Токарный станок по дереву — своими руками!
Раньше я никогда не мастерил станок для деревообработки, но видел много собранных станков и инструкций по их сборке. Я задавался вопросом как изготовить токарный станок по дереву своими руками и мне сильно помог в этом 73-ий выпуск журнала ShopNotes, в котором представлена инструкция по сборке токарного станка. Мой опыт работы с деревом довольно ограничен, но мне все же удалось завершить этот проект без особых проблем. Наряду с отсутствием опыта у меня также нет большого запаса пиломатериалов. Я построил весь токарный станок из обрезков фанеры толщиной 3/4 дюйма. Единственные детали, которые мне пришлось купить — это более длинный клиновой ремень и несколько больших гаек и болтов.
В конце инструкции я приложил видео сборки моего токарного станка, если письменных инструкций будет не хватать, пожалуйста обратитесь к этим видеозаписям.
Примечание: данная инструкция является переводом.
Шаг 1: Основание станка
Ядро токарного станка — это основание.
Я использовал все струбцины, которые у меня были при склеивании досок, и даже учитывая это строительный клей немного расширялся, что в некоторых местах образовало зазоры в фанере.
Шаг 2: Соединение паз-гребень и ласточкин хвост
Верхняя рейка прикреплена к основанию двумя полосами фанеры, которые вложены в пазы с обеих сторон. Я просто пропустил тяжелый кусок дерева через пилу несколько раз, чтобы получить идеальную ширину.
Верхняя рейка имеет форму длинного ласточкиного хвоста, а боковые стороны наклонены под углом 20°.
Шаг 3: Передняя бабка, часть 1
Первым делом при изготовлении передней бабки, было изготовление опор подшипников. Если следовать спецификациям в планах, все пройдет без проблем. В планах было два слоя фанеры с каждой стороны, но болт, который у меня был, не был достаточно длинным, чтобы справиться с этим, поэтому мне пришлось использовать вместо него кусок дуба. Я нашел старое перовое сверло, размер которого немного превышал размер подшипника, слегка заточил его и просверлил отверстие.
Шаг 4: Передняя бабка, часть 2
Следующим шагом было изготовление опорного блока. Это было так же просто, как приклеить кусок фанеры и отшлифовать её заподлицо.
Шаг 5: Передняя бабка, часть 3
Следующая часть, вероятно, самая сложная часть сборки, но также, вероятно, самая важная.
По сути, это два деревянных бруска с двумя болтами, пропущенными через встроенные гайки с обеих сторон. Когда вы поворачиваете болт, он упирается в полоску металла, которая движется наружу, и фиксирует каретку против скольжения. Планки также разрезаются под углом 20 градусов.
Шаг 6: Передняя бабка, часть 4
Чтобы завершить эту часть сборки, вырезается еще один кусок фанеры, просверливается для шурупов и прикручивается к блокирующим блокам. Затем на него накручиваются подшипниковые опоры и опорный блок. Мне пришлось просверлить несколько отверстий в опорном блоке, так как у меня не было достаточно длинных винтов.
Как только это будет закончено, можно будет добавить оборудование и сделать кожух ремня из фанеры толщиной 1/4 дюйма.
Шаг 7: Упор для инструмента и задняя бабка
Подставка для инструмента получилась в точности так, как было указанно в планах, и это было не очень интересно. С задней бабкой все получилось по-другому…
Я хотел иметь подвижный центр (точку, которая удерживает заготовку и вращается вместе с ней), поэтому мне пришла в голову идея использовать старый патрон для сверла, чтобы удерживать металлический наконечник.
Я использовал патрон от старой дрели Milwaukee, которую разобрал прошлым летом. На ней был один большой подшипник, и оказалось, что конец вала был идеального размера, чтобы справиться с небольшим подшипником для скейтборда.
Наличие сверлильного патрона в качестве центра позволяло мне вставлять сверла, так что я мог высверливать материал при изготовлении чаши или чего-то подобного.
Я разработал конструкцию, которая удерживала подшипники на месте, и установил ее на другой дорожке, которая могла двигаться по направляющей (к тому времени я уже довольно хорошо умел их делать!), И закрепил подшипники эпоксидной смолой.
Центр не совсем «по центру», но, в конце концов, это не имело значения. Кроме того, вы можете видеть, в каком беспорядке была моя мастерская на этом этапе сборки.
Шаг 8: Монтаж двигателя и отделка
Двигатель был прикручен к куску фанеры толщиной 3/4 дюйма, который крепился на петлях к основанию. В итоге я использовал две петли, чтобы сделать его более жестким.
Ремень натягивается весом мотора, который в конечном итоге оказался очень натянутым.
Чтобы закончить токарный станок, я покрасил его в белый и серый цвета по бокам и краям. После покраски наносится несколько слоев лака на водной основе. Не стоит окрашивать направляющую так как она станет липкой.
Шаг 9: Токарный станок готов!
После высыхания токарный станок готов! У меня до сих пор нет токарных инструментов, но с большим трудом я смог использовать несколько верстачных долот, чтобы обработать деревянный брусок.Я (плохо) приварил шайбу к болту и просверлил в нем несколько отверстий, чтобы получилась небольшая лицевая панель. Затем я сварил две гайки вместе, нарезал зубья на одном конце и ввернул стержень с резьбой, чтобы получился приводной центр. Обе детали легко навинчиваются на вал и снимаются с него.
Я надеюсь данная инструкция поможет вам сделать токарный станок по дереву и в процессе вы получите много опыта и удовольствия от процесса сборки.
Видео сборки данного токарного станка:
подготовка к работе и процесс изготовления
Чтобы работать с древесиной, одних простых приспособлений может быть мало. Поэтому иногда возникает потребность в токарном станке для этих целей. Многие люди думают о покупке этого оборудования. Но зачем покупать станок, если можно создать его своими руками.
Домашний токарный станок, сделанный самостоятельно, поможет вам серьезно сэкономить на покупке такого прибора на рынке специального оборудования.
- Подготовка к работе
- Процесс сборки станка
Подготовка к работе
Сейчас узнаем, что понадобится для работы по изготовлению токарного оборудования своими руками.
Рекомендация: в качестве привода можно применять старое приспособление по заточке кухонных ножей. Самое важное, чтобы модель была рассчитана на применение двух точильных камней.
Такой прибор вполне подойдет в качестве передней бабки оборудования. А для задней всегда можно использовать какие-то детали мощной электродрели, которую не жалко.
Чтобы основа была крепкой, в качестве станины стоит взять толстостенный металлический профиль . Перед работой нужно сделать точный чертеж станка. Лучше потратить много времени на работу с бумагами и схемами, чем потом из-за одной ошибки тратиться на поиск новых комплектов или расходного сырья.
Когда чертежи и рисунки сделаны, можно переходить к работе. Но без следующих инструментов вам не обойтись:
- Ручная электрическая дрель и сверла с разным диаметром.
- Напильники с качественным покрытием различной зернистости.
- Болгарка и специальные диски для шлифования и резки.
- Маленький сварочный аппарат — электрический, который может работать с диодами «двойкой» и «тройкой».
Что касается расточников, вам понадобятся:
- Швеллер;
- Металлический угол с крепкими стенками;
- Две трубы с различающимся диаметром, чтобы первая труба могла пропускать сквозь себя вторую трубу.
- Полосы стальные — 2 и 4 см.
- Гайки, шурупы, болты и иные детали для крепежа.
- Ремень для наложения на привод.
Своими глазами информацию воспринимать легче, поэтому просмотр обучающих видео и прочтение инструкций поможет вам уберечь себя от множества проблем, которые могут быть связаны с неправильным пониманием правил работы, последовательности действий и т. д.
Привод для заточки ножей отлично подойдет в качестве электрического привода для вашего агрегата. Дело в том, что там есть четыре крепкие шайбы, которые созданы из качественных металлических сплавов.
Две из них дадут вам шанс изменять комплектующие электроточильного камня, применяя различные по диаметру диски. Благодаря этому мастер сможет поменять скорость оборотов своей заготовки.
Чтобы принудить вал начать движение, применяются шкивы. Они могут иметь разный диаметр, чтобы получать определенную скорость вращения: 800, 2000, 3000 оборотов/мин.
Совет: чтобы облегчить себе жизнь и работу на агрегате можно, сделать один совмещенный шкив, у которого будет пара валов для ременной передачи. Это поможет быстро и без огромных усилий, перекидывая ремень на один из них, поменять скорость вращения изделия в зажимах агрегата.
Процесс сборки станка
Начнем создавать станину, заднюю бабку и подручник.
Задняя бабка будет сделана из патрона и внешней части, снятых с корпуса ненужной электрической дрели. Чтобы такие устройства работали долго и не ломались через год после использования, лучше всего брать дрель с металлической поверхностью.
Чтобы ваш самодельный агрегат стоял ровно, не шатался и не прибавлял тем самым проблем в работе, стоит уделить немного внимания изготовлению стойки.
Она ставится на станине так, чтобы у оператора позже была возможность передвинуть узлы станка по оси продольно. Патрон же поможет выполнять большие продольные нагрузки. И это отлично сказывается на применении такого элемента во всей конструкции.
Привод также необходимо монтировать на качественной пластине. Она будет ставиться на столе. Создавать ее необходимо с учетом передвижения оператором в момент выполнения каких-либо действий на агрегате. Получается, что у пользователя появится возможность менять скорость вала, который находится на передней бабке.
Не забывайте установить суппорт. Это устройство будет поставлено для ровного передвижения вдоль и поперек вашей станины специального станка. Вот тут как раз и необходимы две трубы с различным диаметром, чтобы его сделать в домашних условиях. На нем будет находиться подручник, который послужит упором для резцов.
Когда все будет сделано, не забудьте зайти в магазин строительных материалов и осветительных устройств, чтобы приобрести для себя небольшой листик прозрачного пластика и лампу.
Пластик понадобится для защиты вас от стружки и щепок, которые будут вылетать во время обтачки и заточки оборудования. А лампа может помочь вам быстрее справляться с работой.
Deuteronomy 4:28 И там вы будете служить рукотворным богам из дерева и камня, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни есть, ни обонять.
|
Если Господь возбудил тебя против меня, пусть примет жертву; ибо ныне изгнали меня от пребывания в наследии Господнем, говоря: иди, служи иным богам.
Но дело народа и его идолов так постоянно указывается в Ветхом Завете, что тех, кто находится в рабстве у народа, естественно можно назвать рабами его богов. Боги даже считались участниками плена нации. О Беле и Нево сказано в Исаии 46:2: «Они не могли избавить… но сами пошли в плен» 9.0009
0009Роспись по дереву своими руками — искусство резьбы по дереву набор | Своими руками
© Автор: Константин Яркин Фото автора
Сегодня мы будем делать бабочку сувель из березы и создавать готовое панно.
Что касается используемого инструмента: помимо ювелирных и обычных напильников для увеличения скорости пиления можно использовать напильники с обратным зубом. Однако такой напильник может цепляться за край заготовки и ухудшать чистоту поверхности.
ВСЕ, ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ, ЗДЕСЬ >>>
Режущие пластины от Level
Элементы бабочки Карточка
Резкие пластины из Level
SWITING с использованием jigsaw и скорзок.
при пилении
Спиральные пилы удобны для резки в разных направлениях. Также вам понадобится строгальный инструмент (один или два рубанка), пила, калибровочный рубанок, угольник, струбцины, инструмент для изготовления текстур, сверления, расходная ткань, художественная кисть.
Итак, приступим. Сначала вырезаем пластины из сувеля. Для безопасного распила обязательно зафиксируйте заготовку на вагонке струбциной и разрежьте ее на пластины пилой. К сожалению, зажать сувель в тиски вряд ли получится из-за его неправильной формы.
шлифований на крыло
Спило крыло
Торгнирование
Шлифование Torso
TORSO
9191991919919919 .Готовое туловище бабочки
Выпиливание следующего элемента
Смотрите также: Рельефная резьба по дереву своими руками — мастер-класс для начинающих
После того, как от заготовки останется небольшой кусочек, закрепляем его в углу и пилить дальше, сводя к минимуму отходы драгоценного материала.
Толщина вырезанных заготовок должна быть такой, чтобы можно было вырезать заподлицо крылья и тело бабочки. Далее действуем как при вырезании стрекозы.
Отшлифуйте готовую бабочку наждачной бумагой зернистостью 80, а затем зернистостью 180 и покройте все датским маслом.
Давайте приступим к основам. Заранее выстроганный блок обрезаем до произвольного размера и размечаем ламель толщиной примерно 5 мм с помощью разметочного рубанка. Для этого наносим маркировочные риски со всех сторон заготовки, при этом они должны сходиться по углам. Далее выполняем второй риск’ с припуском на распиловку и строгание около 10 мм.
Rasping
Coarse sanding
Oil coating of finished parts
Preparing the base to size
Slats
Lamella markings. Нижняя риска обработана, верхняя с припуском 6 мм
Закрепив блок в тисках, подпиливаем его по второй риске со всех сторон, чтобы не допустить смещения полотна в сторону.
После того, как пила зажата, закрепляем блок в колышках и дорисовываем его горизонтально.
Спиливаем торцевую и продольную кромки. Строгие тонкие ламели, зажимаем заготовку в колышки, подкладывая под ламель подкладку. При желании наносим текстуру на поверхность. Это может сделать механер, клюкарза, яриган — решать вам. Я использовал полукруглый грейдер.
Распил заготовки
Финишная обработка
Строгальная пластина на подложках
Нанесение текстуры гравером
Нанесение текстуры на край
Выпиливание фигурного края
Затем вырезаем, обрабатываем концы и сверлим отверстия для шнурка. Чтобы избежать сколов, фиксируем накладки сзади с помощью коротких зажимов. Протрите маслом и дайте высохнуть.
END RASPING
СВОБА0320
Готовая работа
Когда масло высохнет, клеим произвольный состав из заранее изготовленных и промасленных элементов с помощью клея ПВА, потеки сразу вытираем влажной тряпкой.