Как правильно обшить дом вагонкой изнутри своими руками: Обшивка стен вагонкой- пошаговая инструкция укладки вагонной доски

Как обшивать вагонкой деревянные стены внутри правильно

Прочный, красивый и удобный облицовочный материал – вагонку – часто можно встретить во внутреннем убранстве квартир и домов. Его можно использовать и на даче, и при отделке сауны; металлическая или пластиковая вагонка в некоторых случаях используется даже при отделке фасадов. Секрет красоты стен, отделанных вагонкой, в полной мере выявляется лишь при точном соблюдении технологии укладки данного материала. Поэтому вопрос, как обшить вагонкой поверхности внутри дома своими руками правильно, весьма важен: можно потратить время и труд, но не добиться желаемого результата.

Комната, обшитая вагонкой

Комната, обшитая вагонкой, выглядит стильно

Содержание

Выбираем материал

Если производится выбор вагонки для отделки внутри, то лучше остановиться на следующих вариантах материалов:

  • древесина;
  • ДВП/ДСП;
  • МДФ-панели;
  • пластик.

Пластик не случайно поставлен на последнее место: несмотря на очевидную экономичность, богатую цветовую палитру и легкость в эксплуатации он все же недостаточно экологичен и механически прочен для того, чтобы полностью укрывать им стены. Кроме того, материал, хотя и достаточно стоек к воздействию повышенных температур, тем не менее, не отличается повышенной огнестойкостью. Уже при 100°С и выше поливинилхлорид (ПВХ) – основная часть пластиковой вагонки – выделяет неприятный запах, а при еще более высоких температурах начинает тлеть.

Металлическая же вагонка слишком тяжела, чтобы обшивать ею комнату. К тому же в теплую пору года помещение, отделанное таким материалом, будет весьма интенсивно нагреваться.

Из оставшихся трех вариантов предпочтение в большинстве случаев отдают изделиям из дерева. Дело в том, что стены, покрытые вагонкой из древесно-стружечных прессованных материалов, впоследствии необходимо окрашивать, либо покрывать прозрачными лаками, имитирующими ту или иную породу древесины. Это задержит на некоторое время работы по отделке дома внутри.

Покрытие вагонки лаком

Вагонку из ДВП нужно покрывать лаком

Если выбор делается в сторону деревянной вагонки, то заблаговременно следует подобрать оптимальное цветовое и фактурное решение панелей. При большом положительном превосходстве перед другими материалами в плане экологичности, отличной защите от шума, и низкой теплопроводности, вагонка из дерева – достаточно дорогой материал.

Поэтому, если вы решили своими руками обшить дом вагонкой из дерева, то ориентироваться стоит на самые качественные сорта материала – Экстра, А или В. Вагонка класса С сгодится для отделки технических помещений дома – кладовой, прихожей.

Кроме класса отделки, имеет значение и вид древесины. Например, вагонка из деревьев хвойных пород отличается удобством укладки и обеспечит наиболее здоровую атмосферу. Комнату, облицованную таким материалом, никогда не покинет ароматный запах смолы.

Готовимся к укладке

Для начала необходимо правильно рассчитать необходимое количество исходного материала. Деревянная вагонка хорошо режется обычной ножовкой с мелкими зубьями, но все равно расход покрытия должен быть минимальным.

Предварительно комнату необходимо подготовить к укладке: провести всю внутреннюю разводку, разметить места под розетки и выключатели. Делать это стоит, сообразуясь не только с удобством пользования, но и с учетом габаритов монтируемых панелей, чтобы потом не выполнять лишних стыков и не устанавливать доборные планки. То же самое касается мест, где находится окно или дверной проем.

Готовить к укладке необходимо не только комнату, но и саму вагонку. Если обшивать стены вагонкой приходится в холодную пору года, то материал, привезенный из магазина, должен вылежаться в помещении не менее двух суток. При обшивке своими руками помещений с повышенной влажностью (например, внутри ванной комнаты) все панели следует обработать влагостойким лаком (желательно в 2 слоя), дать им просохнуть и только потом начинать монтаж. Между первым и вторым покрытиями материал обрабатывают наждачной шкуркой, чтобы увеличить гладкость поверхности.

Из необходимых инструментов для обшивки своими руками потребуются:

  • ножовка,
  • строительный степлер,
  • молоток,
  • отвес,
  • уровень,
  • керн.
инструменты для обшивки вагонкой

Для работы понадобится набор инструментов

Готовим поверхность под обшивку

Способы укладки вагонки внутри немногочисленны, выбирать приходится из трех:

  • вертикальной;
  • горизонтальной;
  • наклонной укладки.

Последний способ распространен гораздо меньше: своими руками обшивать поверхности под углом сложно и затратно, а видимых преимуществ, коме оригинального вида финишного покрытия, нет. В остальных случаях ориентируются на следующие правила:

  1. Для обшивки стен в мансарде применяется только обшивка по горизонтали.
  2. Вертикальная обшивка визуально увеличивает высоту помещения.
  3. Горизонтальная обшивка зрительно делает комнату шире.

Определившись со способом укладки, начинают подготовку стен – они должны быть ровными, что проверяется отвесом. Все поверхностные изъяны должны быть ликвидированы: трещины зашпаклеваны, углубления заделаны раствором. Если дом не деревянный, то к стене присоединяется листовой утеплитель. В сочетании с воздушной прослойкой между обрешеткой и стеной он послужит дополнительным барьером для утечек тепла.

Как обшивать вагонкой на обрешетку

Нужно правильно выполнить обрешетку под вагонку

Монтаж планок обрешетки производят в направлении, перпендикулярном направлению укладки вагонки: например, при горизонтальном способе обшивки планки крепят к стене вертикально, и наоборот. В качестве планок обрешетки принимают деревянные бруски (древесина должна иметь нормальную влажность и предварительно обработана противогрибковым составом). Минимальное сечение брусков – 20х40 мм.

Расположение брусков, монтируемых на стены, удобно отмечать меловым шнуром или маркером. При горизонтальной обрешетке шаг между смежными брусками принимают в пределах 400-600 мм, причем первый и последний ряд устанавливают с таким расчетом, чтобы обеспечить удобное крепление вагонки. Для нижнего ряда делается еще поправка на последующий монтаж плинтуса.

Между отдельными брусками стоит оставлять небольшой зазор (5-10 мм) – так будут обеспечиваться лучшие условия для циркуляции воздуха. Такими же брусками обшиваются все окна и дверные проемы. Если дом – деревянный, то бруски можно крепить оцинкованными гвоздями; для кирпичных и особенно бетонных стен применяются исключительно дюбели.

Аналогичными являются требования к шагу обрешетки и установке брусков в случае последующей вертикальной обшивки вагонкой.

Выполняем монтаж

Особо тщательно следует установить первую панель материала: ее точность определит качество всей последующей обшивки. Начинают обычно с одного из дальних по отношению к двери углов помещения. Доску выставляют при помощи уровня, причем она должна быть идеально ровной (при наличии шероховатостей следует устранить их рубанком).

Как обшивать вагонкой стены

Монтаж начинают от дальней стены

К деревянной стене панели прибиваются декоративными гвоздями с покрытием, гармонирующим по цвету с решением интерьера. Если нет желания каждый день лицезреть шляпки гвоздей, необходимо применять бесшляпочные гвозди, которые забиваются при помощи притупленного керна. Правильно, когда угол наклона гвоздя по отношению к поверхности вагонки будет составлять примерно 70-80°.

Многие производители, в частности, евровагонки, снабжают свою продукцию специальными зажимами. Эти зажимы гвоздями или скобами (в последнем случае используется строительный степлер) присоединяют к брускам обрешетки, после чего с их помощью крепят сами панели материала.

Работы по обшивке вагонкой завершаются установкой деревянных уголковых элементов – в углах комнаты и у проемов.

Как утеплить каркасно-щитовой дом, обшитый вагонкой, снаружи и обшить сайдингом, чтобы он не сгнил?

Проведение монтажа

Процесс установки деревянных панелей не потребует наличия каких-либо навыков, соответственно, проведение отделки не является трудной задачей для новичка. Тем не менее, все-таки существует ряд определенных требований, которые следует выполнить. См. также статью отделка веранды вагонкой.

К примеру, стоит использовать вагонку с требуемым уровнем влажности, желательно, чтобы изделия проходили через автоклав. В принципе, сырая продукция может приобретаться в конце весны, просушив ее летом, к монтажу можно приступить к августе.

На фото видно, как обшить веранду вагонкой.

Инструменты для обшивки стен

  • Сама вагонка, которая может быть выполнена из различного вида древесины. Чаще всего для обшивки стен помещения используется осина. При условии, что в комнате не планируется резкий скачок температурного режима;
  • Специальные бруски, которые необходимы для монтажа обрешетки. Их крепление необходимо с шагом в 40 или 50 сантиметров;
  • Для фиксации конструкции необходимы саморезы или дюбеля, все зависит непосредственно от материала, их которого выполнены стены;
  • Чтобы крепить планки к основанию, необходимы кляймеры. По видео можно заметить, что потребуются еще гвоздики и скобы;
  • Степлер, молоточек небольшого размера, он более удобен для завершающего этапа;
  • Последним действием установки вагонки является нанесение финишного слоя на уже готовую конструкцию, для этой цели понадобится любое лакокрасочное средство, либо простой лак. Выбирать покрытие следует в зависимости от того, какие условия планируются в этой комнате;
  • Для древесины необходима специальная качественная грунтовка.

Монтаж обрешетки

Нередко панели из дерева можно крепить непосредственно к старой поверхности стен, при условии, что поверхность имеет ровную плоскость и при этом крепка и прочна.

Тем не менее, если вы задались вопросом, как обшить сруб вагонкой, лучше заняться предварительным монтажом обрешетки.

Создать обрешетку нетрудно, самое главное – соблюдать кое-какие моменты и нюансы.

На фото показано, как обшить окно вагонкой.

  • Несущий элемент обрешетки имеет унифицированные размеры, они не должны превышать 20х40мм. В том случае, если установка теплоизоляции необходима, следует учитывать ее толщину при монтаже обрешетки. Что касается длины стоек, то она зависит непосредственно от габаритов помещения;
  • Крепить обрешетку следует в зависимости от материала, из которого выполнены стены. Для деревянного основания потребуется использование саморезов, в то время как для камня или кирпича подойдут лишь дюбели. Шаг более 50 сантиметров является не рациональным и опасным;
  • Стойки располагаются перпендикулярно панелям, а сами элементы будущего покрытия могут быть установлены по желанию вертикально, горизонтально, либо даже наискосок;
  • Стоит отметить, что все составляющие каркаса обязательно лежат в одной плоскости, для получения ровного результата необходимо использовать уро
Обшивка дома вагонкой с утеплителем: как сделать правильно
Обшивка дома внутри вагонкой

Обшивка вагонкой внутри дома – оптимальный вариант для тех, кто желает сделать ремонт без необходимости выравнивания стен. Помещение, обшитое вагонкой, имеет превосходный внешний вид, отлично защищает строение от неблагоприятных внешних условий. Статья подскажет, как обшить вагонкой дом внутри.

Особенности и виды вагонки для обшивки дома

Обшивка дома вагонкой внутри и снаружи используется очень широко. Деревянная вагонка представляет собой обрезную доску из дерева толщиной до 22 миллиметров.

Это универсальный материал, обладающий большим количеством плюсов. К ним относятся:

  • Экологическая безопасность для человека.
  • Невысокая стоимость.
  • Наличие нескольких классов качества.
  • Долгий срок эксплуатации.
  • Привлекательный вид, что позволяет выполнить оригинальные узоры из деревянной ламели.

Существует несколько видов деревянной вагонки:

  • Обычная. Она может быть:
  1. классик;
  2. стандарт;
  3. штиль.

На такой ламели для обшивки есть короткий гребень, она не подвергается первичной обработке. Недостаток материала – сложность монтажа.

  • Блок-хаус. По виду она имитирует оцилиндрованный брус, используется широко для наружной обшивки здания. На внутренней стороне ламели имеется паз, а сбоку расположен шип.
  • Евровагонка. Панели выполняются с более точными геометрическими параметрами, при изготовлении предъявляются достаточно жесткие требования, на ламели имеется удлиненный гребень. Чаще всего используется для внутренней обшивки. Укладывать панели можно вертикально и горизонтально.
  • Американка. Ее отличие заключается в отсутствии системы «паз-гребень». Материал монтируется в горизонтальном направлении, используется для наружной обшивки стен.
Виды вагонки

Многие преимущества имеет и вагонка из ПВХ:

  • Небольшая цена.
  • Высокая устойчивость материала к действию влаги.
  • Стойкость к ультрафиолетовым лучам.
  • Красиво смотрится материал с имитацией под деревянные ламели.

Для обшивки нежилых помещений лучше использовать вагонку из пластика:

  • Монтаж выполняется достаточно быстро.
  • Разнообразие ее цветов позволяет создавать привлекательные помещения.

Прежде, чем обшить дом вагонкой своими руками снаружи и внутри, рекомендуется просмотреть видео в этой статье.

При выборе деревянной вагонки необходимо учитывать такие параметры как:

  • Особенности помещения для обшивки.
  • Какая древесина использовалась для изготовления материала. Хвойные породы можно применять для помещений, где повышенная влажность, для обшивки внутри дома.
  • Сорт вагонки. При этом учитывается:
  1. наличие поражений от грибка;
  2. червоточины;
  3. качество и число стручков;
  4. оценивается влажность материала, которая зависит от породы дерева

При обшивке стен сауны выбирается евровагонка деревянная элит класса из хвойной древесины. Если обшиваем дом вагонкой снаружи, можно применять обычную, например, штиль.

Совет: При отделке деревянными панелями следует обеспечить им защиту специальными химическими веществами.

Чтобы обшить дом внутри вагонкой, можно использовать евровагонку, вагонку штиль высшего сорта – эти материалы обладают экологической чистотой. Материал должен быть без сучков, поражений грибками.

Подготовка к монтажу помещения

Обшивка внутри дома вагонкой выполняется после приобретения необходимых материалов и инструментов:

  • Рейки деревянные.
  • Материал для теплоизоляции.
  • Крепежные элементы – дюбеля, шурупы.
  • Электрический лобзик.
  • Гвозди, скобы, кляммеры.
  • Перфоратор.
  • Шуруповерт.
  • Электрическую дрель.
  • Строительный уровень.
  • Материалы для покрытия: антисептик, грунтовку, лак.

Перед монтажом своими руками необходимо подготовить вагонку.

Для этого:

  • Выбираются доски требуемого размера.

Совет: Свежие или влажные доски следует сначала хорошо высушить.

Для обшивки помещения выбираются доски одинаковой ширины, обычно это от 6 до 10 миллиметров.

  • На доске намечаются места для обрезки. Трафаретом может служить фабричная деталь.
  • Отпиливаются лишние края.
  • На доске с двух сторон делаются с помощью фрезы пазы.
  • С наружной стороны панели снимаются фаски.
  • Материал обрабатывается специальным раствором, чтобы повысить его влагостойкость и долговечность.

Как обшить помещение вагонкой

Совет: При внутренней обшивке дома вагонкой из дерева перед началом работ необходимо оставить материал на 24 часа в помещении, чтобы он привык к микроклимату.

Технология обшивки дома вагонкой заключается в следующем:

  • Монтаж материала выполняется на обрешетку (см. Обрешетка под вагонку по всем правилам) или несущую конструкцию. Рейки для нее можно приобрести готовые или с помощью электрической пилы нарезать нужной длины из дюймовых досок небольшого сечения.
  • Обрешетка жестко крепится к стене саморезами с равномерным шагом примерно 50 сантиметров.
  • В процессе сооружения обрешетки при помощи отвеса или строительного уровня следует производить выравнивание несущей конструкции.
  • Чтобы после отделки дома обшивка вагонкой служила долго, между стеной и материалом нужно оставлять зазор, который будет вентиляционным пространством.
  • Для утепления помещения, увеличения шумонепроницаемости укладывается специальный материал. В этом случае:
  1. кладется утеплитель;
  2. покрывается паробарьером.
  3. собирается обрешетка для укладки вагонки.

Совет: Обрешетку следует покрыть специальной грунтовкой против грибка для предохранения от плесени, которая может испортить весь вид облицовки.

Как крепить материал гвоздями, скобами и кляймерами

Если выполняется обшивка вагонкой дома, технология предусматривает выбор крепления материала. В этом случае каждый выбирает наиболее удобный и знакомый вариант фиксации панелей.

Крепеж элементов может быть:

  • Потайным. При этом методе панели прибиваются или прикручиваются на каркас обшивки со стороны паза в месте стыковки элемента с шипом. Если допускается видимость гвоздей, дощечка может прибиваться гвоздями, у которых маленькие шляпки, хаотично расположенными по всей облицовке. Это самый быстрый и достаточно легкий способ, но обычно такая обшивка стен выполняется для облицовки хозяйственных помещений.
  • Наружным. Главное условие — работы нужно выполнять аккуратно, для предотвращения расщепления древесины, что испортит внешний вид отделки. Чтобы шляпка гвоздя не была видна и полностью вошла в древесину, необходимо использовать добойник. Но при этом нельзя сколоть паз, в противном случае крепеж ослабится.

Производить монтаж панелей можно:

  • Обычными гвоздями. Гвозди могут прибиваться в пазы самой доски. В этом случае элементы крепления почти не видны, что является скрытым монтажом материала.
  • Декоративными шурупами. При такой фиксации может соблюдаться эстетическая красота, а хороших результатов добивается и новичок.
  • Специальными кляймерами. Для их изготовления используется жестяная оцинковка, элементы имеют разную форму, размеры, используются в зависимости от вида пластин и толщины их пазов. Зубцы с одной стороны врезаются в пазы панели, с другой фиксируются к обрешетке. Кляймеры для монтажа вагонки обычно приобретаются в комплекте с гвоздями.
  • Скобами для степлера. При этом жесткой скобой достаточно легко пробивается паз вагонки и фиксирует ее к обрешетке.
Способы крепления вагонки

После того, как материал просох, смонтирована обрешетка, выполнено утепление и шумоизоляция, выбран способ его крепления, можно производить сам монтаж панелей.

Для этого:

  • Определяется направление облицовки, которая может быть:
  1. горизонтальной;
  2. вертикальной.

Обрешетка выполняется перпендикулярно к обшивке деталей.

Совет: Горизонтальную обшивку следует делать при необходимости расширить комнату, чтобы получить ощущение просторного помещения. Вертикальную — для визуального поднятия потолка, что позволяет сделать комнату выше.

  • Обшивка дома осуществляется постепенно, дощечка в дощечку.

Инструкция проведения горизонтального монтажа вагонки:

  • Фиксация панелей выполняется от потолка к основанию, а пазы направляются обычно вниз. Это избавит от попадания влаги, мусора на пазы досок, что предотвратит преждевременное разрушение материала.
  • При монтаже кляймерами крепеж должен вставляться в углубление, расположенное на предыдущей доске, а гвоздями или саморезами фиксироваться к брускам каркаса. В этом случае не должно создаваться преград для шипа на последующих элементах.
  • Для качественного монтажа необходимо периодически через десять досок строительным уровнем проверять ровность стены.
  • Перед креплением последней облицовочной панели она подгоняется по ширине, обрезается циркулярной пилой или обычной мелкой ножовкой по дереву.
  • Планка прибивается гвоздями, а имеющийся зазор прикрывается плинтусом.
  • При отделке стен вагонкой типа блок-хаус монтаж выполняется пазом вверх, что позволяет скрывать места стыковки. В этом случае панели подгоняются друг к другу слесарным молотком, а для предотвращения повреждения материала используется часть от обрезанной панели.
Обшивка помещения вагонкой блок-хаус
  • Блок-хаус надежно фиксируется саморезами, которые устанавливаются под углом 45 градусов к рейкам обрешетки. Шляпки крепежа закрывается пазом следующего элемента.
  • Для декорирования угла обычно между досками блок-хауса устанавливается обработанный брус, чтобы закрыть зазор в проеме, а в самом доме не будет сквозняков.

Совет: Такую стену не следует красить, цвет натурального дерева придаст комнате необычный природный колорит и уют. Нужно лишь очистить наружную поверхность вагонки от пыли.

Порядок вертикальной обшивки состоит в следующем:

  • Монтаж материала начинается от угла.
  • В паз задней стенки дощечки устанавливаются кляймеры, они прибиваются к рейке обрешетки, как видно на фото.
Вертикальная обшивка вагонкой
  • Гвоздями, шляпки которых закрываются декоративным уголком. Если таких украшающих реек нет, шляпки гвоздей понадобится откусывать бокорезами.
  • Первая доска крепится в углу.
  • Монтаж панелей продолжается таким же образом, как и при горизонтальной обшивке помещения: последовательно вставляются одна дощечка в другую. При креплении кляймерами крепежные элементы должны плотно фиксировать доски между собой, что позволяет получить единое полотно.
  • В конце последняя доска крепится гвоздями.
  • Обшивка украшается с помощью реек, что придает ей законченный вид.
  • Специальными декоративными рейками, оригинальными плинтусами и уголками закрываются все имеющиеся стыки, наружные и внутренние углы.

При монтаже вагонки на потолке укладка панелей выполняется от окна по направлению к стене противоположной ему, что помогает уменьшить тени, которые имеются между панелями.

Для продления срока эксплуатации такой отделки необходимо не реже, чем через три года, обрабатывать все поверхности особыми огне-биозащитными растворами. Их свойства обеспечат надежную защиту от вредных воздействий. После такой процедуры обшивка помещения вагонкой дает хорошие результаты на длительный период, с сохранением ее эстетичного вида.

Обшивка вагонкой любого помещения придает ему ощущение уюта.

Как обшить окно вагонкой или оконный проем: советами о том, как правильно обшить стены вагонкой делятся профессиональные строители

Нередко для того, чтобы найти ответ на вопрос, как обшить стены вагонкой своими руками, приходится нанимать специалистов, что, в свою очередь, приводит к необходимости дополнительных трат. Таким образом, затраты становятся двойными – за материал и непосредственно работу. Тем не менее, выполнить облицовку стен, как внешних, так и внутренних, вполне можно своими руками. Плюс это позволит сэкономить средства.

На фото видно, как правильно обшить вагонкой комнату.

 

Для чего нужна отделка

Облицовка стен вагонкой имеет предостаточно положительных сторон. Прежде всего, благодаря такому виду отделки можно получить не только привлекательный вид стен, но и их высокую экологическую чистоту, поскольку панели выполнены из чистой древесины.

Помимо натуральности сырья, стоит отметить простоту укладки такого материала, справиться с этой задачей под силу даже дилетанту. Тем не менее, часто после монтажа вагонки придется заняться нанесением дополнительного покрытия в виде краски или лака, чтобы добиться высокого срок эксплуатации с эстетической и практической точки зрения.

Задумавшись над вопросом, как обшить дом вагонкой, обычно пытаются решить две первостепенные задачи в ходе ремонта:

  • Защитить дом от природных воздействий, особенно в условиях нестабильного климата;
  • Выполнение работ в косметических целях, для придания красоты помещению.

Это важно! Цена на вагонку является действительно привлекательной. Стоит учитывать и тот факт, что для установки панелей можно обойтись своими силами без помощи специалистов.

Проведение монтажа

Процесс установки деревянных панелей не потребует наличия каких-либо навыков, соответственно, проведение отделки не является трудной задачей для новичка. Тем не менее, все-таки существует ряд определенных требований, которые следует выполнить. См. также статью отделка веранды вагонкой.

К примеру, стоит использовать вагонку с требуемым уровнем влажности, желательно, чтобы изделия проходили через автоклав. В принципе, сырая продукция может приобретаться в конце весны, просушив ее летом, к монтажу можно приступить к августе.

На фото видно, как обшить веранду вагонкой.

Инструменты для обшивки стен

  • Сама вагонка, которая может быть выполнена из различного вида древесины. Чаще всего для обшивки стен помещения используется осина. При условии, что в комнате не планируется резкий скачок температурного режима;
  • Специальные бруски, которые необходимы для монтажа обрешетки. Их крепление необходимо с шагом в 40 или 50 сантиметров;
  • Для фиксации конструкции необходимы саморезы или дюбеля, все зависит непосредственно от материала, их которого выполнены стены;
  • Чтобы крепить планки к основанию, необходимы кляймеры. По видео можно заметить, что потребуются еще гвоздики и скобы;
  • Степлер, молоточек небольшого размера, он более удобен для завершающего этапа;
  • Последним действием установки вагонки является нанесение финишного слоя на уже готовую конструкцию, для этой цели понадобится любое лакокрасочное средство, либо простой лак. Выбирать покрытие следует в зависимости от того, какие условия планируются в этой комнате;
  • Для древесины необходима специальная качественная грунтовка.

Стоит обратить внимание! Для дополнительного утепления стен, которое проводится на этапе монтажа вагонки, следует использовать теплоизоляционный материал, а также мембрану, не пропускающую пар и влагу. Особенно важна паронепроницаемая мембрана в случае отделки внешних стен строения

Монтаж обрешетки

Нередко панели из дерева можно крепить непосредственно к старой поверхности стен, при условии, что поверхность имеет ровную плоскость и при этом крепка и прочна.

Тем не менее, если вы задались вопросом, как обшить сруб вагонкой, лучше заняться предварительным монтажом обрешетки.

Создать обрешетку нетрудно, самое главное – соблюдать кое-какие моменты и нюансы.

На фото показано, как обшить окно вагонкой.
  • Несущий элемент обрешетки имеет унифицированные размеры, они не должны превышать 20х40мм. В том случае, если установка теплоизоляции необходима, следует учитывать ее толщину при монтаже обрешетки. Что касается длины стоек, то она зависит непосредственно от габаритов помещения;
  • Крепить обрешетку следует в зависимости от материала, из которого выполнены стены. Для деревянного основания потребуется использование саморезов, в то время как для камня или кирпича подойдут лишь дюбели. Шаг более 50 сантиметров является не рациональным и опасным;
  • Стойки располагаются перпендикулярно панелям, а сами элементы будущего покрытия могут быть установлены по желанию вертикально, горизонтально, либо даже наискосок;
  • Стоит отметить, что все составляющие каркаса обязательно лежат в одной плоскости, для получения ровного результата необходимо использовать уровень. Помочь в выравнивании могут заранее заготовленные клинья из дерева.

Это важно! Чтобы несущая конструкция получилась наиболее прочной, следует использовать цельный брус. Использование частей бруса существенно снижает срок эксплуатации.

Монтаж панелей

Собираясь задуматься над вопросом, как обшивать стены вагонкой, следует определиться с выбором способа монтажа. Кроме того, следует нарезать нужное количество досок, для чего требуется замерить все исходные поверхности. Это позволит использовать материал рационально.

Фиксация панелей к обрешетке может осуществляться тремя следующими способами:

  1. Использование кляймеров. Это наиболее оптимальный вариант, поскольку вгонять какие-либо элементы в деревянную вагонку не придется. В результате облицовка получается очень аккуратной и достаточно надежной;
  2. Использование степлера и скоб. Эта фиксация называется срытой, поскольку монтаж крепежей осуществляется под углом в 45 градусов. Место установки скоб – шип каждой панели. Каждая очередная доска будет входить без проблем в предыдущую;
  3. Использование гвоздей. Это крепление также считается потайным, при этом принцип его аналогичен использованию скоб. Различие в использовании крепежей, кроме того важным является использование молотка-добойника, который позволяет утопить шляпку.
На фото показано, как обшить оконный проем вагонкой.

Обратите внимание! Собираясь воплотить в реальность способ как обшить комнату вагонкой, можно применить любой из методов, описанных выше. Тем не менее, существуют и иные способы.

Дальнейшая обработка

Чтобы завершить укладку вагонки, следует нанести финишный слой, это может быть лак, краска, специальная пропитка или глазурь. Общепринято использовать краски, которые обычно лишают древесину всех ее естественных свойств.

В принципе, на рынке можно встретить и такие покрытия, которые пропускают воздух, но их цветовая гамма закрывает природный узор. Собираясь решить задачу, как правильно обшить стены вагонкой, необходимо заранее изучить все свойства лакокрасочных покрытий.

Как выбрать качественный материал

Чтобы отделать помещение, которое может иметь различное назначение, необходим качественный материал. Тем не менее, существуют определенные характеристики, по которым следует выбирать материал, позволяющий ответить на вопрос, как правильно обшивать вагонкой стены.

Стоит обратить внимание на породу древесины, а также непосредственно на класс, к которому данная вагонка относится.

На фото как обшить гараж вагонкой.

 

Покупка деревянных панелей для внешних стен

Обшивать помещение снаружи необходимо не только в декоративных целях, но и для того, чтобы предохранить здание от любых воздействий природы. Тут следует уделить особенное внимание породе дерева.

Необходимо получить такое покрытие, которое будет не будет бороться сырости, перепадов температуры, а также воздействию осадков и прочих показателей нестабильного климата.

Наиболее предпочтительными породами являются:

  • Дуб. Очень удачно подходит для наружной отделки, поскольку отличается характерными признаками устойчивости к внешним воздействиям, прочным в плане эксплуатационных сроков. Кроме того, цветовая гамма его достаточно широка – от светло-желтого до темно-красного оттенков;
  • Лиственница. Отличное дерево для использования в условиях сырого климата, поскольку вполне устойчива к такому процессу, как гниение. Структура дерева очень ярко выражена. Если говорить про минусы – то это слишком сложная обработка сырья для изготовления деревянных панелей. Это приводит к слишком высокой стоимости;
  • Кедр. Представитель хвойных, устойчив к гниению. Отличают интересные тона;
  • Мербау. Вариант скорее экзотический, отличается интересной фактурой. Говоря про достоинства, следует выделить устойчивость к ультрафиолетовым лучам, влажности и слишком резким колебаниям температуры.
На фото представлено, как обшить дачу

Это важно! Для отделки стен снаружи могут подойти почти любые породы дерева, при этом желательно выбирать наиболее ценные, которые обеспечат долговечность обшивки постройки.

Покупка деревянных панелей для внутренних стен

Узнавая, как обшить вагонкой стены внутри здания, следует учесть, что внутренняя сторона дома лишена негативного воздействия вроде осадков или влияния ультрафиолета. Соответственно, изнутри дом можно облицовывать менее устойчивыми породами, которым, тем не менее, располагают наиболее высокими показателями с точки зрения эстетики.

Примером тому служат:

  • Клен. Наделен широкой гаммой цветов. Текстура благородна Недостатков у этой породы практически нет, прочен, легко обрабатывается;
  • Ясень. Очень перспективен для оформления стен внутри здания. На его поверхности находятся мелкие сосудики, что позволяет получить на срезе интересные орнаменты;
  • Орех. Отличается твердостью, которая, тем не менее, совершенно не мешает обработке для создания вагонки. Может различаться по цвету и структуре, в зависимости от того, в каком регионе растет.  Даже при длительном сроке использования панели из ореха не деформируются;
  • Вишня. Благородный оттенок, который делает эту породу дерева узнаваемой. Тем не менее, со временем древесина вишни темнеет.

Это важно! Для внутренней отделки существует намного больше возможностей в плане выбора типа древесины. Это позволяет существенно разнообразить варианты дизайнерских решений.

Фото показывает, как обшить дом пластиковой вагонкой.

Заключение

Инструкция выше рассказывает о том, как обшить вагонкой стену, как внутри, так и снаружи. Самое главное – рассчитать требуемое количество материала для работы, это достаточно легко сделать, вычислив площадь каждой поверхности.

Как заменить поврежденный сайдинг?

Когда вагонка или тряска гниют или сломаны, сайдинг вашего дома больше не может выполнять работу, для которой он предназначен. Поврежденный сайдинг пропускает воздух, воду, грязь и насекомых внутрь. Это также позволяет гниению и дальнейшему повреждению древесины вокруг него. В этой статье мы обсудим, как вы можете самостоятельно ремонтировать поврежденные участки или отдельные черепицы, что может сэкономить вам деньги и предотвратить проблемы до того, как они станут слишком серьезными.

вагонкой

Если вы заметили плохое место в сайдинге вашего дома, отремонтируйте его как можно скорее. Поврежденная доска или встряска - единственная часть, которую необходимо заменить, и работа идет довольно быстро. Замените старую доску на новую, того же размера и формы. Вот как отремонтировать поврежденную вагонку (также известную как скос или круговой сайдинг):

Шаг 1: Отогните доску от дома, вбив клинья под поврежденную доску, чтобы вытащить ее из обшивки ниже.Ищите гвозди в этом разделе вагонкой и вытаскивайте их. Если вы не можете удалить их с помощью молотка с раздвоенным хвостом или плоскогубцев, используйте ножовку, чтобы отрезать их заподлицо с оболочкой. Чтобы освободить верхнюю часть доски, вбейте клинья под вагонкой, которая перекрывает поврежденную доску, и удалите гвозди с верхней части доски.

Шаг 2: Разрезать доску с каждой стороны поврежденного участка, используя ножовку или ножовку. Если у вас недостаточно места для удобного использования пилы, используйте ножовку с одним концом, обмотанную изолентой, чтобы защитить руку.Вырежьте всю доску, чтобы включить поврежденную область.

При необходимости переместите клинья, чтобы освободить место для пилы, но оставьте клинья под вагонкой. Когда доска полностью прорезана по обеим сторонам повреждения, поврежденная секция должна довольно легко вытягиваться вниз. Если он не выйдет, разбейте его молотком и зубилом и удалите его на куски. Будьте осторожны, чтобы не повредить окружающие доски.

Шаг 3: Отрежьте новую дощечку, чтобы соответствовать отверстию, и проверьте ее на предмет соответствия.Он должен скользить прямо на место, с верхним краем под доской вверху и нижним краем над доской внизу. При необходимости выровняйте края для точного прилегания.

Шаг 4: Когда новая доска хорошо уместится, покрасьте ее грунтовкой. Убедитесь, что обе стороны и все края покрыты. Также нарисуйте необработанные края отверстия, где был вырезан старый сайдинг. Дайте краске полностью высохнуть.

Шаг 5: Установите новую доску в отверстие и отрегулируйте ее так, чтобы она идеально подходила.Приклейте доску на место с помощью 16d гвоздей, которые проникают через дно и через доску сверху в верхний край. Заткните края пятна акриловым латексным герметиком. Когда конопатка высохнет, покрасьте новый сайдинг так, чтобы он соответствовал остальной части дома.

Вставьте новую вагонку в зазор так, чтобы ее верхний край находился под доской сверху, а нижний край - над доской внизу.

встряхивания или черепицы

Поврежденные шейки или черепица заменяются так же, как и вагонка.Однако, если это натуральный неокрашенный кедр, лучше взять заменяющие коктейли из неприметного участка дома и использовать новую черепицу в этом месте. Этот трюк устраняет новый невоспитанный участок в зоне ремонта.

Заклинивайте каждый поврежденный встряхиватель или гальку, вбивая клинья под поврежденный встряхиватель и под перекрывающие его встряски Вытащите или отрежьте все гвозди, как указано выше. Затем удалите поврежденный коктейль. Если это не выходит легко, разделите это на несколько частей с молотком и долотом и удалите части.Вставьте новый коктейль и прибейте его на место с помощью 16d алюминиевых гвоздей; не используйте стальные гвозди. Если у встряхивания нет предварительно просверленных отверстий для ногтей, просверлите пилотные отверстия для ногтей, чтобы предотвратить раскалывание дерева.

Замена гибкой черепицы или вагонки по мере их повреждения предотвратит быстрое разрушение сайдинга и улучшит защиту вашего дома от элементов.

,
КАК ПРОСМОТРЕТЬ ДОМ ДО ПОКУПКИ - ЧАСТЬ 2 | Своими руками

В предыдущей статье мы рассмотрели дефекты голой деревянной коробки. Если через год или два дом будет обшит снаружи, большинство дефектов можно будет определить только изнутри. Если дом обшит с обеих сторон, диагностировать его уже сложнее, так как все скрыто от глаз. В этом случае для осмотра стен, скорее всего, необходимо открыть отделку.Без этого сложно обойтись при покупке дома, так как под щитами большинство дефектов можно скрыть.

Кстати, в скине тоже могут быть ошибки. Так, например, доски (или сайдинговые панели) можно размещать не по прямой линии, а под углом. Рядом с этим вы не заметите. Вы можете видеть только на расстоянии.

При осмотре стен, покрытых вагонкой снаружи, вы часто можете увидеть вздутые «пузыри» - доски в этих местах даже не соприкасаются друг с другом.Причины этого дефекта разные. Они могут влиять как индивидуально, так и коллективно. Местное набухание может быть связано с тем, что для облицовки использовалась тонкая подкладка, предназначенная для внутренней отделки (12,5 мм), а носитель под подкладкой был набит большим шагом (более 80 см).

Нередко окна вставляются в стену под углом. Такой дефект «выползает» именно при отделке. Это особенно заметно при установке сайдинговых панелей. Выступ панелей в средней части и фиксирующие стыки по краям отчетливо выделяются на стене, и любое, даже небольшое отклонение окон от горизонтальной линии поразительно очевидно.

В моей практике был случай, когда мне приходилось снимать сайдинг со всей стены (для краткости это было выгодно) и заново устанавливать панели, но параллельно окну. При этом клиенты остались довольны, хотя, к сожалению, такой метод «лечения» очень трудоемок и не всегда возможен.

Диагностика крыши. Будем исследовать крышу. Он определяет не только внешний вид конструкции, но и комфорт в доме и долговечность дома в целом.Мы будем проверять на улице и начнем с внешнего осмотра. На этом этапе мы можем увидеть, насколько хорошо крыша сочетается с бревенчатым домом, оценить цветовую шкалу, определить размер элементов и их взаимосвязь (для сломанной крыши), выяснить, что и как закреплены фронтоны, оценить состояние земель и дренажной системы,

После этого вы можете приступить к изучению геометрических параметров кровли: оценить параллельность и перпендикулярность фронтонов, прямолинейность гребня, плоскостность коньков, качество монтажа дымохода,

Следует отметить, что геометрические параметры являются не только внешним видом конструкции.Любое безобразие может сопровождать вполне конкретные конструктивные проблемы. Например, непараллельность плоскостей фронтонов приведет к серьезным трудностям при монтаже жесткой кровли, а листы из металлочерепицы вообще не удастся установить.

Чтобы оценить вертикальность фронтона, не взбираясь на крышу, вы можете использовать столб или две сбитые рейки с отвесной линией (Рисунок 6). Если фронтоны не установлены перпендикулярно плоскости перекрытия, это не трудно увидеть на расстоянии и без измерений.В этом случае твердые кровельные листы на выступе крыши располагаются в виде ступенчатой ​​линии, которая получается, когда первый ряд кровельных листов монтируется вдоль наклонного фронтона.

На фиг. 6 показано формирование ступеней с фронтоном, отклоненным наружу. Чтобы устранить такие «украшения», необходимо обрезать «выступающие углы листов» с помощью «болгарки». Но это не просто испорченный вид конструкции. Если фронтоны не вертикальные, то на отделке фронтонов карниза могут появиться пятна от водяных пятен с листов крыши.

Удобнее осматривать, обходя конструкцию по периметру. В солнечный день вы можете определить качество крепления гофрированных крыш. Темные полосы на продольных швах (см. Рис. 6 узла A) указывают на небольшое количество крепежных элементов: гвозди или шурупы. А это значит, что либо доски редко упаковываются, либо кровельщики слишком ленивы, чтобы забить дополнительный гвоздь.

Та же самая темная полоса тени, но теперь на границе горизонтальных стыков указывает на то, что доски ящика упакованы не совсем в одной плоскости, а нижний ряд крепежных элементов находится далеко от края листа.Если вы сейчас поднимаетесь по лестнице на крышу и стучите ладонью по гофрированным листам, вы можете определить качество и прочность крепления листов - они не должны хлопать.

Лучше осмотреть Ендову с лестницы. Ранней весной над воронкой водосточной трубы может подниматься ледяная глыба, которая подобно плотине покрывает ущелья долины. В результате на крыше может образовываться настоящий резервуар, из которого вода, проходящая через стыки кровельных листов, обязательно будет внутри ограждающей конструкции.В результате теплоизоляция промокает, что не только снижает тепловые характеристики кровли, но и создает благоприятные условия для развития грибов и последующего разрушения несущей конструкции.

Причины такой ситуации могут быть разными. Наиболее распространенной причиной проблемы является сливная труба. Если его поперечное сечение слишком мало (при 1 м2 кровля должна составлять не менее 1 см2 поперечного сечения трубы), слив не обеспечит своевременный слив воды с крыши.Другая причина - засорение долины или дренажной трубы.

Тщательно осматриваю дом из точки Б {см. На рис. 6) можно определить плоскостность скатов крыши, оценить прямолинейность ее нижнего края, определить характер расположения и стыковки элементов кровли. Например, может оказаться, что полоса мягкой кровли (кровельный материал) имеет значительное провисание из-за редко расположенных досок доски (рис. 8). В будущем это, безусловно, приведет к разрыву кровельного ковра под воздействием снега, ветра и льда.Чаще всего это происходит в карнизах фронтона, если они не обиты отделочными досками.

Для закрепления концов полос рубероида на карнизах тоже стоит обратить внимание. Например, схема крепления полос широко распространена, когда вода вытекает с крыши под фронтальной доской (см. Рис. 8в), а затем смачивает горизонтальную плоскость отделки карниза, оставляя в ней некрасивые недостатки. Правильная схема уплотнения кровельного войлока - его изгиб. Согнутая часть кровельного материала крепится с помощью стержня или кровельной ленты к ящику.

Из точки А (см. Рис. 6) можно оценить и отделить фронтоны. Например, общая схема набивки досок с «елкой» {см. Рис. 66) может и добавляет красоты, но не обеспечивает равномерного отвода дождевой воды из фронтона. Потоки дождевой воды сгруппированы по наклонному расположению планки, что может привести к утечкам. Простая схема из кожи с поперечным расположением досок лучше.

Также необходим осмотр карнизов крыши.Из нижней точки точки А можно определить их ширину, параллельные стороны, выяснить, выполняют ли они конструктивно важные функции вентиляции крыши. В частности, должны быть предусмотрены вентиляционные зазоры между карнизами и стеной.

При осмотре дома зимой в карнизе крыши можно увидеть скопление сосулек. Это означает, что отапливаемый дом имеет плохо утепленную крышу.

Дымоход также необходимо осмотреть с земли. Если на крыше есть обломки кирпича, это признак разрушения кирпичной трубы.

Заглянуть внутрь здания. Начнем с осмотра дверей, окон, полов и потолков, межэтажных лестниц, перегородок. После этого мы рассмотрим геометрические параметры: вертикальность установки окон, дверей и перегородок, горизонтальный характер пола и потолка, высоту потолков в углах, плоскостность и перпендикулярность отделки и т. Д.

Обратите внимание на высоту порогов входной двери (если они будут выше 7 см - споткнется).Мы оцениваем состояние древесины коробки и дверных коробок (признаков гниения нет). Мы проверим саму дверь на наличие трещин, деформаций, перекосов, а также выясним, открыта ли она и свободно ли закрыта, проверим работу замка, петель и защелок. От хорошего вестибюля зависит сохранность тепла в доме и отсутствие сквозняков.

При осмотре окон необходимо определить плотность контакта между ящиками и стенами. Зазоры и трещины здесь приводят к значительным потерям тепла.Чтобы уточнить качество монтажа оконных блоков, снимите ли наличники и осмотрите материал и качество уплотнения. Сквозить можно и в местах соприкосновения стекла с четвертью листовок, если остекление слабо прилегает к стеклам и отсутствует герметик на стыках с древесиной. Если на подоконниках имеются разводы от протечек, вода может протекать через верхнюю наружную планку наличника.

Оконные и дверные блоки должны устанавливаться вертикально и быть параллельными друг другу.Это можно примерно проверить, сравнив линию дверной коробки с линиями вертикальных элементов оконных блоков и визуально выявив отклонения в положении сравниваемых объектов (рис. 9). В качестве исходного стандарта может служить подвесной отвес к потолку. Этот метод дает более точные результаты, так как линия отвеса строго вертикальная.

Теперь давайте обратим внимание на потолок и выясним, нет ли каких-либо вздутий каруселей и пятен пота.Небольшие поты могут образоваться из-за конденсации из-за недостаточной вентиляции пространства под крышей. Причиной значительного развода может стать протечка кровли. Отклонение потолка может указывать на то, что поперечного сечения потолочных балок недостаточно.

Давайте посмотрим на себя у ваших ног. Необходимо проверить горизонтальный характер пола во взаимно перпендикулярных направлениях, определить локальное проседание, и тогда можно будет определить величину прогиба потолка.Необходимо измерить высоту помещения от пола до потолка в углах. Разница может быть сформирована не только по вине строителей, но и из-за неравномерной усадки рамы.

Широкие зазоры между половицами (более 5 мм), наблюдаемые летом (в августе), указывают на то, что необработанные половые доски были уложены зимой и после этого они не перетягивались. При ходьбе по полу паркетная доска не должна провисать, раскачиваться и скрипеть. Жесткость одного и того же пола можно проверить простым и доступным способом.Чашки или, что еще лучше, стаканы ставят на стол близко друг к другу, с небольшим отскоком «исследователь» издает звон, интенсивность которого может выявить колебания пола в разных его зонах.

Внутренние стены также могут быть плохо обработаны. Дача часто облицована вагонкой. Доски расположены вертикально и прибиты к ящику. Если при надавливании на кожу между креплениями доски прогибаются, значит, шаг между элементами ящика слишком велик - более 80 см (рис. 10).По той же причине могут появиться локальные отеки («пузыри») на коже.

Осмотр подземки, Если вы можете найти люк в подвале, вы можете увидеть, как обстоят дела в подполье. Основным предметом нашего исследования является состояние элементов конструкции, которое зависит от условий в подземных условиях (вентиляция, влажность и температура).

Если после открытия люка вы почувствуете затхлый запах, значит, дерево гниет. Необходимо выяснить, есть ли на балках следы плесени или же это гнилая стружка и стружка, которые строители в то время не чистили.Метрополитен для деревянных конструкций - не самое лучшее место: при плохой вентиляции и в условиях высокой влажности создаются благоприятные условия для развития биоремедиаторов и, в частности, бурой гнили, которая способна привести балочные перекрытия в аварийное состояние.

Основной метод контроля, а в данном случае - визуальный. По определенным характеристикам можно определить качество древесины и степень повреждения ее гнили. Итак, все грибы в начале развития вызывают изменение цвета древесины.Он окрашивается в светло-коричневый цвет, а затем темнеет - становится коричневым или темно-коричневым. На дереве появляются продольные и поперечные трещины, которые распадаются на призматические куски, легко рассыпаются и растираются в порошок. Древесина в то же время резко снижает механические свойства. Такие балки должны быть изменены немедленно.

Для предотвращения гниения древесины необходимо наносить сухие балки с влажностью до 20% и поддерживать их в таком состоянии во время работы, что возможно только при наличии эффективной вентиляции под землей.

Для предотвращения гниения древесины необходимо наносить сухие балки с влажностью до 20% и поддерживать их в таком состоянии во время работы, что возможно только при наличии эффективной вентиляции под землей.

Если вы откроете люк, мы обнаружим каплю конденсата на задней стороне крышки, поэтому на досках происходят нежелательные процессы. Еще хуже, если в явном виде есть плесень или гниль. Конденсат прямо указывает на плохую вентиляцию в метро. Определить степень вентиляции и застойных зон можно с помощью прикуривателя, пламени или дыма.А с помощью шило вы можете определить твердость древесины и косвенно - прочность конструкции.

Следует осмотреть цоколь изнутри, то есть со стороны подполья, и выяснить, в каком состоянии находится бетон; исследовать геометрические параметры (прямолинейность, наличие впадин и неровностей, выход из строя кровати). Обязательно спросите о состоянии деревянной планки, особенно в местах, где она касается балок и цоколя. Осмотр тех же черных (настила и черепных полос) покажет, достаточно ли их сечения.В противном случае пол может упасть с обогревателем на землю.

Еще один объект проверки - прокладка. Если у самого основания колпака мы видим валик с песком (рис. 11), то в этом месте силы штамповки в зимнее время подняли фундамент, который снова «сел» на свое место весной после оттаивания. Этот тест проводится в середине весны.

Чтобы проверить состояние изоляции, необходимо вынуть доску и проверить изоляцию на ощупь - влажная ли она, что также зависит от воздухообмена под землей.Если из-за слабой вентиляции под землей в утеплителе накапливается влага, черный пол будет быстро гнить.

Прежде чем подняться на чердак, мы сначала осматриваем лестницу: где она находится, каковы ее размеры, дизайн, конструктивные особенности. Поднявшись на него, вы должны оценить его безопасность и удобство передвижения по нему, надежность ограждения. Балки лестницы не должны провисать, а ступени - скрипеть.

Вверху алгоритм проверки пола и потолка остается неизменным.Наличие пота на полу и потолке указывает на протечку крыши (где-то протекает). При наличии люков (дверей) в углублениях сломанной кровли, нетрудно проверить теплоизоляцию стен чердака, состояние стропил, утеплителя, ветро- и влагоизоляции, оценить стыковку кровельного материала. и его связь с ящиком.

В лунную ночь вы можете видеть, как кровельные листы соединяются друг с другом в продольном направлении и встраивают дымоход в стыки с крышей.При недостаточном количестве креплений световые полосы здесь будут хорошо видны. Если под кровельными листами нет кровельной бумаги, февральская метель через эти трещины будет отмечать сугробы. Тогда снег растает, и вода проникнет внутрь жилища.

Важно изнутри осмотреть узлы сопряжения стен дома с горизонтальной отделкой карнизов. Там обязательно должны быть вентиляционные зазоры. Карниз не следует заполнять изнутри обогревателем.

Чердак и чердак. На чердаке теплоизоляция укладывается, как правило, на планки потолка и должна будет двигаться вдоль технологического настила. Одним из основных объектов осмотра здесь является дымоход. Его важность с точки зрения пожарной безопасности конструкции трудно переоценить. Осмотреть трубу по всей ее длине необходимо самым тщательным образом: посмотреть, как она оштукатурена; выяснить, есть ли на его поверхности следы сажи; нет трещин.

В процессе эксплуатации печи из-за ее возможного осаждения, окрашивания раствора из швов под воздействием высоких температур, могут возникать трещины, которые очень опасны в отношении пожара. Необходимо осмотреть противопожарные прорези в местах прохода трубы через полы, выяснить, нет ли взаимных смещений режущих и деревянных элементов пола (пол, потолок).

Автор до сих пор помнит один любопытный случай.Сосед построил дом, который простоял больше года и сжался. После этого печь была сложена. Каким-то образом испуганный владелец прибежал ко мне (а это было зимой) и сообщил мне, что он не был на даче в течение месяца, и когда он приехал, чтобы посетить свой загородный дом, оказалось, что печь "отказала" в 4,5 см на полу. Они начали понимать. К тому времени многие уже слышали о вертикальных движениях домов, установленных на неглубоких фундаментах. Почва под застройкой была пучинистая с высоким уровнем грунтовых вод.На межэтажном и мансардном этажах тоже произошла «седиментация» печи. Когда мы переехали на чердак, мы увидели разрыв трубы (Рисунок 12).

Осмотр дома с улицы показал, что «поднимаясь» вверх, дом подобрал трубу для выдры с кровельными листами и разорвал каменную кладку. То есть не пекла «деревня», а дом «вырос». Невозможно нагреть духовку с разрушенным дымоходом. Место перерыва мы заложили, и к середине весны дом опустился на свое место.И поэтому он «поднимается» и «падает» ежегодно. Выдра должна была быть поднята. Практически эти колебания для проживания в доме не влияют. Поздней осенью хозяева покидают дачу - дом стоит на месте, весной они приходят - он снова на своем месте.

На явления, которые приводят к подобным проблемам, я хотел бы обратить внимание разработчиков особенно. Сезонные вертикальные колебания дома широко известны. Но как насчет печи, камина и дымохода? Если вы используете легкие металлические радиаторы - проблем не будет.Они могут быть установлены без фундамента непосредственно на полу дома. Ну, а если вы хотите получить кирпичную печь? На мой взгляд, невозможно действовать без адекватной подготовки. Построенный дом должен сначала дать усадку в течение 1,5-2 лет. Печь с независимым фундаментом в этот период не следует ставить, но в этот период необходимо забивать металлические стержни в землю. По ним можно определить высоту подъема дома по ударам штамповки (см. Рисунок 12, узел B).

Стержни необходимо забивать в землю на глубине промерзания с запасом (то есть около 2,5 м). Они должны быть забиты почти на всех углах. Они определяются сезонными колебаниями дома. Не зная амплитуды колебаний конструкции, невозможно определить, на какой высоте от крыши можно сделать выдру и правильно установить толщину рубки на всех этажах.

Особое внимание при рассмотрении конструкции следует уделить теплоизоляции стен мансарды и ее потолка.Жизнь в стране чаще всего сезонная. Чердак используется только в летний сезон, когда на улице так жарко. Поэтому теплоизоляция чердака требуется не столько для защиты жилища от холода, сколько от чрезмерного тепла. На плохо изолированных чердаках летом быть невыносимо: жарко и душно.

Как совет разработчиков я хочу предложить очень простой способ защитить чердак от летней жары. В популярной литературе по строительству появились сообщения об использовании эко-ваты (макулатуры) в качестве обогревателя.Учитывая специфику работы мансарды своей дачи (зимой там никто не живет), я решил проверить эту идею на практике. Только переработанная бумага не растиралась, а просто сжимала газеты в комочки (их получалось примерно на 8 см в диаметре), которые проталкивали между внешней и внутренней облицовкой стен и фронтонов (рис. 13). Внутренняя подкладка была выполнена параллельно с заполнением пространства газетными сгустками. Такая изоляция легко сохраняется в полостях из-за разрыва измельченных комков.

Уже около 20 лет мы чувствуем себя достаточно комфортно на чердаке. Если температура наружного воздуха составляет + 35 ° С, то имеем + 24-25 ° С. Воздух сухой, изолятор (стеклянная или минеральная вата) не пахнет. Там нет мышей, потому что летом на даче никто не живет, а бумага для них не так привлекательна, как полистирол.

При стоимости традиционных утеплителей около 100 рублей за 1 м 2 реальная экономия на чердачной изоляции может достигать 8000 рублей. И в то же время не ломайте голову над тем, что делать с «мусором», который каждый день помещают в почтовые ящики.Но потолок для пожарной безопасности все же должен быть изолирован минеральной ватой.

Для кровли (как и для подземной) вентиляция также играет решающую роль, и этот вопрос должен быть рассмотрен очень тщательно. На чердаке под сломанной крышей с вентиляцией проще. Между крышей и утеплителем должны быть расположены довольно большие зазоры (см. Рисунок 12, узел B), и нет острой проблемы с образованием конденсата. Необходимо только убедиться, что воздушные потоки могут проходить беспрепятственно по всему склону.Например, воздух может свободно проникать в пространство под крышей через щели в местах, где карниз карниза соединяется со стеной. Затем воздушный поток поднимается вверх и через гребень (а также через вентиляционные окна фронтона) должен быть выброшен. Для металлической кровли (профнастил, профнастил и металлочерепица) такой проблемы нет - там ребристые элементы не блокируют потоки воздуха. Но если крыша сделана из кровельного материала, то главный вентиляционный канал здесь проходит через окна фронтона.

Следует отметить, что в последние годы они начали строить дачи и с полным утеплением коньков. При таких конструктивных схемах для эффективной вентиляции требуется специальный расчетный зазор (или два - в зависимости от типа ветрозащиты). В крышах с одним зазором расстояние от крыши до изоляции должно быть не менее 5 см. Этот канал должен обеспечивать беспрепятственный проход воздуха к гребню и выброс свободного потока через специальное устройство.

Осматривая такие крыши, вы должны убедиться, что есть вентилятор, измерить его значение, а также проверить, нет ли беспрепятственного входа и выхода в воздушный поток.Вы можете сделать это, проткнув нагреватель спицей или тонким электродом. Сопротивляясь движению такого зонда, нетрудно получить необходимую информацию.

***

В наших опросах мы не касались инженерных систем: отопления, канализации, водоснабжения и т. Д. В обычных коттеджах стационарное инженерное оборудование все еще встречается редко. Однако при покупке дома может возникнуть необходимость в обследовании систем жизнеобеспечения. Для этого лучше привлекать специалистов.

По материалам журнала Купол

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ДОМАШНИЕ ТОВАРЫ ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.

Ниже других записей на тему "Как сделать своими руками - домохозяин!"

  • Как отремонтировать кровлю своими руками Ремонт кровли из кровельного материала Как ...
  • Как определить, сколько весят живые свиньи Определите живой вес свиньи на...
  • Самодельный сбор и использование дождевой воды - совет архитектора КАК ОРГАНИЗОВАТЬ КОЛЛЕКЦИЮ Дождя ...
  • Как сделать асимметричную крышу своими руками Проектирование и установка асимметричной кровли ...
  • Защита деревянных свесов крыши Что и как защитить навесы ...
  • Как защитить дом от молнии или правильной ВОЕННОЙ ЗАЩИТЫ Как защитить дом от молнии Прямая ...
  • Приложение к дому своими руками - проекты и советы архитектора Какие пристройки к дому сделать...

    Подписаться на обновления в наших группах и поделиться.

    Давайте дружить!

  • 12 советов по работе с вагонкой | Своими руками

    Пошив стен и потолков с деревянной подкладкой - один из самых простых и дешевых способов оформления интерьера. Подкладка не является дефицитным товаром, и ее использование не требует профессиональных навыков и сложного инструмента. Однако, как и в любом случае, здесь есть свои тонкости и особенности. Некоторыми из них поделился Дмитрий Токарев.

    Дерево - капризный материал. Даже если вы покупаете подкладку в упаковке в сухой сезон и убедитесь в ее идеальной геометрии, не спешите радоваться.В комнате с новыми температурными и влажностными характеристиками этот материал быстро приобретает необходимую ему форму, а не вам. Продольные плоскости согнуты, а вершина предательства - это скручивание подкладки с помощью винта.

    Хитрость 1 - Выдержка подкладки

    Моя первая хитрость. После печати на подкладке я складываю ее в стопки, укладываю ее с помощью планок-проставок и стягиваю скотчем по краям и посередине. В качестве проставок удобны свайные полоски из ДВП.В таком виде подкладка остается на 6-7 дней в комнате, где планируется ее использование. В будущем геометрия зрелого материала не уплывет.

    Хитрость 2 - Кривая подкладка

    И все же изгиб подкладки падает. Во время установки он не подчиняется и почти не входит в сустав. Иногда для установки необходимо приложить ударные силы, а это чревато повреждением ломких боковых концов.

    СОВЕТ Подкладка Curve легче монтировать в местах, где будут проходить осколки - углы, оконные проемы, короткие опоры.

    Если кривая очень длинная и ее нужно загнать в паз предыдущей, я использую простой инструмент. Здоровенный ролл собран из бруса 60 * 60 мм и деревянных перил с лестницы. Как показала практика, работать с таким киаником одно удовольствие. Особенно это удобно для выполнения работ на потолке. Впечатляющая ширина ударной поверхности не позволяет раздавливать боковую часть облицовки. Можно выплеснуть от души - даже самая упрямая резьба впишется в паз.


    Смотрите также: Как сшить балкон с вагонкой


    Хитрость 3 - в том, что подкладка не раздражает

    Проще и быстрее - закрепите подкладку гвоздями с небольшим капотом.

    Однако это не всегда лучший вариант. В помещениях с переменной влажностью (ванны, ванные комнаты, открытые веранды), закрепленная таким образом облицовка, в конечном итоге начинает набухать или высыхать. И никакие гвозди не могут его удержать.

    Полностью сухая на ощупь подкладка, распакованная и сразу же смонтированная, может сжиматься до ширины до 12%.К сожалению, чтобы исправить такие дефекты, вам придется переделать работу.

    На улице ситуация может быть еще сложнее: доска намокает и набухает настолько, что ее раздавливают ближайшие соседи. На месте отсоединенный элемент больше не поднимается, поэтому необходимо будет обрезать (переместить, повторно прикрепить) его или другие стержни.

    В саунах и парильнях, в отделке часто используются климеры: в помещениях с повышенной влажностью вокруг ногтя и саморезов быстро образуются ржавые ореолы и полосы.Кроме того, выступающие металлические части могут быть сожжены.

    СОВЕТ: Перед использованием зажимов их следует протереть сухой тканью, чтобы удалить защитную смазку и металлическую пыль. В противном случае вы можете шлепнуть белоснежную липовую заготовку, которую не просто сотрут.

    Хитрость 4 - чтобы не было фишек

    Можно избежать возникновения заусенцев и заусенцев вокруг втулок винтовых винтов, если в точке крепления просверлить отверстие диаметром 3/4 диаметра пробоотборника.В этом случае она будет затянута так, чтобы шляпа вдавилась в основание дерева без образования дефектов.

    При большом объеме работы эту операцию можно упростить - этого достаточно, чтобы идентифицировать место крепления с помощью шило. Мы толкаем шило и круговыми движениями заново взвешиваем место инъекции.

    Хитрость 5 - самонарезающая ...

    В помещениях с неустойчивой влажностью рекомендуется крепить накладку к саморезам: закрутите ее, и она никуда не денется.А чтобы саморезы не портили внешний вид, можно использовать желтые винты длиной 41-45 мм. Скрученные ровно под кусок дерева, они практически невидимы.

    В-образная шпилька из глины
    Небольшая застежка для крепления зажима прибита близко к краю, поэтому существует большой риск попасть на край молотком и оставить вмятину или скол. Для удобной фиксации зажима поможет небольшая 50-миллиметровая шпилька или пуансон с шипованным наконечником.

    Хитрый 7 - проставки под фиксаторы для крепления

    В местах, где требуется идеальная плоскость поверхности или соединение углов, я использую тонкие прокладки под зажимами.Их удобно изготавливать из кусков ДВП, оставленных после высыхания подкладки. Он имеет слоистую структуру, и с помощью монтажного ножа легко обрезать лишние слои, достигая желаемой толщины.

    Использование зажимов подходит для извести, осины и других благородных деревянных подкладок. Но подкладка из сосны, склонная к высыханию, легко сходила с глины. Когда зазор слишком велик, мягкая лопасть хомута не может удержать подкладку от выпадения. В этом случае простой гвоздь предпочтительнее.

    Если стены не имеют плоскости, как, например, стены бревенчатого дома, то обычный цоколь нельзя плотно прибить, из-за чего остаются зазоры. Кроме того, в угловых стыках плинтусы не могут сходиться из-за отклонения от прямого угла во всех трех его плоскостях - двух стенах и потолке.

    Двери с жалюзи также могут быть изготовлены из подкладки. Так что вы можете сэкономить на дорогих фигурных элементах из липы, которые к тому же не везде продаются.Осторожно под углом убираем боковые прорези каретки с плоскостью - и вы получаете отличный наличник!

    СОВЕТ: Вместо плинтуса лучше использовать плоский наличник. Он всегда будет плотно прилегать к стене - по любому углу окружности бревна. Такие наличники не продаются, но их легко изготовить из подкладки.

    Stealth 8 - расщепление камуфляж

    Бывает, что на самом видном месте, когда вы соединяете паз с позвоночником, последний разрывается.Устранить косметический дефект можно, если в имеющийся зазор между ними вставить небольшую стружку соответствующей толщины.

    Не хватало облицовки или в стену не входил весь ее номер? Надо вырезать и отрегулировать нужный кусок. Или, может быть, хорошо? Если мы вышиваем в правильном направлении, оставшаяся часть неэкранированной области будет закрыта другим элементом - например, clypeus.

    СОВЕТ: Всегда шейте подкладку из углов в центр, где есть дверные проемы или оконные проемы.

    Хитрость 9 - маскировка слабости

    Соски на стыках плоскостей стен и потолков легко покрываются элементами декора.

    СОВЕТ: Если вы хотите вставить последнюю планку, подгоняя ее по ширине, делайте это в наименее заметном месте - там, где доски имеют минимальную длину.

    Stealth 10: Маскировка чипа от винта

    Часто бывает так, что винт, прикрученный к краю подкладки, раскалывает древесину.Если трещина небольшая, то, слегка отпустив винт назад, вы можете уменьшить дефект до состояния его невидимости. Если это не помогло, я вбиваю маленькую гвоздику в конец рубленой подкладки под углом в направлении трещины. Две половинки стянуты вместе, делая трещину едва заметной.

    И вот здесь винты прикручены к самому краю подкладки - и ни одной расколотой доски. Не поленитесь сверлить отверстия для саморезов. Кстати, винты, закрученные по краям стыков двух плоскостей, закроют плинтус.


    Смотрите также: Мы покрываем стены вагонкой с фантазией


    Хитрость 12: Маскировка стыка за трубой

    Если в качестве препятствия попадает тонкая труба, то можно догадаться, что место соединения двух соседних досок упало на трубу. Пила полукругом, чтобы обойти трубу, с краями каждой доски легче.

    Но возможен вариант обхода криволинейных препятствий. Толстый шпагат как декор успешно закрывает место соединения с бревном и создает полную иллюзию бревна, сшитого через подкладку.

    Надеюсь, что мои хитрости помогут читателю точно и с минимальными затратами оформить свой дом.

    Токарев, Одинцово, Московская обл.

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ДОМАШНЕГО ТОВАРА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.

    Ниже другие записи на тему "Как сделать своими руками - домохозяин!"

  • Подкладка: категории и виды Что происходит подкладка Подкладка - естественно...
  • Как сшить балкон с вагонкой Обшивка балкона своими руками ...
  • Раздвижные стеллажи своими руками - фото, инструкция по сборке и чертежи Как сделать собственные раздвижные ...
  • Выбрать малина RIGHT - мастер-класс (meristem, ox) Как правильно выбрать рассаду малины Осень. Начало ...
  • Полезные советы и идеи - выпуск 20 Полезных народных советов для дома ...
  • Сундук старика (фото) Сундук "Бабушка", сделанный своими руками, МЕЧТАЛ НА ДЛИННОЕ ВРЕМЯ...
  • Кровать со спальным местом наверху и кладовая-кладовая внизу Кладовая-кровать "Сделай сам" Для экономии места ...

    Подписаться на обновления в наших группах и поделиться.

  • .
    УСТРОЙСТВО ОКНА ВОКРУГ ДОМА С ВАШИМИ РУКАМИ | Своими руками

    Современная сцена выглядит как стильный тротуар, который окружает здание по периметру. Его можно принять за декоративный элемент дома, но на самом деле это не так. Жалюзи выполняют очень важную функцию: защищают фундамент фундамента от поверхностных вод.

    Слепой - это школьный дизайн в виде дорожки, которая наклоняется от стены к участку. Он предназначен для защиты фундамента дома от дождевых и паводковых вод.Задерживая и сливая воду в систему ливневой канализации, эта конструкция предотвращает деформацию фундаментов, которая возникает из-за ударов грунта по морозам.

    Слепая зона сделана по периметру всего здания, шириной около 60-80 и с небольшим уклоном (3-10 °), ЧЕМ ОНА ЛУЧШЕ, будет больше осадков. Ширина жалюзи зависит от типа фунта, но в то же время всегда должна быть на 20 см больше карниза крыши. Обычно размер отмостки не превышает 80 см, но если дом расположен на сильно сжимаемых почвах, его ширина может достигать 1 м.

    Слепая зона должна прилегать вплотную к основанию дома и не быть непрерывной по всему периметру, иначе вода попадет в трещины между жалюзи и стеной. Если в доме есть теплый подвал или подвал, то для уменьшения глубины промерзания в слепой зоне делается обогреватель. Теплоизоляционный материал защищает фундамент от резких колебаний температуры. Кроме того, при использовании обогревателя почва возле подвала не набухает.

    Прививка почвы достаточно хитрая и может иметь непредсказуемые последствия.Здания поднимаются вместе с фундаментом, когда почвы замерзают и падают во время их таяния. Неравномерность этих процессов часто приводит здание в аварийное состояние. Дом деформируется, в стенах появляются трещины, а в редких случаях здание полностью разрушается.

    Последовательность работ по строительству отмостки

    Строительство жалюзи начинается с удаления поверхностного слоя почвы на глубину не менее 15 см. Глубина траншеи зависит от типа почвы и карниза крыши.На верхнем слое должно быть не менее 30 см.

    Сняв слой почвы, необходимо придерживаться общей планировки поверхности и поддерживать небольшой уклон, чтобы отклонить воду в сторону естественного уменьшения ландшафта. В идеале внешний периметр отмостки оборудован неглубокой дренажной системой, что исключает малейший контакт грунтовых вод с фундаментом.

    Как правило, сам отпечаток без дополнительной тепло- и гидроизоляции состоит из подстилающего слоя и покрытия.Лучшим материалом для мусора, проверенным веками, является глина. Покрытый в траншее и хорошо упакованный слой глины не пропускает воду. Глина также выполняет функцию гидроизоляции и обеспечивает удаление поверхностных вод со стен здания. Но работа с этим материалом очень трудоемка и трудоемка, поэтому чаще всего дно траншеи покрывают слоем песка толщиной 10-15 см, не забывая его уплотнять. Чтобы песок сгущался, его заливали водой.Независимо от того, какой материал выбран для нижележащего слоя, конструкция отмостки должна всегда обеспечивать ее водонепроницаемость.

    Засыпая и уплотняя песок, на внешнем краю отмостки устанавливается бордюр. Затем слой песка в углублении между бордюром и стеной дома покрывается слоем щебня, который, опять же, тщательно утрамбовывается. После этого сделать верхний слой бетона. асфальт, тротуарная плитка и т. д. Это классический вариант , устройство жалюзи , но есть и упрощенное.

    Стандартная версия конструкции устройства и схема

    Сильные конструкции не менее эффективны.

    Для их устройства сделайте надрез глубиной 5-10, см. Дно тщательно протаранившего вручную, после чего всю ширину рва покрывают двумя слоями гидроизоляционного материала с нахлестом 20-30 см. Это может быть полиэтиленовая пленка, кровельный материал и другие необратимые материалы. На гидроизоляцию для заполнения углубления укладывают песчано-гравийную смесь, а поверх нее - покрытие из гравия или гравия, заливая его цементно-песчаным раствором.

    Роль гидроизоляции играют профилированные мембраны из ПВП (из полиэтилена высокой плотности). Они лежат на земле под слоем песка и гравия. Освещение такого слепого может быть любым, например в виде газонной травы. Достаточно вылить на щебень слой плодородной почвы толщиной 20-30 см и посеять траву.

    Отделка отмостки

    Для покрытия используют разные материалы, чаще всего - бетон, асфальт и тротуарную плитку, но фантазия архитекторов не знает границ.Вы можете сделать слепую зону из газона, булыжника, гравия, клинкерного кирпича и т. Д. При этом у каждого материала есть свои нюансы.

    Жалюзи из твердого бетона следует устанавливать на песчаном основании, уплотненном с коэффициентом плотности не менее 0,98. Бетон, используемый для отмостки, по морозостойкости должен соответствовать дорожному бетону. Перед тем, как его вылить на нижележащий слой, необходимо уложить арматуру, иначе монолитная шторка может быть разрушена под воздействием природных условий.

    Не забудьте про температурные швы бетонной отмостки . Для них подойдет отшлифованная или обработанная антисептическая доска толщиной 15-20 мм, уложенная по краю. Вы можете использовать деревянные бруски, пропитанные отработанным маслом, или виниловые ленты толщиной 10-15 см, которые даже при сильной нагрузке спасут шторку от трещин. Практика показывает, что сплошная заливка лопается в первую зиму. Разделительные рельсы служат демпфером (устройством для гашения механических колебаний) и надёжно защищают покрытие от разрушения.Температура стыков задается через 2-2,5 м. Шаг установки зависит от ширины отмостки.

    Правильно выполненные бетонные покрытия очень эффективны, поскольку они менее чувствительны к природным воздействиям. Хотя многие специалисты считают, что лучше не использовать пень бетонных плит и бетон в тяжелых зимних условиях. Основная проблема заключается в том, что конструкция просто лежит на фунте и во время колебаний температуры (при замерзании и оттаивании грунта) может оторваться от фундамента, который остается практически неподвижным из-за глубокого залегания.В этом случае через трещины и трещины под фундамент будут проникать дождевые и талые воды. Чтобы создать отмостку, которая не боится морозов и не пропускает воду под фундамент, необходим гидроизоляционный материал.

    Для повышения эрозионной стойкости бетон должен быть обожжен. Это делается после заполнения следующего участка слепой зоны, примерно через 1-2 часа. Свежеслитый бетон обсыпают цементом, создавая слой толщиной 3-7 мм. Затем бетон протирается шпателем.В результате от атмосферных осадков материал защищает уникальную глазурь.

    Иногда для покрытия слепых зон используют железобетонные плиты размером 30 х 30 или 50 х 50 см. Швы между ними покрыты почвой и засеяны травой. Железобетонные плиты укладываются так, чтобы воздушное пространство оставалось под ними. Эта техника значительно снижает вспученность почвы.

    Неплохо справляется с влажностью , асфальтобетон . Основание под крышкой из асфальтобетона должно быть уплотнено щебнем или гравием размером 40-60 мм, вдавливая его в землю валиком или утрамбовывая его.Работы следует проводить только в сухую погоду. Асфальтобетонные покрытия изготавливаются из горячей смеси заводского приготовления, температура которой при укладке должна быть не менее 120 ° С. Температура воздуха при работе с горячими асфальтобетонными смесями не должна быть ниже 5 ° С.

    Аля слепая зона булыжников использует глину, песок и, соответственно, булыжник. Сначала выливают слой глины толщиной 15 см, а затем слой песка толщиной 10 см, в который укладывают булыжники.

    Для отмостки тротуарной плитки нужен крупнозернистый просеянный песок и гравий из дикого камня среднего размера без примеси крупных булыжников. Песок обсыпают щебнем, на него укладывают утрамбовку, тротуарную плитку или гранитную брусчатку. Не кладите плитку на раствор, иначе слепой начнет трескаться.

    Самое дешевое покрытие для отмостки - это уплотненный слой щебня.

    Однако в случае неорганизованного водосточного желоба с крыши, когда вода стекает не через водосточные желоба, а непосредственно со всего ската, такое покрытие должно регулярно корректироваться.

    В настоящее время пескоструйная обработка очень популярна, которая наряду с защитными выполняет необычную декоративную функцию. Сделать такую ​​шторку несложно, весь процесс сводится к нескольким технологическим операциям. Песок, покрытый траншеей, не засыпает щебнем, а поливает жидким стеклом и раствором отвердителя. В результате получается монолитная поверхность песчаника, которая не вымывается, не пропускает влагу и выглядит очень эффектно. Для оснащения такой отмостки можно использовать готовые композиции или полуфабрикаты, которые требуют измельчения и приготовления в течение 6-8 часов.Более кропотливый, но невероятно красивый и органичный «дедушкин» вариант - слепая зона газона. Чтобы создать такую ​​конструкцию, слой земли по периметру вынимается на глубину до 5 см, земля уплотняется и устанавливается дренаж из большого песка. Затем засыпьте слой измельченной глины, которая также тщательно утрамбована, образуя уклон для отвода воды. После этого заложить слой плодородной почвы и дерна, желательно луговой.

    Этот первый этап необходимо поливать и регулярно нарезать.Через несколько недель пол из лома образуется полоской газа с упругим дном, который трудно растоптать или смазать. Это покрытие выглядит интереснее, чем бетон или асфальтобетон.

    Ошибки при строительстве отмостки

    При расположении слепых ошибки могут возникать на любом этапе работы. Даже неправильная засыпка почвы вокруг дома может привести к его усадке.

    Распространенным вариантом является отмостка, жестко связанная с ломом.В плачевных явлениях он имеет тенденцию расти, отклоняться и разрушаться. Когда земля оттаивает, под ней могут появляться полости, в которые постоянно будет течь вода. Жалюзи должны быть смежными с домом через термический шов, выполненный с помощью демпфирующей ленты или однокомпонентного полиуретанового герметика.

    Также отметим недосмотр, который приводит к тому, что слепая зона буквально «стреляет» (реальная история, рассказанная владельцем дома на форуме). При бетонировании отмостки рабочие использовали песок с глинистыми включениями.Весной, когда слепой увлажняли днем, а ночью замерзали, хозяева просыпались от звуков, похожих на выстрелы. И вот что произошло: куски бетона в слепой зоне были «обожжены» замерзшей глиной, оставив выбоины и раковины на поверхности.

    Ремонт отмостки своими руками

    Необходимо постоянно следить за состоянием отмостки и своевременно ее ремонтировать. Например, небольшие трещины для расширения и заполнения цементным раствором.

    Наиболее проблемной зоной отмостки является место ее стыковки с фундаментом. Примерно 50% проблем возникают, когда слепая зона покидает фундамент. Если он немного отошел от подвала, можно использовать герметики или гидроизоляционные наполнители. Если образуется достаточно большой разрыв, его необходимо немедленно устранить, но более трудоемким образом.

    Эксперты

    рекомендуют заполнить зазор бетоном, предварительно очистив его от песка, почвы и мусора.Для надежности в бетоне добавьте железобетонную арматуру. Вы можете использовать цементно-песчаный раствор, добавляя к нему щебень. Через два-три дня после затвердевания раствора поверхность должна быть покрыта обычной грунтовкой для наружных работ.

    После закрытия зазора необходимо провести профилактические работы. Чтобы слепая зона не отходила, нужно вырыть с ее противоположной стороны ров в глубину 20-30 см, а также залить его бетоном.

    Важно! Независимо от того, какой материал был выбран для нижележащего слоя и покрытия, конструкция слепой зоны должна всегда обеспечивать ее водонепроницаемость.

    Варианты отвода воды от прямого попадания в слепую зону

    Крыша забирает большую часть воды, что может отрицательно повлиять на фундамент и участок, прилегающий к дому. Поэтому важно не только правильно его собрать, но и забрать.

    Один из вариантов - отвод в открытый желоб в сочетании с закрытым коллектором и водой из отмостки (1).

    Другой - открытый водосточный желоб, открытый по периметру (2).Особенностью такой системы является необходимость более частой очистки, что вызвано засорением грязью и листьями. Благодаря защитным решеткам из металла или пластика закрытые желоба лишены такого недостатка.

    Используйте также точечные решетки для приема воды из канализации (3). Их минус - ограниченное поступление воды с крыши. Для воды, которая падает на стены и жалюзи, необходимо будет подумать об отдельной структуре водосбора.

    Необычная версия отмостки

    Если владелец коттеджа или особняка не привык экономить и хочет инвестировать в строительные материалы высочайшего качества, то для отмостки лучше выбрать гранит.Он очень устойчив к атмосферным изменениям и сохраняет свои свойства в течение десятков лет, поэтому он легко обеспечит достойный внешний вид и долговечность. Такая слепая зона не боится воды, грязи и плесени. Как правило, гранитные жалюзи изготавливаются в тон цокольного этажа, облицованного гранитной плиткой. Удовольствие недешевое: 1 м2 слепой зоны из гранитной плитки будет стоить около 60-70 у.е.

    Внимание к деталям

    • Если вы сделаете шторку шириной не менее 1 м, ее функциональность увеличится.Он не только защитит фундамент, но и послужит садовой дорожкой;
    • Чтобы бетон не рассыпался при быстром высыхании, образуя бетонное покрытие, слепая зона покрывается влажной тряпкой, которую время от времени необходимо увлажнять;
    • Вместо классической канавки для сбора воды, которая, несмотря на свою полезность, немного портит обзор, особенно если рядом с трибуной высажен газон, сегодня для сбора воды используются желоба. Они установлены вдоль отмостки.Желоба, в отличие от канавок, не зарастут травой и сорняками.

    Параметры правильной слепой зоны

    Параметр значение
    Ширина Минимум 60 см, на тонущих фунтах - 100-120 см.
    Навес над крышей 15-20 см.
    Поперечный уклон (от стен дома) 3-5 ° при ширине 1 м для твердых и гладких покрытий, 5-10 ° - для тиснения и рыхлой
    Глубина траншеи 15-30 см.
    Толщина покрытия не менее 5 см, для бетона - не менее 10 см
    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ДОМАШНЕГО ТОВАРА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.

    Ниже другие записи на тему «Как сделать своими руками - домохозяина!»

  • Слепые ноги Как сделать слепую зону вокруг дома ...
  • Обустройство слепой зоны своими руками - фото Сделай сам слепая зона Наличие слепой зоны ...
  • Как отремонтировать лестница из бетона (лестница) или жалюзи Ремонт бетонной лестницы ...
  • Варианты слепого устройства и ошибки при строительстве Как нарисовать слепую зону самостоятельно...
  • Как правильно сделать блин
  • .