Металлический каркас для лестницы своими руками пошаговая инструкция: Металлическая лестница в дом на второй этаж своими руками. Пошаговая инструкция и видео урок — Inside

Содержание

пошаговая инструкция как сделать, монтаж, видео

Содержание:

Классификация и типы лестничных сооружений
Выполнение лестницы на металлическом каркасе
Изготовление прямой лестницы
Как сделать и установить лестницу самому
Создание винтового лестничного марша
Видео

Лестницы на металлическом каркасе – наиболее востребованный современный вариант организации устойчивого и прочного межэтажного пространства с длительным сроком эксплуатации. В этой статье мы расскажем как сделать лестницу из металла своими руками.

Классификация и типы лестничных сооружений

Перед тем, как сделать лестницу на металлическом каркасе своими руками, следует понимать, что прочность конструкции напрямую зависит от типа и материала, из которого она изготовлена. Наиболее распространенные варианты:

металлическая основа, оснащенная ограждениями и ступенями из дерева;
поручни и ступени из стекла, пластика или композитов;

конструкции из дерева.

Для усиления устойчивости и прочности лестничные марши рекомендуют изготавливать с помощью несущих конструкций, выполненных из металла. С этой целью используются металлопрофиль и уголок, которые в дальнейшем обшиваются отделочными материалами.

Выполнение лестницы на металлическом каркасе

Сооружение лестницы на металлокаркасе своими руками потребует наличия проекта, расчетов лестницы для приобретения материалов, инструментов. Необходимо подготовить:

аппарат для сварки;
дрель;
циркулярную пилу;
набор крепежных деталей;
желательно также наличие фрезерного станка.

Отделка ступеней обычно выполняется из:

доски из твердых сортов древесины;

керамоплитки или керамогранита;

бетона;

мрамора.

Достойной заменой мрамору и граниту является искусственный камень, изготовленный на основе цемента с добавлением в него крошки.

Изготовление прямой лестницы

Сооружение прямого лестничного марша – наиболее простой вариант конструкции на косоурах. Косоуром называется наклонная балка, на которую в процессе работы крепятся остальные элементы металлического каркаса.

Пошаговая инструкция для лестницы на металлокаркасе своими руками предполагает выполнение следующих действий:

установка на ребро швеллера, являющегося основой будущего сооружения;
нарезка из арматуры, металлопрофиля и уголков опор под ступени и приваривание к ним кронштейнов.
крепление перил, при необходимости их жесткость можно увеличивать за счет дополнительных опор.
установка готовой металлоконструкции на предполагаемое место.
обработка стыков и покрытие грунтовкой.
изготовление ступеней.

Такой вариант изготовления очень распространён. Его использует почти каждый завод лестниц на металлическом каркасе.

Как сделать и установить лестницу самому

Начать стоит с расчета оптимального угла наклона и замера проемов.
Следующим шагом нужно изготовить чертеж будущей лестницы.
Проведите разметку на стенах.
Подготовьте материал для будущей лестницы. Обязательно сделайте деревянный шаблон для ступеней.
Сделайте проварку швов с помощью сварки.
Теперь можно приступать к сборке каркаса. Начните с закрепления швеллера к несущей стене, для крепежа можно использовать химический анкер.
Установите центральную и боковую стойки каркаса, немного сварив их между собой для удержания с использованием уголка.
Выставите опору для ступеней, ее также нужно слегка приварить к стойкам.
Теперь можно обварить все стыки у конструкции, подготовить ее к установке ступеней.
Если вы хотите, чтобы каркас лестницы и ступени были определенного цвета, сейчас самое время заняться покраской. После просушки ступеней, не забудьте покрыть их лаком для большей сохранности дерева.

После этих действий, можно устанавливать и крепить ступени.

Создание винтового лестничного марша

В небольших домах, где полезная площадь помещения ограничена, установка прямых лестничных проемов нецелесообразна. В этих случаях наиболее оптимальным вариантом будет создание винтовой конструкции. О том, как выполнить металлокаркас лестницы своими руками.

Изготовление винтового марша выполняется в следующей последовательности:

сборка центральной опоры. Нижний конец столба бетонируется в пол на глубину около полуметра, а верхний фиксируется к потолку с помощью дюбелей;
монтаж ступеней;
изготовление дополнительной опоры для одной из несущих ступеней;
обеспечение дополнительной жесткости за счет обвязки ступеней между собой с помощью перемычек из профиля;
крепление перил к опорным стойкам;
отделка готовой конструкции.

Лестницы на второй этаж из металла отличаются практичностью и долгим сроком службы. Их прочность обеспечивается за счет высоких эксплуатационных характеристик металла, взятого за основу. Учитывая, что с этим материалом легко работать, монтаж лестницы на металлокаркасе своими руками достаточно прост.

Если дизайнерское решение предполагает, что каркас не будет спрятан под отделкой, достаточно обработать готовую конструкцию грунтовкой и покрыть краской.

Видео

Металлическая лестница в дом на второй этаж своими руками: Пошаговая инструкция, особенности установки

Многие жители частных домов предпочитают делать все собственными руками. Это может касаться ремонта или строительства. Например, некоторых интересует вопрос, как сделать самостоятельно металлическую лестницу на второй этаж. Эту сложную процедуру можно значительно упростить, если знать основы расчета и проектирования конструкции.

Для этого можно посмотреть обучающее видео:

После этого следует самостоятельно рассчитать лестницу и сделать проект. Рекомендуется сделать это заранее, чтобы на этапе изготовления не возникало никаких проблем.

С готовым проектом можно приступать к изготовлению лестницы.

Содержание:

Подготовка инструмента и замеры лестничного проема
Начальный этап изготовления металлической лестницы
Окончательный этап сборки каркаса
Особенности обшивки металлического каркаса деревом
Установка ступеней и подступенков на каркасе
Тонкости крепления балясин и поручней
Лакокрасочные работы

Подготовка инструмента и замеры лестничного

Чтобы процесс установки лестницы шел быстро, необходимо иметь под рукой все необходимые инструменты. Конечно, профессионалы используют самое продвинутое оборудование. Тем, кто первый раз пытается сделать лестницу на металлическом каркасе достаточно иметь при себе следующий набор инструментов:

сварочный аппарат;
болгарка;
несколько строительных уровней разной длины;

фреза по дереву;
рубанок и дрель;
угольник;
пила с мелким зубом;
небольшая кувалда;
комплект струбцин;
набор отверток и пассатижи;
набор сверл;
вороток с набором бит;
радиусные и пальчиковые фрезы диаметром 8 и 10 мм.

Когда все готово, можно приступать к обзору проема под лестницу. Если изучить все рекомендации, то все работы можно сделать без помощи посторонних людей. Важно избегать ошибок на этапе проектирования, чтобы не столкнуться с непредвиденными проблемами.

Если проем не большой, важно не ошибиться в расчетах. В противном случае лестница просто не влезет в него. Поэтому рекомендуется действовать в следующей последовательности:

Если проем расположен рядом со стеной, то можно прямо на ней отложить все необходимые расстояния. Начинать это делать нужно с того места, где лестница будет крепиться к балке.
Заранее учесть отметку чистого пола. Если он есть – отлично. В противном случае надо как-то запомнить и зафиксировать эту отметку. Самое простое – установить перемычку и к ней прикрутить саморез. Он будет соответствовать высоте чистого пола. От него же будет высчитываться общая высота лестницы.
Учитывать отметку чистого пола нужно и на первом этаже. Если изначально он бетонный, то следует заранее знать, что будет стелиться дальше, и учитывать это.
Теперь выполняется замер. От самореза рулетка растягивается до пола первого этажа. Пусть высота будет равна 3,1 метра. При расчете опираемся на то, что у лестницы будет 16 пролетов, поэтому 3,1/16=193,75 мм. Это и будет высота ступени. Чтобы выполнить расчет ступеней было проще, рекомендуется прочитать специальную литературу или статьи в интернете.

Теперь берется полученное значение и размечается на стене по всей высоте лестницы. Все эти отметки будут указывать на расположение ступеней по высоте. После этого можно приступать к изготовлению лестницы.

Начальный этап изготовления металлической лестницы

После проведения всех необходимых расчетов можно приступать к изготовлению металлического каркаса. Удобнее начинать это делать снизу вверх. Для Г-образной лестницы необходимо учесть установку опорного столба. Он необходим в качестве опоры для внешних косоуров. Без него нижний и верхний марш установить просто не получится. В зависимости от конструктивных особенностей лестницы опорных столбов может быть несколько.

Дальнейшие действия зависят от формы лестницы.

Если в ней есть забежные ступени, то нужно выполнить разметку под них. Затем выполняется разметка под остальной каркас. Когда все готово, можно начинать сварку заготовок каркаса. Для него удобнее всего использовать швеллер. Из него изготавливаются зигзагообразные конструкции под забежные ступени. Для косоуров по требуемым размерам нарезаются прямые участки швеллера.

Все размеры каркаса берутся строго по заготовленному чертежу. При этом не лишним будет сверять фактические данные с проектными, чтобы при необходимости сразу внести изменения. После того, как все проверено, и заготовки точно соответствуют разметке под лестницу, можно выполнять монтаж профиля к стене.

Сначала рекомендуется крепить каркас забежных ступеней, потом нижний косоур. После этого можно переходить к этапу монтажа верхнего швеллера. Обрезать его нужно под определенным углом. В верхней части косоура приваривается металлический пятак. Он необходим для крепления швеллера к балке. Если все расчеты выполнены верно, то остается только закрепить верхний косоур и после этого проверить высоту опорного столба. Главное, чтобы он был не выше уровня верхней забежной ступени. Если с помощью уровня были обнаружены отклонения в какую-либо сторону, то столб необходимо обрезать или нарастить.

Окончательный этап сборки каркаса

После того как с высотой опорного столба определились и выставили по уровню, его необходимо закрепить. Сделать это можно с помощью швеллера или другого профиля, которым опорный столб прихватывается к уже закрепленным косоурам. Данное действие необходимо выполнить, чтобы столб представлял собой жесткую конструкцию, и к нему можно было монтировать внешние элементы каркаса.

Теперь выполняется крепление к столбу нижнего косоура. В нескольких точках необходимо уровнем проверить соответствие высоты двух швеллеров.

Если по уровню они совпадают, то выполняется приварка второго швеллера к опорному столбу. После этого таким же образом выполняется приварка второго верхнего косоура. Когда все готово, остается только надежно закрепить каркас к стене. Перед этим необходимо проварить все стыковые соединения.

Это нужно для того, чтобы придать жесткость конструкции. После сварочных работ можно крепить каркас к стене. Делается это анкерами или штырями из арматуры.

После этого можно приступать к приварке уголков. Начать нужно с забежных ступеней. Каркас под них следует таким образом.

То, что уголки забежных ступеней будут на разном уровне, понятно всем. Но нужно еще сделать так, чтобы они крепились к разным сторонам опорного столба. Так конструкция получится намного жестче.

После этого можно приступать к монтажу каркаса ступеней. Лучше начать с верхней части лестницы. Здесь рекомендуется замерить фактическое расстояние и поделить его на планируемое количество ступеней. Полученное значение откладывается на швеллере столько раз, сколько должно быть ступеней.

Затем с помощью уровня и чертилки на стену переносится силуэт будущих лестниц. Для этого от каждой точки на швеллере вверх и вправо по уровню откладываются отрезки.

В итоге на стене должно получиться схематичное изображение ступеней.

После этого на втором швеллере нужно также нанести разметку под 8 ступеней. При этом, важно измерить оба швеллера. В идеале они должны быть равной длины. Если же нет, то отрезки под ступени придется разогнать. После этого нужно выполнить замеры ступенек: высота, ширина и длина. Затем можно начать нарезку уголка в необходимом количестве. Полученные заготовки необходимо обработать болгаркой, чтобы убрать острые кромки.

Кстати, уголок под ступень можно сделать очень просто. Для этого нужно сделать надпил и загнуть его, чтобы получилась такая деталь.

Необходимо сделать количество уголков, равных количеству ступеней. И столько же зеркальных деталей.

После того как все заготовки сделаны, можно приваривать их к косоурам. Для этого их нужно прихватывать в местах отметок на швеллерах. Чтобы разваривать детали было проще, можно использовать струбцины для фиксации уголков. На всем протяжении этой работы необходимо контролировать уровень во всех направлениях. Уголки должны располагаться четко в горизонтальных и вертикальных плоскостях. Иначе в дальнейшем возникнут проблемы с обшивкой лестницы. В итоге должен получиться готовый каркас металлической лестницы. После этого можно приступать к следующему этапу.

Особенности обшивки металлического каркаса деревом

Когда металлический каркас полностью готов, закреплен и разварен, можно приступать к обшивке. Выбрать можно любой подходящий материал, но предпочтительнее будет смотреться дерево. Первым этапом является установка пристенной и боковой доски, которые будут идти по направляющим косоурам. Чтобы все получилось с первого раза, сначала необходимо перенести проекцию пристенной доски на стену. В зависимости от сложности лестницы, таких элементов будет несколько.

Перед тем как выпиливать пристенную доску, рекомендуется вынести ее проекцию на стену. Для этого проще всего заранее подготовить все элементы ступеней и разложить их в проектном положении. По ним будет прочерчен нижний уровень пристенной доски. Линия верхнего створа проходит параллельно косоурам. Высоту пристенной доски можно выбирать исходя из собственных предпочтений. Кто-то делает ее высокой, кто-то – почти в уровень со ступенями.

Если лестницы выполнена с забежными ступенями, то на стене возле них доска делается немного по-другому. От верхнего и нижнего швеллеров визуально проводятся линии, и находится точка их соединения. От нее в обе стороны проводятся прямые горизонтальные линии. По ним и будут вырезаться деревянные элементы.

После этого берется доска для пристенной полосы. Если она слишком широкая, то лучше заранее отрезать излишек. Его можно использовать потом для отделки. Теперь необходимо по намеченной проекции выполнить срез пристенной доски. В процессе ее рекомендуется регулярно примерять, чтобы не допустить ошибку. Если все сделано правильно, то доска крепится к несущему швеллеру. Сделать это можно любым удобным для вас способом.

То же самое выполняется со всеми остальными элементами пристенной доски (если лестница имеет Г-образную или другую сложную форму). При этом важно учесть, что доску в месте стыка с другой доской лучше резать торцевой пилой. Так получится сделать соединение максимально плотным. Срезы, примыкающие к уголкам, не обязательно должны быть такими же ровными. Зазор между доской и металлом в дальнейшем закроется ступенью.

После этого можно приступать к изготовлению и креплению облицовочной доски, идущей по внешнему швеллеру. Для этого ее нужно струбцинами соединить с внешним косоуром и сделать замеры, по которым потом будут выпиливаться ступени. Сделать это можно любым острым предметом. Им со стороны каркаса ступеней по их контуру на доске чертится линия. После этого доска снимается, и по этой разметке выполняется пилка.

Изначально крепить облицовочную доску нужно так, чтобы она была на пару сантиметров ниже нижней части швеллера. Это позволить скрыть его и сделать лестницу визуально красивее. Когда все боковые доски готовы, можно приступать к монтажу ступеней.

Установка ступеней и подступенков на каркасе

Изначально производится предварительная сборка. После этого деревянные детали обрабатываются лаком, красятся и устанавливаются на место.

Чтобы ступени и подступенники было проще монтировать, стоит заранее в уголках просверлить отверстия. Так саморезы закручивать будет проще. После этого начинается установка деревянных элементов. Каждый из них необходимо примерять по месту и при необходимости обрезать, на готовых элементах карандашом делать разметки в местах, где будут закручиваться саморезы. В этих же местах высверливать неглубокие отверстия, чтобы крепеж хорошо заходил в дерево.

Когда все ступени установлены, необходимо удостовериться, что они все одинаковой длины. Если нужно, все элементы обрезаются под размер самой короткой детали.

Более сложной является работа с забежными ступенями. Для начала рекомендуется обшить опорный столб. Для этого можно использовать временные бруски, но они должны по размерам соответствовать окончательной обшивке. После этого выполняется замер каждой отдельной забежной ступени. Рекомендуется во время этой работы использовать ватман и по нему чертить лекало. Выпиленную ступень сначала нужно примерить, потом наметить места под крепление саморезами.

Без постоянных замеров точно выпилить деталь вряд ли получится. Придется много раз выполнять замеры и прикладывать заготовку, чтобы получить шаблон лестницы. По нему ступень можно выпилить или в столярной мастерской или сделать ее самостоятельно из щита.

Тут важно помнить, что ровный идеальный пил сделать даже в условиях столярного цеха не получится. Поэтому окончательную подгонку придется проводить по месту. Для этого лучше использовать фрезер. Кроме того, на верхней забежной ступени необходимо сделать отверстие, через которое будет крепиться столб.

Таким же образом выполняется разметка, обрезка и подгонка остальных забежных ступеней. Сначала изготавливается шаблон, затем по нему выпиливается ступень. Важно помнить, что обрезать забежную ступень необходимо четко вдоль волокон. После того как все элементы ступеней готовы, их необходимо еще раз замерить.

Обычно этап сборки длится несколько дней, а за это время дерево успевает подсохнуть и покоробится. Поэтому все деревянные элементы нужно еще раз проверить с помощью уровня. Если необходимо, поведенные места прижимаются и дополнительно закрепляются.

Теперь предстоит снять все деревянные элементы и проверить их на наличие повреждений. Если присутствуют сколы или отслоения, то их нужно устранить. Затем все поверхности обрабатываются шлифовальной машинкой. После этого можно приступать к покрытию лаком. Но еще необходимо изучить все особенности крепления поручней и балясин.

Тонкости крепления балясин и поручней

Установку балясин следует начать с крепления столба к забежной ступени, в которой уже подготовлен паз и отверстие. Притянуть детали нужно как можно прочнее. После этого ступень монтируется на металлический каркас.

Теперь можно приступать к установке балясин. Каждую из них после фиксации нужно проверять по высотному положению и по уровню. Крепить балясины сразу на саморезы не рекомендуется. Лучше сначала прижать их струбцинами. После этого нужно сделать шаблон поручня и закрепить его на балясинах сверху. На всех деталях сделать отметки. После этого шаблон убирается. Балясины снимаются, и выполняется их рез по разметке. Теперь можно установить их на место и еще раз проверить уровень с помощью шаблона.

Если с пространственным положением балясин все в порядке, то можно сверху монтировать подперильную планку и крепить ее саморезами. Наконец настало время перил. Их нужно закрепить к подперильной планке. Лучше ввинчивать саморезы с нижней стороны, чтобы их не было видно.

Лакокрасочные работы

Остался последний этап перед финишной сборкой. Необходимо снять все деревянные элементы и покрыть их лаком. Для этого потребуется:

Лак.
Растворитель. Хорошо, если он будет от того же производителя, что и лак.
Респиратор для работы с лакокрасочными изделиями.
Электрический краскопульт.
Наждачная бумага или абразивная губка мелкой зернистости.
Морилка. При необходимости.

Если нужно придать дереву какой-то оттенок, то нужно зашкурить элементы, а потом покрыть их морилкой. Правда, стоит помнить о том, что хотя ею удобно покрывать дерево, сохнуть оно будет около суток. После этого деревянные элементы нужно покрывать лаком.

Красить балясины нужно правильно. Для этого в них сверху рекомендуется прибить гвоздь и подвесить деталь на нем. Так ее будет намного удобнее покрывать морилкой.

Если вы раньше не работали краскопультом, то нужно сначала настроить напор подачи морилки. Делать это лучше на каком-нибудь ненужном куске дерева. После настройки инструмента можно начинать окраску самих балясин.

Важно обратить внимание на предварительную обработку деревянных элементов. Все их необходимо сначала тщательно зачистить, чтобы не было никаких заусенцев, шероховатостей и ворса. Только в таком случае получится качественно покрыть элементы лестницы морилкой и лаком.

После лакировки балясин можно приступать к ступням. Их никуда подвешивать не надо. Можно просто покрывать лаком на ровной поверхности и после высыхания одной стороны переворачивать на другую. Когда все элементы покрыты лаком и высохли, их нужно окончательно крепить на металлический каркас. Если все сделано правильно, то готовая лестница прослужит вам много лет. Конечно, если есть сомнения в том, что ее получится изготовить своими руками, всегда можно воспользоваться помощью специалистов. Они помогут рассчитать лестницу и выбрать подходящий для конкретного случая вариант.

Как построить каркасный дом – Новости Матери-Земли

от Adobestock/Krisda

Узнайте, как построить каркасный дом (с уютным спальным чердаком) в этом иллюстрированном пошаговом руководстве.

Одной из самых прочных конструкций является А-образная рама, каркас которой состоит просто из ряда треугольников. Основания треугольников – это балки, поддерживающие пол, а стороны – это стропила, удерживающие комбинированные стены и крышу. Простота конструкции и сравнительно низкая стоимость делают его популярным выбором для дачных домиков или дома без электричества. Его основой может служить любой стиль фундамента.

Планирование дома с А-образным каркасом

Наиболее распространенная форма — равносторонняя — балки и стропила имеют одинаковую длину и расположены под углом 60 градусов друг к другу. Однако вы можете использовать разные углы для изменения формы (см. «Общие углы между полом и стропилами» ниже). А-образную раму можно построить практически любого размера, просто изменив количество треугольников и их размеры, но каюта со спальной мансардой должна иметь стропила длиной не менее 20 футов, чтобы обеспечить достаточное пространство над головой на обоих этажах. Для небольшой конструкции, подобной описанной здесь, три человека могут поднять собранные треугольники на место без помощи специального оборудования. Конструкция со стропилами более 24 футов может оказаться слишком громоздкой для команды любителей. Каркасные двери и окна в торцевых стенах. Для большой А-образной рамы запланируйте много окон, чтобы интерьер не был слишком темным.

A-Frame Tools

Screwdriver
Circular saw
C-clamps
Electric drill
Hammer
Carpenter’s level
Carpenter’s square
Plumb bob
Wrench
Saber saw

A- Материалы рамы

1 на 2, 2 на 4
2 на 6, 2 на 8
Обработанные давлением 2 на 6, 2 на 10, 4 на 4s
Фанера для наружных работ (3/4 дюйма)
Клей для дерева
Обычные гвозди (2 дюйма, 2 1/2 дюйма, 3 1/2 дюйма)
Оцинкованные обычные гвозди (2 1/2 дюйма, 3 дюйма, 3 1/2 дюйма)
Кольцо -гвозди с хвостовиком (2 1/2 дюйма)
Шурупы (1 3/4 дюйма № 8)
Кровельные материалы
Болты с квадратным подголовком (5/8 дюйма на 6 дюймов; 1/2 дюймов на 4 дюйма, 6 дюймов)
Шурупы (1/2 дюйма на 4 дюйма)
Многоцелевые и каркасные анкеры и гвозди
Деревянная лестница
Бетонная смесь

Анатомия каркасного дома

Эта равносторонняя А-образная рама со стороной 20 футов опирается на тройные обработанные давлением балки размером 2 на 10, поддерживаемые опорами из каменных блоков. Треугольники, расположенные на расстоянии 24 дюймов друг от друга, состоят из стропил размером 2 на 8, соединенных на вершинах фанерными косынками и зажатых снизу парами балок размером 2 на 6, обработанных давлением. (Каюта большего размера, чем эта конструкция, потребует соответствующего большего размера пиломатериалов для каркаса.) На торцевых стенах и под спальным чердаком между стропилами крепятся горизонтальные ригели размером 2 на 6. Стропила торцевых стен сдвоены, чтобы обеспечить ровную поверхность для прибивания наружной обшивки. Спальный чердак, куда можно подняться по лестнице, обрамлен перилами, прикрепленными к столбам и стропилам. Коленные стенки по бокам кабины обеспечивают скрытые места для хранения вещей. Палуба опирается на балки размером 2 на 6, расположенные на расстоянии 16 дюймов друг от друга. Стойки для перил крепятся к лагам настила. Лестницы устанавливаются на бетонные основания и крепятся к настилу металлическими каркасными анкерами. Вся открытая древесина представляет собой обработанную под давлением древесину. Показана асфальтово-гонтовая крыша.

Стандартные углы от пола до стропила

(длина стропила, длина балки, угол стропила/балки, угол стропила/стропила)

16 футов, 12 футов, 68 градусов, 22 градуса

7 , 14 футов, 64,1 градусов, 26 градусов

16 футов, 16 футов, 60 градусов, 30 градусов
20 футов, 12 футов, 72,5 градусов, 17,5 градусов
9000 20 20 футов 20 футов 14. футов, 69,5 градусов, 20,5 градусов
20 футов, 16 футов, 66,4 градусов, 23,6 градусов
20 футов, 20 футов, 60 градусов, 30 градусов

Резкие a-frame hiost и стропила быстро, сделайте кондуктор для каждого угла, который нужно спилить.

Отметьте на доске под углом балки или стропила и положите ее на рабочую поверхность.

Поместите 2 на 4 с каждой стороны платы и закрепите их винтами.

Совместите 1 на 2 с отметкой и привинтите его к 2 на 4 в качестве направляющей для резки.

Проведите циркулярной пилой по направляющей, сделав пропил через все три доски.

Удалите обрезную доску и замените ее балкой или стропилом, размеченным по длине.

Совместите метку с пропилом и отрежьте доску.

Обрежьте другой конец так, чтобы оба среза располагались под углом к середине.

Сборка треугольников А-образной рамы

Закрепите концы двух балок вокруг основания стропила, совместив концы и края досок, и просверлите отверстие диаметром 5/8 дюйма в трех слоях.
Скрепите доски вместе с помощью болта с квадратным подголовком 5/8 на 6 дюймов, шайбы и гайки.
Таким же образом прикрутите противоположные концы балок к основанию другого стропила.
Из фанеры для наружных работ толщиной 3/4 дюйма вырежьте две треугольные косынки под тем же углом, что и А-образная рама.
Соедините верхние концы стропил вместе и прикрепите косынки к каждой стороне шва с помощью столярного клея и шурупов № 8 на 1 3/4 дюйма.
Добавьте второй болт с квадратным подголовком к каждому стыку балки и стропила.
Соберите оставшиеся треугольники таким же образом, но прикрепите косынки только к одной стороне каждого торцевого треугольника.
Принимая во внимание высоту не менее 7 футов, отметьте оба стропила каждого треугольника на торцевых стенах и под чердаком для ригелей. Для каждого треугольника вырежьте два ригеля, чтобы они поместились между внешними краями стропил, а затем прикрепите их болтами, как вы делали балки.
Вырежьте распорки 1 на 2 по ширине балки и закрепите их 2-дюймовыми обычными гвоздями между всеми парами балок и боковых балок с интервалом в 2 фута.
Сдвоенные стропила концевых треугольников: отрежьте четыре куска стропильного бруса — два, чтобы поместиться между балками и воротником, и два между балками и вершинами стропил — и прибейте их к внешней стороне стропил с помощью 2 1/2 дюйма. гвозди.

Установка треугольников А-образной рамы

Отметьте расположение треугольников на балках с интервалом в 2 фута.
Струпья от гвоздей — длиной 1 фут 2 на 4 — к внутренней стороне внешних балок с каждой стороны от меток переднего торцевого треугольника.
Вместе с парой помощников поднимите и поместите крайний треугольник на балку между стыками.
Отвесьте треугольник и скрепите его двумя 2 на 4 гвоздями, прибитыми по диагонали между стропилами и внешними балками так, чтобы верхняя часть каждой распорки находилась не менее чем в 4 1/2 фута от основания стропил.
Расположите и отвесьте оставшиеся треугольники таким же образом, скрепив их 1 на 2 гвоздями, прибитыми к каждой стороне соседнего треугольника.
Когда все треугольники скреплены , снимите стыки и прикрепите треугольники к балкам, установив многоцелевой каркасный анкер с каждой стороны каждой балки. В районах с сильным ветром используйте ураганные стяжки. Прибейте нижние углы треугольников к балкам.
Обшивка внешней части рамы, укладка настила для вибраций или панелей 4 на 8 из фанеры для наружных работ толщиной 5/8 дюйма для металлической кровли или битумной черепицы. Работайте снизу вверх, крепя обшивку обычными гвоздями диаметром 2 1/2 дюйма. Оставьте зазор в 1/8 дюйма вокруг панелей и расположите стыки в шахматном порядке. Удалите распорки после укладки нижнего ряда панелей.
Покройте пол фанерой.

Завершающие штрихи

Если А-образная рама включает чердак, оборудуйте его лестницей или лестницей и прочными перилами. Положите террасу, если вы ее строите, на тот же фундамент, что и основная конструкция, и окружите ее перилами. Купите палубные лестницы в строительном центре или соберите их на месте. Установите изоляцию между лагами пола, стропилами и стойками торцевой стены по мере строительства.

Перепечатано с разрешения Cabins & Cottages , опубликовано Fox Chapel Publishing, 2011.

Деревянные лестницы или стальные лестницы: что выбрать?

Во многих зданиях и жилых домах для перехода с одного уровня на другой требуется лестница. Сегодня у генеральных подрядчиков и домовладельцев есть много вариантов, когда дело доходит до проектирования лестницы для своего участка. Существует множество материалов для лестниц на выбор, но наиболее распространенными являются: дерево, сталь и сборный железобетон.

На выбор материала, который вы будете использовать для изготовления лестницы, могут повлиять несколько факторов, в том числе:

Стоимость: Вы можете использовать только то, что можете себе позволить. Иногда приходится балансировать между стоимостью и долговечностью.
Долговечность: Вы можете выбрать материалы, которые прослужат как можно дольше
Доступность: Вы не можете использовать то, чего нет в вашем регионе. Возможно, вам придется осмотреться, чтобы увидеть, что доступно.
Личные вкусы и предпочтения: Вы можете выбрать то, что хотите вы или ваш клиент. Некоторые предпочитают дерево, в то время как другие могут выбрать сталь в соответствии с тематикой своего бизнеса.

Хотя есть несколько вариантов на выбор, наиболее распространенными материалами являются дерево и сталь.

Стальные лестницы и деревянные лестницы Определить, какой из них лучше, может быть сложно, потому что у каждого есть свои сильные и слабые стороны.
Вот краткое описание каждого материала, его плюсы и минусы.
Стальные лестницы
В последнее время стали популярны стальные лестницы, особенно в домах, офисах и коммерческих помещениях. Они являются заменой бетонным лестницам, которые, как известно, дороги и сложны в строительстве.
Большинство людей предпочитают металл из-за его гибкости и долговечности по сравнению с другими материалами. Вы можете изготовить их в различных формах, стилях и выбрать свой собственный цвет краски.
Вот плюсы и минусы стальной лестницы:
Плюсы
Долговечность: Стальные лестницы могут выдерживать большие нагрузки в течение длительного периода времени.
Гибкость и универсальность: Их легко придать разный дизайн и стиль, чтобы они соответствовали эстетике или функциям, необходимым для вашего помещения.
Простота установки: Большинство металлических лестниц поставляются в сборе, то есть сборка не требуется. В большинстве случаев все, что вам нужно сделать, это закрепить лестницу болтами, и она готова к использованию.
Минусы
Может быть шумно: Стальные лестницы могут эхом звучать по всему объекту, когда люди проходят по ним, это может создавать проблемы, если они расположены в среде, которая не требует большого объема (например, библиотеки, университеты и т. д.). .) Тем не менее, вы можете добавить ковровое покрытие, которое поможет приглушить шум.
Дороже: Стальная лестница обычно дороже деревянной.
Деревянные лестницы
Деревянные лестницы также существуют уже довольно давно. Деревянные изделия придают помещениям и домам классический элемент, а также стиль и богатство.
Хотя он не прослужит так долго, как сталь, он исключительно хорошо работает, если его обработать, чтобы замедлить естественный процесс деградации, который приводит к его износу и гниению. Если деревянную лестницу покрасить или отполировать до блеска, она прослужит дольше.
Но экологические проблемы во всем мире означают, что древесина станет редкостью, поскольку агентства работают над ограничением вырубки деревьев. Использование деревьев может стать более дорогим, и людям, возможно, придется искать другие альтернативы.
Вот плюсы и минусы деревянных лестниц:
Плюсы
Доступность : Дерево обычно дешевле металла.
Придает более естественный вид : Деревянные лестницы придают более теплый и естественный вид любому зданию, что делает их популярным вариантом для большинства жилых домов.
Тише : Этот материал более тихий, когда по нему ходят люди, чем металл. Это означает, что вам никогда не придется беспокоиться об эхо, пронесшемся по объекту, когда кто-то наступит на него.
Минусы
Вопросы долговечности: Независимо от того, обработана она или нет, долговечность является серьезной проблемой для деревянных изделий. Деревянная лестница не прослужит так долго, как стальная, потому что дерево быстрее изнашивается.
Склонность к вредителям: Может подвергаться нападению вредителей, быть съеденным или поврежденным.
Слабее, чем сталь: Дерево не так прочно, как металл, и может сломаться при интенсивном или продолжительном использовании.
Хотя у деревянных лестниц есть определенные преимущества, вы можете выбрать стальные лестницы из-за их многочисленных преимуществ по сравнению с деревянными аналогами. Сталь намного прочнее и долговечнее дерева. Кроме того, она намного проще и дешевле в установке, чем деревянная лестница.
Можно ли совмещать лестницу из стали и дерева?
Конечно, можно объединить стальную и деревянную лестницы в одну. Популярный способ сделать это — создать каркас и перила лестницы из металла, а затем использовать деревянные ступени. Это создает более индивидуальный вид и обеспечивает долговечность стальных лестниц.