чертежи, размеры, инструкция по сборке

Домашние мастера подготавливают собственное рабочее место с особой тщательностью. От этого зависит качество изготавливаемых изделий. Немаловажную роль играет в этой ситуации столярный верстак. Он помогает не только упростить, но и ускорить творческий процесс. Существуют некоторые отличия данного вспомогательного оборудования в зависимости от способов эксплуатации и от обрабатываемого материала.

Конструкционные факторы

Обычно для работы с деревянными заготовками используют верстак из дерева. Применять его для металлических изделий вряд ли удастся, так как он обладает низкой прочностью. Усилить конструкцию и повысить сопротивляемость нагрузкам помогает внешняя обивка из металлического листа. Укрытая столешница способна прослужить дольше и ухаживать за ней самому значительно проще.

Чем лучше обработана столешница или защищена от повреждений, тем дольше прослужит станок

Под каждого плотника и решаемые им задачи подбирается инструментарий соответствующих габаритов. На них оказывает влияние такие факторы:

• параметры помещения, где планируется его ставить;
• необходимость в дополнительных местах хранения, шкафчиках, полках и пр.;
• наличие мест фиксации стационарного оборудования, например, тисов, шаблонов и др.;
• возможность подключения электроприборов: наждака, сверлильного станка, болгарки.

Собранный верстак своими руками из подручных материалов может быть чаще всего однотумбовым или двухтумбовым. Первый вариант получится компактней, поэтому он будет востребован в небольших гаражах или домашних ремонтных мастерских. Второй вариант уместен при профессиональном использовании оборудования.

Подручный инструмент будет размещаться в удобных местах в спецдержателях, зафиксированных на защитных экранах с сеточной перфорацией.

Востребованы как одноместные модели, где предполагается работа одного человека, так и многоместные, за которыми умещаются несколько специалистов. Второй вариант редко применяют для высокоточных операций.

Крышка столешницы может быть деревянной, закрытой листовым железом или полностью металлической из листа 3-10 мм. При этом она будет выдерживать нагрузку 1,5-3,0 т в зависимости от выбранных параметров устройства столярного верстака.

Наличие металлического листа для гаражного верстака окажется дополнительной защитой от агрессивных сред, к которым относится бензин, дизельное топливо, масла и пр. Их действие будет минимизировано на деревянные элементы.

ВИДЕО: Каким должно быть рабочее место столяра

Комфортная высота

Размеры обеспечивают высокую степень эргономики, что позволяет быстро справляться с задачами и не тратить силы впустую. Особое внимание нужно уделить расстоянию от пола до верхней плоскости столешницы. Высота столярного верстака оказывает влияние не только на производительность, но и на технику безопасности.

Высота подбирается таким образом, чтобы мастер не сутулился, но и не держал руки выше пояса

Оптимальные параметры рассчитываются исходя из физиологических значений пользователя. Базовым значением является расстояние от уровня пола до локтя работника. Наиболее комфортным является параметр, при котором локоть и напильник располагаются в одной горизонтальной плоскости.

В среднем для людей ростом 1,7-1,8 м высоту столешницы подбирают на уровне 75-90 см от пола. Желательно делать так, чтобы работник во время процесса не сутулился.

Назначение и функционал

Перед тем, как сделать столярный верстак своими руками, стоит учесть, что он будет использоваться не только для работы с помощью ручного инструмента (ножовок, напильником, лобзиков и пр. ), но и для работы электромеханизированным оборудованием (дрели, электрофуганки, электролобзики и др.). Чертеж верстака содержит точные размеры следующих элементов:

• Рабочая поверхность. Изготавливается из прочных пород деревьев, а толщина досок подбирается не ниже 50 мм. Предпочтительней использовать плотные фактуры, которыми обладает дуб, граб или даже бук. Такой подход сведет к минимуму текущий износ материалов. Применяется сборная конструкция таким образом, чтобы при необходимости можно было менять отдельные элементы.
• Передняя часть. Формируется с небольшим выступом так, чтобы обеспечить навешивание одних тисов на небольшой длине или двух экземпляров для более длинного верстака.
• Опоры являются неотъемлемой частью сделанного верстака своими руками, чертежи при этом позволяют делать их из более мягких пород, например, из сосны. Устойчивость повышается с помощью монтажа продольных планок.
• На фото видно, что в подверстачном пространстве могут присутствовать полки с выдвижными или глухими ящиками. Внутри складывается электроинструмент или полезная мелочь.

Удобно, когда под столом есть полки и ящики для инструментов и расходников

Передняя часть оснащается технологическими отверстиями, которые используются для удержания струбцин, клиньев и иных крепежных принадлежностей. Тыловая часть рабочей зоны оснащена спецуглулением. Здесь оказывается подручный набор мелочей, включая фурнитуру.

Разновидности столярных верстаков по типу установки

Собранный столярный стол своими руками относится к одному из типов:

Стационарный

Все составные части жестко соединены между собой и не предназначены для разбора. Рама имеет значительный вес, способный выдерживать большую нагрузку. Востребован для частых работ с крупными заготовками.

Мобильный

Столешница редко превышает габариты 70х80 см. Площадка используется для одних тисов, масса которых не более 30-35 кг. Нижняя часть каркаса собирается из металлических элементов, опускающих центр тяжести и обеспечивающих устойчивость системе. Востребован для мелкого ремонта.

Складной

Собран на резьбовых соединениях и используется сезонно или время от времени. При необходимости можно сложить, чтобы не занимал места.

Как сделать верстак своими руками

Избавиться от расшатывания конструкции удастся с помощью жесткой фиксации деревянного верстак к полу. В ход идут анкерные болты и уголковые элементы с отверстиями. Также в некоторых случаях окажется полезным крепление не только к полу, но и к стене.

Столярный верстак, собранный своими руками

Пошаговый алгоритм состоит из следующих пунктов:

• Рама формируется из жестких деревянных брусьев. Сбивка и склейка проводится максимально плотно. Надежность конструкции помогает обеспечить наличие перемычек и царги.
  Высота установки их должна быть примерно на 40 см выше уровня пола. Вместо традиционных гвоздей предпочтительней использовать саморезы. Для усиления соединений под 90 градусов можно снаружи усиливать уголками. Клеевые узлы дополнительно стягиваются струбцинами.

Чертеж станка

• Сборка столешницы проводится тщательно подогнанными досками по торцевым плоскостям. Отсутствие зазоров и щелей не даст возможности мусору и стружке забиваться в эти промежутки.

Для верхней подстолья нарезают доски нужной длины

С помощью саморезов собирают из досок раму, отмеряют по длинной стороне середину и прикручивают саморезами опорную планку 50х150 мм

Из брусков делают 6 опорных ножек, для чего крепят их к раме длинными саморезами и болтами

• Крепление столешницы осуществляется с тыльной стороны к раме с помощью специально набитых досок с пазами.

Для устойчивости по нижнему краю прикручивают к основе 4 планки 50х150 мм, на этих же досках уже после сборки можно поставить полку

Собранный каркас верстака

• Выровнять поверхность в итоге нужно шлифмашинкой или рубанком. Это избавить от нежелательного появления заноз. Верх необходимо обработать олифой, чтобы защитить поверхность.

Из фанеры или ОСВ-листа делают столешницу, которую крепят также саморезами. Для прочности основания и удобства работы столешницу накрывают листом оргалита

Готовый самодельный верстак

• Тисы стационарные или навесные монтируются после всех отделочных операций. Предварительно для стационарных моделей делают специальное углубление в столешнице, чтобы спрятать губки тисов в одну плоскость со столом. Под болтовые соединения высверливаются отверстия и делаются потаи для головок.
• Чертежи с размерами включают специальные упоры. Предпочтительней выбирать образцы, которые можно регулировать по высоте. Не стоит использовать для этого болты, так как они могут повредить заготовки.

Доработка стандартного верстака проводится самостоятельно под собственные нужды.

Самодельный столярный верстак

Обычно такие самоделки ставят в гараже или подсобных помещениях. Они, в отличие от деревянных, отличаются большей прочностью, устойчивостью и рассчитаны на продолжительное время работы.

Что понадобится:

• угловая шлифмашинка;
• электродуговая сварка с электродами;
• строительный уровень;
• лобзик;
• дрель и шуруповерт;
• линейка.

Чертеж металлического стола

Расходный материал:

• стальные уголки 50х50х4 мм и 40х40х2 мм;
• профиль 60х40х2 мм;
• полоса 40х4 мм;
• 2-метровые листы 750х2 мм;
• доски 50 мм;
• фанера или лист OSB для столешницы;
• направляющие для выдвижных ящиков;
• саморезы;
• нейтрализатор ржавчины;
• краска, грунтовка.

Порядок работ

1. По чертежу раскраивают профиль. Уголки будут использоваться в качестве усиления каркаса и фиксации столешницы. Полоса – для кронштейнов выдвижных ящиков.
2. Трубу свариваем по схеме — 2200 и 750 мм соединяют в прямоугольник, поверх приваривают уголок, чтобы в ложе легла столешница. Для увеличения прочности приваривают через каждые 4-5 см отрезки труб наподобие ребер жесткости.

Сборка каркаса

2. По краям приваривают опоры высотой 85-90 см и также закрепляют уголком или отрезками труб в качестве удерживающих перемычек.

С опорными ножками

3. По обеим сторонам приваривают направляющие для будущих ящичков.

Каркас под ящики

4. На верхнюю опору наваривают уголки, куда будут вставляться доски под столешницу

Окантовка из уголков

5. Приваривают уголок 2,2 м и 4 уголка по 95 см для обрешетки под установку инструментов.

Силовая панель

6. Каркас усиливают стальными шинами, которые привариваются по всему периметру (24 штуки). Отдельно дрелью в полосе делают отверстия для крепежа боковых и задней стенки.

Усиленный каркас

7. Из фанеры нарезают заготовки под ящики и собирают их саморезами. Количество зависит от формы стола и для удобства специалиста

Фанерные ящики

8. Из полос делают основу под крепления кронштейнов и направляющих для ящиков.

Установка под ящики

9. Все швы зачищают, чтобы не было заусенец. Если на металле есть коррозийные участки, их обрабатывают металлической щеткой.
10. Верстак обрабатывают антикоррозийной защитой и окрашивают.
11. Доски вырезают болгаркой под каркас и вставляют так, чтобы по краям оставалось по паре миллиметров для возможного разбухания от влажности. Доски фиксируют саморезами. Верх закрывают фанерой. Для безопасности и удобства можно закрыть сверху оргалитом.

Распиловка досок

12. Ящики тоже покрывают лаком или краской, вставляют в салазки. Заднюю часть верстака зашивают фанерным листом.

Стол с ящиками

13. Финальный этап – установка инструментов и крючков.

ВИДЕО: Какие инструменты должны быть в столярной мастерской

Столярный верстак своими руками — назначение, видео

Любой мастер знает, как много значит удобное место для работы. Для достижения максимального эффекта при выполнении всех работ стоит приобрести верстак столярный. Однако такие приспособления довольно дорогостоящие. В этой статье мы расскажем о том, как сделать столярный верстак своими руками.

Верстак для столярных работ

Верстаки столярные деревянные представляют собой устойчивый, массивный рабочий стол, который предназначен для работы с разными материалами при помощи ручных или механизированных инструментов. Чем больше габариты этого стола, тем более тяжелые заготовки можно на нем обрабатывать.

Верстак столярный складной очень популярен среди мастеров. Такой стол очень удобен, если вы имеете ограниченное пространство, к примеру, в частных гаражах небольшой площади. Однако, несмотря на свои небольшие габариты, складной верстак обладает всеми необходимыми креплениями и опорами, с помощью которых можно установить рабочие инструменты и оборудование, а также закрепить чертежи будущих изделий. О том, какие бывают столярные верстаки видео представлено ниже.

В тоже время в складном верстаке отсутствуют вместительные отсеки для хранения рабочего инструмента, по этой причине громоздкие инструменты нужно хранить отдельно.

Профессиональные верстаки применяются на предприятиях. Такой стол также может раскладываться или быть полноразмерным. Такой верстак имеет именно те приспособления, которые необходимы для работы в конкретной области. Н такие инструменты, как тиски или фиксатор чертежей присутствуют на всех моделях столов.

Проект верстака

Рабочее место столяра должны иметь такие габариты, чтобы мастеру было удобно выполнять работу. Высота стола непосредственно зависит от роста мастера, которому должно быть удобно стоя работать. Для среднего роста человека верстак может иметь высоту от 70 до 90 см в высоту. Длина и ширина стола зависит от размеров комнаты, в которой он установлен.

Довольно удобным вариантом является стол с шириной от 80 до 100 см, а длиной примерно два метра. Все крепления и конфигурация верстака зависит еще и от того, какой рукой выполняет работу мастер, и какие именно операции на верстаке он будет выполнять.

Поставить верстак лучше всего под окном, но и про дополнительное освещение забывать не стоит. Также в непосредственной близости к рабочему месту должны располагаться несколько розеток. Конструкция разборного стола может быть уменьшена при помощи небольшой толщины материала. В этом варианте могут быть складные ножки или откручивающаяся столешница. Интересным вариантом для стационарного верстака является его крепление к стене.

Материалы

Для создания качественного верстака, нужно грамотно выбрать материалы. Прекрасным решением для создания верстака является брус. Из бруса получается прочный каркас, рама и ножки. В качестве столешницы идеально подходит обрезная доска толщиной 50 мм. В целях экономии столешницу можно сделать из старой ненужной двери или ДСП.

Устройство столярного верстака предполагает множество разных креплений. Их нужно выбирать, учитывая конструкцию стола, то есть, сборный или разборный он будет. Необходимо приобрести много саморезов, гвоздей, гаек и болтов.

Заблаговременно подберите тиски для верстака. Удобнее всего устанавливать их слева и справа. Не покупайте слишком большие тиски, достаточно стандартных, с шириной губок 17,5 см.

Порядок сборки верстака

Главным этапом создания верстака является сооружение основания, которое представляет собой раму с максимально жестким креплением. Для жесткости между ножками верстака с каждой стороны расположены по две перемычки. Чтобы придать столу еще большую устойчивость стоит применить технику крепления «паз-шип». Вначале создаются пазы и шипы, и лишь после этого можно собирать конструкцию в единое целое.

Если вы еще не создавали подобных устройств стоит поискать в интернете чертежи. Без чертежей очень сложно конструировать подобные приспособления.

Когда основание вашего верстака готово, можно приступать к созданию рабочей поверхности. Если вы делаете ее из досок, то они должны быть тщательно подогнаны друг к другу. Между досками не должно остаться никаких щелей и отверстий. Даже самый незначительный зазор станет проблемой. По этой причине вам будет сложно убирать рабочее место. Габариты рабочей поверхности должны на пару сантиметров с каждой стороны превышать габариты основания.

После того, как вы установили столешницу на свое место, ее нужно хорошо отшлифовать и вскрыть олифой. Таким образом, вы предотвратите травмы во время работы за верстаком.

По окончанию сборки рабочего стола можно приступать к монтажу всех необходимых приспособлений:

• самыми первыми монтируются тиски. Для них заранее необходимо создать углубление в торцевой части столешницы. Губы тисков должны находиться на одном уровне с верхней частью рабочей поверхности. Не располагайте тиски в углах. Они могут оторваться при сильной нагрузке
• любой верстак имеет упоры. Чаще всего мастера оставляют произвольное расстояние для расположения упоров. Для этого на всей длине и ширине столешницы параллельно тискам, с промежутком в 10-15 см необходимо просверлить отверстия. В процессе работы в такие отверстия можно вбить клин, который послужит прекрасным упором
• нелишним в создании верстака является небольшой лоток для хранения мелких деталей создаваемого изделия. Отличный вариант – это небольшой ящик, который стоит закрепить в дальнем углу верстака. 

В заключение можно сказать, что процесс изготовления верстака не представляет собой ничего трудного. С этой задачей справится даже начинающий мастер. Созданный своими руками рабочий стол экономит семейный бюджет, а также облегчает его будущий ремонт. Так как вы самостоятельно создали верстак, то и с мелким ремонтом у вас не возникнет проблем. Основной момент в создании верстака – четкое следование инструкции и чертежам.

видео инструкция и чертежи Складной верстак чертежи

1. Склейте из нескольких слоев передний брус А и острогайте до окончательных размеров (рис. 1 и 1а). Затем отфрезеруйте в нем пазы шириной 19 и глубиной 41 мм (рис. 1а, фото А и В).

Краткий совет! Не склеивайте детали фрезерного приспособления- шаблона, а скрепите их только шурупами. Шаблон снова потребуется для выборки пазов в блоке задних тисков, который шире, чем передний брус крышки.

Из пары обрезков толстой доски и материала толщиной 12 мм соберите простое приспособление-шаблон для фрезерования под углом 2° пазов, которые станут отверстиями для верстачных упоров.

Фрезеруя пазы в переднем брусе с помощью 12-миллиметровой спиральной фрезы и 19-миллиметровой копировальной втулки, удаляйте материал понемногу, постепенно увеличивая глубину.

2. Выпилите накладку В и приклейте ее к переднему брусу, выровняв правые торцы деталей. Тщательно удалите выдавленные излишки клея.

3. По шаблону, который обычно поставляется в комплекте с передними тисками, разметьте и просверлите отверстия для штанг (фото С, рис. 1).

Расположите монтажный шаблон так, чтобы отверстия для тисков не пересекались с отверстиями для верстачных упоров в переднем брусе A/В. Наметьте центры отверстий шилом.

Примечание. В этом проекте используются передние и задние тиски Lee Valley . Они отличаются хорошим качеством изготовления, плавностью работы и поставляются с подробной инструкцией по установке.

4. Теперь изготовьте щит крышки С , нижние накладки для передних D и задних Е тисков, проставку F и задний брус G . Приклейте накладки, задний брус, проставку и передний брус к крышке (рис. 1).

5. Изготовьте левый и правый наконечники Н, I (рис. 2). Сформируйте вдоль одной грани наконечников шпунты шириной 36 и глубиной 57 мм и просверлите 12-миллиметровые отверстия.

Краткий совет! Чтобы быстро сделать чистые и аккуратные шпунты, удалите большую часть материала пазовым диском, а затем зачистите стенки и дно с помощью фрезерного стола.

6. Отфрезеруйте на торцах крышки А-G с обеих сторон фальцы шириной 57 и глубиной 36 мм (фото D ), чтобы сформировать гребни, которые вставляются в шпунты наконечников Н, I.

Используйте наконечник в роли направляющей для фрезерования фальцев на крышке. Будьте аккуратны, чтобы не задеть фрезой переднюю накладку В.

7. Наденьте на гребень левый наконечник Н , придвинув его к передней накладке В . Правый наконечник I выровняйте с передним краем щита С . Разметьте центры 12-миллиметровых отверстий (фото Е). Снимите наконечники и с помощью шила наметьте другие центры, сместив их на 1,5 мм ближе к плечикам гребней (фото F ). Проведите параллельные линии, отступив 6 мм в обе стороны от каждой метки, оставленной шилом, чтобы расстояние между линиями было равным 12 мм.

Используйте острие 12-миллиметрового сверла, чтобы перенести центры отверстий в наконечниках Н, I на гребни крышки.

Сдвиньте центры отверстий на 1,5 мм ближе к плечикам гребня, чтобы, вбивая шканты,плотнее стянуть наконечник с крышкой.

Тонким круглым рашпилем обработайте все отверстия, кроме первого. Не заходите за параллельные линии, чтобы детали стыковались плотно.

8. Просверлите по разметке 12-миллиметровые отверстия. Затем, начав со второго отверстия (считая от переднего края крышки), увеличьте его на 2 мм в обе стороны, не выходя за параллельные линии, чтобы получился овал длиной 16 мм. Проделайте то же самое с другими отверстиями, увеличивая длину каждого следующего на 1,5 мм в обе стороны (фото G , рис. 2). Это позволит крышке изменять свою ширину при сезонных колебаниях влажности. В правом наконечнике I сделайте вырез 57×165 мм вровень с низом проставки F и торцом нижней накладки Е .

9. Наденьте наконечники Н, I на гребни и закрепите 12-миллиметровыми шкантами из твердой древесины, вбивая их в отверстия без применения клея. Отпилите выступающие концы шкантов вровень с верхними и нижними гранями наконечников.

Краткий совет! Чтобы облегчить монтаж наконечников, возьмите шканты увеличенной длины и сделайте на их концах сужения.

Добавьте тиски

1. Из обрезков соберите раму, которая будет ограничивать зону перемещения фрезера при выборке углубления в нижней накладке D для передних тисков (фото Н). Разметьте углубление так, чтобы оно располагалось на расстоянии 70 мм от переднего края крышки, а его середина совпадала с центром большого отверстия для винта тисков.

Используйте 12-миллиметровую фрезу с восходящей спиралью, чтобы выбрать углубление размером 57x305x406 мм для механизма тисков. Переставляйте по мере необходимости обрезок, поддерживающий фрезер.

Отделите заднюю пластину, чтобы вставить механизм тисков на место. Затем снова установите ее, и операцию можно считать завершенной.

2. Выпилите блок J для подвижной губки передних тисков. Просверлите в блоке отверстия, разметив их по шаблону, который использовали ранее, расположив его так, чтобы левый торец блока был выровнен с левым краем крышки.

3. Отфрезеруйте вдоль торцов подвижной губки J скругления с уступом и прикрепите передние тиски к крышке, следуя указаниям инструкции (фото I). Установите на место штатную ручку-рычаг.

4. Выпилите по указанным размерам блок К для задних тисков. Переделайте фрезерное приспособление, которым пользовались раньше, и сформируйте в блоке пазы шириной 19 и глубиной 41 мм под углом (рис. 3 и 3а).

5. Выпилите накладку L для задних тисков. Просверлите в блоке К 10-миллиметровые сквозные отверстия с 25-миллиметровыми цековками (рис. 3 и За). Прижав накладку струбцинами к блоку, наметьте на ней центры отверстий 10-миллиметровым сверлом через отверстия блока. Затем просверлите в отмеченных точках отверстия диаметром 16 мм. Примечание. Наш метод немного отличается от описанного в инструкции и требует применения шайб и заглушек, не входящих в комплектацию тисков. Действуя так, мы спрятали головки болтов под пробками-заглушками, а не оставили их на виду.

6. Приклейте накладку L к блоку К (фото J ) и тщательно удалите весь выдавленный клей из отверстий для верстачных упоров.

Точно совместите отверстия блока К с отверстиями накладки L. Чтобы не тратить много времени на удаление излишков клея, нанесите его равномерно тонким слоем.

7. Прикрепите собранный блок K/L вместе с механизмом задних тисков на место, следуя указаниям инструкции. Закройте головки болтов пробками-заглушками и установите штатную ручку-рычаг.

Изготовьте верстачные упоры

1. Выпилите по указанным в «Списке материалов» размерам 17 упоров М и 17 пружин N . Для упоров мы выбрали древесину вишни, так как она долго сохраняет требуемую прочность, не оставляет вмятин на деталях, а ее цвет хорошо контрастирует с древесиной белого дуба из которой сделана крышка верстака. Для пружин подойдет плотная и упругая древесина, например кленовая.

2. Чтобы придать упорам требуемую форму, сделайте копии шаблона, увеличив их в 2 раза. Затем приклейте к упорам пружины. Проверьте, как собранные упоры вставляются в отверстия, и подгоните их, если требуется. Они должны выниматься и утапливаться без большого усилия и при этом оставаться на нужной высоте. Чтобы больше узнать о них, прочтите статью «Верстачные упоры», опубликованную в этом номере журнала.

Переходим к основанию

Примечание. Прежде чем приступить к изготовлению, измерьте и запишите размеры углубления на нижней стороне крышки. Верх основания-шкафа должен плотно вставляться в это углубление. Если его не удается вставить, потребуется подогнать его размеры к углублению или расширить края углубления для окончательной сборки.

1. По указанным в «Списке материалов» размерам выпилите полки О , перегородки Р и кромочные накладки Q, R . Приклейте накладки к полкам и перегородкам (рис. 4). Затем приклейте полки O/Q к перегородкам P/R и дополнительно закрепите шурупами.

2. Выпилив цокольные доски S и царги Т , приклейте их к сборке полок с перегородками O-R.

3. Из 19-миллиметровой фанеры, облицованной шпоном вишни, выпилите боковые и заднюю стенки U, V . Сначала приклейте на место боковые стенки, закрепив дополнительно шурупами, затем добавьте заднюю стенку, применяя для ее крепления только клей.

4. Примечание. Проверьте размеры собранного корпуса перед выпиливанием перекладин, стоек и накладок и убедитесь, что их длина, указанная в «Списке материалов», соответствует вашему проекту. Советуем выпилить детали W — GG с небольшим припуском по длине, а затем подогнать их по месту.

Выпилите верхнюю и нижнюю перекладины W, X , а также стойки Y (рис. 5). Приклейте верхнюю и нижнюю перекладины к основанию спереди, затем добавьте стойки.

5. Теперь выпилите задние перекладины Z, АА , стойки ВВ , средники СС и боковые перекладины DD, ЕЕ . Приклейте нижнюю заднюю перекладину АА и средники к задней стенке V (фото К). После этого приклейте на место заднюю верхнюю перекладину и стойки, затем боковые нижние перекладины со средниками к боковым стенкам и, наконец, верхние боковые перекладины и стойки.

Используйте пару толстых брусков с ровной гранью, чтобы плотнее прижать средники СС к задней стенке.

6. На углах корпуса отфрезеруйте 10-миллиметровые фаски, заканчивающиеся у стыков перекладин со стойками (рис. 6).

Прежде чем соединить цокольные доски, нужно опилить скосы на приклеенных сверху рейках. После этого можно приступить к фрезерованию скруглений.

7. Из 19-миллиметровых вишневых досок выпилите боковые, переднюю и заднюю цокольные доски FF, GG указанной длины с припуском около 3 мм по ширине. Затем отпилите от верхнего края каждой цокольной доски рейку сечением 19×19 мм и пометьте детали, чтобы установить их на место в дальнейшем. Наконец, изготовьте соединения «ласточкин хвост», чтобы скрепить цокольные доски (рис. 6а). Примечание. Если вместо шипов «ласточкин хвост» вы решили сделать простые соединения па ус, выпилите цокольные доски указанной ширины (без припуска) и не отпиливайте от них сверху рейку.

8. Опилите скосы на ус только на рейках для боковых цокольных досок, не укорачивая их. Приклейте каждую из них к соответствующей детали, от которой она была отпилена. Затем приклейте рейки без скосов к передней и задней цокольным доскам. Сделайте скос только на верхней части передней и задней цокольных досок так, чтобы они плотно соединялись с боковыми цокольными досками. Грань скоса должна быть рядом с линией разметки, а точного сопряжения деталей можно добиться подгонкой, удаляя материал понемногу (фото L ). Затем отфрезеруйте 19-миллиметровое скругление с 3-миллиметровым уступом вдоль верхнего края всех цокольных досок.

9. Приклейте цокольные доски к основанию. Возможно, для их крепления придется использовать шурупы или гвозди, если вместо соединений «ласточкин хвост» вы сделали на их концах скосы.

Добавьте дверцы

1. Выпилите перекладины НН , стойки II и филенки JJ указанных размеров (рис. 7).

2. Сделайте шпунты шириной 6 и глубиной 12 мм по центру внутренних кромок всех стоек и перекладин. Затем сформируйте шипы толщиной 6 и длиной 12 мм на концах перекладин.

3. Соберите дверцы, склеив вместе стойки, перекладины и филенки. Когда клей высохнет, проверьте, как вставляются дверцы в проем основания, и подгоните их, если требуется. Затем отфрезеруйте фальцы 5×5 мм на верхних и нижних ребрах дверок с внутренней стороны, а также фальцы 10×5 мм на стойках, где нет петель. Эти фальцы оставляют достаточно места между дверцами и корпусом для установки магнитных защелок.

Прикрепите дверцы к корпусу с помощью накладных петель и установите на место магнитные защелки.

Опустите крышку на основание

1. Пригласите трех приятелей крепкого телосложения, чтобы с их помощью поднять тяжелую верстачную крышку и положить на основание. Фиксировать ее нет необходимости — благодаря массивности и точной подгонке она хорошо удерживается на месте.

2. Установив новый верстак в мастерской, сразу же приступайте к следующему проекту, и теперь вы сможете получить еще больше удовольствия от времени, проведенного в мастерской!

У рачительного хозяина рабочий стол – непременный атрибут гаража, сарая или пристройки к дому. Конечно, столярный верстак можно и приобрести. Но если это изделие известной марки, то стоит оно довольно дорого. К тому же и неизвестно, будет ли оно полностью отвечать всем запросам мастера. Дешевые же столы долго не прослужат – однозначно.

Самое рациональное решение, если действительно хочется иметь максимально удобный и универсальный столярный верстак – изготовить его своими руками. Разобравшись с оптимальными размерами, чертежами, особенностями подбора материалов и рядом других вопросов, станет ясно, что ничего сложного в этом для любого мужчины нет.

Выбор проекта верстака

Начинать нужно именно с этого. Любой рабочий стол изготавливается для каких-то конкретных целей и помещений. Столярный верстак – название обобщенное. Один нужен лишь для деревообработки на приусадебном участке (например, в процессе строительства или капитального ремонта), другой собирается для повседневной работы с мелкими деталями, причем из разных материалов. В зависимости от специфики использования и места установки и определяются его конструктивные особенности, размеры, чертеж.

Вариант А – верстак переносной (мобильный). Такой рабочий стол чаще всего собирают своими руками для небольших помещений (пристройка, гараж), со сложной планировкой, и его основное предназначение – выполнение мелких работ с маломерными деталями. Относительно малый вес конструкции позволяет легко переместить ее при необходимости на другой сегмент. Как правило, максимум, чем можно такой верстак укомплектовать – тиски средних размеров и эл/наждак. Это позволит столярный стол частично использовать и для мелких слесарных работ.

Вариант Б – стационарный верстак. Его отличительная особенность – массивность. Такие столярные столы в основном нужны тем, кто часто занимается распиловкой (роспуском) пиломатериалов – габаритных досок, бруса или бревна. На практике же мастера-любители устанавливают их на участке лишь на период строительства дома или хозяйственной постройки. После завершения работ они используются нечасто – для «грубых» технологических операций. Для частного дома такой верстак нужен, а вот для гаража (учитывая небольшие размеры бокса) вряд ли подходит.

Вариант В – по сути, это промежуточная (сборная) конструкция (на болтовых соединениях). Ее преимущество – в возможности в любое время что-то видоизменить, доработать в зависимости от решаемых задач. Но существенный минус – сложность сборки. А если на таком верстаке установлены вибрирующие механизмы (то же эл/точило), то его придется постоянно приводить в порядок (подтягивать все крепежные детали).

Для бытовых целей домашнему мастеру лучше всего подходит стол по варианту А. Мобильным он называется чисто условно, только лишь по причине сравнительно небольшого веса. Если для него отведено конкретное место в сарае или гараже, ничто не мешает хозяину его ножки зафиксировать на полу (залить бетоном, «пристегнуть» крупными саморезами и так далее). Своими руками – как угодно.

Составление чертежа столярного верстака

Если верстак собирается для бытового использования, то существуют рекомендуемые линейные параметры (в см), на которые можно ориентироваться. Но это не аксиома, поэтому мастер сам волен что-либо изменить, на собственное усмотрение.

• Длина – не менее 180.
• Ширина рабочей поверхности – 90±10.
• Высота верстака – 80±10 (с учетом толщины столешницы). Определяясь с этим параметром, нужно ориентироваться на собственный рост. Вряд ли работа с деревом будет эффективной и принесет удовлетворение, если придется постоянно сутулиться или наоборот, приподниматься «на цыпочки».

Что учесть:

• Количество и вид отсеков в тумбе стола. Это могут быть открытые боксы, ящики выдвижные или с дверками, полки. Другое дело – нужны ли они мастеру?
• Чтобы было удобнее работать с образцами разной длины, в столешнице стоит высверлить несколько «гнезд» для установки ограничителей.
• Для фиксации заготовок желательно иметь на верстаке парочку зажимных устройств (струбцин или тисков винтовых). Оптимальная ширина их «губок» 170±5 мм.
• Место расположения рабочего стола. В зависимости от уровня освещенности определяется количество закрепляемых на верстаке (и над ним) светильников. Но хотя бы пара штук, на краях столешницы, для «точечной» подсветки необходима.

Если хозяин левша, то и это следует предусмотреть. Все типовые чертежи, размещенные в интернете, рассчитаны на мастеров, у которых «рабочая» рука – правая. Следовательно, придется на столе располагать доп/оборудование по принципу «зеркальности».

Пример чертежа верстака

Подбор материалов

Брус строганый. Он пойдет на каркас (раму) верстака. Сечение выбирается в соответствии с размерами конструкции. Для стола большого – не менее 100 х 100. Если же он компактный, для универсального применения, можно ограничиться заготовками 100 х 70 (50). Они же отлично подойдут для различных перемычек. Доска. Для столешницы ее минимальная толщина – 50. Здесь нужно подумать, как рациональнее использовать верстак. К примеру, чтобы он стал по-настоящему универсальным, одну его часть можно специально приспособить для выполнения слесарных работ, то есть с металлами. В этом случае желательно брать доску более массивную (например, «шестидесятку») и небольшой сегмент столешницы оббить листовым железом. Это лишь одна из идей, которые можно реализовать своими руками при определении конструктивных особенностей верстака.

Рабочий стол в жилых помещениях не устанавливается. А в мастерской обязательно будут перепады и температуры, и влажности. Поэтому для изготовления верстака рекомендуется древесина – граб, бук, дуб . Единственный минус такого решения – высокая стоимость материалов. Можно выбрать вариант дешевле – клен, лиственница. Эти породы отличаются достаточной твердостью. Хотя для столешницы самодельного верстака, если на нем не планируется проводить какие-то «ударные» работы, иногда берутся плитные образцы (ДСП, ОСВ). В принципе, любой хороший хозяин без труда определит, что ему более подходит.

Слишком пористую древесину использовать не следует. Даже качественная ее обработка антисептиками, маслами лишь повысит влагоотталкивающие свойства, но прочности дереву не добавит.

Крепеж

• Болты. С ними особых трудностей нет. Они должны быть такой длины, чтобы с обратной стороны можно было поставить шайбу, гровер и гайку. Сложнее с другими типами крепежа.
• Гвозди. Насколько целесообразно их использовать при сборке верстака своими руками (а такие рекомендации встречаются довольно часто), каждый определит самостоятельно. Но ряд замечаний высказать стоит.

1. Во-первых, гвоздь, особенно крупный, легко раскалывает древесину, тем более, если она пересушена.
2. Во-вторых, вбить его строго вертикально вряд ли получится, учитывая длину ножки и прочность дерева, из которого изготавливается верстак.
3. В-третьих, сложность с демонтажом. Например, при необходимости ремонта рабочего стола с заменой составной части. Вытащить плотно забитый «мощный» гвоздь получится не всегда.

• Саморезы. Для небольшого верстака – лучший выбор. Наиболее «проблемные» участки дополнительно можно усилить металлическим планками, уголками, пластинами. Главное – грамотно подобрать длину ножки крепежа. Есть правило, согласно которому она должна превышать толщину скрепляемой детали в 3 раза, как минимум. В противном случае прочность соединения – под вопросом.

Инструкция по сборке столярного верстака

В процессе изготовления рабочего стола своими руками мастер должен постоянно, на каждом этапе, контролировать углы и уровни. Малейший перекос даже в одном месте – и все придется начинать сначала.

Изготовление деталей верстака

• Это несложно сделать по имеющимся на чертеже размерам.
• Каждый образец тщательно шлифуется.
• В зависимости от породы древесины выбирается пропиточный состав и производится обработка деталей для защиты от разрушения гнилью и насекомыми-древоточцами.
• Просушка. На этом стоит акцентировать внимание. Инициировать данный процесс с помощью искусственного нагрева нельзя, иначе заготовки начнут деформироваться – изгибаться, скручиваться. Влага должна испаряться только естественным путем – в помещении с комнатной температурой и хорошей вентиляцией.

Сборка несущей рамы (основания верстака)

Частично об особенностях скрепления уже сказано – саморезы + элементы усиления. Но все-таки основной способ фиксации – соединение «шип-паз» с посадкой на столярный клей. А вот крепеж только добавляет прочности всей конструкции верстака. Но это практикуется лишь для массивных столов, которые не планируется в дальнейшем разбирать (стационарные варианты).

Здесь следует учитывать степень ремонтопригодности верстака. Если он находится в помещении с хорошими условиями, то вряд ли древесина быстро начнет подгнивать. В подобных случаях клеевые соединения вполне оправданы. Для рабочих столов, которые располагаются в холодных сараях, неотапливаемых боксах и тем более под открытым небом, «посадка» на клей нежелательна. Частичный ремонт сделать не получится, и придется собирать раму заново.

Дополнительная надежность конструкции может быть обеспечена установкой различных перемычек – диагональных, горизонтальных. Это все продумывается еще на этапе составления чертежа, хотя произвести «доработку» можно и в процессе монтажа.

Столешница

Это самая нагружаемая часть верстака, и ее целесообразно сделать съемной. В этом случае несложно (при значительных повреждениях) заменить 1 – 2 доски.

• Ширина столешницы подбирается из расчета, чтобы ее поверхность несколько выходила за периметр рамы. Иначе работать на таком верстаке будет неудобно. Да и закрепить съемные тиски уже не получится.
• Боковые части досок тщательно шлифуются. Если не добиться точной подгонки образцов, то не избежать появления щелей.
• Заготовки укладываются лицевой стороной вниз (на ровном основании) и скрепляются брусками. Они помещаются перпендикулярно осевым линиям досок, а толщина последних позволяет притянуть их толстыми саморезами. В крайнем случае, в отдельных точках несложно высверлить углубленные фаски.

• Чтобы столешница получилась съемной, ее фиксируют на раме с помощью металлических уголков.
• После ее изготовления производится дополнительная шлифовка лицевой части. Для продления срока службы целесообразно произвести обработку рабочей поверхности пропиточными средствами (маслом для дерева, олифой).

Оснащение верстака

На каком этапе и что именно необходимо сделать, решается в зависимости от модификации рабочего стола и выбранного чертежа. К примеру, те же тиски. Они могут быть купленными, которые несложно закрепить на краю верстака. Люди, имеющие опыт в столярном деле, изготавливают зажимные устройства самостоятельно.

В принципе, у мужчины, который «дружит» с простейшим инструментом, при сборке столярного верстака сложностей возникнуть не должно. Единственная рекомендация – перед тем, как приступать к составлению чертежа, стоит внимательно просмотреть все имеющиеся в интернете фото рабочих столов.

Даже если на них нет размеров, определиться с ними нетрудно. Зато с большой долей вероятности можно утверждать, что появятся новые, интересные идеи. Ведь верстак бывает и откидной, который очень удобен в малогабаритном боксе или сарае. Да и ознакомившись с комплектацией стола, конструктивными особенностями различных моделей, можно придумать и что-то свое, оригинальное. Ведь вся прелесть сборки своими руками – в отсутствии каких-либо канонов. Только творчество + знание вопроса.

Любому хозяину дома необходимо иметь место, где он сможет заниматься различной ручной работой. Если есть необходимость или желание часто что-то материть, то лучим вариантом создания рабочего места будет верстак.

Верстак – это рабочий стол, представляющий собой довольно массивную и тяжелую конструкцию, деревянных или металлических деталей.

По назначению верстаки делятся на 3 типа:

• столярный верстак;
• слесарный верстак;
• плотничий верстак.

Столярный верстак обычно собирают из деревянных деталей и предназначен он для обработки дерева. Работать на нем с металлом можно, но не рекомендуется, так как металл значительно прочнее и может оставлять на деревянной поверхности верстака вмятины и царапины.

Поэтому для работы с металлическими заготовками чаще используют слесарный верстак, сделанный из металла. Его и для работы с деревом, поэтому этот вариант считается универсальным.

Плотничий верстак выглядит как стол длиной до 600 см и шириной 100 см. Он оснащен упорами для крепления заготовок.

Каким должен быт столярный верстак

В зависимости от выполняемых задач столярный верстак может быть одно- или многоместным. В последнем случае на нем могут работать сразу несколько человек. Чаще всего верстаки бывают одно- и двухместными.

Размер верстака зависит от количества рабочих мест, которое он обеспечивает и от индивидуальных параметров работающего человека.
Верстаки заводского изготовления могут иметь различные размеры. Если хозяин самостоятельно делает верстак, то ему «под себя». Размеры рабочего стола должны быть такими, чтобы конкретному человеку было удобно на нем работать:

• Высота верстака находится в прямой зависимости от роста его хозяина и в среднем составляет 70 – 90 см.
• Размер рабочей поверхности и конфигурация верстака зависят от того, какие именно операции на нем предполагается выполнять.
• Длина и ширина верстака также зависят от площади имеющейся мастерской. Оптимальными размерами являются следующие: длина – 200 см, ширина – 80 – 100 см.

В , необходимо учитывать частоту использования верстака и наличие свободного места для его установки:

• Если работать на нем предполагается постоянно и есть место для его установки, то лучше сооружать стационарный верстак.
• Если же работы будут проводиться время от времени, а места для верстака немного, то лучше использовать разборную конструкцию.

Для этого рабочую столешницу можно сделать съемной – на болтах, а ножки – складными. Кроме того, материал для верстака лучше подбирать более тонкий, это облегчит вес деталей и упростит операцию сборки-разборки.

В настоящее время в продаже можно найти складные верстаки, состоящие из трубчатого каркаса и плит из ДСП или МДФ в качестве столешницы. Обычно эти конструкции имеют небольшой вес и жесткость, поэтому работать на них не очень удобно.

Для подключения электрического оборудования, расположенного на верстаке, необходимо иметь рядом несколько электрических розеток. Все провода, находящиеся вблизи рабочей поверхности необходимо отделить специальным коробом или заключить в гофротрубу.

Материалы, используемые для самостоятельного сооружения верстака

До начала работ конструкцию будущего рабочего стола и, исходя из чертежей, подготовить все необходимые материалы.
Для сборки каркаса верстака лучше выбрать деревянный брус:

• для ножек понадобится материал размерами 100*70 или 100*80 мм;
• для перемычек можно использовать материал потоньше – 100*50 мм.

Для столешницы лучше выбрать древесину таких пород как: клен, бук, дуб. Понадобятся ровные доски толщиной не менее 50 мм. После изготовления столешница должна быть хорошо отшлифована и покрыта защитным раствором (маслом или олифой).
Кроме этого понадобятся следующие комплектующие и инструменты:

• клей;
• саморезы и болты;
• молоток;
• дрель со сверлами;
• киянка;
• стамеска;
• угольник;
• строительный уровень;
• шлифмашина или наждачная бумага.

Для того, чтобы после сборки верстака убедиться, что работать на нем , можно сделать следующее: встаньте вплотную к верстаку, вытяните руки и обопритесь об него ладонями. Если размеры верные, то сгибать спину вам не придется.

Оборудование верстака

Иметь просто рабочий стол , ведь обрабатываемые детали необходимо как-то фиксировать. Для этой цели верстак должен быть оборудован тисками. Обычно их устанавливают с двух сторон стола: справа в торцевой части стола крепят одни тиски (поперечные), а слева – по длинной стороне стола – продольные.

Продольный зажим используется в основном для закрепления детали при строгании. Его губки должны располагаться на уровне поверхности стола параллельно его передней кромке. С нижней стороны в месте крепления тисков нужно установить фанерную прокладку, которая будет предохранять от смятия нижнюю поверхность стола.

Место установки тисков и другого оборудования зависит также от того, какая рука является рабочей – левая или правая. В основном рекомендации по размещению оборудования даются для «праворуких» мастеров.

Рабочая доска также оборудуется рядом отверстий, расположенных у переднего ребра стола. Они предназначены для установки металлических или деревянных упоров, используемых при работе с деталями различной длины. Металлические упоры служат дольше, а деревянные являются более безопасными для деревообрабатывающего инструмента.
На противоположной длинной стороне стола делается лоток или желоб, в который можно класть во время работы.

Подверстачная часть стола может быть использована для хранения заготовок и инструментов. Ее можно оборудовать несколькими способами, зависящими от личных предпочтений мастера:

• открытыми полками;
• закрытыми полками с дверцами;
• выдвижными ящиками.

Основание верстака можно закрепить к полу, это сделает его более устойчивым. Кроме тисков верстак можно оборудовать следующими приспособлениями:

• деревянными зажимами;
• стационарной дрелью;
• токарным и фрезеровочным оборудованием.

При этом необходимо на надежность всех креплений и наличие устройств безопасности.
Если верстак предназначен для использования на даче, то его можно дополнительно оборудовать циркулярной пилой и болгаркой.

Таким образом, при необходимости оборудовать мастерскую, у любого мастера есть выбор: приобрести готовый верстак или сделать его самостоятельно. Второй вариант обойдется дешевле и позволит соорудить рабочее место максимально удобное для вас и оборудованное теми устройствами, которые конкретных задач.

Удобное рабочее место, хорошо обустроенное, с добротным столярным верстаком – способно в значительной степени облегчить обработку деревянных изделий. Это дает возможность ускорить процесс производства и улучшить качество конечного продукта.

Если нет времени на изготовление, можно приобрести готовый верстак в торговой сети. В сравнении с этим вариантом, собственноручное изготовление рабочего стола имеет ряд преимуществ:

• возможность получить столярный верстак нужного размера и функциональности;
• рациональное размещение рабочих узлов и дополнительного оборудования;
• приобретение готового верстака обойдется значительно дороже.

Требования при изготовлении конструкции

В зависимости от предполагаемых работ, столярный стол должен обладать следующими характеристиками:

• Масса и жесткость конструкции должна быть достаточной для обеспечения целостности и устойчивости рабочего стола.
• Наличие приспособлений для закрепления и удержания обрабатываемых заготовок (упоры, винтовые струбцины, ).
• Возможность эргономичного размещения дополнительного оборудования.
• Размеры будущего столярного верстака зависят от массы и габаритов заготовок, которые предполагается на нем обрабатывать.
• Следует учитывать свободное пространство в мастерской. Есть проекты компактных верстаков, позволяющие организовать рабочее место даже на балконе.
• Высота стола должна быть ориентирована на физиологические особенности человека, который будет за ним работать.
• Размещать дополнительные приспособления следует с учетом основной рабочей руки хозяина.
• Перед началом проектирования верстака нужно определиться, какой он будет – переносной или стационарный.

Наиболее подходящие габариты верстака, для работы с деревом:

• длина столешницы – 2 м;
• ширина – 70–100 см;
• высота стола от пола – 80–90 см.

Разновидности столярных верстаков

Если к верстаку не предъявляется серьезных функциональных требований, для мелких работ можно использовать письменный стол, переоборудованный под профессиональные нужды.

Мобильный верстак

Этот вид столярного рабочего стола актуален в случае недостатка свободного пространства в мастерской. Его длина составляет не более метра, а ширина – 60–80 см, масса обычно не превышает 30 кг. Переносной мобильный верстак удобно использовать для обработки небольших заготовок, мелкого ремонта столярных изделий, резьбы по дереву. Благодаря компактным размерам мобильный станок можно расположить в любом помещении: в гараже, на даче или на балконе. Для еще большей компактности, часто применяется раскладная конструкция.

Схема изготовления мобильного верстака

Стационарный верстак

Полноценное рабочее сооружение с привязкой к определенному месту, без возможности мобильного перемещения во время эксплуатации. Предназначен для обработки заготовок любой массы и длины (в разумных пределах). Это мощное, надежное приспособление, изготовленное с учетом особенностей рабочего пространства и личных предпочтений мастера. Стационарные станки в обязательном порядке оборудуются специальными зажимами для фиксации заготовок. На них предусматривается место для фиксации инструмента и установки дополнительных упоров.

Составной столярный верстак

Благодаря разборной конструкции на болтовых соединениях, отдельные модули станка могут быть легко заменены в процессе работы. Главный недостаток этого устройства – сложность в изготовлении (сравнительно с другими моделями), что в значительной степени компенсируется его вариативностью в процессе использования.

Выбор проекта и составление схемы

При составлении проекта основные параметры, которые необходимо учесть – это высота, конфигурация и функциональное оснащение.

Высота. Для комфортной длительной работы высоту верстака не следует делать более 90 см. При определении этого параметра, в первую очередь, следует учитывать свой рост (если верстак делается для себя). А также важен вид столярных работ, которые предполагается выполнять чаще всего, и те, что требуют максимально удобных условий для их качественного выполнения.

Конфигурация. Если нет ограничений рабочего пространства, оптимальная ширина – 80 см, длина – 2 м. При конфигурировании верстака нужно учитывать наличие полок, отсеков, дверок, выдвижных ящиков, их количество и размеры.

Функциональное оснащение. Для удержания заготовок столярный верстак должен быть оборудован двумя зажимами. Передний зажим располагают слева, задний зажим находится на правом торце верстака. Данная схема расположения зажимов ориентирована на правшу. В случае если у мастера основная рабочая рука левая, зажимы располагаются зеркально относительно вышеописанного варианта.

Необходимо предусмотреть места для фиксации электрического и ручного инструмента, технологические отверстия для упоров и ограничителей. Осветительные приборы и розетки лучше располагать на близлежащих стенах и объектах.

Необходимые материалы

При подборе материала для каждого узла верстака нужно учитывать функциональные особенности и нагрузки, которым он будет подвергаться.

Для того чтобы верстак не получился слишком массивным, в качестве материала для изготовления каркаса предпочтительна легкая древесина мягких пород:

• сосна;
• ольха;
• липа.

Древесина твердых пород, а также фанера различной толщины используется для изготовления столешницы.

Каркас для верстака можно сварить из металлической квадратной трубы или уголка подходящего сечения, но большинство столяров предпочитают конструкции из дерева.

Изготовление простого стола

В качестве примера взято изготовление столярного верстака со столешницей длиной 2 м, шириной 80 см и высотой 80 см. Для более рационального использования времени, сначала нужно склеить столешницу. Пока она клеится, можно заниматься подготовкой составных частей каркаса и его последующей сборкой.

В процессе изготовления понадобится:

• торцовочная циркулярная пила;
• дрель;
• электрический лобзик;
• струбцины.

Сборка столешницы

Наборный (клееный) щит из древесины твердых пород (ясень, дуб, бук, граб). Рекомендуемая толщина столешницы – 60 мм. Наиболее рационально для ее изготовления использовать строганный брус сечением 60х40 мм. После подготовки длины бруса, его нужно склеить между собой в щит, требуемой ширины. Чтобы получить щит шириной 80 см нужно подготовить 20 брусков 60х40 мм.

Для качественной склейки необходимо учесть следующие факторы:

• Брус строго прямоугольный в поперечном сечении (не ромб или параллелепипед).
• Щит должен зажиматься специальными струбцинами, которые способны обеспечить достаточную силу сжатия.
• Склейка производится на ровной плоскости, при этом нужно исключить деформацию во время сдавливания.

Можно обойтись без всего вышеописанного и склеить щит посредством последовательного сжатия брусков между собой саморезами или даже гвоздями. Но в этом случае, ни о какой ровной поверхности столешницы речи быть не может.

Столешница из фанеры . Несколько листов фанеры склеивают между собой по плоскости. Количество склеиваемых листов зависит от их толщины и от планируемой толщины столешницы. Для качественной склейки фанеры необходима ровная плоскость. От того насколько эта плоскость будет ровной, зависит качество готовой столешницы.

Существует два варианта склейки фанеры в домашних условиях:

• При помощи досок и струбцин. На фанеру наносят клей и сжимают струбцинами. Для равномерного сжатия под струбцины подкладывают доски.
• При помощи досок и груза. Предварительно смазанную клеем фанеру кладут на ровную плоскость, сверху кладут доски и прижимают грузом.

Изготовление опор

Опорные ножки рабочего стола делают из бруса сечением 100х100 мм. Выглядят они достаточно массивно, но это необходимо для обеспечения жесткости конструкции. Поперечные детали каркаса делают из такой же древесины что и ножки. Для этого достаточно бруса сечением 60х60 мм.

Во избежание деформаций, которым подвержены детали из массива древесины большого сечения, для изготовления опор лучше использовать . Его можно склеить из двух-трех заготовок меньшего сечения. Например, чтобы сделать брус сечением 100х100 мм, нужно склеить между собой по плоскости три доски сечением 105х35 мм. После склейки получится заготовка 105х105 мм, где 5 мм – запас на чистовую обработку.

Для сборки каркаса используют шиповые соединения или шканты. Такой вариант сборки подразумевает наличие специального оборудования. В противном случае процесс будет неоправданно долгим. Более простой вариант – использовать металлический крепеж и арматуру (болты, винты, уголки, саморезы).

Размер каркаса:

• длина – 180 см;
• ширина – 70 см;
• высота – 74 см.

Высота приведена с учетом толщины столешницы (60 мм). Длина и ширина каркаса обеспечивает наличие свесов столешницы (10 см на сторону со стороны торцов, 5 см на сторону спереди и сзади).

При сборке должны получиться следующие заготовки:

• Стойки (ножки) – 100х100 мм длиной 74 см.
• Поперечные бруски – 60х60х1600 мм (4 шт.) и 60х60х500 мм (4 шт.).

Если использовать шиповые соединения, то к длине заготовки нужно прибавить длину шипа (рекомендовано 60 мм), умноженную на 2.

Сборка каркаса и столешницы

Перед сборкой к низу столешницы по краям нужно прикрепить поперечные доски сечением 100х60х800 мм и продольные 50х60х1800 мм. Поперечные доски нужны для исключения деформации столешницы в процессе эксплуатации. Продольные — для последующей оснастки столярного верстака зажимами.

Чтобы надежно зафиксировать продольные и поперечные доски, следует использовать клей. Если нет уверенности в качестве клея, их можно дополнительно закрепить саморезами или другим металлическим крепежом.

Если все размеры учтены верно, то каркас верстака станет четко между поперечными и продольными досками снизу столешницы. Скрепить всю конструкцию следует болтами, через поперечные доски столешницы и опорные столбы (ножки). Чтобы головки болтов не мешали, под них нужно высверливать потайные отверстия.

Складная конструкция

Складной верстак целесообразно использовать в случае, когда количество рабочего пространства ограничено и необходима мобильность перемещения рабочего стола в процессе эксплуатации. В большинстве случаев столярный переносной верстак оборудован съемной столешницей и складным каркасом.

Столешница может откидываться на петлях к стене, а ножки складываться под нее. При использовании этой конструкции длину ножек следует рассчитывать таким образом, чтобы они, складываясь, не мешали друг другу. То есть их длина должна быть меньше половины расстояния между ними.

Подобные столярные верстаки предназначены для обработки небольших деталей. Поэтому элементы конструкции этих столов не делают такими массивными, как на стационарных. Для изготовления опорных стоек достаточно бруса 100х40 мм, поперечных 60х40.

В качестве материала столешницы можно использовать любой плитный материал (ОСБ, ДСП, фанера). Если толщины плитного материала недостаточно, столешницу можно усилить рамкой из бруса 30х50 (сечение бруса определяется планируемой жесткостью столешницы).

Сборка складного столярного верстака производится на болты. Для того чтобы стол можно было быстро разобрать, вместо обычных гаек целесообразно использовать специальные барашковые гайки.

Домашние мастера, отпиливающие деревянные заготовки на табуретке – рано или поздно приходят к необходимости изготовить собственный верстак для столярных работ. При выполнении несложных задач – можно обойтись универсальным рабочим столом и парой тройкой хороших струбцин.

Если же вы серьезно занимаетесь столярным делом, необходимо соответствующее оборудование. При этом неважно, выполняете вы изделия на заказ, или делаете что-то для дома. Самодельный столярный верстак позволит выполнить любое изделие на высоком техническом уровне, и сэкономит вам массу времени.

ВАЖНО! Обсуждая этот вопрос, подразумевается наличие у вас свободного пространства для работ. В идеале – отдельное помещение в виде мастерской. В крайнем случае – качественный навес во дворе.

Если вы собираетесь столярничать в квартире, или на просторной лоджии – единственный выход, приобрести складной металлический верстак. Разумеется, обрабатывать габаритные деревянные заготовки на нем не получится, но качество работ и удобство возрастут на порядок.

Главная задача такого приспособления – надежно зафиксировать заготовку любой формы на ровной столешнице. Вместо столярных тисков используется система раздвижных половинок рабочей плоскости.

Фиксация изделия производится при помощи переставных упоров. Для их установки в столе имеются отверстия. Продуманная конструкция позволяет закрепить даже круглую заготовку.

Наличие продольного паза в столешнице (к тому же с регулируемой шириной), позволяют распиливать плоские изделия, не опираясь на край, что требует присутствия помощника, придерживающего свободную сторону. Распил можно вести посередине, при помощи электрического лобзика, контролируя обе половинки заготовки.

Такие столы могут быть дополнены электрическим рубанком, циркулярной пилой или фрезерным станком, что расширяет возможности.

Аналогичный складной верстак можно сделать из дерева. Правда устойчивость будет не такой, как у стационарного изделия.

И все же полноценные столярные работы на таких приспособлениях выполнять нельзя. Во-первых, квартира не слишком для этого приспособлена. Во-вторых, размеры складных верстаков ограничивают габариты обрабатываемых изделий.

Поэтому, большинство мастеров, ответственно подходящих к своей работе – предпочтут магазинному универсальному столику самодельный столярный верстак полноценных размеров.

К тому же, готовый станок не предусматривает индивидуальные особенности мастера:

• Рост, длина рук;
• Является мастер левшой или правшой;
• Предпочтения в обрабатываемых изделиях – столешница может быть квадратной или прямоугольной;
• Особенности помещения или площадки использования верстака.

Как сделать своими руками универсальный столярный верстак

Прежде чем искать проект или разрабатывать чертеж верстака собственной конструкции, необходимо понять, как работает система. Хочется иметь сразу и площадку для разделки крупных заготовок, и фрезер, и сверлильный станок.

ВАЖНО! Любая универсальность ухудшает специализированные возможности изделия. Некоторые приспособления все же лучше использовать в виде отдельных устройств.

Устройство столярного верстака

Конструкций существует великое множество, но основные компоненты должны присутствовать обязательно.

Эскиз верстака для столярных работ габаритные размеры. Как сделать столярный верстак своими руками – пошаговая инструкция, чертежи и размеры. Видео: рабочий стол с пилой

Большинство домашних мастеров, коими является основная масса подписчиков и посетителей нашего сайта, в той или иной степени уже решили задачу организации своего рабочего места, устроив удобные верстаки в своих мастерских и на балконе.

Но есть и те, кто присматривается к домашнему рукоделию, пробует на зуб эту универсальную профессию, включающую в себя множество специальностей, становящуюся очень полезным для семьи хобби.

В первую очередь эта статья для них, но возможно она будет полезна и тем, кто уже нашел себя в роли самоделкина и, определившись с основными видами работ, может со знанием дела заняться обустройством домашнего верстака для мастерской своими руками.

Типы верстаков для мастерской

Верстак – это стол для проведения различных специализированных работ по обработке разных материалов. Соответственно, в зависимости от того, с каким материалом придется работать и какие операции осуществлять, верстаки отличаются друг от друга размерами, конфигурацией и материалом изготовления. По виду обрабатываемых материалов верстаки подразделяются на:

• столярные;
• слесарные;
• комбинированные.

Исходя из конструктивных особенностей, к ним добавляются такие типы:

• универсальный;
• складной.

Складные универсальные верстаки выпускаются разными фирмами с различным перечнем функций, а отличительной особенностью, в первую очередь, является их мобильность. Поэтому, если вы свой опыт домашнего мастера конвертируете в денежные знаки за пределами своей квартиры или двора своего дома, то можете, либо подобрать себе универсальный складной верстак заводского изготовления, либо, проанализировав ряд конструктивных особенностей той или иной модели, изготовить его своими руками.

А вот для домашней мастерской подойдут более массивные верстаки и здесь возможны три варианта:

• столярный верстак с возможностью выполнения ряда слесарных операций;
• слесарный верстак с возможностью выполнения ряда столярных операций;
• комбинированный верстак.

Сразу отметим, что последний вариант не является лучшим решением, так как он не позволяет в полной мере качественно выполнять и столярные, и слесарные виды работ, а лишь относительно приспособлен для их производства, поэтому первые 2 варианта, на наш взгляд предпочтительнее. Именно эти варианты мы и рассмотрим в примерах для самостоятельного изготовления.

Изготовление простого верстака для гаража своими руками

Самым простым верстаком для домашней мастерской будет достаточно мощный стол с небольшим набором дополнительных функций: ящики, полочки т.п. для складирования инструмента и реманента.

Хорошо, если есть возможность его незначительной трансформации для выполнения работ по металлу или по дереву, но об этом – ниже.

Для создания такого верстака мы возьмем деревянные бруски 40х80 и вырежем 4 ножки: 2 шт. длиной 700 мм, 2 шт. длиной 750 мм и 2 нижние перемычки длиной 500 мм. Для 2-х верхних перемычек той же длины мы использовали имеющийся в хозяйстве брусок 40х100.

Он также пойдет для верхней обвязки основания нашего верстака спереди, с длиной 1400 мм по низу и 1600 мм по верху. А сзади мы используем обрезную доску 40х150х1600, но все длинномерные заготовки нам понадобятся позже.

Если у вас имеется инструмент для изготовления шиповых соединений, воспользуйтесь им, как это сделали мы.

Если нет, то изготовьте их вручную или можете соединить детали встык с использованием накладного металлического крепежа.

Соберите боковые стойки как показано на фото ниже.

После этого можно приступать к сборке всей станины.

Центральная перемычка внутри станины, изготовленная из того же бруска 40х80, закрепленная на небольших деревянных кронштейнах 40х40х180, кроме упрочнения конструкции, выполняет функцию упора для двух тумбочек с ящиками от старых письменных столов, которые мы решили использовать в нашем верстаке.

Для рабочей поверхности верстака также мы использовали имеющуюся у нас ламинированную поверхность из ДВП. К передней кромке мы прикрутили на металлических пластинах доску, которая защитит ее край от вылущивания в процессе эксплуатации. Она же послужит основой для крепления небольших слесарных тисков со струбциной

Крепление рабочей поверхности к станине мы осуществили на металлических уголках и получили достаточно мощный верстак общего назначения для нашей домашней мастерской.

Изготовление столярного верстака с доработкой для выполнения слесарных работ

Если вы в основном работаете с деревом, то логичным будет изготовить столярный верстак и сделать некоторые доработки конструкции для слесарных операций.

Традиционный столярный верстак для мастерской имеет отработанную столетиями конструкцию, которая практически не претерпела существенных изменений вплоть до наших дней. Его основу составляет массивная станина на шиповых соединениях, с использованием клиньев для подтяжки в случае усыхания, мощной (часто наборной) столешницы с заглубленным лотком для сбора стружки и инструмента, и двумя тисками-зажимами для крепления заготовок.

Габариты такого верстака выбираются в зависимости от максимальной длины заготовок, которые будут на нем обрабатываться. Если вы собираетесь самостоятельно изготавливать деревянные двери, то длина верстака должна быть не меньше 2,5 м, а ширина не менее 0,8 м, иначе ваша работа на нем превратится в каторгу. Верстак моего деда – лучшего столяра в округе минимум на 50 км во всех направлениях – был 3000х1000 и он говорил, что для изготовления больших рам для веранд ему не хватает сантиметров 20 по ширине.

Размеры школьного столярного верстака 1200 х 500 х 750. Если габариты в плане вас устроят, и вы готовы потратить на него около 13 тыс.р., то высоту можно подогнать, прикрутив к ножкам бруски соответствующих размеров. Но также можно рассмотреть альтернативные варианты.

Собственно говоря, это вариации на тему одного и того же столярного верстака для мастерской с различным материалом для столешницы, наличием или отсутствием ящиков, полочек и разными механизмами тисков. Теперь по порядку:

1. Станину делаем из сухого соснового пиломатериала 40-50 х 80-100 мм, рассчитав высоту под свой рост. Если ваш верстак будет установлен в помещении, где не будет резких перепадов влажности, то соединение его элементов можно производить любым удобным способом, хоть и встык с использованием фиксирующих металлических пластин и уголков.

2. Столешницу можно делать из готовых клееных деревянных щитов, продающихся в большинстве строительных супермаркетов, или склеить из строганных брусков толщиной не менее 50 мм самостоятельно при помощи клея ПВА, соорудив несложное зажимное приспособление. Важно помнить, что верхняя сторона будущего верстака должна быть максимально ровной. Также для столешницы можно использовать толстослойную фанеру, но торцы ее, все же, желательно оклеить деревянными рейками из дуба, бука или ясеня.

3. Для крепления зажимных механизмов низ столешницы верстака наращивается брусками соответствующих размеров. Наиболее популярны такие зажимные приспособления:

— столярный ходовой винт с двумя направляющими чешского производства Tr 24*5, 390/205 по цене ок.3 тыс.р.

Испанские тиски столярные Piher, 150 мм стоимостью ок. 2 тыс.р.;

Можно также самостоятельно изготовить некое их подобие, использовав шпильку диаметром 14 – 16 мм, которая конечно таких усилий, как тиски не передаст, но зато сделает ваш зажим исключительно экономичным и ремонтопригодным, ввиду своей дешевизны;

Или изготовить еще более простое прижимное устройство из тех же шпилек, но ввиду отсутствия направляющих, поставить по 2 таких зажима на одни тиски.

4. Отверстия для колышков-упоров делаете в двух направлениях напротив ходового винта тисков. Также полезно сделать их по всей поверхности столешницы параллельно друг другу для уверенного крепления габаритных изделий.

5. Крепите столешницу верстака к основанию на мощных металлических уголках и, если не планируете его передвигать, при их же помощи крепите его к полу.

И с первой задачей варианта верстака, описываемого в этом разделе статьи, вы успешно справились.

Теперь, несколько вариантов приспособлений для выполнения слесарных работ на таком верстаке.

1. Самый простой из них – сделать накладку из стали толщиной 3 – 5 мм с обрамлением из стального уголка, сохраняемой отдельно от верстака или же прикрепленной к нему на петлях и опускаемой на столешницу при необходимости.
2. Основным атрибутом слесарного верстака являются слесарные тиски. В этом случае мы рекомендуем использовать тиски с крепежом, не требующим прохождения через столешницу верстака.

Можно конечно подогнать под крепеж тисков отверстия для упоров, но при толстой накладке обойтись и без этого. Также интересен вариант крепления слесарных тисков непосредственно на столешницу столярного верстака при помощи переходного бруса-подставки и мощной струбцины.

А накладку при этом делать не на всю площадь верстака. Вариантов – масса, выбор за вами.

Доработка слесарного верстака для выполнения столярных работ

Зачастую, особенно если в хозяйстве имеется автомобиль и гараж, основным верстаком является слесарный.

Процесс его изготовления мы в этой статье рассматривать не будем, а вот о простых способах его адаптации для выполнения столярных работ расскажем, тем более что это вовсе не сложно. Для полноценного использования вашего слесарного верстака в качестве столярного нужно будет демонтировать слесарные тиски, и изготовить несколько не сложных приспособлений.

Рассмотрим их подробнее.

1. Из первого рисунка ниже нам при доработке слесарного верстака будет интересен в первую очередь боковой упор (1), который не сложно сделать съемным. А вместе с отверстиями для нагелей (14) по переднему торцу верстака (а это может быть цельная съемная конструкция) и подходящим клином, мы получим простое и надежное устройство крепления доски к верстаку. Можно просто изготовить закрепляемую при помощи заглубленных струбцин деревянную накладку, со всем, изображенным набором креплений заготовок и понимать, что на ее толщину поднимется уровень рабочей поверхности, который можно компенсировать соответствующей высоты трапиком у верстака.

О заднем упоре и говорить нечего, он просто выполняет поддерживающую функцию для длинномерных заготовок.

2. Можно изготовить накладную доску для строгания с универсальным упором, изображенную на втором рисунке. Наращивая высоту упора (или меняя его в зависимости от высоты обрабатываемого бруска) и прикрутив с нижней стороны брус для упора о правый край верстака, мы получим самое простое приспособление, превращающее слесарный верстак в столярный.

3. Чуть более сложная накладка с достаточно мощным вариантом закрепления заготовки, позволяет также решить эту задачу. Единственное, что мы бы рекомендовали в этом случае – также прикрутить с правой стороны упор и толщину выбрать не менее 50-70 мм для более надежного крепления передних колышков и достаточного заглубления замка и прижима.

Способ установки на верстак двух последних приспособлений для строгания изображен на схеме:

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами;)

Когда затевается серьезный ремонт в домовладении, необходимо, чтобы все было под рукой в любой момент, что позволит с максимальной пользой использовать время. Для этого важно правильно организовать рабочее место домашнего мастера, если он привык все делать своими руками. Во время ремонта или строительства значительное место занимают работы по дереву. Однако пилить брус на табуретке или скамейке неудобно и долго. Рационально использовать время и ресурсы поможет рабочий стол, известный еще под названием верстака. Сделать его по силам в домашних условиях.

Для большинства мужчин, гараж является и «домом» для автомобиля, и кладовкой и мастерской одновременно.

Не каждый хозяин считает, что верстак постоянно нужен в хозяйстве: он нужен только на время ремонта или реконструкции здания, поэтому предпочитает взять его напрокат. Но такое мнение ошибочно, особенно, если он является собственником домовладения, стоящего на земле. Появившийся в хозяйстве столярный верстак станет настоящим подспорьем для него. Смастерив такую конструкцию, хозяин получает целый ряд преимуществ, по сравнению с использованием верстака, взятого напрокат или купленного в строительном супермаркете.

1. Он сэкономит значительную сумму денег, которую сможет использовать для дальнейшего благоустройства дома.
2. Приобретет дополнительный опыт хозяйствования и практические навыки.
3. Получит в свое распоряжение удобный рабочий стол, пригодный для обработки деталей из дерева и металла.
4. Если хозяин изготовит верстак своими руками, сможет пользоваться им в любое время.

Стало быть, в одном помещении (хорошо, если имеется подвал) необходимо разместить стеллажи и рабочее место.

Виды столов

Известны различные виды верстаков, которые имеют различное предназначение.

1. Столярный верстак для изготовления деревянных деталей. На нем удобно обрабатывать небольшие деревянные изделия, но не предназначен для первичной обработки древесины. Для него понадобится столешница трехметровой длины шириной в один метр. Детали на нем закрепляются деревянными горизонтальными и вертикальными зажимами.
2. Плотницкое приспособление значительно больше по всем параметрам и тяжелее. На нем обрабатывают стволы деревьев, нарезаются доски, брус и другие заготовки из дерева.
3. Универсальный стол позволяет работать с деревом и с металлом; его столешница укрепляется металлической лентой и имеет деревянные и металлические зажимы.

Стол для проведения слесарных работ и обслуживания автомобиля есть практически в каждом гараже.

Существует и другое определение видов конструкций по возможному месту расположения.

1. Мобильный (переносной). Используют для выполнения мелких работ с деталями небольших размеров. Он удобный, достаточно легкий. Его можно без особого труда переместить с одного места на другое. Укомплектовывается столярный стол тисками малого или среднего размера, что позволяет его использовать для мелких слесарных работ.
2. Стационарный рабочий стол отличается массивностью и устойчивостью. На нем можно заниматься обработкой пиломатериалов, но домашнему мастеру такой верстак вряд ли пригодится, если он постоянно не будет заниматься деревообработкой.
3. Сборный на соединениях с использованием болтов. Это своеобразный трансформер: в любой момент его можно дополнить специальным оборудованием и внести необходимые изменения, в зависимости от решаемых задач.

И как правило – он самодельный, то есть, изготовлен с учетом особенностей конкретного помещения.

Какой вид конструкции выберет домашний мастер, напрямую зависит от того, какие цели и задачи он ставит:

• рабочий стол нужен для обработки небольших деталей и изготовления мелких изделий только на период проведения ремонтных и строительных работ;
• хозяин будет им постоянно пользоваться и работать с небольшими объемами деталей из дерева;
• верстак понадобится, чтобы проводить первичную обработку древесины, превращая ее в доски, брус на постоянной основе;
• предполагается использовать стол для периодической обработки небольших деревянных и металлических деталей.

Форма и размеры определяются конфигурацией помещения.

Опытные домашние мастера утверждают, что смастерить изделие можно даже начинающему хозяину, не имеющему навыков обращения со слесарными инструментами.

Рабочий верстак для гаража часто сравнивают с письменным столом, потому что он обеспечивает удобство проведения разнообразных работ и дает возможность все необходимые инструменты держать под рукой.

Выбор материала

Чтобы сделать верстак своими руками, мастеру нужно дерево и металл. Если предполагается изготовить небольшой стол, то для него будет подходящей деревянная основа. Для столешницы подойдет ламинированная ДСП, прессованная фанера толщиной не менее 5 – 7 см. Для стационарного стола можно использовать хорошо оструганные доски, плотно подогнанные друг к другу, и частично – металл.

Кроме столешницы, он имеет большое количество полок и ящиков.

А если в распоряжении домашнего мастера есть ненужный письменный стол, то он станет добротной основой. Он удобен еще и тем, что уже имеет несколько ящиков или отделений для хранения инструментов.

Рабочее место автолюбителя должно быть прочным и устойчивым.

Найдет применение в конструкции старая дверь из цельного полотна. Из нее получится прекрасная прочная столешница, которая даже не требует обработки.

Под столом обязательно размещаются тумбы с инструментом и расходными материалами (сверлами, ножовочными полотнами, ветошью и пр.).

Использование имеющихся в хозяйстве подручных материалов для изготовления столярного стола своими руками сэкономит время и деньги домашнего мастера.

Делать из стола монолитную тумбу нерационально, куда-то надо девать ваши ноги во время сидячих работ.

Можно самостоятельно сделать верстак из металла. Он получится прочным, надежным и тяжелым. Но опыт свидетельствует: наиболее приемлемым считается промежуточный вариант, когда каркас и крышка верстака выполняются из дерева, а потом обшиваются листовым металлом.

Однако обе стороны должны представлять собой если не комплекты выдвижных ящиков, то хотя бы набор полочек.

Домашнему мастеру, решившему сделать своими руками верстак, понадобится определенный набор материалов. Что для этого нужно, ему хорошо известно.

Верстак в гараж не должен быть частью стеллажа, стало быть, стена над ним является местом для навесного хранения инструмента.

А для тех, кто еще не имеет достаточного опыта, мы составили перечень всего необходимого для его изготовления:

• уголок металлический;
• полоса из стали и лист оцинкованного железа;
• фанера;
• шурупы;
• анкерные болты;
• труба квадратная;
• деревянные доски;
• саморезы по металлу;
• краска.

И металлический, и деревянный верстак имеют право на жизнь.

Какие инструменты понадобятся

Самостоятельно сделанный небольшой деревянный столярный верстак займет достойное место в домашней мастерской. Чтобы его сделать, не нужно большого количества инструментов.

На стальной лист всегда можно положить кусок фанеры или оргалита, а на деревянную поверхность – лист оцинковки.

Понадобится стандартный набор, который найдется в каждом доме:

• отвертка;
• рулетка;
• болгарка;
• электролобзик или ручная ножовка;
• молоток.

В первую очередь, определяемся с эргономикой рабочего места.

В зависимости от того, какой материал будет использован для столярного верстака, перечень материалов и инструментов может изменяться. Например, чтобы сделать металлический рабочий стол, не обойтись без сварочного аппарата и электродов.

Высота верстака должна быть такой, чтобы не приходилось гнуть спину, и в тоже время, вставать на цыпочки.

Где поставить?

Прежде чем приступать к работе, важно сразу определить, для чего и как часто будет использоваться стол, где будет размещен. Не обойтись и без чертежа. Ответы на эти вопросы определят его размеры, материал и порядок изготовления.

Лучшим местом для размещения приспособления можно считать ту часть помещения (гаража или сарая), где есть естественное освещение. Также важно, чтобы рядом с верстаком находились электрические розетки, чтобы подключать электроинструменты и лампу. Лучше всего, если свет будет падать слева или прямо, тогда рабочая поверхность стола будет освещена в течение дня.

Проектируйте габариты вашей рабочей зоны.

Затем определяются параметры будущей конструкции. Несмотря на существующие нормы, касающиеся размеров стола, если мастерить столярный верстак своими руками, домашний мастер будет исходить из целесообразности и фактически имеющегося места, поэтому столешница будет такой, чтобы здесь свободно размещались инструменты и детали, без строгого соблюдения размеров. Ширина обычно составляет 50-60 см; такой размер считается оптимальным, так как позволяет свободно дотянуться до противоположного края столешницы.

Типичный размер стола по вертикали лежит в диапазоне 850-950 мм.

Еще один важный параметр – высота верстака. Существуют различные способы ее определения, начиная от точных математических расчетов до народного опыта, предлагающего считать оптимальным показателем расстояние от крайней точки согнутой в локте руки до пола. Опытный мастер может сделать ее регулируемой.

В качестве стены для размещения инструментов отлично подойдет перфорированный металлический лист.

После определения основных параметров изделия можно приступать к сборке.

1. Сначала закрепляются ножки (четыре опоры из стального уголка, которые соединяются также уголками и закрепляются сваркой сверху и снизу.). В результате получается прямоугольная сварная конструкция.
2. После изготовления каркаса приступают к подготовке столешницы. Обрезанные по размеру доски выкладываются на каркас сверху и плотно скрепляются. С каркасом столешница соединяется при помощи болтов. Рабочая поверхность должна быть обработана: остругана и ошкурена. Низ необходимо закрепить с помощью поперечин или деревянных брусков. Они прикручиваются к каждому из элементов получившегося щита.

После ее закрепления нужно сделать обшивку крышки металлом (лучше, если это будет оцинковка). Металлический лист закрепляется на поверхности столешницы саморезами. Если образуются заусенцы, их необходимо зачистить.

Раскроить заготовки следует до начала сварочных работ.

Основные работы по изготовлению верстака на этом завершаются, но для придания большей жесткости конструкции и прикрепления к полу, можно снизу приварить металлические уголки. По желанию, можно оборудовать ящиками, полками для инструмента.

Все сварные стыки усиливаем уголком или стальной полосой.

Из необходимого оборудования на верстаке обязательно должны найти место тиски. Они навешиваются на лицевую сторону столешницы и используются для крепежа изделий. Если в работе часто бывают крупные детали, есть необходимость установить несколько тисков разных размеров.

Главное – усилить все 90° соединения.

Под верстаком можно смонтировать полки, где разместить различные приспособления, нужный инструмент или складывать обработанные детали.

Обязательно пропитываем дерево антисептиком и противопожарной пропиткой.

Аккуратно выполненный своими руками, столярный верстак станет удобным приспособлением для работы домашнего мастера.

Данная конструкция близка к идеалу гаражного верстака, изготовленного своими руками.

ВИДЕО: верстак своими руками.

Создания верстака своими руками: 50 фото-идей

Каждому мастеру для работы с деревом или для отделочных манипуляций необходимо удобное рабочее место. Чтобы все работы производить максимально эффективно, можно достаточно быстро своими руками под свои потребности соорудить качественный и недорогой верстак.

Устройство и назначение столярного верстака

Верстак – это устойчивый, массивный рабочий стол, предназначенный для обработки различных изделий с помощью ручного или механизированного инструмента. Чем больше будут размеры такого стола, тем тяжелее и габаритнее детали можно на нем обрабатывать.

Типичная компоновка верстака:

Задумав сделать верстак своими руками, необходимо изучить все возможные конструкции столов, их чертежи, и только потом определяться с выбором.

Простой стационарный верстак изготовить несложно, однако он будет «привязан» к конкретному месту. Использовать его можно будет для обработки массивных деревянных заготовок и тяжелых досок.

Мобильный рабочий стол имеет небольшие размеры (примерно 80х70 см), вес около 30 кг и одни тиски. Предназначается он для работы с некрупными изделиями и для мелкого ремонта.

Составной верстак соединен при помощи болтов, поэтому легко разбирается. Однако сделать своими руками его достаточно сложно.

Составляем проект верстака

Рабочий столярный стол следует делать таких размеров, чтобы на нем было удобно работать.

Высота стола напрямую зависит от роста хозяина, которому должно быть удобно стоя выполнять любые операции. Для среднего роста человека верстак может быть от 70-90 см высотой.

Длина и ширина верстака зависит от площади помещения, в котором он будет установлен. Очень удобен стол с шириной в 80-100 см, а длиной не менее двух метров.

Необходимые крепления и конфигурация стола должна зависеть от того, какой рукой будет работать мастер, и какие операции на верстаке он будет выполнять.

Установить верстак лучше всего у окна, однако дополнительное освещение понадобится все равно. Кроме этого, рядом с рабочим местом обязательно должны быть предусмотрены розетки.

Конструкцию разборного стола можно уменьшить за счет небольшой толщины материала. В таком верстаке можно сделать складные ножки или откручивающуюся столешницу.

Верстак своими руками. Чертежи. Видео инструкция

Стационарный верстак можно установить не только в помещении, но и во дворе собственного дома или дачи.

Изготовление основания

В первую очередь своими руками следует сделать раму их брусьев и скрепить ее таким образом, чтобы основание получилось максимально жестким.

Чаще всего сначала, согласно чертежу, делаются пазы , а уже затем собирается вся конструкция. При этом все места соединения проклеиваются и фиксируются струбцинами. Если верстак будет разборным, то все части рамы можно соединять с помощью металлических уголков.

Чтобы стационарная конструкция была еще более надежней, несколько частей рамы опоры можно закрепить к стене. Увеличить устойчивость столярного верстака можно клиновидными вставками или диагональными перемычками. Они крепятся саморезами между верхней частью рамы и ножками и изготавливаются из того же материала, что и основание стола.

Делаем столешницу с различными приспособлениями

Размер крышки верстака должен быть на несколько сантиметров больше основания конструкции, тогда за ней будет удобно работать.

1. Доски при помощи металлических уголков крепятся к трем брускам, которые располагают с обратной стороны столешницы. Предварительно для этих брусков должны быть сделаны пазы.
2. Затем доски тщательно подгоняются друг к другу, шлифуются и покрываются защитным раствором. Использовать рекомендуется олифу или масло.

В торце столешницы делается углубление под тиски . При этом вертикальная пластина должна образовывать с ним одну плоскость. Кроме этого, понадобится прокладка из фанеры, которую нужно будет расположить снизу верстака.

Тиски прикладываются к месту их расположения, и отмечается место под отверстия. В готовое углубление вставляются тиски и крепятся болтами и гайками к столешнице так, чтобы их губы расположились на одном уровне с поверхностью крышки стола.

Также на столярном верстаке необходимо соорудить упоры, которые можно приобрести или сделать своими руками. Круглые нагели или болты в качестве упоров применять не рекомендуется, так как нагели плохо фиксирую детали, а головка болта может повредить обрабатываемое изделие.

Достаточно просто можно сделать колки или прямоугольные упоры . С их помощью можно будет надежно зафиксировать детали любых размеров. Изготавливаются такие упоры из твердой древесины. Сделать их можно просто прямоугольными, расширить кверху или выпилить лобзиком и сделать с «пружиной».

Под колки в столешнице можно проделать отверстия или нарастить ее брусками нужной толщины, прикрутить их к краю стола и закрыть с другой стороны планкой. Чтобы зафиксировать можно было любую деталь, гнезда друг от друга следует расположить на расстоянии половины от хода тисков.

Стационарный верстак готов, теперь на нем можно работать. Однако если на установки рабочего стола недостаточно места, то можно изготовить разборный столярный верстак.

Верстак разборный своими руками – обустройство

Процедура изготовления такого стола схожа с вышеописанной. Ее основное отличие в том, что для соединения деталей требуется применение болтовых соединений .

Преимущество такого верстака не только в том, что во время его эксплуатации легко можно заменить любые детали . Так, например, каждый стол со временем расшатывается, и намного проще просто затянуть на нем монтажные болты, чем укреплять его с помощью новых шурупов и гвоздей.

Конечно, совсем нелегкой задачей является сооружение своими руками верстака. Но, хорошо потрудившись, можно в результате получить отличное и удобное рабочее место с различными приспособлениями, за которым работа будет приносить радость.

Гараж — это многофункциональ ное помещение. В нем можно ставить и ремонтировать авто, конструировать и изготавливать своими руками различные вещи и механизмы.

Если человек любит проводить время в гараже, занимаясь ремонтными работами, нужно правильно оборудовать свое рабочее место. Верстак — это многофункциональ ный рабочий стол, на котором можно обрабатывать различные материалы, проводить слесарные, электромеханичес кие и монтажные работы. Также в конструкции верстака можно продумать полки и шуфлядки, чтобы хранить инструментарий и другие предметы.

Виды верстаков

Верстаки изготавливаются для обработки металла (слесарный) и дерева (столярный). Различаются конструкции материалом столешниц. У слесарных моделей столешница в обязательном порядке должна быть металлической, так как работа с металлом подразумевает использование машинного масла и других жидкостей, которые на деревянной поверхности могут оставить следы.

Также при обработке металлических деталей часто требуется усилие, использование острого инструмента, поэтому оптимальней всего оснащать верстак металлической столешницей.

Столярные верстаки предназначены для работы с деревом, поэтому они не настолько прочные и функциональные, как слесарные модели.

Конструкция верстака

Если конструкция рабочего стола в гараж изготавливается своими руками, то прежде всего требуется тщательно продумать каждую деталь, прикинуть, где будут размещаться инструменты, какие работы будут проводиться на верстаке. От этого и зависит модель стола в гараж.

Стандартные модели часто оборудуются выдвижными ящиками, которые можно изготовить из дерева или металла. Также конструкцию стола можно дополнить полками, силовым щитом для подвесного инструмента, который всегда будет под рукой. Но самое главное, верстак должен быть устойчивым, прочным и надежным.

Инструмент

Болгарка с кругом для резки металла и шлифовальным диском.

Сварочный аппарат и электроды. Спецодежда и защитные приспособления для сварочных работ.

2. Шуруповерт.

   Электролобзик для раскроя фанеры.

Материалы

Уголок 50 мм на 50 мм, толщина 4 мм, длина 6,4 м.

Труба квадратная 60 мм на 40 мм, толщина 2 мм, длина 24 м.

Уголок 40 мм на 40 мм, толщина 4 мм, длина 6,75 м.

Стальная полоса шириной 40 мм, толщина 4 мм, длина 8 м.

Стальной лист для столешницы 2200 мм на 750 мм. Толщина 2 мм.

Стальной лист для изготовления держателей для ящиков. Толщина 2 мм.

Деревянные доски для столешницы. Толщина 50 мм.

Фанера для изготовления ящиков и для боковых и задних стенок стола. Толщина 15 мм

Направляющие для ящиков стола.

Шурупы для сборки ящиков из фанеры.

Саморезы по металлу.

Анкерные болты.

Краска по дереву и металлу.

Верстак, который будет изготавливаться из этих материалов, имеет довольно внушительные размеры: длина стола 220 см, ширина — 75 см. Габаритная конструкция и большая столешница позволяют разместить в разных концах стола тиски и, например, наждак или другой инструмент.

Первый шаг изготовления верстака — это раскрой имеющегося материала на элементы. Профильная труба предназначается для изготовления каркаса. Стальной уголок предназначен для создания ребер жесткости. Он разрезается на части и из него формируется силовой каркас. Также стальной уголок нужен для окантовки столешницы, на которую будут уложены доски.

Стальная полоса предназначена для изготовления направляющих, на которых будут крепиться боковые панели. Также этот материал пойдет на кронштейны для крепления ящиков и фанеры.

Ящики стола изготавливаются из фанеры.

Второй шаг — сварка силового каркаса верстака. Первыми привариваются элементы столешницы — 2 трубы длиной 2200 мм и 2 трубы по 750 мм. Каркас должен быть сварен так, чтобы наверх на него можно было приварить еще один каркас из уголков, в который будут уложены доски столешницы. Для армирования столешницы требуется через 40 см наварить еще несколько стальных труб, которые будут выполнять функцию ребер жесткости.

Затем привариваются 4 боковые ножки по краям верстака. Их длина составляет 900 мм. Между ножками приваривается силовые перемычки, укрепляющие конструкцию.

После того, как базовый каркас готов, можно приступить к сварке конструкции для ящиков. Для этого из стальных труб формируются квадратные каркасы, которые с двух сторон стола привариваются к столешнице. Каркасы усиливаются продольными ребрами жесткости.

Третий шаг — изготовление каркаса для столешницы. Два стальных уголка, длиной 2200 мм и еще два уголка длиной 750 мм, нужны для изготовления каркаса. Конструкция сваривается так, чтобы внутрь ее легли доски из дерева.

Каркас из уголка укладывается на каркас из труб и сваривается. Получается усиленная столешница, высотой 8 см с внутренними ребрами жесткости.

Металлический каркас верстака практически готов, осталось сварить обрешетку панели для крепления инструмента. Для этого требуется один металлический уголок длиной 2200 мм и 4 уголка, имеющих длину 950 мм. Два элемента крепятся по бокам конструкции и два в середине, для усиления. Панель для инструментов приваривается к столешнице.

Каркас из уголков и труб готов. Можно приступить к усилению конструкции. К боковинам стола привариваются кронштейны, которые нарезаются из стальной полосы. Всего нужно 24 детали. Посередине каждого кронштейна просверливается отверстие. С помощью этих отверстий боковые и задние стенки стола из фанеры будут крепиться к металлическому каркасу верстака.

Четвертый этап — изготовление ящиков для стола. Фанера нарезается на заготовки, которые скручиваются шурупами. Количество ящиков зависит от того, что будет храниться в столе. Если мелкие детали, то можно соорудить 3 ящика, если крупные — то 2. Все зависит от личного предпочтения.

Можно расположить ящики по двум сторонам стола, можно смонтировать на одной половине выдвижные конструкции, а на второй — обычные открытые полки.

После того, как шуфлядки собраны, нужно приварить между боковинами отделов для ящиков металлические полосы с отверстиями. К этим отверстиям с внутренней стороны будут крепиться салазки для направляющих ящиков.

Пятый этап — укладка досок в каркас столешницы. Доски толщиной 50 мм раскраиваются на заготовки определенной длинны. Если есть в наличии длинная доска, то нужно три заготовки шириной по 245 мм и длиной по 2190 мм. Если длинных досок в наличии нет, то можно уложить заготовки поперек стола. Для этой цели древесина шириной 205 мм раскраивается на 10 заготовок длиной по 740 мм.

Прежде чем уложить древесину в каркас стола, ее нужно обработать антисептическим раствором. Это убережет материал от гниения и порчи жуками.

Затем в обязательном порядке требуется покрасить всю металлическую конструкцию верстака. Это защитит металл от коррозии. Лучше всего использовать атмосферостойкий и антикаррозийный вариант покрытия. Особенно тщательно нужно красить сварочные швы. Капли металла и неровности рекомендуется перед покрасочными работами тщательно зачистить. Это можно сделать с помощью угловой шлифмашинки с диском для шлифования металла.

После того, как конструкция высохнет, можно начать укладывать доски на столешницу. Они не должны слишком плотно загоняться в каркас. Это связано с тем, что дерево при смене температуры и влажности имеет свойство расширяться и усыхать. Лучше оставить между досками небольшой зазор в несколько миллиметров. Поверхность древесины требуется зашлифовать, это упростит укладку металлического листа поверх дерева. Доски по всему периметру стола прикручиваются к каркасу на саморезы.

Шестой этап — крепление верхнего стального листа. Его можно приварить к столешнице, но внутри конструкции находится дерево, которое в процессе сварки может воспламениться. Поэтому, лучше всего прикрепить стальной лист на скрытые саморезы к деревянным доскам. Предварительно металл требуется покрасить с двух сторон преобразователем ржавчины. Этот укрывной материал выглядит как прозрачное лакокрасочное покрытие, легко восстанавливаетс я и надежно защищает металл от ржавчины. Также можно покрасить металлическую столешницу той краской, которой покрывался каркас. Это будет красиво, но со временем краска может поцарапаться и стол будет выглядеть не слишком новым.

Последний этап — установка ящиков на направляющие и крепление фанеры на боковые стенки , полки и силовой щит перед столом. Эту работу можно назвать финишной отделкой верстака. После того, как работа с фанерой закончится, ее нужно покрыть составом, который защитит материал от воздействия окружающей среды. Также не стоит забывать об оформлении силового щита для инструментов. Можно прикрепить к нему специальные крючки или саморезы, к которым будут подвешиваться нужные вещи.

Для того, чтобы за верстаком было удобно работать, можно прикрепить к силовому щиту специальную лампу с гнущейся стойкой. В этом случае можно по желанию направлять поток света в нужное место.

Видео — Процесс изготовления верстака

Установка тисков на слесарный верстак

Тиски — это непременный атрибут слесарного верстака. Прикреплять зажимной инструмент, весящий несколько десятков килограмм к самой столешнице не рекомендуется. Лучше всего между металлом стола и инструментом разместить металлическую прокладку, толщиной в 1 см. В прокладке требуется просверлить отверстия под анкерные болты. Затем в тех же местах просверлить в столешнице такие же по размеру отверстия. Скрепливается вся конструкция анкерными болтами.

Требования безопасности к самодельной конструкции верстака

1. Если площадь гаража не слишком большая, то можно своими руками сделать стол для слесарных работ меньшего размера. Но, стоит знать, что вся конструкция должна быть устойчивой, не раскачиваться и не сдвигаться с места при небольшом усилии.
2. Рабочее место должно быть организовано так, чтобы человеку ничего не мешало. При работе с тисками все лишние инструменты должны быть убраны со столешницы.
3. Углы и выступающие детали стола не должны быть слишком острыми и иметь режущих кромок.
4. После ремонтных работ за верстаком нужно убирать рабочее место от металлической стружки, капель масла и других материалов.
5. Если самодельный верстак изготовлен правильно, то он легко выдерживает нагрузку в 200 кг.

Фанера для щита

Видео — Верстак в гараж своими руками

1. Склейте из нескольких слоев передний брус А и острогайте до окончательных размеров (рис. 1 и 1а). Затем отфрезеруйте в нем пазы шириной 19 и глубиной 41 мм (рис. 1а, фото А и В).

Краткий совет! Не склеивайте детали фрезерного приспособления- шаблона, а скрепите их только шурупами. Шаблон снова потребуется для выборки пазов в блоке задних тисков, который шире, чем передний брус крышки.

Из пары обрезков толстой доски и материала толщиной 12 мм соберите простое приспособление-шаблон для фрезерования под углом 2° пазов, которые станут отверстиями для верстачных упоров.

Фрезеруя пазы в переднем брусе с помощью 12-миллиметровой спиральной фрезы и 19-миллиметровой копировальной втулки, удаляйте материал понемногу, постепенно увеличивая глубину.

2. Выпилите накладку В и приклейте ее к переднему брусу, выровняв правые торцы деталей. Тщательно удалите выдавленные излишки клея.

3. По шаблону, который обычно поставляется в комплекте с передними тисками, разметьте и просверлите отверстия для штанг (фото С, рис. 1).

Расположите монтажный шаблон так, чтобы отверстия для тисков не пересекались с отверстиями для верстачных упоров в переднем брусе A/В. Наметьте центры отверстий шилом.

Примечание. В этом проекте используются передние и задние тиски Lee Valley . Они отличаются хорошим качеством изготовления, плавностью работы и поставляются с подробной инструкцией по установке.

4. Теперь изготовьте щит крышки С , нижние накладки для передних D и задних Е тисков, проставку F и задний брус G . Приклейте накладки, задний брус, проставку и передний брус к крышке (рис. 1).

5. Изготовьте левый и правый наконечники Н, I (рис. 2). Сформируйте вдоль одной грани наконечников шпунты шириной 36 и глубиной 57 мм и просверлите 12-миллиметровые отверстия.

Краткий совет! Чтобы быстро сделать чистые и аккуратные шпунты, удалите большую часть материала пазовым диском, а затем зачистите стенки и дно с помощью фрезерного стола.

6. Отфрезеруйте на торцах крышки А-G с обеих сторон фальцы шириной 57 и глубиной 36 мм (фото D ), чтобы сформировать гребни, которые вставляются в шпунты наконечников Н, I.

Используйте наконечник в роли направляющей для фрезерования фальцев на крышке. Будьте аккуратны, чтобы не задеть фрезой переднюю накладку В.

7. Наденьте на гребень левый наконечник Н , придвинув его к передней накладке В . Правый наконечник I выровняйте с передним краем щита С . Разметьте центры 12-миллиметровых отверстий (фото Е). Снимите наконечники и с помощью шила наметьте другие центры, сместив их на 1,5 мм ближе к плечикам гребней (фото F ). Проведите параллельные линии, отступив 6 мм в обе стороны от каждой метки, оставленной шилом, чтобы расстояние между линиями было равным 12 мм.

Используйте острие 12-миллиметрового сверла, чтобы перенести центры отверстий в наконечниках Н, I на гребни крышки.

Сдвиньте центры отверстий на 1,5 мм ближе к плечикам гребня, чтобы, вбивая шканты,плотнее стянуть наконечник с крышкой.

Тонким круглым рашпилем обработайте все отверстия, кроме первого. Не заходите за параллельные линии, чтобы детали стыковались плотно.

8. Просверлите по разметке 12-миллиметровые отверстия. Затем, начав со второго отверстия (считая от переднего края крышки), увеличьте его на 2 мм в обе стороны, не выходя за параллельные линии, чтобы получился овал длиной 16 мм. Проделайте то же самое с другими отверстиями, увеличивая длину каждого следующего на 1,5 мм в обе стороны (фото G , рис. 2). Это позволит крышке изменять свою ширину при сезонных колебаниях влажности. В правом наконечнике I сделайте вырез 57×165 мм вровень с низом проставки F и торцом нижней накладки Е .

9. Наденьте наконечники Н, I на гребни и закрепите 12-миллиметровыми шкантами из твердой древесины, вбивая их в отверстия без применения клея. Отпилите выступающие концы шкантов вровень с верхними и нижними гранями наконечников.

Краткий совет! Чтобы облегчить монтаж наконечников, возьмите шканты увеличенной длины и сделайте на их концах сужения.

Добавьте тиски

1. Из обрезков соберите раму, которая будет ограничивать зону перемещения фрезера при выборке углубления в нижней накладке D для передних тисков (фото Н). Разметьте углубление так, чтобы оно располагалось на расстоянии 70 мм от переднего края крышки, а его середина совпадала с центром большого отверстия для винта тисков.

Используйте 12-миллиметровую фрезу с восходящей спиралью, чтобы выбрать углубление размером 57x305x406 мм для механизма тисков. Переставляйте по мере необходимости обрезок, поддерживающий фрезер.

Отделите заднюю пластину, чтобы вставить механизм тисков на место. Затем снова установите ее, и операцию можно считать завершенной.

2. Выпилите блок J для подвижной губки передних тисков. Просверлите в блоке отверстия, разметив их по шаблону, который использовали ранее, расположив его так, чтобы левый торец блока был выровнен с левым краем крышки.

3. Отфрезеруйте вдоль торцов подвижной губки J скругления с уступом и прикрепите передние тиски к крышке, следуя указаниям инструкции (фото I). Установите на место штатную ручку-рычаг.

4. Выпилите по указанным размерам блок К для задних тисков. Переделайте фрезерное приспособление, которым пользовались раньше, и сформируйте в блоке пазы шириной 19 и глубиной 41 мм под углом (рис. 3 и 3а).

5. Выпилите накладку L для задних тисков. Просверлите в блоке К 10-миллиметровые сквозные отверстия с 25-миллиметровыми цековками (рис. 3 и За). Прижав накладку струбцинами к блоку, наметьте на ней центры отверстий 10-миллиметровым сверлом через отверстия блока. Затем просверлите в отмеченных точках отверстия диаметром 16 мм. Примечание. Наш метод немного отличается от описанного в инструкции и требует применения шайб и заглушек, не входящих в комплектацию тисков. Действуя так, мы спрятали головки болтов под пробками-заглушками, а не оставили их на виду.

6. Приклейте накладку L к блоку К (фото J ) и тщательно удалите весь выдавленный клей из отверстий для верстачных упоров.

Точно совместите отверстия блока К с отверстиями накладки L. Чтобы не тратить много времени на удаление излишков клея, нанесите его равномерно тонким слоем.

7. Прикрепите собранный блок K/L вместе с механизмом задних тисков на место, следуя указаниям инструкции. Закройте головки болтов пробками-заглушками и установите штатную ручку-рычаг.

Изготовьте верстачные упоры

1. Выпилите по указанным в «Списке материалов» размерам 17 упоров М и 17 пружин N . Для упоров мы выбрали древесину вишни, так как она долго сохраняет требуемую прочность, не оставляет вмятин на деталях, а ее цвет хорошо контрастирует с древесиной белого дуба из которой сделана крышка верстака. Для пружин подойдет плотная и упругая древесина, например кленовая.

2. Чтобы придать упорам требуемую форму, сделайте копии шаблона, увеличив их в 2 раза. Затем приклейте к упорам пружины. Проверьте, как собранные упоры вставляются в отверстия, и подгоните их, если требуется. Они должны выниматься и утапливаться без большого усилия и при этом оставаться на нужной высоте. Чтобы больше узнать о них, прочтите статью «Верстачные упоры», опубликованную в этом номере журнала.

Переходим к основанию

Примечание. Прежде чем приступить к изготовлению, измерьте и запишите размеры углубления на нижней стороне крышки. Верх основания-шкафа должен плотно вставляться в это углубление. Если его не удается вставить, потребуется подогнать его размеры к углублению или расширить края углубления для окончательной сборки.

1. По указанным в «Списке материалов» размерам выпилите полки О , перегородки Р и кромочные накладки Q, R . Приклейте накладки к полкам и перегородкам (рис. 4). Затем приклейте полки O/Q к перегородкам P/R и дополнительно закрепите шурупами.

2. Выпилив цокольные доски S и царги Т , приклейте их к сборке полок с перегородками O-R.

3. Из 19-миллиметровой фанеры, облицованной шпоном вишни, выпилите боковые и заднюю стенки U, V . Сначала приклейте на место боковые стенки, закрепив дополнительно шурупами, затем добавьте заднюю стенку, применяя для ее крепления только клей.

4. Примечание. Проверьте размеры собранного корпуса перед выпиливанием перекладин, стоек и накладок и убедитесь, что их длина, указанная в «Списке материалов», соответствует вашему проекту. Советуем выпилить детали W — GG с небольшим припуском по длине, а затем подогнать их по месту.

Выпилите верхнюю и нижнюю перекладины W, X , а также стойки Y (рис. 5). Приклейте верхнюю и нижнюю перекладины к основанию спереди, затем добавьте стойки.

5. Теперь выпилите задние перекладины Z, АА , стойки ВВ , средники СС и боковые перекладины DD, ЕЕ . Приклейте нижнюю заднюю перекладину АА и средники к задней стенке V (фото К). После этого приклейте на место заднюю верхнюю перекладину и стойки, затем боковые нижние перекладины со средниками к боковым стенкам и, наконец, верхние боковые перекладины и стойки.

Используйте пару толстых брусков с ровной гранью, чтобы плотнее прижать средники СС к задней стенке.

6. На углах корпуса отфрезеруйте 10-миллиметровые фаски, заканчивающиеся у стыков перекладин со стойками (рис. 6).

Прежде чем соединить цокольные доски, нужно опилить скосы на приклеенных сверху рейках. После этого можно приступить к фрезерованию скруглений.

7. Из 19-миллиметровых вишневых досок выпилите боковые, переднюю и заднюю цокольные доски FF, GG указанной длины с припуском около 3 мм по ширине. Затем отпилите от верхнего края каждой цокольной доски рейку сечением 19×19 мм и пометьте детали, чтобы установить их на место в дальнейшем. Наконец, изготовьте соединения «ласточкин хвост», чтобы скрепить цокольные доски (рис. 6а). Примечание. Если вместо шипов «ласточкин хвост» вы решили сделать простые соединения па ус, выпилите цокольные доски указанной ширины (без припуска) и не отпиливайте от них сверху рейку.

8. Опилите скосы на ус только на рейках для боковых цокольных досок, не укорачивая их. Приклейте каждую из них к соответствующей детали, от которой она была отпилена. Затем приклейте рейки без скосов к передней и задней цокольным доскам. Сделайте скос только на верхней части передней и задней цокольных досок так, чтобы они плотно соединялись с боковыми цокольными досками. Грань скоса должна быть рядом с линией разметки, а точного сопряжения деталей можно добиться подгонкой, удаляя материал понемногу (фото L ). Затем отфрезеруйте 19-миллиметровое скругление с 3-миллиметровым уступом вдоль верхнего края всех цокольных досок.

9. Приклейте цокольные доски к основанию. Возможно, для их крепления придется использовать шурупы или гвозди, если вместо соединений «ласточкин хвост» вы сделали на их концах скосы.

Добавьте дверцы

1. Выпилите перекладины НН , стойки II и филенки JJ указанных размеров (рис. 7).

2. Сделайте шпунты шириной 6 и глубиной 12 мм по центру внутренних кромок всех стоек и перекладин. Затем сформируйте шипы толщиной 6 и длиной 12 мм на концах перекладин.

3. Соберите дверцы, склеив вместе стойки, перекладины и филенки. Когда клей высохнет, проверьте, как вставляются дверцы в проем основания, и подгоните их, если требуется. Затем отфрезеруйте фальцы 5×5 мм на верхних и нижних ребрах дверок с внутренней стороны, а также фальцы 10×5 мм на стойках, где нет петель. Эти фальцы оставляют достаточно места между дверцами и корпусом для установки магнитных защелок.

Прикрепите дверцы к корпусу с помощью накладных петель и установите на место магнитные защелки.

Опустите крышку на основание

1. Пригласите трех приятелей крепкого телосложения, чтобы с их помощью поднять тяжелую верстачную крышку и положить на основание. Фиксировать ее нет необходимости — благодаря массивности и точной подгонке она хорошо удерживается на месте.

2. Установив новый верстак в мастерской, сразу же приступайте к следующему проекту, и теперь вы сможете получить еще больше удовольствия от времени, проведенного в мастерской!

Сборка столярного верстака своими руками

Сегодня мы подготовили статью на тему: «сборка столярного верстака своими руками», а Анатолий Беляков подскажет вам нюансы и прокомментирует основные ошибки.

Изготовление классического столярного верстака своими руками

Устройство и назначение верстака

Столярный верстак – это рабочий стол для ручной и механической обработки деревянных изделий. Конструкция и эргономика классического столярного верстака позволяют фиксировать детали в различных пространственных положениях и с максимальным удобством выполнять основные столярные операции: изготавливать деревянные детали, производить сборку конструкций, покрывать их отделочными составами. Традиционный столярный стол предназначен для работы с пиломатериалом длиной до 3-3,5 м. Для обработки более длинных заготовок используют верстак плотника.

Стол для столярных работ состоит из верстачной доски (крышки) и подверстачья (несущей рамы). Традиционный верстак оснащают передними (фронтальными) и задними (торцевыми) тисками с помощью которых заготовки фиксируют в необходимых пространственных положениях.

В крышке стола и деревянных губках тисков присутствуют отверстия. Они предназначены для установки прижимов и упоров различного сечения и высоты.

Расставив упоры в нужной конфигурации, между ними располагают деталь и поджимают винтовым механизмом тисков. Таким образом заготовка надежно фиксируется в горизонтальном положении. Исходя из толщины деревянной детали, используют упор соответствующей высоты, который не будет выступать за край заготовки и мешать обработке.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Как подобрать оптимальную высоту верстака?

Высота столярных верстаков варьируется в пределах 85-95 см. Оптимальную высоту стола подбирают ориентируясь на рост мастера. Если, стоя у верстака, ладони свободно упираются в его крышку, значит ростовка подобрана правильно. За таким верстаком будет удобно выполнять все основные операции, без частых сгибаний и вытягиваний, которые приводят к быстрому утомлению.

Из каких материалов лучше изготавливать конструкцию?

Столярный верстак должен обладать достаточной прочностью и жесткостью, поскольку при эксплуатации он подвергается большим нагрузкам как статическим, образующимся под весом массивных заготовок, так и динамическим, возникающим в процессе пиления, сверления, ударов и пр. Достаточные характеристики прочности обеспечиваются не только особенностями крепежных узлов, но и типом используемых материалов.

Для изготовления основания традиционно применяют древесину хвойных пород. Крышку стола изготавливают из прочной древесины: дуба, бука, ясеня, клена и пр. Пиломатериалы, используемые для создания верстачной доски, должны быть сухими (влажность порядка 12%) без сучков и других пороков.

Об изготовлении верстачной крышки

Опыт показывает, что при изготовлении столярного верстака своими руками целесообразней приобретать уже готовый клееный щит, который станет заготовкой для крышки. Силы и время потраченные на раскрой, прифуговку кромок, склеивание щита и его выравнивание при создании столь массивной детали окажутся несопоставимы с сэкономленными средствами.

При выполнении работ, которые увеличивают риск повреждения крышки: сверлении, долблении и пр., рабочую поверхность верстака лучше застелить толстым фанерным листом или ДВП, вырезанным по форме крышки. Сделать этот простой настил целесообразно сразу вместе с верстаком.

Как сделать столярный верстак своими руками — пошаговая инструкция, чертежи и размеры

У рачительного хозяина рабочий стол – непременный атрибут гаража, сарая или пристройки к дому. Конечно, столярный верстак можно и приобрести. Но если это изделие известной марки, то стоит оно довольно дорого. К тому же и неизвестно, будет ли оно полностью отвечать всем запросам мастера. Дешевые же столы долго не прослужат – однозначно.

Самое рациональное решение, если действительно хочется иметь максимально удобный и универсальный столярный верстак – изготовить его своими руками. Разобравшись с оптимальными размерами, чертежами, особенностями подбора материалов и рядом других вопросов, станет ясно, что ничего сложного в этом для любого мужчины нет.

Начинать нужно именно с этого. Любой рабочий стол изготавливается для каких-то конкретных целей и помещений. Столярный верстак – название обобщенное. Один нужен лишь для деревообработки на приусадебном участке (например, в процессе строительства или капитального ремонта), другой собирается для повседневной работы с мелкими деталями, причем из разных материалов. В зависимости от специфики использования и места установки и определяются его конструктивные особенности, размеры, чертеж.

Вариант А – верстак переносной (мобильный).

Если верстак собирается для бытового использования, то существуют рекомендуемые линейные параметры (в см), на которые можно ориентироваться. Но это не аксиома, поэтому мастер сам волен что-либо изменить, на собственное усмотрение.

• Длина – не менее 180.
• Ширина рабочей поверхности – 90±10.
• Высота верстака – 80±10 (с учетом толщины столешницы). Определяясь с этим параметром, нужно ориентироваться на собственный рост. Вряд ли работа с деревом будет эффективной и принесет удовлетворение, если придется постоянно сутулиться или наоборот, приподниматься «на цыпочки».

• Количество и вид отсеков в тумбе стола. Это могут быть открытые боксы, ящики выдвижные или с дверками, полки. Другое дело – нужны ли они мастеру?
• Чтобы было удобнее работать с образцами разной длины, в столешнице стоит высверлить несколько «гнезд» для установки ограничителей.
• Для фиксации заготовок желательно иметь на верстаке парочку зажимных устройств (струбцин или тисков винтовых). Оптимальная ширина их «губок» 170±5 мм.
• Место расположения рабочего стола. В зависимости от уровня освещенности определяется количество закрепляемых на верстаке (и над ним) светильников. Но хотя бы пара штук, на краях столешницы, для «точечной» подсветки необходима.

Пример чертежа верстака

Рабочий стол в жилых помещениях не устанавливается. А в мастерской обязательно будут перепады и температуры, и влажности. Поэтому для изготовления верстака рекомендуется древесина – граб, бук, дуб . Единственный минус такого решения – высокая стоимость материалов. Можно выбрать вариант дешевле – клен, лиственница. Эти породы отличаются достаточной твердостью. Хотя для столешницы самодельного верстака, если на нем не планируется проводить какие-то «ударные» работы, иногда берутся плитные образцы (ДСП, ОСВ). В принципе, любой хороший хозяин без труда определит, что ему более подходит.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

• Болты. С ними особых трудностей нет. Они должны быть такой длины, чтобы с обратной стороны можно было поставить шайбу, гровер и гайку. Сложнее с другими типами крепежа.
• Гвозди. Насколько целесообразно их использовать при сборке верстака своими руками (а такие рекомендации встречаются довольно часто), каждый определит самостоятельно. Но ряд замечаний высказать стоит.

1. Во-первых, гвоздь, особенно крупный, легко раскалывает древесину, тем более, если она пересушена.
2. Во-вторых, вбить его строго вертикально вряд ли получится, учитывая длину ножки и прочность дерева, из которого изготавливается верстак.
3. В-третьих, сложность с демонтажом. Например, при необходимости ремонта рабочего стола с заменой составной части. Вытащить плотно забитый «мощный» гвоздь получится не всегда.

• Саморезы. Для небольшого верстака – лучший выбор. Наиболее «проблемные» участки дополнительно можно усилить металлическим планками, уголками, пластинами. Главное – грамотно подобрать длину ножки крепежа. Есть правило, согласно которому она должна превышать толщину скрепляемой детали в 3 раза, как минимум. В противном случае прочность соединения – под вопросом.

В процессе изготовления рабочего стола своими руками мастер должен постоянно, на каждом этапе, контролировать углы и уровни. Малейший перекос даже в одном месте – и все придется начинать сначала.

• Это несложно сделать по имеющимся на чертеже размерам.
• Каждый образец тщательно шлифуется.
• В зависимости от породы древесины выбирается пропиточный состав и производится обработка деталей для защиты от разрушения гнилью и насекомыми-древоточцами.
• Просушка. На этом стоит акцентировать внимание. Инициировать данный процесс с помощью искусственного нагрева нельзя, иначе заготовки начнут деформироваться – изгибаться, скручиваться. Влага должна испаряться только естественным путем – в помещении с комнатной температурой и хорошей вентиляцией.

Частично об особенностях скрепления уже сказано – саморезы + элементы усиления. Но все-таки основной способ фиксации – соединение «шип-паз» с посадкой на столярный клей. А вот крепеж только добавляет прочности всей конструкции верстака. Но это практикуется лишь для массивных столов, которые не планируется в дальнейшем разбирать (стационарные варианты).

Здесь следует учитывать степень ремонтопригодности верстака. Если он находится в помещении с хорошими условиями, то вряд ли древесина быстро начнет подгнивать. В подобных случаях клеевые соединения вполне оправданы. Для рабочих столов, которые располагаются в холодных сараях, неотапливаемых боксах и тем более под открытым небом, «посадка» на клей нежелательна. Частичный ремонт сделать не получится, и придется собирать раму заново.

Дополнительная надежность конструкции может быть обеспечена установкой различных перемычек – диагональных, горизонтальных. Это все продумывается еще на этапе составления чертежа, хотя произвести «доработку» можно и в процессе монтажа.

Это самая нагружаемая часть верстака, и ее целесообразно сделать съемной. В этом случае несложно (при значительных повреждениях) заменить 1 – 2 доски.

• Ширина столешницы подбирается из расчета, чтобы ее поверхность несколько выходила за периметр рамы. Иначе работать на таком верстаке будет неудобно. Да и закрепить съемные тиски уже не получится.
• Боковые части досок тщательно шлифуются. Если не добиться точной подгонки образцов, то не избежать появления щелей.
• Заготовки укладываются лицевой стороной вниз (на ровном основании) и скрепляются брусками. Они помещаются перпендикулярно осевым линиям досок, а толщина последних позволяет притянуть их толстыми саморезами. В крайнем случае, в отдельных точках несложно высверлить углубленные фаски.

• Чтобы столешница получилась съемной, ее фиксируют на раме с помощью металлических уголков.
• После ее изготовления производится дополнительная шлифовка лицевой части. Для продления срока службы целесообразно произвести обработку рабочей поверхности пропиточными средствами (маслом для дерева, олифой).

На каком этапе и что именно необходимо сделать, решается в зависимости от модификации рабочего стола и выбранного чертежа. К примеру, те же тиски. Они могут быть купленными, которые несложно закрепить на краю верстака. Люди, имеющие опыт в столярном деле, изготавливают зажимные устройства самостоятельно.

В принципе, у мужчины, который «дружит» с простейшим инструментом, при сборке столярного верстака сложностей возникнуть не должно. Единственная рекомендация – перед тем, как приступать к составлению чертежа, стоит внимательно просмотреть все имеющиеся в интернете фото рабочих столов.

Даже если на них нет размеров, определиться с ними нетрудно. Зато с большой долей вероятности можно утверждать, что появятся новые, интересные идеи. Ведь верстак бывает и откидной, который очень удобен в малогабаритном боксе или сарае. Да и ознакомившись с комплектацией стола, конструктивными особенностями различных моделей, можно придумать и что-то свое, оригинальное. Ведь вся прелесть сборки своими руками – в отсутствии каких-либо канонов. Только творчество + знание вопроса.

Собрать столярный верстак своими руками несложно.

Хороший верстак должен быть в хозяйстве каждого, кто работает с деревом, выполняет плотницкие работы.

Прежде чем мы разберем чертежи и начнем сборку верстака, ознакомимся с его устройством и нюансами изготовления.

Верстак состоит из верстачной доски и основания (подверстачье).

Доска имеет тиски – один или два, в которых мастер зажимает детали винтами.

Можно сделать упор непосредственно на рабочей доске верстака при помощи клиньев, которые вставляются в отверстия в самой доске, тем самым вы можете отрегулировать длину упора в соответствии с длиной обрабатываемой детали.

Верстачная доска выполняется из сухой древесины или клееной фанеры толщиной до 8 см. Подверстачье выполняется из брусков толщиной от 6 см.

Подверстачье держится на 2 стойках, которые между собой поперечно скрепляются брусьями с винтами/клиньями.

Это необходимо для того, чтобы верстак при строгании, выпиливании не «ходил» из стороны в сторону.

Устройство верстака подробно:

• Рабочая столешница – из древесного массива/клееной фанеры толщиной от 6 до 8 см;
• Тиски спереди столешницы;
• Опоры верстака делаются из сплошного дерева/фанеры, соединяются поперечными планками для стабилизации;
• На опоры можно установить полки, ящик под инструмент;
• В столешнице сверлятся отверстия под клинья в целях упора для заготовок;
• Сбоку или сзади рабочей доски можно сделать выемку для хранения инструмента.

Полное устройство верстака показано на фото ниже.

1 — крышка; 2 — подверстачье; 3 — лоток; 4 — передний зажим; 5 — задний зажим; 6 — гнезда; 7 — переставные клинья (гребенки)

Тут мы встречаем первый важный нюанс, который никак нельзя игнорировать при изготовлении верстака своими руками – его высота и длина.

Минимально допустимая высота верстака – 130 см, длина – не больше 260 см.

Высота верстака подгоняется под рост работающего на нем человека:

• слишком высокий не позволит сильно упереться, что важно при строгании;
• низкий верстак заставит постоянно горбиться, что плохо скажется на здоровье спины уже через пару месяцев;
• высота будет нормальной, если вы стоите ровно, выпрямились в спине и можете положить руки на доску, не согнув локтей.

Изготовление верстака имеет свои нюансы, соблюдение которых гарантирует изготовление верстака, который будет выполнять свои функции безукоризненно.

Нюансов – масса, потому мы структурируем их применительно к каждому этапу будущего процесса сборки:

Итак, настал черед сделать свой собственный столярный верстак. Каждый этап сборки сопровождается описанием и фото процесса.

В конце практической инструкции смотрите видео, резюмирующее процесс сборки поэтапно. Мы не приводим чертежи складной разновидности, так как она на порядок сложнее в изготовлении.

Разберем сборку пошагово.

Рекомендации по высоте удобны не для всех. Так что подберем подстать росту: вытяните руку перед собой, так чтобы она образовала угол с телом в 90 градусов.

Далее, держа ее вытянутой, опускайте вниз по округлой траектории, пока не дойдете до оптимальной высоты. Как ее определить: представьте, что вы держите рубанок и пробуете строгать – высота удобная?

Спина сильно напряжена или нет? Если все вас устраивает, замерьте расстояние от ладони до пола – это будет общая высота верстака.

Возьмите готовые бруски нужной высоты, либо закупите фанеру и распилите листы на полоски нужной ширины.

Теперь их надо склеить: берем древесный клей или мощный эпоксид, накладываем несколько слоев друг поверх друга, попутно склеивая их между собой.

Может потребоваться по 10 таких полос фанеры на каждую из ножек. Лучше склеить между собой сразу 10 листов фанеры и после высыхания распилить на 4 части.

Берем уже готовую доску, толщиной от 4 см – 4 штуки, которые будут сторонами каркаса-короба и собираем коробку, сажая стороны на саморезы.

В другом случае можно взять также несколько листов фанеры, склеить их и после равномерно распилить.

Но чтобы потом правильно соединить их между собой, лучше воспользоваться фрезером и ламелями.

Высверлив нужные отверстия, собираем деревянный короб: сажаем на клей ПВА при помощи шкантов доски, зажимаем струбцинами. После высыхания крепим к коробу ножки саморезами.

Из клееной фанеры (5-6 листов) вырезаем полку, которая ставится в пазы.

Полку нужно крепить конфирматами: используйте специальное сверло (смотрите фото), которое одновременно снимает фаску и сверлит.

Конфирмат нужно обязательно утопить, так как эта часть полки будет использована в качестве направляющей для ящика. Теперь основа стола готова.

Берем лист для дна и снова 4 полосы фанеры из нескольких клееных слоев. По внутренним сторонам двух боковых стенок сделаем пазы – для дна ящика.

А снаружи этих стенок делаем пазы фрезеровкой, чтобы ящик мог свободно ездить по полкам. Фрезы подбираем так: меньшая – как толщина дна, большая – как толщина боковых полос + 1-2 мм.

Для закрепления боковой стенки ставим шканты: сверлим в торцах стенок отверстия для шкантов, размечаем карандашом точку для сверления на сопряженной стенке и сверлим на небольшую глубину.

После сажаем шканты в оба отверстия на клей ПВА. Для окончательной сборки ящика стоит использовать потайные шурупы, которые шляпкой не будут препятствовать открытию-закрытию ящика.

Снова нарезаем полоски склеенной в несколько слоев фанеры под основу столешницы. Соединяем полоски в короб при помощи шкантов и ПВА.

Если используете круглые шканты, то их нужно брать минимум 4 штуки на каждое соединение.

Пока сохнет коробка столешницы, собираем ее рабочую доску: берем широкие листы фанеры и склеиваем их в несколько слоев.

Также можно подобрать столешницу от старого письменного стола и после просто подогнать по размерам. Клеем столешницу на коробку, усиленную шкантами.

Как только клей схватился и столешница готова, сверлим в ней отверстия под клинья для упора и для крепления тисков.

Обычно тиски ставятся на 3 отверстия: два – для крепления болтами, одно – для винта, сообщающего давление при вращении рукоятки.

Тиски можно взять со старого верстака или же приобрести уже готовые и после просто подогнать под столешницу, высверлив отверстия нужного шага.

Верстачные тиски – это металлический винт с направляющими и зажимом из древесины.

Можно взять несколько слоев клееной фанеры толщиной около 5-7 см и просто просверлить в ней отверстия и поставить на винт – получится упор, после поставить защелкивающие скобки, чтобы тиски не выпадали и готово.

В упоре можно просверлить отверстия по размерам шканта большого диаметра, после посадить его шурупом к квадрату из фанеры, предварительно высверлив в квадратике углубление.

Сделайте таких 4 упора и расставляйте по всей столешнице, чтобы фиксировать заготовки с упором в тисках.

Наш верстак готов!

(Все вышеописанные этапы показаны отдельно в видео процесса сборки)

Существует ряд правил, которые нужно неукоснительно соблюдать, чтобы верстак как можно дольше прослужил:

• Очищать поверхность от пыли, клея после каждого использования;
• Протирайте раз в месяц поверхность горячей олифой;
• Не заливайте водой верстак, не кладите на него ничего клеящегося, включая склеиваемые детали.
• Верстак для рубки не используется ни в коем случае;
• Подложите под заготовку доску или фанеру, если хотите использовать режущий инструмент.
• Не затягивайте сильно винты тисков;
• Когда винты затянуты, по тискам нельзя бить;
• Верстак крепится к месту своего постоянного нахождения при помощи планок на шурупах или гвоздях;
• Верстачная доска не должна елозить. В противном случае – укрепите все места ее соединения;
• Протирайте деревянные винты сухим мылом, парафином или графитом, а металлические – только машинным маслом.

Столярный верстак своими руками – чертежи, порядок сборки, используемые материалы

Домашние мастера, отпиливающие деревянные заготовки на табуретке – рано или поздно приходят к необходимости изготовить собственный верстак для столярных работ. При выполнении несложных задач – можно обойтись универсальным рабочим столом и парой тройкой хороших струбцин.

Если же вы серьезно занимаетесь столярным делом, необходимо соответствующее оборудование. При этом неважно, выполняете вы изделия на заказ, или делаете что-то для дома. Самодельный столярный верстак позволит выполнить любое изделие на высоком техническом уровне, и сэкономит вам массу времени.

Если вы собираетесь столярничать в квартире, или на просторной лоджии – единственный выход, приобрести складной металлический верстак. Разумеется, обрабатывать габаритные деревянные заготовки на нем не получится, но качество работ и удобство возрастут на порядок.

Главная задача такого приспособления – надежно зафиксировать заготовку любой формы на ровной столешнице. Вместо столярных тисков используется система раздвижных половинок рабочей плоскости.

Фиксация изделия производится при помощи переставных упоров. Для их установки в столе имеются отверстия. Продуманная конструкция позволяет закрепить даже круглую заготовку.

Наличие продольного паза в столешнице (к тому же с регулируемой шириной), позволяют распиливать плоские изделия, не опираясь на край, что требует присутствия помощника, придерживающего свободную сторону. Распил можно вести посередине, при помощи электрического лобзика, контролируя обе половинки заготовки.

Такие столы могут быть дополнены электрическим рубанком, циркулярной пилой или фрезерным станком, что расширяет возможности.

Аналогичный складной верстак можно сделать из дерева. Правда устойчивость будет не такой, как у стационарного изделия.

И все же полноценные столярные работы на таких приспособлениях выполнять нельзя. Во-первых, квартира не слишком для этого приспособлена. Во-вторых, размеры складных верстаков ограничивают габариты обрабатываемых изделий.

Поэтому, большинство мастеров, ответственно подходящих к своей работе – предпочтут магазинному универсальному столику самодельный столярный верстак полноценных размеров.

К тому же, готовый станок не предусматривает индивидуальные особенности мастера:

• Рост, длина рук;
• Является мастер левшой или правшой;
• Предпочтения в обрабатываемых изделиях – столешница может быть квадратной или прямоугольной;
• Особенности помещения или площадки использования верстака.

Как сделать своими руками универсальный столярный верстак

Прежде чем искать проект или разрабатывать чертеж верстака собственной конструкции, необходимо понять, как работает система. Хочется иметь сразу и площадку для разделки крупных заготовок, и фрезер, и сверлильный станок.

Конструкций существует великое множество, но основные компоненты должны присутствовать обязательно:

Прочная столешница (рабочая поверхность) из твердых пород дерева.
Подойдет дуб, бук или граб. Плотность верхней плоскости должна быть выше, чем у дерева потенциальных заготовок.

Варианты вроде решетки из бруса, покрытого фанерой 12-20 мм, не подходят. Плоская поверхность быстро износится, и во время работы постоянно будут зацепы заготовок о неровности. К тому же, идеально плоский верстак уже сам по себе является эталоном для выравнивания компонентов изделия, или системой координат при разметке.

Оптимальный вариант – наборной стол из досок шириной 50-70 мм. Массивная столешница придает жесткости всей конструкции, и не прогнется под весом заготовки любого размера.

Это вообще тема отдельной статьи. Как правило, зажимы для заготовок устанавливаются по обе стороны верстака – на торцевой и на продольной.

Конструкция червячного механизма может быть металлической, чаще всего так и бывает. Но губки обязательно изготавливаются из дерева. Причем дерево должно быть мягким – чтобы не оставлять следов на заготовках.

К параллельности и качеству плоскостей тисков предъявляются не менее строгие требования, чем к основной поверхности. По мере износа губки можно менять, механизм нуждается лишь в периодическом обслуживании.

От ее прочности и устойчивости зависит качество всей конструкции. Некоторые мастера предпочитают изготавливать основу из металла. Преимущества конструкции – не тратится много ресурсов на линейное укрепление ножек. Еще одно достоинство – высота верстака регулируется плавно, и механизм не такой сложный, как в деревянных конструкциях.

Однако истинные профессионалы считают, что сталь в столярном верстаке – чужеродный материал. Эти традиции уходят своими истоками в те времена, когда умельцы собирали деревянные срубы без единого гвоздя.

Технологическая прорезь посредине рабочей поверхности

Она не должна ухудшать жесткость конструкции, но без нее верстак теряет часть функционала. При наличии электрического лобзика с небольшой глубиной погружения ножовочного полотна – паз не обязательно делать сквозным. Если толщина столешницы позволяет, нижняя плоскость может быть сплошной.

Симметрично расположенные отверстия на поверхности стола.
В них устанавливаются упоры, при помощи которых можно фиксировать заготовки разных размеров. Целесообразно аналогичными отверстиями оснастить губки столярных тисков.

Чертежи с размерами приводить бессмысленно. Каждый мастер самостоятельно определяет особенности конструкции. Однако типовые размеры столярного верстака для стационарного использования, следующие: длина 1500 мм – 2000 мм, ширина 700 мм – 1200 мм.

Высота верстака определяется мастером, с учетом своих физических данных. Возможность регулировки высоты, безусловно, добавляет универсальности, но снижает прочность изделия.

Сборка начинается с ножек. Материалом может послужить практически любое дерево – даже хвойных пород.

Опорные брусья, как и остальные элементы станины – лучше выполнить из двух половинок, соединенных между собой клеем и шурупами. Получается аналог клееного бруса для финских домиков. Половинки необходимо склеивать в противоток волокон. В этом случае, дерево никогда не поведет по причине изменения влажности.

Сборка вертикальных и горизонтальных элементов выполняется «шип в паз». Достаточно качественного клея по дереву, металлические нормали излишни. Главное – качественная подгонка соединения.

Перед соединением на внешних половинках ножек выпиливаются пазы для шлицевого соединения с горизонтальными перемычками. Соединение выполняется по принципу «ласточкин хвост».

Причем даже современные мастера столярного дела используют хитрость, применявшуюся издревле при изготовлении деревянной мебели. Шлицевое соединения замыкается клином.

Это дает возможность в любой момент «подтянуть» разболтавшуюся конструкцию.

Торцевые рамки из ножек с перемычками должны сохранять вертикальность во время всего процесса сборки. В старые времена ножки прикапывали в грунт, для временной фиксации. После окончательной сборки конструкция извлекалась из земли.

Есть много способов закрепить компоненты при сборке. При проектировании также важно правильно выпилить «ласточкины хвосты» пазов для горизонтальных перемычек.

По такому же принципу монтируются верхние горизонтальные перемычки. Их крепление не нуждается в расклинивании, поскольку эти элементы конструкции являются вспомогательными.

Тем не менее, без параллельно установленных верхних брусков жесткости, конструкция получится неустойчивой. При плотной подгонке, верхние перемычки просто садятся на клей.

На нижние брусья укладывается помост из досок. Он не несет силовой нагрузки, а просто является полкой для хранения заготовок.

Аналогичная конструкция строится и на верхних горизонтальных перемычках. Причем в этой нише, при желании можно устроить ящики для различного столярного инструмента.

Можно закрепить доски шурупами, но это необязательно. Как мы говорили раннее – дерево не любит избытка металла. Если вы все же решили применить болтовое или шпилечное соединения – гайки и головки болтов обязательно утапливаются заподлицо.

На верхние горизонтальные поперечины станины укладываем столешницу. Ее целесообразно собрать заранее. Конструкция клееная, с усилением при помощи длинных саморезов из оцинкованной или черненой стали.

В середине стола, по продольной оси, располагается технологический паз для пропилов. В предложенной конструкции он достаточно широкий, но не сплошной.

Для жесткости конструкции, через равные промежутки установлены силовые поперечины на уровне плоскости верстака. Если вы будете делать такую же конструкцию – не забывайте о поперечинах при расшивке заготовок.

В образовавшиеся ниши можно уложить сменные донышки. В них во время сборочных работ (имеется ввиду изделие, а не верстак) можно укладывать нормали и фурнитуру.

После окончательной сборки про помощи уровня, или иных приспособлений, тщательно выверяется соответствие размеров, углов наклона и параллельности плоскостей.

Последний этап – установка на заранее подготовленные места, столярных тисков. Конструкция должна позволять демонтировать их при необходимости. Иногда нужна просто ровная поверхность с доступом к детали на 360°, без торчащих вокруг стола приспособлений.

Стоит ли говорить о том, что столярный верстак, установленный возле стены наполовину менее функционален. По возможности мастер должен иметь возможность не только обойти стол вокруг – а и залезть на него с ногами для выполнения работ на заготовке.

Поверхность можно и нужно покрывать столярным лаком. Только он должен быть матовым, и ни в коем случае не образовывать слой на поверхности. Непокрытая поверхность, из какого бы материала ее не делали – быстрее изнашивается.

Видео, как сделать столярный верстак дома в ограниченном пространстве

Автор статьи: Анатолий Беляков

Добрый день. Меня зовут Анатолий. Я уже более 7 лет работаю прорабом в крупной строительной компании. Считая себя профессионалом, хочу научить всех посетителей сайта решать разнообразные вопросы. Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны для того чтобы донести в удобном виде всю требуемую информацию. Однако чтобы применить все, описанное на сайте желательно проконсультироваться с профессионалами.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.7 проголосовавших: 10

Изготовление столярного верстака своими руками. Как сделать столярный верстак своими руками с чертежами Верстак из дерева руками чертежи

Когда затевается серьезный ремонт в домовладении, необходимо, чтобы все было под рукой в любой момент, что позволит с максимальной пользой использовать время. Для этого важно правильно организовать рабочее место домашнего мастера, если он привык все делать своими руками. Во время ремонта или строительства значительное место занимают работы по дереву. Однако пилить брус на табуретке или скамейке неудобно и долго. Рационально использовать время и ресурсы поможет рабочий стол, известный еще под названием верстака. Сделать его по силам в домашних условиях.

Для большинства мужчин, гараж является и «домом» для автомобиля, и кладовкой и мастерской одновременно.

Не каждый хозяин считает, что верстак постоянно нужен в хозяйстве: он нужен только на время ремонта или реконструкции здания, поэтому предпочитает взять его напрокат. Но такое мнение ошибочно, особенно, если он является собственником домовладения, стоящего на земле. Появившийся в хозяйстве столярный верстак станет настоящим подспорьем для него. Смастерив такую конструкцию, хозяин получает целый ряд преимуществ, по сравнению с использованием верстака, взятого напрокат или купленного в строительном супермаркете.

1. Он сэкономит значительную сумму денег, которую сможет использовать для дальнейшего благоустройства дома.
2. Приобретет дополнительный опыт хозяйствования и практические навыки.
3. Получит в свое распоряжение удобный рабочий стол, пригодный для обработки деталей из дерева и металла.
4. Если хозяин изготовит верстак своими руками, сможет пользоваться им в любое время.

Стало быть, в одном помещении (хорошо, если имеется подвал) необходимо разместить стеллажи и рабочее место.

Виды столов

Известны различные виды верстаков, которые имеют различное предназначение.

1. Столярный верстак для изготовления деревянных деталей. На нем удобно обрабатывать небольшие деревянные изделия, но не предназначен для первичной обработки древесины. Для него понадобится столешница трехметровой длины шириной в один метр. Детали на нем закрепляются деревянными горизонтальными и вертикальными зажимами.
2. Плотницкое приспособление значительно больше по всем параметрам и тяжелее. На нем обрабатывают стволы деревьев, нарезаются доски, брус и другие заготовки из дерева.
3. Универсальный стол позволяет работать с деревом и с металлом; его столешница укрепляется металлической лентой и имеет деревянные и металлические зажимы.

Стол для проведения слесарных работ и обслуживания автомобиля есть практически в каждом гараже.

Существует и другое определение видов конструкций по возможному месту расположения.

1. Мобильный (переносной). Используют для выполнения мелких работ с деталями небольших размеров. Он удобный, достаточно легкий. Его можно без особого труда переместить с одного места на другое. Укомплектовывается столярный стол тисками малого или среднего размера, что позволяет его использовать для мелких слесарных работ.
2. Стационарный рабочий стол отличается массивностью и устойчивостью. На нем можно заниматься обработкой пиломатериалов, но домашнему мастеру такой верстак вряд ли пригодится, если он постоянно не будет заниматься деревообработкой.
3. Сборный на соединениях с использованием болтов. Это своеобразный трансформер: в любой момент его можно дополнить специальным оборудованием и внести необходимые изменения, в зависимости от решаемых задач.

И как правило – он самодельный, то есть, изготовлен с учетом особенностей конкретного помещения.

Какой вид конструкции выберет домашний мастер, напрямую зависит от того, какие цели и задачи он ставит:

• рабочий стол нужен для обработки небольших деталей и изготовления мелких изделий только на период проведения ремонтных и строительных работ;
• хозяин будет им постоянно пользоваться и работать с небольшими объемами деталей из дерева;
• верстак понадобится, чтобы проводить первичную обработку древесины, превращая ее в доски, брус на постоянной основе;
• предполагается использовать стол для периодической обработки небольших деревянных и металлических деталей.

Форма и размеры определяются конфигурацией помещения.

Опытные домашние мастера утверждают, что смастерить изделие можно даже начинающему хозяину, не имеющему навыков обращения со слесарными инструментами.

Рабочий верстак для гаража часто сравнивают с письменным столом, потому что он обеспечивает удобство проведения разнообразных работ и дает возможность все необходимые инструменты держать под рукой.

Выбор материала

Чтобы сделать верстак своими руками, мастеру нужно дерево и металл. Если предполагается изготовить небольшой стол, то для него будет подходящей деревянная основа. Для столешницы подойдет ламинированная ДСП, прессованная фанера толщиной не менее 5 – 7 см. Для стационарного стола можно использовать хорошо оструганные доски, плотно подогнанные друг к другу, и частично – металл.

Кроме столешницы, он имеет большое количество полок и ящиков.

А если в распоряжении домашнего мастера есть ненужный письменный стол, то он станет добротной основой. Он удобен еще и тем, что уже имеет несколько ящиков или отделений для хранения инструментов.

Рабочее место автолюбителя должно быть прочным и устойчивым.

Найдет применение в конструкции старая дверь из цельного полотна. Из нее получится прекрасная прочная столешница, которая даже не требует обработки.

Под столом обязательно размещаются тумбы с инструментом и расходными материалами (сверлами, ножовочными полотнами, ветошью и пр.).

Использование имеющихся в хозяйстве подручных материалов для изготовления столярного стола своими руками сэкономит время и деньги домашнего мастера.

Делать из стола монолитную тумбу нерационально, куда-то надо девать ваши ноги во время сидячих работ.

Можно самостоятельно сделать верстак из металла. Он получится прочным, надежным и тяжелым. Но опыт свидетельствует: наиболее приемлемым считается промежуточный вариант, когда каркас и крышка верстака выполняются из дерева, а потом обшиваются листовым металлом.

Однако обе стороны должны представлять собой если не комплекты выдвижных ящиков, то хотя бы набор полочек.

Домашнему мастеру, решившему сделать своими руками верстак, понадобится определенный набор материалов. Что для этого нужно, ему хорошо известно.

Верстак в гараж не должен быть частью стеллажа, стало быть, стена над ним является местом для навесного хранения инструмента.

А для тех, кто еще не имеет достаточного опыта, мы составили перечень всего необходимого для его изготовления:

• уголок металлический;
• полоса из стали и лист оцинкованного железа;
• фанера;
• шурупы;
• анкерные болты;
• труба квадратная;
• деревянные доски;
• саморезы по металлу;
• краска.

И металлический, и деревянный верстак имеют право на жизнь.

Какие инструменты понадобятся

Самостоятельно сделанный небольшой деревянный столярный верстак займет достойное место в домашней мастерской. Чтобы его сделать, не нужно большого количества инструментов.

На стальной лист всегда можно положить кусок фанеры или оргалита, а на деревянную поверхность – лист оцинковки.

Понадобится стандартный набор, который найдется в каждом доме:

• отвертка;
• рулетка;
• болгарка;
• электролобзик или ручная ножовка;
• молоток.

В первую очередь, определяемся с эргономикой рабочего места.

В зависимости от того, какой материал будет использован для столярного верстака, перечень материалов и инструментов может изменяться. Например, чтобы сделать металлический рабочий стол, не обойтись без сварочного аппарата и электродов.

Высота верстака должна быть такой, чтобы не приходилось гнуть спину, и в тоже время, вставать на цыпочки.

Где поставить?

Прежде чем приступать к работе, важно сразу определить, для чего и как часто будет использоваться стол, где будет размещен. Не обойтись и без чертежа. Ответы на эти вопросы определят его размеры, материал и порядок изготовления.

Лучшим местом для размещения приспособления можно считать ту часть помещения (гаража или сарая), где есть естественное освещение. Также важно, чтобы рядом с верстаком находились электрические розетки, чтобы подключать электроинструменты и лампу. Лучше всего, если свет будет падать слева или прямо, тогда рабочая поверхность стола будет освещена в течение дня.

Проектируйте габариты вашей рабочей зоны.

Затем определяются параметры будущей конструкции. Несмотря на существующие нормы, касающиеся размеров стола, если мастерить столярный верстак своими руками, домашний мастер будет исходить из целесообразности и фактически имеющегося места, поэтому столешница будет такой, чтобы здесь свободно размещались инструменты и детали, без строгого соблюдения размеров. Ширина обычно составляет 50-60 см; такой размер считается оптимальным, так как позволяет свободно дотянуться до противоположного края столешницы.

Типичный размер стола по вертикали лежит в диапазоне 850-950 мм.

Еще один важный параметр – высота верстака. Существуют различные способы ее определения, начиная от точных математических расчетов до народного опыта, предлагающего считать оптимальным показателем расстояние от крайней точки согнутой в локте руки до пола. Опытный мастер может сделать ее регулируемой.

В качестве стены для размещения инструментов отлично подойдет перфорированный металлический лист.

После определения основных параметров изделия можно приступать к сборке.

1. Сначала закрепляются ножки (четыре опоры из стального уголка, которые соединяются также уголками и закрепляются сваркой сверху и снизу.). В результате получается прямоугольная сварная конструкция.
2. После изготовления каркаса приступают к подготовке столешницы. Обрезанные по размеру доски выкладываются на каркас сверху и плотно скрепляются. С каркасом столешница соединяется при помощи болтов. Рабочая поверхность должна быть обработана: остругана и ошкурена. Низ необходимо закрепить с помощью поперечин или деревянных брусков. Они прикручиваются к каждому из элементов получившегося щита.

После ее закрепления нужно сделать обшивку крышки металлом (лучше, если это будет оцинковка). Металлический лист закрепляется на поверхности столешницы саморезами. Если образуются заусенцы, их необходимо зачистить.

Раскроить заготовки следует до начала сварочных работ.

Основные работы по изготовлению верстака на этом завершаются, но для придания большей жесткости конструкции и прикрепления к полу, можно снизу приварить металлические уголки. По желанию, можно оборудовать ящиками, полками для инструмента.

Все сварные стыки усиливаем уголком или стальной полосой.

Из необходимого оборудования на верстаке обязательно должны найти место тиски. Они навешиваются на лицевую сторону столешницы и используются для крепежа изделий. Если в работе часто бывают крупные детали, есть необходимость установить несколько тисков разных размеров.

Главное – усилить все 90° соединения.

Под верстаком можно смонтировать полки, где разместить различные приспособления, нужный инструмент или складывать обработанные детали.

Обязательно пропитываем дерево антисептиком и противопожарной пропиткой.

Аккуратно выполненный своими руками, столярный верстак станет удобным приспособлением для работы домашнего мастера.

Данная конструкция близка к идеалу гаражного верстака, изготовленного своими руками.

ВИДЕО: верстак своими руками.

Создания верстака своими руками: 50 фото-идей

Май 09 2017

Итак, наконец то изготовил в свою мастерскую парочку складных верстаков, которые теперь в значительной мере экономят свободное место в моей маленькой мастерской. Идею я почерпнул с интернета, но все чертежи отрисовал самостоятельно под свои нужды и размеры.

В принципе на основании последующих моих описаний вы сможете собрать такой верстак самостоятельно, достаточно приложить свою голову и руки. Но если вам лень, то я могу предоставить вам материалы по которым работал сам (чертеж, деталировку, пропорции и размеры ). Это позволит вам сэкономить время и силы. Стоимость пакета 300 руб — по сути — не деньги, но насколько вы цените свое время решать вам.

Перейду к традиционному для «золотых рук» подробному описанию процесса изготовления. В качестве материала для будущего своего верстака я выбрал 15 мм березовую фанеру, запасы которой у меня были достаточно приличные. С помощью своей погружной пилы с шиной нарезал деталей необходимого размера.

Сначала собрал короб-основание. Все стыки в дополнение к конфирматам промазывал столярным клеем.

Дно сплошное, к нему крепятся две боковые стенки, задняя и внутреннее ребро.

Вырезаем полоски для стоек. Примеряем их к боковым стенкам несущего короба.

Попарно промазываем их клеем, который желательно равномерно распределить по склеиваемой поверхности

Стянув струбцинами согласно размерам, полученным в результате примерки, фиксируем их саморезами. Излишки выдавленного клея вытираем тряпкой.

Нарезаем полоски такой же ширины но более короткие, являющиеся ответными планками, крепящимися на несущей раме столешницы. НА всех заготовках с помощью точильного камня разметил скругление края и центральные отверстия.

Лобзиком грубо опилил эту окружность с припуском в пару миллиметров.

Затем, используя ленточную шлифмашинку, доводим форму до разметочных линий.

Получаются вот такие детали.

Сверлим центральные отверстия в стойках и ответных деталях

Промазав место соединения клеем, притягиваем их саморезами по центру несущего короба.

Делаем это симметрично, в результате получая вот такую конструкцию.

К дну несущего короба крепим поворотные колеса от , используя закладные гайки М10 — они самые дешевые, но вариант, как показала практика, не самый лучший. Надо было ставить колеса с фиксаторами.

Чтобы вставить внутрь несущего короба выдвижной ящик, дополнительными проставками добавил толщину боковых стенок до вертикальных стоек.
Переходим к изготовлению откидных ног. Аналогичным образом режем полоски и торцуем их на торцовочной пиле. Точно так же размечаем скругления и центра.

Склеиваем и стягиваем саморезами изготовленные детали

После этого собранные ноги доводим до формы на ЛШМ.

Точно так же с применением клея собираем на конфирматы подстолье.

Клеим изнутри ответные части опор.

Пробно ставим опоры,фиксируя их на болты и подгоняя финальные размеры по месту

Производим пробную сборку и тесты трансформации.

После этого я зашлифовал все видимые поверхности

Дополнительно усилил вертикальные несущие стойки еще парой деталек которые подшлифовал по месту.

Заменил простые болты мебельными с круглыми шляпками, отсутствием резьбы под шляпкой и квадратным основанием. Проложив под гайку (с защитой от раскручивания) шайбу, вновь собираем конструкцию.

В торцевой части выбрал фрезером пару окошек под мелочевку. Их можно сделать в любом месте.

Сверху я поставил вкладную столешницу, изготовленную из своего прежнего верстака. Пока получалось вот так.

Следующий этап — установка синхронизирующих деталей. Они позволяют при трансформации складывать/раскладывать ноги синхронно с несущей опорой.

Для того, чтобы они не упирались в болты, выбрал в этих перемычках ниши фрезой Форстнера.

В результате получилось вот так. Можно на эти детали положить дополнительную полку — простой верстак с ней использовать значительно удобнее. Но у меня верстак не простой, поэтому идем дальше. Я не стал останавливаться на дополнительных компонентах, как выдвижных ящиках, крышках и пр. Скажу по секрету, я их до сих пор не доделал))), поэтому показываю только несущие конструкции.

В сложенном состоянии верстак выглядит вот так. Между переднима (складными опорами) необходимо поставить еще по царге, в противном случае стол не очень устойчив и ноги опускаются не синхронно, что делает возможным заклинивания.

В разложенном же так: Столешница с дыркой служит для усиления.

К ней потом сверху крепится еще одна столешница, превышающая размеры подстолья. В нее я впоследствии смонтировал фрезер и настольную циркулярную пилу (об этом я расскажу отдельно).

После всех манипуляций у меня получился вот такой подвижный комбайн, который при необходимости можно легко сложить и убрать в угол.

По этому же принципу собрал еще один верстак — сборочный — он располагается на переднем плане. Столегница в нем выполнена из 26 мм ЛДСП.

Верстаки потихоньку дорабатываются. Сборочный так уже полностью закончен (хотя в нем еще предполагаю сделать отверстия под струбцины и немного сменного оборудования).. В результате мастерская пока приняла вот такой вид.

Работы по оптимизации продолжаются. Но промежуточным результатом я уже очень доволен.

Удобное рабочее место, хорошо обустроенное, с добротным столярным верстаком – способно в значительной степени облегчить обработку деревянных изделий. Это дает возможность ускорить процесс производства и улучшить качество конечного продукта.

Если нет времени на изготовление, можно приобрести готовый верстак в торговой сети. В сравнении с этим вариантом, собственноручное изготовление рабочего стола имеет ряд преимуществ:

• возможность получить столярный верстак нужного размера и функциональности;
• рациональное размещение рабочих узлов и дополнительного оборудования;
• приобретение готового верстака обойдется значительно дороже.

Требования при изготовлении конструкции

В зависимости от предполагаемых работ, столярный стол должен обладать следующими характеристиками:

• Масса и жесткость конструкции должна быть достаточной для обеспечения целостности и устойчивости рабочего стола.
• Наличие приспособлений для закрепления и удержания обрабатываемых заготовок (упоры, винтовые струбцины, ).
• Возможность эргономичного размещения дополнительного оборудования.
• Размеры будущего столярного верстака зависят от массы и габаритов заготовок, которые предполагается на нем обрабатывать.
• Следует учитывать свободное пространство в мастерской. Есть проекты компактных верстаков, позволяющие организовать рабочее место даже на балконе.
• Высота стола должна быть ориентирована на физиологические особенности человека, который будет за ним работать.
• Размещать дополнительные приспособления следует с учетом основной рабочей руки хозяина.
• Перед началом проектирования верстака нужно определиться, какой он будет – переносной или стационарный.

Наиболее подходящие габариты верстака, для работы с деревом:

• длина столешницы – 2 м;
• ширина – 70–100 см;
• высота стола от пола – 80–90 см.

Разновидности столярных верстаков

Если к верстаку не предъявляется серьезных функциональных требований, для мелких работ можно использовать письменный стол, переоборудованный под профессиональные нужды.

Мобильный верстак

Этот вид столярного рабочего стола актуален в случае недостатка свободного пространства в мастерской. Его длина составляет не более метра, а ширина – 60–80 см, масса обычно не превышает 30 кг. Переносной мобильный верстак удобно использовать для обработки небольших заготовок, мелкого ремонта столярных изделий, резьбы по дереву. Благодаря компактным размерам мобильный станок можно расположить в любом помещении: в гараже, на даче или на балконе. Для еще большей компактности, часто применяется раскладная конструкция.

Схема изготовления мобильного верстака

Стационарный верстак

Полноценное рабочее сооружение с привязкой к определенному месту, без возможности мобильного перемещения во время эксплуатации. Предназначен для обработки заготовок любой массы и длины (в разумных пределах). Это мощное, надежное приспособление, изготовленное с учетом особенностей рабочего пространства и личных предпочтений мастера. Стационарные станки в обязательном порядке оборудуются специальными зажимами для фиксации заготовок. На них предусматривается место для фиксации инструмента и установки дополнительных упоров.

Составной столярный верстак

Благодаря разборной конструкции на болтовых соединениях, отдельные модули станка могут быть легко заменены в процессе работы. Главный недостаток этого устройства – сложность в изготовлении (сравнительно с другими моделями), что в значительной степени компенсируется его вариативностью в процессе использования.

Выбор проекта и составление схемы

При составлении проекта основные параметры, которые необходимо учесть – это высота, конфигурация и функциональное оснащение.

Высота. Для комфортной длительной работы высоту верстака не следует делать более 90 см. При определении этого параметра, в первую очередь, следует учитывать свой рост (если верстак делается для себя). А также важен вид столярных работ, которые предполагается выполнять чаще всего, и те, что требуют максимально удобных условий для их качественного выполнения.

Конфигурация. Если нет ограничений рабочего пространства, оптимальная ширина – 80 см, длина – 2 м. При конфигурировании верстака нужно учитывать наличие полок, отсеков, дверок, выдвижных ящиков, их количество и размеры.

Функциональное оснащение. Для удержания заготовок столярный верстак должен быть оборудован двумя зажимами. Передний зажим располагают слева, задний зажим находится на правом торце верстака. Данная схема расположения зажимов ориентирована на правшу. В случае если у мастера основная рабочая рука левая, зажимы располагаются зеркально относительно вышеописанного варианта.

Необходимо предусмотреть места для фиксации электрического и ручного инструмента, технологические отверстия для упоров и ограничителей. Осветительные приборы и розетки лучше располагать на близлежащих стенах и объектах.

Необходимые материалы

При подборе материала для каждого узла верстака нужно учитывать функциональные особенности и нагрузки, которым он будет подвергаться.

Для того чтобы верстак не получился слишком массивным, в качестве материала для изготовления каркаса предпочтительна легкая древесина мягких пород:

• сосна;
• ольха;
• липа.

Древесина твердых пород, а также фанера различной толщины используется для изготовления столешницы.

Каркас для верстака можно сварить из металлической квадратной трубы или уголка подходящего сечения, но большинство столяров предпочитают конструкции из дерева.

Изготовление простого стола

В качестве примера взято изготовление столярного верстака со столешницей длиной 2 м, шириной 80 см и высотой 80 см. Для более рационального использования времени, сначала нужно склеить столешницу. Пока она клеится, можно заниматься подготовкой составных частей каркаса и его последующей сборкой.

В процессе изготовления понадобится:

• торцовочная циркулярная пила;
• дрель;
• электрический лобзик;
• струбцины.

Сборка столешницы

Наборный (клееный) щит из древесины твердых пород (ясень, дуб, бук, граб). Рекомендуемая толщина столешницы – 60 мм. Наиболее рационально для ее изготовления использовать строганный брус сечением 60х40 мм. После подготовки длины бруса, его нужно склеить между собой в щит, требуемой ширины. Чтобы получить щит шириной 80 см нужно подготовить 20 брусков 60х40 мм.

Для качественной склейки необходимо учесть следующие факторы:

• Брус строго прямоугольный в поперечном сечении (не ромб или параллелепипед).
• Щит должен зажиматься специальными струбцинами, которые способны обеспечить достаточную силу сжатия.
• Склейка производится на ровной плоскости, при этом нужно исключить деформацию во время сдавливания.

Можно обойтись без всего вышеописанного и склеить щит посредством последовательного сжатия брусков между собой саморезами или даже гвоздями. Но в этом случае, ни о какой ровной поверхности столешницы речи быть не может.

Столешница из фанеры . Несколько листов фанеры склеивают между собой по плоскости. Количество склеиваемых листов зависит от их толщины и от планируемой толщины столешницы. Для качественной склейки фанеры необходима ровная плоскость. От того насколько эта плоскость будет ровной, зависит качество готовой столешницы.

Существует два варианта склейки фанеры в домашних условиях:

• При помощи досок и струбцин. На фанеру наносят клей и сжимают струбцинами. Для равномерного сжатия под струбцины подкладывают доски.
• При помощи досок и груза. Предварительно смазанную клеем фанеру кладут на ровную плоскость, сверху кладут доски и прижимают грузом.

Изготовление опор

Опорные ножки рабочего стола делают из бруса сечением 100х100 мм. Выглядят они достаточно массивно, но это необходимо для обеспечения жесткости конструкции. Поперечные детали каркаса делают из такой же древесины что и ножки. Для этого достаточно бруса сечением 60х60 мм.

Во избежание деформаций, которым подвержены детали из массива древесины большого сечения, для изготовления опор лучше использовать . Его можно склеить из двух-трех заготовок меньшего сечения. Например, чтобы сделать брус сечением 100х100 мм, нужно склеить между собой по плоскости три доски сечением 105х35 мм. После склейки получится заготовка 105х105 мм, где 5 мм – запас на чистовую обработку.

Для сборки каркаса используют шиповые соединения или шканты. Такой вариант сборки подразумевает наличие специального оборудования. В противном случае процесс будет неоправданно долгим. Более простой вариант – использовать металлический крепеж и арматуру (болты, винты, уголки, саморезы).

Размер каркаса:

• длина – 180 см;
• ширина – 70 см;
• высота – 74 см.

Высота приведена с учетом толщины столешницы (60 мм). Длина и ширина каркаса обеспечивает наличие свесов столешницы (10 см на сторону со стороны торцов, 5 см на сторону спереди и сзади).

При сборке должны получиться следующие заготовки:

• Стойки (ножки) – 100х100 мм длиной 74 см.
• Поперечные бруски – 60х60х1600 мм (4 шт.) и 60х60х500 мм (4 шт.).

Если использовать шиповые соединения, то к длине заготовки нужно прибавить длину шипа (рекомендовано 60 мм), умноженную на 2.

Сборка каркаса и столешницы

Перед сборкой к низу столешницы по краям нужно прикрепить поперечные доски сечением 100х60х800 мм и продольные 50х60х1800 мм. Поперечные доски нужны для исключения деформации столешницы в процессе эксплуатации. Продольные — для последующей оснастки столярного верстака зажимами.

Чтобы надежно зафиксировать продольные и поперечные доски, следует использовать клей. Если нет уверенности в качестве клея, их можно дополнительно закрепить саморезами или другим металлическим крепежом.

Если все размеры учтены верно, то каркас верстака станет четко между поперечными и продольными досками снизу столешницы. Скрепить всю конструкцию следует болтами, через поперечные доски столешницы и опорные столбы (ножки). Чтобы головки болтов не мешали, под них нужно высверливать потайные отверстия.

Складная конструкция

Складной верстак целесообразно использовать в случае, когда количество рабочего пространства ограничено и необходима мобильность перемещения рабочего стола в процессе эксплуатации. В большинстве случаев столярный переносной верстак оборудован съемной столешницей и складным каркасом.

Столешница может откидываться на петлях к стене, а ножки складываться под нее. При использовании этой конструкции длину ножек следует рассчитывать таким образом, чтобы они, складываясь, не мешали друг другу. То есть их длина должна быть меньше половины расстояния между ними.

Подобные столярные верстаки предназначены для обработки небольших деталей. Поэтому элементы конструкции этих столов не делают такими массивными, как на стационарных. Для изготовления опорных стоек достаточно бруса 100х40 мм, поперечных 60х40.

В качестве материала столешницы можно использовать любой плитный материал (ОСБ, ДСП, фанера). Если толщины плитного материала недостаточно, столешницу можно усилить рамкой из бруса 30х50 (сечение бруса определяется планируемой жесткостью столешницы).

Сборка складного столярного верстака производится на болты. Для того чтобы стол можно было быстро разобрать, вместо обычных гаек целесообразно использовать специальные барашковые гайки.

Если главными инструментами кузнеца являются молот и наковальня, то для столяра нет ничего «роднее», чем его верстак. Именно он для людей, которые работают с деревом, одновременно может являться раскроечной площадкой и сборочным столом, упором и подставкой, приспособлением для хранения инструмента и даже, если хотите, небольшим столярным станком, а иногда и средством заработка. Эта статья рассказывает, как сделать столярные столы своими руками. Представленные в ней инструкции, фотографии и чертеж помогут смонитровать эту конструкцию даже новичку.

Ося участник FORUMHOUSE

В первую очередь, после строительства мастерской необходимо сделать себе стол. Стол типа верстака, по сути. Это стол для работ – примерка, сборка мелких вещей из дерева (табуретки, полочки и пр.) Я его назову сборочный стол.

В действительности, второе название верстака – «сборочный ». Но, как вы уже поняли, его предназначение выходит далеко за рамки сборочных операций. Поэтому конструкция многофункционального верстака в столярне может быть довольно замысловатой (см. чертеж ниже), а ее разработке (при отсутствии опыта) можно уделить столько же времени, сколько уходит на проектирование самой столярной мастерской.

Общее описание столярного верстака

В основе любого столярного верстака, независимо от количества операций, которые предполагается выполнять с его помощью, всегда находится обычный деревянный стол. Именно на нем мастер и будет столярничать, сверлить детали, обрабатывать поверхности, собирать деревянные безделушки в одну сложную конструкцию и удивлять окружающих своими навыками.

Хороший массивный стол – это основа. А все остальное – тиски, струбцины, ящики с инструментами и крепежными деталями – все это неизменные атрибуты самого полезного столярной мастерской.

Проект верстака

Для изготовления столярного верстака своими руками необходимо сначала разобраться с его параметрами, оптимальными именно для вас.

Первое и самое главное, на что следует обратить внимание, разрабатывая проект будущего верстака – это на его высоту. Ведь работать за ним придется подолгу. А устать, стоя за слишком высоким или слишком низким верстаком, можно в два счета.

Размеры верстака для работы выбираются с таким расчетом, чтобы можно было работать, стоя в полный рост и не сутулиться. Для человека среднего роста высота стола должна быть в пределах 70…90 см. Но лучше ориентироваться на особенности своей собственной анатомии. Оптимально, если верхний срез ножек будет находиться на уровне ваших опущенных рук. Когда к этой высоте добавится несколько сантиметров (толщина крышки верстака), вы поймете, что работать, стоя за таким столиком — одно удовольствие.

Оптимальная высота столярного стола для работы стоя для человека среднего роста — 70-90 см.

Крышку верстака, так же как и рабочую поверхность, лучше сделать из деревянного массива или фанеры. Есть люди, которые используют для этих целей стружечные материалы, легкие листы ДСП и т.п.. Настоятельно не рекомендуем вам брать с них пример. Это плохой проект — ведь нагрузки на поверхность конструкции могут быть вполне ощутимыми, а стружечная плита в таких условиях быстро выйдет из строя.

Ося участник FORUMHOUSE

Я 5 лет назад от соседа получил в подарок 2 листа фанеры. Ее было решено использовать при строительстве верстака. Размер верстака определился сразу – жалко было резать такой лист. Опыт показал, что лишних сантиметров у стола не бывает. Высота определилась по высоте ладоней от пола и составила 850 мм.

В идеале, самодельный верстак должна иметь на крышке специальный лоток для хранения инструментов и заготовок из дерева, участвующих в работе, а также специальные отверстия (гнезда) для клиньев и гребенок. С помощью клиньев и (или) гребенок детали и заготовки будут закрепляться на поверхности стола. Именно на крышку следует монтировать вспомогательные зажимы (тиски) для фиксации обрабатываемых пиломатериалов.

Размеры верстака могут варьироваться в зависимости от габаритов вашей мастерской. Но, как показывает практика, оптимальные габариты крышки равны – 700 мм в ширину и 2000 мм в длину.

Опоры (ножки) верстачка можно сделать из деревянного бруса 120*120 мм, не более. Этого будет вполне достаточно для того, чтобы конструкция получилась устойчивой и не расшатывалась под воздействием грубой физической силы.

Монтаж верстака

Как показывает практика, сделать верстак не сложно. Монтаж верстака ничем не отличается от сборки обыкновенного деревянного стола. Вертикальные опоры скрепляются между собой с помощью вертикальных досок и саморезов. Рабочую поверхность следует закрепить к опорам тоже с помощью саморезов.

При сборке верстака следует избегать использования гвоздей для соединения деталей. Ведь впоследствии это может привести к быстрому расшатыванию верстака и даже к перекосу его несущего каркаса.

В целях экономии пространства столярной мастерской некоторые мастера делают самодельный верстак откидным. Он крепится на стену. Такой вид установки предполагает, что столярные работы будут выполняться только при необходимости.

CartmanSr участник FORUMHOUSE

У меня в прошлом, в стесненных условиях, была верстачная доска – ламинированная плита МДФ толщиной 24 мм, с размерами 1200х2200. Она имела небольшие модификации, такие как: отверстия и пазы под крепление ручного фрезера и циркулярки, врезанная вровень рама из металла с резьбовыми отверстиями для крепления линеек и усовые гайки снизу, расположенные в местах крепления ручного рубанка и сверлильного станка из дрели с коромыслом. К стенке столешница крепилась на трех шарнирах. В нерабочее время она поднималась вертикально и закреплялась на стене. Под доской, также на петлях – два треугольника из той же плиты. На них она укладывалась при работе.

Подобная конструкция – это отличный выход из ситуации, при которой внутреннее пространство мастерской сильно ограниченно. Но такой столярный стол плохо выдерживает интенсивные нагрузки, и самостоятельно изготавливаться он может только в исключительных случаях.

После того, как вы смонтируете каркас и рабочую поверхность изделия, простой столярный стол можно считать готовым. Но для того, чтобы он превратился в полноценный верстак и начать столярную деятельность, его функционал нужно слегка расширить, дополнив конструкцию специализированной оснасткой.

Учитывая особую специфику деятельности, рабочий стол столяра должен быть оснащен соответствующим оборудованием. И если необходимые инструменты всегда под рукой, то это превосходный показатель. А грамотно расположить приспособления, крепежные материалы и электроинструмент вам помогут конструктивные элементы самого верстака.

Задние и фронтальные зажимы

Задние и боковые (фронтальные) винтовые зажимы – это те элементы, без которых ни один верстак попросту не сможет выполнять свое основное предназначение. Следовательно, эту часть конструкции следует соорудить в первую очередь.

Задний зажим предназначен для фиксации пиломатериалов во время строгания. Как показано на схеме, его тисковые колодки перемещаются вдоль фронтальной кромки верстака, позволяя с помощью ходовых винтов надежно закреплять обрабатываемую заготовку.

Боковой винтовой зажим (который, ввиду его особого расположения, многие называют фронтальным) имеет такое же предназначение, как и задний зажим. И отличаются эти элементы между собой только местом своего расположения. Вот чертежи столярного стола для его самостоятельного изготовления.участник FORUMHOUSE

В том-то и дело, что в конструкции верстака нижняя полка нужна обязательно (особенно на мобильном верстаке). Инструмента используется много, положить на улице во время работы его некуда. Да и в мастерской тоже неудобно – по шкафам и полкам лазить взад-вперед. Один и тот же инструмент складывать по 10 раз в час…

Подверстачье можно приспособить для хранения электроинструмента. Для пущего удобства сюда можно установить шкафчики и полочки для мелких деталей, приспособлений и ручного инструмента.

Изготовив верстак, обладающий всеми перечисленными элементами, можно начинать свою столярную деятельность. В процессе дальнейшей работы вам могут понадобиться дополнительные приспособления. Но о том, какие варианты применить и какие элементы добавить, каждый мастер сможет вполне догадаться и сам.

О том, из которой впоследствии можно мастерить различные изделия на своем столярном верстаке, вы сможете узнать из нашей предыдущей статьи. Ознакомиться с практическими идеями, касающимися , вы сможете в соответствующем разделе нашего форума. Любой посетитель FORUMHOUSE может ознакомиться с , посетив специальную тему, созданную для обсуждений.

Для удобства обработки дерева, камня, пластика и металла, для отделочных и сборочных манипуляций часто необходим рабочий столярный верстак. Чтобы сделать его своими руками, чертежи не потребуются – они нужны для рабочих столов сложной конструкции, которые также описаны в этой статье.

Назначение и типовое устройство верстака

Любой верстак представляет собой массивный и обязательно устойчивый рабочий стол для обработки изделий различных габаритов . Чем больше его размеры, тем габаритнее и тяжелее детали можно на нем обработать. Причём сама работа выполняется как ручным инструментом (ножовкой, коловоротом и т. д.), так и механизированным – например, с помощью электрической дрели или электрорубанка . Столярный верстак имеет следующую типичную компоновку:

• Рабочая поверхность – выполняется из массивной доски, толщиной не менее 60 мм. Для крышки верстака желательно использовать древесину твердых пород – бука, граба или дуба, иначе ее придется периодически менять в связи с быстрым износом . Крышку можно сколотить из отдельных сухих досок и перед установкой обработать олифой;
• На переднюю (лицевую) часть верхней крышки «навешиваются» тиски для крепления обрабатываемых изделий. Если линейный размер верстака превышает 1 метр, можно установить двое тисков – отдельно для крупных и мелких деталей. Крупные тиски должны быть деревянными, малые допустимы в «стальном варианте»;
• Верстачные опоры выполняются из мягкой древесины – сосны или липы. Опоры верстака из дерева обязательно соединены между собой продольными планками для общей устойчивости конструкции;
• На опорах в подверстачном пространстве могут располагаться выдвижные или наглухо закрепленные полки для инструментов.

В передней части верхней крышки высверливается ряд отверстий для установки струбцин, клиньев и других деталей для крепежа крупных деталей. В задней части рабочей поверхности предусматривают углубление – оно предназначено для мелких деталей и фурнитуры. Можно заменить сложную в изготовлении выемку периметром из деревянных реек.

Самодельный верстак может иметь три типа конструктивного исполнения:

• Мобильный. Небольшой стол размерами примерно 70 на 80 см по длине и ширине, с одними тисками и весом до 30 кг. Нижние части опор изготавливаются из металла для дополнительной устойчивости. Предназначен для мелкого ремонта и работы с легкими изделиями из древесины;
• Стационарный верстак простой конструкции – прост в изготовлении, но накрепко «привязан» к одному месту. Используется для обработки тяжелых досок и массивных деревянных заготовок;
• Составной на болтовых соединениях. Удобен своей «разборностью» и простотой замены отдельных частей, но в изготовлении сложнее прочих.

Фотогалерея: чертежи с размерами и обозначениями

Методику самостоятельного изготовления стационарного и регулируемого верстаков рассмотрим подробнее. Стационарный вкапывается в землю на собственном участке, на даче или во дворе. Если же он устанавливается внутри гаража или другого рабочего помещения, его рекомендуется хорошо прикрепить к полу, чтобы во время работы верстак не качался.

Монтажная последовательность выглядит следующим образом:

1. Основание – рама из деревянных брусьев, которая скреплена так, чтобы конструкция в результате вышла максимально надежной. Для этого вам нужно между ножками расположить перемычку, а посередине установить царгу. Их лучше всего расположить на расстоянии около 40 см от уровня пола. К слову, они также пригодятся для создания дополнительных полок. Брусья совмещаются с помощью строительного клея. Там, где проводить подобные работы невозможно, нужно эксплуатировать саморезы. Если вы собираетесь сделать разбирающийся инструмент, лучше всего опоры соединять металлическими уголками. В любом случае, сначала подготавливаются все пазы, затем собирается конструкция, клеем обрабатываются места соединения, закрепляем их с помощью струбцин. Лучшим вариантом при устройстве стационарного верстака считается возможность часть инструмента прикрепить к стене для надежности.

   Основание представляет собой раму из брусьев

2. Если сооружать столешницу из нескольких досок, то важно максимально качественно сбить их, чтобы в зазоры не попадал мусор и опилки. Размеры должны превышать ширина и длину основания на 3-5 см – это позволит со всеми удобствами чистить инструмент.
3. Столешница прикручивается и прибивается к нескольким доскам, которые находятся с другой стороны рабочей поверхности, а в основании необходимо расположить пазы для монтирования брусков.

   Доски крепятся к устойчивому каркасу

4. Рабочий стол нужно привести в порядок с помощью шлифовальной машины, покрыть олифой для снижения риска получения травм от щепок, а к его основанию болтами прикручиваются металлические уголки.
5. К уже сделанной рабочей поверхности крепим тиски, под которые следует создать углубления в рабочей поверхности, это позволит расположить вертикальную пластину в одну плоскость со столешницей. С нижней стороны устанавливаем фанерную прокладку, при этом важно сделать так, чтобы губы тисков располагались на одном уровне с поверхностью. Приложив тиски, отмечаем участок, где будут сверлиться отверстия, и прикрепляем их с помощью гаек. Заранее фрезеруем отверстия, чтобы болты в них «потонули». Лучше всего устанавливать тиски не по углам, что сделает их надежными даже при условии больших нагрузок.

   К поверхности верстака можно прикрепить тиски или пилу

6. Кроме тисков, вы должны сделать и упоры. Их, конечно, можно сделать самостоятельно, но лучше приобрести и готовые. Однако если решили создать их своими руками, приготовьте прямоугольные упоры, которые можно будет регулировать по высоте. Болты применять не стоит, поскольку они могут повредить заготовки при работе. На рабочей поверхности проделываем отверстия под упоры, при этом располагать их желательно на расстоянии до 50 % от хода тисков – это позволит надежно закрепить любые заготовки.

Видео: верстак с тисками

Видео: рабочий стол с пилой

Как сделать простой столярный верстак своими руками

1. Верхняя крышка сколачивается из толстых досок, из которых должен получиться массивный щит шириной от 70 см и длиной до 2 метров. Для крепежа используются длинные гвозди, вбиваемые в доски с «фасадной» стороны и тщательно загибаемые на изнаночных деревянных перемычках. Рабочая поверхность верстака обязательно выполняется из деревянного массива, ДВП, ДСП и прочие материалы из прессованной стружки для нее категорически не подойдут.
2. Хорошим конструктивным решением будет обшивка крышки по нижнему периметру брусом 5 на 5 см – впоследствии к нему удобно закрепить вертикальные опоры. Увеличенная тяжесть крышки только придаст дополнительной устойчивости всему сооружению.
3. От размеров верхней крышки нашего верстака зависит расположение вертикальных опор. Желательно изготовить их из прямоугольного бруса размерами от 120 на 120 мм. Можно взять в качестве опор и круглый лес, но его крепеж не столь надежен, как у квадратных (прямоугольных) брусков. Большое значение имеет высота рабочей поверхности, от нее зависит удобство столярных манипуляций.
4. Оптимально установить верхний срез опор на уровне опущенной вниз руки – за счет монтажа крышки общая высота верстака «подрастет» на 7-10 см и работать на нем станет достаточно удобно. На земле выполняем разметку под лунки для вертикальных опор и выкапываем их на глубину 25-30 см. Соответственно, общая длина вкапываемых брусков составляет 1.2-1.3 метра.
5. Вертикальные бруски устанавливаются в выкопанные лунки ровно, строго по строительному уровню. Установленные опоры соединяются попарно с помощью широких досок на высоте 20-40 см. Поперечные доски крепятся к вертикальным брускам с помощью длинных саморезов. После чего на торцы опор монтируется рабочая поверхность. Для ее монтажа используются саморезные шурупы, т. к. удары молотка по гвоздям могут сдвинуть каркас нашей конструкции.
6. Когда верхняя крышка надежно закреплена, на нее можно «навешивать» тиски, струбцины и прочие устройства для удобства столярных дел.

Если конструкция более сложная

При изготовлении составного столярного верстака своими руками чертежи потребуются обязательно, хотя сама процедура изготовления во многом схожа с вышеописанной. Главные различия связаны с использованием болтовых соединений вместо саморезных шурупов и монтажом ящиков для инструмента в подверстачном пространстве.

Когда монтаж вертикальных опор завершен, их соединяют между собой горизонтальными перемычками. Предварительно в каждой перемычке с помощью стамески и молотка выдалбливаются пазы под гайку с шайбой (можно использовать специальные мебельные болты с С-образными гайками). Выставив брус-перемычку на необходимую высоту, в вертикальной опоре и горизонтальном бруске просверливается сквозное отверстие, в которое вставляется длинный болт. Со стороны подготовленного паза на болт «наживляется» гайка с шайбой и тщательно затягивается по резьбе.

Горизонтальных перемычек для каркаса разборного верстака потребуется по две со всех четырех сторон. Кроме того, необходимо установить 1-2 перемычки в середине столешницы, непосредственно под ней. К этим дополнительным перемычкам на небольшие саморезы крепятся горизонтальные рейки, по которым будут скользить выдвижные ящики для инструмента. Сами ящики изготавливаются «по месту», то есть в зависимости от размеров монтажного просвета между перемычками.

Рабочая крышка разборного верстака тоже крепится на болтах. В верней части вертикальных опор с помощью стамески выдалбливается монтажное углубление, в крышке сверлятся отверстия под болты. Т.к. необходима ровная рабочая поверхность, головки болтов «утапливаются» в крышке благодаря высверливанию их посадочных мест сверлами соответствующего диаметра.

Видео: как сделать самостоятельно фрезерный стол

Неоспоримое преимущество разборного верстака заключается не только в легкой замене деталей и самой столешницы. Как известно, под нагрузкой от строгания, сверления, при другой механической обработке самый прочный верстак расшатывается. Гораздо надежнее и проще заново затянуть крепежные болты, чем загонять в древесину новые гвозди или шурупы – так что разборные модели служат гораздо дольше сколоченных аналогов.

Видео: складной стол-верстак

Конструкция столярного верстака будет зависеть от ваших потребностей. Для того чтобы изготовить его своими руками, достаточно минимальных знаний и умений.

видео инструкция и чертежи. Как сделать простой столярный верстак своими руками

Домашние мастера, отпиливающие деревянные заготовки на табуретке – рано или поздно приходят к необходимости изготовить собственный верстак для столярных работ. При выполнении несложных задач – можно обойтись универсальным рабочим столом и парой тройкой хороших струбцин.

Если же вы серьезно занимаетесь столярным делом, необходимо соответствующее оборудование. При этом неважно, выполняете вы изделия на заказ, или делаете что-то для дома. Самодельный столярный верстак позволит выполнить любое изделие на высоком техническом уровне, и сэкономит вам массу времени.

ВАЖНО! Обсуждая этот вопрос, подразумевается наличие у вас свободного пространства для работ. В идеале – отдельное помещение в виде мастерской. В крайнем случае – качественный навес во дворе.

Если вы собираетесь столярничать в квартире, или на просторной лоджии – единственный выход, приобрести складной металлический верстак. Разумеется, обрабатывать габаритные деревянные заготовки на нем не получится, но качество работ и удобство возрастут на порядок.

Главная задача такого приспособления – надежно зафиксировать заготовку любой формы на ровной столешнице. Вместо столярных тисков используется система раздвижных половинок рабочей плоскости.

Фиксация изделия производится при помощи переставных упоров. Для их установки в столе имеются отверстия. Продуманная конструкция позволяет закрепить даже круглую заготовку.

Наличие продольного паза в столешнице (к тому же с регулируемой шириной), позволяют распиливать плоские изделия, не опираясь на край, что требует присутствия помощника, придерживающего свободную сторону. Распил можно вести посередине, при помощи электрического лобзика, контролируя обе половинки заготовки.

Такие столы могут быть дополнены электрическим рубанком, циркулярной пилой или фрезерным станком, что расширяет возможности.

Аналогичный складной верстак можно сделать из дерева. Правда устойчивость будет не такой, как у стационарного изделия.

И все же полноценные столярные работы на таких приспособлениях выполнять нельзя. Во-первых, квартира не слишком для этого приспособлена. Во-вторых, размеры складных верстаков ограничивают габариты обрабатываемых изделий.

Поэтому, большинство мастеров, ответственно подходящих к своей работе – предпочтут магазинному универсальному столику самодельный столярный верстак полноценных размеров.

К тому же, готовый станок не предусматривает индивидуальные особенности мастера:

• Рост, длина рук;
• Является мастер левшой или правшой;
• Предпочтения в обрабатываемых изделиях – столешница может быть квадратной или прямоугольной;
• Особенности помещения или площадки использования верстака.

Как сделать своими руками универсальный столярный верстак

Прежде чем искать проект или разрабатывать чертеж верстака собственной конструкции, необходимо понять, как работает система. Хочется иметь сразу и площадку для разделки крупных заготовок, и фрезер, и сверлильный станок.

ВАЖНО! Любая универсальность ухудшает специализированные возможности изделия. Некоторые приспособления все же лучше использовать в виде отдельных устройств.

Устройство столярного верстака

Конструкций существует великое множество, но основные компоненты должны присутствовать обязательно.

Большинство домашних мастеров, коими является основная масса подписчиков и посетителей нашего сайта, в той или иной степени уже решили задачу организации своего рабочего места, устроив удобные верстаки в своих мастерских и на балконе.

Но есть и те, кто присматривается к домашнему рукоделию, пробует на зуб эту универсальную профессию, включающую в себя множество специальностей, становящуюся очень полезным для семьи хобби.

В первую очередь эта статья для них, но возможно она будет полезна и тем, кто уже нашел себя в роли самоделкина и, определившись с основными видами работ, может со знанием дела заняться обустройством домашнего верстака для мастерской своими руками.

Типы верстаков для мастерской

Верстак – это стол для проведения различных специализированных работ по обработке разных материалов. Соответственно, в зависимости от того, с каким материалом придется работать и какие операции осуществлять, верстаки отличаются друг от друга размерами, конфигурацией и материалом изготовления. По виду обрабатываемых материалов верстаки подразделяются на:

• столярные;
• слесарные;
• комбинированные.

Исходя из конструктивных особенностей, к ним добавляются такие типы:

• универсальный;
• складной.

Складные универсальные верстаки выпускаются разными фирмами с различным перечнем функций, а отличительной особенностью, в первую очередь, является их мобильность. Поэтому, если вы свой опыт домашнего мастера конвертируете в денежные знаки за пределами своей квартиры или двора своего дома, то можете, либо подобрать себе универсальный складной верстак заводского изготовления, либо, проанализировав ряд конструктивных особенностей той или иной модели, изготовить его своими руками.

А вот для домашней мастерской подойдут более массивные верстаки и здесь возможны три варианта:

• столярный верстак с возможностью выполнения ряда слесарных операций;
• слесарный верстак с возможностью выполнения ряда столярных операций;
• комбинированный верстак.

Сразу отметим, что последний вариант не является лучшим решением, так как он не позволяет в полной мере качественно выполнять и столярные, и слесарные виды работ, а лишь относительно приспособлен для их производства, поэтому первые 2 варианта, на наш взгляд предпочтительнее. Именно эти варианты мы и рассмотрим в примерах для самостоятельного изготовления.

Изготовление простого верстака для гаража своими руками

Самым простым верстаком для домашней мастерской будет достаточно мощный стол с небольшим набором дополнительных функций: ящики, полочки т.п. для складирования инструмента и реманента.

Хорошо, если есть возможность его незначительной трансформации для выполнения работ по металлу или по дереву, но об этом – ниже.

Для создания такого верстака мы возьмем деревянные бруски 40х80 и вырежем 4 ножки: 2 шт. длиной 700 мм, 2 шт. длиной 750 мм и 2 нижние перемычки длиной 500 мм. Для 2-х верхних перемычек той же длины мы использовали имеющийся в хозяйстве брусок 40х100.

Он также пойдет для верхней обвязки основания нашего верстака спереди, с длиной 1400 мм по низу и 1600 мм по верху. А сзади мы используем обрезную доску 40х150х1600, но все длинномерные заготовки нам понадобятся позже.

Если у вас имеется инструмент для изготовления шиповых соединений, воспользуйтесь им, как это сделали мы.

Если нет, то изготовьте их вручную или можете соединить детали встык с использованием накладного металлического крепежа.

Соберите боковые стойки как показано на фото ниже.

После этого можно приступать к сборке всей станины.

Центральная перемычка внутри станины, изготовленная из того же бруска 40х80, закрепленная на небольших деревянных кронштейнах 40х40х180, кроме упрочнения конструкции, выполняет функцию упора для двух тумбочек с ящиками от старых письменных столов, которые мы решили использовать в нашем верстаке.

Для рабочей поверхности верстака также мы использовали имеющуюся у нас ламинированную поверхность из ДВП. К передней кромке мы прикрутили на металлических пластинах доску, которая защитит ее край от вылущивания в процессе эксплуатации. Она же послужит основой для крепления небольших слесарных тисков со струбциной

Крепление рабочей поверхности к станине мы осуществили на металлических уголках и получили достаточно мощный верстак общего назначения для нашей домашней мастерской.

Изготовление столярного верстака с доработкой для выполнения слесарных работ

Если вы в основном работаете с деревом, то логичным будет изготовить столярный верстак и сделать некоторые доработки конструкции для слесарных операций.

Традиционный столярный верстак для мастерской имеет отработанную столетиями конструкцию, которая практически не претерпела существенных изменений вплоть до наших дней. Его основу составляет массивная станина на шиповых соединениях, с использованием клиньев для подтяжки в случае усыхания, мощной (часто наборной) столешницы с заглубленным лотком для сбора стружки и инструмента, и двумя тисками-зажимами для крепления заготовок.

Габариты такого верстака выбираются в зависимости от максимальной длины заготовок, которые будут на нем обрабатываться. Если вы собираетесь самостоятельно изготавливать деревянные двери, то длина верстака должна быть не меньше 2,5 м, а ширина не менее 0,8 м, иначе ваша работа на нем превратится в каторгу. Верстак моего деда – лучшего столяра в округе минимум на 50 км во всех направлениях – был 3000х1000 и он говорил, что для изготовления больших рам для веранд ему не хватает сантиметров 20 по ширине.

Размеры школьного столярного верстака 1200 х 500 х 750. Если габариты в плане вас устроят, и вы готовы потратить на него около 13 тыс.р., то высоту можно подогнать, прикрутив к ножкам бруски соответствующих размеров. Но также можно рассмотреть альтернативные варианты.

Собственно говоря, это вариации на тему одного и того же столярного верстака для мастерской с различным материалом для столешницы, наличием или отсутствием ящиков, полочек и разными механизмами тисков. Теперь по порядку:

1. Станину делаем из сухого соснового пиломатериала 40-50 х 80-100 мм, рассчитав высоту под свой рост. Если ваш верстак будет установлен в помещении, где не будет резких перепадов влажности, то соединение его элементов можно производить любым удобным способом, хоть и встык с использованием фиксирующих металлических пластин и уголков.

2. Столешницу можно делать из готовых клееных деревянных щитов, продающихся в большинстве строительных супермаркетов, или склеить из строганных брусков толщиной не менее 50 мм самостоятельно при помощи клея ПВА, соорудив несложное зажимное приспособление. Важно помнить, что верхняя сторона будущего верстака должна быть максимально ровной. Также для столешницы можно использовать толстослойную фанеру, но торцы ее, все же, желательно оклеить деревянными рейками из дуба, бука или ясеня.

3. Для крепления зажимных механизмов низ столешницы верстака наращивается брусками соответствующих размеров. Наиболее популярны такие зажимные приспособления:

— столярный ходовой винт с двумя направляющими чешского производства Tr 24*5, 390/205 по цене ок.3 тыс.р.

Испанские тиски столярные Piher, 150 мм стоимостью ок. 2 тыс.р.;

Можно также самостоятельно изготовить некое их подобие, использовав шпильку диаметром 14 – 16 мм, которая конечно таких усилий, как тиски не передаст, но зато сделает ваш зажим исключительно экономичным и ремонтопригодным, ввиду своей дешевизны;

Или изготовить еще более простое прижимное устройство из тех же шпилек, но ввиду отсутствия направляющих, поставить по 2 таких зажима на одни тиски.

4. Отверстия для колышков-упоров делаете в двух направлениях напротив ходового винта тисков. Также полезно сделать их по всей поверхности столешницы параллельно друг другу для уверенного крепления габаритных изделий.

5. Крепите столешницу верстака к основанию на мощных металлических уголках и, если не планируете его передвигать, при их же помощи крепите его к полу.

И с первой задачей варианта верстака, описываемого в этом разделе статьи, вы успешно справились.

Теперь, несколько вариантов приспособлений для выполнения слесарных работ на таком верстаке.

1. Самый простой из них – сделать накладку из стали толщиной 3 – 5 мм с обрамлением из стального уголка, сохраняемой отдельно от верстака или же прикрепленной к нему на петлях и опускаемой на столешницу при необходимости.
2. Основным атрибутом слесарного верстака являются слесарные тиски. В этом случае мы рекомендуем использовать тиски с крепежом, не требующим прохождения через столешницу верстака.

Можно конечно подогнать под крепеж тисков отверстия для упоров, но при толстой накладке обойтись и без этого. Также интересен вариант крепления слесарных тисков непосредственно на столешницу столярного верстака при помощи переходного бруса-подставки и мощной струбцины.

А накладку при этом делать не на всю площадь верстака. Вариантов – масса, выбор за вами.

Доработка слесарного верстака для выполнения столярных работ

Зачастую, особенно если в хозяйстве имеется автомобиль и гараж, основным верстаком является слесарный.

Процесс его изготовления мы в этой статье рассматривать не будем, а вот о простых способах его адаптации для выполнения столярных работ расскажем, тем более что это вовсе не сложно. Для полноценного использования вашего слесарного верстака в качестве столярного нужно будет демонтировать слесарные тиски, и изготовить несколько не сложных приспособлений.

Рассмотрим их подробнее.

1. Из первого рисунка ниже нам при доработке слесарного верстака будет интересен в первую очередь боковой упор (1), который не сложно сделать съемным. А вместе с отверстиями для нагелей (14) по переднему торцу верстака (а это может быть цельная съемная конструкция) и подходящим клином, мы получим простое и надежное устройство крепления доски к верстаку. Можно просто изготовить закрепляемую при помощи заглубленных струбцин деревянную накладку, со всем, изображенным набором креплений заготовок и понимать, что на ее толщину поднимется уровень рабочей поверхности, который можно компенсировать соответствующей высоты трапиком у верстака.

О заднем упоре и говорить нечего, он просто выполняет поддерживающую функцию для длинномерных заготовок.

2. Можно изготовить накладную доску для строгания с универсальным упором, изображенную на втором рисунке. Наращивая высоту упора (или меняя его в зависимости от высоты обрабатываемого бруска) и прикрутив с нижней стороны брус для упора о правый край верстака, мы получим самое простое приспособление, превращающее слесарный верстак в столярный.

3. Чуть более сложная накладка с достаточно мощным вариантом закрепления заготовки, позволяет также решить эту задачу. Единственное, что мы бы рекомендовали в этом случае – также прикрутить с правой стороны упор и толщину выбрать не менее 50-70 мм для более надежного крепления передних колышков и достаточного заглубления замка и прижима.

Способ установки на верстак двух последних приспособлений для строгания изображен на схеме:

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами;)

Удобное рабочее место, хорошо обустроенное, с добротным столярным верстаком – способно в значительной степени облегчить обработку деревянных изделий. Это дает возможность ускорить процесс производства и улучшить качество конечного продукта.

Если нет времени на изготовление, можно приобрести готовый верстак в торговой сети. В сравнении с этим вариантом, собственноручное изготовление рабочего стола имеет ряд преимуществ:

• возможность получить столярный верстак нужного размера и функциональности;
• рациональное размещение рабочих узлов и дополнительного оборудования;
• приобретение готового верстака обойдется значительно дороже.

Требования при изготовлении конструкции

В зависимости от предполагаемых работ, столярный стол должен обладать следующими характеристиками:

• Масса и жесткость конструкции должна быть достаточной для обеспечения целостности и устойчивости рабочего стола.
• Наличие приспособлений для закрепления и удержания обрабатываемых заготовок (упоры, винтовые струбцины, ).
• Возможность эргономичного размещения дополнительного оборудования.
• Размеры будущего столярного верстака зависят от массы и габаритов заготовок, которые предполагается на нем обрабатывать.
• Следует учитывать свободное пространство в мастерской. Есть проекты компактных верстаков, позволяющие организовать рабочее место даже на балконе.
• Высота стола должна быть ориентирована на физиологические особенности человека, который будет за ним работать.
• Размещать дополнительные приспособления следует с учетом основной рабочей руки хозяина.
• Перед началом проектирования верстака нужно определиться, какой он будет – переносной или стационарный.

Наиболее подходящие габариты верстака, для работы с деревом:

• длина столешницы – 2 м;
• ширина – 70–100 см;
• высота стола от пола – 80–90 см.

Разновидности столярных верстаков

Если к верстаку не предъявляется серьезных функциональных требований, для мелких работ можно использовать письменный стол, переоборудованный под профессиональные нужды.

Мобильный верстак

Этот вид столярного рабочего стола актуален в случае недостатка свободного пространства в мастерской. Его длина составляет не более метра, а ширина – 60–80 см, масса обычно не превышает 30 кг. Переносной мобильный верстак удобно использовать для обработки небольших заготовок, мелкого ремонта столярных изделий, резьбы по дереву. Благодаря компактным размерам мобильный станок можно расположить в любом помещении: в гараже, на даче или на балконе. Для еще большей компактности, часто применяется раскладная конструкция.

Схема изготовления мобильного верстака

Стационарный верстак

Полноценное рабочее сооружение с привязкой к определенному месту, без возможности мобильного перемещения во время эксплуатации. Предназначен для обработки заготовок любой массы и длины (в разумных пределах). Это мощное, надежное приспособление, изготовленное с учетом особенностей рабочего пространства и личных предпочтений мастера. Стационарные станки в обязательном порядке оборудуются специальными зажимами для фиксации заготовок. На них предусматривается место для фиксации инструмента и установки дополнительных упоров.

Составной столярный верстак

Благодаря разборной конструкции на болтовых соединениях, отдельные модули станка могут быть легко заменены в процессе работы. Главный недостаток этого устройства – сложность в изготовлении (сравнительно с другими моделями), что в значительной степени компенсируется его вариативностью в процессе использования.

Выбор проекта и составление схемы

При составлении проекта основные параметры, которые необходимо учесть – это высота, конфигурация и функциональное оснащение.

Высота. Для комфортной длительной работы высоту верстака не следует делать более 90 см. При определении этого параметра, в первую очередь, следует учитывать свой рост (если верстак делается для себя). А также важен вид столярных работ, которые предполагается выполнять чаще всего, и те, что требуют максимально удобных условий для их качественного выполнения.

Конфигурация. Если нет ограничений рабочего пространства, оптимальная ширина – 80 см, длина – 2 м. При конфигурировании верстака нужно учитывать наличие полок, отсеков, дверок, выдвижных ящиков, их количество и размеры.

Функциональное оснащение. Для удержания заготовок столярный верстак должен быть оборудован двумя зажимами. Передний зажим располагают слева, задний зажим находится на правом торце верстака. Данная схема расположения зажимов ориентирована на правшу. В случае если у мастера основная рабочая рука левая, зажимы располагаются зеркально относительно вышеописанного варианта.

Необходимо предусмотреть места для фиксации электрического и ручного инструмента, технологические отверстия для упоров и ограничителей. Осветительные приборы и розетки лучше располагать на близлежащих стенах и объектах.

Необходимые материалы

При подборе материала для каждого узла верстака нужно учитывать функциональные особенности и нагрузки, которым он будет подвергаться.

Для того чтобы верстак не получился слишком массивным, в качестве материала для изготовления каркаса предпочтительна легкая древесина мягких пород:

• сосна;
• ольха;
• липа.

Древесина твердых пород, а также фанера различной толщины используется для изготовления столешницы.

Каркас для верстака можно сварить из металлической квадратной трубы или уголка подходящего сечения, но большинство столяров предпочитают конструкции из дерева.

Изготовление простого стола

В качестве примера взято изготовление столярного верстака со столешницей длиной 2 м, шириной 80 см и высотой 80 см. Для более рационального использования времени, сначала нужно склеить столешницу. Пока она клеится, можно заниматься подготовкой составных частей каркаса и его последующей сборкой.

В процессе изготовления понадобится:

• торцовочная циркулярная пила;
• дрель;
• электрический лобзик;
• струбцины.

Сборка столешницы

Наборный (клееный) щит из древесины твердых пород (ясень, дуб, бук, граб). Рекомендуемая толщина столешницы – 60 мм. Наиболее рационально для ее изготовления использовать строганный брус сечением 60х40 мм. После подготовки длины бруса, его нужно склеить между собой в щит, требуемой ширины. Чтобы получить щит шириной 80 см нужно подготовить 20 брусков 60х40 мм.

Для качественной склейки необходимо учесть следующие факторы:

• Брус строго прямоугольный в поперечном сечении (не ромб или параллелепипед).
• Щит должен зажиматься специальными струбцинами, которые способны обеспечить достаточную силу сжатия.
• Склейка производится на ровной плоскости, при этом нужно исключить деформацию во время сдавливания.

Можно обойтись без всего вышеописанного и склеить щит посредством последовательного сжатия брусков между собой саморезами или даже гвоздями. Но в этом случае, ни о какой ровной поверхности столешницы речи быть не может.

Столешница из фанеры . Несколько листов фанеры склеивают между собой по плоскости. Количество склеиваемых листов зависит от их толщины и от планируемой толщины столешницы. Для качественной склейки фанеры необходима ровная плоскость. От того насколько эта плоскость будет ровной, зависит качество готовой столешницы.

Существует два варианта склейки фанеры в домашних условиях:

• При помощи досок и струбцин. На фанеру наносят клей и сжимают струбцинами. Для равномерного сжатия под струбцины подкладывают доски.
• При помощи досок и груза. Предварительно смазанную клеем фанеру кладут на ровную плоскость, сверху кладут доски и прижимают грузом.

Изготовление опор

Опорные ножки рабочего стола делают из бруса сечением 100х100 мм. Выглядят они достаточно массивно, но это необходимо для обеспечения жесткости конструкции. Поперечные детали каркаса делают из такой же древесины что и ножки. Для этого достаточно бруса сечением 60х60 мм.

Во избежание деформаций, которым подвержены детали из массива древесины большого сечения, для изготовления опор лучше использовать . Его можно склеить из двух-трех заготовок меньшего сечения. Например, чтобы сделать брус сечением 100х100 мм, нужно склеить между собой по плоскости три доски сечением 105х35 мм. После склейки получится заготовка 105х105 мм, где 5 мм – запас на чистовую обработку.

Для сборки каркаса используют шиповые соединения или шканты. Такой вариант сборки подразумевает наличие специального оборудования. В противном случае процесс будет неоправданно долгим. Более простой вариант – использовать металлический крепеж и арматуру (болты, винты, уголки, саморезы).

Размер каркаса:

• длина – 180 см;
• ширина – 70 см;
• высота – 74 см.

Высота приведена с учетом толщины столешницы (60 мм). Длина и ширина каркаса обеспечивает наличие свесов столешницы (10 см на сторону со стороны торцов, 5 см на сторону спереди и сзади).

При сборке должны получиться следующие заготовки:

• Стойки (ножки) – 100х100 мм длиной 74 см.
• Поперечные бруски – 60х60х1600 мм (4 шт.) и 60х60х500 мм (4 шт.).

Если использовать шиповые соединения, то к длине заготовки нужно прибавить длину шипа (рекомендовано 60 мм), умноженную на 2.

Сборка каркаса и столешницы

Перед сборкой к низу столешницы по краям нужно прикрепить поперечные доски сечением 100х60х800 мм и продольные 50х60х1800 мм. Поперечные доски нужны для исключения деформации столешницы в процессе эксплуатации. Продольные — для последующей оснастки столярного верстака зажимами.

Чтобы надежно зафиксировать продольные и поперечные доски, следует использовать клей. Если нет уверенности в качестве клея, их можно дополнительно закрепить саморезами или другим металлическим крепежом.

Если все размеры учтены верно, то каркас верстака станет четко между поперечными и продольными досками снизу столешницы. Скрепить всю конструкцию следует болтами, через поперечные доски столешницы и опорные столбы (ножки). Чтобы головки болтов не мешали, под них нужно высверливать потайные отверстия.

Складная конструкция

Складной верстак целесообразно использовать в случае, когда количество рабочего пространства ограничено и необходима мобильность перемещения рабочего стола в процессе эксплуатации. В большинстве случаев столярный переносной верстак оборудован съемной столешницей и складным каркасом.

Столешница может откидываться на петлях к стене, а ножки складываться под нее. При использовании этой конструкции длину ножек следует рассчитывать таким образом, чтобы они, складываясь, не мешали друг другу. То есть их длина должна быть меньше половины расстояния между ними.

Подобные столярные верстаки предназначены для обработки небольших деталей. Поэтому элементы конструкции этих столов не делают такими массивными, как на стационарных. Для изготовления опорных стоек достаточно бруса 100х40 мм, поперечных 60х40.

В качестве материала столешницы можно использовать любой плитный материал (ОСБ, ДСП, фанера). Если толщины плитного материала недостаточно, столешницу можно усилить рамкой из бруса 30х50 (сечение бруса определяется планируемой жесткостью столешницы).

Сборка складного столярного верстака производится на болты. Для того чтобы стол можно было быстро разобрать, вместо обычных гаек целесообразно использовать специальные барашковые гайки.

У рачительного хозяина рабочий стол – непременный атрибут гаража, сарая или пристройки к дому. Конечно, столярный верстак можно и приобрести. Но если это изделие известной марки, то стоит оно довольно дорого. К тому же и неизвестно, будет ли оно полностью отвечать всем запросам мастера. Дешевые же столы долго не прослужат – однозначно.

Самое рациональное решение, если действительно хочется иметь максимально удобный и универсальный столярный верстак – изготовить его своими руками. Разобравшись с оптимальными размерами, чертежами, особенностями подбора материалов и рядом других вопросов, станет ясно, что ничего сложного в этом для любого мужчины нет.

Выбор проекта верстака

Начинать нужно именно с этого. Любой рабочий стол изготавливается для каких-то конкретных целей и помещений. Столярный верстак – название обобщенное. Один нужен лишь для деревообработки на приусадебном участке (например, в процессе строительства или капитального ремонта), другой собирается для повседневной работы с мелкими деталями, причем из разных материалов. В зависимости от специфики использования и места установки и определяются его конструктивные особенности, размеры, чертеж.

Вариант А – верстак переносной (мобильный).

Вариант Б – стационарный верстак.

Вариант В – по сути, это промежуточная (сборная) конструкция (на болтовых соединениях).

Для бытовых целей домашнему мастеру лучше всего подходит стол по варианту А. Мобильным он называется чисто условно, только лишь по причине сравнительно небольшого веса. Если для него отведено конкретное место в сарае или гараже, ничто не мешает хозяину его ножки зафиксировать на полу (залить бетоном, «пристегнуть» крупными саморезами и так далее). Своими руками – как угодно.

Составление чертежа столярного верстака

Если верстак собирается для бытового использования, то существуют рекомендуемые линейные параметры (в см), на которые можно ориентироваться. Но это не аксиома, поэтому мастер сам волен что-либо изменить, на собственное усмотрение.

• Длина – не менее 180.
• Ширина рабочей поверхности – 90±10.
• Высота верстака – 80±10 (с учетом толщины столешницы). Определяясь с этим параметром, нужно ориентироваться на собственный рост. Вряд ли работа с деревом будет эффективной и принесет удовлетворение, если придется постоянно сутулиться или наоборот, приподниматься «на цыпочки».

Что учесть:

• Количество и вид отсеков в тумбе стола. Это могут быть открытые боксы, ящики выдвижные или с дверками, полки. Другое дело – нужны ли они мастеру?
• Чтобы было удобнее работать с образцами разной длины, в столешнице стоит высверлить несколько «гнезд» для установки ограничителей.
• Для фиксации заготовок желательно иметь на верстаке парочку зажимных устройств (струбцин или тисков винтовых). Оптимальная ширина их «губок» 170±5 мм.
• Место расположения рабочего стола. В зависимости от уровня освещенности определяется количество закрепляемых на верстаке (и над ним) светильников. Но хотя бы пара штук, на краях столешницы, для «точечной» подсветки необходима.

Если хозяин левша, то и это следует предусмотреть. Все типовые чертежи, размещенные в интернете, рассчитаны на мастеров, у которых «рабочая» рука – правая. Следовательно, придется на столе располагать доп/оборудование по принципу «зеркальности».

Пример чертежа верстака

Подбор материалов

Брус строганый. Доска.

Рабочий стол в жилых помещениях не устанавливается. А в мастерской обязательно будут перепады и температуры, и влажности. Поэтому для изготовления верстака рекомендуется древесина – граб, бук, дуб . Единственный минус такого решения – высокая стоимость материалов. Можно выбрать вариант дешевле – клен, лиственница. Эти породы отличаются достаточной твердостью. Хотя для столешницы самодельного верстака, если на нем не планируется проводить какие-то «ударные» работы, иногда берутся плитные образцы (ДСП, ОСВ). В принципе, любой хороший хозяин без труда определит, что ему более подходит.

Слишком пористую древесину использовать не следует. Даже качественная ее обработка антисептиками, маслами лишь повысит влагоотталкивающие свойства, но прочности дереву не добавит.

Крепеж

• Болты. С ними особых трудностей нет. Они должны быть такой длины, чтобы с обратной стороны можно было поставить шайбу, гровер и гайку. Сложнее с другими типами крепежа.
• Гвозди. Насколько целесообразно их использовать при сборке верстака своими руками (а такие рекомендации встречаются довольно часто), каждый определит самостоятельно. Но ряд замечаний высказать стоит.

1. Во-первых, гвоздь, особенно крупный, легко раскалывает древесину, тем более, если она пересушена.
2. Во-вторых, вбить его строго вертикально вряд ли получится, учитывая длину ножки и прочность дерева, из которого изготавливается верстак.
3. В-третьих, сложность с демонтажом. Например, при необходимости ремонта рабочего стола с заменой составной части. Вытащить плотно забитый «мощный» гвоздь получится не всегда.

• Саморезы. Для небольшого верстака – лучший выбор. Наиболее «проблемные» участки дополнительно можно усилить металлическим планками, уголками, пластинами. Главное – грамотно подобрать длину ножки крепежа. Есть правило, согласно которому она должна превышать толщину скрепляемой детали в 3 раза, как минимум. В противном случае прочность соединения – под вопросом.

Инструкция по сборке столярного верстака

В процессе изготовления рабочего стола своими руками мастер должен постоянно, на каждом этапе, контролировать углы и уровни. Малейший перекос даже в одном месте – и все придется начинать сначала.

Изготовление деталей верстака

• Это несложно сделать по имеющимся на чертеже размерам.
• Каждый образец тщательно шлифуется.
• В зависимости от породы древесины выбирается пропиточный состав и производится обработка деталей для защиты от разрушения гнилью и насекомыми-древоточцами.
• Просушка. На этом стоит акцентировать внимание. Инициировать данный процесс с помощью искусственного нагрева нельзя, иначе заготовки начнут деформироваться – изгибаться, скручиваться. Влага должна испаряться только естественным путем – в помещении с комнатной температурой и хорошей вентиляцией.

Сборка несущей рамы (основания верстака)

Частично об особенностях скрепления уже сказано – саморезы + элементы усиления. Но все-таки основной способ фиксации – соединение «шип-паз» с посадкой на столярный клей. А вот крепеж только добавляет прочности всей конструкции верстака. Но это практикуется лишь для массивных столов, которые не планируется в дальнейшем разбирать (стационарные варианты).

Здесь следует учитывать степень ремонтопригодности верстака. Если он находится в помещении с хорошими условиями, то вряд ли древесина быстро начнет подгнивать. В подобных случаях клеевые соединения вполне оправданы. Для рабочих столов, которые располагаются в холодных сараях, неотапливаемых боксах и тем более под открытым небом, «посадка» на клей нежелательна. Частичный ремонт сделать не получится, и придется собирать раму заново.

Дополнительная надежность конструкции может быть обеспечена установкой различных перемычек – диагональных, горизонтальных. Это все продумывается еще на этапе составления чертежа, хотя произвести «доработку» можно и в процессе монтажа.

Столешница

Это самая нагружаемая часть верстака, и ее целесообразно сделать съемной. В этом случае несложно (при значительных повреждениях) заменить 1 – 2 доски.

• Ширина столешницы подбирается из расчета, чтобы ее поверхность несколько выходила за периметр рамы. Иначе работать на таком верстаке будет неудобно. Да и закрепить съемные тиски уже не получится.
• Боковые части досок тщательно шлифуются. Если не добиться точной подгонки образцов, то не избежать появления щелей.
• Заготовки укладываются лицевой стороной вниз (на ровном основании) и скрепляются брусками. Они помещаются перпендикулярно осевым линиям досок, а толщина последних позволяет притянуть их толстыми саморезами. В крайнем случае, в отдельных точках несложно высверлить углубленные фаски.

• Чтобы столешница получилась съемной, ее фиксируют на раме с помощью металлических уголков.
• После ее изготовления производится дополнительная шлифовка лицевой части. Для продления срока службы целесообразно произвести обработку рабочей поверхности пропиточными средствами (маслом для дерева, олифой).

Оснащение верстака

На каком этапе и что именно необходимо сделать, решается в зависимости от модификации рабочего стола и выбранного чертежа. К примеру, те же тиски. Они могут быть купленными, которые несложно закрепить на краю верстака. Люди, имеющие опыт в столярном деле, изготавливают зажимные устройства самостоятельно.

В принципе, у мужчины, который «дружит» с простейшим инструментом, при сборке столярного верстака сложностей возникнуть не должно. Единственная рекомендация – перед тем, как приступать к составлению чертежа, стоит внимательно просмотреть все имеющиеся в интернете фото рабочих столов.

Даже если на них нет размеров, определиться с ними нетрудно. Зато с большой долей вероятности можно утверждать, что появятся новые, интересные идеи. Ведь верстак бывает и откидной, который очень удобен в малогабаритном боксе или сарае. Да и ознакомившись с комплектацией стола, конструктивными особенностями различных моделей, можно придумать и что-то свое, оригинальное. Ведь вся прелесть сборки своими руками – в отсутствии каких-либо канонов. Только творчество + знание вопроса.

Устройство и назначение верстака

Столярный верстак – это рабочий стол для ручной и механической обработки деревянных изделий. Конструкция и эргономика классического столярного верстака позволяют фиксировать детали в различных пространственных положениях и с максимальным удобством выполнять основные столярные операции: изготавливать деревянные детали, производить сборку конструкций, покрывать их отделочными составами. Традиционный столярный стол предназначен для работы с пиломатериалом длиной до 3-3,5 м. Для обработки более длинных заготовок используют верстак плотника.

Стол для столярных работ состоит из верстачной доски (крышки) и подверстачья (несущей рамы). Традиционный верстак оснащают передними (фронтальными) и задними (торцевыми) тисками с помощью которых заготовки фиксируют в необходимых пространственных положениях.

В крышке стола и деревянных губках тисков присутствуют отверстия. Они предназначены для установки прижимов и упоров различного сечения и высоты.

Расставив упоры в нужной конфигурации, между ними располагают деталь и поджимают винтовым механизмом тисков. Таким образом заготовка надежно фиксируется в горизонтальном положении. Исходя из толщины деревянной детали, используют упор соответствующей высоты, который не будет выступать за край заготовки и мешать обработке.

Как подобрать оптимальную высоту верстака?

Высота столярных верстаков варьируется в пределах 85-95 см. Оптимальную высоту стола подбирают ориентируясь на рост мастера. Если, стоя у верстака, ладони свободно упираются в его крышку, значит ростовка подобрана правильно. За таким верстаком будет удобно выполнять все основные операции, без частых сгибаний и вытягиваний, которые приводят к быстрому утомлению.

Из каких материалов лучше изготавливать конструкцию?

Столярный верстак должен обладать достаточной прочностью и жесткостью, поскольку при эксплуатации он подвергается большим нагрузкам как статическим, образующимся под весом массивных заготовок, так и динамическим, возникающим в процессе пиления, сверления, ударов и пр. Достаточные характеристики прочности обеспечиваются не только особенностями крепежных узлов, но и типом используемых материалов.

Для изготовления основания традиционно применяют древесину хвойных пород. Крышку стола изготавливают из прочной древесины: дуба, бука, ясеня, клена и пр. Пиломатериалы, используемые для создания верстачной доски, должны быть сухими (влажность порядка 12%) без сучков и других пороков.

Об изготовлении верстачной крышки

Опыт показывает, что при изготовлении столярного верстака своими руками целесообразней приобретать уже готовый клееный щит, который станет заготовкой для крышки. Силы и время потраченные на раскрой, прифуговку кромок, склеивание щита и его выравнивание при создании столь массивной детали окажутся несопоставимы с сэкономленными средствами.

При выполнении работ, которые увеличивают риск повреждения крышки: сверлении, долблении и пр., рабочую поверхность верстака лучше застелить толстым фанерным листом или ДВП, вырезанным по форме крышки. Сделать этот простой настил целесообразно сразу вместе с верстаком.

Изготовление и сборка боковин

Конструкция боковины состоит из двух ножек (В), царг и опор (А). Деталь собирают на сквозном клееном шипе.

Фигурные вырезы царг и опор (деталь А) выпиливают на ленточной пиле с последующей шлифовкой кромок.

В соответствии с указанными в схеме размерами на ножках делают разметку гнезд для шипов проножек, после чего выбирают их стамеской или фрезеруют.

На внешней стороне ножек цекуют коническое углубление под головку стяжного болта. Углубление диаметром 35 мм и глубиной 11 мм делают сверлом Форстнера. По центру сверлят сквозное отверстие диаметром 14 мм.

Выпиливание шипов и проушин

Шипы и проушины делают на пильном станке или вручную, руководствуясь базовыми принципами создания шиповых соединений. В столь ответственной конструкции первый вариант предпочтительней, поскольку позволяет минимизировать погрешности и неточности, обеспечив безупречную подгонку соединения. Заготовки должны иметь подготовленные ровные поверхности и соответствовать размерам, указанным в чертеже.

Половинки деталей A склеивают между собой, предварительно расположив в пазу вкладыш, который предотвратит смещение.

Сборка боковины

Детали А и B склеивают в готовое соединение. После высыхания проступившие излишки клея аккуратно зачищают стамеской. Собранную боковину шлифуют.

По центру склеенной царги просверливают отверстие 19х38 мм под шкант (L) для фиксации крышки верстака.

Изготовление проножек и подверстачной полки

По указанным в чертеже размерам выпиливают заготовки для проножек (деталь С) в количестве 4-х штук. На концах каждой детали делают шипы, придерживаясь размеров указанных на фото. Как и в случае с боковиной, эту операцию лучше проводить на пильном станке.

Соединение проножек с боковиной делают разъемным на болтовой стяжке с поперечной гайкой. Для этого на внутренней стороне проножек фрезеруют углубление для поперечных гаек d25 мм и глубиной 32 мм. В торцах проножек сверлят отверстие 14Х95 мм. На этом этапе лучше использовать сверлильный кондуктор, поскольку отверстия должны быть выполнены строго под углом 90°.

Опорные планки (деталь D и E) прикручивают саморезами с отступом 22 мм от верхних кромок проножек.

По заданным в чертеже «Общая деталировка» размерам выпиливают планки подверстачной полки (деталь F). На концах каждой планки сверлят и раззенковывают отверстия. Планки шлифуют и последовательно монтируют на собранной раме.

Монтаж верстачной крышки

На задней стороне верстачной доски сверлят несквозные отверстия d19 мм и глубиной 32 мм под шканты (L).

Сверлом d19 мм на крышке делают сквозные отверстия для верстачных упоров. Аналогичные гнезда глубиной 45 мм сверлят на торце крышки. На всех отверстиях снимают фаску. Упоры должны легко входить в гнезда и не люфтить.

Совет! При выполнении всех сверлильных операций используйте дрель с кондуктором, чтобы обеспечить аккуратные отверстия под идеально прямым углом. Изготовить такую направляющую не составит труда самому, имея под рукой обрезок бруса.

Установка верстачных тисков

Решив сделать верстак своими руками, столярные тиски целесообразней купить в готовом виде. В этом случае вы получите максимально надежную и функциональную конструкцию, и что немаловажно избавитесь от лишней головной боли при их монтаже.

Производители верстачных тисков стараются придерживаться стандартов при изготовлении своей продукции. Здесь мы рассмотрим схему монтажа типовых конструкций. Но вполне возможно вам придется импровизировать, приспосабливая монтаж под особенности нестандартных верстачных тисков.

Губки тисков – детали H, I и J (2 шт.) – выпиливают из древесины твердых пород. После этого просверливают отверстия для направляющих штанг, ходового винта, гнезда для верстачных упоров и отверстия для крепежных винтов.

Задние губки передних и задних тисков монтируют к крышке верстака как показано на фото.

Деревянные подкладки (деталь К) выпиливают под размеры тисков. В царгах просверливают сквозные отверстия для направляющих штанг и ходового винта.

Совет! Для точной разметки отверстий используйте сами направляющие, кусочки малярного скотча и мягкий карандаш.

Столярный верстак своими руками — фотографии и чертежи | Сделай сам

Вы уже работали плотником. Создайте столярный верстак, который будет отражением ваших навыков и стремления к совершенству.

Давайте — вы заслужили такой верстак, с которого улыбка будет появляться на ваших губах каждый раз, когда вы на нем работаете. Это будет служить много-много лет. То, что станет центром вашей мастерской. Построенный в традициях мебельщиков Северной Европы, этот красавец не будет стоить так дорого благодаря вашим накопленным профессиональным навыкам.Так, например, настольные тиски будут изготавливаться преимущественно из дерева, а на их металлическое оборудование уйдет всего около 8000 рублей. С помощью вашего умения тщательно отбирать правильно состаренные и просушенные пиломатериалы, а затем умело распиливать их вдоль и поперек, вы создадите надежную и недорогую основу для работы, всегда радующую глаз.

ДЕТАЛИ РАМЫ РАМА

Быстрый совет. Для основания верстака выбирайте прямые сосновые доски 50 × 150 мм с минимальными дефектами.Сложите эти доски в мастерской стопкой и уложите брусками так, чтобы от пола было не менее 90 мм. Оставьте их сохнуть на шесть недель.

1. Согните сосновые доски 50 * 150 мм и накройте их до толщины 30 мм, чтобы получились детали A, B, C, D, E и H (см. Схема раскроя). Из них загните края друг к другу и отрежьте доски шириной 125 мм для боковин A, верхней и нижней B и полок C. Сложите и разрежьте доски шириной 90 мм для короткого основания D и длинного основания E ( см. Список материалов).

2. Из досок шириной 125 мм вырежьте восемь деталей для боковины А (рис. 1). Прорежьте канавки (фото А и Б). Смажьте клеем и сожмите зажимы на двух парных досках, чтобы получились две боковины.

3. Вырежьте язычки и центрирующие канавки на каждой боковой стенке (рис. 1).

4. Распилите восемь досок шириной 125 мм для верхней и нижней B (рис. 2). В) промажьте клеем и сожмите эти детали струбцинами так, чтобы их торцы и грани находились в одной плоскости и без перекосов.Отложите наклеенное вверх-вниз на время в сторону.

5. Распилите четыре доски шириной 125 мм для полки C (рис. 3). Сделайте клинья (см. Основные советы).

6. Вырежьте канавки для узлов задней панели F в боковых стенках A, сверху и снизу Vis с обеих сторон полки C (рис. 2).

7. Нанесите малярную ленту на дюбели и шипы на боковых стенках A для защиты склеиваемых поверхностей. На внутренние поверхности боковин A, а также верх, низ и полку (B и C) нанесите слой пропитки (мы нанесли глянцевый лак).

8. Соедините боковины A с полкой C (фото G). Отложите пока эту сборку в сторону. Примечание. Если вы решите установить заводские передние тиски вместо изготовления, как показано здесь, сделайте две узкие боковые сборки A / D / G, отказавшись от длинных оснований E и опоры N.

---

Смотрите также: Верстак своими руками для мастерской пошагово (+ чертежи)

---

СБОРКА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ В СБОРЕ

1 Вырежьте десять заготовок для панели спинки F размером 12xXNNUMXx146 мм.По краям восьми частей, которые будут внутри, прорежьте пазы и соответствующие дюбели (рис. 660). Для деталей, которые расположены по краям, прорежьте канавку только по внутреннему краю заготовки с одной стороны, а шпунт по внутреннему краю заготовки с другой стороны.

2 Обработка пропиткой заготовок панелей с обеих сторон. Мы использовали датское масло Watco. Затем отрежьте каждую панель по длине (фото H).

3 Выберите четверти на верхнем и нижнем концах панелей (рис.2). Возьмите отложенную ранее сборку боковин и полок и вставьте (не наклеивайте!) Детали задней панели в паз полки. Выпилите равные отрезки по краям торцевых панелей так, чтобы сборка была по центру. Выделите четвертинки по краям (рис. 4) так, чтобы они вошли в бороздки по бокам. Примечание. Язычки на задних панелях должны быть выровнены на одной линии с язычками на задней стороне днища и полки.

СОБЕРИТЕ УКРАШЕНИЕ

1.Присоедините верхнюю и нижнюю часть B, взявшись за задние панели (рис. 2, фото I).

2. Склейте основания D и E, затем отрежьте их до истинной длины (рис. 1). Вырежьте опоры для ног G, смажьте их клеем и прижмите фиксаторы к ноге (рис. 5). Вырежьте опору H из доски шириной 125 мм.

3. Выбрать пазы на сторонах A (рис. 1 и 5, фото J) на основаниях D, E и опоре N.

4. Обрежьте края на боковинах и опоре H (рис. 1). Выпилите ленточной пилой и отшлифуйте закругления на концах оснований 1) и E (рис.5).

5. Из древесины твердых пород сделать шесть вставных шпилек шириной 100 мм для центральных канавок в обеих боковинах и для опоры, а также восемь таких же шпилек диаметром 90 мм для остальных канавок (рис. 5). Скруглите края шипов, чтобы они вошли в пазы. Нанесите клей и зажимом вдавите 100-миллиметровые шипы в основания. Нанесите также клей, центрируя 90-миллиметровые шипы в остальных пазах основания.

Соедините основания и опору v с подрамником, нанося клей только на канавки, в которых будут 100-миллиметровые шины, и прижмите их зажимами.

7. Блок для клиньев I отрезать рубанком, вырезать из него четыре заготовки с припуском и попарно склеить двусторонним скотчем. На каждой паре заготовок наметьте контуры клиньев (рис. 6). Распилил их на ленточной пиле и наждачной бумаге.

8. Нанесите пропитку или лак на клинья и внешние поверхности опоры. Забейте клинья в предназначенные для них гнезда.

Сделайте чехол скамейки и задние тиски

Краткая справка. Для изготовления скамейки можно взять доски более тонкие, более толстые или разной толщины.Главное, чтобы в результате его ширина составила 533 мм.

1. Отпилите и склейте двенадцать досок толщиной 45 мм и длиной 2290 мм для крышки стола J (рис. «Детальная пила»). Отшлифуйте крышку и отрежьте до нужной длины.

2. Отрежьте до заданных размеров концевой элемент K, переднюю панель L, средние части M и внутреннюю часть N. Склейте средние части и вырежьте пазы (фото K).

3. Смажьте клеем и прижмите внутреннюю часть N к приклеенным средним частям M зажимами, чтобы получился блок тисков.Фрезеруйте фиксирующую канавку для верхней направляющей платы (в которой есть резьбовые отверстия) в блоке тисков (рис. 7, фото L). Вырежьте гайку шпинделя.

4. Затяните гайку шпинделя на печатной плате. Удерживая печатную плату между направляющими пластинами, проверьте посадку деталей тисков. Когда верхняя пластина находится в канавке, нижняя пластина должна лежать на нижней поверхности блока тисков. Печатная плата должна касаться передней стороны блока тисков и скользить без зазоров по пазам направляющей пластины.

Между гайкой шпинделя и поверхностями выемки должен быть зазор. Вдавите нижнюю направляющую пластину на место и, ориентируясь через отверстия в доске, с помощью дрели отметьте расположение отверстий в напольных болтах, чтобы прикрепить направляющие к тискам. Снимите все металлические части. На сверлильном станке просверлите отверстия по размеченным меткам глубиной 95 мм. Будьте осторожны, чтобы не просверлить тиски.

5. Сформируйте коробчатое соединение на клемме K и на передней панели I.(рис.7, фото М и N).

6. Просверлите отверстие для стержня с резьбой в клемме K. Набейте ленточной пилой отверстие и отшлифуйте закругление на конце. Нанесите клей на коробку для мух и соедините торцевой элемент с лицевой панелью L. Затем приклейте и прижмите эти детали к блоку тисков М / Н с помощью зажимов.

7 Просверлите отверстие в концевом элементе дальше через блок тисков и выемку под гайкой ходового винта. Вставьте шпиндель, отметьте и просверлите два направляющих отверстия для болтов, которыми манжета крепится к тискам.

8 Снова возьмите крышку скамьи J. После измерения, как показано на фото L, профилируйте стопорный паз для верхней направляющей доски (рис. «Деталь вилки»). Вырежьте канавку для печатной платы так, чтобы она плотно прилегала к панели. 11 Просверлите отверстие, в которое поместится головка болта, которым гайка ходового винта крепится к печатной плате. Используя отверстия в печатной плате в качестве направляющих, просверлите направляющие отверстия для винтов в крышке рабочего места.

9 Установите задние тиски на крышку рабочего места (фото ИЛИ).Сдвиньте выдвижную губку тисков вперед до тех пор, пока концевой элемент K не окажется на расстоянии 6 мм от крышки рабочего места, и оставьте его в этом положении. Вы поместите конец упора рабочего стола O / P напротив блока тисков при приклеивании его к крышке рабочего места. Примечание. Наша сборка имеет четыре отверстия и два неразбитых отверстия. Если ваша печатная плата такая же, заново свяжите два отверстия перед установкой ее на крышке скамейки.

---

Смотрите также: Верстак своими руками (фото и видео) — советы профессионалов

---

ДОБАВИТЬ ПЕРЕДНИЕ ТИСКИ

1.Вырежьте полосы для упоров стола O и R. Приклейте толстые полосы (рис. «Деталь вилки») и прорежьте канавки для отбора проб со скосом 2 ° так, чтобы верхние части стопоров сужались к задним тискам. С двух сторон от толстых полос приклейте тонкие полоски. Отложите пока части в сторону.

2. Выпилите шесть сегментов размером 45x100x257 мм для изготовления блока тисков Q. Вырежьте центрированные квадратные канавки на два сегмента (рис. 8 и 8). Приклейте блок, следя за тем, чтобы края и концы отрезков были на одном уровне.Вырежьте рычаг тисков R, клеммную колодку S и передний рычаг T.

3. Отметьте расположение отверстий для резьбовых стержней на рычаге тисков (фото S). Просверлите отверстия в центре сверлильного станка.

4. Выберите канавки на конце блока тисков Q, которые будут прикреплены к рычажным тискам R (рис. 8). Вырежьте соответствующий паз на рычаге тисков.

5. Вырежьте муфтовое соединение, которое будет соответствовать клеммной колодке S и переднему рычагу T, используя тот же метод, что и на задних тисках.Приклейте передний рычаг T и рычаг тисков R. Приклейте клеммную колодку S к блоку тисков Q.

6. Просверлите отверстия в рычаге тисков R через только что приклеенную переднюю часть рычага Т (рис. 8). Сделайте выемку в рычаге тисков для гайки шпинделя (Список материалов). Распилите его на ленточной пиле и отшлифуйте закругление в конце сборки рычага тисков R / T.

7. Возьмите образец в конце сборки блока тисков Q / S (рис. 8), который соединяется с настольной планкой O / P.Сделайте соответствующий паз в планке для столешницы (рис. «Детальный вид»). Сделайте образец в блоке тисков Q, который будет включать ушко челюсти тисков U (рис. 8 и 8).

8. Приклейте узел рычага тисков R / T к блоку тисков Q / S только на муфте. Пусть секретный шип свободно перемещается внутри канавки. Установите всю сборку в паз в планке с отверстиями для скамейки. Чтобы отметить расположение отверстий на этой полосе, вставьте резьбовые стержни в тиск в сборе и постучите по ним молотком.Просверлите отверстия в указанной полосе с отверстиями для упоров на сверлильном станке и сделайте шестигранные вырезы на передней стороне полосы, которые совпадают с отверстиями в крышке рабочего стола J (рис. 8). Примечание. Образец рычага тисков и длинная канавка для упоров, в которую будут входить шипы блока тисков, должны быть длиннее плоского шипа, чтобы обеспечить сезонное расширение древесины при изменении влажности.

СОБИРАЙТЕ БРЮКИ СВОИМИ РУКАМИ

1.Вдавите гайки в прорези планки для настольных стопоров и заклейте их, чтобы клей не попал в резьбу. Приклейте полосу к крышке верстака, расположив ее конец напротив губки передних тисков. Когда клей высохнет, ввинтите стержни в нарезанные гайки (рис. «Детальный вид» и 8).

2. Вставьте гайку шпинделя в рычаг тисков. Наденьте узел тисков на стержни с резьбой так, чтобы противодействующий шип вошел в паз на полосе с образцами для упоров.Наденьте шайбы и затяните гайки. Затяните их, обрежьте стержни заподлицо с гайками и отшлифуйте срез.

3. Нанесите слой пропитки на нижнюю поверхность покрытия столешницы. Мы использовали датское масло Watco. Отцентрируйте крышку по отношению к пониманию. Расположите их так, чтобы верхнее длинное основание E касалось нижней части образца с нижней стороны блока Q тисков, чтобы образовалась выемка для губки U-образной губки. Убедитесь, что верхние основания D и E не оставляют отверстий для упоров.Просверлите пилотные отверстия в верхних основаниях в крышке скамейки. Расширить отверстия в основаниях с учетом перемещений крышки скамейки при сжатии и расширении от изменения влажности, и закрепить подушку на крышке винтами (рис. «Детальный вид»).

4. Отрежьте U-образную губку по размеру и форме (рис. 8). Проденьте шпиндель через гайку и прикрепите печатную плату. Присоедините губку для тисков к верхней крышке рабочего стола и прижмите доску к губке с помощью ходового винта.Отметьте на губке расположение отверстий для шурупов. Снимите губку, просверлите направляющие отверстия и прикрутите монтажную пластину к губке.

5. Навинтите по одному наконечнику на каждую рукоятку тисков, вставьте рукоятку в штуцеры шпинделя (рис. «Детальный вид») и прикрутите вторую рукоятку к другой стороне рукоятки.

6. Вырежьте из твердой древесины кожух упоров V и пружину W (рис. 9). Отшлифуйте стороны и углы упоров, чтобы они легко входили в отверстия на верстаке.Выпилить на корпусе упоры выемки под пружины. Сформируйте скосы в местах прилегания пружины к корпусу опоры (фото T и U) и приклейте пружины к корпусам.

Примечание. Вам понадобится как минимум две скамьи. Мы сделали их 17 штук, по одной на каждое отверстие, чтобы не приходилось перекладывать их с одного отверстия на другое. Упоры лучше сделать на 6 мм длиннее, чем толщина чехла скамейки, чтобы их легче было выбивать снизу при использовании.

7. Нанесите покрытие на верхний и боковые края верхней крышки рабочего стола, а также на упоры для отделки. Вставьте упоры в предусмотренные для них отверстия. Теперь ваш верстак готов, и вы можете приступить к проекту первого шедевра, который вы создадите на нем.

МАСТЕР МАСТЕРА СВОИМИ РУКАМИ — ПОШАГОВЫЕ ФОТОГРАФИИ И ЧЕРТЕЖИ

---

Ссылка по теме: Верстак разборный своими руками

---

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ СВОИМИ РУКАМИ — ЧАСТЬ 1 И 2: ВИДЕО (ОПЦИЯ)

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Как спроектировать и построить верстак для плотников

Комментарии

Только что впервые посмотрела видео. Его будут смотреть снова и снова, так как есть много информации, которую нужно усвоить.Удивительно, насколько эффективно работает этот мастер. Все в этом верстаке служит определенной цели, и все необходимые инструменты удобно расположены. Очевидно, что этот массивный верстак — сердце мастерской этого мастера, а все остальное в цехе вращается вокруг верстака. Великолепная видеопродукция и очень хорошо сфокусированная на предмете, как рассказано опытным мастером!

TJ

Привет, Кейт, еще раз спасибо за еще одно отличное видео.Множество лучших идей. Только желаю, чтобы вы делали это чаще.

Ура.

Дон

Кейт,

Рад снова видеть вас после переезда. Хотел бы я устроить вам телешоу! Я разрабатываю новую скамейку, и вы только что поделились со мной еще несколькими идеями. Спасибо за еще одно отличное видео.

Дон

Эрик R

Всегда приятно видеть, что вы добавили новое видео в коллекцию.Ваши профессиональные навыки создания видео делают просмотр этой серии восхитительным и очень ценным опытом обучения. Мастерство ваших предметов на высшем уровне.

Большое спасибо.

Винс

Рад видеть вас снова; это было слишком давно. Спасибо за еще одно очень информативное и профессиональное видео. Черновая обработка скамейки — это именно тот вывод, к которому я пришел после двадцати лет «ускользания».

Джек

Отличное видео! Большое спасибо!

Джон Верро (он же Johnny_Vee)

Это было потрясающе. Это дало мне несколько отличных идей и вдохновение, чтобы однажды сделать свою собственную скамью. Возможно, я буду направлять и гибридную комбинацию любого рода.

Большое спасибо за видео и вдохновение.

Кори

Я всегда слежу за новыми постами на woodtreks.com. Я так много узнал из всех ваших сообщений. Я новичок в деревообработке, но создаваемые вами видеоролики всегда вдохновляют меня и подпитывают мое желание делать все, что в моих силах, пока позволяют деньги и время. Спасибо за обучение тех из нас, у кого иначе никогда не было бы возможности работать вместе с такими мастерами своего дела.

Привет, Кейт,
Вы сделали это снова — полезный, интересный контент и очень красиво оформленный.
Спасибо, продолжайте.
Грабить

Спасибо за красиво снятое видео! Было интересно услышать, как Патрик рассматривает скамейку с чистыми зубьями — думаю, что я мог бы попробовать самостоятельно, чтобы увидеть, насколько она мне нравится (достаточно легко отменить, если я решу не делать этого).

Крис

Я просто хотел написать вам, чтобы поблагодарить вас за создание таких отличных видео и отличный сайт! Мне 28 лет, я живу недалеко от Атланты, и у меня было такое же начало работы с деревом, что и у вас (на вашей странице «За кулисами»). Я интересовался с детства и смотрел «Мастерскую Нью-Янки» и шоу. нравится, пока другие дети играют в видеоигры.Я смотрел все твои видео, и все они потрясающие. Я не встречал ни одного, не заполненного информацией. С тех пор, как я узнал о вашем сайте вчера, я просматривал видео подряд, и они меня вдохновляют. Я действительно ценю время, которое вы вкладываете в них, а также усилия и их количество, которые у вас есть в сети, если на то пошло.

Просьба снять видео о своем европейском верстаке. Я видел это на видео с ручного самолета, и, поскольку я новый домовладелец, мне повезло, что у меня есть большой подвал, который я превращаю в свой первый магазин (я проработал в армии 4 года, и мне пришлось сделать перерыв в работе с деревом. работаю пока курирует).В любом случае, моим первым большим проектом (прежде чем я смогу делать небольшие проекты) будет рабочий стол, и мне нравится ваш внешний вид и качество сборки (из того немногого, что вы можете увидеть в этом видео). Я искал на вашем сайте и не думаю, что вы сделали хоть один, выделяя эту скамейку. Я хотел бы сделать один с деревянными тисками, такими как скамейка Эдвардса, и я думаю, что у вас есть такая особенность. Но и деревянных тисков не могу найти. (Есть ли в Интернете ресурсы, которые можно порекомендовать для их продажи?) Я также искал в сети безрезультатно.В любом случае, вернемся к делу: из какого дерева состоит ваш верх и каков был процесс изготовления верха и скамейки? Проклеен ли верх толстый приклад и как это было сделано? Вы долбили собачьи норы на скамейке или использовали долбежный станок или что-то подобное? Я думаю, что это будет отличное видео, и мне очень хотелось бы его увидеть.

Спасибо за все, что вы делаете, и продолжайте в том же духе!

Примечание Кита:

Привет, Крис:

Спасибо, что написали и рассказали мне немного о себе, спасибо за вашу службу и добро пожаловать домой.

Кроме того, спасибо за то, что пригласили меня сделать еще одно видео о верстаке. Я считаю, что это отличная идея, и она у меня в списке дел. Должен признаться, что у меня нет времени, поэтому прошу терпения.

По крайней мере, на данный момент (поскольку это видео о скамейке Патрика, а не мое) я могу дать вам несколько идей по конструкции моей скамейки. Хвостовые тиски были построены с использованием здоровенного стального винта немецкого производства и соответствующего механизма. Лицевые тиски также были немецкого производства и несколько необычны тем, что у них есть два металлических винта для предотвращения стеллажа.Несколько лет назад я построил верстак и купил винты для тисков у Ли Нильсен. Оказывается, они больше не продают это оборудование немецкого производства и начали производить свою собственную линейку тисков и оборудования. Мне очень нравится оборудование, которое я использовал, но, к сожалению, я не смог определить немецкого производителя (даже в то время). Так что остается загадкой, кто является истинным источником и порождают ли они все еще пороки. Я должен отметить, что оборудование для тисков было довольно дорогим, но я не могу вспомнить точную цену.

Что касается вашего интереса к деревянным тискам для шурупов, вроде тех, что использовались на скамейке Патрика, я не знаю, где их взять сегодня. Хотел бы я. (ОБНОВЛЕНИЕ: см. Комментарии ниже для источников деревянных тисков).

На ваш вопрос относительно верхней части моей скамейки: она сделана из твердого клена, выращенного в восточном Огайо / западной Пенсильвании. Это страна амишей, и в этом районе есть несколько хороших лиственных лесов. Доски были толщиной 12/4, грубые, и шириной около 12 дюймов, с хорошей прямой текстурой — плоско распиленные.Вам придется поискать этот сорт дерева, особенно толщины — на большинстве ярдов его нет. Я разорвал его на 7-дюймовые полоски, которые в итоге оказались 2,5 ″ на 3,5 ″ (с более длинным размером, идущим вертикально, когда я их склеил. Конечным результатом было то, что наверху видно зерно, которое является вертикальным / четвертьзеленым. Конечно, цель заключалась в том, чтобы сделайте столешницу устойчивой. Конструкция содержит довольно много деталей, особенно в том, что касается того, как верхняя часть хорошо расширяется в инструмент. Я хотел бы дать более подробную информацию прямо сейчас, но, к сожалению, это слишком много, чтобы вдаваться в подробности. .Наконец, что касается вашего последнего вопроса, я вырубил собачьи норы вручную. Я также вручную выточил ласточкин хвост на концах макета и пазы на основании козла из вишни. Я должен немного улыбнуться, вспоминая. Построить скамейку таким образом — дело любви.

Я снова посмотрю видео на эту тему, но я не могу обещать дату прямо сейчас. Я желаю вам всего наилучшего в вашем стремлении построить собственную скамейку запасных. Позвольте мне сказать, что я много-много лет хотел построить скамейку.И я построил много вещей, используя довольно плохие замены скамейки запасных, но мне все же удалось обойтись. Так что, если вы не создадите его сразу, не отчаивайтесь. Всегда весело иметь цель, к которой нужно стремиться. Желаю удачи, и я надеюсь, что мне помогли.

Кенни

Это комментарий Крису, который спрашивает о конструкции верстака.

По этой ссылке http://www.workbenchdesign.net/index.html
Вы найдете всю информацию, которая вам понадобится для изготовления скамейки высшего качества, а также источник винтов для деревянных тисков и некоторых Абсолютно лучшее, что можно купить за деньги.Посмотрите на Lake Erie Toolworks или http://www.bigwoodvise.com/, поскольку они оба продают очень хорошие деревянные шурупы. Есть также несколько компаний, которые продают наборы для нарезания резьбы по дереву, так что вы также можете сделать свои собственные. http://www.bealltool.com/products/threading/ Beall Tool продает устройство, которое я использую сейчас, и я считаю, что он, вероятно, лучший из доступных для среднего плотника.

Что касается металлических тисков, Veritas делает хорошие двойные винтовые тиски, хотя после тестирования одной из двойных винтовых тисков Lie-Nielsen во время моего визита туда в прошлом месяце, я должен сказать, что не думаю, что вы могли бы добиться большего успеха.Veritas имеет свои достоинства, но LN просто сверхпрочный, построен с большим вниманием к деталям и обработкой на очень высоком уровне.

Lie-Nielsen также продает винты для плечевых тисков, и я считаю, что они также продают губки для плечевых тисков, которых я нигде больше не видел.

И если вы когда-нибудь решите купить скамейку, а не строить, Lie-Nielsen — то, что вам нужно. Да, они дорогие, но они построены лучше, чем почти любой другой коммерческий стенд, и многим деревообработчикам также будет трудно сопоставить их качество и прочность конструкции.Они предлагают 3 версии, каждая из которых может быть настроена по-разному, чтобы удовлетворить пользователя: Roube, европейская скамья и копия скамьи Дэвида Чарльзуорта.

Удачи, я надеюсь, что вы это увидите и получите эту информацию, поскольку я знаю, что это поможет. По крайней мере, так было, когда я построил свою скамейку.

Последний совет, перестройте все, о чем идет речь. Лучше быть слишком тяжелым и слишком сильным, чем слабым и гибким. Как только вы получите скамейку весом до 300 фунтов или около того, она не будет двигаться, если вы НЕ ХОТИТЕ ее двигаться.Очень хорошая вещь в верстаке.

Кенни

Джастин

Недавно я стал фанатиком ручного инструмента, и эти видео — одни из лучших, которые я видел… очень вдохновляющие. В подвале дома, где я вырос, стоит старый верстак с ножными тисками, возможно, такой же старый, как сам дом (1847 г.). Мне нужно пойти и посмотреть на это поближе!

В продолжение комментария Кенни выше, прямая ссылка на Lake Erie Toolworks для получения самых больших доступных на сегодняшний день шурупов для деревянных тисков — http: // www.LakeErieToolworks.com.

Кейт Мигель

Я глубоко хочу поблагодарить вас за размещение этого видео, так как я много лет интересовался скамейкой мистера Эдварда и другими подобными ей. Вдохновение, которое дает это видео, значит для меня больше, чем вы когда-либо могли представить. Я с нетерпением жду новых встреч. Спасибо

Декан

Отличный дизайн, можно мне копию чертежей? или я могу их купить? Спасибо.

Примечание Кита: К сожалению, в настоящее время нет официальных чертежей этой скамейки. Возможно, мы сможем объединить их в будущем, но я не думаю, что в ближайшее время это произойдет. Спасибо, что спросили.

Том Гиббонс

Несколько лет назад имел удовольствие наблюдать, как Фрэнк Клаус делает ящик из вишни. Вырежьте древесину, рубаньте, (сделайте) булавки и хвосты и соедините их вместе.Очень быстро и точно. Это было на шоу в Сомерсете.

Эдвард

Отличное видео. Новичок на вашем участке и в деревообработке, но обязательно вернусь. Я заинтересовался обработкой дерева из-за Норма (известность PBS), но я больше склоняюсь к ручным инструментам, конечно же, ничего против мощности.

Примечание Кита: Добро пожаловать на борт!

Думаю, пора отодвинуть скамейку от стены в центр магазина, чтобы я мог работать с обеих сторон.Спасибо за видео и за то, что заставили меня переосмыслить то, как я работаю.

Действительно убийственная деревянная скамья. Именно то, что я планирую построить. Я служил в армии в Голландии в 70-х годах. В то время я тоже ездил во Францию. Я ОБОЖАЮ объединение обоих дизайнов. Я небольшая морская / судостроительная компания в Орегоне, и я буду выполнять множество радиальных и эпилиптических работ с помощью паровой камеры. Я строю из большого баллона с пропаном — я собираюсь сделать собачки или дюбели на своей скамейке для некоторых из наиболее распространенных из них.

Есть рабочий рисунок, которым вы не возражаете?
Однако я свяжусь с немецкой компанией за винтом и крепежом.

Попутный ветер в Йе,
Железный человек

Примечание Кита. Я совершенно уверен, что у Патрика нет рисунков. Извините. Эй, наслаждайся постройкой этой скамейки!

У меня есть бревна красного кедра для мельницы на улице. Я разрежу их до 10 x 10 дюймов для верхней части. У меня есть 2 черных ореха 4/10 X 8 ′, которые будут хвостовой частью.Я, вероятно, использую пространство внизу для системы ящиков с палисандровым деревом (извините, преимущество парня для жизни на реке в Орегоне — у меня много дерева в ноябре / декабре, плавающее рядом с моей подушкой), которое я припас для передней части ящики.

Спасибо, Железный Человек

Бенджамин

Мы наткнулись сюда с другой веб-страницы и подумали, что мне стоит все проверить.
Мне нравится то, что я вижу, поэтому теперь я слежу за вами.С нетерпением ждем возможности неоднократно заглядывать в вашу веб-страницу.

Дэвид Моултон

Есть ли набор чертежей, которые можно скачать и распечатать или купить и прислать мне по почте или через ups, чтобы построить эту отличную скамейку? Я уехал на пенсию в Таиланд, поэтому очень трудно получить хорошие инструменты, и я пытаюсь восстановить здесь свой магазин. Любая помощь будет принята с благодарностью. С уважением, Дэвид.

Примечание Кита: извините, что у меня нет планов по поводу этих скамеек. Есть несколько очень хороших книг по этой теме, которые могут помочь.

Кристиан

Я унаследовал очень похожую скамейку, которая принадлежала моему дедушке из Словении, и, хотя недостаток был очевиден, это видео было невероятно полезным для всех других маленьких трюков, которые он встроил в свою рабочую поверхность.Большое спасибо за знания.

Я хотел бы построить верстак точно такой же, как вы построили. в нем есть все. у вас есть планы, которые я могу купить, и видео к нему?
отличная работа. Джек

Кит Примечание: Привет, Джек. Если вы имеете в виду скамейку Патрика, я уверен, что у него нет планов. У меня также нет планов относительно моей скамьи, если вы имели в виду мою скамью, которую можно увидеть в некоторых других видео на этом сайте. В настоящее время у меня нет видео, посвященного созданию скамейки скамейки.Вполне возможно, что в будущем я его создам. Спасибо за вопрос и удачи в вашем проекте. Строительство скамейки — очень интересный проект.

Кейт,

Мне понравилось это видео. Рад также быть частью этого интересного сообщества!

Отличная работа! Спасибо, что поделились этим

Ричард Дрейк

Привет, мне интересно, есть ли у вас чертежи или что-то в этом роде о том, как вы построили эту скамью — размеры всего этого?

Примечание Кита: извините, но я этого не сделаю.

верстаков | Popular Woodworking Magazine

Обычно я не люблю начинать рассказ с вопроса (или наречия), а: «Что я пил?»

Когда мне позвонила Северо-восточная ассоциация деревообработчиков, я согласился принести свой ручной верстак Roubo (тот, что изображен на обложке августовского выпуска 2010 года) на ее ежегодную выставку в Саратога-Спрингс, штат Нью-Йорк.

В этом году выставка Showcase состоится 26-27 марта, и это одна из моих любимых выставок по деревообработке, как в качестве участника, так и в качестве ведущего.

Выставка — это одна треть образования, одна треть мебельная галерея и одна треть торговый этаж с высококачественными продавцами. Если вы живете где-нибудь на северо-востоке, вам определенно стоит отправиться в долгую поездку. (Приведите с собой супругу, город очаровательный и живописный.)

В этом году я продемонстрирую технику работы с ручным инструментом (сюрприз), а также расскажу о верстаке, где он будет выставлен на специальной выставке скамеек на выставке.

Так что я должен каким-то образом превратить эту 300-фунтовую скамью в еще не определенную машину и пройти 700 миль.Я подумываю установить на скамейке несколько колесиков для тяжелых условий эксплуатации плюс сцепное устройство для прицепа. Возможно нет.

Но это того стоит. Я всегда в восторге от этого шоу. Я трачу слишком много денег. Я многому научился у других докладчиков (в этом году будет Питер Фоллансби), и еда в городе неплохая.

Ознакомьтесь со всеми подробностями шоу на веб-сайте организации. А если вы не можете присутствовать, вы можете услышать, как я обсуждаю верстак на DVD «Построим верстак XVIII века», который теперь доступен в нашем магазине.

— Кристофер Шварц

Видео: Посмотрите видео, демонстрирующее, как сделать клин 4 °.
Артикул: прочтите подробную статью о том, как выравнивать поверхность верстака.
Блог: Прочтите все записи блога Кристофера о верстаках.
Для покупки: Приобретите деревянный тиск в магазине Lake Erie Toolworks.
В нашем магазине: Приобрести «Верстаки: от дизайна и теории до конструирования и эксплуатации».

Как собрать верстак — чертежи и измерения (часть7)

ПРИМЕЧАНИЕ: Как вы знаете, это более старая серия верстаков.У Пола есть новая серия Workbench. Если вас интересует обновленная версия верстака Пола, нажмите кнопку внизу. Эта страница содержит ссылки на список резки, список инструментов, ответы на часто задаваемые вопросы и многое другое.

Вести дневник.

Я уже писал об этом раньше. Ведите дневник своей работы, особенно тех из вас, кто плохо знаком с деревообработкой (менее десяти лет в ней). Удивительно, как ваши навыки рисования улучшатся, но, более того, у вас есть записи о своей работе, измерения, которые вы иначе потеряете, и так далее.Я веду дневник уже много лет и могу вернуться к написанным мною важным материалам. Делал с ним виолончель для моего сына, создавал пьесы для Белого дома к инаугурации президента Обамы. Так много вещей. И я знаю, что ты не умеешь рисовать и не любишь писать. Что ж, даже простая и плохо нарисованная рука-фигурка, держащая шестигранную пилу, обладает силой и динамикой, чтобы записывать и проецировать изображение, которое у вас есть, и журнал не для других, а для вас, чтобы использовать его как вспомогательное средство для запоминания, вы можете запускать каждый раз ты на это ссылаешься.

Вот несколько чертежей из моего журнала деталей верстака. Размеры могут нуждаться в изменении в зависимости от ресурса ваших материалов, а также вы можете изменить размер в соответствии с вашим творческим рабочим пространством и так далее. Это не так уж важно, это глина на колесе, которую вы можете обработать по мере необходимости и придать форму и лепить по мере необходимости.

На этом чертеже показан базовый вид стола с торца с основной точки использования тисков. Под столешницей находится держатель размером 1 1/4 ″ x 4 ″, который фиксирует столешницу и доску колодца снизу.Это предотвращает использование металла на столешнице.

Вот сборка рамы основной стойки, показывающая детали используемых мною шипов. Возможно, вы захотите изменить детали выступающего шипа, но я предпочитаю округлить Arts and Crafts. чего легко и быстро достичь с более гладкой скамьей №4. Остальным мы скоро покажем вам, как формировать видео на Youtube.

Это перспективный эскиз сборки рамы основной опоры, показывающий также два типа шипов, используемых на верстаке.

Спецификации для верхних и нижних шипов рельса на сборке рамы основной стойки.

Шипы нижнего рельса

Шипы верхнего рельса (с опорой)

детали

Возможны варианты шипа.

Два узла рамы опор обычно изготавливаются идентично, на этом чертеже показан альтернативный вариант, поэтому обратите внимание, что я предусмотрел установку хвостовых тисков сейчас или позже, и вы можете рассматривать это как стандартное дополнение.Добавление хвостовых тисков означало опускание верхней направляющей на 2 дюйма для размещения механизма винтовой резьбы и параллельных выравнивающих стержней тисков под столешницей. Эти 2 дюйма могут быть слишком большими или недостаточными в зависимости от имеющихся у вас или покупаемых тисков. Я думаю, что до сих пор этого было достаточно для ряда тисков, но вы можете проверить, покупаете ли вы тиски для этого проекта.

Создайте идеальный верстак с помощью этого учебного пособия

Попробуйте свои силы в этом привлекательном верстаке «сделай сам» для мастерской или дома.

Если видеоплеер не работает, вы можете щелкнуть по этой альтернативной ссылке на видео.

Ищете новый верстак для своей мастерской? Или просто что-нибудь прикрепите к вашей старинной ручной шлифовальной машине? Вместо того, чтобы покупать один, почему бы не сделать свой собственный, используя кусочки стали и дерева?

Прочтите, чтобы узнать, как это сделать.

Источник: Интересное инженерное дело / YouTube

Как и для любой другой сборки такого рода, вам понадобятся инструменты и расходные материалы. Для этой сборки вам также потребуются некоторые навыки работы с деревом, металлообработкой и сваркой.

Первый шаг — снять стальную трубу, отмерить и отрезать нужную длину. Посмотрите видео для получения дополнительной информации об этом шаге.

Источник: Интересная инженерия / YouTube

Никаких измерений не предусмотрено, поэтому вам придется немного поэкспериментировать.

Обрежьте с помощью угловой шлифовальной машины или аналогичного инструмента. Удалите все зазубрины с обрезанных концов, используя приставку к угловой шлифовальной машине.

Отрезав отрезки, сварите вместе ножки и боковые части подрамника до нужного размера и формы.Понятно, что вам понадобится два набора.

Источник: Интересное инженерное дело / YouTube

Снова удалите излишки сварных швов с помощью угловой шлифовальной машины. Если, конечно, он вам не нравится.

Источник: Интересное инженерное дело / YouTube

Затем сварите вместе секции ног, используя более длинные части подрамника. Всегда носите соответствующее защитное снаряжение и используйте зажимы, чтобы надежно удерживать раму во время сварки.

При необходимости в раму можно также добавить арматурные поперечины.Они также будут использоваться для обозначения того, где будут заходить двери на раме рабочего стола.

Источник: Интересное инженерное дело / YouTube

Затем возьмите свой L-образный угловой стальной кусок, разметьте равные отрезки и просверлите отверстия в одной грани, как показано на видео. Они будут использоваться для создания ваших собственных стальных кронштейнов.

Как вариант, можно использовать готовые кронштейны.

Источник: Интересные разработки / YouTube

Вырежьте каждый кронштейн с помощью угловой шлифовальной машины.Приварите кронштейны к основному каркасу стола, как показано на видео.

Затем приварите к каркасам стальные листы меньшего размера. Позже они будут использованы для прикрепления пластины закрытия двери.

Источник: Интересное инженерное дело / YouTube

Теперь пора сделать двери для вашего рабочего места. Возьмите побольше своей L-образной угловой стали, отмерьте ее по размеру и вырежьте длины, чтобы создать дверные коробки и нарисовать грани нужных размеров.

Сварите детали вместе и при необходимости добавьте петли к дверям.При необходимости зашлифовать и отполировать сварные швы.

Источник: Интересное инженерное дело / YouTube

Прикрепите двери к основному блоку, если это необходимо, с помощью стальных петель. Снимите дверцы, отполируйте все сварные точки, где это необходимо, и нанесите спреем грунтовочный слой и заключительные слои на все детали.

Источник: Интересное инженерное дело / YouTube

Затем возьмите свою древесину и вырежьте секции, чтобы они поместились внутри стального каркаса скамейки и дверей. При необходимости окрашивайте древесину.

Источник: Интересное инженерное дело / YouTube

Для этой сборки на верстаке с тремя основными отсеками требовались деревянные перегородки.При необходимости прикрепите все детали к металлическому каркасу.

Источник: Интересная инженерия / YouTube

Проделайте то же самое для каждой двери.

Источник: Интересное инженерное дело / YouTube

Возьмите еще несколько отрезков дерева и листов МДФ и создайте серию коробок, как показано на видео. Окрасьте или раскрасьте по мере необходимости. Это будут розыгрыши скамейки.

Источник: Интересные разработки / YouTube

По завершении прикрепите слайды с рисунками, как показано на видео.Выровняйте и закрепите раму рабочего стола.

Источник: Интересные разработки / YouTube

Прикрепите детали лица, сделанные вами ранее, как показано на видео. Затем, при желании, сделайте несколько натяжек и дверных ручек, используя стальной стержень и несколько кронштейнов, сделанных своими руками.

В качестве альтернативы вы можете просто купить и использовать некоторые готовые альтернативы. Прикрепите к дверям и нарисуйте как показано или как хотите.

Источник: Интересное инженерное дело / YouTube

Затем отрежьте деревянные доски до размеров вашего стола.Они будут использоваться для создания столешницы.

Просверлите в них несколько отверстий, приклейте и соедините доски с помощью стальных стержней, как показано на видео.

Источник: Интересное инженерное дело / YouTube

Выровняйте и отшлифуйте поверхность столешницы по мере необходимости и срежьте все лишние части. Заполните все стыки между досками и отверстия в древесине.

Вы также можете добавить деревянные заглушки в любые имеющиеся отверстия для винтов. При необходимости отшлифуйте и отполируйте все поверхности деревянной столешницы.

Источник: Интересная инженерия / YouTube

Окрашивайте древесину по мере необходимости. Поместите столешницу на рабочий стол и прикрепите ее к металлической раме, как показано, с помощью скоб, которые вы создали и приварили к раме ранее.

Источник: Интересное инженерное дело / YouTube

На этом ваш верстак для самостоятельного изготовления готов. Теперь просто поместите его туда, где вам нужно, наполните его своими вещами и используйте его!

Interesting Engineering является участником партнерской программы Amazon Services LLC и различных других партнерских программ, поэтому в этой статье могут быть партнерские ссылки на продукты.Нажимая ссылки и делая покупки на партнерских сайтах, вы не только получаете необходимые материалы, но и поддерживаете наш сайт.

Для нового поколения мастеров по дереву форма следует за функцией

«ЕСЛИ СТУЛ или здание не работают, если они кажутся всего лишь искусством, это нелепо», — написал американский художник и производитель мебели Дональд Джадд в своей книге. Очерк 1993 г. «Трудно найти хорошую лампу». В этом произведении он высмеивает большую часть имеющейся в продаже мебели — слишком мягкой, слишком буржуазной, слишком одержимой прошлым — и объясняет, почему в начале 70-х он чувствовал себя обязанным создавать свои собственные предметы, прежде всего, чтобы заполнить свои дома в Марфе. Техас и Манхэттен, а затем продать.Согласно Джадду, хотя предполагается, что искусство существует исключительно на своих собственных условиях, на стул нужно сидеть; его форма никогда не должна «нарушать» эту функцию.

Многие из произведений Джадда — чистые прямоугольные фанерные кровати, блочные стулья, рудиментарные рабочие столы и парты — созданы под влиянием деревянной мебели ручной работы Шейкеров, секты безбрачных христиан, которые приехали в Америку из Англии в 1770-х годах. делали для себя и других произведения, отражающие их аскетические принципы.В общинах в северной части штата Нью-Йорк и Пенсильвания они строили предметы из недорогой домашней сосны, которые одновременно были легкими и прочными, надежными, но податливыми, часто с планками для лестниц, сужающимися ножками и деревянными опорами.

Отношение Джадда к этим работам, которые он считал последним из американских стилей, признающих тихое достоинство стула, вдохновляло дизайнеров на протяжении десятилетий. Однако теперь появилось новое поколение небольших домашних студий, которые пересматривают, как выглядит мебель из элементарного дерева.Если начало века было определено более яркими, преследовавшими Instagram возрожденческими движениями недавнего прошлого — будь то пластик с элементами Kartell, постмодернизм 1990-х годов или пьяная дань Мемфиса, — эти молодые креативщики, как и Джадд, чувствуют эту простую функциональность. должно вытеснить желание объединить мебель с искусством. С помощью урезанных, незамысловатых предметов, собранных из местного дерева, они создают предметы, которые не столько говорят об определенной эстетике, времени или месте, сколько о концепции честного мастерства, которой придерживались их предки.

ПРИНИМАЕМ, ДЛЯ ПРИМЕРА, Марвелл Лахенс, 30-летний основатель модного дома Maison Ogé из Окленда, Калифорния, который начал свою деятельность в 2018 году. Тогда у него была одна цель: переосмыслить типичную футболку, сдвинув ее карман к центру. «Я не умею изобретать, — говорит он. «Но я хорошо умею перегонять и делаю один тонкий ход, который, надеюсь, все изменит». В прошлом году Лахенс переключился на мебель, движимый желанием работать руками: из дуба и фанеры из балтийской березы он создал предметы, напоминающие некоторые из самых ранних экспериментов Джадда — стеллажи и сиденья, вырезанные из, казалось бы, сырых досок светлого дерева. прежде чем перейти к трубчатым табуретам и тумбочкам.Единственное украшение — это случайные круглые вырезы на подлокотнике стула или на боковой стороне полки — способ сделать работу «ослепительной», говорит Лахенс, не нарушая ее функциональности.

Для этих производителей решение собирать объекты вручную было не только для достижения автономии, но и для уменьшения шума и беспорядка в их собственной жизни. «Эта сдержанная эстетика позволяет индивиду [дизайнеру] вкладывать себя, может быть, больше, чем что-то богато украшенное или кричащее сообщение», — говорит Мишель Симмеринг, 43 года, из Лос-Анджелеса Kalon, который она соучредила ее муж немец, Йоханнес Паувен, 44 года, в 2007 году.Пара переехала из Берлина в Америку двумя годами ранее, и они установили свою практику после того, как заметили, что прочную, чистую деревянную мебель труднее найти в Штатах, чем в Европе. Работая с небольшой командой мастеров из Новой Англии по заготовке древесины из устойчиво управляемых лесов, они выпустили коллекцию натертых вручную деревянных обеденных столов, детских кроваток и стоящих книжных полок, а также мягкие предметы, такие как Rugosa Daybed, примитивная платформа, собранная из трех досок. сахарная сосна и названа в честь богемного приморского летнего дома на Род-Айленде.

Эти дизайнеры считают, что желание иметь мебель, созданную для реальной жизни, которая призвана закрепить нас в трудные времена, имеет большое значение. Именно это побудило Кили Мартинес и Лиззи Хосс из бруклинской компании LilBarnabis изготавливать утилитарные прямоугольные столы и полки из фанеры в 2020 году после потери работы. (Мартинес, 29 лет, работал мастером по дереву в производственной компании; Хосс, 31 год, работал продюсером модного бренда). Их работы вдохновлены Джаддом, японским американским архитектором и мастером Джорджем Накашимой, а также наставником и бывшим начальником Мартинеса Фрэнсисом Лазарски. , краснодеревщик из Бруклинской военно-морской верфи.«Мебель должна быть простой, — говорит Мартинес. «Зачем усложнять вещи больше, чем они уже есть?»

Этот акцент на благоустройстве также проявляется в основанном на Манхэттене проекте Green River Аарона Ойлы и Бена Блумштейна, который возник в тандеме с женой Ауйлы, Эмили Боде, одноименным магазином одежды и дизайна в Нижнем Ист-Сайде, где она выставляет свою продукцию. предметы на низких табуретах и ​​скамьях длиной в галерею. 35-летняя Ауйла и 33-летний Блумштейн познакомились в 2010 году, когда работали ассистентами в студии художников; в 2017 году они начали производить свою деревянную мебель на семейной ферме последней в Хиллсдейле, штат Нью-Йорк.Ю. «Как двух людей с художественным образованием, нас со школьных времен учили защищать наши диссертации», — говорит Ауйла. «Кажется, в мире дизайна этого часто не хватает, что заставляет нас чувствовать, что мы не вписываемся в него. Например, кто на самом деле живет в этих местах, на которые обращают внимание люди? Вот вопрос, который мы задали ». В последние месяцы дуэт решил сделать упор на практичность. «Я понял, что работа со скромными материалами, такими как дерево, для создания мебели находится на том же уровне, что и эти действительно постановочные, стерильные на вид помещения», — добавляет Блумштейн.»Просто вы можете представить себя с ним немного легче».

И в том-то и дело, что эти части будут использоваться, ломаться, ремонтироваться и, возможно, передаваться из поколения в поколение. «Мы хотим, чтобы работа приносила вам удовольствие», — говорит 35-летняя Эмили Юбанк, которая в 2020 году вместе со своим 41-летним мужем Мартином Штыком запустила в Лос-Анджелесе линию Baenk, состоящую из девяти многофункциональных устройств. предметы из фанеры, от открытых книжных шкафов до скамеек со столярными изделиями в виде пуговиц. «И это действительно так.”

Дизайн декораций Лейлин Лопес-Толедо (Нью-Йорк) и Б.Г. Портер (Лос-Анджелес)

30-я ежегодная выставка WOOD EXPO Джонсона

т> мастер-классы и семинары с джоном уилсоном В мире деревообработки вы не найдете никого более практичного или находчивого, чем Джон Уилсон из магазина товаров для дома в Шарлотте, штат Мичиган. Собственными руками сделал практически все на его собственности.Он мебельщик, судостроитель, плотник, инструментальщик, парусник и машинист. Джон учил людей делать шейкеры более тридцати лет. MASTERCLASS: ШЕЙКЕРНЫЕ ЯЩИКИ с джоном уилсоном Пятница: 1:00 — 2:00 Последние 30 лет Джон путешествовал по стране, обучая искусству изготовления шейкерных боксов и поделится его эксперименты во время этого презентация. МАСТЕРСКАЯ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! ДВА НА ОДИН СКИДКА Супружеская пара или родитель и ребенок могут пройти мастер-классы по изготовлению шейкера или ручной вырезке «ласточкин хвост». вместе всего за 25 долларов за урок. МАСТЕРСКАЯ: СОЗДАЙТЕ ШЕЙКЕР-КОРОБКУ с джоном уилсоном Пятница: 2:00 — 4:30 Это 2.5-часовой практический семинар. 25 долларов США включают все материалы для сборки вашего собственного шейкера. Для столяров от 12 лет. ПОЖАЛУЙСТА, ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ по телефону 800-292-5937. К этой мастерской можно применить СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. МАСТЕРСКАЯ: РУЧНАЯ СТРАНИЦА с джоном уилсоном Суббота, 9:30 — 11:30 Это практический семинар.25 долларов США включают все материалы, чтобы научиться использовать ручные инструменты для стрижки ласточкин хвоста. Для плотника от 12 лет и старше. ПОЖАЛУЙСТА, ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ по телефону 800-292-5937. СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ может быть применен к этой мастерской. MASTERCLASS: ЛЕЗВИЯ ДЛЯ РУЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ с джоном уилсоном Суббота: 12:30 — 1:00 Восстановление нашего наследия в области производства инструментов включает в себя как проектирование и изготовление корпуса инструмента, так и изготовление лезвия.Джон продемонстрирует создание габаритных стальных лезвий, разбитых на простые шаги . для гарантированного успеха в создании лезвий для инструментов, которые вы можете использовать. Книга Джона «Изготовление деревянных инструментов» будет доступна . для покупки.

мастер-классы: токарная обработка с Эрни Шюттом Приобщенный к деревообработке в старшей школе, Эрни, когда вышел на пенсию, всерьез занялся деревообработкой.Он находит удовлетворение в превращении сырого деревянного бруса в нечто красивое, полезное и долговечное, превращая блок вишни в чашу с краем вишневой коры, грецкий орех, норвежский, шпалерный и амброзийский клен в вазы, подносы, украшения и кубки на ножках. Для нас большая честь принимать Эрни на выставке Johnson’s Wood Expo в этом году. МАСТЕР-КЛАСС: 5 ЛЕГКИХ РЕЖИМ ПОВОРОТА ЧАШИ с эрни шюттом Пятница и СУББОТА: 10:00 — 11:30 Узнайте, как превратить деревянную чашу из дерева в готовую деталь.Во-первых, при использовании только острой Bowl Gouge (с тремя разными помолами) чаша быстро проявляет себя после грубой токарной заготовки. Затем начните формировать чашу с помощью Pull Cut, переходите к Push Cut, уточняйте поверхность с помощью Side Cut, Angel Hair Cut и Finishing Cut. Демонстрация включает советы по заточке инструмента. МАСТЕР-КЛАСС: ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ДЕРЕВООБРАБОТКЕ с эрни шюттом Пятница и суббота: 1:30 — 2:30 Начиная с основ заточки, Эрни покажет вам, как безопасно и эффективно работать со стандартными токарными инструментами, такими как канавки шпинделя и чаши, скребки и отрезные инструменты.Затем узнайте, как затачивать все ваши токарные инструменты, включая методы шлифования, варианты отделки, варианты инструментов, какие инструменты вам нужны, какой токарный станок вам подходит, как закрепить дерево на токарном станке, что такое патрон и что его цель? Эрни постарается ответить на все вопросы аудитории и уделить время практическим занятиям сразу после занятия.

мастер-классы: судостроение с шестигранником Лодки Аллена Деминга получили признание не только своими прочными и легкими характеристиками, но и своей художественной красотой.Благодаря недавнему признанию музеев, галерей и художественных выставок мирового уровня каноэ, байдарки и весла Mackinaw Watercraft стали одними из первых в строительстве лодок в Северной Америке. Возможно, вы видели их творения на престижных выставках, таких как Grand Rapids ArtPrize 2014 и 2015, а также в The Cranbrook Fine Art Museum. MASTERCLASS: ДОМАШНИЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛОДКИ 2 НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫХ СПОСОБА ПОСТРОЕНИЯ СОБСТВЕННОЙ ДЕРЕВЯННОЙ ЛОДКИ Пятница: 1:00 — 2:00 Суббота: 3:00 — 4:00 Аллен Деминг будет обсуждать «Самодельные деревянные лодки — 2 самых популярных метода постройки собственных деревянных лодок».Эта 40-минутная мультимедийная презентация включает раздаточные материалы с контактной информацией надежных компаний, предлагающих книги, планы, комплекты и расходные материалы. Аллен получил награды «Лучшее новое судно» и «Выбор народа» на нескольких выставках. мастер-классы: ручной инструмент с zach dillinger Захари — страстный плотник, специализирующийся на воспроизведении старинных американских вещей мебели.Он является автором нескольких книг и множества национальных изданий журнальных и журнальных статей MASTERCLASS: РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ с зак Диллинджером Пятница и суббота: 9:30 — 10:30 При использовании любого деревообрабатывающего инструмента эффективное удержание заготовки на месте может быть большой проблемой.На этом семинаре писатель и плотник Захари Диллинджер продемонстрирует, как создать и использовать два разных инструмента, которые он часто использует в своей мастерской. Независимо от того, используете ли вы ручной инструмент, электроинструмент или какую-либо комбинацию, верстак и тиски raamtang — удобные, простые в сборке проекты, которые будут служить вам ну годами. МАСТЕР-КЛАСС: ОСНОВЫ РУКОЯТКИ с Заком Диллинджером Пятница: 1:30 — 2:30 Суббота: 2:30 — 3:30 Независимо от того, что они строят, каждому плотнику нужен хотя бы один острый рубанок.В этом часовом руководстве Зак расскажет, как выбрать хороший ручной рубанок, как настроить его для работы и как эффективно использовать по вашим проектам

мастер-класс: террасная доска с отметкой Starr Генеральный подрядчик Марк Старр, начиная с нового строительства и заканчивая пристройкой и реконструкцией, помогает домовладельцам проектировать, строить и обслуживать их дома и террасы на протяжении более 30 лет по всему штату Мичиган.Марк курирует и работает над каждым проектом от начала до конца, чтобы обеспечить соблюдение надлежащих требований кодекса, проверок и конкретных требований . критерия качества. МАСТЕР-КЛАСС: ПАЛУБА 101 с отметкой Starr Пятница: 11:30 — 12:30 Суббота: 11:00 — 12:00 Вы хотите собрать новую колоду или хотите убедиться, что ваша текущая колода безопасна и совместима с кодом? На этом мастер-классе Марк Старр расскажет о местных правилах и различиях между городками, от поиска нужных продуктов до навигации по строительным нормам.Сильные и слабые стороны всех материалов для настила, плюсы и минусы крепежа, отделки и требования к обслуживанию.

мастер-класс: Пирография со штангой Боб Штробель, обладающий высокой квалификацией в различных областях деревообработки, открыл пирографию более десяти лет назад. Он является членом Ассоциации резчиков по дереву Грейтер-Лансинга и имеет человек. был постоянным ведущим и инструктором по искусству пирографии в Johnson’s Wood Expo уже несколько лет. МАСТЕРКЛАСС: ПИРОГРАФИЯ — ОСНОВЫ ДРЕВЕСИНЫ Пятница и суббота: 11:30 — 12:30 Пирография по дереву использует выжигание по дереву для создания рисунков, портретов, дикой природы, пейзажей, надписей и множества других изображений на деревянных проектах. Узнайте, как перенести рисунок на дерево, различные доступные точки горения и различные техники мазков, которые они создают.Подходит для художников любого уровня подготовки, вы научитесь текстурированию, штриховке и финишной обработке.

МАСТЕРКЛАСС: В ОТДЕЛКЕ с джимом смайликом Джим Смайли работал в United Gilsonite Laboratories (создатели красителей ZAR и отделка) более 20 лет в качестве внешнего менеджера по продажам, а также более 10 лет опыта в розничных продажах красок.Когда он не работает, ему нравится создавать проекты по деревообработке и использовать продукцию ZAR для их выполнения. MASTERCLASS: ИДЕАЛЬНАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ОТДЕЛКА Пятница и суббота: 2:30 — 3:30 Джим Смайли покажет вам, как получить наилучшую отделку для ваших деревообрабатывающих проектов. Вы узнаете, как использовать красители, полиуретаны, проникающие масляные лаки и многое другое, пока он пройдет весь процесс отделки, от первого шлифования до окончательной полировки.Обсуждение типов, использования и методов нанесения отделок на масляной и водной основе. Вопросы и ответы по завершающим проблемам и решениям.

МАСТЕРКЛАСС: стандарты NHLA с Марком Деппом Марк Депп был инспектором по лесоматериалам в течение 15 лет с опытом в области разрешения споров, масштабирования / сортировки бревен, инспекции пиломатериалов, контроля качества, управления лесопилением и эксплуатации, обучения и управления производством. МАСТЕР-КЛАСС: ПОЛУЧИТЕ ЛУЧШУЮ СТОИМОСТЬ ЗА СВОИ ДЕНЬГИ Пятница: 10:00 — 11:00 суббота: 9:30 — 10:30 В этом классе вы узнаете, как добиться максимальной отдачи от пиломатериалов . стоимость и доходность.

МАСТЕР-КЛАСС: ОСНОВЫ МАРШРУТИЗАТОРА Пятница: 3:30 — 4:30 Суббота: 2:30 — 3:30 Начало работы с фрезеровкой древесины откроет целый новый мир проектов и возможностей другое инструменты не могут работать легко, если вообще.Кроме того, он расширит и стимулирует ваше творчество идеи деревообработки для новых интересных проектов. Рокко Байси и Том Доулинг из Гильдии деревообрабатывающих предприятий Среднего Мичигана вместе с Майклом Йорком с Rikon, Triton и Fastcap обсудят анатомию маршрутизатора, выбор бит, безопасность эксплуатации, профилактическое обслуживание и основные задачи, которые вы можете выполнять с помощью маршрутизатора. Они также предоставят информацию об использовании таблицы маршрутизаторов и выделят некоторые из различных практических задач, которые может выполнять маршрутизатор.

MASTERCLASS: ЗАТОЧКА ИНСТРУМЕНТА Пятница и суббота: 10:00 — 11:00 Нет ничего лучше опыта использования острых инструментов. Где собственно устройство что делает вы хотите, чтобы это было легко.Научитесь точить различные ручные инструменты для деревообработки вместе с экспертами. Рокко Байси, Том Бримхолл, Том Доулинг из Гильдии плотников Среднего Мичигана, Майкл York с Rikon, Triton и Fastcap обсудят различные методы заточки и продемонстрируют заточку любого количества ручных инструментов, насколько позволяет время, таких как ручной рубанок. утюги, стамески, ручные пилы, скребки для карточек, бритвы для спиц и скребки для шкафов.

МАСТЕРКЛАСС: ДЕРЕВООБРАБОТКА: вопросы и ответы Пятница и суббота: 1:00 — 2:00 Члены Гильдии плотников Среднего Мичигана ответят на любой ваш вопрос по деревообработке.Задайте свои вопросы о склеивании, окрашивании, повторной полировке, столярных изделиях, безопасности, ручных инструментах, электроинструментах, столярных изделиях, обслуживании инструментов, настройке магазина и многом другом.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ: ИННОВАЦИИ KREG TOOL Пятница: 2:30 — 3:00 Суббота: 1:30 — 2:00 Дик Лемс из Kreg Tools продемонстрирует новое поколение передовых приспособлений и ответит на любые ваши вопросы.Кроме того, он выделит KPHJ310, портативное приспособление с одним отверстием; KPHJ320, портативное приспособление с двумя отверстиями; KPHJ520PRO, универсальные приспособления с тремя отверстиями KPHJ720 и KPHJ720PRO премиум-класса.

СОСТОЯНИЕ ТЕХНИКИ: ИННОВАЦИИ FESTOOL Пятница: 11:45 — 12:45 Суббота: 12:00 — 1:00 Брент Шивели из Festool представит полный обзор строительства и создания конической колонны с помощью системы Festool.Он будет выполнять скошенные и конические пропилы с помощью TSC 55 KEB и TSC 55 KEB. Brent — инструктор по продуктам и применению в Festool USA. Он проработал в Festool 10,5 лет, а до Festool он работал в сфере строительства плотником, занимавшимся новым строительством и производством мебели.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ: ВНУТРЕННЯЯ РАБОТА SAWSTOP Пятница и суббота: 11:00 — 11:30 Настольные пилы SawStop останавливаются при контакте с мясом, защищая плотников повсюду.Но задумывались ли вы, КАК и ПОЧЕМУ они работают? Есть вопросы о самих пилах, помимо аспектов безопасности? Какая пила подходит для моего магазина? Какие типы материалов могут активировать систему, кроме плоти? Грег Тамм — национальный менеджер по работе с клиентами SawStop, LLC. Он сделает короткую презентацию о технологии, различных вариантах пил и завершит живую демонстрацию технологии защиты пальцев. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт Рубрики