Как сделать опалубку для фундамента из досок своими руками: Опалубка для фундамента своими руками: как выполнить монтаж

Содержание

Опалубка для ленточного фундамента своими руками: инструкция установки

Андрей Максимов

Из чего можно сделать опалубку для фундамента

Начнем с того, что опалубка бывает двух типов: съемная и несъемная. Первый тип чаще всего используют в загородном строительстве и, собственно, назначение конструкции подразумевает временный характер ее использования. Съемная опалубка используется при возведении ленточного фундамента, когда по проекту надземная часть ленты играет роль цоколя постройки. В этом случае можно использовать самые разнообразные материалы, но большей популярностью по ряду причин пользуются деревянные доски и бруски. Несъемная опалубка чаще всего используется при возведении столбчатых (свайных) буронабивных фундаментов, где роль формообразующих элементов играет асбестоцементная труба или любой другой строительный материал. В этих случаях полость трубы заливается раствором, и форма навсегда остается неотъемлемой частью опоры. Впрочем, в последнее время все шире используется опалубка из пенополистирола при изготовлении ленточных монолитных оснований. В этом случае готовые элементы из этого материала не только позволяют придать бетону нужную форму, но и служат в качестве теплоизоляции.

Опалубку своими руками проще всего сделать из досок. Можно недорого приобрести доски второго сорта толщиной 40 мм и шириной 100 мм. При длине от 3 м и наличии брусков 40×40 мм – этого будет вполне достаточно для изготовления щитов и отдельных конструктивных элементов деревянной опалубки. Конечно, если есть желание и возможность, можно приобрести опалубку из пенополистирола или арендовать сборно-разборный стальной опалубочный комплект. Мы же остановимся на конструкции из древесины.

Выбор

Опалубка под ленточный фундамент делится на два вида:

Съемная

Эта конструкция разбирается после затвердевания бетонного раствора. Ее можно использовать многократно.

 Несъемная

Она становится неотъемлемой частью фундаментной конструкции. При этом данный вид выполняет несколько дополнительных функций: гидро и теплоизоляции, декоративной отделки и защиты от механического воздействия.

Необходимо добавить, что если грунт на строительном участке достаточно твердый, к примеру, глинистый, то опалубку устанавливают только поверх траншеи, чтобы с ее помощью сформировать цокольную часть. Такой вариант дает возможность сэкономить на изготовлении самой конструкции.

Требования к опалубке и варианты ее обустройства

Возведение фундамента – емкий процесс, требующий весомых затрат финансов, сил и времени. Поэтому прочность каркаса имеет огромное значение. Нарушение его целостности приведет к дополнительным незапланированным расходам и значительно увеличит период строительства. Сделать под фундамент качественную опалубку позволит учет факторов, влияющих на устойчивость конструкции:

  • Качество пиломатериалов. Досок с одинаковыми характеристиками не существует. Расположение сучков или пороки развития могут снизить предполагаемую прочность.
  • Показатели бетона. Вязкость раствора для фундамента влияет на силу воздействия изнутри опалубки. Нагрузки на каркас зависят от наличия арматуры, скорости заливки фундамента и вариантов его трамбовки.
  • Погодные условия. Жара или минусовые температуры меняют показатели прочности опалубки под фундамент.

Замечание! Ввиду наличия множества объективных и субъективных причин, определяющих надежность опалубки под фундамент, будет правильно сделать каркас с увеличенным запасом прочности.

Согласно СНиП максимальный прогиб досок, предназначенных для каркаса, составляет:

  • для подземной части фундамента – 1/250 длины;
  • для фундамента над поверхностью – 1/400 длины.

Выбор материала зависит от кратности его применения. Повторное использование предполагает установку щитов из обрезной доски высокого качества или ламинированной фанеры, обладающей водоотталкивающими свойствами. Одноразовое применение позволяет сделать опалубку из материалов низкого качества:

  • необрезной доски;
  • клееной фанеры;
  • обрезков ДСП.

По вариантам установки встречается два вида опалубки: съемная и несъемная. В первом случае каркас демонтируется после застывания бетона и может использоваться повторно или расходоваться на другие нужды строительства. Для несъемной конструкции применяют древесный материал или пенополистирол, обладающий высокими показателями теплоизоляции. Когда фундамент наберет прочность, траншею с несъемной опалубкой засыпают землей.

Классификация опалубки

В зависимости от использования опалубка бывает съемной и несъемной. При этом слова говорят сами за себя: съемная опалубка после заливки основания бетоном и полного его высыхания демонтируется; не снимаемая опалубка остается на месте и становится неотъемлемой частью всей конструкции. Применение той или иной опалубочной системы зависит лишь от собственных предпочтений и желаний застройщика, а также его финансовых возможностей.

В зависимости от материала изготовления опалубка для ленточного фундамента и несущих стен здания или сооружения может быть изготовлена из любого подручного материала, будь то ровные деревянные доски, алюминий, стальные листы. Для небольшой по площади постройки подойдет даже старый разобранный диван.

  • Деревянная опалубка — самый распространенный вариант, так как процесс монтажа и демонтажа такой опалубки очень легок в исполнении. Также это самый доступный по стоимости материал, и приобрести его можно повсюду. Для изготовления деревянной опалубки очень хорошо использовать клееную древесину, ведь технология ее изготовления позволяет при высыхании сохранять первоначальную форму. Схема устройства опалубки из дерева

    Но это очень дорогостоящий материал, и застройщики чаще всего используют для изготовления опалубочной системы обычную обрезную доску;

  • Стальные и алюминиевые опалубки применяются чаще при возведении крупных строительных объектов, в частном строительстве использование их встречается довольно редко;
  • Металлическая опалубка представляет собой плиты из гальванизированной стали с защитным покрытием, предотвращающим преждевременное образование коррозии. Металлическая опалубка отличается высокой несущей способностью и не подвержена деформации при заливке бетонной смеси;
  • Алюминиевая опалубка чаще всего изготавливается из алюминиевых щитов. Недостатком такой опалубки является легкое нарушение ее целостности как при монтаже, так и при заливке фундамента бетоном. При возникших повреждениях и трещинах такая опалубка не ремонтируется;

    Так выглядит алюминиевая опалубка

  • При изготовлении несъемной опалубки для фундамента в последние годы стал применяться современный материал — пенополистирол. Это материал с высокими звукоизоляционными свойствами, хотя еще и не прошел испытания временем, но все чаще применяется в частном строительстве. Можно сделать опалубку из пенополистирола своими руками.

При строительстве домов принято выполнять опалубку одним из трех способов.

Рамная система

При изготовлении рамной системы применяются каркасные щиты, изготовленные чаще всего из стали или алюминия, и различные подпорные элементы. В качестве опалубочной плиты может быть использован практически любой материал. Для сборки такой опалубочной системы для крепления деталей между собой используются болты и прочие крепежные элементы.

В качестве опалубочной плиты застройщики чаще всего используют многослойную фанеру. Но строительный рынок не стоит на месте и с каждым днем предлагает потребителям все новые материалы.

Пример рамной опалубки из фанеры

Сегодня такую ненадежную фанеру, легко впитывающую влагу из бетонного раствора и способную изогнуться и сломаться в любой момент, заменяют современные сэндвич-материалы. Состоит такой материал из алюминиевых листов, и в качестве наполнителя используется полипропилен.

Недостатком материала является его высокая стоимость, достоинством — возможность многоразового использования.

Какой бы материал для возведения опалубки ни был выбран застройщиком, в любом случае он должен выдерживать любые нагрузки при сжатии и растяжении бетонного раствора в процессе длительной усушки.

Балочная система

Устройство балочной системы несложное. Она состоит из щитов, балок, крепежных элементов и подпорок, ригеля, подмостки и лесов. При этом основу конструкции составляют деревянные балки, обустроенные стальными или пластмассовыми наконечниками, обеспечивающие ее долговечность. Такие балки устанавливаются через определенное расстояние друг от друга и крепятся к щиту опалубки и между собой с использованием стальных крепежных элементов.

Тоннельные опалубки

Монтаж тоннельной опалубки происходит с использованием вертикальных и горизонтальных панелей. При этом для стен и перекрытий формируется одна общая опалубка. Тоннельная опалубка — тяжеловесная конструкция, поэтому для ее монтажа применяется грузоподъемная техника. В основном такая опалубочная система используется при строительстве зданий или сооружений из одинаковых секций.

Укрепление опалубки ленточного фундамента

От прочности опалубки напрямую зависит качество фундамента. Чтобы избежать разрушения и деформирования ее нужно укрепить. Сделать это можно многими способами.

Установка опалубки фундамента

Установка опалубки фундамента

Устройство опалубки — это самый важный и необходимый этап. От качества опалубки зависит прочность дома и его срок службы. Опалубка — это такая форма, в последствии в которую заливается бетон. Она имеет два вида: съемная и несъемная. Съёмной опалубкой пользуются в том случае, когда при работе не нужно удалять материал с фундамента. Более популярным видом является съемная. Такой тип используется при ленточном фундаменте. Ее изготавливают из тяжелых металлов, досок и фанеры. Опалубка делается весьма просто, но есть некоторые нюансы при установке.

Самыми важными критериями являются:

  • Обязательно она должна быть очень прочной, чтобы выдержать давление бетона.
  • В ней не должно быть отверстий, где может произойти вытечка фундамента.
  • Она должна быть плотной.
  • От высоты опалубки зависит материал из которого она будет монтироваться.
  • Опалубку устанавливают строго, после подготовительных работ на площадке.

Подготовка площади участка

Подготовка участка под установку опалубки

Важным этапов в строительстве — это подготовка расчета размеров, полное выравнивание местности и очистка участка для дальнейшей работы.

При необходимости потребуется разровнять почву для дальнейшей заливки фундамента. Практичный способ — это обозначить контуры при помощи веревки и колышков. Эта проделанная процедура поможет вам правильно рассчитать глубину траншеи. После вырытой траншеи, делается подушка, которую засыпают щебнем. Это все требования до начала работы на участке.

Установка и армирование опалубки из досок

Установка и армирование опалубки

Для ленточного фундамента сборка опалубки начинается с выбора самого практичного материала. Самый практичный материал — это доска. Доску лучше выбирать из сосны или ели. Эти две породы наиболее подходят для строительства опалубки. Для качественной установки нужно вбить деревянные бруски строго по проекту, на них будут опираться основные части. Закреплять эту конструкцию следует гвоздями. По всему периметру через каждые 40- 60 см. нужно будет скрепить доски проволокой, а через каждый метр подпереть доски еще досками. Обязательно нужно проверить всю опалубку уровнем, чтобы исключить любые отклонения.

Далее устанавливается арматура. Как правило устанавливают 4 прута, расположенных на равномерном уровне по всей по всей длине опалубки. Углы дополнительно усиливают вертикальными прутами.

Соединять арматуру нужно проволокой, не стоит использовать сварку. При воздействии на металл сварочной дуги нарушается поверхностная и внутренняя структура. Это нарушает его прочность и жесткость.

Как укрепить готовую опалубку?

Укрепление опалубки

После установки конструкции следующим этапом идет ее укрепление. Этот этап необходим, чтобы ваша опалубка была качественной и крепкой.  Для укрепления вам понадобятся деревянные колышки или арматурные пруты. Их необходимо вбить в грунт по всему периметру опалубки с шагом от 40 сантиметров, в зависимости от высоты же можно установить дополнительные подпорки.

По верху конструкции необходимо установить стяжки. которые будут удерживать щиты опалубки от расхождения под весом бетона. Доски закрепляются к вбитым в грунт кольям с помощью гвоздей или само резов.

Как подготовить опалубку для заливки фундамента

Подготовка опалубки под заливку бетона

При монтаже опалубки следует следить за расположением стенок, чтобы они были строго вертикально. При подготовке внутренних стен для заливки нужно оббить пленкой. Плотно проложить пленку и закрепить ее степлером. Эта проделанная процедура значительно упростит дальнейшую работу. В этом подготовительном этапе можно воспользоваться рубероидом, он отлично послужит для таких функций. После этого нужно отметить уровень заливки бетона и протянуть проволоку по всему периметру.

Щитовая съемная опалубка

Щитовая опалубка — это сборная конструкция, состоящая из щитов. Такой вид очень ценится и используется в разных строительных элементах. В нем много положительных характеристик, особенно можно выделить:

  • Не деформируется под воздействием бетона.
  • Отлично выдерживает большие объемы.
  • Высокая точность размеров, предает высокую эффективность готовой работе.
  • Простота в использовании.
  • Долговечная и надежная.
  • Уменьшает затраты времени на установку.

Устанавливают щитовую опалубку фиксацией щитов по всему периметру распорками. Монтаж щитов происходит по схемам, что положительно влияет на точность. Такие элементы конструкции позволяют сделать любую степень сложности.

Требования, предъявляемые к опалубке

Чтобы фундамент был по-настоящему надёжным и прочным, необходимо правильно построить опалубку. Она должна быть:

  • упругой, прочной, чтобы выдержать большое давление, которое возникает при заливке бетона. Все материалы должны обладать высокими показателями прочности;
  • ровной и гладкой, чтобы создать правильную форму, используют специальные листы. Если же стены получаются неровными, их стоит выровнять до того, как бетон полностью высохнет, иначе возникнут большие сложности с креплением защитных тепло- и гидроизоляционных материалов.

Из чего делать опалубку для фундамента

Перечень материала из чего делать опалубку для фундамента достаточно обязательно использовать новый материал,можно применить бывший в употреблении или из остатков от других видов строительных работ:

  1. фанера
  2. ОСБ
  3. доски
  4. ДСП

Только не надо брать тонкий пластик или ДВП. Они не имеют жесткости и,естественно, не смогут устоять при нагрузке,особенно,если бетон будет заливаться из миксера…Рванет и не удержите, выльется дорогостоящий бетон,попортит площадку и фундамент пропадет…Локти будете кусать,но уже ничего не поправить.

Рекомендуемый материал: доски. Все остальное (различные листы),если они не толщиной 20мм,то  требуют дополнительного усиления от прогиба.

После сборки опалубки необходимо убедиться,что конструкция закреплена основательно,нигде ничего не расходится:

  • подергать,попинать
  • в сомнительных местах установить дополнительные подкосы,поперечины и саморезы
  • удостовериться,что верхний уровень опалубки выше уровня фундамнета на 5см

Необходимые инструменты и материалы

Несъемная опалубка может быть изготовлена практически из любого листового материала: пластика, дерева или металла. Главное, чтобы он был  прочным, поскольку ему придётся выдержать достаточно большое количество бетона (масса 1 кубического метра составляет примерно 2,5 тонны).

В частном строительстве для устройства опалубки чаще всего используют дерево – листовую фанеру или доски. Причём последние необязательно должны быть высокого качества, допускается использование даже «горбыля».

Доска для строительства опалубки

Важно чтобы торцы досок были обработаны и плотно прилегали друг к другу. В противном случае жидкий раствор будет выливаться сквозь щели, что усложнит заливку опалубки.

Рассчитать количество материала необходимое для сооружения стен опалубки можно воспользовавшись следующими формулами:

  • Для определения необходимой кубатуры пиломатериалов. V = 2PHn, где P – длина периметра опалубки, Н – её высота (высота фундамента + 20 сантиметров) и n– толщина досок.
  • Для определения необходимого количества листов (для фанеры, металла или пластика). 2PH/s, где s – площадь одного листа.

Кроме материала, из которого будут делаться стенки опалубки, понадобится арматура для укрепления фундамента и полиэтиленовая плёнка. Ею выстилают дно и стены опалубки во избежание протекания раствора.

Из инструментов вам понадобятся ножовка, топор, гвоздодёр и молоток (для опалубки из дерева) или набор ключей, отвёртки, молоток и пассатижи для металлической или пластиковой опалубки.

Типы и условия применения опалубочных конструкций

Выбор разновидности и параметров применяемой опалубки для ленточного фундамента определяют тип и размеры спроектированного основания, его конфигурация, высота над уровнем грунта, длина пролетов, величина финансовых затрат и т. д.

Существуют также отличия опалубок по степени теплопроводности. Применяются утепленные, специальные и греющие конструкции. Опалубочные каркасы по доступности демонтажа подразделяются на съемные и несъемные. Использование несъемной опалубки снижает трудозатраты и увеличивает скорость монтажа фундамента .

На строительном рынке можно приобрести современные сборные комплекты опалубок. Их устройство позволяет создать правильную геометрию возводимого фундамента.

По эксплуатационным характеристикам и типу материала опалубки подразделяются на:

Схема щитовой опалубки.

  • скользящие;
  • крупнощитовые;
  • мелкощитовые;
  • горизонтально-перемещаемые;
  • подъемно-переставные;
  • объемно-переставные.

Заглубленная часть ленточного основания иногда отливается непосредственно в траншее, покрытой гидроизоляционной пленкой. Но в этом варианте фундамент лишается теплоизоляции. Поэтому применяется несъемная опалубка из листов экструдированного пенополистирола, скрепленных фасадными дюбелями. Толщина листов составляет 5-10 см. К грунту листы прибиваются длинными гвоздями (200) мм. По завершении строительства ЭПС выполняет функцию теплоизоляции подвала.

Из чего можно сделать опалубку?

На сегодняшний день в промышленном строительстве наибольшее распространение получила опалубка из металлических щитов, которые переставляют по мере строительства здания.

Металлическая опалубка имеет высокую прочность, но при этом съемная стальная опалубка подвержена коррозии при контакте с влажным бетоном, а алюминиевая имеет очень высокую стоимость.

Более бюджетным вариантом устройства опалубки является опалубка из дерева – досок, фанеры. Она имеет хорошие показатели механической прочности, малый вес, легко в современном строительстве можно встретить опалубку из пенополистирола (пенопласта). Как правило, опалубка из пенополистирола является несъемной.

Несъемный вариант опалубки

Несъемную опалубку монтировать намного проще, чем традиционную – в этом убедились все, кто только мог. Но, кроме этого своего достоинства, такая опалубка имеет еще целый ряд неоспоримых преимуществ – и самое главное из них состоит в том, что несъемная опалубка сама по себе создает еще и теплоизолирующий слой для фундамента. И да, снимать ее не нужно потом.

Итак, что представляет собой несъемная опалубка для фундамента? Это плиты или блоки, сделанные из пенополистирола. Они отличаются повышенной плотностью, а между собой крепятся специальными перемычками, периметральная же часть имеет замковые пазы. Вес одного такого элемента достигает всего полтора килограмма. А бетонная смесь в процессе заливки никуда не просочится – герметичность таких стыков высока.

Никаких подпирающих элементов здесь не нужно – это еще один достаточно весомый плюс. Ко всему такая опалубка позволяет легко обеспечивать правильность геометрических форм любого фундамента – даже сложной конструкции со ступеньками. А вот с внутренней части плит опалубки ставятся специальные пазики – именно они помогают бетонной смеси эффективно сцепляться со стеновыми поверхностями. Всего такая оградительная конструкция состоит из трех слоев – и ставится она за один производственный цикл. Материалы изготовления основания оказываются хорошо защищенными, теплоизолированными и не смогут разрушаться ни внешними атмосферными явлениями, ни водой. Это и гидроизоляция, и защита от грибка – ведь такие блоки прекрасно справляются с любыми деструктивными организмами, благодаря чему ни гнили, ни плесени на таком фундаменте быть не может. А служит такой фундамент более 80 лет – и это еще не предел.

В итоге все изготовление ленты оказывается предельно простым – между плитами опалубки заливается бетон и по необходимости заранее армируется. И после того, как бетонная смесь застывает, опалубка для фундамента из пенополистирола уже не снимается – они еще долгие десятилетия будут защищать фундамент от потерь тепла. А самое главное – возвести такой фундамент легко может даже самый далекий от строительства человек – все настолько просто, что многим напоминает обычный детский конструктор.

Единственное, что нужно сделать – это создать в бане хорошую дренажную систему. И без каких-либо проблем внутри такого фундамента создается и вентилирующая система, и прокладываются трубопроводы, и электропроводка.

В итоге фундамент для бани получается теплым, защищенными и экономичным – специальные исследования показали, что опалубка из пенополистирола в полтора раза ускоряет строительные работы, ее трудоемкость уменьшается на 40%, и 25% получается меньше сметных затрат на возведение нулевого уровня. Для любимой бани такой вариант – идеальный.

Материалы для изготовления опалубки

Опалубка может быть изготовлена из любого материала, который соответствует критериям прочности и надежности всей конструкции. К основным причисляют: металл, дерево и пенополистирол. Каждый из материалов обладает собственными характеристиками и особенностями применения.

Металл

В качестве опалубки из металла используются листы, которые должны обеспечить повторение контура будущего фундамента по длине и высоте. Из таких листов собирается «коробка» с открытым верхом под заливку бетонной смеси. Для устойчивости металлического листа в землю вбиваются промежуточные колышки.

Для увеличения устойчивости по внешнему контуру будущего фундамента можно заглубить трубы и приварить к ним металлическую опалубку электросваркой.

Преимущества:

  • Быстрая сборка.
  • Герметичность.
  • Возможность использования сварки при сборке.

Недостатки:

  • Большая масса.
  • Разборка требует более длительного времени в сравнении с другими вариантами.

Дерево

В инженерном смысле этого слова применяются длинные доски, из которых собирается опалубка. Если из металла используется готовый лист с нужной высотой и шириной, то из досок каждую «стенку» опалубки придется сложить самостоятельно. Для этого в землю заглубляются деревянные перекладины в качестве каркаса, к ним прибиваются доски у основания. Таким образом «опалубка» наращивается до необходимой высоты. Для герметичности актуально использовать доски в два ряда.

Преимущества:

  • От температуры бетона дерево набухает, повышая герметичность.
  • Каждая доска в отдельности легко монтируется.
  • Доски легко отделяются от застывшего бетона.
  • Возможно многократное использование при строительстве типовых домов и коттеджей.

Недостатки:

  • Длительное изготовление опалубки.
  • Неразборность конструкции после ее использования.

Пенополистирол

Представляет из себя плотный полимерный материал, который производится из вспененного полистирола, который формуется под давлением. Изделия для фундамента — это пенополистироловые блоки, из которых «строится» опалубка. Для строительства необходимо подготовить арматурный каркас, на который монтируются блоки.

Пенополистироловые блоки становятся частью фундамента, так как из них возводится несъемная опалубка.

Преимущества:

  • Очень легкий, но прочный и герметичный материал.
  • Просто монтируется на металлический каркас.
  • Остается на фундаменте в виде презентабельной облицовки.
  • Обладает функциями утеплителя.

Недостатки:

  • При воздействии высокой температуры может оплавляться по углам блока.
  • Требуется возведение отдельного металлического каркаса снаружи фундамента.

Материалы для опалубки

Опалубка – это заранее подготовленный каркас для заливки фундамента. Основная задача опалубки – удерживать фундамента в нужном месте заявленной формы до его застывания. Установка опалубки является обязательным этапом монтажа фундамента дома или любой другой постройки, требующей наличие фундамента. Перед тем, как приступить к изучению технологии установки опалубки, рассмотрим виды материалов, используемых для возведения каркаса. Наиболее распространены следующие материалы для опалубки:

  • Опалубка из металла. Металлическая опалубка монтируется из листов стали толщиной до 2 мм. Преимущество металлической опалубки в простоте работы с ней, а также в гибкости и пластичности. Стальной лист легко гнется, что позволяет получить опалубку (а, следовательно, и фундамент) нужной формы. Особенно важна эта особенность при желании закруглить углы фундамента. Недостаток металлической опалубки в цене, при общей экономии бюджета строительства опалубка из металла вам не подойдет.

Вам могут пригодиться

Усредненно на каждый 1 м³ фундамента необходимо 45-60 досок стандартных габаритов. Чем они уже, тем больше их понадобится.

Цена конструкции формы складывается не только из расходов на покупку досок. Сюда же относят траты на приобретение шпилек и раскосов. При этом затраты на дополнительные материалы в отдельных случаях достигают 50% от цены доски. Также сюда относят траты на покупку арматуры и элементов крепежа. Иногда бывает выгоднее взять готовое оборудование для обустройства основания в аренду, чем сколачивать дощатые щиты самому.

Как сократить расходы?

Особые технологи укладки бетона помогут сократить расходы. Такие приемы актуальны, если опалубка берется в аренду. Методы послойной и вертикальной заливки раствора помогут снизить затраты на материалы.

Смысл технологии заключается в заливке бетонной смеси в несколько этапов. Послойная заливка фундамента выполняется в условиях средней влажности и при нормальной температуре воздуха 20 °С. После заливки каждого слоя смеси делается перерыв в 3-4 дня

Процесс сооружения опалубки в данном случае имеет некоторые особенности. На первоначальном этапе строители устанавливают щиты чуть выше уровня первого слоя заливки. Далее следует небольшой перерыв, а спустя 3 дня заливают последующий слой. Последующие щиты монтируют с учетом захвата нижней прослойки. Постепенно конструкцию увеличивают до необходимого уровня.

Важный нюанс – после заливки каждого слоя раствора необходимо снимать цементное молочко, образовавшееся на поверхности бетона.

Вертикальная заливка раствора выполняется на отдельных участках основания фундамента. Участок делится на 2-3 части, бетон заливают поочередно на всех секторах.

Опалубку для вертикальной заливки монтируют следующим образом:

  • по бокам каркаса крепят горизонтальные прутки;
  • после формирования основания на первом секторе прутки продвигают на полметра;
  • переносят опалубку на другой вертикальный участок.

Фундаментный слой не должен быть идеально гладким, он должен обеспечивать нужный уровень адгезии с рядом сформированным вертикальным слоем.

Обустраивая фундамент также очень важно правильно обустроить его дренаж иначе в будущем есть риск столкнуться с сыростью и плесенью в подвале.

Как залить опалубку

Форумчане рекомендуют, как залить опалубку: при высоте стен более 2-х метров следует разбивать заливку на два этапа и бетонировать за один раз не более 1-1.2 метра. Потом переставлять опалубку выше. Помимо того, что эта самодельная съемная опалубка дешевле (по материалам), чем смонтированная сразу на всю высоту, значительно уменьшается риск того, что она выдержит нагрузки при заливке бетона.

Причём, заливать в опалубку такое количество бетона и вибрировать его нужно слоями толщиной по 50 см, круг за кругом, пока не будет залита необходимая высота фундамента. Это позволит избежать излишней нагрузки в одной точке опалубки, т.к. высота заливки опалубки бетоном увеличивается постепенно. И к моменту достижения заданной высоты нижний слой бетона уже схватится, что, соответственно, уменьшит давление на стенки опалубки.

И в заключение, несколько советов от форумчан по приёмке бетона:

  • Бетон любой марки для заливки фундамента необходимо заказывать с небольшим запасом – примерно 1м3 в плюс. В случае, если часть бетона «убежит» при заливке или на бетонном узле «недольют» раствор, останется запас;
  • Заранее определяется место, куда можно будет слить излишек бетона. Это может быть подъездная дорога;
  • Бетононасосу для работы нужна площадка примерно 6х8 м;
  • Заливка бетона в опалубку не начинается, пока не будет приготовлен ремонтный комплект – это условия является обязательным. Подпорки, колья, доски, молоток, гвозди, кувалду, вёдра, лопату, ёмкость, куда можно временно слить вылившийся бетон, запасной деревянный щит. Если опалубку «рванёт» при заливке бетоном, то бегать по участку и искать способ заделать брешь, просто не будет времени;
  • При заливке фундамента бетононасосом нужно сразу договорится на бетонном узле, чтобы миксеры с бетоном шли друг за другом, без перерыва. Это позволит избежать простоя и, как следствие, дополнительный платы за аренду дорогой техники;
  • При приёмке бетона обязательно надевать защитные очки и одноразовые медицинские перчатки на руки. Бетон при попадании на отрытую кожу может вызвать химический ожог;
  • Обязателен головной убор и плотная одежда. Причём, одежда подбирается такая, которую потом будет не жалко выбросить.

Залить фундамент «в землю» можно, если воспользоваться советом форумчанина. Прочтя эту тему: вы поймёте, как правильно сделать опалубку. Также вы можете ознакомиться с результатами спора: “А нужна ли вообще деревянная опалубка” Дополнительно посмотрите видео с мастер-классом от FORUMHOUSE, по монтажу многоразовой опалубки.

Зачем нужна опалубка и её виды

Основная задача конструкции – обеспечение прочности готового строения. Кроме того, опалубка под фундамент отвечает следующим требованиям:

  • распределяет давление бетона по всему периметру основания;
  • сохраняет требуемую форму при заливке фундамента;
  • быстро и легко возводится, обеспечивает надежную герметизацию будущей конструкции фундамента.

Для возведения используются практичные и надежные материалы, обеспечивающие дополнительную прочность и стойкость основания.

Различают два основных типа опалубки: несъемная и разборная (съемная).

Съемная опалубка используется при строительстве основания, требующего декоративной облицовки. Подобный каркас полностью демонтируется после полного застывания бетонной смеси. Основное преимущество конструкции – возможность ее многоразового использования для возведения фундаментов различных типов.

Несъемная опалубка становится основной частью бетонного основания. Кроме того, она улучшает тепло- и звукоизоляционные характеристики фундамента. Для обустройства используются плиты из пенополистирола и пустотелые блоки из бетона. Подобные материалы позволяют создавать фундамент подходящего размера и конфигурации. Такой каркас удобен и прост в установке, не требует использования защитных элементов – опор и распорок.

Как сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками

При строительстве фундамента важно не только правильно выбрать тип конструкции, которая бы максимально точно подходила для характеристик грунта и особенностей дома, но и качественно его возвести. Важно обеспечить качество материалов и последовательность работ. Не последнюю роль играют и вспомогательные материалы, механизмы и конструкции, без которых трудно построить в том числе и фундамент. Для монолитных изделий такой обязательной конструкцией является опалубка.

От грамотности устройства опалубки для ленточного фундамента зависит качество готовой конструкции. Опалубка определяет точность геометрических характеристик ленты, вертикальность ее стенки, соответствие углов проектным значениям. При небрежном отношении к монтажу возможно разрушение или деформация конструкции под весом бетона. Этот вариант может произойти и при неправильном выборе материала, который не соответствует требуемым прочностным характеристиками.

Как правильно рассчитать и изготовить опалубку для ленточного фундамента? Рассмотрим этот вопрос подробнее. Разберем и варианты материалов, из которых конструкция изготовляется, их особенности.

Виды опалубок

Опалубку для монолитных работ производят их разных материалов, которые отличаются прочностью, стоимостью и удобством изготовления. Выбор зависит в первую очередь от доступности материала в регионе и его стоимости. Важно обратить внимание и на опыт работ строителей именно с этой конструкцией. Материал для опалубки ленточного фундамента в первую очередь должен быть прочным и ровным. Важно чтобы он воспринимал динамические нагрузки при заливке бетона и давление незастывшего раствора без деформации. В общем случае опалубки бывают таких типов:

  • съемные, которые демонтируются после затвердения бетона перед закапыванием конструкции;
  • несъемные – остаются в грунте и не убираются при эксплуатации.

К несъемным конструкциям относят, например, пустотные изделия из пенополистирола (ПП). Это плиты или блоки, которые собираются в линейную конструкцию с использований специальных креплений на поверхности изделия. Их особенность – малый вес, и гладкость. Несъемная опалубка из ПП чаще используется для частного строительства. Это связано с тем, что она не рассчитана на восприятие больших нагрузок от крупных и тяжелых фундаментов.

Элементы такой несъемной конструкции выпускаются стандартизировано. В ассортименте присутствуют углы, пересечения, элементы для крепления стенок между собой. Пенополистирол также выполняет термоизоляционную функцию, как во время бетонирования, так и при дальнейшей эксплуатации. Негативная особенность – невозможность повторного использования.

Установка опалубки для ленточного фундамента ускоряет монтажные работы, но удорожает сметную стоимость конструкции.

Чаще применяют съемные типы. Это связан ос тем, их используют не один раз. Однажды приобретенная опалубка позволит построить несколько фундаментов, а ее стоимость равномерно распределяется на несколько смет. Даже если повторное использование затруднено, разобранную конструкцию применяют и для других целей. Опалубки бывают:

  • Деревянные. Это самый распространенный материал для частного строительства. Это связано с доступностью пиломатериалов практически в любом регионе и простотой работы с ними. Лучше применять сухую древесину с влажностью до 25%. Основной элемент такой конструкции – доски. Но используют и древесно-стружечные, OSB и древесно-волокнистые плиты, фанеру. Также для монтажа необходимы деревянные подпорки, растяжки и стойки. Для уменьшения сцепления между деревянной поверхностью и застывающей бетонной смесью применяют полимерные пленки.
  • Армоцементные. Для нее применяют армоцементные плиты до 20 мм толщиной. При производстве таких плит им можно придать изогнутую форму, для изготовления криволинейных фундаментов. Это можно сделать только на производстве. На строительную площадку поступают уже готовые изделия. Для частных домов применяют редко.
  • Металлические. Это конструкция их стальных листов толщиной 2–1,5 мм и металлических профилей.
  • Железобетонная опалубка. Относят к несъемным. Изготовляют в виде блоков.
  • Пневматические. Это оболочка из технического текстиля в которую нагнетают воздух для достижения требуемой формы.

При расчете опалубки ленточного фундамента и подборе материалов нужно забывать и о дополнительных элементах. Например, для уменьшения сцепления бетона с поверхностью нужно применять полимерные пленки или другие защитные материалы. Иначе возникает проблема при демонтаже.

Кроме пленок применяют гидрофобные материалы, которые наносят на поверхность. Они отталкивают воду и не дают проходить адгезии.

Как сделать опалубку для ленточного фундамента? Рассмотрим это вопрос подробнее. Разберем последовательность работ и нюансы строительства.

Этапы возведения

Для того, чтобы грамотно подготовить опалубку для бетонирования важно представлять конечный вид фундамента. В первую очередь разрабатывают проект ленты, в котором учтены все нюансы, указаны размеры, углы, высоты. Также необходимо знать глубину заложения. Не следует начинать работы без монтажной схемы. Это приведет к трудностям и не позволит получить хороший результат работы.

Рассмотрим, как возводится опалубка для ленточного фундамента своими руками из дерева поэтапно:

  1. Очищают участок от мусора, растительности и плодородного слоя земли. Ее используют в дальнейшем в саду или огороде, или для других целей.
  2. Проводят вынос фундамента в натуру. На участке размечают линии границ дома, углы, привязывают их к местности и к уже существующим конструкциям. Чаще всего в углах фундаментной ленты вбивают металлические или деревянные колышки. Нужно следить за точностью расстояний между ними, сверяясь с проектом. Чтобы проверить правильность углов, измеряют расстояние по диагоналям.
  3. Между углами натягивают шнур, который отмечает край ленты. Сверяясь с проектом, натягивают и второй шнур, для задания полной ширины фундамента.
  4. Проводят земляные работы. Траншею под фундамент выкапывают с запасом по ширине. Это необходимо для удобной работы по установке опалубки. Глубину траншеи выбирают в зависимости от глубины промерзания грунта в регионе. Низ подошвы бетонной ленты должен быть ниже уровня промерзания, для защиты конструкции от сил морозного пучения. Это показатель берут из справочников. Работы проводят как вручную, так и механизированным способом. Но применение механизмов затруднено на небольших объектах и дает не такую точность работ.
  5. Подготавливают щиты из досок. Для работы применяют доски из хвойных и лиственных пород толщиной 25–40 мм. Для производства щитов необходимо рассчитать высоту опалубки. Она состоит из глубины траншеи и надземной части ленты плюс запас 15–20 см. Высота над поверхностью земли ленточного фундамента задается в проекте (от 20 см). Щиты сколачивают из досок с помощью деревянных брусков. Важно следить за ровностью поверхности и максимальным отсутствием щелей. При необходимости поверхность досок остругивают.
  6. В подготовленной траншее забивают пруты арматуры или деревянные колышки таким образом, чтобы прикрепить к ним собранные опалубочные щиты. При установке щитов их вертикальность проверяют строительным уровнем. Закрепленный щит распирают деревянными подпорками, которые жестко крепятся и к щиту, и к грунту. Шаг подпорок – 0,5–1,0 м. Важно полностью зафиксировать опалубку, чтобы она не двигалась при бетонировании.
  7. Работы продолжают по всей длине ленты. Щиты соединяют между собой гвоздями и саморезами. Для недопущения стягивания щитов внутрь они соединяются брусками таким образом, чтобы между ними удобно было проводить монолитные работы.
  8. Для уменьшения адгезии внутренняя поверхность опалубки выстилается ПВХ или полиэтиленовой пленкой.

Опалубка готова к дальнейшим работам. Теперь в нее помещают арматурный каркас. Его крепят таким образом, чтобы задать защитный слой арматуры в 20–30 мм. Бетонные работы проводят равномерно, заполняя опалубку небольшими частями и утрамбовывая раствор. Для удаления ненужных пузырьков воздуха применяют специальные вибрационные машины.

Разборку опалубки и дальнейшее строительство можно проводить после достижения необходимой прочности бетона. Нормативная прочность достигается через 28 суток, но в среднем уже через неделю бетон застывает до такой степени, что опалубку можно снять без его разрушения и порчи.

Как сделать опалубку для ленточного фундамента: инструкция

Люди, у которых достаточно свободного времени и желания стремятся выполнить ряд строительных работ самостоятельно, так как это позволяет сэкономить финансы, а также быть уверенным в проделанных работах и их качестве, особенно это актуально на таких этапах, как создание опалубки и заливки ленточного фундамента, который становится опорой для всей конструкции.

Как сделать опалубку для ленточного фундамента? Вопрос, который задают достаточно часто, начиная строительство небольшого частного дома, гаража или бани, мы ответим на него и дадим четкие разъяснения.

Основные этапы строительства

В целом, установка опалубки для ленточного фундамента выполняется в несколько этапов:

  1. Выбор материала для опалубки и подготовка инструмента.
  2. Подготовка участка и разметка.
  3. Монтаж каркаса.
  4. Укрепление каркаса по необходимости.
  5. Заливка будущего фундамента.

При некоторых индивидуальных особенностях, возможно потребуется проведение дополнительных работ, но в целом их можно будет вписать в представленные 5 пунктов.

Вернуться к содержанию

Выбор материала и подготовка инструмента

Как и любой другой процесс, вовремя строительство закладку опалубки необходимо начинать с расчетов и подготовки материалов, инструментов

. В зависимости от типа опалубки подбираются необходимые материалы и инструменты. Самыми распространенными вариантами опалубки для фундамента создаваемого своими руками являются:

  • Деревянная, сколоченная из досок, фанеры и других подходящих материалов.
  • Металлическая, собираемая из готовых листов метала с приваренными к ним элементами усиления и крепления.
  • Опалубка из полистироловых блоков. Один из самых современных типов готовой опалубки, который позволяет не только залить ленточный фундамент, но и сразу создать слой утепления и гидроизоляции.
  • Реже всего используется бетонный тип опалубки, так как его установка для ленточного фундамента оказывается неоправданно дорогой, а без применения спецтехники работать с подобными конструкциями невозможно. Зачастую элементы железобетонной опалубки, можно превратить в уже готовый фундамент, практически не используя бетон.

Среди всего многообразия вариантов, наиболее распространенным является деревянные конструкции, так как стоимость их невысока, а для возведения опалубки не требуется особых инструментов, достаточно простого молотка и гвоздей, которыми будут скрепляться отдельные элементы. Для повышения прочности можно использовать не гвозди, а саморезы по дереву. Для подгона отдельных элементов достаточно пилы.

В зависимости от используемого материала, его можно применить повторно в дальнейшем строительстве. Например, сделать опалубку из доски, которая затем пойдет на лаги для обрешётки крыши или на перекрытие пола.

На этапе подготовки следует определиться с типом опалубки, она может быть как съемной, так и постоянной. Деревянный вариант, в основном, изготавливают съемного типа, так как дерево не защищено от внешних агрессивных факторов, легко поглощает влагу и быстро приходит в негодность, впоследствии оказывая негативное влияние на бетон фундамента.

Собирая опалубку из досок или фанеры нужно учесть необходимость опорных элементов, которые изготавливают из бруса сечением 30х30 и больше. Для скрепления отдельных частей можно использовать любую подходящую доску.

Вернуться к содержанию

Подготовка участка и нанесение разметки

Ленточная опалубка предусматривает работы не по всей площади будущей постройки, а только по ее периметру. Несмотря на это, рекомендуется выравнивать весь участок, для этого снимают дерн с верхним слоем грунта, примерно на 10-15 сантиметров вглубь. По периметру участка на небольших колышках натягивают нить, а затем вторую отступив от первой на расстояние равной по ширине будущей ленточной опалубки и соответственно самого фундамента. При необходимости разметки сложных изогнутых форм используют большее число колышков, которые вбиваются согласно плану.

Для удобства, прямо на земле можно нарисовать контур будущего фундамента, а уже по нему провести точную разметку.

Вернуться к содержанию

Монтаж и укрепление опалубки

Следующий этап, который предусматривает устройство опалубки ленточного фундамента, это монтаж основ. Их изготавливают из бруса, который монтируется по углам и через равное расстояние по всему периметру. Опоры устанавливают так, чтобы они приходились на внешнюю сторону опалубки. Количество опор определяется размерами опалубки, соответственно и массой заливаемого в нее раствора. В среднем, они монтируются через каждые 1-1,5 метра.

Размеры конструкции и тип грунта на участке, определяет длину опорных столбов, а точнее их минимально допустимое заглубление в грунт. В основном достаточно 30-40 см.

После установки всех опор к ним прибивают щиты, которые исполняют роль стен. Если конструкция изготавливается из отдельных досок, их сначала собирают в щиты необходимой высоты, а затем крепят к опорам. Такой способ применяется для оказания минимального воздействия на установленные опоры, чтобы не расшатывать их в грунте.

Монтаж щитов производится строго параллельно, для этого постоянно измеряется расстояние между ними. Чтобы постоянно не пользоваться рулеткой или линейкой, можно изготовить шаблон из отрезка бруса, длина которого будет равняться ширине опалубки.

Прежде чем начать заливку раствора крепление опалубки нужно усилить, для этого на опалубку сверху крепят поперечные планки. Они не позволят стенкам расходиться или наоборот смещаться к центру, в процессе заполнения раствором.

В некоторых случаях требуется дополнительное укрепление стен опалубки, чтобы избежать деформации. Как правило, оно необходимо на длинных участках опалубки. Элементы укрепления можно изготовить из того же бруса или обрезок доски. Они вбиваются в землю под углом так, чтобы один край упирался в опалубку, а второй в грунт. Независимо от типа опалубки, временной или несъемной, после застывания раствора подпорки снимаются.

Вернуться к содержанию

Преимуществ и недостатки деревянной опалубки

Несмотря на низкую стоимость, деревянную опалубку не всегда используют при строительстве, хотя она и обладает рядом преимуществ:

  • Возможность использования подручных материалов.
  • Простота монтажа.
  • Повторное использование материалов, из которых изготавливается деревянная основа.
  • Минимум необходимых инструментов.
  • Создание не только съемной, но и постоянной опалубки.

 

Недостатки такой конструкции заключаются в сложности достижения необходимых геометрических фигур фундамента, а также его пропорциональности. Если для ленточной опалубки из металла, необходимо сделать округлую форму, то достаточно изогнуть цельный лист. В случаи с деревянным вариантом придется использовать множество отрезков дерева, которые укладываются со смещением, постепенно образуя округлость. Кроме того, достичь вертикальной ровной плоскости, если опалубка высокая (более 35-50 см) очень сложно, так как доски при сколачивании шиитов могут смещаться или изначально быть недостаточно ровными.

Вернуться к содержанию

Заливка бетона и дополнительные работы

Решая вопрос, как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента, не стоит забывать о том, что прежде чем приступать к заливке бетонного раствора необходимо подготовить арматурный каркас, который будет армировать ленточный или поясной фундамент, обеспечивая ему прочность и защиту от механических нагрузок. В зависимости от типа опалубки, арматурная обвязка может укладываться свободно или крепиться к стенкам конструкции.
 

Используя металлический каркас для опалубки, который не будет сниматься после заливки бетона, арматурная обвязка приваривается прямо к его стенкам. Это обеспечивает максимальную прочность будущему фундаменту. К тому же, корпус опалубки частично защищает бетон от ряда негативных факторов.
 
Вернуться к содержанию

Рекомендации

Изготавливая опалубку из дерева, многие сталкиваются с проблемой герметизации швов или точной подгонкой досок, так как довольно часто попадается материал с недостаточно ровными краями. Самый простой вариант, который позволит не только добиться полной герметичности, но и защитит дерево от контакта с бетонным раствором, что позволит, в дальнейшем его использовать, даже в чистовом строительстве — это закрепление пленки к деревянным стенам при помощи строительного степлера.
 

Чтобы скрепить параллельные стенки опалубки, нередко используют специальные шпильки, которые после застывания раствора и демонтажа деревянного каркаса оставляют в бетоне отверстия. Это не самый удачны вариант, так как впоследствии приходится заделывать эти отверстия или мирится с тем, что если в него попадет вода, то она начнет разрушать бетон изнутри.

При создании основы для фундамента своими руками не стоит экономить, так как от ее качества зависит надежность самого фундамента и всей постройки.

Вернуться к содержанию

Итог

Опалубка для ленточного фундамента может изготавливаться из любых подручных материалов или приобретаться готовыми секциями в специализированных магазинах. Главное, при самостоятельном строительстве выдерживать технологию, от которой зависит дальнейшая прочность всего строения и его эксплуатационные сроки. В остальном, свобода выбора всегда остается за хозяином, и лишь немного, она зависит от индивидуальных особенностей возводимого строения и участка, на котором ведутся работы.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

Как сделать опалубку для фундамента

 

    Много людей самостоятельно строят различные объекты, заливают фундамент, но допускают ошибки при построении опалубки, что приводит к печальным последствиям и даже травмам. Опалубка своими руками это просто! Рассмотрим подробнее как правильно сделать и когда снимать опалубку, основные тонкости проведения данных работ.  

Опалубка для фундамента

Подготовка для опалубки дома.

    Опалубка представляет собой опору для будущего бетона, пока он не затвердеет. Это могут быть щиты из различных материалов, самый популярный — дерево. Ничего сложного никто здесь не видит зачастую, но зря, ведь от нее зависит дальнейшая целостность здания. При неправильно сделанной форме для фундамента, здание, может в лучшем случае дать усадку в одну сторону.

    Для работ нам понадобятся:

  1. Щиты
  2. Брус 
  3. Уровень
  4. Нить 
  5. Молоток, топор, гвозди, отвес.

    Но также следует присыпать дно будущего фундамента слоем песка 10-20 см, закрепить арматуру с помощью проволоки. Многие мастера ссылаются, что при сварке металл разогревается, затем теряет прочность. Но как показывает практика, существенно это ни на что не влияет. Для примера можно вспомнить мост Патона, который соединен только с помощью сварки, а там рабочие нагрузки куда больше, нежели на фундамент.

    Арматуру рекомендуется монтировать не слишком часто, чтоб бетон хорошо проходил сквозь нее и фундамент получился без дефектов. Расстояние это составляет около 25–30 см между прутьями. Она должна быть строго по центру, не должна прикасаться к щиту. Какое бы напряжение ни возникало в скелете, нагрузка распределяется равномерно благодаря четкой установке армопояса.


Щиты (щитовая опалубка)

    Изготовление щитов из досок является самым распространенным и популярным. Из досок делается щит, доски максимально плотно прибиваются между собой, чтоб не было щелей. Затем из больших брусков либо столбов делается контур будущего фундамента, они забиваются по периметру, затем к ним прибиваются щиты. Изготовление щитов намного упрощают OSB плиты, это специальные прессованные плиты, которые не боятся влаги и по прочности являются выше старых досок. Выпускаются больших размеров, что очень удобно при монтаже. Плюсы налицо — ускоряется установка, нет такого количества щелей, сколько получается при монтаже досок, но слишком высокая цена является препятствием для массового употребления.

    Металлическая опалубка пользуется большой популярностью, потому что многие остались из старых времен, ее к тому же можно быстро сделать самому. Они отличаются большой долговечностью, в отличие от OSB плит. Их не используют из-за недоверия, ведь дерево в любом случае хуже металла. Недостатком является высокая стоимость и большой вес конструкции. Недавно появившиеся пенополистирольные опалубки пользуются наименьшей популярностью, из-за высокой цены, вредности и уже имеющихся на рынке опалубок массового производства. Отличаются большой практичностью, потому что нет необходимости самостоятельно изготавливать щиты, но установка их довольно сложная, благодаря чему без специалиста можно допустить ошибки. К тому же при изготовлении круглых конструкций идеальный результат можно получить только в таких либо пластиковых опалубках.

    Металлическая, может с ней конкурировать, но стыки из пластика практически незаметны, благодаря чему получается идеально круглая форма бетона, без дополнительной поправки и штукатурки.

    Последняя выполняется в основном как не снимаемая опалубка. То есть, она обладает хорошими показателями прочности, чтоб выдержать давление бетона. После застывания бетона выполняет функцию защиты фундамента от влаги, сохраняет тепло, придает хороший внешний вид зданию, если ее использовать и для заливки цоколя здания.

 Монтаж опалубки

    Монтаж опалубки своими руками сделать можно и обойдется Вам дешевле. Для начала нужно натянуть по контуру будущего фундамента нить, для выравнивания опорных столбов, к нити нужно привязать отвес. Смотреть, чтоб вертикальность столбов была в четком положении. По ним далее будут выставляться щиты, крайне важно, чтоб они стояли строго вертикально.

    Часто за неимением материала опалубку можно сделать из подручных материалов, старых дверей, различных щитов, досок, бортов автомобиля. Старый плоский шифер можно использовать только в самом крайнем случае, с частым применением опорных столбов. Но фундамент будет соответствующий — неровный, неспособный к серьезным нагрузкам. В таком случае нужно сделать так, чтоб как минимум материалы были одной толщины, иначе опалубка будет неравномерной, через некоторое время, возможно, появление трещин в основании.

    И также для надежности есть частая необходимость в использовании столбов по диагонали (от верха щита до земли снаружи) для дополнительной опоры в щитах. Чтоб диагональные столбы не поехали – в земле забиваем дополнительные колышки также можно сделать и посередине щитов — для надежности. Сверху между собой щиты нужно закрепить небольшими перемычками, чтоб опалубка не разошлась в стороны под давлением бетона.

    Армопояс желательно сделать и закрепить до того, как завершена установка щитов опалубки. Сначала монтируются основные, опорные балки, затем арматура скрепляется между собой. После того как армопояса закреплены, монтируются щиты и укрепляются дополнительно диагональными балками.

    Для армопоясов также натягивается нить, нужно смотреть, чтоб арматура стояла ровно, не было перекосов, и армопояса находились в одной плоскости по всей длине, был минимальный запас пространства 5 см с каждой стороны от опалубки. При нарушении правильной технологии монтажа армопояса не будут выполнять свою функцию. Это чревато неравномерной нагрузкой на фундамент, и его разрушением. Это как скелет у человека, при нарушениях человеку сложно работать, вот также и армопояса должны размещаться симметрично и четко.


    В опалубку сначала нужно заливать более плотный раствор, после чего сверху — более жидкий. В связи с этим слишком гибкая опалубка является недопустимым фактором. При осмотре досок и материалов желательно не использовать даже подозрительные, вызывающие сомнения. Гибкая опалубка может стать причиной дальнейшего разрушения фундамента.

    Для опалубки не желательно использовать и слишком хрупкие материалы, такие как шифер. Но также дерево, должно быть, не слишком тонким, а прочным, не гнилым, без трещин и дефектов. Для опорных столбов также нужно использовать только качественный материал, будь то металл или дерево. При закреплении столбов важно проявить внимание, ведь если пойдет дождь, то ничто не убережет нас от перекоса столбов.

    А также за несколько дней до заливки фундамента опалубку нужно хорошо смачивать водой, чтоб бетон был прочнее, поскольку для продолжительной реакции цемента требуется влага, которую будет впитывать сухое дерево.

    После заливки в течение нескольких дней нужно укрыть верхнюю часть опалубки мокрой мешковиной, а также смачивать ее время от времени чтоб бетон не высыхал и был качественным.

 Когда снимать опалубку

    Разборка опалубки производится зачастую через сутки — двое, когда бетон схватился, он держит форму. Но так делать нельзя. Он должен постоять, так еще минимум 2 недели, до окончательного затвердевания (чтоб при разборке не допустить дефектов в виде сколов).

    Важно! Многие не задумываются, когда можно снимать опалубку, через сколько дней. Разбирают ее с одинаковым интервалом времени и летом, и осенью, через 2—3 суток. Недостаточно затвердевший бетон при снятии с него опалубки может быть с порами, раковинами, которые нужно заблаговременно заделать раствором. Во многих справочниках указано, через, сколько дней необходимо разбирать опалубку. При среднестатистической температуре 35 градусов опалубку можно разбирать через 2 дня, 25 — через 3 дня, 15 — через 5 дней, 5 - через 10 дней, около 0 градусов — через 15 дней.


    Соблюдая общеизвестные и вышеописанные правила, вполне возможно, сделать опалубку своими руками. Не следует спешить и небрежно строить опалубку и заливать фундамент, ведь это основа здания!

Делаем опалубку для фундамента своими руками: становимся настоящими мастерами

Опалубку для фундамента можно сделать своими руками из дерева, фанеры, металлических листов, пенопласта и бетона. Создаются съемные и несъемные конструкции. Они утепляются и отделываются снаружи фасадными материалами.

Из чего сделать опалубку для фундамента: дорогие и дешевые варианты

Подходящие материалы:

  • металл;
  • железобетон;
  • пенопласт;
  • дерево.

Металлическая опалубка многоразовая, но самая дорогая. Стальные пластины толщиной 1-2 мм применяются для сборки. Металлическая конструкция используется для оборудования ленточных оснований. Арматура приваривается к листам, чтобы обеспечить прочность основания.

Основное достоинство материала – легкость в обработке. Пластины выгибаются для создания бетонных изделий нужной формы. Главный недостаток стали – высокая цена.

Железобетон – дорогостоящий вид укреплений. Для удержания большого количества цементного раствора создается конструкция из бетонных плит. Расход стройматериалов регулируется в зависимости от толщины опалубки. Лента не становится менее прочной после сужения.

Пенопласт эффективный и практичный. Опалубка делается быстро и просто, создается любая желаемая форма. Основные недостатки – сложности с формированием углов и закруглений, а также высокая цена.

Дерево — самый популярный материал. Часто используется листовая фанера и обрезная доска. Деревянная опалубка доступна по цене, легко устанавливается без сложной техники.

Для укрепления ограждения иногда применяются дополнительные материалы. Деревянные конструкции собираются проще всего, поэтому новички часто отдают им предпочтение.

Важные расчеты

Рассмотрим в качестве примера расчет простой деревянной опалубки для фундамента.

Параметры досок:

  • длина – 600 см;
  • толщина – 2,5 см;
  • ширина – 10-15 см.

Количество используемых деталей зависит от их параметров. Внешний и внутренний периметр будущей ленты делится на длину одной доски для определения количества материала. Высота делится на ширину и умножается на 2 для вычисления порядовки досок.

Затраты на покупку фурнитуры и брусков для укрепления конструкции учитываются при расчетах. Иногда величина дополнительных расходов достигает половины стоимости основных материалов.

Требования к изделию:

  • прочность, способность выдерживать большое давление;
  • габариты конструкции должны соответствовать проекту;
  • щели закрываются, чтобы раствор не проходил;
  • детали крепятся так, чтобы они легко разбирались после отвердения раствора.

Всегда можно воспользоваться арендной опалубкой, взять ее на время у строительной фирмы.

Пример расчета с помощью онлайн-калькулятора:

Как сделать опалубку для фундамента своими руками

Из досок

Распорки для дополнительной устойчивости

Конструкция выглядит, как вертикально установленные щиты, закрепленные брусьями. Для соединения используются саморезы. Все крепления делаются снаружи, чтобы внутри оставалась ровная поверхность.

Для сборки каркаса щитов используется брус 40-60 мм. Стяжки и укосы делаются из разных подручных материалов. Часто для таких целей применяются остатки досок или тонкий брус. Основная задача – качественное закрепление конструкции в сложных местах.

Поскольку доска для опалубки не идеально гладкая, поверхность фундамента будет шероховатой. Обеспечивается лучшая сцепка отделочных материалов с такой поверхностью.

Инструкция:

  1. Сначала готовится щитовой материал. Бруски режутся на одинаковые фрагменты на 50 см длиннее высоты конструкции. Каждая деталь подгоняется так, чтобы не закрывались все щели. Толщина материала всегда зависит от габаритов фундамента.
  2. Доски ровняются по верхней стороне, закрепляются саморезами и тонкими брусьями. Саморезы вкручиваются так, чтобы доска не пробивалась насквозь с внутренней стороны.
  3. Чтобы сделать расширение внизу фундамента, щиты распираются бруском.
  4. Бруски вколачиваются в грунт в соответствии с разметкой. Роется траншея под фундамент. Для соблюдения ровной плоскости используются нитки и отвесы.
  5. Сверху щиты соединяются досками, они прикручиваются к вертикальным брускам.
  6. Укосины устанавливаются снаружи для устойчивости, чтобы щиты не смещались под давлением цемента.
  7. Внутри конструкция выстилается полиэтиленом, чтобы строительная смесь не просачивалась сквозь щели и медленнее испарялась.
  8. Внутри устанавливается арматура из металлических прутьев. Они свариваются или скрепляются проволокой.
  9. После образования небольшой щели между доской и бетонной конструкцией опалубку можно демонтировать. Предварительно они оббиваются молотком снаружи.
  10. Пленка снимается с фундамента, чтобы его горизонтальная поверхность не пересохла, пока боковины остаются влажными.

Такие щиты применяются многократно. Конструкция отделывается пленкой изнутри, чтобы было проще ее снять.

Крепление опалубки

Крепление щитов опалубки между собой

Дно и стены опалубки закрывают полиэтиленовой пленкой

Видео о том, как правильно делать опалубку для фундамента из досок:

Из ОСБ

Такой каркас обходится дороже, однако листовые материалы используются многократно на будущих этапах стройки.

Своими руками очень легко делать опалубку из ОСБ:

  • сначала делается каркас из брусков;
  • на саморезы прикручивается ОСБ;
  • внутренняя поверхность покрывается пленкой.

Обработка внутренней поверхности опалубки полиэтиленом

Из фанеры

Особенности листовой фанеры:

  • гладкая поверхность не оставляет следов на бетоне;
  • влагостойкий материал сохраняет структуру;
  • строительные работы выполняются быстрее, благодаря простоте монтажа;
  • конструкция не деформируется при заливке раствора;
  • время выполнения работ сокращается.

Виды фанеры:

  1. Хвойная пользуется популярностью у строителей, применяется однократно. Гибкий и крепкий материал хорошо удерживает бетон.
  2. Особая влагостойкая применяется многократно. Долго сохраняет первоначальные качества, не впитывает влагу.
  3. Ламинированная создается специально для фундамента, покрывается защитной мембраной, к которой не прилипает раствор.

Сделать опалубку для фундамента из фанеры также легко. Листы отличаются по размерам. Фанера вырезается, прикручивается саморезами к вертикальным опорам. Закругленные бетонные основания можно изготавливать из этого материала.

Съемную опалубку

Щиты собираются на земле, монтируются в траншеи, верхние края скрепляются перемычками и деревянными распорками. Внутренняя поверхность ровняется или закрывается пленкой, чтобы раствор не вытекал.

Видео о том, как сделать съемную многоразовую опалубку своими руками:

Несъемную

Несъемную опалубку для фундамента можно сделать из пенопласта.

Достоинства:

  • материал не поглощает влагу;
  • не горит;
  • основание здания не требует дополнительного утепления;
  • строительные работы можно выполнять даже в мороз;
  • устанавливается быстро.

Недостатки:

  • прослужит около 20 лет;
  • технология заливки цементной смеси сложная.

Качественный материал экологичен, не причиняет вред здоровью.

Инструкция:

  1. Выполняется разметка под основание. Положение каждого угла меряется строительным уровнем.
  2. Копается траншея глубиной 40 см, шириной 50 см. дно выравнивается.
  3. Укладывается подушка из щебня и песка.
  4. Монтируется арматурная решетка.
  5. Песчаная подушка заливается небольшим количеством жидкого цемента. Раствор равномерно распределяется, создается ровное основание для опалубки.
  6. Устанавливаются вертикальные прутья арматуры.
  7. Монтируется более прочная опалубочная конструкция.
  8. Изнутри она обшивается пенопластом.
  9. Листы соединяются железной арматурой.

Бетон заливается после проведения этих работ.

Правила:

  • создаются отверстия для водопроводных труб и канализации;
  • поверхность требует качественного армирования.

Плиты пенопласта устанавливаются по принципу кладки кирпича для устойчивости.

Опалубка для разных видов фундамента

Для столбчатого

Чтобы сделать качественную опалубку для столбчатого фундамента, нужно провести важную подготовку:

  1. Готовится место для строительства. Территория очищается от мусора и лишних растений. Контуры конструкции размечаются веревкой.
  2. Роются ямы определенной глубины. Оставляется место 10-15 см для подушки из песка и щебня. Ширина ямы для оборудования дощатой конструкции составляет от 20 см. Несъемное трубчатое изделие на 2-5 см шире диаметра самой опоры.
  3. Песок и щебень высыпается на дно.
  4. Сверху укладывается рубероид или крепкий полиэтилен.

Сборка каркаса:

  1. Доски шлифуются наждачкой, чтобы внутренняя сторона была гладкой.
  2. По углам забиваются деревянные бруски 40х40 мм.
  3. Устанавливаются щиты из досок. Внутренняя сторона обкладывается пленкой.
  4. Укосины ставятся для прочности со всех сторон. Вместо этого можно обтянуть изделие прочными лентами.

Вертикальное расположение конструкции проверяется с помощью строительного уровня.

Для свайного

Ямы в земле для буронабивных свай копаются буром, поэтому в качестве опалубки применяются трубы:

  1. Асбестоцементные улучшают несущую способность, нуждаются в защите от намокания.
  2. Пластиковые трубы устойчивы к влаге и воздействию вредных факторов.

Гидростеклоизол и рубероид используются для создания экономичного варианта. Рулонные материалы обрезаются по глубине скважины, скручиваются в цилиндр, края соединяются степлером. Делается жесткий каркас из проволочной сетки. Трубчатая опалубка редко используется при заливке столбчатых фундаментов.

Конструируются щиты прямоугольной формы, установленные вертикально для свайного основания. Монолитное бетонное изделие отличается большей прочностью. Поэтому свайная основа устанавливается на прямоугольный короб, сооруженный для заливки плиты уширения.

Для фундамента забора

Как можно построить опалубку для фундамента забора:

  1. Сначала исследуется грунт, делается разметка на участке. Устраняются препятствия на пути забора, деревянные пни, инженерные коммуникации. Проблемные участки обводятся. Создается проект будущего забора на бумаге.
  2. Определяется длина изгороди, рассчитываются материалы. Для высокого забора делается глубокая траншея не менее 1 м. Высота конструкции выбирается в соответствии с выбранным типом ограждения. Высокая опалубочная конструкция создается для кирпичного или каменного забора.
  3. Снимается грунт, роется траншея под ограждение. Ширина ямы должна быть больше фундамента для удобства установки щитов. Добавляется 10-15 см к общей глубине для подушки из песка и щебня.
  4. Ставятся вертикальные бруски 40х60 см. Для них предварительно копаются небольшие лунки. Соблюдается их вертикальное расположение. Расстояние между кольями зависит от толщины основания. При ширине фундамента 30 см бруски вколачиваются в землю через каждый метр.
  5. Устанавливаются щиты из досок, ОСБ или другого материала. Создается гидроизоляция с помощью полиэтилена. Укосины ставятся снаружи, чтобы конструкция могла выдержать давление цемента.
  6. Сваривается арматура, устанавливается в траншею.

Бетон заливается после выполнения всех работ.

Мастер-класс строительства опалубки под забор:

Как сделать опалубку для фундамента своими руками

Основой любого здания, обеспечивающей надежную и беспроблемную эксплуатацию, является фундамент. В свою очередь, качество фундамента во многом определяется тщательным выполнением всех этапов его устройства с соблюдением необходимых технологических требований. Монтаж опалубки – это один из таких этапов, играющих важную роль для достижения требуемого уровня надежности и качества конструкций.

Определение и назначение опалубки

Перед ответом на вопрос, как сделать опалубку для фундамента, необходимо разобраться с терминами и понятиями.

Опалубка – набор элементов и деталей, образующих вспомогательную конструкцию, необходимую для того, чтобы основной строительный материал в виде раствора принял требуемую форму и положение в пространстве. Говоря проще, опалубка представляет собой форму, в которую происходит заливка строительного раствора. В подавляющем большинстве случаев в качестве раствора используется бетон, но может быть и грунтовая смесь, и жидкий пенополистирол, другие строительные материалы.

Правильная опалубка для фундамента играет немаловажную роль не только для получения в результате качественной конструкции, но и для предотвращения перерасхода материалов и придания привлекательного внешнего вида видимым элементам фундамента.

Опалубка изготавливается из дерева, металла, пластиков, а в последние годы – из пенополистирола.

Помимо перечисленных функций, выполненная установка опалубки для фундамента должна обеспечивать соответствие полученной конструкции предъявляемым требованиям:

  • достаточным уровнем прочности и жесткости, чтобы не допустить деформации при заливке бетоном;
  • простой и удобной конструкцией для минимизации затрат, необходимых на монтаж и (при необходимости) демонтаж;
  • гарантировать степень герметичности, достаточную для полного исключения проникновения бетона в грунт.

Если опалубка для фундамента изготавливается своими руками, что распространено в частном строительстве, чаще применяется конструкция из деревянных досок.

Причины этого очевидны и понятны – это дешевый и простой вариант устройства опалубки для фундамента.

Виды опалубки и особенности применения

В современном строительстве принято различать два вида опалубки:

  • съемная;
  • несъемная.

Оба могут с успехом применяться при возведении фундаментов, но при использовании имеют ряд особенностей.

Несъемная опалубка для фундамента

Данный вид до последнего времени применялся редко. Главным образом, это была разновидность несъемной опалубки в виде металлических, пластиковых или асбестоцементных труб, которые использовались для устройства столбчатых фундаментов. Очевидные плюсы такой конструкции — простота, надежность и дешевизна.

В настоящее время распространение получила несъемная опалубка из пенополистирола, применяемая для фундамента все чаще. Причины популярности объясняются рядом достоинств:

  • простота и высокая скорость монтажа. Опалубка представляет собой несколько разновидностей блоков, устанавливаемых непосредственно в траншею. Специальные пазы на краях блоков позволяют с легкостью выполнить соединение и получение единой герметичной конструкции. Для соединения и стяжки противоположных стенок разработаны перемычки с элементами из металла, легко и удобно монтируемые. Для увеличения надежности разработаны П-образные блоки, устанавливаемые как перевернутая буква П;
  • отсутствие необходимости возводить подпорки;
  • высокая герметичность и прочность конструкции, гарантирующая от протечек бетона. Герметичность достигается использованием П-образных блоков;
  • правильная геометрическая форма получаемой на выходе конструкции фундамента;
  • возможность использования в виде дополнительной тепло- и гидроизоляции, так как материал обладает высокими теплоизоляционными свойствами и не поглощает влагу и, как следствие, не намокает;
  • легкость конструкций, в результате которой опалубка для ленточного фундамента своими руками и в одиночку выполняется без всяких проблем;
  • большая цена на материал, по сравнению с применяемыми обычно досками, компенсируется сокращением сроков строительства, необходимых трудозатрат, а также экономией на утеплении и гидроизоляции (даже простейшей из пленки).

В качестве несъемной опалубки выступают также конструкции из металла, железобетона, но они проигрывают аналогам из пенополистирола, как в стоимости, так и в эксплуатационных характеристиках. Поэтому рассматривать их отдельно нецелесообразно, а технология устройства фундамента из них соответствует подобной технологии при использовании пенополистирола.

Пошаговая инструкция по работам:

  1. Подготовка площадки, уборка мусора, лишнего грунта и выполнение разметки. Для фиксации положения будущего фундамента используются колышки.
  2. Выкапывание в земле траншеи несколько больших размеров, чем планируемая ширина, которую будет иметь опалубка для монолитного фундамента.
  3. Устройство песчаной подушки на дне траншеи в один-два слоя толщиной 0,1-0,15 м.
  4. Укладка в траншеи пенополистирольных блоков и соединение специальными перемычками.
  5. Проверка прочности полученной конструкции.

Пример заливки фундамента с использованием несъемной опалубки из пенополистирола приведен на следующем видео:

Еще одним достоинством несъемной опалубки из пенополистирола является возможность применения для устройства так называемого плитного фундамента.

Съемная опалубка

Съемная опалубка для устройства фундаментов используется давно и широко распространена. Она делится на два вида.

Съемная деревянная опалубка для фундаментов

Представляет собой конструкцию из деревянных брусков и досок, либо водостойкой фанеры. Обладает рядом преимуществ:

  • доступность используемых материалов. Приобретение влагостойкой фанеры не представляет никакого труда, а при использовании деревянных досок вопрос поиска материалов и вовсе неактуален;
  • следствие первого пункта – низкая стоимость конструкции;
  • простота устройства и возможность его выполнения собственными силами без использования техники или специального оборудования.

При устройстве деревянной опалубки для фундамента возникают и проблемы, главная из которых — несоответствие размеров используемых досок, что приводит к частой необходимости переделывания или усиления конструкций. Также при данном варианте опалубки гораздо сложнее обеспечить правильность геометрических размеров и герметичность собираемой опалубки.

Пошаговая инструкция по работам:

  1. Подготовка площадки производится аналогично работам с использованием пенополистирола.
  2. Размер выкапываемой траншеи должен значительно превышать толщину фундамента, так как конструкция опалубки из-за подпорок занимает гораздо больше места.
  3. Монтаж конструкций опалубки: сначала каркаса, затем покрытия из досок или фанеры. Тип конструкции – простейший и не нуждается в дополнительном описании.
  4. Проверяется надежность и герметичность полученной конструкции.

При использовании опалубки для устройства плитного фундамента последовательность работ остается неизменной, а их выполнение — еще более простым и неложным.

Съемная опалубка для фундаментов из металлических щитов

Наиболее часто встречается данный вид опалубки при строительстве промышленных зданий или сооружений, когда существует потребность в фундаментах больших или очень больших размеров. Работы по устройству такого вида опалубки достаточно сложны и вряд ли могут выполняться собственными силами, в том числе из-за серьезных размеров элементов опалубки и необходимости использования специальной грузоподъемной техники.

Съемная опалубка для фундаментов из подручных материалов

В частном строительстве достаточно часто используется для сооружения опалубки имеющиеся подручные материалы, способные хотя бы частично обеспечить выполнение требований, предъявляемых к опалубке: профлист, различные трубы, шифер. Применение подобных материалов вовсе не исключает получение надежной и качественной конструкции фундамента, но достижение этого становится гораздо сложнее.

Заключение

В настоящее время любой заказчик ли производитель бетонных работ может выбрать устраивающий именно его вариант конструкции и материала при устройстве опалубки для фундамента. При грамотном и последовательном выполнении работ с соблюдением технологических требований вполне реально получить качественный и надежный фундамент, даже производя их собственными силами, без привлечения строителей-профессионалов.

видео инструкция, технология по шагам

После завершения ряда подготовительных мероприятий (изыскательских, проектных, расчистки территории) любое строительство начинается с устройства основания. В частном секторе, учитывая естественное стремление собственников по максимуму выполнить все технологические операции своими силами, они, как правило, выбирают ленточный фундамент. Один из этапов его возведения – сборка несущей конструкции для заливки раствора. Эта статья посвящена особенностям монтажа опалубки для ленточного фундамента и рассмотрению типичных ошибок при самостоятельном ведении работ.

Учитывая точность постановки вопроса, обозначенного в названии статьи, автор сознательно пропускает некоторые этапы, относящиеся к категории «подготовительные мероприятия» – к примеру, зачистка сегмента территории и его выравнивание. Некоторые технологии, например, устройство фундамента на склоне, имеют ряд особенностей и требуют отдельного рассмотрения. Исходим из того, что участок достаточно ровный, а лента будет не блочная, а монолитная (наиболее приемлемый вариант при самостоятельном монтаже основания).

Инструкция по строительству опалубки

Пошагово разбираться с ее сборкой и установкой для каждого конкретного случая не имеет смысла. Кто-то использует доски, кому-то удобнее работать с многослойной фанерой или купить опалубку из пенополистирола. Кстати, в зависимости от габаритов фундамента и предназначения строения ее можно смонтировать из ЖБИ, металла – вариантов достаточно. Целесообразность того или иного выйдет определить только самому.

Самая распространенная и простая технология, применяемая при устройстве ленточного фундамента своими руками – сборка опалубки из досок, ее пошагово и рассмотрим.

*Все данные – в «см».

1. Разметка участка.

Возведение ленточного фундамента предполагает проведение земляных работ, «на глазок» этим заниматься никто не будет. При трассировке территории используются подручные материалы – прутки арматуры, колышки из древесины, бечевки, капроновые шнуры и тому подобное. Схем разметки множество – «паутина», «золотой треугольник» и ряд других – поэтому приводить конкретную инструкцию не стоит. Выбирается та, которая самому хозяину понятнее и удобнее в реализации.

  • Для небольшого частного дома оптимальной считается ширина основания в пределах 40 см.
  • Не все внутренние стены являются несущими. Чтобы сэкономить на материалах, параметры частей фундамента под перегородки можно уменьшить.
  • Печи, мощные котлы устанавливаются на «персональное» основание. Это следует учитывать при разметке.

2. Траншея.

Опять-таки, инструкция общая. Если ленточный фундамент мелкозаглубленный, то порядка 60. При строительстве дома с техническим этажом, подвальным помещением – ниже того уровня, на который промерзает грунт (для большей части территории РФ – не менее 170). Но это без учета «подсыпки» на дно траншеи (еще плюс 10-15).

Довольно часто достаточная глубина обозначается в пределах 120 – 140. Аргументация – устройство более высокого основания нецелесообразно и ведет к удорожанию строительства. Но если учесть, сколько стоит ремонт (или просто усиление), то экономить вряд ли разумно.

Ее устройство необходимо при возведении фундамента любого типа. Задача данного насыпного слоя – компенсировать подвижки почвы. А они неизбежны, особенно в периоды межсезонья.

1-й слой – как правило, под фундамент укладывается крупнозернистый песок. Чтобы он хорошо уплотнился, его желательно пролить водой (несильно). Дополнительно – утрамбовать и выровнять по всей протяженности будущего ленточного фундамента.

2-й – разделительный. Нужен для того, чтобы влага из грунта не поднималась к фундаменту, а образовавшийся на нем конденсат, осадки отводились вглубь почвы. Лучше всего использовать геотекстиль.

3-й – щебень (мелкофракционный – его легче трамбовать). Технология – как и для песка (уплотнение + выравнивание).

Укладка поверх подушки связанных арматурных прутков (по оси ленты) или сетки значительно повысит прочность основания.

3. Опалубка для фундамента.

Основные требования:

  • Правильность геометрии.
  • Прочность.
  • Превышение уровня грунта – не менее 15.

Опалубка монтируется из отдельных секций. Щиты из досок самостоятельно сбить несложно, если заранее произвести расчеты и составить схему сборки. Именно по ней подбираются доски и фанера требуемых размеров.

Как их сколачивать, чем скреплять секции – решать придется самому, по обстоятельствам, исходя из параметров и конфигурации ленточного фундамента. Основное требование – прочность – уже указано. Фиксация щитов опалубки производится на заранее установленных опорных брусьях, которые выполняют функцию «скелета» всей конструкции. Места их расположения определяются составленной схемой.

Что учесть:

  • Если в процессе монтажа опалубки фанера не применяется, то каркас необходимо изнутри выложить гидроизоляционным материалом. Лучше использовать пленку п/э (толстую), особенно если ленточный фундамент возводится зимой. Традиционный рубероид плохо гнется, а в холодное время начнет рваться. Толку от такой изоляции не будет.
  • Особенности технологии устройства опалубки определяются и видом раствора. Крупные фракции наполнителя могут порвать пленочную изоляцию во время загрузки и уплотнения. Следовательно, целесообразнее изнутри доски каркаса обшить фанерой.
  • Для дополнительного усиления опалубки ее противоположные секции поверху скрепляются брусьями, а по бокам каркаса устанавливаются подпорки. Это необходимо для того, чтобы под весом бетона конструкция не «поплыла».

Далее – установка армирующего каркаса и заливка раствора.

Характерные ошибки при сборке

1. Сборка конструкции из сухих заготовок.

Доски для опалубки лучше брать сырые. В противном случае при загрузке бетонной массы они начнут интенсивно впитывать воду, содержащуюся в растворе. Структура искусственного камня получится неоднородной, что скажется на прочности фундамента.

2. Использование необрезной доски.

Неправильная геометрия образцов приводит к образованию щелей, через которые вытекает «цементное молочко», результат – тот же. Если все-таки для опалубки применяется именно такая (дешевая) древесина, то следует дополнительно изнутри все щиты обшить фанерой.

3. Неправильный выбор параметров досок.

Оптимальными считаются: по ширине – до 15, по толщине – не менее 4. Сборка опалубки из более тонких образцов может привести к их изгибу, так как загружаемый раствор создает значительную нагрузку на всю конструкцию. Боковые грани ленточного фундамента получатся неровными, что затруднит его дальнейшую отделку (гидроизоляцию, утепление). Кроме того, повысится расход бетона, так как он постепенно начнет проседать по мере изменения геометрии досок.

Можно использовать образцы и с меньшей толщиной, но при условии, что изнутри опалубка будет обшита фанерой. Причем не простенькой (дешевой), а многослойной и влагоустойчивой. Например, фанерными листами марок ФК или ФСФ.

Самостоятельно, зимой, фундаментом лучше не заниматься. Технология значительно усложняется – уплотнение бетона, прогрев и ряд других мероприятий – и самому при недостатке опыта все нюансы учесть не получится.

Несъемная опалубка своими руками. Опалубка своими руками, съемная опалубка своими руками, пошаговая инструкция по возведению опалубки

Строительство современных зданий и сооружений осуществляется в основном по специальным проектам. Здания комплекса возводятся из монолитного железобетона. Монолитные конструкции формируются путем заливки бетона в систему ограждающих плоскостей — опалубку, которая может быть выполнена из различных материалов.

Стеновая опалубка, как разновидность подпорных систем, позволяет точно возводить несущие элементы конструкции без потери качества.В этой статье мы рассмотрим, из чего и как сделать опалубку для монолитной стены.

Стеновая опалубка — это система панелей разного размера.

Целью стеновой опалубки является поддержание жидкой массы бетона в нужной форме и объеме до тех пор, пока она полностью не затвердеет.

Материалы для ограждений должны обладать достаточной прочностью и надежностью, чтобы, не деформируясь, выдерживать давление массы заливного бетона. Изготовленный каркас ограждения должен быть герметичной конструкцией, исключающей протекание раствора.

Стеновая опалубка — это система панелей различной конфигурации и размеров. Материалы для опалубки стен определяют наименования типов заборов:

  • деревянных щитов;
  • фанера строительная;
  • металлические щиты;
  • пластиковые панели;
  • алюминиевые щиты;
  • фиксированные блоки;
  • вспомогательный материал.


Каркас деревянных панелей для формирования монолитной бетонной стены собирается из древесных плит.

При строительстве малоэтажного домика своими руками собирают стеновую опалубку из досок и бруса.

В качестве материалов для опалубки, как правило, используются сухие обрезные доски с гладкой поверхностью толщиной от 25 мм до 30 мм. Основными элементами крепления опалубки являются бруски сечением 50 х 50 мм и 70 х 70 мм.

Древесина — это достаточно прочный строительный материал, который легко обрабатывать. При установке крепежа деревянных досок всегда есть возможность изготовить необходимые детали из подручного бруса.

После затвердевания бетона деревянную опалубку снимают.

Съемную опалубку из деревянных панелей для стен после застывания бетонного монолита необходимо демонтировать.

Все элементы опалубки при сборке крепятся гвоздями, которые хорошо входят в корпус дерева и надежно скрепляют детали конструкции. Выполнение этой работы самостоятельно не вызовет особых затруднений.

Стены дома будут гладкими, если внутреннюю поверхность покрыть полимерной пленкой.

При демонтаже ограждения щиты легко отделяются от монолита, не повреждая бетонную поверхность.

При возведении монолитных стен крупных объектов деревянные панели не используются.

Строительная фанера

Гладкая поверхность фанеры делает идеальные гладкие стены

Фанера, используемая для опалубки, состоит из нескольких слоев шпона твердых пород, склеенных между собой. Листы шпона скрепляются под воздействием высоких температур и давления.Благодаря этому строительная фанера имеет отличные эксплуатационные характеристики.

Абсолютно гладкая поверхность позволяет получить идеально гладкие стены. можно использовать повторно. Технология монтажа системы ограждений из этого материала практически не отличается от монтажа каркаса из деревянных панелей. Существенная разница в том, что вместо гвоздей в качестве крепежа используются шурупы.

Построить дом из монолитных стен, имея опыт строительства, вполне возможно, применив опалубку из строительной фанеры, собранную своими руками.

Щитки металлические

Опалубка металлическая с элементами крепления

Листы металлические с ребрами жесткости изготавливаются различных размеров. Комплекты стальных панелей включают в себя полный набор элементов для фиксации ограждающих плоскостей в проектном положении. Запорные устройства обеспечивают плотные стыки между стальными панелями.

Стальные панели используются для возведения стен больших промышленных и гражданских зданий. Панели большого размера тяжелые. Съемная опалубка из металлических панелей монтируется с помощью подъемных механизмов (башенных кранов и автокранов).

Металлические заборы бывают двух типов:

Съемные щиты

Подвижная опалубка из стальных панелей позволяет в короткие сроки возводить высокие стены. В то время, когда нижний ярус монолита набирал силу, стальные панели демонтируются и устанавливаются на новом уровне.

Металлические щиты можно переставлять только с помощью подъемных машин и механизмов.


Система раздвижных панелей представляет собой сложный механизированный комплекс ограждающих конструкций, состоящий из набора стальных элементов, подъемных устройств и такелажа.

Технология формирования монолитной стены с применением состоит в том, что при послойном формировании монолита ряд панелей перемещается в нужном направлении для заполнения следующего уровня монолитной стены.

Главный недостаток стальных панелей — коррозия металла. Однако при своевременном уходе металлическое ограждение прослужит долгие годы.

Из-за высокой несущей способности металлические панели используются для заполнения подпорных стен, которые служат опорой для массивных элементов здания.О том, как работать со сдвижной опалубкой, смотрите в этом видео:

Часто, чтобы исключить угрозу разрушения дома, вплотную к его стенам возводят монолитные конструкции в виде треугольной фигуры с прямым углом у основания подпорной стены. .

Для возведения монолитных стен своего дома застройщик может арендовать небольшие металлические панели у строительной организации. Установка арендованной мелкощитовой металлической опалубки своими руками сэкономит время и деньги.

Пластиковые панели

Пластиковая опалубка стоит недешево, поэтому ее можно просто взять в аренду на время

Полимерные панели выгодно отличаются от металлических щитов своим малым весом. Щиты — конструкции многоразового использования.

Пластиковые заборы легко переставляются вручную. Их используют для заливки монолитных стен небольшой высоты.

Внешние поверхности панелей легко деформируются от случайных ударов.

При установке и демонтаже пластиковой рамы необходимо быть предельно осторожным с панелями.

Пластиковые панели недешевы, поэтому их тоже выгодно сдавать в аренду.

Ограды алюминиевые

По способу применения алюминиевые щиты близки к металлической опалубке. Заборы из цветного металла практически не подвержены коррозии и имеют небольшой вес. Для возведения стен застройщик может своими руками установить вертикальные алюминиевые заборы. Пример использования алюминиевой опалубки смотрите в этом видео:

Недостатком панелей является их высокая стоимость.Алюминиевые конструкции требуют бережного обращения, так как легко деформируются даже от небольших случайных силовых воздействий.

Неподвижные блоки

В последнее время широкую популярность приобрели несъемные заборы, выполненные в виде объемных блоков из вспененного полимера (полиуретана).

Внутренняя полость полимерных блоков залита бетонной смесью. Поверхность из полиуретана становится частью стен. Боковые поверхности стен окрашиваются или покрываются декоративным облицовочным материалом.

Полиуретан сам по себе является отличным теплоизолятором. Стены с таким полимерным покрытием хорошо сохраняют температуру в помещении зимой.

Коммунальный материал

По большому счету, любые подручные средства подходят для опалубки ровных поверхностей и кромок

В домашнем хозяйстве часто возникает необходимость строительства небольших дворовых построек.

Для возведения монолитных стен небольшой толщины мастер дома подготавливает опалубку из вспомогательного материала.

Это может быть шифер, листы асбестоцемента, обрезки профнастила, фанера или любой влагостойкий листовой материал.

Обобщая вышеизложенное, вкратце представим в таблице краткую характеристику и область применения наиболее популярных видов опалубки.

Виды ограждений для монолитных стен Область применения Частота использования
1 Малоэтажки Одноразовые
2 Фанера строительная Малоэтажные дома Одноразовые
3 Металлические щиты Большие многоэтажные дома Многоразовые
4 Пластиковые панели Большие многоэтажные дома Многоразовые
5 Алюминиевые заборы Большие многоэтажные дома Многоразовые
6 Блоки фиксированные Объекты гражданского назначения Одноразовые
7 Лом Легкие хозяйственные постройки Одноразовые

Из приведенных выше данных видно, что при одинаковых условиях могут использоваться опалубки разных типов.На окончательный выбор ограждающих конструкций влияют технико-экономические показатели конструкции здания.

В районах, где расположены металлургические предприятия, всегда можно приобрести отходы производства — котельный шлак. Это очень дешевый строительный материал, который используется при строительстве коттеджей и небольших частных домов. Подробнее о материале в этом видео:


Шлакобетон готовится из смеси шлака и цемента в соотношении 5: 1.Иногда вместо цемента используют известь и глина.

Для возведения монолитных стен из шлакобетона изготавливается специальный сменный. Забор представляет собой сборно-разборную конструкцию из деревянных панелей и фиксаторов.

Шлакобетон заливается в опалубку послойно, толщиной каждого слоя 200 мм. Каждую насыпь утрамбовывают, аккуратно распределяя материал по углам и периметру опалубки в местах сопряжения стен. По мере застывания следующего слоя смеси опалубку перемещают вверх.

Строительство дома из монолитного шлакобетона обойдется намного дешевле, чем строительство аналогичного сооружения из монолитного железобетона.

Так что же такое стеновая опалубка? Ее называют простой конструкцией, состоящей из ряда наборных панельных блоков. Эти компоненты просто монтируются в нужном положении на определенной высоте и необходимы для удержания бетонной смеси до полного высыхания.

В последнее время увеличиваются объемы монолитного строительства, из-за чего стеновая опалубка стала самым востребованным и востребованным вспомогательным материалом.Монолитные постройки смогли завоевать популярность благодаря быстроте возведения, отличной прочности, возможности экономить на материалах. В большинстве случаев опалубка определяет высокую надежность возводимой конструкции.

Любая форма состоит из следующих элементов:

  • несущая рама;
  • крепежные изделия;
  • Панель
  • ;
  • Ребро жесткости
  • .

Есть 2 вида этих бланков:

  • съемный — снимается после завершения работы и застывания;
  • Несъемная опалубка остается навсегда.

Чаще всего для завершения формы используются металлические сплавы и породы дерева с низкой влажностью.

Классифицируйте больше форм:

  1. По размерам — крупнопанельный и мелкопанельный.
  2. По конструкции — раздвижные, блочно-перестановочные, объемно-перестановочные.
  3. По назначению — вертикальный, горизонтальный.

Для ускорения процесса твердения бетона в смесь добавляют пластификаторы. Как выполняется каркас из дерева?

Дерево — самый простой и недорогой способ изготовления съемной опалубки.Стеновая опалубка из дерева выполняется по следующей схеме:

  • с помощью брусков с гвоздями доски нужно сбить на щиты нужных размеров;
  • Щитки
  • необходимо соединить между собой, создав форму для будущего строительства.

Стационарная форма представляет собой 2 полосы досок с дистанцией для заливки бетонной смеси. Щиты можно снять и использовать позже в других местах. Но для создания формы могут подойти не все породы дерева.Требуется влагостойкая древесина с влажностью не более 25%.

Каркас металлический

Изготовлен из 2-х рядов металлических листов, сваренных или склепанных. Сплошные формы крепятся отрезками труб, через которые продеваются болты. Но такая конструкция меньше подходит для опалубки стен.

Пластиковая форма

Такие рамы, которые были разработаны недавно, являются прорывом в строительстве. И хотя с помощью таких форм сделать стены толще 40 см не получится, они могут отлично вписаться в стены частного коттеджа.Далее будет описана технология изготовления конструкции.

Деревянная опалубка

Для устройства подходят только гладкие доски, на которых нет трещин и сколов. Крепление элементов необходимо гвоздями или шурупами по направлению изнутри наружу. Технология предусматривает, что для усиления конструкции можно использовать распорки, предохраняющие форму от деформации при заливке бетонной смеси.

Если стеновая опалубка сделана плохо или используются неровные доски, она начнет пропускать бетон.По этой причине на материалах изначально лучше не экономить. Прокладки изготовлены из высокопрочного металлического сплава.

Устройство можно будет снять через несколько дней. Время зависит от погоды и влажности. Технология снятия самой конструкции такова: снимать опалубку нужно только после полного застывания бетона. всегда будет в стенах постройки, поэтому нужно продумать внешний вид данной конструкции.

Теперь вы знаете об опалубке для стен, об их видах и о том, как сделать эту конструкцию своими руками.Придерживайтесь приведенных выше советов, и вы сможете придать стенам твердую форму. Желаем удачи в выполнении стен вашего будущего дома.

Сегодня мало качественного и красивого строительства, современный строительный бизнес предполагает выполнение строительных работ максимально быстро и дешево. От этого зависит оборачиваемость капитала и возможность заинтересовать клиента быстрым результатом. Поэтому в нише классических каменных построек в качестве облицовочного материала все чаще используется кирпич.Бетонное литье и стеновая опалубка позволяют всего за неделю сформировать очень прочный и жесткий каркасный одноэтажный дом. При этом кирпичные конструкции выкладываются вдвое дольше и дорого обходятся квалифицированным каменщикам.

Варианты стен на базе опалубки

В зависимости от того, какую стену вы хотите получить — прочную, теплую или дешевую, выберите материал опалубки и способ установки опалубочных конструкций на фундамент дома:

  • Съемная опалубка из пластика, дерева или металла.Достаточно простая и удобная в использовании конструкция позволяет получить высокую прочность за счет оптимальной схемы армирования и хорошей плотности бетона;
  • Несъемная опалубка на основе пенополистирола, кирпича или древесно-цементной смеси. В этом случае при минимальных затратах на строительство получается относительно легкая и теплая стена;
  • Самый дешевый вариант возведения конструкций с помощью самодельной или арендованной опалубки. При соблюдении технологии и правил литья съемная опалубка, даже сделанная вручную, позволяет легко отделывать и перепроектировать здание без потери несущей способности стен и перекрытий.

К сведению! Для постройки собственного дома не обязательно покупать или делать стеновую опалубку своими руками, гораздо дешевле и проще арендовать металлический или пластиковый комплект щитов и стоек.

При этом существенно снижается стоимость использования оборудования. Аренда будет намного дешевле покупки. Под вопросом и экономическая целесообразность изготовления опалубки самостоятельно, поскольку экономия может обернуться низким качеством геометрии конструкции, что недопустимо для двухэтажных зданий или сооружений с тяжелыми перекрытиями и кровлями.

Стеновая опалубка своими руками

Любой вариант возведения стен с использованием опалубки потребует не столько навыков работы с конструкциями, сколько умения правильно управлять уровнем, отвесом и строительным уровнем. Любые варианты опалубки требуют, прежде всего, точной геометрии установки сторон будущей формы.

Отливка стен своими руками

Среди доступных способов возведения стеновых конструкций с помощью опалубки можно отметить несколько наиболее доступных для сборки своими руками:

  1. Опалубка комбинированная для стен.Вертикальные стойки, ригели и подкосы таких систем изготавливаются из стального профиля, листовая поверхность панелей — из пластиковых панелей или OSB — плит. Относительно небольшой вес конструкции позволяет при возведении стен обходиться без использования подъемно-транспортного оборудования;
  2. Варианты несъемной опалубки, изготовленные по технологии Velox. К достоинствам технологии можно отнести высокую скорость возведения строительной конструкции с одновременным расположением на поверхности защитного слоя арболитовой массы;
  3. Каменная или кирпичная опалубка, применяемая, как правило, для возведения готовых стен, не требующих дополнительной наружной отделки.Затраты на строительство снижаются при увеличении прочности строительной коробки.

Важно! Любые варианты возведения построек на основе заливных бетонных смесей обязательно подлежат вертикальному армированию металлическим стержнем.

Опалубка металлическая и деревянная для стен

Самым простым способом возведения стен является использование сборно-разборных конструкций промышленного производства. В комплект входят боковые щитки из металла и пластика, усиливающие балки — ригели, стяжки, система телескопических подкосов и вертикальные стойки.Если у вас нет опыта работы, перед установкой металлоконструкций прочтите инструкцию по их эксплуатации. Чаще всего сначала устанавливают угловые вертикальные столбы, затем вывешивают щиты, устанавливают горизонтальные балки.


После сборки силовой рамы щиты соединяются стяжками и укрепляются путем установки боковых телескопических подкосов. До конца регулировки все крепления опалубки находятся в состоянии «вне досягаемости», и при установке вертикальной линии замки закрываются на полной скорости.Осталось проверить герметичность стыков панелей и залить бетоном.


Если возведение стен ведется в помещении с готовым потолком, рекомендуется установка стоек с фиксацией верхних частей опалубки на потолке. Чаще всего этот способ применяется при возведении многоэтажных домов, но с небольшой доработкой его можно использовать и в малоэтажном строительстве.

Для строительства дома можно использовать готовые деревянные панели размером 200х50 см.Как и в случае металлической опалубки, поверхность под деревянными досками необходимо тщательно подготовить и выровнять по горизонтали. Работать с деревянной опалубкой намного проще, но скорость возведения стен заметно ниже, чем у металлических сборно-разборных конструкций.

Бетонный уровень высотой не менее 2,5 м можно заливать в металлическую форму за один раз. Пределом для металлической опалубки считается высота заливаемого в форму бетона в 300 см, прочность и жесткость древесины в несколько раз меньше, поэтому при работе с деревянной опалубкой высота колонны сознательно ограничивается до 50 см.При более высоком уровне бетона нижние части опалубки деформируются, а стены приобретают грушевидную форму.

Самым простым вариантом формы для заливки стен считается конструкция, из которой сделан фундамент. Для этого из калиброванной обрезной доски выбиваются щиты шириной 50 см и длиной не более 2 метров. Каждая пара таких панелей фиксируется распорками из бруса сечением 50х50 мм и длиной по ширине стены. Распорки укладываются на доски попарно в верхней и нижней частях опалубки.После укладки и заливки бетона распорки остаются в «теле» стены, поэтому для заливки верхней части достаточно отделить панели от распорок, поднять их на высоту 45 см, нижний край панели прибивают к оставшимся в бетоне распоркам, а на подкосы верхней части устанавливают новые. Подобный цикл можно повторить не ранее, чем через 5-7 дней после заливки.


К преимуществам возведения стен с использованием деревянной опалубки можно отнести простоту и дешевизну деревянной конструкции.К недостаткам можно отнести невысокую скорость разливки.

Строительство стен по технологии Velox

Идея использования деревянного основания для опалубки гениально использована в системе заливки стен по методу Велокса. В отличие от металлической и дощатой опалубки, стенки формы, в которую заливается бетонная смесь, прочно сцепляются с бетоном и не снимаются, а используются в качестве отделочного слоя.

Стандартные плиты из древесно-цементной массы скрепляются одноразовыми хомутами и устанавливаются на подготовленную поверхность фундамента.Таким образом, можно собрать, как от дизайнера, ленточную форму будущей стены неограниченной длины и конфигурации. При возведении наружных стен в опалубку укладывается утеплитель, в результате получается очень прочный бетон, обшитый арболитами и утепленный пенополистиролом.

Особенности возведения стен методом литья в кирпичную опалубку

Самой интересной и необычной идеей возведения стен методом отливки из бетонного раствора можно считать использование кирпичной кладки в качестве опалубки.Вместо стального листа или деревянных панелей форму бетонного раствора выкладывают из двух видов кирпича — облицовочного и силикатного. Несмотря на кажущуюся дороговизну и высокую сложность описанного выше способа, подобная схема возведения стен используется очень часто, если необходимо получить очень прочный и в то же время теплый каркас здания.

Чтобы кирпичные стены форма не разрывалась от давления бетона, через каждые три ряда по вертикали и четыре-пять кирпичей по горизонтали уложена перемычка, играющая роль стяжки.Часть пространства формы, прилегающая к облицовочному кирпичу, выкладывается слоем утеплителя, обычно из пенополистирола. Свободное пространство залили товарным бетоном марки 200.

Использование вспененного полимера позволяет компенсировать давление бетонной массы, а после усадки пенополистирол расширяется и компенсирует образовавшиеся трещины. Каркас из монолитного бетона очень хорошо держит кирпичную кладку и надежно защищает теплоизоляцию внутри стены. Во многих случаях для распиловки дорогостоящего облицовочного кирпича внешнюю часть стены выкладывают из ее половинок, полученных распилом камня в продольном направлении.

Заключение

Из всех вышеперечисленных способов наиболее дорогим и быстрым способом возведения является заливка стен в многоразовую металлическую или металлопластиковую опалубку. Средняя цена квадратного метра постройки — не менее 5 тысяч рублей. Если снимать оснастку, это будет стоить около 500 рублей в неделю за квадратный метр. Стоимость одноразовой опалубки «Велокс» составляет 600-800 рублей за квадратный метр. Самым дешевым и медленным будет литье в самодельных деревянных формах. Кирпичная форма обойдется вам на уровне стальной конструкции.

Опалубка может понадобиться при возведении бетонных вертикальных перегородок. Для его изготовления используется металл или прочная древесина, чтобы не возникало деформации при расширении твердеющего бетона. Строительство такого каркаса самостоятельно поможет не только существенно сэкономить, но и в следующий раз легко установить опалубку своими руками.

  • съемный;
  • несъемный.

Съемные конструкции можно использовать многократно.Они идеально подходят для малоэтажного строительства. Любая такая форма — это своего рода конструктор. При сборке используйте гайки, шайбы и болты.

Неподвижная форма чаще всего применяется при возведении утепленных стен. Он построен из пластика или керамзитобетона — материалов, сохраняющих тепло.

Для изготовления обоих типов используются следующие материалы:

  1. Дерево. Подходит для всех типов конструкций. Самый простой и дешевый вариант. Лучше всего использовать влагостойкие породы: ель, кедр или ольху.Поскольку деревянный каркас по завершении работ можно разобрать, а затем снова использовать, то эти дорогие камни со временем окупятся, а возведенные стены прослужат долго.
  2. Металл. Это актуально для масштабного строительства. Такой каркас сваривается из 2-х рядов металла. Полученная металлическая конструкция отличается особой прочностью, но не подходит для строительства своими руками.
  3. Фанера, уголки и фурнитура. Поскольку фанера — это гибкий материал, то опалубку из нее необходимо армировать арматурой.
  4. Пенополистирол или пластик. Применяется к фиксированной конструкции. Он отличается простотой монтажа и демонтажа, не требует особых температурных режимов при хранении, не деформируется даже после 50 использований. Максимальная толщина стен под пластиковую опалубку — 40 см, но для индивидуального строительства этого вполне достаточно.

Сборка подвижных и съемных элементов

Мобильная (раздвижная) опалубка требует меньше материала, но технология ее изготовления требует больше времени.Для передвижного варианта понадобятся такие материалы:

  • щиты поперечные и продольные с ребрами жесткости;
  • подкосов;
  • болты
  • гайки
  • Обрезка труб.

Работа состоит из следующих этапов:

  1. Установка опалубки на угол фундамента.
  2. Покрытие рамы поперечными щитками.
  3. Заливка бетона.
  4. После полного застывания раствора опалубку разбирают.
  5. Конструкция переносится на новое место, фиксируется на уже возведенном фрагменте стены.
  6. Затем процесс повторяется.

В целях экономии времени можно сделать несколько раздвижных конструкций, чтобы возвести сразу все стены. Для установки самой простой съемной опалубки подойдут доски одинаковой длины от 2,5 до 5 см толщиной. Сборка следующая:

  1. В углы фундамента и в середину планируемой стены забиваются длинные бруски.Более короткие доски прибивают через каждые 1 м. Подготовленные для досок доски сбивают рейками. В этом случае длина получившегося щита будет зависеть от длины досок, а высота должна немного превышать высоту возведенной стены. Здесь следует учесть, что гвозди нужно вбивать не в прострочные доски, а в сами доски, тогда шляпки появятся на плоской стороне щита.
  2. Щиты прибиваются друг к другу при помощи соединительных планок.К опорам прибиваются внутренние опоры. Далее устанавливаем опоры для внутреннего щита. Прибейте к ним внешние щитки и подпорки.


Опалубка готова для заливки стен.

Опалубка стеновая — простой и универсальный приспособление, применяемое при возведении монолитно-каркасных зданий. С его помощью можно значительно ускорить темпы строительных работ и повысить надежность и долговечность постройки.

Опалубка стеновых панелей — это фанерные панели с каркасом из металлического профиля.Он состоит из наборных блоков, которые фиксируются в заданном положении и удерживают бетонный раствор до полного застывания.

В базовый комплект съемной опалубки, цена на которую может варьироваться в зависимости от стоимости исходных материалов и количества соединительных деталей, входят такие элементы:

  • Щиты. Они различаются креплением и могут быть линейными или угловыми. С помощью специальных креплений собирается угловая конструкция из линейных (стеновых) панелей.
  • Крепежные изделия.Винты и гайки для крепления панелей.
  • Замки. С их помощью собираются и выравниваются щиты.
  • Распорки. Устанавливают щиты.
  • Кронштейны строительных лесов. Организуйте рабочее место.

Помимо базовой комплектации Вы можете приобрести другие формы опалубки, адаптированные под конкретные нужды для каждого конкретного случая. Если оборудование используется крайне редко, минимизировать затраты удастся, воспользовавшись услугами аренды. Для небольших объектов довольно часто стеновая опалубка для заливки бетона выполняется самостоятельно.


В зависимости от материала существуют следующие разновидности:

1. Деревянный. Чаще всего находит применение в индивидуальном строительстве, его можно построить своими руками, так как дерево намного легче металла и проще в обработке.

2. Металл. Для масштабного строительства выдерживает более 300 рабочих циклов и давление 8 тонн на 1 квадратный метр. Замкнутый контур рамы изготавливается из стального или алюминиевого профиля. Первый — самый прочный, а также самый устойчивый к деформации.Алюминий — легкий и не вызывает коррозии.

3. Пластик. Модульная сборно-разборная система, проста в обслуживании и не требует частого использования смазочных материалов, благодаря тому, что пластик не прилипает к бетону. Это высокая опалубка и нестандартные стены, так как композитные материалы можно радиально изгибать, придавая самые разные формы.

4. Полимер. Эта опалубка называется несъемной. Он состоит из пустотелых блоков пенополистирола или двух листов плотного пенопласта, между которыми есть место для заливки бетона, который после остывания образует монолитную стену с изоляционными свойствами.

Сфера использования такой продукции необычайно широка. Отчасти их востребованность связана с тем, что современная каркасно-монолитная технология строительства постепенно вытесняет традиционные методы. Ни один объект, промышленный или частный, не обходится без опалубки. Незаменим для фундамента, укрепления стен, создания полов и элементов декора.


Особенности установки для разных типов

Формы для заливки имеют свою классификацию, которая зависит от их размеров и назначения элементов конструкции.Различают такие виды опалубки:

1. Крупнопанельный. Достигает 3,3 м, применяется для возведения стен большой длины или в малогабаритных постройках высотой в один ряд. Монтаж металлоконструкций осуществляется с помощью подъемного оборудования.

2. Щит малый. Рост — от 1 до 2,5 м, вес — не более 50 кг. Это позволяет установить самостоятельно с помощью подъемного механизма. Он универсален, применяется для стен и других бетонных элементов здания, идеально подходит для небольших построек.


3.Блочный. Он состоит из отдельных объемно-модульных блоков, которые переставляются по периметру и подходят для устройства внутренних или внешних стен.

4. Скольжение. Объемная форма для заполнения всей высоты многоэтажного монолитного здания башенного типа. По мере затвердевания бетон перемещается вверх с помощью гидравлических домкратов.

Опалубка устанавливается по схеме, прописанной в специальной документации и согласованной с проектом.При сборке в обязательном порядке проверяется на наличие трещин, надежность стыков и замков, а также соответствие по горизонтали и вертикали, для чего используют уровень, уровень и отвес.

Процесс установки для разных конструкций может иметь некоторые отличия. Независимо от вида и материалов, из которых изготовлена ​​стеновая опалубка, необходимо надежно закрепить все ее элементы в заранее подготовленном месте. Детали должны плотно прилегать, а стенки формы должны обладать адгезионными свойствами и не деформироваться под высоким давлением большой массы бетона.

Вначале делается разметка, которая обычно совпадает с арматурным каркасом, ранее вытянутым из фундамента. Углы используются как направляющие. Панель собирается из панелей, соединенных специальными замками по ширине стены, после чего плоскость выравнивается и фиксируется распорками. Исходя из заданной толщины, противоположная сторона выставляется параллельно и фиксируется на желаемом расстоянии. Затем по верхнему краю устанавливаются стяжки, совмещаются подмости и проводятся контрольные замеры.



средняя стоимость

Купить панели опалубки могут как крупные строительные организации, так и индивидуальные застройщики, цена на которые варьируется в широком диапазоне. В целях оптимизации затрат вы можете воспользоваться услугами аренды. Средние стоимостные показатели приведены в таблице.

Как сделать опалубку своими руками?

Для индивидуального строительства пластиковая или стальная конструкция — довольно значительная статья расходов, поэтому деревянную опалубку желательно изготовить и установить своими руками.Для этого вам потребуется:

  • доска обрезная толщиной 3-5 см;
  • прутков сечением 20 х 20 и 100 х 100;
  • инструментов.

Доски сбиты в щит среднего размера для удобства перемещения. Ширина зависит от размера зоны заливки, но не должна превышать 1,5 м. К основанию доски прибивают с внутренней стороны доски, поверхность которой желательно обработать краской или тонировать пленкой во избежание вытекания раствора и прилипания к дереву.

На стыках двух экранов направляющие балки сплошной балки вбиваются в землю. Они должны сохранять блок в целости после заливки бетона и выступать над запланированной высотой более чем на 25-30 см. Расстояние между балками примерно 1 м. Опалубку дополнительно фиксируют поперечными рейками и диагональными подкосами, которые делают конструкцию надежной и фиксируют все ее элементы. Возведение стен требует идеальных пропорций и точной геометрии, поэтому любой вид стеновой опалубки монтируется по заранее нарисованной схеме.


Как сделать опалубку OSB своими руками? Какая опалубка лучше

Выбор материала во многом зависит от типа конструкции, так как необходимо рассчитать прочность досок, щитов, металла и других элементов, участвующих в этом «интерактивном мероприятии». Допустим, строится коттедж или гараж. Для опалубки нам понадобятся листы OSB толщиной 12 мм, можно 10 мм, но заливать бетон придется постепенно, чтобы «пузо» никуда не выдавилось.Вместо листов OSB можно использовать старые деревянные двери, металлические ворота, листы железа и все, что не слабее по прочности и имеет ровную поверхность.

Необязательно, чтобы он был ровно с двух сторон. Даже внутри допускаются неровности в 2-3 сантиметра — это вполне нормально и никак не повлияет на процесс. Главное, чтобы этот материал можно было легко оторвать от бетона позже, то есть без каких-либо элементов, попадающих в пространство, предназначенное для заливки бетона.Далее нам понадобится деревянный брус 50х50 мм, который мы распилим. Желательно, чтобы оно было из твердых пород дерева, идеальный вариант — лиственница. Стоимость его, конечно, немалая, поэтому при нехватке средств можно купить 10 метров соснового бруса.

Выставляем опалубку и внутреннюю стяжку

Чтобы опалубка для фундамента была ровной, необходимо выровнять подошву по уровню, проследить, чтобы угол ее наклона был незначительным, и был небольшой промежуток между листами OSB и землей, который легко заполняется раствором.Далее необходимо следовать инструкции.

Шаг 1 .

Вырезаем деревянную балку 25 сантиметров (в зависимости от ширины фундамента, если она 30 см, то обрезаем на 30), и следим за тем, чтобы срез был максимально ровным. Нам понадобится примерно 4 таких штуки на 1 погонный метр фундамента, если его высота составляет 150 сантиметров (в среднем по дому).

Шаг 2 .

Укладываем друг напротив друга 2 листа OSB или щитов, вставляем между ними брус длиной 25 сантиметров и вкручиваем 1 саморез с разных сторон через плиту OSB.Эта процедура также необходима при установке обычных досок в роли опалубки, так как она значительно увеличивает прочность всей конструкции.

Шаг 3 .

Скрепляем следующий блок из OSB или другого подходящего материала так, чтобы между ними был минимальный зазор, прикручиваем планками. Так что выставляем все до самого конца, чтобы нигде не было трещин. Толщина фундамента везде будет одинаковой, так как контролировать ее можно деревянным бруском.Такое устройство опалубки ленточного фундамента позволяет значительно повысить его точность.

Теперь у нас есть готовая конструкция, которую нужно выровнять влево-вправо. Его по-прежнему легко перемещать и можно поправить, но лучше изначально все выставить вдоль струны, чтобы избежать возможных «волн». С досками работать намного сложнее, хотя и на 20% дешевле. Толщина доски для опалубки фундамента не обязательно должна быть большой — 1,5 см будет достаточно, ведь главное — внутреннее армирование и внешние опоры.

Наружные распорки

А теперь перейдем к самому важному направлению нашей деятельности — опорам наружной опалубки. Без них он просто развалится, поэтому нужно немного времени и выделить материалы для строительства таких элементов. Рассмотрим пошаговую инструкцию, как это сделать.

Шаг 1 .

Вырезаем деревянный брус размером 60, 90 и 120 сантиметров. Оставьте одну кромку срезанной под ровным углом, а другую сделайте под углом 45 градусов.

Шаг 2 .

На каждый метр устанавливаем 3 опоры на высоте 60, 90 и 120 сантиметров соответственно … Прямым углом упираемся в землю и немного забиваем брус, после чего наклоняем заостренный конец к Лист OSB, к которому он отлично держится. Закручиваем винт.

Шаг 3 .

Забиваем вертикальные опоры. В основном за них будет держаться вся конструкция. Надо взять стремянку и металлические трубы, уголки, угольники — все, что имеет хорошую несущую способность, и вбить их в землю на 50-60 сантиметров, причем прямо рядом с опалубкой.Это предотвратит отход дна.

Изготовление опалубки для ленточного фундамента таким образом обеспечит максимальную защиту конструкции от разрушения даже при быстрой заливке фундамента. Но не торопитесь, лучше все делать в несколько этапов — эффект будет намного лучше.

Построить монолитный фундамент здания без опалубки практически невозможно. Ведь в фундаменте не должно быть ни одного дефекта, негативно сказывающегося на его эксплуатационных свойствах.Еще совсем недавно их строили из досок.

Главный недостаток дощатого забора — длительная сборка и монтаж конструкции. Поэтому сегодня даже частные застройщики используют для этой цели ориентированно-стружечную плиту.

Немного о ней

Плита OSB — строительно-отделочный материал, созданный на основе тонкой древесной стружки, уложенной в три слоя.

Их положение во внешних слоях ориентировано по длине плиты, а во внутреннем — перпендикулярно ее длине.

Такая разнонаправленная стружка, а также их обработка синтетическими водостойкими смолами и прессование под давлением при высоких температурах определяют особую прочность материала. Ориентирована однородность конструкции — ДСП обеспечивает их целостность при изгибающих нагрузках.

OSB имеет низкую гигроскопичность, что делает его особенно устойчивым к расслоению и набуханию. Этот материал достаточно легкий и простой в обработке, по техническим характеристикам даже превосходит фанеру.Плиты OSB — 3 лучше всего подходят для многократного использования при устройстве опалубки, , поскольку поверхность одной из их сторон ламинирована.

Большие листы материала позволяют сделать небольшое количество стыков при обшивке стен опалубкой. Легкие ориентированно-стружечные плиты, облегчающие выполнение строительно-монтажных работ, пользуются популярностью у частных застройщиков.

Видео

Практическое видео по изготовлению опалубки.

Необходимые материалы

  1. Листы OSB — 3 толщиной не менее 15 мм.
  2. Деревянные блоки 100 х 150 мм.
  3. Профильная металлическая труба.
  4. Стальные шпильки с гайками и шайбами.
  5. Саморезы.
  6. Арматурные профили.
  7. Пластиковая труба 20, разрезанная на части, равные ширине опалубки.

Процесс создания

Монтаж опалубки начинается после вырытия траншеи под фундамент и укладки песка

Самый распространенный вариант установки — это съемная панельная опалубка из плит OSB.Проще установить сборные конструкции панельной опалубки по габаритам фундамента и подправить углы.

При возведении опалубки необходимо предусмотреть места для укладки труб по периметру фундамента. Впоследствии это упростит разводку коммуникаций.

Последовательность работ следующая:

  1. Плиты OSB, обрезанные по размеру основания здания. Делаем высоту немного больше предполагаемой заливки (на 10-15 см).
  2. Изготавливаем каркасы для панелей. Могут быть изготовлены из деревянных брусков. Если предполагается, что опалубка будет использоваться многократно, то практичнее сваривать металлический каркас из профильной трубы.
  3. Прикручиваем заготовку OSB к каркасу саморезами … Их шляпки должны быть с внутренней стороны.
  4. Боковые стороны опалубки укрепляем деревянными балками, прибиваем через каждые 40 см.Это необходимо для формирования геометрии фундамента и обеспечения заданных размеров при бетонировании.
  5. Противоположные щиты в траншеи фундамента скрепляем стальными шпильками … Для этого просверливаем в местах крепления отверстия диаметром 16 мм. Стойки должны быть примерно на 2-4 см длиннее ширины опалубки. Для их фиксации используем гайки и шайбы. Крепеж нужно выбирать достаточно широким, иначе может случиться так, что под давлением бетона штифт протолкнет пластину вместе с гайкой.
  6. Продеваем шпильки между щитками через отрезки пластиковых труб заданной длины, , чтобы обеспечить одинаковую ширину фундамента по периметру. После снятия опалубки участки труб остаются в бетоне. Затем их можно использовать для вентиляции.
  7. При отсутствии труб крепление осуществляется гайками с шайбами ​​с двух сторон. В этом случае для одной шпильки требуется 4 гайки и шайбы.
  8. При разборке такой опалубки откручиваются гайки, а выступающие концы шпилек срезаются. После снятия щитков OSB необходимо заново обрезать все остатки шпилек.
  9. Для углового соединения досок вне углов вбиваем в землю вертикальные планки … Их можно дополнительно скрепить металлическими уголками. При сборке опалубки важно хорошо укрепить углы — самое слабое место в любой опалубке. Во время заливки бетона в этих местах создается максимальное давление.
  10. Чтобы опалубка OSB оставалась прочной, иногда в нескольких местах каркаса щита сверлом проделывают сквозные отверстия.В эти отверстия вставляются небольшие кусочки Т-образной арматуры и привариваются к арматурному каркасу фундамента. При разборке отрезается выступающая часть крепления арматуры.
  11. Установка наклонных балок снаружи опалубочной конструкции с шагом 1 м позволяет выдерживать вес заливаемого бетона. Прокладка должна примыкать к щиту под углом 30 — 45 градусов.
  12. После того, как опалубка полностью готова (перед бетоном), стоит проверить параллельность краев панелей.Это легко сделать с помощью планки и уровня.

Если при заливке делать перерывы, то есть заливать небольшим слоем по периметру фундамента, то бетон будет немного успевать зацепиться, за счет этого снизится давление на опалубку.

Заключение

Использование опалубки OSB позволяет закладывать фундаменты и одновременно их утеплять. Для этого между панелями опалубки и бетоном уложите плиты пенополистирола.

Возведение опалубочных конструкций из ориентированно-стружечных плит своими руками не только сокращает сроки возведения фундамента, но и позволяет значительно снизить затраты на его кладку.

В контакте с

Опалубка для фундамента OSB. На каждой строительной площадке важную роль играет опалубка фундамента. При заливке любых элементов здания из бетона, например, лестниц, армированных поясов, перекрытий и опорных колонн, также не обойтись без заливки опалубки.

Опалубка Это тип конструкции, которая необходима для придания бетонной смеси определенной формы. Как правило, его изготавливают из деревянных досок, металла или плит самых разных материалов.Один из вариантов — опалубка из плит OSB. Достоинством этих досок можно назвать то, что их установка занимает гораздо меньше времени, чем установка досок.

Плиты OSB и OSB из тысячи легко отличить по внешнему виду, так как эти виды плит имеют характерную структуру дерева. Ориентированно-стружечная плита — это технический пиломатериал, который частично похож на древесно-стружечную плиту. Его изготовление основано на добавлении клея и прессовании слоев древесной стружки, которые ориентированы определенным образом.OSB имеет шероховатую поверхность, пеструю, имеет отдельные стружки и сколы размером 25 * 150 мм, которые неравномерно расположены между собой и имеют разный вид и толщину.

Приложение

Плиты OSB

часто используются в жилищном строительстве. Благодаря уникальным механическим свойствам этого строительного материала его можно использовать для различных целей. Чаще всего такие плиты нужны для изготовления обрешетки, стен, настила кровли и опалубки фундамента, а также других железобетонных и бетонных элементов конструкции.Для наружных стен такие панели производятся с ламинированием с одной из сторон, что значительно помогает упростить монтаж и повысить энергоэффективность конструкции забора. Также OSB часто используется при изготовлении мебели.

Производство

Перед тем, как купить OSB для опалубки фундамента, материал изготавливается на производстве. Плиты изготавливаются в виде широких матов, а также слоев стружки, которые по-разному ориентированы, склеены и спрессованы клеями из синтетических смол и воска (5% смола / воск и 95% дерева).Обычно используемые смолы включают фенолформальдегид, изоцианит и формальдегид мочевины в форме меламина. Каждое из этих связующих является влагостойким. Как правило, используется комбинация вяжущих веществ — в середине используется изоцианит, в лицевых слоях — карбамидоформальдегид. Это помогает сократить количество циклов прессования и в то же время придает красивый внешний вид поверхности доски.

Слои изготавливаются следующим образом — древесина измельчается на полосы, которые затем просеиваются и затем с помощью различных устройств ориентируются при подаче на формовочную линию.Для внешнего слоя стружка выровнена по оси прочности доски, а внутренние слои строго перпендикулярны. Количество размещаемых слоев будет в некоторой степени зависеть от толщины изготавливаемой панели, но по-прежнему ограничено оборудованием, используемым в производстве. Отдельные слои также могут отличаться по толщине, чтобы дать разную толщину плиты (как правило, из слоя 17 см получаются панели толщиной 1,7 см). Затем мат помещают под термический пресс, чтобы сырье сжималось и удерживалось вместе за счет термической активации и отверждения смолы, покрывающей древесину.После этого из циновок нужно вырезать отдельные панели нужного размера.

Обратите внимание, , что панели OSB для деревянных конструкций можно резать и устанавливать так же легко, как и натуральное дерево.

Технические характеристики и разновидности

Производственные корректировки могут привести к изменению толщины, размера, прочности и жесткости. Плиты OSB для опалубки своими руками хороши тем, что не имеют внутренних пустот и водонепроницаемы, хотя требуют дополнительных оболочек для получения гидроизоляции и не очень подходят для наружных видов работ.Готовый продукт имеет свойства, чем-то напоминающие фанеру, но более дешевый и однородный. При испытании OSB на излом было выявлено, что материал обладает высокой несущей способностью и этот показатель выше, чем у фрезерованных деревянных панелей.

Существует 4 разновидности плит ОСБ, определяемых по механическим характеристикам и относительной влагостойкости:

  • OSB / 1 — плиты общего назначения для внутренней отделки (включая мебель), необходимые для использования в сухих условиях.
  • OSB / 2 — несущие плиты, которые используются только в сухих помещениях.
  • OSB / 3 — плиты несущего типа, которые можно использовать в условиях повышенной влажности.
  • OSB / 4 — плиты несущего типа (для больших нагрузок), которые могут использоваться в условиях повышенной влажности.

Хотя OSB не содержит непрерывных волокон, как натуральное дерево, у них есть ось, вдоль которой сила сопротивления наибольшая.

Интересно, что именно прочностные характеристики плит делают целесообразным их использование в качестве материала для изготовления опалубки фундамента, а простота обработки дает возможность проводить работы своими руками, без привлечения специалистов.

Правила установки

Перед тем, как начать работы по созданию опалубки для фундамента из OSB, следует подготовить все необходимые инструменты и приспособления, а также материалы, которые нужно соединить, укрепить и установить.

Стандартный набор инструментов для столярных работ:


Плиты OSB легко режутся

На детали требуемых размеров при использовании настольной или ручной электропилы … Но не волнуйтесь, если у вас нет такого инструмента — ножовка тоже подойдет.Также плиты можно разрезать на специализированном стенде на строительных рынках по предварительно снятым меркам.

Во избежание деформации различных частей опалубки при заливке их следует армировать ребрами жесткости из деревянных брусков. Также важно прикрутить их по периметру всех деталей и поперек. Эта мера предосторожности особенно актуальна, если вы собираетесь использовать листы большой площади, например, при изготовлении опалубки перекрытий или для фундаментных стен большой высоты.

При изготовлении опалубки из OSB своими руками

Когда она находится с обеих сторон бетонных элементов конструкции, две части, которые стоят друг напротив друга, следует сложить вместе, а затем просверлить в них отверстия, снизу и сверху, для крепежного болта или шпильки. Когда между листами OSB устанавливается отрезок пластиковой трубы необходимой длины, можно пропустить через него шпильку и зажать гайками, что поможет сформировать короб. Во избежание отрыва плиты от бетона и ее веса желательно под гайки подложить шайбы большого диаметра.

При изготовлении угловой коробки для фундамента одна из двух стен должна быть длиннее, чтобы образовался угол. Теперь, когда ящики готовы, достаточно просто сформировать фундамент необходимой конструкции. Готовые элементы можно начинать опускать в траншею или котлован, размещать по проекту здания и закреплять между собой прутьями. Саму опалубку следует закрепить арматурными колышками, которые необходимо вбить в землю. Для высокого фундамента, помимо армирования, рекомендуется использовать подкосы, каждая должна быть 0.По 7 метров, чтобы не допустить разрушения конструкции, которое возможно при заливке бетона. Промежутки между отдельными коробками можно заделать полиэтиленом или пергамином.

Важно! При креплении досок не стыковать. Прорези нужны шириной 0,2-0,3 см, чтобы компенсировать незначительные перемещения материала, вызванные внешними воздействиями (уровень влажности, температура).

Если плиты OSB используются для изготовления невысокого фундамента


… или усиленный пояс, можно обойтись упрощенной установкой опалубки. Для этого детали армированного ремня следует прикрепить снизу длинными шурупами, а сверху — деревянными брусками. После этого берем вязальную проволоку и дополнительно стягиваем детали. Фундамент небольшой высоты можно укрепить саморезами на колышках из блоков, которые вбиваются в землю по плану дома. После этого опалубку следует укрепить снаружи подкосами.

При создании опалубки перекрытий плиты OSB следует укладывать на частую решетку (0,5 * 0,5 метра) от опорной балки, которая будет установлена ​​на стойки необходимой высоты. Желательно, чтобы стойки были через каждые 1,5 метра.

Металлические трубы необходимы для изготовления, но если их нет, можно арендовать или использовать промышленные стеллажи, предназначенные для монолитных работ. Также желательно, чтобы бетон заливался по всему периметру, не создавая при этом чрезмерных напряжений в определенной точке.Если невозможно по разным причинам (организационным, технологическим) залить без перерыва, то рабочие швы следует выполнять по правилам для бетонных работ. Например, рабочий шов должен быть перпендикулярным оси бетонного элемента и без уклонов.

Изоляция основания

Также при строительстве дома и изготовлении опалубки можно заранее продумать, как утеплить свой будущий дом. Для этого купите листы пенопласта необходимого размера и прикрепите их к лицевой плите OSB изнутри.Чтобы листы изоляционного материала надежно закрепились на бетонном основании, перед установкой на сборно-разборную конструкцию пропустите проволочные петли через пенопласт. С помощью этой строительной хитрости можно надежно прикрепить пенопласт к фундаменту.

Плиты OSB можно использовать для опалубки много раз (не менее 10), и даже после демонтажных работ их можно использовать как жесткую обшивку на чердачном перекрытии или на крыше. Получается, что при правильной организации порядка работы и бережном использовании материала использование плит будет безотходным, а вы сэкономите деньги.

Одним из важнейших этапов возведения любой постройки своими руками является устройство фундамента. Он представляет собой бетонное основание, принимающее нагрузку от веса построенного объекта. От долговечности этого изделия зависит срок службы всего здания, поэтому при его изготовлении важно соблюдать правильную технологию.

Хорошими эксплуатационными характеристиками обладает ленточный фундамент, который обустраивают по периметру возводимого объекта из тяжелых строительных материалов, таких как кирпич и монолит.Необходимая геометрическая форма ленточного фундамента, служащего опорой несущих стен, придается с помощью опалубки, в которую заливается бетонная смесь.

Ленточный фундамент созрел — опалубка снимается

Назначение опалубки для фундамента

Опалубка для фундамента представляет собой коробчатую конструкцию, состоящую из щитовых реек и креплений в виде продольных и поперечных подкосов и уголка останавливается. Его основное предназначение — придать бетонному основанию форму, предусмотренную строительным проектом.

Опалубка необходима для возведения фундамента любого типа, но наибольших размеров она достигает при устройстве ленточных оснований. Конструкция должна обладать достаточной эластичностью и прочностью, чтобы выдерживать давление залитого в нее бетонного раствора. По этой причине строительные материалы для ее сборки подбираются с учетом указанных характеристик.

Выбор типа опалубки: съемная или несъемная?

Огромное разнообразие существующих сегодня опалубок можно разделить на две большие группы: съемные и несъемные.Съемную опалубку можно использовать многократно, несъемную — один раз. Выбор производится в зависимости от требований эксплуатации.

Несъемная опалубка имеет свои преимущества, но гидроизоляция фундамента не работает.

Строительные конструкции, возведенные с использованием несъемной опалубки из пенопласта, обладают отличными звукопоглощающими и теплосберегающими характеристиками. Они вызваны тем, что блоки пенополистирола остаются на внешней поверхности после затвердевания бетонной смеси, залитой в полость блоков.Данная технология может использоваться как при строительстве частных домов, так и при возведении зданий высотой до девяти этажей.

Стационарный вариант не применяется для построек с подвалом, так как в этом случае невозможно выполнить полную гидроизоляцию фундамента.

Элементы съемной опалубки после затвердевания залитой в нее бетонной смеси демонтируются и могут быть использованы повторно. В этом случае поверхности фундамента становятся доступными для гидроизоляции.Деревянная опалубка, используемая при устройстве фундаментов небольших домов, имеет ограниченное количество применений, но ее стоимость невысока. Металлическая опалубка, наиболее часто используемая в промышленном производстве, имеет гораздо более длительный срок службы.

Материалы для съемной опалубки

Самым дорогим опалубочным материалом являются листы из металла толщиной от одного до двух миллиметров. Их легко гнуть под любым углом, создавая конструкцию самой сложной геометрической формы. Для увеличения жесткости к металлическим листам можно приваривать арматурные стержни.К недостаткам такой опалубки можно отнести большой вес и значительную стоимость.


Балки, обрезные доски, фанера или OSB — обычные материалы для создания опалубки.

Самым популярным материалом для опалубки является древесина в виде досок, фанеры или плит OSB. К достоинствам деревянных конструкций можно отнести простоту их монтажа без использования специальных инструментов и доступную стоимость. К недостаткам можно отнести необходимость выполнения работ по армированию упорами и подкосами. Опалубка из досок и листов фанеры часто применяется при строительстве частных домов.

В то же время опалубка OSB отличается прочностью за счет хорошей влагостойкости материала.

Из чего еще можно сделать бетонный забор? Вместо OSB, конечно, можно использовать обычную ДСП, но она разбухает от влаги и послужит только один раз. Опалубку для дома своими руками также можно соорудить из подручных инструментов, например старых дверей , листы шифера и других материалов, которые действительно можно соединить без зазоров на своих боковых поверхностях.Единственное преимущество этого решения — невысокая стоимость. Несколько вариантов устройства съемной опалубки

Минусов намного больше. К ним относятся:

  • повышенной сложности монтажных работ;
  • возможность протечки бетонной смеси;
  • низкие характеристики несущей способности конструкции;
  • необходимо оснастить дополнительным крепежом.

Этот вид конструкции можно использовать только при строительстве небольших зданий.В капитальном строительстве не применяется опалубка из таких материалов.

Монтируем опалубку для ленточного фундамента своими руками

Установка съемной опалубки для ленточного фундамента своими руками требует большого объема работ. Лента бетонного основания располагается по периметру возводимого здания, повторяя с двух сторон контуры его несущих стен.

Если сооружение достаточно большое, финансовые затраты на устройство фундамента будут очень значительными, особенно если он будет значительно закопан в землю.Для изготовления съемной опалубки в частном хозяйстве чаще всего используются доски, фанера и плиты OSB. Для работы с этими материалами не нужно использовать специальные инструменты.

Сборка и подключение щитов

При выполнении монтажных работ своими силами важно сделать ограждения щитов хорошей прочности, они должны выдерживать давление бетонной массы. Несколько обрезных досок одинаковой длины скрепляются резьбовыми соединениями или гвоздями. Оптимальная длина собранной доски — около двух метров, при большей длине с досками сложно работать.


Щиты из обрезных досок, готовые к установке опалубки

При сборке опалубки бруски, в которые вбиваются гвозди, располагаются на расстоянии от пятнадцати до двадцати сантиметров от краев щита и на каждом метре его длины. Посередине и по краям вертикально более длинные и заостренные рейки укладываются вертикально для того, чтобы закопать их в почву при установке.


Панельная конструкция на основе фанеры или OSB

Панели из фанеры и OSB монтируются на сборный каркас из деревянных балок.На иллюстрации изображена конструкция панели из фанеры. В этом случае удобно использовать листы размером 1525х1525 мм, которые распиливают пополам. Готовые щиты соединяются между собой болтами и гайками через отверстия в боковых планках.

Установка опалубки в котловане

Перед установкой опалубки в котлован размечается площадка с помощью колышков и натянутого между ними каната. Дно котлована засыпано утрамбованным песком.Работа выполняется следующим образом:

  • вертикально расположенные колышки обозначают периметр установки опалубки;
  • По ним выравнивают ограждения щита, расстояние между ними должно соответствовать ширине планки фундамента; №
  • через каждый метр длины панельные ограждения поддерживаются снаружи наклонными упорами;
  • стыки панелей при необходимости дополнительно армируют деревянными брусками;
  • трубы устанавливаются в верхней части ограждения для создания технологических отверстий в фундаменте;
  • Все части конструкции тщательно усилены, они не должны шататься даже при приложении значительных усилий.

Чем выше фундамент и опалубка, тем больше потребуется крепежа.

Проще всего установить на них ограждения щита с направляющими, направленными снизу вертикально. Они проваливаются в землю, а щиты выравниваются строительным уровнем.

Крепежные щиты

Опалубка должна выдерживать давление залитой в нее бетонной массы, поэтому элементы конструкции укрепляются опорами через каждый метр ее длины.Подтяжки в углах смотрят в двух направлениях, поэтому на этом этапе им нужно уделить особое внимание и тщательно проработать. Если высота забора щита превышает два метра, опоры устанавливаются в два яруса, при значительной высоте досок армирование выполняется в несколько рядов.


Варианты усиления опалубки в зависимости от высоты фундамента

Внутреннее расстояние между противостоящими элементами конструкции, равное ширине фундаментной ленты, стабилизируется с помощью шпилек из стержня и отрезков пластиковых труб.Распорные стержни, которые представляют собой стержни с резьбой на концах, устанавливаются в опалубку следующим образом:

  • кусок пластиковой трубы помещается между противоположными панелями опалубки;
  • в него продевается шпилька через просверленные отверстия;
  • с внутренней стороны установлены металлические шайбы для защиты опалубки от повреждений;
  • снаружи, на резьбу навинчиваются гайки.

Распорные втулки и втулки отверстий для коммуникаций

При демонтаже опалубки в первую очередь откручиваются гайки, затем вытаскиваются шпильки и снимаются упоры и раскосы.Щитовые доски можно использовать повторно. Разобрать опалубку сложно, если для крепления ее элементов использовались саморезы. Их головки забиты грязью и их очень сложно открутить.

Как только конструкция будет готова, можно заливать в нее бетон. Об этом читайте в специальной статье.

Особенности устройства круглой опалубки

В случае округлого фасада здания возникает вопрос, как сделать круглую опалубку для его основания. Самый простой способ — поставить опалубку для фундамента.круглая форма из заводских металлических элементов … Однако не всегда такая возможность присутствует.

Круглую опалубку своими руками удобно установить из металлического профлиста. Такой материал легко принимает нужную форму в одном направлении и хорошо выдерживает нагрузку массы бетона при заливке фундамента.

После затвердевания бетона и снятия профилированного листа будет получена поверхность соответствующей формы. Его можно обработать обмазочной гидроизоляцией, но наматывать не получится.

Чаще всего съемную опалубку круглой формы изготавливают с помощью гибки листов фанеры или металла. В этом случае важно правильно разметить круглую часть фундамента. Для этого в центр соответствующего круга забивается металлическая булавка и к ней привязывается шпагат. На шпагате завязываются два узла в соответствии с внешним и внутренним радиусами будущей опалубки. Теперь можно поставить любую точку на круглом сечении фундамента и вбить в землю опорную планку сечением не менее 50х50 мм.
Варианты установки круглой опалубки из различных материалов

Опорные балки устанавливаются внутри и снаружи круглой опалубки с учетом толщины фанеры. Расстояние между ними по периметру тем меньше, чем меньше радиус изгиба и меньше прочность листового материала, но не менее 50см. С внутренней стороны опалубки согнутые на месте фанерные листы крепятся к опорам саморезами.

Гвозди лучше не использовать, так как их сложно забить через фанеру в неплотные опорные стержни.

Усиление опалубки осуществляется с помощью упоров и распорок, как описано выше. Примеры круглой конструкции показаны на фото. Для того чтобы обустроить фундамент под круглые стены, можно использовать большое количество малогабаритных элементов ограждения. При этом внутренние экраны делают короче внешних. Их размер удобно определять, начертив опалубку в масштабе. Панельная конструкция прочнее гнутой фанеры и предпочтительна для больших фундаментов.

Рассчитаем количество необходимых материалов

Необходимое количество материала для устройства опалубки своими руками определяется следующим образом. Как известно из проектной документации, длина и высота бетонного основания должны быть соответственно разделены на длину и ширину используемых досок. Путем умножения полученных чисел определяется их количество, необходимое для возведения той или иной опалубки. Помимо досок нужно приобрести деревянные балки и распорки.Их стоимость может составлять до половины стоимости покупки досок. Необходимо учитывать дополнительные траты на шпильки и застежки.

Полезные свойства полиэтиленовой пленки

Сделать щитовой забор без щелевых щелей вообще невозможно, бетонная смесь просачивается наружу, загрязняя элементы опалубки. Закрепленная с внутренней стороны опалубки полиэтиленовая пленка или рубероид отлично защищает поверхность досок от загрязнения бетонной смесью не только изнутри, но и снаружи конструкции.


Использование этих защитных материалов значительно облегчает и ускоряет демонтажные работы. При необходимости снятия опалубочных панелей преждевременно бетонная поверхность не повреждается фундаментом. Деревянные панели не подвергаются воздействию влаги и могут использоваться повторно.

Также поверхность бетона покрывается полиэтиленовой пленкой или рубероидом, если необходимо сделать небольшой перерыв в работе или после завершения заливки. Они предотвращают образование твердой корки на поверхности материала и сохраняют влагу, необходимую для твердения бетона.

Переставляем щиты и заливаем фундамент по частям

Заливка фундамента по частям предусматривает вертикальное или горизонтальное расположение стыковых швов. При их вертикальном расположении бетонное основание разделяется перегородками. После того, как бетонная смесь застынет в первой секции, перегородка снимается и перемещается по длине следующей секции. Таким образом заполняется весь периметр основания.


Заливка фундамента по частям с вертикальным делением

При горизонтальном расположении стыковых швов перегородки не устанавливают.Чаще всего этот способ используется при устройстве фундаментов ленточного типа. Бетонная полоса делится по высоте на несколько частей и последовательно заливается слоями бетонной смеси, пока не достигнет уровня земли. Стыковочные швы нельзя ставить на арматурные ленты, они должны быть выше или ниже их уровня.

Руководство для начинающих по формованию бетона

Бетон сформировать несложно. Однако важно знать, как правильно действовать, чтобы обеспечить правильное формование бетона.Есть навык формовки бетона, но это набор навыков, которым можно быстро научиться. Правильное оборудование помогает всему идти гладко.

Шаг 1 — Позиционирование

Используя колья и веревку, отметьте положение бетонной плиты. Используйте уровень, чтобы определить марку бетона. С помощью рулетки продолжайте смещать параллельные стороны, пока диагонали плиты не станут равными. Сохраняйте ширину на желаемом расстоянии.

Шаг 2 — Форма

Форма сделана из досок, которые должны быть размещены на расстоянии примерно 1/8 дюйма от струны и удерживаются деревянными кольями.Если бетон будет толщиной 4 дюйма или меньше, используйте 1-дюймовую доску. Для более толстого бетона используйте более толстую доску для формы. Брус должен быть ровным и прямым, с очень небольшим количеством сучков.

Если плиты будут иметь толщину 4 дюйма или меньше, формы могут иметь 32 дюйма по центру. Это обеспечит правильную опору для бетона. Если бетон будет толще, он никогда не должен быть меньше 24 дюймов по центру. Формовочные доски должны быть прибиты к кольям и размещены так, чтобы они были на одном уровне с линией струны, почти касаясь ее.Прикладывайте почву вокруг кольев, чтобы форма удерживалась на месте.

Шаг 3 — Бетон

Вы можете купить товарный бетон с доставкой к вам на объект. При большой работе это гораздо лучший вариант. Для небольших работ рассмотрите возможность самостоятельного замешивания бетона. Тип и способ смешивания бетона будут зависеть от выполняемой вами работы. Например, для дорожек используйте около 5 галлонов воды на каждый мешок с цементом, когда песок влажный. Если песок влажный, просто используйте 5 галлонов воды.

Важно знать, сколько бетона вам понадобится для работы. Если путь покрывает 100 квадратных футов и будет иметь глубину 4 дюйма, то расчетное значение составляет 1,2 кубических ярда бетона для заполнения формы.

Шаг 4 — Заливка

Перед заливкой бетона тщательно намочите всю поверхность. Залейте бетон и тщательно утрамбуйте. После утрамбовки возьмите кусок бруса размером 2 на 4 дюйма, чтобы выровнять бетон для правильного формирования бетона. Перемещайте пиломатериал вперед и назад, как если бы он пил, чтобы дать бетону должный уровень.

Этап 5 — Деформационные швы

Очень важно вставить компенсационные швы в бетон. Как только бетон достигнет точки, в которой он сможет поддерживать доску размером 2 на 8 дюймов, используйте эту доску в качестве направляющей для канавки. Паз прорежет бетон, чтобы сделать стыки. На дорожках их следует обрезать через каждые 4–6 футов. На более крупных плитах их следует резать в обоих направлениях.

Как это работает — Trim-A-Slab

Trim-A-Slab изготовлен из резиноподобного материала, который изгибается и удерживается в зазоре между бетонными плитами.Он невосприимчив к гниению, движется при расширении и сжатии плиты и не подвержен влиянию влаги. Он обеспечивает избыточный барьер для роста сорняков и, что наиболее важно, не улавливает грязь и мусор, такие как древесина и другие менее гибкие продукты. Так будет легче содержать подъездную дорожку в чистоте.

Trim-A-Slab — это запатентованная конструкция (US 8,132,380), предназначенная для плит с радиусными (закругленными) краями, она подходит и остается чуть ниже поверхности без какой-либо специальной подготовки. Открытая поверхность слегка утоплена и устойчива к повреждениям от пешеходного и автомобильного движения.

Чистый, законченный внешний вид — это то, что сразу заметят ваша семья и ваши соседи. Вам не нужно верить нам на слово, отзывы наших клиентов говорят об этом лучше, чем мы. Он практически не требует обслуживания, и если вам нужно проложить провода через подъездную дорожку для рождественских огней или ирригационной системы, Trim-A-Slab можно без проблем снять и установить заново.

Trim-A-Slab доступен в шести размерах: 3/16 ″, 3/8 ″, 1/2 ″, 3/4 ″, 1 ″ и 1-3 / 8 ″. Размеры Trim-A-Slab соответствуют ЗАЗОРУ, КОТОРЫЙ ВЫ ЗАПОЛНЯЕТЕ.Trim-a-slab бывает черного, цементно-серого или орехового цвета. Выбирайте черный цвет, чтобы не требовать особого ухода или сделать акцент на внешнем виде. Выберите серый цвет, чтобы гармонировать с ним. Орех хорошо сочетается с подъездными дорогами, покрытыми тиснением или морилкой. Обратите внимание, что на орехах и сером через некоторое время появятся следы от шин, но они легко очищаются водой с мылом. На все конструкции дается гарантия до 10 лет на структурную целостность, поэтому какой бы вид вы ни выбрали, вы можете быть уверены, что он прослужит долго.

Trim-A-Slab выпускается в виде предварительно нарезанных рулонов, каждый из которых весит менее 20 фунтов, поэтому, если вы все же хотите установить самостоятельно, с ним легко обращаться.Посетите страницу установки DIY, чтобы получить все, что вам нужно знать об установке Trim-A-Slab. Если вы не любите делать это самостоятельно, посетите страницу профессиональной установки, чтобы просмотреть список установщиков, которые возьмут на себя всю работу за вас.

Пол из бетонных плит и как сделать его вручную, замешивая бетон

Пошаговый пример того, как сделать пол из бетонных плит

В этой статье объясняется, как подготовить землю, залить и отделать бетон.

Пример: Пол небольшого сарая:
Пошаговый пример того, как сделать пол из бетонной плиты для садового сарая размером 1800 мм x 1800 мм (6 футов x 6 футов).

Шаги для этой задачи:
• Создание опалубки (рама, которая ограничивает бетон и останавливает его растекание).
• Размещение опалубки на подготовленной ровной поверхности.
• Фиксация опалубки с помощью штифтов.
• Копание траншеи по периметру объекта.
• Смешивание и заливка бетона, а также установка стального арматурного стержня.
• Стяжка и отделка бетона.
• Демонтаж опалубки.

Связанные темы: [Что такое цемент] [Что такое бетон] [Армирование бетоном]

Материалы, которые вам понадобятся:

• Примерно 12 м (40 футов) 100 × 25 (1 × 4) или 100 × 50 (2 × 4) для опалубки, распорки и колышков.
• Три мешка портландцемента по 40 кг (94 фунта).
• 0,2 кубических метра (7 кубических футов) песка.
• 0,3 кубических метра (11 кубических футов) гравия диаметром 20 мм (3/4 дюйма) и меньше.
• 10 метров (30 футов) арматурного стержня № 3 (который представляет собой стальной стержень толщиной 10 мм (3/8 дюйма)).
• Пригоршня гвоздей 75 мм (3 ″).

Знаете ли вы? Цемент продается в мешках разного веса по всему миру. Обычный вес сумки: США 94 фунта; Канада 87,5 фунта; UK 112 фунтов; Австралазия и некоторые части Европы 50 кг и 40 кг.Также продаются сумки меньшего размера.

Вам потребуются инструменты:

лопата или небольшая лопата; шпатель для отделки бетона; молоток; уровень; рулетка измерительная; карандаш; площадь плотников; тачка; ведро.

Инструкции

Изготовьте опалубку

Создайте опалубку из пиломатериалов 100 × 20 (1 × 4) или 100 × 50 (2 × 4). Пиломатериалы должны быть прямыми, но подойдут пиломатериалы низкого качества, так как в конечном итоге они будут выброшены. Опалубка — это рамка, которая ограничивает бетон и предотвращает его растекание.

Совет: опалубку в этом примере НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО собирать на месте. Его можно собрать где угодно на ровной поверхности и позже отнести на место.

Отрежьте два куска бруса для опалубки длиной ровно 1800 мм (6 футов) и отрежьте еще два куска длиной около 2400 мм (8 футов). Прибейте четыре части вместе так, чтобы они образовали квадрат с внутренними размерами 1800 мм x 1800 мм (6 футов x 6 футов).

Убедитесь, что рама опалубки квадратная.

Убедитесь, что рама опалубки имеет квадратную форму.Это можно сделать, сделав диагонали одинаковой длины. Просто измерьте диагональ от угла к углу (см. Рисунок Шаг 1.), а затем измерьте два других противоположных угла. Рама опалубки имеет квадратную форму, если расстояние между противоположными диагоналями одинаково.

Если рама опалубки имеет квадратную форму, прибейте кусок пиломатериала к раме опалубки от угла к углу, чтобы рама опалубки оставалась квадратной до тех пор, пока она не зафиксируется на месте.

Теперь опалубка готова к подъему и перемещению на место, но сначала убедитесь, что земля подготовлена, то есть выровнена, вся растительность и вся мягкая земля удалены.

Установите опалубку.

Установите опалубку. Убедитесь, что она выровнена, а затем закрепите ее, забив заостренные колышки 50 × 50 (2 × 2) или 50 × 25 (1 × 2) с интервалами 900 мм (3 фута) по внешней стороне опалубки.

Прибейте штифты к опалубке, но не до упора, так как гвоздь придется вытаскивать позже.

Выкопайте траншею по периметру

Выкопайте траншею по периметру площадки около 100 мм (4 дюйма) глубиной и шириной примерно 200 мм (8 дюймов).Это похоже на «опору» для придания периметру бетонного пола большей глубины и прочности, поскольку это часть пола, которая будет поддерживать стены сарая.

Отпилите вершины колышков

Отпилите вершины колышков так, чтобы они были на одном уровне с вершиной опалубки. Область теперь готова для бетонирования.

Смочите зону заливки.

Слегка обмывайте (смочите) зону заливки водой перед заливкой бетона. Укладывайте бетон в опалубку как можно быстрее.

Совет по безопасности: Продолжительный контакт со свежим бетоном может вызвать ожог кожи.При работе с бетоном надевайте защитные очки, перчатки, резиновые сапоги и длинные рукава.

Начните заливку бетона

Начните заливку бетона в зону заливки. Сначала засыпьте траншею (основание) на высоту примерно 75 мм (3 дюйма) ниже верха опалубки.

Теперь вы можете поместить свой стержень из арматурной стали поверх бетона.

Арматурная сталь помогает контролировать растрескивание, а также помогает удерживать бетонную плиту вместе.

Уложите стержень из арматурного стержня № 3

Положите стержень из арматурного стержня № 3 (который представляет собой арматурную сталь толщиной 10 мм (3/8 ″)) по периметру зоны заливки.Стержень должен находиться на расстоянии не менее 50 мм (2 дюймов) от опалубки и не менее 50 мм (2 дюйма) от верха опалубки.

В месте соединения арматурного стержня сделайте нахлест не менее 400 мм (16 ″) и свяжите вместе проволочной стяжкой.

Заливка бетонной площадки

Заливка залить бетоном примерно до высоты верха опалубки.

Постучите молотком по внешней стороне опалубки. Это вызовет вибрацию влажного бетона и поможет ему осесть, а также избавится от воздушных карманов.

Используйте прямой кусок пиломатериала (подойдет подпорка от опалубки) для «стяжки» или выравнивания бетона. Перемещайте стяжку вперед и назад с помощью пильных движений вдоль вершин опалубки, пока бетон не выровняется по всей поверхности.

Разровняйте бетон

Разгладьте ровный бетон шпателем или теркой. Прижмите лезвие к поверхности и проведите им взад и вперед широкими дугами.

Совет: вы, вероятно, не добьетесь почти идеального результата при первом переходе, но это не имеет значения.Оставьте, пока он немного не высохнет, или пока вся лишняя вода с поверхности не испарится, а затем снова затирайте шпателем.

Новичку может потребоваться пройтись по нему еще два или три раза, чтобы получить красивую гладкую поверхность, давая ему немного высохнуть перед каждым повторением

Знаете ли вы? Кельма для отделки бетона изготовлена ​​из стали. По сути, это прямоугольный кусок плоской стали с ручкой на нем, которая используется для сглаживания влажного бетона. Деревянный поплавок — это то же самое, но сделанный из дерева.

Для бетонных полов, которые находятся внутри, обычно требуется гладкая поверхность, поэтому следует использовать стальной шпатель, поскольку он дает более гладкую поверхность.

Однако внешние бетонные плиты, дорожки и т. Д. Могут стать скользкими на мокрой дороге, если поверхность будет слишком гладкой, поэтому лучше использовать деревянную терку. поверхностная вода испарилась. Если покрытие все еще не такое хорошее, как хотелось бы, дайте ему еще немного высохнуть, а затем еще раз обработайте шпателем.С каждым разом становится легче и бетон становится более гладким.

Снять опалубку.

Снять опалубку можно ТОЛЬКО на следующий день, если она легко снимается. Если по какой-то причине для снятия опалубки требуется много ударов молотком и ударов, то лучше оставить ее на три дня или около того, пока бетон не станет достаточно твердым, чтобы выдержать нагрузку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Теперь бетон должен затвердеть (затвердеть). Держите бетон влажным в течение трех дней, время от времени поливая его тонким туманом.Это особенно важно в более теплых условиях.

Бетон под прямыми солнечными лучами должен быть покрыт строительной пленкой, рубероидом или затененным материалом на время отверждения. Если вам необходимо залить бетон в очень жаркий день, оставьте его до середины или позднего вечера.

Бетон очень быстро схватывается в жаркие дни под прямыми солнечными лучами, и работать с ним может быть сложно, если вообще возможно. Это особенно важно при микшировании вручную, что требует времени.

Искусство скользящей опалубки: грунтовка для каменной кладки — Сделай сам

Узнайте, как строить дома с помощью скользящей опалубки.Эта грунтовка для каменной кладки показывает, как скользящая форма позволяет создавать долговечные, неприхотливые, устойчивые к атмосферным воздействиям и огнестойкие дома, не требующие особого ухода. (См. Фотографии и схемы каменной кладки в галерее изображений.)

Каменные дома обладают как прочными, так и привлекательными качествами. Войдите в него, и мгновенная и ощутимая аура безвременья становится очевидной и заставляет все другие формы строительства казаться хрупкими по сравнению со строительством из таких старых, как природа материалов, также заставляет дом казаться частью истории страны.Памятник вашей семье.

В этой грунтовке для каменной кладки используется метод каменной кладки, который мы называем скользящей опалубкой. По обеим сторонам стены размещены короткие крепостные стены до двух футов высотой, служащие ориентиром для каменной кладки. Вы заполняете формы камнем и бетоном, а затем «сдвигаете» формы на следующий уровень. Слипформинг упрощает работу с камнем даже для новичка.

Slipforming — это старомодный стиль кладки, в результате которого получается беспорядочный или «бутовый» вид, без однородных швов или резких, чистых линий, как у большинства современных каменных блоков.Фактически, опалубка сравнительно грязная, и вы часто обнаружите, что капли цемента постоянно прилипают к поверхности породы, когда вы удаляете формы. Но эти пятна также способствуют образованию «патины» на каменной кладке, придавая ей вид состаренного. Мы редко удаляем потеки, даже когда можем.

Формование скольжения сочетает в себе каменную кладку и бетонные работы, чтобы сформировать стену, обладающую одинаковыми свойствами. Стены имеют красоту и прочность камня с армированием из бетона и стали.Конечный продукт долговечен, не требует особого ухода и практически устойчив к атмосферным воздействиям и возгоранию.

В литературе, доступной на момент начала строительства, были показаны стены, которые были каменными снаружи и бетонными внутри (буквы от A до H, упомянутые в этой статье, относятся к схемам в галерее изображений). У них были каркасные стены, построенные против бетона для удержания изоляции и крепления гипсокартона (A). Эта комбинация всегда казалась нам неэффективной, отчасти из-за дублирования несущей стены, но также и потому, что стойки представляют собой проводящие щели в изоляции.В некоторых проектах мы избежали необходимости во внутренних стойках, применив клеи для приклеивания жесткой изоляции и гипсокартона непосредственно к бетону (B). (Электропроводка и водопровод проложены в изоляцию.)

Нам также нравится, чтобы наши дома выглядели такими же естественными как внутри, так и снаружи, поэтому мы всегда строим стены из камня внутри и снаружи с жесткой изоляцией внутри. Для этого мы формируем обе стены одновременно и проталкиваем короткие куски арматуры горизонтально через изоляцию, чтобы связать стены вместе (C).В нашем доме некоторые каменные стены полностью находятся внутри дома, они предназначены для поддержки верхнего этажа из бревен и защищены от непогоды теплицей впереди. Эти стены не имеют теплоизоляции, а просто состоят из камня с обеих сторон и бетона в сердцевине (D). (Электропроводка и сантехника могут быть помещены в этот тип стены, но я не рекомендую это для новичков.)

Ширина каждой стены на чертежах определяется количеством места, необходимого для камня и бетона, и размером размерной древесины, используемой для обрамления дверей и окон.Например, 2 на 10 действительно имеет ширину 9 1/4 дюйма, поэтому мы делаем стены такой ширины и прикручиваем скользящие формы непосредственно к лицевым сторонам оконных или дверных коробок.

Для следующего поколения технологии скользящих форм мы планируем использовать листы белого полистирола с изоляцией изголовья толщиной 6 дюймов с полосками обшивки 1 на 2, встроенными в одну поверхность, для крепления гипсокартона (E). Мы вырежем все двери и окна и установим листы размером 4 на 8 футов, поместив в бокс по всему дому изоляцию.Этот утеплитель будет служить формой внутри дома, тем самым избавляя от необходимости половину опалубки и половину работ по установке формы. Это также обеспечит прямые, отвесные стены с самого начала.

Стойки

Фундаменты для каменных стен очень похожи на те, что используются в обычном строительстве, только больше. Для большинства каменных работ я рекомендую обрамлять опоры 2 х 10. Сделайте опоры широкими, как стены, плюс достаточно дополнительной ширины, чтобы установить формы для первого слоя скользящей опалубки.Самое главное, используйте много стальной арматуры — по крайней мере, три пролета арматурного стержня 1/2 дюйма на опоре шириной 18 дюймов, желательно больше. Опор такого размера будет достаточно для каменных стен высотой примерно до 12 футов. По поводу более высоких стен проконсультируйтесь с инженером. Вам также следует проконсультироваться с инженером, если вы строите на почвах, которые кажутся вечно влажными, содержат значительное количество песка или мягкой глины или иным образом кажутся возможными смещения.

«Эксперты» говорят, что опоры следует размещать ниже линии замерзания (от 4 до 5 футов глубиной в Монтане), но подрядчики строят здесь обычные дома с опорами только на 2 1/2 фута вниз, по какой причине я до сих пор не знаю .В любом случае есть несколько способов минимизировать ваши расходы, поэтому вы не строите и не зарываете в землю четыре фута совершенно хорошей стены. Один из способов — спроектировать дом с полуподвалом, чтобы использовать всю высоту фундаментной стены. Другой метод — построить неглубокий фундамент и изолировать землю от дома, чтобы линия замерзания была выше уровня основания. Третий метод — залить фундамент как часть «плавающей плиты» на толстой подушке из гравия, чтобы дом «парил» над любыми морозными пучками.

Конкретная информация о проектировании и строительстве фундаментов выходит за рамки данной статьи, но доступна во многих обычных строительных книгах. Однако последний этап подготовки каменной стены — это установка анкеров в свежий бетон, чтобы связать опоры и будущие стены вместе. Легкий способ сделать это — проткнуть арматуру через опору через каждые два фута вдоль стен, за исключением дверных проемов. Таким образом, работа с вертикальной арматурой для стен полностью завершена, и вы не забудете об этом позже.

Опалубки

Формы скольжения просты в изготовлении. Просто прикрутите куски фанеры размером 2 на 8 футов 1/2 дюйма на рамы 2 на 4. Фанера должна быть окрашена отработанным моторным маслом или обычным маслом, чтобы бетон не прилипал к дереву. Скользящие формы — это универсальный инструмент. Мы используем их для строительных лесов, и однажды мы скрепили их все вместе, чтобы сделать временный навес для хранения на зиму.

Чтобы установить скользящие формы, начните с нанесения меловой линии на опоры для направляющей и расположите формы вдоль стен, внутри и снаружи; затем прибейте их вплотную.Желательно, чтобы шипы на обратной стороне форм были выровнены между внутренним и внешним наборами. Теперь сделайте временные распорки из обрезков дерева, например, 2 на 2. Они должны быть обрезаны по ширине стены и помещены между формами, чтобы удерживать нижние части друг от друга (F). Распорки для верхней части форм изготавливаются аналогичным образом, но их следует прибивать к более тонкому куску дерева, например, фанере или 1 на 2, и размещать поперек вершин форм. Прокладки 2 на 2 удерживают формы отдельно, в то время как более длинные 1 на 2 прибивают к вершинам форм, чтобы связать формы вместе (G).Это устраняет необходимость в проволочной стяжке в верхней части форм. Чтобы связать днища вместе, просто просверлите отверстия по обеим сторонам шпилек через заднюю часть формы. Купите моток проволочной связки в строительном магазине и пропустите проволоку через формы, обернув их вокруг шпилек, и скрутите концы проволоки вместе за пределами форм. Вставьте гвоздь между проволоками и скрутите проволоки, чтобы формы плотно прижались к деревянным распоркам (H). На обратной стороне формы должны быть верхняя и нижняя прокладки и проволочная стяжка для каждой шпильки.


Очень важно получить прямую и вертикальную установку первой формы. К счастью, скользящие формы почти выравниваются, когда вы затягиваете стяжки. Небольшие неровности здесь и там и несколько шайб — все, что обычно требуется для выпрямления и выравнивания форм.

Арматура

Арматурный стержень, или арматурный стержень, как его обычно называют, — это просто стальной стержень, встроенный в бетон, чтобы связать всю кладку вместе. Арматура помогает защитить кирпичную кладку от растрескивания или разрушения, если земля под вашим домом смещается.Небольшое смещение может произойти из-за веса дома, оседающего в земле, но наибольшее смещение вызвано землетрясениями. Землетрясения создают серьезные нагрузки на здание, поскольку земля раскачивается взад и вперед, а надземная конструкция создает инерцию в одном направлении, а затем срывается в другом направлении. Дома, построенные в земле, страдают меньше, потому что они имеют тенденцию перемещаться при землетрясениях.

Люди бегут из Калифорнии каждый раз, когда происходит сильное землетрясение, но этот штат на самом деле является одним из наиболее безопасных мест для землетрясения.Крупные землетрясения возле мегаполисов в Калифорнии приводят к удивительно небольшому количеству смертельных случаев из-за строгих строительных стандартов. Землетрясения аналогичной силы в странах третьего мира могут убить тысячи людей, потому что их дома из глины, камня или каменной кладки не имеют арматуры, которая могла бы удерживать их вместе.

Люди за пределами Калифорнии слишком довольны строительными стандартами. Хотя большая часть страны может не испытывать такой сильной сейсмической активности, все части страны периодически подвергаются сильным землетрясениям.Важно использовать много арматуры в ваших каменных стенах, независимо от того, где вы живете.

Как отмечалось в разделе, посвященном опорам, мы начинаем с вертикальных отрезков арматурного стержня в 1/2 дюйма, расположенных через каждые два фута вдоль стены. Мы сгибаем их вокруг оконных рам по мере приближения к ним, чтобы в этих точках было сравнительно больше усиления.

Мы укладываем арматуру горизонтально примерно на каждый фут по стене. Это особенно важно в углах, и арматурный стержень в этих точках должен быть изогнут на три или более футов в каждом направлении.

Арматурный стержень удивительно дешев, стоит всего около трех долларов за 20-футовый стержень диаметром 1/2 дюйма, но он все равно складывается, когда вы покупаете его много. К счастью, для арматуры вы можете использовать любой достаточно чистый, тонкий кусок стали. Мы связали вместе все стены в нашем доме над дверью и оконными рамами с помощью найденных нами стальных тросов диаметром в один дюйм длиной 40 футов. Наши стены и опоры забиты всевозможными другими кабелями, стальными столбами для забора и колючей проволокой.Вы можете обнаружить, что кладка может быть конструктивным способом навести порядок в вашем районе!

Скалы

Камня можно купить практически на любом кирпичном заводе, но гораздо лучше приобрести свои собственные, если у вас есть источник. Камни из кирпичного завода дороги, отчасти потому, что их обычно перевозят за сотни миль от карьера, но также потому, что камни выбираются для ручной кладки, с одинаковой толщиной и плоскими, похожими на кирпичи платформами по всему периметру. Кладка скользящих форм гораздо более щадящая, чем ручная работа, и вы можете легко сэкономить от 100 до 200 долларов за час усилий, путешествуя по сельской местности, собирая практически любые камни, которые вы можете найти.Только будьте осторожны, чтобы не перегружать свой автомобиль. Как правило, масса камней в кузове пикапа в фут глубиной составляет кубический ярд и весит примерно 2000 фунтов!

Камни должны быть твердыми, без трещин и крошек. У формы должна быть хотя бы одна хорошая плоская поверхность. Избегайте соблазнительных тонких камней толщиной всего в один-два дюйма. Они могут в конечном итоге оторваться от стены, оставив некрасивый участок бетона обнаженным. Камни должны иметь среднюю толщину около двух третей ширины стены, которую вы формируете, но может варьироваться от 3 1/2 до 7 дюймов в стене шириной 9 1/4 дюйма.Не используйте камни толщиной со стены; Бетонная основа является неотъемлемой частью системы скользящей опалубки.

Фермы часто являются хорошими источниками камня. Фермеры собирают камни с полей и удобно складывают их в кучу для загрузки. Обычно они дают вам сваи, потому что они им не нужны. Мы собрали большую часть наших камней в горах в пределах мили от нашего дома, но мы также собрали речные камни вокруг джакузи и принесли с собой несколько особых камней с пикников.Дом на этих фотографиях (внешние размеры 25 на 40 футов) был построен из камней, которые мы собрали в заброшенном карьере. В нем 16 грузовиков, и, наверное, вдвое больше, чем в нашем собственном доме.

Бетон

Работа с цементом — это всегда весело, потому что вы можете создавать камни. Цемент изготавливается из известняка или мела, а также из сланца или глины, измельченных в порошок и обожженных в печи. Вода химически связана с исходными материалами, и для разрыва молекулярных связей требуется большое количество тепла. Этот тип цемента называется портландцемент типа I и II, и именно это вам следует просить на кирпичном заводе.

Добавление воды к цементному порошку активирует химическую реакцию связывания цементной пыли с породой. Большая часть химической реакции происходит в течение первых нескольких дней, но цемент продолжает заметно затвердевать в течение месяца, а в последующие годы становится все труднее. Чтобы химический состав работал должным образом, важно не допускать высыхания цемента в первые день или два. Свежую кладку можно обрызгать водой или накрыть брезентом или одеялом в очень жаркую и сухую погоду, чтобы она не высыхала слишком быстро.

Для изготовления бетона в цемент добавляют песок и гравий. Частицы разного размера сцепляются друг с другом, создавая более прочную связь, как если бы вы сцепили пальцы обеих рук, чтобы не дать кому-то их развести. Поищите на желтых страницах источник песка и гравия. Гравий, используемый в бетоне, обычно имеет размер ячейки 3/4 дюйма, что означает, что он проходит через экран с отверстиями такого размера. Я предпочитаю мелкий гравий (3/8-дюймовая сетка), потому что он лучше течет между камнями, но иногда он дороже обычного бетонного гравия.Для бетона можно использовать промытый или кладочный песок. Кладочный песок более мелкий и обычно более дорогой, но он лучше подходит для отделочных работ. В нашем районе песок и гравий стоят около 5,50 долларов за ярд и выше, плюс около 6 долларов за ярд за доставку (50 миль). Мы заказываем полную загрузку каждого из них за раз (от 10 до 15 ярдов). Стены скольжения состоят примерно из равных частей из бетона и камня.

Бетономешалка с электроприводом является обязательным условием для работы с sfipform, и вы можете получить хорошую бывшую в употреблении менее чем за 200 долларов.Мы делаем бетонную смесь из одной части цемента, трех частей песка и трех частей гравия. Это примерно соответствует двум кофейным банкам с цементом, одному пятигаллонному ведру песка и одному гравию.

Укладка камня

Начните первый ряд, выложив слой бетона толщиной от одного до двух дюймов и поместите в него самые большие камни. В противном случае для максимальной эффективности я рекомендую закладывать как можно больше камня во всех формах. Часто перед заливкой бетоном можно уложить камни на несколько глубин.Просто убедитесь, что вокруг каждого камня есть место для нанесения раствора. Также работайте над эффектом «наслоения кирпича», перекрывая стыки между камнями на каждом уровне. Поместите столько камней, сколько сможете, а затем начните перемешивать цемент.

Сделайте первую партию бетона, смешав ингредиенты в сухом состоянии, затем добавьте воду. В идеале смесь должна быть достаточно липкой, чтобы скользить по каждому камню, но не настолько жидкой, чтобы она стекала через стыки и спускалась по скалам.

Измерьте количество воды, использованной для этой первой партии, затем налейте такое же количество воды в миксер, чтобы очистить его.Сохраните эту воду и добавьте в воду гравий, цемент и песок в указанном порядке для смешивания последующих партий. Добавление песка в последнюю очередь позволяет ему проникать в промежутки между гравием, а не скапливаться сзади.

Вы должны носить резиновые перчатки, чтобы защитить руки от цемента. Резиновые перчатки также пригодятся для работы с раствором между камнями. Мы используем банки из-под кофе, чтобы забить бетон из тачки в стены, а затем опускаем руки в перчатках в стену, чтобы бетон между камнями вибрировал.Залейте бетон поверх каменной кладки, затем поместите новый ряд камней на свежий раствор и продолжайте укладку, как раньше.

Это нормально, если некоторые камни выступают над формами, но наклоняют их назад хотя бы на четверть дюйма, в противном случае они имеют тенденцию выпирать формы на следующем уровне.

В конце дня вы должны накрывать кладку одеялами или мешками с цементом, особенно в жаркую, сухую или морозную погоду. И всегда замачивайте старую кладку из шланга, прежде чем снова начинать ее добавлять.В противном случае сухой раствор поглотит влагу из нового материала до того, как он должным образом застынет.

Движение вверх по стенам

Самый простой способ переместить формы вверх по стене — это установить новые формы поверх предыдущего слоя. Однако, как правило, более желательно снять старые формы и сколоть любые комки бетона на скалах, прежде чем они станут слишком твердыми. Поднимите формы вверх и удерживайте их на ходулях. Стойки можно просто подпереть снизу или навинтить на боковые стороны форм.Сначала формы будут шататься, пока вы не прижмете их к стене проволочными стяжками.

Легче перемещать формы вверх по стене в тех местах, где дверные и оконные рамы уже установлены. Просто поднимите формы на нужную высоту и прикрутите их к раме. В этих точках вам не понадобятся проволочные стяжки или распорки.

Окна и двери

Есть много способов сэкономить деньги и утилизировать старые ресурсы при строительстве дома, но вы должны быть очень осторожны с повторным использованием окон и дверей.Например, мы склонны думать, что экономно и экологически разумно спасать окна и повторно использовать их. Но затраты и энергия, затраченные на изготовление нового окна, ничтожны по сравнению с количеством и стоимостью энергии, которая просочится через стекло в течение его срока службы. Часто самый разумный способ действий — выбросить старые окна, особенно одинарные, и заменить их стеклопакетами с двойным или тройным остеклением.

Конечно, всегда есть компромиссы, особенно когда вы платите наличными по мере использования.Иногда целесообразнее установить старые окна, а в будущем просто принять более высокие счета за топливо. Мы установили в теплице б / у стеклопакеты для раздвижных дверей, потому что они были практически бесплатными, а дом мы строили почти без денег. Наш дом достаточно эффективен с этими окнами, но для того, чтобы в конечном итоге достичь 100-процентного пассивного солнечного отопления, нам придется заменить эти блоки новыми криптоновыми газовыми окнами с тройным остеклением и низким энергопотреблением, которые появятся на рынке.

Если вы все-таки устанавливаете бывшие в употреблении окна и двери, то вы должны, по крайней мере, убедиться, что их размеры взаимозаменяемы с теми, что есть сегодня на рынке. В противном случае, если вы сделаете новые окна, специально изготовленные для проемов нестандартного размера, ваши расходы, как минимум, удвоятся, когда вы все же решите обновить.

Для установки новых окон вы должны выбрать их перед началом строительства и построить рамы в соответствии с «приблизительным размером», указанным для каждой единицы. Вы также можете сделать рамы очень большими, чтобы изолировать тепловой зазор, который проходит через каменную кладку (I).Мы увеличиваем ширину и высоту рамы на три дюйма, чтобы внутри оставалось место для жесткой изоляции и гипсокартона. Прибиваем 2 х 4 шайбы по внешнему краю, чтобы прикрепить окна (J). В нашем следующем проекте у нас будут оконные рамы, специально вырезанные из листового полистирола высокой плотности, чтобы исключить как тепловую утечку, так и деревянную раму (K). Мы будем использовать окна, которые можно приклеивать, а не прибивать гвоздями.

Постройте оконные и дверные коробки на земле и прикрепите распорки по углам, чтобы они оставались прямоугольными.Частично просверлите винты по периметру рамы, чтобы закрепить дерево к бетону. Большие рамы должны быть временно закреплены внутри, чтобы они не изгибались внутрь сбоку или сверху, пока вы занимаетесь каменной кладкой.

Дверные коробки часто устанавливают прямо на опоры, при этом следует оставлять щель в формах хотя бы через один дверной проем. так что вы можете входить и выходить на тачке. Для симметрии мы обычно выравниваем верхние части окон с верхними частями дверей, даже если окна имеют несколько размеров.Измерьте расстояние от верха дверной коробки, чтобы найти начальную точку для установки окон. Отметьте это с помощью уровня и карандаша на внутренней стороне форм. Иногда самое сложное — это не забыть перестать класть камни, прежде чем раскачивать весь вход!

Каменная кладка должна заканчиваться на один или два дюйма ниже окон. Затем уложите в густой слой раствора и опустите оконную раму в формы, вдавив ее в раствор. Проверяйте уровнем во всех направлениях и перепроверяйте его по мере работы до конца дня.Имейте в виду, что и ваши успехи, и ваши ошибки будут навсегда «высечены в камне».

Оконные и дверные коробки шириной до четырех футов можно перекрыть камнем, выложив несколько отрезков арматуры 1/2 дюйма в слой раствора глубиной один дюйм поперек верхних частей рам. Покройте арматуру бетоном, затем добавьте камни. Более длинные пролеты могут быть выполнены с использованием 6-дюймовой арматуры.

Крыша

Опалубка в верхней части стены должна быть очень ровной.Заполните формы каменной кладкой, но остановитесь на 1-2 дюйма ниже верха. Закройте верх стены толстым слоем раствора, но будьте осторожны, чтобы раствор не попадал на внешний край, чтобы он не стекал по каменной кладке. Нанесите раствор на верхние части стен, затем вбейте анкерные болты в свежую кладку примерно через каждые четыре фута вдоль стен. Когда кладка затвердеет, прикрепите «пластину порога» к анкерным болтам и прикрепите систему крыши к пластине порога.

Торцы фронтона легко заполнить камнем после того, как будут установлены стропила или фермы.просто убедитесь, что вы выровняли стропила так, чтобы по одному комплекту можно было забетонировать в каждом фронтоне, предпочтительно по внутренним краям стен (L). Затем продолжите работу со скользящей опалубкой, используя стропила в качестве направляющих внутри форм. Вам нужно будет остановиться у основания стропил, затем снять формы и построить плавающие стропила (M) с опорами, опирающимися на каменную кладку. Теперь закончите оставшуюся каменную кладку между опорами (N). Это будет работа от руки, без использования форм.

Обратите внимание, когда вы строите изолированную двойную стену, внутренняя стена должна заканчиваться достаточно короткой, чтобы обеспечить непрерывную линию изоляции от стены до крыши.

Затирка

Каменная кладка не совсем закончена, когда вы снимаете формы со стены. Вы увидите зазоры самых разных размеров между камнями и куски бетона, неплотно прилипшие к стене. Бетон в любом случае по своей природе комковат, поэтому между камнями его нужно затереть более мелким раствором. Это называется заливкой швов или зашивкой стены.

Заливка швов на стене заполняет все маленькие пространства; это делает камень более прочным и защищает стену от непогоды.Однако сначала вам нужно использовать молоток, долото или кирку, чтобы расколоть бетон на поверхности стены. Также отбейте бетон на дюйм или около того между камнями; это даст достаточно места для раствора для затирки швов. Очевидно, что лучше всего удалить бетон через день или два после заливки, пока он не затвердел. Просто будьте осторожны с камнями. Плохой удар может легко расшатать камень.

Заполнение швов не нужно делать сразу, но лучше делать это, пока у вас еще есть импульс к проекту.Кроме того, затирка подчеркнет красоту вашей каменной кладки. Это кладка, эквивалентная обрамлению картины.

Мы испробовали множество различных смесей для затирки швов, и теперь мы предпочитаем смесь из одной части извести, а не из двух частей цемента (Тип I и II) и восьми частей песка для каменной кладки. Отмеряем это кофейными банками и перемешиваем в тачке мотыгой. Раствор должен быть достаточно влажным, чтобы легко проникать в стену, но при этом он не должен быть настолько влажным, чтобы не проседать в стыках или не размазаться по всем скалам.Перед тем, как приступить к затирке швов, промойте стену из шланга, чтобы старый бетон не высасывал влагу из свежей затирки.

Дополнительные инструменты, которые вам понадобятся для затирки швов, — это растворная доска и небольшие шпатели. Строительную доску можно сделать, прикрепив любую ручку к середине 12-дюймового квадратного куска фанеры 1/2 дюйма. Возьмите доску снизу и насыпьте строительный раствор сверху. Затем приложите край доски к стене, где вы работаете, и вытолкните раствор прямо с доски в швы раствора вокруг камней.В продаже имеются шпатели для затирки швов или шпатели разных размеров, но моим любимым инструментом по-прежнему остается дешевый гибкий шпатель шириной около 1 1/4 дюйма.

Может показаться странным использовать такой широкий шпатель, когда так много стыков раствора меньше дюйма в ширину, но есть и более широкие стыки, и этот инструмент подходит для всех. Заливаем швы цементом, затем снова вдавливаем кельмы под углом по краям камней; это выделяет отдельные камни, выступая в центре швов раствора.Конечно, существует множество стилей затирки швов, и вам следует практиковаться на удаленной части стены, пока не найдете технику, которая вам нравится.

Заливка швов может быть мучительно медленной, но я научился получать удовольствие от этого процесса. Слишком часто мы спешим, спешим, кидаемся от одного проекта к другому, но затирку швов нельзя торопить. Вы можете потратить целый день на заливку швов на участке стены размером 8 на 10 футов, но это медитативная работа. У вас будет время поразмышлять о своих мечтах и ​​о том, как и дальше их добиваться самыми легкими способами.В конечном итоге вы можете сэкономить больше времени на всех своих других проектах, чем вы на самом деле потратили, глядя на стену, делая затирку! Затем, в конце дня, вы можете отступить и моргнуть, понимая, что стены вашего замка закончены, и это действительно не заняло так много времени!

Томас и Рене Элпель владеют и управляют открытой начальной школой Hollowtop в Пони, штат Монтана. В школе проводятся семинары по каменной кладке и другим альтернативным методам строительства, а также занятия по навыкам примитивной жизни.Для получения дополнительной информации о школе напишите им уход за HOPS, Pony, MT.


Первоначально опубликовано: декабрь 1996 г. / январь 1997 г.

Как сделать стол River из эпоксидной смолы из дерева [Учебное пособие]

16 января 2020 г. Категории: Проекты своими руками, Путеводитель, Самые популярные статьи

Думаете, красивый эпоксидный стол может получить только профессионал? Отнюдь не! В следующем уроке мы покажем вам пошаговую инструкцию и подробный список необходимых материалов, как вы можете самостоятельно изготовить такой стол со вкусом.А с подходящими материалами и инструментами, а также с практическими советами это не так сложно, как вы можете себе представить.

Что стоит за трендом речных столов из эпоксидной смолы?

В течение некоторого времени тенденция, связанная с художественными столами Epoxy River Tables, была у всех на устах во всем мире . Идея этих красивых столов зародилась в США и отсюда положила начало своему триумфальному шествию по всему миру. И недаром: стол из эпоксидной смолы — небольшое произведение искусства, излучающее одновременно роскошь и современность. .Таким образом, он вписывается в гостиные друзей с деревянной мебелью в деревенском стиле, а также в современные апартаменты-пентхаусы.

Такой стол просто нельзя положить ни в один (стилевой) ящик. Большая популярность столов Epoxy River Tables, вероятно, также связана с тем, что нет предела творчеству . Можно найти скорее традиционно оформленные столы с нейтральной цветовой схемой, а также эксклюзивные, почти эксцентричные предметы ярких цветов.

Лучшая эпоксидная смола для отливки столешницы

Текст отзыва

  • Густая заливка до 2 дюймов за одно нанесение, низкая вязкость и длительное время работы
  • Супер прозрачные результаты, совместимы с пигментами и красителями
  • Пропорция смеси 2: 1 по объему (от 100 A до 44 B по весу)
Посмотреть на Amazon ПРОФИ
  • Две банки вещества смешиваются для образования эпоксидной смолы
  • Изготовлен из натурального дерева
  • Может выдерживать разные температуры
  • Может исправить вмятину
  • Это высокопрочная формула
Минусы
  • Консистенция формулы (набухшая текстура) вызывает беспокойство у экспертов

Лучшая настольная эпоксидная смола для финишного покрытия

  • Высокотемпературная смола — термостойкость до 500 ° F
  • Кристально чистый, устойчивый к ультрафиолетовому излучению, без летучих органических соединений
  • Отверждение за 24 часа, самовыравнивание
Посмотреть на Amazon

Выбор правильной древесины

Ключ к созданию действительно красивого стола из эпоксидной смолы River — это правильный выбор дерева .Здесь, несомненно, стоит покопаться в кармане в пользу качественного материала. В конце концов, вы хотите вложить много времени и усилий в свои работы и наслаждаться ими долгое время.

Используемая древесина должна быть максимально натуральной. Вот, например, доска из ствола дерева толщиной не менее 4 см — хороший выбор . Особенно стильно здесь смотрится так называемый «натуральный край» с корой. Вы можете найти такую ​​деревяшку в хорошей столярной мастерской, у продавца древесины или в Интернете.В качестве альтернативы, конечно, вы можете использовать две деревянные доски из магазина DIY, которые с одной стороны нарезаются лобзиком до слегка изогнутой формы. Будь то у плотника или из магазина DIY: самое главное, чтобы древесина была хорошо просушена. В идеале влажность должна быть менее 12%.

Подготовка деревянных досок

У вас есть два варианта подготовки древесины. Во-первых, можно обработать сам материал. Для этого вам понадобится циркулярная пила и строгальный станок, чтобы получить нужную длину и толщину и разделить древесину посередине.

С другой стороны, вы, конечно, также можете купить доски нужной толщины и длины, или попросить купленный кусок дерева вырезать и строгать, чтобы он соответствовал столярным изделиям . Если у вас мало опыта в обработке дерева, это гораздо более простой вариант. Кроме того, не учитываются возможные довольно высокие закупочные расходы на большие машины. Даже если ваш первоначальный кусок дерева очень большой, желательно, чтобы его подготовил профессионал, прежде чем обрабатывать его дальше.

Перед тем, как продолжить, вы должны убедиться, что ваши две доски имеют одинаковую длину .Кроме того, боковые края необходимо обрезать под прямым углом к ​​прямым внешним сторонам. Также важно, чтобы обе куски дерева были одинаковой толщины. Они также должны быть абсолютно плоскими. В случае сомнений рекомендуется поручить столяру выполнить отделочные работы.

Изображения: Влад Теодор / Rawpixel.com / shutterstock.com

  • Мощная орбитальная шлифовальная машинка
  • Качественный мотор
  • Скорость регулируется
Посмотреть на Amazon

  • Подходит для орбитальных шлифовальных машин Makita
  • В комплекте 60 шлифовальных дисков
  • Зернистость от 1000 до 3000 для очень блестящих поверхностей
Посмотреть на Amazon

  • Наждачная бумага для мокрого и сухого шлифования
  • 36 листов наждачной бумаги, включая держатель наждачной бумаги
  • Зернистость от 120 до 3000
Посмотреть на Amazon

Создание правильных условий труда

Поскольку эпоксидная смола — очень чувствительный материал, перед началом обработки необходимо создать идеальные рабочие условия. Очень высокие температуры, холод или влажность могут отрицательно сказаться на внешнем виде и характеристиках . Кроме того, неблагоприятные внешние условия могут повлиять на время высыхания смолы.

Идеальная температура для обработки эпоксидной смолы — это постоянный минимум 20 ° C . Это также следует учитывать при хранении. Даже если температура в помещении на самом деле идеальная 20 ° C, температура значительно падает по направлению к полу. Здесь термометр может показывать только от 15 ° до 17 ° C.

Если эпоксидную смолу хранить на полу при таких температурах, в смоле могут быстро образоваться крошечные неприглядные пузыри. Их не так легко удалить даже с помощью сушилки горячим воздухом. Поэтому лучше хранить материал на верстаке или полке. Еще одним важным фактором является то, что рабочее место также должно быть непыльным, сухим и хорошо вентилируемым.

Создайте свой собственный стол из эпоксидной смолы River — пошаговые инструкции

Шаг 1: Удаление коры и шлифование древесины
  • Первым шагом является тщательное удаление любой оставшейся коры, например.грамм. долотом . Хотя кора выглядит очень красиво, она не является идеальной связующей основой для эпоксидной смолы. Затем вы должны снова обработать края вручную наждачной бумагой, чтобы впоследствии дерево и смола могли оптимально сочетаться.
  • Теперь гладко отшлифуйте большие поверхности дерева . Для этого особенно подходит эксцентриковая шлифовальная машинка. Вам следует начать с зернистости 80, а затем постепенно увеличивать зернистость до 220. После каждой зернистости необходимо удалять пыль с досок.Бока лучше обработать вручную наждачной бумагой.
  • Наконец, древесину необходимо тщательно очистить от всех остатков пыли . Пылесос — отличный инструмент для этого. Затем снова протрите салфеткой из микрофибры, чтобы избавиться от последней мелкой шлифовальной пыли.
Изображения: слева: Влад Теодор / shutterstock.com, справа: Велимир Исаевич / shutterstock.com

Шаг 2: Заполните неровности и трещины и заделайте древесину
  • Теперь все возможные неровности, трещины и пористые участки в древесине должны быть выровнены .Их просто заливают кристально чистой непигментированной эпоксидной смолой. Если вы хотите сгладить неровности в неблагоприятно расположенных краях, вы можете заранее заклеить края очень прочной липкой лентой. Это предотвратит последующее вытекание смолы по краям.
  • После высыхания залитой смолы все дерево герметизируется. Используйте кристально чистую смолу, как для заполнения трещин. Он щедро распределяется по всей поверхности дерева. Это уплотнение предотвращает последующее выделение газа из древесины. Лучше вложить немного больше денег в хорошую щетку, которая не покрывает волосы . Поскольку после того, как волосы были распределены, очень трудно снова удалить их из смолы. После этого герметик должен хорошо высохнуть. В любом случае вы должны выделить на это 5 часов. Идеальная температура для сушки составляет от 18 ° до 24 ° C.
  • После отверждения вы должны слегка придать шероховатость внутренним краям , которые позже будут соприкасаться с литой смолой, вручную наждачной бумагой.Это создаст идеальную основу для сцепления смолы с краями.

Шаг 3: Постройте форму / опалубку для столешницы
  • Затем выстраивается пресс-форма нужной длины и размера стола. Для этого используются простые плиты МДФ. Все это звучит сложнее, чем есть на самом деле. Однако его нужно измерять и разрабатывать очень точно и тщательно. Плиты МДФ толщиной 16 мм, как с нижней, так и с боковых сторон, оказались очень подходящими для изготовления формы.
  • Боковые панели должны выступать за фактическую поверхность стола прибл. 15 мм. Существует две возможности соединения нижней стороны с боковыми панелями: либо отдельные части могут быть скреплены винтами, либо соединены вместе горячим клеем .

Изображения: слева: brizmaker / shutterstock.com, справа: Rawpixel.com / shutterstock.com

  • Мощная аккумуляторная дрель от Black + Decker
  • Различные аксессуары включены
Посмотреть на Amazon

  • A Пистолет для быстрого нагрева 3-5 минут
  • Включает теплозащитную крышку и безопасный выключатель питания
  • Универсальный клеевой пистолет, включая 30 клеевых стержней
Посмотреть на Amazon

  • Для последующей герметизации краев лучше всего использовать прозрачный санитарный силикон. Здесь очень важна очень тщательная работа, чтобы форма была на 100% плотной в конце. В противном случае жидкая эпоксидная смола вытечет наружу.
  • Теперь в готовую форму наносится разделительный состав . Это очень важный этап, так как в противном случае смола может прилипнуть к плитам МДФ после высыхания. . В этом случае было бы практически невозможно извлечь столешницу из формы, не повредив ее. Можно было бы использовать липкую ленту для покрытия всей формы или, в качестве альтернативы, жидкий антиадгезионный воск.Для этой цели также подходит опрыскивание тефлоновым спреем или силиконовым спреем (его следует наносить до трех слоев, пока поверхность не станет гладкой).
Изображения: слева: Wood’n Water Artwork and Design, справа: Comeback Images / shutterstock.com

Шаг 4: Вставка дерева в форму
  • Убедитесь, что рабочая поверхность, на которой стоит форма, действительно на 100% находится в балансе .В противном случае смола будет перекошена после заполнения и, возможно, протечет. После этого древесина помещается в форму. Для этого дерево вставляется в положение, в котором он должен быть, когда стол готов, а затем фиксируется несколькими параллельными зажимами. Если вы планируете модель немного меньшего размера, дерево можно также закрепить тяжелыми предметами, такими как камни. Тем не менее, вы всегда должны помнить, что любой предмет, используемый для фиксации дерева, может контактировать со смолой.
  • Чтобы в дальнейшем смола не попала на весь стол, а не только в предусмотренный для него желоб , рекомендуется провести своего рода барьер из санитарного силикона по внутренним краям на расстоянии 1-2. см .

Шаг 5: Смешайте эпоксидную смолу

Рассчитайте правильное количество эпоксидной смолы для вашего стола с эпоксидной смолой. Это может быть немного сложно. По этой причине мы создали калькулятор эпоксидной смолы , чтобы помочь вам:

  • На следующем этапе вы теперь смешаете эпоксидную смолу .Важно: при работе со смолой всегда надевайте защитные очки, средства защиты органов дыхания и нитриловые перчатки!
  • Теперь вам нужно ведро достаточно большого размера. Было бы идеально, если бы это ведро вмещало все количество смолы или первый слой смолы. Выберите ведро достаточно большого размера, чтобы ничего не вышло из строя. Он также должен быть больше шириной, чем высотой, чтобы не выделялось слишком много тепла.
  • Это еще раз показывает, что смола — очень чувствительный материал.С определенного количества и высоты он начинает сильно нагреваться, а в крайних случаях кипит и, таким образом, становится либо мутным, либо совершенно непригодным для использования. Поэтому может потребоваться заливка смолы в несколько слоев. Используемый продукт является здесь наиболее важным фактором. Сколько слоев требуется, или максимальная высота слоя и максимальное количество, которое нужно смешать, в конечном итоге зависит от толщины вашей столешницы. В случае сомнений, соблюдайте максимальную толщину слоя, указанную производителем, или решите непосредственно в пользу специальной эпоксидной смолы, как описано выше, которую можно заливать непосредственно в один слой.

Изображения: слева: Wood’n Water Artwork and Design, справа: futuristman / shutterstock.com

  • Мощная дрель для полировки и смешивания больших количеств эпоксидной смолы
Посмотреть на Amazon

  • Также особенно важно, чтобы соблюдалась пропорция смешивания, рекомендованная производителем , и чтобы отдельные компоненты затем тщательно перемешивались.Дрель с насадкой-миксером зарекомендовала себя как лучшее решение для этого.
  • После смешивания образовавшиеся в смоле пузырьки воздуха можно легко удалить с помощью горелки или теплового пистолета. Правило здесь: как можно больше, как можно меньше. Если смолу нагреть слишком сильно, она повредится.

Шаг 6: Окрашивание смолы Создание эффекта воды

  • Hemway производит высококачественные пигменты
  • Металлические пигменты для сияния вашего искусства
  • Подходит для всех эпоксидных смол
Посмотреть на Amazon

  • Нетоксичен при использовании по назначению.
  • Невоспламеняется при сжигании в смоле.
  • 16 ярких цветов, включая оригиналы, металлик и неоновый свет. Каждая бутылка содержит 14,79 мл / 0,5 жидких унций.
Посмотреть на Amazon

  • Особенно при заливке с эффектом воды становится понятным, почему окупается приобретение специальной эпоксидной смолы, которую можно очень легко отлить за одну операцию.
  • Если вы хотите добиться популярного водного вида после смешивания двух компонентов смолы , теперь в эпоксидную смолу необходимо добавить соответствующие цветные пигменты.Для этого разделите смолу на две емкости (можно, например, соотношение 1: 1,5). Чтобы добиться эффекта воды, окрасьте большую часть смолы металлическим пигментом бирюзового цвета, а меньшую часть — матовым синим пигментом. Эта смесь, как уже говорилось, относится только к типичному водному эффекту. В общем, нет никаких ограничений в выборе цвета.
  • При заливке эпоксидной смолы снова есть две возможности. Вы можете заливать смолу из двух емкостей в форму поочередно или одновременно с одной стороны каждой.Легкие круговые движения, особенно с металлической эпоксидной смолой, делают конечный результат живым.
  • Полученный узор можно изменить деревянной палкой или аналогичным предметом.
    После этого эпоксидная смола должна очень хорошо затвердеть (следуйте инструкциям производителя).

Изображения: слева: © Suteren Studio — stock.adobe.com, справа: Suteren / shutterstock.com

Шаг 7: Создание дизайна из кристально чистой смолы

  • В дополнение к типичному образу воды существует бесконечное количество различных дизайнов, которые превращают ваш стол для рукоделия в настоящее произведение искусства. Не менее приятно смотреть, например, на River Table с кристально чистой смолой и встроенными объектами . Для этого между двумя деревянными досками заливается первый слой кристально чистой смолы. Этот процесс нужно делать очень быстро, но все же осторожно.
  • После этого короткая (!) Прогулка по эпоксидной смоле с помощью сушилки горячим воздухом. Здесь требуется особая осторожность . Если смола подвергается воздействию высоких температур от фена в одном и том же месте в течение более 3 секунд, это может, среди прочего, привести к возгоранию материала.Конечный результат — неприглядная желтая эпоксидная смола.

Изображения: слева: Marco Zamperini / shutterstock.com, справа: Wood’n Water Artwork and Design

  • Теперь следует так называемый «этап B», второй уровень. Когда этот слой залит, первый слой еще не должен полностью затвердеть и еще немного липнуть на поверхности. . Вы не должны упустить этот момент, так как следующий слой может оптимально соединиться с первым только в том случае, если субстрат немного липкий.Если первый слой уже полностью высох, дождитесь полного высыхания смолы. Затем отшлифуйте поверхность зерном 220, тщательно очистите и залейте вторым слоем.
  • Если вы хотите встроить в эпоксидную смолу декоративные элементы, такие как кристаллы или камешки, их следует добавить во второй слой. Это имеет то преимущество, что они больше не могут опускаться на дно.
  • Теперь можно залить слой смолы чуть выше края, а затем дать ему снова полностью высохнуть.Следует снова соблюдать инструкции производителя.

Шаг 8: Удаление из формы и шлифовка
  • Затем литая столешница извлекается из формы. Для этого удалите все винты и параллельные зажимы и осторожно освободите столешницу от формы с помощью стамески и пластмассового молотка. После этого столешницу можно шлифовать. Эту работу можно сделать своими руками . Однако орбитальная шлифовальная машина значительно упрощает эту задачу.Начните с зернистости 80 и постепенно увеличивайте зернистость до 400. В конце концов, на дереве не должно остаться смолы.
  • Для получения идеально гладких кромок их можно дополнительно обработать фрезером перед шлифованием или , при необходимости, аккуратно перерезать или снова строгать циркулярной пилой. Однако эти шаги не являются абсолютно необходимыми. Небольшой совет: чем выше зернистость наждачной бумаги, тем светлее будет поверхность Epoxy River Table в конце.
Изображений: Возвращение Изображений / shutterstock.com

Шаг 9: Полировка и смазывание поверхности стола

Полировка и смазка столешницы

  • Теперь следует за отделкой, чтобы оптимально защитить древесину . С одной стороны, у вас есть возможность добиться естественного матового вида. Для этого готовую столешницу — и особенно речную смолу — следует тщательно отполировать с помощью полировальной машины и полировальной пасты.Эта процедура гарантирует, что все следы шлифовки будут удалены и поверхность станет шелковистой.
  • Для получения матового вида масло затем равномерно наносится на всю поверхность стола, например, мягкой тканью. Этот метод чрезвычайно прост и отлично запечатывает древесину. Кроме того, здесь требуется только одно приложение.
  • Для полировки эпоксидной смолы мы подготовили отдельное руководство.
Изображения: слева: Осадчая Ольга / shutterstock.com, справа: © Suteren Studio — stock.adobe.com

  • Мощный компактный орбитальный полировальный станок
  • Цифровой экран и съемная ручка
  • В комплекте полировальный набор, лотки для пасты размером 6 и 7 дюймов, полировальные подушечки и запасная угольная щетка
Посмотреть на Amazon

  • Разработано для достижения сияющего блеска на поверхностях из эпоксидной смолы
  • Удаляет с поверхности все дефекты, в том числе царапины и потертости.
  • Легкое удаление полировальной пасты с помощью прилагаемого очистителя
Посмотреть на Amazon

Покрытие кристально чистой смолой

  • Если вы предпочитаете глянцевый вид, вы можете вместо этого покрыть поверхность столешницы кристально чистой смолой .Для этого начните с нижней стороны столешницы и сначала оберните ее прочной липкой лентой, которая должна выступать на 1-2 см. Это предотвращает стекание смолы по бокам.
  • Теперь смола выливается по поверхности и равномерно распределяется по всей поверхности. Для этого подойдет, например, пластиковый шпатель. Ненадолго пропустите смолу с помощью теплового пистолета, чтобы не было пузырей. После этого все это нужно снова полностью затвердеть.
  • Поскольку первый слой — это только основа, всегда следует заливать второй слой смолы .Здесь также следует ненадолго отшлифовать первый слой, чтобы обеспечить хорошее соединение между двумя слоями.
  • После отверждения можно удалить липкую ленту по бокам. Теперь заклеиваем край окрашенной изнанки (шириной не менее 5 см).
  • Затем вы можете перевернуть столешницу и подложить под нее что-нибудь подходящее, например, остатки дерева. Чтобы не повредить лакированную сторону, следует также подложить под нее флис.
    Столешница снова должна быть выровнена на 100%, чтобы смолу можно было вылить поверх стола.После последующего распределения шпателем и времени высыхания оставшуюся клейкую ленту можно удалить, а все острые края можно отшлифовать мелкой наждачной бумагой.

Изображения: Wood’n Water Artwork and Design / www.woodnwater.com.br

Профессиональное напыление полиуретанового лака

  • Для получения идеальной, зеркально-гладкой поверхности в конце концов необходимо нанять профессионала, потому что для этого необходимо полиуретановое покрытие .Такую покрасочную работу можно выполнить только с помощью специального оборудования, окрасочной камеры и большого количества ноу-хау. Кроме того, этот метод очень дорогостоящий. Преимуществом полиуретановой краски будет очень высокая стойкость и нечувствительность, например поцарапать. Однако с таким высококачественным предметом, как самодельный стол Epoxy River Table, в любом случае стоит подумать об инвестициях в такую ​​картину.

И последнее, но не менее важное: прикрепите ножки стола

  • Чтобы окончательно закончить хорошую деталь, вы можете прикрутить ножки по вашему выбору.На классических деревянных ножках стол выглядит деревенски, но в то же время благородно. Стильные металлические ножки для стола превращают стол в современный предмет мебели.

Видеоурок по изготовлению собственного эпоксидного стола

Часто задаваемые вопросы

Сколько стоит эпоксидная смола для стола реки?

Цена на эпоксидную смолу для вашего стола River зависит от размера столешницы.Журнальный столик потребует от вас вложений на 200 долларов и выше, в то время как обеденный стол из смолы может стоить до 700 долларов.

Срок службы столов Epoxy River?

Ваш правильно построенный стол из эпоксидной смолы прослужит вечно, если вы правильно с ним будете обращаться. Не кладите его на улицу и в условиях сильного ультрафиолетового излучения, так как это может вызвать пожелтение полимерной детали и трещины в древесине.

Тяжелые ли эпоксидные столы?

Эпоксидные столы очень тяжелые, потому что эпоксидная смола тяжелее большинства древесных пород до 0.05 фунтов на кубический дюйм.

.