Ремонт деревянных окон своими руками. Видео как покрасить окно самостоятельно

Деревянные окна выполняются из натурального материала, поэтому они наиболее предпочтительны для тех, кто ценит уютную атмосферу в помещении и долговечность. Но деревянные конструкции, как и любые другие, требуют периодического осмотра рам на предмет появления дефектов. Чем раньше будет обнаружен недостаток, тем легче его будет исправить.

Дефекты деревянных окон и способы их устранения

1. Щель между оконной коробкой и рамой;
2. Туго закрываются створки оконной рамы;
3. Перекос оконных переплетов;
4. Загнивание части переплета или рамы;
5. Облупившаяся или потрескавшаяся краска.

---

Проблема 1. Щель между рамой и оконной коробкой

Одна из наиболее частых проблем – образование щели между коробкой и рамой, которая возникает в результате плохого уплотнения створок в полушипах, и как следствие приводит к недостаточной герметичности конструкции и постоянным сквознякам в помещении. Избавиться от этой проблемы можно с помощью резинового или ПВХ уплотнителя, который устанавливается в полушип.

Возможно, устранить недостаток и без использования уплотнителя. Если щель возникла по длине створки, то потребуется изогнуть петли, при появлении недостатка в одном месте, следует изогнуть только одну петлю на участке возникновения щели.

---

Проблема 2. Туго закрываются створки деревянной оконной рамы

Тугое закрывание оконной рамы – один из самых популярных дефектов – перекос, после этого створки начинают слишком туго закрываться или не закрываются совсем. Если возникла такая проблема, то в первую очередь, следует проверить петли на предмет оседания. Если это произошло, то можно решить проблему путем установки петель на новое место, либо навить проволоку на стержни петель таким образом, чтобы выполнить регулировку высоты створок. Перекос так же может происходить вследствие деформации рамы из-за разбухания древесины. Решить проблему поможет устранение лишнего материала рубанком и четкий подгон рамы к коробке.

Если нет возможности определить место защемления, то необходимо между коробкой и рамой протянуть копировальную бумагу, область, где появится вмятина необходимо состругать. Рама может плохо закрываться из-за плотного слоя краски, который просто нужно счистить с помощью наждачной бумаги.

---

Проблема 3. Перекос оконных переплетов

Перекос переплетов происходит вследствие расшатывания угловых соединений. Чтобы устранить этот недостаток можно воспользоваться несколькими способами. Самым простым является установка металлических уголков, которые необходимо установить на углах переплета. Для закрепления уголков на рамке потребуется выполнить углубления, уголки следует укладывать таким образом, чтобы они были ниже поверхности рамы. Закрепляется уголок с помощью шурупов. Область установки уголка необходимо зашпаклевать и зачистить наждачной бумагой.

---

Проблема 4. Загнивание части переплета или оконной рамы

Гниением могут быть повреждение целые области древесины.

Этот процесс остановить очень сложно, рекомендуется выполнить замену. С помощью стамески устраняется деформированная часть с небольшим захватом здоровой области, чтобы избежать распространения гнили. Получившуюся область обрабатывают эпоксидной смолой, закрепляют подготовленную заранее свежую деталь древесины. После того, как материал затвердеет, область шлифуется.

---

Проблема 5. Облупившаяся или потрескавшаяся краска

Лакокрасочное покрытие со временем нуждается в реставрации, однако, следует иметь в виду, что наносить новый слой краски на облупившийся – это плохой способ привести окна в порядок. Это может привести к преждевременному гниению древесины. Поэтому нужно, прежде всего, устранить слой старой краски и только после этого наносить новый слой. Чтобы снизить трудоемкость и увеличить скорость выполнения работ, рекомендуется снять с петель окна, извлечь стекла, устранить все металлические конструкции.

Выполнить удаление лакокрасочного покрытия можно с помощью строительного фена или паяльной лампы. Слой краски вздуется под воздействием высокой температуры и легко отойдет от древесины, ее легко можно будет снять шпателем. Такой же результат можно получить путем нанесения специального средства для снятия краски. Оба варианта позволяют быстро удалить старое лакокрасочное покрытие. Но все действия следует выполнять на открытом воздухе, поскольку удаление краски сопровождается выбросом вредных газов, который негативно могут повлиять на состояние здоровья. Если подобный вариант недоступен, то можно воспользоваться механическим способом удаления краски с использованием шпателей или металлических щеток. Этот вариант прекрасно подходит в том случае, если слой краски настолько старый, что отходит самостоятельно.

После выполнения тщательной зачистки и устранения краски, рекомендуется выполнить устранение всех неровностей поверхности древесины и осуществить шпаклевание и обработку шлифовальной бумагой. Следующим шагом следует нанесение грунтовки в два слоя и только после всех выполненных процедур можно приступать к покраске.

Чтобы результат был эффективным, следует использовать два слоя краски. Первый слой наносится с помощью разбавленного состава краски и растворителя, полученный состав обеспечит нанесение последующего ровного слоя. Лучшего результата можно достичь, если использоваться для покраски краскопульт. При ручном нанесении краски, следует выбирать надежную кисть, но следует иметь в виду, что в этом случае возможно появление наплывов и неравномерного нанесения слоев. Однако при ручном окрашивании рам результат получается более аккуратным.

ВИДЕО: Как покрасить деревянное окно самостоятельно

Таким образом, соблюдая простые правила, можно самостоятельно выполнить ремонт деревянных окон без привлечения посторонней помощи, что позволит сэкономить денежные средства и получить неплохой результат. Своевременное устранение недостатков рам, контроль над состоянием лакокрасочного покрытия, позволит продлить срок эксплуатации и отсрочить установку новых стеклопакетов.

Установка деревянных окон своими руками

Некоторое время назад появление пластиковых окон на строительном рынке произвело настоящий фурор. Еще бы, ведь они затмевали деревянные практически по всем показателям. Людям больше не надо было каждый год красить оконные рамы, чтобы привести их в надлежащий вид, и утеплять их с наступлением зимнего сезона. Двойные и тройные стеклопакеты становились надежной преградой на пути уличного шума и сквозняков, а уход за пластиковыми рамами не составлял особого труда.

 

Содержание

1. Деревянные окна возвращают свои позиции
2. Стоит ли самостоятельно устанавливать деревянные окна?
3. С чего лучше начать…
4. Как избавиться от перекосов оконного проема?
5. Правильно ставим окно на место
   1. Крепим окно в идеально ровный проем
   2. Фиксируем окно монтажными пластинами
   3. Самый надежный способ крепления оконной рамы
6. В хорошем окне щелей быть не должно
7. Подоконник и отливы тоже можно установить самостоятельно
8. Основные правила установки

 

Деревянные окна возвращают свои позиции

Но все же не так все и безоблачно. Некоторые производители с целью снижения собственных расходов и стоимости своей продукции используют некачественный пластик, выделяющий хоть и небольшое количество отравляющих веществ, но все же оказывающее негативное влияние на людей, животных и даже растения.

 

Именно поэтому установка деревянных окон постепенно возвращает утерянную популярность. Люди, окруженные множеством искусственно созданных вещей, не всегда являющихся безопасными для здоровья, отдают все большее предпочтение натуральным материалам. Современные технологии позволяют изготовить деревянные окна, практически не отличающиеся по прочим характеристикам от пластиковых. В деревянных рамах сейчас точно так же устанавливаются стеклопакеты, надежно защищающие помещение от холода и шума, современные составы превосходно защищают дерево от гниения или промокания, приводящего к разбуханию и деформации рамы, а окрасочные материалы отличаются долговечностью и устойчивостью к климатическим изменениям.

 

Стоит ли самостоятельно устанавливать деревянные окна?

Не стоит забывать, что во многом отличное качество окна (причем, это касается не только деревянных, но и любых других) зависит от того, насколько точно соблюдена технология установки деревянных окон.

Даже небольшой отступ от правил может стать причиной быстрого выхода из строя или свести на нет ожидаемую эффективность.

 

В принципе установка деревянных окон своими руками не отличается какой-либо сложностью, поэтому, если требуется поставить в проем готовые рамы, то при наличии минимальных строительных навыков с этой работой можно справиться и самостоятельно. Но следует учитывать, что в этом случае никто, кроме вас самих, не гарантирует хорошее качество работы, и если вдруг что-то пойдет не так, то исправлять недоработки придется только за свой счет.

С чего лучше начать…

Конечно, начать установку деревянных окон от производителя необходимо с подготовки оконного проема. Он должен представлять собой ровный прямоугольник, без перекосов, крупных выбоин, трещин и прочих дефектов. Если в помещении все еще установлено старое окно, демонтируем его и тщательно очищаем все поверхности проема от строительного мусора, грязи и пыли.

 

Как избавиться от перекосов оконного проема?

К следующему этапу следует отнестись со всей серьезностью – ведь это замеры оконного проема. Все измерения производятся как внутри, так и снаружи, причем в трех местах: по краям и в середине противоположных сторон. Если проем существенно перекошен, и выпрямить его не предоставляется возможным, то необходимо увеличить размеры окна настолько, чтобы они превышали значение максимального уровня наружного проема минимум на 10-20 мм в высоту и на 25-40 мм в ширину. Это можно сделать, установив на окно добавочные профили. Такая  мера позволит избежать появления щелей между рамой и проемом в местах сильного перекоса. Есть и еще один способ избавиться от этого частого дефекта – это увеличение габаритов оконной коробки, но его лучше доверить профессионалам, способным сделать это правильно и точно.

В идеале размеры нового окна должны быть меньше внутренних размеров оконного проема на 25-30 мм. Такой запас необходим для размещения изоляционных материалов. К тому же следует учесть еще и наличие подоконника, так что в нижней части проема лучше оставить 50-60 мм.

Правильно ставим окно на место

Вставить готовую конструкцию в проем можно тремя способами, причем стоимость установки деревянных окон в любом случае будет примерно одинакова:

1. С помощью  монтажных колодок.
2. На монтажные пластины.
3. «Сквозным» способом.

Устанавливать раму следует на бруски, высота которых равна высоте подоконника.

Деревянные окна лучше устанавливать ближе к внешней стороне. Это позволит сохранить большую часть проема теплой.

Крепим окно в идеально ровный проем

Первый способ подойдет не для каждого окна. Дело в том, что для крепления колодками необходим абсолютно ровный проем, а достичь этого не всегда удается. Если же проем соответствует требованиям, то сначала его покрывают гидроизолирующим слоем, а уже на этот слой крепятся монтажные колодки параллельно оконной раме. После вставки короба вертикаль и горизонталь выравниваются под уровень с помощью клиньев.

 

Фиксируем окно монтажными пластинами

Во втором случае специальные монтажные пластины крепятся с боков и сверху рамы, при этом располагаться они должны на расстоянии 250 мм от края. Сначала пластину устанавливают так, чтобы она «смотрела» в помещение, а потом, отогнув ее, крепят к внутренней части оконного проема с помощью саморезов, но не затягивая их.

Если габариты окна превышают полтора метра, то нужно будет установить еще одну-две дополнительных пластины.

После установки этим способом окно так же, как и в предыдущем случае регулируется клиньями, выравнивается и окончательно фиксируется саморезами.

 

Самый надежный способ крепления оконной рамы

В этом случае придется столкнуться с необходимостью снятия стекол или стеклопакетов. Делается это очень просто: сначала осторожно отделяются штапики, а потом уже вынимаются стекла. На боковых и верхних внутренних поверхностях рамы намечаются и высверливаются отверстия. Теперь раму можно установить на место, но вот отверстия в стенах сверлить можно только после ее полного выравнивания по уровню.

Саморезы вкручиваем, но так, чтобы их можно было легко сдвинуть с места, так как сначала нужно отрегулировать положение рамы и по горизонтали, и по вертикали. Делается это так же, как и в двух предыдущих случаях, то есть с помощью клиньев.

 

В хорошем окне щелей быть не должно

Чтобы не допустить проникновения в помещение холодного воздуха и влаги, необходимо устранить все щели между оконным коробом и проемом. Самый распространенный способ избавления от щелей  – запенивание монтажной пеной. При недостатке опыта сделать это качественно практически невозможно. Слишком большое количество пены может деформировать раму и вызвать перекос всего окна. Конечно, можно использовать и деревянные распорки, предотвращающие деформацию, но лучше не рисковать и приобрести любой другой изоляционный материал.

 

Подоконник и отливы тоже можно установить самостоятельно

Устанавливая подоконник, его необходимо немного завести под раму, но при этом он должен выступать на 45-50 мм относительно стены. После этого его нужно выровнять по уровню и как можно плотнее подогнать к раме. Теперь снимаем подоконник, а все пространство под рамой запениваем монтажной пеной. После установки подоконника на место пространство под ним заполняется пеной.

Чтобы не сдвинуть подоконник с места при запенивании, на него рекомендуется поставить небольшой груз, например, несколько емкостей с водой.

Отливы устанавливаются еще проще. Сначала они отрезаются в размер с запасом в 60 мм (по 30 мм на каждую сторону). Дальше отлив сначала прикручивается саморезами к нижней части рамы, а потом точечно фиксируется с внутренней стороны монтажной пеной.

 

Основные правила установки

Итак, повторим основные правила установки деревянных окон, соблюдение которых позволит вам самостоятельно качественно и надежно установить деревянное окно:

1. Качественная подготовка поверхности.
2. Углы должны быть равны 90°, а разница в длине диагоналей не должна превышать 10 мм.
3. Обязательны зазоры: снизу – 50-60 мм, по бокам – 15-20 мм.
4. Устанавливать раму лучше во вторую четверть окна, считая с наружной стороны.

И в заключение, чтобы был понятен весь процесс, мы предлагаем вашему вниманию небольшое видео – установка деревянных окон, в котором грамотно рассмотрены все основные этапы.

 

пошаговая инструкция, видео. Установка деревянных окон, видео

Конечно пластиковые окна давно завоевали наши с вами сердца. Однако для бюджетного способа замены окон подойдет именно деревянная рама. А если вы решили проводить такие ремонтные работы у себя на даче или-же на веранде, то деревянные окна можно сделать своими руками. Когда я пристроил веранду к своему дому, то сразу решил ее застеклить и вариант с пластиковыми окнами мне не подходил. Конечно производственные станки собирают оконные рамы намного лучше и быстрее, но ведь всегда хочется сделать что-то своими руками. А вот если соблюдать все правила обработки деревянного материала и технологию соединения частей, то вполне можно добиться хороших результатов. Сегодня мы рассмотрим пошаговую инструкцию по изготовлению деревянных окон.

Деревянный короб

Когда я решил сделать деревянноеокно своими руками, то задумался какой вид дерева лучше использовать. От себя хочу посоветовать применить сосну – она вполне доступна благодаря своей стоимости. Если вы, как и я решили попробовать сделать деревянную раму для окон самостоятельно, то отдайте предпочтение именно этому материалу. Хорошей альтернативой можно считать дуб, но он дороже, чем сосна и я побоялся его использовать впервые.

Важно! Если вы решили экспериментировать, то не стоит сразу приобретать дорогие материалы. Вполне возможно, что у вас ничего не получится и древесные элементы будут испорчены.

Запасайтесь необходимыми инструментами заранее, хотя у многих домашних мастеров все эти предметы находятся в постоянном использовании:

• Дрель и шуруповерт – механизированный способ закручивания саморезов ускорит процесс сборки
• Стеклорез
• Электрорубанок
• Стамеска и молоток

Перед покупкой всегда следите за состоянием досок. Они не должны иметь трещин или сколов, торчащих сучков или каких-то деформаций. Также они должны быть полностью просушены. Пошаговая технология:

1. Для своего окна я выбрал доску размером 150х50 мм
2. Во всех деревянных заготовках сделал паз, напоминающий букву «Г». Глубина паза составляла 15 мм
3. После этого 4 части я соединил между собой. Для стыков используется столярный клей, а углы должны быть по 90 градусов каждый. После того, как короб склеен, просверлите в нем отверстия для деревянного стержня, длина которого составляет 3 см. Это является дополнительным закреплением и обеспечивает наличие углов в 90 градусов
4. Короб вставляется в уже подготовленный проем для окна. Тут все просто: вы сверлите дырки, в которые вставляете дюбеля, а затем закрепляете короб с помощью саморезов. Я таких действий не выполнял – моей целью было сделать окно своими руками

Важно! Все щели необходимо задуть монтажной пеной. При таком закреплении подвижность дерева при температурном перепаде не учитывается.

Деревянные окна своими руками

Деревянные окна своими руками

Пошаговая инструкция по изготовлению рамы для окон своими руками зависит от того, какое окно вы ходите сделать. Я изготавливал одностекольный профиль с 2-умя пазами:

• Оконная рама делается из деревянного бруса, размер которого зависит от самой конструкции окон. Я использовал деревянный брус 6х4 см, но вы можете взять и большие размеры
• Если оконный профиль будет двухстекольный, то конструкция будет иметь на 1 паз больше – 2 пазика для стекол и 1 для закрепления в короб
• Профиль изготавливается при помощи фрезера или электрорубанка – стекло я выбрал 4 мм, а штапик – 10 мм
• Для того, чтоб собрать детали их нужно обрезать. Для получения 90 градусов, обрезаем края наискось, то есть по 45 градусов. Саморезы следует использовать для качественного закрепления и неподвижности

Мне как новичку в этом деле не сразу было понятно, как происходит весь процесс. Инструкции по изготовлению деревянных окон, для меня были написаны будто на непонятном языке, но купив все необходимые материалы и инструменты, я начал работу. Рассмотрев все чертежи и фото, которые без проблем можно найти на просторах интернета, оказалось, что изготовление деревянного окна своими руками, не такое уж и трудное занятие.

Важно! Еще совсем недавно обналичка использовалась для скрытия изъянов при монтаже деревянных окон или их теплоизоляции. Сейчас же обналичка играет не только практическую, но и декоративную роль. Обналичка подходит для деревянных домов и используется только для них. Она может быть резной или напоминать образы животных – все зависит от фантазии мастера.

Делаем деревянные окна своими руками

Самое главное в этом процессе – точный выбор размеров стекла. Благодаря этому не создаются мостики холода, а стекла качественно прилегают к деревянной оконной раме. Отклонения в 1 мм, могут уже иметь негативные последствия – а нам это не нужно.

Важно! Не забывайте про технику безопасности во время нарезки стекла. У вас обязательно должны быть перчатки для защиты рук и очки – защита от стеклянной крошки просто необходима.

Резать стекло нужно алмазным стеклорезом, а для полировки краем подойдет мелкозернистая наждачная бумага. Техника нарезания очень проста. Достаточно запастись линейкой, которая будет длиннее стекла и вдоль нее вести стеклорезом. Перед тем, как промазать края герметиком нужно приложить стекло для примерки. Если все удачно, то на пазы наносится герметик, после чего стекло окончательно вставляется в раму. После этого используем штапик – он должен зацепить и раму, и стекло, после чего зафиксировать его при помощи тонких гвоздей. Если шпапики будут шире, то фиксируйте их саморезами – выбирайте тонки крепежи.

На этом изготовление деревянных окон своими руками полностью завершено и остается только одно: размещение деревянных окон в подготовленных коробах. Мне это действие не понадобилось, но если вы все-таки решили устанавливать, то:

1. Вставляем конструкцию в блок и фиксируем в пазах
2. С помощью саморезов закрепляем раму – элементы должны пройти сквозь него прямо в стену
3. Все щели задуваются с использованием монтажной пены и ждут ее полного высыхания
4. В дальнейшем вы можете оформлять откосы своими руками самым удобным для вас способом. Но для деревянных конструкций все привыкли использовать штукатурку, так как пластиковые откосы не будут смотреться гармонично

Восстанавливаем старые окна своими руками

Хочется затронуть еще один немаловажный вопрос: как обновить старые окна из дерева своими руками? Несмотря на все дефекты, которые появляются на деревянных конструкциях спустя долгие годы, они остаются очень крепкими и прочными. Поэтому не всегда появляется желание менять старые оконные конструкции и тратить на это большие деньги.

Обычно реставрация деревянных окон своими руками подразумевает установку уплотнителей и покраску рам, однако в некоторых случаях требуется более трудоемкий процесс. При появлении щелей между деревянной рамой и коробом следует использовать уплотнители. Можно применить резиновые, поролоновые или из поливинилхлорида. А вот если образовался перекос, то закрыть или открыть створку на окнах, становится настоящей проблемой. Для того чтоб исправить ситуацию, можно попробовать 2 способа: для начала проверьте петли – возможно они осели и достаточно просто найти для них новое место или же состругать лишнее с помощью рубанка. Дело в том, что древесине свойственно набухать и поэтому могут существовать места, которые необходимо со временем корректировать.

Очень часто, окна не закрываются из-за банально толстого слоя нанесенной краски. Для этого необходимо с помощью наждачной бумаги убрать лишние слои ЛКМс деревянных конструкций. Однако самой страшной проблемой может показаться гниль на определенных участках. Как ни странно, этому есть обычное решение: с помощью стамески нужно вырезать испорченный участок, лучше будет если вы захватите еще и немного пригодного материала. Появившееся углубление промажьте эпоксидкой или столярным клеем, после чего вставьте новый материал и закрепите его. Когда клеящий раствор высыхает, вся поверхность обрабатывается с помощью шлифмашинки. Окончательным решением будет вскрытие рамы лаком или окрашивание с помощью ЛКМ.

Как видите ничего страшного в изготовлении новых деревянных конструкций или обновлении старых деревянных окон нет. Для того чтоб произвести все работы самостоятельно, достаточно изучить технологию, а также запастись необходимыми инструментами и деревянными материалами. Выбрав подходящую древесину, у вас получится самим соорудить оконную конструкцию и в дальнейшем провести остекление своей дачи или веранды, а возможно и летней кухни.

Установка окон своими руками позволит сэкономить до 50% денег, которые были бы потрачены на монтаж сторонней компанией. Но очень важно все сделать правильно, иначе экономия будет сомнительной. Для деревянных же домов существуют свои особенности, о которых следует знать.

Возможные проблемы при неправильной установке окон

Желательно заранее адекватно оценить свои силы, ведь некоторые ошибки могут стать очень дорогими:

• • отсутствие обсады – дом из бруса во время усадки «гуляет» и начинает давить на оконные рамы;

• • использование монтажной пены в усадочном зазоре между вершником в обсаде и стеной дома – затвердевшая пена очень жесткая и будет передавать давление с верхних брусьев на оконную раму, сводя на нет функции обсады;

• • неправильный расчет размеров рамы пластикового окна – не учтя монтажный зазор, придется расширять оконный проем;

• • слишком большой зазор между рамой и стеной – при простом запенивании такого зазора откосы всегда будут холодными, лучше вставить дополнительный расширительный профиль;
  • отсутствие внешней защиты монтажного зазора – запенивая расстояние между рамой и обсадой, с внешней стороны лучше закрыть щель лентой ПСУЛ, обеспечивающей защиту пены от ультрафиолета, но дающей влаге испаряться;

• • отсутствие гидроизоляции снаружи и пароизоляции изнутри – пена при воздействии атмосферы разрушается, что приводит к ухудшению изоляционных свойств;

• • размещение окна в «холодной зоне» – является причиной промерзания откосов и образования конденсата с внутренней стороны

Если существует малейшая возможность допустить одну из этих ошибок по неопытности, лучше не экономить и заказать монтаж окон. Для опытного же строителя установка своими руками не должна составить проблем.

Подводные камни, о которых не говорят производители пластиковых окон

Герметичность и высокая шумоизоляция пластиковых стеклопакетов подается как несомненное преимущество. Но, к сожалению, не все так радужно. Ведь влажность в жилых помещениях постоянно увеличивается, а благодаря негерметичным деревянным рамам обеспечивается постоянный приток свежего воздуха. Конечно, слишком большие щели способны сильно выстудить дом, так что евроокна давно стали очень востребованным продуктом.

Как же решить проблему с повышенной влажностью? Один из вариантов – сделать принудительную вентиляцию. Но при отсутствии вентиляционных отверстий это может быть проблематичным – придется многое переделывать.

Именно для таких случаев были придуманы оконные приточные клапаны – специальные профили, которые устанавливаются на пластиковые окна. Что особенно радует – простота монтажа. Достаточно заменить часть штатного уплотнителя на специальный и прикрутить к створке окна клапан несколькими саморезами. К сожалению, без вытяжного отверстия система работать не будет.
Еще один неприятный сюрприз для владельцев деревянных домов – фирмы, устанавливающие пластиковые окна, часто не дают гарантию на свою работу, мотивируя это непредсказуемостью поведения дерева. Так что даже с соблюдением всех правил монтажа можно обнаружить, что через несколько лет окна перестали открываться. А подточить напильником пластик не получится.

Изготовление обсады (окосячки)

Первое, с чего начинается установка окон – с монтажа обсады. Но всегда ли она нужна и как это правильно сделать?

Когда можно обойтись без окосячки

Новый деревянный дом из бревен или бруса в любом случае будет давать усадку. Да и сезонное пучение грунта никто не отменял. В этом случае обсада обязательна – она защитит окно от перекосов, кручения или изгибов.

Важно использовать для обсадных досок только сухой и прочный материал – обрезную доску толщиной 50 мм и обрезной брус 150х100 мм или же 50х50 мм. Ширина должна быть равна толщине стены.

А вот в каркасный дом окосячку можно не делать – сам каркас уже сформирован под оконные и дверные проемы и обеспечивает необходимую жесткость. В сруб, простоявший больше 10 лет, тоже некоторые строители не монтируют обсаду, аргументируя это тем, что тот уже прошел усадку и не деформируется. Но для душевного успокоения в свой дом ее лучше сделать, не настолько этот процесс и сложный.

Как правильно делать обсаду

Последний вариант самый трудоемкий, но и наиболее надежный. Если же существуют сомнения в собственных столярных навыках, лучше делать обсаду в закладной брусок. Для этого:

• • В оконном проеме, посреди бруса, выбираются две вертикальные борозды размером 5х5 см. Делать это можно как бензопилой, так и ручной циркулярной пилой, стамеской и топором. Второй вариант предпочтительнее, если рука не набита для точной работы бензопилой.

• • Сверху на закладной брусок укладывается обрезная доска и фиксируется саморезами заподлицо – по два сверху и снизу. Для этого предварительно рассверливается небольшое углубление диаметром чуть больше шляпки самореза.
  • Если же выбран вариант обсады «шип-монолит», то предварительно выпиленный Т-образный элемент просто вбивается в паз и тоже прикручивается саморезами.
  • Вертикальные элементы не должны доходить до верхнего края проема на 8 см – так, чтобы уложенный на них вершник толщиной в 5 см находился на расстоянии минимум 3 см от бруса стены. Это и будет усадочный зазор.
  • Вершник должен входить в пазы с небольшим усилием, а не свободно перемещаться в горизонтальной плоскости. Он тоже фиксируется саморезами, вкручиваемыми под углом.
  • Укладывается утеплитель в усадочный зазор и закрывается с внутренней стороны пароизоляцией, а с наружной – ветрозащитной мембраной. Ни в коем случае нельзя закрывать утеплитель с обеих сторон паронепроницаемыми пленками – накопленный конденсат будет вызывать образование плесени на дереве, прилегающем к утеплителю.

А вот так делается обсада «в колоду»:

Когда окосячка готова, можно приступать непосредственно к установке стеклопакетов.

Установка пластиковых окон своими руками

Сама установка стеклопакетов не очень сложная, но требует точного соблюдения технологии. В противном случае практически наверняка окно будет конденсировать, а раму перекосит.

Проверка доставленного стеклопакета

Ни в коем случае не нужно пренебрегать этим моментом! Сначала сверяются размеры оконного проема и стеклопакета. Так, если проем составляет 184 см, то рама окна должна быть 180 см – зазор между боковыми стойками и стеной не может превышать 2 см с каждой стороны. По высоте оконный проем, к примеру, 120 см, тогда сама рама должна быть 116 см, а внизу находится еще и подставочный профиль (донник) 3 см. Таким образом зазор сверху получится в 1 см. Донник должен иди в комплекте обязательно, и под него нужно оставлять место при просчете окна. Нужен он для того, чтобы изнутри можно было установить подоконник, а снаружи – прикрутить отлив.

Если на окнах планируются антимоскитные сетки, обязательно нужно проверить и наличие крепежей. Часто «теряются» и ручки, так как окна везутся без них. А вот нагели – специальные крепежные элементы, нужно подбирать самостоятельно.

Их длина должна быть такой, чтобы при полном вкручивании они доставали только до середины обсадочной доски. И это с учетом зазора. Если же нагель вкрутить в стену деревянного дома, окно начнет деформировать независимо от наличия окосячки.

Часто не обращают внимания и на мелкие элементы – декоративные накладки фурнитуру и дренажные отверстия. Их тоже придется пересчитать. А вот подоконник и отлив нужно заказывать – забыв уточнить их необходимость, можно обнаружить, что окна приехали без них. Для монтажа также понадобятся специальные подкладки под сами стекла – их наличие можно увидеть, только разобрав стеклопакет.

Их в комплекте может и не быть, поэтому лучше заказать их заранее. Клинья удобны тем, что благодаря их разной величине можно выставить ровно раму, просто подкладывая клин нужной толщины под углы и стойки.

Разборка и подготовка стеклопакета

Привозится готовый стеклопакет в собранном виде. Но чтобы его установить, придется разобрать все до рамы. Для этого:

• • в закрытом виде специальным ключом снимаются верхние штифты, держащие распахивающуюся створку;
  • вставляется ручка окна, створка открывается и снимается с нижних креплений;
  • выбиваются штапики с внутренней стороны окна и вынимаются стеклопакеты – можно использовать молоток и обычный нож;
  • нужно запомнить или обозначить правые и левые штапики;
  • с наружной стороны снимается защитная пленка – под воздействием солнца она через несколько месяцев уже не оторвется;
  • монтируются наружные элементы – держатели антимоскитных сеток и декоративные заглушки для дренажных отверстий;
  • просверливаются отверстия под нагели – сначала на расстоянии не больше 20 см от углов рамы, а потом не больше 60-70 см друг от друга;

Как только предварительная подготовка завершена, можно приступать непосредственно к монтажу.

Монтаж рамы и сборка пластиковых окон

Сначала рама просто вставляется в оконный проем и временно фиксируется в нем. Напрмер, временными укосинами, прибитыми снаружи. Но гораздо проще все делать с помощником – он просто держит раму, пока ее не выставят по уровню и не прикрутят к обсаде. Установка рамы также требует соблюдения правильной последовательности:

1. 1. По уровню выравнивается нижний край – лазерный уровень в этом плане удобнее. Под каждую стойку подкладываются клинья разной толщины так, чтобы добиться идеально ровного положения. Даже минимальный перекос создаст проблемы при эксплуатации.
   2. Вставляются боковые распорки, обеспечивающие одинаковое расстояние от стен. Если ширина оконной рамы слишком мала и буквально «выпадает» из проема, можно использовать специальный расширительный профиль. Это гораздо лучше запенивания образовавшейся огромной щели.

1. 1. Выравнивается рама и по вертикали. Не стоит забывать о том, то устанавливать ее нужно в «теплой» зоне – для деревянных стен без внешнего утеплителя это четко посередине.
   2. Как только рама выставлена по уровню, можно начинать ее крепить, начиная с боковых стоек. Сначала просверливаются отверстия в дереве через уже сделанные в раме, а потом наживляются нагели. Сначала верхний и нижний, с обязательной проверкой вертикали, а потом между ними.
   3. Как только рама зафиксирована, снаружи крепится отлив. Конечно, это можно делать и в последнюю очередь, но на втором этаже подступиться снаружи не так-то просто. Отлив вставляется в специальный паз под рамой, прикручивается двумя саморезами по краям, а под ним щель заполняется монтажной пеной.

1. 1. Надеваются декоративные накладки на крепежные элементы створки. Нижние надеваются на раме, верхние – на створке. Сначала устанавливается створка на раму, а уже потом в открытом состоянии крепится ручка.

1. 1. Ставятся стеклопакеты на специальные прокладки. Без них окно может просто лопнуть из-за упора в металлические части в углах рамы.

1. 1. Запенивается монтажный шов по периметру.
   2. Устанавливается подоконник. Для этого на подоконный брус кладется готовый подоконник, под него подставляются клинья для выравнивания по уровню. Подоконник снимается, его торец и поставочный профиль промазываются герметиком, а свободное место между клиньями запенивается. Опять кладется подоконник, плотно прижимается к профилю и оставляется до застывания пены.

1. В некоторых случаях поступают наоборот – сначала устанавливают подоконник, выверяют его по уровню и прикручивают нагелями к обсаде. А уже потом на него сверху ставят стеклопакет. В таком случае выравнивать раму по горизонтали уже не нужно. Единственное неудобство – материал подоконника должен противостоять действию внешней среды. Конечно, можно снаружи поверх подоконника закрепить отлив и все под ним запенить, защитив таким образом деревянный элемент.

Как только монтажная пена застыла, можно приступать к отделке окон.

Откосы для пластикового окна в деревянном доме

Самый простой вариант, с которым справятся даже девушки – закрыть их пластиковыми панелями. Для этого понадобится:

• L-образный или стартовый профиль – он прикручивается к стене вплотную к раме окна;
• декоративный пластиковый уголок – он закрывает торец панели со стороны комнаты и тоже прикручивается саморезами;
• сама пластиковая вагонка для откосов.

И даже ничего не нужно запенивать. Но чтобы обеспечить необходимую защиту монтажного шва и хорошее утепление, следует между стеной и откосом уложить утеплитель и прикрыть его пароизоляцией. С наружной стороны шов закрывается ветрозащитной пленкой – гидроизоляцией с хорошей паропроницаемостью.

А чтобы окна радовали теплом и уютом, очень важно защитить монтажную пену от воздействия ультрафиолета, а также от растаскивания птицами. Не нужно сдерживать своей души порывы, если хочется начать делать что-то собственными руками. И все обязательно получится!

Все современные деревянные окна, представленные на рынке строительных конструкций, предполагают возможность их самостоятельной установки. Качество изготовления, наличие всевозможной фурнитуры и комплектующих делают этот процесс простым и быстрым. Кроме того, существует множество статей и инструкций производителей, касающихся монтажа. Следуя указаниям, практически каждый человек может справиться с этим процессом. Однако не нужно забывать, что только грамотное выполнение работ даст возможность воспользоваться всеми преимуществами деревянных окон во время их эксплуатации.

Для монтажа деревянных окон необходима:

1. Подготовка оконного проёма (включая обмеры).
2. Установка конструкции в проём.
3. Закрепление коробки в стене.
4. Устройство изоляции по периметру коробки.
5. Отладка механизмов открывания/закрывания.
6. Финишная отделка.

Метод сквозного монтажа

Деревянные конструкции устанавливают, как правило, методом сквозного монтажа с помощью дюбелей. Особенно он подходит, если требуется установить деревянные окна для дачи. Основное преимущество этого способа – коробка лишена возможности «двигаться» в проёме и менять своё положение под воздействием внешних механических нагрузок (перекосы, изгибы и смещения исключены, чего невозможно достигнуть при креплении деревянной коробки анкерами). Это происходит благодаря тому, что дюбель с пустотелой гильзой является естественным стопором, и шуруп не имеет возможности глубоко войти в стену.

Преимущество этого метода ещё и в том, что такая установка требует никаких специальных инструментов и насадок, головку шурупа закрывают декоративными заглушками из пластмассы (это способствует отличному внешнему виду окна, так как заглушки скрывают все недостатки – сколы, трещины и т. д.). К особенностям относится выбор места, в котором необходимо просверлить отверстие дюбеля. Четырёхступенчатое сечение профиля оконной коробки позволяет это сделать только в одном уровне (относительно внутренней поверхности). В других местах сверление и монтаж дюбеля недопустимы.

Подготовка проёма

Для того чтобы иметь возможность регулировки окон во время установки, проём должен быть больше, чем размеры коробки (на 10-20 миллиметров по бокам и сверху, на 50-60 миллиметров снизу). Такая регулировка необходима, чтобы минимизировать различные заводские дефекты – неправильную геометрию рамы, перекосы вследствие нарушения размеров и т. д. Поэтому, перед тем, как установить деревянное окно, необходимо проверить всю конструкцию на предмет обнаружения подобных дефектов заранее.

Иногда строители совершают ошибку, используя проёмы как конструкцию опалубки, чтобы сделать притолоки стен. То есть окно после этого «замуровывается» в проём – это недопустимо, так как вызывает «зажатость» коробки, а отсутствие в таком варианте зазоров провоцирует отсутствие изоляции и невозможность функционирования окна в нормальном режиме.

Как диктуют правила установки деревянных окон, допустимая разница между диагоналями рамы не может превышать 10 миллиметров (этот допуск приблизительный, так как он зависит от размеров). Проверяют правильность угла угломером, лазерной рулеткой или просто меряют сантиметром, верёвкой размер диагоналей.

Изотерма «точки росы»

Несмотря на то, что технология установки деревянных окон достаточно проста, есть несколько основных моментов, на которые важно обратить внимание. Одним из таких моментов при монтаже является точное определение глубины, на которую необходимо «посадить» конструкцию в проёме.

Изотерма «точки росы» должна пройти внутри окна — 10°С. «Точка росы – это температура, при которой воздух, имеющий определённую исходную температуру и относительную влажность, больше не в состоянии поглощать влагу».

Только если будет выдержано это правило, конденсат не будет образовываться на внутренней части окна. В случае если стену покрывают теплоизоляционным слоем (минеральной ватой или пенопластом), то изотерма точки росы имеет ограничение в виде теплоизоляционного материала, и монтаж нужно выполнять на его уровне.

Монтажные колодки

Монтаж деревянных окон с использованием монтажной колодки считается, наверное, самым технологичным способом и наиболее удобным для установки. Колодку (высота 50 миллиметров), пропитанную антисептиком, крепят на гидроизоляцию, таким образом, чтобы она была расположена горизонтально и параллельно наружному краю стенки.

Необходимо освободить, прежде всего, пространство – с окна снимают створки и устанавливают только коробку. После её посадки на монтажную колодку, уровнем или лазерной рулеткой выверяют горизонт и вертикаль всех сторон и закрепляют коробку при помощи клиньев в рабочем состоянии (все расстояния от коробки до краёв проёма должны быть строго одинаковыми).

Варианты размещения монтажных колодок представлены на рисунке:

Монтаж с применением пластин

Производители комплектуют деревянные окна монтажными пластинами (некоторые «умельцы» изготавливают их самостоятельно). Монтаж по ГОСТу способствует надёжному и прочному креплению рам. С обеих сторон к оконной коробке крепят пластины, посредине в плоскости толщины, от углов выдерживают расстояние 250 миллиметров (этот этап крепления производят до установки рамы в проём).

Если оконные размеры превышают 1,5 метра, необходимо закрепить дополнительную пару пластин (посредине каждой из сторон). Крепят пластины с помощью оцинкованных пластин для монтажа деревянных изделий — 4×40 миллиметров. Закончив предварительную установку коробки с помощью клиньев, к стене дюбелями крепят монтажные пластины, после чего вынимают клинья, с помощью которых окно держалось, и снова проверяют горизонтальность и вертикальность.

Правильно и качественно изготовленное деревянное окно имеет оптимальный уровень сопротивления теплопередаче, и изолировано (в заводских условиях) от проникновения холодного воздуха извне и влаги. Чтобы препятствовать этому в полной мере, необходимо устроить изоляцию по всему периметру проёма, таким образом, будет предотвращено проникновение извне влаги и воздуха через возможные щели между проёмом и рамой.

Как правило, осуществляя установку деревянных окон, применяют готовую монтажную пену – это эффективно, просто и быстро. Монтажная пена на основе полиуретана имеет свойство расширяться после нанесения, что гарантирует проникновение её во все щели и пространства. Основное, что необходимо помнить – слой пены должен быть равномерным и не прерываться, во избежание излишков пены, устанавливают ограничительную распорку из обычной доски.

С наружной стороны после монтажа деревянных окон необходимо выполнить гидроизоляцию. Современные силиконовые замазки имеют хорошие гидроизоляционные свойства, долговечны, и ими легко пользоваться. Все металлические элементы, согласно инструкции, необходимо смазать, створки проверить и отрегулировать. Каждое деревянное окно укомплектовано инструкцией изготовителя с рекомендациями по установке, регулированию и уходу во время эксплуатации. Эта инструкция по установке предоставляет подробно эти и другие необходимые данные. Если следовать всем этим нехитрым правилам, то деревянные конструкции будут служить «верой и правдой» в течение длительного времени.

Установка деревянных окон − процесс несложный, но трудоемкий, требующий точности расчетов и аккуратности. Вот короткое руководство для выполнения монтажных работ своими силами.

ВАЖНО! Изготовление окон под заказ − дело рук профессионалов. Перед выполнением любого типа работ, связанных с заказом или установкой деревянного окна, консультация специалиста обязательна!

Первая технология предполагает снятие с рамы створок и стеклопакетов на все время монтажа. Так вы сможете закрепить окно в любом проеме, к тому же так вы гарантировано передадите нагрузки на внутреннюю металлическую арматуру окна.

Второй метод не оставит следов на торцевой поверхности древесины.

Рисунок 6 — Два метода установки деревянных оконных блоков

Монтаж деревянных оконных блоков

Ход работы:

Окно освободить от стеклопакетов и навесных створок.

Пустую раму тщательно выставить, используя распорные колодки по вертикальному отвесу, а также горизонтальному уровню.

Высверлить отверстия в самой раме и стене по всему периметру окна.

Раму закрепить с помощью цанговых болтов.

Стеклопакеты и створки поставить на место.

Стык между окном и стеной герметизируем полиуретановой пеной.

При выполнении монтажных работ учитывайте такие правила:

• Все снимаемые штапики нужно промаркировать.
• Окно должно стоять с упором на нижние несущие колодки, которые после монтажа не удаляются. Колодки должны располагаться вблизи вертикальных элементов: под вертикальными перегородками в раме или по углам рамы.
• Окно не должно «висеть» на дюбелях!
• При выставлении окна по вертикали пользовать нужно только отвесом с острым кончиком и абсолютной осевой симметрией.
• Крепежные шурупы не стремитесь затянуть потуже. Сильное затягивание может привести к прогибу профиля.

ВАЖНО! По ГОСТу монтажный зазор между стеной и рамой не должен превышать 15-20 мм в зависимости от габаритов окна, а все монтажные работы должны производиться при температуре не ниже 15 градусов тепла.

Швы должны быть заполнены монтажной пеной. Предпочтительно выбирать профессиональную пистолетную пену (например, пена GoldGun из серии PENOSIL или пена Soudal). Работа с обычной пеной (подача через пластиковую трубку) может быть неудобна (лучший вариант в этой категории − Ceresit STD TS 61).

При монтаже также рекомендуется использовать смеси с нейтральным РН, смеси с основой на негашеной извести использовать запрещено − из-за сильной щелочной среды смесь может разъесть не только слой лака или краски на поверхности оконной рамы, но повредить и саму древесину.

ВИДЕО установки деревянных окон смотрите ниже.

Установка деревянных подоконников

Монтаж деревянных подоконников производится по таким правилам:

• Длина подоконника не должна превышать 3 м (более длинные конструкции должны быть собраны из нескольких полотен).
• Длина подоконника просчитывается по формуле: параметры установочного просвета −4 мм длины на зазоры. Данная величина просчитывается с обеих сторон окна для каждого метра длины.
• Отопительные приборы должны быть удалены от подоконника минимум на 8см.

Необходимые материалы:

1. силиконовый герметик;
2. двухкомпонентная пена;
3. 1 монтажный уголок на каждые 500 мм длины;
4. комбинированный строительный раствор с металлическими клеммами.

Ход работ:

Посадочное основание очистить.

Примеряем полотно, подгоняем его по высчитанным размерам.

Сажаем полотно на цементную стяжку без фиксации на клеевой состав.

По уровню выставляем маяки (помните об обязательном наклоне в 3 градуса!).

Подоконное полотно устанавливаем на маяки.

При монтаже подоконника используется гидроизоляционная подложка.

Доску подоконника необходимо завести под основание окна, однако края подоконника не должны прилегать к оконной конструкции вплотную.

Если для вас более приемлема установка деревянного подоконника своими руками, нежели вызов мастера, помните о золотом правиле: «Семь раз отмерь и один раз отрежь».

Процесс установки окна завершает установка откосов и фурнитуры.

При покупке или заказе деревянного окна убедитесь, что его фурнитура обладает сертификатом качества, а производитель фурнитуры гарантирует минимум 10 лет службы без поломок (к примеру, у фурнитуры фирм ROTO и MACO такая гарантия есть). Стоимость хорошей фурнитуры, разумеется, выше обычной китайской, однако, залог верной службы оконной системы заключается в качественной фурнитуре и добротном монтаже. Так что высокая цена комплектующих себя полностью оправдывает.

Некоторое время назад появление пластиковых окон на строительном рынке произвело настоящий фурор. Еще бы, ведь они затмевали деревянные практически по всем показателям. Людям больше не надо было каждый год красить оконные рамы, чтобы привести их в надлежащий вид, и утеплять их с наступлением зимнего сезона. Двойные и тройные стеклопакеты становились надежной преградой на пути уличного шума и сквозняков, а уход за пластиковыми рамами не составлял особого труда.

Деревянные окна возвращают свои позиции

Но все же не так все и безоблачно. Некоторые производители с целью снижения собственных расходов и стоимости своей продукции используют некачественный пластик, выделяющий хоть и небольшое количество отравляющих веществ, но все же оказывающее негативное влияние на людей, животных и даже растения.

Именно поэтому установка деревянных окон постепенно возвращает утерянную популярность. Люди, окруженные множеством искусственно созданных вещей, не всегда являющихся безопасными для здоровья, отдают все большее предпочтение натуральным материалам. Современные технологии позволяют изготовить деревянные окна, практически не отличающиеся по прочим характеристикам от пластиковых. В деревянных рамах сейчас точно так же устанавливаются стеклопакеты, надежно защищающие помещение от холода и шума, современные составы превосходно защищают дерево от гниения или промокания, приводящего к разбуханию и деформации рамы, а окрасочные материалы отличаются долговечностью и устойчивостью к климатическим изменениям.

Стоит ли самостоятельно устанавливать деревянные окна?

Не стоит забывать, что во многом отличное качество окна (причем, это касается не только деревянных, но и любых других) зависит от того, насколько точно соблюдена технология установки деревянных окон. Даже небольшой отступ от правил может стать причиной быстрого выхода из строя или свести на нет ожидаемую эффективность.

В принципе установка деревянных окон своими руками не отличается какой-либо сложностью, поэтому, если требуется поставить в проем готовые рамы, то при наличии минимальных строительных навыков с этой работой можно справиться и самостоятельно. Но следует учитывать, что в этом случае никто, кроме вас самих, не гарантирует хорошее качество работы, и если вдруг что-то пойдет не так, то исправлять недоработки придется только за свой счет.

С чего лучше начать…

Конечно, начать установку деревянных окон от производителя необходимо с подготовки оконного проема. Он должен представлять собой ровный прямоугольник, без перекосов, крупных выбоин, трещин и прочих дефектов. Если в помещении все еще установлено старое окно, демонтируем его и тщательно очищаем все поверхности проема от строительного мусора, грязи и пыли.

Как избавиться от перекосов оконного проема?

К следующему этапу следует отнестись со всей серьезностью — ведь это замеры оконного проема. Все измерения производятся как внутри, так и снаружи, причем в трех местах: по краям и в середине противоположных сторон. Если проем существенно перекошен, и выпрямить его не предоставляется возможным, то необходимо увеличить размеры окна настолько, чтобы они превышали значение максимального уровня наружного проема минимум на 10-20 мм в высоту и на 25-40 мм в ширину. Это можно сделать, установив на окно добавочные профили. Такая мера позволит избежать появления щелей между рамой и проемом в местах сильного перекоса. Есть и еще один способ избавиться от этого частого дефекта — это увеличение габаритов оконной коробки, но его лучше доверить профессионалам, способным сделать это правильно и точно.

В идеале размеры нового окна должны быть меньше внутренних размеров оконного проема на 25-30 мм. Такой запас необходим для размещения изоляционных материалов. К тому же следует учесть еще и наличие подоконника, так что в нижней части проема лучше оставить 50-60 мм.

Правильно ставим окно на место

Вставить готовую конструкцию в проем можно тремя способами, причем стоимость установки деревянных окон в любом случае будет примерно одинакова:

1. С помощью монтажных колодок.
2. На монтажные пластины.
3. «Сквозным» способом.

Устанавливать раму следует на бруски, высота которых равна высоте подоконника.

Деревянные окна лучше устанавливать ближе к внешней стороне. Это позволит сохранить большую часть проема теплой.

Крепим окно в идеально ровный проем

Первый способ подойдет не для каждого окна. Дело в том, что для крепления колодками необходим абсолютно ровный проем, а достичь этого не всегда удается. Если же проем соответствует требованиям, то сначала его покрывают гидроизолирующим слоем, а уже на этот слой крепятся монтажные колодки параллельно оконной раме. После вставки короба вертикаль и горизонталь выравниваются под уровень с помощью клиньев.

Фиксируем окно монтажными пластинами

Во втором случае специальные монтажные пластины крепятся с боков и сверху рамы, при этом располагаться они должны на расстоянии 250 мм от края. Сначала пластину устанавливают так, чтобы она «смотрела» в помещение, а потом, отогнув ее, крепят к внутренней части оконного проема с помощью саморезов, но не затягивая их.

Если габариты окна превышают полтора метра, то нужно будет установить еще одну-две дополнительных пластины.

После установки этим способом окно так же, как и в предыдущем случае регулируется клиньями, выравнивается и окончательно фиксируется саморезами.

Самый надежный способ крепления оконной рамы

В этом случае придется столкнуться с необходимостью снятия стекол или стеклопакетов. Делается это очень просто: сначала осторожно отделяются штапики, а потом уже вынимаются стекла. На боковых и верхних внутренних поверхностях рамы намечаются и высверливаются отверстия. Теперь раму можно установить на место, но вот отверстия в стенах сверлить можно только после ее полного выравнивания по уровню.

Саморезы вкручиваем, но так, чтобы их можно было легко сдвинуть с места, так как сначала нужно отрегулировать положение рамы и по горизонтали, и по вертикали. Делается это так же, как и в двух предыдущих случаях, то есть с помощью клиньев.

В хорошем окне щелей быть не должно

Чтобы не допустить проникновения в помещение холодного воздуха и влаги, необходимо устранить все щели между оконным коробом и проемом. Самый распространенный способ избавления от щелей — запенивание монтажной пеной. При недостатке опыта сделать это качественно практически невозможно. Слишком большое количество пены может деформировать раму и вызвать перекос всего окна. Конечно, можно использовать и деревянные распорки, предотвращающие деформацию, но лучше не рисковать и приобрести любой другой изоляционный материал.

Подоконник и отливы тоже можно установить самостоятельно

Устанавливая подоконник, его необходимо немного завести под раму, но при этом он должен выступать на 45-50 мм относительно стены. После этого его нужно выровнять по уровню и как можно плотнее подогнать к раме. Теперь снимаем подоконник, а все пространство под рамой запениваем монтажной пеной. После установки подоконника на место пространство под ним заполняется пеной.

Чтобы не сдвинуть подоконник с места при запенивании, на него рекомендуется поставить небольшой груз, например, несколько емкостей с водой.

Отливы устанавливаются еще проще. Сначала они отрезаются в размер с запасом в 60 мм (по 30 мм на каждую сторону). Дальше отлив сначала прикручивается саморезами к нижней части рамы, а потом точечно фиксируется с внутренней стороны монтажной пеной.

Основные правила установки

Итак, повторим основные правила установки деревянных окон, соблюдение которых позволит вам самостоятельно качественно и надежно установить деревянное окно:

1. Качественная подготовка поверхности.
2. Углы должны быть равны 90°, а разница в длине диагоналей не должна превышать 10 мм.
3. Обязательны зазоры: снизу — 50-60 мм, по бокам — 15-20 мм.
4. Устанавливать раму лучше во вторую четверть окна, считая с наружной стороны.

И в заключение, чтобы был понятен весь процесс, мы предлагаем вашему вниманию небольшое видео — установка деревянных окон, в котором грамотно рассмотрены все основные этапы.

Рекомендуем также

Технология установки деревянных окон своими руками

Сквозная технология установки

По этой технологии деревянное окно устанавливается и фиксируется на саморезах в дюбелях. Это довольно простой, но надёжный способ. Дюбель в стене является отличным стопором для самореза, который вкручивается в него. Когда саморез полностью закручен в дюбель, такую конструкцию невозможно расшатать.

При установке окна нужно отделить штапики от рамы и высунуть стеклопакеты (также нужно снять створки, чтобы не мешались и облегчали вес окна). Далее нужно изнутри наметить места сверлений отверстия внутри рамы (по бокам и вверху).

Когда отверстия просверлены, нужно вкрутить саморезы так, чтобы окно можно было немного двигать. Это нужно для того, чтобы отрегулировать его по вертикали и горизонтали. Регулировка по горизонтали производится подкладкой брусочков под низ рамы, вертикаль регулируется движением того же низа рамы ближе внутрь или наружу.

Важно! Деревянное окно не должно быть установлено вплотную к стенам, иначе со временем оно может деформироваться от стеновых нагрузок. С каждого бока должен быть отступ по 1,5-2 см, а снизу сантиметров 5, чтобы можно было регулировать горизонталь и оставить место под подоконник.

Если проём имеет большую толщину, то деревянное окно лучше установить ближе к наружной стороне, чтобы большая часть проёма была внутри и, следовательно, была более тёплой. Мы рекомендуем расчертить толщину проёма на 4 равные части и установить окно во второй четверти от наружной стороны.

Технология установки с помощью монтажных колодок

Сначала нужно закрепить колодки на гидроизоляцию к сторонам проёма так, чтобы они были параллельны раме с каждой стороны. Перед монтажом непосредственно окна лучше снять с него створки. После вставки рамы проверяется вертикаль и горизонталь. И в заключении окно фиксируется клиньями.

Технология установки на монтажные пластины

Перед установкой к окну с боков и сверху крепят монтажные пластины с отступом по 25 см от края рамы (пластина должна смотреть внутрь помещения, поскольку будет крепиться к внутренней стороне проёма). Если размеры окна превышают 1,5 метра, то необходимо закрепить к окну еще 1-2 пластины с боков и сверху.

Пластина крепится к раме и к проему саморезами, только к раме с одной стороны пластины, а к проему с другой стороны. После вставки окна в проём нужно его зафиксировать клиньями, выровнять и потом закрепить до конца (вкрутить саморезы и убрать клинья).

После окончательной фиксации окна все щели нужно запенить монтажной пеной.

Установка отлива

Сначала отлив обрезается до нужной длины с запасом по 3 см с каждой стороны (если вам надо 100 см, то будет 106 см). Позже эти 3 см загнутся под отлив. С наружной стороны отлив прикручивается к нижней части рамы окна саморезами, с внутренней фиксируется монтажной пеной, но не сильно, а точечно (чтобы пена не подняла отлив).

Установка деревянного подоконника

Сначала нужно выпилить подоконник под размеры оконного проёма. Учитывайте, что подоконник будет немного заведён под раму, а снаружи должен выступать примерно на 5 см. С помощью брусочков выравниваем подоконник и одновременно следим, чтобы он плотно прилегал к раме.

После выравнивания нужно убрать подоконник, чтобы запенить место под рамой и вокруг брусочков. А затем быстро, но аккуратно вставляем подоконник и подкладываем брусочки ближе к выступу. Проверяем горизонталь и ставим на подоконник банки с водой, а затем запениваем всё пространство под подоконником.

Установка деревянных откосов

Если вы купили окна с откосами, то откосы должны устанавливаться в специальные пазы в раме.

Начинайте установку откосов только на следующий день после монтажа окна.

После отрезания трёх внутренних откосов нужной длины вставьте их в пазы. Смочите водой стену, нанесите на откос или стены монтажную пену, и прислоните откосы к стене. Зафиксируйте положение откосов монтажной лентой, наклеив ее на откос и далее на стену (чтобы пена не выталкивала откос, а равномерно заполняла под ним всю пустоту).

Дальше больше!

Ремонт деревянных окон своими руками

В жизни случаются иногда ситуации, когда ремонт уже послужившего вам деревянного окна экономически более выгоден, чем покупка нового стеклопакета ПВХ. При этом вы сразу же сталкиваетесь с необходимостью решения ряда непростых вопросов, связанных с особенностью конструкции деревянных окон.

Оконный шпингалет В рассматриваемых случаях все возможные проблемы сводятся обычно к следующим ситуациям:

• нарушена герметичность деревянного окна, и в комнату через щели попадает холодный воздух или вода;
• створки окна закрываются с большим трудом;
• фурнитура и оконные замки приходят в негодность;
• требуется обновить покрытие окна (старая краска отваливается).

В конкретных случаях перечень этих дефектов может варьироваться в довольно широких пределах. При этом (в зависимости от состояния вашего окна) может потребоваться, как его капитальный ремонт, так и всего лишь проведение мелких реставрационных работ.

Капитальный ремонт деревянных окон своими руками сводится, как правило, к ряду стандартных процедур, которые могут включать в себя следующие операции:

• устранение перекосов и люфта рамы;
• ремонт фурнитуры;
• шпаклёвка;
• покраска.

Основные этапы ремонтных работ

Снятие старой краски

Перед проведением ремонта оконная конструкция должна быть полностью разобрана, т.е. приведена в такое состояние, когда сами рамы, оконные стекла и фурнитура никак не связаны друг с другом.

При демонтаже стёкол со старых рам следует действовать очень аккуратно и постараться не повредить штапик и каркас оконной рамы. Поскольку в реальных условиях избежать поломки штапика, как правило, не удаётся – вам следует заранее побеспокоиться о покупке нового материала.

Обязательно следует удалить всю старую покраску с каркаса и рам окна – это позволит в дальнейшем не только провести качественную их шпаклевку и окраску, но и поможет вам выявить скрытые дефекты конструкции.

Выявление основных дефектов

Разборка деревянного окна После того как все основные дефекты выявлены – те элементы конструкции, которые подверглись в ходе эксплуатации наиболее сильному износу, необходимо полностью заменить на новые. При этом основное внимание нужно обратить на степень расшатанности конструкции рам и основного каркаса, а также проверить надёжность крепления короба в оконном проёме.

При наличии люфта в этих частях конструкции следует произвести их переустановку, которая осуществляется обычно в приводимой ниже последовательности.

Прежде всего, используя распорные клинья и уровень, нужно постараться геометрически точно расположить оконную коробку в проёме окна. После этого её следует надёжно закрепить там с помощью дюбелей или рамных анкеров, пробиваемых обычно через заранее подготовленные отверстия. Головки крепежных изделий необходимо утопить в массиве коробки, засверлив предварительно крепёжное отверстие (на глубину головки) сверлом большего диаметра.

По завершении выставления коробки вы можете перейти непосредственно к ремонту рамной конструкции.

Обнаруженный в раме люфт можно устранить путём установки металлических уголков, накладываемых на места сочленения рамной конструкции (вам потребуется для этого четыре уголка на каждую раму). Место размещения уголков может быть выбрано как со стороны помещения, так и со стороны улицы.

Перед установкой уголка следует прежде выбрать на раме при помощи стамески или фрезы паз под него. Глубина выборки должна быть достаточна для того, чтобы не только полностью скрыть уголок, но и обеспечить возможность закрытия его слоем шпаклёвки. Окончательный крепёж уголков, производится лишь после тщательного выравнивания геометрической формы рамы, которое осуществляется путём точного промера длины её диагоналей.

Финишная отделка

Финишная отделка деревянного окна

Заключительный этап ремонтных процедур включает в себя шпаклевку элементов конструкции с последующей их шлифовкой. Для шпаклёвки поверхностей используется специальный шпаклёвочный состав для древесины, свободно продающийся сегодня в любом строительном магазине. С помощью шпаклевки выравниваются все выбоины и шероховатости, замеченные на поверхности рамы и каркаса, а также заделываются уголки и следы от креплений оконной коробки. После того как шпаклёвка полностью высохнет – можно приступать к шлифовке рам и начинать подгонку и врезку фурнитуры.

Перед покраской поверхности оконного блока её необходимо обработать специальными антисептическими средствами, что обеспечит лучшую сохранность материала древесины. Весь комплекс работ по ремонту окна завершается установкой и закреплением стекол с последующим их уплотнением.

Для уплотнения стекол вы можете использовать продающийся в любом строительном магазине П-образный уплотнитель, который насаживается обычно на кромку стекла по всей её длине. После этого можно вставить стекло в оконную раму и закрепить его там при помощи штапиков.

Как установить деревянное окно своими руками

В наш век всеобъемлющего ПВХ и силикона, изредка попадающееся дерево радует душу тонким неброским рисунком и присущему естественному материалу теплом, которого не купить на фирме пластиковых окон. Поэтому, установка деревянных окон своими руками даёт не только действительную экономию денег, но и оставляет ощущение создания чего-то здорового и надёжного. Установка деревянных окон своими руками — далеко не столь сложное искусство как может показаться человеку, мало сведущему в плотницком и столярном деле, а поэтому настоящая статья, возможно, откроет перед вами какие-то новые грани ваших способностей и умений и расскажет как установить деревянное окно.

Содержание
1. Выбор окна.
2. Подготовка к установке деревянного окна.
3. Изготовление деревянного блока окна своими руками.
4. Установка деревянного окна.
5. Советы и техника безопасности при установке деревянного окна своими руками.
6. Вопросы по установке деревянных окон.

Выбор окна

Ещё, думая какое окно выбрать, стоит учесть, что современные деревянные блоки снабжаются такими же стеклопакетами, что и пластиковые, поэтому с точки зрения теплозащиты они ничем последним не уступают. Как и системы крепления створок, позволяющие открывать окно в нескольких положениях. Добавьте к этому лучшую теплозащиту самой деревянной рамы, её более высокую прочность, и вы увидите, что единственное, что говорит в пользу пластмассы, это более низкая цена. Что ж, в народе издавна говорят: «дешевая рыбка, да горькая ушица!».

В настоящее время, купить хорошее деревянное окно сложнее, чем окно из пластикового профиля, а установка его обходится значительно дороже. Причём, деньги по большей части берут не за сложность работы, а за пресловутую «штучность». На деле же, установить деревянное окно не сложнее, чем окно пластиковое или обычный дверной блок.

Подготовка к установке деревянного окна своими руками

Но перейдём к установке деревянного окна своими руками. Даже в типовых домах «брежневской», «хрущёвской» и даже «сталинской» строительной эпохи оконные блоки редко точно соответствовали оконным проёмам. Оконные блоки, изготовленные согласно ГОСТ, имели точные размеры, определяемые спецификацией проекта, а вот проём, выполняемый нерадивым каменщиком, мог быть больше чем требуется, и ошибку приходилось компенсировать большей толщиной откосов. Иногда происходило наоборот и блок приходилось подтёсывать и чуть-ли не вколачивать в предназначенное ему место. Именно поэтому, установка деревянных окон своими руками начинается с тщательных замеров, причём замеряем не старый оконный блок, а сам оконный проём.

При замерах, в первую очередь стоит обратить внимание на общий вид проёма. Он должен иметь форму точного прямоугольника, с отвесными боковыми и горизонтальными верхним и нижним сторонами. Что именно представляет собой оконный проём, из каких составляющих он состоит можно увидеть на рисунке ниже.

Для определения размеров оконного заполнения, нам желательно определить размеры, обозначенные на рисунке как «ан — бн» то есть наружные размеры проёма и, «ав — бв» его внутренние размеры.

Если проём имеет четверти, т. е. выступы с наружной стороны, внешний край оконного блока должен закрываться ими на величину 1-1,5 см по всему обводу. Исходя из этого, и определяем требуемые размеры блока.

Бывает, что четверти на проёме отсутствуют. Как правило, такое устройство можно увидеть в домах старой постройки, частных домах, где стены выполнены из «дикаря». Нередко, четверти не делают при устройстве стен из шлакоблока, крупных кладочных камней и т. д. Узел примыкания оконного блока к стене закрывается при таком варианте только откосами, внутренними и наружными, в отличие от решения с четвертями, где наружные откосы могут и не выполняться. При таком конструкционном решении, размеры оконного заполнения определяют исходя из необходимого зазора между стеной и блоком. Этот зазор не должен превышать 1-1,5 см, но и не быть меньше 1 см.

Изготовление деревянного блока окна своими руками

Деревянный оконный блок можно купить, а можно и изготовить самостоятельно. Конечно, изготавливать качественные, сложные деревянные окна своими руками, непросто, нужны хорошие столярные инструменты и соответствующие навыки. А вот, изготовить простые, незатейливые окна, для дачного домика или веранды, вполне по силам домашнему умельцу, имеющего под рукой ножовку с мелким зубом, плотницкий угольник, измерительную рулетку или метр, стамеску, дрель с набором свёрл, ну и разумеется молоток.

Поскольку, выбрать пазы и углубления для плотного примыкания рамы и оконных переплётов, а уж тем более открывающихся створок и форточек, в домашних условиях весьма сложно, поступают следующим образом: нужный профиль набирают из брусков, скрепляя их шурупами и клеем. Как это выглядит можно увидеть на рисунке ниже, где показаны профили, выполненные в профессиональной мастерской («а») и самостоятельно («б»). На углах крепление рамы выполняют «в зуб», соединяя нагелем и усиливая металлическими накладками. Разумеется, фурнитуру для самодельной рамы, навесы, ручки, шпингалеты и т. п., а так же шурупы-саморезы придётся купить.

Установка деревянного окна своими руками

Теперь, наконец, перейдём к установке. Как уже говорилось, установка деревянных окон своими руками не представляет особых трудностей. Если подоконную доску так же решено заменить (а так обычно и бывает), то сначала, строго горизонтально, устанавливаем новый подоконник. Затем, на него ставим оконную раму, с предварительно снятыми переплётами и остеклением. Со стороны стены, раму защищаем от конденсационной влаги полосой гидроизоляции (акваизол, рубероид) закрепляем её степлером, в крайнем случае, кнопками, или небольшими гвоздиками.

Раму крепим деревянными клиньями, добиваясь чтобы она стояла строго вертикально. При этом ориентируемся не по проёму, а по отвесу (строительному уровню). Если проём неровный либо перекошен, двигая раму, стараемся хотя бы приблизительно выдержать размеры, указанные в предыдущих абзацах. После того, как рама выставлена, клинья фиксируем лёгкими ударами молотка, добиваясь, что бы они не шатались.

Дополнительно раму укрепляем металлическими пластинами — анкерами, закрепляемыми саморезами к раме и гвоздями «быстрый монтаж» к стене (места крепления анкеров к стене, впоследствии, закрываются откосами). В качестве таких анкеров с успехом можно использовать крепление для гипсокартона «прямой подвес», представляющую собой перфорированную полосу оцинкованной стали.

Устанавливаем переплёты и остекление, промежуток между блоком и проёмом заполняем монтажной пеной.

В последней операции не нужно увлекаться, излишек пены может даже деформировать окно. Лучше, после того как пена схватится, ещё раз пройтись и заполнить места, где её недостаточно. Пену, разумеется, желательно применять профессиональную. Так что если планируется большой ремонт и смена нескольких окон (а то и дверей), не лишним будет купить специальный пистолет для работы с профессиональной пеной.

Снаружи устанавливаем отлив, крепим его шурупами к раме, чуть ниже особого выступа, закрывающего шов между отливом и рамой.

Советы и техника безопасности при установке деревянного окна своими руками

При работе, соблюдайте осторожность, особенно, при установке окон на высоте, начиная со второго этажа и выше. Заранее твёрдо внушите себе, если что-то пойдёт не так, в опасной ситуации лучше уж пусть упадёт рама, которую можно будет отремонтировать либо купить новую. Поверьте, это не шутка. Не мало случаев, когда человек инстинктивно пытаясь не допустить порчи дорогого изделия, терял здоровье, а то и жизнь.

Кроме того, внизу весьма нелишне будет обозначить опасную зону, оградив места возможного падения деталей или инструмента сигнальной лентой (продаётся в строительных супермаркетах) либо верёвкой с красными тряпками.

Вопросы по установке деревянных окон

Вот собственно и всё, установка деревянных окон своими руками завершена. Следующим шагом будет устройство откосов, но это, как писали классики, «уже совсем другая история». Задавайте вопросы в комментариях либо по почте. Присылайте Ваши работы, фотографии, мы опубликуем их на сайте. Заказывайте работы специалистам! Поддерживайте проект! Успехов Вам, Добра Вашему Дому!

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Инструкция по реставрации окон и дверей.

Еще пару десятилетий назад ни о каких металлопластиковых окнах и дверях и речи не шло. В каждой квартире стояли старые добрые «советские» окошки, которые красили из года в год, а на зиму проклеивали газетами или изолентой. С дверями — то же: подкрасили, стеклышки натерли — и весь ремонт. С развитием строительных технологий люди могут позволить себе окна на любой вкус, цвет и кошелек. Те, кто предпочитает только экологически чистые материалы, ставят деревянные, кто не хочет особо тратиться — выбирает самые простые металлопластиковые.

Однако еще встречается множество квартир и домов, где из-за многочисленных слоев краски уже не видно рисунка на наличниках, да и на самих дверях. Также можно встретить еще и старые деревянные окна, где вместо штапиков — старая рыхлая замазка и вздутая, местами облупившаяся краска. Можно вдохнуть в них новую жизнь.

Если все делать своими руками и не привлекать специалистов, то реставрация деревянных дверей обойдется вам в 10, а то и 15 раз дешевле покупки новых. К тому же, новую дверь точно так же нужно шкурить, покрывать лаком либо шпаклевать и красить, в нее точно так же необходимо врезать петли и ручки. Поэтому, если у вас стоят именно деревянные, а не прессованные двери, то не спешите выбрасывать их.

Реставрация деревянных окон практически не отличается от реставрации дверей. Просто нужно покупать все материалы для наружных работ, рассчитанные на атмосферные воздействия. Реставрация окон более «ювелирная», все нужно делать аккуратно, можно и пораниться, и стекло испортить.

Технология реставрации окон и дверей зависит от их состояния. Можно просто зашкурить старый лак и, если все в порядке покрыть изделие новым. Можно и наоборот: снять пять слоев старой краски с двери, потом вырезать лобзиком ее гнилые участки, вставить другие, зашпаклевать и покрасить. Тема моей статьи -реставрация запущенных окон и дверей.

Что вам понадобиться из инструментов:

• Строительный фен. Никакие жидкости для снятия старой краски не пойдут, с ними можно только намучиться и потерять драгоценное время.
• Набор шпателей. Небольшими шпателями вы будете снимать старую краску, а теми, что шире — шпаклевать.
• Пистолет для герметика. Нужен, чтобы приклеивать стекла. Если стекол нет, то и пистолет вам, соответственно, не нужен.
• Кисти для покраски
• Наждачная бумага Р220-240, чтобы зачищать шпаклевку, и немного крупнее, например, Р120, чтобы зачищать древесину
• Стамеска
• Молоток
• Ножовка по дереву или электролобзик
• Небольшой ножик
• Клещи
• Плоскогубцы.

Из материалов вам понадобиться:

• Шпаклевка крупнозернистая по дереву. Применяется для заделки глубоких щелей и дефектов.
• Шпаклевка мелкозернистая финишная по дереву. Применяется для финишной отделки древесины. Шпаклевку берите белую. Бежевую шпаклевку под цвет древесины рекомендуется брать только в том случае, если вы собираетесь покрывать изделие лаком. Если окно или дверь находятся в очень плохом состоянии, то рекомендую шпаклевать и красить его материалами белого цвета. В этом случае дефекты меньше всего видны.
• Экономить на шпаклевке не нужно, особенно если делаете окна. Лучше взять материал подороже, для наружных работ.
• Грунт глубокого проникновения. Широко применяется при любых отделочных работах. В нашем случае используется для лучшей адгезии древесины со шпаклевкой и самой шпаклевки с краской.
• Краска по дереву. Лучше брать глянцевую, она лучше моется.
• Деревянные штапики. Если нет остекления, то навряд ли они понадобятся.
• Гвозди длинной 20 мм для штапиков
• Малярный скотч.

Реставрация деревянных окон и дверей

Буду объяснять на примере окна, если необходима реставрация деревянных дверей, то порядок выполнения работ практически ничем отличаться не будет.

Необходимо подготовить себе рабочее место: снять шторы и занавески с окна и отодвинуть мебель, что стоит вблизи, ковер с пола лучше тоже скрутить. Работа все-таки пыльная, будут лететь осколки краски, поэтому лучше, чтобы они ничего не повредили. Лучше надеть защитные очки и перчатки.

Далее нужно снять створки. Делать это необходимо аккуратно, чтобы не повредить древесину. Створки с петель лучше снимать только за счет силы рук, слегка постукивая по петле стамеской или маленьким зубильцем. Помните, что, разрушая древесину, вы сами себе добавляете работы, потому что все дефекты потом нужно будет тщательно зашпаклевать.

После того как вы снимете все створки, нужно будет определиться, где вы будете их реставрировать. Процесс этот достаточно долгий, трудоемкий, и пыли также будет предостаточно. Поэтому работы рекомендуется делать на даче или в гараже. Если ни того ни другого нет, то выделите под реставрацию отдельную комнату.

Снимите со створок все шпингалеты, петли и ручки. Делать это нужно также очень аккуратно, не нужно ничего вырывать с «мясом».

Снимите с окон старую замазку или штапики. Работайте внимательно, чтобы не повредить стекла. Как замазку, так и штапики поддевайте небольшим ножиком. Придерживайте стекло, чтобы оно не упало и не разбилось.

Гвоздики, которые держат стекло, вытаскивайте небольшими плоскогубцами или клещами.

Лучше делать это, когда окно находится в горизонтальном положении, в этом случае стекло будет просто лежать, даже если оно ничем не крепится.

Аккуратно выньте стекла и сложите их в одном месте.

Удалите старую краску с поверхности окон. Делается это при помощи строительного фена. За счет очень горячего воздуха краска вздувается, размягчается и ее легко можно удалить маленьким шпателем.

В одной руке держите фен и водите им по определенному участку окна. В другую возьмите шпатель. Как только видите, что краска начинает вздуваться, сразу же удаляйте ее шпателем.

Вся прелесть этого способа снятия старой краски в том, что удаляются сразу все слои за один раз.

Давайте фену остынуть, иначе просто сожжёте его. 10 минут поработали — выключите фен на 5 минут.

Также необходимо вычищать и удалять гнилые участки древесины. Иногда лучше вставить небольшую деревянную планку на участок окна, что пропал, нежели пытаться наложить шпаклевку ни гнилой участок.

После того как снимете всю краску, зашкурьте древесину наждачкой. Сухой кисточкой снимите с дерева пыль.

Загрунтуйте древесину грунтом глубокого проникновения и дайте ему высохнуть. Сколько сохнет грунт, можно прочитать в инструкции по его применению.

Глубокие щели и дефекты заделайте крупнозернистой шпаклевкой для наружных работ. Дайте ей высохнуть.

Зашкурьте шпаклевку и снова пройдитесь грунтом по зашпаклеванным местам. Дайте грунту высохнуть.

Зашпаклюйте древесину финишной шпаклевкой и дайте ей высохнуть не менее суток.

Зашкурьте финишную шпаклевку мелкой шкуркой и счистите пыль сухой кисточкой.

Еще раз загрунтуйте полностью все зашпаклеванные створки грунтом глубокого проникновения.

После того как высохнет грунт, убедитесь в том, что вы ровно все зашпаклевали, ямки, бугры и наплывы недопустимы. Внимательно осмотрите всю поверхность и, где нужно, исправьте огрехи.

Подготовьте стекла. Очистите их от старой краски ножиком, лезвием, помойте и высушите.

Приклейте стекла на свои места при помощи силиконового герметика. Если будете красить окна в белый цвет, то и герметик должен быть в тон. В ином случае берите бесцветный герметик.

Наносите материал аккуратно по границе остекления. Не кладите слишком много герметика, иначе он может запачкать стекло.

Как только герметик схватится, можно прибивать штапики. Для лучшей термоизоляции штапики также можно приклеить на герметик. В углах их подрезают под 45 градусов при помощи стамески.

Из-за нехватки опыта четко подрезанный красивый угол у вас может не получится. Если бразовалась небольшая щель, то ее можно заделать при помощи крупнозернистой шпаклевки — не обязательно вырезать новые штапики.

Обязательно фиксируйте штапики по краям и в центре небольшими гвоздиками, даже если вы их приклеили на герметик.

Начинаем красить. Чтобы не запачкать стекла, обклейте их по периметку малярным скотчем.

Покрасьте все створки с одной стороны и дайте краске высохнуть.

Переверните окна на другую сторону и покрасьте.

Окна необходимо красить минимум два раза с обеих сторон.

Спустя пару часов после покраски снимите малярный скотч.

Дайте краске выстоятся пару суток и можете ставить окна обратно в проемы.

Если коробка, в которой стояло отреставрированное окно, не сгнила, ее точно таким же образом можно оживить, в противном случае придется ставить новую.

Фурнитуру лучше купить современную.

Окна, отреставрированные таким способом, стоят без подкрасок 4-5 лет. Двери простоят намного дольше, поскольку находятся они в помещении и не подвергаются атмосферным воздейс
твиям.

Amazon.com: DIY 1:12 Кукольный домик Миниатюрная деревянная оконная рама с двойным подвесом, 6-панельные стеклянные рамы; Ширина 9,2 см, высота 13,5 см: игрушки и игры

---

• Убедитесь, что он подходит, введя номер своей модели.
• Масштаб: 1/12; Размер: Высота: 13,5 см; Ширина 9,2см
• Материал: древесина березы
• Доставка по всему миру.

Как построить дверные и оконные рамы | Home Guides

Дверные и оконные рамы перекрывают зазор между стойкой и стеной.Дверные коробки имеют три штуки. Оконных рам четыре. Обычно это 3/4-дюймовая сосна или ель, в которых нет ничего особенного. Большинство дверей предварительно подвешиваются с уже установленной рамой, но если вы покупаете дверные плиты без пазов для петель, вы можете сделать раму самостоятельно и установить обе вместе в проем для стойки. Установка окна обычно также сопровождается рамой, но вы можете приобрести окна сами по себе и построить раму, соответствующую грубому проему.

Оконные рамы

Измерьте перпендикулярно грубому проему окна.Измерьте расстояние от гипсокартона с внутренней стороны до внешней стороны стойки. Если есть обрезка снаружи, не измеряйте ее. Измеряйте только заднюю часть обшивки там, где она соприкасается с внешней обшивкой. Установите настольную пилу на размер и разрежьте пиломатериал ели до этой ширины.

Измерьте длину и ширину оконного проема. Отрежьте четыре части, по одной с каждой стороны, с помощью торцовочной пилы.

Установите полотно дадо 3/4 дюйма на настольную пилу. Установите высоту лезвия 3/4 дюйма. Вырежьте 2-дюймовый канал или дадо по центру каждого куска ели.

Установите на настольную пилу обычное полотно. Наклоните лезвие на 45 градусов. Обрежьте концы каждой доски. Не теряйте длины. Разместите детали по краям, чтобы получилось прямоугольное или квадратное окно. Измерьте изнутри канала, чтобы получить ширину и длину окна.

Купите окно, используя габариты размеров рамы. Примените кальцинирование внутри канала. Нанесите клей на скошенные края. Установите скошенные детали вокруг окна, соединив скошенные углы вместе.Проденьте четыре скобы по 1 1/2 дюйма в каждый угол. Поместите зажимы на концах окон и затяните. Подождите не менее часа, прежде чем снимать зажимы и устанавливать оконную раму в черновой проем.

Дверные коробки

Измерьте высоту проема под шип для двери. Отрежьте две части дверной коробки до такой длины, используя торцовочную пилу. Поместите их заподлицо с обеих сторон двери. Измерьте расстояние между ними вверху. Отрежьте еще один кусок дверной коробки до этого размера.

Поместите все три части на плоскую поверхность краями. Короткая деталь наверху будет на одном уровне между длинными. Проденьте четыре скобы по 1 1/2 дюйма через каждый угол вверху.

Поместите запасную петлю сбоку рамы на расстоянии 10 дюймов от верха, как если бы она уже была установлена ​​на раме. Обведите его карандашом. Вырежьте след на глубину 1/8 дюйма, используя долото и молоток. Отмерьте 8 дюймов вверх от нижней части рамы. Повторите обводку и прорезание паза петли, как вы делали сверху.

Вставьте дверь в раму, как если бы она уже была установлена, внутренней стороной вверх. Используйте блоки под дверью, чтобы поднять ее заподлицо с прорезями для петель или пазами. Используйте прорези для петель на раме, чтобы отметить дверь для размещения петель. Снимите дверь и с помощью зубила прорежьте на двери пазы для петель.

Установите петли на дверь, используя прорези для петель. Вставьте 3/4-дюймовые винты в петли и плотно закрутите их, чтобы прикрепить дверь к раме.

Закройте дверь. Используйте блоки, чтобы подпереть дверь, чтобы она была заподлицо, как если бы она была закрыта. Слегка откройте дверцу и нанесите небольшое количество мела на фиксатор дверцы. Запор — это небольшой штифт, который выступает сбоку двери, чтобы держать ее закрытой.

Откройте дверь и убедитесь, что она не мешает. Мел оставит небольшую отметку там, где ударник войдет в раму. Просверлите отверстие глубиной 3/8 дюйма в раме на отметке мелом, используя сверло 3/4 дюйма и дрель / отвертку.

Установите дверную ручку на дверь.

Отцентрируйте запорную пластину над отверстием. Запорная планка представляет собой небольшую латунную пластину с отверстием, которое немного выступает наружу от рамы. У него скошенная передняя часть, по которой скользит ударник. Обведите его. Вырежьте след глубиной 1/16 дюйма, используя долото. Прикрутите пластину к вырезу винтами 5/8 дюйма. Закрой дверь.

Переверните раму и дверцу вверх дном так, чтобы внешняя сторона дверцы была обращена вверх.Отмерьте и отрежьте кусок дверного упора с обеих сторон и сверху. Прибейте один из них с обеих сторон и вверху, заподлицо со стороной рамы и прижат к двери. Используйте гвоздодер и гвозди диаметром 1 1/4 дюйма. Упор имеет плоский край, сужающийся к тонкому краю. Плоский край должен прилегать к двери. Агрегат готов к установке в проем.

Советы

• По возможности покупайте двери с просверленным отверстием для дверной ручки. При желании вы также можете добавить третью петлю.Разместите его между верхними и нижними петлями.

Предупреждения

• Надевайте защитные очки при работе с деревом или деревообрабатывающими инструментами.

Writer Bio

Специализируясь на мебели из твердых пород дерева, столярных изделиях, шкафах, обустройстве дома и архитектурных столярных изделиях, Уэйд Шэдди работал в жилищном строительстве с 1972 года. Шэдди также работал репортером и писателем в газетах, а также писателем для велосипедных прогулок. Журнал. Шедди начал публиковаться в различных журналах в 1992 году, а в 2008 году опубликовал роман «Темный каньон».

Как создать рамку для нового окна

Оконная рама поддерживает вес стены вокруг проема, используя стойки для передачи нагрузки на фундамент. Сверху поврежденные шпильки передают нагрузку с верхней плиты на жатку. По бокам шипы типа «король» и «домкрат» поддерживают жатку и передают нагрузку на пол. Внизу проема два 2х4 скреплены вместе, образуя грубый подоконник, который поддерживается нижними шипами.Грубый подоконник не поддерживает вес стены, а вместо этого фиксирует основание окна на месте.

Вырежьте шпильки для старых стен

Чтобы построить новую оконную раму в существующей стене, сначала удалите внутреннее покрытие стены и любую изоляцию, чтобы обнажить стойки. Решите, какие стойки необходимо обрезать для установки новой рамы, а какие оставить для повторного использования. При планировании размещения учитывайте размер косяка и высоту порога. Здесь мы используем 30-дюймовый подоконник, но вы можете измерить высоту других окон в вашем доме и установить такое же на новом.Возможно, потребуется снять обшивку фартука, чтобы точно измерить существующую высоту порога.

Для наружных стен лучше оставить как можно большую часть существующего каркаса на месте, чтобы сохранить внешний сайдинг. Для этого выберите гвоздики, которые вы будете использовать для королевских гвоздиков, а затем отрежьте все остальные, которые попадают в центр, чтобы сформировать верхнюю и нижнюю калеки.

Измерьте верхнюю часть, начиная с готового пола: добавьте размер верхней части + высоту оконного косяка + 30 дюймов для высоты подоконника и ½ дюйма для маневрирования.Отметьте эту точку на шпильках. Для нижней части отмерьте 27 дюймов (30 дюймов для новой высоты окна — 3 дюйма для грубого подоконника) и отметьте там шпильки.

С помощью квадрата нарисуйте прямую линию на обеих сторонах и на открытом крае шпилек. Подставьте 2х4 под верхнюю пластину, чтобы выдержать нагрузку на стену, и используйте ножовку, чтобы пропилить как можно прямее, вплоть до внешнего сайдинга.

Удалите центральную часть старых шпилек и выбросьте их. Большинство старых деревянных досок для сайдинга и обшивки будут прикреплены к стойкам на каждой доске одним или двумя гвоздями.Это может затруднить удаление вырезанных частей шипов. Обычно вы можете освободить шпильки на каждой доске, но этот процесс потенциально может ослабить сайдинг от остальной части каркаса. Если это проблема, вы можете использовать метод, описанный ниже, чтобы разрезать сайдинг и обшивочные доски по обеим сторонам шпилек и удалить все вместе.

Более новая конструкция обычно состоит из фанерной обшивки, покрытой алюминиевым или виниловым сайдингом. В этих случаях фанера будет прикреплена к стойкам в произвольных точках, чтобы их было легче отсоединить.В противном случае для удаления шпилек можно использовать метод выреза.

Установить раму

Определите размер заголовка для проема, который вы делаете, и вычтите его ширину из общей суммы, которую вы использовали для вырезания верхних калечек выше. Отрежьте две новые шпильки домкрата 2×4 до этой длины. Соберите жатку и поднимите ее на место, одновременно вставляя домкраты, чтобы временно удерживать ее.

Выровняйте все части и ввинтите 3-дюймовые винты, чтобы прикрепить домкраты к королевским шпилькам. Затем ввинтите винты, чтобы прикрепить жатку к верхним штифтам и шпилькам, используя технику с носками.

Измерьте расстояние между двумя шпильками домкрата и отрежьте две части 2х4 такой длины для грубого порога. Прибейте оба вместе и поместите их между домкратами, упираясь в нижние калеки. Закрепите их ногтями на ногах по бокам и снизу вверх.

Вырезать наружную обшивку

Установив все новые элементы каркаса, просверлите отверстия в каждом углу через сайдинг наружу. Используйте сверло не менее 5/8 дюйма, чтобы сделать отверстия достаточно большими для рулетки, и используйте их, чтобы отметить внешнюю стену для резки сайдинга.

Работая снаружи, вырежьте сайдинг лобзиком. Измерьте расстояние от каждого отверстия и отметьте сайдинг по ширине опорной плиты лобзика. Это расстояние от лезвия до внешнего края опорной плиты. Установите по меткам длинный уровень и проведите линию по всем четырем сторонам рамки. Прикрепите прямую доску 1×3 к сайдингу по этим линиям и используйте ее в качестве ограждения для направления пильного полотна. Следите за тем, куда вы забиваете застежки, чтобы они были закрыты декоративной накладкой, когда вы закончите.

Начиная с одной стороны новым острым лезвием, разрежьте по линиям, используя отверстия в качестве отправной точки. Держите опорную плиту плотно прижатой к ограждению и сайдингу во время резки для получения чистого и точного среза. Переместите деревянный забор, чтобы разрезать другую сторону, верх и низ проема рамы, и снимите сайдинг. Установите новый косяк окна, как описано здесь.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

Заводские оконные рамы — Fine Homebuilding

Синопсис: Это пошаговое руководство по созданию простых окон с двойными створками.Автор использует стандартные инструменты магазина и доступные материалы. Не хай-тек, а нестандартный, недорогой и особенно хорошо подходит для замены окон в старых домах.

Оконные рамы в моем доме 1855 года были в разной степени ветхости; некоторым из них потребовалась лишь небольшая перестройка, но многие оконные рамы и почти вся створка были безнадежными. Практичный ремонт требует современной тепловой эффективности по приемлемой цене, а также некоторого ощущения оригинальности.Этих целей можно достичь с помощью методов, которые я использовал для создания новых оконных рам.

Чтобы достичь некоторой степени теплового КПД в моих окнах, я решил использовать виниловые вкладыши косяка, предназначенные для прямой модернизации существующих оконных рам. Если от слова V у вас встают волосы на шее, то вы разделяете мою первую реакцию. Но в готовом окне вкладыши косяка довольно ненавязчивы. Вкладыш косяка представляет собой толстый виниловый экструзионный материал кремового цвета с полным уплотнением и встроенными пружинными противовесами.

Окна стандартных размеров производились очень давно; Я был немного удивлен, что мне удалось получить замену створке для своего дома с размерами, такими же, как у сгнивших, которые я хотел заменить. А вот стандартные оконные рамы — совсем другое дело.

Большинство стандартных оконных рам (рамы на изготовленных окнах) построены так, чтобы соответствовать современным 4 1/2 дюйма. стены и требуют расширения косяка, чтобы соответствовать более толстым стенам в старом доме. Заводские удлинители косяка — это вариант, но толщина стен в старом доме часто значительно различается, что делает стандартные удлинители косяка практически бесполезным удобством.

Плоские внешние кожухи — это стандартный вариант, но они не соответствуют ширине моих оригинальных кожухов. Наконец, стандартный подоконник обычно изготавливается из тонкого материала, обычно от 1 дюйма до 1 1/4 дюйма. А на некоторых стандартных рамах подоконник выступает за внешний край обшивки только на 1/2 дюйма, что недостаточно широко. чтобы добавить 3/4 дюйма. наотмашь к обшивке после установки окна.

Чтобы построить свои собственные рамы, я использую сосну № 2 для косяков и кожухов и высушенные в печи 2×8 для подоконников.Я выбирал ложу, чтобы не было свободных сучков, смолистых карманов, шероховатости и зарослей. Прозрачная сосна — вариант, но он очень дорогой и не дает никаких преимуществ в отношении устойчивости или внешнего вида. Помните, в готовом окне не выставляются косяки, а подоконник и наличники окрашены на всех видимых поверхностях.

Начнем с подоконников

Подоконники устанавливаются под углом, чтобы пролить воду. Я использовал угол наклона 12 °, чтобы соответствовать среднему углу оригинальных подоконников. Я отрезал подоконник на несколько дюймов длиннее окончательного размера, надрезал один край под углом 12 °, строгал его для получения гладкой поверхности, а затем надрезал внутренний край под углом 12 °.

При дублировании размеров старых окон вы можете обнаружить, что внутренний край подоконника не соответствует внутреннему краю косяков. Это не ошибка и не пример бережливости янки. Внутренняя часть подоконника должна выступать всего на дюйм или меньше перед внутренней стороной нижней перекладины створки, достаточной для того, чтобы можно было прибить гвоздь для подоконника (похожий на полку кусок внутренней оконной отделки, который большинство людей считают внутренним подоконником).

Чтобы увидеть больше фотографий, рисунков и деталей, нажмите кнопку «Просмотр PDF» ниже:

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

оконных экранов своими руками — блог мастера

Что, если бы я сказал вам, что вы можете сделать свой собственный оконный экран своими руками всего за один день? Вы мне поверите? Что ж, вам следует, потому что с этим постом и сопроводительным видео это очень выполнимо практически для любого мастера!

Это относительно похожий процесс на мой пост о том, как построить DIY Storm Windows, если вы хотите повысить энергоэффективность своих старых окон.

Вам понадобится несколько основных инструментов, чтобы работа была сделана хорошо, и вы можете не бояться использовать несколько стандартных инструментов, таких как настольная пила и торцовочная пила. Ознакомьтесь со списком инструментов и принадлежностей, которые я использовал ниже, а также видео с пошаговым описанием процесса.

В моем магазине вы также можете купить полные планы деревообработки с удобной инструкцией по измерениям, которая действительно поможет вам с легкостью завершить проект.

Инструменты

Расходные материалы

Шаг 1 Определение толщины

Экраны предназначались для установки на внешней стороне окна с двойным навесом и упора в заглушку.Обычно они имеют толщину от 3/4 до 1 1/8 дюйма. Версия 3/4 ”чрезвычайно распространена после 1910 года и проста, так как вы можете просто купить стандартные материалы 1 × 4 и 1 × 6 для изготовления экранов, так что это то, что я расскажу здесь.

Для более толстых сеток у вас есть 3 варианта:

1. Используйте более толстый приклад для нужного вам размера
2. Немного оторвите заглушку, чтобы оставалось 3/4 дюйма дюйма
3. Добавьте полоски обшивки по периметру экрана 3/4 дюйма, чтобы учесть его толщину

Шаг 2 Измерьте проем

Следующее, что вам нужно измерить, — это общие размеры экрана (ширина и высота).Я измеряю как можно точнее, а затем вычитаю 1/8 дюйма из общего размера. Если вы сделаете экраны слишком тугими, то из-за неровностей и скопления краски на старых окнах вам придется много строгать и шлифовать, чтобы подогнать их по размеру. Если вы измеряете и получаете 32 дюйма на 60 дюймов, то планируйте, что ваши экраны будут размером 31 7/8 дюймов на 59 7/8 дюймов, чтобы обеспечить хорошее соответствие.

Шаг 3 Обрезка по длине

Вам понадобится (1) обрезка 1 × 4 по высоте вашего окна (длина 59 7/8 дюйма из нашего предыдущего примера) и (1) обрезка 1 × 6 по ширине окна (31 7/8 дюйма) минус 3 1/2 дюйма.Причина небольшого несоответствия связана с шириной полотна настольной пилы. А пока просто поверьте, что правило верное. Вы скоро поймете, почему!

Вам также понадобится достаточное количество молдингов для экрана, чтобы оно могло проходить по периметру экрана и поперек направляющей вашего экрана. Итак, для экрана 32 x 60 дюймов вам понадобится примерно 18 дюймов.

Формованные или полукруглые экраны доступны в большинстве магазинов для дома, и это то, что вы будете использовать, чтобы придать ширмам законченный вид.

Шаг 4 Разорвите направляющие

Из этих двух кусков дерева вы сможете сделать все направляющие и стойки, необходимые для одного полноэкранного режима. Для этой следующей детали вам понадобится настольная пила, чтобы отрезать эти части до нужной ширины. Вот список необходимых разрезов:

• 1 × 4: 2 штуки по 1 11/16 дюйма каждая. С учетом ширины лезвия это должно разрезать 1 × 4 точно по центру, чтобы у вас были две доски одинаковой ширины.
• 1 × 6: 1 кусок @ 1 11/16 дюйма, 1 кусок шириной 1 дюйм, а остаток должен быть около 2 9/16 дюйма

Шаг 5 Соберите

Соберите рамку экрана и скрепите все вместе так, чтобы квадратный.В видео я использую приспособление для карманных отверстий Kreg K4 и винты для крепления стыков, потому что это один из самых удобных способов собрать такую ​​раму.

Шаг 6 Грунтовка и краска

Гораздо проще загрунтовать и покрасить трафареты перед нанесением трафарета, поэтому на этот раз нанесите слой грунтовки на масляной основе и покройте раму и трафарет высококачественной краской твой выбор.

Шаг 7 Примените растрирование

Выберите нужный тип экрана и разверните его по рамке.Начните с угла и начните натягивать и крепко скреплять сетку скобами. Вы хотите сшить в пределах первых 1/2 дюймов от внутреннего края рамки, чтобы скрыть скобы в конце.

Шаг 8 Нанесите трафаретную лепнину

Отрежьте кусочки трафаретной формы, чтобы покрыть ранее сшитые области, и прибейте их гвоздями 3/4 ”18 ga. гвозди. Подрежьте углы для получения красивой отделки.

Шаг 9 Установите оборудование

Подкрасьте краской отверстия для гвоздей, а затем нанесите крепежные элементы экрана.Я использую Stanley Screen & Storm Hangers для своих экранов и штормов. Вам также необходимо установить пару простых крючков и петель, чтобы прикрепить нижнюю часть экрана на место и закрепить ее.

Наслаждайтесь свежим воздухом — огромное чувство выполненного долга: ваша оконная перегородка своими руками — это не только привлекательный столярный проект, но и чрезвычайно практичный!

Если вы думаете, что готовы создавать свои собственные экраны, загрузите свою копию моих планов DIY Window Screen прямо сейчас.

Основатель и старший редактор

Я люблю старые дома, работаю своими руками и учу других делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

Подпишитесь сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

8 самых больших ошибок, которые вы можете сделать с деревянными окнами

DIY может вызвать больше проблем, которые иногда устраняет. Предлагаем вашему вниманию руководство по 8 самым большим ошибкам, которые вы можете сделать с деревянными окнами, и как их избежать.

1. Покраска пломб

Особенно частая ошибка, которую делают многие люди — закрашивает оконные уплотнители. Это может иметь потенциально катастрофические последствия.Когда краска высохнет, эти уплотнители будут эффективно закрашены, поэтому открыть окно без стамески будет невероятно сложно. Решение? Всегда кладите малярный скотч на уплотнители окон, чтобы этого не происходило.

2. Использование зеленого дерева или необработанного окна

Возможно, это довольно очевидная ошибка, но всегда проверяйте, чтобы древесина, которую вы используете для ремонта или замены окна, была обработана и не была зеленой. Необработанная древесина будет намного более восприимчива к вредителям и гниению, может деформироваться и потребует замены гораздо раньше.

3. Краска нешлифуемая

Отсутствие шлифовки поверхности деревянных окон также может привести к получению неровной отделки при нанесении последнего слоя краски. Убедитесь, что вы используете высококачественную наждачную бумагу и пользуетесь длинными ровными движениями при шлифовании. Постарайтесь не мыть окно, как пол!

4. Незнание разницы между твердой и мягкой древесиной

Незнание разницы между твердой и мягкой древесиной может существенно повлиять на качество вашего окна.Эти породы дерева обладают разными свойствами, которые делают их подходящими для разных типов окон и помещений. Узнайте больше о разнице между твердой и мягкой древесиной здесь.

5. Одно измерение и два отрезка

Пожалуй, одна из самых ненужных ошибок, которые делают люди при ремонте деревянных окон, — это неточная проверка размеров. Будь то необходимое количество краски или замена частей деревянных рам, неверные измерения могут иметь дорогостоящие последствия.Готовясь к ремонту или установке деревянного окна, всегда дважды отмеряйте и один раз отрежьте.

6. Неправильное обслуживание

Неправильный уход за деревянными окнами может быть длительной и дорогостоящей ошибкой. Деревянные окна необходимо регулярно красить каждые 5-8 лет, чтобы защитить их от непогоды и повреждений водой. Если вы не покрасите деревянные окна, это может в конечном итоге привести к гниению.

7. Использование некачественной древесины

Как и в большинстве случаев, вы получаете то, за что платите.Если вы купите деревянное окно из некачественной древесины, вы получите окно с плохими характеристиками. При ремонте и обновлении окон всегда убедитесь, что вы используете древесину высочайшего качества, которую можете себе позволить: это гарантирует, что вы получите максимальную отдачу от окна с точки зрения производительности.

8. Несоблюдение правил техники безопасности

Согласно RoSPA (Королевское общество по предотвращению несчастных случаев) около 220 000 энтузиастов DIY ежегодно принимаются в A&E. Многие из этих несчастных случаев можно избежать, просто приняв несколько простых мер безопасности.Убедитесь, что вы носите подходящую защитную экипировку, такую ​​как очки, перчатки или маски, если вам нужно, и не переоценивайте свои возможности или не торопитесь закончить работу.

Качественные деревянные окна от реставратора

Wessex Restoration использует только высококачественную древесину твердых пород и исключительно мягкую древесину при производстве наших деревянных окон. Это гарантирует, что они сохранят безупречный уровень производительности и внешнего вида. Здесь, в Уэссексе, мы восстанавливаем исторические объекты на Юго-Западе уже более 10 лет.Чтобы узнать больше о наших услугах по реставрации и обновлению, позвоните нам по телефону 01275 810322 или напишите нам.

Покраска новых деревянных рам — SimplifyDIY

Введение

Оконные рамы имеют различные грани и конфликтующие узоры текстуры, каждый из которых должен быть окрашен отдельно, однако конечный результат должен выглядеть одинаково по цвету и текстуре. Нигде это не применимо лучше, чем при покраске новой деревянной рамы, но пусть это вас не отпугнет. При тщательной подготовке и немного терпении новую деревянную оконную раму можно легко покрасить, чтобы придать ей профессиональный вид. .

Воспользуйтесь нашим руководством, приведенным ниже, чтобы обеспечить наилучшую отделку вашего нового окна;

Пошаговое руководство

• Начните с протирания наждачной бумагой средней степени чистоты в направлении волокон до ключа голой деревянной поверхности .
• Вытрите пыль уайт-спиритом и тряпкой.
• Любые трещины, пустоты или отверстия следует заполнить целлюлозным наполнителем, шпатлевкой или шпатлевкой . Наполнитель следует оставить немного приподнятым над отверстием, а затем отшлифовать его тонкой наждачной бумагой, чтобы получить действительно гладкую поверхность.
• Если ваша оконная рама должна быть окрашена прозрачным лаком или покрыта воском, важно, , согласовать цвет шпатлевки или шпатлевки с цветом древесины . Если в предварительно смешанной форме нет точного соответствия, купите небольшое количество светлых и темных цветов и смешайте их самостоятельно.
• Paint Knotting Fluid для любых сучков на дереве , это помогает избежать пятен на лакокрасочном покрытии, вызванных медленным вытеканием смолы из дерева.
• Наконец, удалите всю пыль и мусор, протерев раму , включая края, уайт-спиритом и чистой тканью.
• На голую древесину всегда следует наносить хороший слой грунтовки . Убедитесь, что он хорошо впитался в древесную текстуру и тщательно закрыл все сучки. Когда грунтовка высохнет, протрите раму мелкой наждачной бумагой, а затем чистой тканью , чтобы удалить пыль.