло после этого, я никогда не забуду.

Нам неизвестно, у кота под нашим домом были котята. Когда мы закрыли входную дверь, мама-кошка не могла вернуться, чтобы кормить своих котят, которые, к сожалению, умерли. В результате блохи покидали тела котят и мигрировали через деревянные полы в наш дом.Верно. У нас не было домашних животных, но наш дом кишел блохами.

Я уверен, что если у вас никогда не было животных, поселившихся под вашим навесом, палубой или домом, вы, вероятно, слышали о ком-то, у кого это было. В этих прохладных темных местах тихо, сухо и по большей части безопасно. Почему бы кошке (или скунсу!) Не рожать там своих детей?

По правде говоря, эта проблема настолько распространена, что профессиональные компании по удалению диких животных существуют для того, чтобы удалять нежелательных животных.Но само по себе удаление не решает вашей проблемы. Почему? Потому что, если вы не сделаете это место непривлекательным или не закроете доступ, другой пушистый друг переместится прямо внутрь.

Наиболее распространенные животные, обитающие под навесами, беседками или палубами, включают сурков, опоссумов, скунсов, диких кошек, енотов и грызунов. Чем они там занимаются, кроме того, что рожают детей? Спи, сходи в ванную, запасись едой и умри. Все это вызывает появление нежелательных насекомых-вредителей (например, мух и блох) и неприятных запахов.

Что не работает.

Большинство домовладельцев хотят простого решения проблемы. Они попробуют все, что кажется правдоподобным, чтобы отпугнуть нежелательных гостей или избавиться от них. К сожалению, большинство из этих вещей не работает.

Моя свекровь ужасно переживает со змеями под навесом. Чем она занимается? Она посыпает нафталином по периметру здания, чтобы отпугнуть змей. Это работает?

«Нафталиновые шарики не работают», — сказал Брайан Нельсон, владелец Advantage Wildlife Solutions .«Змеи привлекают добычу», — продолжил он. «Если вы удалите проблему с грызунами, вы избавитесь от змеиного влечения».

Некоторые рекомендуют сделать пространство непривлекательным для животных, добавив свет или воду. Чтобы добавить света, они говорят, что нужно удалить растительность вокруг вашего здания, чтобы внутрь мог проникать солнечный свет.

«Чтобы получить достаточно света под навесом и отпугнуть животных от того, чтобы там жить, — сказал Нельсон, — вам придется поднять здание на несколько футов над землей. Однако это сделает его непрактичным, особенно если вы хотите вбить в него оборудование для газонов.”

И целенаправленное увлажнение земли под вашим зданием может побудить местных жителей уйти, но постоянно держать землю влажной или влажной — плохая идея. Влажная почва способствует росту плесени и размножению комаров, которых вы не хотите видеть на заднем дворе.

Еще один способ, который домовладельцы считают привлекательным, — это закрыть проем решеткой. Это может отпугнуть соседскую кошку, но сурок прогрызет ее насквозь. Если вы думаете, что подкладка решетки металлической тканью подойдет, одно это не помешает другим животным зарыться под ней.

Итак, если все эти популярные методы не работают, что делать домовладельцу? К счастью, есть несколько вещей, которые действительно работают.

Помогите! У меня под навесом живут животные. Что мне делать?

Прежде чем закрывать какое-либо пространство, убедитесь, что в нем нет жителей, которые могут попасть в ловушку. Помните мою историю про котят? Лучший способ убедиться — пойти самостоятельно или нанять кого-нибудь.

Если вы уверены, что все жители были выселены, наиболее эффективным методом, по мнению Нельсона, является физическое исключение или барьер.

Nelson рекомендует и использует Dig Defense . Этот продукт представляет собой панель с шипами, которая при вбивании в землю не дает животным копать под ней. Над землей устанавливают еще один барьер, такой как фурнитура или патио-блоки.

Если вы собираетесь нанять кого-то, кто сделает за вас работу, Нельсон сказал, что расходы на Dig Defense не дороже, чем затраты на рабочую силу для создания другого типа барьера. Однако домашний мастер может построить адекватный барьер за полдень.

H

Ой, чтобы построить собственный навес для защиты животных.

Другой действенный метод — создать блокаду с использованием толстой металлической ткани. Для этого:

Сначала выкопайте траншею глубиной 2-3 дюйма и шириной 12 дюймов по периметру здания. Измерьте расстояние от дна сарая до дна канавы и добавьте 1 дюйм.

1. Добавьте это измерение к 12. (Например, если ваш сарай находится на высоте 8 дюймов от земли плюс 1, ваше измерение будет 21.)
2. Отрежьте аппаратную ткань до этого размера и согните под углом 90 градусов на отметке 12 дюймов. Положите 12-дюймовую сторону L-образной формы на землю на дне канавы. Прикрепите другую сторону к основанию сарая.
3. С помощью проволочных колец скрепите швы аппаратной ткани в том месте, где вы ее сложили. Это предотвращает проталкивание мелких животных через секции.
4. Используйте ландшафтные шипы, чтобы прикрепить край экрана к земле на дне траншеи.Это предотвращает копание под ней роющих животных.
5. Засыпьте провод в нижней части траншеи землей, которую вы выкопали.

Несколько вариаций.

Если вы не можете выкопать траншею, можно проложить проволоку поверх земли и накрыть брусчаткой.

Чтобы скрыть перегородку, вы можете накрыть ее решеткой, патио или горшками.

После того, как мой муж обнаружил источник нашей проблемы с блохами и устранил его, нам пришлось уехать из дома на несколько дней, пока он лечился пестицидами.Поскольку у нас родился ребенок, мы также сняли с него постельное белье, игрушки и одежду. Этот опыт мне не хотелось бы повторять. И хотя животное, живущее под нашим открытым складским помещением, может не иметь такого негативного влияния на качество нашей жизни — о, подождите, это может быть скунс!

Ответственное и гуманное возвращение вашего питомца в дом

Переселение вашего питомца душераздирающе. Часто это происходит из-за таких обстоятельств, как потеря работы или дома, болезнь или травма, или переезд в место, куда не допускаются личные животные.

Вот несколько советов об альтернативах переселению, а также о том, как найти для своей собаки или кошки лучший дом, если у вас нет другого выхода.

Обратитесь в местный приют для животных

Во многих приютах для животных есть программы, позволяющие держать людей и домашних животных вместе во время временных трудностей. Некоторые поддерживают банки кормов для домашних животных, предлагают лицам с ограниченным доходом недорогую ветеринарную помощь или обеспечивают краткосрочное воспитание домашних животных.

Есть и другие организации по защите животных, которые имеют ресурсы для обучения, если проблемы с поведением являются причиной того, что вы думаете о том, чтобы отказаться от своего питомца.

Часто этих временных и интервенционных мер бывает достаточно, чтобы вы вообще не отдавали своих питомцев.

Доктор знает лучше

Поговорите с ветеринаром вашего питомца. Он или она лучше всех знает вашего питомца, и у него могут быть другие клиенты, которые хотят добавить домашнего питомца в свои семьи. Многие ветеринарные практики позволяют клиентам расклеивать листовки в своем офисе, чтобы помочь собакам и кошкам найти новый дом.

Не переходи на личности

Избегайте любой ценой личной или тематической рекламы.

Как ни заманчиво это может показаться, переселение домашнего питомца через Craigslist может подвергнуть вашего питомца серьезной опасности. Многие животные, рекламируемые на Craigslist, стали жертвами жестокого обращения и пренебрежения, их передали заводчикам на заднем дворе, собирателям, собачьим боям или другим криминальным элементам.

Черные кошки и котята, переселенные через Craigslist, были найдены замученными до смерти.

Объявления — хороший вариант продать диван, а не найти любящий дом для своих питомцев. Есть варианты получше.

Дом

Рассмотрите возможность создания профессионального сообщества по подбору домашних животных, например Rehome. Им управляет Adopt-A-Pet при поддержке Chewy и других компаний-производителей домашних животных.

Adopt-A-Pet — это крупнейший в стране некоммерческий веб-сайт по усыновлению домашних животных, и профиль вашего питомца могут увидеть миллионы потенциальных усыновителей домашних животных. Rehome предоставляет подробные советы и контрольные списки о том, как создать профиль питомца, просмотреть заявки, встретиться с потенциальными усыновителями и завершить усыновление вашего питомца.

Заведи своего питомца

Get Your Pet — еще один отличный ресурс для самостоятельной работы.Эта онлайн-служба предлагает способы для людей, которым нужно переселить своих питомцев, чтобы связаться с людьми, которые хотят их усыновить.

Get Your Pet предлагает более безопасный способ усыновления от человека к человеку, чем тематическая реклама. Сайт предлагает рекомендации по проверке потенциальных усыновителей, советы о том, что спросить, где встретиться, и даже списки участвующих ветеринаров, которые проведут бесплатное обследование питомца.

Поставьте лучшую лапу вашего питомца вперед

Сделайте хорошую цветную фотографию Пушистика или Фидо . Если у вас уже есть хорошая фотография, сделайте ее доступной для использования. Если нет, как можно скорее возьмите тот, который показывает вашего питомца с лучшей стороны.

На фотографиях, сделанных в приюте, может быть запуганное, подавленное или сильно подверженное стрессу животное в неидеальной обстановке. Если вы сдаете своего питомца в приют, они могут использовать предоставленные вами изображения.

Подготовить краткое описание / биография . Перечислите все тренировки, которые прошла ваша собака или кошка: домашнее обучение, дрессировка в клетке и / или дрессировка послушания.Как она ладит с другими животными, детьми, незнакомцами?

Опишите ее историю болезни и текущее состояние здоровья, включая любые лекарства, которые она может принимать. Какие у нее самые любимые и нелюбимые продукты, угощения и занятия?

Прежде всего, что делает вашего питомца особенным?

Будьте честны . Полное раскрытие информации поможет вам найти новый дом, который хорошо подходит для вашей любимой собаки или кошки, и облегчить его переход в новый дом. Например, если вы сразу заявите, что вашему четвероногому члену семьи нужно больше тренироваться, это может избавить его от увольнения из следующего дома за непослушание.

Если вашему питомцу требуются лекарства или другой особый уход — сообщите об этом. Отсутствие аванса увеличивает ее шансы на то, что ее откажутся от нее новые усыновители, которые не были готовы ухаживать за животным с особыми потребностями.

Подготовьте своего питомца. Убедитесь, что ваша собака или кошка ухожены, проходят вакцинацию и не заражены блохами и клещами. Если вы еще этого не сделали, удалите или кастрируйте своего питомца.

Недорогие клиники вакцинации и стерилизации / стерилизации могут быть доступны в вашем районе.Уточняйте информацию в местных приютах, зоомагазинах и общественных клиниках VIP Petcare.

Друзья и семья

Попросите близких родственников, друзей, коллег и других знакомых усыновить вашу собаку или кошку. Поговорите с другими опекунами домашних животных в вашем районе, ветеринарами, грумерами, сотрудниками зоомагазинов, сотрудниками интернатов или детских садов и другими представителями местной индустрии ухода за домашними животными.

Многие некоммерческие гуманные общества и организации по спасению животных принимают на своих веб-сайтах объявления вежливости от тех, кто хочет вернуть себе домашнего животного-компаньона.

Социальные сети на сайтах служб спасения животных или Facebook могут ускорить процесс переселения.

Как только потенциальный усыновитель свяжется с вами, подумайте о том, чтобы побеседовать с ним и нанести визит на дом, чтобы убедиться, что следующий дом вашего питомца — это его навсегда.

Имеет ли усыновитель опыт ухода за домашними животными? Достаточно большой дом и / или двор, чтобы вместить ваше животное? Есть ли у них финансовые средства для ухода за вашим питомцем, особенно если у него есть особые потребности или хроническое заболевание?

Самое главное, реалистичны ли они ожидания относительно жизни с вашим питомцем? Например, размещение активной собаки там, где она одна дома на 8-12 часов в день, вряд ли закончится хорошо.

Сдать питомца в приют

Если вы не можете найти дом самостоятельно, отдайте своего питомца гуманному обществу, спасению животных или муниципальному приюту для животных. Фактически, многие контракты на усыновление требуют, чтобы вы возвращали им домашних животных, а не переселяли их в дом самостоятельно.

Используйте поисковые запросы в Интернете, например Human Resistance , Animal Rescue , приют для животных .

Перед тем, как отказаться от собаки или кошки, ознакомьтесь с политикой сдачи и усыновления каждой организации.Узнайте, сотрудничают ли они с другими организациями, чтобы увеличить потенциал усыновления животных, находящихся под их опекой.

Спросите о процессе приема домашних животных, сданных владельцем. Могут применяться сборы за сдачу и списки ожидания, а некоторые приюты не имеют возможности принимать находящихся в собственности животных. Узнайте об их усилиях по уходу за домашними животными, находящихся под их опекой, и их политике в отношении эвтаназии.

Сдавая своего питомца, предложите фото и историю, описанные выше, чтобы облегчить усилия по поиску вашего питомца его следующего дома.

Если сдача невозможна — например, приют переполнен — ​​спросите, разрешают ли они посты вежливости. Это может дать вашему питомцу дополнительную возможность познакомиться с потенциальными усыновителями.

Миф о убежищах «без убийств» и «без убийств»

Большинство приютов являются открытыми, то есть принимают всех входящих животных. В этих приютах умерщвляют животных, чтобы освободить место для вновь прибывших, когда у них заканчивается место или финансирование, или если животные агрессивны и не могут быть безопасно приняты в общество.

Эти действия выполняются только в том случае, если убежище не может быть доставлено другим спасательным группам, получив неудачное название «Убить убежище».

Ни один специалист по защите животных не хочет убивать животных.

Однако приюты должны соблюдать безопасные и законодательные ограничения на количество животных, которых им разрешено содержать под присмотром. Кроме того, приюты не должны принимать животных с историей агрессии.

Необходимо принимать душераздирающие решения о жизни и смерти, когда приюты должны принимать всех прибывающих животных.

Старые домашние животные, собаки крупных пород и животные с особыми потребностями, проблемами поведения, травмами или заболеваниями умирают первыми, когда приют достигает своей вместимости. У пришедшего животного может быть всего три дня, чтобы быть усыновленным или умерщвленным.

К сожалению, эвтаназия часто является результатом того, что количество усыновителей превышает возможности приюта по безопасному и законному уходу за бездомными домашними животными. Это в равной степени относится к случаям, когда транспорт в укрытия с вместимостью недоступен.

Допуск других организаций ограничен, что означает, что они принимают только то количество и типы животных, которых они могут переселить, и не усыпляют ради свободного места. Их часто называют «убежищами без убийств», но это название вводит в заблуждение.

Ни один приют для животных не является «сторонником убийства», но часто не хватает средств для гуманного управления скоростью прибывающих домашних животных. И даже приюты без убийства усыпляют животных, которых невозможно усыновить из-за болезни, агрессии или других факторов.

Третьи держат домашних животных месяцами или даже годами и фактически «никогда не убивают».«Это само по себе может быть бесчеловечным, потому что убежище — это убежище, а не дом. А состояние животных ухудшается всего за несколько недель даже в лучших условиях убежища.

Спасение пород — также вариант для смешанных пород / собак

Наконец, изучите способы спасения конкретных пород. Возможно, вам придется искать за пределами вашего сообщества или муниципалитета, потому что они менее распространены, чем организации по защите животных, которые не зависят от породы.

Спасение многих пород открыто для представителей тех пород, на которых они специализируются.В большинстве случаев эти спасательные работы проводятся в приемных семьях. Это означает, что если ваше домашнее животное будет принято, оно будет жить в доме одобренной приемной семьи до тех пор, пока не будет усыновлено.

Трудно отказаться от любимой собаки или кошки. Небольшое исследование и подготовка могут избавить вас от сердечной боли и привести вашего питомца в любящий и заботливый дом навсегда. Мы желаем вам всяческих успехов, если вы столкнетесь с этим решением.

Если вы служите в армии и подумываете о переселении своего питомца в другое место в связи с заказами PCS, прочтите в нашем блоге сообщение о PCS и вашем питомце.

Какие животные находятся под моим навесом? Могу ли я испытать это на животных?

Если вы заметили явные признаки вредителя спрятавшись под навесом, вы можете спрашивать себя, что вы можете сделать с вытащите их и в конечном итоге не подпустите. Хотя это может быть трудно сказать животное решило поселиться под вашим навесом, есть некоторые знаки, на которые нужно обращать внимание, когда вы находитесь вне дома.

Вредители под навесом

Хотя этот список не обязательно полный, это животные, которых вы, скорее всего, найдете под навесом.

Домовладельцы в Берлингтоне, Оквилле, Милтоне и Гамильтоне доверяют нам избавиться от диких животных под их навесом. Мы видели это раньше, и мы быстро с этим гуманно позаботимся. Попробуйте прямо сейчас!

Скункс

Скунсов зачастую труднее обнаружить в вашем дворе, так как они в основном ночные вредители. Самая известная отличительная черта скунса — это их запах. Скунс будет распылять неприятный запах, особенно если они чувствуют угрозу.

Кроме того, вы можете найти ямы и неглубокие норы вокруг своего двора. Их можно найти во дворе, где скунс закопался в землю, чтобы найти насекомых, и вокруг вашего дома, пока они ищут путь в ваш подвал. Узнайте больше о скунсах и вашем сарае здесь!

Еноты

Еноты — меньший вредитель, чем скунс, и они скорее всего, будет под вашим сараем, чтобы устроить логово для рождения детей. Пока еноты будут часто достаточно быстро двигаются сами по себе, они могут создавать довольно беспорядок, пока они рядом.Они склонны попадать в ваш мусор мусорные ведра, выкапывая наш двор и создавая много шума под своим сараем.

Опоссумы

Опоссумы — это вредители, которые в основном будут притягиваться к вашему двору, потому что там есть источники пищи настоящее время. Опоссумы будут есть что угодно и будут искать мусорные баки, сады и компостные кучи, в которых можно окопаться и найти пищу.

Хотя опоссумы могут показаться опасными из-за своих острых зубов и порочного поведения, они с большей вероятностью будут притворяться мертвыми, чем сопротивляться, если им угрожают.Но они все равно могут нанести серьезный ущерб вашему двору!

Держите подальше от вредителей

Первый шаг к защите вашего сарая от вредителей, который вам нужно убедитесь, что животное не устроило берлогу и не рожало под ней детей. Если они есть, и вы устанавливаете барьер, чтобы предотвратить их повторное проникновение, младенцы будут застряли под вашим сараем, и мама не могла поднести им еду.

Есть много предложений, как защитить ваш двор от вредителей, но принять меры, чтобы они не попали под ваш сарай, немного сложнее сложно.Такие вещи, как введение света, влаги и звука, чтобы сделать пространство неудобные кажутся достаточно простыми в теории, но их трудно реализовать под темное место, такое как ваш сарай.

Защита вашего сарая от вредителей

Установите проволочный или деревянный барьер

Самый простой и эффективный способ уберечься от вредителей. залезть под свой сарай — установить ограждение вокруг цоколя здания это может помешать им вырыть под ним яму. Используя что-то вроде проволочной сеткой или деревянными досками, выкопайте 4-6-сантиметровую канаву вокруг сарая и поставьте барьер вокруг базы.

Копание в земле поможет предотвратить копание отверстие, чтобы попасть под конструкцию. При необходимости закрепите верхнюю половину преграда к стене сарая. Используйте садовые колышки, чтобы закрепить дно проволоки на дно траншеи, чтобы они не выкопали ее.

Используйте брусчатку или кирпич

Если копать землю вокруг сарая невозможно вместо этого вы можете положить провод на землю и использовать садовый кирпич или брусчатка, чтобы удерживать его.Они также могут помочь вам создать декоративную основу. вокруг сарая, чтобы спрятать проволоку.

Избавьте свой сарай от животных!

Независимо от того, какими животными стали дома под навесом, вы захотите избавиться от них как можно быстрее. Из конечно, если есть младенцы, руки могут быть немного связаны, но как только как только они начинают появляться, самое время действовать! Хотя вы можете взять немного DIY самостоятельно, вы также можете связаться с профессионалу за помощью.

Free Run в планах навеса | MyOutdoorPlans

Этот пошаговый проект по деревообработке своими руками представляет собой примерно чертежей конюшен 12 × 18 . В проекте есть инструкции по строительству большого навеса для обкатки, в котором могут разместиться до трех лошадей. Если вы хотите построить простое убежище для своих лошадей или для хранения других предметов, ознакомьтесь с этим проектом, а также с ЧАСТЬЮ 2 статьи. Обязательно ознакомьтесь с остальными планами , чтобы увидеть альтернативы и другие проекты для вашего сада.

При покупке пиломатериалов следует тщательно выбирать доски, чтобы они были прямыми и без видимых дефектов (трещин, сучков, скручиваний, гниения). Вложения в кедр или другие погодостойкие пиломатериалы — хорошая идея, так как они окупятся в долгосрочной перспективе. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить и выровнять компоненты, прежде чем вставлять оцинкованные винты, иначе проект не будет иметь симметричный вид. Если у вас есть все материалы и инструменты, необходимые для проекта, вы сможете выполнить работу примерно за день.

Проектов, выполненных на основе этих планов

Построить пробег в сарае так просто!

Бесплатный запуск в планах сарая

Бытовка

• A — 2 куска пиломатериалов 4 × 4 — длина 216 ″ SKIDS
• B — 2 куска пиломатериалов 2 × 4 — длина 144 ″, 10 шт. — длина 80 1/2 ″ 2x БОКОВАЯ СТЕНА
• C — 2 куска бруса 2 × 4 — длина 161 ″, 10 штук — длина 80 1/2 ЗАДНЯЯ СТЕНКА
• D — 1 шт. — длина 134 3/4 ″, 1 шт. — длина 139 ″, 1 шт. — длина 2 1/2 ″, 1 шт. — длина 8 1/2 ″, 1 шт. — 14 3/4 ″ длинные, 1 шт. — длина 21 ″, 1 шт. — длина 27 ″, 1 шт. — длина 33 ″ 2xВЕРХНЯЯ БОКОВАЯ СТЕНА
• E — 1 кусок пиломатериала 2 × 10 — длиной 216 ″, 3 куска пиломатериала 2 × 6 — длиной 114 ″ БАЛКА
• F — 4 куска сайдинга T1-11 — длиной 48 ″ x84 ″, 1 кусок — 24 ″ x84 ″ длиной SIDING

---

Один день

Построение пробега 12 × 18 в сарае

Пристройка боковых стен

Первым этапом проекта является строительство боковых стен под навесом.Используйте пиломатериалы 2 × 4, чтобы построить компоненты. Просверлите направляющие отверстия в пластинах и вставьте винты 2 1/2 ″ в шпильки. Как вариант, вы можете использовать рамочный пистолет. Убедитесь, что края выровнены, и убедитесь, что углы прямоугольные.

Монтаж боковых стенок

Установите боковые стенки на салазки 4 × 4. Используйте временные распорки 2 × 4, чтобы закрепить стенные рамы на салазках. Используйте винты 3 1/2 ″, чтобы прикрепить стены к салазкам. Убедитесь, что стены ровные, используя спиртовой уровень.

Пристройка каркаса задней стенки

Соберите заднюю стенку, используя методы, описанные выше.Убедитесь, что вы разместили стойки, как показано на планах.

Сборка каркаса прогона в сарае

Прикрепите задние стенки к конструкции, как показано на схеме. Выровняйте края внимательно и убедитесь, что углы прямые. Просверлите направляющие отверстия в нижней пластине и вставьте винты 2 1/2 ″ в салазки. Кроме того, скрепите соседние стены винтами 2 1/2 ″.

Строительство верхних боковых стен

Постройте верхние боковые стены из бруса 2 × 4.Вырежьте компоненты нужного размера, следуя инструкциям на чертежах. Обрежьте верхнюю часть шпилек под углом 75,5 градусов с помощью торцовочной пилы. Просверлите пилотные отверстия в пластинах и вставьте винты 2 1/2 ″ в шпильки.

Монтаж верхних боковых стенок

Прикрепите верхние рамы к боковым стенкам, как показано на схемах. Выровняйте края внимательно, просверлите пилотные отверстия в нижней пластине рамы и вставьте винты 2 1/2 ″ в опорные стенки.

Установка верхнего выступа

Затем прикрепите балку 2 × 10 к передней части прохода в навесе.Используйте спиртовой уровень, чтобы проверить, идеально ли горизонтально расположена балка. Используйте винты с шестигранной головкой диаметром 3 дюйма, чтобы закрепить балку на верхних рамах.

Установка вертикальных передних балок

Затем прикрепите балки 2 × 6 к передней части сарая, как показано на схеме. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить балки. Кроме того, для профессионального результата проверьте, являются ли углы прямоугольными.

Установка распорок средней стойки

Используйте куски бруса 2 × 6, чтобы зафиксировать среднюю опору на месте. Просверлите направляющие отверстия и вставьте винты 3 1/2 ″, чтобы зафиксировать скобы на месте.

Крепление задних сайдинговых панелей

Прикрепите листы сайдинга T1-11 к задней части трассы навеса. Используйте винты / гвозди 1 5/8 ″, чтобы прикрепить листы к каркасу, каждые 8 ​​″ вдоль шпилек и пластин. Между листами не оставляйте промежутков.

12 × 18 Проектирование навеса

Обязательно ознакомьтесь со второй частью проекта, чтобы узнать больше о строительстве крыши сарая 12 × 18.

Планы обкатки навесов

Заполните отверстия шпатлевкой для дерева и дайте им высохнуть в течение нескольких часов.Загладить поверхность наждачной бумагой зернистостью 100-200, остатки удалить влажной тряпкой.