Монтаж кровля из металлочерепицы своими руками монтаж и расчет – технология и инструкция по укладке кровли, устройство крыши и вентиляции, пошаговая инструкция крепления — Inside

Содержание

Кровля из металлочерепицы своими руками — монтаж и расчет

Каждую марку и модель данного покрытия выпускают в нескольких размерах. Так, популярный профиль «Монтеррей» имеет стандартную длину 0,5 м, 1,15 м, 2,25 м и 3,65 м (она всегда кратна 5 мм). Ширина полотна зависит от количества волн (1, 3, 6 и 10). На заказ можно изготовить практически любой длины (от 0,5 м до 6 м). Расчет и монтаж кровли из металлочерепицы своими руками по индивидуальному заказу позволяет использовать покрытие по максимуму и сэкономить за счет отсутствия излишков.

При индивидуальном заказе следует учитывать отрицательные свойства крупных полотен:

листы, которые длиннее 4,5м, намного сложнее перевозить и складировать;
они требуют больших усилий для подъема и правильной установки перед креплением.

Как выглядит в общих чертах расчет металлочерепицы на крышу? Предположим, что вам необходимо покрыть этим материалом скат длиной 6,5 м. Для решения задачи достаточно двух кусков покрытия: 3,65 м и 3 м. Полотна укладывают внахлест и «лишние» 15 см нужны именно для этого. При использовании стандартных размеров, вам бы пришлось купить два листа по 3,65 см и еще 65 см оказались лишними.

Как рассчитать доборные элементы

При планировании вам нужно учесть не только площадь покрытия, но и элементы ее отделки: коньки, ендовы, планки для задержки снега, а также торцевые и карнизные планки.

Все эти детали для металлочерепицы изготавливаются стандартной длины — 2 м. Укладывают с нахлестом сантиметров в 10, поэтому рассчитывать этот «декор» следует по формуле: количество = L/1,9 (где L – это длина, которую нужно перекрыть, а 1,9 м — длина доборного элемента). Результат вычислений следует округлить в большую сторону.

Представим, что у нас 7-метровый конек. Рассчитаем сколько нужно для него планок: 7/1,9~4. Потребность в остальных элементах отделки можно определить точно так же.

Как рассчитать количество саморезов

Обустройство любой металлической профилированной кровли невозможно без крепежа. Надежное крепление материала к обрешетке обеспечивают саморезы.

В случае с металлической черепицей используют специальные шурупы с прорезиненой шайбой.
Размер саморезов для скрепления полотен между собой 4,8х28 мм или 4,8х35 мм (диаметр х длина). Практика показала, что вам потребуется 6-8 штук таких саморезов на 1 кв. м кровли, стандартная упаковка содержит 250 крепежных элементов. При монтаже покрытия саморезы располагаются в верхней части волны с интервалом 20-25 см.
Доборные элементы крепятся при помощи саморезов размерами 4,8х50 мм или 4,8х70 мм с таким же интервалом. В стандартной упаковке их содержится 100 штук.
Покрытие для прямоугольной крыши
Перед тем как рассчитать металлочерепицу на крышу, нужно установить точное число листов и их размеры. Некоторые используют для расчетов специальные онлайн-сервисы, но там часто не учитываются габариты полотен. В виде результата вычислений выдается общая площадь крыши, которая может сильно отличаться от реальной.
Чтобы произвести расчет кровли правильно, следует «разобрать» кровлю на отдельные скаты (простые геометрические фигуры). Чаще всего конструкция состоит из нескольких треугольников, трапеций и прямоугольников.
Затем необходимо записать общую и полезную ширину кровельного материала (обязательно учитывайте укладку внахлест).
Так, распространенный профиль «Монтеррей» имеет полную ширину 1,18-1,19 м. Полезная ширина составляет 1,1 м.
В случае с простой двухскатной крышей нам необходимо покрыть металлической черепицей два прямоугольника. Будем считать, что размер каждого из них 9,5 м х 6,5 м. С учетом размеров материала, для монтажа нам потребуется 8 целых листов по 3,65 м каждый и столько же полотен по 3 м. Размер перекрытия — 8,88 м.
Разобравшись в одним скатом, проделаем такой же расчет для второго. Оставшуюся область кровли можно покрыть полотнами по 3,65 м и 3 м, раскроенными на две части. В итоге для крыши нашего размера необходимы 16 листов по 3,65 м и столько же кусков по три метра (формула расчёта площади прямоугольника S=a*b). Прямоугольные скаты позволяют практически полностью избежать появления отходов металлочерепицы.
Важно: по причине продольных и поперечных перекрытий, площадь кровельного материала всегда будет больше площади крыши. Помните об этом при расчете и монтаже кровли из металлочерепицы своими руками.
Покрытие для сложной крыши
Расчет кровли из металлочерепицы для ломаной (мансардной) крыши с четырьмя прямоугольными скатами можно произвести аналогичным образом. А вот если вам необходимо рассчитать расход покрытия для шатровой или вальмовой крыши, стоит воспользоваться специальной программой (например, «Кровля Профи»). В первом случае конструкция состоит из треугольников, во втором — из двух треугольников и двух трапеций. Обустройство кровель со сложной геометрией требует большего объема металлочерепицы, поскольку углы листов придется срезать.
При помощи специальной программы вы сможете определить длину листов кровли, их количество и добавить вырезы в скатах.
Как резать металлочерепицу

В нынешнее время производители этого материала допускают возможность осуществления резки. Но делать это следует с соблюдением нескольких правил:
запрещено резать болгаркой, вместо нее стоит использовать электролобзик со специальной насадкой для резки металла;
металлочерепицу изготавливают из нескольких слоев, внутренние слои не защищены от воздействия окружающей среды, поэтому место разреза надо обработать мастикой или краской.
Заключение
По мнению строителей, использование металлочерепицы наиболее оправдано в тех случаях, когда объем отходов не превышает одной трети от общего количества материала.
От профилированного листа данное кровельное покрытие отличается тем, что контуры волны в точности повторяют форму обычной черепицы. Вот почему кровлю из этого материала выбирают, чтобы максимально украсить свой дом. Но, одновременно с этим, резать и устанавливать профлист гораздо легче.
Специалисты советуют не покупать куски материала, длина которых превышает четыре метра, так как большим полотнам проще деформироваться под человеческим весом. Если размеры ската превышают максимальную рекомендованную длину, стоит укладывать полотна в два ряда.
Помните, что уложить металлочерепицу поперек не удастся, листы имеют четкую ориентацию. Все вычисления следует производить, исходя из того, что устанавливаться профиль будет по направлению от конька к свесу.
Строительство крыши из металлочерепицы без помощи наемников
Даже самая дешевая металлочерепица может выглядеть куда лучше элитных кровельных материалов. 90% успеха скрывается именно в качестве укладки данного материала, правильном выборе «фурнитуры» и смелых дизайнерских решениях. Сейчас мы рассмотрим, как сделать крышу своей мечты и уложить черепицу так, чтобы «начальника не ругался». Вашему вниманию представляется подробная инструкция и разбор сложных моментов.
Виды металлочерепицы и покрытий
При появлении явной коррозии материала многие грешат на плохое качество металлочерепицы, но практически все производители делают ее одинаковой толщины, марки стали также не отличается. Все дело именно в покрытии, которое может быть одноразовым или служить годами. Прежде чем ругать поставщика, продавшего «некачественный» товар, попробуем разобраться, чем покрыть крышу и какие полимеры используют для защиты металла.
(PE) полиэстер. Материал можно считать универсальным, он подходит для большинства климатических поясов, выдерживает очень высокие температуры летом, не боится диких морозов зимой. Стойкость к коррозии очень большая. Смесь на основе полиэфира занимает средний ценовой диапазон. Толщина напыления составляет 25 микрон.

Матовый полиэстер. Толщина – 35 микрон, за счет чего кровля из металлочерепицы смотрится намного дороже, красивее. Матовая поверхность имитирует натуральные материалы. Привлекательная текстура не подвергается коррозионному воздействию (умеренная стойкость) и выдерживает +120С. До -10С допускается изгибание материала.
Крыша из металлочерепицы с полиуретановым покрытием. Если средства позволяют приобрести такой строительный материал, тогда лучше отдать предпочтение именно ему. Слой в 50 микрон защищает от коррозии почти на 100%, подавляет 25 дБ звука, амортизирует град и капли дождя. Под такой металлочерепицей будет очень уютно и тихо. Выдерживает от +150 градусов до -90С. Ультрафиолет никак не влияет на полимер, поэтому выгодно будет покрыть крышу металлочерепицей с полиуретановым покрытием, если вам надо сделать 1 раз и надолго.

Пастизол. Достаточно «старое» поколение материалов, которые разрабатывались еще 30 лет назад для покрытия металла, эксплуатируемого в сильной коррозийной среде. Полимер обладает отличным внешнем видом, эксплуатируется минимум 20 лет и может создать сильную конкуренцию всем современным аналогам. Стоит недорого, эксплуатируется удобно, не выгорает со временем.
Гранит. Да, на крыше тоже могут быть камни и это покрытием считается отличным. По сути, полиуретан и мелкая гранитная крошка смешиваются 50/50, что дает много преимуществ: огромная стойкость к механическим повреждениям, защита от ультрафиолета, перепадов температур. Возможно, это лучшая металлочерепица, но есть единственный недостаток – высокая стоимость.
Алюминиево-цинковое покрытие. Состав этой поверхности так же стар, как Йоркширские мосты. 44% цинка, 54% алюминия и 2% кремния. Кровля из черепицы обладает покрытием всего в 20 микрон, средний срок эксплуатации – 25 лет. Стоимость – ниже средней.

Прежде чем купить строительные материалы и выполнить монтаж кровли из металлочерепицы стоит поинтересоваться типом полимерного покрытия нержавеющей стали, ведь вы можете переплачивать деньги за ненужные свойства. Если у вас второй этаж жилой или вы хотите сделать комфортную для проживая мансарду, тогда обратите внимание на толщину и мягкость покрытия.
ВАЖНО: полиуретан, который входит в состав многих суспензий, глушит звук и амортизирует удары, в жилом помещении будет намного тише. Но если второй этаж нежилой, лучше будет сэкономить деньги и установить обычную металлочерепицу, цена которой на 30-40% меньше.
Преимущества и недостатки крыши из металлочерепицы
Не все то крыша, что находится сверху на здании. У каждого покрытия есть свои минусы и плюсы, но перед тем, как перекрыть крышу, надо получше узнать своего «врага». Начнем с весомых плюсов металлочерепицы:

Экономичность. И сразу перед тем, как вы начнете бросать помидоры в меня, скажу, что укладка металлочерепицы обойдется намного дешевле, чем большинство других кровель. Вы экономите на обрешетке, строительных материалах, работниках, на приобретении самого кровельного материала. А если еще учесть, что полезный срок эксплуатации крыши составляет около 50 лет, то экономия очевидна.
Малый вес металлочерепицы на 1 м². Она намного легче большинства стройматериалов. В зависимости от типа покрытия, 1 м² металлочерепицы весит от 3,6 кг до 5,2 кг. Полиуретановые полимеры облегчают конструкцию, а цинковое покрытие добавляет почти 1 кг на квадратном метре. Узнать точно сколько весит металлочерепица можно только у поставщика, поскольку толщина металла также разная (0,3-1,2 мм)
Стойкость к коррозии. Дождаться, пока крыша покроется ржавчиной очень тяжело, поскольку это происходит не менее чем через 25 лет после начала эксплуатации. Она не боится ультрафиолета, влаги, перепадов температур, в отличие от рубероида, например, который непредсказуем и коварен.

Пожаробезопасность. Металл не горит и не выделяет летучих веществ при нагревании и этим все сказано. Если вы ищите жароустойчивый материал, черепица идеально подойдет для этого и соответствует всем СНиП, чем не могут похвалиться ЭКО кровли из камыша, соломы и других чудо-материалов «средневековья».
Солидный вид. Многие считают металлические крыши эстетичными и опрятными, но на вкус и цвет… Объективное преимущество – возможность создавать сложные геометрические конструкции и выполнять разнообразный монтаж металлочерепицы своими руками, который ограничивается только вашей фантазией.
Недостатки кровли из металлочерепицы также имеются, без них никак. Конечно, для многих они могут показаться вообще не существенными, но все же они есть и могут испортить вам настроение после приобретения и установки металлочерепицы на свой дом. Рассмотрим подробнее эти ложки дегтя в большом казане меда:

Очень шумно во время града или дождя. Конечно, можно переместиться на первый этаж или всунуть беруши в уши во время плохой погоды, но не всем такая методика подойдет. Каким бы не было покрытием металлочерепицы, производитель, толщина металла – ничего не поможет. Шум будет достаточно сильным.
Много отходов при монтаже сложных крыш из металлочерепицы. Несмотря на низкую стоимость материала, его жалко выбрасывать при необходимости создать сложные геометрические формы.
Скользкая. Работать и перемещаться по крыше сложно и достаточно опасно, лучше лишний раз не испытывать свою удачу.
Многих строителей привлекает простое устройство кровли из металлочерепицы, ведь возводить такие конструкции достаточно легко, быстро и интересно. Это практично, популярно и рентабельно, независимо от типа возводимого сооружения. Далее мы рассмотрим процесс изготовления крыши из металлочерепицы своими руками и ключевые моменты, которые помогут сделать все правильно с первого раза и не тратить лишние деньги.

Установка крыши из металлочерепицы и расчет материалов
Любите рисовать? Нет? А придется. Выполнить эту работу можно с помощью ручки и одного листа бумаги, уйдет примерно 30 минут для того чтобы рассчитать крепление металлочерепицы и все расходные материалы. Стоит учитывать, что рабочая площадь листов будет на 8-12% меньше, чем полная, поэтому сразу необходимо добавить к расчетам это количество материала.
Сначала надо измерить длину ската кровли, от самого низа и до конька, учитывать еще надо навес (10-15 сантиметров). Здесь все просто, записываем количество необходимых целых листов металлочерепицы и отнимаем небольшие перекрытия (10 сантиметров достаточно). Количество рядов также легко высчитать. Длину крыши делим на ширину рабочей площади листа, то есть, отнимаем от нее 15 сантиметров перекрытия. Если у вас крыша не слишком большая и можно обойтись 1 листом металлочерепицы на скате, тогда перекрытие не учитывается, конечно же.

Рассчитать точное количество листов металлочерепицы теперь не составит труда. Размер строительного материала может быть разным, от 60 см до 10-12 метров, поэтому лучше подбирать максимально подходящую длину, чтобы избежать больших остатков. Не забывайте еще добавить в общую стоимость и список всю «фурнитуру», к которой относится конек, водосборник по всему периметру, ендовы и держатели снега.
Помимо этого, вам потребуются: деревянные бруски 50х50 мм, доски 50х100 мм, доска 50х100 мм на периметр карниза, короткие и длинные саморезы, пароизоляционная пленка, гидроизоляция и выбранный вами утеплитель (рассмотрим на примере минеральной ваты).
Установка гидроизоляции и пароизоляции под металлочерепицей
Перед укладкой черепицы необходимо все тщательно изолировать от конденсата и влаги. Это необходимо для предотвращения коррозии утеплительного материала, поддержания высокой температуры на чердаке без появления влаги. Впрочем, сойдемся на том, что так просто надо и все. Рассмотрим пошаговую инструкцию изоляции.

ШАГ 1: установка гидроизоляции. Залезаем на наружную часть крыши и по стропилам спускаем с конька до карниза рулоны защитного материала. Перекрытие надо оставлять не менее 150 мм, лучше не использовать скобы, а применить специальную клейкую ленту (при неимении денег на такую можно взять обычный двухсторонний скотч – сойдет и так). Провисание у карниза – 2-3 сантиметра.
ШАГ 2: вставляем утеплитель. Небольшая инструкция как впихнуть невпихуемое: вырезаем прямоугольные куски минеральной ваты (эковаты или другого чудо-материала, который вы придумаете установить) на 5 сантиметров шире расстояния между стропилами. Немного сжимаем прямоугольник, легким движение руки (ноги, головы или других частей тела) толкаем его на посадочное место. За счет своей упругости он зажимается между стропилами и висит там. Аналогично закрепляем утеплитель для кровли между всеми стропилами.

ШАГ 3: крепим изолятор пара. Какое бы кровельное покрытием не устанавливалось, в том числе и металлочерепица, инструкция по установке изоляции пара вам обязательно потребуется. Заходим с внутренней стороны крыши и вооружаемся степлером. Можно купить специальный строительный метатель скоб или конфисковать у ребенка учебный степлер для бумаги – его будет достаточно. Через каждые 20 сантиметров прибить скобой к стропилу.
Этот слой обязателен и без него утеплитель наберет влагу, утратив свой изоляционные свойства.
У вас должен получиться своеобразный пирог, где будет 2 коржа (пароизолятор и гидроизоляция) и начинка в виде утеплителя внутри. Лучше всего будет проводить эти работы при отсутствии ветра, поскольку он может слегка нарушить ваши планы и придется по несколько раз переделывать работу. Пленка не слишком прочная и сильный порыв ветра может просто оторвать ее от стропила.
Учтите, что большинство гидроизоляций и пароизоляторов изготовляются направленными, то есть, их нельзя укладывать любой стороной. Они должны пропускать воздух наружу и не пропускать влагу внутрь. При неправильной установке вся вода будет скапливаться на утеплителе и все ваши старания будут так же полезны, как ноутбук для индейцев.
Обрешетка и контробрешетка под металлочерепицу
Для кровельного материала необходим «фундамент», на который он будет устанавливаться – деревянная обрешетка. Она состоит из деревянных брусков 50х50 мм, которые вертикально прибиваются к стропилам (образуя воздушную подушку между металлочерепицей и гидроизоляцией) и досок 30х100 мм, которые набиваются через каждые 60 сантиметров поперек стропил. Первая от карниза доска будет немного толще – 50х100 мм, поскольку нагрузка на нее значительно больше. Конек обивается 2 досками с двух сторон без промежутка.
Инструкция по монтажу металлочерепицы подразумевает установку карнизной планки, которая защищает от сильных порывов ветра и предотвращает попадание влаги на обрешетку. Прибивать ее лучше оцинкованными гвоздями в шахматном (1 ход – 30 см), поскольку эта часть подвергается сильной коррозии. Доску пропитать в защитной суспензии. Сделать эти работы необходимо уже после установки водостока, чтобы завести край доски в него и не мешать опорам желоба.
Вокруг «проблемных зон», таких как углы, ендовы, стыки, дымоходы, обрешетка прибивается сплошной доской, а к стыковым углам ската ее привинчивают шурупами в нижнюю доску ендовы. Напуск там получается не менее 100 мм (лучше делать до 150 мм, чтобы доска не откололась при нагрузке). На самом деле, это просто – все интуитивно. При строительстве крыши получаются «пазы», в которые доски будут идеально подходить, главное – работать с уровнем при установке стропил, чтобы они были идеально ровными или выровнять качественно обрешетку.
Монтаж обрешетки под металлочерепицу – самый сложный и ответственный этап работ, а вот привинчивание кровельного материала очень простая работа. Сделать ее сможет даже не очень опытный гастарбайтер после изучения пособия.
Еще один полезный совет: перед креплением кровельного материала надо уложить на доску нижней ендовы утеплительный материал, желательно самоклеящийся (на основе полиуретана, например). Он снизит «гуляние ветра» под кровлей и увеличит общее поглощение звука, который будет исходить при дожде или граде.
Монтаж металлочерепицы своими руками – пошаговая инструкция
Теперь перейдем к процессу приятному и творческому – прикручиванию металлочерепицы к обрешетке. Делать это можно с любой стороны крыши, как будет вам удобно. Рассмотрим простой пошаговый монтаж металлочерепицы, который применяется на большинстве строительных объектов.
ШАГ 1: удаляем защитную пленку с металлочерепицы, берем первый лист и выравниваем его точно по краю карниза, делая напуск 5-6 сантиметров. Закрепляем шурупом (закручиваем прямо в металл) на уровне толстой доски, которая идет у нас по периметру. Проверяем ровность листа с помощью рулетки, которой измеряем расстояние от края металлочерепицы до карнизной планки.
ШАГ 2: второй лист укладываем выше, делаем напуск не менее 4-5 сантиметров и прикручиваем его по верхней точке волны на уровне обрешетки. 2 самореза с разных сторон листа будет достаточно. Когда уже несколько листов «прихвачены», надо проверить ровность их укладки и привинтить все к обрешетке.
ШАГ 3: укладываем остальные «блоки» из 2-3 или более листов (зависит от длины самой металлочерепицы), оставляем 50-60 мм напуск и привинчиваем все в стык к обрешетке. Не забывайте ровнять первый лист – он самый важный и обуславливает ровность всей конструкции. Замеры последующих листов и обрезку болгаркой лучше делать на земле – так удобнее. Последний и первый ряд выравнивается еще по фронтону.
ШАГ 4: устанавливаем торцевые планки, которые уберегают от дождя и ветра, они должны быть прикручены длинными саморезами к стропилам дома и обрешетке, которая проходит по краю. Торцевая планка не всегда деревянная. Осуществляя монтаж кровли из металлочерепицы своими руками, вы можете не экономить на мелочах и использовать ПВХ планки или другие пластикаты, которые не поддаются коррозии, лучше защищают древесину от влаги.
Установка плоского конька. Стык листов металлочерепицы вверху не обязательно сильно ровнять, поскольку конек все скроет. Он прикручивается с каждой стороны к последней планке вторичной обрешетки. Рекомендуется установка полиуретановой прокладки между металлом и крышей, чтобы конструкция надежно зафиксировалась, не издавала лишних звуков и не повышала циркуляция воздуха.
Отделка дымохода. Здесь надо использовать Г-образные элементы. В кирпичном дымаре с помощью болгарки вырезается 2-3 сантиметровый пропил, в который заходит 1 край крепления, а другой край просто спускается на металлическую черепицу. Укладку и монтаж черепицы можно считать завершенной, осталось только привинтить всю фурнитуру и улавливатели снега. Ничего сложного в креплении нет, главное все качественно выравнивать и полагаться не только на свой зоркий глаз, но и на показания строительного уровня.
И по традиции предлагаем монтаж металлочерепицы на видео, поскольку сколько раз не читай, а посмотреть будет намного понятнее:
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/hxMEegpAG6I" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"/>
Монтаж металлочерепицы своими руками — пошаговая инструкция по монтированию кровли, с фото и видео

Необходимость надёжного и качественного перекрытия сооружений различного назначения является аксиомой. Застройщики все чаще предпочитают металлочерепицу, в замену классическому шиферу и оцинкованной жести. С виду сложная укладка материала, доверяемая специалистам, может быть успешно выполнена самостоятельно с подсобниками из числа родственников и хороших знакомых. Желание, азарт, наличие необходимых инструментов должны базироваться на определённых теоретических знаниях для получения, ожидаемого от работы результата. Теоретические моменты и полезные советы представлены в этом материале.
Склонность к образованию на поверхности листа конденсата от разницы температур наружного воздуха и чердачного помещения. Для материала, основой которого является металл, это может стать причиной коррозионных процессов.
Все результаты замеров переносятся на эскиз или план крыши. По этому эскизу продавец-консультант или специалист строительной компании сможет произвести точный подсчёт необходимого количества листов металлочерепицы различных размеров. Листы производятся в 1, 3, 6 или 10 модулей (модуль – единица площади, равная одному профильному ряду металлочерепицы). Подбор необходимых по размерам листов позволит снизить количество отходов материала при укладке крыши со сложной геометрией.
При подсчёте количества листов учитывают их полезную площадь, которая на 8-12% меньше общей за счёт перехлеста листов между собой. Затем список дополняют водосборники, ендовы, конёк, держатели снега, планки и листы из стали в цвете выбранной черепицы, необходимый крепёж. На плане крыши должны быть нанесены существующие и планируемые вентиляционные шахты, антенны, окна (мансардные, слуховые), дымовые трубы. Их отделка в местах примыкания к кровле также потребует приобретения специальной фурнитуры.
Возможность организации вентиляции всего пространства под кровлей. Для этого должны быть предусмотрены обязательные карнизные и коньковые продухи. При их наличии воздух поступает в карнизной части, проветривает и высушивает от возможного конденсата изнаночную сторону металлочерепицы, удаляется через коньковую зону.
Когда полноразмерные листы черепицы уложены, выполняется оформление внутренних углов. Ещё на подготовительном этапе в ендовах набивались дополнительные доски обрешётки для способности выдержать нагрузку от вероятных снежных «мешков». Теперь снизу к коньку укладывается сам жёлоб из гнутого листа. Вертикальный нахлест листов – 200 мм. Ширина листа от оси ендовы – по 0,5 м на сторону.
На уложенных листах желоба делается разметка (10 мм по сторонам от оси ендовы), по которой будут раскраиваться примыкающие к внутреннему углу листы. По краям желоба крепится специальный уплотнитель. Подрезанные, согласно разметке, листы металлочерепицы выставляются на свои места и крепятся к обрешётке не ближе 0,25 м от оси угла. Показатель правильного крепления – отсутствие зазоров между черепицей и уплотнителем и плотное прилегание листа к доске обрешётки в месте крепления. Если края прилегания черепицы к ендове были отрезаны неровно и с дефектами – не стоит переживать. Все недостатки скроются под установленной декоративной накладкой.
Проходящие через кровлю трубы и шахты вентиляции по периметру обкладываются пристенным профилем из гнутых оцинкованных листов, имеющих устойчивое полимерное покрытие. Нахлест профилей на трубу – не меньше 15 см. Крепятся они к обрешётке под листами черепицы, примыкание к трубе обрабатывается герметиком. Под нижний профиль заводится и крепится «галстук» — плоский треугольный лист с отбортовкой – для обеспечения отвода попадающей под кровлю воды от трубы в сторону карниза. После монтажа пристенного профиля, «галстука» и самой металлочерепицы, устанавливаются элементы примыкающего «фартука» на стыках с трубой.
Установка предусмотренных планом аксессуаров производится строго по технологии, указанной производителем в прилагаемой инструкции к конкретному изделию. Но все устанавливаемые лестницы, ограждения, вентиляционные выпуски, мостики и другие аксессуары объединяет общее правило крепления – через листы кровельного материала непосредственно к обрешётке с использованием синтетических прокладок.
Металлочерепица – мерный материал, длина листов которого достигает 7,5 м. Для её временного складирования или длительного хранения подбирается ровная площадка с установленными через 0,5 м деревянными брусами. Такие же брусья используют, как прокладки между листами. Стопка сложенных листов накрывается и придавливается сверху (в 2-3 местах) грузом, способным предотвратить нежелательное перемещение материала от порывов ветра.
Применение «болгарки» при работе с металлочерепицей следует исключить, потому что при резке, кроме края в области реза, полимерное покрытие также нарушается (прожигается) в местах попадания на него горячих металлических опилок. Второй важный момент – гарантия на листы, порезанные этим электроинструментом, отменяется производителем.

Расчет и раскрой металлочерепицы
Первый этап – определение необходимого количества металлочерепицы и нарезка материала под конфигурацию конкретной крыши.
Сначала выясним, сколько понадобится рядов металлочерепицы. Для этого необходимо разделить длину обустраиваемого ската на рабочую ширину кровельного листа. Под последней подразумевается та часть листа, которая не закрывается соседним: общая ширина изделия минус 10 см нахлеста. Например: длина ската – 8 м, ширина листа – 1,4. Делим 8 на 1,4 и получаем 5,7. Округляем до 6 – именно столько листов понадобится для одного ската.
Затем рассчитаем длину одного ряда. Для этого нужно сложить высоту ската и длину свеса карниза. Например: высота ската – 5 м, длина свеса – 10 см. Итого – 5,1 м. Если вы впервые работаете с металлочерепицей, укладывать такие большие листы вам будет трудно, поэтому лучше собирать один ряд из двух листов с нахлестом в 15 см. То есть вам понадобятся листы длиной 2,55 м и 2,7 м.
Монтаж металлочерепицы: схема
Таким образом, для покрытия одного ската длиной 8 м и высотой 5 м потребуется 6 листов размером 1,4х2,55 м и 6 – 1,4х2,7 м. Аналогичным образом определяется количество материала для остальных скатов крыши.
Когда количество листов рассчитано, переходите к их раскрою. Резать металлочерепицу можно электроножницами, электролобзиком или специальной пилой для металла. После завершения работы места срезов рекомендуется обработать бесцветной краской – это убережет материал от коррозии.
Важно! Металлочерепицу запрещается резать болгаркой – ее круг может деформировать защитное покрытие листов.
Монтаж обрешетки
Второй этап – закрепление обрешетки на стропила крыши. Именно она будет служить опорой для кровельного материала. Учитывая то, что металлочерепица не очень тяжелая, для обустройства основания под листы можно использовать обычные обрезные доски размером 10х2,5 см. Перед укладкой их нужно обработать антисептическим составом.
Монтаж обрешетки выполняется по такой схеме:
Первую доску установите в строго горизонтальном положении вдоль линии карниза – она будет выполнять роль главной опорной планки, поэтому должна быть на 1,5-2 см толще последующих досок.
Вторую доску закрепите через 25-30 см от первой.
Третью и последующие доски устанавливайте с шагом 35-40 см.
Через каждые пять рядов измеряйте расстояние между уложенными досками – здесь не должно быть больших отклонений, иначе обрешетка получится недостаточно прочной.
Доски следует крепить на стропильную систему гвоздями. Их рекомендуемый диаметр – 3 мм, длина – в два раза больше толщины используемых досок.

Укладка металлочерепицы
Укладка гидро- и теплоизоляции
Третий этап – монтаж кровельного пирога из гидро- и теплоизоляционных материалов. Сначала на обрешетку нужно уложить или классическую гидроизоляционную, или антиконденсатную пленку. Чтобы уберечь крышу от протеканий, по краям фиксируйте материал с нахлестом около 10 см. Крепления выполняйте с помощью строительного степлера.
Совет. Если скаты крыши покатые, нахлест гидроизоляции должен быть 25 см, а если вальмовые – как минимум 50 см.
Далее уложите на гидроизоляцию утеплитель. В качестве теплоизоляции можно использовать стандартную минеральную вату – ее нужно плотно зафиксировать между планками обрешетки. Максимальный слой теплоизоляции – 25 см. Сверху утеплителя рекомендуется уложить слой пароизоляционной пленки.
Готовый кровельный пирог в обязательном порядке закрывается контробрешеткой – она будет обеспечивать вентиляционный зазор между изоляционными материалами и непосредственно металлочерепицей. Контробрешетка монтируется из деревянных реек длиной 135-140 см и сечением 3х5 см.
Укладка черепицы
Четвертый этап – монтаж металлочерепицы на обрешетку. Установку листов рекомендуется выполнять слева направо по следующей технологии:
От левого края, выровняв по линии карниза, уложите первый лист. Отступ от карниза должен быть 3-4 см.
Зафиксируйте первый лист саморезами на перегибах волн, но не закручивайте их до конца.
С требуемым нахлестом уложите второй лист: он должен закрывать капиллярные канавки первого элемента.
После укладки двух листов выровняйте элементы относительно друг друга и только потом окончательно закрепите саморезами.
Продолжайте укладывать листы, пока не закроете первый ряд. Отрегулировав положение новых элементов, зафиксируйте их все саморезами на обрешетке, за исключением крайнего – его следует окончательно крепить только после укладки последнего листа второго ряда.
Аналогичным образом, скрепляя по два соседних листа, заполните всю площадь скатов.
Особое внимание уделите фиксации металлочерепицы посредством саморезов – тут нужно придерживаться нескольких важных правил. Во-первых, на 1 кв.м. покрытия крыши должно приходиться 6-8 саморезов размером 35х5 мм. Во-вторых, саморезы должны быть оцинкованными с уплотнительными каучуковыми головками – они позволяют добиться максимально плотной фиксации, при этом не деформируя кровельный материал. В-третьих, саморезы нужно ввинчивать не в каждую волну черепицы, а через одну.

Доборные элементы
Установка доборных элементов
Пятый этап – монтаж вспомогательных планок кровли.
Если вы посмотрите на фото уже полностью готовой крыши из металлочерепицы, помимо самих листов, вы увидите множество дополнительных деталей в разных частях конструкции – это доборные элементы, которые позволяют покрытию продолжительное время сохранять свою прочность, надежность и эстетичный вид. К ним относятся:
Верхняя ендова – внешний угол на стыке скатов, который собирает и отводит осадки. Устанавливается на металлочерепицу с помощью саморезов: крепежные элементы следует ввинчивать в гребень волны кровельных листов так, чтобы они не совпадали с нижними саморезами.
Карнизная планка – защищает пространство под кровлей от влаги. Устанавливается на предварительно зафиксированную лобовую или специальную карнизную доску. Сама планка крепится перед кровельным настилом саморезами со средним шагом 30 см. Свес карнизной планки фиксируется на опорный брус, заранее установленный на стене здания.
Торцевая планка – забирает на себя часть ветровой нагрузки. Монтируется на торце кровли на высоте волны металлочерепицы. Обязательно крепится саморезами и сверху, и по бокам.
Коньковая планка – защищает рабочие элементы под кровлей от осадков. Устанавливается на торцевую планку и защищается сверху специальной уплотнительной лентой.
Планка примыкания – выполняет декоративную функцию. Монтируется в зонах примыкания металлочерепицы к вентиляционным и дымоходным трубам с целью маскировки их соединений и креплений.
Перед вами основные правила, по которым обустраивается кровля из металлочерепицы своими руками: монтаж и расчет материала требуют точности, так что не поленитесь предварительно разобраться во всех нюансах работы. Следуйте рекомендациям, не пренебрегайте предложенными видео и фото, уделите максимум внимания каждому этапу установки – именно это позволит вам создать по-настоящему долговечную и красивую крышу для своего дома.
Монтаж кровли из металлочерепицы: видео
как покрыть, расчёт, устройство, монтаж, фото
Из всех существующих конструкций кровли именно 4-скатная крыша из металлочерепицы обеспечивает прекрасную устойчивость, высокую долговечность и самый лучший внешний вид из всех возможных. Необходимо лишь правильно выполнить укладку металлочерепицы на вальмовую крышу. Задача не из легких, если учесть, что треугольные вальмы не очень подходят для прямоугольных листов металлической кровли.
Преимущества и недостатки вальмовой крыши под металлочерепицу
Использование металлической кровли всегда было очень разумным вариантом, оцинкованный металл практически не гниет и не боится механической нагрузки. Покрытие металлочерепицей вальмовой крыши дает возможность использовать преимущества металла и покатого треугольного каркаса.
У четырехскатной конструкции есть ярко выраженные преимущества:
Высокая устойчивость каркаса к сильным штормовым шквалам и снегопадам. Если выбрана сложная система наклонных скатов, то здание можно не ориентировать на местности относительно розы ветров;
Четырехскатная крыша из металлочерепицы, фото, выглядит намного изящнее и привлекательнее, чем стандартные двухскатные и тем более односкатные схемы.
Все они считаются классикой современной архитектуры и часто копируются в индивидуальном домостроении.
Недостатки четырехскатной конструкции
Красота дома потребует определенных расходов и достаточно серьезных физических усилий. Поэтому, перед тем как выбрать вальмовую схему, будет правильным узнать о наиболее важных недостатках тандема металлочерепицы и четырехскатного каркаса:
Сложность сборки и подгонки отдельных деталей кровли из металлочерепицы четырехскатной крыши. Для того чтобы собрать и установить покрытие, потребуется хороший глазомер и глубокое знание геометрии стропильного каркаса;
Существенные затраты при раскрое металлочерепицы на вальмовую крышу. Из-за того, что листы кровельного покрытия прямоугольной формы, их приходится подрезать по углу наклона треугольной вальмовой кровли.
Важно! Из-за того, что поверхность кровельного листа является профилированной, потребуется правильно подобрать угол наклона, чтобы косые дожди не проникли под коньковую накладку.
Смонтировать металлочерепицу на кровлю вальмовой крыши без остатка можно лишь в том случае, если угол наклона ската превышает 55-60^о. Конструкция получается очень высокой, с ломаными скатами. Но даже в этом случае приходится подрезать кромки, чтобы обеспечить зазор между кромками смежных листов покрытия.
Устройство четырехскатной крыши из металлочерепицы
Конструктивно каркас под укладку кровельного покрытия ничем не отличается от стропильной системы для шифера или ондулина.
Дополнительные два ската собираются из наслонных стропил, уложенных на вальмовые стропила. Четырехскатные конструкции могут состоять из пары трапециевидных скатов и двух треугольных вальм. Этот вариант подойдет для местности с большим количеством осадков и достаточно низкими температурами в зимнее время
Для средних широт чаще используются четырехскатные кровли с вальмовыми скатами датской схемы. Она проще и доступнее в строительстве. Кроме того, удается уменьшить отходы металлочерепицы на вальмовой крыше, так как дополнительный скат имеет не треугольную, а трапециевидную форму.
Один из вариантов инструкции по устройству четырехскатной крыши из металлочерепицы приведен на видео
Обрешетка вальмовой крыши под металлочерепицу
Главным условием правильного формирования четырехскатного несущего каркаса является установка наслонных стропил с шагом, равным половине ширины листа. То есть при поперечном габарите металлочерепичного листа в 110 см шаг выбирается равным 55 см.
Второй нюанс обрешечивания вальмовой крыши под металлочерепицу связан с выбором горизонтального шага. Для кровельного покрытия изготавливают металлочерепичный профиль с шагом 350 и 400 мм, а так как материал крепят саморезами во впадинах, шаг обрешетки четырехскатной крыши под металлочерепицу выбирают точно по характеристикам листа. Мало того, линия крепления должна проходить точно по осевой линии доски обрешетки.
Оптимальный угол наклона вальмовой крыши из металлочерепицы
Для стандартной четырехскатной схемы все четыре ската располагаются либо под одним углом наклона, либо вальмовые треугольные скаты оказываются наклоненными сильнее, чем две основные плоскости. С точки зрения прочности стропильного каркаса угол в 35^о обеспечивает минимальную нагрузку на четырехскатную систему и одновременно гарантирует хороший сход воды с поверхности кровли.
Важно! Иная ситуация с датскими вальмовыми крышами. Две трапециевидные вальмы всегда оказываются под углом, составляющим 1/3 от величины подъема главных скатов.
В этом случае малые вальмы необходимо поднимать до угла в 15^о, иначе вода будет затекать на стыках. Соответственно, главные скатные поверхности приходится располагать под углом в 40-45^о.
Как рассчитать металлочерепицу на вальмовую крышу
Укладка кровельного материала на четырехскатной поверхности требует предварительного расчета геометрии покрытия и оценки затрат по расходу кровельного листа.
Проще всего, посчитать количество материала можно с помощью планиметрии. Для датской схемы вычислить площадь вальмовых и основных плоскостей можно, используя формулу равнобедренной трапеции. Затем полученную величину умножают сначала на 10%, чтобы учесть перекрытия листов, а затем на 20% на обрезку краев.
Если нужно составить смету на четырехскатную крышу из металлочерепицы, то лучше всего воспользоваться графическим способом:
Первоначально составляется эскиз будущей четырехскатной кровли с обязательным соблюдением масштаба и пропорций;
На эскиз наносятся ряды или раскладка металлочерепицы на вальмовой крыше;
По линии пересечения скатов устанавливают величину и угол подреза для каждого листа.
Таким способом удается не только выполнить расчет, но и подобрать оптимальный размер металлочерепицы. Если расчет выполнен на профессиональном уровне, то количество отходов уменьшится с 20% до 15%.
Как монтируется металлочерепица на вальмовую крышу
К процессу укладки можно приступать только после того, как полностью выполнена обрешетка стропильного каркаса, уложена пароизоляция, и нашита монтажная планка.
Раскладка и подрезка
Монтаж металлочерепицы на четырехскатную крышу начинается с выкладки и нарезки листов вдоль ребра пересечения скатов. Часть листов поднимают на крышу и укладывают на малом вальмовом скате, вдоль линии «перелома» крыши. Чтобы упростить работу, от конька до карниза натягивают разметочный шнур, он должен проходить точно по осевой вальмовой стропильной балке. Это поможет правильно выравнивать кромку в процессе подгонки.
Начиная с нижнего ряда, листы последовательно укладывают на ребро вальмы и по шнуру размечают линию реза. В результате получается линия ступенек из металлочерепицы. Не разбирая ступенчатый ряд, аналогичным способом вырезают и выкладывают материал со смежной стороны вальмового ската. Между кромками должна оставаться щель шириной 3-4 мм, по завершению работ ее закроют доборной накладкой.
Крепление на обрешетке
После того как были выложены все четыре ребра четырехскатной вальмовой крыши, необходимо выровнять кромки нижних листов так, чтобы они располагались на одном горизонтальном уровне. Для этого можно использовать шнуровую разметку или более современный лазерный уровень.
По завершению раскроя металлочерепицы на вальмовой крыше листы маркируют, подписывают и отправляют на подкраску линии реза. Далее монтируют карнизную планку и капельник. Остальную часть вальмовой кровли укладывают так, как и в случае двухскатной крыши. После того как заполнен нижний ряд металлочерепицы, ее сразу пришивают саморезами к каркасу. Делается это для того, чтобы избежать случайного смещения материала, например, при подгонке или из-за сильного ветра.
Советы и рекомендации
Слабым звеном невысокой вальмовой кровли являются места примыкания и ребро на стыке двух скатов. Несмотря на то, что линия в обоих случаях закрывается доборными планками, уложенного под накладку уплотнителя не хватает, чтобы обеспечить защиту от затекания воды.
Поэтому под стык обязательно вклеивают дополнительный слой гидроизоляции, а под кромки материала укладывают Омега – профиль. В результате, даже если вода проникнет под накладку, профиль остановит ее и перенаправит вниз по склону. Омегу обязательно пришивают к обрешетке стропильной системы и проклеивают силиконовым герметиком. Теперь, даже если ветер будет гнать дождевую воду поперек крыши, поток просто перехлестнет через ребро вальмовой кровли. Кроме того, дополнительная подкладка существенно увеличивает жесткость ребра.
Заключение
Из всех возможных вариантов построения кровли для дома 4-скатная крыша из металлочерепицы оказывается наиболее трудоемкой. Кроме непосредственной укладки материала, нужно будет потратить как минимум один рабочий день на то, чтобы разметить и обрезать кромки листов в соответствии с расчетами и замерами на стропильном каркасе. Оставшуюся часть материала можно использовать для пошивки облицовки внутри чердачного помещения.
расчет, порядок монтажа, паро- и гидроизоляция
Металлочерепицей называют кровельный материал, являющийся, по сути, листами, произведенными из тонколистовой стали, меди или алюминия.
В качестве покрытия листов металлочерепицы используют полимерный защитный слой.
Основное преимущество рассматриваемого кровельного материала позволяет возводить крыши домов в самых различных климатических зонах.

За счет подобной универсальности материал получил широкое распространение в разных странах.
Конструктивно лист металлочерепицы состоит из 9 слоев.
Слои кровельного материала (технологически):
Пластиковое защитно-декоративное покрытие (пластизол/пурал/полиэстер).
Грунт.
Цинковый слой.
Пассивирующий слой.
Лист стали.
Пассивирующий слой.
Цинковый слой.
Грунт.
Лаковое защитное покрытие.
Расчетная часть
Металлочерепица представляет собой оцинкованные листы стали, покрытые декоративным защитным слоем.
При выборе покрытия понадобится определиться с размером рабочей поверхности, поскольку полная ширина единицы материала всегда имеет больший размер рабочей ширины – на 80-120 миллиметров.
Для получения точного расчета количества материала необходимо наибольшую длину листа разделить на показатель рабочей ширины.

Прочитать еще о размерах металлочерепицы.
О размерах листов шифера можно познакомиться в статье: http://proroofer.ru/material/shifer/shifer-razmer-listov-i-cena.html. Шифер является популярным и недорогим кровельным материалом.
Дополнительные сведения об устройстве обрешетки под металлочерепицу здесь. Приведены также сведения о монтаже дополнительных элементах конструкции.
В результате полученное число должно округлиться в пользу максимального числа (расчет производится по горизонтали ската).
Число листов материала в одном ряду, а также суммарная протяженность определяются при помощи нескольких параметров, приведенных ниже.
Параметры:
производится замер длины ската крыши, начиная от верхней точки и оканчивая нижней;
берется во внимание свес карниза – 0,5 метра;
вертикальный перехлест листов – 0,15 метра на один ряд (если протяженность листов делает возможной укладку покрытия в один ряд, то перехлест не берут во внимание).
По окончании измерений понадобится сложить все полученные показатели, в результате чего получаем необходимую длину.
В том случае, если производитель кровельного материала режет листы, руководствуясь индивидуальными мерками, расчет металлочерепицы и необходимое количество материала определяется представителями предприятия.
Если имеет место персональный подход, то число отходов уменьшается.
Стоит отметить, что металлочерепица может быть различных размеров и варьироваться в диапазоне от 0,7 до 12 метров.
Однако оптимальным размером принято считать 4-4,5 метра.
В местах соприкосновения ската с другим скатом кровли лист материала должен иметь такую длину, чтобы закрывались скосы.
Монтаж обрешетки: инструкция
Прежде чем покрывать кровлю металлочерепицей, необходимо выполнить монтаж обрешетки.
При этом сечение начальной обрешетины должно быть больше, чем у остальных обрешетин (сечение должно быть на размер волны больше, поскольку начальная обрешетина монтируется под край ступеньки листа сверху).
Укладка начальной обрешетины производится параллельно карнизу, а расстояние между первой парой обрешетин должно равняться 28 сантиметрам.
Между остальными обрешетинами расстояние составляет 35 сантиметров.

Необходимо предварительно позаботиться о подготовке места фиксации для всех дополнительных элементов, располагающихся на кровле.
Важно, чтобы коньковая планка была зафиксирована очень качественно.
Для этого под участком, где в будущем будет располагаться планка, необходимо прибить пару дополнительных досок поверх стропил, при этом расположить их с обеих сторон в 5 сантиметрах друг от друга.
Порядок монтажа обрешетки:
Сначала прибивается брус для стропил, при этом размер бруса не менее 50 х 150 миллиметров.
Под обрешетку применяются доски сечением не менее 25 х 100 миллиметров. Чтобы сделать контробрешетку, надо использовать доску размером 25 х 50 миллиметров.
Стропила располагаются с шагом 600-900 миллиметров.
Далее точно вдоль карнизного свеса прибивается начальная доска и выполняется данный шаг так, чтобы доска не выступала за свес (доска должна располагаться по прямой линии).
Толщина первой доски выбирается на 10-15 миллиметров больше последующих(необходимо для компенсации разницы уровней опорных точек начального и последующих модулей).
Шаг обрешетки должен соблюдаться так, чтобы расстояние от доски, выходящей на карниз, составляло на 50 миллиметров меньше, чем между всеми последующими – в 30 или 40 см.
Промежуток между остальными досками обрешетки выполняется равным шагу профиля монтируемой металлочерепицы, то есть 35 или 45 см.
Для проверки правильности расстояния между первой и второй досками обрешетки необходимо разложить на земле пару дощатых обрезков в параллельном положении, причем раскладывать надо на определенном расстоянии.
После этого накладывается элемент черепицы, в результате становится возможным определение выступа материала для обеспечения нормального стока воды.
Разметка выполняется с помощью рулетки, начиная с первой доски, выходящей на карниз.
Следующим этапом выполняется фиксация коньковых и торцевых планок.
Ветровая доска обустраивается на высоту листа выше обрешетки.
Высота листа металлочерепицы колеблется в зависимости от типа материала и составляет в пределах 35-55 миллиметров.
Для качественной фиксации конька прибиваются дополнительные доски в местах присоединения(размер дополнительных досок составляет 25 х 100 миллиметров).
Утепление кровли: инструкция
Утепление кровли предполагает обустройство воздушной прослойки толщиной 2,5-5 сантиметров.
После этого следует устройство пароизоляционного слоя, выполненного из полиэтиленовой двухслойной пленки.
Назначением пароизоляционного слоя является предотвращение попадания пара в пространство под крышей.
Некоторые типы теплоизоляционных материалов, предназначенных для пароизоляции, располагают основой из фольги, за счет чего значительно упрощается утепление кровли.
Скатные кровли необходимо обустраивать вентиляционными зазорами снизу и сверху.
При этом удаление атмосферной влаги, попадающей под крышу, будет значительно эффективнее.
Благодаря вентиляции деревянные элементы стропильной системы практически постоянно проветриваются (обеспечивается их длительный срок службы).
Пригодится и будет полезен порядок работы для выполнения утепления.
Последовательность работ по утеплению:
Для создания воздушного зазора между гидроизоляцией и утеплителем на стропила вбиваются гвозди (до половины), между которыми натягивается леска или шнур. Затем гвозди забивают до конца.
Теплоизоляционный материал (плиты) нарезается с допуском 8-10 миллиметров по расстоянию между лагами.
Теплоизоляционный материал укладывают до натянутого шнура в стропильную систему. Не следует допускать деформации листов металлочерепицы.
Слой теплоизоляции укрепляется натянутым шнуром или прибиванием дополнительных реек.
Слой утеплительного материала закрывается слоем пароизоляции, служащим для предотвращения попадания влаги изнутри помещения;
Полотна материала следует укладывать внахлест (20 сантиметров) и фиксировать строительным степлером.
Варианты внутренней отделки выбираются в зависимости от назначения помещения.
Гидроизоляция кровли
Гидроизоляция кровли важна не менее, чем другие этапы обустройства надежной крыши над домом.
Целесообразна такая последовательность работ по обустройству гидроизоляции.
Порядок работ:
На стропила набивается промежуточная обрешетка.
Раскатывается рулон гидроизоляционной пленки параллельно карнизу (раскладывать надо в направлении сверху вниз).
Далее крепится гидроизоляция, при этом фиксация производится строительным степлером.
На участках расположения люков, печных труб, мансардных окон гидроизоляцию понадобится отсортировать по стенкам выходов.
Затем следует монтаж контробрешетки.
По коньку кровли обеспечивается зазор порядка 50 миллиметров для вентиляции.
Для фиксации пленки к строительным элементам крыши можно воспользоваться бутилкаучуковой двусторонней лентой «К-2».
Вентиляция
Вентиляция крыши просто необходима по ряду нескольких причин, с которыми стоит ознакомиться.
Если вентиляции не будет уделено необходимое количество внимания, конденсат внутри помещений неизбежен.
Конденсат, попадающий на стропильную систему, выполненную из дерева, навредит кровле и будет способствовать появлению грибка, гниению.
Также конденсат неблагоприятно воздействует на металлические элементы крыши, способствует возникновению коррозии.
Конденсированная влага способна быстро пропитать утеплительные материалы, из-за чего они утратят свои полезные свойства.
Дополнительные меры
Для того, чтобы продлить срок эксплуатации листов металлочерепицы в составе крыши и снизить до минимума образование коррозии и царапин, следует на этапе монтажа разрезать листы металлочерепицы специальными ножницами, либо использовать для этих целей ножовку по металлу.
Также в качестве альтернативы может послужить ручная электрическая пила, располагающая зубьями из твердых сплавов металла.
Стоит помнить о том, что участки срезов надо покрывать антикоррозийным составом (необходимо выполнять для предотвращения распространения коррозии).
Настоятельно не рекомендуется использовать для резки листов материала шлифовальную машинку или болгарку.
Соблюдение этих требований позволит предотвратить образование коррозии, сколов, царапин и других повреждений.
В строительстве дома важны все этапы.
О монтаже металлочерепицы смотрите видео.

Используйте советы опытных строителей, чтобы избежать ошибок на пути возведения дома.
Что еще почитать по теме?
Автор статьи:
Сергей Новожилов — эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.
Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Google+
стоимость работ, технология и расчеты. Монтаж металлочерепицы своими руками :: SYL.ru
Задумались, как сделать внешний вид своего дома более красивым? Тогда следует подготовить себя к работе с кровлей. На сегодняшний день особой популярностью стал пользоваться вопрос о том, как произвести монтаж металлочерепицы. Именно об этом и пойдет речь в данном обзоре.
Правильная укладка металлической черепицы
Как правильно постелить выбранный вами материал? Застройщики нередко задают себе такой вопрос после приобретения современной, практичной и долговечной металлочерепицы. Следует более подробно рассмотреть, что собой представляет монтаж кровли. Кроме этого, в данной статье будет рассказано о том, что такое кровельный «пирог», какими материалами и инструментами потребуется обзавестись, а также о многом другом, что пригодится вам в вашей деятельности.
Основные понятия, характерные для кровли
Что скрывает под собой такой термин, как кровельный «пирог»? Перед тем как начать монтаж металлочерепицы, потребуется разобраться в некоторых понятиях. Данный термин появился во многом благодаря большому количеству слоев, на которые возлагаются самые разные функции. Такая конструкция в случае правильного подбора всех необходимых материалов способна обеспечить не только надежность, но и высокую долговечность всей кровли в целом.
Следует руководствоваться нормативами и правилами
Вне зависимости от того, кто будет производить монтаж металлочерепицы, необходимо осознать, что крыша представляет собой очень сложную конструкцию. Поэтому и сооружать ее требуется при строгом учете всех необходимых рекомендаций от производителей металлочерепицы. Также не стоит забывать про нормативы и правила, характерные для строительной сферы.
Надо все делать грамотно и основательно
Всегда необходимо держать под контролем такой сложный процесс, как монтаж металлочерепицы. Если что-то будет упущено из виду, тогда и последствия могут оказаться достаточно серьезными. Да и проявиться они могут, допустим, только через несколько месяцев. К примеру, если изоляционный материал будет уложен не совсем качественно, то будет появляться конденсат. Ухудшится и такая характеристика, как теплоизоляция. Древесина начнет гнить. Все это приводит к значительному уменьшению долговечности всей кровли в целом. Стоит понимать, что монтаж кровли из металлочерепицы должен происходить при полном соблюдении всех основных правил. Тогда и крыша будет радовать владельцев своим прекрасным внешним видом долгий период времени.
Основные этапы проектирования крыши
Создание кровли из металлочерепицы должно происходить в определённой последовательности.
Создание стропильной системы.
Проектирование контрреек.
Укладка гидроизоляционной пленки.
Создание вертикальной обрешетки посредством использования брусьев.
Установка начального бруска для горизонтальной обрешетки.
Установка всех оставшихся брусков для горизонтальной обрешетки.
Проектирование дополнительной обрешетки.
Установка ветровой доски.
Монтаж кронштейна для желоба.
Установка планки для карниза.
Укладка металлочерепицы.
Проектирование конька кровли.
Создание уплотнителя для конька.
Монтаж слухового окна.
Укладка теплоизоляции.
Укладка пароизоляции.
Обшивка мансарды.
Какие инструменты понадобятся?
Для того чтобы монтаж кровли из металлочерепицы прошел качественно, потребуется запастись некоторыми основными инструментами. Среди них можно выделить перечисленные ниже.
Ножницы, с помощью которых будет разрезаться метал.
Ножовка по металлу, имеющая мелкие зубья.
Просечные ножницы для работы с металлическими изделиями.
Насадка на дрель, позволяющая работать с металлом.
Ножницы электрические, высечные.
Дисковая пила.
Болгарка и абразивный круг для нее.
Также потребуется шуруповерт, молоток не слишком большого размера, рейка для прочерчивания ровных линий, маркер. После того как все работы по обрезке листа будут закончены, потребуется с особой тщательностью избавиться от опилок металлического характера. В противном случае они, поржавев со временем, нарушат структуру полимерного покрытия.
Что требуется знать?
Производя монтаж крыши из металлочерепицы своими руками, следует помнить, что нельзя резать листы посредством использования абразивных кругов. В противном случае при температурных перепадах будет разрушаться не только полимерный слой, но и покрытие из цинка. В результате ничего хорошего не получится. При бурном процессе ржавления на крыше начнут появляться соответствующие, не слишком приятные для глаза, потеки.
Как произвести расчет шага стропил?
Когда будет формироваться кровля из металлочерепицы своими руками, монтаж и расчеты будут играть очень важную роль. Следует понимать, что шаг тех стропил, на которых будет крепиться материал, должен находиться в диапазоне от 550 до 900 мм. Знайте, что если уже были закуплены плиты для теплоизоляции, то и шаг стропил требуется выбирать, руководствуясь их размерами. Ведь в дальнейшем утеплитель надо будет монтировать между стропилами кровли. Брус, сечение которого составляет 150х50 мм, является оптимальным вариантом для создания стропил. После их установки потребуется сделать все необходимее замеры будущих скатов. Допустимы не слишком большие отклонения — до 10 мм. Скрыть их впоследствии можно будет с помощью доборных элементов.
Какая длина должна быть у листов?
Технология монтажа металлочерепицы подразумевает, что скат должен обладать уклоном более 14 градусов. Для того чтобы определить длину листов, следует руководствоваться длиной ската. Измерять её нужно, начиная с конька и до карниза. При этом следует учесть карнизный свес, длина которого не должна быть меньше 40 мм. В том случае, если скат превышает 6 метров, и материал надо будет разбивать как минимум на два куска. Укладка их впоследствии должна производиться вперехлест, с напуском 150 мм. Длинные листы образуют наименьшее количество стыков, однако и укладывать их намного труднее.
Утеплитель также требуется защитить
Для того чтобы предотвратить промерзание крыши в холодные периоды времени, необходимо выбирать утеплитель должной толщины. Кроме того, схема монтажа металлочерепицы подразумевает использование обязательной защиты утеплителя, которая крепится со стороны МЧ за счет использования гидроизоляционной пленки. Пленочная пароизоляция будет защищать утеплитель со стороны комнат. Чтобы влага в подкровельном пространстве не скапливалась, необходимо проектировать естественную вентиляцию. Чтобы сделать ее, надо оставить немного свободного пространства между МЧ и гидроизоляционной пленкой с помощью обрешетки. Потребуется также оставить щели на карнизных свесах. В резиновом уплотнителе, который крепится на коньке, следует освободить специальное отверстие.
Создание обрешетки под листы
Важную роль играет и монтаж обрешетки под металлочерепицу. Ее надо проектировать из тех брусьев, которые заранее должны быть обработаны антисептическими веществами. Материал для обрешетки должен обладать сечением 50х50 мм. Также возможно использование обрезной доски размером 32х100 мм. В первую очередь на стропила надо уложить гидроизоляционную пленку. Потом на нее надо монтировать спадающие брусья. И только после этого происходит установки обрешетки. Расстояние между досками в обрешетке в среднем не должно превышать 300 мм. Однако руководствоваться в первую очередь необходимо тем материалом, который был закуплен для кровли. Монтаж кровельного материала необходимо начинать только после того, как будет полностью готова обрешетка.
Укладка кровельного материала
Первый лист металлочерепицы следует выравнивать по торцу крыши за счет одного самореза, закрученного вверху материала. Понадобится сделать так, чтобы лист был вынесен примерно на 40 мм за карниз. Второй лист надо укладывать внахлест, укладывая при этом его на первый. Такая схема должна применяться в том случае, если монтаж производится справа налево. В противном случае все должно быть наоборот. Третий лист потребуется уложить точно так же, как и второй. Весь материал надо выравнивать параллельно карнизу. При этом листы должны быть скреплены друг с другом. Для простоты выравнивания металлочерепицу надо прикручивать только с помощью одного самореза. При монтаже также не надо забывать удалять защитную пленку, если она имеется. Все остальные листы укладываются точно так же, как и первые три.
Окончательная фиксация материала
Когда все будет выровнено, потребуется прикрепить листы основательно. Для этого саморезы должны вкручиваться в материал в шахматном порядке. Также можно чередовать их через волну. В местах нахлеста надо соединять листы по каждому гребню. Примерный расход будет достигать 8 саморезов на один квадратный метр.
На что потребуется обратить свое внимание?
Стоит знать, что свое внимание надо обращать не только на стоимость монтажа металлочерепицы, но и на условия гарантии самого материала. Например, некоторые производители в качестве гарантийного условия выдвигают требования по использованию саморезов определенной марки. Торцы кровли должны оснащаться специальными планками с нахлестом примерно в 50 мм. Закреплять их саморезами требуется на расстоянии 550-600 мм друг от друга. При необходимости надо подрезать планки. Под конек потребуется уложить фигурный уплотнитель, который будет снабжен специальным вентиляционным отверстием.
Необходимость в снегозадерживающих конструкциях
Для того чтобы предохраниться от схода больших снежных масс, можно произвести монтаж специальных снегозадержателей. Под ними потребуется сделать сплошную обрешетку. Шаг кронштейна при этом должен достигать порядка одного метра. Концевые системы крепления следует устанавливать на расстоянии 500 мм от того места, где заканчивается снегозадержатель. Подобная система должна быть расположена на расстоянии около 350 мм от карниза кровли. В том случае, если скат по длине достигает 8 метров, необходимы промежуточные снегозадержатели. Если цены на монтаж крыши из металлочерепицы слишком высоки для вас, то вы сможете сэкономить на использовании планки снегозадержателя. В данной ситуации она будет крепиться непосредственно к обрешетке через волну за счет специальных саморезов конькового типа. В нижней части в качестве систем крепления можно использовать простые саморезы.
Какими преимуществами обладает фальцевая кровля?
В последнее время большую популярность стал приобретать монтаж фальцевой кровли. В этом нет ничего странного, так как она обеспечивает высокую герметичность за счет использования специальной системы крепления. Соответственно, повышается надежность и долговечность. Но и минусы есть. Потребуется в обязательном порядке производить монтаж снегозадержателей. Кроме того, подобная крыша характеризуется высоким накоплением статических зарядов. Соответственно, и вероятность попадания в неё молнии более высокая.
Многое будет зависеть от самого кровельного материала
В данном обзоре были рассмотрены основные моменты, которые связаны с монтажом металлочерепицы (некоторых ее видов). Следует понимать, что очень многое будет зависеть от того, какую марку материала вы приобретете. У каждого есть как свои достоинства, так и недостатки. Покупая металлочерепицу, нужно заранее узнать у поставщиков все нюансы, которые касаются технологии укладки. Только в таком случае кровля получится долговечной и надежной.
Заключение

Подойдите к монтажу кровельного материала со всей своей ответственностью, чтобы предотвратить возможные проблемы. В противном случае все потребуется делать заново, только через некоторое непродолжительное время. А это займет много сил, как физических, так и душевных. Не создавайте себе проблем на будущее, решайте их сразу. И если вы сомневаетесь в собственных силах, то лучше пригласить профессионалов, которые смогут сделать все на самом высоком уровне. Удачи вам в таком непростом деле, как монтаж кровли на своем доме!