Отопление своими руками из полипропиленовых труб в частном доме: схема

Автор Olya На чтение 12 мин. Просмотров 166 Опубликовано 27.11.2018

Металлические контуры с каждым годом теряют свою актуальность – их вытесняет отопление, зачастую сделанное своими руками из полипропиленовых труб, более выгодное и удобное в частном доме, но его схема может быть разной. Но суть отличий заключается вовсе не в количестве и размерах отапливаемых комнат, а в способе подачи и возврата теплоносителя, принципу расположения радиаторов и так далее. Обо всём вы узнаете из материалов, расположенных ниже и на этой странице.

Содержание

1. Полипропиленовые контуры отопления
2. О PPR трубах
3. Однотрубные схемы подключения
4. Системы с естественной циркуляцией
5. Системы с принудительной циркуляцией
6. Двухтрубные схемы подключения
7. Разводка с естественной циркуляцией
8. Разводка с принудительной циркуляцией
9. Сварка полипропилена
10. Заключение

Полипропиленовые контуры отопления

Для того чтобы выбрать схему отопления, как  минимум, нужно знать, какой она может быть вообще и подходит ли в том или ином случае, то есть, именно для вашего дома. Кроме того, необходимо правильно подобрать трубы для контура, которые будут разного диаметра на определённых участках системы.

О PPR трубах

Армированная ППР труба для отопления и ГВС в разрезе

На верхней фотографии показана армированная полипропиленовая труба, которую следует использовать для монтажа отопительных контуров, но вместо алюминиевой фольги там может быть стеклоткань. Конечно, каждый производитель найдёт множество положительных факторов для одного или другого армирующего материала, но практика показывает, что в эксплуатации они ничем не отличаются, так что абсолютно всё равно, что вы предпочтёте. Основная разница заключается в сечении, толщине стенок и расположении армирующего слоя (посредине или ближе к поверхности). Ниже вы увидите «холодные» (PN-10, PN-16) и «горячие» (PN-20, PN-25) варианты с описанием их технических характеристик.

Для полипропилена существует четыре уровня классификации:

1. PPR PN-10 – рабочая температура не выше 45⁰C, рабочее давление до 1 МПа. Предназначена для ХВС, хотя используется крайне редко.
2. PPR PN-16 – рабочая температура не выше 60⁰C, рабочее давление до 1,6 МПа. Используется для ХВС в гражданском и промышленном секторе.
3. PPR PN-20 – рабочая температура не выше 90⁰C, рабочее давление до 2 МПа. Такую трубу называют универсальной и применяют для ХВС, ГВС и отопления.
4. PPR PN-25 – рабочая температура не выше 95⁰C, рабочее давление до 2,5 МПа, можно использовать для любых сантехнических целей, но в 99% применяют для отопления.

Классификация PPR	Макс. рабочий режим, ⁰C	Макс. рабочее давление, МПа/атм
PN-10	45	1,0/ 9,86923
PN-16	60	1,6/ 15,7908
PN-20	90	2,0/ 19,7385
PN25	95	2,5/ 24,6731

Таблица температурных режимов и давления для ППР

[stextbox id=’info’]Примечание к таблице.

Если исходить из давления, то для автономного отопления подходят любые полипропиленовые трубы. Но при повышении рабочего температурного режима они становятся мягкими и вгибаются. От деформации их защищает алюминиевое или стекловолоконное армирование.[/stextbox]

Для сварки PPR PN-25 её зачищают шайвером

Если для отопительного контура применяют PPR PN-25, то для сварки таких труб их приходится зачищать шайвером – это что-то вроде точилки для карандаша, только в данном случае снимают на древесину, а верхний слой полипропилена вместе с алюминиевой фольгой или стекловолокном. Дело в том, что это армирование расположено слишком близко к поверхности и если сварить трубу с фитингом без очистки, то соединение будет слабым и в случае гидроудара может образоваться течь.

Всё отопление, которое можно сделать своими руками из полипропиленовых труб в частном доме можно разделить на однотрубные, двухтрубные и совмещённые с тёплым полом контуры. Их схемы вы сможете посмотреть ниже.

Однотрубные схемы подключения

Все отопительные системы с однотрубным контуром функционируют исключительно за счёт расширения теплоносителя (воды) и за счёт уклона трубы. Может использоваться в частном секторе как для одно-, так и для двухэтажного дома. Но любой из всех предложенных вариантов имеет один общий недостаток – это понижение температуры в зависимости от удалённости радиатора. На практике это означает, что пройдя через первую батарею, немного охлаждённая жидкость попадает в трубу и движется к следующей точке, на выходе из которой получается ещё холоднее и так далее.

Системы с естественной циркуляцией

Система с естественной циркуляцией теплоносителя (горизонтальная разводка)

В глубинке, где нет газовых магистралей и по той или иной причине возникают перебои с электроснабжением частных домов (перепады напряжения), нередко отдают предпочтение однотрубным системам с естественной циркуляцией. Обойдётся ли однотрубка дешевле двухтрубки, это уже другой вопрос, а сейчас мы обращаем внимание исключительно на принципиальную схему контура. В данном случае, вне зависимости от количества этажей подача может быть только верхней, хотя котёл всегда находится на первом этаже.

Ещё одна схема с естественной циркуляцией теплоносителя (вертикальная разводка)

Принцип действия такой системы заключается в следующем: вода нагревается в котле и по законам физики начинает расширятся, что приводит жидкость к движению вверх. Там она стекает по уклону трубы, который составляет от 3-ёх до 5-ти миллиметров на погонный метр. Излишки воды при её нагреве поднимаются в расширительный бак, который обычно устанавливают на чердаке и утепляют. Если делать отопление в двухэтажном доме, то более эффективной будет вертикальная разводка батарей, как на верхнем изображении.

Три варианта «ленинградки»

Система «ленинградка» рассчитана на три радиатора, хотя их может быть даже четыре, но при условии, что каждый из них будет небольшой мощности (также отлично будут функционировать и две точки). Если рассматривать классический вариант такого подключения, то он находится под первым номером на верхней подборке изображений. Но после войны систему начали модифицировать и так появились варианты №2 и №3. Второй номер подразумевает возможность движения теплоносителя только через батареи, а третий номер сужает прямой проход воды, распределяя поток между трубой и радиатором поровну.

Читайте также: Как установить циркуляционный насос

Системы с принудительной циркуляцией

1. Котёл с любым энергоносителем.
2. Труба для сброса воды.
3. Расширительная ёмкость.
4. Циркуляционный насос на обратке и/или внутри котла.
5. Кран.
6. Подача теплоносителя.
7. Клапаны (краны) Маевского.
8. Отопительные приборы..
9. Возврат остывшей воды.
10. Провод заземления.
11. Уран.
12. Водоразборный узел.
13. Краны.
14. Основная труба.

Вертикальная разводка с принудительной циркуляцией

Когда подача теплоносителя осуществляется в принудительном порядке и не зависит от уклона трубы, то здесь возможно подключение по любому принципу, которые приведены на схемах вверху. Устанавливать циркуляционный насос можно на возврате (обратке) отдельно от котла, если его там нет или просто встроенная помпа не справляется с перекачкой теплоносителя на нужную высоту или на нужное расстояние.

Когда устанавливают больше трёх отопительных приборов есть смысл в разном диаметре труб на контуре. На подачу , как правило устанавливают более толстые трубы, где наружный Ø25 мм или Ø32 мм, а DN (внутренний условный проход) Ø15.6 мм или Ø16,2 мм соответственно. Горизонтальные PPR и отводы к приборам отопления обычно делают PPR Ø20 мм и DN 13,2 мм. Как исключение для отводов можно использовать металлопласт, но с учётом редукционных фитингов это обойдётся дороже и ничем не лучше.

[youtube]https://youtu.be/grB4M8tbtAU[/youtube]

Обойдётся ли однотрубная система дешевле двухтрубной

Двухтрубные схемы подключения

У двухтрубных схем, точно так же, как и у однотрубных может быть как естественная, так и принудительная циркуляция теплоносителя. По эффективности они практически не отличаются друг от друга, но иногда может быть так, что на двухтрубку уйдёт меньше материалов, чем не однотрубку, если вести расчёт не по трубам, а по количеству фитингов.

Разводка с естественной циркуляцией

 

Двухтрубный контур с естественной циркуляцией (нижняя разводка)*
*Пояснение к схеме. Здесь не нарисован расширительный бак, но он должен тут быть обязательно и врезаться от верхней точки подачи. Чаще всего труба с самым большим диаметром выходит на чердак к расширителю, а лежак врезается в неё.

Разводка контура с нижней подачей теплоносителя на двухтрубной системе, конечно, допустима, но только в том случае, если задействовано не более 4-5-ти радиаторов. Кроме того, такая схема больше подходит для одного этажа. Основная проблема такого устройства заключается в том, что если постоянный уклон будет 3-5 мм/м_{погонный}, то для последних точек будет мало давления и уклон на подаче придётся увеличивать, но во что это выльется? Допустим, вы имеете пять радиаторов  на расстоянии 5 м от котла и друг от друга. Если уклон будет 5 мм/м_{погонный}, то расстояние между выходом у котла и входом в последнюю батарею будет 5*5*5=125 мм плюс ширина четырёх радиаторов (допустим, по 500 мм), значит, в общем получится 125+4*5=145 мм, а это немало.

Системы с верхней разводкой больше подходят для естественной циркуляции

Нумерация на изображении:

1. Котёл на любом топливе.
2. Стояк подачи.
3. Контур подачи воды.
4. Межэтажные стояки подачи.
5. Межэтажные стояки обратки.
6. Контур обратки.
7. Расширительная ёмкость.

Когда труба подачи проходит выше приборов отопления, то разница в уклоне 15 см и даже более не так уж страшна, к тому же вовсе не обязательно монтировать трубу непосредственно над радиаторами – это можно сделать под потолком и спрятать её в короб. Но это верхнее изображение больше относится к двухэтажному дому, так что здесь уклон вообще не доставит каких-либо неудобств при монтаже.

Разводка с принудительной циркуляцией

Двухтрубный закрытый монтаж системы

В данном случае монтаж системы может быть как с верхней (встречается довольно редко), та и с нижней подачей, а также с нижним, боковым или диагональным подключением (последний вариант самый лучший). Закрытой её называют по той причине, что расширительный бак здесь мембранного типа, где теплоноситель скапливается до определённого давления, но если оно превышает норму, то срабатывает предохранительный клапан. Такая конструкция выгодна, так как система всё время находится под давлением, что улучшает циркуляцию.

Коллекторный закрытый монтаж системы

Коллекторный способ раздачи теплоносителя поможет сэкономить за счёт разницы в диаметре труб и это наиболее актуально для двухэтажных домов, где на каждом уровне по нескольку больших комнат. От котла можно поднять стояк  Ø40 мм (большой коллектор), а от него по этажам развести лежаки Ø32 мм (малые коллекторы), от которых на каждую комнату пойдут трубы Ø25 мм. На возврат здесь лучше использовать трубу среднего значения Ø32 мм. Впрочем, многое зависит от расположения и количества комнат и весьма возможна ситуация, где придётся обойтись только большим коллектором.

[stextbox id=’info’]Внимание! При коллекторной разводке гребёнка должна быть не только на подаче, но и на обратной трубе![/stextbox]

Балансировочный клапан с барашком для регулировки подачи отопления

Когда на подаче в одном ряду подключено более трёх-четырёх приборов отопления, то производительность последних точек значительно понижается, следовательно, нужно как-то распределить поток, чтобы он был равномерным. Для этой цели применяют балансировочные клапаны, которые вкручиваются в радиатор перед отводом подачи причём их обычно используют только для первых точек. Такие устройства могут регулироваться барашком, как на фотографии вверху, либо шестигранником (модели бывают разными).

Подключение приборов отопления по схеме Тихельмана

Чаще всего, особенно на больших расстояниях, балансировочные клапаны хоть и помогают, но при этом не приносят  стопроцентного эффекта, то есть, если первый радиатор будет нагреваться, к примеру, до 60⁰C, то последний в контуре или в крыле контура наберёт не более 40⁰C. Чтобы исправить status quo, можно сделать разводку по системе Тихельмана – это очень просто и не потребует каких-то особых усилий. Посмотрите на схему вверху: подача там идёт с левой стороны, а обратка – с правой, но при этом первая батарея на подаче является последней на сбросе теплоносителя, а последняя на подаче – первой на сбросе. Так можно выровнять температурный режим во всех точках вне зависимости от их местоположения в обвязке. Рекомендую посмотреть видео по трём основным способам подключения и схеме Тихельмана в том числе.

[stextbox id=’info’]Внимание! При использовании схемы Тихельмана для подключения приборов отопления, один из радиаторов может оказаться как раз посредине контура и в силу какого-то противостояния не будет нагреваться. Чтобы исправить ситуацию, нужно сместить батарею вправо или влево всего на метр, но если не позволяет интерьер комнаты, тогда можно врезать петлю в подачу или в обратку, увеличив их длину на метр. После этого всё нормализуется.[/stextbox]

[youtube]https://youtu.be/sl5d753lyEw[/youtube]

Двухтрубная система по схеме Тихельмана

Сварка полипропилена

Трубы, краны. обводы и фитинги из полипропилена

Когда делают однотрубное или двухтрубное отопление из полипропиленовых труб, то будет правильно, если все краны, фитинги и обводы тоже будут из этого же материала, хотя в большинстве из них, за исключением муфт, тройников и заглушек присутствует сплав латуни.

Но, тем не менее, ППР в данном случае надёжней металла – он не боится резких перепадов температуры и гидроударов, благодаря своей относительной эластичности.

ППР трубу сваривают с ППР тройником

Наружный Ø, мм	Глубина прогрева, мм	Время нагрева, сек	Максимальная пауза, сек	Удержание стыка, сек	Охлаждение, сек20
20	14	6-8	4	6	2
25	15	7-11	4	8	2
32	17	8-12	6	10	4
40	18	10-16	6	20	4

Таблица глубины и продолжительности сварки полипропиленовых стыков

[stextbox id=’info’]Пояснение к таблице. Например, для установки радиаторов нужны отводы Ø20 мм и для того чтобы сварить его с любым ППР фитингом нужно разогреть паяльник до 270-280⁰C. На насадку с одной стороны надеть фитинг, а с другой вставить трубу, придерживаясь глубины 14 мм (можно отметить карандашом или маркером),как это показано на фотографии вверху и удерживать в течении 6-8 секунд. После этого снимаете обе нагретых стороны и в течение не более 4-ёх секунд стыкуете их и удерживаете руками 6 секунд, а ещё через 2 секунды можно приступать к сварке следующего стыка.[/stextbox]

[youtube]https://youtu.be/VPU03nBCWYc[/youtube]

Сварка ППР трубы с фитингом

Заключение

Используя схемы отопления, приведенные в этой статье, вы сможете своими руками из полипропиленовых труб сварить контур для подключения радиаторов в частном доме. Если решитесь на самостоятельный монтаж, обязательно разметьте расположение всех отопительных приборов, сосчитайте их количество и тогда решите, какой из вариантов вам лучше всего использовать.

Сварка полипропиленовых труб своими руками — Отопление — Статьи

11.11.13 Источник: http://kanalizaciyadoma.ru/  Сварка полипропиленовых труб своими руками выполнима, правда, много кто об этом даже не догадывается. Выполняется сварка при помощи нагретого инструмента в раструб и применяется для того чтобы соединить трубы и детали. На практике сварка очень часто применяется для того, чтобы провести монтаж труб отопления, водоснабжения и канализации для дома и дачи, с применением фитингов и труб, выполненных из полипропилена. Сварка труб из полипропилена Нагревание свариваемых поверхностей происходит при помощи нагретого металлического инструмента – сварочными насадками, покрытыми тефлоновым слоем. Свариваются внутренняя поверхность фитинга и наружная поверхность трубы, что и определяет составные части инструмента: дрон или та половина, на которую нужно одеть фитинг; гильза или же половина, в которую помещается конец трубы. Совет! Необходимо совместить полипропиленовый фитинг с дроном до упора, при этом полипропиленовую трубу нужно совместить с гильзой так же до упора. Сделать это нужно очень быстро, настолько, насколько возможно. Сварка и пайка пластиковых труб В том случае, если производится сварка пластиковых труб своими руками, нужно помнить о том, что у полипропиленовой трубы, которая предназначена для муфтовой сварки, наружный диаметр немного превышает номинальный, при этом полипропиленовый фитинг имеет внутренний диаметр немного меньше, чем номинальный. При этом у сварочных насадок конические поверхности и диаметр в их средней части равен номинальному, поэтому, не произведя нагрев совместить трубу и фитинг не получится не только друг с другом, но и со сварочными насадками. По мере того как происходит совмещение горячей сварочной насадки вместе с трубой, происходит оплавление наружного слоя трубы и выдавливание валика, при этом происходит достаточный прогрев внутренних слоев трубы для того, чтобы сжаться и не препятствовать входу трубы в сварочную насадку. Мало отличаются процессы, происходящие при совмещении дрона и фитинга. Для того чтобы все получилось нужно специальное оборудование для сварки полипропиленовых труб, без которого вышеописанного не произойдет. Дальнейшее продвижение сварочной насадки происходит до упора фитинга в округлое основание сварочной насадки. При этом происходит оплавление наружного среза фитинга и также выдавливание валика (гранта), правда, он имеет незначительную высоту. При этом верхушка сварочной насадки до упора фитинга, расположенного внутри, не доходит, но происходит наползание гранта на внутренний упор фитинга. При дальнейшем продвижении трубы внутрь насадки ее торец в конечном итоге упирается в то же округлое основание. При этом происходит оплавление и скручивание наружного ребра торца, также выдавливается грант, имеющий небольшую высоту. В тот момент, когда упирается труба и фитинг можно почувствовать рукой, причем это ощущается не только при выполнении ручной сварки, но и при сварке на сварочном аппарате. Важно помнить о том, что после того как будет найден упор, больше давить не нужно. Сварка труб ПВХ Если сварка пвх труб ручная, то держите фитинг и трубу, чтобы произошел нагрев. Если же используется механический аппарат для сварки труб, то просто зафиксируйте трубу фиксатором, который есть у всех приличных сварочных аппаратов. Как долго держать трубы, зависит от их диаметра. После того как произведен нагрев, нужно одновременно снять фитинг и вынуть трубу. Сделать это нужно настолько быстро, насколько это будет возможно. После этого труба совмещается с фитингом до упора. При этом происходит упругое сжимание трубы и упругое растягивание фитинга. В результате поверхности начинают давить друг на друга, воздух вытесняется и обеспечивается перемешивание расплавленных материалов. Само собой разумеется, что остывание поверхностей происходит очень быстро, при этом оно зависит от того, на какую глубину произошел прогрев. Монтаж труб В том случае, если монтаж полипропиленовых труб своими руками выполнен правильно, то получится цельная полипропиленовая деталь. Естественно, что после соединения детали все еще будут пластичными. Для того чтобы не произошла деформация соединений, детали желательно зафиксировать на некоторое время, которое называется фазой «фиксации». Стыковая сварка пластиковых труб из полипропилена и полиэтилена Если проводилась стыковая сварка полиэтиленовых труб вручную, то это время используют для того, чтобы устранить возможные перекосы. После того как пройдет фаза «фиксации», слои перестают быть пластичными. Правда, окончательную прочность соединение приобретет только тогда, когда трубы остынут до 40 градусов. Время, за которое это произойдет, также зависит от диаметра. Защищаемся от ошибок В том случае, если совмещая трубу и фитинг не ввести ее до самого упора, то останется промежуток между упором фитинга, расположенном внутри и торцом трубы. На установленном трубопроводе у такого соединения отмечается меньшая толщина стенки и большой внутренний диаметр. Срок эксплуатации такого участка снижается относительно всего трубопровода канализации автономной. Чаще всего случается еще и так, что труба во время нагрева не была введена до упора в сварочную насадку. Тогда снаружи все выглядит нормально, правда, в фитинге образуется слабое место. Еще одна часто встречающаяся ошибка – это чрезмерное усилие при совмещении и/или нагреве трубы. В таком случае происходит выдавливание большого гранта. В установленном трубопроводе это будет препятствовать потоку газа или жидкости. Полипропиленовые трубы и фитинги, а также оборудование для монтажа и сварки Вы можете приобрести в магазинах «ИНСТАЛ». Разделы / Отопление

Солнечное отопление для бассейна своими руками | HotSun

С 1996 по 2014 год нашей основной бизнес-моделью было производство и поставка напрямую специалистам по самостоятельной установке по всему миру. Навыки, необходимые для выполнения установки, не являются экстраординарными, но есть аспекты дизайна, которые могут быть сложными. Hot Sun предоставляет экспертные знания, необходимые в рамках нашего предложения по системе «сделай сам».

​

Предупреждение: Вы работаете на высоте и работаете с токсичными клеями и ПВХ-цементами. Вы должны иметь опыт и знания в области безопасности и смежных профессий.

За прошедшие годы мы поддержали тысячи проектов DIY. Мы столкнулись со многими вариантами, и всегда лучше настраивать и адаптировать нашу технологию к ситуации в каждом конкретном случае. Это делает нас уникальными, и именно поэтому мы не можем продавать через дистрибьюторов оборудования для бассейнов. Мы продаем через опытных установщиков в некоторых частях Южной Калифорнии и Западной Канады, но в других местах мы занимаемся проектированием, настраиваем  инструкции, и вам просто нужно выполнять работу.

Методы черепичной кровли Hot Sun соответствуют мировому классу. Нет проходов через крышу, и мы можем вписаться в доступное пространство. Взгляните на руководства и видео в справочном разделе и посмотрите на часть нашего веб-сайта, посвященную черепичным крышам. Наша технология плоской кровли включает в себя готовые камни для патио, верхнюю ограду из цепных звеньев и неглубокую распорку с прорезями, все это доступно в хозяйственных магазинах на месте, уравновешивая систему, чтобы не требовалось вмешательства в крышу. Для стойки на уровне земли мы используем слой гравия с системой плоской крыши, уложенной сверху. Многие другие комбинации возможны для размещения шатров, гонтов, металлических пергол и даже склонов холмов. Воспользуйтесь обширным опытом Hot Sun, охватывающим 4 десятилетия.

Компания Hot Sun определит размер и стоимость вашей системы за считанные минуты. Нам просто нужно кратко обсудить с вами вашу ситуацию, просматривая обзор в Google Earth, если эти изображения доступны. Пожалуйста, начните с того, что сообщите нам некоторые основные сведения в разделе «Контакты». Тогда давайте обсудим это по телефону, потому что в каждой уникальной ситуации так много уникальных аспектов, и у вас будет много вопросов и неправильных представлений. Никаких обязательств или давления. Мы просто хотим представить вам умную цитату, чтобы, когда вы будете готовы, нажать на курок было легко.

PV Thermal

Сегодня очень часто на крыше нет места для солнечного нагрева бассейна, потому что мешают PV. У нас есть лучшее решение для этого, и это вариант «сделай сам». Такие люди, как вы, устанавливают свои собственные фотоэлектрические системы. Профессионально выполнить PV Thermal сложно из-за путаницы ответственности между городом, установщиком фотоэлектрических систем, производителем фотоэлектрических систем, начальником пожарной охраны и сантехником солнечного бассейна, но бывают ситуации, когда сделай сам, люди могут преодолеть барьеры.

Наш уникальный и превосходный метод охлаждения фотоэлектрических панелей и использования того же пространства для обогрева бассейна или обеспечения источника нагретой воды для теплового насоса или чего-то еще, что вы хотите сделать с низкотемпературным теплом, заключается в склеивании наших гибких ребристых трубок на виниловой основе. к задней части фотоэлектрических панелей. Это модернизация, поэтому ее можно адаптировать к существующей фотоэлектрической системе. Это уникально и важно. Он термоскреплен для лучшей теплопередачи. Это тоже ключ. Как? Это метод, который мы разработали с использованием силикона в качестве термосвязки. Мы покажем вам, как это сделать.

Ряды PV переворачиваются, а ребристые трубки приклеиваются силиконом к обратной стороне с помощью электрического пистолета для герметика и специальной силиконовой насадки. Затем ряды PV возвращаются на место. Некоторые сайты легкие. Некоторые трудны. Это зависит от шага. Обратите внимание, что ребристые трубы могут выходить за пределы площади основания фотоэлектрического модуля, чтобы использовать другое доступное пространство на крыше. Позвоните или напишите, чтобы узнать больше.

Как установить стандартные солнечные панели в виде сетки

В Интернете можно найти много недорогих самодельных решений для обогрева бассейнов с использованием солнечной энергии. У вас возникнет соблазн купить «панели». На рынке есть несколько «панелей» хорошего качества, но большинство из них доступны только в виде установленной системы через авторизованную обученную эксклюзивную команду по установке с территорией.

Есть много вещей, которые вам нужно знать, чтобы установить любой солнечный нагреватель для бассейна. Если вы хотите установить «панели», мы, собственно, вам все равно поможем. У нас лучшее оборудование и методология, чем у самих поставщиков. Одним из ключевых соображений является расширение и сжатие в зависимости от температуры. Методы крепления ремнями, используемые сборщиками панелей, требуют болта в крыше между панелями, удерживающими ремень, но коллекторы немного расширяются и сжимаются из стороны в сторону, и панели должны двигаться вместе с ними, поэтому ключом здесь с этим методом является ограничить количество панелей в одном ряду. Это пропорционально ограничит движение.

Лучший способ крепления обычных полипропиленовых решетчатых коллекторов к крыше – это сначала закрепить стержень сверху. Hot Sun может поставить следующее оборудование, которое позволяет должным образом зафиксировать безопасные соединения крыши для части верхней перекладины ограждения из звеньев сетки. Мы поставляем все части, кроме самого бара. Вы получаете это локально. Тогда коллекторная система может висеть на этой планке. Не забудьте подложить изнашиваемые пластины под точки соприкосновения с крышей, чтобы предотвратить износ гонта при перемещении коллекторов из стороны в сторону. Этот метод снимает циклическую нагрузку с отдельных соединений крыши, обычно связанную со стандартной методологией монтажа.

Кровельные кронштейны Hot Sun не должны касаться стропил. Эти кронштейны имеют ширину всего 1,5 дюйма, потому что вы хотите наклонить эту соединительную планку, чтобы воздух выходил вверх, где вода выходит из блока коллекторов. С узким кронштейном все кронштейны могут располагаться на одном ряду черепицы.

Узнайте об этом важном требовании к сантехнике традиционного солнечного нагревателя для бассейна, посетив наш гид по сантехнике

Теплообменники для солнечных систем нагрева воды

Энергосбережение

Изображение

Солнечные водонагревательные системы используют теплообменники для передачи солнечной энергии, поглощенной солнечными коллекторами, в питьевую (питьевую) воду.

Теплообменники могут быть изготовлены из стали, меди, бронзы, нержавеющей стали, алюминия или чугуна. В системах солнечного отопления обычно используется медь, поскольку она является хорошим теплопроводником и обладает большей устойчивостью к коррозии. Нержавеющая сталь также распространена в «компактных» теплообменниках.

Типы теплообменников

В солнечных водонагревательных системах используются теплообменники трех типов:

• Жидкостно-жидкостный
  В жидкостно-жидкостном теплообменнике используется жидкий теплоноситель (часто смесь пропиленгликоля и воды), циркулирует через солнечный коллектор, поглощает тепло, а затем проходит через теплообменник, чтобы передать свое тепло питьевой воде в резервуаре для хранения. Теплоносители, такие как антифриз на основе пропиленгликоля, защищают солнечный коллектор от замерзания в холодную погоду. Теплообменники жидкость-жидкость имеют один или два барьера (одностенные или двойные стенки) между теплоносителем и бытовым водоснабжением. Теплообменник с двойными стенками будет отводить любые утечки теплоносителя из зазора до того, как он попадет в питьевую воду.

  Одностенный теплообменник представляет собой трубу или трубку, окруженную жидкостью. Либо жидкость, проходящая через трубку, либо жидкость, окружающая трубку, может быть жидкостью-теплоносителем, а другой жидкостью может быть питьевая вода. Простой способ построить такой теплообменник — вставить маленькую трубку в большую трубу и циркулировать нагреваемую жидкость во внешней трубе.

  Теплообменники с двойными стенками имеют две стенки между двумя жидкостями. Две стенки с дренажем между ними и обнаружение утечек необходимы, когда теплоноситель токсичен, и часто используются даже с нетоксичными теплоносителями, такими как пропиленгликоль (антифриз). Двойные стенки необходимы в качестве меры безопасности на случай утечек, помогая предотвратить смешивание антифриза с питьевой водой. Примером теплообменника жидкость-жидкость с двойными стенками является «оберточный теплообменник», в котором труба обернута вокруг бака с горячей водой и прикреплена к нему снаружи. Трубка должна быть соответствующим образом изолирована, чтобы уменьшить потери тепла.

  Несмотря на то, что теплообменники с двойными стенками повышают безопасность, они менее эффективны, поскольку тепло должно передаваться через две поверхности, а не через одну. Чтобы передать такое же количество тепла, теплообменник с двойными стенками должен быть больше, чем теплообменник с одной стенкой.

• Воздух-жидкость или жидкость-воздух
  Системы солнечного отопления с воздушными солнечными коллекторами обычно не нуждаются в теплообменнике между солнечным коллектором и системой распределения воздуха. В системах с коллекторами воздухонагревателей, которые нагревают воду, используются теплообменники воздух-жидкость, которые аналогичны теплообменникам жидкость-воздух. По внешнему виду они похожи на радиатор в передней части двигателя большого грузовика.

Конструкции теплообменников

• Змеевик в баке
  Теплообменник представляет собой змеевик в накопительном баке. Это может быть одна труба (одностенный теплообменник) или толщина двух труб (двустенный теплообменник)), в зависимости от теплоносителя. . Менее эффективной альтернативой является размещение змеевика снаружи резервуара-коллектора с изоляционным покрытием.
• Кожухотрубный
  Теплообменник отделен (вне) от накопительного бака. Он имеет два отдельных контура жидкости внутри корпуса или корпуса. Жидкости текут в противоположных направлениях друг к другу через теплообменник, максимизируя теплопередачу. Подогреваемая питьевая вода циркулирует через кожух, окружающий трубы, а теплоноситель от солнечных коллекторов циркулирует по внутренним трубам. Трубки и оболочка должны быть изготовлены из одного и того же материала. При токсичности коллектора или теплоносителя применяют трубы с двойными стенками, а между наружной и внутренней стенками труб размещают зазор.
• Труба в трубе
  В этой очень эффективной конструкции трубы для воды и теплоносителя находятся в прямом тепловом контакте друг с другом. Теплообменник «труба в трубе» создается путем вставки маленькой трубы в большую трубу, и сборка может быть свернута в спираль, чтобы занимать меньше места. Вода и теплоноситель текут в противоположных направлениях друг к другу. Этот тип теплообменника имеет два контура, аналогичные описанным в кожухотрубном теплообменнике.
• «Компактный» теплообменник
  В так называемых «компактных» теплообменниках очень большая площадь поверхности создается пластинами, штампованными из нержавеющей стали. Из-за прочности и коррозионной стойкости нержавеющей стали эти пластины могут быть очень тонкими и располагаться близко друг к другу.
   

Размеры

Теплообменник должен иметь правильный размер, чтобы быть эффективным. Существует множество факторов, которые следует учитывать при выборе правильного размера, в том числе следующие:

• Тип теплообменника
• Характеристики теплоносителя (удельная теплоемкость, вязкость и плотность)
• Расход
• Температуры на входе и выходе для каждой жидкости.

Обычно производители указывают характеристики теплопередачи для своих теплообменников (в БТЕ/час) для различных температур жидкости и скоростей потока. Кроме того, размер поверхности теплообменника влияет на его скорость и эффективность: большая площадь поверхности передает тепло быстрее и эффективнее. Существует два метода определения размера теплообменников:

1. метод среднелогарифмической разности температур разделяет требуемую скорость теплопередачи на среднелогарифмическую разницу температур на входе и выходе и на коэффициент теплопередачи для определения требуемой площади поверхности и;
Метод «эффективности»
2. , где требуемый размер представляет собой требуемую скорость теплопередачи, разделенную на «эффективность» и на максимальную разницу температур (горячая солнечная энергия минус холодная вода). Эффективность зависит от коэффициента теплопередачи и скорости потока и обычно составляет порядка 60%.

Для выполнения этих расчетов дизайнер может использовать калькуляторы, представленные на веб-сайтах поставщиков.