Дверь в баню своими руками пошагово

Настоящая деревянная баня справедливо считается не только местом для принятия гигиенических процедур – мытья, но и отличным средством для снятия психологического напряжения, восстановления сил после тяжелых рабочих будней. Однако, чтобы добиться такого эффекта, необходимо создать оптимальные условия для поддержания определенной атмосферы в помещениях – нужных температурных и влажностных режимов.

Дверь в баню своими руками пошагово

Двери и окна — это те элементы строения, через которые в помещения может проникать холодный воздух, поэтому при их выборе и монтаже нужно действовать особо внимательно и аккуратно. Сделать дверь в баню своими руками пошагово переходя от одного этапа к другому – под силу каждому, кто умеет работать со столярными инструментами и имеет возможность приобрести подходящий материал.

Содержание материала

• 1 Виды дверей для бани
  • 1.1 Двери из стекла
    • 1.1.1 Монтаж стеклянных дверей
  • 1. 2  Двери со стеклопакетами
    • 1.2.1 Монтаж двери
• 2  Деревянная дверь
  • 2.1 Цены на шпунтованные доски
  • 2.2 Видео: подробно – об изготовлении филенчатой деревянной двери
  • 2.3  Изготовление массивной двери
    • 2.3.1 Размер двери для бани
    • 2.3.2 Материалы для изготовления двери
    • 2.3.3 Выбор древесины
    • 2.3.4 Инструменты для работы с древесиной
    • 2.3.5 Изготовление двери из массивной доски
    • 2.3.6 Видео: как устанавливают дверь в бревенчатый сруб
  • 2.4 Изготовление каркасной двери
• 3 Цены на МДФ
• 4 Цены на вагонку

Виды дверей для бани

Нужно сразу же отметить, что для создания соответствующих условий в бане потребуется не одна дверь, а как минимум две. Одна из них устанавливается при входе в саму постройку, а вторая – отделит парилку от предбанника. Но если в бане предусмотрены несколько помещений, помимо основных, например, комната отдыха, душевая, моечная, санузел и т. п., и то дверей потребуется больше, так как каждой комнате соответствует определенный режим.

Для установки в бане используется несколько видов дверей. В основном их подразделяют по материалу изготовления — это стеклянные, комбинированные, состоящие из дерева и стекла, евро-варианты, обладающие повышенной герметичностью, и традиционные деревянные, которые можно назвать самыми популярными.

Для входной двери бани, если она не является единственной, подойдет практически любой из перечисленных видов. Но каждый из них должен быть хорошо утеплен и обеспечивать максимально возможную плотность закрытия проема.

Двери из стекла

Стеклянные двери, как правило, являются атрибутом саун, отделяющим сухую парилку от предбанника или моечной. Выпускаются они в различной цветовой гамме, поверхности некоторых моделей декорируются рисунками. Стекло может быть прозрачным, полупрозрачным или матовым, установленным в раму или крепиться к дверной коробке с помощью особой фурнитуры.

Стеклянные двери для саун набирают все более широкую популярность

Двери из стекла своими руками изготовить достаточно сложно – их можно только самостоятельно установить. Выбирая такую дверь для сауны, нужно внимательно отнестись к фурнитуре, прилагаемой к изделию. Важными критериями при выборе являются практичность, надежность и безопасность этих элементов, и только потом – их красота.

Ручки, устанавливаемые в стеклянное полотно не должны обжигать рук, а навесы – надежно удерживать его в коробке.

Ручки на стеклянном полотне

К стеклянным дверям для сауны всегда прилагаются силиконовые уплотнители, которые и обеспечивают необходимую герметичность при ее закрытии.

Стеклянная дверь с магнитным фиксатором

В качестве защелки, обеспечивающей хорошую фиксацию двери в коробке при закрывании, используется магнит, устанавливаемый в ручку и дверной косяк. Такой замок всегда работоспособен и никогда не заедает.

 Иногда вместо магнитов на дверях устанавливаются шариковые щеколды. Они менее надежны, так как со временем начинают заедать, поэтому магниты для стеклянных банных дверей — это оптимальный вариант.

Шариковые или роликовые защелки в условиях бани не отличаются надежностью

Рекомендовано выбирать модели, имеющие три навесные петли, так как они не только более надежно будут удерживать полотно, изготовленное из высокопрочного закаленного стекла толщиной в 8 ÷ 10 мм, но и обеспечат комфортное открывание и фиксацию в закрытом виде.

Петли для подвеса стеклянных дверей

Дверная коробка для установки стеклянного полотна обычно изготавливается из алюминиевого профиля, в который удобно устанавливать уплотнители, и куда отлично вписывается сама дверь. Благодаря этим материалам получается полностью водостойкий комплект. Единственным его слабым местом будут уплотнители, которые со временем изнашиваются под влиянием высоких температур и повышенной влажности, но эти элементы несложно периодически заменять на новые.

Монтаж стеклянных дверей

Чтобы установить любую дверь качественно, необходимо все очень точно рассчитать, а стеклянный вариант требует особого подхода.

• Стеклянные двери монтируются в коробку, не имеющую порога, и таким образом, между полом и полотном оставляется зазор в 5 ÷ 7 мм для свободного перемещения.
• Очень важно при установке комплекта идеально правильно произвести монтаж дверной коробки, так как стеклянное дверное полотно к ней подогнать не получится. Поэтому вертикальные и горизонтальные части коробки должны располагаться строго под прямым углом друг к другу, иначе дверь может не войти в оформленный проем или же будет неплотно прилегать к косяку.
• Коробка выставляется по строительному уровню и крепится к стене саморезами. Коробка должна быть немного меньше дверного проема, чтобы при установке была возможность ее выровнять и зафиксировать в нужном положении, расперев деревянными клиньями, через которые и будут вкручены в стену саморезы.
• Образовавшиеся между коробкой и стеной зазоры заполняются монтажной пеной, выступившие за пределы ее излишки после застывания срезаются.
• Далее, в специальные пазы в коробке укладывается силиконовый уплотнитель.
• Если коробка установлена надежно и правильно, в нее будет легко навесить стеклянную дверь. В готовом полотне предусмотрены отверстия для монтажа навесов – их нужно будет только аккуратно зафиксировать, не забывая устанавливать между металлом и стеклом специальные силиконовые прокладки.
• После этого дверь выставляется и прикручивается к косяку.
• Следующим этапом закрепляются ручки с защелками. Этот момент не должен затруднить –  для них так же, как для навесов, предусмотрены специальные отверстия.

Стеклянная дверь после установки

• Последним шагом запененные зазоры между стеной и коробкой закрываются декоративными наличниками.

Сегодня стеклянные двери все чаще предпочитаются деревянным или комбинированным. Их применяют для разных видов бань, но, единственное к чему нужно быть готовым – это достаточно высокая цена на дверные полотна из стекла.

 

Двери со стеклопакетами

Для входной двери в баню хорошо подойдет и металлопластиковая дверь с утеплением. Она герметично закрывается и не допустит попадания внутрь помещений холодного воздуха, помещения бани со стороны входа не выхолаживаются.

[adrotate group=»5″]

Для входной двери хорошо подойдет конструкция со стеклопакетом

Такая дверь подойдет и для душевой, а также для комнаты отдыха, а вот для парной можно смело выбрать деревянное полотно с установленным стеклопакетом.

Так как помещения бани имеют высокую влажность, для них выбирается дверь, изготовленная из дуба, кедра или лиственницы. Эта древесина имеет плотную структуру, поэтому почти не впитывает влагу, а при соответствующей отделке становится влагонепроницаемой.

Деревянная дверь со стеклопакетом

Современная деревянная дверь, оснащенная стеклопакетом, состоит из деревянного каркаса, который усилен алюминиевыми вставками. В полотне может быть установлен один или несколько стеклопакетов, которые создают дополнительное освещение для помещения.

Такая дверь не нуждается в особом уходе или периодическом ремонте, так как обработанная по специальной технологии древесина не только не реагирует на влагу и не разбухает, но и не рассыхается. Благодаря этому, на ней не образуются трещин, и она не требует их заделки и периодического окрашивания. Поверхность полотна нуждается только в протирании мягкой тканью, а стеклопакеты – чистки с двух сторон с помощью средства для мытья окон.

Прослужат такие двери намного дольше обычных деревянных, не принося никаких забот.

Монтаж двери

Монтаж коробки двери со стеклопакетом во многом схож с установкой косяка для стеклянной двери. Она также должна быть выставлена по уровню и выровнена с помощью деревянных распорок. Но к стене коробка чаще крепится специальными металлическими накладками или через закрепленные на косяках коробки «ушки».

Щели, образовавшиеся вокруг коробки при ее установке, также заделываются монтажной пеной, а затем закрываются наличниками, которые должны идти в комплекте с дверной коробкой и полотном.

На установленную коробку монтируется сама дверь – ее надевают на навесы. Удобство этого варианта состоит в том, что все соединительные элементы уже подогнаны и закреплены на двери и коробке, остается только их объединить в единую конструкцию.

 Деревянная дверь

Несмотря на появление современных конструкций, деревянные двери для бань не выходят из моды, так как являются традиционными для этих строений. Их изготавливают из лиственницы и кедра, сосны и дуба, то есть из древесины, которая хорошо сопротивляется повышенной влажности. Двери для бани делают филенчатыми, массивными или каркасными многослойными.

Все же самыми оптимальными для бани являются деревянные двери

• Массивные двери изготавливают из толстых, в меру высушенных шпунтованных досок. Для дверей, устанавливаемых при входе в парную, обязательными элементами являются поперечные брусья – так называемые шпонки. Они необходимы для надежного скрепления досок щита, предотвращения его деформации. Монтируются эти поперечины в двух местах собранного полотна. Иногда, при необходимости, их дополняют диагональным подкосом.

Массивная деревянная дверь

• Филенчатая дверь более сложна в изготовлении, так как состоит из нескольких фигурных частей, которые должны быть собраны в единое полотно и идеально подогнаны друг к другу.

Разрез филенчатой двери

Филенчатая дверь отлично подойдет для установки на входе в баню, но не очень правильно будет ее устанавливать в парной. Весьма значительные перепады температур могут негативно повлиять на сопряжения отдельных деталей такой конструкции.

Цены на шпунтованные доски

шпунтованные доски

 

Видео: подробно – об изготовлении филенчатой деревянной двери

• А на данной схеме наглядно показано, как может быть устроена многослойная каркасная дверь в парную. В этом случае дверь состоит:

Многослойная каркасная дверь

1. Внутренняя обшивка двери.
2. Пароизоляционный материал.
3. Утеплитель – это может быть пенополистирол или минеральная вата.
4. Каркас двери, изготовленный из бруса толщиной в 50 мм.

Нужно отметить, что дверь, состоящая из нескольких слоев, больше подходит для саун, так как в них для процедур используется сухой пар. В парную же русской бани рекомендовано устанавливать массивную, собранную из толстых досок.

 

Изготовление массивной двери

Филенчатую дверь без опыта работы изготовить будет затруднительно, а вот массивную – можно попробовать, учитывая некоторые рекомендации и соблюдая последовательность работ.

Размер двери для бани

При строительстве бани все действия должны быть направлены на сохранение в помещениях нужной температуры Важными этапами являются качественное утепление, пароизоляция, внутренняя и внешняя отделка. Особое значение имеют высота потолка и размеры дверей и окон. В бане дверные и оконные проемы, как правило, делаются меньших размеров, чем в жилых домах. Так, вход  в парную обычно ограничивается высотой в 1600 ÷ 1700 мм. Это делается для того, чтобы пар дольше задерживался внутри помещения и при открытии двери не выходил наружу. В старых русских банях, двери были еще ниже, дверные проемы были высотой всего 1450 ÷ 1500 мм.

Ширина входа в парную составляет 600 ÷ 750 мм, в то время, как дверной проем в жилом доме устраивается в основном в 800 мм.

Проем для входа в парную русской бани должен обязательно иметь высокий порог, не менее 150–200 мм. От порога и будет отсчитываться размер двери. Если исполняется проход в сауну, то порог делать необязательно, а между дверным полотном и полом оставляют вентиляционный зазор в 5 ÷ 10 мм.

Материалы для изготовления двери

В зависимости от выбора конструкции двери, могут потребоваться разные строительные материалы.

Качественные шпунтованные доски

Для изготовления двери из массивной доски потребуется:

• Брус для поперечин – шпонок, сечением 50×45 мм.
• Шпунтованная половая доска с замком «паз-шип», толщиной в 50 мм, ее ширина должна быть кратна ширине двери.
• Петли из нержавеющего металла 3 шт.
• Деревянная двухсторонняя дверная ручка.
• Брус для коробки, сечением 60×80 мм.

Для изготовления сборной двери нужно подготовить:

[adrotate group=»5″]

• Брус для обвязки и коробки, сечением 60×80 мм.
• Шпунтованная половая доска, сечением 36×120 мм.
• Деревянная вагонка, размером в 12×96 мм.
• Навесные петли 3 шт.
• Дверная ручка 2 шт.
• Штифты для скрепления мебельных деталей.

Выбор древесины

Отдельно нужно сказать о выборе древесины для изготовления двери, так как от этого зависит качество и долговечность. О породе дерева было сказано выше, поэтому лишь несколько слов о качестве материала.

Рекомендовано выбирать так называемую деловую древесину, которая имеет минимальное количество сучков, а если они и имеются, то должны быть светлого цвета и небольшого размера.

Оптимальная влажность древесины для комфортной обработки и ее хорошего «поведения» после сборки конструкции – 12–15%. Лучше всего приобретать пиломатериал, просушенный в специальной камере – такие детали точно не деформируются, и их не поведет.

Доски и брусья нужно проверить на ровность, уложив их на ровную поверхность и попробовав соединить их между собой. Они не должны иметь форму волны или быть провернуты в виде пропеллера.

Доски выбираются нужной толщины, которая может варьироваться от 25 до 50 мм. Перед применением материала, его необходимо довести до гладкого состояния с помощью шлифовальной машинки или же вручную – наждачной мелкозернистой бумагой. Для удобства наждачку можно закрепить на отрезке деревянного бруска.

Инструменты для работы с древесиной

Для работы необходимо подготовить набор инструментов

Для работы с деревом необходимо иметь под рукой следующие инструменты:

• Электролобзик или пилы с разным размером зубцов.
• Молоток обычный и резиновый.
• Шуруповерт.
• Рубанок.
• Шлифовальную машинку и наждачную бумагу разной зернистости.
• Струбцины для сжатия склеенного щита.
• Стамеску.
• Ручной или стационарный фрезерный станок – это существенно упростит ряд операций.
• Строительный уровень.
• Рулетку или складной метр.

Изготовление двери из массивной доски

Приступая к работе, нужно помнить, что дверь парной должна открываться только наружу — это необходимо для обеспечения безопасности. Навесные петли и поперечины располагают снаружи, во избежание воздействия на них повышенной влажности и температуры.

Вид на массивную дверь со стороны парилки

Установка дверей в бревенчатый сруб имеет очень важную особенность. При выпиливании проема ослабляется взаимосвязь между бревнами сруба, и это необходимо каким-то образом компенсировать. Вторая особенность – деревянный сруб дает весьма существенную усадку, причём этот процесс – весьма длительный и трудно поддающийся прогнозированию.

Поэтому проем для двери всегда делаю значительно больше самой коробки и полотна. Оптимальным считается оставлять не менее 100 мм запаса.

Чтобы предотвратить раскат сруба в дверном проеме, бревна или брусья нужно связать одной общей вертикальной деталью. Здесь можно поступить двумя способами:

Два варианта подготовки проема к установке окосячки

 •       Выбрать по торцам бревен в проеме материал так, чтобы получился шип (поз. 1), на который будут надеты детали дверной коробки – в них для этого готовится соответствующий паз.

• Вырезать в дверном проеме паз (поз. 2), в который вставляется брус (поз. 3), становящийся шипом для установки на него окосячки двери. Такой способ считается более предпочтительным и простым по исполнению.

В любом случае, дверной окосячке предоставляется определенная степень свободы – она намертво к бревнам сруба не крепится, что не позволит дверной конструкции перекоситься при усадке или переклиниться.

Видео: как устанавливают дверь в бревенчатый сруб

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Если дверь будет монтироваться в бревенчатую баню, то прежде чем устанавливать дверную коробку, в торцевой части бревен прорезается вертикальный паз для укладки в него бруса размером 50 × 60 мм, который заглубляется в бревна на 30 мм. Брус должен входить достаточно свободно, так, чтобы была возможность его перемещения вверх-вниз, но не болтаться в пазу. Ни на клей, ни на крепежные элементы брус не фиксируется
	Выступающая часть бруса будет служить шипом для установки на него элементов косяка, в которых фрезером выбираются П-образные пазы.
	В пороге тоже вырезаются пазы, в которые и устанавливается брус косяка. Такое надежное закрепление коробки на торцы стен позволит навесить на нее даже самую тяжелую дверь.
	Сама дверная коробка изготавливается из бруса сечением 60 × 80 мм. По его широкой стороне и вырезается паз, который стыкуется с шипом, вмонтированным в торец стены. Подготовив элементы коробки, ее закрепляют в проеме и установленном заранее пороге. Зазор между верхней перемычкой косяка и проемом — 100 мм.
	Так как дверь из парной должна открываться наружу, по внутреннему краю коробки приклеивается и прикручивается планка толщиной в 10 ÷ 12 мм. Ее ширина определяется в зависимости от толщины двери. Другой, более сложный вариант – фрезерование уступа по всей длине деталей дверной коробки.
	После этого с внешней стороны коробки снимаются точные размеры, по которым будет изготавливаться дверное полотно. При этом нужно учитывать зазоры между полотном и дверной коробкой — они должны составлять около 4 мм, так как предполагается эксплуатация в условиях повышенной влажности.
	Далее можно переходить к изготовлению двери. Подготовленная для полотна доска размечается и распиливается в нужный размер.
	Собирая из досок щит, нужно следить, чтобы структурный рисунок годовых колец располагался одинаково.
	Доски выкладываются на ровный верстак и собираются в одну плоскость на столярный клей. При необходимости их подбивают резиновым молотком — они должны быть плотно подогнаны друг к другу. После сборки досок в щит, с одной стороны готового полотна оставшийся шип аккуратно срезается, а край обрабатывается. Затем, в двух или трех местах собранный щит поджимается с помощью струбцин и оставляется до полного высыхания.
	Далее, всю поверхность нужно при необходимости выровнять с помощью электрорубанка. Часто дополнительно проводят торцевание щита с помощью фрезера, добиваясь идеально ровной поверхности его краев.
	Готовый щит нужно необходимо с внешней стороны скрепить поперечинами — шпонками которые изготавливаются из бруса. Длина шпонок должна быть равна ширине готового щита. На схеме показана форма и размеры таких брусков-шпонок. Обычно их выполняют в виде прямой призмы с равнобедренной трапецией в сечении.
	Изготовив шпонку, ее укладывают широкой стороной на поверхность щита и намечают линии, которые переносят на величину заглубления детали в щит.
	В щите делаются надпилы, сначала с одной стороны, а затем с другой, с соблюдением угла наклона боковых граней шпонки. Глубина фигурного паза должна быть примерно 10 ÷ 15 мм. Далее, аккуратно с помощью стамески из паза удаляется древесина. Если есть инструмент и навыки работы, вместо стамески удобнее применить фрезер.
	В готовый паз наносится столярный клей, а затем сбоку забивается сама шпонка. Для того, чтобы она зашла туда легче, нижнюю плоскость паза необходимо сделать как можно ровнее. Устанавливая в паз шпонку, ее можно подбивать резиновым молотком.
	Так будет выглядеть дверной щит с установленными перемычками – шпонками.
	На готовый щит с установленными поперечинами прикручиваются подвесные петли. После этого на дверной коробке размечается место фиксации ответных частей петель. Для этого нужно снять точный размер между петлями на двери и перенести их на косяк коробки. Определив точное месторасположение, петли закрепляют на косяке, а затем на них навешивают готовую дверь.
	В завершение, на дверь с двух сторон устанавливаются деревянные ручки.

Изготовление каркасной двери

Этот вид двери отличается от варианта, изготовленного из массивных досок, тем, что элементы обшивки монтируются на сделанный из бруса каркас.

Каркасная дверь, обшитая вагонкой

Если планируется сделать дверь толщиной в 50 мм, которая будет обшита деревянной вагонкой в 10 мм с двух сторон, то для каркаса, соответственно, необходимо взять брус толщиной в 30 мм. Для удобства крепления ширина бруса может варьироваться от 60 до 80 мм, особенно это важно для крайних вертикальных брусков.

• Первым шагом подготавливается брус для изготовления каркаса. Самым простым скреплением каркасных элементов является соединение «в полдерева».

Соединение “в полдерева”

Для этого на краях бруса вырезаются пазы, длиной, равной ширине бруса, а глубиной в половину толщины, в данном случае – в 15 мм.

Соединение бруса осуществляется с помощью клея и деревянных нагелей. Для начала детали каркаса склеиваются, зажимаются струбцинами. После того как клей просохнет, в них высверливаются сквозные отверстия диаметром в 10 мм, в которые осторожно на клей вбиваются нагели.

 На этом рисунке подробно показано, как соединяются элементы каркаса способом «в полдерева», и куда вбиваются нагели.

Соединение брусьев каркаса

• Каркасы могут иметь разные конструкции, но самая простая состоит из рамы, собранной из бруса с одной или двумя поперечными перевязками.

 На данном рисунке представлены виды обвязок для филеночных дверей, но они же могут быть использованы и в качестве конструкций для основы каркасной двери.

Несколько разновидностей дверного каркаса

• Каркас должен иметь определенную жесткость, и все его углы, как наружные, так и внутренние, должны быть выверены угольником. Кроме этого, нужно обязательно проверить размер диагоналей – он должен быть одинаковым.

• Если планируется сделать дверь со стеклом в определенном месте, то это нужно предусмотреть в каркасе. Для установки стекла устанавливаются дополнительные бруски, внутри основного каркаса, в виде рамы. Это несколько осложняет работу.

Для двери, ведущей в комнату отдыха можно использовать для обшивки вместо вагонки листы влагостойкой МДФ. Обшивка подобной двери монтируются в такой последовательности,  начиная с нижнего слоя:

[adrotate group=»5″]

– Первым на каркас закрепляется пароизоляционный материал, так как для защиты утеплителя во влажных условиях без него не обойтись.

– Затем, на брус каркаса закрепляется лист МДФ, выпиленный по его размерам.

– Далее, между каркасных брусков укладывается утеплитель. Здесь можно использовать пенополистирол, в данном случае, толщиной в 30 мм, или минеральную вату. В любом случае материал должен максимально плотно размещаться между бруса каркаса.

Каркас с утеплителем

– Сверху утеплителя закрепляется еще один пароизолирующий слой.

Цены на МДФ

МДФ

 
 

Затем весь «пирог» закрывается верхним полотном МДФ. Но все же чаще всего для двери бани используется деревянная вагонка.

• После обшивки двери вагонкой, на дверь закрепляются ручки. Эти элементы обычно изготавливаются из древесины или приобретаются в готовом виде.

Деревянная ручка на обшитой двери

• После того как дверь будет готова, ее навешивают на дверную коробку, которую изготавливают и устанавливают также, как описано в первом варианте, если она монтируется в бревенчатую стену.

Если же стена выстроена из другого материала, то коробку делают из подготовленного по размерам бруса. Коробка должна быть меньше дверного проема на 30 ÷ 35 мм – это даст возможность очно выставить коробку и зафиксировать ее клиньями.

Заполнение зазоров монтажной пеной

• Выставленную коробку закрепляют к стенам через клинья распорок, а зазоры между стеной и коробкой заполняются монтажной пеной.
• Затем на дверную систему монтируются петли, и дверь навешивается на свое место.
• Последним этапом идет установка наличников, которые закроют зазоры и придадут конструкции завершенность.

Цены на вагонку

вагонка

 
 

В завершение нужно отметить, что любую дверь сделать самостоятельно, без опыта в столярном искусстве и знания всех тонкостей расчетов и изготовления, весьма непросто. Кроме этого, чтобы дверь смотрелась «профессионально», для работы над ней потребуются специальные ручные инструменты и столярные электроприборы, которые сами по себе достаточно дороги. Приобретать их только ради изготовления одной двери невыгодно – дешевле будет заказать готовую конструкцию у опытного мастера.

Подумайте о дверях заранее!

Какие будут двери в строящейся бане – нужно решить еще на стадии первичного проектирования.  Как в общих чертах проводится составление проекта – рассмотрено на примере бани 4х5 с мансардой, в специальной статье нашего портала.

5 критериев выбора материала для изготовления деревянных дверей в баню своими руками [+8 ФОТО]

Почему традиционно используются деревянные двери для бани, а не металлические конструкции? Каковы особенности изготовления и установки дверей в бане и можно ли с такой задачей справиться самостоятельно? На эти и другие похожие вопросы мы дадим ответ в рамках этой статьи.

Изготовить и установить деревянные банные двери непросто, но еще сложнее это сделать правильно. Ведь, если допустить ряд характерных ошибок, в помещении будут гулять сквозняки, а кроме того, на дверном полотне через некоторое время после растопки появится иней.

Качественная дверь — залог комфорта в парилке

Как изготовить и установить банную дверь

Вышеперечисленных проблем можно избежать, так как достаточно ознакомиться с технологией и правильно установить деревянные двери в баню будет несложно (см. также статью «Стеклянные двери для бани и сауны – делаем правильный выбор»).

Основные требования, которым должен соответствовать результат правильно проведённого монтажа это:

• Наличие качественной термоизоляции;
• Отсутствие существенных утечек тепла при открывании дверей;
• Перманентная возможность быстро открыть дверь и покинуть баню в случае ухудшения самочувствия или возникновения пожароопасной ситуации.

Сегодня двери для бани из дерева принято изготавливать с высотой не более 170 см. Казалось бы, такой невысокий проход станет причиной неудобств, но к низкому проёму быстро привыкаешь, в то время как драгоценного тепла наружу практически не выходит. Для того чтобы минимизировать теплопотери, ширину двери тоже нужно делать как можно меньше, не более 70 см.

Правильное открывание в сторону выхода

Важно: деревянная дверь в баню должна быть одностворчатой и непременно с открыванием наружу.

Традиционно в постройках банного типа устанавливается не одна, а две двери – одна из которых монтируется на входе, а другая закрывает парилку. Впрочем, в бюджетных малогабаритных банях предбанник и парилка могут быть совмещены.

В этом случае необходимо с особым вниманием отнестись к проблеме утепления входа. Для этого потребуется высококачественная утеплённая деревянная входная дверь в баню.

Не следует повторять ошибки некоторых владельцев бань, которые приобретают и используют массивные и особо прочные дверные конструкции. Надо полагать, что парилка — это не тот объект, который может подвергнуться нападению грабителей.

В то же время, не самые объёмные деревянные двери для бань проще открыть или даже высадить изнутри, если в помещении превышена концентрация угарного газа или возникла опасность пожара.

Пару слов о материалах

Почему, например, используются деревянные входные двери для бани, а не металлические или пластиковые?

Для выбора древесины, в качестве основного строительного материала, есть очевидные причины, ведь пиломатериалы:

1. характеризуются низкой степенью теплопроводностью;
2. экологически безопасны;
3. устойчивы к долговременным температурным перепадам;
4. в случае предварительной обработки антисептиками, демонстрируют устойчивость к долговременному воздействию повышенной влажности;
5. при своевременной обработке антипиренами, демонстрируют высокую степень пожаробезопасности.

Важно: дверная рукоять на входе в парилку также должна быть изготовлена из древесины, так как изделия из металла нагреваются и велика вероятность получения ожога.

На фото рукоять из дерева

Лучшая и при этом недорогая деревянная дверь для бани своими руками может быть изготовлена с применением плотно сбитых в один слой липовых или осиновых досок (читайте также статью «Скамейки для бани – важный элемент обустройства»).

После того как полотно собрано его в обязательном порядке следует утеплить. Для этих целей используются сравнительно недорогие гидрофобные материалы такие, например, как пенополистирол, минеральная вата, войлок и т.д. Утепленное дверное полотно снаружи оббивается дерматином или тонкой фанерой.

Важно: Если использование антисептиков для обработки фанеры и пиломатериалов допускается, то от применения столярного лака и олифы лучше отказаться, так как эти составы при нагревании выделяют в окружающую среду токсичные вещества.

Собираем дверь

Инструкция сборки дверных конструкций как для установки в парилке, так и для установки в предбаннике — это многоэтапный процесс, в ходе которого выполняются следующие работы:

1. Заготавливаются материалы, как правило, это ольха, осина и липа. Если применяется древесина хвойных пород, то пиломатериалы в обязательном порядке следует обрабатывать для того чтобы исключить смолообразование на поверхности готового изделия. Оптимальным материалом является строганная шпунтованная доска без существенных изъянов с толщиной до 5 см.
2. Приобретённые доски выкладываются друг к другу ребром и выравниваются. Подбивка досок лучше всего проводится посредством проклейки клеем ПВА.
3. После того как собранное полотно высохнет, можно наносить метки для выборки пазов. Пазы целесообразно делать в форме усеченного конуса с глубиной вполовину или четверть доски. Паз в основании должен иметь диаметр 5 см, тогда как его верхняя часть должна составлять 3. 5 см.

Типы шпонок

4. На следующем этапе по заранее сделанным меткам выбираются пазы. Для этих целей применяется пила-наградка, посредством которой под углом 45˚ делаются два пропила. Глубина пропилов должна составлять половину или четверть доски.

Совет: чтобы пропил везде имел одинаковый угол, возле паза можно закрепить брусок, выстроганный под необходимым углом.

5. С помощью стамески из пропилов выбирается древесина, и доски укрепляются вставной шпонкой. Шпонка изготавливается из бруска, ширина которого равна ширине двери. Поперечный срез шпонки обрабатывается так, чтобы он повторял форму выреза в досках.

Схематичное изображение сборки дверного полотна

6. Дверное полотно собирается на двух – трех шпонках, после чего с помощью угольника проверяются углы по краям собранной конструкции. Если углы не прямые, конструкцию придется корректировать, расширяя вырезы и изготавливая соответствующие шпонки.
7. После того как вы убедились в том, что везде прямой угол, шпонки можно забивать окончательно на клей. Вбиваться эти фиксирующие элементы в полость досок должны как можно плотнее, так как, чем труднее идет шпонка, тем дольше прослужит дверь.

Но, как оказывается, недостаточно изготовить двери для бани и сауны из дерева, их нужно еще установить и это тоже непростая работа, требующая особого подхода.

Важно: монтаж двери целесообразен только после полной усадки сруба, то есть не раньше, чем через полгода после окончания строительных работ.

Установка двери выполняется следующим образом:

1. В боковом и верхнем торце стен при помощи болгарки с диском по дереву и стамески выбирается паз по ширине на сантиметр шире толщины дверного полотна.

Брус, вставленный в паз на торце стены

2. По размеру изготовленного паза нарезается брус, который собирается в единую раму. Сборка угловых соединений рамы может быть выполнена вполдерева. Если геометрия рамы соответствует форме полотна, разбираем бруски и собираем раму непосредственно в пазу.

Выемка для плотного притвора

3. На полученной раме по толщине полотна вырезается притворная выемка с тем расчетом, чтобы дверь открывалась наружу.

Дверные петли

4. Далее, делается разметка под петли и прочую фурнитуру.
5. На последнем этапе конструкция собирается воедино.

Вывод

Вы полагаете, что цена заводских дверей для парилки высока? В таком случае, сделайте все своими руками, тем более что это вполне реально. Придерживаясь приведенной технологии и рекомендаций, вы наверняка добьетесь лучших результатов (читайте также статью «Полки для бани своими руками: тонкости изготовления»).

Больше полезной информации вы сможете найти, посмотрев видео в этой статье.

Добавить в избранное Версия для печати

Поделитесь:

Рейтинг статьи:

Статьи по теме

Все материалы по теме

Что делать, если вы нашли летучую мышь

ПРОЧТИТЕ НЕ беритесь за летучую мышь голыми руками и не пытайтесь реабилитировать летучую мышь самостоятельно. Это может поставить под угрозу вашу безопасность, а также жизнь летучей мыши. МНОГИЕ ШТАТЫ БУДУТ ЭФТАНИЗИРОВАТЬ ЛЕТУЧУЮ МЫШЬ, К КОТОРОЙ ПРИКОСНУТСЯ ГОЛЫМИ РУКАМИ

Летучая мышь, найденная в помещении

Летучая мышь, найденная на открытом воздухе

Первое, что беспокоит многих людей в связи с летучими мышами, — это бешенство. Как и большинство млекопитающих, летучие мыши могут заразиться бешенством. Однако менее половины процента летучих мышей действительно заражаются этой болезнью. Кроме того, больные летучие мыши не ищут людей для нападения; обычно они ищут укромное место, чтобы тихо умереть. По данным Центра по контролю за заболеваниями, люди не могут заразиться бешенством, просто увидев летучую мышь на чердаке, в пещере или на расстоянии. Кроме того, люди не могут заразиться бешенством от контакта с гуано (фекалиями) летучих мышей, кровью или мочой или от прикосновения к меху летучей мыши (хотя с летучими мышами никогда нельзя обращаться).

Однако, если вас укусила летучая мышь или слюна летучей мыши попала вам в глаза, нос или рот, немедленно обратитесь к врачу. По возможности летучую мышь следует поймать и отправить в лабораторию для тестирования. Кроме того, летучих мышей, обнаруженных в помещении с человеком, который не может надежно исключить физический контакт (например, со спящим, ребенком, умственно отсталым или пьяным человеком), необходимо проверить на бешенство. Если контакт произошел или подозревается, немедленно позвоните своему личному врачу или в местный отдел здравоохранения. Если контакта не произошло, перейдите по ссылкам выше, чтобы получить пошаговые инструкции о том, как безопасно спасти летучую мышь.

Летучая мышь, найденная в помещении

Летучая мышь, обитающая в помещении, скорее всего, обитает в щелях. Хотя цвет меха летучих мышей, живущих в щелях, варьируется, обычно он имеет оттенок серого или коричневого. Эти летучие мыши часто являются потерянными молодыми или мигрирующими летучими мышами. Часто они находят выход через открытое окно или дверь. Если в комнате летает летучая мышь, вы можете помочь ей найти выход через открытую дверь, выключив свет в комнате и посветив лучом фонарика в открытую дверь. Сначала убедитесь, что двери в другие комнаты закрыты, а единственная открытая дверь ведет наружу. Если это невозможно, и если вы уверены, что можете переместить животное, не касаясь его физически и не травмируя его, переходите к первому шагу. В противном случае перейдите к шагу пять.

1. Подождите, пока животное не остановится. Летучую мышь практически невозможно поймать, и у вас больше шансов навредить летучей мыши, если вы попытаетесь поймать ее, когда она находится в воздухе. Кроме того, летучие мыши, пойманные во время полета, часто впадают в панику и пытаются укусить. Потерпи. Подождите, пока летучая мышь приземлится и остановится, а затем перейдите к шагу 2.

2. Сдержите летучую мышь. Тихо подойдите к летучей мыши и, надев толстые перчатки или используя толстое полотенце, соберите летучую мышь (удерживая ее надежно, но не сильно) и поместите ее в коробку или аналогичный контейнер с крышкой. Или вместо этого просто поместите коробку, мусорное ведро, банку из-под кофе или подобный предмет на летучую мышь, где она приземлилась. Затем возьмите кусок картона и осторожно вставьте его между коробкой и поверхностью, на которой находится летучая мышь (например, полом, стеной или потолком). Удерживая картон на месте, аккуратно переверните контейнер правой стороной вверх. Если летучая мышь поймана днем, переходите к шагу 5. Если летучая мышь поймана ночью и не выглядит как детёныш летучей мыши , перейдите к шагу 3. Важное примечание! Не помещайте летучую мышь в птичью клетку или контейнер с небольшими отверстиями. Летучие мыши очень умны и могут легко протиснуться через трещину размером 1/4 x 1/2 дюйма.

3. Выпустите летучую мышь на улицу с наступлением темноты. После поимки летучей мыши вынесите контейнер на улицу. Возьмите с собой фонарик и полотенце или перчатки на случай, если летучая мышь не сможет улететь. Найдите возвышенность (например, палубу или лестницу), поднимите коробку над головой и наклоните ее в сторону, чтобы летучая мышь могла вылететь (летучая мышь не сможет вылететь из заземленного контейнера в вертикальном положении). ). Перейдите к шагу 4. (Примечание: не отпускайте летучую мышь днем, в холодную или плохую погоду. Вместо этого перейдите к шагу 5).

4. Смотреть, как он уходит. Используйте фонарик, чтобы посмотреть, как летучая мышь улетает. Если летучая мышь не улетает или пытается летать, но не может, вполне вероятно, что у нее травма или болезнь. Это может быть дезориентированный подросток, или он может быть просто обезвожен или голоден из-за того, что попал в ловушку в помещении. В этом случае используйте полотенце или перчатки (не голыми руками), чтобы собрать биту. Держите летучую мышь в закрытом контейнере и поместите ее в безопасное место, где нет детей, домашних животных, огненных муравьев или других опасностей, и переходите к шагу 5.

Примечание. Самостоятельно ухаживать за летучими мышами небезопасно. За ними должны ухаживать только обученные и вакцинированные лица. Кроме того, чтобы выжить, летучим мышам в этом состоянии могут потребоваться инъекции электролитов в дополнение к специализированной пище и клетке.

5. Позвоните в местный реабилитационный центр для получения помощи. См. НАЙТИ СПАСАТЕЛЬ.

Летучая мышь, найденная на открытом воздухе

У летучих мышей, населяющих листву, красивый мех оттенков красного, желтого и коричневого (как у сухих листьев) или разноцветный мех с белым инеем. Эти летучие мыши часто встречаются на земле в начале лета, когда матери перегоняют своих детенышей, или когда они садятся на землю после нападения голубой сойки или шторма. Иногда эти летучие мыши впадают в панику и защищаются, когда люди приближаются, расправляя крылья в имитации атаки и издавая громкое шипение или щелканье. Следуйте инструкциям ниже, чтобы спасти летучую мышь, населяющую дерево. Если вы чувствуете, что не готовы двигать битой, переходите к шагу пять. Примечание. Если летучая мышь серого или коричневого цвета, вероятно, это вид, обитающий в расщелинах. Летучих мышей, живущих в щелях, обнаруженных вне дверей и заземливших, необходимо осмотреть и позаботиться о них реабилитологу. Поместите летучую мышь в контейнер, используя метод, описанный в разделе «Летучая мышь, найденная в помещении», и переходите к шагу пять.

1. Убедитесь, что летучая мышь находится в безопасности от хищников. Попросите кого-нибудь охранять летучую мышь, чтобы она не стала жертвой домашних питомцев, огненных муравьев или голубых соек. Если летучая мышь остается тихой и неподвижной, перейдите к шагу 2. Если летучая мышь паникует, как описано выше, перейдите к шагу 5.

2. Не помогайте летучей мыши руками. Вместо этого осторожно прикоснитесь небольшой веткой дерева (длиной два или три фута) к лапам летучих мышей. Обычно это вызывает хватательный рефлекс, и летучая мышь хватается за ветку пальцами ног. Подняв ветку, вы можете осмотреть летучую мышь (или летучую мышь-мать с детенышами) на наличие повреждений. Если младенцы цепляются за мать и видимых травм нет, переходите к шагу 3. Если обнаружены травмы, переходите к шагу 5.

3. МЕДЛЕННО переместите летучих мышей на ветки ближайшего дерева . Это нужно делать очень осторожно. Внезапное движение может привести к тому, что летучая мышь-мать улетит и бросит своих детенышей. С помощью лестницы аккуратно закрепите ветку в том месте, где листва и листья скрывают летучих мышей. Место должно быть на ветке на высоте не менее восьми или более футов от земли, с расчисткой внизу, чтобы летучая мышь могла взлететь. (Не размещайте летучих мышей на том же дереве, где могло произойти нападение, и не размещайте летучих мышей на стволе дерева, где они будут уязвимы для хищников. Также убедитесь, что на дереве нет видимого птичьего гнезда.) Продолжайте к шагу 4.

4. Следите за территорией. Проверьте местность на следующее утро. Если летучая мышь оставалась в одном и том же положении всю ночь, у нее может быть необнаруженная травма или болезнь. Если летучая мышь-мать ушла, а ее детеныши остались, возможно, детеныши были брошены. Перейдите к шагу 5.

5. Позвоните в местный реабилитационный центр для получения помощи. См. НАЙТИ СПАСАТЕЛЬ.

На видео ниже показано, как загнать летучую мышь с детенышами обратно на дерево.

Примечание. Содержащаяся в этом тексте информация о мерах предосторожности для здоровья и/или безопасности может не подходить для всех людей и/или ситуаций. Читатели обязаны соблюдать все применимые законы и правила.

Ожоги и ошпаривания у детей

Действия для этой страницы

Резюме

Читать полный информационный бюллетень

• Храните горячие напитки и ручки кастрюль в недоступном для детей месте.
• Никогда не оставляйте детей одних в ванной или на кухне.
• Если ребенок получил ожог, немедленно окажите первую помощь, поместив ожог под прохладную проточную воду не менее чем на 20 минут.
• Наберите тройной ноль (000) для вызова скорой помощи, если травма серьезная.
• Не используйте масло, масла, мази или лед для лечения ожогов, так как они могут еще больше повредить кожу.
• Лучший способ предотвратить ожоги в ванной комнате – это снизить температуру подачи горячей воды в раковине, ванне и душе до 50ºC. По закону все новые системы горячего водоснабжения теперь имеют эту настройку.
• Рекомендуемая температура купания для детей младшего возраста составляет от 37 до 38ºC.

Дети любопытны и любят исследовать окрестности. Они не знают, что горячая вода и горячие напитки могут вызвать ожоги. Чувствительная кожа ребенка обгорает гораздо легче, чем кожа взрослого. Ожоги и ошпаривания являются основной причиной серьезных травм у детей в возрасте от новорожденных до 14 лет. Дети до четырех лет, особенно в возрасте от одного до двух лет, подвергаются наибольшему риску из-за их повышенной подвижности и естественной любознательности. Сильный ожог может привести к серьезной травме и может потребовать длительного пребывания в больнице. Это также может потребовать болезненных пересадок кожи и многолетнего лечения, что может привести к необратимому рубцеванию. Сильный ожог большого участка кожи может привести к смерти.

Причины ожогов и обваривания

Ожоги горячими жидкостями или паром. Любые горячие вещества могут обжечь ребенка.

Обращайтесь со всеми горячими предметами так, как будто они так же опасны, как огонь. На самом деле предметы повседневного обихода, используемые в доме и вокруг него, вызывают наибольшее количество ожогов и ошпариваний.

К ним относятся:

• горячие напитки, такие как чашки чая и кофе
• вода из кастрюль, чайников, кувшинов, бильярдов, урн и термосов
• твердые продукты для горячей пищи и кастрюли с горячей жидкостью
• угольная зола
• ожоги от трения – например, беговые дорожки
• проточная горячая вода из-под кранов, душа и воды для ванн
• зажигалки и спички
• жир и горячее кулинарное масло
• пар и испарения
• выхлопы автомобилей.

Времена, когда вероятны травмы

Дети подвергаются наибольшему риску, когда вы:

• спешите, испытываете сильное давление, заняты или у вас слишком много дел одновременно
• развлечение
• плохое самочувствие
• отвлечение
• усталость или когда ваш ребенок устал
• вдали от дома, в гостях у друзей или семьи, в отпуске и вне рутины.

Распорядок дня может помочь

С 16:00 до 19:00 у семей напряжённое время, и легко отвлечься от конкурирующих требований. Установление распорядка может помочь снизить риск отвлекающих факторов, которые могут привести к ожогам и ошпариванию. Некоторые предложения включают в себя:

• Накормите вашего малыша его основной едой в обеденное время и подайте ему что-нибудь легкое, что вам не нужно готовить ранним вечером.
• Установите для ребенка время купания в более спокойное время дня, когда меньше отвлекающих факторов. (Иногда вы можете вытирать ребенка вместо купания. )
• Приготовьте ужин в начале дня, когда вы не будете отвлекаться на конкурирующие семейные требования.

Предотвращение ожогов в ванной комнате

Ванная комната является одной из самых опасных комнат в доме для младенца или ребенка. Здесь возможны ошпаривания и ожоги, а также падения, отравления и утопления. Большинство ожогов горячей водой из-под крана происходит в ванной комнате.

Существует несколько способов защитить вашего ребенка от серьезных травм в ванной. Некоторые предложения включают в себя:

• Используйте термометр для ванны, чтобы убедиться, что вода в ванне всегда имеет безопасную и комфортную температуру. Рекомендуемая температура воды для купания маленьких детей составляет от 37°C до 38°C.
• Всегда включайте сначала холодную воду, когда набираете ванну, и выключайте ее последней, чтобы охладить излив.
• Нескользящие коврики для ванной на всасывании помогают предотвратить падение в ванне. Мягкие накладки на слив для ванны помогают снизить риск получения травм при падении и помогают предотвратить ожоги и ошпаривания.
• Держите дверь ванной закрытой, когда ею не пользуетесь. Вы можете поместить замок или ограничитель снаружи двери ванной комнаты (недоступный для детей, но доступный для взрослых в случае чрезвычайной ситуации).
• Всегда оставайтесь на расстоянии вытянутой руки от детей в ванне. Возьмите ребенка с собой, если вам нужно открыть дверь или позвонить по телефону.

Уменьшите горячую воду

Средняя температура подачи горячей воды для бытовых нужд составляет 70°C. Гораздо более безопасная температура для горячей воды для бытовых нужд составляет 50°C. Это связано с тем, что вода с более низкой температурой требует больше времени, чтобы вызвать травму. Например:

• При температуре 60°C горячей воде требуется одна секунда, чтобы вызвать ожоги третьей степени.
• При температуре 55°C горячей воде требуется 10 секунд, чтобы вызвать ожоги третьей степени.
• При температуре 50°C горячей воде требуется пять минут, чтобы вызвать ожоги третьей степени.

Чтобы снизить риск травмирования вашего ребенка в результате ожогов горячей водой, рекомендуется установить устройство для регулирования температуры подачи горячей воды в ванную комнату до максимум 50°C.

Поговорите со своим лицензированным или зарегистрированным сантехником, который может порекомендовать варианты, включая:

• термостатические клапаны – устанавливаются на водопровод и смешивают горячую и холодную воду до определенной температуры, регулируемой в диапазоне от 35°C до 50°C
• устройства отключения горячей воды – устанавливаются на конце крана и автоматически перекрывает поток воды, как только вода достигает заданной температуры.

По закону все новые системы горячего водоснабжения теперь должны соответствовать Сантехническим нормам штата Виктория 2018 года, которые ограничивают температуру горячей водопроводной воды не выше 50°C в ванных комнатах у раковины, ванны и душа в новых домах и после ремонта. . Единственным исключением являются помещения, предназначенные для детей и пожилых людей, такие как детские сады, школы и дома престарелых. Они имеют температурный предел 45°C.

Помните, что рекомендуемая температура купания для маленьких детей составляет от 37°C до 38°C, поэтому холодную воду необходимо смешивать с водой из горячего крана.

Предотвращение ожогов и ошпариваний на кухне

Чтобы предотвратить ожоги и ошпаривания на кухне, можно предпринять следующие простые шаги:

• Никогда не оставляйте приготовление пищи без присмотра.
• Всегда присматривайте за детьми на кухне.
• Храните горячие напитки и ручки в недоступном для детей месте.
• Положите ребенка в безопасное место, если собираетесь выпить что-нибудь горячее.
• Вместо скатертей используйте нескользящие коврики.
• Установите плиту и ограждения духовки.
• Используйте задние конфорки плиты перед использованием передних и поверните ручки кастрюль к задней части плиты, вне досягаемости маленьких детей.
• Держите горячие напитки подальше от края стола или скамейки и, по возможности, используйте чашку с крышкой. Вы никогда не знаете, когда ребенок сможет дотянуться или когда ползающий младенец начнет ковылять. Возьмите за привычку с самого рождения держать горячие напитки в недоступном для них месте.
• Никогда не носите с собой горячие напитки, когда дети играют под ногами или держат детей на руках. Убедитесь, что ваша забота распространяется за пределы вашего дома, когда вы посещаете родственников и друзей или посещаете игровые группы.
• Используйте беспроводной чайник, чтобы дети не могли его перетянуть, или убедитесь, что шнуры находятся далеко от края. Вылейте всю неиспользованную воду из чайника после кипячения.
• Дайте малышам специальную кружку, чтобы они не пили из кружки или чашки для взрослых, в которых может быть слишком горячая жидкость.
• Несите тарелки к кастрюлям, а не кастрюли к тарелкам.
• Подавайте холодные напитки в присутствии детей и устраивайте перерыв на чай, когда они спят.
• Вашему малышу может быть безопаснее в манеже или в стульчике для кормления на короткое время, когда вы очень заняты на кухне, или вы можете использовать ворота безопасности для детей, чтобы ограничить доступ на кухню.

Узнайте больше о предотвращении ожогов в разделе Безопасность детей, травмы и профилактика.

Советы по оказанию первой помощи при ожогах

Остановите процесс горения, заботясь о собственной безопасности, по телефону:

• Если одежда вашего ребенка загорелась , обратитесь к:
  • остановиться бежать
  • бросить на пол
  • закрыть лицо руками
  • покатать по полу, чтобы потушить огонь.

Если чья-то одежда горит и человек не может остановить, уронить, накрыть или перевернуть (например, младенец или маленький ребенок), потушить пламя шерстяным одеялом .

• Если источник ожога электрический – не прикасаться к человеку, пока он находится в контакте с током. Выключите ток на выключателе.
• Если источник ожога химический – удалить горящее вещество и промыть прохладной водой в течение 20 минут. Не допускайте попадания химического вещества на кожу.

Немедленная первая помощь уменьшит тяжесть ожога. Если кто-то получил ожог:

• Снимите одежду или украшения рядом с ожогом, если они не прилипли к коже.
• Прикладывайте к ожогу прохладную проточную воду (не лед или воду со льдом) не менее 20 минут (полезно до трех часов после ожога). Держите ребенка в тепле, положив одеяло на необожженные участки.
• Накройте ожог чистой повязкой, чистой простыней, чистым неворсистым полотенцем/чайным полотенцем или пищевой пленкой.
• Если ожог сильный или распространился на большую площадь, держите ребенка в тепле и покое и наберите тройной ноль (000), чтобы вызвать скорую помощь.
• Ожоги лица, рук, ног, гениталий или ягодиц, а также ожоги размером более двадцати центов требуют срочной медицинской помощи.

Прочтите о том, что делать, если химический ожог задел чьи-то глаза.

Чего нельзя делать при ожогах и ошпаривании

Если ребенок получил ожог, есть несколько вещей, которые вы не должны делать, в том числе:

• Никогда не используйте масло, масла или мази для покрытия ожога, поскольку нагреть и усугубить травму.
• Никогда не используйте лед или воду со льдом, так как это может ухудшить ожоговую травму, а также вызвать снижение температуры тела ребенка.

Безопасность дома и советы по оказанию первой помощи

Информационная группа Королевской детской больницы (бывший Центр безопасности) в Мельбурне проводит курсы по оказанию первой помощи для населения. Шестичасовой курс неотложной педиатрической помощи особенно полезен для родителей, бабушек и дедушек, нянь и воспитателей. Вы также можете обратиться в службу общественной информации по телефону (03) 9.345 5085, чтобы узнать о планах и продуктах безопасности для снижения риска ожогов в вашем доме.

Другие организации, предлагающие обучение оказанию первой помощи в Виктории, включают:

• Скорая помощь Святого Иоанна, Австралия (Виктория)
• Австралийский Красный Крест
• Life Saving Victoria.

Вы также можете найти поставщика услуг по обучению оказанию первой помощи в вашем регионе.

Где можно получить помощь

• Телефон общественной информации (бывший Центр безопасности), Королевская детская больница Тел. (03) 9345 5085
• Информация о здоровье детей, Королевская детская больница
• Kidsafe Victoria Тел. (03) 9036 2306
• Поставщики оборудования и сантехники
• Квалифицированный сантехник или газовщик

• Безопасность: вокруг дома , 2018, Королевская детская больница, Мельбурн.
• Ожоги – профилактика и первая помощь , 2018 г., Королевская детская больница, Мельбурн.

Эта страница была подготовлена ​​в консультации с и одобрена по:

Эта страница была подготовлена ​​в консультации с и одобрена по:

Оставить отзыв об этой странице

Была ли эта страница полезной?

Дополнительная информация

Отказ от ответственности за содержание

Содержание на этом веб-сайте предоставляется только в информационных целях.