Как установить деревянную дверь своими руками, плюс 5 советов по эксплуатации

Если видавшая виды старая деревянная дверь вам надоела или пришла в негодность, а самостоятельный монтаж новой вам кажется проблемой, то вы ошибаетесь. Далее мы пошагово разберем, как установить деревянную дверь своими руками, плюс вы получите 5 советов от практика по эксплуатации входных и межкомнатных деревянных дверей.

Установку деревянных дверей в деревянном доме желательно выполнять после окончания усадки строения

Содержание

1. Как не ошибиться при выборе
2. Как самостоятельно установить деревянную дверь
3. Демонтаж дверной лутки и двери
4. Установка деревянных дверей
5. Врезка навесов в деревянные двери
6. Монтаж наличников на короб деревянной двери
7. Пять советов по эксплуатации деревянных дверей
8. Совет №1. Декор
9. Совет №2. Реставрация дверей
10. Совет №3. Удаление царапин
11. Совет №4. Двери разбухли
12. Совет №5. Проблемы с замком
13. Вывод

Как не ошибиться при выборе

Едва ли не самой распространенной ошибкой всех любителей считается неправильный выбор полотна. Предположим, человек идет по рынку и ему предлагают новую, пахнущую лесом дверь, да еще и по сходной цене. Он ее покупает и устанавливает, а через полгода ее ведет и намертво клинит.

Так происходит с дверями, сделанными из свежеспиленного леса. Причем такие полотна ведет сразу в нескольких направлениях. Так как выпрямить деревянную дверь в этом случае не реально, лучше с подобным товаром не связываться.

 

Если двери в процессе усушки перекосило, то выровнять ее будет весьма проблематично, особенно для любителя

Бывает, что уличные и банные деревянные двери разбухают. Проблема небольшая, но придется строгать полотно или корректировать навесы. Чтобы минимизировать вероятность разбухания, дверь нужно брать сухую и сразу покрывать ее лаком, а в случае с банными дверями масло-воском.

Для межкомнатных деревянных дверей подойдет любой мебельный лак, а вот уличное полотно покрывается только лаками для наружных работ. Как показывает практика, гарантировано высокое качество покрытия дает уретано-алкидный лак, его еще именуют яхтным лаком.

Что же касается натуральных пропиток и масло-воска, то здесь есть 2 выхода. Либо пойти и купить, что предлагает нам рынок, либо приготовить своими руками.

По теме самостоятельного приготовления подобных составов, на этом сайте есть отдельная статья, с набором народных рецептов и профильным видео в этой статье, находится она «ЗДЕСЬ».

Если вас пугает врезка замка во входную дверь, то берите полотно с установленным замком, а высверлить в дверной коробке паз под язычок и прикрутить к ней ответную планку сможет даже любитель.

Многие строительные магазины реализуют двери с врезанными замками, что очень удобно при самостоятельной установке полотна

Безусловно, деревянная дверь слабее металлической, но любой, даже неопытный грабитель, перед тем как взломать деревянную дверь, обратит внимание на навесы. Выбрать антивандальные петли сейчас не сложно, ассортимент этого товара достаточно широк.

Антивандальные навесы обойдутся дороже, но на безопасности экономить не стоит

Как самостоятельно установить деревянную дверь

Различия между монтажом межкомнатных и входных дверей незначительные, в основном они касаются величины допусков и обустройства зазоров, сама же инструкция похожа. Но для начала давайте разберемся с демонтажем старых дверей.

Важно! Конструкция входных и межкомнатных дверей похожа. Радикальное отличие только в том, что во входной двери порог считается обязательным атрибутом, а большинство межкомнатных дверей порога не имеют.

Демонтаж дверной лутки и двери

Как известно, «ломать не строить», но с демонтажем старой конструкции нужно быть аккуратным, чтобы потом не пришлось отдельно ремонтировать периметр дверного проема.

• Для начала нужно снять дверное полотно с петель. Если они разъемные, то проблем нет, берете монтировку, подсовываете ее под дверь и по принципу рычага снимаете полотно;

С разъемных навесов дверь снимается при помощи обычной монтировки

• Сложнее, когда навесы неразъемные. Первое, что нужно сделать – это попробовать выкрутить крепежные саморезы;
• Если выкрутить не получилось, то шляпки саморезов можно просто высверлить сверлом большего диаметра;
• Еще есть вариант выбить петли зубилом и молотком или попросту поддеть топором.

Когда дверное полотно снято, нужно аккуратно вынуть старую дверную коробку. Для этого сначала снимается обналичка, а потом пополам разрезается верхняя и боковые перекладины. Разрезанные на сектора части коробки легко вынимаются при помощи монтировки.

При демонтаже старой дверной коробки сначала снимается обналичка, за ней разрезается и вынимается верхняя перекладина, а дальше 2 боковые

Установка деревянных дверей

• Для начала необходимо проверить дверной проем на наличие дефектов. В кирпичных домах бывает, что некоторые блоки шатаются, в этом случае их нужно вынуть, зачистить и заново посадить на раствор, как вариант на плиточный клей;
• Дальше замеряем ширину и высоту проема в 2 – 3 точках;

Дверной проем под короб замеряется в 2 – 3 точках

• Короб удобней собирать на полу в горизонтальном положении;
• Соединение горизонтальных и вертикальных перекладин может выполняться тремя способами – это стыковка под 90º, соединение под 45º и стыковка шип-паз. Самым прочным и надежным считается шип-паз, но такие короба дороже, поэтому большинство любителей останавливается на стыковке под 90º;

Начинающему мастеру, при сборке дверного короба, лучше отдать предпочтение стыковке элементов под 90º

• Для входных деревянных дверей стандартный зазор между коробом и дверным полотном равен 3 мм. При сборке короба на полу, двери в него вкладываются сразу, а по периметру полотна всовываются куски картона, они то и обеспечат необходимый зазор;

Если короб выше дверного проема, то лишнее отрезается снизу

Совет! Многие домашние мастера не знают, как выровнять деревянную дверь, точнее короб двери при сборке и установке. Так вот, самый простой и безотказный способ – это замер диагоналей короба, они должны быть одинаковыми.

• Теперь самое сложное – установка короба в дверной проем. При разметке и сборке по периметру короба оставляется зазор от 5, до 15 мм. Короб вставляется в проем, после чего по периметру вставляются клинья;

Чтобы зафиксировать короб в нужном положении используются деревянные или пластиковые клинья

• Клинья забиваются по диагонали, то есть, напротив друг друга, сначала в правую стойку, затем в левую и так, поочередно фиксируется вся конструкция. Правильность установки проверяется замером диагоналей;
• Теперь нужно короб жестко зафиксировать в дверном проеме. В блочных домах для этих целей используются анкерные болты. В деревянных, применяют длинные и мощные саморезы;
• Под рабочий диаметр анкера в основе, через лутку перфоратором высверливаются отверстия, после чего в них загоняются и фиксируются анкеры. В деревянном доме под длинный саморез также высверливается отверстие на 2 – 3 мм меньше диаметра самореза;
• Чтобы шляпки анкеров или саморезов не портили вид, необходимо заранее высверлить подтай соответствующего диаметра глубиной порядка 10 мм. После окончательной установки в этот подтай, забивается и срезается заподлицо деревянный чопик, или как вариант, можно замазать головку шпаклевкой по дереву, в тон коробу;
• После фиксации короба удалять клинья не обязательно. Оставшиеся зазоры задуваются монтажной пеной и чтобы пена, не деформировала короб, изнутри в него вставляются временные деревянные распорки.

Распорки вынимаются из короба только после окончания процесса расширения монтажной пены, а он может продолжаться до 1 суток

Врезка навесов в деревянные двери

На последнем этапе нам нужно врезать навесы и установить наличники по периметру короба.

На входные двери устанавливаются 3 навеса. Верхний и нижний навесы врезаются на расстоянии 200 – 250 мм от края дверного полотна, а третий навес ставится посредине между верхним и нижним.

 

На входные двери устанавливается минимум 3 мощных навеса, с несущей способностью от 25 кг каждый

Важно! Межкомнатные двери без порога устанавливаются с таким расчетом, чтобы снизу, между полотном и полом был зазор 10 – 20 мм, он необходим для обеспечения естественной вентиляции и на случай усадки конструкции.

В межкомнатных дверях снизу оставляется вентиляционный зазор размером от 10 мм

• Под обычные навесы, при помощи стамески и молотка в дверном полотне и коробе делается выборка;
• Если навесы скрытые, то выборка под них делается при помощи фрезы. Если фрезы под рукой не оказалось, то высверливается несколько отверстий перьевым сверлом, после чего ложе зачищается стамеской и молотком до нужных размеров. Диаметр перьевого сверла должен быть равен толщине тела скрытого навеса.

При отсутствии должного опыта разумней будет остановиться на обычных дверных навесах

Монтаж наличников на короб деревянной двери

Наличники на деревянные двери бывают 2 типов:

1. Телескопический наличник с монтажным пазом – представляет собой Г-образную планку, часть которой заводится в специальный паз на дверном коробе. Монтируются эти планки просто и быстро, но цена на такие короба высокая;
2. Обычная деревянная планка, которая прибивается к коробу гвоздями с откушенными шляпками.

Телескопические дверные наличники удобны и просты в монтаже, но они дорого стоят

Прибить обычный наличник к коробке не сложно, проблемы могут возникнуть при подрезке смежных вертикальных и горизонтальных планок под 45º. Для точной подрезки и стыковки есть простой, проверенный способ:

• Берете столярное стусло и подрезаете две вертикальные планки под 45º;

Столярное стусло, особенно пластиковое, не дает абсолютной точности, но для работ в которых присутствуют допуски оно подходит

• Прибиваете эти планки к коробу на 2 – 3 гвоздика по центру и в нижней части;
• Берете верхний наличник и заводите его под обе вертикальные планки;
• Уровнем проверяете, чтобы наличник стал четко по горизонту, после чего отмечаете на нем линии срезов по боковым планкам;
• Дальше вынимаете верхнюю планку и обрезаете по разметке;
• Теперь вам остается только прибить верхний наличник. Если подрезка была выполнена точно, то стыки сойдутся идеально, в противном случае небольшие щели придется декорировать замазкой по дереву в тон наличника.

Линия резки верхней планки размечается по боковым стойкам

Пять советов по эксплуатации деревянных дверей

Установить деревянные двери своими руками – это хоть и важная, но только часть дела, дальнейшая эксплуатация также требует соблюдения определенных правил.

Совет №1. Декор

Всю конструкцию нужно покрывать одним лаком или краской, так как изменить цвет деревянной двери при раздельном декорировании будет очень сложно. Безусловно, входные и межкомнатные двери лучше декорировать лаком, чтобы текстура дерева была видна.

Двери в хозяйственных постройках дешевле покрасить обычной масляной или алкидной краской. Такие составы стоят на порядок дешевле лака, а держатся ничуть не хуже. Единственный минус масляной краски в том, что она сохнет до 2 – 3 суток.

Лутку, наличники и дверное полотно желательно красить в один заход и одним красящим составом, при этом лак накладывается в 3 – 4 слоя, а краска в 2 – 3 слоя

Совет №2.

Реставрация дверей

Как восстановить деревянную дверь? Самое сложное в этом процессе – это снять старую краску. Существует 3 основных способа:

1. Купить специальную химическую смывку. Смывки действуют относительно быстро и дают приемлемый результат, но они токсичны и работать с подобными составами нужно на открытом воздухе;
2. Зачистка дверей шлифовальной машинкой и наждаком дает отличный результат, но сам процесс долгий, трудоемкий и очень пыльный;
3. Оптимальным вариантом будет разогреть старую краску строительным феном и соскрести металлическим шпателем.

Наименее трудоемкой считается зачистка деревянного массива при помощи строительного фена и шпателя

Совет №3. Удаление царапин

Как убрать царапины на деревянной двери? Если царапина маленькая, то ее можно отполировать бархатным наждаком и покрыть заново лаком.

Глубокие повреждения сначала расчищаются, после чего обезжириваются и замазываются специальным тонировочным составом. Самое сложное подобрать замазку в тон дверям, наносится состав резиновым шпателем, а на финише, шлифуется, полируется и покрывается лаком.

Самое сложное в реставрации дверей – это подобрать замазку в цвет покрытию

Совет №4. Двери разбухли

Если навесы обычные, не регулируемые и с ними все в порядке, то вертикальная стойка намазывается мелом, после чего дверь прижимается к лутке. На деформированных частях полотна останутся следы мела. Дальше вам нужно снять полотно и рубанком аккуратно зачистить разбухшие сектора.

Подровнять разбухшее дверное полотно можно рубанком или шлифовальной машинкой

Совет №5. Проблемы с замком

Как открыть деревянную дверь без ключа? Этот вопрос больше касается межкомнатных дверей с легкими пружинными замками. Потому как для аварийного открытия входной двери с антивандальными петлями, придется вызывать мастера.

Если у вас отломилась ручка или заклинил механизм легкого пружинного замка межкомнатной двери, то язычок замка можно попытаться отодвинуть внутрь при помощи ножа или пластиковой карты. Если петли обычные, то можно попробовать вынуть фиксирующие стержни, но здесь понадобятся, как минимум, плоскогубцы.

Отодвинуть язычок замка в межкомнатных дверях можно при помощи ножа или пластиковой карты

Вывод

Вопрос как установить деревянную дверь своими руками, не настолько сложен. Советы, данные в этой статье рассчитаны на любителя, плюс на видео дан пошаговый план обустройства. Если вам есть, что добавить или остались вопросы, добро пожаловать в комментарии.

входную, межкомнатную с коробкой, видео

В процессе обустройства своего жилья каждый человек задумывается о том, как лучше оформить помещение, какие отделочные материалы приобрести. Важнейшим вопросом в процессе ремонта является выбор и установка входной и межкомнатных дверей.

Посетив магазины или посмотрев в интернете различные вариации конструкций, человек просто теряется в многообразии видов. Когда же желанная покупка осуществлена, возникает вопрос, как можно поставить дверь, при этом не сильно потратившись. Ответ прост: можно установить ее собственными силами. Если следовать пошаговой инструкции, то вы легко и быстро поставите конструкцию, не потратив на это ни копейки. Далее, рассмотрим, как установить деревянную дверь с коробкой своими руками.

Основные характеристики дверей из дерева

Деревянные двери – это красота и хороший вкус. Они всегда считались лучшими. А для дома обязательно выбирался качественный массив дуба или ясеня. Каждый хозяин знал, как правильно собрать деревянную дверь.

Сегодня в продаже можно встретить полотна из разной древесины и древесных материалов. Их оформляют различными способами с применением декоративных материалов или без них.

Основными положительными свойствами деревянных дверей являются следующие:

• экологическая чистота материала;
• привлекательный внешний вид;
• подходят под любое оформление интерьера;
• небольшой вес по сравнению со стальными изделиями;
• прочность и надежность;
• безопасность для людей и животных;
• солидность и высокий статус.

Кроме положительных качеств двери из дерева имеют ряд недостатков:

• высокая цена материала и готового изделия;
• нельзя проводить установку деревянных накладных дверей в помещениях с повышенной влажностью, поскольку изделие деформируется, разбухнет и потеряет внешний вид;
• неблагоприятные атмосферные проявления могут оказать на входную деревянную дверь пагубное влияние;
• высокая степень износа;
• дерево более других материалов подвержено взлому.

Взвесив все плюсы и минусы, можно найти для себя оптимальное решение. Как вариант, провести установку деревянных дверей межкомнатных, а для ванной, туалета, кухни выбрать полотна из других материалов.

Определитесь со стороной открывания и навески

Если полотно установлено вровень со стеной в коридоре, то и открываться оно будет в проход. Если со стеной в комнате — то дверь распахнётся туда. Подумайте, как удобнее, и учтите этот момент.

Для открывания вправо петли необходимо навесить с правой стороны, а для открывания влево — с левой. Чтобы не ошибиться, встаньте напротив двери и представьте, что распахиваете её на себя. Если она со стеклом, то матовой стороной оно должно быть направлено в коридор, а глянцевой — в комнату.

Монтаж наличников

Установка деревянных дверей своими руками также подразумевает монтаж наличников. Такая конструкция смотрится красиво, она получается законченной и стильно украшает интерьер.

Купив необходимый материал, следует произвести замеры и обрезать изделия, исходя из них. Особенность установки заключается в том, что края спиливаются под углом в 45 градусов. Наличник примеряется к месту установки и прикрепляется при помощи шпилек и гвоздей.

В процессе монтажа межкомнатных деревянных дверей и наличников на месте установки гвоздей могут появиться углубления. Их легко замаскировать при помощи мастики.

Покрытие дверного полотна, крепление петель и установка фурнитуры

Перед окончательной отделкой (покрытием декоративной пленкой) необходимо подготовить выборки под петли и защелку. Производят точные замеры и определяют места расположения петель. На боковую кромку дверного полотна на требуемом расстоянии от торца прикладывают петли и обводят их контуры. Стамеской прорезают границы, после чего производят выборку: снимают слой материала на глубину, равную толщине карты петли.

Далее размечают места под ручки и сверлят отверстия. В подготовленную ранее прорезь вставляют защелку и карандашом отмечают контуры крепежной планки. Прорезают под нее углубление.

Закончив подготовительные работы приступают к покрытию дверного полотна. Для создания идеально гладкой поверхности фанеру шлифуют мелкозернистой шкуркой, протирают и покрывают слоем лака. Оклейку удобнее выполнять с помощником, который будет придерживать свободную часть пленки и отделять бумажную подложку. Если нет опыта работы с самоклеящейся пленкой, то можно посмотреть видео и изучить нюансы. Во избежание появления морщин и мелких пузырьков пленку следует проклеивать равномерно по всей ширине, тщательно разглаживая, но не допуская растягивания. На боковые кромки дверного полотна пленку подворачивают и наклеивают внахлест. После завершения этого ответственного процесса прикручивают шурупами петли и устанавливают защелку с ручками. Навешивают дверь.

Представлен один из способов изготовления щитовой двери. Можно выбрать «облегченный» вариант полотна и не заполнять пустоты пенополистиролом, а вместо фанеры использовать МДФ.

Установка защелки в межкомнатную дверь

Как не ошибиться с выбором?

Чтобы конструкция прослужила вам долго, следует не только знать, как правильно поставить деревянную дверь, но и внимательно подходить к ее выбору.

Основные критерии выбора деревянной двери:

1. Производитель. Отдавайте предпочтение проверенным фирмам, читайте отзывы, прислушивайтесь к мнению людей, которые уже заказывали двери в той или иной компании.
2. Материал. Внимательно изучите продукт, посмотрите примеры работ, поскольку сегодня можно любому материалу внешне придать вид дерева.
3. Стоимость. Все знают, что деревянные двери – дорогое удовольствие. Если цена слишком низкая, вас должно это насторожить. То же самое касается и заоблачной стоимости. Просто перед покупкой просмотрите в интернете примерные расценки на такие двери, как вы хотите купить.
4. Внешний вид и параметры. Дверь должна выглядеть презентабельно и красиво. Все ее декоративные элементы, стекла, если они есть, обязаны быть аккуратно приделанными, без видимых следов клея и других материалов.

Необходимый инструмент

Следующим этапом подготовки станет приготовление инструмента, который понадобится для изготовления межкомнатной двери. Под рукой необходимо иметь:

• Ручной или электрический рубанок;
• Ножовку или электрический лобзик;
• Набор стамесок и долот;
• Ручной электрический фрезер;
• Шлифовальную машинку;
• Стусло;
• Угольник и линейку;
• Молоток и киянку;
• Карандаш и рулетку.

С таким набором можно смело начинать изготовление любого столярного изделия. Также следует приготовить пылесос, чтобы оперативно убрать не только опилки, но и пыль, которая не должна оказаться на поверхности изделия во время проведения лакокрасочных работ.

Правильная эксплуатация деревянных конструкций

Когда конструкция куплена и установка деревянных межкомнатных дверей своими руками осуществлена, нужно обеспечить долговечность. Для этого следует производить правильный уход за таким элементом интерьера.

Особенности ухода за деревянной дверью:

1. Следите, чтобы в помещении не повышался уровень влажности, что для природного материала губительно.
2. Важно, чтобы на полотно не попадало большое количество воды.
3. Аккуратно используйте конструкцию: не хлопайте, резко не открывайте, не тяните, не пользуйтесь дверью, если у вас полные руки и придержать ее можно только ногой.
4. Через несколько лет после начала эксплуатации двери, ее можно реставрировать, для этого можно обратиться в специализированные фирмы или сделать все самостоятельно.
5. Деревянная дверь, как и любой предмет, может быть подвержена загрязнениям и оседанию пыли. Чтобы вытереть пыль, следует воспользоваться мягкой тряпочкой. Если есть видимые пятна, то удалять их лучше всего при помощи слабого спиртового раствора. Моющие средства для посуды и пола не подходят для мытья деревянных, потому что они могут оказать губительное влияние на материал. Можно приобрести специальные средства для очистки поверхности дерева, в составе которых нет агрессивных компонентов. После проведения влажной очистки, нужно протереть поверхность мягкой тканью досуха.

Деревянная дверь – отличное решение для любого помещения, поскольку она всегда выглядит красиво и украсит собой интерьер. А установка своими руками не будет сложной, если следовать инструкции и иметь под рукой все необходимые материалы и инструменты. Кроме того, вы всегда можете посмотреть на видео, как установить деревянную дверь с коробкой.

Межкомнатная дверь своими руками в домашних условиях

Качество предлагаемых межкомнатных дверей, которые можно приобрести в большинстве строительных магазинов, не всегда может удовлетворить покупателей. Они могут быть красивыми, привлекательными, но прочность и долговечность у этих изделий оставляет желать лучшего. Поэтому многим домашним мастерам не остаётся ничего другого, как сделать межкомнатные двери своими руками. Тем более что в этом нет больших трудностей, если подобрать материал и следовать определённому плану.

Материалы для изготовления полотна

Перед началом работ по самостоятельному изготовлению межкомнатной двери требуется приготовить материал. В большинстве случаев для этой цели используется дерево. Из него изготавливается каркас полотна, а также дверная коробка. Помимо дерева, могут использоваться:

• Пенопласт;
• Картонные соты;
• Стекло;
• ДВП;
• МДФ.

Пенопласт и картонные соты используются в качестве наполнителя дверного полотна, оно не изготавливается из массива дерева. Эти материалы обладают лёгкостью, что немаловажно для последующей эксплуатации. Помимо этого, пенопласт позволяет снизить уровень шума, сделав полотно более звукопоглощающим.

Использование стекла для изготовления межкомнатных дверей обусловлено прежде всего эстетической стороной. Подобные вставки визуально расширяют помещение, а также позволяют разнообразить дизайн комнаты. Есть у стекла и ещё одно свойство. Оно идеально пропускает дневной свет. Поэтому с остеклёнными межкомнатными полотнами в коридорах квартиры будет значительно светлее, даже если дверь будет закрыта.

ДВП или его более продвинутая версия МДФ используется в качестве обшивочного материала. В конструкции полотна эти материалы отвечают за декоративную отделку будущего изделия. При этом МДФ является финишным элементом, а вот ДВП придётся дополнительно обработать, чтобы придать ему привлекательный внешний вид.

Кроме перечисленных материалов, в качестве обшивки могут использоваться листы ламинированного ДСП. Богатый выбор расцветок, имитирующих натуральное дерево, делает такой тип отделки весьма популярным. Следует отметить, что использование ЛДСП придаст дверям больше жёсткости в диагоналях.

В качестве крепёжного материала можно использовать клей ПВА или конфирматы. Для покрытия готового полотна понадобится лак. Если понадобится добавить цвета, то проблема решается благодаря морилкам и тонированным лакам.

Необходимый инструмент

Следующим этапом подготовки станет приготовление инструмента, который понадобится для изготовления межкомнатной двери. Под рукой необходимо иметь:

• Ручной или электрический рубанок;
• Ножовку или электрический лобзик;
• Набор стамесок и долот;
• Ручной электрический фрезер;
• Шлифовальную машинку;
• Стусло;
• Угольник и линейку;
• Молоток и киянку;
• Карандаш и рулетку.

С таким набором можно смело начинать изготовление любого столярного изделия. Также следует приготовить пылесос, чтобы оперативно убрать не только опилки, но и пыль, которая не должна оказаться на поверхности изделия во время проведения лакокрасочных работ.

Изготовление и сборка

Когда заканчивается подготовка, то наступает черёд основным работам. Необходимо будет пошагово выполнить следующие действия:

• Снять размеры;
• Обработать материал;
• Выполнить разметку;
• Запилить и собрать каркас полотна;
• Установить фурнитуру.

Чтобы работа протекала быстро, а изделие получилось качественным, стоит подготовить чертёж. Благодаря ему легко выполнить разметку и не ошибиться с конфигурацией будущей двери.

Принцип сборки филенчатой двери

Схема фрезеровки 2

Замер полотна

Работу следует начать с измерения дверного проёма. Эта операция позволит рассчитать размеры коробки и полотна, а также определиться с конфигурацией будущего изделия. Если проём не превышает 80 см, то следует изготавливать одностворчатый дверной блок. При более большом размере нужно делать два полотна, чтобы снизить нагрузку на петли и придать более привлекательный внешний вид всему изделию.

Полученный размер необходимо уменьшить по высоте и ширине на 2 см. Это требуется для создания монтажного шва, получаемого между бруском коробки и откосом проёма. После установки он заполняется полиуретановой пеной. С помощью полученных размеров составляется чертёж, по которому нужно изготовить межкомнатную дверь.

Размеры дверного полотна

Подобное руководство должно содержать и размеры дверного полотна. Чтобы их высчитать, следует вычесть из ширины и высоты проёма толщину коробочного бруса в том месте, где будет выбрана четверть. От полученного размера необходимо отнять ещё 4 мм по ширине и от 4 до 12 мм по высоте. Эти значения приходятся на зазор, который должен оставаться для свободного притвора дверного полотна. Так определяются все данные для чертежа.

Следует отметить, что коробочный брус необязательно делать на всю толщину стены. Оставшееся пространство может легко закрыть добор, установленный после проведения монтажных работ.

Изготовление обвязки двери

Как только чертёж с размерами будет полностью готов, можно перейти к следующему этапу работ. На этой стадии следует произвести обработку материала и подготовить каркас дверного полотна. Для этого следует воспользоваться рубанком.

Для каркаса дверного полотна нужно использовать строганные доски

Для каркаса можно взять обрезную доску 40 х 100 мм. Идеальным вариантом будет приобретение строганного материала, что облегчит работу и значительно её ускорит. Но можно использовать и просто пиленные доски. Их придётся обработать рубанком, чтобы придать гладкость. Во время строгания следует внимательно следить за углами брусков. Они должны иметь строгий угол 90 градусов. Проверить работу можно при помощи угольника.

Выбор и техника нанесения лака на деревянные двери

Схема соединения элементов каркаса

Далее производится разметка деталей согласно указанным в чертеже размерам. По ним нужно будет отпилить заготовки. Если детали должны быть закреплены с помощью шипов, то все горизонтальные части каркаса будут длиннее на размер двух шипов. Например, для брусков шириной 100 мм для соединения потребуется шип длиной 70 мм. В этом случае к размеру заготовки следует прибавить 140 мм, что означает два шипа с обоих сторон детали.

Во время обработки необходимо выбрать паз или четверть в боковых сторонах заготовок. Это нужно для установки стекла или вставки филёнок, если вариантом изготовления двери был выбран массив дерева. Выполнить эту работу можно при помощи ручного электрического фрезера. В инструмент вставляется фреза соответствующего профиля и производится выборка на указанной в схеме стороне.

Паз в заготовках вырезают с помощью фрезера

Детали для дверной коробки должны содержать четверть, благодаря которой полотно может закрывать проём. Её делают также фрезером, выставив глубину и ширину выборки. Размер четверти должен отталкиваться от толщины дверного полотна. К нему нужно добавить 1 мм для более качественного притвора. Глубина четверти должна быть не менее 10 мм.

Предварительная сборка полотна

Когда детали каркаса обработаны и места под крепежи запилены, может быть проведена предварительная сборка полотна межкомнатной двери своими руками. Эта операция позволит проверить правильность выполненной разметки и запилки всех элементов. Собирают конструкцию насухо, что означает, без использования клея. Если был выбран тип соединения на конфирматы, то их нужно будет просто наживить, не выполняя плотную закрутку.

Схема сборки филенчатой двери

Когда все детали будут собраны и скреплены, проверяют ширину и длину дверного полотна. Если обнаружены отклонения от чертежа, то необходимо произвести подгонку деталей. После проведения доводки изделие снова собирается и осматривается. При соответствии всем параметрам можно переходить к следующему этапу.

Разметка и выполнение запилов

Отдельно следует упомянуть о проведении разметки деталей и выполнении запилов. Это поэтапный процесс, где ошибка может завершиться переделкой всего изделия и испорченным материалом. Поэтому все прочерченные карандашом линии должны быть сделаны только после проверки размера. Да и саму разметку перед началом запиливания стоит сверить с чертежом.

При выполнении разметки следует строго придерживаться размеров

При выполнении разметки можно прибавить 1 мм на подгонку. В этом случае даже при неровном отпиливании заготовки останется возможность безболезненно это исправить. Если же всё получится с первого раза, то лишний миллиметр можно будет просто снять рубанком. Чтобы перенести проведённую линию на другую сторону бруска, следует взять угольник и приставить его прямо в этой точке. Так как деталь имеет ровный угол 90 градусов, то линии на всех сторонах будут точно повторять разметку, сделанную в самом начале.

Если в качестве соединения выбраны шипы и проушины, то придётся произвести полную разметку этих элементов. Место под гнездо должно располагаться строго по центру. Чтобы вычислить эти данные, нужно просто разделить толщину бруска на 2, а потом отметить полученное число от любой плоскости детали. Размер самого шипа должен быть равен 1/3 толщины заготовки. Гнездо по ширине может быть на полмиллиметра меньше, чем ширина шипа.

Проушину следует аккуратно высверлить строго по выполненной разметке, а потом подчистить стамеской. За края линий выступать нельзя, иначе соединение получится прослабленным, и конструкция получится непрочной. Согласно инструкции, необходимо точно подогнать шиповое соединение, поэтому полумиллиметровый запас оставлять нужно обязательно.

Сборка полотна и врезка фурнитуры

Когда все соединения проверены, а размеры точно сходятся с указанными в чертеже, начинается сборка дверного полотна. При шиповом соединении требуется намазать клеем плоскость шипов и внутреннюю поверхность гнёзд. После этого детали вставляются друг в друга с последующей подбивкой киянкой. Если эта процедура выполняется молотком, то следует класть небольшой деревянный брусок на подбиваемую поверхность. Так можно избежать повреждений собираемого изделия.

После сборки всех деталей на стыках не должно оставаться щелей. Если они имеются, то следует ещё раз подбить данное место. Идеальным вариантом будет стянуть полотно ваймами. При их отсутствии можно установить на доске металлический уголок, отмерить от него ширину полотна, добавить к этому размеру 3 – 4 см и закрепить другой уголок. Необходимо три доски, на которые укладывается дверь. В промежуток между бруском полотна и уголком вставляется клин и подбивается до полного исчезновения щелей.

Сборку двери выполняют до исчезновения щелей

Когда дверь будет собрана, к её поверхности прикрепляется облицовка. Сначала листы отрезаются по размеру каркаса и затем ложатся на него. Крепление производится при помощи клея. Дополнительно могут использоваться гвозди. Эту операцию необходимо выполнять осторожно и аккуратно, чтобы не повредить поверхность облицовки, особенно если она имеет финишное покрытие.

Способы обновления межкомнатных деревянных дверей своими руками

Перед укладкой второго листа с обратной стороны межкомнатной двери производится монтаж наполнителя. Для этого пенопласт или картонные соты отрезают по размеру свободного внутреннего пространства между деталями полотна. Плотная посадка обеспечит цельность будущей двери. Далее укладывается второй лист облицовки и полотно получает готовый вид.

Филенчатая дверь в разрезе

Чтобы дверь могла открываться, нужно установить петли. Они располагаются на расстоянии 20 см от краёв двери. Разметка выполняется тонко заточенным карандашом. Гнездо необходимо выбирать стамеской строго по внутренней части линии, не выступая за её пределы. Петли в посадочных местах должны сидеть без зазоров. Когда гнездо готово и проверено, производится крепление детали при помощи саморезов или идущих в комплекте шурупов. Подробнее об этом читайте в статье “Установка петель на дверь”.

Дверные петли закрепляют саморезами или шурупами

Ещё одним элементом межкомнатной двери является ручка. В неё часто вставлен замок, что даёт возможность при необходимости запереть комнату.

Отверстие для замка выполняют с помощью дрели

Центр ручки должен находиться на расстоянии 1 метра от пола. Сквозное отверстие для замка высверливается дрелью. Посадочное место также подчищается стамеской. После того как врезка замка будет выполнена, щелей оставаться не должно. Подробнее об установке ручки в межкомнатную дверь.

Установка стёкол в проём

Если межкомнатная дверь предполагает наличие остекления, то необходимо приготовить стеклорез и подобрать желаемый тип стекла. Этот элемент вставляется в четверть, которая выбирается по всему внутреннему периметру двери. Стекло режется на 2 мм меньше, чем размер пространства его установки.

Нарезку стекла выполняют стеклорезом

Если после работы со стеклорезом лист имеет неровности, их необходимо удалить. Для этого можно использовать пассатижи. При большом остатке (от 2 мм) следует провести ещё одну линию отреза. Это позволит легче и качественней удалить излишек. Когда процедура будет завершена, нужно обработать края стекла наждачной бумагой.

Далее стекло устанавливается в четверти двери. Крепление производится декоративной раскладкой, которую приколачивают мелкими гвоздями. Так обеспечивается возможность проведения быстрого ремонта при повреждении установленного стекла.

Отделка межкомнатной двери

Собранная дверь, если она не обшита ламинированным ДСП, нуждается в проведении отделочных работ. Они могут быть следующих типов:

• Окрашивание;
• Тонировка;
• Ламинирование.

В зависимости от выбранного типа отделки требуется провести соответствующие операции.

Окрашивание

Перед тем как покрасить поверхность дверного полотна, необходимо её подготовить. И первое, что следует выполнить, это полностью отшлифовать. Для этой цели идеально подойдёт электрическая шлифовальная машинка. Ленту для неё нужно брать не слишком абразивную, чтобы на поверхности не оставалось мелких царапин. Работать требуется по направлению роста волокон. Перпендикулярная шлифовка допускается только при необходимости выравнивания поверхности и как черновая.

Перед покраской двери ее поверхность необходимо отшлифовать

Если на двери остались сколы или вмятины, следует их зашпаклевать. Цвет шпатлёвки нужно подобрать соответствующий оттенку древесины, из которой изготовлено полотно. Так, при последующей покраске это место не будет выделяться на общем фоне. После нанесения шпатлёвки, нужно дать ей высохнуть и снова прошлифовать.

Дефекты деревянной поверхности устраняют с помощью шпатлевки

Далее требуется очистить поверхность от пыли и только после этого приступать к покраске. Для нанесения материала используются кисти, валики или краскораспылители. Последний вариант позволяет выполнить работу быстро и с наименьшим расходом краски. Во время окрашивания на поверхности не должно быть потёков. Их требуется удалить. Чтобы получить качественную окрашенную дверь, нужно нанести два или три слоя краски.

Окрашивать дверь необходимо в 3 слоя

Тонирование

В отличие от покраски, тонирование дверей предполагает последующее нанесение лака. На подготовленную поверхность нужно нанести тонировочный материал, которым может служить:

• Морилка;
• Протрава;
• Акриловая краска.

Любой из типов материала придаст дереву новый цвет, оставив текстуру открытой. Морилка наносится кистью, валиком или краскораспылителем. При необходимости процедуру повторяют после полного высыхания материала.

В качестве тонировочного материала используют морилки, протравы или краски
Когда желаемый оттенок будет достигнут, проводят лакирование полотна. Для достижения глянцевой поверхности следует нанести более трёх слоёв. При этом каждый этап предполагает шлифование мелкой наждачной лентой. Это позволит убрать поднятый ворс и сделать поверхность гладкой.

Ламинирование

Альтернативой лакокрасочным материалам является использование плёнок и шпона. Наклеивание этих материалов и называется ламинированием. Для домашнего производства лучшим вариантом будет холодный способ приклеивания.

Поверхность межкомнатной двери необходимо подготовить так же, как и в случае с покраской или тонировкой. Плёнку или шпон вырезают по размеру дверного полотна, делая припуск до 3 см. Далее начиная с одного края, приклеивают материал. Если используется самоклеящаяся плёнка, то с неё постепенно снимается защитная бумага по мере наклеивания на поверхность двери.

Самоклеящаяся пленка используется для ламинирования двери

Шпон наносят на клей, которым предварительно смазывается полотно. Разглаживать материал следует от середины в края. Так будет проще убрать воздух, попавший под него. Если пузырь не удаётся выгнать, то его можно осторожно проколоть иглой. Это место требуется сильно прижать, чтобы клеевой слой смог соединить поверхность двери и шпона. Излишки материала по краям осторожно обрезаются ножом.

Излишки пленки удаляют ножом

Как установить деревянную дверь с коробкой: полезные советы

Комментариев 0 Монтаж двери

Дверь имеется в каждом доме. Многие предпочитают деревянные. Это красиво, экологически чисто, безопасно. При этом дерево обладает множеством положительных особенностей, которые делают эксплуатацию комфортной и долговечной. Сегодня выбрать роскошный вариант дверной конструкции несложно, ведь предлагается огромный выбор. Модели отличаются по внешнему виду, предназначению, функционалу, характеристикам.

Особенности монтажа и фиксации дверного короба

Важно! При выборе двери из дерева стоит обращать внимание на характеристики дверного полотна: теплосберегающие показатели, толщину, шумопоглощение. Стоит присмотреться и к внешнем виду. Дверь должна подходить под интерьер или экстерьер жилища.

После выбора двери покупатели интересуются, как правильно ее, как врезать петли. Сам процесс несложен, но требует аккуратности и внимательности. Первоначально придется демонтировать старую дверь и короб, освобождая дверной проем. После этого приступают к установке нового деревянного короба и двери.

Основные особенности изделия

Натуральная древесина – лучший материал. Сегодня ее дополнительно обрабатывают пропитками и растворами, что повышает эксплуатационные характеристики. Сейчас есть возможность выбрать натуральную древесину или ее аналоги, к примеру, МДФ. Часто люди выбирают комбинации – само изделие из дерева, а сверху обито МДФ-панелями. Эффектно смотрятся дорогие породы. К ним относят дуб, клен, красное дерево.

Особенности разметки дверного короба под петли

Любые дверные конструкции имеют особенности. Первой становится внешний вид. Модели выглядят эффектно и декоративно в большинстве случаев. Можно обратить внимание на цвет, рисунок и элементы декора. При желании отделкой можно заняться и самостоятельно, создавая то, что по душе.

Вторым моментом становится прочность конструкции. Она становится возможной при условии качественной обработки. Она гарантирует долговечность службы, ударопрочность. Другими словами, установка прочной двери с коробкой гарантирует надежную защиту от злоумышленников.

Важная особенность – натуральность материала. Это серьезная характеристика, о которой забывают при покупке двери. Именно эта характеристика определяет безопасность эксплуатации и экологическую чистоту. О высокой экологичности можно говорить только в случаях с дверным полотном из натуральной древесины. Ее аналоги, включая МДФ, уже не гарантируют такого уровня.

Установка дверного короба и двери

Если вы задаетесь вопросом, как установить дверь, следует знать, что конструкция из дерева используется и как межкомнатная, и в виде входной двери. Поставленный вариант обязательно впишется в интерьер ввиду своей универсальности.

Как собрать короб и установить дверь?

Если вам интересно, как корректно повесить деревянную дверь на петли, следует понимать, что работа предполагает несколько этапов. Первый из них – демонтаж старой деревянной двери. Здесь вряд ли возникнут вопросы или проблемы. Дверь снимают с петель и убирают сам короб.

Установка деревянных дверей начинается с подготовки и сборки короба. Выполняется это поэтапно:

1. Подготовительные работы и сборка короба.
2. Монтаж в проеме двери.
3. Установка фурнитуры, в первую очередь, петель.
4. Навешивание полотна.
5. Декоративная отделка.

Итак, после того, как старая дверь и короб демонтированы, сверяют размеры. Далее начинается сборка короба. Выполнять это следует в горизонтальном положении, используя как ориентир дверное полотно. Для движения дополнительно оставляют зазоры. В отдельных случаях возникает необходимость в том, чтобы подрезать элементы. Лучше использовать электрический лобзик.

Сборка дверного короба в горизонтальном положении для последующего монтажа

Соединять детали можно различными способами. Один из них – стыковка под прямым углом. Это простой метод, с которым справится каждый человек. Здесь пригодится замковое соединение. Второй вариант считается более надежным, но требует усилий. В этом случае срезы выполняются под углом в 45 градусов, после чего скрепляются детали.

Можно воспользоваться и болтовым соединением, но в этом случае возможна деформация короба. Как только короб собран, его переносят в дверной проем. Фиксация производится с помощью клиньев и планки. Стоит позаботиться о наличии технологического зазора между рамой и стеной. Его оптимальный размер – от 10 мм. Это позволит создать качественный пенный шов.

Далее в раме просверливаются отверстия для крепления к коробу с помощью болтов. Во время работы выполняется сверка с помощью уровня, а зазоры заполняются монтажной пеной. Далее в проем монтируют распорки и оставляют конструкцию для просушки. В отдельных случаях возникает необходимость в использовании доборов. В особенности при недостаточной ширине короба. Монтаж основан на использовании монтажной пены и саморезов. Далее осуществляют врезку петель и навешивают полотно. При желании можно использовать и другие способы монтажа, которые исключают деформацию короба.

Особенности установки двери без деформации короба

При установке дверного блока часто приходится крепить деревянный короб при помощи шурупов. Не всем нравится, что их головки видны на теле короба. Этого можно легко избежать. Ведь в конструкции дверного блока уже есть видимые головки шурупов, которые не режут глаз, а их наличие обосновано – это шурупы крепления дверного навеса. И вот, если место одного из них использовать для элемента крепления короба, подмена будет незаметна со стороны.

Заделка швов при монтаже дверного короба и двери

Для осуществления подобной идеи не следует задействовать верхнее или нижнее крепежное отверстие навеса. Лучше подойдёт второе сверху, то, которое смещается в глубину короба. После установки дверного короба временного закрепления с помощью деревянных клиньев, навесы снимают. Намеченное отверстие расширяют другим большим сверлом до такой степени, чтобы сквозь него свободно прошел пластиковый дюбель крепления быстрого монтажа вместе со шляпкой. Затем сквозь это отверстие сверлят отверстие в стене с помощью победитового сверла соответствующего диаметра и на необходимую глубину. Вставляют пластиковый дюбель, утапливая шляпкой до самой стены.

Такую же операцию проделывают и с нижним навесом. На следующем этапе устанавливают навесы на место. Через отверстие, предназначенное для крепления короба, продевают монтажный гвоздь и вбивают его в пластиковый дюбель. Может случиться так, что зазор между стеной и коробом окажется слишком большим, тогда следует подобрать монтажный гвоздь из другого комплекта быстрого монтажа, более длинный. В месте крепления между стеной и телом короба следует проложить деревянную прокладку, чтобы монтажный гвоздь не увел вертикальную часть короба в сторону стены.

На другой стороне короба навесов нет, но там для скрытого крепления допустимо использовать металлическую личинку замка. Здесь для крепления короба целесообразно использовать оба крепежных отверстия личинки. В конечном результате такое крепление окажется дополнительным усилением дверного запора.

Важно! Вместе с действием монтажной пены такое крепление обеспечит нормальное функционирование дверного блока, а его кажущаяся невидимость добавит эстетического восприятия общей картине.

В случае необходимости демонтажа дверного блока выкрутить элементы крепления обратно не вызовет никаких проблем.

Монтаж деревянных дверей завершен

В целом, установка деревянных эффектных дверей своими руками становится доступной для каждого задачей. Устанавливать деревянные двери несложно, но стоит прислушиваться к основным рекомендациям. В этом случае удастся правильно поставить дверную конструкцию и обеспечить долговечность службы деревянного полотна. Учитывайте особенности размещения короба, врезку петель. Результатом станет надежная дверь интересного внешнего вида.

Проголосовали более 261 раза, средняя оценка 5

Как построить дверь-ширму

Детали проекта

Навыки

1 из 5 Легкий Экранировка может расстроить, но в остальном сборка достаточно проста.

Стоимость

От 200 до 600 долларов

Расчетное время

От 4 до 6 часов в течение трех дней

Скоро воздух наполнится теплым вечерним ветерком, застрекочут сверчки и расцветут благоухающие цветы. А это значит, что пришло время распахнуть дверь и насладиться летними прелестями. Просто убедитесь, что экран на месте, или у вас под диваном будут живые существа.

Связанный

Pro2Pro Live: как сделать сетчатую дверь

Деревянная дверь-ширма – самый элегантный выбор для защиты от незваных гостей. Тем не менее, на лесопилках есть только ограниченное количество дизайнов, и изготовление одного на заказ обходится непомерно дорого.

Лучше всего купить дверной комплект и собрать его самостоятельно. Компании по изготовлению столярных изделий изготавливают детали по вашим размерам и имеют проекты для каждого стиля дома. Вам просто нужно предоставить клей, растр и немного времени. Когда закончите, вы услышите лучший летний звук из всех: визг пружины петли, сопровождаемый характерным шлепком деревянной двери, ударяющейся о упор.

Шаг 1

Обзор двери-ширмы

Иллюстрация Грегори Немека

Комплекты деревянных дверей с экраном несложны в сборке, они сэкономят вам несколько долларов по сравнению с покупкой готовой двери и станут очень практичным дополнением вашего дома. В комплекте есть все необходимое для самой двери: врезно-шиповые рейки и стойки, вставки и наличники экранной рамы, декоративные кронштейны. В комплект не входят клей, сетка, шлицы, петли и наборы защелок — некоторые из них можно приобрести в той же компании, которая продает комплект.

Шаг 2

Склейте дверь

Фото Колина Смита

Проверьте посадку двери, собрав детали всухую без клея. Если шип не подходит к пазу, обрежьте его стамеской.

Собрав дверь, разложите центральную перекладину так, чтобы она соприкасалась с центром средней и нижней перекладин. Сделайте две отметки на каждом конце стойки, которые перекрываются с рельсами. Используя эти отметки для справки, просверлите два центрированных отверстия диаметром ¼ дюйма и глубиной ⅞ дюйма в обоих концах стойки. Затем просверлите соответствующие отверстия в двух направляющих, убедившись, что эти отверстия также расположены по центру.

Разберите дверь, затем вклейте деревянные дюбели диаметром ¼ дюйма и длиной 1 1/2 дюйма в отверстия в перекладине и соедините ее со средней и нижней перекладинами.

Нанесите клей на шипы на всех направляющих, затем соберите всю раму.

Шаг 3

Зажмите дверную раму

Фото Колина Смита

Используйте хомуты для труб или стержней длиной 4 фута, чтобы соединить детали по горизонтали. Чтобы предотвратить прогибание, установите несколько зажимов на переднюю и несколько на заднюю сторону двери.

Работая быстро, пока клей не схватился, проверьте квадратность двери, измерив по диагонали от угла к углу в обоих направлениях. Ослабьте зажимы, поднимите раму до тех пор, пока измерения не сравняются, затем снова закрепите. Удалите излишки клея влажной тряпкой.

Шаг 4

Зафиксируйте соединения дюбелями

Фото Колина Смита

Просверлите отверстия диаметром ¼ дюйма в перекладинах везде, где есть соединение шип-паз. Отверстия должны находиться на расстоянии ½ дюйма от внутреннего края стойки, чтобы сверло проходило через шипы.

Нанесите клей на штифты длиной 11/2 дюйма и вставьте их в просверленные отверстия. Дайте клею высохнуть в течение ночи, прежде чем снимать зажимы и шлифовать дюбели заподлицо.

На лицевой стороне двери приклейте и прибейте молдинг по периметру оконного проема с гвоздями 3/4 дюйма.

Шаг 5

Сборка вставок экрана

Фото Колина Смита

Соберите рамы-вставки, используя клей и гвозди по углам.

Покраска или морилка и лак для деталей рамы. Дайте полностью высохнуть.

Отрежьте кусок экрана на 2 дюйма больше, чем вставка. Используйте выпуклое колесо на шлицевом ролике, чтобы осторожно вдавить сетку в канавку на вставке.

Поверните ролик и используйте его вогнутое колесо, чтобы протолкнуть резиновую канавку глубоко в канавку. Используйте канцелярский нож, чтобы обрезать лишний экран близко к шлицу.

Шаг 6

Подкладка двери в проеме

Фото Колина Смита

Вставьте готовую дверь — без экранов — в дверной проем. Выровняйте его торец заподлицо с торцом дверной коробки.

Вставьте деревянные прокладки вокруг двери, чтобы зафиксировать ее на месте. Они должны поддерживать пространство 1/8 дюйма по бокам и приблизительно 3/16 дюйма сверху и снизу.

Шаг 7

Установка петель

Фото Колина Смита

Отмерьте 5 дюймов от нижней части двери и прикрутите петлю непосредственно к двери и корпусу.

Прикрепите вторую петлю на расстоянии 5 дюймов от верха двери и расположите третью петлю посередине.

Шаг 8

Установка экранов и оборудования

Фото Колина Смита

Откройте дверь и вставьте вставки экрана на место, затем закрепите каждую с помощью деревянных поворотных кнопок, закрепленных на задней стороне двери.

Установите набор защелок без врезки по центру средней направляющей двери. Выровняйте корпус защелки до края направляющей на внутренней стороне двери, затем отметьте положение шпинделя. Сверлить 9Отверстие диаметром 16 дюймов на этой отметке.

Держите корпус защелки на двери, проденьте стержень рычага через отверстие, затем завинтите корпус.

---

Инструменты:

Инструменты и материалы

• Шлицевой ролик

• Универсальный нож

• Дрель/шуруповерт

• сверло — 1/4 дюйма

• Лопаточное сверло

  — 9/16 дюйма.

• Крестообразная отвертка

• Долото

• Ручной рубанок

• Молоток

Стоит ли устанавливать раздвижные двери сарая? Факторы, которые необходимо учитывать

Соображения перед установкой раздвижных дверей сарая в вашем доме

По Лия Грот 24 сентября 2022 г.

Раздвижные амбарные двери — это модное дизайнерское решение, которое можно сделать своими руками, и которое действительно может преобразить эстетику вашего дома. Возросшая популярность домов в деревенском стиле сделала раздвижные двери сарая более распространенными, чем когда-либо.

Содержание

• Тенденция против вневременной
• Плюсы и минусы установки раздвижных дверей
• Вопросы для размышления заранее

По сути, раздвижная дверь сарая — это дверь, которую можно установить в любом месте дома, и обычно это деревянная или металлическая дверь, подвешенная на раздвижной направляющей. Вместо того, чтобы открываться и закрываться, как традиционная дверь, она сдвигается в сторону и аккуратно висит на стене. Люди любят их, потому что они могут легко обновить пространство и добавить много характера. Кроме того, установка раздвижных дверей сарая довольно проста, если вы любите заниматься своими руками. Но прежде чем вы углубитесь в тренд, ставший известным благодаря Чипу из Magnolia и Джоанне Гейнс, вам следует принять во внимание несколько вещей.

Тренд против вневременного

Несмотря на то, что раздвижные амбарные двери существовали всегда, они определенно приобрели «модный» статус. И, как и в случае с любой тенденцией, вы должны серьезно подумать о своей мотивации, прежде чем инвестировать в раздвижные двери сарая. Есть большая разница между искренней любовью к внешнему виду и симпатией к нему, потому что это «крутая» вещь на данный момент. Задайте себе такие вопросы, как: «Буду ли я по-прежнему любить эти пять лет?» и «Если я продам этот дом через несколько лет, кто-нибудь это оценит?» Если вы видите долгосрочный потенциал, то все в порядке.

Плюсы и минусы установки раздвижных амбарных дверей

По общему признанию, установка раздвижной двери в вашем доме имеет много плюсов. Они отлично подходят для более тесных пространств, таких как коридоры, и представляют собой относительно простой проект «сделай сам», поэтому вам не придется нанимать подрядчика (если вы не предпочитаете не выполнять этот проект самостоятельно). Тем не менее, им требуется достаточно дополнительного места на стене, чтобы они могли катиться, и потенциально могут скрыть любые произведения искусства, которые у вас есть на этой стене.

Вопросы для размышления заранее

Прежде чем вносить изменения в свой дом или приступать к такому проекту, задайте себе несколько важных вопросов. Эти вопросы могут помочь вам решить, являются ли раздвижные двери сарая правильным выбором для вас.

Раздвижные амбарные двери работают в вашем доме?

Вы всегда должны учитывать свой стиль дома, прежде чем приступать к любому проекту ремонта дома. Традиционные амбарные двери могут отлично смотреться в стиле фермерского дома, прибрежного или даже традиционного дома. Однако, если вы установите их в доме середины века или в современном доме, они будут выглядеть неуместно. Существует также множество различных типов раздвижных дверей сарая, которые предлагают различный внешний вид. Например, более минималистский дом может выиграть от металлических раздвижных дверей во французском стиле, в то время как современному дому лучше подойдет более обтекаемый дизайн.

Хватит ли вам уединения?

Прежде чем вы решите установить двери амбара своими руками, Синтия Пеллер Хам, сотрудник Hirsch Bedner Associates, мирового лидера в области дизайна интерьеров для гостиниц, раскрывает две важные детали, о которых следует помнить: звук и конфиденциальность.

В отличие от традиционной двери, раздвижные амбарные двери не блокируют большинство звуков. «Не забывайте, что вы услышите больше звука через раздвижную дверь сарая, чем через традиционную распашную дверь, поскольку край не так плотно прилегает», — отмечает Хам.

Что касается конфиденциальности, вы не сможете так же легко запереть раздвижную дверь сарая, что может раздражать, если вы пытаетесь не пускать свою семью или соседей по комнате. Если вы устанавливаете амбарную дверь в прихожей ванной комнаты или спальни, рассмотрите возможность запирания на крючок и проушину или защелку с запорной планкой.

Пропорциональна ли ваша дверь?

Прежде чем заняться этим проектом раздвижной двери своими руками, вы должны иметь в виду, что пропорциональный заголовок является ключевым, предлагает Хам. Перемычка — это цельный кусок дерева, который закрепляет дверь сарая, помогая распределить вес двери и повышая устойчивость. Это также добавляет эстетической ценности.

«При детализации проема пропорциональный заголовок является ключевым для декоративной фурнитуры», — отмечает Хам. «Я считаю, что проще всего добиться простого края с отделкой блоками без дополнительной декоративной отделки, и он создает чистый, современный проем для двери сарая, который будет основным акцентом».

Ворота амбара могут весить до 200 фунтов (или более), поэтому их прочность также важна. Закрепите коллектор на стенных шпильках (и убедитесь, что настенные шпильки есть на каждом интервале вашей дорожки).

Согласовано ли ваше оборудование?

Координация фурнитуры на двери амбара связана не столько с эстетикой, сколько с функциональностью.

«Помните, что фурнитура и дверь должны выходить за пределы проема, поэтому вы должны убедиться, что у вас есть место, и обязательно расположить фурнитуру так, чтобы дверь скользила за основание стены», — объясняет Хам. «Дверь должна быть шире проема и фурнитуры на внешнем крае». Она добавляет, что особенно важно скоординировать фурнитуру и тяги, «например, чтобы декоративная тяга не ударяла по раме». Она также рекомендует добавить остановку на дорожке, чтобы пальцы не были раздавлены.

Раздвижные амбарные двери добавят стиля вашему дому. Просто помните, если вы решите установить его, планирование является ключевым. И если вы решите, что раздвижные амбарные двери не для вас, есть множество других способов создать вид фермерского дома, независимо от того, ремонтируете ли вы спальню, гостиную или весь дом.

Рекомендации редакции

• 4 вещи, которые вы никогда не должны утруждать себя ремонтом при продаже дома
• 10 важных вещей, которые, по мнению экспертов, вы должны знать о замене крыши
• Нет продажи: покупатели жилья раскрывают свои самые большие нарушители сделок
• Молдинг короны может оказать огромное визуальное воздействие на ваши кухонные шкафы.
• Как установить настенный обогреватель в гараже

Установка межкомнатных дверей: Пошаговая инструкция

Содержание

• Размеры и конфигурация
• Расходные материалы и инструменты
• Пошаговая инструкция по установке межкомнатных дверей
• Этап 1. Сборка дверной коробки
• Шаг 2. Установка петель
• Этап 3. Установка дверной коробки и навешивание дверной плиты
• Шаг 4. Вспенивание
• Этап 5. Установка дверного замка и ручек в дверную плиту
• Шаг 6. Установка удлинителей
• Шаг 7. Крепление кожухов

Установка межкомнатных дверей своими руками не требует специальных строительных навыков.

Некоторые модели продаются уже в собранном виде.

В остальных случаях дверные конструкции поставляются в разобранном виде, что требует дополнительных временных и финансовых затрат на установку дверной коробки и дверного полотна.

Также необходимо заранее решить, открывается ли створка в плиту или вправо, тянуть или толкать.

Ниже предлагаем пошаговую инструкцию, как правильно установить межкомнатную дверь

Размеры и комплектация

Наверх

 

Подготовьте следующий набор инструментов:

• Выравнивающий инструмент для контроля вертикального положения рамы.
• Рулетка, линейка, перманентный маркер, карандаш для разметки.
• Ручная пила или электролобзик для резки насадок и корпусов.
• Электродрель, аккумуляторный перфоратор, отвертка с набором сверл по дереву и камню.
• Фреза для использования в качестве метизов. Если его нет, подойдет стамеска с молотком.

Высота проема, мм	Ширина проема, мм	Номинальный размер дверной плиты, мм
2055-2060	700-710	2000	600
2055-2060	800-810	2000	700
2055-2060	900-910	2000	800
2055-2060	1000-1010	2000	600+600
2055-2060	1330-1340	2000	600+600
2055-2060	1530-1540	2000	700+700

Подготовьте клинья разных размеров, которые будут использоваться в качестве распорки для крепления дверной коробки. В любой инструкции, описывающей установку межкомнатных дверей, сказано, что для ее крепления используются саморезы. Сразу решите, как будет производиться крепление/фиксация/крепление.

Предпочтительнее скрытый способ сборки, для которого потребуются подъемные штанги. Хорошей альтернативой является установка/установка дверной коробки на анкеры. Их нужно прикрутить и просунуть в потайные отверстия, которые потом шпаклюют и перекрашивают.

Расходные материалы и инструменты

Вернуться к началу

 

Потребуется монтажная пена. Монтаж межкомнатных дверных плит иногда сопряжен с необходимостью сузить черновой проем. Это предполагает использование кирпича, а значит, требуется готовая цементно-песчаная сухая кладочная смесь. Хранить емкость до растворения в воде и перемешивать до получения однородной смеси.

Купить квадратную кельму. Хорошо иметь под рукой скребок для снятия обшивки перед установкой наличников из МДФ, когда черновой проем/отверстие в стене слишком большое.

В других случаях потребуются и стамеска по дереву, и молоток.

Если после сборки коробки и двери окажется, что черновой проем слишком мал, необходимо снять элементы стеновой панели и выбросить мусор, поэтому подготовьте мешки для мусора.

При наличии в смежных помещениях мебели, бытовой техники и предметов интерьера накрыть их полиэтиленовой пленкой.

Края стены обработаны шпаклевкой, цементным раствором. А для этого вам понадобится распылитель для увлажнения, щетки для удаления пыли.

Пошаговая инструкция по установке межкомнатных дверей

Вернуться к началу

 

Для самостоятельной установки дверей достаточно уметь (знать как) пользоваться вышеперечисленными инструментами.

Процедура начинается с измерений. Они должны быть точными, так как на их основе выбирается дверная коробка с плитой.

• Если вы покупаете агрегат в разобранном виде, вам придется потратить время на сборку каркаса.

• Вся необходимая фурнитура встроена: замок, ручки, петли.

• Устанавливается дверная коробка, проверяется вертикальность и соответствие требуемым размерам.
• Плита крепится с установленным крепежом, а обшивка готова.

Перед установкой двери необходимо измерить высоту и ширину проема. Делается это в трех плоскостях (по полу, потолку и посередине) и по две вершины с каждой стороны. Конструкция в этом случае не должна крепиться (плотно). Технологический зазор по периметру должен быть от 4’’ до 15,7’’ (от 10 до 40 сантиметров).

Удлинители устанавливаются, если глубина отверстия/чернового проема намного больше дверной коробки.

Обшивки устанавливаются после заполнения зазоров монтажной пеной.

Более подробная пошаговая инструкция включает семь шагов.

Этап 1. Сборка дверной коробки

Наверх

 

Она (дверная коробка) собирается из деревянных брусков, закрепленных/прикрепленных друг к другу в виде прямоугольника, если не предусмотрен порог.

Этот тип установки межкомнатных дверей применяется для туалетов, бань, технических помещений, балконов, теплиц и кладовых, которые должны быть плотно закрыты.

Прочие помещения имеет П-образную конфигурацию в плане: П-образная конфигурация используется в других помещениях: спальнях, гостиных, столовых и т.д. Есть ряд особенностей и нюансов, с которыми можно столкнуться при сборке/процессе .

Шинирование и соединительные пути

Способы сборки дверной коробки

Под углом 45 градусов

Красивый, но довольно сложный способ для неопытного строителя. Желательно использовать торцовочную пилу или хорошую ручную торцовочную пилу, чтобы выпилить отверстия для встраиваемой техники.

Под углом 90 градусов

Наиболее подходящий вариант для мастера, не имеющего навыков столяра. Вам все равно придется использовать стусло, чтобы отрезать балку дверной коробки.

Рекомендуемый зазор

Коллектор крепится к косякам двумя саморезами с антикоррозийной обработкой.

Совет специалиста

Для саморезов, вкручивающихся в МДФ-элементы, необходимо предварительно просверлить отверстия сверлом, диаметр которого на три четверти меньше размера шурупов.

В большинстве случаев производитель сам выпиливает заготовки для дверной коробки по размеру плиты. Затем достаточно прикрутить конструкцию, скрепив элементы саморезами, входящими в комплект поставки. Если приходится делать/начинать все с нуля, берется плита, и по ней вырезаются боковины, верхняя балка и порог. Работу лучше выполнять на полу.

При этом используются два способа крепления:

1. Головка и шпилька срезаются под углом 45°. Для людей без навыков краснодеревщика этот способ сложен. Для ровного реза и правильной геометрии потребуется дополнительное оборудование. Сделайте отверстия под саморезы. Их оси должны быть перпендикулярны разрезу. На завершающем этапе детали прикладывают друг к другу, при желании их склеивают и скрепляют саморезами.

2. Плоскость разрезов перпендикулярна оси фермы. Длина боковых стоек превышает высоту дверной плиты на 0,12 дюйма (3 мм) вверху и внизу, если предусмотрен порог. В противном случае внизу делается зазор 3/8’’’’ (10 мм). Для крепления жатки к шпилькам достаточно двух саморезов с каждой стороны. То же самое относится и к подоконной балке.

Способ 2 единственный для дверных коробок с порогом. Поэтому, прежде чем навешивать двери с деревянной дверью (плитой) и коробкой, определите тип чернового проема и исходя из этого выберите способ установки дверной коробки. И не подогнать размеры впритык. Со всех сторон должны быть зазоры 0,12 дюйма (3 мм), необходимые для свободного вытягивания шпильки без заедания.

Соединение элементов дверной коробки

Последовательность оформления дверной коробки

1. На ровной поверхности, на полу или на двух сдвинутых столах вокруг плиты укладывается балка дверной коробки, а между плитой и дверной коробкой прокладывается картон для образования зазора.
2. На верхних торцах вертикальных балок дверной коробки снабжают заготовкой горизонтальной верхней планки и измеряют точную длину перемычки;
3. Спилы лучше спиливаются ножовкой с мелкими зубьями
4. Прикрепите верхнюю часть дверной рамы (перемычки) к вертикальной балке; между плитой и жаткой необходимо проложить картон, чтобы образовался зазор;
5. При стыковке под прямым углом сначала подрезают стыковочную планку, препятствующую креплению элементов, затем после создания ровной плоскости; винты затянуты.
6. Если спилы сделаны под углом 45°, винты заворачиваются перпендикулярно линии стыка через обе балки;
7. Для дверных коробок без порога зазор между плитой и потенциальной поверхностью напольного покрытия должен составлять от 5/16»» до 7/8»» (0,8 и 2,0 см), в зависимости от назначение помещения и тип напольного покрытия.
8. Порог выполнен по аналогии с изготовлением и креплением жатки под прямым углом.

Металлические винты длиной не менее 23,6 дюйма (60 мм) должны использоваться для затягивания коллектора с боковыми шпильками. В первом случае на каждую сторону требуется по три винта, а на другую — два. Чтобы соединение получилось герметичным, прочным и надежным, убирается четверть. Для этого используется ножовка и стамеска с молотком. Длина отверстия равна ширине прогона, использованного при изготовлении шпильки.

1. Отпиливаем жатку нужного нам размера (с помощью треугольника и ножовки)
2. Отметить места проемов для встраиваемой техники на «планке» жатки (отмечены красными линиями).
3. Выпилите ножовкой отверстия на планке жатки (чтобы не повредить «лицевую поверхность» дверной коробки, на нее можно положить, например, кусок тонкой жести, на рисунок окрашен серой краской.
4. Острым ножом «прорезать» (как можно глубже) по линии будущего горизонтального разреза, с двух сторон.

Для тех, кто хочет знать, как установить межкомнатную дверь без порога, необходимо помнить, что можно резать детали под углом 45 градусов, и четверть снимать не придется. Другой способ – установить жатку по ширине на весь черновой проем. Это необходимо, если она значительно больше дверной коробки. Затем крепятся боковые опоры под прямым углом на ширину, удовлетворяющую размерам дверной плиты.

Сборка дверной коробки с перемычкой, равной ширине верхней черновой зоны проема

Дверные коробки с широкой перемычкой монтируются для устройства черновых проемов в кирпичных или пенобетонных зданиях для увеличения несущей способности и обеспечения совмещения с кирпичной кладкой.

Длина жатки равна ширине чернового отверстия минус 1,96 дюйма (5 мм). Отпилив жатку нужной длины, проводят центральную ось детали, в обе стороны от нее отмечают расстояния до шарнира и условного ригеля.

Дальнейшие действия по сборке дверной коробки выполняются по стандартной технологии.

Шаг 2. Установка петель

Наверх

 

Это один из обязательных пунктов пошаговой установки межкомнатной двери. Процесс требует особого внимания и аккуратности. Тогда плита будет легко открываться и закрываться, не касаясь дверной коробки, без трения и заедания. Мнение, что двух стыковых петель достаточно, ошибочно. Лучше использовать три поворотных узла (т. е. три петли). Это предотвратит возможность провисания. Первую точку ставят в том месте, где расположена верхняя петля, затем среднюю петлю и после нижней.

Допускается применение врезных и накладных шарнирных механизмов. В последнем случае отверстия делать не нужно, иначе перед установкой двери необходимо вырезать на плите и в опоре материал присоединительного размера стыковой петли. Наносятся отметки габаритных размеров и мест для креплений. После вкручивания саморезов дверную коробку устанавливают вертикально, плиту навешивают и проверяют, хорошо ли она раскрывается и упирается в дверную коробку.

Шаг 3. Установка дверной коробки и навешивание дверной плиты

Наверх

 

Перед установкой необходимо подготовить черновой проем. Главное, чтобы не было выступов, мешающих разместить дверную коробку. Чтобы установить дверь самостоятельно, необходимо снять плиту и установить дверную коробку по ватерпасу. Используйте линейку отвеса, чтобы определить отклонение от вертикальной оси.

Варианты установки дверей из МДФ

Для крепления дверных коробок из МДФ в черновой проем рекомендуется использовать не саморезы, а монтажные металлические пластины, применяемые при монтаже гипсокартонных конструкций. Пластины часто используются в сочетании с анкерными болтами. Количество креплений выбирают в зависимости от предстоящей нагрузки.

Использование анкерных пластин возможно, если еще не была выполнена чистая отделка. Их установка потребует строгания и выравнивания стен после крепления дверной коробки.

Конструкция вскрывается в черновой проем подготовленными деревянными клиньями. Это необходимо сделать сначала с одной шпилькой, затем с другой, после чего проверить горизонтальность жатки и произвести контрольные замеры.

Стандартным методом крепления является анкеровка. Косяки просверливаются и на лицевой стороне стеновой панели делаются пазы. Этот способ монтажа предполагает дюбеля от 5,9» (150 мм) в длину, но их будет видно. Придется шпаклевать, клеить или красить.

Потайное крепление более сложное. Крепеж представляет собой металлический профиль, как для гипсокартона. Плиты крепятся к стене анкерами. Сначала в бетоне проделывают отверстия, чтобы можно было сверлить крепление.

Затем нужно вставить/повесить дверь. Для этого его укладывают на заранее подготовленные тарелки. Подняв плиту, необходимо убедиться, что механизмы стыковых петель находятся на своих местах. После этого проверьте, не стоит ли она на пути дверной коробки при открытии и закрытии.

Также необходимо проверить работу оборудования. Кстати, ручки и замки устанавливаются на пол перед сборкой. Теперь важно, чтобы ничего не мешало нормальной работе двери. Откройте его наполовину и убедитесь, что он сохраняет свое положение, что свидетельствует о вертикальности дизайна.

Шаг 4. Запенивание

Наверх

 

Правила заполнения зазора пеной

Уголки из обрезков пиломатериалов помогут точно выдержать сантиметровый технологический зазор под пенополиуретаном. Меняя глубину их погружения в зазор, одновременно выравнивают дверную коробку в проеме.

Пену лучше покупать с дозатором. Желательно наносить порционно. Сначала тонкий слой, затем дополнительный слой, чтобы заполнить все пространство*зазор*. Таким образом можно сохранить материал, а не срезать лишний/ненужный пенопласт после уплотнения.

Теперь пришло время заполнить щели между будкой и стеной. Закрыть дверь. Пена наносится слоями, тонкими слоями. Сначала заполняется верх объема, чтобы пенопласт не выступал наружу под собственным весом. При попадании на видимую поверхность необходимо сразу вытереть излишки сухой тряпкой.

Когда пена уже затвердела, используйте специальные средства для удаления пенополиуретана. После окончания работ дверью лучше не пользоваться в течение 24 часов. Это необходимо для полного высыхания пены.

Шаг 5. Установка дверного замка и ручек в дверную плиту

Наверх

 

Согласно правилам установки, для выполнения данного вида работ необходимо снять плиту. Если производитель не сделал отверстий и канавок, вам придется сделать их самостоятельно. Используются фрезер, стамески, дрель. Замки могут быть накладными и врезными. В последнем случае вам придется выбрать древесину из опоры, прикрутить накладку/накладки. А в отверстие на дверной плите саморезами вставляется/вкручивается замок. Затем на плоскости с обеих сторон устанавливаются декоративные накладки/накладки.

Но сейчас большинство замков встраиваются в ручки. Производители заранее делают отверстия, в которые нужно вставить ручку с приводным штифтом. С другой стороны закрепляется вторая часть. Порядок установки лучше не менять. Конструкция крепится саморезами, в комплекте идут ручки. После ввинчивания устанавливаются планшайбы, которые крепятся защелками. После этого плита с метизами укладывается на навесы (петли). Важно проверить, чтобы засов двигался свободно и не заклинивал.

Шаг 6. Установка удлинителей

Наверх

 

Пошаговая инструкция на этом этапе установки выглядит так

 

Если планка/пластина не входит в комплект поставки, приобретите бар/тарелка одного цвета.

Обрежьте его по размеру так, чтобы край стены был полностью закрыт.

Установить/установить боковой/байпасный удлинитель, а затем закрепить/закрепить верхний вдоль коллектора.

Способы крепления дверной коробки, расширенной надставкой, в черновом проеме

1. Дверная плита
2. Балка дверной коробки/косяк
3. Расширение
4. Стены
5. Планка, используемая для соединения дверной коробки с надставкой
6. Пенопласт
7. Массивная плита или гипсокартонная доска
8. Балка, приклеенная по периметру пристройки. Его размер рассчитывается так, чтобы между балкой и стеной оставался зазор в 3/8 дюйма (сантиметровый зазор).
9. Балка, прикрепленная к стене шурупами вдоль вертикальных косяков, привинтите ее так, чтобы можно было регулировать расстояние между стеной и монтажными планками/рельсами
10. Винты

Консультация специалиста

Самое сложное — дополнить коробку надставками, устанавливаемыми в черновой проем. Планируемую отделку выполнить двумя способами:

— приклеить прогоны длиной 30-40 см по периметру пристройки, затем приклеить приставку к дверной коробке и заполнить пространство с расширяющейся уплотнительной пеной;

— прикрутите брус к стене пятью-шестью саморезами, отрегулируйте положение этой своеобразной дверной коробки, затем вставьте удлинитель в паз и заполните щель монтажной пеной.

Есть несколько вариантов фиксации. Некоторые модификации пластин/планок предназначены для размещения в специальных пазах. Другой случай, когда дополнительная планка прижимается дверной коробкой, а это значит, что установка необходима при отсоединении дверной коробки. Встречаются также L-образные системы, когда надстройка фиксируется с двух сторон.

Шаг 7. Крепление наличников

Наверх

 

Варианты обрамления межкомнатных дверей

A. Приложить вертикальные пластины к намеченному месту крепления

B. Аккуратно отметить точки начала выреза будущей заготовки, распилить ее по отметкам под углом 45°

C. Поперечные кожухи, предварительно надрезав под углом 45 градусов, прикладываем к точке места установки и отмечаем вторую точку.

Рекомендации специалиста

Перед окончательным креплением необходимо проверить работу двери: несколько раз открыть и закрыть. Накладки не должны мешать движению дверного полотна.

А. Верхний поперечный/поперечный кожух приколотить тремя оцинкованными или тонкими медными гвоздями

Б. Поставить распорный/линейный вертикальный кожух, устанавливаемый со стороны расположения петель, отметить будущую линию реза, сделать то же самое с противоположным вертикальным наличником

C.