Пошаговое строительство каркасного дома своими руками: Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция

04.11.2020
Комментариев нет

Содержание

Строительство каркасного дома: пошаговая инструкция

Как построить каркасный дом своими руками — пошаговая инструкция

    • Устройство каркасного дома таково:
    • 1. Проект дома
    • 2. Инструмент и крепеж
    • 3. Фундамент
    • 4. Балки пола
    • 5. Обшивка пола
    • 6. Стены
    • 7. Стропила крыши
    • 8. Обшивка стен
    • 9. Установка окон
    • 10. Фасад
    • 11. Коммуникации
    • 12. Утепление
    • 13. Пленки (пароизоляция и гидроизоляция)
    • 14. Электрика и водоснабжение
    • 15. Отделка

Строительство каркасного дома- дело долгосрочное и требующее стратегического продумывания многих вещей наперед, поэтапно. Очень важно соблюдать технологию строительства, которую разработали в Канаде и Скандинавии. Какой материал использовать и какой должен быть пирога перекрытия и стен — зависит от выбранной технологии, но есть четкие правила, которые нужно соблюдать всем.

Южным и центральным регионам России больше подойдет канадская технология, а северным регионам — финская технология.

По любой из технологий можно построить долговечное жилище для вашей семьи, причем собственноручно.

Моя поэтапная инструкция строительства каркасного дома написана по схеме: что нужно сделать на данном этапе  + дополнительные ссылки на то, как Я ЭТО ДЕЛАЛ и как это НУЖНО сделать. Устройство каркасного дома достаточно сложное, но я помогу вам в нем разобраться, и тогда вы сможете построить такой дом самостоятельно или уметь управлять бригадой, чтобы вас не обманули нерадивые работники.

Проект


Без проекта лучше каркасник не строить. Самому сделать проект вполне реально (особенно размером 6×6), но долго, если дом большой и со сложной крышей. Даже садовый домик по этой технологии может потребовать проектирования.

Можете делать проект постепенно, в дни отдыха от стройки. Нарисовали обвязку — построили, нарисовали лаги пола — реализовали и так далее. Правда, это может привести к тому, что вы сделаете на каком-то из этапов что-то непредусмотренное заранее, но если выхода нет — то делайте так.

Решите вопрос с этажностью. Два этажа своим трудом строить — очень тяжело. Поэтому я выбрал одноэтажник.

Инструмент и крепеж

Если задумали построить каркасный дом, то без инструментов будет тяжеловато. Список нужных инструментов уже есть у меня на сайте.

Лучше также оптом заранее закупить крепеж. В каркасном доме используются: гвозди 3,1-3,5×90 гладкие, а также ершеные гвозди 60мм (для обшивки стен ОСП) и 70 мм (для обшивки пола или крыши плитными материалами).
Самому строить каркасник лучше с помощью гвоздезабивного нейлера, так как гвоздей на среднестатистический каркасник уходит 10-20 тысяч. Поберегите свои руки! К нему нужно закупить шланг, переходники, масло и компрессор. Ну и не забывайте про специальные гвозди, я взял сразу 100 кг и остатков почти не осталось, а я ведь исколотил еще вручную 50 кг обычных гвоздей. Закупите также 5 кг гвоздей 120 мм, иногда пригождаются (но я вам этого не говорил).

Вам также могут понадобиться саморезы по ГКЛ и ГВЛ, да и просто полезно иметь под рукой саморезы, чтобы временно прикрутить какой-то элемент, а потом уже прибить нормально.

Также нужны на каркасной стройке скобы 6-9 мм. Ими  удобно прибивать гидро- и пароизоляционные пленки.

Наверняка вам будут нужны нагели по бетону (для установки окон) или анкерные пластины (для тех же целей). А вот перфорированный крепеж лучше не используйте, он редко пригождается в каркасном доме и только под специальные цели.

Фундамент каркасника своими руками.


Последнее время модно делать под каркасник УШП, но собственными силами его могут сделать далеко не все, хотя это тоже реально. Я себе сделал ТИСЭ и обратившимся ко мне за консультацией людям тоже рекомендую свайные фундаменты, они более универсальны и просты для самостоятельной реализации.

Буронабивной свайный фундамент — лучше делать самому, винтовой лучше заказывать с монтажом (только избегайте свай, сваренных кустарным способом и покрашенных непонятно чем, их срок службы будет в разы меньше настоящих винтовых свай, лучше уж хорошие сваи, но самостоятельной закрутки).

Поверх свай нужна обязательна деревянная обвязка (либо бетонный ростверк, что монолитнее, но тяжелее и гораздо дольше)

Балки пола своими руками


После того как у нас есть опора (деревянная обвязка), можно прибивать к ней лаги (в случае с бетонным ростверком нужно сначала привернуть к нему деревянную доску плашмя как на фото выше).

Лаги (или балки пола) обычно делают из доски 200×50 (195×45) с шагом 400-600 мм. Подробнее читайте ниже по ссылкам. Важно прибить их и к промежуточным опорам и к обвязке лаг (это такая же лага, только поперек других по периметру здания)

Кстати, потолки делают по такой же технологии с помощью таки же лаг, а потом снизу подшивают гипсокартоном или вагонкой.

Про лаги я уже подробно расписал в других текстах, ищите.

Если вы строите по технологии «платформа», то перед стенами на лаги обязательно нужно положить черный пол — обычно это фанера (ФК 1525×1525 или ФСФ 2440×1220) или ОСП-3 (2500×1250). Фанера ФК используется только в случае неклассической платформы, когда черный пол делают уже под крышей, так как она не очень влагостойкая.

Технология платформа в каркасном доме особенно популярна и не зря. По ней строить гораздо удобнее, так как стены потом можно собирать на ровном полу.

Дополнительная информация и инструкции по черному полу:

Cтойки, обвязки (стены)


По «платформе» каркасные стены собираются на черном полу и поднимаются уже готовыми. Это позволяется собирать стены очень быстро. Помните — в каркасном доме не используется брус. Ни в стенах, ни в полу. Брус — это мостик холода, который очень хорошо «крутит».

Есть также система «баллун», при которой мы собираем стены постоечно- я делал так, в некотором смысле это даже удобнее, но все-таки намного медленнее, я бы эту систему не советовал.

Проемы в канадском и финском каркасе делаются по-разному. А есть еще и норвежский, он представляет собой нечто среднее. В любом случае, любой из этих домов не щитовой, как его обзывают.

Сейчас популярна финская технология каркасного домостроения, когда в стене во всю длину врезается ригель, а стойки проемов не сдваиваются.

Крыша и стропила. Реально ли самому?

Монтаж крыши каркасного дома — это очень ответственное мероприятие. Стропила (на фото) крыши можно делать как до, так и после обшивки стены. Я делал сначала обшивку, но часто делают стропила до обшивки (особенно финны, у которых на крышу очень быстро ставятся фермы с завода)

Вот этот этап я делегировал, сам не смог его осилить, очень тяжелые доски для стропил, надо затаскивать на самый верх и делать все очень точно.

Обшивка стен


Прежде, чем обшивать стены, нужно проверить их уклон по вертикали. Стены лучше зашивать полностью, а потом вырезать в обшивке проемы, так крепче.

Обычно стены обшивают ОСП, но эта плита мне не нравится, она не выпускает пар.

Выбор и монтаж кровельного покрытия

<
Теперь самое время покрыть крышу. Подбираем материал, потом выбираем правильный пирог кровли (зависит от материала и помещения — теплое оно или нет). Не забывайте, что часто нужно заранее спроектировать вентиляцию, чтобы заложить проходки для вентиляционных труб до закрытия крыши той же гибкой черепицей (с металлом все это можно сделать потом).

Затягиваем стены гидроветрозащитной мембраной


Перед установкой окон лучше зашить стены снаружи гидроветрозащитной пленкой. Заодно и ОСП защитим от влаги.

Установку окон лучше делать до фасадных материалов и утепления. Чтобы потом не было проблем с оформлением откосов и намоканием утеплителя. Двери и окна можно брать как с монтажом (дорого, но дают гарантию), либо устанавливать самому (бюджетно, но тяжело). Большие окна от 2 кв.м. лучше ставить на нагели по бетону, небольшие можно ставить на пластины. Не забывайте про профессиональную пену, пластиковые специальные распорки, а также использование пленок (для образования замкнутого контура паро- и гидроизоляции.

Фасад каркасного дома


Чем раньше мы сделаем фасад, тем быстрее наши конструкции будут защищены от влаги, а пленка от солнечных лучей (от которых она теряет постепенно свои свойства).

Почти все фасады в правильном деревянному доме делаются с вентиляционным зазором, так что не забывайте купить сухую обрешетку (покупай 100×25 и разрезайте вдоль, а также 50×50 — в случае варианта с внешним утеплением до вент-зазора).

Коммуникации


До утепления лучше провести основные коммуникации в доме: канализацию и водоснабжение. С электрикой и отоплением можно повременить, так как их делают или открыто или скрыто, но в обрешетках (после основного контура утепления и пароизоляции).

Санузлы нашего каркасно-щитового домика — отдельная тема:

  • полы санузла должны быть хорошо гидроизолированы;
  • потолок должен быть пароизолирован;
  • стены должны быть пароизолированы.

Утепление деревянного дома.


Утепляют каркасники обычно минеральной ватой, но все популярнее становится эковата. Себе тоже  утеплил дом эковатой, у нее есть много преимуществ: цена, отсутствие щелей в утеплении, скорость утепления, экологичность (по сравнению с минеральной ватой), отсутствие к четкому шагу конструктивных элементов (можно делать шаг лаг хоть 300 мм, тоже самое и со стойками, можно их смело поставить через 600 мм).

Пароизоляция в каркаснике.


После утепления, но перед отделкой или дополнительным утеплением внутри затянуть все стены герметичным замкнутым контуром пароизоляции. Лучше всего для этого подходит полиэтиленовая пленка 200 микрон толщиной и специальный бутилкаучуковый скотч.

Электрика и отопление


Теперь самое время подключать электричество со столба к вашему электрическому щитку (лучше его спроектировать и собрать заранее, а до этого получить разрешение на подключение конкретного количества КВат).

После того как дом утеплен, но до этапа отделки — пора также заняться отоплением. Начинаем с выбора топлива отопления (дрова, газ, электрика, бензин), котла, а потом и материала для труб отопления. Последнее время все чаще в каркасный дом выбирают теплые полы вместо радиаторов отопления.

Канадский деревянный дом — очень теплый, его нужно один раз хорошо утеплить, а потом можно отапливать даже электричеством. Конечно, траты на электрическое отопление будут в 3 раза дороже, чем на газовое, но все равно меньше, чем вы платите в квартире.

Внутренняя отделка

Отделывают стены и потолок в каркасном доме обычно ГКЛ (гипсокартоном), а потом его красят или клеят на него обои. ГКЛ хорош тем, что он плохо горит. В Канаде вообще без ГКЛ каркасники запрещено строить по требования пожарной безопасности. А у нас на потолок все чаще прибивают вагонку или имитацию бруса и красят (мне нравится белый цвет в этом месте).

После отделки стен и потолка можно заливать бетонную стяжку, отделывать пол плиткой или ламинатом, а потом ставить межкомнатные двери. Особенно хороши финские межкомнатные двери, многие их хвалят, но цена у них сейчас заоблачная.

Поздравляю! Подключайте сантехнические приборы, расставляйте мебель и можете въезжать.

Вот такая инструкция по строительству канадского или финского каркасного дома. Как вам?
Остались вопросы? Вы всегда можете задать их в комментариях.
Если же эта инструкция по устройству каркасного дома вам показалась слишком сложной, вы всегда можете нанять бригаду строителей. Пишите мне на почту или нажимайте на красное окошечко справа экрана, всегда вам помогу.

Как построить каркасный дом поэтапно: строительство своими руками +Видео: технология пошагово в картинках

Важным преимуществом таких строений является то, что у человека появляется возможность построить дом в полном соответствии своим предпочтениям. Ведь можно выбрать любой подходящий проект.

Особенности строительства домов по каркасной технологии заключаются в том, что прежде сооружается жесткий каркас дома с крышей. После этого начинается отделка листовым материалом и теплоизоляция. Дальнейшее строительство также проводится каркасно-щитовым методом. Если взяться за постройку собственными руками, то строительство подобного жилища может завершиться в течение полугода.

[contents]

Содержание:

  • 1 Каркасный дом: поэтапное возведение
  • 2 Технология строительства: фундамент
    • 2.1 Строительство поэтапно: обвязка
    • 2.2 Своими руками: черновой пол
    • 2. 3 Дом поэтапно: монтирование каркаса
      • 2.3.1 Поэтапное строительство: монтаж крыши
      • 2.3.2 Дом поэтапно: утепление и отделка

Каркасный дом: поэтапное возведение

При строительстве дома по данной технологии очень важно учесть предполагаемое время проживания там. Потому что если оно будет сезонным, то к дому будут одни требования, если же планируется круглогодичное использование жилища, то оно должно быть тщательно утеплено.

Технология строительства: фундамент

Все каркасные постройки имеют достаточно малый вес, поэтому они не требуют капитального фундамента.

Вполне можно обойтись одним из перечисленных фундаментов:

  • столбчатый;
  • свайный винтовой;
  • ленточный незаглубленный.

Окончательный выбор фундамента зависит от этажности будущего дома и от типа грунта в данной местности.

Малоэтажному строению достаточно будет простого столбчатого фундамента, который подходит даже для капризного грунта.

В нем делаются углубления диаметром около 20 сантиметров, и примерно метр глубиной, на расстоянии 0,8 м друг от друга.

В последнее время пользуется спросом свайно- винтовой фундамент, особенность которого заключается в том, что он может быть установлен без привлечения специалистов. Делать это лучше вручную, чтобы сваи были ввинчены без отклонений, строго по уровню.

При этом надо стараться не ошибиться, так как повторно их ввинчивать не рекомендуется, иначе будет нарушен грунт уже утрамбованный.

Чаще всего используются две различных технологии – канадская и финская. При том, что названия они имеют разные, принцип возведения фактически одинаковый. И там и там основой является каркас, из металла или из дерева. Большой популярностью пользуются каркасы из разных видов бруса.

Строительство поэтапно: обвязка

Нужно приготовить деревянные брусья, которые имеют сечение 20/25, 15/15, 20/20 см. Перед началом укладки брус необходимо подготовить. Его обрабатывают специальным антисептическим составом. На верхушки свай, в свою очередь, наносят двойной слой мастики, и покрывают их двойным слоем рубероида. Брус должен закрывать всю площадь внутри периметра будущего дома. Между собой отдельные бруски соединяются гвоздями.

Металлические уголки в углах стыках обеспечат конструкции большую прочность. К фундаменту конструкция обвязки крепится специальными винтами. Брус вставляется в пазы, привинчивается. Сверху на обвязку настилается доска, перекрывающая места сочленений брусьев. Позже здесь встанут стойки основного каркаса. Как и все деревянные детали, доска обрабатывается антисептиком.

Своими руками: черновой пол

Потребуется изготовить из бруса лаги. Используется материал размером 15/10, ширина шага между отдельными брусьями 0,6 метра.

Между ними помещают утеплитель, назначение которого – защитить от влаги из холода. На него укладывается слой пленочной пароизоляции.

Сам черновой пол изготавливается обычно из необрезной доски, наиболее дешевого материала.

Дом поэтапно: монтирование каркаса

Вам потребуется доска разного формата: 10, 20, 5 и 15 на 5 сантиметров. Сначала делаются угловые стойки, которые закрепляют уже усиленными уголками из стали. С помощью тех же уголков крепятся и остальные устанавливаемые стойки. Для надежности каркаса по стенкам делаются укосины, которые не позволят ему расшатываться.

Посредством вырубки брус крепится на углах, в остальных местах уголками из стали и саморезами.

Диагональные укосы так же служат для обеспечения прочности. При возведении стен помните о потолке, а точнее, а его высоте. Оптимальной будет величина около 2,5 м. После отделки и декорирования она останется никак не менее 2,3.

Если предполагается прятать в стенах коммуникации, то желательно провести их сразу.

Монтаж потолочных балок осуществляется одним из трех возможных способов:

  • стальными уголками;
  • методом вырубки;
  • посредством перфорированных кронштейнов.

Выбор наиболее подходящего зависит от места крепления. Брус обвязки будет служить опорой для балок. Последние закрепляют саморезами.

Поэтапное строительство: монтаж крыши

Отдельные стропила вверху скрепляются между собой посредством гвоздей. Для прочности их укрепляют досками. Далее на стену укладываются стропила, таким образом, чтобы получился выступ размером 20 см. С помощью нескольких укосов и гвоздей стропила закрепляют, начиная с краев. После закрепления их центральных элементов монтируется коньковая доска.

Затем с помощью обрезной доски изготавливается обрешетка. На сделанную обрешетку настилается и прикрепляется рубероид.

Он фиксируется гвоздями с большими шляпками. Монтаж кровельного материала происходит на самом последнем этапе. Если позволяет методика применения используемого материала, то все мероприятия можно провести своими руками.

Дом поэтапно: утепление и отделка

Существует множество различных материалов, используемых для внешней отделки. Это сайдинг, имитатор бруса, вагонка, блок-хаус, ДСП плиты и прочее. Окончательной отделке предшествует монтаж обрешетки из брусьев 50/40, с расстоянием 0,6 м между ними. Для этой цели успешно используется металлопрофиль.

Если обрешетка деревянная, то она должна быть обработана противопожарными и антисептическими средствами.

Потом осуществляется ручная отделка в соответствии с технологией используемого для отделки материала.

Чтобы возводимый своими руками каркасный дом был теплым и уютным, он обязательно должен быть утеплен. Для этого потребуется как внутренняя, так и внешняя теплоизоляция. Снаружи строение утепляется минеральной ватой (еще до финишной отделки), на которую монтируется пенопласт.

В качестве внутреннего теплоизоляционного материала применяют минвату и гипсокартон. Все имеющиеся щели и отверстия заполняются пеной из пистолета. Утепляться должно все – пол, потолок, стены и кровля. Между декоративной отделкой и утеплителем помещается слой пароизоляционного материала.

Завершающий этап работ – подводка всех необходимых коммуникаций, и окончательная отделка, тип которой зависит от предпочтений владельца. Сегодняшний выбор отделочных материалов удовлетворит самый предвзятый вкус. Можно воплотить в мечту любую свою фантазию и проект. Было бы желание! Успехов вам в строительстве.

Как построить А-образную раму – Новости Матери-Земли

Unsplash/Lucas Favre

Одной из самых прочных конструкций является А-образная рама, скелет которой состоит просто из ряда треугольников. Основания треугольников – это балки, поддерживающие пол, а стороны – это стропила, удерживающие комбинированные стены и крышу. Простота конструкции и сравнительно низкая стоимость делают его популярным выбором для дачных домиков или дома без электричества. Его основой может служить любой стиль фундамента.

Планирование вашей А-образной рамы

Самая распространенная форма — равносторонняя — балки и стропила равны по длине и установлены под углом 60 градусов друг к другу. Однако вы можете использовать разные углы для изменения формы (см. «Общие углы между полом и стропилами» ниже). А-образную раму можно построить практически любого размера, просто изменив количество треугольников и их размеры, но каюта со спальной мансардой должна иметь стропила длиной не менее 20 футов, чтобы обеспечить достаточное пространство над головой на обоих этажах. Для небольшой конструкции, подобной описанной здесь, три человека могут поднять собранные треугольники на место без помощи специального оборудования. Конструкция со стропилами более 24 футов может оказаться слишком громоздкой для команды любителей. Каркасные двери и окна в торцевых стенах. Для большой А-образной рамы запланируйте много окон, чтобы интерьер не был слишком темным.

Инструменты для А-образной рамы

  • Отвертка
  • Циркулярная пила
  • С-образные зажимы
  • Электродрель
  • Молоток
  • Столярный уровень
  • Столярный угольник
  • Отвес
  • Ключ
  • Сабельная пила

Материалы А-образной рамы

  • 1 на 2, 2 на 4
  • 2х6, 2х8
  • Обработанные давлением 2х6, 2х10, 4х4
  • Фанера для наружных работ (3/4 дюйма)
  • Клей для дерева
  • Обычные гвозди (2 дюйма, 2 1/2 дюйма, 3 1/2 дюйма)
  • Оцинкованные обычные гвозди (2 1/2 дюйма, 3 дюйма, 3 1/2 дюйма)
  • Гвозди с кольцевым стержнем (2 1/2 дюйма)
  • Шурупы для дерева (1 3/4 дюйма № 8)
  • Кровельные материалы
  • Болты с квадратным подголовком (5/8 дюйма на 6 дюймов; 1/2 дюйма на 4 дюйма, 6 дюймов)
  • Шурупы (1/2 дюйма на 4 дюйма)
  • Многоцелевые и каркасные анкеры и гвозди
  • Деревянная лестница
  • Бетонная смесь

Анатомия А-образной рамы

Эта равносторонняя А-образная рама со стороной 20 футов опирается на тройные обработанные давлением балки размером 2 на 10, поддерживаемые опорами из каменных блоков. Треугольники, расположенные на расстоянии 24 дюймов друг от друга, состоят из стропил размером 2 на 8, соединенных на вершинах фанерными косынками и зажатых снизу парами балок размером 2 на 6, обработанных давлением. (Каюта большего размера, чем эта конструкция, потребует соответствующего большего размера пиломатериалов для каркаса.) На торцевых стенах и под спальным чердаком между стропилами крепятся горизонтальные ригели размером 2 на 6. Стропила торцевых стен сдвоены, чтобы обеспечить ровную поверхность для прибивания наружной обшивки. Спальный чердак, куда можно подняться по лестнице, обрамлен перилами, прикрепленными к столбам и стропилам. Коленные стенки по бокам кабины обеспечивают скрытые места для хранения вещей. Палуба опирается на балки размером 2 на 6, расположенные на расстоянии 16 дюймов друг от друга. Стойки для перил крепятся к лагам настила. Лестницы устанавливаются на бетонные основания и крепятся к настилу металлическими каркасными анкерами. Вся открытая древесина представляет собой обработанную под давлением древесину.

Показана асфальтово-гонтовая крыша.

Общие углы между полом и стропилами

(Длина стропила, длина балки, угол стропила/балки, угол стропила/стропила)

  • 16 футов, 12 футов, 68 градусов, 22 градуса
  • 16 футов, 14 футов, 64,1 градуса, 26 градусов
  • 16 футов, 16 футов, 60 градусов, 30 градусов
  • 20 футов, 12 футов, 72,5 градуса, 17,5 градуса
  • 20 футов, 14 футов, 69,5 градусов, 20,5 градусов
  • 20 футов, 16 футов, 66,4 градуса, 23,6 градуса
  • 20 футов, 20 футов, 60 градусов, 30 градусов

Резка А-образных балок и стропил

  1. Чтобы быстро обрезать балки и стропила, сделайте приспособление для каждого срезаемого угла.
  2. Отметьте на доске под углом балки или стропила и положите ее на рабочую поверхность.
  3. Поместите 2 на 4 с каждой стороны платы и закрепите их винтами.
  4. Совместите 1 на 2 с отметкой и привинтите его к 2 на 4 в качестве направляющей для резки.
  5. Проведите циркулярной пилой по направляющей, сделав пропил через все три доски.
  6. Удалите обрезную доску и замените ее балкой или стропилом, размеченным по длине.
  7. Совместите метку с пропилом и разрежьте доску.
  8. Обрежьте другой конец так, чтобы оба среза располагались под углом к ​​середине.

Сборка треугольников А-образной рамы

  1. Закрепите концы двух балок вокруг основания стропила, выровняв концы и края досок, и просверлите отверстие диаметром 5/8 дюйма в трех слоях.
  2. Скрепите доски вместе с помощью болта с квадратным подголовком 5/8 на 6 дюймов, шайбы и гайки.
  3. Таким же образом прикрутите противоположные концы балок к основанию другого стропила.
  4. Из фанеры для наружных работ толщиной 3/4 дюйма вырежьте две треугольные косынки под тем же углом, что и А-образная рама.
  5. Соедините верхние концы стропил вместе и прикрепите косынки к каждой стороне шва с помощью столярного клея и шурупов № 8 размером 1 3/4 дюйма.
  6. Добавьте второй болт с квадратным подголовком к каждому стыку балки и стропила.
  7. Соберите оставшиеся треугольники таким же образом, но прикрепите косынки только к одной стороне каждого торцевого треугольника.
  8. Принимая во внимание высоту не менее 7 футов, отметьте оба стропила каждого треугольника на торцевых стенах и под чердаком для ригелей. Для каждого треугольника вырежьте два ригеля, чтобы они поместились между внешними краями стропил, а затем прикрепите их болтами, как вы делали балки.
  9. Отрежьте распорки 1 на 2 по ширине балки и закрепите их 2-дюймовыми обычными гвоздями между всеми парами балок и ригелей с интервалом в 2 фута.
  10. Сдвоенные стропила концевых треугольников: отрежьте четыре куска стропильного бруса — два, чтобы поместиться между балками и воротником, и два между балками и вершинами стропил — и прибейте их к внешним сторонам стропил 2 1/2-дюймовыми гвоздями. .

Сборка треугольников А-образной рамы

  1. Отметьте расположение треугольников на балках с интервалом в 2 фута.
  2. Струпья от гвоздей — 1 фут длиной 2 на 4 — на внутренней стороне внешних балок с каждой стороны от меток переднего торцевого треугольника.
  3. С парой помощников поднимите и поместите концевой треугольник на балку между стыками.
  4. Отвесьте треугольник и скрепите его двумя 2 на 4 гвоздями, прибитыми по диагонали между стропилами и внешними балками так, чтобы верхняя часть каждой распорки находилась не менее чем в 4 1/2 футах от основания стропил.
  5. Расположите и отвесьте оставшиеся треугольники таким же образом, скрепив их 1 на 2 гвоздями, прибитыми к каждой стороне соседнего треугольника.
  6. Когда все треугольники скреплены , снимите стыки и прикрепите треугольники к балкам, установив многоцелевой каркасный анкер с каждой стороны каждой балки. В районах с сильным ветром используйте ураганные стяжки. Прибейте нижние углы треугольников к балкам.
  7. Обшить внешнюю часть рамы, укладывая настил для тряски или панели 4 на 8 из фанеры для наружных работ толщиной 5/8 дюйма для металлической кровли или битумной черепицы. Работайте снизу вверх, крепя обшивку обычными гвоздями диаметром 2 1/2 дюйма. Оставьте зазор в 1/8 дюйма вокруг панелей и расположите стыки в шахматном порядке. Удалите распорки после укладки нижнего ряда панелей.
  8. Покройте пол фанерой.

Последние штрихи

Если А-образная рама включает чердак, предусмотрите лестницу или стремянку и прочные перила. Положите террасу, если вы ее строите, на тот же фундамент, что и основная конструкция, и окружите ее перилами. Купите палубные лестницы в строительном центре или соберите их на месте. Установите изоляцию между лагами пола, стропилами и стойками торцевой стены по мере строительства.

Перепечатано с разрешения Cabins & Cottages , опубликовано Fox Chapel Publishing, 2011.

Как построить каркасный дом | Вопросы и ответы Полезные советы

@graham

Благожелательный повелитель Field Mag, ранее принадлежавший к PNW, а теперь проживающий в Нью-Йорке. Мы заранее приносим извинения за его многочисленные опечатки.

https://www.fieldmag.com/articles/how-to-build-a-frame-tiny-house-tips

Как заметит внимательный читатель Field Mag, мы немного одержимы A- Рамки. И как их построить. В 2019 годумы встретили Эндрю Сзето и его теперь уже знаменитую микро-хижину в Онтарио, Канада. В следующем году британский производитель мебели Хизер Скотт поделилась своим опытом создания идеального дома с равносторонней А-образной рамой своими руками. Каждый проект принес свои уникальные моменты обучения и триумфа.

Последняя сборка A-Frame, которая привлекла наше внимание, находится гораздо ближе к дому, в горах Катскилл, всего в паре часов к северу от штаб-квартиры FM в Нью-Йорке. Это также приносит с собой новый набор впечатлений, и не все из них приятные.

Поскольку важно показать не только невероятные истории успеха своими руками, но и не очень гладкие сборки кабин, которые, вероятно, представляют более высокий процент проектов, чем кто-либо хотел бы признать, эту историю мы с нетерпением ждали. делиться.

Аккаунт Hubert A-Frame в Instagram предлагает невероятный взгляд на пошаговый процесс строительства дома A-Frame, но мы хотели получить полный опыт в одном месте — от гнева муравьев-плотников до трудностей. работы с подрядчиками из небольших городов по строительству здания в условиях пандемии и изменения дизайна, чтобы соответствовать меняющемуся образу жизни. Ниже приведено только это — все, что вам нужно знать о создании крошечного A-Frame во время пандемии. Читайте дальше и поумнейте.

(Спойлер: конечный результат действительно потрясающий, даже если путь к завершению был немного ухабистым.)

Владельцы Аарон Грисдорн и Эстер Готье в сентябре 2019 года

Пожалуйста, представьтесь и расскажите о своем проекте.

Аарон Грисдорн и Эстер Готье, живущие между Нью-Йорком, Парижем и Роско в северной части штата Нью-Йорк. Проведя последние десятилетия в городе, усердно работая над созданием и управлением нашим бизнесом, мы часто мечтали сбежать из северной части штата, чтобы больше насладиться природой.

Мы искали дом около 4 лет и наконец остановились в Джефферсонвилле в округе Салливан. Нас всегда тянуло к хорошему дизайну, и нас интересовало преобразование пространств и предприятий, представляя, как бы мы изменили или отремонтировали что-то, чтобы оно работало лучше.

У вас была еще одна хижина на берегу озера, которую вы сначала отремонтировали, а затем снесли, прежде чем построить А-образную раму. Что случилось? И что вдохновило на смену дизайна?

По сути, когда мы начали ремонт оригинальной хижины, мы поняли, что муравьи-древоточцы причинили гораздо больше вреда, чем мы могли видеть вначале. Именно тогда я почувствовал, что мы не можем спасти то, что было, и, возможно, имеет смысл начать с нуля.

С тех пор я стал одержим идеей создания A-Frame. Я так волновался, что сборка займет слишком много времени, и к тому времени, когда мы закончим, тенденция A-Frame сойдет на нет, ха-ха.

На YouTube есть несколько видеороликов, которые мне очень понравились и которые вдохновят меня закончить кабину. Одним из них был легенда старой школы Дик Проеннеке, а этот парень тоже своего рода современная легенда. Во всяком случае, эти две серии фильмов просто заставили меня понять, что я, вероятно, никогда не построю свою собственную хижину… но я полностью уважаю то, что они сделали, и это действительно вдохновляет.

Вы двое физически работали над A-Frame? Или вы больше полагались на подрядчиков и команду?

Я бы сказал, что вдвоем мы очень мало работали. Тем не менее, мы выступали в качестве генеральных подрядчиков и были очень вовлечены в чертежи и планирование, что оказалось намного сложнее, чем мы ожидали, учитывая все углы конструкции.

Думаю, мы работали примерно с тремя разными строительными бригадами, чтобы добраться до финиша. У нас не было опыта строительства, и это с самого начала создавало для нас проблемы.

Этот проект занял намного больше времени, чем ожидалось, частично из-за проблем с подрядчиком. Сколько времени заняла вся сборка?

Мы начали работать над дизайнерскими идеями в марте 2019 года и окончательно завершили его в январе 2021 года. В целом проект занял чуть менее двух лет, включая период застоя, когда с октября 2019 года по апрель 2020 года работы не проводились из-за нестабильности. подрядчики, зимняя погода и начало пандемии.

Самыми важными факторами, которые мы недооценили, были затраты и планирование. Наш первый строитель также был неопытен и согласился с бюджетами и сроками, которые он в конечном итоге не смог выполнить. Таким образом, мы исчерпали бюджет примерно на 1/3 проекта, когда была построена только внешняя структура.

Затем, из-за того, что мы не спланировали должным образом, большая часть работы выполнялась не по порядку и создавала проблемы для нас по мере нашего продвижения. Например, строитель выложил плитку в ванной до того, как были должным образом продуманы электрика и сантехника, так что, как вы понимаете, нам пришлось переделывать часть плитки постфактум.

Кроме того, я бы сказал, что мы сместили масштаб проекта с более деревенской хижины на то, что в конечном итоге стало более современной хижиной с более качественной отделкой и внешним видом, а также с системами, которые больше походили бы на типичный дом. — в отличие от автодома, который мы изначально имели в виду. Это также увеличило наши расходы.

Не могли бы вы подробнее рассказать об уникальных, крупных кривых шарах, с которыми вы столкнулись при сборке?

Кабина частично отключена от сети. У нас есть электричество, но город имеет много ограничений на строительство вдоль озера и не позволяет нам иметь колодец или септик на территории, поэтому нам пришлось проявить творческий подход и изучить альтернативные варианты. Сначала мы планировали вкопать в землю резервуар для сбора дождевой воды и дошли до того, что закупили все необходимое для этого. Когда они пошли закапывать резервуар в землю, мы обнаружили, что грунтовых вод слишком много, чтобы закопать резервуар, а остальная часть собственности была слишком крутой или влажной, чтобы зарыть ее где-либо еще.

В конце концов нам пришлось установить наземный резервуар для воды на 1500 галлонов в недавно построенном отапливаемом и изолированном навесе за хижиной с трубой, которая ведет к хижине под землей. Туалет представляет собой мусоросжигательный унитаз, а серая вода из раковин и душа попадает в корпус серого водяного фильтра, а затем из перфорированной трубы через подземную каменную фильтрующую зону…

так оно и есть, так как это действительно лишает отличный профиль кабины спереди и сзади… к сожалению, это было невозможно.

Сколько в общей сложности стоила постройка кабины?

Где-то около 100 тысяч долларов только за сборку. Нам повезло с землей, так как она была включена в покупку нашего основного дома, который находится прямо на холме.

Какова общая площадь салона?

Кабина 16×16, что составляет 250 кв. футов… но, учитывая, что это А-образная рама, мы теряем много места в углах, поэтому я бы сказал, что технически она ближе к 175 кв. хорошая работа, чтобы он чувствовал себя комфортно маленьким и включал все потенциальные потребности для краткосрочного пребывания. Это станет фантастическим побегом из кабины #WFH для тех, кто хочет сбежать из города.

Сколько стоила сборка?

  • Подготовка площадки — 25%
  • Планирование — 15%
  • Сырье — 20%
  • Труд — 30%
  • Инструменты — 5%
  • Разное — 5%
Подготовка площадки — 13 тысяч долларов

Камень и гравий, удаление одного дерева, дренажная труба, рабочая сила, аренда техники

У нас уже была земля, и на ней был расчищен фундамент. Тем не менее, мы решили некоторые проблемы с дренажем и повторно замели подъездную дорожку и даже часть грунтовой дороги перед хижиной, выложили камнем дорожку и выложили камнем зону отдыха и костровую яму.

Внешний вид — 20 тысяч долларов

Фундаментные столбы, каркас, настил, крыша, окна

Трудно сказать, как это было разделено между трудозатратами и материалами, поскольку строитель управлял этими затратами незаметно для нас.

Все произошло довольно быстро и вселило в нас большие надежды.

Электричество — 8 тысяч долларов

Это было сделано поэтапно несколькими бригадами, поэтому я делаю предположение по этому количеству. Нам пришлось добавить несколько выключателей, которых мы не ожидали после того, как резервуар для воды не уходил в землю.

Сантехника — 26 тысяч долларов (12 тысяч долларов на работу, 14 тысяч долларов на оборудование и сарай)

1 раковина, 1 душ, 1 навес с электрическим обогревом, чтобы вода не замерзала, 1 обогреваемый отсек для водонагревателя, 1 1500 галлонов воды резервуар, 1 напорный бак, 1 струйный насос, 1 трехступенчатый фильтр для воды, 1 УФ-фильтр, 1 водонагреватель. И 1 блок фильтра серой воды.

Если бы наш бак можно было закопать, мы сократили бы эти расходы вдвое. Строительство сарая сделало это намного дороже. Я купил сарай Home Depot, чтобы сэкономить на стоимости пиломатериалов, потому что в это время во время пандемии пиломатериалы стоили в 3-4 раза дороже обычной цены. Для тех, кто заинтересован в аналогичной альтернативной системе скважин, RainHarvest.com — отличное место для начала.

Туалет — 2 тысячи долларов

Это казалось самым простым и надежным решением для хижины, у которой потенциально есть арендаторы и регулярное использование. Первоначально я купил компостный туалет, но, узнав о нем больше, я подумал, что это может быть рискованно, если арендаторы будут использовать его неправильно, тогда он не будет компостировать и может начать плохо пахнуть, о чем мы действительно не хотели беспокоиться.

Внутренняя отделка — 18 тыс. долл. США (12 тыс. долл. США за работу, 6 тыс. долл. США за материалы)

Стены, полы, кухня и встроенный каркас гостиной

Мы думали, что минималистская эстетика фанеры будет дешевле, чем большинство других вариантов стен, но мы сильно ошибались. Оказалось, что труда, необходимого для идеального выравнивания всего (что было кошмаром, поскольку предыдущий строитель не выровнял каркас кабины), было намного больше, чем ожидали даже строители, так что это стоило нам целое состояние по сравнению с тем, что могло бы быть. Имейте это в виду, если вы стремитесь к современному современному образу.

Изоляция — 2 тыс. долларов

Изначально мы использовали менее дорогую изоляцию из стекловолокна, но были вынуждены ее полностью вырвать после того, как узнали о возможных проблемах с отводом влаги (и плесенью) в будущем. Затем мы переключились на распыляемую пену с закрытыми порами, цены на которую довольно стандартны в зависимости от площади.

Встроенная деревянная мебель — 7 тысяч долларов (2 тысячи долларов на материалы, 5 тысяч долларов на работу)

Кровать-платформа, изготовленные на заказ прозрачные перила, складная кухонная стойка/стол, дверцы шкафа

У нас было представление о том, что мы хотели сделать сделать для каждого из них, и между тем, как Эстер нарисовала несколько основных эскизов и размеров, а я предоставил несколько справочных изображений, мы смогли сделать это относительно дешево (на мой взгляд). Я думаю, что если бы мы наняли хорошего столяра по мебели, мы бы сделали гораздо более законченные версии того, что мы получили, но это стоило бы нам намного больше.

Дровяная плита — 5 тысяч долларов (3 тысячи долларов за работу, 2 тысячи долларов за материалы)

Дровяная печь, дымоход, печная доска

Стоимость дровяной печи варьируется в довольно широком диапазоне, поэтому все зависит от того, насколько роскошную вы хотите получить. Некоторые дровяные печи лучше подходят для небольших помещений, и вы можете разместить их близко к стенам, а также к трубопроводу… сверьтесь со строительными нормами и правилами вашей модели.

Одна из проблем с А-образными рамами заключается в том, что наклон линии крыши часто бывает круче, чем у любого корпуса для трубы, который вы можете найти в продаже, поэтому во многих случаях вам потребуется изготовить деталь на заказ. Кроме того, то, что вы решите использовать в качестве теплозащиты пола или задней стены, также повлияет на стоимость проекта. Мы хотели бы обложить это плиткой, но нам нужно было слишком быстро переезжать за плиткой, так как приближалась зима, поэтому мы использовали специальную доску для дровяной печи.

10 Что нужно и чего нельзя делать при строительстве собственного каркасного дома:

Можно:
  • Наймите архитектора или инженера, чтобы он начертил идеальную конструкцию и составил планы для каркасников, плотников, электриков и сантехников.
  • Если вы покупаете землю, запланируйте деньги на подготовку участка. Все, от расчистки и прокладки подъездной дорожки до перенаправления дренажа от строительной площадки к колодцу и септику, не говоря уже о подведении электричества к строительной площадке. Это значительные затраты, которые часто упускают из виду.
  • Получите несколько оценок для вашей сборки. Встречайтесь с несколькими строителями, проводите исследования и ищите отзывы.
  • Планируйте потратить на 10-25% больше денег и времени, чем вы ожидаете (это если вам повезет… ха-ха) Что-то пойдет не так, строители исчезнут, работа займет больше времени, чем предполагалось… многое может случиться.
  • Убедитесь, что вы получили надлежащее разрешение от города или обратитесь за помощью к своему строителю, и обязательно организуйте проверки на каждом этапе строительства. Здесь можно сжечь много времени, если вы не планируете заранее, и тогда ваши строители исчезнут, если будет слишком много времени простоя.