Каркасный дом своими руками, пошаговая инструкция строительства

Каркасный дом — заслуженно держит пальму первенства, как самый надежный, теплый, быстровозводимый и энергоэффективный объект массового строительства, повсеместно используемых на сегодняшний день. Строение каркасных домов давно используется во многих развитых странах: к примеру в США, Австралии и Канаде их процент достигает почти 90%, а в Европе приближается к 80%. Приятно, что технология строительства каркасных домов добралась и до России. Застройщики все чаще прибегают к освоению данной технологии, однако не каждый из них добросовестно соблюдают основные принципы каркасного домостроения. Порой правила нарушаются в угоду непрофессиональных строителей, а зачастую потому, что не все строители изучили данную технологию. Поэтому, чтобы не тратить деньги и время на поиск профессиональной бригады строителей, каких на сегодняшний день не так уж и много, самостоятельно отправляемся в проектное бюро, для составления подробного и подходящего вам проекта, ищем парочку помощников, готовим необходимый инструмент и буквально через пару месяцев, наслаждаемся проделанной работой, итог которой — готовый каркасный дом.

Строительство каркасного своими руками

В большинстве случаев, при строительстве дома каркасного типа для изготовления каркаса используют дерево. Можно конечно использовать и металл, конструкция каркаса при этом будет весить существенно легче, но затраты на материал увеличатся практически на 40%, что является весомым аргументом отказаться от этой затеи, в пользу использования дерева. К тому же основной философией каркасного домостроения — это существенное уменьшение сметной стоимости строительства.

Каркас дома

Собирается каркасный дом, как детский конструктор, в определенной последовательности, которую нельзя нарушать во избежание ослабления и неустойчивости строения.

Поэтапный порядок возведения можно описать в следующей последовательности:

1. На готовый фундамент улаживается нижняя обвязка (см. рис. 1);
2. По углам нижней обвязки устанавливают столбы из бруса, между которыми ставятся стойки из досок. Столбы и стойки должны стоять строго вертикально. Все они фиксируются при помощи временных раскосов, закрепленных снаружи (см. рис. 1);
3. На выставленные и закрепленные опоры сверху улаживается верхняя обвязка, на которую крепятся балки перекрытия (см. рис. 1);

Рис 1. Схема каркаса первого этажа

4. После укладки верхних балок, по аналогии первого этажа возводится второй (мансардный). При его отсутствии монтируется стропильная система, с последующим формированием кровельного пирога;
5. На пол кладутся лаги и, предварительно утеплив, закрываются черновым полом;
6. Устанавливаются межкомнатные перегородки. Формируются окна  и двери;
7. Внешние стены дома утепляются изнутри и закрываются черновой обшивкой снаружи;
8. При отсутствии второго этажа утепляется потолок и закрывается черновыми досками;
9. По дому разводится электрика и сантехника;
10. Завершающим этапом строительства будут являться отделочные работы в доме снаружи и изнутри.

Фундамент каркасного дома

Строительство фундамента является главнейшим и ответственным шагом при строительстве любого объекта. Технологий его возведения достаточно много: фундамент из монолитной плиты, ленточный фундамент, свайно винтовой фундамент и другие, у каждого свои нюансы и особенности. Так как строительство каркасного дома осуществляется максимум в 2 этажа, возводить его можно на любом типе фундамента.

Виды фундаментов, которые можно использовать при строительстве каркасных домов

Наиболее разумным решением будет строительство ленточного или свайно винтового фундамента. Задачей таких фундаментов является не столько выдерживать огромный вес здания, сколько создать жесткость скрепления основания для всей конструкции, путем добавления в монолит армирующего каркаса в первом и соединение свай ростверком во втором случае.

Укладка бруса нижней обвязки

Перед тем как приступить к укладке нижнего бруса, следует еще раз проверить горизонтальность плоскости плиты либо ростверка.

При положительном результате на фундамент по периметру расстилается гидроизоляционный слой рубероида, на верх которого укладывается сам брус.

Наиболее популярными способами скрепления бруса в углах являются: соединение «в пол дерева» и соединение «в лапу». И один и второй способ является достаточно надежным.

Скрепить запиленые углы между собой можно 150 мм. гвоздями (по 4 на каждый угол), либо деревянным нагелем, который плотно вбивается в заранее высверленное отверстие.

Помимо соединения стыковочного угла, нагель служит крепежным элементом для установки угловых вертикальных стоек, срезать его заподлицо не следует, он должен выступать над основанием бруса нижней обвязки на высоту не менее 10 см.

Варианты соединений углов нижней обвязки

Важно! Перед окончательным соединением углов, необходимо убедиться, что выложенный из бруса периметр имеет равные диагонали и прямые углы.

Следующим шагом будет скрепление нижней обвязки с фундаментом. Для этих целей используется анкерный болт диаметром 16-18 мм. Для качественного соединения двух конструкций, в основание ростверка болт должен входить на глубину не менее 100 мм. Шаг крепления анкеров от 1-1. 5 м. Для большей площади соприкосновения, под болт либо шпильку необходимо положить гайку максимально возможного диаметра.

Крепление нижней обвязки с использованием анкеров

Если же на этапе заливки фундамента в ленту были вставлены крепежные шпильки, то анкера в этом случае не понадобятся. В размеченном брусе высверливаются отверстия в которые будут вставляться забетонированные металлические шпильки.

Сверху шпилек надеваются шайбы толщиной не менее 3 мм., после чего плотно затягиваются гайками. На этом этапе, крепление нижней обвязки можно считать завершенной.

Установка угловых столбов

Возводя дом по каркасной технологии, первым делом производится установка угловых столбов. Если при соединении углов нижней обвязки использовался деревянный нагель, то столб устанавливается, на выступающую его часть. Для этого в нижней торцевой части столба коловоротом высверливается необходимое отверстие, для их плотного соединения.

Для большей эффективности можно использовать специальный скрепляющий клей. Нагель должен быть изготовлен из твердых пород древесины, таких как дуб или береза, сечением не менее 20Ø мм.

Установка угловых столбов

В случае соединения углов нижней обвязки с помощью гвоздей, столбы с двух сторон скрепляются с основанием обвязки оцинкованными металлическими уголками с усилением, толщиной 4 мм. Для крепления уголка использовать черный фосфатированный саморез по дереву.

Крепление столба используя металлический уголок

В обоих вариантах столбы дополнительно фиксируются временными укосинами, сделанные из отрезков обычной доски.

Специалисты настоятельно не рекомендуют использовать устаревший способ крепления столбов, применяя схему полной либо частичной вырубки нижней обвязки и части столба.

Во первых это значительно ослабляет основную конструкцию нижней обвязки, во вторых — сложность и необходимая ювелирная точность запилов, существенно замедляет общий процесс сборки каркаса.

Установка стоек

После окончательной установки и фиксации угловых столбов, по заранее отмеченным местам согласно проекту, ставятся остальные стойки.

Крепятся они с помощью того же металлического уголка. При возведении каркасных домов используется два основных шага между стойками:

• Шаг — 400 мм. Частый шаг установки стоек, делает каркас особо прочным, что позволяет возводить, как одноэтажные, так и двухэтажные строения. Так же полученное расстояние позволяет крепить стандартные листы гипсокартона не подрезая их до нужного размера.
• Шаг — 600 мм. Такой шаг чаще используют при строительстве одноэтажных построек, потому что конструкция в этом случае получается менее прочной и попросту может не выдержать нагрузки второго этажа. Данный шаг позволит использовать без подрезки не только гипсокартон, но и стандартный утеплитель.

Рис 2. Схема установки оконных проемов и их усиления

В местах оконных и дверных проемов, из-за отсутствия полноценной вертикальной стойки, каркас обязательно должен быть дополнительно усилен.

Для этого на боковые стойки относительно окна наращиваются еще по одной доске. Они примыкают к основной шаговой стойке стены, от нижней обвязки до верхней балки оконного проема.

Над проемом устанавливается несущий ригель. Таким образом укрепляется несущая способность конструкции ослабленного узла

Укладка бруса верхней обвязки

Углы верхней обвязки, аналогично нижней соединяются в «пол дерева» либо в «лапу», только для их скрепления с угловыми столбами использование нагеля уже не обязательно, достаточно будет пару гвоздей забитых сверху и по одному уголку с каждой стороны столба.

По такому же принципу «снизу уголки и два гвоздя сверху» верхняя обвязка связывается с остальными стойками. Перед монтажом важно в последний раз проверить вертикальность всех выставленных стоек.

Схема верхней обвязки

Балки перекрытия

Балка перекрытия представляет собой обрезную доску установленную поперек на верхнюю обвязку. Способ крепления балок — гвоздь, металлический уголок.

Размещать балки необходимо непосредственно над вертикальными стойками, так нагрузка второго этажа будет распределена равномерно на все несущие стены.

Сечения балок для различных пролетов:

Если кратность проема не равна 1 м., то округлив промежуточное число, применяем наиболее близкое значение приведенное из таблицы.

Чтобы конструкция имела большую несущую способность, располагать балки перекрытия нужно перпендикулярно той стене, которая имеет большую длину.

К примеру возьмем дом с размерами 5х8 м., так вот балки необходимо укладывать перпендикулярно стене, которая имеет длину 8 м. Если конструктивная особенность крыши для её свеса требует вылета балок, то необходимо изначально учесть это и сделать размер балок длиннее.

Укосы и перемычки

Для сопротивления сильным ветрам, каркасный дом должен обладать особой прочностью. Поэтому все основные стойки и угловые столбы желательно усилить так называемыми укосами. Укосы изготавливаются из бруска размером 70х50 мм.

На каждую стойку по 4 укоса (по 2 сверху и 2 снизу). Используя рулетку и уровень проверяется диагональ и вертикаль получившихся пролетов.

Для плотного соприкосновения бруска со связываемыми элементами, его необходимо запилить под нужный угол, после чего, используя гвозди, произвести их монтаж.

Крепление укосов

Второй не менее эффективный способ укрепления каркаса — установка горизонтальных перемычек между несущими стойками, это значительно добавит конструкции пространственной жесткости, к тому же предотвратит вертикальное сползание утеплителя, являясь для него горизонтальной опорой.

Материалом для перемычек служит доска тех же размеров, что и сами стойки. Устанавливать перемычки необходимо пропорционально разбив пролет на равные секции. Крепление так же производится с помощью гвоздя.

Усиление конструкции горизонтальными перемычками.

Возведение стропильной системы

Процесс возведения стропильной системы каркасного дома практически ничем не отличается от других типов строений. Единственное, что нужно учитывать это несущую способность несущих стен. Каркасный дом в этом немного уступает остальным, поэтому проектируя крышу это необходимо учесть.

Изготавливать кровельный пирог и выбирать тип покрытия нужно из облегченных материалов. Оптимальным вариантом будет обычная двухскатная крыша накрытая мягкой кровлей.

Использовать натуральную черепицу либо другие тяжелые материалы, строители настоятельно не рекомендуют, для этого нужно экспертное заключение квалифицированного специалиста о возможности применения данного типа кровли, которое он сможет дать только после полного изучения несущей способности каркаса.

Подробнее ознакомиться с технологией возведения стропильной системы вы можете в данном видео:

Как вы смогли убедиться, возводится каркасный дом своими руками достаточно быстро и просто. Имея определенные навыки в строительстве и необходимый инструмент, бригада из двух трех человек сможет построить данный тип строения в довольно сжатые сроки.

Каркасный дом своими руками: инструкция, фото, схемы, видео

Каркасный дом — легкий и очень простой, его можно построить за короткий срок. Такие сооружения становятся все более популярными. Здания возводятся на дачных участках как для сезонного, так и для постоянного проживания. При возведении зданий по этой технологии надо обязательно учесть только одну деталь — период проживания. В статье мы дадим поэтапную инструкцию по строительству каркасного дома своими руками.

Содержание

1. Выбор фундамента
2. Столбчатый фундамент
3. Винтовой свайный фундамент
4. Этапы строительства
5. Утепление дома
6. Особенности обустройства пароизоляции каркасного дома
7. Фотографии интересных решений
8. Видео: самостоятельное строительство дома по каркасной технологии

Выбор фундамента

Столбчатый фундамент в разрезе

Так как каркасные дома очень легкие, здесь не потребуется особо мощный фундамент, можно установить следующие виды:

• винтовые сваи;
• столбики;
• мелкозаглубленный ленточный.

Многое при закладке фундамента зависит от типа грунта и этажности конструкции. Так, при строительстве простого одноэтажного домика можно вполне обойтись столбчатым даже на капризной почве.

Столбчатый фундамент

Фундамент

1. Для того чтобы построить небольшой домик для одной средней семьи на столбчатом фундаменте, для основания надо приобрести около 120–150 столбиков.
2. С помощью обычного бура надо проделать в грунте углубления диаметром 20 см и глубиной около метра. Расстояние между отверстиями — около 80 см.
3. Потом в отверстия вставляются асбоцементные трубы (столбики). Оставшееся рядом с трубами пространство надо утрамбовать, наполнив щебнем и песком.
4. Через воронку в отверстия столбиков надо залить раствор цемента.

Установив такой фундамент, не надо даже ждать, пока застынет раствор, чтобы продолжить работу.

Винтовой свайный фундамент

На винтовых сваях можно возвести дом без привлечения бригады рабочих. Для установки свай, наоборот, желательно использовать именно ручной труд. Это обусловлено тем, что такая работа позволяет ввинчивать сваи строго по уровню без отклонений.

Во время ввинчивания свай надо помнить одно основное правило: вывинчивать сваи повторно категорически запрещено. Даже если одна из них была установлена неправильно, лучше просто оставить ее в том же положении, чем нарушить утрамбованный грунт.

Вывинчивание свай и является основной ошибкой всех новичков.

Этапы строительства

Винтовой фундамент

Существует две технологии строительства каркасных домов: финская и канадская. Однако сами принципы возведения таких сооружений одинаковы.

Этапы постройки:

1. Для возведения дома используются каркасы. Они могут быть деревянными или стальными в зависимости от пожеланий владельца. Сегодня наибольшее распространение получили деревянные из бруса. Они экономичны, экологически безопасны и легко монтируются. Стальные каркасы при этом стоят дороже примерно на треть. Однако они несколько легче по весу, что позволяет сэкономить на фундаменте. В стальных конструкциях можно без опасения использовать стальной крепеж. А вот для дерева лучше выбирать деревянные нагели.
2. В первую очередь, надо сделать пол. Для этого следует положить на основу пола рубероид. Далее необходимо установить по периметру брус, который будет служить основанием для установки чернового пола. Черновой пол делают из самого недорогого материала — необрезной доски.
3. Прежде чем установить черновой пол, надо сделать лаги и положить между ними утеплитель, который защитит от холода и влаги. Доски перед укладкой лучше предварительно все-таки обработать пропитками от гниения и сырости.
4. Когда пол готов, надо собрать стены. Их монтируют сначала на какой-нибудь ровной поверхности, и только потом устанавливают. Желательно выбирать абсолютно ровное место для того, чтобы сбить каркас каждой стены, иначе могут случиться перекосы. На каждой стороне стенок надо сделать укосины, которые будут поддерживать стойки.
5. При монтаже стен нужно учитывать желаемую высоту потолка. Лучше, если он будет в пределах 2,5 метров. Это гарантирует, что после декоративной отделки он не станет ниже, чем 2,3 метра. Обычно низкие потолки угнетают и вызывают неприятные чувства.
6. Дом обшивают досками.
7. Немаловажное значение имеет монтаж окон. По технологии, их размер не должен превышать 20% от размера стены. При остеклении можно выбирать любые стеклопакеты. Если планируется жить в доме круглый год, то лучше выбирать тройные герметичные стеклопакеты.

Общая схема

После того как каркас собран и обшит, а крыша готова, надо приступать к декоративной отделке сооружения. Дом можно отделать вагонкой, сайдингом или сэндвич-панелями. При отделке крыши следует позаботиться о том, чтобы она не протекала. Между лагами лучше уложить слой теплоизолятора и гидроизолирующего материала. Для внешнего покрытия хорошо подойдет такой современный материал, как металлочерепица.

Утепление дома

Крыша

Перед утеплением дома надо выбрать материалы. Утепление проводится изнутри и снаружи. Внутреннюю отделку лучше сделать с помощью минеральной ваты и гипсокартона. При желании можно использовать внутри виниловый гипсокартон, который не только сохраняет все теплоизолирующие свойства этого материала, но еще и имеет отличные эстетические характеристики. Таким образом, мастер одновременно решит проблему с утеплением и сделает декоративную отделку помещения.

Наружное утепление проводится до финишной отделки. Нужно еще провести теплоизоляцию.

1. Сначала делают обрешетку дома. Между рейками обрешетки укладывают слой минеральной ваты.
2. Сверху на минеральную вату накладывается пенопласт.
3. Щели между пластинами пенопласта и стойками запениваются обычной монтажной пеной.
4. Утепление внешней части каркаса можно провести и без обрешетки.

Внутренняя часть утепляется практически так же. Надо уложить материал между стойками дома, а потом дополнительно закрыть пенопластом.

Особенности обустройства пароизоляции каркасного дома

Схема стены

Пароизоляция просто необходима в любом помещении. Особенно, если это жилой дом, в котором присутствуют кухня, ванная и другие места повышенной влажности. Отмечено, что в таких помещениях уровень влаги может быть даже выше, чем на открытом воздухе.

Установка пароизоляции часто производится неправильно.

1. Основная ошибка — это использование вместо заводских пароизоляторов самодельных материалов и полиэтилена. Пароизоляционная пленка, несмотря на свое сходство с полиэтиленом, имеет особую структуру. Она многослойна.
2. Неправильная и некачественная установка пароизолятора. Иногда строители в процессе монтажа мембраны могут порвать ее или повредить швы. Также часто случается, что мембрана плохо приклеивается к стенам.
3. Установка пароизолирующей мембраны с внешней стороны дома. Снаружи обычно делают ветрозащитные слои. А пароизолятор надо монтировать только изнутри. Кстати, при монтаже следует убедиться, что мембрана устанавливается нужной стороной.

Парозащитная мембрана монтируется на теплоизолирующий слой. Дело в том, что именно теплоизолятору чаще всего и вредит конденсат. Поэтому его надо защищать. Если пар проникнет внутрь, то примерно через пару сезонов хозяин дома обнаружит, что утеплитель перестал функционировать. Виновата тут влага, которая вызвала появление щелей в этом слое. Если не устранить дефект, то дальше будет только хуже. В скором времени пар доберется и до досок.

Обычно толщина стен каркасного дома на 70% состоит из утеплителя. Если утепляющий слой будет разрушен, то строение развалится очень быстро.

Устанавливая пароизолятор, надо помнить, что здание должно «дышать». В нем должно присутствовать естественное движение воздушных масс.

Монтаж полиэтилена вместо специальных мембран разрушает процессы вентиляции. Это становится причиной разрушения дома. В помещениях начинает появляться сырость, плесень и грибок. Принудительная вентиляция вряд ли спасет положение.

Ни один материал не действует так разрушительно, как полиэтилен. Он полностью герметизирует помещение. Учитывая, что в современных домах присутствуют также герметичные стеклопакеты и двойные двери, можно представить, какая атмосфера будет в таком помещении.

Фотографии интересных решений

Пароизоляция

Монтаж окон

Видео: самостоятельное строительство дома по каркасной технологии

Помогла ли вам статья?

Рамка для фотографий «Сделай сам» (руководство по изготовлению простой самодельной фоторамки)

Эта фоторамка «сделай сам» — это не только простой проект, но и прекрасный самодельный элемент декора или продуманная идея для подарка. Сотни читателей сделали их, и вы тоже можете, используя несколько основных материалов!

Простые фоторамки, которые можно сделать

Эти фоторамки своими руками — один из моих любимых проектов выходного дня. Они просты в изготовлении и требуют минимум материалов. Они могут быть настроены на любую форму, размер и цвет, соответствующие вашему декору, что делает их идеальным проектом!

Демонстрация семейных фотографий — верный способ сделать любой дом уютным. У нас были профессиональные фотографии, сделанные, когда все трое моих мальчиков были новорожденными, а также на их первые дни рождения. Мне нравится вставлять их в рамки и развешивать по всему дому.

Когда мы переехали в этот дом, передо мной встала дилемма: надо было украсить очень длинный участок стены за нашим диваном. Я не хотел одно массивное произведение искусства, но я знал, что хочу что-то простое, но достаточно большое, чтобы не выглядеть изящным на стене.

Наткнувшись на несколько переработанных деревянных рам на очень дорогом сайте, я решил попробовать сделать свою собственную. Так родился этот мастер-класс по самодельным деревянным рамкам для картин!

Каждый раз, когда у вас есть образ для вдохновения и вы пытаетесь понять, как его воссоздать, начните с основ. Я знал, что для этой фоторамки мне понадобится деревянная подложка, затем матовая область для фотографии, и, наконец, «рамка» сверху.

Я обдумывал идею использования какого-нибудь пластика или акрила сверху для имитации стекла, но быстро понял, что это не стоит затраченных усилий. Без него они выглядят четкими и красивыми.

Это могут быть дешевые деревянные рамы для картин, но они выглядят дорого и станут прекрасным подарком!

И их так просто сделать. Они выглядят как старые обветренные поддоны, но на самом деле они из простого белого дерева размером 1 x 3 из хозяйственного магазина, которые были окрашены, чтобы выглядеть старыми и деревенскими.

Техника окрашивания проста — это просто слои темной морилки с серым пятном сверху. Изменяя интенсивность различных пятен (чем дольше оно действует, тем темнее становится пятно), вы получаете различные цвета на древесине.

Моя техника побелки дерева также хорошо подойдет, если вы предпочитаете более светлый вид.

Рамы имеют распорки сзади, к которым прикреплена простая вешалка в форме пилообразной формы, которая позволяет им висеть на стене.

Передняя часть рамок представляет собой просто большой кусок черного картона, на который наложен меньший кусок холста/картона коричневого цвета, и, наконец, фотография с кремовым фотоматом сверху.

Они действительно добавляют тепла в гостиную. К тому же, я люблю смотреть на фотографии своих малышей!

Необходимые материалы

• 1 x 3, вырезанный по размеру (Lowes/Home Depot сделает это бесплатно, если у вас нет пилы).
  • Примечание. Мои рамы имеют длину 22 дюйма и ширину 7 досок (чуть более 17 дюймов). Я купил 1 x 3 x 8 и разрезал их на 4 равные части. Таким образом, я получил 4 доски из каждого 8-футового куска по цене около 4,50 долларов за всю 8-футовую доску.
• Меньшие доски для поддержки спины (любые низкопрофильные, которые вы можете найти. Обрежьте их до кусков примерно 1,5 фута)
• Морилка для дерева — я использовал Minwax Dark Walnut и Classic Grey (маленькие баночки по 8 унций стоят меньше 5 долларов каждая) черный коврик, если у вас нет карт большого размера)
• картон 8 x 11, цвет мешковины
• фото 5 x 7
• Съемные клеевые точки
• Меньший коврик для фото 5 x 7 (кремовый)
• Шлифовальная бумага/ блок

Я подготовил видеоурок, чтобы помочь вам. .. или вы можете просто пропустить его и прочитать инструкции ниже 😉

Видеоурок по созданию фоторамки своими руками

Посмотрите это обновленное видео, чтобы увидеть, как я улучшил свой метод, используя съемные клеевые точки, чтобы фотографии можно было менять по мере необходимости.

Инструкции

Окрасьте древесину. Начните с нанесения слоя темного ореха на все доски, кроме нескольких. Немедленно сотрите ¾ из них. Оставьте на 20 минут, прежде чем вытирать. Это позволит получить различную глубину цвета на досках.

Затем нанесите слой Classic Grey на все доски, включая те, которые не были окрашены в цвет Dark Walnut. Опять же, сотрите его с нескольких и оставьте подольше на других.

На данном этапе все зависит от ваших предпочтений, хотите ли вы добавить больше серого пятна или затемнить некоторые доски. Все дело в том, чтобы получить разные цвета на дереве. Поиграйте с ними!

Если вы хотите, чтобы поверхность действительно выглядела старой, вы также можете добавить немного разбавленной белой краски или известкового воска. Я этого не делал, но выглядит тоже хорошо!

Кстати, заметьте, концы моих деревяшек не запятнаны. Я не был уверен, какой длины мне нужны мои оправы… поэтому я не окрашивал их, так как знал, что буду их обрезать. Я окрасила их, как только определилась с длиной, которая меня устраивала.

Расставьте доски так, чтобы их цвета различались. Переверните 7 из них, плотно сложив их вместе.

Используя столярный клей, прикрепите две распорки к задней части. Придавите их чем-нибудь тяжелым, чтобы клей правильно приклеился.

После высыхания прикрепите черный картон к передней части с помощью Mod Podge или клея Элмера. Снова положите что-нибудь на него и дайте ему высохнуть.

Поверх черного приклейте кусок картона коричневого цвета (вам может потребоваться обрезать его, чтобы он подходил правильно). Нанесите несколько съемных клеевых точек на обратную сторону фотографии и прижмите ее к центру коричнево-коричневого картона. Наконец, выровняйте обратную сторону кремового коврика и прижмите его поверх фотографии.

Примечание. Важно использовать съемные клеевые точки, а не обычный клей, иначе вы не сможете удалить фото и коврик поверх него.

Слегка отшлифуйте все края, чтобы придать им слегка состаренный вид.

Наконец, прикрепите пилообразную вешалку для картин сзади и повесьте ее!

Вот и все. На самом деле, их очень легко сделать, и они выглядят довольно впечатляюще, на мой взгляд. Что вы думаете?

Ищете больше? Подпишитесь на меня в социальных сетях, чтобы узнать больше о домашнем декоре, материалах «сделай сам» и рецептах!

Pinterest | Инстаграм | Facebook |

Материалы

• 1 x 3, вырезанный по размеру (Lowes/Home Depot сделает это бесплатно). Мои рамы имеют длину 22 дюйма и ширину 7 досок (чуть более 17 дюймов).
• Доски меньшего размера для крепления спинки (любые низкопрофильные, которые вы найдете. Обрежьте их до кусков примерно 1,5 фута) 
• Морилка для дерева — я использовал Minwax Dark Walnut и Classic Grey 
.
• Пенные кисти
• Ветошь или бумажное полотенце
• Клей для дерева
• Mod Podge или школьный клей Элмера
• Картон 11 x 14 или коврик для картинок, черный
• 8 x 11 картон, мешковина или коричневый цвет (длина должна быть обрезана)
• Коврик малый для фото 5х7, кремовый
• Фото 5 x 7 на ваш выбор
• Съемные клеевые точки

Инструкции

1. Окрасьте древесину. Начните с нанесения слоя темного ореха на все доски, кроме
   для некоторых. Немедленно сотрите ¾ из них. Оставьте на 20 минут на остатке
   перед тем, как вытереть. Затем нанесите слой морилки Classic Grey на все доски
   , включая те, которые не были окрашены в цвет Dark Walnut. Опять же, сотрите его с нескольких,
   и оставьте дольше на других.
2. На данный момент все зависит от ваших предпочтений, хотите ли вы добавить больше серого
   окрасьте или затемните некоторые доски. Все дело в том, чтобы получить разные цвета на древесине
   . Поиграйте с ними!
3. Если вы хотите создать действительно старый вид, вы также можете добавить немного разбавленной белой краски. Я
   этого не делал, но тоже неплохо смотрится!
4. Кстати, вы заметите, что концы моих деревяшек не окрашены. Я решил
   обрезать свои кусочки короче, поэтому я прокрасил их в самом конце.
5. Разложите доски так, чтобы цвета различались. Переверните 7 из них, укладывая их
   плотно вместе.
6. Используя столярный клей, прикрепите к задней части две распорки. Придавите их
   чем-нибудь тяжелым, чтобы клей правильно сцепился.
7. После высыхания прикрепите черный картон с помощью Mod Podge или клея Элмера. Снова положите на него что-нибудь из
   и дайте ему высохнуть.
8. Приклейте кусок светло-коричневого картона (возможно, вам придется обрезать его, чтобы он подошёл по размеру). С помощью точек клея поместите
   фотографию по центру сверху. Наконец, нанесите точки клея на обратную сторону коврика кремового цвета и прижмите его к фотографии.
9. Слегка отшлифуйте все края, чтобы придать им слегка потрепанный вид.
10. Прикрепите пилообразную вешалку для картин сзади и повесьте ее!

Собери простые деревенские фоторамки за 20 минут

Собирать осеннюю мантию было слишком весело! Я так вдохновлен, странно, как это иногда происходит. Одна или две вещи сходятся воедино, а затем все продолжает развиваться.

Я так рад поделиться с вами окончательным открытием на следующей неделе, но до этого, вот последний компонент, который мне нужно было построить, чтобы собрать все воедино. Мне нужны были рамки для фотографий, чтобы поместить мою распечатку для демонстрации на осенней мантии, поэтому я сделал несколько 🙂 

Я хотел несколько простых, но деревенских рамок для картин, чтобы они соответствовали остальной части моего осеннего декора. У меня не было восстановленной древесины, но у меня было несколько 1×3, которые были не очень красивыми.

Древесина была не очень гладкой и имела много сучков, идеально подходящих для деревенского стиля!

В итоге я сделал 2 деревенские рамы для картин для своей мантии, одну более толстую рамку, чтобы вместить 8 1/2 x 11 дюймов для печати, и другую, которая была больше для картины 12 x 16 дюймов, но была более узкой рамкой.

 Не могу решить, какой из них мне больше нравится, я люблю их обоих, а вместе люблю еще больше.

Лучшая часть деревенской рамы для фотографий – ее изготовление занимает всего 20 минут, включая покраску. Они представляют собой быструю сборку, идеально подходящую для новичка. А так как вам нужен деревенский вид, вы не шлифуете его перед покраской.

И, наконец, рисование выполняется сухой кистью, что позволяет просвечивать множество различных текстур. На каждый кадр уходит всего пара минут и требуется всего один слой. Я люблю строить, но не всегда люблю отделочные работы, поэтому эти фоторамки — мой новый фаворит DIY 🙂

Необходимые материалы:

• 1 доска (ширина на ваше усмотрение)*
• Кольцевые шурупы Kreg или отделочные гвозди
• Клей для дерева

* Я использовал чуть менее 60 дюймов доски 1×3 для более широкой рамы 8 1/2 x 11 дюймов и 65 дюймов 1×1 для более узкой рамы 12 x 16 дюймов. Чтобы получить доску 1 × 1, я использовал свою настольную пилу, чтобы разорвать 1 × 3 на 2 части 1 × 1 (фактический размер в готовом виде был 3/4 дюйма x 1 дюйм).

Необходимые инструменты:

• Торцовочная пила
• Квадрат скорости
• Рулетка
• Приспособление Kreg или пистолет для гвоздей
• Настольная пила

** Я использовал настольную пилу, чтобы вырезать 1/4 паза на задней внутренней стороне рамы, чтобы картина находилась внутри нее с подложкой, или вы можете вставить в нее стекло. Нет необходимости вырезать заднюю часть, поэтому, если у вас нет настольной пилы, вы можете пропустить этот шаг. Или, если у вас есть фрезер, вы можете использовать его, чтобы вырезать древесину, но у меня нет фрезера… пока (Дорогой Санта, надеюсь, вы это читаете).

Чтобы сделать эти сверхбыстрые рамки, начните с надрезов дерева (если хотите). Я установил свою настольную пилу так, чтобы высота лезвия составляла 1/4 дюйма, а направляющая находилась на расстоянии 1/4 дюйма от лезвия. Затем пропустите доску дважды, один раз кладя плашмя и вверх сбоку, чтобы получилась красивая маленькая выемка 1/4 дюйма.

После того, как в древесине будут вырезаны пазы, вы соберете раму. Вы хотите, чтобы окно рамы было немного меньше, чем предназначенное изображение. Я использовал 8 1/2 x 11 дюймов для первого кадра, поэтому я измерил 8 3/4 дюйма внутри выемки, чтобы отверстие было около 8 1/4 дюйма, и у меня было место для маневра, чтобы изображение поместилось внутри с небольшая комната вокруг него для центрирования.

Затем я использовал свой стропильный угольник, чтобы нарисовать угол 45 градусов через мою метку. Этот инструмент очень удобен, и я использую его почти каждый раз, когда достаю свою торцовочную пилу (а это почти каждый день). Теперь вы можете заметить, что на этом снимке мой угол был обращен назад, сторона с выемкой предположительно находится внутри окна рамы и, следовательно, меньше, чем снаружи.

Но в первый раз я обрезал неправильно, а потом забыл правильно сфотографировать ракурс, так что представьте, что это правильно, и постарайтесь не обрезать неправильно, как я 🙂

После того, как мои 4 доски были вырезаны, 2 на 8 3/4 дюйма, измеренные на внутренней стороне паза, и 2 на 11 1/4, измеренные на внутренней стороне паза, я использовал приспособление Kreg, чтобы сделать 2 отверстия в одной доске. каждого угла. Я использовал приспособление Kreg только для широкой рамы 1×3. Для рамы шириной 1 дюйм я использовал свой пистолет для гвоздей и вбил отделочные гвозди в каждую сторону угла с внешней стороны рамы.

После того, как отверстия были сделаны, я намазал стык небольшим количеством столярного клея, а затем зажал его плоско, чтобы он не двигался, когда я вкручиваю шурупы.

Затем продолжайте использовать клей и шурупы и закрепите каждый угол.

И все готово. Готов к покраске.

Я использовал сухую кисть с небольшим количеством кремово-белой краски. Затем я взболтал его на старой крышке от йогурта, чтобы на конце кисти осталось немного сухой краски.

Быстро нанесите эту краску на грубую нешлифованную древесину. Если пятна стали слишком тяжелыми, не волнуйтесь, просто сотрите их старой тряпкой, пока они не высохли.

Мне просто нравится, как просвечивает текстура, и она выглядит такой деревенской. Идеальные деревенские рамки для фотографий для моей осенней мантии. Краска сохнет всего около часа, потому что это такой тонкий слой, и здесь еще довольно тепло.

Для моей рамки 12 x 16 дюймов я использовал черную краску и ту же технику сухой кисти. Похоже на угольное пятно. Мне очень нравится, как это получилось.

И вот у меня есть две деревенские рамки, и на обе у меня ушло менее 1 часа, включая фото процесса.

Чтобы удерживать фотографии в рамке, я решил не использовать стекло, а использую подложку позади картин, чтобы они были прочнее и ровнее. Я использую действительно причудливую основу из картона и скотча.

И да, я много ходил по магазинам Fabric для следующего проекта ;).

Кажется, я пристрастился к изготовлению этих деревенских рамок. Для чего еще я могу его построить?

И если вам нравится забавная распечатка яблока, вы можете скачать ее бесплатно здесь.

Материалы

• 1x доски (ширина на ваше усмотрение)*
• Саморезы Kreg или отделочные гвозди
• Клей для дерева

Инструменты

• Торцовочная пила
• Стропильный квадрат
• Рулетка
• Приспособление Kreg или пистолет для гвоздей
• Настольная пила

Инструкции

1. начните с надрезов дерева (если хотите). Установите настольную пилу так, чтобы высота лезвия составляла 1/4 дюйма, а направляющая находилась на расстоянии 1/4 дюйма от лезвия. Пропустите доску дважды, один раз кладя плашмя и вверх сбоку, чтобы получилась красивая маленькая выемка 1/4 дюйма.
2. Для рамы 8 1/2 x 11 дюймов отмерьте 8 3/4 дюйма внутри выемки, чтобы отверстие было примерно 8 1/4 дюйма. Это оставляет некоторое пространство для маневра, поэтому изображение поместится внутри с небольшим пространством вокруг него для центрирования.
3. С помощью угольника начертите через отметку угол 45 градусов.
4. После того, как 4 доски будут вырезаны, 2 по 8 3/4 дюйма, измеренные на внутренней стороне паза, и 2 на 11 1/4, измеренные на внутренней стороне паза, используйте приспособление Kreg, чтобы сделать 2 отверстия в одной доске из каждый угол широкой рамки 1×3. Для рамы шириной 1 дюйм используйте пистолет для гвоздей и вбейте отделочные гвозди в каждую сторону угла с внешней стороны рамы.
5. Используйте немного столярного клея в соединении, а затем прижмите его, чтобы он не двигался при завинчивании.
6. Продолжайте использовать клей и винты и закрепите каждый угол.
7. Используйте сухую кисть с небольшим количеством кремово-белой краски. Нанесите его на старую крышку из-под йогурта, чтобы на конце кисти осталось немного сухой краски.
8. Быстро нанесите эту краску на грубую нешлифованную древесину. Если пятна стали слишком тяжелыми, не волнуйтесь, просто сотрите их старой тряпкой, пока они не высохли.
9. Для рамки 12 x 16 дюймов я использовал черную краску и ту же технику сухой кисти. Похоже на угольное пятно.

Примечания

* Я использовал чуть менее 60 дюймов доски 1×3 для более широкой рамы 8 1/2 x 11 дюймов и 65 дюймов 1×1 для более узкой рамы 12 x 16 дюймов. Чтобы получить доску 1 × 1, я использовал свою настольную пилу, чтобы разорвать 1 × 3 на 2 части 1 × 1 (фактический размер в готовом виде был 3/4 дюйма x 1 дюйм).

Как построить колоду: инструкции и видео

Детали проекта

Навыки

1 из 5 Легкий Рытье ям и заливка бетонных опор — тяжелая работа, но построить каркас и уложить настил — несложно.

Стоимость

От 800 до 1000 долларов за настил, обработанный давлением 10×16 футов

Расчетное время

От 4 до 6 дней на строительство, плюс одна неделя на затвердевание бетона

Если вы всегда мечтали построить собственную колоду, но не решались взяться за такой большой и сложный строительный проект, у нас есть хорошие новости. Мы попросили генерального подрядчика This Old House Тома Сильву продемонстрировать правильные методы строительства небольшой простой террасы на уровне земли. Все, что вам нужно, чтобы добиться успеха в строительстве террасы своими руками, — это несколько основных столярных инструментов и желание вложить немного капитала.

Построение простого настила

Показанный здесь настил имеет каркас пола, обработанный давлением, который опирается на ригельную доску и бетонные опоры, а сверху настил 5/4 дюйма. А поскольку высота палубы составляет всего одну ступеньку, перила не требовались. Теперь просто следуйте советам Тома и постройте свой собственный оазис на заднем дворе. Это отличный способ вызвать зависть у соседей.

Структура террасы

Терраса на уровне земли, построенная прямо над землей, не требует стоек, ступеней или перил. Но у него те же конструктивные элементы, что и у любого настила: ригели, балки, балки и опоры. Строительство начинается с определения размеров материала каркаса.

Том Сильва использует следующие правила для примера: для краевых балок или балок , изготовленных из двойного бруса, номинальная ширина досок (в дюймах) должна соответствовать пролету (в футах). Таким образом, для ободной балки длиной 10 футов требуется два 2×10. гроссбух изготовлен из цельной доски одинаковой ширины. Для внутренних балок Том делит пролет пополам, а затем добавляет два — балка длиной 8 футов требует 2×6. (Во всех случаях округляйте нечетные числа или дроби до следующего четного числа.)

Этапы создания колоды

Шаг 1. Прикрепите бухгалтерскую книгу

Удалите отделку здания и сайдинг на 1 фут выше верхней части, где будет стоять гроссбух. Покройте открытую обшивку самоклеящейся водонепроницаемой мембраной.

Отметьте точное положение верхней части бухгалтерской книги. (Согласно кодексу, любой шаг вниз к финишному настилу, который находится на вершине гроссбуха, должен быть на 4-7¾ дюймов ниже порога двери.) Проведите ровную линию мелом.

Отрежьте прокладку из обработанной древесины шириной 2 дюйма и толщиной 1½ дюйма на каждые 2 фута длины гроссбуха. Совместите верхнюю часть каждой распорки с меловой линией и закрепите гвоздем 6d.

Совместите рейку с верхними частями распорок и прибейте ее к стене на каждой распорке гвоздем 16d. (Стыки между досками ригеля должны приходиться на распорку.)

Просверлите направляющее отверстие диаметром 3⅜ дюйма в ригеле и в краевой балке дома на каждой прокладке, следуя зигзагообразной схеме. В каждое отверстие вставьте 1/2-дюймовый шуруп и затяните его против шайбы с помощью ударного или торцевого ключа.

Шаг 2. Защитите бухгалтерскую книгу

Отрежьте полосу самоклеящейся водонепроницаемой мембраны шириной 6 дюймов и такой же длины, как гроссбух.

Сложите мембрану вдоль центральной линии, чтобы образовался прямой угол. Нанесите его на стык ригеля с домом так, чтобы одна ножка покрывала верхнюю часть распорных блоков и ригеля, а другая ножка выступала вверх по стене.

Отрежьте полосу металлического наличника шириной не менее 6 дюймов и длиной, равной гроссбуху. (Если требуется более одной полосы гидроизоляции, перекройте концы на 3 дюйма и замажьте их силиконизированным акриловым герметиком.)

Сложите металл вдоль, чтобы получился прямой угол. Нанесите его поверх водонепроницаемой мембраны.

Вбивайте кровельные гвозди через верхний край гидроизоляции через каждые 8 ​​дюймов.

Закрепите двухбалочные подвески со скрытыми полками на обоих концах ригеля и заподлицо с его нижним краем, используя гвозди для подвески балок.

Шаг 3: Установка опор и опор

Установите подкладочные доски и каменные струны и определите места для опор на внешних углах настила и через 8-футовые интервалы вдоль передней краевой балки. Отметьте каждое место, затем временно удалите веревки каменщика.

В каждом месте фундамента выкопайте яму достаточной ширины, чтобы вместить форму фундамента, и достаточной глубины, чтобы она проходила ниже линии промерзания.

Соберите опоры и опоры в соответствии с инструкциями производителя, затем поместите их в каждое отверстие. Аккуратно засыпать.

Чтобы определить конечную высоту каждой опоры, проведите линию уровня от вершины ригеля до трубы опоры. От этой линии отмерьте 1/16 дюйма на фут расстояния пирса от дома, плюс высоту краевой балки и основания стойки. Отметьте форму в этом месте. Повторите для каждого пирса. Обрежьте трубы сваи по этим отметкам.

Проверьте расположение опор и при необходимости отрегулируйте. Заполните бетоном, используя лопату для обработки воздушных карманов (выше). Дайте бетону высохнуть в течение одной недели.

Шаг 4. Установка оснований стоек и боковых балок

Поместите основание стойки на опору, расположив ее так, чтобы она не мешала подвескам балок, и отметьте ее местоположение. Снимите основание стойки и просверлите отверстие в опоре перфоратором, оснащенным сверлом по каменной кладке. Переместите основание стойки, вставьте анкерный болт и затяните ударным гайковертом. Повторите для каждого пирса.

Вырезанный из прессованного материала 2 шт. для сдвоенных боковых краевых балок и балок. Приклейте их строительным клеем и прибейте вместе с обеих сторон гвоздями 12d, расположенными через каждые 16 дюймов зигзагообразным узором.

Вставьте боковую краевую балку в подвеску балки на одном конце ригеля, подровняйте угол и вбейте гвоздь через подвеску в ригелю гвоздями 16d. Положите противоположный конец балки на угловую опору. Повторите то же самое с другой боковой балкой, при необходимости удаляя струны каменщика.

Обрезка 2-х заготовок, обработанных под давлением, для балки переднего края палубы. Расположите стыковые соединения в шахматном порядке, используя доски разной длины, убедившись, что стыки приходятся на середину анкеров.

Шаг 5.

Закрепите подвески для двойных балок со скрытыми полками на концах внутренних 2xs передней балки. Затем вставьте внутренние 2 шт. в основания стоек.

Вставьте боковую ободную балку в переднюю подвеску и выровняйте угол. Закрепите переднюю ободную балку 2 раза к основаниям стоек с помощью подвесных гвоздей. Затем вбейте шесть гвоздей 16d через лицевую сторону передней балки обода в конец боковой балки обода. Повторите то же самое с другой боковой балкой обода.

Закрепите торцевые двойные подвески для балок через каждые 8 ​​футов в центре вдоль передней краевой балки и ригеля, заподлицо с их нижними краями.

Установите и прибейте каждую балку, как описано выше.

Завершите двойную балку переднего обода, приклеив и прибив внешние 2 шт. к внутренним 2 шт.

Установите 2 подвеса балок вдоль балок, 16 дюймов по центру. (После установки балки должны быть на одном уровне с верхним краем ригеля, краевых балок и балок. )

Шаг 6. Установка передней краевой балки, балок и внутренних балок (продолжение)

Затем установите и прибейте балки к подвесам.

СОВЕТ: Если балка имеет венец — небольшую дугу вдоль края — установите ее венцом вверх.

Шаг 7: Установка отделки и настила

Окрашенные гвоздями отделочные доски шириной с обод прикрепляются к их внешним сторонам двумя 8d горячеоцинкованными или нержавеющими гвоздями, расположенными через каждые 12–16 дюймов. Зашкурить любые стыки на ходу; стыки под углом в углах.

Измерьте расстояние от стены до внешней стороны обшивки и добавьте 1 дюйм на выступ. Обрежьте доски палубы до этой длины.

Нанесите валик полиуретанового морского герметика на верхнюю кромку боковой балки обода. (Этот клей фактически скрепляет настил на месте.) Поместите прямую доску настила в клей так, чтобы ее длинный край выступал за обрезную доску на 1 дюйм.