Крыша своими руками двухскатная ломаная: Двухскатная ломаная крыша своими руками — устройство и монтаж (фото, видео, чертежи)

14.01.1995
Комментариев нет

Содержание

Двухскатная ломаная крыша своими руками — устройство и монтаж (фото, видео, чертежи)

Каждый разумный домовладелец хочет обустроить своими руками комфортное, удобное жилище, но при этом рационально распорядиться семейным бюджетом. Для этого необходимо вдумчиво подходить к выбору каждого строительного решения, оценивая эффективность, сравнивая с альтернативными вариантами. Все чаще при строительстве домов эконом-класса застройщиками используется двухскатной ломаная крыша, которая служит прекрасной защитой от непогоды, великолепно справляется с повышенной нагрузкой при выпадении снежного покрова, дает возможность обустройства просторного мансардного помещения пригодного для жилья.

Содержание статьи

  • 1 Преимущества конструкции
  • 2 Этапы строительства
    • 2.1 Составление проекта, необходимые расчеты
    • 2.2 Конструкция стропильной системы
    • 2.3 Используемые материалы, необходимые инструменты
    • 2.4 Утепление и организация освещения
  • 3 Видео-инструкция

Преимущества конструкции

Двухскатная ломаная крыша в отличии от традиционной треугольной своей формой напоминает не треугольник, а пятиугольник.

Пятиугольную форму имеет фигура, образованная скатами кровли и карнизом. ломаной такую конструкцию принято называть из-за того, что линия скатов не прямая, а с изгибом, образующим ребро. Условно в строении можно выделить две части: первая, верхняя с более пологими скатами, составляющими 20-300, имеющая форму треугольника, а вторая — нижняя, напоминающая трапецию, боковины которой располагаются под углом 50-600. Таким образом, ломаная конструкция позволяет снегу свободно соскальзывать, не дает проникать дождевой воде внутрь чердачного помещения.

Чаще всего двухскатная ломаная крыша используется, если есть необходимость использовать мансарду в качестве жилого помещения. Ведь геометрия скатов позволяет максимально эффективно распорядиться имеющейся площадью, своими руками оборудовать высокий горизонтальный потолок, вентилируемый чердак, боковые отсеки для сезонного хранения вещей.

Опытные строители не упускают возможность монтажа мансардных окон прямо в скатах крыши. Ведь если грамотно рассчитать расположение, ломаная мансардная крыша будет естественно освещена в течении всего светового дня, а это значительно сократит расходы на электроэнергию. Кроме того, ломаная крыша отлично смотрится с просторным балконом, что немаловажно для домов с маленькой площадью.

Этапы строительства

Составление проекта, необходимые расчеты

Так как двускатная ломаная кровля считается довольно сложной, для строительства используются инженерные расчеты, которые можно произвести своими руками или при помощи специальной компьютерной программы. Расчет включает в себя определение следующих параметров:

  • Постоянная нагрузка. Определяется суммированием массы всех материалов, составляющих кровельный пирог, стропильной системы, мансардного пола. Проще говоря, это собственный вес конструкции.
  • Временная нагрузка. Этот показатель варьируется в зависимости от местности, в которой будет вестись строительство. Он зависит от толщины выпадающего снежного покрова, учитывает ветровые нагрузки.
  • Общая нагрузка. Вычисляется сложением значений постоянной и временной нагрузки. Строят чертежи, отражающие все виды воздействующих на крышу нагрузок.

Конструкция стропильной системы

Стропильная система ломаной крыши на первый взгляд довольно сложна. Кажется, что сборка под силу лишь профессиональной бригаде, однако с этой задачей могут справится своими руками три человека, имеющие базовые начальные навыки работы с деревом. Несомненным плюсом является то, что для этого не требуется ни сложная техника, ни специальный инструмент. Система стропил для обустройства пятиугольной мансардной кровли относится к комбинированному типу, она сочетает некоторое элементы от наслонной, а некоторые от висячей. Ломаная крыша, а точнее ее стропильная система, состоит:

  1. Верхние стропила наслонного типа. Они изготавливаются из ровных, прочных досок, под небольшим углом сходящихся с образованием конька. Коньковый прогон не используется, так как опираются эти стропила на стойки. Испытывают нагрузку на прогиб, на распирание.
  2. Ригели. Затяжки, связывающие верхние стропила внизу ног. Они также изготавливаются из досок толщиной 50-100 мм, они также используются в качестве каркаса для потолка мансарды. Основная задача — гасить распирающую нагрузку от стропил.
  3. Бабка. Подвеска из бруса, связывающая конек кровли с ригелем, предотвращающая провисание ригеля, если он имеет достаточно большую длину.
  4. Стойки. Вертикальные опоры, на которые наслоняются верхние стропила. Изготавливаются из бруса квадратного или прямоугольного сечения. Также стоки образуют каркас, обшив который, получают мансардные стены.
  5. Нижние висячие стропила. Изготовленные по шаблону из досок 50х150 мм или 100х150 мм, они верхушкой упираются в ригель, а нижней — в мауэрлат. Испытывают нагрузку лишь на прогиб, которая минимизируется подкосами. Крепятся по типу ползуна, не жестко.
  6. Подкосы. Угловые подпорки, уменьшающие прогиб висячих стропил. Одной стороной они упираются в стойку, другой в стропила.
  7. Мауэрлат. Толстый, прочный брус, выполняющий роль основы для кровли, предотвращающий опрокидывание ветром ее скатов. В него опираются висячие стропила. Мауэрлат крепят вдоль двух противоположных несущих стен, на шпильки с бетонной связкой. Он также равномерно распределяет вес кровли на поверхность перегородки.
  8. Балки перекрытий. Горизонтальные балки, на которые опираются стойки, а также на которых выполняется монтаж мансардного пола.

Не смотря на кажущуюся сложность, такая стропильная система достаточно просто монтируется своими руками, так как сборка ферм осуществляется на земле, на верх поднимаются уже готовые конструкции, которые нужно только закрепить.

Используемые материалы, необходимые инструменты

Все материалы, которые могут понадобится в строительстве ломаной кровли своими руками достаточно доступны по цене. Однако, требуется их относительно большое количество, поэтому такая крыша считается более дорогостоящей, чем, к примеру, простая двухскатная. Для нее требуется:

  • Брус из твердых хвойных пород для изготовления стоек, балок перекрытий, затяжек, ригелей, мауэрлата. Сечение бруса определяется путем расчета нагрузки, чаще всего пиломатериал 100х100 мм или 150х150 мм.
  • Обрезная доска 50х150 мм или 100х150 мм для стропил, подкосов. Можно использовать лишь первосортный материал, ровный, без сучков, сколов.
  • Необрезная доска для создания обрешетки.
  • Материал для обшивки фронтонов. Это может быть вагонка, блокхаус или сайдинг.
  • Утеплитель для термоизоляции фронтонов. Чаще всего для это используют минеральную вату на основе базальта толщиной 150 мм.
  • Пароизоляционная пленка, гидроизоляционная мембрана нужны для формирования кровельного пирога.
  • Кровельный материал, в качестве которого можно использовать металлочерепицу, ондулин, шинглас, шифер.
  • Крепеж.

Хотя считается, что специального инструмента для монтажа такой кровли не нужно, все хорошо, если вы располагаете качественным шуроповертом, болгаркой, дрелью. Они сделают рабочий процесс более быстрым, простым. А владельцы электрический рубанков могут с его помощью сэкономить: купить неоструганные пиломатериалы, обработать их самостоятельно. Так как кровля изготавливается большей частью из древесины, а она подвержена воздействию влаги, обязательна обработка всех ее частей антисептическим составом.

Утепление и организация освещения

Так как предполагается использование мансардного помещения как жилого, ломаную кровлю необходимо утеплить. Термоизолировать нужно не только фронтоны, но также непосредственно скаты. Термоизоляция скатов сослужи вам двойную службу: не только предотвратит уход тепла в холодное время года, но и предотвратит от чрезмерного перегрева от крыши в жаркое. Фронтоны чаще всего утепляют минеральной ватой снаружи или изнутри помещения, для скатов же обычно используют самый обычный пенопласт. Качественно выполненное утепление сэкономит хозяевам немалые средства, которые они тратили бы на отопление.

Помещение, в котором отсутствует естественное освещение, нельзя использовать для проживания. Поэтому следует предусмотреть установку окон, которые могут располагаться или на щипцовой стене, или на скате кровли.

Если выбор пал на мансардные окна, то они должны быть специальными, изготовленными с учетом места их установки: их рама должна быть усилена, предусмотрена дополнительная гидроизоляция, специальных механизм открывания, пленка, защищающая от загрязнений, пыли. Площадь окон может занимать до 1/8 общей площади кровли. Стоимость их довольно высока, поэтому если возможности таких значительных вложений нет, лучше остановится на оборудовании обычных большого размера на обоих фронтонах своими руками.

Двухскатная ломаная кровля при использовании качественных строительных материалов, при соблюдении технологии монтажа своими руками прослужит вам не один десяток лет, поэтому жалеть об этом капиталовложении вам не придется!

Видео-инструкция

Двухскатная ломаная крыша своими руками

Содержание

  • 1 Инструкция по изготовлению ломаной двухскатной крыши своими руками
    • 1. 1 Проектирование крыши
    • 1.2 Материалы для работы
    • 1.3 Инструкция по возведению стропильной системы
    • 1.4 Этапы работ
    • 1.5 Некоторые советы
  • 2 Ломаная крыша — устройство, варианты, инструкция по монтажу
    • 2.1 Устройство
    • 2.2 Варианты крыши
    • 2.3 Утепление и отделка
  • 3 Ломаная крыша своими руками
    • 3.1 Как выбрать угол наклона
    • 3.2 Составление проекта
    • 3.3 Этапы строительства
    • 3.4 Обрешетка и кровельный пирог

 

Инструкция по изготовлению ломаной двухскатной крыши своими руками

При строительстве дома значительная часть внимания уделяется не только его внешнему виду, но и функциональности. Вряд ли кому-то захочется терять внутреннее пространство, ведь на его возведение тоже тратятся средства. При устройстве крыши с двумя скатами определённо можно обустроить мансардный этаж, но ещё больше дополнительного пространства появится, если последовать инструкции по изготовлению ломаной двускатной крыши своими руками, хотя такая конструкция и будет более сложной в возведении.

Проектирование крыши

Чтобы пространство, образующееся под крышей, можно было комфортно использовать под жилое помещение, минимальная рекомендуемая ширина дома — шесть метров.

Ломаную крышу необходимо предусмотреть на этапе проектирования дома, потому как она потребует дополнительного укрепления стен. Так, кирпич, газосиликатные блоки или пенобетон потребуют заливку армирующего пояса, в которые предварительно закладываются резьбовые шпильки. Их шаг составляет полтора-два метра.

Схема ломаной двухскатной крыши

Перед началом работ надо определиться с двумя вопросами:

  1. Какое соотношение частей скатов? Этот параметр будет влиять на высоту внутреннего пространства.
  2. Будут ли устанавливаться мансардные окна и если да, то каково расположение? При большом количестве комнат они помогут организовать правильное естественное освещение.

После этого можно переходить к расчётам:

  1. Количества материла для кровли.
  2. Толщины и объёма утеплителя.
  3. Гидроизоляции (определяют по габаритам крыши).
  4. Необходимого количества леса для стропил.
  5. Крепежей.

Чтобы облегчить задачу, можно воспользоваться найденным типовым проектом крыши. Если же вы обладаете навыками конструктора, то можно самостоятельно сделать подробный чертёж. В расчёте же стропильной системы, а именно шага и сечения балок, помогут специально разработанные программы. Они основаны на том, каким кровельным материалом вы собираетесь воспользоваться, какие нагрузки будут приходиться на крышу, какой район строительства и другие.

Материалы для работы

  1. Стропила — основной элемент конструкции. В качестве ног и раскосов рекомендуется использовать брус высокого качества с сечением 5х10 см. Ещё понадобятся обрезные доски толщиной минимум 3 см.
  2. Мауэрлат — опора для стропил. Хорошо будет использовать брус сечением 25х25 см.

Хвойная порода древесины хорошо подойдёт для организации стропильной системы. Но она должна быть просушена до влажности не более 22 процентов. Ломаная крыша отличается от простой двускатной большим весом. За счёт этого материал понадобится более массивный.

Инструкция по возведению стропильной системы

Инструменты используются стандартные, что и для любых столярных работ. Ещё пригодится лестница и страховочное оборудование.

Перед началом сборки необходимо обработать всю древесину специальными антисептиками, а также произвести пропитку противопожарным раствором. Эти работы проводят в соответствии с инструкциями на упаковках. А чтобы обеспечить более глубокое проникновение растворов в материал, все элементы стропильной системы лучше обработать дважды. Далее необходимо дать древесине высохнуть перед началом дальнейшей сборки. Также следует обработать рейки обрешётки и контробрешётки. Ещё одна подготовительная работа — просверливание отверстий в мауэрлатных брусках. Их шаг должен соответствовать шагу шпилек, установленных на стенах.

Расчёт стропильной системы ломаной двухскатной крыши

В принципе, стропильную систему можно рассматривать как модульно соединённые секции, которые целесообразно собирать на земле, а уже после поднимать на крышу и проводить дальнейшую установку согласно чертежу. Это упростит работу. Верхние и нижние стропильные ноги соединяют между собой под выбранным углом. Чтобы не нарушить общую геометрию крыши, необходимо следить за их точным распилом, а также соблюдать размеры всех частей. Это повлияет на безопасную установку кровельного пирога. Чтобы упростить работы, можно подготовить шаблоны. Их выполняют, используя металл или фанеру, в соответствии с проектом.

Этапы работ

  1. На несущие стены здания необходимо уложить рубероид в один или два слоя. Он будет выполнять гидроизоляцию защиту.
  2. Затем переходят к монтажу мауэрлата. Крепление балок к шпилькам осуществляют при помощи гаек.

Установку балок мауэрлата необходимо производить, соблюдая строгую параллельность между ними.

В случае, если дом выполнен из дерева, мауэрлатом будет служить верхний брус или бревно, соответственно материалу здания.

Когда все работы с монтажом стропильной системы закончены, можно приступать к следующему этапу формирования кровельного пирога – укладке тепло-, паро- и гидроизоляции.

Послойное изображение кровельного пирога

  1. Пароизоляционная плёнка крепится с внутренней стороны помещения. Для этого хорошо подойдут металлические скобы. Важно соблюдать равномерное натяжение материала.
  2. В качестве утеплителя можно использовать минеральную вату или пенополистерол. Их монтаж производят между стропильными ногами.
  3. Укладка гидроизоляции — завершающий этап, осуществляют её внахлест несколькими слоями. Это поможет свести риски протечки к минимуму.

Гидроизоляционный материал может провисать, но не более чем на два сантиметра.

Дальнейшие работы можно описать как кровельные:

  • Когда плёнка гидроизоляции уложена, приступают к монтажу обрешётки. Определение шага реек зависит от типа кровельного покрытия, используемого при строительстве. Для удобства работ его делают в 30-35 см. при условии использования жёстких материалов. А вот для мягкого кровельного покрытия лучше подойдёт сплошная обрешётка из листов фанеры или ОСБ-плит.
  • Рейки необходимо располагать прямолинейно, чтобы после, при укладке кровельного материала, не возникло проблем.
  • Особенностей укладки кровельного покрытия для ломаной двускатной кровли нет, поэтому работы осуществляются в соответствии с выбранным материалом.

 

Некоторые советы

  1. Строительный опыт должен стать определяющим при создании ломаной двускатной крыши своими руками. Её конструкция может оказаться достаточно сложной для новичка.
  2. Кровельный материал большого веса лучше не использовать для и без того тяжёлой конструкции. Из-за этого требования придётся отказаться от черепицы в пользу существующих альтернатив – например, битумной или металлической черепицы.
  3. Вентиляция кровельного пирога — обязательное условие грамотного монтажа. Продувы устанавливают в крыше и в коньковой части.
  4. Образовавшееся подкровельное пространство отлично подойдёт для организации мансарды. И если вы планируете располагать там жилые помещения, то особенно внимательно необходимо подойти к вопросу её утепления. Толщина материала должна быть выбрана в соответствии с требованиями СП. Это параметр выбирается в зависимости от района строительства.
  5. Также не стоит экономить на пароизоляционном материале. Качественная продукция поможет создать комфортную среду в жилом помещении.

Ломаная двускатная крыша своими руками: стропильная система, пошаговый монтаж и др

Проектирование и пошаговое изготовление ломаной двухкаскадной крыши, советы по выбору строительных материалов.

Источник: roof-tops.ru

 

Ломаная крыша — устройство, варианты, инструкция по монтажу

Владельцы частных домов обдумывают каждую деталь своего жилища: тип фундамента, отделку фасадов и форму кровли. Мансардная ломаная крыша является одной из самых популярных конструкций этой части здания.

Устройство

Стропильная система двускатной ломаной крыши отличается от прочих большим количеством изломов на скатах. Считается, что это одна из самых красивых форм, но, при этом, и, как и вальмовая, довольно дорогостоящая. Она обустраивается для домов, в которых планируется жилая или нежилая мансарда.

Конструктивные элементы

Особенности стропильной системы:

  1. В отличие от классической двускатной крыши, в данной модели присутствуют специальные ребра жесткости. Эти стойки обеспечивают прочность кровле и создают ровные стены внутри мансарды;

Стропильная система с бабкой

  • Между висячими стропилами и затяжкой обязательно устанавливается бабка. Она гарантирует жесткость затяжки и создает дополнительную опору;

 

Схема без бабки

  • В свою очередь, между стойками (их еще называют схватки) и наслонными стропилами (которые придают форму кровле) монтируются подкосы. Они также являются ребрами жесткости, но уже для внутренней системы стропил – стоек;
  • Ломаная полувальмовая крыша также может быть четырехскатная. Количество скатов зависит от высоты стоек – чем они выше, тем больше изломов. Четырехскатная кровля более удобна в эксплуатации;

 

Разница между двускатной и четрехскатной ломаной крышей

  • Угол наклона не может быть менее 15 градусов. Односкатная, двух и более ломаная крыша обязательно должна иметь хороший уклон для правильного отвода осадков. В противном случае дом или пристройка с таким видом кровли будет постоянно подтапливаться.

 

Специалисты рекомендуют в качестве материалов для стропильной системы частного дома выбирать хвойные породы дерева. Такие балки выдерживают резкие перепады температур, противостоят воздействию влаги и снега, а также обладают отличными антисептическими свойствами.

Варианты крыши

Виды ломаных крыш для частных строений:

  1. Квадратный. Здесь между наслонными стропилами и стойками образован прямой треугольник. Внутренний разрез мансарды напоминает квадрат, откуда схема и получила своей название. Идеальный вариант для домов с небольшой площадью и возможностью обустроить высокую мансарду. Этот вариант идеально подойдет для беседки или небольшого каркасного дома;

Конструкция квадратной ломаной крыши

  • Прямоугольный. Этот тип конструкции подразумевает увеличение карнизного свеса за счет более широких откосов и балки перекрытия. Этот вариант подойдет, если дома имеет большую квадратуру. Для предупреждения деформации наслонных стропил, подкосы укрепляются при помощи небольших стоек. Так оформляются как жилые дома, так и дачные, т. е., сезонные;

 

Пример прямоугольной системы

  • Комбинированная. Эта схема сочетает в себе конструктивные особенности предыдущих. В качестве дополнительных опор могут быть установлены балки подпорок и наслонных стропил. Часто укрепляется бабка. Система применяется для больших жилых мансард. Главным удобством такой конструкции является прочность, благодаря чему на поверхности кровли можно установить башенки или купола. Таким образом часто оформляется коттедж или загородный дом с верандой;
  • Трехфронтонная и более. Узлы фронтона в этой конструкции дополнительно укрепляются специальными элементами, т. к. в противном случае они могут деформироваться. Главным отличием этой конструкции от классической ломаной является наличие особых укрепленных коньковых прогонов. Также здесь присутствуют диагональные стропила, которые значительно больше накосных. Этот тип конструкции используется для кирпичного здания, строения из бруса или блоков. Благодаря такой схеме установки можно сделать интересный интерьер мансарды с ломаной крышей.

 

Интерьер мансарды ломаной крыши

Помимо этого, ломаная кровля может использоваться для любых подсобных помещений (гаража, бани) и домов со встроенными комнатами (верандами, теплицами и т. д.).

Перед началом работы нужно сделать чертежи ломаной крыши. Различные варианты с балконом, окнами и прочими элементами есть в свободном доступе в сети интернет, в формате dwg, например. Нужно учитывать, что это модульная конструкция, её узлы требуют соответственного соединения. Для крепления балок между собой используются кронштейны. Чтобы произвести расчет крепежных элементов также понадобится чертеж и технологическая карта.

Чертеж ломаной крыши с окном Пример профессионального чертежа

Пошаговая инструкция, как сделать своими руками ломаную крышу:

  1. Сначала монтируется мауэрлат и балки перекрытия. Они будут служить потолком для нижнего этажа. Перед установкой их необходимо обработать антисептиком для защиты от воздействия влаги и микроорганизмов;
  2. Под деревянный скат устанавливается пароизоляция и гидроизоляция. Эти меры нужны для защиты потолка от конденсата из дома и возможной влажности под стойками;
  3. В зависимости от того, какая выбрана планировка, нужно заранее продумать размеры стоек. Стандартно они на 10 см превышают необходимую высоту потолка, т. к. после установки стропильной системы будет производиться внутренняя чистовая отделка;
  4. Нужно отметить, что от размера вертикальных стоек будет зависеть уклон всей крыши. Поэтому подбирайте их высоту так, чтобы кровля была под углом 15 и более градусов. В противном случае, с неё будет затруднен отвод жидкости;

Пошаговая инструкция с фото

  • Далее, устанавливаются стойки. Их строительство подразумевает монтаж вертикальных балок с временными распорками, которые убираются после установки верхнего перекрытия и бабки. В противном случае, конструкция деформируется и схема кровли будет нарушена;
  • Над стойками устанавливаются доски перекрытия. Для соединения верхнего перекрытия и вертикальных балок применяются специальные угловые распорки. Для установки бабки нижние горизонтальные доски дополнительно укрепляются ригелями. Они гарантирую жесткость временной установки;
  • После производится расчет необходимого расстояния между нижними стропилами. Делать это можно исходя из материала, которым будет перекрываться кровля, или при помощи стандартных значений. Специалисты рекомендуют использовать шаг 1 метр, если площадь большая – 1,2. Они должны быть встроены в вертикальные стойки;
  • Наслонные стропила должны несколько нависать на стены. Это поможет обеспечить дополнительную защиту дома из сруба или пеноблоков от воздействия дождя и снега. По окончанию монтажа, карниз подшивается. Для этого можно использовать пластиковый сайдинг под сруб, профнастил или деревянные доски;
  • Когда крепеж завершен, временные ригеля заменяются постоянными кронштейнами.

 

Стоимость установки стропильной системы профессионалами варьируется в пределах от 1000 у. е. до десятка. Все зависит от выбранной конструкции и размера дома.

Утепление и отделка

После окончания монтажных работ выполняется утепление и отделка мансарды с ломаной крышей. Технология теплоизоляции аналогична другим типам кровельных конструкций. На балки сначала укладывается пароизоляционная пленка, поверх неё настилается гидроизоляция. Эти поверхности крепятся с нахлестом, установка производится при помощи тонких маленьких гвоздей.

Гидроизоляция кровли

Для утепления может использовать прессованная минеральная вата, пенопласт, пеноизол и другие материалы. Монтаж теплоизолятора производится таким образом, чтобы при его установке оставались видимыми просветы между балками – это поможет при дальнейшей отделке.

Отделка ломаной крыши производится в зависимости от того, какой материал был выбран для покрытия. Сейчас очень популярен ондулин – он отлично переносит перепады температуры и воздействие ультрафиолетовых лучей. Наиболее дешевым и доступным вариантом является шифер. Но проще всего на ломаной крыше работать с панелями металлочерепицы – эта конструкция требует постоянной подрезки покрытия, но с черепицей это не нужно.

Ломаная крыша своими руками: фото, видео

Ломаная крыша своими руками: устройство, варианты, монтаж. Утепление и отделка. Ломаная мансардная крыша. Фото, видео, чертежи.

Источник: www.proprofnastil.ru

 

Ломаная крыша своими руками

  • 1 Как выбрать угол наклона
  • 2 Составление проекта
  • 3 Материал
  • 4 Этапы строительства
  • 5 Обрешетка и кровельный пирог

Среди многообразия конструкций кровли особое место занимает ломаная двускатная крыша. Ее особенность в делении ската на несколько плоскостей, дающее возможность использовать пространство под крышей для устройства мансарды. Наличие комнаты под крышей сократит общую теплопотерю дома. Ломаная крыша своими руками может быть правильно построена только при наличии грамотных расчетов и следовании всем нормативам при постройке.

Как выбрать угол наклона

Угол наклона мансардной крыши

При выборе угла, под которым устанавливаются скаты крыши, необходимо учитывать:

  • вид кровельного покрытия;
  • количество осадков и силу ветра;
  • назначение комнаты – для жилого помещения высота конька не должна размещаться ниже 2,5 метра.

Оптимальным значением для верхних скатов считается 30–45 градусов, для нижних – 60 градусов.

Составление проекта

Проект с ломаной крышей

Любое строительство начинается с чертежа, а такая сложная конструкция как ломаная крыша, потребует составления подробной схемы со всеми размерами и расчетами. Начать работу можно с просмотра фото и схем, которые помогут понять, как построить конструкцию ломаной крыши. Зная размеры здания, тип кровельного и утепляющего материала, можно по специальным калькуляторам рассчитать размеры составляющих для стропильной системы.

Расход материала для кровельного покрытия, а также гидроизоляции вычисляется по величине площади крыши, которую подсчитывают, складывая величину всех скатов. Слой утеплителя для мансардной крыши должен составлять не меньше 20 см.

Клееный брус

Перед тем как сделать ломаную крышу, подбирают качественный материал для ее возведения. Для этого приобретают сухой клееный брус, влажность которого составляет 18–22%. Перед началом монтажа он проходит обязательную обработку антисептиком и средством препятствующим горению. Обработку составами проводят на открытом пространстве, средства наносятся двумя слоями.

  • брус для мауэрлата 200×200 мм, для подкосов 50×100 мм;
  • доска 50×150 мм;
  • необрезная доска;
  • металлические скобы, уголки, болты, гвозди, саморезы;
  • рейки для обрешетки 25×50 мм;
  • пароизоляционная мембрана, утеплитель, гидроизоляция;
  • кровельный материал.

Этапы строительства

Закрепляется мауэрлат

Мауэрлат. Установка стропильной конструкции предполагается на этапе возведения стен. В верхнем ряду закладываются специальные шпильки для последующего крепления мауэрлата, являющегося основой кровли. Этот брус укладывается по всему периметру стен, в просверленные отверстия вставляются приготовленные шпильки и закручиваются гайками. Шаг шпилек составляет два метра, оптимальный вариант, если они будут располагаться между стропилами. Под мауэрлат укладывается рубероид, обеспечивающий защиту от влаги. Для надежного удержания конструкции используют обвязку из проволоки.

Балки. Толстый брус с сечением 200×200 мм укладывается непосредственно на мауэрлат или в специальные карманы, оставленные в кладке стен. Края балок, расположенных на кладке, промазывают мастикой. Брус послужит опорой для вертикальных стоек. К мауэрлату они крепятся металлическими уголками. Требуется строгое соблюдение горизонтального уровня, чтобы получилась качественная основа для кровли. Изменить положение балки можно, подкладывая доски.

Монтаж стропил

Установка стропил. Первыми выставляются вертикальные стопила на фронтонах. Их уровень контролируется с помощью отвесов. Стойки временно фиксируются распорками. Между выставленными стропилами натягивают шнур и устанавливают все оставшиеся стойки с шагом равным расположению балок. На стойки укладываются прогоны из доски, их крепление осуществляется уголками и саморезами. Сверху прогонов крепятся продольные затяжки, соединяющие параллельные стойки и завершающие верхнюю обвязку. До окончательной установки оставшихся стропил, затяжки подпираются подкосами.

Нижние стропила устанавливаются с опорой на прогон и мауэрлат. Чтобы облегчить работу по подготовке брусков, предварительно выполняется шаблон. Тонкая доска прикладывается к прогону и выполняется отпиливание под нужным углом. Все нижние стропила подрезаются по образцу и устанавливаются. Нижняя часть, лежащая на мауэрлате, выпиливается на месте. Для крепления используют пластины или уголки, закручивая их саморезами или забивая гвоздями.

Перед установкой верхних висячих стропил, необходимо наметить центр крыши. Для этого используют временную стойку, закрепленную по центру мауэрлата и фронтонной затяжки. Верхний край доски обозначит центр кровли. К этой доске прикладывают основу для шаблона, по которому будут выполняться запилы верхних стропил, второй край заготовки опирается на прогон.

Все верхние стропила имеют одинаковый размер, поэтому они подпиливаются по одному шаблону. Верхние концы стропил соединяют обрезками доски, пластинами или ботами. Нижняя часть вставляется запилом в прогон и крепится уголками. Каждую стропильную ногу поддерживают подвесной стойкой размером 25×150 мм, которая крепится к месту соединения стропил и к затяжке.

Нижние стропила укрепляют постоянными подкосами. Для этого используют доску 50×150 мм, нижний конец срезают под углом и устанавливают на балку, верхний крепится к стропилу болтом или шпилькой. Установив все подкосы, убирают временные подпорки.

Обрешетка и кровельный пирог

После окончания монтажа стропильной конструкции необходимо грамотно уложить все слои кровельного пирога. Первоначально стропила обшивают пароизоляционной мембраной, начиная снизу крыши. Стыки материала проклеивают скотчем. Затем укладывают утеплитель. Между слоем утеплителя кровлей необходимо установить продухи для вентиляции пространства. Низкое качество проветривания приведет к появлению конденсата и сырости. Кровельное покрытие стоит подбирать с учетом его теплоизоляционных качеств, поэтому использование металла не желательно. В качестве утеплителя выбирайте безопасные негорючие материалы, которые не подвержены воздействию влаги. К таким материалам можно отнести вспененный полистирол и пеностекло. После утепления выполняется укладка гидроизоляции.

Обрешетка выполняется непосредственно под выбранный вид кровельного покрытия.

Устройство ломаной крыши не только придаст архитектуре дома особенный вид, но подарит дополнительную жилую площадь. Просмотр видео с пояснениями нюансов строительства поможет правильно выполнить работу.

В этом видео автор показывает и рассказывает, как он делал стропильную систему мансардной крыши дома:

Небольшой дом с мансардой

Дом с мансардой

Ломаная крыша деревянного дома

Баня с мансардной ломаной крышей

Дачный домик с мансардой

Крыша гаража

Ломаная крыша своими руками — изготовление фото

Узнайте о том, как сделать ломаную крышу своими руками. В статье описана технология монтажа мансардной ломаной крыши с учетом конструктивных особенностей.

Источник: kakpravilnosdelat.ru

 

Двухскатная ломаная крыша своими руками

Содержание статьи:

1. Нижние элементы стропил
2. Верхние стропила двухскатной ломаной крыши
3. Монтаж стропильной системы
4. Порядок расчета кровельного пирога

Достаточно популярным проектом строительства частного дома считается строение, имеющее размеры 6 на 6 метров и 3 окна по фасаду. Поэтому для дополнительного увеличения жилой или хозяйственной площади владельцами выполняется мансардная ломаная двухскатная крыша своими руками, как на фото.

Такой вид кровли имеет стропильную конструкцию, позволяющую возводить в мансардном помещении вертикальные стены и обустраивать горизонтальный потолок. В свободном боковом пространстве делают встроенные шкафы или оборудуют ниши под хранение различных вещей. Над потолком мансардного этажа обычно оставляют небольшой проветриваемый чердак.

Нижние элементы стропил

Когда строится двускатная ломаная крыша своими руками, стропильную систему можно выполнить из наслонных и висячих элементов, или только из наслонных. Если представить мансардную ломаную крышу в виде геометрических фигур, то это будет 3 треугольника. Два из них находятся по бокам помещения, а один — над его потолком.

Боковые скаты на крышах ломаной формы делают с большим уклоном, поэтому на них не задерживается снежная масса. При строительстве домов в районах с незначительным количеством осадков в холодные месяцы, когда выполняют расчет двухскатной крыши, снежную нагрузку не учитывают. Что касается ветровой нагрузки, то ее непременно учитывают. Не следует забывать о нагрузке на стены здания и фундамент, так как боковые стропила двускатной крыши являются несущим каркасом для стен чердачного помещения.

Конструкция ломаной крыши предусматривает использование для боковых скатов наслонных стропил, опирающихся на мауэрлат и прогоны. Монтируют прогоны на стойки, которые упираются в балки перекрытия потолка основного помещения дома (прочитайте: «Балки перекрытия — расчет, правила монтажа»). Для обеспечения дополнительной устойчивости стоек используют схватки, связывающих их со стропилами, а тем в свою очередь надежность придают подкосы, которые упираются в низ стоек. Благодаря этому разгружают боковые прогоны, являющиеся для верхних стропил опорными.

Если создается двухскатная ломаная крыша, чтобы выполнить нижнее крепление стропильных ног, используют скользячки или ползун. Когда потолочные балки изготавливают из пиломатериалов, требуется для них сделать расчет на сосредоточенную нагрузку (прочитайте: «Устройство двухскатной крыши: элементы конструкции»). В том случае, если перекрытия железобетонные, вычисления не производят. При использовании железобетонных плит на гидроизоляционный материал под стойки помещают лежень, его располагают в строго горизонтальном положении при помощи деревянных подкладок или кирпичных столбиков.

Верхние стропила двухскатной ломаной крыши

Чертеж ломаной крыши, который выполняют при разработке проекта дома, поможет изначально все продумать. Верхний треугольник, образованный стропильной конструкцией, при строительстве мансардной кровли, в отличие от двух боковых треугольников, изготавливают из наслонных стропил, также можно использовать висячие стропила. Когда предполагается задействовать висячие стропила, тогда для компенсации изгибающих напряжений потребуется монтаж дополнительной подвески. Такое напряжение создается в затяжке.

Выполняя устройство ломаной крыши, как правило, ее утепляют со стороны чердачного (мансардного) помещения, а это в свою очередь оказывает дополнительную нагрузку на элементы стропильной системы, при этом она сильнее влияет на стропильные ноги, чем на затяжку висячих стропил. Читайте также: «Как построить ломаную мансардную крышу – пошаговая инструкция строительства».

Стропильные висячие фермы создают конек при помощи жесткого соединения стропильных ног без применения конькового прогона. Для равномерного распределения нагрузки используют подкосы и ригель.

Когда задействуют наслонные стропила, верхний треугольник имеет совершенно другое устройство. Затяжки в таком случае выполняют функции потолочных балок, а в них упираются стойки, необходимые для конькового прогона. Для этого используют древесные материалы, имеющие большое сечение. Также потребуется строительство солидной потолочной конструкции. Как утверждают специалисты, в домах, на которых планируется двускатная ломаная крыша, желательно строить стропильные системы путем совмещения нижних наслонных и верхних висячих стропил.

Монтаж стропильной системы

Когда создается чертеж ломаной крыши, техдокументация поможет определиться с технологией ее строительства (прочитайте: «Чертежи крыш домов — этапы проектирования»).

Работу по созданию ломаной кровли выполняют в такой последовательности:

  • по плитам перекрытия укладывают лежни или подготавливают в деревянных потолочных балках врезки для стоек;
  • устанавливают стойки с подкосами (если необходимо) или обходятся без них, затем укладывают 2 боковых прогона;
  • в порядке очередности монтируют ноги наслонных стропил;
  • если расчеты кровли двухскатной крыши подтверждают необходимость наличия схваток, их устанавливают дополнительно;
  • висячие стропильные фермы собирают на земле, поднимают к месту монтажа и крепят на боковых прогонах;
  • когда конструкция ломаной крыши предусматривает использование исключительно наслонных стропил, тогда боковые прогоны соединяют балками потолка мансарды с предварительно подготовленными врезками, предназначенными для стоек конькового прогона;
  • при необходимости устанавливают стойки для конькового прогона с подкосами;
  • укладывают коньковый прогон;
  • в порядке очередности монтируют наслонные стропильные ноги;
  • в зависимости от используемого кровельного материала создают обрешетку.

Порядок расчета кровельного пирога

В качестве примера проведения расчета кровельного пирога взят монтаж ломаной крыши с использованием металлочерепицы.

Необходимы следующие материалы:

  • гидроизоляционный;
  • теплоизоляционный;
  • пароизоляционный;
  • кровельные;
  • крепежные детали;
  • доборные элементы;
  • водосточные изделия.

Для пароизоляции планируется использовать Изоспан В, стандартно его рулон имеет ширину 160 сантиметров. Согласно инструкции производителя, размер нахлеста должен составлять минимум 10 сантиметров, отсюда рабочая ширина равна 150 сантиметрам. С учетом стандартных размеров рулона получается 70 «квадратов» материала. После этого площадь кровельной поверхности делят на площадь рулона и определяют их необходимое количество.

Материал для выполнения гидроизоляции, когда строится двухскатная или односкатная ломаная крыша, рассчитывается аналогично.

Утепляться одно- или двухскатная ломаная крыша может одним из двух способов: материал укладывают либо на всю ее поверхность или только на стены и потолок мансардного помещения. Второй способ по стоимости дешевле, но поскольку утеплитель помещают между стропил, разрыв слоя материала способствует образованию мостиков холода. При выборе плиточного «Эковер Лайт 35», имеющего толщину 5 сантиметров, ширину 60 сантиметров и длину 1 метр, нужно разделить площадь поверхности кровли на площадь одного листа и полученный результат умножить на 3, поскольку толщина слоя утеплителя должна составлять не меньше 15 сантиметров.

Для проведения расчета необходимого количества металлочерепицы, когда создается одно-, двух- или четырехскатная ломаная крыша, требуется знать размеры листа кровельного материала. Если планируется двухскатная кровля, нужна длина нижнего и верхнего скатов, длина боковых прогонов и конька. Затем на вылет за стропильную ногу добавляют по 7 сантиметров к длине каждого из скатов (прочитайте статью: «Строительство крыши частного дома — подготовка и последовательность монтажа»).

Длину бокового прогона, а также конька делят на рабочую ширину листов металлочерепицы (ее определяют путем вычитания размера боковых нахлестов). В результате получают количество листов, которые предстоит уложить по ширине каждого из скатов.

Чтобы произвести расчет листов согласно длине, учитывают, что длина листа (максимальная) составляет 6,1 метра, стандартно длина листа равна 2,95 и 2,25 метра, нахлест по торцу – 15 сантиметров, на свес надо добавить 7 сантиметров. С учетом того, что высота бокового прогона обычно соответствует высоте комнаты в 2,5 метра, то желательно использовать листы, имеющие длину 2,95 метра.

При проведении расчетов не забывают учитывать стоимость доборных и крепежных изделий. Так саморезы высчитывают путем умножения их необходимого количества для крепления одного листа на число листов. Доборные элементы определяют согласно длине карнизов и конька, учитывая нахлесты. Прочитайте также: «Как построить ломаную крышу: особенности возведения».

Как самостоятельно построить двускатную крышу за 7 шагов

Двускатная крыша является популярной конструкцией для домов и строится на собственной двускатной крыше за 7 шагов .

Этот пост покажет вам, как установить фундамент, обрамить наружные стены, прикрепить стропила к верхней части каждой стены, установить черепицу или сайдинг на внешней поверхности крыши, добавить желоба и водосточные трубы в различных точках по ее периметру. .

Наконец, мы поговорим о том, как поддерживать ваш новый проект по благоустройству дома, периодически проверяя его на наличие признаков износа.

Что такое двускатная крыша?

Двускатная крыша крыльца имеет очень простую конструкцию. Этот тип крыши крыльца в основном представляет собой треугольную конструкцию, которая покрывает одно или несколько крыльцов.

Строительные материалы, используемые для строительства двускатной крыши крыльца, обычно предварительно изготавливаются, что означает, что они были вырезаны и сформированы так, чтобы они подходили друг к другу под прямым углом, но могут быть случаи, когда вам может понадобиться использовать угловую шлифовальную машину или другие инструменты. чтобы вырезать и формировать свои собственные части.

Двускатные крыльца обычно поддерживаются стенами с двух сторон, при этом крыша выходит за одну открытую сторону. Из-за своей простоты конструкции двускатной крыльца могут быть легко изменены в соответствии с вашими потребностями.

На что следует обратить внимание, прежде чем строить двускатную крышу

У людей разные причины самостоятельно строить двускатную крышу.

Кому-то это нужно для увеличения площади дома, а кто-то просто хочет сэкономить, сделав это самостоятельно.

Какой бы ни была ваша цель, вы должны помнить о следующих вещах, прежде чем приступить к работе:

  • Составление планов — Многое может пойти не так, если вы не спланируете дела до их выполнения.
    • Поэтому необходимо выкроить время и составить планы строительства.
    • Вы также можете нанять для этой цели архитектора; однако ваши усилия будут напрасными, если дизайн не подходит вашему дому.
  • Работайте с качественными материалами – Если вы тратите время и деньги на строительство двускатной крыши, не идите на компромисс с качеством.
    • Нельзя рассчитывать, что крыша прослужит долгие годы, если при ее строительстве используются низкосортные материалы и некачественная работа.
  • Ищите дополнительные функции – Многие домовладельцы включают в свои крыши мансардные окна, чердаки и т. д., чтобы они могли служить дополнительной спальней или зоной отдыха.
    • Если вы хотите построить такую ​​крышу для своего дома, поищите кровельных подрядчиков в Балтиморе, которые могут предоставить вам дополнительную информацию по этому вопросу.
  • Посмотрите на общую стоимость. Если вы не готовы потратить 10 000 долларов или больше на строительство двускатной крыши, рекомендуется придерживаться основ.
    • Помните, чем больше функций вы добавляете, тем больше вам придется выложить денег.
  • График работы — Если вы делаете этот проект летом или зимой, когда на улице очень жарко или холодно соответственно, не приступайте к работе сразу после того, как об этом подумали.
    • Лучше планировать дела так, чтобы вам было удобно.
  • Держите детей и домашних животных в помещении – Если у вас дома есть маленькие дети или домашние животные, во время этого проекта лучше держать их дома.
    • Хотя ни одна строительная работа не является полностью безопасной, эта работа требует особого внимания, так как дети могут пораниться, упав инструменты или застряв в куче мусора.
    • Домашние животные также могут пострадать или потеряться, если забредут на строительную площадку.
  • Следуйте инструкциям по безопасности – Если вы хотите снизить риски, связанные с этим проектом, не нарушайте правила безопасности.
    • Работайте с кровельной компанией, которая устанавливает крыши в соответствии с местными строительными нормами и имеет отличные показатели безопасности, чтобы ваши дети, домашние животные и посетители могли наслаждаться двускатной крышей на долгие годы.

Как самостоятельно построить двускатную крышу за 7 шагов

1) Подготовка фундамента  – Во-первых, подготовьте основание для двускатной крыши крыльца. Установите прочные опорные балки на землю с помощью винтов и металлических пластин.

Фундамент должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать сильные ветры и даже землетрясения.

2) Каркас . После установки фундамента вы можете начать обрамлять крышу крыльца с помощью деревянных балок 4″ x 4″.

Не забудьте обрамить их треугольной формой и закрепить винтами.

3) Стропила – После того, как фундамент крыльца заложен, можно приступать к строительству стропил.

Вы можете сделать стропильные балки из деревянных досок размером 2″ x 6″. Соедините стропильные балки на концах с помощью соединения треугольной формы. Не забудьте оставить зазор в 2 дюйма между стропилами.

4) Опорные балки – Несущие балки крыши крыльца должны быть изготовлены из прочных деревянных досок.

Не забудьте соединить их металлическими пластинами и винтами, чтобы они были как новые после сильного ветра или землетрясения.

5) Размещение стропил – Теперь вы можете разместить стропила поверх опорных балок. Соедините их крепкими шурупами и обязательно оставьте зазор в 1/2 дюйма между стропилами.

6) Обшивка крыши – Теперь вы можете установить тонкие деревянные доски в качестве обшивки двускатной крыши крыльца. Оставьте зазор в 1/2 дюйма между каждой из досок.

7) Кровля – Наконец, двускатную крышу уже можно покрыть любым водонепроницаемым материалом по вашему желанию.

Для этой цели можно использовать алюминиевые листы. Алюминий также достаточно прочен, чтобы выдерживать большинство погодных условий, не разрушаясь и не повреждаясь.

Закрытие

Если вы все еще не знаете, как построить двускатную крыльцо самостоятельно, то вы всегда можете нанять специалиста, который сделает эту работу за вас.

Если такой возможности нет, вы всегда можете посмотреть видео или книги, в которых есть пошаговые инструкции, как это сделать правильно.

Но если вы делаете это впервые, то лучше обратиться за помощью к специалисту.

Как сделать крышу дома (сделай сам)

Наши профессионалы покажут вам, как сделать это правильно и сэкономить тысячи!

Время

Несколько дней

Сложность

Промежуточный уровень

Стоимость

Варьируется

Введение

Следите за тем, как мы отделяем конек дома от фундамента. В статье есть подробные фотографии, чертежи и четко написанные инструкции для каждого шага работы.

Tools Required

  • Air compressor
  • Air hose
  • Caulk gun
  • Chalk line
  • Circular saw
  • Extension ladder
  • Roof harness
  • roofing nailer
  • scaffolding
  • Stapler
  • Straightedge
  • Tin snips
  • Универсальный нож
  • Рабочие перчатки

Необходимые материалы

  • #15 или #30 Войлочная подкладка
  • Битумная черепица
  • Drip Edge
  • Крюк Крюк
  • Кровяные гвозди
  • Гермец
  • Самоадлея водонепроницаемая подложка («Лед и водный Shield»
  • Клаплы
  • Шаг и Дорр.
  • . Можно ли крыть дом своими руками?

    Не скрою: кровля — тяжелая работа. От стихии не спрячешься. Вы не можете бояться высоты, и вам нужно быть в хорошей форме. Прежде чем приступить к этому, как построить дом, попробуйте следующее: возьмите лестницу и заберитесь на крышу. Если вы не можете ходить на нем с комфортом, наймите профессионала. Если вы прошли этот первый тест, идите на лесопилку или в домашний центр и бросьте себе на плечо связку черепицы. Представьте, что вы поднимаете этот груз вверх по лестнице… много-много раз.

    Если вы все еще уверены в том, как крыть дом, почему бы не попробовать? Вы можете избежать большого подъема тяжестей, если ваш поставщик кровельных материалов поднимет черепицу на крышу. Убедитесь, что вы равномерно распределили нагрузку по всей длине вершины крыши. Тем не менее, не доставляйте черепицу на крышу, если у вас все еще есть два слоя старой черепицы, которые нужно оторвать — это может быть слишком большим весом для ваших ферм.

    После того, как вы получили разрешение (при необходимости) и благополучно очистили крышу, прибейте кромку капельника заподлицо вдоль карниза.

    Сильный дождь и/или снег, вызванные ветром, могут привести к попаданию воды под даже правильно уложенную черепицу. Еще хуже ледяные запруды (замерзшая вода/снег, которые накапливаются на краях крыши), которые могут нанести ущерб, позволяя воде просачиваться под нижние гонты, а затем капать в ваш дом. Для защиты от просачивания используйте самоклеящуюся водонепроницаемую подложку («ледяной барьер»), которая плотно прилегает к голому покрытию крыши и герметизирует вокруг вбитых в него гвоздей. Купите его в компаниях, занимающихся поставками кровли, или в домашних центрах. В регионах с суровым климатом большинство строительных норм требуют наносить его на расстоянии от 3 до 6 футов от карниза (минимум 2 фута за наружной стеной). Позвоните своему инспектору по строительству, чтобы узнать местные подробности.

    Покройте остальную часть крыши войлочной подкладкой № 15, пропитанной асфальтом (для некоторых кодов может потребоваться № 30). Каждый слой перекрывает нижний не менее чем на 2 дюйма. Следуйте этому шагу, прибивая кромку капельника вдоль скатов (боков крыши) поверх подстилающего слоя. Как и в случае с обшивкой, всегда накладывайте верхние части на нижние. Войлок сохраняет настил крыши сухим до того, как будет уложена черепица, защищает от дождя, вызванного ветром, когда черепица выходит из строя, и повышает огнестойкость.

    Затем найдите центр крыши вверху и карниз, затем проведите мелом вертикальную линию. Большинство профессионалов используют эту линию, чтобы начать укладку, работая влево и вправо по направлению к граблям. Производители гонта могут рекомендовать начинать с левого переднего края, поэтому ознакомьтесь с рекомендациями на упаковке.

    Для первого ряда гонтов, называемого начальным рядом или полосой, вы отрезаете язычки от гонтов с тремя лепестками и приклеиваете их самоклеящейся клейкой лентой вверх вдоль карниза. Убедитесь, что этот ряд имеет небольшой выступ (от 1/4 до 3/8 дюйма) за край капельницы. Стартовый ряд защищает крышу, заполняя пространства под вырезами и стыками следующего ряда (первого ряда) черепицы. Клей на стартовом курсе герметизирует выступы первого полного курса.

    Наконец, прибейте первый ряд гонтов прямо поверх начального слоя и заподлицо с ним. Используйте четыре кровельных гвоздя на гонт, как указано в инструкции на упаковке (шесть гвоздей в районах с сильным ветром). После того, как этот ряд уложен, вы можете начать наносить горизонтальные меловые линии на крышу, чтобы обеспечить прямые ряды. Убедитесь, что 5 дюймов выступов гонта открыты там, где нижний край выступа встречается с верхней частью выреза.

    Оторвите старую черепицу

    Невозможно должным образом установить новую обшивку и подложку, если предварительно не оторвать старую крышу. При отрывании существующей черепицы обязательно удалите все старые гвозди или растолките их. Торчащие гвозди прорвут новые гонты. Если у вас есть движимые предметы рядом с вашим домом, и вы беспокоитесь, что они могут быть повреждены, переместите их. Купите несколько больших брезентов, чтобы защитить растения и ландшафт, а также поймать тысячи гвоздей, которые сыплются дождем с крыши. Может быть совершенно невозможно удалить старую самоклеящуюся подложку из льда и воды, но это нормально, если вам придется оставить ее на месте. И, если возможно, припаркуйте арендованный мусорный бак рядом с домом, чтобы вы могли выбрасывать старую черепицу прямо с крыши.

    Рисунок A: Обзор кровли

    На этом чертеже в разрезе показаны этапы кровельного покрытия дома.

    Установите отлив

    Металлический отлив обычно не требуется (уточните у местного строительного служащего), но он придает краям крыши красивый законченный вид, предотвращает скручивание черепицы через край и предотвращает стекание воды прямо вниз ваши бордюры.

    Перед установкой подложки закрепите отлив, закрывающий бордюр на карнизе. Вся длина фасции, вероятно, не идеально прямая, так что не цепляйтесь за линию; просто прижмите край капельника к фасции и закрепите его через верхнюю часть настила кровельными гвоздями. Прибейте это каждые пару футов.

    После того, как вы закончите установку подстилающего слоя, установите кромку капельника на фронтоны крыши. Начните с нижней стороны фронтона и перекрывайте секции капельницы на несколько дюймов, продвигаясь вверх по крыше (см. рисунок А). Используйте ножницы по металлу, чтобы обрезать край капельницы по размеру.

    Оставайтесь в безопасности

    Когда дело доходит до крыш, даже самое лучшее оборудование для обеспечения безопасности не заменит здравого смысла и здравого смысла. Вот несколько советов по безопасной работе на крыше:

    • Оставьте работу на крутых и/или высоких крышах профессионалам. Никакая сумма денег, которую вы могли бы сэкономить, не стоит риска смерти или пожизненной инвалидности в результате падения.
    • Комплект защиты от падения (привязь, веревка и крюк) стоит всего около 100 долларов в домашних центрах.
    • Мокрые крыши скользкие. Носите обувь с мягкой резиновой подошвой для дополнительного сцепления.
    • Очищайте крышу от грязи и мусора.
    • Каждый на земле должен носить каску — даже самый аккуратный рабочий может уронить инструмент с крыши.
    • Всегда смотрите и кричите, прежде чем что-то бросить.
    • Аккуратно расположите веревки и удлинители так, чтобы они не оказались под ногами.
    • Проверьте расчетный вес вашей лестницы — она должна выдержать вас плюс 80 фунтов.
    • Выдвиньте верхнюю часть лестницы как минимум на 3 фута над краем крыши, чтобы вам было за что держаться, когда вы поднимаетесь и спускаетесь с крыши.
    • Никогда не наступайте на ступеньки лестницы над крышей.
    • Установка лесов для установки капельницы и нескольких первых рядов.

    Проект шаг за шагом (15)

    Шаг 2

    Снимите нижнюю подложку

    Прежде чем прибивать верхний край, убедитесь, что подложка лежит ровно. Затем снимите нижнюю половину подложки.

    Приклейте нижнюю часть подложки к крыше дома.

    Установите второй ряд точно так же, как и первый, следуя указаниям на подкладке, чтобы получить правильный перехлест. Когда на крыше образуется наледь (обычно вызванная плохой изоляцией/вентиляцией чердака), лед и вода могут пробиться под черепицу и просочиться обратно в дом. Также сильный ветер может задувать дождевую воду под черепицу. Самоклеящаяся подкровельная подложка (часто называемая подложкой «лед и вода») может предотвратить это, потому что она приклеивается к настилу крыши, не пропуская воду. Он также герметизирует гвозди, что предотвращает просачивание воды через отверстия для гвоздей.

    Рулоны самоклеящейся подложки имеют пластиковую основу, поэтому материал не прилипает сам к себе. Подложка разделена посередине. Совместите нижний край рулона с внешней стороной капельного края. Отклейте часть самой верхней подложки рулона и прибейте верхний угол подложки к настилу. Начните протягивать рулон по настилу, используя подложку, следя за тем, чтобы материал лежал как можно более ровно и прямо, когда вы тянете.

    Вы сможете раскатывать длинные секции за один раз, если у вас крыша с низким уклоном, но подложка может соскальзывать с карниза на более крутых крышах, поэтому раскатывайте здесь не более 10 футов (Фото 1) . Важно убедиться, что вся подложка лежит ровно, прежде чем прикреплять ее к настилу. Рябь и неровности могут телеграфировать через черепицу и могут быть заметны с земли.

    В теплые дни самоклеящаяся подложка прилипает к чистому настилу без каких-либо креплений. Прикрепите его к крыше с помощью скоб или гвоздей в более холодные дни, но крепите только верхнюю часть подложки, пока не вернетесь и не оторвете нижнюю половину пластиковой подложки (Фото 2). Чем выше температура на улице, тем более липким становится клей на рулонах. С этой подложкой из воды и льда сложно работать в очень жаркие дни; имейте это в виду, когда будете планировать свой проект.

    Во многих регионах с суровым климатом требуется установка самоклеящейся подложки на расстоянии не менее 2 футов от наружных стен. Это означает, что вам понадобится два ряда, если у вас есть 2-футовые. карниз. Любые две секции подстилающего слоя в одном ряду должны перекрываться не менее чем на 6 дюймов, и каждый ряд должен перекрывать как минимум 2 дюйма того, что находится под ним (Фото 3). Эти правила могут различаться, поэтому всегда консультируйтесь с местным строительным чиновником.

    Подпишитесь на нашу рассылку новостей

    Выполняйте проекты своими руками как профессионал! Подпишитесь на наши новости!

    Сделай это правильно, сделай сам!

    Шаг 7

    Сложите планку поверх козырька

    Обрежьте планку до вершины вдоль каждой складки. Затем сложите планку поверх козырька и покройте срезанные концы самоклеющейся прокладкой. По ендовам проходит много воды, поэтому они нуждаются в дополнительной защите. Начните с установки самоклеящейся подложки на настил. Этот процесс намного проще с двумя людьми. Отрежьте подложку по размеру (или по частям для длинных впадин) и снимите всю пластиковую подложку. С людьми на каждом конце, сложите подкладку на себя, липкой стороной наружу. Затем положите его в долину и разверните. Постарайтесь как можно плотнее вдавить его в складку долины. Если эта самоклеящаяся подложка из льда и воды соединяет обе стороны настила, оставляя зазор под ней, она может порваться после установки металлического ендовы. Пропустите подложку мимо края капельника на карнизе и обрежьте излишки канцелярским ножом. Как только он станет гладким, прибейте его к внешним краям.

    Завершите укладку фетровой бумаги на остальную часть крыши внахлест на самоклеящуюся подложку. Будьте осторожны, обрезая войлочную бумагу, чтобы не врезаться в подложку. На фото 7 показана подложка, покрывающая войлок с одного края на пару дюймов. Это удержит воду дальше от внутреннего угла фасции. Вы можете расширить центр еще больше, но не настолько, чтобы вода переливалась через желоба, если они у вас есть.

    Будьте осторожны, не прибивайте черепицу ближе, чем на 8 дюймов от центра долины. После того, как все гонты установлены, защелкните линии в качестве направляющих, чтобы обрезать их. Сверху должно быть открыто 6 дюймов ендовы (3 дюйма с каждой стороны), и каждая сторона ендовы должна расширяться на 1/8 дюйма на каждый линейный фут ендовы. Таким образом, если у вас 16-футовый участок долины, то экспозиция долины будет составлять 6 дюймов вверху и 10 дюймов внизу.

    Еще один способ работы с долинами — использовать метод «переплетения», который мы не рассматриваем в этой статье. Черепица сплетается с обеих сторон долины. Преимущество плетеной ендовы в том, что она не оставляет незащищенных стыков, что придает более чистый вид. Недостатком является то, что листья и ветки не так легко смываются водой, что может вызвать небольшие водяные заторы. Особенно это касается крыш с малым уклоном.

    Избегайте экстремальных температур

    Избегайте крыш вашего дома при температурах ниже нуля. Черепица не слипается, что делает ее подверженной повреждению ветром. Пара холодных дней не вызовет проблем, но через недели и месяцы клейкие полоски на черепице могут притягивать пыль и не будут герметизироваться, даже когда погода потеплеет. И старайтесь избегать работы в солнечные дни, когда температура выше 90 градусов. Подложка из воды и льда становится чрезмерно липкой и с ней трудно работать, а черепица становится мягкой и легко царапается ногами и инструментами.

    Шаг 10

    Уложите гонты по длине, а затем обрежьте их

    Для получения прямых линий проложите гонты по краю крыши. Затем проведите меловую линию и обрежьте ее лезвием-крючком канцелярского ножа. Если выступ больше фута, отрежьте часть и используйте остаток в другом месте.

    Лезвие крюка

    Лезвия крюка используются для резки гонта. Они подходят к любому стандартному универсальному ножу так же, как прямые лезвия. Укладывать черепицу непросто, но это, вероятно, самая простая часть кровли дома. Совместите низ первого ряда черепицы с нижним краем начального ряда, убедившись, что швы расположены в шахматном порядке. Когда этот ряд будет завершен, вам нужно будет определить раскрытие (часть гонта, которая не покрыта той, что над ней). Стандартный зазор варьируется от 5 до 6-1/2 дюймов. Каким бы ни был зазор, проведите горизонтальную линию на таком расстоянии от верха первого ряда гонтов (см. рис. А выше).

    Ваш кровельный пистолет должен иметь регулируемую направляющую, чтобы ряды оставались прямыми. Если это не так, вырежьте кусок дерева того же размера, что и ваш фасон, и используйте его в качестве шаблона. Слегка волнистые ряды не будут заметны с земли, поэтому для выравнивания цепляйте линии только через каждые несколько рядов. Если вы правша, легче работать справа налево. Каждый ряд располагайте в шахматном порядке, чтобы швы не совпадали. Следуйте схеме в шахматном порядке, рекомендованной производителем вашей черепицы. Используйте частичную черепицу, чтобы начать последующие ряды.

    Никто не заметит, если последние ряды не будут одинакового размера по обеим сторонам гребня, но это может быть очень заметно, если ряд, который подходит к гребню, имеет 4-дюймовый размер. выявить с одной стороны и 1-в. раскрыться на другом. Как только вы окажетесь в пределах 8 футов от конька, измерьте длину гонтов на каждом конце ряда. Если одна сторона ближе к вершине, чем другая, зафиксируйте линии для всех оставшихся рядов, постепенно увеличивая раскрытие с одной стороны, пока не компенсируете разницу. Не корректируйте ни один ряд более чем на 3/16 дюйма.

    У каждой марки гонта есть свои требования к схеме забивания гвоздей. Уклон вашей крыши и ветровые условия в вашем районе также влияют на то, сколько гвоздей нужно использовать и где. Для большинства гонтов требуется от четырех до шести гвоздей, примерно 1 дюйм с каждой стороны, и они размещаются так, чтобы они были покрыты черепицей над ними не менее чем на 1 дюйм. Гвозди должны проникать в настил как минимум на 3/4 дюйма. Большинство профессионалов используют 1-1/4 дюйма. оцинкованные кровельные гвозди.

    Гвоздь прямо в гонт и отрегулируйте параметры пистолета или давление компрессора так, чтобы гвозди плотно прижимали гонт к настилу, но оставались на одном уровне с поверхностью. Держите под рукой молоток, чтобы позаботиться о гвоздях, которые забиваются лишь частично. И никогда не используйте скобы! Даже если у приятеля есть старый кровельный степлер с бесплатными скобами, вежливо откажитесь. Скобы не обладают удерживающей силой гвоздей; они имеют тенденцию ржаветь до того, как черепица испортится; и большинство производителей не разрешают использовать скобы, поэтому вы аннулируете гарантию.

    Когда вы дойдете до гребня, используйте ту же технику, что и с фетровой бумагой: оберните первую сторону сверху, а затем оберните вторую сторону первой. Обрежьте черепицу по размеру с помощью канцелярского ножа с крюковыми лезвиями. Укладывайте гонты длинной стороной по вальмовым гребням и гребням, а также в ложбинах. Когда вы закончите установку черепицы, защелкните линии и обрежьте черепицу по линии (Фото 11).

    Архитектурная черепица по сравнению с трехлепестковой черепицей

    Черепица, показанная здесь, обычно называется «архитектурной». Некоторые архитектурные гонты частично ламинированы (два слоя), а другие полностью ламинированы, что придает им более текстурированный вид, похожий на древесную стружку. Из-за дополнительного материала архитектурная черепица тяжелее. Некоторые из них могут выдерживать ветер со скоростью до 150 миль в час, что в два раза выше, чем у многих черепиц с тремя выступами.

    Архитектурную черепицу легче укладывать, потому что вам не нужно беспокоиться о том, чтобы выровнять выступы по вертикали. Срок службы зависит от качества гонта. Оба стиля доступны с 25-летней и 30-летней гарантией. Ожидайте, что за стандартную архитектурную черепицу придется заплатить примерно на 15–20 процентов больше, чем за стандартную трехлепестковую черепицу.

    Что бы вы ни выбрали, убедитесь, что все пакеты имеют одинаковый номер партии на упаковке. Это означает, что все они были сделаны в одной и той же партии. Цвет черепицы может заметно отличаться от одной партии к другой.

    Установка ступеней и мансардных окон

    Можно повторно использовать существующие ступени и мансардные окна, но лучший способ получить водонепроницаемое уплотнение — оторвать сайдинг в этих местах и ​​установить новый. Начните с укладки самоклеящейся подложки не менее чем на 6 дюймов вверх по стенам. Это обеспечивает дополнительный барьер, если вода все же проникнет через оклад. Сначала покройте переднюю стену, а затем продвигайтесь вверх по боковой стене. Наложите подкладку боковой стенки вокруг угла на переднюю стену примерно на 1 дюйм или около того.

    Установите черепицу до передней стены. Отрежьте пару дюймов от вертикальной части слухового окна и пропустите горизонтальную часть мимо боковой стены на такое же расстояние. Прибейте слуховое окно к стене и черепице.

    Изготовить от 1 до 2 дюймов. срез жестяным ножом на изгибе на первом этапе прошивки. Нанесите полоску герметика на угловой край слухового окна, а затем пройдите этот шаг мимо слухового окна на том же расстоянии, на котором вы сделали надрез. Согните ступеньку, сверкающую за углом, на слуховое окно, сверкающее молотком.

    Уложите следующий ряд черепицы поверх первой ступенчатой ​​планки, затем покройте этот ряд ступенчатой ​​планкой и так далее. Прибейте ступенчатый отлив к стене по направлению к верхней части откоса на том конце, который ближе к пику, чтобы следующий отлив на линии перекрыл гвоздь. Не прибивайте их сквозь черепицу. Информацию об обшивке вокруг дымоходов см. в разделе «Установка обшивки дымохода».

    Рисунок B: Обшивка ступеней и мансардных окон

    Соедините обшивку ступеней и черепицу так, чтобы вода не попала под черепицу. Обратите особое внимание на угловые детали.

    Первоначально опубликовано: 24 июля 2021 г.

    Похожие проекты

    Популярные обучающие видео

    ⓘ

    Двускатная крыша своими руками: простая пошаговая инструкция.

    Как сделать крышу дома своими руками

    Крыша является одним из основных элементов в строительстве дома. К его проектированию и строительству следует подходить ответственно, не допуская малейших ошибок. Недаром кровельщики входят в число самых высокооплачиваемых мастеров, ведь от качества их работы зависит срок службы и надежность кровли.

    В этой статье мы ответим на вопрос: как построить крышу дома своими руками.

    Выбор проекта

    Выбрать проект крыши сложно, так как вариантов классической конструкции много. Каждый из них имеет ряд преимуществ. Чаще всего выбор падает на бюджетный и удобный в эксплуатации вариант двускатной крыши.

    Расчет основных параметров

    На этапе проектирования рассчитываются все параметры, необходимые для возведения конструкции.

    Все показатели обязательно должны соответствовать климату региона, материалу, использованному для стен строения, а также мелким архитектурным нюансам.


    Рассчитываются следующие параметры:

    • расчет стропильных и наклонных ног производится по общим требованиям, за исключением сложных крыш;
    • расстояние между стропилами определяется так, чтобы было удобно укладывать теплоизоляцию;
    • для каркаса, балок и досок часто используются универсальные размеры. Например, для мауэрлата – детали сечением 15х15 см, для затяжек 5х15 см;
    • высота стропильных ног рассчитывается с учетом толщины утеплителя. Также между теплоизолятором и пароизоляционной пленкой необходимо оставлять расстояние 30-40 мм;
    • правильный уклон крыши 40-45 градусов; при строительстве скатной крыши своими руками уклон должен быть 25-30 градусов.

    При выполнении расчетов следует указывать некоторые параметры — вес деревянных деталей, расчет паро- и гидроизоляции, определение второстепенных нагрузок. Расчет всех показателей осуществляется по формулам, размещенным в Интернете.

    Подбор материалов

    Для частного дома стропильная система строится из деревянного бруса, а все дополнительные детали из досок. Используемые материалы должны быть качественными без признаков гниения, деформации и т. д. Это может привести к малому сроку службы и низкой надежности конструкции.

    Выбор материалов предполагает учет таких особенностей:

    • Выбор утеплителя осуществляется исходя из климатических условий региона, а также от того, будет ли мансарда использоваться как жилое помещение.
    • теплоизолятор должен быть качественным — не впитывать влагу и не гнить. Сегодня наиболее распространены минераловатные плиты и пенополиуретан;
      • Паро- и гидроизоляционные пленки
    • служат преградой для влаги и конденсата в помещении. При покупке материалов следует внимательно изучить характеристики, особенно срок службы материала;
      • Приобретается наружное кровельное покрытие
    • с учетом уклона ската, количества осадков. Популярны – профнастил, керамическая плитка. Для каждой крыши подбор осуществляется индивидуально, так как уклон скатов разный.

    На самом деле ответ на вопрос — как сделать крышу дома своими руками, прост. Главное, сделать правильный выбор материалов, которые должны соответствовать эксплуатационным характеристикам, а также составить грамотный чертеж с точными расчетами.

    элементы крыши

    Каждая крыша имеет основу, состоящую из определенных элементов. На схеме крыши дома своими руками хорошо видны все детали и их правильное размещение.

    В зависимости от выбранного типа кровли меняется наименование элементов, но есть перечень основных для всех видов:

    • Мауэрлат — брус, укладываемый по периметру стен кровли структурирует и выступает в качестве опоры для остальных элементов;
    • Стропила, образующие каркас крыши необходимой формы. Их делают из брусков, расположенных на равном расстоянии друг от друга.
    • Конек — зона, в которой соединяются склоны. В односкатных крышах конек не нужен.
    • Обшивка – монтируется из досок, служащих основанием для укладки утеплителя и крепления наружной обшивки кровли.


    Основы изоляции

    При утеплении крыши дома необходимо самостоятельно учесть все детали – от материалов до монтажа. Для сохранения тепла в помещении укладывают плиты из минеральной ваты, которые имеют длительный срок службы.

    Работа с утеплителями включает следующие этапы:

    • Минеральная вата должна быть не толще 4 сантиметров высоты стропильных ног. В противном случае вам придется дополнительно набивать планки на всю опору, чтобы добиться равной высоты. Это необходимо для защиты от скопления конденсата.
    • Материал для теплоизоляции укладывается очень плотно между стропилами, а оставшиеся проемы заполняются монтажной пеной.

    Заключение

    Прежде чем приступить к проектированию и строительству кровли, внимательно подойдите к подбору всех материалов, ознакомьтесь с техническими характеристиками, учитывайте климат региона. Чтобы иметь представление о готовом результате, посмотрите фото крыши дома, сделанной своими руками.


    Правильный расчет всех показателей позволит создать качественную крышу, которая прослужит долгие годы.

    Do-it-yourself photo of the roof of the house

    При строительстве частных домов крышу чаще всего делают двускатной. На это есть причины. Во-первых, это надежно. Хорошо справляется с ветровыми и снеговыми нагрузками. Второй – совместим с любым кровельным покрытием. Третий относительно недорогой. Четвертая — простой дизайн, который сложно испортить. В-пятых, это выглядит привлекательно. Все это, а также то, что двускатная крыша своими руками строится без особых знаний, обуславливает ее популярность.

    Сборная двускатная крыша своими руками, готовая к монтажу кровли

    Пошаговый монтаж двускатной крыши

    Как вы видели выше, стропильных систем очень много. Соответственно при сборке у каждого свои особенности, но в целом порядок одинаков. Необходимо сказать об общем этапе: предварительной сушке и обработке древесины. Этот шаг обязателен, если вы купили свежий пиломатериал, а не просушенный.

    Использование в конструкции кровли необработанной древесины естественной влажности приведет к проблемам: балки погнутся, рассохнутся, изменится геометрия. Все это приведет к возникновению точек напряжения и при малейших признаках перегрузки (много снега, сильный ветер или дождь) начнутся негативные процессы. Их устранение является сложным и дорогостоящим мероприятием. Поэтому либо покупайте сухую древесину (не более 20%, в идеале камерной сушки 8-12%), либо закупайте материал на пару месяцев вперед, складывайте в проветриваемые штабели. После этого обработать необходимыми пропитками (от грибкового поражения и для снижения горючести) и только после этого использовать при монтаже стропильной системы.

    Древесина должна сушиться в вентилируемых штабелях. Для этого их укладывают на короткие куски досок. Их размещают в метре от краев и далее через метр. Под днище необходимо установить распорки

    Об основных этапах сборки, о том, как сделать двускатную крышу своими руками, мы поговорим в этом разделе.

    Мауэрлат

    Сборка стропильной системы двускатной крыши начинается с установки мауэрлата. Он должен быть установлен строго горизонтально, поэтому перед началом монтажа тщательно проверяется горизонтальность стены, к которой он крепится, при необходимости выравнивается цементным раствором. Продолжать работу можно после того, как раствор наберет 50% крепости.

    В зависимости от системы это брус сечением 150*150 мм или доска размерами 50*150 мм. Он пристроен к верхнему ряду каменных стен. Если дом деревянный, его роль играет верхний венец. Если стены выполнены из легких строительных блоков — пенобетона или газобетона и других — их жесткости недостаточно для перераспределения нагрузки. В этом случае над последним рядом кладки делается железобетонный пояс, в который заделываются закладные элементы крепления — проволока или шпильки. Затем на них монтируется брус или доска.

    Существует несколько способов соединения стен и мауэрлата:

    • В кладке (в железобетонном поясе) закрепляется гладкая катанная проволока большого диаметра (два конца торчат вверх). Затем в плате в необходимых местах проделываются отверстия, в которые продевается провод. Затем она скручивается и изгибается.
    • В стену замуровываются шпильки диаметром не менее 12 мм. Под них в мауэрлате делают отверстия, укладывают брус/доску) и стягивают гайками с широкими шайбами.
    • Выравнивая брус или доску по внешнему или внутреннему краю стены, возьмите сверло диаметром 12 мм, сделайте отверстия под анкерные болты. Они (того же диаметра 12 мм) забиваются до самой шляпки, затем затягиваются ключом.

    Расстояние между шпильками (проволокой) не должно быть более 120 см. Отрезную гидроизоляцию необходимо укладывать на стену (пояс) под мауэрлат. Это может быть рулонный рубероид или гидроизоляция в два слоя, можно промазать битумной мастикой.

    Монтаж стропил

    Существует более десятка типов стропильных систем двускатной крыши. Прежде всего, вам нужно выбрать, как будет выглядеть ваш. Далее, чтобы было легче работать, из тонких досок изготавливается шаблон для всех вырезов, вырезов и прочих подобных деталей. Для этого может понадобиться собрать первую форму на крыше, а затем сделать шаблоны готовой.

    Порядок сборки зависит от типа стропильной системы. Если стропила наслонные, их устанавливают постепенно, собирая из элементов прямо на крыше. В этом случае удобно, если проложены балки перекрытия и, по возможности, черновой настил мансарды или мансарды.

    В системах с висячими стропилами на земле собирается ферма — готовый треугольник из затяжек и стропильных ног со всеми требуемыми подкосами, стойками. Необходимое количество ферм собирается сразу. Затем их поднимают на крышу, ставят там вертикально и крепят к мауэрлату.

    С одной стороны это удобно — легче работать на земле, при высокой скорости сборки, точность высокая: одна ферма мало чем отличается от другой, что упрощает процедуру. Но поднять готовые фермы может быть сложно, особенно для больших зданий. Чтобы это было проще, устанавливаются две наклонные доски, которые одним концом упираются в землю, а другой немного торчит над стеной. К этому «подъемнику» приближают фермы, одну за другой устанавливают внизу, привязывают веревки и протягивают по доскам на крышу. При отсутствии лебедки или крана это самый приемлемый способ.

    Сборка стропил требует определенных знаний: как и в каком порядке их монтировать, как размечать и делать пропилы. Смотрите видео по сборке одной из схем с бабкой.

    Порядок сборки стропильной системы

    Все, двускатная крыша своими руками собрана и готова к монтажу кровельного материала.

    Сам процесс установки стропил вызывает достаточно вопросов, но способов много и рассказать обо всех невозможно. Смотрите один из них на видео. Система большая и по частям поднималась на крышу, а там уже собиралась в единую конструкцию. Это удобно для больших домов.

    Особенности монтажа стропильной системы деревянного дома

    Отличие деревянных домов в том, что каркас дает усадку, а это приводит к изменению геометрии стропильной системы. Если элементы закреплены жестко, крыша может развалиться. Поэтому крепления делают плавающими. Есть специальные скользящие крепления, которые в этом случае крепят стропила к верхнему венцу и к прогонам, если они есть (см. фото).

    Для того чтобы стропило могло свободно двигаться при усадке, его длинная часть закрепляется строго параллельно его краю, а опора ставится строго перпендикулярно. При необходимости под него вырезается площадка. Отметьте крепление так, чтобы крюк находился в самом нижнем положении или рядом с ним. Крепятся они на специальные саморезы, которые идут в комплекте (обычные не подходят). Если монтаж производится на бревно, чтобы стропильная нога не скользила по нему, в нижней части вырезают полукруглое отверстие, на которое она будет опираться.

    Такой крепеж продается на любом строительном рынке, называется «скользкий». Как прикрепить скользяк к брусу, смотрите в видео.

    Видео по сборке и установке стропильной системы двускатной крыши

    Строительство двускатной крыши своими руками дело непростое: много тонкостей и нюансов, есть разные способы крепления, наращивания. Описывать их словами — дело неблагодарное. Это тот случай, когда лучше видеть. Ниже представлена ​​подборка видеороликов, которые могут быть вам полезны.

    Видеоотчет о том, как делается двускатная крыша

    Рассказ хозяина дома об этапах строительства. Есть интересные технические моменты, которые могут оказаться полезными.

    Два вида соединения стропил: жесткое и скользящее

    Видео о двух самых проблемных видах соединения.

    Как определить угол наклона стропил

    Полный видеоотчет по сборке стропильной системы

    Этот фильм длится чуть меньше часа, но весь процесс показан от начала до конца с большим количеством деталей. Крыша ставится на , а при установке на постройки другого типа (кроме деревянных домов) разницы нет.

    Одной из самых простых кровельных конструкций по праву считается двускатная крыша, к тому же она отлично защищает от снегопадов, проливных дождей и резких порывов ветра. Сделать такую ​​двускатную крышу можно самостоятельно.


    Строительство двускатной крыши не требует от вас особых навыков, но следует учитывать несколько ключевых моментов. Рекомендации по используемым материалам приведены в таблицах ниже.

    Итак, что нужно знать, чтобы самостоятельно построить надежную конструкцию двускатной крыши? Естественно, начинать нужно с опоры, на которую будет опираться вся конструкция.

    Мауэрлат

    Мауэрлат представляет собой деревянный брус, чаще всего квадратной формы, надежно закрепленный на несущей стене. Именно он является основой крыши и уже на него опираются стропила.

    Стропила

    Стропила или стропильные ноги представляют собой наклонные балки, соединяющие мауэрлат с коньковым брусом. Коньковый брус нужен для соединения обеих половин крыши в единую конструкцию при помощи стропил.

    Для конька рекомендуется выбирать брус из прочных пород дерева, так как он связывает конструкцию в единое целое и влияет на ее надежность. Чтобы вода уменьшала вредное воздействие осадков на стены дома, стропила делают более длинными с помощью дополнительных отрезков, создавая свес. Это дает возможность избежать таких проблем, как сильное намокание стен.

    Угол наклона двускатной крыши рекомендуется составлять 30 градусов. Такой скат одновременно снижает вероятность попадания снега на крышу и надежно защищает от сильных порывов ветра.

    Порог

    Рейка – элемент кровли из дерева. Его основная задача – обеспечить дополнительную надежность конька крыши. Он служит вертикальной опорой, поэтому для него рекомендуется выбирать брус из прочных пород дерева и достаточно большого диаметра.

    Затяжки

    Затяжки — это поперечная балка, которая служит для усиления мауэрлата и предотвращения сбивания продольными нагрузками всей конструкции крыши вместе с несущими стенами.

    Стойки

    Задача стоек – предотвратить провисание стропил. Они представляют собой дополнительные вертикально установленные брусья. Стойки берут на себя часть нагрузки и снижают риск деформации конструкции в будущем.

    Чтобы конструкция двускатной крыши не подвергалась диагональной деформации, ее дополняют балками, идущими от стоек к затяжкам. Оптимальным углом соединения здесь будет 45 градусов.

    Обшивка двухскатной крыши

    Последний этап строительства двускатной крыши – обрешетка. Делается просто: поверх стропил укладываются узкие продольные брусья или рейки. Расстояние между рейками рекомендуется делать небольшим, что снизит риск деформации кровли под воздействием факторов внешней среды. Кроме того, обрешетка позволит легко перемещаться по кровле во время строительных или ремонтных работ.

    Крепежные детали

    Естественно, все детали крыши должны быть закреплены между собой.

    Для соединения элементов конструкции, расположенных по диагонали друг к другу, следует использовать пазовый способ соединения. Многие строители также используют этот тип соединения для фиксации деталей, расположенных перпендикулярно друг другу. Стоит обратить внимание на то, что пазовое соединение делает детали менее прочными, и его можно без риска использовать только в местах, не играющих важной роли.

    Еще один способ крепления деталей друг к другу – фиксация металлическими пластинами и уголками. Его минус заключается в том, что шурупы при угловых нагрузках имеют свойство выворачиваться из основания, лишая тем самым стропильную конструкцию надежности и устойчивости.

    Фото двускатных крыш своими руками вы можете посмотреть ниже.




    Видео «Как сделать двускатную крышу своими руками»

    Обустройство кровли является одним из завершающих этапов строительства любого здания. Монтаж кровли – ответственная задача, от качества которой зависят характеристики будущего дома, в том числе и безопасность его обитателей. Поэтому этот этап требует пристального внимания. Но это не значит, что для возведения крыши придется вызывать профессионалов. При правильном подходе все необходимые работы можно выполнить самостоятельно. А наша статья подробно расскажет, как сделать крышу своими руками, чертежи и фото помогут разобраться в нюансах процесса обустройства и добиться отличного результата без лишних вложений.

    К обустройству кровли приступайте после завершения всех остальных основных работ. То есть ваш будущий дом уже имеет прочный фундамент и крепкие стены. Можно сказать, что крыша является самым дорогим элементом строения, а также требующим кропотливой работы. Для того, чтобы выполнить качественный монтаж кровли, необходимо как минимум знать, какие виды кровли сегодня применяются и в чем их особенности.

    Здание без крыши не является зданием. Ведь наличие крыши обеспечивает защиту от холода и осадков, сохраняет тепло, делает здание красивым и пригодным для жилья. Как дом не может стоять без одной стены или без фундамента, так и он не может стать полноценным жилищем без хорошей, надежной крыши. Поэтому самостоятельное строительство должно быть продуманным и взвешенным шагом, чтобы оно не превратилось в пустую трату времени и сил. Подумайте, что необходимо для достижения цели, проанализируйте все этапы и составьте подробный оптимальный план действий.

    Первое, с чем нужно определиться при планировании конструкции крыши, это ее тип. В этом случае можно, конечно, полагаться исключительно на собственные эстетические предпочтения. Но этот вариант вряд ли лучший выбор. При определении подходящего типа крыши необходимо ориентироваться на особенности будущего здания, его назначение, размеры и другие характеристики. Необходимо соотнести их с характеристиками различных видов кровли, и тогда оптимальный выбор станет очевиден.

    Вы худо-бедно выберете два наиболее подходящих к условиям строительства варианта, а потом уже сможете пользоваться своими эстетическими предпочтениями. Так, на сегодняшний день здания снабжаются следующими видами кровли:

    • плоская — наиболее распространенный вид, применяемый для многоэтажных жилых домов;
    • односкатный – простой и практичный вариант для построек хозяйственного назначения или нежилых помещений. Часто такими крышами снабжают амбары и гаражи;
    • двускатная — популярная и распространенная крыша. Чаще всего ею венчают жилые деревенские дома, бани. Конструктивно он состоит из двух наклонных плоскостей, соединенных в верхней точке друг с другом;
    • четырехгранный, или вальмовый — практичный и оригинальный. Отличается сложностью реализации по сравнению с вышеперечисленными;
    • чердак — отличительная черта такой крыши в том, что она оборудована под жилой чердак. Форма и внешний вид могут различаться. Сделать такой вариант достаточно сложно. Это требует сложных рисунков;
    • ломаная линия — чаще всего этот тип крыши встречается в следующем конструктивном исполнении: двускатная крыша с изломами с обеих сторон, начинающимися в центре каждой стороны крыши. Однако ломаную крышу можно выполнить и в других вариантах, в том числе и на чердаке.

    При выборе типа крыши для своего дома обратите внимание на то, что выбирают при строительстве современных домов. Проанализируйте собственные потребности. Вам нужно мансардное помещение? Если в ней есть необходимость, то есть смысл заняться более сложным в исполнении типом кровли – мансардной ломаной. Если нет, то всегда можно обратиться к «классической» двускатной конструкции.

    Сложность работ с кровлей во многом определяется не только типом выбранной кровли, но и тем, какой площади она должна быть. Для больших домов крышу соорудить сложно, для маленьких — проще. Оформление тоже имеет значение. Сложность конструкции крыши определяется в большей степени только сложностью изготовления стропильной системы.

    После того, как вы определились с типом конструкции, пришло время выбрать предпочтительные материалы. Тип материала также влияет на стропильную систему вашей крыши. Ведь любой материал имеет вес, оказывающий давление. Поэтому стропила часто требуют дополнительного усиления. Не менее важно определить, как будет крепиться кровельный материал к доскам и другие важные моменты.

    Грамотно выполненный и достоверный чертеж – залог успешного решения проблемы кровли. Это основа всей работы. Некоторые элементы крыши заслуживают выделения в отдельную схему, особенно те узлы, которые отвечают за соединение армирующих частей и стропильной системы.

    Самый тяжелый кровельный материал – керамическая черепица. Конечно, это красиво и экологично, но требует специальной подготовки здания к дополнительной серьезной нагрузке. Это касается не только стропильной системы, но и стен и фундамента. Посмотрите несколько чертежей, которые могут вам пригодиться в процессе выполнения кровельных работ своими руками.

    Лучшим материалом для стропил является хвойная древесина с влажностью 20%. На нем не должно быть сучков или синевы.

    Для решения вопроса обустройства кровли необходимо иметь: гидроизоляционный материал

    • ;
    • пароизоляционный материал;
    • гидроизоляционная пленка;
    • теплоизоляционный материал;
      • крепеж
    • ;
    • инструменты.

    Первый этап создания стропильной системы – установка железобетонных обвязок по стенам. Это обязательный этап для любых домов, кроме бревенчатых. Обвязка необходима для укрепления стен и выравнивания их по горизонтали, создавая ровную поверхность.

    Усиленные шпильки, необходимые для крепления мауэрлата, должны быть вставлены в обвязочный каркас. Их высота должна быть достаточной, чтобы выступать над мауэрлатом на 3 см. Сам мауэрлат делается из бруса 20х20 мм или 150х150 мм, назначение которого служить основанием для стропил.

    Не забывайте уделять достаточно внимания такому аспекту, как качественная и надежная гидроизоляция. На обвязку накладывается соответствующий материал. В качестве такового можно использовать рубероид. Он доступен по цене и отлично справляется с защитой от проникновения влаги. Поверх нее укладывается мауэрлат и фиксируется на шпильках оцинкованными гайками. Постоянно контролировать степень ровности кладки мауэрлата с помощью исправного уровня.

    При использовании деревянных элементов в работе позаботьтесь об их долговечности. Для этого обработайте их антисептическими составами.

    На следующем этапе устанавливаются так называемые стропильные ноги. Материалом здесь будет брус 150х150 мм. Из досок подходящих размеров создаются распорки, распорки, стяжки. Тип стропил может быть висячим или наклонным. Он определяется конструкцией самой крыши.

    После установки внешних стропил необходимо прикрепить обрешетку. Она просто прибита к стропилам. Материалом для него служат доски толщиной 2 см. Не забывайте об особенностях выбранного вами типа кровли, ведь именно он определяет конструкцию обрешетки – она будет сплошной или с зазорами.

    Но перед обрешеткой надо решить еще одну важную задачу — изолировать стропила от влаги. Если вы планируете использовать мансарду под жилое помещение, то требуется дополнительное утепление. Между стропилами укладывается теплоизоляция. Используйте пенопласт или минеральную вату. Если пропустить этот важный шаг, то потом придется производить те же манипуляции под уже собранной крышей, что довольно неудобно. Поэтому позаботьтесь об этом заранее.

    Для жилого помещения утеплитель укладывают в два слоя, каждый из которых не менее 50 мм. Выбранный вами материал должен одновременно сохранять тепло и выполнять звукоизоляционную функцию. На утеплитель рекомендуется положить пароизоляционные материалы. В противном случае существует риск образования конденсата на утеплителе. Если вы строите крышу самостоятельно, то имеет смысл подробно следовать профессиональным советам и инструкциям, чтобы конструкция получилась максимально качественной.

    Завершающим этапом в создании крыши является укладка кровельного материала. Чаще всего используется сланец. Он недорогой, проверенный временем, долговечный. Но сегодня имеет смысл обратить внимание на более современные материалы: черепицу, ондулин и т. д. В этом плане сложно что-либо посоветовать, так как свойства и особенности у всех материалов разные, как и их стоимость. Поэтому выбирайте по собственному вкусу и по своим возможностям.

    Крыша – один из самых сложных и важных архитектурных элементов дома. К его строительству нужно подходить очень ответственно – ошибки обходятся слишком дорого. Недаром кровельщики считаются самыми высокооплачиваемыми строителями, от их мастерства во многом зависит долговечность и комфорт здания. Сам процесс строительства состоит из нескольких этапов.

    Шаг 1. Выбор проекта

    Основные отличия проектов крыш не дизайнерские, хотя они в первую очередь бросаются в глаза, а конструктивные. При выборе конкретного проекта следует учитывать максимальное количество технических характеристик здания и климатическую зону его расположения.

    Какие варианты крыш сегодня предлагаются застройщикам?

    Тип крыши Краткое описание

    		 Самый простой, используется в небольших домах. Преимуществом является простая стропильная система. Недостатком является отсутствие жилого чердачного помещения. В нашей стране используется редко, чаще такие дома можно увидеть в скандинавских странах.

    		 Универсальная крыша для дома, позволяет строить мансардные помещения, бывает простой и ломаной. По сложности, стоимости и технологичности большинство разработчиков устраивает. Изменяя угол наклона, регулируют показатели нагрузки на элементы стропильной системы.

    		 Более сложную конструкцию, рекомендуется устанавливать на большие дома. Стропильная система должна быть установлена ​​с учетом всех строительных норм и правил, обязательно нужно произвести предварительные расчеты.

    		 Отличается от вальмового тем, что размеры скатов не совпадают. Два ската большие, а два подстриженных маленькие. По техническому устройству она несколько сложнее вальмовой, но такие крыши увеличивают объем чердачного помещения.

    		 Все склоны имеют форму равносторонних треугольников, а вершины сходятся в одной точке. Крышу можно ставить на дома, имеющие форму квадрата.

    		 Самая сложная из всех перечисленных крыш, применяется редко и только на многоэтажных домах.

    Шаг 2. Выбор материалов

    После выбора конкретного варианта крыши необходимо определиться с материалами для возведения стропильной системы и типом кровли.

    Важно. На этом же этапе нужно решить, будет ли крыша теплой для жилых помещений или холодной.

    стропильная система

    Для стропильной системы нужны только качественные материалы не ниже второго сорта.

    Практические советы. Чтобы сэкономить на стропильной системе, можно покупать не сухие, а необработанные доски, они намного дешевле. Но следует помнить, что необработанный пиломатериал необходимо использовать не позднее, чем через 7–10 дней, за это время должна быть установлена ​​стропильная система и покрыта крыша. Доски под нагрузкой будут сохнуть в оптимальном режиме, а прочные механические связи не позволят им коробиться.

    Цены на различные виды строительных плит

    Строительные плиты

    Мауэрлат изготавливается из бруса 100×100 мм или доски 50×200 мм. Стропильные ноги изготавливаются из досок 50×150 мм или 50×100 мм. Линейные размеры стропильных ног должны учитывать максимально возможные статические и динамические усилия. Ширину досок можно изменять, используя различные вертикальные и угловые упоры. Каждая стропильная система имеет свои особенности, мастер должен иметь большой практический опыт, чтобы правильно решать проблемы, возникающие при строительстве. И, конечно же, на жилой дом необходимо заказывать проект, построенное своими руками здание считается незаконным и не будет принято в эксплуатацию. А это значит, что к нему нельзя подключить свет и отопление, они в таком помещении не прописываются, его нельзя дарить и завещать. В проекте в том числе есть рабочие чертежи стропильной системы, необходимо четко следовать рекомендациям инженеров.

    Тип обрешетки зависит от типа кровли, для мягких кровельных материалов требуется делать сплошную, для жестких подойдет любая. Для сплошного необходимо заготовить листы фанеры или ОСП, толщина не менее одного сантиметра, но может быть изменена в зависимости от шага стропильных ног.

    Цены на ОСП

    ОСП

    Можно сделать сплошную обрешетку из обрезных реек, хотя этот вариант трудно признать оптимальным — очень дорого и долго. Под сплошные кровельные материалы обрешетку делают из реек или необрезной доски. Необрезные пиломатериалы необходимо отшлифовать.

    Кровельные материалы

    Для жилых домов наиболее бюджетными вариантами считаются битумная или металлочерепица.

    Реже используются покрытия из профилированного листа или рулона.

    Очень редко натуральная или искусственная плитка.

    Стропильная система во многом зависит от типа материалов. На этапе его проектирования необходимо учитывать вес и особенности крепления кровельного покрытия.

    Цены на различные виды кровельных материалов

    Кровельные материалы

    Утеплители

    Теплые крыши устанавливаются только в тех случаях, когда чердачное помещение планируется сделать жилым чердаком. В настоящее время используются два вида утеплителя: минеральная вата или пенопласт.

    Расстояние между стропильными ногами должно учитывать заводскую ширину утеплителей, за счет этого уменьшается количество непроизводительных отходов и ускоряется работа.

    Вес утеплителей минимален и при проектировании стропильной системы им можно пренебречь. Но следует иметь в виду климатическую зону расположения дома, от нее зависит толщина утеплителя и, соответственно, ширина стропил.

    Практические советы. Для всех климатических районов толщина утеплителя должна быть не менее 10 см, для средней полосы этот параметр увеличивается до 15 см. Если слой утеплителя меньше рекомендуемых значений, то эффективность теплосбережения резко падает.

    Дополнительные материалы для кровли

    Если крыша теплая, то необходимо предусмотреть установку паро- и гидрозащиты, устройство контробрешетки для обеспечения естественной вентиляции подкровельного пространства. Ассортимент материалов огромен, но по большому счету они мало чем отличаются друг от друга. На эксплуатационные характеристики больше влияет соблюдение технологии укладки, чем физические показатели кровельных мембран. Даже очень дешевый материал можно использовать так, чтобы он удовлетворял всем строительным нормам и требованиям. И наоборот, самый современный инновационный материал можно смонтировать так, что кроме вреда не будет никакого положительного эффекта.

    И последнее, о чем нужно подумать при планировании конструкции кровли, это водосточная система и специальные элементы для обхода дымоходов и вентиляционных труб. Под некоторые обводки и снегозадержатели необходимо предусмотреть дополнительные точки крепления на стропильной системе. Гораздо целесообразнее сделать это на этапе его возведения, чем после закрепления кровельных материалов. Хотя современные технологии позволяют использовать как варианты монтажа дополнительных, так и специальных элементов кровли.


    На этом подготовительный этап завершен. Если подготовлены все стройматериалы, выбран тип кровли, кровли, рассчитана стропильная система, то можно приступать к непосредственному возведению крыши.

    Конструкция стропильной системы

    Важно. Ошибки, допущенные при возведении стропильной системы, исправить очень сложно. Большинство из них станут заметны уже в процессе эксплуатации здания, это крайне неприятно. Бывают ситуации, когда на исправление недостатков стропильной системы уйдет больше денег, чем на строительство новой крыши. И это даже в том случае, когда из-за протечек не требуется ремонт салона.

    Для примера рассмотрим пошаговую инструкцию для одной из самых сложных крыш – четырехскатной. Разобравшись в технологии строительства этой стропильной системы, не составит труда разобраться в технологии и самостоятельно собрать более простые односкатные или двускатные.

    Шаг 1. Возьмите две длинные доски, с их помощью легче определить длину стропильных ног, угол наклона скатов и высоту крыши. Временно прикрепите доски к вертикальной опоре на стене дома. Поднимайте или опускайте их, пока не найдете приемлемое положение. Если позволяют размеры дома, то стропильную систему лучше проектировать так, чтобы длина ног не превышала 6 м. Такой пиломатериал можно купить, его не нужно будет наращивать. Наращивание не только занимает много времени, но и ослабляет конструкцию, требует установки дополнительных опор.

    Шаг 2 Заполните армирующий пояс. Он не только увеличивает высоту чердачного помещения, но и дает возможность удлинить свес стропильных ног и дополнительно защитить фасадные стены от атмосферных осадков. Ширина пояса должна быть не менее 30 см, высота зависит от размеров дома.

    Как залить армирующий пояс?


    Важно. Разница по высоте на углах армирующего пояса не должна превышать ±2 см. Для проверки нужно потянуть за веревку, с ее помощью гораздо проще выровнять бетонную поверхность.

    Подождите не менее трех дней, пока бетон схватится. Помните, что 50% прочности он наберет только через две недели, только тогда можно полностью нагружать конструкцию. Если погода очень теплая и ветреная, то бетонный пояс следует поливать не менее двух раз в день большим количеством воды. Бетон набирает прочность не при высыхании, а при благоприятном протекании химических реакций, для этого постоянно требуется влага.

    Строительство стропильной системы условно состоит из четырех этапов: установка мауэрлата, установка конькового бруса, установка стропил (вальмовых и диагональных) и обустройство обрешетки.

    Установка мауэрлата

    Работы начинают после набора достаточной прочности бетоном армирующего пояса и демонтажа опалубки. Для мауэрлата используется брус 200×100 мм. Это очень важный элемент стропильной системы, он служит для упора стропильных ног и равномерного распределения точечных нагрузок по всей площади фасадных стен.

    Шаг 1. Уложить брус рядом с армирующим поясом, точно отметить точки выхода анкеров. Без рулетки это сделать проще. Переверните его узкой стороной вниз и наденьте на пояс, карандашом отметьте положение анкеров. Затем перенести отметки на широкую сторону бруса, в этих местах необходимо просверлить отверстия.

    Практические советы. Если есть сомнения в точности снятия мерок, то просверлите отверстия для анкеров диаметром на 2–3 мм больше диаметра шпилек. Это не окажет негативного влияния на прочность крепления мауэрлата, но значительно облегчит его установку на место.

    Шаг 2 Просверлите отверстия, держите сверло максимально вертикально, не перекашивайте. Работу должен выполнять опытный плотник. Новичок может испортить балку, придется перекладывать все отверстия, уменьшая ее длину.

    Практические советы. Если есть сомнения в прочности бетона армирующего пояса, то не затягивайте гайки с большим усилием. Их можно будет подтянуть позже при возведении стропильной системы.

    Шаг 3 Подготовьте полосы гидроизоляции под мауэрлат, лучше купить обычный дешевый рубероид. Полоска отрезается от рулона, раскатывать не нужно. Материал отлично режется болгаркой с металлическим диском.

    Шаг 4 Расстелите полосы гидроизоляции на армирующий пояс. Молотком делать отверстия намного проще. Поместите рубероид на анкеры и аккуратно пробейте молотком отверстия в гидроизоляции для шпилек. Только делайте это аккуратно, сильно бить нельзя. В противном случае есть риск повредить верхнюю резьбу, возникнут проблемы при затягивании гаек. Если боитесь, то перед укладкой рубероида на все шпильки накрутите гайки, после откручивания они автоматически выровняют поврежденные витки.

    Шаг 5 Установите балку на анкеры и затяните гайками. Обязательно подложите под них большие шайбы. Если мауэрлат туго сидит на шпильках, то придется забивать кувалдой. Такая ситуация свидетельствует о недостаточной квалификации кровельщиков.

    Мауэрлат лучше делать из сосны, а не из ели, в нем намного больше смолы, соответственно дольше не повреждается гнилостными заболеваниями. Как отличить сосну от других хвойных пород? По нескольким основаниям. Первый — дерево пахнет смолой и скипидаром. Второй – сосна имеет ярко-желтый оттенок, крупные и живые сучки. Третье – наличие черных пятен на сосновых пиломатериалах свидетельствует о высоком содержании смолы, такой цвет она приобретает после окисления на воздухе. Ель белее, легче по весу, имеет мало сучков и имеет неприятный запах кошачьих фекалий.

    По углам и по длине брусья соединяются в полдерева, эти места желательно зафиксировать длинными гвоздями или саморезами из нержавеющих сплавов.

    Установка конькового бруса

    Для горизонтальной опоры, вертикальных стоек и верхнего конькового прогона можно использовать брус 50×150 мм. Нижний элемент необходимо закрепить анкерами, между бетонной плитой перекрытия и деревом разместить гидроизоляцию. Все крепления производятся с помощью гвоздей, вбивать их следует наискось. При желании можно использовать металлические уголки. Для расчета размеров конькового бруса нужно от длины дома отнять его ширину, полученное значение и есть длина элемента. Расчет нужен так, чтобы все четыре свеса были одинаковыми.

    Монтаж стропил

    Это самый сложный этап возведения стропильной системы. Система будет нераспорной, на стропильных ногах делаются специальные пропилы для опирания на мауэрлат. В таком положении они не раздвигают стены, а прижимают их, такая стропильная система более устойчива, чем наслонная.

    Шаг 1. Установите диагональные стропила. Для их изготовления используется доска 50×150 мм, если длины недостаточно, то следует сращивать материалы. При сращивании необходимо строго соблюдать существующие рекомендации, при этом в местах стыка обязательно в дальнейшем устанавливать подпорку, это следует иметь в виду при выборе места для сборки. Убедитесь, что все четыре элемента находятся под одним углом. Если величина свеса немного отличается – не проблема, параметр легко подгоняется кобылками до нужного значения.

    Практические советы. Для увеличения прочности диагональных стропил рекомендуется сбить два бруса, в результате толщина увеличится до 100 мм. Сбивать необходимо со сдвигом, за счет этого одновременно увеличивается длина элемента.

    Шаг 2 Приступайте к установке обычных стропил. В местах упора с мауэрлатом необходимо спилить площадку, верхний конец крепится к коньковому прогону.

    Забейте все соединения тремя гвоздями под углом. Два гвоздя вбиваются в боковые стороны и один в край бруса.

    Важно. Если крыша утепленная, то шаг стропил равен 60 см, что соответствует ширине большинства утеплителей. Но размеры нужно снимать не по боковым плоскостям пиломатериала, а по оси симметрии.

    Для повышения устойчивости дополнительно зафиксируйте стропила металлическими уголками. Саморезы вкручивать не надо, гораздо удобнее использовать гвозди, устойчивость конструкции от этого не снижается. Дело в том, что они работают на срез, а не на выдергивание.

    Необходимо выставить стропила под канат. Сначала монтируются две крайние ножки, тщательно проверяется их положение. Все в пределах нормы – натяните между ними веревку и уже под ней установите все остальные элементы.

    Шаг 3 Обрежьте выступ стропильных ног под карнизом. Его следует разметить отбивной строительной веревкой, ее легче отрезать бензиновой пилой.

    Практические советы. Если для покрытия крыши используется штучная черепица, то потребуется усиление стропильной конструкции. Сделать это несложно, нужно только установить дополнительные прогоны и упереть в них ноги.

    Установка обрешетки

    Как мы уже упоминали выше, тип обрешетки зависит от типа кровельного покрытия. Но во всех случаях рекомендуется обрабатывать материалы для обрешетки антисептиками. Дело в том, что они работают в сложных для естественной вентиляции условиях, очень важна дополнительная защита от гниения. Строительные нормы требуют, чтобы все деревянные элементы были пропитаны огнезащитой, сейчас есть препараты двойного действия, защищающие и от огня, и от гниения. Требования должны быть выполнены. Но на практике с одинаковым успехом горят как защищенные, так и незащищенные дома.

    Видео — Монтаж обрешетки под металлочерепицу

    Монтаж кровли

    Технология зависит от выбранных материалов.