Как сделать столбчатый фундамент своими руками: Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

02.05.2023
Комментариев нет

Простой столбчатый фундамент своими руками

Содержание


Многие задаются вопросом, как правильно создать столбчатый фундамент своими руками. И это неудивительно, учитывая, что практически на каждом дворе приходится строить гаражи, теплицы и хозяйственные постройки. И выбирая тип основания, возникает желание возвести сразу и надежный, и качественный вид фундамента, и главное, чтобы строительство занимало мало времени, и можно было сэкономить.

Если кратко, столбчатый фундамент нужно начинать с построения опорных столбов будущей постройки. Их необходимо установить по всем углам и в местах, где будет испытываться нагрузка: к примеру, между углами может быть очень длинное расстояние. Чтобы основная часть строения не просела, нужно опорные столбы армировать и залить бетонным раствором.

По верхней части опорные столбы перевязывают плитами из железобетона, деревянными брусьями либо металлическими деталями, которые необходимы для сохранения равномерного веса будущего построения (ростверк).

Для информации

Монтаж данного фундамента является не только относительно простым делом, но и дешевым в сравнении с тем же ленточным вариантом. Если планируется каркасный дом, то столбчатый фундамент является наиболее подходящим.

Обратите особое внимание! На сегодняшний день имеется несколько видов столбчатого фундамента, которые отличаются своей конструкцией и используемыми материалами для создания каждого столба.

Однако учитывайте, что при таком основании не рекомендуется строить габаритную конструкцию, и в основном оно предназначено для деревянного построения. Конечно, столбы защищены от последующего проседания специальной подушкой, но большую нагрузку они не выдержат.

Как сделать?

Планируя построить столбчатый фундамент с ростверком своими руками, нужно осознавать, что от качества выполненной работы будет зависеть не только надежность самого основания, но и целостность всего дома при дальнейшей эксплуатации.

Самым оптимальным вариантом является фундамент своими руками столбчатый из кирпича. Здесь нет ничего сложного, так как он монтируется по определенной специфике. Вначале прокапываются ямы под столбы. Далее на дно ложится и утрамбовывается песок. После этого ложится рубероид (чтобы опоры из кирпича не подвергались влажности), а затем все заливается бетонным раствором.

Далее, как раствор затвердеет, приступают к кладке самих столбов, их высота над землей должна составлять около 20-30 см. При этом не забывайте про укрепление с помощью арматурных сеток, которые необходимо класть через каждые 4 слоя. Все опоры промазываются битумом и накрываются тем же рубероидом. На этом устройство столбчатого фундамента своими руками считается практически завершенным, кроме самого ростверка.

Однако рассмотренный вариант не является единичным, и даже не означает, что он – самый надежный. Например, некоторые комбинируют фундамент, в результате чего выходит прочная конструкция.

Итак, рассмотрим столбчатый фундамент своими руками, пошаговая инструкция которого следующая:

  1. Сначала необходимо пробурить отверстия, после чего дно нужно утрамбовать. Глубина зависит от планируемого сооружения
  1. В каждую проделанную яму по центру вставляется труба, диаметр которой меньше самой ямы, а высота равна будущему фундаменту.

Кстати, к самой трубе можно приварить арматурные прутья, закрепить анкеры из металла и даже засыпать различными металлическими отходами (обрезки прутьев, к примеру).

Далее она заливается бетонным раствором примерно на 20 см. Смесь нужно тщательно утрамбовать. После застывания можно начинать кладку кирпича вокруг трубы, а внутреннее пространство впоследствии залить раствором.

Некоторые же ставят опалубку и заливают трубу полностью, в результате чего выходит монолитный столб. Кроме того, можно обойтись без трубы, просто расположив арматурные прутья, которые тоже заливаются раствором.

Отвечая на вопрос, как залить столбчатый фундамент своими руками, становится понятно, что каждый строитель выбирает сам, какой вариант применять, главное не отступать от последовательности самих процесса.

Каковы еще варианты?

Владельцы загородных домов иногда задумываются, как сделать фундамент столбчатый из блоков. Все очень просто. Если кратко, в подготовленную яму насыпается щебень, сверху него песок, немного раствора, и устанавливаются сами блоки, которые перевязываются цементной смесью.

Однако при удобстве работы и простой установке столбчатого фундамента данный случай имеет некоторые ограничения. Например, основания из блочного материала нельзя применять на подвижном грунте. Конечно, для фиксации столбов можно применить ростверк из железобетона, но это будет дороже стоить.

Некоторые же, не желая применять блоки и кирпичи, нашли совсем простое решение – дерево. Оно и правильно, если постройка не планируется для капитальных сооружений. Итак, как сделать столбчатый фундамент своими руками из деревянного материала?

Во-первых, среди деревянных фундаментных строений большее предпочтение нужно отдать дубовым бревнам, так как они, после полной обработки специальными препаратами, прослужат еще не один десяток лет. Можно даже изолировать подобные столбы, обмазав их битумом. При этом сами опоры уходят в почву где-то от 0,5 до 1,5 метров. Недорого, да и монтаж займет буквально пару часов. Для надежности можно все зацементировать.

Как понятно, возвести столбчатый фундамент своими руками можно в максимально короткие сроки. А какой способ применить на практике – личное дело каждого хозяина.

Если нужна та же веранда, можно использовать и блоки. Если же планируется обычная беседка, подойдут и деревянные столбы. Когда возводится что-то капитальное, рекомендуются кирпичи либо монолит.

Не важно, что вы выберите, главное, чтобы результат вам понравился! А далее, после построения фундамента, можно приступать к возведению главной части здания.

материалы, конструкция, инструкция по возведению

Содержание

  • Разновидности столбов
  • Устройство фундамента
  • Подготовительные работы
  • Земляные работы
  • Обустройство столбов
  • Облегченный фундамент ленточный

Самым главным элементом любого строения является его фундамент. Именно опора играет главенствующую роль в надежности и долговечности здания. Очень часто сегодня можно встретить, как многие хозяева, перестраховываясь, возводит дачные строения на ленточном фундаменте. Такой выбор не всегда бывает целесообразным. Поскольку дачные строения отличаются легкостью, как, впрочем, и другие деревянные или каркасные, то для них прекрасно подойдет фундамент на столбах. Стоит сказать, что фундамент на столбах своими руками закладывается довольно легко.

У столбчатого фундамента есть некоторые преимущества. Так, например, особенно рекомендуется отдавать предпочтение столбчатому фундаменту в тех местах, где грунт перенасыщен влагой или же где морозное пучение окажет неблагоприятное воздействие на фундамент – вытолкнет его или нанесет повреждения.

Столбчатый фундамент

к содержанию ↑

Разновидности столбов

Как видно из названия, в основе такого фундамента лежат столбы. Они представляют собой, заглубленные в грунт опоры, некоторая часть которых продолжает выступать над уровнем земли. Очень важно, чтобы верхний уровень таких опор был одинаковым. Распределить равномерно нагрузку на опоры, а также соединить их, позволит оборудование на выступающих участках столбов ростверка.

Бетонные столбы для фундамента следует располагать под всеми углами строения. Помимо этого, опоры также должны присутствовать и на участках с максимальной нагрузкой, а также находиться на участках, где проходит пересечение стен. Столбы допускается изготавливать из самых разных материалов:

  • Дерева;
  • Кирпича;
  • Труб металлических;
  • Бетонных блоков;
  • Бетона;
  • Труб асбестоцементных;
  • Бутового камня.

Фундамент на деревянных столбах

Реже всего можно встретить сегодня деревянный фундамент на столбах своими руками. Совершенно понятно, что деревянные столбы недолговечны. Однако возведение веранды или какой-то другой легкой деревянной конструкции может проходить и на деревянном столбчатом фундаменте. Фундамент из кирпичных столбов предполагает небольшое заглубление в землю или же полное отсутствие заглубления. При этом ширина таких опор не допускается меньше 0,38 м.

Наиболее распространенным подобным фундаментом является бетонный. Здесь опорой служат армированные столбы, сделанные из бетона. Само собой, что такой фундамент отличается высокими показателями надежности. Ширина таких опор составляет 0,4 м.

к содержанию ↑

Устройство фундамента

Глубина фундамента под столб рассчитывается индивидуально, поскольку напрямую зависит от грунта, его структуры, отметки промерзания, и, конечно ж, наличия грунтовых вод. Погруженность в почву фундамента всего на 0,4 м говорит о его мелкозаглубленности, тогда как заглубленным фундаментом называют тот, что уходит в почву ниже порога промерзания, примерно, на 0,15-0,5 м.

Очень важно правильно располагать столбы, так, например, расстояние между столбами фундамента может варьироваться между 1 и 2,5 метрами, при этом расстояние более 3 метров делать крайне не рекомендуется.

Расстояние между столбами

Для изготовления ростверка допускается применять прочный брус. Стоит отметить, что при возведении деревянного сооружения, деревянный ростверк также будет совмещать и должность венца закладного. В наши дни особой популярностью пользуется монолитный ростверк, формируемый из бетона. Он формируется способом заливки в опалубку из дерева. Существует две разновидности ростверка такого фундамента. Первая разновидность называется низким ростверком, когда он непосредственно лежит на самом грунте. Вторая разновидность называется высоким ростверком, когда он возвышается над уровнем земли более чем на 35-75 см.

Помимо всего прочего, столбчатый фундамент имеет одну немаловажную особенность – отсутствие возможности построения подвала.

к содержанию ↑

Подготовительные работы

Прежде чем взяться за строительство фундамента, необходимо полностью подготовить всю документацию. В первую очередь, рекомендуется создать проектную документацию. Для нее потребуется следующая информация:

  1. Характеристики грунта;
  2. Силы морозного пучения;
  3. Глубина залегания грунтовых вод;
  4. Уровень промерзания грунта;
  5. Материал, из которого будет возводиться сооружение;

    Сооружение дома

  6. Количество этажей;
  7. Высота здания;
  8. Тип перекрытий;
  9. Кровельный материал;
  10. Нагрузка на те или иные участки и т. д.

После того, как вышеперечисленные сведения будут получены, необходимо произвести расчет фундамента на столбах. Это необходимо для того, чтобы правильно определить необходимое количество столбов и материал, из которого они будут изготовлены.

к содержанию ↑

Земляные работы

Само собой, что прежде чем начать закладывать ленточный фундамент на столбах, необходимо тщательно подготовить участок земли. Подготовка заключается в устранении лишнего грунта, после чего производится выравнивание поверхности. В том случае, если грунт оказался глинистым, большая его часть устраняется, а на ее место засыпается песок.

Следующий этап заключается в проведении разметки участка. На основании чертежа необходимо нитью разметить площадку под фундамент. Натягивать ее следует двумя линиями строго параллельными, при этом образуемое расстояние должно соответствовать запланированному ленточному фундаменту.

Очень важно все время отслеживать углы запланированной конструкции, а также, получаемые при пересечении нитей. Само собой, что они должны соответствовать строго 90 градусам. Не стоит забывать об отметках, свидетельствующих о пересечении стен или их примыканиях, а также символизирующих о наибольшей нагрузке в данном месте.

После завершения разметки фундамента, необходимо в местах предполагаемого пролегания ленточного фундамента, изъять грунт на 30-40 см, при этом ширина должна превышать разметку на 7-10 см, поскольку этот запас пойдет на опалубку. С помощью бура необходимо сделать углубления под столбы в тех местах, где согласно чертежу будут установлены столбы. При небольшой глубине столбов, равной 1 метру, дополнительная фиксация не требуется, тогда, как глубина столбов более 1 метра требует деревянных подпорок, которые будут защищать грунт от осыпания. После подготовки ям, их дно следует устлать 10-сантиметровым песочным слоем.

к содержанию ↑

Обустройство столбов

Для того чтобы сделать столбы под фундамент, понадобится бетон, листы рубероида, арматурные прутья (d=10-14 мм) и проволока (d=6 мм). Дополнительную гидроизоляцию столбам придаст рубероид, из листов которых, сложенных в два раза, формируются трубы. Закрепить стыки и швы можно с помощью скотча. По окружности такая труба также полностью проклеивается. После этого труба вставляется в яму до упора. При помощи арматурных прутьев и проволоки необходимо сварить армирующий каркас, который следует вставить в яму. При этом прутья должны возвышаться над ямой на 15-25 см.

После того, как каркас будет подготовлен, можно начинать к заливке столбов. Как залить столбы под фундамент? В первую очередь, необходимо создать подошву из бетона. Для этого необходимо залить 20-25 см слой бетона, приподняв рубероидную гидроизоляцию. После этого можно заливать всю конструкцию, тем самым, формируя столб. Очень важно после заливки утрясти бетон, что позволит полностью устранить имеющиеся пузырьки воздуха в нем. Это можно проделать с помощью глубинного вибратора, работающего от электричества. Залитые столбы должны полностью высохнуть.

к содержанию ↑

Облегченный фундамент ленточный

Как при возведении обычного ленточного фундамента, потребуется также подготовить арматурный каркас, который состоит из прута арматурного с привлечением проволоки. По завершении сварки каркаса, его необходимо надежно прикрутить к прутам от столбов, которые возвышаются над уровнем грунта. Далее следует сформировать опалубку, для которой рекомендуется подбирать доски 4-сантиметровой толщины, с шириной – 10-15 см. Окончив формирование опалубки, внутрь конструкции следует настелить слой гидроизоляции. В качестве нее хорошо подойдут мембраны или полиэтилен. По завершении укладки гидроизоляции можно приступать к заливке фундамента. Само собой, что бетон также следует утрясти глубинным вибратором. Снятие опалубки допускается после полного высыхания конструкции, то есть, спустя, примерно, 28 дней. Однако период высыхания может отличаться в зависимости от погодных условий. Поэтому спешить с устранением опалубки не стоит, лучше дождаться максимальной прочности фундамента.

Экономичный фундамент своими руками для частного дома | Своими руками

Содержание ✓

  • ✓ 5 самых экономичных видов цоколя для загородного дома
  • ✓ Самый простой и экономичный фундамент
  • ✓ От дорогой основы к бюджетной
  • ✓ скучный фундамент
  • ✓ Фундамент на винтовых сваях
  • ✓ Неглубокий фундамент
  • ✓ Фундамент своими руками – примечание:
  • ✓ Фундамент своими руками: залив — видео

Грамотный расчет конструкции фундамента с учетом особенностей грунта на участке, выбранного материала стен, конструктивного решения здания, а также четкое соблюдение строительных технологий и требований проекта, является гарантией создания надежный, прочный и долговечный фундамент загородного дома

Фундамент любого дома – это фундамент.

Грамотно спроектированный и качественно возведенный фундамент в общей смете строительства падает от 15 до 25%. Согласитесь, это много. А когда бюджет ограничен, приходится искать самые экономичные варианты. О них и поговорим

ВСЕ, ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ, ЗДЕСЬ >
>>

Любой грамотный специалист, услышав вопрос о том, какой фундамент лучше выбрать для конкретного дома, ответит, что просто выбрать фундамент как товар в супермаркете невозможно. На выбор фундамента влияет ряд факторов: вес стен, конструктивные особенности здания, виды фунтов на участке, уровень залегания грунтовых вод, глубина промерзания грунта и др. Это как минимум. Точно определить тип грунта и УГВ могут только специалисты при проведении инженерно-геологических изысканий. На основании этих исследований в каждом конкретном случае будет выбираться тот или иной тип фундамента.

Однако сегодня мы хотели бы рассмотреть влияние на выбор фундамента первого из вышеперечисленных факторов и предложить читателям наиболее экономичные варианты для каждого типа дома – деревянного, каркасного, каменного. Конечная стоимость фундамента во многом зависит от веса стен: чем они тяжелее, тем большую площадь и прочность он должен иметь. Если вес стен относительно небольшой, то вариантов бюджетных фундаментов гораздо больше.

Ссылка по теме: Строительство фундамента своими руками от А до Я

5 самых экономичных видов цоколя для загородного дома


  1. Столбчатый
  2. Мелкая лента
  3. Скучающий
  4. Фундамент создан по технологии ТИСЭ
  5. Свайный винт

Самый простой и экономичный фундамент


Наиболее экономичным из всех видов фундаментов является столбчатый. Это система несвязанных столбов, которые устанавливаются во всех углах, пересечениях стен и других точках с повышенной нагрузкой. Столбы могут быть промышленными (бетонными) или строительными (кирпичными, бутовыми, из фундаментных блоков).

Столбчатый фундамент рекомендуется для домов без цоколя с легкими стенами. К его достоинствам можно отнести экономичность (по материалоемкости и трудозатратам он в 1,5-2 раза экономичнее ленты), скорость изготовления (к тому же без применения тяжелой техники на стройплощадке), долговечность: возводится фундамент при соблюдении всех требований может прослужить более 50 лет.

Столбчатые фундаменты менее подвержены негативному воздействию сил морозного пучения. Самый простой вариант столбчатого фундамента – это основание из полнотелых бетонных блоков размером 20 х 20 х 40 см, из которых невысокие

(60 см) столбики. Разметив в земле фундамент будущего здания, сделайте углубления для опор (150-200 мм), засыпьте их песчаной подушкой, пролейте водой и утрамбуйте. Установите блоки в столбик так, чтобы в каждом ряду было по два блока, и каждый ряд был уложен с перевязкой. Блоки скрепляются между собой с помощью кладочного раствора. Толщина стоек должна быть равна толщине стен плюс 10-12 см. Расстояние между столбами (1,5-2,5 м) зависит от величины их нагрузки. Сверху столбы покрываются гидроизоляционным материалом, на котором будет располагаться нижняя обвязка постройки. Глубина такого фундамента не менее 0,5-0,7 м, то есть выше глубины промерзания, и легкое строение (деревянный или каркасный дом) будет подниматься и опускаться зимой вместе с фундаментом.

Однако, поскольку каждая колонка «ходит» вниз и вверх по отдельности, некоторые из них перестают «работать» весной. Это главный недостаток столбчатого фундамента. Еще одним минусом является отсутствие подвала. Чтобы сохранить тепло в подпольном помещении и защитить его от влаги, пыли, грызунов, сделайте отвод.

Пикап — стена, соединяющая стойки.

По сути, это самый простой вид цоколя. Для его возведения можно использовать кирпич, бетон, бутовый камень (толщина кладки 10-20 см), листы ДСП. Если почва пучинистая, то под пробирку устраивают песчаную подушку через 15-20 см. Такую же трубку углубляют в землю на 10-20 см. Для вентиляции подпольного пространства в нем предусмотрены вентиляционные отверстия. Если трубка каменная или кирпичная, то ее не связывают со столбами, так как неровность осадки чревата появлением трещин. Однако кирпичная кладка (особенно железобетонная) может быть дороже самого фундамента. Поэтому с точки зрения разумной экономии лучше использовать ЦСП.

Как уже было сказано выше, столбчатые фундаменты подходят только для деревянных и каркасных домов без погребов. Есть ограничения по их применению и в зависимости от особенностей почвы на участке. Так, столбчатые фундаменты не рекомендуется закладывать на слабонесущих грунтах (торф, просадочные породы, водонасыщенные глинистые грунты), в зонах с резким перепадом высот (2,0 м и более). Столбчатый фундамент нельзя возводить даже при высоком уровне грунтовых вод, так как его основание будет опираться на насыщенный влагой и имеющий низкую несущую способность грунт, из-за чего под тяжестью дома столбы будут неравномерно проседать.

Схема устройства мелкозаглубленного фундамента:
1. Песчано-гравийная подушка
2. Вертикальная засыпка
3. Засыпка
4. Вертикальная компоновка 5- Гидроизоляция
6. Сечение бруса 200*100 мм

От дорогого фундамента к бюджетному


Традиционный заглубленный ленточный фундамент является одним из самых дорогих на сегодняшний день. Отличная альтернатива ему – слабозаглубленный ленточный фундамент. Он гораздо проще в изготовлении и не менее чем на 35-40% дешевле заглубленного. И это понятно: при глубине 0,3-0,5 м, а не 1,5-1,8 м

значительно снижаются трудозатраты и затраты на строительные материалы. По надежности такой фундамент не уступает традиционному. Главной особенностью устройства мелкозаглубленного фундамента является замена части грунта под подошвой песчаной подушкой такой высоты, которая гарантировала бы приемлемую деформацию фундамента, но не более. Мелкозаглубленный фундамент позволяет построить подвал или погреб небольшого размера. Используется практически на всех типах почв. Исключение составляет чрезмерное вздутие живота.

Устройство такого типа фундамента заключается в следующем: по проекту выкапываются траншеи на расчетную глубину (обычно 0,7 м). Толщина противоподушкообразной подушки -0,3 м. Его нижняя часть (0,2 м) выполнена из крупнозернистого песка, а верхняя (0,1 м) – из смеси песка со щебнем.

Каждый слой тщательно утрамбовывается. Затем на основание укладывается полимерная пленка, чтобы цементное молочко из бетона не ушло в песчаную подушку. При установке щитов опалубки к ним крепятся щиты рубероида. Их назначение – предотвратить вытекание цементного молока из свежезалитой бетонной смеси через щели между досками, облегчить демонтаж опалубки, а также сохранить пиломатериалы впрок. Затем вяжется арматурный каркас и в траншеи подается бетон. Через две недели можно приступать к возведению стен постройки. Этот тип фундамента подходит для строительства деревянных, каркасных домов, коттеджей из пенобетона, газосиликатных блоков. Следует учитывать, что мелкозаглубленный фундамент не рекомендуется оставлять зимой ненагруженным.

Читайте также: Фундамент своими руками: теплоизоляция и гидроизоляция

Буровой фундамент


Еще одним видом экономичного и надежного фундамента является свайный. В частях домостроения наибольшее распространение получили два его варианта — буронабивной и свайно-винтовой.

Набивку (буронабивные сваи) закладывают в грунт под фундамент будущего строения. В определенных проектом местах просверливают отверстия, устанавливают в них металлический арматурный каркас, а затем заливают бетоном. В сыпучих грунтах для сохранения устойчивости стенок колодца применяют рубероидное покрытие или кожух (после заливки его снимают или оставляют для повышения прочности сваи).

Бурение скважин под сваи может производиться как вручную, так и с помощью специального оборудования. В первом случае используется известная технология ТИСЭ (Технология индивидуального строительства и экологии), разработанная коллективом конструкторов под руководством Р.Н. Яковлева.

Его главная особенность в том, что столбы в основании имеют удлинение, увеличивающее площадь опоры, а также способствующее сопротивлению колонны выпучиванию под действием сил грунта. Столбы изготавливаются с помощью специальной ручной буровой установки, оснащенной выдвижной штангой, почвоаккумулятором и складным плугом, управляемым шнуром. Плуг опускается под собственным весом, прочно удерживается в промежуточных положениях двухзвенным запорным механизмом, вертикально поднимается за шнур. В сложенном состоянии длина бура 125 см, в разложенном -225 см. Ширина ручки 55 см. Длина стержня фиксируется винтовым упором.

Процесс бурения скважин по технологии ТИСЭ заключается в следующем. Плуг убирается, после чего бур начинает вращаться по часовой стрелке. По мере углубления его поднимают и очищают от захваченного грунта. Расширение нижней части скважины осуществляется плугом, при этом бур вращают против часовой стрелки. Затем в тело колодца вставляется арматура и заливается бетоном расширенная часть. Затем в цилиндрическую часть укладывают кровельную рубашку, предохраняющую колонну от разрушения осевыми силами, вызванными пучинистостью грунта. Далее процесс бетонирования завершается.

Если фундамент создается не своими силами, а с привлечением строительной компании, она обычно использует специальное оборудование для бурения скважин. Например, такой, как многофункциональный малогабаритный трактор. Он мобилен, оказывает небольшое давление на грунт и в несколько раз увеличивает скорость возведения фундамента. После бурения на дно скважины насыпают слой песка и гравия, чтобы дно бетонного столба амортизировало подвижки грунта. Затем в скважину помещается арматурный каркас и заливается бетонная смесь.

Последний этап работ (как в первом, так и во втором случае) – создание ростверка (верхняя часть свайного фундамента, представляющая собой железобетонную или металлическую балку или ленту). Задача ростверка – соединить воедино подземную часть фундамента, обеспечив таким образом равномерное распределение веса дома по сваям и их равное перемещение по вертикали.

Ростверк бывает высоким (находится значительно выше уровня земли) и низким (под землей). Следует иметь в виду, что при использовании столбчатого фундамента нельзя связывать террасу, крыльцо, крыльцо, пристроенное к дому, в единое конструктивное целое. Под них нужно соорудить собственный фундамент и разделить постройки деформационным швом, так как нагрузка от крыльца (террасы) несоизмерима с нагрузкой от стен дома, а значит и осадка будет разной.

Буробетонный фундамент способен выдержать нагрузку не только легких деревянных или каркасных домов, но и тяжелых каменных, не осыпаясь. В этом случае можно не учитывать уровень грунтовых вод и строить практически на всех типах грунтов, не опасаясь негативных последствий. Закладка столбов фундамента ниже уровня промерзания грунта обеспечит прочность готовой конструкции и защиту от сил морозного пучения.

Армирование и заливка свай:
1. Песок. 2. Арматурные стержни. 3. Пробурили скважину. 4. Грунтовка. 5. Бетононасос. 6. Сечение арматурного каркаса

Фундамент на винтовых сваях


И, наконец, еще один вид фундамента, который можно отнести к экономичным, — это фундамент на винтовых сваях. Снижение затрат в этом случае происходит за счет отсутствия большого объема земляных работ, что экономит время и силы. Нет необходимости использовать тяжелую технику. Такой тип фундамента стоит на 30-40% дешевле традиционного ленточного или плитного.

Винтовые сваи изготавливаются из стальных труб. Нижняя часть сваи снабжена лопастью определенной формы, благодаря чему она ввинчивается в грунт практически на любую глубину. К противоположному концу сваи приварен оголовок, на котором закреплен ростверк. Малая площадь контакта винтовой сваи с фунтом в сочетании с режущими лопастями не позволяет фундаменту смещаться даже при глубоком промерзании фунта. При завинчивании межвитковые промежутки грунта не разрыхляются, а, наоборот, уплотняются лезвием сваи. Винтовые сваи обеспечивают высокую прочность опоры. Например, при длине 2,5 м, диаметре ствола 108 мм, толщине стенки ствола 4 мм, диаметре лопасти 300 мм и толщине лопасти 5 мм винтовая свая выдержит вертикальную нагрузку не менее 5 т (для деревянных конструкций достаточно 2-3 т).

При установке сваи вкручиваются на расчетную глубину, центральная полость сваи бетонируется (достаточно бетона марки М300). Для создания единой и цельной конструкции сваи скрепляют между собой швеллером, балкой, железобетонным ростверком или монолитной железобетонной плитой в зависимости от типа конструкции. Сразу после завинчивания сваи готовы воспринимать расчетную нагрузку.

Свайно-винтовой фундамент прекрасно справляется с возложенными на него задачами не только на слабых грунтах, но и в сложных условиях: на склоне, в прибрежной полосе, в лесной зоне (при максимальном сохранении природного ландшафта). В случаях, когда грунт имеет неоднородную структуру, винтовые сваи устанавливают на разную глубину, а затем выравнивают надземные части. Свайно-винтовой фундамент подходит не только для деревянных и каркасных домов, но и для каменных и из ячеистых блоков, но в последних двух случаях будет несколько иной конструктив – кроме железобетонных ростверков, монолитная плита на сваях бросать. Таким образом, сразу получается черновой пол. Работы по созданию свайно-винтового фундамента можно проводить круглогодично.

Завершая разговор об экономичных типах фундаментов, хотелось бы предложить нашим читателям ознакомиться со сметой на их строительство, подготовленной российскими строительными компаниями.

Ссылка по теме: Фундамент на винтовых сваях — как делается (фото)

Неглубокий фундамент


Мелкозаглубленный фундамент – один из самых привлекательных для частного застройщика. Они строятся быстрее, чем традиционные ленты, и стоят дешевле. Технологию их создания мы неоднократно описывали в нашей публикации. Однако кроме распространенного варианта (только лента) есть и другие.

Так, некоторые компании, например, «МОНТАЖНИК», одними из первых на российском рынке предложили застройщикам мелкозаглубленные фундаменты с утепленными плитами перекрытия (МФУП). За 15 лет строительства такого типа сооружений накоплен большой опыт, а эксплуатация возведенных на них зданий доказала надежность этих фундаментов. В чем их отличие от обычных мелководных?

Схема мелкозаглубленного фундамента:
1. Материковая почва. 2. Подготовка песка (150 мм). 3. ЭППС (70 мм).
4. Бетонная отмостка (100 мм).
5. Фундаментная стена железобетонная (300 мм).
6. Железобетонная плита (150 мм).
7. Запечатанный грунт без отвала

В последнем по технологии предусмотрена песчаная подушка, замещающая часть подлеска под пояс. Он выполняет функцию демпфирования и защиты подошвы от промерзания. В ИУПМ за счет утепления экструдированного пенополистирола можно сделать песчаную подушку минимальной (только для выравнивания основания) и при этом полностью исключить любые риски от воздействия сил морозного пучения. Это первая особенность. Второй – лента фундамента имеет переменное сечение (в разрезе напоминает перевернутую букву «Т»). Такая конструкция делает основание намного легче, но в то же время оно устойчиво к подвижкам грунта. В каждом из участков толщина монолита и способ армирования определяются тщательным расчетом. И, наконец, третья особенность – наличие утепленной отмостки и плиты перекрытия.

А теперь рассмотрим, как именно происходит строительство МФУП. После снятия плодородного слоя копают траншеи глубиной 450 мм и шириной 1 м, устраивают песчаные подсыпки толщиной 100-150 мм и уплотняют их. Затем монтируется опалубка, вяжется арматурный каркас и заливается бетоном. Нижняя часть ленты (подошва) имеет ширину 600 мм и высоту 150-300 мм (определяется расчетным путем), верхняя — 300 мм. Над поверхностью земли лента возвышается на 500 мм.

Затем приступайте к утеплению фундамента. Снаружи засыпается (с обязательной трамбовкой) песок для выравнивания основания, на которое с небольшим уклоном укладываются плиты экструдированного пенополистирола толщиной 70-100 мм (под отмостку) для отвода воды от дома. Внешняя сторона ленты фундамента также утеплена.

С внутренней стороны МФУФ осуществляется засыпка пазух предварительно вынутым грунтом и утрамбовывается. Поверхность ячеек, образованных лентой фундамента, выравнивают песком, по всей площади укладывают утеплитель, поверх него армируют плиту толщиной 100-120 мм и заливают ее бетоном. В результате получается единая монолитная жесткая конструкция. На таком фундаменте можно строить не только легкие деревянные и каркасные дома, но и каменные высотой до трех этажей.

«Преимущества МФУП очевидны: во-первых, такая конструкция вместе с плитой перекрытия заставляет всю ленту работать как единое целое и участвовать в силовой схеме фундамента. Во-вторых, вы получаете уже утепленный монолитный пол. МФУП – это энергоэффективный тип фундамента. «На него стоит обратить внимание тем, кто хочет сделать свой дом максимально теплым и значительно сократить расходы на отопление здания в холодное время года».

Ссылка по теме: Ремонт и утепление старого фундамента

Фундамент своими руками — примечание:


  • Столбы фундамента могут иметь постоянное сечение (простой цилиндр или параллелепипед) или переменное поперечное (с уширением внизу колонны).
  • Высота подхвата около 30 см. При меньшей высоте вентиляция чернового пола будет затруднена, что приведет к гниению деревянных конструкций
  • Незасыпные – это фундаменты, глубина которых (40-50 см) составляет в среднем половину или треть глубины промерзания грунта.
  • Применение композитной арматуры удешевит плитный фундамент на 35-40%.

Фундамент своими руками: Gulf — видео


Фундамент своими руками


Посмотреть это видео на YouTube

© Автор: Замечательный специалист Татьяна Каракулова

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяин!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Как безупречно наносить тональный крем руками

Allure/Sable Yong

горячие советы

Мое королевство для продукта для макияжа с покрытием моделируемой основы, но ощущением оттенка кожи — это все, что я хочу, правда. Основание надо видеть, а не чувствовать… и даже не столько видеть. (Я пытаюсь придумать умную метафору для этого, и единственное, что я могу придумать, это сцена бросания глиняной посуды из Призрак , и это может быть немного лишнее, но, надеюсь, вы поняли, что я имею в виду.)

Сначала, когда на сцену ворвались компактные кушоны, я был в восторге — наконец-то появился удобный способ получить естественную незаметную отделку! Но, увы, компактные кушоны, достойные многих достоинств, по-прежнему похожи на использование крошечного матраса Tempur-Pedic для нанесения основы. Капли для тонального крема — отличное изобретение, однако не все они хорошо сочетаются со всеми увлажняющими/солнцезащитными кремами и отделяются друг от друга странным неприятным образом. Извините, но силиконовые спонжи — это то, от чего я не могу оторваться — как бы я ни старалась (а я пробовала много раз с разными продуктами), мне кажется, что я пытаюсь нанести основу с помощью ракеля, и это просто реально плохая полосатая сцена.

Бьюти-блендеры по большей части хороши, но они по-прежнему либо оставляют заметный слой тонального крема на верхней части моей кожи, либо он слишком хорошо растушевывается до такой степени, что тональный крем становится невидимым. Послушайте, я лицо трогаю, и я ненавижу, когда я оставляю полоски тонального крема на моем лице, когда я чешу зуд на щеке, и я абсолютно ненавижу попадание тонального крема под мои ногти.

Очевидно, техника, которую я использовала для нанесения консилера под глаза, применима и для других целей. У меня уже было то, что мне было нужно для решения моей проблемы с фундаментом, все это время прикрепленное к моему телу — руки! Использование собственных пальцев для нанесения тонального крема дает вам наиболее естественный вид кожи, потому что вам действительно нужно втирать косметику в поры (извините, но это правда) теплом ваших рук, чтобы растопить все в каждой щели. По сути, вы должны стать единым целым с основанием.

Недавно моя теория подтвердилась, когда мне подбирали основу для новой, еще не выпущенной основы Nars (она называется Naturally Radiant Longwear Foundation и определенно соответствует своему названию). Дженни Смит, глобальный визажист Nars, нанесла два оттенка, которые она смешала, чтобы они соответствовали тону моей кожи, и начала массировать их пальцами — без кистей, без губчатых яиц, просто варежками. Когда я спросила ее об этом, Смит сказала, что почти каждый визажист наносит тональную основу таким образом, чтобы добиться максимально похожего на кожу результата — инструменты часто оставляют как бы следы, и у вас остается нарисованный вид. Дженни, ты только что спасла для меня фундамент.

Allure/Sable Yong

Самый популярный

Поначалу может показаться неправильным втирать основу так же, как увлажняющий крем, но важно начать с малого и наращивать.

  • Прежде всего — убедитесь, что у вас чистые руки. Помойте их, продезинфицируйте — это так важно!
  • Нанесите (или накачайте, я не знаю, как вы живете) каплю тонального крема на тыльную сторону ладони и пальцем нанесите ее на щеки, лоб и нос. Теперь потрите руки друг о друга, как будто вы пытаетесь разжечь огонь или вы злодей, театрально строящий коварный план.
  • Начиная с центра лица и двигаясь наружу, растушуйте подушечками пальцев, похлопывая и втирая в складки лица по своему усмотрению. Продолжайте, пока основа не станет невидимой. Если этого недостаточно для вас, поставьте точку еще раз и вперед.
  • Теперь важный шаг — снова вымойте руки и убедитесь, что они сухие. Вот трюк, которому я научилась у подруги и визажиста Кэти Джейн Хьюз (Привет, Кэти!). Прижмите ладони к накрашенному макияжем лицу и как бы покатайте их, чтобы промокнуть и убрать излишки макияжа сверху. Это избавит вас от лишней слизи, чтобы она не выглядела тортом во время носки. Опять же, тепло твоих рук сковывает и пачкает одновременно. Если хотите, вы можете нанести финишную пудру, но я считаю, что этот метод впитывания действительно помогает мне.

Самые популярные

А теперь полюбуйтесь своим безупречным лицом и дайте мне пять (но только после того, как еще раз вымоете руки).

Не знаете, что взять на вооружение? Вот несколько лучших вариантов:

  • The E.l.f. Основа для борьбы с акне отлично подойдет, если мысль о том, чтобы втирать косметику в поры, уже вызывает у вас приступы стресса.
  • Тональная основа NYX Total Control Drop Foundation — идеальное средство для тренировки этого метода, поскольку вы просто капаете его в увлажняющее средство или SPF.
  • Covergirl Vitalist Healthy Elixir Foundation — одна из тех основ, в состав которых входят ингредиенты для ухода за кожей (антиоксиданты! витамины!), если вас это беспокоит.
  • Laura Mercier Flawless Fusion Ultra-Longwear Foundation — это невесомая формула полного покрытия, которая представляет собой достаточно жидкую жидкость, которая легко распределяется с помощью небольшого количества и может наращиваться для увеличения покрытия.