Как поступить? Если пол по лагам устраивается в жилом помещении, однозначно – ориентироваться на листы ФК. Для монтажа в неотапливаемых подсобках (сараях, пристройках) вполне подойдет и более дешевая фанера с маркировкой ФСФ.

По толщине

Приобретение фанеры по этому параметру осложняется тем, что нужно учитывать следующие моменты. Во-первых, интервал между лагами, который выбирается в зависимости от особенностей обустройства пола. Например, как и чем его предполагается дополнительно утеплять. Во-вторых, повысить прочность настила можно не только увеличением толщины листов или уменьшением расстояния между лагами, но и укладкой фанеры не в 1, а в 2 слоя.

Что рекомендуется?

• Для однослойной схемы монтажа стоит приобретать листы толщиной (мм) в пределах 15 – 18 (в зависимости от предполагаемой нагрузки на пол). Снижение этого значения не обеспечит надежности покрытия, повышение – осложнит работу с листами (в первую очередь, их раскрой) и увеличит вес всей монтируемой конструкции (а это дополнительная нагрузка на перекрытие).
• Если предполагается укладывать фанеру в два уровня, то можно приобрести образцы толщиной порядка 8 – 10 мм.

По сортности фанеры

Как правило, при обустройстве полов по лагам приобретается более дешевый листовой материал. Ведь все его недостатки надежно скрываются финишной отделкой. Главное – чтобы образцы не имели значительных дефектов в виде сколов или намечающихся трещин.

В некоторых случаях собственник оставляет настил в таком виде, как есть, покрывая фанеру лишь лаком. При подобной организации пола приобретение листов сортом ниже 2/4 нецелесообразно. В чем особенность этой продукции? ГОСТ допускает наличие на ее поверхности дефектов, но только с одной стороны. При обустройстве пола по лагам такая фанера (2/4) – лучший выбор.

По специфике обработки

Уместно отметить и такую характеристику листового материала. С целью оптимизации расходов стоит обратить внимание на фанеру, в аббревиатуре которой присутствует обозначение НШ (нешлифованная) или НШ1 (с односторонней шлифовкой). Соответственно, что лучше купить, зависит от того, как планируется отделать черновой пол далее. Если лишь окрасить (нанести лак) – то НШ1. В остальных случаях достаточно и более дешевых листов с обозначением НШ.

Выбор лаг

По материалу

Возможных вариантов всего два – металл или древесина. Если рассматривать с точки зрения простоты монтажа, веса, правильности геометрии и ряда других параметров, то вывод напрашивается однозначный – для обустройства пола лучше приобрести лаги металлические. Но такое суждение не учитывает всех нюансов эксплуатации.

В любом помещении микроклимат меняется, иногда довольно резко. В первую очередь это относится к температуре. Ее перепады вызывают деформацию материалов. Чтобы конструкция была максимально устойчивой, при сочетании нескольких разнотипных элементов их подбирают по коэффициентам расширения; они должны быть по возможности одинаковыми.

Что такое пол из фанеры по лагам? Листы – это склеенные и спрессованные слои древесного шпона. Следовательно, и основу, на которую предполагается их крепить, лучше выбрать деревянную. То есть брус или толстая доска, устанавливаемая на ребро. Как бы ни был удобен в работе металл, но с такими лагами избежать коробления пола вряд ли получится. Если не сразу, то через пару лет это обязательно проявится.

По породе дерева

Специфика помещения (сухое или влажное) еще не дает полного понимания, в каких условиях будет находиться древесина. Лаги монтируются на перекрытии. Что под ним – отапливаемая комната нижнего этажа, подвальное помещение или что-то другое? Варианты могут быть различные. Но вероятность гниения, деформации материала в любом случае исключать нельзя.

Что рекомендуется?  Лиственница – лучшее решение.  Эта хвойная древесина не только устойчива к сырости, но в отличие от других аналогичных пород, при повышении температуры не смолит так интенсивно, а при намокании (в перспективе) лишь набирает прочность. Недаром именно ее опытные мастера используют при закладке нижнего венца сруба. К тому же и цена на пиломатериал вполне приемлемая.

По геометрии

Здесь коротко. Все лаги должны быть абсолютно прямыми. Недопустимы даже малейшие искривления. Иначе осложнится не только их выравнивание при укладке на основание. Даже незначительные несовпадения верхних срезов по высоте приведут к тому, что пол из фанеры получится неровным. Исправить подобные его дефекты, да еще и в нескольких местах, своими руками крайне сложно.

Оптимальное сечение бруса для лаг (мм) – 100 х 50.

По влажности древесины

Приобретать для лаг нужно только высушенный на производстве пиломатериал (с показателем не выше 12%). Он стоит дороже, чем изделия естественной влажности, но именно здесь экономия не оправдана. Самостоятельно добиться должной осушки древесины вряд ли получится – это сложный процесс, требующий и времени, и подходящего места, и грамотной организации.

Выбор крепежных деталей

• Пол из фанеры тем и хорош, что его легко ремонтировать заменой листов. Следовательно, в качестве крепежа – только саморезы (по дереву).
• Так как любой пол обязательно подвергается влажной уборке, метиз должен быть из нержавеющего металла. В продаже достаточно саморезов из оцинковки.
• Длина ножки. Она подбирается в зависимости от толщины листов фанеры и должна превышать ее примерно в 2,5 раза – это общее правило для работ, связанных с фиксацией материалов на основе.

Пол из фанеры по лагам – порядок работы

Подготовка основы

Основная цель – устранить дефекты в перекрытии и обеспечить его качественную гидроизоляцию. Если пол по лагам устраивается в новом доме, то задача значительно упрощается. Достаточно лишь уложить на основу пленку п/э (утолщенную) с расчетом, чтобы ее края завернулись на стены, и срезы зафиксировать скотчем строительным. Превышение над полом – высота лаг + толщина листов фанеры + еще 2 – 3 см. Выступающая пленка впоследствии прикроется плинтусом.

Если выравнивание чернового пола производится в уже обжитом помещении, то здесь два возможных варианта.

• Полный демонтаж всей конструкции и работа с нуля.
• Снятие настила (с оставлением лаг) и гидроизоляция перекрытия составами проникающего действия.

Целесообразность того или иного решения определяется состоянием лаг и основы, на которую производится монтаж.

Установка несущего каркаса

Много вопросов возникает относительно интервала между лагами. Частично о том, что нужно принять во внимание (толщина фанеры, площадь помещения, схема монтажа), уже сказано. Но основной критерий – габариты листов. Они на лаги укладываются так, чтобы срезы совпадали с продольной осью направляющей.

Поэтому следует ориентироваться на расстояние между лагами в пределах полуметра. Если на отдельных участках требуется, то монтируются дополнительные лаги. Собственно, чертеж составляется и для того, чтобы определить их оптимальную расстановку по помещению. В итоге несущая конструкция должна выглядеть примерно так.

Что учесть:

• Под каждую рейку укладывается деревянный «башмак» (из кусков МДФ, ОСВ, ДВП, обрезка тонкой доски). Зафиксировать его на перекрытии несложно. В чем преимущество такого решения? Во-первых, под полом из фанеры будет хорошая циркуляция воздуха, что частично воспрепятствует возникновению плесени. Во-вторых, при таком способе монтажа легче выровнять верхние срезы лаг.
• Работа начинается у противоположных стен. Вдоль каждой, с отступом 3±0,5 см, укладывается по одной лаге. Они выравниваются в горизонтальной плоскости, и в дальнейшем служат ориентиром для монтажа остальных.
• Чтобы добиться максимального выравнивания лаг своими руками, целесообразно изготовить специальное приспособление. Устройство простое – длинная рейка, в срединной части которой закреплен уровень (строительный). Еще лучше – купить (или арендовать) нивелир. Тогда ошибки точно не будет.

Утепление пола

С точки зрения «проще, быстрее, дешевле» – между лагами насыпать керамзит или уложить маты минеральной ваты. Работа настолько простая, что более детально рассматривать данный вопрос не стоит.

На этом же этапе производится прокладка инженерных коммуникаций (если необходимо) – линии ТВ, интернета и так далее.

Крепление фанерных листов

Особенность работы:

• Сначала делается «примерочная» раскладка листов. После их выравнивания и подгонки производится разметка точек установки крепежных деталей.
• Каждый лист дополнительно обрабатывается (кромки срезаются под углом) и производится сверление отверстий под саморезы.
• Зенковка. Она обязательна, так как шляпки крепежа после его ввинчивания должны быть утоплены в фанеру.
• Укладка листов по месту. Монтируются они по одному, начиная с любого из углов комнаты. После выравнивания по лагам целесообразно более тонким сверлом проделать в брусе «каналы». Тогда ножка самореза войдет в древесину достаточно легко. Если монтаж ведется с помощью шуруповерта, то этим можно пренебречь. Главное, чтобы крепеж «пошел» строго вертикально, без перекосов.

На рисунке показана примерная схема их укладки.

Что учесть:

• Расстановка саморезов зависит от габаритов фанеры. Обязательное крепление – по периметру образца. А вот дополнительная фиксация определяется его размерами. Для крупноформатных листов – по схеме крест-накрест, для небольших фрагментов достаточно лишь по центру.

• Чтобы снизить так называемый «шат» листов, под них (на лаги) стоит положить полосы рубероида.
• Фанера укладывается так, чтобы при ее стыковке скосы образовывали желобок. Он легко заполняется герметиком, полностью закрывая образующуюся щель. Этим повышается гидро-, тепло- и звукоизоляция пола.
• Для маскировки шляпок крепежа также используются специальные составы. В продаже они есть, причем различных оттенков. Если фанера будет покрываться лаком, то подобрать ей в тон несложно.

Если фанера укладывается в два слоя, то ее крепление производится так.

Заключительный этап – зачистка всех стыков. Как правило, достаточно лишь пройтись по швам наждачной бумагой, чтобы удалить излишки засохшего герметика. А далее – по плану: покрытие лаком или краской, финишная отделка другими материалами. Главное, что пол из фанеры полностью готов.

какую фанеру использовать, расстояние и шаг между лагами, как стелить, выравнивание настила, монтаж на фото и видео

Содержание:

Очень часто при создании основания под напольное покрытие в жилом помещении или офисе производится укладка фанеры. Эффективнее всего укладка фанеры на лаги, поскольку подобная конструкция заставляет деревянное основание проявить свои лучшие характеристики.

Укладка фанеры по лагам

Поверхность после укладки получается идеально ровной и доступной для облицовки любым известным напольным покрытием. Качество полов при этом будет не хуже, чем в случае с укладкой на стяжку, а потому их не стыдно будет представить гостям или на фото в социальных сетях. Монтаж лаг и укладку фанеры можно произвести самостоятельно. Достаточно часто делают пол из фанеры в квартире, в которой раньше был старый деревянный пол. Рассмотрим в данной статье, как производится укладка фанеры на лаги, и какие существуют особенности у данной процедуры.

Используемые материалы

Естественно для укладки нам понадобятся качественно подобранные лаги и листы фанеры. В качестве лаг эффективно используются деревянные брусья.

Практичнее всего использовать лаг со следующими линейными размерами поперечного сечения:

• ширина –7 см;
• высота – 4-5 см.

Длина одного лага должна быть от 2 метров. Вся поверхность бруса должна быть идеально ровной. Древесину следует адаптировать к условиям помещения. Для этого рекомендуется продержать материал в комнате, где будет производиться укладка, чтобы проверить на устойчивость к деформациям и высыханию.

Что касается того, какую фанеру использовать для пола по лагам, то популярны следующие пропорции размеров листа: 15,25х15,25 или 12,2х24,4 сантиметра. Толщина листа должна начинаться от 1,2 сантиметр, но в случае с двухслойной укладкой можно остановиться на вариант 0,9 сантиметров в толщину (детальнее: «Какая должна быть толщина фанеры для пола по лагам»). Материал обязательно проверять на наличие дефектов. Недопустимо, что листы были деформированы с любой из сторон.

Если необходимо произвести настил фанеры на лаги в качестве чернового основания, то можно использовать дешевую разновидность материала. Этот вид характеризуется маркировкой «НШ» (нешлифованная). Паркетные полы лучше всего будут сочетаться с фанерой, которая была подвергнута одностороннему шлифованию (марка «Ш1»). Любая из указанных выше марок фанеры допустима к применению в помещении с показателем влажности воздуха до 60%. Если же влажность в комнате крайне высока или возможен интенсивный контакт с жидкость, то целесообразнее применять устойчивую к влаге фанеру марки «ФК».

Инструменты и расходники

Даже после того как было определено, какую фанеру стелить на пол по лагам, следует подготовить полноценный набор инструментов для эффективного ведения работ:

• электрическая дрель;
• болгарка;
• шуруповерт;
• электрический лобзик;
• ножовка по дереву;
• молоток;
• правило;
• измерительные приспособления различных размеров.

Понадобятся и расходные материалы:

• гвозди на 5,7 сантиметров;
• шурупы или саморезы на 3,5, 5,7,5 сантиметров;
• анкеры или дюбели с диаметром 1 сантиметр;
• рубероид рулонный или толстый полиэтилен;
• скотч для строительных работ;
• клеящая смесь для строительных работ такого характера;
• эластичная мастика;
• антисептик;
• пергамент или битумная бумага.

Подготовительный этап

Начинают укладывать фанерный пол на лагах своими руками, как и любой другой вид работ, с тщательной подготовки. Очень важно для начала очистить пол от грязи, пыли, строительного мусора и т.д. Важно устранить значительные выступы на поверхности, которые являются остатками после устранения предыдущей стяжки. В качестве гидроизоляционного слоя на очищенный черновой пол укладывается слой толстого полиэтилена или рулонный рубероид (толь). Пленка должна быть уложена внахлест с заступом в 15-20 сантиметров. Срезы пленки необходимо закрепить скотчем. Если изначально выбрана очень тонкая пленка, то рекомендуется настилать несколько слоев.

Когда производится выравнивание пола фанерой по лагам очень важно добиться абсолютной горизонтальности поверхности. На полу производится разметка с целью установления мест, в которых будет произведен монтаж брусьев. Для этого через центры будущих лаг прочерчиваются ровные линии таким образом, чтобы брусья можно было уложить параллельно друг другу. Укладываются лаги обычно не на пол, а на заранее приготовленные подкладки. Сделать такие можно из досок или той же фанеры, что монтируется в качестве покрытия. Оптимальные размеры подкладки 10х20(25)х2,5 сантиметров. На полу по отмеченным линиям их необходимо закреплять при помощи дюбелей.

Установку лаг также очень важно произвести на одной высоте. Чтобы определить данную отметку потребуется использовать лазерный или жидкостный строительный уровень. Корректировать высоту лага можно подкладывая дополнительный рубероид или куски линолеума.

Чтобы четче обозначить шаг лаг под фанеру можно использовать маячки, в качестве которых выступят обычные саморезы. Если вкрутить их четко по предполагаемой высоте пола, то появится дополнительный способ контроля высоты лагов.

На этом же этапе рекомендуется использовать антисептик для обработки каждого деревянного элемента в конструкции пола, что защитит покрытие от образования плесени.

Монтаж лаг под фанеру

Таким образом, монтаж фанеры на лаги можно начать сразу после разметки и закрепления подкладок. Укладываются брусья параллельно стене с оконными проемами, чтобы находиться перпендикулярно поступающему в помещение солнечному свету. За расстояние между лагами пола под фанеру лучше всего избрать интервал в 40-50 сантиметров (прочитайте: «Какое расстояние между лагами пола делать при устройстве пола»). Только два крайних бруса у противоположных стен должны быть установлены на расстоянии в 30-40 сантиметров.

Все остальные лаги следует закрепить на одинаковом расстоянии строго параллельно друг к другу. Высоту можно проверять по предварительно прочерченной по стенам линии горизонта. Ближе к центру комнаты определить, насколько поверхность ровная, поможет такой инструмент, как правило. Естественно, что все брусья должны иметь одинаковые линейные размеры, но для крайних лаг возле противоположных стен лучше всего задействовать брусья большие по ширине, чем те, что расположены между ними.

Закрепляются лаги на подготовленных подкладках при помощи шурупов. Крепеж должен быть утоплен в брус, чтобы шляпка не выступала на поверхности. Наверняка будет не очень эстетично, если уложенное напольное покрытие будет повреждено. На фото и при визуальном осмотре такой пол уже нельзя будет назвать качественным.

Чтобы повысить прочность лага в местах, где расположены подкладки, можно дополнительно зафиксировать брус при помощи специального деревянного профиля (ригеля), который также будет закреплен на подкладке, усилит эффект сцепления и повысит устойчивость основания.1

Еще более надежной конструкция становится, если после монтажа каждый деревянный элемент обмазать паркетным клеем или аналогичной смесью. Пространство между лагами желательно заполнить утепляющим или звукоизолирующим материалом. Чаще всего для этих целей используют минеральную вату, керамзит или пенопласт. Также в пустотах прокладывают различные коммуникации. Сверху содержимое таких площадок закрывают пергаментом или битумной бумагой (подробнее: «Укладка фанеры на деревянный пол – какую выбрать и как класть»).

Альтернативный способ закрепления лаг не требует использования прокладок. В этом случае лаги все также выравниваются кусочками рубероида, а закрепляются при помощи длинных анкеров или дюбелей, длина которых превышает толщину бруса на 5-6 сантиметров.

Укладка фанеры

Перед тем как положить фанеру на лаги рекомендуется особенно крупные листы распилить на меньшие куски квадратной или прямоугольной формы. Размер подбирается таким образом, чтобы края каждого куска располагались четко посередине бруса. Чтобы убедиться в правильности измерений лучше всего, завершив процесс кройки материала, выложить предполагаемый настил без закрепления. Крепить соседние листы рекомендуется вразбежку, чтобы в одном месте не стыковалось более двух углов листа.

Каждый лист фанеры перед монтажом рекомендуется разметить. Для этого предполагаемые места крепления к лагам просверливаются, а также производится их зенковка, чтобы крепежи (шурупы) утапливались и не проступали над поверхностью фанеры. В ином случае покрытие, укладываемое на такое основание, может быть повреждено. Расстояние между двумя соседними местами крепления должно составлять не менее 20-30 сантиметров притом, что на один лист фанеры должно приходиться не менее 8 шурупов.

Подготовив листы можно приступать к их закреплению. Крепится фанера к лагам и ригелям (если они есть) при помощи шурупов, которые по длине в три раза больше, чем толщина листа. Стыковаться между собой соседние листы должны непосредственно на середине лага с допустимым зазором в 2-3 миллиметра. Заделать небольшой шов можно при помощи мастики, которую распределяют шпателем.

Традиционно фанеру укладывают в два слоя. Если используется данный метод, то важно помнить, что места закрепления листов из разных слоев не должны совпадать. При этом совокупная толщина покрытия должна составлять около 2,5 сантиметров. Допустимо использовать в нижнем слое фанеру толще, но обязательно соблюдать равномерность покрытие непосредственно в слое.

Итог

В статье подробно расписан процесс укладки фанеры по лагам. Необходимо соблюдать технологию от начала до конца и тогда пол в помещении будет идеальным. Если возникают определенные трудности, то всегда можно обратиться к специалистам. Профессионал из строительной компании придет со своим набором инструментов, возьмет на себя ответственность за подготовку материалов и проведение работ, чем сэкономит значительное количество денежных средств и времени.

подготовка к установке, укладка на разные основания, советы, видео

Пол из фанеры не только привлекателен внешне, он также является теплым Благодаря универсальности материала, фанера может использоваться в самых разных направлениях в области отделки, но чаще всего она применяется в качестве напольного покрытия. Листы фанеры можно применять для укладки чернового пола под керамическую плитку, линолеум, паркет и другие (текстильные или виниловые) материалы. Также нередко фанера используется и для финишного покрытия пола.

Многие не знают, как сделать пол из фанеры правильно и качественно, чтобы он был добротным и служил не один год. В первую очередь нужно ответственно отнестись к выбору самой фанеры, а также знать о ее преимуществах и недостатках. Нужно также точно следовать правилам укладки фанеры на различные поверхности чернового пола.

Листы фанеры изготавливаются из спрессованных слоев древесины, соединенных клеевым составом

Достоинства и недостатки

Разнообразие методов использования фанеры обусловлено ее многофункциональностью.

Также она обладает такими качествами, как:

Также читайте материалы:

• высокая прочность;
• экологичность;
• невысокая стоимость;
• простота использования.

У любого материала помимо отличных достоинств имеются и недостатки. И фанера не является исключением:

• однообразие размеров листа;
• уязвимость к перепадам температуры и влажности.

Недостатком фанеры является то, что ее структура включает в себя множество слоев, склеенных между собой. Это придает ей высокую прочность, однако фанера становится более уязвимой к воздействию влаги. Можно узнать, какой толщины бывает фанера, применяемая для отделки пола.

Тонкие слои древесины очень легко впитывают влагу, проникающую вглубь материала, из-за этого лист фанеры расслаивается.

Недостатком фанеры является то, что ее структура включает в себя множество слоев, склеенных между собой

Выбор фанеры по классификациям

Листы фанеры изготавливаются из спрессованных слоев древесины, соединенных клеевым составом.

Количество слоев в фанере, как правило, нечетное. Оно зависит от назначения материала, требуемой его прочности и величины предполагаемой нагрузки.

Существует несколько разновидностей фанеры. Отличаются они типом клеевого состава, который обеспечивает разный уровень влагостойкости:

• ФК – фанера со средним уровнем влагостойкости. Применяется для любых жилых помещений.
• ФСФ ─ фанера с повышенной влагостойкостью, но ее запрещается использовать в ванных комнатах или кухнях, так как клеевой состав, соединяющий ее слои, при попадании влаги выделяет токсины.

Помимо уровня влагостойкости, также фанера различается по типу используемой для ее изготовления древесины:

• хвойная фанера производится из любых хвойных деревьев. Она является очень устойчивой к гниению и грибковым поражениям, но клеевой состав, используемый для ее производства, позволяет ее применять лишь в устройстве кровли;
• березовая фанера с маркировкой ФК применяется в мебельном производстве и при внутренних отделочных работах.

Фанера марки ФК, используемая для внутренних отделочных работ, имеет 4 разновидности:

• практически без внешних изъянов;
• со вставками из сучков и шпона;
• с большим количеством сучков и трещин;
• наиболее низкосортная из всех разновидностей, но с качественной склейкой листов.

Из этого следует сделать вывод, что фанера без изъянов не применяется для устройства чернового пола, а самая низкосортная – в качестве финишного полового покрытия.

По содержанию формальдегида в клеевом составе, данная фанера классифицируется на два типа:

• кассеты Е1 с содержанием формальдегида 10 мг на 100 г массы фанерного листа в сухом состоянии;
• кассеты Е2 с содержанием формальдегида 10 – 30 г на 100 г массы фанерного листа в сухом состоянии.

Фанера марки ФК, используемая для внутренних отделочных работ, имеет 4 разновидности

Для внутренних отделочных работ более приемлем первый вариант. Исходя из всех классификаций и разновидностей фанеры, следует отметить, что оптимальным вариантом для устройства пола является березовая фанера с маркировкой ФК-2Е1Ш1 и толщиной от 12 до 16 мм. Ее поверхность достаточно гладкая и стоит она сравнительно недорого.

Перед приобретением фанеры выбранного типа следует внимательно осмотреть фанерные плиты. Даже самая низкокачественная продукция должна отвечать определенным стандартам и требованиям. При покупке фанеры высокого качества следует осмотреть листы на предмет пузырей и шероховатостей: поверхность плиты должна быть идеально гладкой.

На стандартной маркировке фанерных плит должны быть указаны такие параметры:

• название фанеры;
• марка;
• порода древесины верхнего слоя;
• класс по клеящему составу;
• слойность шпона по ГОСТ стандарта 30427;
• размеры листа;
• тип поверхности;
• ГОСТ.

Подготовка материала к установке

Перед укладкой на пол, необходимо произвести акклиматизацию фанеры. Материал должен адаптироваться к новой среде, так как состоит фанера из натуральной древесины.

На срок «привыкания» фанеры влияет разница в температуре предыдущего места пребывания с ремонтируемым:

• при одинаковой температуре – сутки;
• с разницей в температуре до 8 градусов – 3 суток;
• при разнице более 8 градусов – неделя.

После того как материал «привыкнет» к новой среде, необходимо проверить уровень влажности основания. При высоких показателях потребуется дополнительная гидроизоляция фанерного пола.

Перед укладкой на пол, необходимо произвести акклиматизацию фанеры

Пол из фанеры своими руками (видео)

Монтаж фанерного пола на бетонное основание

Укладка фанеры на бетон является наиболее простым способом. Ровность поверхности фанерного пола напрямую зависит от наличия перепадов в высоте бетонного основания. Если таковых не наблюдается, то можно смело приступать к работе, которая состоит из нескольких основных этапов.

1. Подготовка поверхности. Основание необходимо вымыть и подождать пока оно высохнет. Затем делается настил из полиэтилена (при необходимости).
2. Укладка листов. Листы необходимо укладывать, начиная от самого проходного места – порога. Между листами фанеры в местах стыковки должны быть зазоры 2-3 мм, а возле стены – 10-15 мм. К бетонному полу фанера крепится при помощи саморезов и дюбелей. Саморезы закручиваются посредине и по периметру листа, их шляпки не должны выступать.
3. Монтаж напольного покрытия. После устройства чернового пола можно приступать к укладке выбранного напольного покрытия.

Укладка фанеры на бетон является наиболее простым способом

Настил фанерного пола на лаги

Одним из распространенных вариантов для устройства теплого и сухого пола является укладка фанеры на лаги, которая реализуется в несколько этапов.

1. Производится настил лаг по бетонному основанию. Для производства лаг подойдет нестроганный брус с сечением 50-100 мм, который обязательно должен быть сухим и ровным. Лаги укладываются по всему полу с шагом в 400 мм. При помощи поперечин делается обрешетка с шагом в 500 мм.
2. Настил пергамина производится для того, чтобы уберечь фанеру от образования конденсата.
3. Для большей прочности напольного покрытия фанеру рекомендуется укладывать двумя слоями, крепеж производится при помощи самонарезающих винтов и клея ПВА.

Одним из распространенных вариантов для устройства теплого и сухого пола является укладка фанеры на лаги

Пол из фанеры не только привлекателен внешне, он также является теплым, ведь древесина обладает низкой теплопроводностью. Эта особенность значительно отличает фанерный пол от пола из плитки или других напольных материалов.

Фанерный пол на лагах (видео)

Итог

В статье подробно расписан процесс укладки фанеры по лагам. Необходимо соблюдать технологию от начала до конца и тогда пол в помещении будет идеальным. Если возникают определенные трудности, то всегда можно обратиться к специалистам. Профессионал из строительной компании придет со своим набором инструментов, возьмет на себя ответственность за подготовку материалов и проведение работ, чем сэкономит значительное количество денежных средств и времени.

подготовка к установке, укладка на разные основания, советы, видео

Пол из фанеры не только привлекателен внешне, он также является теплым Благодаря универсальности материала, фанера может использоваться в самых разных направлениях в области отделки, но чаще всего она применяется в качестве напольного покрытия. Листы фанеры можно применять для укладки чернового пола под керамическую плитку, линолеум, паркет и другие (текстильные или виниловые) материалы. Также нередко фанера используется и для финишного покрытия пола.

Многие не знают, как сделать пол из фанеры правильно и качественно, чтобы он был добротным и служил не один год. В первую очередь нужно ответственно отнестись к выбору самой фанеры, а также знать о ее преимуществах и недостатках. Нужно также точно следовать правилам укладки фанеры на различные поверхности чернового пола.

Листы фанеры изготавливаются из спрессованных слоев древесины, соединенных клеевым составом

Достоинства и недостатки

Разнообразие методов использования фанеры обусловлено ее многофункциональностью.

Также она обладает такими качествами, как:

Также читайте материалы:

• высокая прочность;
• экологичность;
• невысокая стоимость;
• простота использования.

У любого материала помимо отличных достоинств имеются и недостатки. И фанера не является исключением:

• однообразие размеров листа;
• уязвимость к перепадам температуры и влажности.

Недостатком фанеры является то, что ее структура включает в себя множество слоев, склеенных между собой. Это придает ей высокую прочность, однако фанера становится более уязвимой к воздействию влаги. Можно узнать, какой толщины бывает фанера, применяемая для отделки пола.

Тонкие слои древесины очень легко впитывают влагу, проникающую вглубь материала, из-за этого лист фанеры расслаивается.

Недостатком фанеры является то, что ее структура включает в себя множество слоев, склеенных между собой

Выбор фанеры по классификациям

Листы фанеры изготавливаются из спрессованных слоев древесины, соединенных клеевым составом.

Количество слоев в фанере, как правило, нечетное. Оно зависит от назначения материала, требуемой его прочности и величины предполагаемой нагрузки.

Существует несколько разновидностей фанеры. Отличаются они типом клеевого состава, который обеспечивает разный уровень влагостойкости:

• ФК – фанера со средним уровнем влагостойкости. Применяется для любых жилых помещений.
• ФСФ ─ фанера с повышенной влагостойкостью, но ее запрещается использовать в ванных комнатах или кухнях, так как клеевой состав, соединяющий ее слои, при попадании влаги выделяет токсины.

Помимо уровня влагостойкости, также фанера различается по типу используемой для ее изготовления древесины:

• хвойная фанера производится из любых хвойных деревьев. Она является очень устойчивой к гниению и грибковым поражениям, но клеевой состав, используемый для ее производства, позволяет ее применять лишь в устройстве кровли;
• березовая фанера с маркировкой ФК применяется в мебельном производстве и при внутренних отделочных работах.

Фанера марки ФК, используемая для внутренних отделочных работ, имеет 4 разновидности:

• практически без внешних изъянов;
• со вставками из сучков и шпона;
• с большим количеством сучков и трещин;
• наиболее низкосортная из всех разновидностей, но с качественной склейкой листов.

Из этого следует сделать вывод, что фанера без изъянов не применяется для устройства чернового пола, а самая низкосортная – в качестве финишного полового покрытия.

По содержанию формальдегида в клеевом составе, данная фанера классифицируется на два типа:

• кассеты Е1 с содержанием формальдегида 10 мг на 100 г массы фанерного листа в сухом состоянии;
• кассеты Е2 с содержанием формальдегида 10 – 30 г на 100 г массы фанерного листа в сухом состоянии.

Фанера марки ФК, используемая для внутренних отделочных работ, имеет 4 разновидности

Для внутренних отделочных работ более приемлем первый вариант. Исходя из всех классификаций и разновидностей фанеры, следует отметить, что оптимальным вариантом для устройства пола является березовая фанера с маркировкой ФК-2Е1Ш1 и толщиной от 12 до 16 мм. Ее поверхность достаточно гладкая и стоит она сравнительно недорого.

Перед приобретением фанеры выбранного типа следует внимательно осмотреть фанерные плиты. Даже самая низкокачественная продукция должна отвечать определенным стандартам и требованиям. При покупке фанеры высокого качества следует осмотреть листы на предмет пузырей и шероховатостей: поверхность плиты должна быть идеально гладкой.

На стандартной маркировке фанерных плит должны быть указаны такие параметры:

• название фанеры;
• марка;
• порода древесины верхнего слоя;
• класс по клеящему составу;
• слойность шпона по ГОСТ стандарта 30427;
• размеры листа;
• тип поверхности;
• ГОСТ.

Подготовка материала к установке

Перед укладкой на пол, необходимо произвести акклиматизацию фанеры. Материал должен адаптироваться к новой среде, так как состоит фанера из натуральной древесины.

На срок «привыкания» фанеры влияет разница в температуре предыдущего места пребывания с ремонтируемым:

• при одинаковой температуре – сутки;
• с разницей в температуре до 8 градусов – 3 суток;
• при разнице более 8 градусов – неделя.

После того как материал «привыкнет» к новой среде, необходимо проверить уровень влажности основания. При высоких показателях потребуется дополнительная гидроизоляция фанерного пола.

Перед укладкой на пол, необходимо произвести акклиматизацию фанеры

Пол из фанеры своими руками (видео)

Монтаж фанерного пола на бетонное основание

Укладка фанеры на бетон является наиболее простым способом. Ровность поверхности фанерного пола напрямую зависит от наличия перепадов в высоте бетонного основания. Если таковых не наблюдается, то можно смело приступать к работе, которая состоит из нескольких основных этапов.

1. Подготовка поверхности. Основание необходимо вымыть и подождать пока оно высохнет. Затем делается настил из полиэтилена (при необходимости).
2. Укладка листов. Листы необходимо укладывать, начиная от самого проходного места – порога. Между листами фанеры в местах стыковки должны быть зазоры 2-3 мм, а возле стены – 10-15 мм. К бетонному полу фанера крепится при помощи саморезов и дюбелей. Саморезы закручиваются посредине и по периметру листа, их шляпки не должны выступать.
3. Монтаж напольного покрытия. После устройства чернового пола можно приступать к укладке выбранного напольного покрытия.

Укладка фанеры на бетон является наиболее простым способом

Настил фанерного пола на лаги

Одним из распространенных вариантов для устройства теплого и сухого пола является укладка фанеры на лаги, которая реализуется в несколько этапов.

1. Производится настил лаг по бетонному основанию. Для производства лаг подойдет нестроганный брус с сечением 50-100 мм, который обязательно должен быть сухим и ровным. Лаги укладываются по всему полу с шагом в 400 мм. При помощи поперечин делается обрешетка с шагом в 500 мм.
2. Настил пергамина производится для того, чтобы уберечь фанеру от образования конденсата.
3. Для большей прочности напольного покрытия фанеру рекомендуется укладывать двумя слоями, крепеж производится при помощи самонарезающих винтов и клея ПВА.

Одним из распространенных вариантов для устройства теплого и сухого пола является укладка фанеры на лаги

Пол из фанеры не только привлекателен внешне, он также является теплым, ведь древесина обладает низкой теплопроводностью. Эта особенность значительно отличает фанерный пол от пола из плитки или других напольных материалов.

Фанерный пол на лагах (видео)

Укладка пола из фанеры своими руками

03.04.2017

«В строительстве нет ничего идеального, но к этому надо стремиться» – говорил мой знакомый прораб, с профессиональным стажем чуть меньшим средней продолжительности жизни. Согласен с ним – строительные технологии и материалы не идеальны, но если брать соотношение цена/качество/время, то фанера, как отделочный строительный материал, вне конкуренции.

Преимущества и недостатки фанерного пола

Укладка фанеры на пол – один из самых экономных и быстрых способов устройства пола. Есть несколько видов фанерных полов, каждый из которых преследует свои цели – утеплить, поднять, выровнять, украсить. Прежде, чем, засучив рукава приняться за работу, стоит определиться с выбором материала, разобраться с его положительными и отрицательными качествами – это поможет избежать ненужных трат и потерянного времени.

1. Фанера — натуральный экологически чистый материал, изготавливается из натурального шпона различных пород дерева.
2. Показатель влажности фанеры находится в пределах от 1 до 6%, в зависимости от марки.
3. Благодаря низкой теплопроводности, фанера снижает потери тепла через бетонную стяжку или плиту перекрытия.
4. Фанерный пол позволяет исправить существенный перепад основания по уровню, в случае, когда невозможно устройство цементной стяжки ввиду ее большого объема, соответственно веса и стоимости.
5. Фанера позволяет работать с меньшими затратами ресурсов и времени, получив при этом пол соответствующими техническими характеристиками – уровень, плоскость, качество поверхности.
6. Фанеру можно использовать, как основание под напольное покрытие, так и для самостоятельной чистовой отделки.

Ко всем «плюсам» фанеры, как материала для устройства пола, добавляется один «минус», который нельзя игнорировать – ее не рекомендуется использовать в помещениях с долговременной влажностью более 70% и кратковременной (12 часов) – 78-80%. Под эти критерии попадают кухня, балкон, санузел.

Какую фанеру выбрать для устройства пола.

Для того чтобы настелить хороший качественный пол, который прослужит вам долгие годы, определимся с классификацией материал:

Сорт. Сортность фанеры не зависит от используемой древесины – это может быть лиственные, хвойные или смешанные виды. Сорт отображает внешний вид, следовательно, определяет границы использования фанеры для отделочных работ. Фанерные листы сорта «Е» — элитные – лучшие по качеству поверхности. Наличие микротрещин, сучков и червоточин в элитном сорте недопустимо.

Следующим по ранжиру идет 1-й сорт. Фанера 1-го сорта уступает в качестве поверхности элитным сортам (до 5 червоточин или сучков, не более 1.5 см. на кв. м.), зато выигрывает в стоимости.

Фанерные плиты 2-го и 3-го сорта имеют незначительные вставки из шпона, возможны вмятины и царапины, характерно просачивание клея на кромку. Листы имеет сучки различных цветов и отверстия, образованные от выпадения этих сучков, трещины достигают 20 см. в длину. Разница между 2-м и 3-м сортом в качестве и количестве изъянов.

4-й сорт допускает любые дефекты поверхности, тем не менее, качественные характеристики остаются на высоте. Отлично подходит для устройства основания под ламинат или паркет.

Степень обработки. Поверхность фанерного листа подвергается дополнительной обработке – шлифовке.

НШ – фанера нешлифованная, Ш1 -шлифованная одна сторона, Ш2 -шлифованная с двух сторон. Для устройства чернового пола, в целях экономии, предпочтительно использовать фанеру НШ, для чистового – Ш1.

Марка. Для устройства пола в жилом помещении рекомендуется использовать фанерные листы марки ФБА и ФК.

Фанера ФБА – авиационная фанера из березового шпона, проклеенного альбуминоказеиновым клеем. Клей полностью состоит из натуральных компонентов. Из всех марок фанеры, ФБА — самый экологически чистый и гипоаллергенный материал, рекомендован к использованию в жилых помещениях, детских садах, больницах. Отрицательный момент фанеры ФБА – низкая устойчивость к влаге и к механическим повреждениям. При правильной укладке в сухом, проветриваемом помещении пол из фанеры ФБА полностью оправдает доверие тех, кто заботится, в первую очередь, о здоровье.

Фанера ФК – оптимальный вариант для устройства полов. Натуральные компоненты карбамидного клея, которым проклеивается шпон лиственных или хвойных пород предполагают повышенную влагостойкость. Ее износостойкость и экологичность отвечают всем условиям эксплуатации в жилых помещениях.

Для устройства пола вне жилых комнат, на террасе, в хозяйственных постройках, возможен вариант использования фанеры ФБ. Основное достоинство этой марки фанеры – высокая устойчивость к влаге. Бакелитовый лак, которым проклеиваются слои шпона, делает материал влагонепроницаемым, но испарения метанола и формальдегида исключают использование ФБ внутри жилых помещений.

Класс эмиссии определяет содержание формальдегида в сухой фанере — экологичность. Класс Е1 предполагает присутствие свободного формальдегида не более 10 мг на 100 г материала, класс Е2 – от 10 до 30 мг на 100 г.

Толщина. Фанера производится листами толщиной от 3 до 21 мм. Оптимальная толщина листа для устройства чернового пола – 15-18 мм. При монтаже на цементно-песчаное или бетонное основание, в целях экономии, рекомендуется использовать фанеру толщиной 10-12 мм.

Размер. Размер фанерной плиты для устройства пола большого значения не имеет и зависит от геометрии помещения.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод: оптимальным вариантом для устройства чистового пола является березовая фанера ФК Ш1, 1-го сорта, толщиной 15 мм или 18 мм, классом эмиссии Е1.

Для снижения себестоимости чернового пола используйте фанеру 3 -го и 4-го сорта. Качеством она не уступает вышестоящим, а дефекты поверхности скроются под финишной отделкой или напольным покрытием – ламинатом, паркетом.

Подготовка фанеры и основания перед укладкой

Акклиматизация. Прежде, чем начинать устройство пола из фанеры, материал необходимо подготовить. Любой материал из древесины перед монтажом должен пройти акклиматизацию. Разница температур и влажности предыдущего места хранения и помещения, где будет эксплуатироваться материал, часто бывает существенной. Фанера укладывается стопой на плоскую горизонтальную поверхность, желательно в комнате, где будет производиться ее укладка, и выдерживается от суток до недели.

Повышение влагостойкости. Если материал достался «по случаю» или вас терзают сомнения о влагостойкости фанеры, ее (влагостойкость) можно повысить. Для этой операции используется гомополимерная грубодисперсная поливинилацетатная дисперсия. Говоря человеческим языком – это пропитка на основе всем знакомого клея ПВА. Плоскость фанерного листа покрывается пропиткой до выступления на обратной стороне, затем процесс повторяется зеркально. Фанера сушится не менее трех суток в горизонтальном положении. Покрытие листа фанеры акриловым лаком увеличивают прочностные характеристики поверхности и влагостойкость.

Проверка влажности основания. После подготовки фанеры желательно проверить влажность основания – возможны неожиданности. На базовую поверхность – бетонную стяжку, деревянный пол, плиты перекрытия, грунт – укладывается полиэтиленовая пленка, площадью не менее 1 кв.м, края по всему периметру прижимаются грузом для прекращения доступа воздуха из помещения. Влага внутри «пленочного пузыря» появилась:

• в течение 24-30 часов – следует отказаться от фанерного пола или провести серьезную гидроизоляцию основания;
• в течение 3-4 суток – фанеру укладывать можно, но необходимо принять определенные защитные меры. В случае с бетонным основанием, застилается пленка, затем укладывается монтажная сетка и делается цементная стяжка. Деревянные полы в этом случае разбираются – высокая влажность рассадник для грибка. Как вариант, можно уложить фанерные листы пропитанные дисперсией ПВА, но «срок годности» такого пола не более 10 лет.
• в течение 5 суток – у вас полная свобода выбора материала и способа укладки пола из фанеры.

Проверка уровня основания. Для проверки плоскости и уровня основания применяют уровень. В практике используются три вида уровней – уровень обычный, гидроуровень и лазерный уровень.

Для проверки основания обычным уровнем нам потребуется длинная рейка (профиль, правило). Прикладываем рейку к стене, совмещаем пузырек в горизонтальной колбе уровня с необходимыми метками и чертим линию. Операцию повторяем по всему периметру комнаты. Затем рулеткой отмеряем расстояние до основания пола. Исходя из полученных данных, определяем уклоны, если таковые имеются.

Разметка гидроуровнем более точная, но занимает больше времени и требует присутствия двух человек.

Лазерный уровень позволяет быстро и точно провести разметку. Кроме определения уровня по периметру помещения, лазерный уровень позволяет «вычислить» все бугры и ямы в стяжке. Достаточно его включить, подождать пока успокоится маятник прибора, и сделать разметку при помощи строительного уголка.

Устройство фанерного пола на цементно-песчаную и бетонную стяжку

Укладка фанеры на стяжку – самый экономный способ устройства пола, при условии качественной подготовки основания. Размер фанерного листа ограничен только удобством работы, толщина – от 8 до 12 мм.

1. Подготовка основания. Перед укладкой фанеры стяжку необходимо прогрунтовать. Грунтовок, повышающих адгезию (сцепление), сейчас производится на любой вкус. Каждый производитель отделочных материалов считает своим долгом выпустить грунтовку именно для своей линейки продуктов. Для подготовки и последующего приклеивания фанеры к бетонному основанию нам прекрасно подойдет недорогой клей КС (Клей Строительный) на водной основе. Полностью выполняя свои клеящие функции, пластификаторы и минеральные добавки в составе клея не имеют запаха и безвредны для здоровья. Так как основа клея водная, то разбавив его часть водой, получаем отличную грунтовку – дешево и сердито. Наносим грунт и ожидаем сутки до высыхания поверхности.
2. Укладка фанерных листов. Тонким слоем при помощи шпателя наносим КС на стяжку и укладываем лист. Для упрощения процесса вместо прямого шпателя, можно взять шпатель-гребенку. Выравниваем фанерный лист. Профессионалы используют для этих целей резиновый молоток.
3. Крепление фанеры на пол. После высыхания клея, обычно через сутки, крепим фанеру к основанию. Для быстрого и качественного крепежа используется БМ (Быстрый Монтаж).

Лист крепится по периметру с шагом 15-20 см и в центре. Не забываем сделать зенковку (потай) для шляпки гвоздя.

Устройство пола из фанеры на лагах

Качество и, соответственно, срок службы пола зависит от качественной подготовки основания. Для устройства пола из фанеры правильная установка лаг – основная составляющая техпроцесса.

Лаги – это направляющие, на которые монтируется напольное покрытие. Лаги могут быть металлические, бетонные или деревянные. Вне зависимости от материала, из которого изготовлены лаги, конструкция пола на лагах одинакова, в принципе.

При выборе лаг следует учитывать следующие качественные показатели:

Геометрия. Лаги должны быть абсолютно прямые – никакие искривления недопустимы. При несоблюдении этого показателя будет невыдержана плоскость пола. Оптимальный размер в сечении – 50х100 мм.

Порода дерева. Идеальный материал для изготовления лаг – лиственница — твердое дерево неподвластное гниению. Если с приобретением лиственницы проблемы, то можно использовать брусья из других пород, предварительно тщательно высушенных.

Монтаж лаг на бетонное основание

Уложить лаги на основание из бетона можно:

• на подкладки. Самый распространенный способ укладки лаг. Используется для выравнивания горизонтального уровня пола. «Плюс» такого способа – между бетоном и фанерным полом остается пространство, которое можно практично использовать – заполнить утеплителем, оставить вентилируемый подпол, провести инженерные коммуникации. «Минус» — некачественные подкладки могут деформироваться со всеми вытекающими отсюда последствиями.
• непосредственно на бетон. Перед установкой лаг, уклон и дефекты основания выравниваются бетонной или цементно-песчанной стяжкой. Лаги крепятся непосредственно к бетону.

Помимо преимуществ каждый из способов имеет недостатки и, чтобы не усугубить их, не забываем гидроизолировать основание.

Установка лаг непосредственно на бетон. Расстояние между лагами вычисляется в соответствии с толщиной и размерами листов, прочностными характеристиками пола, присутствием внутридомовых коммуникаций. При разметке необходимо составить точную схему расположения лаг так, чтобы стыки фанерных листов проходили по продольной оси брусьев.

С установкой лаг непосредственно на ровное бетонное основание сложностей возникнуть не должно.

• Наносим разметку из схемы на бетон.
• Раскладываем лаги с заготовленными отверстиями под крепление.
• Крепим лаги к полу.

Установка лаг на подкладки – процесс немного сложнее, но все в наших руках. Опишу один из вариантов — установка лаг с помощью лазерного уровня.

• Раскладываем лаги согласно схеме.
• Строительным угольником по лучу отмечаем высшую точку каркаса.
• В точке установки подкладки поднимаем брус до тех пор, пока луч уровня не совместится с отметкой на угольнике.
• Подбираем толщину подкладки.
• Крепим подкладки к основанию.
• На подкладки крепим брус.

Пустоту под лагами между подкладок можно заполнить монтажной пеной.

Такой способ установки лаг подходит и для грунтового основания, только вместо прокладок применяются бетонные или кирпичные столбики — опоры. Изначально выстраиваются опоры, затем к ним крепятся брусья лаг.

Укладка фанеры на обрешетку

Работы по креплению листов следует начинать от окна – в первую очередь это относится к чистовому полу. Пол в самой видимой части комнаты желательно монтировать из целых (согласно схеме) листов.

1. Выкладываем и подгоняем первый ряд с зазором от стены 3-5 мм.
2. Отмечаем точки крепления к лагам.
3. Снимаем листы фанеры по очереди и проводим подготовку: обрабатываем кромку под углом (снимаем фаску), в точках крепежа делаем отверстия и зенковку (потай для шляпки самореза).
4. Крепим лист по периметру и в центре.

Перед укладкой фанеры на лаги желательно положить ленты рубероида, а после сборки швы между листами заполнить герметиком – повышаются звуко- и гидроизоляционные свойства пола, в нашем случае чернового.

Устройство фанерного пола на точечные опоры.

Черновой пол, в целях экономии, можно смонтировать на точечных опорах. В нашем случае экономия = трудоемкость. Принцип установки опор такой же, как устройство подкладок, только высота регулируется винтовой резьбой. Количество точечных опор на кв. м. пола зависит от толщины листа.

Неровный деревянный пол можно облагородить легко и просто.

В этой статье я постарался сориентировать вас в различных «типах, способах, видах», а делать пол из фанеры или другого материала решать вам.

Делаем полы из фанеры по лагам своими руками

Полы из фанеры по лагампредставляют собой сложную стяжку и выполняются по нормативам, указанным в СНиП. Конструкцию нередко формируют в качестве основания под финишное напольное покрытие, в том числе под ковролин, линолеум или керамическую плитку. Решая, как сделать фанерный пол на лагах, необходимо учитывать характеристики материала и особенности монтажа.

Критерии выбора способа укладки пола из фанеры по лагам

Фанерные листы для пола укладывают различными методами в зависимости от особенностей объекта оформления. К примеру:

1. На цементном основании фанерный пол обустраивают способом внедрения регулировочных стоек.
2. Используют метод монтажа на деревянные лаги.
3. Оформляют старое покрытие пола из досок фанерными листами.

Полы из фанеры по лагам монтируют разными методами, поэтому конструкции могут быть однослойными или многослойными. Среди критериев выбора конкретного способа оформления напольного полотна выделяют:

• уровень интенсивности эксплуатации – при обустройстве площадей повышенной проходимости применяют многослойный способ укладки;
• статичная нагрузка на полотно – учитывается вес мебели, оборудования и других напольных предметов интерьера.

Единое правило при выборе способа укладки пола из фанеры по лагамгласит, что чем выше предполагаемая нагрузка на конструкцию, тем больше толщина плит и меньше расстояние между лагами.

Этапы подготовки к монтажу

Перед началом формирования прослоек «пирога» следует подготовить необходимый набор материалов и инструментов, иметь под рукой схему укладки фанеры и нужные варианты крепежных элементов.

Схемы укладки листов

Специалисты рекомендуют раскроить лист на 4 равноценные части при помощи электролобзика. Это способствует устранению напряжения с материала при эксплуатации, к тому же четвертинки укладывать намного легче, чем большие полотна. Далее предварительно раскладывают заготовки, подгоняют все части, пронумеровывают плиты для обозначения места в полотне и рисуют схему расположения.

Ряды листов укладывают со смещением, то есть кирпичным шагом. В зависимости от требований к настилу при обустройстве конструкции выполняют паро-, влаго-, тепло- и шумоизоляционные слои. Все эти особенности «пирога» должны быть отражены в схеме.

Инструменты и материалы

Для оформления пола в квартире из фанеры на лагах своими руками потребуются следующие инструменты и приспособления:

• перфоратор;
• шуруповерт, нейлер с комплектующими;
• электролобзик или циркулярная пила;
• строительный уровень;
• линейка двухметровая металлическая или рейка;
• молоток, валики, кисти, шпатели;
• строительный пылесос.

Также необходимо подготовить материалы:

• расчетное количество фанеры, досок/брусков для лагов;
• подкладочный материал для нивелирования неровностей основания;
• изоляционные материалы с набором комплектующей продукции;
• демпферную ленту;
• метизы – гвозди, анкера, саморезы, крепежные уголки;
• антисептическую грунтовку;
• силиконовый герметик.

При подготовке фанерного полотна к финальной отделке необходимо ликвидировать неровности напольного покрытия, для этого применяется шлифовальная техника.

Виды и выбор фанеры

Фанера – многослойный древесно-листовой строительный ресурс – выполняется из березы или хвойных пород технических сортов. Ее изготовление предусматривает перекрестное склеивание нечетного количества слоев лущеного шпона. Фанерная продукция в зависимости от сферы применения делится на несколько категорий:

• строительная;
• упаковочная;
• мебельная;
• конструкционная;
• промышленная.

Для обустройства сложной стяжки пола применяют строительный и конструкционный типы фанеры. К конкурентным достоинствам материала относят низкий коэффициент теплопроводности, высокую механическую прочность к нагрузкам и доступность продукции. Немаловажный плюс в копилку – возможность использования отдельных типов фанерной продукции в обустройстве помещений с высоким уровнем влажности. Ключевой минус – наличие в составе клеев, небезопасных для окружающей среды.

В зависимости от типа клеевого состава различают 3 базовых вида материала:

1. ФСФ – изделие со смоляным фенолформальдегидным клеем – отличается высоким уровнем стойкости к влаге, подходит для обустройства помещений с повышенным коэффициентом влажности.
2. ФК – изделие на основе карбамидоформальдегидного клея – имеет средние показатели влагостойкости, применяется при оформлении сухих помещений.
3. ФБА – изделие на основе альбумин-казеинового клея – относится к материалам ограниченной влагостойкости.

Различают фанеру пяти степеней качества, соответственно от элитного (сорт E) и до версий с неограниченным количеством дефектов (сорт IV).Для чернового пола подходит материал 1-4 степени качества.

При выборе строительного ресурса также учитывают габаритные характеристики. Длина листа варьируется до 6 м, ширина – 3 м, параметры толщины фанеры – от 3 мм. Для формирования пола черновой или чистовой модели выбирают варианты с соответствующими характеристиками:

• 1525х1525 – востребованный вариант для полов на лагах с минимальным уровнем отходов при монтаже;
• 1210х2440 – продукция актуальна при выравнивании горизонтальных оснований в типовом жилье с комнатами прямоугольной конфигурации;
• 500х3000 – изделие позиционируется как оптимальный ресурс для обустройства оснований в домах свободной планировки и квартир-студий.

Решая, какой толщины фанеру выбрать для пола по лагам, следует учитывать рекомендации специалистов. Так, если планируется двухслойный способ монтажа, приобретают продукцию толщиной 8-12 мм. Для укладки в один слой в приоритете варианты с сечением 18 мм.

Виды и выбор лаг

Лаги – направляющие, которые призваны выровнять поверхность напольной конструкции. По регламенту для формирования оснований по лагам используется деревянный брус длиной не менее 2 м, толщина материала варьируется от 40 мм, ширина – в пределах 80-100 мм. По мнению специалистов, для этих целей оптимальны рейки с соотношением сторон 1:2 или 1: 1,5. При этом в основном находят применение лаги с параметрами 50х40, 50х50, 50х70 и более.

Для возведения несущего каркаса подходит прочный брус из недорогих хвойников (ель, сосна), но в приоритете продукция относительно дорогого сегмента с высокой устойчивостью к перепадам температур (лиственница, ольха).

Выбор крепежных элементов

Метизы – один из важных компонентов полотна из фанерных листов на лагах. Для фиксации опорных элементов к основанию и монтажа плит на каркас понадобятся следующие виды крепежа:

• анкера, гвозди;
• саморезы универсальные или модели с самозенкующимися шляпками;
• металлические уголки и другие виды метизов.

Дюбель-гвозди используются для крепления подкладок и лаг к бетонному основанию. Чтобы обеспечить более долгосрочную фиксацию элементов опоры отдают предпочтение анкерам механического типа из латуни или нержавеющей стали.

Для крепления листов фанеры к лагам подходят универсальные оцинкованные саморезы или специальные варианты для ГВЛ и ДСП, которые предусматривают смешанную винтовую резьбу. Раззенковка обеспечивается насечками на конусообразной шляпке. Метизы в виде каленых саморезов по дереву при сезонных изменениях деформируются под нагрузкой, поэтому их применение чревато снижением качественных характеристик напольной конструкции.

Технология монтажа поэтапно

Монтаж фанерного пола по лагам проводится в 4 этапа – обустройство основания, формирование каркаса, утепление, фиксация листов.

Подготовка основы

Перед началом оформления каркасной конструкции необходимо проверить основание на дефекты. Для лучшего понимания состояния объекта проводят уборку, удаляют с поверхности мусор и пыль. При обнаружении поврежденных участков выполняют частичный ремонт:

• реставрируют трещины на плите перекрытия с помощью строительного раствора;
• восстанавливают рыхлые участки и непрочные сегменты, выравнивают ямы, заполняя специальными смесями.

Подготовительный этап также предусматривает мероприятия по гидроизоляции напольного полотна. В этих целях применяют широкий спектр материалов, включая пленки, мембраны, клеящие полосы, смеси и другую продукцию. При необходимости выполнения звукоизоляции основания, акустическую прослойку в виде шумопоглощающих матов настилают под лаги. В случае использования минеральной ваты наполняют материалом проемы между лагами. При этом для фиксации опорных реек внедряют точечные акустические прокладки.

В процессе подготовительных работ деревянные элементы обрабатывают водоотталкивающей пропиткой, биозащитными средствами и противопожарными составами.

Установка каркаса

Несущую конструкцию сооружают в виде двойной/одинарной обрешетки или продольных балок. По регламенту рейки каркаса располагают поперек светового потока. На площадях с определенным направлением пешего трафика, к примеру, при обустройстве пола входной зоны, лаги рекомендуют устанавливать перпендикулярно движению. Это объясняется необходимостью оптимального распределения нагрузки на опорные элементы силового каркаса.

Последовательность работ по формированию силового каркаса:

• выявляют нулевую отметку;
• монтируют маячки под опорные рейки или выполняют реперную линию при помощи лазерного нивелира;
• приступают к монтажу лаг, учитывая, что чем выше нагрузка на несущую конструкцию, тем чаще располагаются элементы опоры.

В нормативах предусмотрены необходимые дистанционные параметры между объектами:

• зазор не менее 20 мм между стеной и крайней рейкой;
• расстояние между рейками опоры в пределах от 30 мм и до 50 мм;
• расстояние между торцами – не более 0,5 см.

В целях выравнивания конструкции под опорные рейки устанавливают бобышки или подкладные дощечки, которые крепятся к основанию после проверки лазерным уровнем.

После фиксации лаг для улучшения эксплуатационных характеристик несущего каркаса рекомендуется выполнить демпферную прослойку.

Утепление пола

В соответствии с нормативами для утепления пола под каркас укладывают пароизоляционный слой. После формирования несущей конструкции проемы между лагами оснащаются термоизоляционным материалом. Это может быть эковата или разновидность минеральной ваты, керамзит, льняные маты или синтетические аналоги продукции. Утеплитель укладывают так, чтобы между термоизоляционным материалом и деревянными рейками не оставалось зазоров.

Крепление листов

Для предотвращения прогиба конструкции и деформации толщина фанерных плит и частота элементов опоры должны соответствовать уровню предполагаемой нагрузки на напольное полотно. При этом общая толщина настила из фанеры должна составлять не менее 18 мм независимо от количества слоев.

Особенности монтажа фанерного настила:

• фанеру укладывают кирпичным способом, так, чтобы в одной точке настила сходились максимум 3 угла;
• перед монтажом листы нарезают на модули нужных размеров, выполняют пропилы под ограждающие конструкции сложных форм;
• при предварительной расстановке подгоняют сегменты друг к другу, далее нумеруют, чтобы обозначить расположение в композиции;
• отмечают точки крепежа на листе, отступая от кромки 2-3 см. Между точками сверления выдерживается интервал в пределах 15-30 см;
• стыки полотна должны приходиться на лаги, на каждом листе должно насчитываться не менее 9 точек крепления;
• при раскладке учитывается температурный зазор между сегментами настила в 0,1-0,6 см.

Рекомендуется крепить листы от центра, это способствует нивелированию эффекта «волны» напольного покрытия. Так вкручивают метизы от центра по диагонали к кромкам, далее фиксируют периметр материала. Ряды полотна монтируют вразбежку, со смещением швов не менее чем на 1/3 длины. Если выполняется настил в два слоя, стыки первого и второго пласта не должны совпадать.

Монтаж пола из фанеры по лагам завершает обработка поверхности шлифовальной машиной абразивом 80-120 ед. Далее пылесосят настил, швы заполняют специальными средствами и приступают к финишной отделке.

деревянных полов из фанеры

Фанера звучит так. . . дешевый. Но посмотрите, как получились наши фанерные полы!

Мне это нравится.

Причина, по которой мы выбрали фанерные полы вместо готовых полов:

1. Стоимость. Этот метод был НАМНОГО дешевле, и нам нужно переделать целый дом.
2. Нам нравится более деревенский стиль деревенского стиля, широкие доски, натуральное дерево с натуральной текстурой, а не изображение дерева.. . мы хотели настоящую вещь, детка.
3. Установка всех полов может занять некоторое время. Как я уже сказал, мы переделываем весь дом, по одной комнате за раз. Значит, мы могли купить все этажи для всего дома, кроме того, где все это хранить? С нашим кошельком легче распределять покупки, но никогда не бывает никакой гарантии, что продукт, который мы купили шесть месяцев назад или год назад, будет там сегодня, чтобы завершить проект. У меня нет желания тратить все деньги и время на новые этажи, чтобы они могли соответствовать почти .Поскольку мы сами окрашиваем и отделываем их, мы можем быть уверены в идеальном сочетании.
4. Если в будущем часть пола будет разрушена, мы можем разорвать только эти доски и заменить их точным совпадением (см. № 3).

Вот как мы это сделали

1. Обмерьте комнату и купите достаточно фанеры, чтобы покрыть пол. Есть разные сорта фанеры. Сорт «А» — самый красивый, у него одна очень чистая и отшлифованная сторона. Это не то, что мы выбрали, потому что, как сказал парень из Lowe’s, мы можем сами отшлифовать его и сэкономить большие деньги.Лист фанеры класса «А» на нашем рынке стоит около 28 долларов, а лист фанеры сорта «С» — всего около 14 долларов.
2. Нарежьте фанеру на длинные полоски. Нам нужны были довольно широкие доски, поэтому мы выбрали 6-дюймовые полоски. У нас есть настольная пила, которую мы использовали для этой работы. Если у вас его нет, возьмите его или купите. Ширина 6 дюймов действительно означала, что у нас были какие-то отходы, так как последний ряд древесины меньше 6 дюймов, но мы использовали это лишнее на краю у стены, где нам нужны были более узкие куски. После того, как фанера будет разрезана, сложите ее в комнате, где вы будете ее класть, на пару дней.
3. Нанесите строительный клей «жидкие гвозди» на обратную сторону каждой доски. Затем прибейте доски. Вбиваем по два гвоздя в каждый конец и еще три пары гвоздей по длине доски. Между досками нужно немного места, и хорошо, если они будут однородными, так что не смотрите на это просто так. Мы использовали копейки для проставок. На укладку досок для нашей комнаты 20х13 футов ушло два дня.
4. После того, как все доски были уложены и прибиты гвоздями, мы вбиваем гвозди так, чтобы они находились ниже поверхности дерева.Затем мы отшлифовали весь пол ленточной шлифовальной машиной, шлифуя по направлению волокон. Мне все еще больно от этого шага. Это чертовски тяжелая работа.
5. Затем мы очистили и пропылесосили опилки. После того, как пол был чистым, я два часа каталась по полу спиной и пачкала его. Мы выбрали средне-коричневый «Early American» от Minwax. Я просто промокнул тряпкой пятно и вытер его об пол. Обязательно наличие перчаток и вентиляции.
6. На следующий день начал наносить финишные покрытия.Мы решили использовать напольное покрытие Varathane Polyurethane. На водной основе, высокая посещаемость, без запаха (на самом деле, без запаха) и сохнет всего за два часа. В инструкции сказано, что нужно нанести как минимум четыре слоя. Мы сделали шесть пальто. . . мальчики, вы знаете. После последнего слоя вы ждете три дня, прежде чем переместите мебель и начнете использовать комнату в обычном режиме, чтобы последний слой затвердел. Такой пол также будет потрясающе смотреться в покраске.

Распределение затрат

Размер нашей гостиной 20х13 футов, что составляет 260 квадратных футов.

Мы потратили 13,97 долларов каждый на 9 листов фанеры класса CD размером 11/32 дюйма = 125,73 доллара.
Полиуретановая отделка пола Varathane стоила 49,98 долларов за галлон, и мы использовали 2 галлона на шесть слоев = 99,96 долларов
Пятно Minwax стоило 20 долларов за галлон
Мы также купили аппликатор для полиуретана за 10 долларов (вам понадобится аппликатор, который вы прикрепляете к любой ручке метлы)
Тогда гвозди стоили около 20 долларов за 1 1/2 ″ отделочные гвозди.
Жидкие гвозди стоили 53,28 доллара за упаковку подрядчика из 24 штук. Мы использовали примерно половину из них, но, поскольку мы планируем делать больше полов, мы только что купили большую упаковку.

Общая стоимость гостиной составила 328,97 доллара, что соответствует 1,27 доллара за квадратный фут для полов из натурального дерева. Неплохо.

Еще из слоев обучения

Layers of Learning — это сайт домашнего обучения. Вот несколько вещей, которые вы можете делать со своими детьми.

Начните домашнее обучение в семейном стиле прямо сейчас с помощью бесплатного модуля Layers of Learning при подписке. Храните устройство навсегда, без вопросов.

Мы очень рады, что вы присоединились к семье Layers of Learning.

Проверьте свою электронную почту, чтобы получить инструкции по загрузке бесплатного устройства. Письмо должно прийти в течение 15 минут.

Что-то пошло не так. Пожалуйста, проверьте свои записи и попробуйте еще раз.

Как выбрать и установить паркетные полы: полное руководство

Несмотря на преимущества инженерных полов, некоторые домовладельцы по-прежнему предпочитают массивную древесину. «В твердой древесине есть что-то ощутимое, — говорит Миллер. «Это чувствуется под ногами, да и тише».

2. Выберите готовую отделку или отделку по месту.

Доски из твердой древесины можно приобрести с необработанной поверхностью, которая будет обработана профессионалом после установки, или с предварительной отделкой, которая прибывает с уже нанесенными морилкой и финишным покрытием.Преимущество предварительно обработанной древесины заключается в том, что «вы точно знаете, что получаете», — говорит Кэролл, отмечая, что после выбора продукта у вас будет точный образец для согласования цветовой палитры вашего дома и выбора других элементов дизайна. такие как текстиль, настенные покрытия и столярные изделия. Готовый пол также требует меньше времени на укладку, поскольку не нужно наносить краситель или герметик. «Когда вы решаете закончить строительную площадку, — добавляет он, — вы немного играете в кости и полагаетесь на навыки подрядчика по укладке полов, чтобы все сделать правильно.”

Тем не менее, отделка на месте позволяет добиться такого уровня настройки, который нравится многим домовладельцам и дизайнерам. «Таким образом, у нас будет гораздо больше контроля над пятном и блеском», — говорит Миллер. Конечный продукт также будет более гладким, отмечает Миллер, потому что необработанный пол обычно шлифуется после того, как он прибит гвоздями, а затем обрабатывается как единая сплошная плоскость. «Это небольшая деталь, — говорит она, — но она имеет значение».

3. Выберите тип отделки

По словам Джонса, существует целый спектр отделочных материалов, от проникающего масла до маслоподобных гибридов, полиуретанов для окончательной отделки и предварительно отвержденных УФ-отверждением уретановых покрытий.Но для упрощения большинство видов отделки можно разделить на две категории: масло или полиуретан.

Масло проникает в древесину и имеет «очень мягкий, матовый и естественный вид», — говорит Кэролл. Но он не так устойчив к пятнам и повреждениям, как полиуретан, который создает твердое верхнее покрытие на поверхности дерева, которое «более устойчиво к износу, особенно для людей с детьми или когда еда летает по кухне».

Масло легче царапается, но делает царапины менее заметными.«Их также легко подправить от точки к месту, когда возникает проблема», — говорит Кэролл. «При использовании полиуретана обычно необходимо заменить доску или полировку и покрыть заново всю часть пола».

«Техническое обслуживание — это предложение« заплати мне сейчас или заплати позже », — говорит Джонс. «С мягким масляным покрытием вам будет легче обслуживать, но вам придется делать это чаще. Чем сложнее вы работаете с полиуретанами, тем реже вам приходится проводить техническое обслуживание, но тем сложнее это обслуживание ».

4.Подумайте о типах древесины

В Северной Америке дуб — король паркетных полов не зря. «Это очень прочное дерево, которое хорошо переносит морилку», — говорит Джонс. Он также имеет привлекательное натуральное зерно и широко доступен по всему региону, что обеспечивает разумные цены. В дизайнерских кругах особенно популярен белый дуб, потому что в нем нет розовых тонов красного дуба.

Грецкий орех — еще один популярный выбор. Хотя он немного мягче, чем дуб, он имеет глубокий цвет, что делает его идеальным для помещений, где требуется более темная отделка.«Если вы меняете цвет, лучше всего начать с натурального материала, который вы как можно меньше увеличиваете, чтобы получить желаемый оттенок», — говорит Кэролл. Грецкий орех, добавляет он, — это естественный выбор, когда вы желаете «более насыщенного и теплого тона». Другие легкодоступные лиственные породы Северной Америки включают гикори, вишню, клен и ясень. Выбор во многом зависит от личных предпочтений в отношении цвета и текстуры.

5. Выберите свой образец зерна

Бревна разрезаются тремя различными способами — гладко-распиленной, продольной и четвертичной — что дает три различных структуры волокон.Обычная распиловка дает традиционную текстуру древесины с волнистыми узорами, известными как соборы. «Это именно то, о чем вы думаете, когда слышите термин« текстура древесины », — говорит Кэролл.

КАК СОЗДАТЬ КРАСИВЫЙ НАПОЛЬ ИЗ ФАНЕРА

Привет!

Недавно я показал вам мою недавно отремонтированную двухъярусную комнату в бревенчатом домике в посте о том, как создать красивую кровать.

В том посте я упомянул, что вырвал уродливые, грязные ковровые покрытия из комнаты «ДО» и заменил их новым деревянным полом, который мы сами сделали из фанеры по цене менее 300 долларов.00. Многие из вас были заинтригованы этим и попросили меня написать в блоге о том, как создать красивый дощатый пол из фанеры. Итак, вот как это делается.

На самом деле, эта идея пришла не мне в голову. Я видел подобные полы из недорогой древесины в прошлом, и на самом деле я использовал дешевую сосну для полов в розничном магазине, который я спроектировал. Но проблема с сосной в том, что это очень мягкое дерево, которое легко повредить высокими каблуками и т. Д. Поскольку моя двухъярусная комната находится в горной хижине, которая будет сильно изнашиваться из-за пеших прогулок и лыжных ботинок, я хотел избежать сосна.Итак, я начал проводить небольшое исследование в Интернете и нашел на YouTube действительно отличную серию видеороликов из 5 частей, написанную парнем по имени The DIY Dork о том, как сделать дощатый пол из фанеры. Он дал мне общее представление о том, что необходимо, однако я отклонился от его инструкций по нескольким важным направлениям. Он использует более дешевый сорт фанеры, чем я, что потребовало от него большого количества шлифовки фанеры, и он сам резал древесину.

С другой стороны, я использовал фанеру самого высокого качества, которую смог найти в моем местном магазине Home Depot.Я также узнал, что Home Depot сделает за меня резку. Поэтому я купил шлифованную фанеру размером 1/2 дюйма, 48 дюймов на 96 дюймов по цене 35,15 долларов за штуку на общую сумму 227,77 долларов, и компания Home Depot разрезала их на ширину 8 дюймов без дополнительной оплаты. Таким образом, из каждого куска фанеры получилось шесть досок длиной 12 футов и шириной 8 дюймов. Каждый лист фанеры составляет 32 квадратных фута. Чтобы определить, сколько листов мне нужно, я разделил квадратный метр комнаты на 32.

Прошу прощения за ужасное качество фотографии ниже, но это единственная фотография чернового пола в моей двухъярусной комнате.Первоначальное ковровое покрытие в комнате было положено на фанерную основу, которая идеально подходила для наших нужд. Итак, мы начали с ремонта основания, добавив много дополнительных винтов, чтобы надежно закрепить черновой пол. Если вы начнете с твердого, ровного основания, в дальнейшем вы избежите шума и скрипов пола.

При выяснении того, как укладывать эти полы, я также обратился к замечательному ресурсу в виде блога под названием The Little Green Notebook. Блогер и дизайнер интерьеров Дженни Коменда (Jenny Komenda) дает фантастическое руководство о том, как сделать полы из широких досок своими руками, к которым вы можете получить доступ, щелкнув здесь.Ее сообщение в блоге дало мне отличную отправную точку для подхода к моему проекту и вселило в меня уверенность в этом. Следуйте ее инструкциям, и вы тоже сможете получить красивый и недорогой дощатый пол.

Изображение через

Я не присутствовал на протяжении большей части процесса установки, поэтому, к сожалению, мне не удалось получить много фотографий процесса. Но, как вы увидите в руководстве Дженни, мы слегка отшлифовали каждую доску, отшлифовали и слегка закруглили края, и мы использовали жидкие гвозди, а также множество очень маленьких гвоздей, снятых из пистолета для ногтей, чтобы прикрепить каждую доску к черному полу.Добавьте гвозди через каждые 6 дюймов по обе стороны каждой доски.

Так как я хотел, чтобы мои полы выглядели старыми и слегка потрепанными, мы не использовали шпатлевку для заполнения отверстий или дефектов от гвоздей. Чем более деревенским, тем лучше для моей новой / старой бревенчатой ​​хижины.

Тем не менее, я решил покрасить дощатый пол белой тусклой эмалью для крыльца и краской для пола патио от Behr. В Home Depot стоит 24,98 доллара за галлон. Я использовал 2 галлона, что мне обошлось чуть больше 50 долларов.00.

Без предварительной грунтовки мы накатали краску на чистые полы, которые пропылесосили до тех пор, пока коровы не вернулись домой.

Потребовалось 3 полных слоя, чтобы довести его до уровня непрозрачности, при котором цвет древесины и сучки не просвечивались. Нанесение нескольких слоев краски также сделает его более долговечным, несмотря на весь износ, которому он, вероятно, будет подвергаться.

Тем не менее, он все еще совершенно несовершенный, именно такой, какой я люблю.

Итак, вот и все: КАК СОЗДАТЬ КРАСИВЫЙ НАПОЛЬ ИЗ ФАНЕРА

Спасибо, что заглянули! Пожалуйста, оставьте комментарий ниже. Я буду рад получить известие от вас!

• Если вы хотите читать After Orange County каждый раз, когда публикуется новая статья, пожалуйста, «Подпишитесь» на блог, используя поле подписки выше.
• Если вам понравился этот пост, пожалуйста, помогите мне рассказать о нем, поделившись им на вашей странице Facebook .Вы можете «Нравится» моя страница в Facebook здесь.
• Если вам понравились фотографии, пожалуйста, «Приколите их» на своей странице Pinterest. Вы можете подписаться на мою страницу Pinterest здесь.
• Вы пишете в Твиттере? Пожалуйста, подпишитесь на мою страницу в Твиттере здесь.
• Следуйте за моим блогом на BlogLovin.com

Все мнения, высказанные в этом посте, являются моими собственными. Если не указано иное, все фотографии являются собственностью Селии Беккер @ www.AfterOrangeCounty.com и не могут быть воспроизведены без специального разрешения.

Превращение бревен в деревянный пол

Отсюда…

…к этому.

Однажды прошлой осенью позвонил мой друг Брент. Я только что срубил 40 сосен. Ты хочешь их? Я немного поколебался, потом сказал «да». Вскоре он стал свалкивать бревна у меня во дворе. Я не знал, что буду с ними делать, но цена была подходящей. Они просидели всю зиму, пока я пытался придумать, как лучше всего использовать этот объем пиломатериалов.Потом меня осенило. Паркет для дома. Мы хотели бы, чтобы деревянный пол был везде (кроме ванных комнат), и это может быть способом сделать это, не нарушая при этом денег. Я начал проверять цены, что означало поговорить с пильщиком, оператором печи и столярным цехом. Все начало складываться и казалось выполнимым. Цель? Превратите эту груду бревен в пол площадью 2000 квадратных футов или более. В цехе столярных изделий мне сказали, что мне нужно вдвое больше пиломатериалов, чем нужно напольное покрытие.Таким образом, 2000 квадратных футов пола означало 3000 квадратных футов пиломатериалов. Я масштабировал бревна и подсчитал, что у меня в бревнах было около 3500 футов досок. Первый шаг — фрезерование бревен.

Я нанял пильщика с переносной мельницей. Было НАМНОГО проще доставить мельницу к бревнам, чем бревна к мельнице. Тим был готов рубить дрова примерно через 15 минут после того, как подъехал.

Теперь у нас есть ленточная пила! 1-1 / 2 дюйма шириной. Пильщик привез их 20 штук. Попав в гвоздь, я покупаю лезвие по 30 долларов за бросок.Первые 20 минут резки убили меня, так как мы забили три гвоздя и я купил три лезвия, плюс потерял время, необходимое для замены лезвий (всего несколько минут, но это оказалось дольше). $$$! К счастью, первая запись была для нас худшим, и после этого дела пошли намного лучше.

Это был один из лучших бревен, диаметром 24 дюйма и длиной 12 футов. Из него должно получиться 310 досок футов дерева.

Я использовал бортовую машину, чтобы переместить бревна и доставить их к гидравлическим подъемным рычагам на мельнице. Деревья с большим количеством ветвей нуждались в обрезке перед отправкой на мельницу.Идея состоит в том, чтобы обрезать ветку как можно ближе к бревну, сделав бревно как можно более круглым. Не многие из моих журналов были похожи на этот.

Эта мельница была хорошо оборудована. После того, как подъемные рычаги доставят бревно на платформу, другой комплект гидравлики позиционирует бревно для первого распила.

От верхней части бревна отрезается одна плита. Лицо коры этого куска делает его дровами. Второй разрез даст кусок с двумя хорошими гранями, но с корой на двух краях.Этот кусок — хранитель. Вы можете либо сложить эти куски в сторону и позже вернуть их на мельницу, чтобы отрезать кору, либо обработать кору в процессе измельчения. Я оставил кору включенной. Мы его отрежем, когда превратим доски в пол. Мельница индексируется, чтобы уменьшить правильное расстояние между резами, чтобы сделать доски толщиной чуть более 1 дюйма. Сушка приведет к усадке досок, в результате чего получатся доски толщиной 1 дюйм.

Бревно прокатывается (с помощью гидравлики, а не с помощью рычага), и процесс повторяется.Цель — распилить бревно на брус.

Теперь делаем лес. Пильщик пробирается сквозь бревно.

Мы вырезаем 2-дюймовую плиту из центра бревна и откладываем ее в сторону. Сердцевина дерева имеет тенденцию быть нестабильной и не годится для покрытия пола. Я просушу эти кусочки на воздухе и найду им другое применение.

Примерно через 8 часов у нас была эта куча пиломатериалов, которая насчитывала почти 4500 футов досок. Фактическое время работы на мельнице составило около 6 часов.

Влажность составляла в среднем 29%, а у некоторых — выше. Это не годится для настила (мы хотим, чтобы оно составляло 6%), так что дальше отправляемся в печь.

Окончательный анализ. Я В ВОЛНЕ, как все прошло для меня. Когда мы начали катиться (и миновали тот первый дневник демонов), мы стали довольно хорошо готовить. Несколько вещей, которые вам следует знать, если вы рассматриваете этот процесс самостоятельно.

Я нашел пилораму из уст в уста. Если вы заинтересованы в этом, попросите совета у деревообрабатывающих и / или деревообрабатывающих предприятий в вашем районе.Тим взимал плату за поездку и почасовой оплаты, как только он был здесь. Так что моей фиксированной стоимостью была поездка, и чем больше мне приходилось сокращать, тем больше я распределял эту плату. Мы распилили около 35 бревен, но даже если бы мне нужно было распилить только пару бревен, я без колебаний нанял бы пилорама.

Готовясь к этому, я осторожно перемещал бревна, поднимая их, а не перетаскивая. Вам нужно, чтобы в кору было как можно меньше мусора, так как мусор (камни, песок, грязь) притупляет лезвия. Стирка с электроприводом будет хорошей идеей.В мельницу встроен подрезной нож, ведущий к показанному здесь пропилу, который удаляет много мусора с коры, но чистые деревья лучше.

Бревна тяжелые. Действительно тяжело. Вам понадобится способ их переместить. В этом случае вы не сможете победить пилота-бортовика. Если вам нужно арендовать один на день, добавьте еще 250 долларов или около того к стоимости процесса измельчения. (Маленький Джордж на самом деле не водил трелевочный трактор, а просто сидел в нем.)

Мельница довольно шумная и наводит беспорядок.Соседи, которых не устраивает шум, могут не обрадоваться целому дню работы.

Получить помощь! Я уже упоминал, что тебе понадобится помощь? Я планировал справиться с этим только со мной и со скидстером. К счастью, пильщик и мой друг Адам предупредили меня, что я не могу угнаться за ними. Они были правы. У меня там было шесть старшеклассников, что, вероятно, было на двоих больше, чем мне нужно. Но временами им оставалось только вернуться на мельницу и поймать следующую доску. По мальчикам на заднем плане видно, насколько тяжелой была для них эта работа.

Помимо желаемой древесины, существуют и другие побочные продукты лесопильного процесса; слябовая древесина и опилки. Эта куча плит — немногим больше половины того, что мы производили, поскольку некоторые из них уже были распилены на дрова, когда был сделан этот снимок.

С оставшимися плитами будет произведена дополнительная переработка, так как друг хочет, чтобы они были обращены к брусу, создавая деревенский вид. Опилки пойдут в стойла для лошадей.

Будьте готовы к прохладному дереву.Если мокрая сосна немного посидит, на ней могут появиться голубые пятна. Любить это! Фактически, оператор печи позволяет моим пиломатериалам лежать штабелями пару недель вместо того, чтобы сразу же наклеивать их, чтобы способствовать появлению синего пятна. Он будет отлично смотреться в полу.

Если дрова отправляются в печь, вам понадобится большегрузный прицеп, чтобы их перевезти. Это чуть меньше половины того, что мы сокращаем. Мокрая сосна весит около четырех фунтов на доску-фут, так что мне нужно вытащить 18 000 фунтов древесины. Мне потребовалось две поездки.

Пока что включая пильщика, старшеклассников и пиццу на обед, в которой я нахожусь.20 / дощатый фут. Удивительный! Если вы сушите древесину на воздухе, это может стать вашим последним расходом. Честно говоря, я рассчитываю только наличные деньги из своего кармана. Я тоже вложил в это свой труд. И я все еще буду платить за сушку и измельчение, но моя цена за квадратный фут выглядит неплохо. Следите за будущими историями о следующих процессах.

Я бы сделал это снова в мгновение ока.

Фото автора

Видео по теме:

Преобразовать бревна в пол

Как делается паркет?

Не все паркетные полы одинаковы.Узнайте о различиях между способом изготовления паркетных и паркетных полов. Это поможет вам принять осознанное решение о том, какое напольное покрытие лучше всего подойдет вашему образу жизни.

Существует три основных типа паркетных полов:

• Solid
• Engineered
• Акриловая пропитка

Каждый тип имеет преимущества и недостатки, которые следует учитывать при установке, износе и эстетике.

Полы из массива дерева

Полы из массивной древесины состоят из цельных деревянных досок с краями в виде шпунтов и пазов.Доски поставляются на фабрики в готовом или незавершенном виде. Изготовление напольного покрытия начинается с самого дерева. После того, как деревья будут распилены на бревна, их использование определяется качеством дерева. Деревья, отмеченные для пола, выбираются из-за их естественной красоты с плотной текстурой и небольшим количеством сучков. Выбранные бревна разрезаются на грубые доски. Существуют различные методы резки, которые влияют на стабильность и цену доски. Ниже представлены три самых популярных:

• Плоский или гладкий пиломатериал : наиболее часто используемый распил.Он содержит больше вариаций, чем другие.
• Распил на четверть : разрезает бревно на четыре части перед тем, как разрезать полоски древесины для изготовления паркетных досок.
• Рифт-распил : распиливает бревно под углом, отличным от распиленного на четверть, перед тем, как разрезать древесину на доски пола из твердой древесины. Хотя это дороже, чем другие методы, он также более стабилен, обеспечивая более высокое качество полов.

Отрезанные доски затем сортируются по внешнему виду. Следующим шагом будет строгание досок со всех четырех сторон, чтобы сгладить следы от пилы и выровнять доску.

После строгания станок обрезает края шпунта и паза в досках, чтобы доски плотно прилегали друг к другу. Конструкция с язычком и пазом позволяет доскам расширяться и сжиматься, не создавая зазоров между досками в уложенном полу. В небольших мастерских без шпунтовых станков для фрезерования кромок используется навесной фрезерный станок.

На этом этапе доски могут пройти утомительный процесс, чтобы придать им более старый, старинный вид. Это делается вручную (например,грамм. ручная очистка или ручная лепка) или машинное (например, чистка проволочной щеткой).

Конечный продукт либо запечатывается / окрашивается несколькими слоями защитного покрытия, либо отправляется на рынок в незавершенном виде. Готовые полы предлагают более легкую укладку, особенно для тех, кто занимается своими руками, но полы, отделанные после укладки, обеспечивают более непроницаемую для влаги изоляцию сверху и более однородный вид.

Некоторые полы из твердых пород дерева переработаны из древесины, восстановленной и восстановленной из старой древесины, включая такие источники, как сайдинг и полы, которые когда-то использовались на старых фабриках, в домах и сараях, и даже из затонувших лодок или бревен, извлеченных из озер и рек.Восстановленная древесина распиливается до знакомых пропорций пола, подвергается повторной строганию и отделке. Ручная очистка для придания подлинного античного вида — популярный метод отделки этого высоко ценимого напольного покрытия.

Главное преимущество полов из массивной древесины — долговечность. Поскольку полы из массивной древесины можно многократно восстанавливать первоначальную красоту путем шлифовки и повторной полировки, они могут сохранять свою красоту и структурную целостность потенциально в течение столетий.

Паркет из паркетной доски

Паркет из паркетной доски изготавливается путем склеивания нескольких деревянных слоев, на которые наклеивается шпон из натурального шпона твердых пород.Фанера под шпоном натурального дерева называется основной плитой.

Стеновая плита фанеры изготавливается путем наложения слоев друг на друга в противоположных направлениях, а затем их склеивания. Благодаря пересечению слоев готовые доски имеют гораздо более стабильную форму, чем доски из цельной древесины, а это означает, что они с меньшей вероятностью расширяются и сжимаются в ответ на изменения температуры и влажности. Эта дополнительная стабильность размеров означает, что паркетные полы можно укладывать поверх бетонных оснований, над системой лучистого отопления в полу и ниже уровня земли.Чем больше слоев фанеры, тем стабильнее будет пол. Чем больше слоев, тем больше стоимость.

Паркетные полы также изготавливаются из плит из древесноволокнистой плиты высокой плотности или HDF. HDF даже более стабильна по размерам, чем фанерная плита.

Существует три различных способа резки настоящего шпона из твердых пород дерева, который наклеивается поверх основной плиты. На цену влияет метод резки, а также толщина.

• Сухой массивный пиломатериал : позволяет дереву медленно высохнуть при низком уровне влажности, чтобы не повредить влагу внутри деревянных ячеек, что снижает риск образования коробов.Это самый дорогой тип инженерного пола, но выглядит и действует больше как твердый.
• Rotary-peel : включает кипячение бревна в течение определенного времени при определенной температуре для подготовки древесины. После того, как древесина подготовлена, ее соскребают с бревна с помощью лезвия, работающего снаружи внутрь, а затем прижимают. Обычно он имеет структуру, напоминающую фанеру, и может иметь проблемы с короблением и короблением, чтобы попытаться вернуться к своей первоначальной форме.
• Нарезанные ломтики : включает кипячение бревна в течение определенного времени при определенной температуре для подготовки древесины.После того, как древесина подготовлена, ее срезают с конца, а затем прижимают, чтобы создать шпон.

У всех трех методов резки есть свои плюсы и минусы. Сухой массивный пиломатериал — это самый низкий выход при самой высокой стоимости, но он имеет лучший внешний вид и самую прочную структуру волокон благодаря процессу распиловки. Рисунок текстуры выглядит как цельная древесина твердых пород.

Rotary Peeled обеспечивает максимальное использование сырья при минимальной стоимости, но имеет наименьшую внешнюю привлекательность и самую слабую структуру зерна.Рисунок текстуры напоминает фанеру.

По сравнению с вращающейся кожурой, нарезанная кожица обеспечивает лучший выход при средней стоимости, лучшую внешнюю привлекательность и лучшую структурную целостность.

Чем выше качество инженерного пола, тем толще обычно верхний шпон. Толщина шпона колеблется от 0,6 мм до 6 мм и может быть изготовлена ​​из любой породы дерева. Чем толще шпон, тем выше цена. Если шпон меньше 2 мм, пол нельзя шлифовать и отполировать.

После того, как слои склеены, кромки фрезеруются для создания шпунтов и канавок или для бесклеевой защелкивающейся системы.

Важно понимать природу клея, используемого для склеивания слоев. Более дешевые клеи могут выделять недопустимый уровень формальдегида. Инженерные полы, соответствующие классу E1 или E0 или CARB, безопасны для формальдегида.

Как и в случае с твердой древесиной, некоторые инженерные доски подвергаются утомительному процессу, например, соскабливанию вручную или чистке проволочной щеткой, чтобы придать полу старый, старинный вид.

На этом этапе продукт герметизируется / окрашивается несколькими слоями защитного покрытия. Необработанные паркетные полы также доступны, но не так распространены, как необработанная массивная древесина.

Деревянный пол, пропитанный акрилом

Спроектированные полы из твердых пород дерева можно укрепить для максимального износа, пропитав древесину морилкой и жидким акрилом, заполняющим ячейки и поддерживающим структуру древесины. Этот тип напольного покрытия чрезвычайно прочен, устойчив к ударам, вмятинам и износу в тяжелых условиях эксплуатации.Поскольку морилка вдавливается в древесину, цвет проходит через весь верхний слой, поэтому потертые пятна не будут выглядеть другого цвета, а участки, подверженные воздействию солнца, не потускнеют.

Для обработки шпона, пропитанного акрилом, древесину сначала помещают в вакуум для удаления всех сахаров и сока, оставляя ячейки сухими и пустыми, напоминая ячеистую структуру пробки. Жидкий акрил, называемый метилметакрилатом (ММА), нагнетается в пустые ячейки, чтобы заменить исходный сок.Если дерево подлежит окрашиванию, его перед пропиткой смешивают с акрилом. После высыхания шпон шлифуется и приклеивается к основному материалу. Готовый продукт снова шлифуется и обрабатывается. Благодаря этому поверхность становится на 300% тверже и прочнее, чем натуральное дерево, что является отличным выбором для коммерческих зданий.

Постройте простую бревенчатую хижину — Сделай сам

Образ и обращение вечны. Бревенчатый домик олицетворяет не только красоту дикой природы и ценность Независимости и бережливости, но и дух, лежащий в основе нашей нации.Красивые по любым стандартам, энергоэффективные и экологически чистые бревенчатые конструкции являются критерием долговечности. Однако, как и многие другие навыки, которые когда-то передавались от родителей к детям, искусство постройки домов, подобных этим, атрофировалось в эпоху изобилия и формального развития. Простой, освобождающий факт состоит в том, что ВЫ МОЖЕТЕ ПОСТРОИТЬ СОБСТВЕННЫЙ ДОМ — этот дом — примерно за 30 000 долларов (в 1999 году), даже если вам придется покупать бревна. Никаких ипотечных кредитов, никакого пожизненного рабства «переменной процентной ставке», только простой дом, в котором вы с гордостью сможете поесть и отдохнуть.Планы в галерее изображений — это настоящие чертежи для хижины MOTHER’S Hardy Cabin, которые только и ждут, пока предприимчивый строитель превратит их в мечту всей жизни. С чего начать? Просто переверните страницу.

Эрл Харди (Earl Hardy) — дизайнер жилых домов, за плечами которого более 1200 домов, некоторые из которых представляют собой бревенчатые дома на заказ.

Примечания к конструкции

Начните с рассмотрения ваших планов и получения предложений как минимум от трех поставщиков на фундамент, бревна, сантехнику и т. Д.Идея состоит в том, чтобы убедиться, что у вас достаточно денег, чтобы покрыть все базы, плюс 10% гораздо непредвиденных расходов. Хижину Hardy можно построить всего за одну-две недели, если вы соберете все материалы на месте и заранее установите фундамент, чтобы вы были готовы к строительству, когда все материалы будут доставлены. Целесообразно обезопасить место, где вы будете хранить материалы, чтобы они не «ушли с работы». Материалы недешевы, и вы не хотите ничего терять из-за этого.Также было бы разумно разбить лагерь на месте во время строительства. Если у вас нет опыта работы с фундаментами и знакомы с подготовкой площадки и бетоном, передайте эту часть местным подрядчикам, которые помогут вам начать работу на правильной основе. Если вы можете строить на высоком, хорошо дренированном грунте или даже на твердой скале, ваш фундамент навсегда останется прочным. Конечно, начинать нужно с ровной поверхности. После расчистки площадки и раскопок мест, где будут проходить опоры (или нижние колонтитулы), сформируйте и залейте основания колонн (опор), вставив необходимые арматурные стержни (так называемые «арматурные стержни») в соответствии с вашими планами.Убедитесь, что залили основания как минимум на 18 дюймов ниже линии промерзания (уточняйте в местном строительном отделе требования к глубине). Дайте время отверждения не менее четырех дней. После отверждения блоки можно укладывать для образования опор. Заполните пустые ячейки с арматурой, анкерными болтами или ремнями и бетоном, как предусмотрено планом. Подождите еще четыре дня для отверждения.

Этаж

Теперь вы готовы построить пол. Используя планы в качестве ориентира, установите плиты, которые идут поверх каждой опоры, как показано на «Детали опоры из бетонных блоков» (стр. 40).Затем разложите периметр и центральную балку и скрепите их металлическими соединителями и винтами, рекомендованными производителем. Прикрепите их к пластинам опор с помощью одобренных на местном уровне металлических соединителей или ремней с соответствующими креплениями. После того, как вы разместили центральную и периметральную балки, установите металлические подвесы для балок 16 дюймов по центру и повесьте на них балки пола. Закрепите с помощью рекомендованных креплений. Теперь, когда вы закончили каркас пола, установите шпунт и канавку в подкладку пола. под прямым углом к ​​балкам.Во избежание скрипа пола нанесите полоску строительного клея на каждую доску перед нанесением обшивки. Убедитесь, что все язычки плотно входят в соответствующие канавки. Если у вас есть доступ к электричеству, воздушный компрессор с пистолетом для гвоздей может мгновенно надеть оболочку.

Будьте осторожны, покупайте бревна у производителя, рекомендованного местными строительными властями или на местном складе пиломатериалов. Убедитесь, что бревна выдержаны два года и более, или просушены в печи в соответствии с местными требованиями по влажности бревен.Учтите, что со временем произойдет некоторое оседание, и вам, возможно, придется компенсировать это при постройке перегородок или навешивании шкафов. Обычно это можно сделать, выпилив цепную пилу в бревнах, чтобы детали шкафа или обшивка скользили по ним (только для круглых бревен внутри). Некоторые строители подвешивают стержень с резьбой к стропилам или фермам, чтобы закрепить сверху шкафы или перегородки. Тщательно продумайте, как вы хотите закрыть (или «щелкнуть») промежутки между бревнами. Некоторые люди используют его для герметизации любых дефектов в бревнах грубого среза и предотвращения проникновения элементов.Многие производители бревен не рекомендуют использовать щебень из-за требований к ежегодному обслуживанию или замене. Эти производители обрабатывают бревна с зазубринами и канавками, чтобы исключить необходимость в растрескивании. Выберите стиль бревен, с которым вам больше всего нравится жить. Некоторые предпочитают квадратные бревна (или бревна типа «D»), которые имеют плоскую внутреннюю поверхность, что позволяет легко отделывать или окрашивать их. Возведите бревенчатые стены в соответствии с рекомендациями вашего поставщика, следя за тем, чтобы не пропустить какие-либо заделки или соединения, которые необходимо сделать, чтобы держать бревна на месте и держать их прямо.Попросите производителя предварительно вырезать для вас оконные и дверные зоны. Окрашивайте или отделывайте бревна по желанию или по желанию.

После того, как бревенчатые стены установлены, самое время «установить» фермы. Это еще один этап, который лучше всего оставить на усмотрение экспертов. У большинства производителей ферм есть монтажные бригады, которые поставляют стрелу или кран, чтобы установить их при доставке. Закрепите их на месте с помощью рекомендованных металлических ремней и застежек. Рекомендуется прибивать стрингер (обычно 2 x 4) в верхней части внутри каждой фермы, чтобы удерживать каждую из них на месте до тех пор, пока не будет установлена ​​кровельная обшивка.(Ветер, как известно, обдувает весь набор ферм до того, как будет наложена фанера.) Когда фермы будут скреплены и надежно закреплены, примените обшивку, битумную бумагу и кровлю. Установите металлический оклад вокруг всех проемов в крыше, таких как вентиляционные отверстия, дымоходы или световые люки. Теперь вы можете установить облицовочные доски, металлические облицовочные планки и водоотводящую кромку. Примените сайдинг фронтона по вашему выбору или согласно плану. Морилка или краска. Затем установите настил, стойки, перила и распорки, используя металлические кронштейны, предназначенные для этой цели и доступные в местном хозяйственном магазине, на складе пиломатериалов или в строительном центре.Краска или морилка на вкус.

Окна и двери

Теперь вы готовы установить окна и двери. Убедитесь, что все отверстия расположены по отвесу, на уровне подоконников и бревен жатки. Если это не так, вы можете сделать так, чтобы окна или двери стали такими. Ваши грубые отверстия уже должны быть вырезаны, чтобы учесть это. Распакуйте и установите каждый из них по мере необходимости, используя кедровую черепицу для прокладки по мере необходимости. Накладка накроет регулировочные шайбы позже. Закупорите или изолируйте каждое окно или дверную раму, чтобы предотвратить свист, потери энергии и нежелательное проникновение воздуха и влаги.Ваши подвесные двери должны легко входить, поскольку они разработаны и изготовлены для этого. Просто выбейте опорные стержни, которые удерживают косяки на месте, как только двери будут закреплены. После этого все окна и двери установлены и могут быть отделаны или окрашены. При необходимости установите ручки, замки и глухие болты.

Затем постройте перегородки, используя 2 x 4, 16 дюймов по центру с двойными верхними пластинами и одинарными нижними пластинами по мере необходимости. Любой плотник сможет помочь вам, если у вас возникнут проблемы.Теперь, когда более тяжелая работа уже проделана, обычно на удивление просто отделать внутреннюю часть. Установите сантехнику после того, как все перегородки будут на месте. В большинстве планов есть водопроводная стена 2 x 6, чтобы оставить дополнительное место, необходимое для сантехнической арматуры, такой как «тройники и локти». Он также удобен для встраивания, например, для аптечек. Попросите местного сантехника помочь вам с этим, хотя относительно легко сделать это самостоятельно, используя пластиковые трубы.

Электропроводка

Проведение электропроводки для электрификации вашей каюты может быть сложной задачей, в зависимости от типа вашего бревна.Возможно, вы захотите провести проводку в полу или внутри перегородок, а не в бревенчатой ​​стене или на ней. Сегодняшняя проводка очень проста и обычно может быть выполнена любым удобным домовладельцем. Поручите лицензированному электрику построить ваш гидрозатвор и служебный вход или, по крайней мере, попросите его показать вам, как построить ваш и какие детали получить. Все схемы работают по одному и тому же плану вплоть до блока главного выключателя и соединяются с помощью одного винта, поставляемого в коробке. Сначала установите розеточные коробки, затем пропустите провода к коробкам через отверстия, просверленные в центре шпилек перегородки.Перед установкой настенных покрытий завершите черновую проводку. После того, как настенные и потолочные покрытия будут на месте, установите осветительные приборы, потолочные вентиляторы, розетки и накладки, чтобы завершить работу. Убедитесь, что ваша энергетическая компания впервые «включит сок» после того, как ваша работа будет проверена, одобрена и получит Зеленую наклейку. Если ты. Если вы используете солнечную батарею или какой-либо другой альтернативный источник электроэнергии, проконсультируйтесь с вашим поставщиком о процедурах установки.

Изолируйте чердак вашей каюты (и полость пола) как минимум R-30, хотя большинство местных норм требует только R-19.Чем больше у вас есть, тем меньше энергии вы потратите впустую и тем больше денег вы сэкономите в долгосрочной перспективе. Чтобы завершить свою кабину, установите шкафы, закончите пол и добавьте внутреннюю отделку, такую ​​как панели или гипсокартон. Обрежьте и доделайте так, как вам нравится. Это твоя каюта. Вы строите это, и вы можете сделать это по-своему.

Материалы

Кол-во Описание

16 бетонных опор на план

1 комплект перекрытий на план

1 комплект обшивки пола по плану

1 комплект балок по периметру на план

1 комплект металлических соединителей на план

Комплект для дома из бревен, 1 комплект от Mfr

1 комплект шайб, гвоздей, шурупов, метизов

1 комплект Алюминиевая накладка и капельница

1 набор 30 # дегтярная бумага для сушки

1 комплект кровельного материала на владельца

1 комплект Дымоход, дымоход и заглушка из нержавеющей стали

1 комплект деревянных перил, столбов, распорок

1 комплект Деревянный настил (обработанный)

1 комплект Внутренних деревянных панелей

1 комплект внутренних напольных покрытий

1 набор морилки или краски

2 комплекта ступеней

1 комплект дверной фурнитуры, замков и т. Д.

1 комплект кухонных шкафов

1 комплект мебели

Выход 24 110 В

Выходное напряжение 220 В

3 Деревянные двери 32 ”Ш x 6” — 8 ”

2 Распашные двери 36 ”(сталь)

7 36 дюймов x 60 дюймов Windows

2 Складывающиеся двери 48 дюймов

1 блок выключателя

3 потолочных вентилятора

1 Вытяжной вентилятор с подсветкой

1 двойная раковина

1 Сушильная машина

1 Диапазон эффективности

1 Китайская уборная

1 Круглый обеденный стол

1 Маленький холодильник

2 дымовых извещателя

1 стандартная ванна с душем

10 переключателей

3 телефонных выхода

3 розетки

1 Туалет

1 Шайба

1 дровяная печь

Первоначально опубликовано: апрель / май 1999 г.

6 советов по укладке полов в бревенчатом доме

1.На что следует обратить внимание при покупке напольных покрытий?

Во-первых, помните, что пол — это больше, чем просто красивый внешний вид. Действительно, ваш выбор зависит от бюджета, износа, состояния здоровья, комфорта и технического обслуживания. Если вы делаете все самостоятельно, вы можете добавить в список требования для установки, такие как инструменты и опыт. Хотя нет фактической суммы бюджета, которая должна быть выделена на пол, вы должны рассчитывать заплатить от 2 до 20 долларов за квадратный фут, что составляет различные материалы — от коврового покрытия до лиственных пород — по всему дому.Ковер от стены до стены является наиболее экономичной альтернативой в большинстве ситуаций, а винил более низкого качества занимает второе место.

Как вы могли догадаться, керамическая плитка, сланец, мрамор или экзотические лиственные породы занимают верхнюю часть диапазона стоимости. В качестве основы примите во внимание, что дешевый сорт коврового покрытия может продаваться по цене менее доллара за квадратный фут, но с добавлением коврового покрытия и укладки окончательная сумма обычно превысит три доллара за квадратный фут. Чтобы лучше распорядиться бюджетом, сделайте пометку на копии плана этажа, чтобы показать тип пола для каждой области дома, а затем сложите квадратные метры для каждой комнаты.Оттуда посетите поставщиков напольных покрытий, чтобы узнать стоимость установки для каждого типа пола, который вы рассматриваете. Добавьте от 10 до 15 процентов на отходы и налоги.

Широкий дощатый пол в деревенском стиле.

2. Поскольку у моего дома ограниченный бюджет, как лучше всего укладывать пол в зонах с умеренным движением?

Зоны с умеренным движением, такие как коридоры, гостиные и столовые, имеют прочное ковровое покрытие. Поскольку ковер легко снимается, это хороший выбор в тех местах, которые вы, возможно, захотите позже покрыть древесиной твердых пород.Берберское ковровое покрытие хорошо изнашивается и, по крайней мере, по сравнению с более длинной петлей или ворсистой тканью, легко чистится. Если ковровое покрытие — ваше краткосрочное решение, обработайте это место и подготовьте его так, как будто сейчас в него входит древесина твердых пород. Установите высоту двери и отделайте ее так, как будто пол будет деревянным. Это сэкономит время и деньги, когда вы действительно установите пол из сосны или дуба, который вам так нужен. Я также установил винил, доступный с каменными и керамическими узорами, во многих бревенчатых домах. Виниловая плитка на клеевой основе, большую часть которой вы можете установить самостоятельно, обычно является наиболее доступным вариантом.Подвалы и прихожие — всегда отличные места для винила. Вы также можете покрасить или нанести эпоксидное покрытие для легкой и недорогой отделки бетона. Если вы хотите, чтобы в качестве чистового пола использовали бетон, обязательно сообщите об этом специалистам по отделке бетона. Если не указано иное, многие отделочники просто подметают влажный бетон, чтобы получить «отделку метлой», которая не будет скользкой во влажном состоянии, но не будет иметь гладкий законченный вид, который ассоциируется с декоративными бетонными полами. Вы также можете заказать окраску бетона субподрядчиком по бетону.Пара слоев герметика на окрашенном или окрашенном бетоне обеспечивает привлекательный пол для хозяйственных и подвальных помещений.

3. О чем мне нужно думать, когда речь идет об износе в местах с интенсивным движением?

Паркетный пол обычно лучше всего подходит для тех участков дома, где движение транспорта наиболее интенсивно. Будьте осторожны с полами из мягкой древесины, например из сосны, которые легко поцарапают от когтей домашних животных. Завершите паркетный пол несколькими слоями полиуретанового лака, который используется для отделки полов в коммерческих и спортивных помещениях.Если вы ожидаете интенсивного движения транспорта на улицу и снаружи, убедитесь, что у вас есть всепогодное напольное покрытие прямо внутри наружных дверей. Сделайте это покрытие достаточно большим, чтобы люди могли снимать обувь, пальто и сушить открытые зонтики. Сланец, керамическая плитка и прочный винил подойдут, но убедитесь, что у них нескользящая поверхность. Гладкая керамическая плитка иногда может привести к тому, что бегущий ребенок или домашнее животное поскользнется и упадет.

4. Я видел все виды напольных покрытий на кухне — от керамической плитки до сланца — но я беспокоюсь о том, чтобы сохранить его в чистоте.

Какие напольные покрытия выглядят хорошо и могут выдерживать движение, пролитие жидкости и удары, которые являются частью жизни на кухне? Полы на кухне представляют собой особые проблемы. Они должны хорошо выглядеть, легко очищаться, не допускать пятен от разливов и вмятин от упавшей посуды и на них должно быть удобно стоять в течение длительного времени. Керамическая плитка и шифер создают эффектные кухонные полы. При правильной герметизации они устойчивы к появлению пятен и легко очищаются. Конечно, есть и недостатки: полы, как правило, холодные, а затирочные швы, как известно, трудно поддерживать в чистоте даже при многократном уплотнении.Сверхпрочный винил имитирует внешний вид сланца и плитки, и его легко чистить. Другой вариант: качественный винил, который легко монтируется своими руками.

5. У нас в доме устанавливают теплый пол. Дополняет ли один тип напольного покрытия эту технологию лучше, чем другой?

Да, ваш выбор напольного покрытия повлияет на эффективность системы теплого пола. Бетон и гипсокартон (бетон на основе гипса) обеспечивают отличную массу для хранения и излучения тепла от жидкости, переносимой по встроенным трубам под полом.Высокая плотность бетона помогает смягчить колебания температуры, поэтому излучающей системе не нужно постоянно подстраиваться под колебания температуры в сердечнике. Однако лучистое отопление не ограничивается бетонными полами. Большинство систем можно использовать с любым напольным покрытием. Фактически, ваш подрядчик может установить специальный черновой пол, который содержит канавки для труб и материала, исключающего термическое отклонение, используемого в теплых полах. Канавки направляют тепло вверх через пол. (Примечание: преимущества теплопередачи системы будут потеряны, если вы будете использовать полы с высокой плотностью, например ковровое покрытие или пробку.) Когда дело доходит до деревянного пола и лучистого тепла, убедитесь, что ваш подрядчик тщательно акклиматизирует древесину. (На самом деле, вы должны делать это независимо от того, какой тип отопления вы используете.) Переместите пол в зону, где он будет установлен, и оставьте его на несколько недель с работающей системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Это поможет исключить усадку и неожиданное движение древесины.

6. Я много читал о бамбуковых полах и их «зеленом» факторе. Есть ли у него недостатки?

Поскольку бамбук растет очень быстро и его можно собирать, не убивая растения, он может претендовать на получение кредита на быстро возобновляемые ресурсы в США.Программа LEED Совета по экологическому строительству. Если бамбуковый пол изготовлен без использования карбамидоформальдегидных связующих, он также имеет право на получение кредита за качество воздуха в помещении. Эти характеристики обеспечивают репутацию бамбука как «зеленого» продукта. Бамбук обычно встречается в полах с плоской или краевой зернистостью. На полах с плоской текстурой видны костяшки бамбука. (Если вы когда-нибудь видели бамбуковый шест, то вы замечали периодические вздутия вдоль трости. Это костяшки пальцев.) Бамбук с зернистостью краев не показывает узоров на костяшках.Бамбуковый пол имеет два естественных цвета: светлый, похожий на кленовый, и более насыщенный коричневый (последний является результатом процесса термической обработки). Бамбук тоже можно окрасить. Если экологичное строительство является важной целью (а я думаю, что так и должно быть), будьте готовы провести некоторое исследование и пойти на компромисс. Имейте в виду, что почти все бамбуковые полы поступают из Китая, где экологические меры по его росту и урожаю сильно различаются. В настоящее время в Китае не разрешены проверки того, как выращивают, собирают и обрабатывают бамбук, а это означает, что трудно сказать, использовались ли экологически чистые методы и материалы.(Между прочим, это миф о том, что бамбук, используемый в напольных покрытиях, истощает пищевые ресурсы для находящихся под угрозой исчезновения гигантских панд в Китае.