Самодельные формы для тротуарной плитки своими руками: как изготовить, технология

Содержание

• Из чего можно сделать формочки для изготовления брусчатки
• Размеры форм для тротуарной плитки
• Как сделать формы для тротуарной плитки своими руками
  • Деревянные формы
  • Гипсовые формы
  • Пластиковые формы
  • Как изготовить силиконовую форму для тротуарной плитки своими руками
• Как самому сделать тротуарную плитку из форм
• Рекомендации
• Заключение

Тротуарную плитку используют не только для выкладки садовых дорожек, но и для мощения тротуаров, парковки или площадки. Самодельные формы для тротуарной плитки своими руками можно сделать быстро и легко, экономя при этом на закупке нужных материалов. Шаблоны могут быть деревянными, пластиковыми, гипсовыми, силиконовыми, разной формы. Каждый вариант изготовления конструкций имеет свои особенности, которые нужно рассмотреть детальнее.

Из чего можно сделать формочки для изготовления брусчатки

Формочки для тротуарной плитки своими руками можно сделать деревянными, гипсовыми, силиконовыми, пластиковыми, полиуретановыми или резиновыми. В них заливают раствор, дают ему высохнуть и получают красивые элементы для выкладки тротуарных дорожек.

Самыми качественными, гибкими и долговечными считаются полиуретановые, силиконовые и пластиковые формы

Пластик и силикон стойко переносят влияние влаги и грязи. Конструкции из этих материалов легко чистятся. Такие элементы сложнее сделать своими руками. Они не слишком прочные, и обходятся дороже гипса.

Не слишком долговечны самодельные деревянные матрицы, выполненные своими руками, так как они не переносят повышенной влажности. Но для небольшой территории их вполне должно хватить.

Размеры форм для тротуарной плитки

Плитка для тротуаров бывает универсальной, квадратной, прямоугольной, произвольной формы, модульной или экологической. Согласно методу изготовления материал бывает литым или прессованным. Прессованные плитки делают только на больших производствах с помощью специального оборудования.

Самостоятельно можно сделать литую плитку. Для этого покупают или самостоятельно делают специальные шаблоны, в которые заливают раствор для получения тротуарных плиток. Также важно правильно приготовить раствор, чтобы плитки действительно затвердели. Его нужно заливать в герметичные матрицы, не имеющие дыр.

Чтобы изделия получились красивыми и крепкими, ориентируются на следующие параметры форм для тротуарных дорожек:

• длина: 200 мм – 550 мм;
• ширина: 100 мм – 550 мм;
• высота: 25 мм – 80 мм.

Современные формы рассчитаны на изготовление плит, залитых более 1500 раз.

Внимание! Чтобы форма для отливки тротуарной плитки, сделанная своими руками, прослужила длительный срок, ее предварительно смазывают растительным материалом. Только потом заливают раствор.

Как сделать формы для тротуарной плитки своими руками

Чтобы сделать форму для брусчатки своими руками используют разное сырье. В зависимости от выбранного материала изготовление конструкции выполняют согласно индивидуальным правилам.

Деревянные формы

Деревянные матрицы для брусчатки, выполненные собственноручно, могут быть квадратными, прямоугольными или ромбовидными. Можно соединить между собой деревянные бруски в виде желаемой фигуры и укрепить их уголками.

Чтобы самодельные формы для отливки брусчатки получились долговечными, рекомендуют следовать такому алгоритму:

1. Вначале делают разметку, с учетом наружных и внутренних размеров.
2. Затем нарезают бруски нужной длины.
3. Малярной лентой совмещают все детали. Ровность углов проверяют угольником.
4. Все элементы скрепляют с помощью шурупов или винтов. Чтобы получить крепкую квадратную самодельную матрицу достаточно использовать восемь шурупов.
5. Внутреннюю сторону шаблона обрабатывают наждачкой для получения гладкой брусчатки.
6. Внутри матрицу покрывают лаком, чтобы было легко доставать готовые изделия.
7. После заливки раствора в самодельную форму и его застывания, вначале выкручивают все винты, чтобы не повредить брусчатку при извлечении элементов.

Деревянные самодельные шаблоны для плитки используют многократно. Все бруски должны быть плотно соединены друг с другом, чтобы раствор не протекал через щели.

Гипсовые формы

Из гипса можно сделать своими руками самодельную матрицу для заливки тротуарной плитки любого размера. Чтобы сделать самодельную конструкцию, берут готовую гипсовую смесь и пример плитки, которую нужно отлить.

Алгоритм создания самодельных форм для брусчатки:

1. Примерный экземпляр плитки хорошо смазывают специальным материалом, чтобы гипс к ней не прилип. Его помещают внутрь деревянной опалубки.
2. Для получения прочного шаблона в гипс добавляют пластификатор или цемент. Сделанная своими руками конструкция не треснет, и превратиться в многоразовую вещь.
3. Дают гипсовой конструкции высохнуть в течение суток и только потом ее можно использовать.

Единственный недостаток гипсовых матриц в том, что их легко повредить. На замену поврежденным легко сделать новые элементы.

Совет! Чтобы гипс быстро не засох, его разводят перед самой заливкой.

Пластиковые формы

Самым надежным и долговечным считается пластиковый шаблон для создания самодельных тротуарных плиток, выполненный своими руками. Он сохраняет габариты, может выдержать до тысячи заливок. Благодаря пластику точно передается геометрия поверхности.

Чтобы создать самодельную пластиковую конструкцию используют деревянный каркас, в который заливают расплавленный материал

Внимание! Использование элементов, сделанных своими руками, позволяет снизить стоимость ремонтных работ практически на 50 %.

Самодельную пластиковую форм для создания тротуарной плитки изготавливают следующим образом:

1. Из деревянных брусков делают каркас. Дерево скрепляют шурупами или гвоздями. Внутри размер каркаса соответствует габаритам плитки. Конструкция может быть любой формы. Строительным уровнем проверяют ровность линий и углов.
2. В горизонтально установленный каркас, сделанный своим руками, заливают растопленный пластик. Дают ему застыть в течение часа.
3. Самодельный шаблон достают из каркаса. При необходимости его обрабатывают наждачкой.

Растопленный пластик можно залить не только в каркас из дерева, но и в крепкий контейнер из пластмассы.

Важно в данном случае использовать специальную смазку.

Как изготовить силиконовую форму для тротуарной плитки своими руками

Чтобы сделать силиконовый шаблон используют специальный силикон, состоящий из основы, катализатора и отвердителя. Перечисленные компоненты важно смешать в правильной пропорции, чтобы плитки получились красивыми и качественными.

Пошаговая инструкция приготовления шаблонов для тротуара из силиконового сырья:

1. Готовят матрицу для силикона, проверяют ее герметичность.
2. Не застывающим скульптурным пластилином равномерно заполняют до половины контейнер.
3. Пластилин сверху прикладывают мастер-моделью, которую предварительно смазывают маслом.
4. Согласно инструкции смешивают силиконовые компоненты.
5. Тонкой струйкой заливают силикон в матрицу, без образования пузырьков.

Через 24 часа застывший силикон извлекают из контейнера.

Как самому сделать тротуарную плитку из форм

Чтобы залить тротуарную плитку в формы своими руками, понадобится приготовить цемент (25%), песок(20%), щебень (55%) и пластификатор (10 г на 10 кг).

Чтобы получить 80 кг самодельного раствора берут 15 л воды.

Для изготовления своими руками самодельной цветной плитки берут 20 кг цемента, 35 кг песка, 35 кг щебня, 70 г пластификатора и 500 г неорганического красителя.

Технология изготовления тротуарной плитки в пластиковых формах:

1. Взвешивают и перемешивают согласно инструкции компоненты раствора.
2. В трехлитровой банке растворяют горячей водой краситель, а в емкости 0,5 л – пластификатор. Консистенция должна быть без комочков.
3. В воду вливают пластификатор, перемешивают и постепенно добавляют цемент с песком и щебнем. Добавляют краситель.
4. При необходимости доливают воду и перемешивают массу до однородности. Должна получиться тянущаяся кашеобразная консистенция.
5. Пластиковую форму смазывают маслом и заполняют раствором.
6. Чтобы убрать пузырьки используют вибростол. Если его нет, просто можно постучать по столу молотком, создавая вибрацию.
7. Матрицы с бетоном накрывают пленкой и дают высохнуть в течение нескольких суток.
8. Спустя время плиты вынимают. И дают отлежаться под навесом еще несколько дней.

Готовые самодельные плитки используют для мощения садовых дорожек, тротуаров. Их выкладывают по своему усмотрению и хорошо утрамбовывают.

Совет! Для повторного использования самодельных пластиковых форм, их нужно промыть соляным раствором и водопроводной водой.

Рекомендации

Перед началом создания самодельных шаблонов для брусчатки, важно прислушаться к следующим рекомендациям:

1. Заливка в форму тротуарной плитки своими руками должна выполняться в хорошо проветриваемом помещении или на улице. При этом нужно надеть защитные очки и респиратор.
2. Сварочные работы следует проводить согласно правилам безопасности.
3. Для экономии времени можно сделать своими руками несколько самодельных одинаковых форм.
4. Для легкой укладки тротуаров рекомендуют пользоваться угловыми элементами. Для них изготавливают матрицы, которые избавят от необходимости резать целые плиты.
5. При создании матричной конструкции, рекомендуют делать небольшой уклон стенок в наружную сторону.
6. Толщина стенок пластиковых изделий должна выдерживать давление раствора при эксплуатации.
7. Деревянные и гипсовые самодельные матрицы покрывают лакокрасочными составами.
8. Отлитые своими руками трафареты часто заменяют обрезками пластиковых труб, старыми емкостями из пластика.
9. Перед использованием форм для укладки тротуарной плитки своими руками, их обязательно смазывают машинным маслом или специальным средством, чтобы отлитые элементы можно было легко достать.
10. Чтобы залитые своими руками заготовки было легко переносить со стола на площадку для сушки, их можно сделать с ручками.

Чтобы самостоятельно сделанные матрицы для тротуарного покрытия прослужили дольше, рекомендуют прислушаться к вышеуказанным подсказкам.

Заключение

Самодельные формы для тротуарной плитки своими руками дают возможность творческим людям включить фантазию и сделать оригинальные заготовки для укладки дорожек или тротуаров. Шаблоны экономят время и средства. Их легко делать, а также использовать в дальнейшем. Важно придерживаться алгоритма изготовления, чтобы элементы тротуарных плит имели гладкий, красивый вид.

• Как сделать брусчатку своими руками
• Как сделать дорожки для дачи своими руками
• Отмостка из тротуарной плитки своими руками
• Технология производства тротуарной плитки своими руками

Формы для тротуарной плитки своими руками

1. Главная
2. Статьи

Чтобы создать неповторимые модели для оформления дворика, домашние мастера изготавливают формы для тротуарной плитки своими руками. Благодаря им, получатся оригинальные модули, которыми можно вымостить любой участок в зонах отдыха, бассейна или сада. Таким способом получится сделать только плитку вибролитьевой технологии, для более мощной, вибропрессованной, необходимо специальное оборудование.

Компания «ПлиткаДвор» предоставляет готовые бетонные изделия в самых разнообразных расцветках и форматах, предназначенных как для обустройства частных, так и коммерческих территорий. Наши заводы оборудованы по последнему слову техники, поэтому способны выполнять большие объемы в короткие сроки. Каждый клиент получает гарантию качества в письменном виде, а при необходимости, мы доставим заказ на строительную площадку по Солнечногорску и всей Московской области. Контактные номера указаны на сайте компании, звоните и получите исчерпывающую информацию о нашей продукции и услугах.

Как сделать форму для тротуарной плитки

Чтобы сэкономить на покупке плитки, можно попробовать сделать ее самому. Для этого нужно подготовить о формы для заготовок, которые продаются в магазинах уже в готовом виде, или сделать самому. На рынке предлагается широкий ассортимент такой продукции из разных материалов:

• резиновая — достаточно устаревший вариант, который стоит дорого, а недостатков имеет массу. Среди главных: вес матрицы, короткий срок службы и возможные темные пятна от углеродных добавок;
• силиконовая — удобная в обращении, но недолговечная и дорогая. Подойдет для небольшого количества изделий;
• стеклопластиковая — чаще используется для крупногабаритных заготовок, требует постоянной смазки, которая негативно отражается на поверхности модели;
• пластиковые — наиболее популярный вариант, стоит недорого, служит долго.

Если рассматривать производство брусчатки в небольших масштабах с экономической точки зрения, выгоднее всего сконструировать формы своими руками. Тогда потраченные на материалы средства будут оправданы, а элементы получают приемлемую себестоимость.

Форма для тротуарной плитки своими руками: изготовление

Смастерить ее можно, используя разные материалы, минимизируя вложения в ФЭМ. Основным сырьем при этом выступает древесина, металл и пластик.

    1. Деревянные.

Это самый простой и проверенный способ для изготовления форм. Для этого берут строганую доску, также подойдет фанера, из которых необходимо сформировать ящик нужной геометрии. Здесь все зависит от фантазии и умения мастера, какой формат он выберет для своих будущих модулей.

Готовую опалубку устанавливают на резиновый коврик, важным условием является его идеально ровная поверхность, без ям и бугров. При желании сделать рифленую поверхность, на дно коврика укладывается выбранный объемный рисунок.

Чтобы исключить зазоры между стенками формы и днищем, их промазывают силиконом или монтажной пеной. Плитку нужно вынимать только после окончательного застывания — примерно через двое-трое суток.

    2. Металлические матрицы.

Проще всего использовать железную трубу и нарезать ее одинаковыми по ширине кольцами. В процессе работы, кольцам можно придать любые очертания, или оставить исходный вариант. Дно обустраивается аналогичным с деревянной конструкцией способом, таким же способом можно устроить рисунок на поверхности плитки.

Эксперты советуют использовать трубу из нержавеющего металла, чтобы увеличить срок службы готовым формам, очистить поверхность и внутренний диаметр от любых включений и зазоров, окалин.

    3. Пластиковые.

С таким материалом работать немного сложнее. Сначала нужно приготовить заготовки под саму форму:

• сколотить ящик из деревянных брусков, каркас должен быть на 3-4 см шире планируемой формы;
• сделать вторую, аналогичную по форме конструкцию, но уже необходимых габаритов;
• для скрепления деталей можно использовать саморезы или металлические уголки;
• вставить меньший каркас в больший и залить жидкий пластик;
• после его застывания вынуть деревянные конструкции.

Стоит отметить, что полученная пластиковая форма будет именно такого формата, как и конструкция из дерева, поэтому заранее продумайте, какую модификацию вы желаете получить.

Если вы готовы уделить достаточно времени для конструирования форм под плитку, а также будете соблюдать технологию в создании самой брусчатки — получите отличный результат для оформления экстерьера дома или дачи, с оригинальными модулями, которых не будет больше нигде.

Но если сделать формы для тротуарной плитки своими руками не получается — обращайтесь в компанию «ПлиткаДвор», где сможете купить готовые бетонные изделия по ценам производителя, сэкономив свое время и усилия.

Изготовление гипсовой пресс-формы для плитки (Знакомьтесь, мой друг, гипс)

О, великий спор о гипсе, жестокий и грязный, незаметно просачивающийся в мастерские любителей керамики и художников. Спросите любого гончара или любителя глины, и он, скорее всего, будет придерживаться ярого мнения о порошке: материале чудес или пыли демонов. Часто я слышал, как керамист говорил с враждебностью: «О, я не , а не допускаю штукатурку в свою мастерскую!»
 
И, возможно, антигипсы имеют смысл. Штукатурка грязная. Облака мелких белых частиц вырываются из открытых мешков с гипсом, свободно летят и оседают на любой поверхности, образуя пыль на столах и стенах, полках и стульях. Невозможно смешать партию гипса, не обнаружив млечные капельки, расплескавшиеся на рабочих столах и лужицах на полу. А если не позаботиться, штукатурка в мастерской штукатурка везде в студии.

​Но настоящая причина неприязни к гипсу заключается в его коварной способности портить хорошую глину и портить керамические изделия при обжиге.

---

PSA: Держите гипс подальше от глины!

​Как бы то ни было, я бросил осторожность в печь (как некоторые могли бы это увидеть) и решил любезно пригласить гипс в свою мастерскую. И так как я избежал большинства несчастий, связанных с пластырем, я еще не пожалел о своей мнимой глупости. На самом деле, гипс служит мне верой и правдой уже много лет, став незаменимым компонентом в процессе изготовления плитки. Это позволило мне точно и быстро воспроизвести мои плитки, что, по сути, позволило мне построить свой бизнес. Итак, забудьте всех скептиков – ура гипсу!

Одна из моих прессованных плиток, сделанная с помощью гипсовой формы.

А теперь, после того, как вы, дорогой читатель, просмотрели несколько абзацев моего лепета, позвольте мне убрать свой мегафон и перейти к мельчайшим деталям изготовления форм. В ряде предыдущих постов («Резная глина» и «Резная штукатурка») я упоминал вскользь о создании форм из мастер-плитки. Теперь, после долгих размышлений, наконец-то опишу процесс литья чуть подробнее (слышны восторженные возгласы жадных до знаний керамистов).

Материалы: Керамический гипс #1 Вода Контейнер для гипса Емкость для смешивания Промыть ведро водой Форма формы Модель плитки для отливки Весы Резиновые перчатки Пылезащитная маска Мешалка (пластиковая ложка, мешалка для краски и т. д.) Механический миксер (дополнительно)

​Я использую свои навыки изготовления форм в основном для отливки детализированных акцентных плиток, чтобы потом их можно было воспроизвести. Несмотря на то, что в этом уроке основное внимание будет уделено лепке одной из моих плиток, методы применимы для создания формы из любого количества предметов. Однако я расскажу только о процессе изготовления простой цельной формы, так как это хорошая отправная точка. Для более глубокого изучения процесса изготовления пресс-форм существует множество других ресурсов. В подарок на один праздник, например, я получил Основное руководство по изготовлению форм и шликерному литью Эндрю Мартина, которое познакомило меня с методами создания более сложных форм.

Заметка о гипсе: Для художников-керамистов доступно несколько различных гипсов, в том числе Plaster of Paris и Hydrocal (Ceramics Arts Daily опубликовала краткую статью о типах гипса и их использовании). использованный гипс, а гипс, которым пользуюсь исключительно я, называется Pottery Plaster #1, и его можно купить практически в любом магазине керамических изделий. Он прочный, универсальный и недорогой. Он также довольно пористый и поэтому прекрасно подходит для пресс-форм и шликерных форм, поскольку вытягивает воду из детали и позволяет ей легко высвобождаться из формы. Я покупаю его в мешках по 50 фунтов, из которых могу сделать от 8 до 12 форм, в зависимости от размера формы.

---

Совет: Штукатурка поставляется в бумажных пакетах, не влагонепроницаемых. Так как гипс может поглощать влагу из воздуха, я предпочитаю хранить гипс в 5-галлонных ведрах с крышками, которые более водонепроницаемы, чем оригинальные гипсовые мешки. Это позволяет мне хранить пластырь в течение более длительного периода времени, если я не собираюсь сразу использовать все 50 фунтов. Ведра также легче перемещать, и они не такие грязные, так как они закрываются. Я могу поместить около 35 фунтов гипса в одно 5-галлонное ведро.

Шаг 1: Подготовка формы

♦  Определите размер необходимой формы и найдите или создайте форму подходящего размера.
 
Форма представляет собой просто контейнер, в котором находится жидкий гипс во время отливки плитки. Формы для пресс-форм могут быть изготовлены из кусков дерева, полос тонкого листового металла, пенопластовых изоляционных листов, пластиковых контейнеров и других найденных предметов. Учтите, что дно формы должно быть ровным и гладким.

​Моя форма для формования представляет собой набор из четырех регулируемых досок для лепки (стороны для формы), которые я сконструировал из обрезков древесины, которые у меня лежали, и нескольких деталей (дополнительную информацию см. в моей форме и посте о декеле) . Для дна формы я использую два куска картинного стекла, скрепленные вместе скотчем и установленные поверх куска фанеры для дополнительной поддержки. Стекло создает гладкую верхнюю сторону готовой формы, а гипс легко отделяется от поверхности. Оргстекло можно использовать вместо стекла, и, вероятно, это более безопасный вариант из-за хрупкости альтернативы. У меня просто случайно было стекло, поэтому я использовал его.

Вагонка и зажимы моей самодельной формы.

Размер готовой плитки будет определять размер формы. Большинство моих плиток имеют площадь от 3 до 6 дюймов, поэтому мне нравится, чтобы форма была как минимум на 1 ½ дюйма больше, чем плитка с каждой стороны, и на несколько дюймов в толщину. Для больших плиток я увеличиваю размер границы и уменьшаю размер границы для маленьких плиток.

Шаг 2: Подготовка плитки

♦  Поместите плитку модели лицевой стороной вверх на дно формы.
 
Поскольку я использую регулируемые хлопчатобумажные плиты, я начинаю с формы в разобранном виде. В зависимости от ваших предпочтений и типа формы, которую вы используете (например, кусок листового металла, изогнутый в виде круга), может быть проще собрать его заранее.

Модель (моя плитка с узлом номер 1) располагается по центру нижней части формы мода (два кусочка картинного стекла, склеенные вместе и помещенные на деревянную доску для поддержки).

​Я центрирую плитку, которую формирую (моя плитка с узлом номер 1), на стеклянном дне моей разобранной формы. Глина имеет тенденцию слегка прилипать к стеклу (или плексигласу), что следует поощрять, так как вы не хотите, чтобы гипс затекал под плитку. На самом деле я распыляю тонкий туман воды на поверхность стекла перед тем, как положить глину. Это позволяет глине лучше прилипать к стеклу, хотя слишком много воды может привести к скольжению глины. Мне также нравится запечатывать края глины там, где она соприкасается со стеклом, с помощью инструмента для формовки глины с резиновым наконечником.

Герметизация края модели плитки с помощью углового формовочного инструмента. Это предотвратит просачивание гипса под модель во время заливки.

Шаг 3. Сборка формы

♦  Нанесите разделительный состав на стороны формы.
 
Штукатурка имеет тенденцию прилипать к дереву и, в некоторой степени, к листовому металлу, с которым я экспериментировал. Поэтому рекомендуется покрыть внутренние поверхности формы (те, которые будут контактировать с гипсом) разделительным составом. Мыло с плесенью доступно в продаже и работает достаточно хорошо. Я также экспериментировал с разбавленным средством для мытья посуды, которое помогло мне в крайнем случае. Но, должен признать, у меня есть дурная привычка отказываться от высвобождающего агента. Поскольку четыре стороны моей формы отделяются друг от друга, я могу без особых проблем вытащить дерево из гипса. Тем не менее, стороны моих форм выглядят очень шероховатыми (мне наплевать на эстетику моих форм), и время от времени мне приходится счищать гипс, прилипший к деревянной форме.

Край и угол готовой формы. Я сгладил углы, но сторона формы довольно шероховатая из-за остатков гипса на моих дощечках. Вот к чему вас приведет отсутствие релизинг-агента.

♦  Уложите доски вокруг плитки и закрепите зажимами.
 
Если ваша литейная форма уже собрана в соответствии с предыдущим шагом, не стесняйтесь игнорировать следующий абзац.
 
Поскольку хлопковые доски регулируются, я могу легко изменить форму формы в соответствии с размером моей плитки. Я укладываю доски вокруг плитки, упираясь концом одной доски в сторону соседней. Затем я использую 1,5-дюймовые зажимы, чтобы скрепить доски друг с другом, чтобы стороны формы были прочными.

Приступаем к сборке досок вокруг плитки модели. Вы можете увидеть остатки гипса на боковой стороне плиты от предыдущей заливки (используйте разделитель для формы, дети).

Крупный план примыкания двух хвойных досок. Обратите внимание на угловой кронштейн, который позволит струбциной прикрепить доску к соседней.

Вагонка в сборе. Конец каждой доски встречается со стороной соседней, образуя прямоугольную коробку, размер которой можно легко изменить.

Зажимы были добавлены к пресс-форме, чтобы скрепить хлопчатобумажные доски друг с другом. Угловые скобы на одном конце каждой доски позволяют прикрепить ее к соседней.

Шаг 4: Запечатайте стороны формы

♦  Используйте глину, чтобы запечатать края, где стороны формы соединяются с дном.
 
Если вы работаете с формой, которая отделяется от дна, края стенок должны быть загерметизированы там, где они соприкасаются с дном формы. Любые другие зазоры между стенками формы также необходимо заделать, чтобы гипс не вытекал из формы. Я забыл запечатать края один или два раза и непреднамеренно создал гипсовые озера на полу. Не интересно убирать!

Использование змейки из глины для герметизации краев между досками из хлопка и дном формы.

Скатав змейку из глины между ладонями, я плотно прижимаю непрерывный валик вокруг внутренних нижних краев формы, где дерево соприкасается со стеклом. Я слежу, чтобы глина была прочно прикреплена к обеим сторонам и дну формы.

Края между дощечками и дном формы залеплены глиной.

Крупный план промазанных глиной краев между досками и дном формы.

Этап 5: Расчет объема

♦  Рассчитайте необходимое количество гипса и воды.
 
А теперь математика!
 
Количество гипса, которое необходимо смешать, зависит от размера формы. Чтобы определить, сколько гипса вам понадобится, рассчитайте объем вашей формы, умножив готовую длину, ширину и высоту (для прямоугольных форм), а затем вычтя объем модели плитки. (Примечание. Если ваша литейная форма или модель непрямоугольной формы, используйте соответствующую формулу для расчета объема. Формула для цилиндрического объема приведена ниже.)

Для этого урока я делаю форму для одной из моих плиток с номерами узлов, которая имеет ширину около 4 дюймов, длину 5,25 дюйма и толщину ½ дюйма. Как упоминалось выше, я предпочитаю оставлять как минимум 1,5-дюймовую границу вокруг плитки с дополнительной толщиной 2 дюйма. Следовательно, моя форма будет примерно 7 дюймов в ширину, 8 дюймов в длину и 2,5 дюйма в толщину (см. диаграммы ниже). В результате получается общий объем 140 кубических дюймов (7″ * 8″ * 2,5″). Вычитание объема плитки модели (10,5 кубических дюймов) дает точный объем пресс-формы: 1290,5 кубических дюйма или 0,56 галлона (спасибо, Google Unit Converter).

Эскиз размеров формы для плитки (вид сверху).

Эскиз поперечного сечения формы для плитки.

​Теперь, когда мы определили общий объем формы, мы можем рассчитать, сколько гипса и воды потребуется для заполнения этого объема. Для достижения наилучших результатов с точки зрения прочности и производительности компания United States Gypsum Company (USG), основной производитель гипса № 1, рекомендует смешивать гипс и воду по весу в соотношении 100 частей гипса на 70 частей воды. (или 11,4 фунта гипса на 1 галлон воды).

Чтобы определить необходимый объем воды, вычтите от 25 до 30 процентов от рассчитанного объема формы, чтобы учесть объем гипса. Чтобы иметь немного больше гипса, я вычту 25 процентов объема (0,56 галлона * 0,25 = 0,14 галлона).

Объем воды = 0,56 галлона — 0,14 галлона = 0,42 галлона воды. галлон воды).

Вес воды = 0,42 галлона * 8 фунтов (на галлон) = 3,4 фунта воды .
 
Найдя вес воды, найдите вес гипса, используя отношение гипса к воде 100:70.

Вес гипса = 3,4 фунта воды * 100/70 = 4,9 фунта гипса .

Совет: Для тех из вас, кому нужна дополнительная информация, USG предоставляет инструкцию по использованию гипса, в которой содержится более подробная техническая информация о влиянии температуры, времени смешивания, температуры сушки и влажности на форму.

Шаг 6: Взвешивание компонентов

♦ Взвесьте на весах необходимое количество гипса и воды.
 
Исходя из расчетов нам потребуется:

• Гипс: 4,9 фунта
• Вода: 3,4 фунта

Перед началом рекомендуется проверить гипс, чтобы убедиться, что он в хорошем состоянии, особенно если вы какое-то время хранили его. Гипс, подвергшийся воздействию влаги, не подходит для изготовления форм. Раскатайте немного гипса между пальцами. Если на нем есть какие-либо твердые комки, которые не распадаются легко, это признак того, что он намок. Выбросьте гипс и получите новую партию.

Добавьте воду в ведро для смешивания и пока держите гипс в отдельной емкости. Ведра для смешивания легко найти, и на самом деле нет необходимости покупать что-то особенное. В настоящее время я использую старое ведро для шпаклевки и старое ведро для краски для своих контейнеров.

Совет: Если вы обычно заливаете формы одинакового размера, отметьте на стенках ведра нужный вам объем. Таким образом, вам не придется взвешивать гипс и воду для каждой формы.

​Когда я впервые начал делать гипсовые формы, у меня не было весов, и это представляло проблему. Чтобы форма имела максимальную прочность 1000 фунтов на квадратный дюйм и правильную пористость, требуются точные соотношения гипса и воды, полученные только путем точного взвешивания. Но если вас устраивает форма, которая может быть не такой долговечной, есть другой способ: островной метод, описанный в шаге 7b.

Шаг 7: растворение гипса

​Чтобы добиться правильного смешивания, гипс всегда следует добавлять в воду, а не наоборот. Добавление гипса постепенно уменьшает пузырьки воздуха и комки в готовой смеси. Добавляя гипс, вы заметите, что вначале гипс растворяется очень быстро. По мере добавления гипса скорость его растворения снижается.

Медленно просеять гипс в ведро с водой. В этот момент гипс растворяется в воде довольно быстро. Я считаю, что проще использовать маленькую ложку для добавления гипса, а не ведро для гипса.

Продолжаем просеивать гипс в воду. В этот момент было добавлено изрядное количество гипса, и он растворяется медленнее, оставаясь на поверхности на мгновение перед тем, как соединиться.

Шаг 7b: Метод острова (необязательно)

♦ Если у вас нет весов (или вам лень), замените шаги 5-7 методом острова.
 
В начале моего карьерного пути меня учили смешивать гипс по быстрому и грязному методу острова. Объем воды оценивается, но количество необходимой штукатурки заранее не рассчитывается.
 
Начните с заполнения ведра водой примерно на ¾ от общего объема. Как и выше, медленно просейте гипс в воду. Достаточное количество гипса было добавлено, как только вода насытилась водой, и в центре ведра образовались небольшие, медленно растворяющиеся «островки» гипса.

«Островки» из гипса, образующиеся на поверхности воды. После добавления достаточного количества гипса гипс уже не будет быстро растворяться в воде и останется на поверхности.

Плюсы: Нет подробных расчетов объемов и весов (основной аргумент для некоторых). Также в этом методе отсутствует взвешивание материалов. Это не только быстрее и проще, но и не требует весов.
 
Минусы: Метод острова непостоянен, и соотношение воды и гипса может быть неточным. Это приводит к формам, которые могут не иметь оптимальной прочности или пористости.

Шаг 8: Дайте гипсу отдохнуть

♦  Дайте гипсу и воде постоять 1-2 минуты перед тем, как смешивать.  
 
Если дать смеси постоять пару минут, гипс впитает максимальное количество воды, что приведет к более прочной форме. И я убеждён, что период покоя – залог гладкого гипсового раствора. Откажитесь от этого шага на свой страх и риск (у меня и тут нашли комочки в гипсе).

Шаг 9. Смешайте гипсовый раствор

♦ Смешайте гипс вручную или механическим миксером.
 
Поскольку я смешиваю относительно небольшие партии гипса за один раз (~ 1 галлон), я смешиваю вручную (в резиновых перчатках). Для ручного смешивания также подойдет пластиковая ложка или мешалка для краски. Для больших партий используйте дрель с насадкой для смешивания краски на малых оборотах. USG предпочитает механическое смешивание, заявляя, что оно приводит к более однородной и, следовательно, прочной гипсовой смеси.

Пластырь должен иметь консистенцию молочного коктейля или густых сливок, однородный, без комочков несмешанного гипса. В идеале в смеси не должно быть пузырьков воздуха, но мне еще предстоит найти способ размешать гипс без пузырьков! Постукивание по стенке контейнера после смешивания гипса помогает удалить часть (но не весь!) воздуха из гипса.

Надев пару изящных желтых резиновых перчаток для мытья посуды, я осторожно размешиваю гипс вручную, стараясь тщательно перемешать раствор, не добавляя слишком много пузырьков воздуха.

Все еще перемешиваю. Перемешиваю кашицу 1-2 минуты до консистенции густой сметаны и отсутствия заметных комочков не растворившегося гипса.

Совет: Держите ведро с промывочной водой в месте заливки гипса. Как только вы закончите смешивать гипс, немедленно промойте руки и все инструменты в ведре. Не смывайте гипс в канализацию!

Шаг 10: Залейте гипс

♦ Заливка из угла, медленно залейте гипс в форму.
 
Старайтесь не наливать штукатурку прямо на плитку. Я обнаружил, что в сложных конструкциях некоторые из этих надоедливых пузырьков воздуха из гипса застревают в небольших щелях, создавая пустоты в готовой форме. Кажется, что медленное и равномерное наливание гипса уменьшает количество пузырьков воздуха. После заливки гипса я также люблю постукивать по бокам формы, чтобы выпустить оставшиеся пузырьки воздуха.

Приступаем к заливке штукатурки. Чтобы избежать заливки гипса непосредственно на модель, начинайте заливку с пустого угла формы.

Гипс окружил модель плитки и начинает растекаться по поверхности формы. Раньше у меня были проблемы с попаданием пузырьков воздуха в детали лицевой стороны плитки, поэтому я заливаю гипс очень медленно.

Все еще льется. Штукатурка почти покрыла лицевую сторону плитки модели.

Приближается конец заливки. Плитка модели покрыта, и я добираюсь до дна ведра с гипсом.

После заливки формы очистите ведро для смешивания гипса, добавив в ведро немного воды и взболтав его. Губка помогает удалить гипс со стенок контейнера. Слейте отработанную воду в отстойное ведро (гипс затвердеет на дне. Затем лишнюю воду можно слить, а затвердевший гипс выбросить). Опять же, НЕ выливайте гипс в канализацию!

Совет: забыли вымыть ведро для смешивания, когда гипс еще не высох? На самом деле я позволяю остаткам гипса высохнуть в контейнере для смешивания. Поскольку мое ведро для смешивания пластиковое и несколько гибкое, сухой гипс легко отслаивается, когда я сжимаю стенки контейнера, и я могу просто выбросить стружку.

Шаг 11: Отделка формы

♦ Снимите гипсовую форму с формы.
 
Гипс застывает примерно через 45 минут. Реакция гипса и воды экзотермическая (с выделением тепла), поэтому я обычно жду, пока гипс не остынет, прежде чем вынимать его из формы. Моя форма для лепнины позволяет довольно легко снять гипсовую форму, просто сняв зажимы и вытащив отдельные лепестки из формы.

Новая форма. Штукатурка затвердела, и я убрала дощечки вокруг формы. Модель плитки все еще находится в полости формы, и я еще не удалил запечатывающую глину по краям.

♦ Выньте глину из формы и очистите форму.
 
После извлечения гипса из формы я удаляю глиняную модельную плитку из полости формы и уплотняющую глину по краям. Поскольку эта глина была загрязнена гипсом, я храню ее отдельно от остальной глины в четко обозначенном пластиковом контейнере. Я могу использовать его снова для создания других форм, но я не буду использовать эту глину для других своих проектов, так как любой гипс в глине может испортить готовое керамическое изделие.

Удаление герметика с краев формы. Большая ее часть легко удаляется, но на штукатурке остаются маленькие кусочки глины, которые следует стереть влажной губкой.

Извлечение модели плитки из полости формы. Так как форма все еще довольно влажная, глина не отделится так легко, как если бы гипс был сухим. Поэтому я использую металлический инструмент с небольшой лопаткой на конце, чтобы приподнять угол модели. Затем легко использовать пальцы, чтобы поднять модель до конца.

Примечание. Скорее всего, вы потеряете оригинальную плитку в процессе отливки, так что, надеюсь, отливка пройдет гладко! Возможно, вы немного нервничаете, бросая свою первую плитку, так как на ее изготовление уходит много часов — я знаю, что нервничал. Но никогда не бойся! У меня было очень мало жалких неудач, когда плесень не подлежала восстановлению. И вы можете оплакивать потерянную исходную плитку. (Разбитые тела моих первых плиток слишком долго валялись в моей студии, прежде чем я превратил их обратно в глину.) Но это только часть процесса!

♦ Металлическими инструментами очистите края формы и неровности гипса.

Затем обрабатываю края формы, закругляя их ножом. Это помогает уберечь углы от сколов, когда я использую готовые формы. В этот момент я также сглаживаю любые заусенцы или другие неровности в полости плитки, которые могли образоваться из-за заливки гипса.

Задним краем маленькой металлической пилы, которая лежала у меня дома, я сглаживаю края и углы формы, чтобы с ними было легче обращаться.

Удаление нескольких крошечных заусенцев от гипса на модели с помощью инструмента для резьбы по металлу.

​♦  Промыть форму.

Наконец, влажной губкой я счищаю остатки глины или гипса, которые все еще прилипли к форме. Эта окончательная очистка является хорошей практикой для защиты вашей студии от пыли, так как любая оставшаяся глина высыхает вместе с плесенью и в конечном итоге отслаивается.

Очистка формы от остатков глины влажной губкой.

В этот момент гипс еще мягкий, поэтому будьте осторожны с плесенью. В то время как гипс затвердевает быстро, для полного затвердевания и достижения полной прочности требуются дни или недели (в зависимости от условий). USG предполагает, что быстрая сушка формы (возможно, увеличение потока воздуха или снижение влажности окружающего воздуха) увеличивает прочность формы.

Я установил формы на две полоски обшивки, чтобы воздух мог циркулировать под формами, пока они сохнут. Я также стараюсь ускорить сушку, ставя рядом с формами вентилятор.

Вот и все. Как только форма высохнет, она готова к прессованию!

Примечания по охране труда и технике безопасности:

1.) Всегда надевайте пылезащитную маску при смешивании гипса или производстве гипсовой пыли. Гипс содержит кремнезем, и вдыхание пыли может со временем привести к проблемам с дыханием. См. Паспорт безопасности США на гончарную штукатурку № 1.

2.) При смешивании гипса вручную надевайте резиновые перчатки. Пластырь может высушить кожу и вызвать раздражение.

3.) Не сливайте гипс в канализацию и не очищайте оборудование для гипса в раковине. Штукатурка затвердеет в канализации и испортит трубы.

4.) Держите гипс вдали от хорошей глины в вашей студии. Даже самый крошечный кусочек гипса может испортить готовое керамическое изделие.

Get Your Hands Dirty

Мой муж считает, что, поскольку я художник по керамике, я практически весь день играю и отлично провожу время в студии. Мне постоянно приходится разубеждать его в неправильном понимании того, что изготовление плитки олицетворяет собой пресловутое «веселье и игры». Хотя в целом это вознаграждает, это, как и любая другая работа, представляет собой небольшое количество интересных и приятных аспектов, переплетенных со здоровой порцией тяжелой работы и скуки.
 
Например, мне очень нравится процесс проектирования: придумывать новые идеи плитки, заполнять мои альбомы эскизов многочисленными каракулями, планировать проекты и тому подобное. Это пробуждает мое воображение и служит выходом для моего творчества. И хотя некоторые люди могут подумать, что это скучно и однообразно, мне также очень нравится резьба по дереву, будь то создание настенной подвески ручной работы (например, табличка с поэмой «Бесконечный узел») или украшение тарелки сграффито. Но, к сожалению, в моей работе есть и такие задачи, которые мне не так нравятся — плитка, я смотрю на тебя!

---

Недавно спрессованные плитки с номерами узлов.

На странице «Процесс изготовления плитки» в разделе «О нас» описаны методы, которые мы используем для создания плиток. Некоторые из плиток, табличек, подставок и т. д., которые создает Blue Willow Studio, изготавливаются в виде одноразовых предметов, вырезаются или украшаются индивидуально (например, наши пластины для отпечатков листьев или пластины для сграффито). Однако мы также используем традиционную технику прессования плитки из гипсовых форм. Гипсовая форма создается из оригинальной плитки (см. мой пост Изготовление гипсовой пресс-формы для плитки для получения дополнительной информации об изготовлении формы). Затем форма используется для точного и быстрого воспроизведения плитки, чтобы получить копии, которые представляют собой более доступный вариант плитки.
 
Но выдавливание плитки из формы — не самое увлекательное занятие в мастерской. На самом деле, я нахожу это скучным и скучным. Тем не менее, это необходимо для изготовления плитки — это всего лишь одна из тех вещей, которые нужно сделать, чтобы вы могли перейти к чему-то более увлекательному. Итак, если я вас не оттолкнул от изготовления плитки с помощью пресс-форм, давайте вернемся к истокам и запрессуем плитку!

Материалы:   Пресс-форма для гипса Глина Ролик для плит – ИЛИ – Скалка Резиновый молоток Ткань Деревянная доска Деревянная доска 1 x 2 x 12 дюймов Резиновое ребро — ИЛИ — Другое средство для выравнивания глины Инструмент для выемки Направляющие для сушки Беруши

Шаг 1: Изготовление глиняной заготовки

​Я начинаю процесс прессования с изготовления группы глиняных заготовок, которые в основном представляют собой плиты глины, помещающиеся в полость формы. Некоторые люди просто используют куски глины, не отмеренные на самом деле, но я считаю, что процесс идет более гладко, если куски глины отмеряются по размерам полости формы.

Стопка глиняных болванок, готовых для изготовления плитки.

♦ Раскатайте пласт глины до толщины, немного превышающей толщину плитки.
 
Ура, еще одна плита! Если у вас есть какие-либо вопросы о раскатке плиты, см. мой учебник «Назад к основам: раскатка плиты».
 
В этом уроке я буду нажимать на одну из моих плиток алфавита кельтского узла. Полость для плитки имеет толщину около ½ дюйма. Я хочу, чтобы глины было достаточно, чтобы заполнить полость, плюс еще немного, поэтому я раскатываю плиту до толщины 5/8 дюйма. Я использую свой верный валик для создания плиты, но, конечно, вы можете использовать предпочитаемую технику, будь то прокатка с помощью штифта или растягивание плиты на рабочем столе.

♦ Выровняйте поверхность плиты с помощью резинового ребра или другого глиняного гладилки.
 
Поскольку я использую валковый валик с полотном, полотно оставляет небольшую текстуру на полученной плите. Я обнаружил, что иногда эта текстура выдерживает даже силу процесса прессования, и на лицевой стороне полученной плитки появляются нежелательные узоры. Поэтому я всегда перед прессованием сглаживаю фактуру холста с поверхности плиты.

Глиняная плита, раскатанная до толщины 5/8 дюйма. Шаблон для глиняной плиты помещается поверх плиты.

♦ Обрежьте плиту по размерам формы для плитки.
 
Полость пресс-формы имеет ширину чуть более 4 дюймов и длину 5,5 дюймов. Так как я обычно нажимаю кучу этих плиток за один раз, я создал прямоугольный шаблон для слизняка, чтобы мне не нужно было измерять размеры для каждого реза. (Если у вас есть один под рукой, формочка для печенья или глиняный резак еще больше ускорит процесс.) Я помещаю шаблон на плиту из глины и вырезаю заготовку с помощью глиняного ножа. Обычно я могу получить несколько слагов на плиту.

Вырезание заготовки из плиты с помощью глиняного ножа и бумажного шаблона.

Шаг 2: Подготовка к прессованию

♦ Убедитесь, что полость пресс-формы и лицевая поверхность чистые и на них нет мусора.
 
Я стараюсь содержать формы в чистоте, что, надо сказать, требует определенных усилий в керамической мастерской! После первого изготовления пресс-формы я счищаю остатки гипса или глины влажной губкой. Я также чищу свои формы после каждого использования, так как они имеют тенденцию накапливать кусочки глины. Однако, если я какое-то время хранил форму (особенно в гараже или на даче), в полости формы могло скопиться немного грязи и копоти. Перед использованием формы очистите полость, чтобы ваша плитка не собирала грязь. Если есть только несколько пятнышек сажи, я сдуваю их или сметаю кистью. Я также использую влажную губку, чтобы удалить любую стойкую грязь.

Совет: когда я впервые нажимаю на новую форму, я заметил, что иногда в полости формы остаются остатки гипса после того, как я делал какие-либо ретуши. Я использую 1,5-дюймовую кисть, чтобы смахнуть гипс или глину с формы. Затем, прежде чем прижать первую плитку, я беру кусок глиняного лома и плотно вдавливаю его в форму, чтобы собрать оставшиеся кусочки гипса.

Глиняная заготовка помещена в полость формы.

♦ Поместите глиняную заготовку в полость формы и нажмите пальцами.
 
Может быть, это просто глина, которую я использую (Стандарт 420, керамическая глина с большим количеством шамота), но я обнаружил, что если я просто положу заготовку в форму и перейду к этапу прессования, глина не выдержит. путь во все углы формы. Поэтому я люблю вдавливать глину в форму пальцами, особенно в уголки полости. Я не применяю слишком много силы, но слежу за тем, чтобы глина попадала в самые узкие места рисунка.

Вдавить глиняную заготовку в полость формы, убедившись, что углы заполнены.

Глина, запрессованная в полость формы.

Шаг 3: Нажмите на плитку

♦ Накройте глину куском ткани и положите доску поверх ткани.
 
Я обычно использую тряпку или кусок холста для покрытия. Он не должен быть слишком большим, просто достаточно большим, чтобы покрыть глину — может быть, около фута в квадрате. Ткань защитит доску для взбивания от глины и облегчит очистку.
 
Для колотушки я использую кусок дерева размером около 9 дюймов и толщиной около полдюйма. Эта доска кладется поверх ткани и поможет выровнять силу прижима молотка по поверхности плитки, защищая форму от удара молотком.

Да, у меня довольно примитивная установка. Тряпка, которая лежала у меня дома, служит для того, чтобы прикрыть глину, предохранив отбойную доску.

Кусок дерева покрывает глину и тряпку и хорошо подходит для толчковой доски — не нужно покупать ничего нового и модного!

♦ Отбейте доску резиновым молотком.
 
Мне нравится держаться за доску, чтобы стабилизировать ее, когда я нажимаю на плитку. У моей доски для взбивания с одной стороны торчит деревянная шпора, которую я использую как ручку. Я начинаю с центра доски и продвигаюсь вперед и вокруг плитки, нанося удары со значительной силой. Этот процесс гарантирует, что глина плотно вдавится в полость формы и заполнит все углубления рисунка плитки. Если приложить слишком мало силы, плитка потеряет детали или выйдет из формы с нежелательными складками и щелями.
 
С помощью этого метода вдавливание глины в полость занимает меньше минуты. Количество ударов молотком будет варьироваться в зависимости от размера вашей плитки и уровня влажности глины (более мягкая глина легче заполнит форму, чем более сухая или более жесткая глина) — просто экспериментируйте и учитесь!

Использование резинового молотка для вдавливания глины в полость формы.

Еще стучать резиновым молотком. Это может быть довольно громко, так что носите наушники!

Совет: Нажатие плитки методом удара довольно громко. Чтобы защитить уши, я всегда ношу беруши.

Шаг 4. Очистите тыльную сторону плитки

♦ С помощью прямой опалубки удалите излишки глины с обратной стороны плитки.
 
Поскольку моя глиняная заготовка содержала немного больше глины, чем нужно моей форме, на обратной стороне плитки остается избыток глины после того, как заготовка вдавливается в форму. Я использую небольшой кусок пиломатериала 1×2 (длиной примерно 12 дюймов), чтобы соскрести лишнюю глину с задней части плитки и боковых сторон формы. Доска должна быть длиннее ширины плитки, с достаточным пространством на концах для захвата.

Опалубка (здесь короткий кусок 1 x 2) будет использоваться для удаления излишков глины с обратной стороны плитки. Опять же, я просто использовал кусок дерева, который лежал у меня в гараже.

​Начиная с середины плитки, поместите опалубку вдоль лицевой стороны формы поперек полости плитки. Убедитесь, что каждый конец доски опирается на сторону формы. Надавливая на доску, потяните ее на себя, чтобы удалить лишнюю глину и выровнять заднюю часть плитки. Глина плитки должна быть на одном уровне со стенками формы. Если лишней глины много, может потребоваться дополнительный проход или два с доской — нет необходимости удалять ее всю за один раз. Переверните форму и соскребите с плитки вторую половину лишней глины.

Удаление излишков глины с обратной стороны плитки и формы с помощью выравнивающей доски.

Я уже удалил глину с одного конца формы. Я переворачиваю форму и удаляю глину с другого конца.

Совет: есть соблазн начать удалять излишки глины с верхней части плитки. Однако при этом глина для плитки оторвется от края формы, что приведет к деформации готовой плитки. Начинайте очистку от лишней глины с середины плитки, чтобы избежать коробления.

♦ Выровняйте тыльную сторону плитки резиновым ребром.
 
Поверхность обратной стороны плитки обычно немного шероховатая после удаления излишков глины, особенно если вы используете глину, содержащую много шамота. С обратной стороны плитки сглаживаю резиновым ребром.

Сглаживание шероховатой поверхности тыльной стороны плитки резиновым ребром.

Шаг 5. Подписание и вырезание плитки (необязательно)

Следующие шаги по отделке обратной стороны плитки являются необязательными. Выберите один или несколько, или оставьте обратную сторону плитки гладкой и без надписей!​

♦ Подпишите плитку.
 
Я использую специальный штамп, чтобы отпечатать логотип Blue Willow на обратной стороне плитки в качестве подписи. Вы также можете просто написать свое имя на мягкой глине с помощью инструмента для резьбы.

Штамповка моего логотипа Blue Willow Studio на обратной стороне плитки.

​♦ Создайте висячий паз в задней части плитки.
 
На этом этапе мне нравится делать небольшой надрез на обратной стороне моих декоративных плиток, чтобы их можно было легко повесить после обжига. Конечно, если вы планируете постоянно прикреплять плитку к поверхности с помощью раствора для плитки или другого клея, этот шаг не нужен.

Вы можете сделать выемку, используя широкий спектр инструментов. Я использую небольшой инструмент, похожий на долото, или деревянный инструмент для лепки, вставленный в глину. Вероятно, было бы разумно убедиться, что выемка находится по центру задней части плитки путем измерения, но я обычно просто смотрю на это. Выемка имеет длину около ½ дюйма, чтобы плитку можно было отрегулировать один раз на стене.
 
Для своих плиток с номерами узлов я предпочитаю делать отверстия для винтов в плитках, чтобы их можно было надежно прикрепить к внешней поверхности. Я рассказываю о том, как сделать отверстия для винтов в шаге 8 ниже.

Используя маленькое долото, я делаю надрез в задней части плитки, чтобы облегчить подвешивание плитки после обжига.

♦ Создание монтажных пазов.
 
Если вы планируете приклеить плитку к поверхности (фартуку, полу и т. д.), вы можете вырезать монтажные канавки на обратной стороне плитки, а не надрезать ее. Канавки не нужны для укладки плитки, хотя они позволяют плитке немного лучше сцепляться с плиточным раствором.
 
Я либо использую металлический инструмент для резьбы с широким ковшом на конце, либо изогнутый деревянный инструмент для лепки, чтобы вырезать канавки на обратной стороне плитки. Я стараюсь равномерно распределить канавки по обратной стороне плитки, но не трачу время на их идеальное измерение. Я создаю, может быть, 5 канавок на задней стороне 4-дюймовой плитки, но вы можете сделать столько, сколько пожелаете.

Использование закругленного деревянного инструмента для лепки для создания канавок на обратной стороне прессованной плитки.

​Поскольку моя глина содержит грог, канавки по краям немного грубые, когда я их впервые создаю. Я просто возвращаюсь пальцем или тыльной стороной инструмента для резьбы, чтобы немного сгладить их — мне не нужны острые края, которые могут порезать пальцы после обжига глины.

Вырезанные монтажные пазы на обратной стороне прессованной плитки.

Крупный план монтажных пазов

Шаг 6: Подождите

♦ Поместите форму лицевой стороной вниз на две направляющие.
 
Я использую две полоски обрешетки размером 1 x 2, чтобы поддерживать форму над рабочей поверхностью. А теперь мы играем в игру ожидания. Штукатурка пористая и будет впитывать влагу из глины, сжимая плитку и позволяя ей выпадать из формы. У меня это обычно занимает не менее получаса, а иногда и больше, в зависимости от того, насколько влажна моя глина и сколько раз я использовал форму в этот день.

Прессованная форма для плитки укладывается лицевой стороной вниз на пару направляющих, которые достаточно просушиваются, чтобы плитку можно было легко извлечь из формы.

Совет: Иногда плитке нужно немного поощрения, чтобы высвободиться из формы. Используйте резиновый молоток, чтобы аккуратно постучать по краям формы, или приподнимите одну сторону формы на дюйм или около того от направляющих и дайте ей упасть на место. Эти два метода создают вибрации, которые помогают освободить плитку.

Шаг 7: Очистите плитку

♦ Сгладьте шероховатые края плитки и устраните дефекты.
 
Как только плитка выйдет из формы, вы, вероятно, заметите, что по крайней мере нижние края немного шероховатые. В какой-то момент их нужно будет сгладить, потому что после обжига края плитки будут достаточно острыми, чтобы порезать кожу. Некоторые люди ждут, пока предмет не станет более твердым, как кожа, или даже полностью высохнет, чтобы почистить его. Лично я считаю, что лучше всего чистить плитку, когда она только что вышла из формы. Глина все еще влажная и прощающая, с ней легко манипулировать, а чистка на этом этапе не создает пыли

Нижние края этой плитки немного шероховатые, и перед сушкой их нужно сгладить.

Если по краям плитки остались излишки глины, я срезаю их ножом. Затем я использую свой палец, чтобы сгладить нижние края, чтобы они были красивыми и закругленными.

Сглаживание пальцами шероховатых краев только что отжатой плитки.

​На этом этапе я также проверяю лицевую сторону плитки, чтобы убедиться, что рисунок четко проступил и нет каких-либо значительных дефектов. Иногда нажатие приводит к незначительной складке или выемке. Пальцами или небольшим круглым металлическим инструментом я сглаживаю мелкие дефекты. (Конечно, если есть серьезные дефекты, я просто выбрасываю плитку и прижимаю ее снова.)

Шаг 8: Отверстия для винтов (дополнительно)

♦ Используя глиняный дырокол или просто питьевую соломинку, проделайте в плитке отверстия для винтов.
 
Вместо выемки для подвешивания, упомянутой в шаге 5 выше, иногда я предпочитаю делать отверстия для винтов в плитке для более надежного подвешивания. Например, я использую отверстия для винтов в своих плитках с номерами узлов, поскольку они обычно используются в качестве номеров домов, где они должны быть прочно прикреплены к внешней поверхности.

Глиняный дырокол и соломинка для питья — хорошие инструменты для создания отверстий в глине.

Чтобы сделать отверстия, я использую полый инструмент, такой как глиняный дырокол или соломинку для питья, чтобы удалить сердцевину глины из плитки. Каждый инструмент имеет свои преимущества. Глиняный дырокол изготовлен из металла и поэтому довольно прочный. Но его необходимо приобрести в магазине керамических изделий. Соломинка для питья в основном бесплатна (просто сохраните ее при следующей покупке напитка в ресторане). Однако, поскольку он сделан из пластика, он не прослужит так долго, как дырокол, и может немного деформироваться при создании отверстия.

Совет: использование полого инструмента для проделывания отверстия (вместо твердого инструмента, такого как палочка для еды или шпажка) позволяет меньше деформировать плитку, поскольку излишки глины удаляются.

​Проткните поверхность глины соломинкой и надавите на глину, пока соломинка не коснется рабочей поверхности. Когда солома удаляется, вместе с ней появляется ядро ​​из глины. Я использую шпажку, чтобы вытолкнуть сердцевину глины из соломинки, и она готова к следующему использованию.

Использование куска соломинки для питья, чтобы прорезать отверстие для винта в глине плитки.

Обратная сторона отверстия обычно немного шероховатая, поэтому я переворачиваю плитку, закругляю и сглаживаю выход пальцами и деревянной шпажкой.

С помощью деревянной шпажки очистите края задней части отверстия для винта.

Пальцами разгладьте пластилин вокруг задней части отверстия для шурупа.

Шаг 9. Дайте плитке высохнуть

♦ Дайте плитке медленно высохнуть.
 
Переместите плитку в место окончательной сушки и дайте ей медленно высохнуть. Я сушу свои плоские плитки, зажатые между двумя листами гипсокартона. Гипсокартон впитывает влагу как с передней, так и с задней стороны плитки, позволяя плитке сохнуть равномерно. Я кладу свои горельефные плитки на лист сухой стены и накрываю их пластиковым брезентом, чтобы немного замедлить процесс высыхания и уменьшить деформацию. Не двигайте плитку после ее очистки, чтобы предотвратить случайное повреждение или деформацию. Сушка может занять от нескольких дней до нескольких недель, в зависимости от темперамента глины и атмосферы сушки.

​Перед обжигом убедитесь, что ваши плитки полностью высохли, так как влага, попавшая в плитку, может привести к поломке в печи. Я заметил, что с глиной Standard 420, которую я обычно использую, даже если плитка выглядит сухой как кость, она может быть не полностью сухой. После сушки до видимого сухого состояния, как описано выше, я осторожно перемещаю свои плитки на хорошо проветриваемую сушилку с полками с прорезями, чтобы обеспечить лучшую циркуляцию воздуха. Я держу их здесь несколько дней, иногда используя вентилятор, чтобы они полностью высохли.

​И вот она, ваша первая прессованная плитка!

Совет: очистите свою студию от пыли, очищая все инструменты и форму после использования или даже во время использования, если остатки глины начинают высыхать и отслаиваться. Кроме того, защитная ткань запылится, если высохнет, поэтому часто протирайте ткань.

Эпилог:

Другие методы прессования

Техника прессования, описанная выше, является самой простой, но есть и другой способ прессования плитки, который может немного ускорить процесс, а именно использование механического пресса.
 
Фрэнк Джорджини в своей книге Плитка ручной работы: проектирование, изготовление, декорирование описывает, как построить пресс для плитки менее чем за 100 долларов, используя основные материалы, купленные в местном хозяйственном магазине. Я попробовал это, думая, что смогу сэкономить время (и свои уши) по сравнению с традиционным методом прессования. Несмотря на то, что я следовал инструкциям, мне никогда не удавалось заставить пресс работать так, как мне хотелось бы. Пресс, казалось, не создавал достаточного давления на плитку, чтобы глина полностью заполнила форму. Мои плитки выходили со складками и выбоинами, отсутствующими углами или большими участками дизайна.