Как построить хозблок своими руками чертежи: Хозблок своими руками — чертежи, список стройматериала и инструкции

Содержание

Хозблок своими руками - чертежи, список стройматериала и инструкции

На чтение 7 мин Просмотров 4.7к.

На приусадебном участке в большинстве случаев используются жилые постройки летнего типа поэтому места внутри для хранения различного инвентаря не предусматривается.

Для экономии полезной площади участка возводят хозяйственный блок, совмещающий в себе функции кладовой и санузла. Данная постройка не требует специального разрешения и больших затрат.

Проекты и материалы

Чтобы это здание прослужило долго, необходимо правильно подобрать материалы. В отличие от жилого помещения оно не отапливается, поэтому внутренние конструкции подвержены воздействию влаги.

Исходя из этого, нужно сделать правильный выбор поскольку от выбранного материала на прямую зависит долгосрочность вашего строения.

Оптимальный вариант это:

  • Кирпич глиняный полый.
  • Кирпич силикатный.
  • Деревянный брус.
  • Отработанные железнодорожные шпалы – если декоративность не имеет большого значения.

Из дополнительных материалов понадобятся: шифер или профлист для кровли, дверные и оконные блоки. Последние впрочем могут и не использоваться так как гораздо проще подтянуть линию для искусственного освещения.

Наиболее часто использующиеся проекты хозяйственного блока:

  1. Прямоугольная постройка с дверьми на одну сторону – помещение разделяется внутренними перегородками на три отделения, соответственно для устройства летнего душа, туалета и кладовки. Данный вариант применим при большом дефиците земельной площади. Все отделения имеют приблизительно одинаковый объем, однако место для хранения получается не очень большим. Достоинства – не загромождает территорию благодаря вытянутому профилю.
  2. Квадратная постройка с дверями расположенными на разные стороны – в данном проекте, задняя стенка одновременно является смежной кладовой и санузлом, разделенным перегородкой на душ и туалет. Двери от душа и туалета выходят на одну сторону, а кладовой в другую. Таким образом, ее объем и площадь увеличиваются что немаловажно при хранении крупногабаритного инвентаря.

Строительство хозблока своими руками — руководство

Строительство хозяйственного помещения ничем не отличается от возведения жилого здания. Необходимо соблюдать такую же технологию выполнения работ, однако их меньший объем позволяет значительно сэкономить, обойдясь своими силами.

Заливка фундамента

Поскольку в комплекте хозблока предусматривается туалет, и душ, то глубина фундамента предусматривается значительной. Это позволит вместить значительный объем стоков с учетом работы душа. Глубина принимается не менее двух метров.

На участках с наклоном место для постройки выбирается на высокой границе, чтобы все стоки шли в сторону владельцев. Также следует удалить хозяйственную постройку от колодца не менее чем на пятнадцать метров.

Фундамент делают монолитным из бетона. Это позволит локализовать впитывание стоков только в одном направлении – вниз. Если же необходимо полностью исключить утечку в грунт и предполагается периодическая откачка, то также бетонируется дно. Опалубка потребуется одностенная, по внутреннему периметру фундамента. Толщина его стенок должна быть не меньше ширины кирпичной кладки стен будущего хозблока.

В качестве второй стены опалубки выступает стенка котлована, поэтому следует хорошо зачистить их все ручным инструментом. В получившемся промежутке следует сделать армирование. Поскольку вес помещения небольшой, достаточно сварить простую решетчатую конструкцию из арматуры и установить ее на каждой из сторон.

Когда все подготовлено, производится заливка бетоном внутрь опалубки. После затвердевания деревянную опалубку необходимо снять и если предусматривается бетонное дно, то производится заливка уже внутрь периметра стен фундамента, не менее чем на толщину кирпича.goes here

Для квадратной постройки, делают комбинированный фундамент, располагая выгребную яму только под санузлом. Для постройки кладовой выполяется ленточная мелкозаглубленная основа. Глубина ее составляет не более полуметра, при этом не требуется выполнять армирование и опалубочные работы. Бетон просто заливается в подготовленную траншею.

Возведение стен и перегородок

Кирпичную кладку следует производить с перевязкой слоев что снижает вероятность появления трещин в процессе усадки. Первой возводят заднюю стену. Для варианта где кладовая находится с противоположной стороны, она же является смежной.

Не рекомендуется внутренние перегородки делать из гипсокартона. Постоянный контакт с тяжелым инструментом и воздействие температурных перепадов приведут в негодность даже влагостойкий ГВЛ. Для перегородок применяется такой же кирпич что и для наружного ограждения.

При установке перегородки не требуется заливать отдельно ленту из бетона. Укладку нижних кирпичей производят на слой из песка и щебня. В наружных стенах, в процессе укладки предусматриваются оконные и дверные проемы.

Короба под окна и рамы следует установить до того как начнет укладываться верхний слой кирпича, при этом верхняя доска в них должна быть усиленной чтобы выдержать вес кладки. Обязательно устанавливаются распорки так как после окончания кладки возможны подвижки что приведет к перекосу короба.

Монтаж крыши, дверных и оконных блоков

Двери и окна следует устанавливать после высыхания цементного раствора. Обычно заказывают оконные пакеты по размерам соответствующие выполненным при кладке стен проемам. Если они из дерева то достаточно одного слоя стекла для не отапливаемого помещения.

Наиболее удобный вариант — использование ПВХ стеклопакетов в хозблоке. Как правило это недорогие варианты без таких опций как энергозащитное напыление или тройное стекло. Самой простой конструкции вполне достаточно чтобы внутрь не проникала влага и ветер.

Двери устанавливаются аналогично, однако для кладовой лучше использовать деревянную конструкцию. Сделать ее можно даже самостоятельно из обрезной доски. Монтаж производится на обычные навесы, а для защиты достаточно использовать навесной замок. Для туалета и душа вполне подойдут дверные блоки из ПВХ.

Крыша обычно делается односкатной, в качестве основы следует брать деревянные балки закрепляемые с обоих концов к кирпичной кладке при помощи дюбелей. Для создания ската, с одной из сторон подкладываются деревянные бруски. Изнутри при желании можно закрыть несущие элементы листами ДВП, однако это же уменьшит высоту потолка, но в то же время снизит продуваемость через щели в кровле.

Для лучшей герметизации, к балкам со всех сторон подвешиваются защитные доски таким образом закрывая доступ ветру под кровлю. При необходимости можно подложить мягкий утеплитель. Покрытие кровли осуществляется шифером или профилированным металлом.

Для соединения кровельного материала с балками используются специальные гвозди с прокладками. Над душем следует установить бак для воды и провести от него трубопровод сквозь кровлю. Через кровлю туалета выводят трубу естественной вентиляции с колпаком для защиты от осадков. Это избавит от неприятного запаха.

Особенности возведения хозблока на даче

Строительство подсобных построек позволяет сделать приусадебный участок более функциональным, однако следует особое внимание обратить на грунт. От его типа зависит конструкция фундамента и соответственно целостность всей постройки.

При близко подходящих грунтовых водах, сливную яму надо делать только бетонированной, а также предусмотреть возможность откачки стоков вручную или машинным способом.

При размещении внутри кладовой электроинструмента, необходимо подвести линию питания от дома. Обязательно предусмотреть защитные устройства. Прокладку линии следует осуществлять по воздуху.

Отзывы владельцев

Недавно снес старый сарай из досок занимал много места и при этом нельзя было ничего хранить так как текла крыша. Построил совмещенный хозблок, даже не ожидал что смогу уместить там минимастерскую.

Оценка:

Григорий

Постройка оказалась даже проще чем написано. Дополнительно провел воду от скважины, теперь всегда можно помыть руки после работы.

Оценка:

Валентин

Постройку долго откладывал, но прошлым летом все же взялся. Раньше у меня были отдельно душ и туалет, а инструменты хранились в доме. В новом хозблоке дополнительно построил небольшую печку теперь там даже зимой можно работать.

Оценка:

Михаил

Очень удобная постройка для загородного участка нисколько не жалею что пожертвовал несколькими квадратами.

Оценка:

Андрей

Хозяйственный блок является настолько универсальным помещением, что без него невозможно представить ни один участок.

Представленный вариант не является шаблонным и при желании владелец всегда может добавить новый опции или изменить конструкцию исходя из индивидуальных параметров участка. ent goes here

Хозблок своими руками - пошаговая инструкция с чертежами, размерами, фото и видео, списком стройматериалов – Ремонт своими руками на m-stone.ru

 

Итак, ни для кого не секрет что при тщательном и грамотном разбиении всего процесса возведения архитектурно-функционального сооружения на определенные этапе можно достичь гораздо более хорошего результата. Так как ценовой фактор является одним из основных при выборе стройматериала для сооружения, можно, в качестве примера, рассмотреть технологию возведения хозблока из металлопрофиля. Вам предстоит осуществить такие типы работ:

Если сомневаетесь в собственных силах, попросите совета у более опытных работников. Они с радостью помогут вам не только с разработкой схемы строения, но и последующими этапами подготовки, а также непосредственно с осуществлением задуманного на практике.

Какой бы ни был площади дом без сарая на участке не обойтись. Не все можно и нужно заносить в дом, даже если и место есть, а уже если нету, так тем более — хозпостройки необходимы. Это, кстати, может быть первым опытом в самостоятельном строительстве: построить сарай своими руками можно и без навыков. Главное, чтобы руки росли из нужного места.

При желании сарай можно сделать похожим на маленький домик

Из каких материалов строят

Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — сайдинг.  Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.

Как быстро и дешево построить сарай

Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по каркасной технологии. Каркас может быть деревянным или металлическим, его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.

На половину построенный сарай: пол и две длинные стены стоят, осталось установить короткие и сделать стропильную систему

Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный (из фундаментных блоков) ленточный фундамент мелкого заложения.

На армированном ленточном фундаменте можно ставить даже сарай из строительных блоков или кирпича. В этом случае даже на пучнистых грунтах постройка будет стоять нормально. Она если и будет двигаться, то вместе с фундаментом, так что риск возникновения трещин минимален.

Каркасный сарай можно построить и без фундамента. Тогда стойки (обработать от гниения) нужно будет заглубить на 60-80 см, забетонировать, и потом к ним крепить нижнюю обвязку, но которую будут опираться лаги пола. Но таким способом большое строение не построишь. Максимум — небольшую каморку и дровник рядом.

Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.

Сарай без фундамента

Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.

Какой построить туалет на даче читайте тут (схемы и чертежи).

Фундамент для каркасного сарая

Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.

Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.

Вырытые котлованы под столбы

При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).

Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.

После того как выложены блоки, на них крепится нижняя обвязка

Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается опалубка. Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.

Для опалубки использованы доски 150*50 мм, чтобы была возможность использовать их в дальнейшем, их оббили пергамином. После демонтажа опалубки (как бетон схватился) их разобрали и поставили как лаги пола

Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.

В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается бетоном марки не ниже М-200

Подробнее о каркасе для ленточного фундамента читайте тут.

Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото

Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).

В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса».  Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.

Начало строительства сарая. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее — обвязка,, а к обвязке прикреплен брус

На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.

В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.

Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.

Лаги пола крепятся к обвязке такими скобами

Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.

Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.

Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.

Вам может быть интересна статья «Делаем дровники и поленницы своими руками»

В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).

Настелен пол в сарае

Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.

Собраны стены. Верхняя обвязка будет сразу и опорой для стропил

Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.

Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.

Вид на торец, в котором будут широкие двустворчатые двери

Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.

Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.

Обрешетка под ондулин

Далее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм). Шаг ее установки — по рекомендациям производителя «ондулина» — 40 см. И настелен  кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием).

Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.

Процесс наружной обшивки сарая

Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.

Двери установлены старые, приведенные в порядок

Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.

Окончательный вариант сарая…красиво

Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.

Более подробно о принципах каркасного строительства из древесины читайте тут.

Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы

Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.

Фундамент под сарай из кирпичных столбиков

Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.

Этот сарай имеет небольшое крыльцо-веранду, потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.

Лаги крепились тоже на пластины

Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30%!о(MISSING)т толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.

Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.

Каркас собран

Далее собиралась стропильная система — доска 150*50 мм, на нее — обрешетка под металлочерепицу. Была выбрана, так как таким же материалом крыта дача.

Собранная стропильная система с обрешеткой

Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.

Это почти готовый сарай с двускатной крышей. Осталась отделка стен

Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.

Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного сарая

После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, сайдинг — выбор за вами.

Каркасный сарай обшивается доской

Похожие каркасные сараи можно сделать из профильной трубы. Для обвязки и угловых стоек достаточно сечения 60*60 мм или 60*40 мм, для промежуточных и того меньше — 20*40 будет нормально. Только для крепления наружной обшивки нужно будет собирать и крепить обрешетку. Подробнее о строительстве сарая из труб и металлопрофиля читайте тут

Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.

О планировании участка и основах ландшафтного дизайна можно прочесть тут.

Видео о строительстве сараев из дерева

Сарай получился красивый, но недешевый. Зато приличный по размерам, крепкий и по внешнему виду не отличается от дома — вписывается в композицию. Все показано/расписано подробно, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошем склеивании полос рано или поздно вода сделает себе дорожку. В остальном — все грамотно.

 

В этом случае сарай своими руками построен на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки залит бетон. На этих «столбиках» и стоит каркас. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне. По прочности такон основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их. Выступающие из-под строения покрышки, можно закрыть, сделав ступеньку и расставив впоследствии на ней цветы или используя под другие нужды. Еще практичней получится.

Еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства каркасного сарая из бруса.

Чертежи с размерами

Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.

Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоек

Сарай на три отделений под односкатной крышей. Пунктиром указаны места установки стоек (и опор под них)

Конструкция сарая с указанием всех требуемых элементов

Двускатная крыша на сарае из металлопрофиля

Квадратный сарай — размеры

Сарай с ломаной крышей

Проектирование конструкций хозблоков

Проектирование хозблока в дальнейшем сыграет важную роль, исключив неправильный расчёт материалов и непредвиденные затраты. В случае ограниченного бюджета наиболее выгодным вариантом будет возведение каркасной конструкции из древесины. Такие строения не требуют закладки глубоких фундаментов. На нестабильных типах грунтов достаточно изготовить столбчатое основание или свайно-винтовой фундамент.

Проект хозблока должен содержать чертёж с указанием всех размеров строения, его планировки и подробного изображения всех узлов

Чтобы спроектировать будущую хозяйственную постройку, необходимо правильно выбрать место её расположения. Лучше всего размещать такое сооружение на небольшой возвышенности. Это обезопасит деревянный каркас и внутренние помещения от излишней влаги, накапливаемой после таяния снега или обильных дождей. Если участка с возвышенностью нет, то его можно создать искусственно. Для этого насыпают обломки кирпичей, которые накрывают землёй. Если таких слоёв сделать несколько, они послужат в качестве эффективной дренажной системы. Чтобы обезопасить внутреннюю часть пола хозблока от поселения грызунов, вместе с обломками кирпичей можно засыпать осколки стекла, которые станут надёжным барьером для мелких животных.

Месторасположение будущей постройки зависит от цели её использования. Если к хозяйственному блоку планируется пристроить птичник, душевую кабину или туалет, то минимальным расстоянием его расположения от жилой постройки будет 12 м, а от границы территории соседей — 4 м. Оптимальным вариантом для совмещения таких хозяйственных зон является расположение их в следующей очерёдности: душевой отсек, хозблок, туалет. Помещение для хозяйственных целей в этом случае должно находиться в середине, так как примыкающие постройки будут оборудованы водопроводными трубами и выгребной ямой. Если площадь участка не позволяет разместить несколько построек для хозяйственных нужд, то хозблок можно возвести с несколькими уровнями. В этом случае нулевой этаж займёт погреб, а на первом этаже разместится хозяйственная постройка с летней кухней и верандой.

Хозяйственная постройка, являясь небольшим сооружением, не займёт много места на участке. Однако качественно спроектированная конструкция позволит рационально поместить её на территории домовладения, тем самым сохранив драгоценные метры на участке. Иногда удобно сооружать угловую конструкцию хозблока, а если он будет совмещать в себе душевую и туалет, то можно добиться максимального расположения полезных хозяйственно-бытовых зон на небольшой площади.

Угловой хозблок удобно размещается на участке и позволяет сэкономить место

На этапе проектирования конструкции хозблока необходимо учесть способы вентилирования и освещения помещений. Для этого достаточно сделать внутри пару небольших окон. Также необходимо учитывать тот факт, что хозяйственная постройка должна быть удобна в использовании. В чертежах и схемах конструкции нужно предусмотреть входные двери такой ширины, чтобы через них свободно проходила садовая тачка.

Большой вместительный хозблок займет меньше места, если сделать его угловым

Проекты и материалы

Чтобы это здание прослужило долго, необходимо правильно подобрать материалы. В отличие от жилого помещения оно не отапливается, поэтому внутренние конструкции подвержены воздействию влаги.

Исходя из этого, нужно сделать правильный выбор поскольку от выбранного материала на прямую зависит долгосрочность вашего строения.

Оптимальный вариант это:

Кирпич глиняный полый.
Кирпич силикатный.
Деревянный брус.
Отработанные железнодорожные шпалы – если декоративность не имеет большого значения.

Из дополнительных материалов понадобятся: шифер или профлист для кровли, дверные и оконные блоки. Последние впрочем могут и не использоваться так как гораздо проще подтянуть линию для искусственного освещения.

Наиболее часто использующиеся проекты хозяйственного блока:

Прямоугольная постройка с дверьми на одну сторону – помещение разделяется внутренними перегородками на три отделения, соответственно для устройства летнего душа, туалета и кладовки. Данный вариант применим при большом дефиците земельной площади. Все отделения имеют приблизительно одинаковый объем, однако место для хранения получается не очень большим. Достоинства – не загромождает территорию благодаря вытянутому профилю.
Квадратная постройка с дверями расположенными на разные стороны – в данном проекте, задняя стенка одновременно является смежной кладовой и санузлом, разделенным перегородкой на душ и туалет. Двери от душа и туалета выходят на одну сторону, а кладовой в другую. Таким образом, ее объем и площадь увеличиваются что немаловажно при хранении крупногабаритного инвентаря.

Какой вариант сарая выбрать для дачи

В зависимости от планов будущей застройки дачного участка, наличия свободного времени и денег, решить проблему хозяйственного помещения на загородном участке можно несколькими способами:

Нанять бригаду и построить капитальный сарай из кирпича или пеноблока, с односкатной крышей и подвалом; Залить своими руками бетонный фундамент под будущую постройку, купить пятитонный железнодорожный контейнер и установить его на дачном участке вместо сарая; Построить из бруса и доски обычный сарай с односкатной крышей, размером 3х6, как на фото.

Разумеется, опытные дачники со стажем без колебаний отдадут свои голоса в пользу последнего варианта, это наиболее взвешенное и обдуманное решение.

Совет! Сразу строить сарай из пеноблоков на «чистом» участке не сосем правильно с точки зрения планировки, нередко хозяйственные строения такого типа приходится сносить или переносить в пользу дачи или гаража.

Кроме того, строительство каменных, сборных, щитовых сараев, как и покупка контейнера, потребует на порядок больших капиталовложений и времени, чем необходимо для деревянной постройки с односкатной крышей и простеньким фундаментом. Главное, при немалых затратах ощутимых преимуществ перед односкатным деревянным сараем размером 3х6 не получается.

Оптимальная конструкция деревянного сарая 3х6

Наиболее сложным элементом самодельного сарая является его крыша. Выбирайте для своего сарая односкатную крышу, не ошибетесь. Даже опытные мастера предпочитают ставить на сараях односкатные крыши, они не так красивы, но проще в постройке и надежнее в эксплуатации. Тем более что односкатную крышу сарая своими руками пошагово можно сделать даже с минимальным опытом строительства.

Единственным обязательным условием является правильная ориентация односкатной крыши и всей постройки сарая относительно розы ветров, чтобы уменьшить риск затекания дождевой воды под верхний свес и фронтоны крыши:

Конструкция сарая, габаритами 3х6 м, с односкатной крышей приведена на чертеже; Постройка выполняется на простом столбчатом фундаменте из 12 опор. В качестве материала для столбов используется стандартный шлакоблок, но лучше отлить опоры из бетона в опалубке; Основу односкатного сарая составляет каркас из досок и бруса, размеры строения 3х6 метра, с высотой потолка в 2 м и самой высокой точкой стропил 2,7 м; Односкатная крыша выполняется по классической схеме, на висящих стропилах с набитыми досками обрешетки и плоской кровлей. В качестве кровельного покрытия можно использовать профнастил, ондулин, или сделать двухслойный вариант из рулонного материала, например, рубероида.

Постройка получится очень простая и легкая, если правильно собрать фундамент, то деревянная коробка каркаса с односкатной крышей легко выдержит ветер в 18-25 м/с. Если на местности, в которой планируется установка сарая, нет сильных ветров, то при строительстве стен можно ограничиться вертикальными стоками из доски и бруса, как на чертеже. Для открытой местности вертикальные несущие опоры рекомендуется усилить боковыми подкосами, как на фото.

То же самое касается конструкции односкатной крыши. Для тихой местности можно строить односкатную крышу без использования балок потолочного перекрытия, но в этом случае верхнюю обвязку стен и мауэрлат потребуется подпереть дополнительными вертикальными опорами из бруса. Для ветреной местности односкатную крышу необходимо обязательно усилить балками перекрытия и опорами в срединной части стропил.

Сараи из блоков, кирпича и камня

Блоки из ячеистого пено и газобетона чаще всего используют для сооружения основательных хозяйственных построек. Их основные преимущества – невысокая цена, большой размер, точная геометрия граней и низкая теплопроводность.

Для круглогодичной эксплуатации перекрытие под односкатной крышей нужно теплоизолировать минватой. При использовании двускатной кровли можно обойтись без дополнительного утепления.

Арболитовые блоки – еще один популярный материал для подсобных помещений. Они не такие хрупкие как газобетон и при этом прочные и теплые. Штукатурка на шершавой поверхности арболита держится отлично. Поэтому ее чаще всего выбирают для отделки.

Зимние сараи, полностью сложенные из кирпича, сегодня встречаются редко. Главная причина – высокая трудоемкость работ. Поэтому на практике этот материал комбинируют с блоками (арболитовыми, газосиликатными), используя его для наружной облицовки.

Камень из карьера, оставшийся после заливки фундамента, найдет свое место в стенах хозблока. Теплым такое строение не назовешь. Для зимней эксплуатации его нужно изнутри утеплить минватной плитой и обшить плоским шифером или деревянной вагонкой.

Лучше всего для кладки стен подходит плитняк – камень известковых пород плоской формы.

Из каких материалов строят

Содержание статьи

1 Из каких материалов строят1.1 Как быстро и дешево построить сарай1.2 Фундамент для каркасного сарая2 Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото3 Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы4 Видео о строительстве сараев из дерева5 Чертежи с размерами

Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — сайдинг.  Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.

Как быстро и дешево построить сарай

Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по каркасной технологии. Каркас может быть деревянным или металлическим, его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.

На половину построенный сарай: пол и две длинные стены стоят, осталось установить короткие и сделать стропильную систему

Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный (из фундаментных блоков) ленточный фундамент мелкого заложения.

На армированном ленточном фундаменте можно ставить даже сарай из строительных блоков или кирпича. В этом случае даже на пучнистых грунтах постройка будет стоять нормально. Она если и будет двигаться, то вместе с фундаментом, так что риск возникновения трещин минимален.

Каркасный сарай можно построить и без фундамента. Тогда стойки (обработать от гниения) нужно будет заглубить на 60-80 см, забетонировать, и потом к ним крепить нижнюю обвязку, но которую будут опираться лаги пола. Но таким способом большое строение не построишь. Максимум — небольшую каморку и дровник рядом.

Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.

Сарай без фундамента

Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.

Какой построить туалет на даче читайте тут (схемы и чертежи).

Фундамент для каркасного сарая

Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.

Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.

Вырытые котлованы под столбы

При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).

Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.

После того как выложены блоки, на них крепится нижняя обвязка

Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается опалубка. Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.

Для опалубки использованы доски 150*50 мм, чтобы была возможность использовать их в дальнейшем, их оббили пергамином. После демонтажа опалубки (как бетон схватился) их разобрали и поставили как лаги пола

Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.

В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается бетоном марки не ниже М-200

Подробнее о каркасе для ленточного фундамента читайте тут.

4

Начинаем строительство – фундамент и нижняя обвязка

Фундамент делаем столбчатый из асбоцементных труб диаметром 150 мм. Сначала размечаем место под фундамент: снимаем дерн и слой земли на глубину штыка лопаты. Засыпаем 10 см песка, хорошо трамбуем. По месту установки труб вырываем ямы глубиной 1,2 м, дно засыпаем песком, трамбуем. Помещаем в ямки трубы необходимой длины.

Сначала делается столбчатый фундамент

Строительным уровнем проверяем вертикальность, горизонтальность и правильное расположение по периметру постройки. Фиксируем положение, засыпав пространство между солбами и землей песком. Трубы внутри заполняем бетоном или цементно-песчаным раствором. Вначале заливаем на треть длины, слегка приподнимаем, чтобы раствор ушел в яму и образовал на дне прочное основание. Трубы заливаем доверху, уплотняя бетон, чтобы не образовались полости. По центру каждой трубы ставим анкера для крепления рамы каркаса.

Пока фундамент несколько недель набирается крепости, готовим раму. Из брусьев 10×10 см делаем прямоугольник, скрепляя углы вполдерева, фиксируем гвоздями и саморезами. Для усиления рамы внутри поперек устанавливаем лаги. Древесину для рамы, как и для всей конструкции, обрабатываем антисептиками или дважды горячей олифой. Наверху каждого столбика укладываем рубероид для гидроизоляции. Укладываем раму на анкера, легонько постукиваем, чтобы обозначить места для отверстий. Сверлим отверстия, устанавливаем нижнюю обвязку на фундамент, фиксируя гайками на анкерах.

О дровяниках

Хорошая естественная вентиляция необходима также в дровяном сарае: теплотворная способность влажного древесного топлива резко падает, отчего затраты на отопление растут, да и котел на сырых дровах быстрее выйдет из строя. Для удобства пользования дровяники чаще всего делают в виде пристройки к дому, поз. 1 на рис., или на веранде, поз. 2. Если так неприемлемо по эстетическим соображениям, то сарай для дров строят сообразно режиму пользования и/или климатическим условиям.

Дровяные сараи для разных климатических условий

Для сезонной, обитаемой с весны до осени, дачи, с небольшим и нерегулярным расходом топлива, нужен дровяник с широкими свесами крыши (от дождя) и сплошным полом, приподнятым над грунтом хотя бы на 0,4 м, чтобы дрова не втягивали влажные испарения от земли. Также весьма желательно снять под ним гумус и застелить грунт гидроизоляцией, поз. 3.

В местах с суровой континентальной зимой предпочтение нужно отдать проветриванию, поз. 4. Лед, как известно, сублимирует (переходит в пар без плавления) и на сибирском морозе, только медленно. А вот в краях с мягкой и тем более «гнилой» зимой средиземноморского типа, дрова нужно как следует укрыть от осадков, поз. 4, развернув дровяник тылом к господствующим ветрам.

Особенности конструкции и предназначение хозяйственного блока

В прошлые десятилетия для хранения садового инвентаря использовались небольшие хозяйственные постройки из дерева или металла. Как правило, эти сооружения имели маленькую площадь и больше напоминали ящик с дверями. В качестве альтернативного варианта всю садовую утварь держали в сарае.

На сегодняшний день строительству хозяйственных построек уделено особое внимание. Современные конструкции хозблоков совмещает в себе компактность, практичность, удобство и даже красоту.

Конструкцию хозблока можно отделать современными материалами, тогда он будет иметь аккуратный и красивый внешний вид

Хозблоки имеют широкий спектр применения, а в некоторых случаях являются незаменимым строением для хозяйственных и бытовых нужд. Учитывая бытовую потребность частного хозяйств, можно выделить несколько основных направлений использования хозблоков:

Такие строения просто незаменимы для хранения старой мебели, вещей, вышедшей из строя бытовой техники, садового инвентаря и сельскохозяйственного оборудования. Довольно часто эти сооружения используются для складирования тех предметов, которые долго не используются в повседневной жизни, но и выбросить их не поднимается рука.В хозяйственных блоках часто организовывают укрытие для домашних птиц и животных. Популярной пристройкой для этой конструкции является вольер для собаки.В современных проектах хозблоков одно из помещений часто оборудуют под жилую комнату. Это очень удобно, когда у вас большая семья или много друзей. Как правило, в таком помещении размещается только самое необходимое: кровать, стол, стул, умывальник. Этого вполне достаточно для комфортного ночлега задержавшихся в гостях друзей или родственников.В хозблоке может разместиться на лето семья из трёх человекОдно из помещений хозблока прекрасно подойдёт для переоборудования в маленькую баню. Если на капитальное строение парной с бассейном пока не хватает средств, то наличие этого миниатюрного варианта вполне приемлемо для бюджетного проекта.Хозблок с несколькими помещениями, в которых есть в душ и туалет, является удобным вариантом на приусадебном хозяйстве. Это особенно актуально во время проведения работ на земельном участке, после которых есть прекрасная возможность смыть грязь до захода в жилое помещение.

На просторах интернета можно найти массу готовых проектов хозяйственных блоков, совмещённых с другими необходимыми постройками.

Для эффективного использования каждого сантиметра внутри помещения хозблока изготавливают стеллажи, полки, вешают крючки и петли. В таком сооружении удобно размещать погреб.

Если крыша хозяйственной постройки оборудована стропильной системой, в которой расстояние от балок перекрытия до коньковых досок позволяет разместить какие-либо предметы, то эту область удобно использовать для просушки фруктов или в качестве чердачного помещения.

Рациональное размещение полок и стеллажей позволит использовать внутреннее пространство хозблока на все сто процентов

Советы по выбору материалов для изготовления всех элементов конструкции хозблока

Постройки для хозяйственных нужд обычно изготавливают из древесины, металла, пеноблоков или профильных листов. Эти материалы можно совмещать, что делает строительные работы более удобными и эффективными. Несмотря на то что такое сооружение не оказывает большой нагрузки на грунт, оно требует установки твёрдого фундамента. В качестве капитального основания для хозблоков обычно применяют бетонные столбы или винтовые сваи.

Как правило, такие постройки имеют каркасную конструкцию. Дешевле всего её сделать из деревянных брусков. Однако древесину перед использованием необходимо тщательно обрабатывать противогрибковыми средствами. Этот вариант хотя и является самым бюджетным, но у него есть существенный недостаток, который выражается в том, что деревянные строения крайне неустойчивы к открытому огню. В связи с этим многие владельцы частных домовладений отдают предпочтение металлическому каркасу.

Для реализации проекта конструкции из металла потребуется значительно больше денежных средств, а также навыки работы со сварочным аппаратом. Этот строительный материал значительно прочнее, но он тоже имеет свои недостатки. Основной минус металлических конструкций заключается в том, что они подвержены воздействию коррозии металла. Чтобы защитить такой каркас от ржавчины, необходимо покрыть его антикоррозийным составом. В качестве дополнительной защиты можно окрасить всю поверхность конструкции.

Деревянные бруски являются самым дешёвым строительным материалом, но их необходимо обрабатывать антисептическими пропитками

В качестве укрывного материала для каркасных конструкций используют:

Профилированные стальные листы. Этот материал имеет много защитных слоёв, которые продлевают срок эксплуатации, предотвращая коррозионные процессы. Толщина, форма и высота волн листов профнастила адаптированы для размещения их в качестве стен и кровли строения. Следует учесть, что неправильный монтаж профилированного материала приведёт появлению коррозии. Чтобы избежать этого неприятного обстоятельства, необходимо использовать специальные саморезы с резиновой прокладкой, которые плотно прижимают материал и одновременно образуют гидроизоляционную прослойку.В зависимости от цели, условий и региона применения можно подобрать профнастил с необходимыми характеристиками защитного покрытияБитумную черепицу. Однако это покрытие потребует установки утеплителя, пароизоляционных слоёв, а также дополнительной основы из OSB-плит. Они легко монтируются на поверхность крыши, для этого не нужны специальные познания и дополнительная помощь. Битумная черепица является относительно лёгким покрытием, поэтому в качестве основания не требуется сложная стропильная система с высокой несущей способностью.Битумная черепица производится из современных композитных материалов, поэтому она имеет высокую прочность и долгий срок службыШифер. Этот материал не будет выглядеть так эстетично, как битумная черепица или профнастил. Шифер — довольно хрупкий материал, в связи с чем крупный град или упавшая на крышу ветвь дерева может стать причиной образования трещин или сквозных отверстий в покрытии. Учитывая эти обстоятельства, использовать шифер целесообразно лишь в крайнем случае или в качестве временного покрытия.

Если в качестве строительного материала для стен хозяйственной постройки выбраны пеноблоки, то для возведения этой конструкции необходимо обладать навыками кирпичной кладки. Этот материал часто используется для подобных работ, так как блок значительно больше кирпича, поэтому возвести строение нужной высоты можно быстрее.

Пеноблок намного больше кирпича по размерам, поэтому построить хозблок из этого материала можно гораздо быстрее

Неудобства пеноблоков заключается в их более высокой цене, а также в условиях транспортировки. Чтобы доставить купленный материал, потребуется привлечение грузовой техники и крана.

Если в хозблоке планируется разместить душевую кабину, то необходимо позаботиться о приобретении влагоустойчивых материалов. Для этого потребуется влагостойкий гипсокартон, а также утеплители, не разрушающиеся в таких условиях. Внутреннюю отделку этого помещения можно выполнить из керамической плитки, пластиковых панелей или древесины благородных пород, например, дуба, осины или лиственницы.

Строительство хозблока своими руками — руководство

Строительство хозяйственного помещения ничем не отличается от возведения жилого здания. Необходимо соблюдать такую же технологию выполнения работ, однако их меньший объем позволяет значительно сэкономить, обойдясь своими силами.

Заливка фундамента

Поскольку в комплекте хозблока предусматривается туалет, и душ, то глубина фундамента предусматривается значительной. Это позволит вместить значительный объем стоков с учетом работы душа. Глубина принимается не менее двух метров.

На участках с наклоном место для постройки выбирается на высокой границе, чтобы все стоки шли в сторону владельцев. Также следует удалить хозяйственную постройку от колодца не менее чем на пятнадцать метров.

Фундамент делают монолитным из бетона. Это позволит локализовать впитывание стоков только в одном направлении – вниз. Если же необходимо полностью исключить утечку в грунт и предполагается периодическая откачка, то также бетонируется дно. Опалубка потребуется одностенная, по внутреннему периметру фундамента. Толщина его стенок должна быть не меньше ширины кирпичной кладки стен будущего хозблока.

В качестве второй стены опалубки выступает стенка котлована, поэтому следует хорошо зачистить их все ручным инструментом. В получившемся промежутке следует сделать армирование. Поскольку вес помещения небольшой, достаточно сварить простую решетчатую конструкцию из арматуры и установить ее на каждой из сторон.

Когда все подготовлено, производится заливка бетоном внутрь опалубки. После затвердевания деревянную опалубку необходимо снять и если предусматривается бетонное дно, то производится заливка уже внутрь периметра стен фундамента, не менее чем на толщину кирпича.goes here

Для квадратной постройки, делают комбинированный фундамент, располагая выгребную яму только под санузлом. Для постройки кладовой выполяется ленточная мелкозаглубленная основа. Глубина ее составляет не более полуметра, при этом не требуется выполнять армирование и опалубочные работы. Бетон просто заливается в подготовленную траншею.

Возведение стен и перегородок

Кирпичную кладку следует производить с перевязкой слоев что снижает вероятность появления трещин в процессе усадки. Первой возводят заднюю стену. Для варианта где кладовая находится с противоположной стороны, она же является смежной.

Не рекомендуется внутренние перегородки делать из гипсокартона. Постоянный контакт с тяжелым инструментом и воздействие температурных перепадов приведут в негодность даже влагостойкий ГВЛ. Для перегородок применяется такой же кирпич что и для наружного ограждения.

При установке перегородки не требуется заливать отдельно ленту из бетона. Укладку нижних кирпичей производят на слой из песка и щебня. В наружных стенах, в процессе укладки предусматриваются оконные и дверные проемы.

Короба под окна и рамы следует установить до того как начнет укладываться верхний слой кирпича, при этом верхняя доска в них должна быть усиленной чтобы выдержать вес кладки. Обязательно устанавливаются распорки так как после окончания кладки возможны подвижки что приведет к перекосу короба.

Монтаж крыши, дверных и оконных блоков

Двери и окна следует устанавливать после высыхания цементного раствора. Обычно заказывают оконные пакеты по размерам соответствующие выполненным при кладке стен проемам. Если они из дерева то достаточно одного слоя стекла для не отапливаемого помещения.

Наиболее удобный вариант — использование ПВХ стеклопакетов в хозблоке. Как правило это недорогие варианты без таких опций как энергозащитное напыление или тройное стекло. Самой простой конструкции вполне достаточно чтобы внутрь не проникала влага и ветер.

Двери устанавливаются аналогично, однако для кладовой лучше использовать деревянную конструкцию. Сделать ее можно даже самостоятельно из обрезной доски. Монтаж производится на обычные навесы, а для защиты достаточно использовать навесной замок. Для туалета и душа вполне подойдут дверные блоки из ПВХ.

Крыша обычно делается односкатной, в качестве основы следует брать деревянные балки закрепляемые с обоих концов к кирпичной кладке при помощи дюбелей. Для создания ската, с одной из сторон подкладываются деревянные бруски. Изнутри при желании можно закрыть несущие элементы листами ДВП, однако это же уменьшит высоту потолка, но в то же время снизит продуваемость через щели в кровле.

Для лучшей герметизации, к балкам со всех сторон подвешиваются защитные доски таким образом закрывая доступ ветру под кровлю. При необходимости можно подложить мягкий утеплитель. Покрытие кровли осуществляется шифером или профилированным металлом.

Для соединения кровельного материала с балками используются специальные гвозди с прокладками. Над душем следует установить бак для воды и провести от него трубопровод сквозь кровлю. Через кровлю туалета выводят трубу естественной вентиляции с колпаком для защиты от осадков. Это избавит от неприятного запаха.

Особенности возведения хозблока на даче

Строительство подсобных построек позволяет сделать приусадебный участок более функциональным, однако следует особое внимание обратить на грунт. От его типа зависит конструкция фундамента и соответственно целостность всей постройки.

При близко подходящих грунтовых водах, сливную яму надо делать только бетонированной, а также предусмотреть возможность откачки стоков вручную или машинным способом.

При размещении внутри кладовой электроинструмента, необходимо подвести линию питания от дома. Обязательно предусмотреть защитные устройства. Прокладку линии следует осуществлять по воздуху.

Заключение

Выбранный вариант сарая с односкатной крышей, размером 3х6 м, способен простоять до 15 лет без ремонта, при условии грамотного выбора защитных лакокрасочных материалов. У такой конструкции есть одно неоспоримое преимущество – сарай из бруса с односкатной крышей можно относительно просто разобрать и перенести на новое место, после того как будет построена дача или новый сарай из пеноблоков.

Рекомендуемые записи

Смотровая яма в гараже

Как избавиться от грибка в подвале

Каркас теплицы из профильной трубы + чертежи

Домик для колодца + чертежи, размеры

Внутренняя отделка гаража своими руками + фото

Отделка бани внутри своими руками

Каркасные сараи

Технология каркасного строительства применима к любым сооружениям. Сараи не являются исключением из правила. Основная идея – создание жесткого пространственного «скелета», воспринимающего нагрузки. Его можно собрать из деревянного бруса или из профильной трубы. Для обшивки подойдут любые листовые и погонажные материалы.

Древесина (горбыль, доска)

Недорогой вариант для любых задач: содержания животных, гаража, склада, мастерской. У хорошего хозяина всегда есть в запасе немного бруса, пара кубов доски или горбыля. Их можно использовать для возведения такой постройки.

Вкапывать деревянные стойки каркаса в землю не следует. Даже пропитка антисептиком не сможет надолго защитить их от гниения. Поэтому до начала сборки каркаса, нужно подумать о фундаменте. Лучше всего использовать столбчатый или свайный. Сделав его, приступают к монтажу опорной рамы из бруса. К ней крепят стойки. По их верхним торцам выставляют стропила односкатной крыши. Собрав деревянный «скелет», его обшивают доской или горбылем.

В облицовке из обычной обрезной доски со временем появляются щели. Поэтому для работы лучше использовать шпунтованный материал. Если его нет, то на стыки нужно набить деревянные планки.

Еще один простой способ защиты стен от продувания – монтаж обшивки «елочкой», когда каждый верхний ряд досок напускается своей кромкой на нижний.

Для сооружения теплого сарая для зимовки скотины нужно прикрепить к стойкам ветро-влагоизоляционную пленку и набить по ней вертикальные бруски для крепления обшивки. После этого начинают утепление, закладывая утеплитель (минвату, пенопласт) во внутреннюю часть каркаса.

Утепление деревянной каркасной хозпостройки

Плита ОСБ

Раздумывая над тем, из чего построить сарай, многие останавливают свой выбор на плитах ОСБ. По стоимости 1 м2 данный материал немного дороже досок, но зато в раскрое и монтаже с ним меньше хлопот.

Главное условие качества – выставить стойки каркаса так, чтобы стыки плит обшивки приходились по их центру. Если все сделано точно и ровно, то облицовка занимает минимум времени.

Плита OSB практически не гниет и не коробится от влаги. Тем не менее, покрасить стены вам придется. Не только по соображениям эстетики, но и в качестве дополнительной защиты.

Металл (профнастил)

Остатки металла, оставшегося после монтажа забора можно пустить на сарай. Каркас для него лучше всего сделать из профильной трубы, но и деревянный брус также подходит для этой цели.

Для старых водопроводных труб можно найти применение. Забетонировав их в грунте, вы получите надежные стойки. К ним фиксируют (на сварке или на болтах) прогоны для крепления облицовки.

Использование стальных труб в качестве столбиков

Листовой металл без утеплителя – вариант для холодного склада. Если постройка отводится под мастерскую или для содержания животных, то ее стены изнутри придется обшить утеплителем.

Поликарбонат

Этот материал для облицовки каркаса есть смысл использовать при строительстве хозблока с закрытым выгулом для домашней птицы. Прозрачные стены складу, гаражу и мастерской не нужны, хотя при отсутствии альтернативы его также можно использовать.

По технологии установки на каркас сотовый пластик схож с плитой ОСБ. В обеих случаях для крепления используют саморезы. Только для поликарбоната нужно купить специальные с широкой шляпкой и уплотнительной шайбой.

Шифер

Популярный подручный материал для хозпостроек. Старый волновой шифер, оставшийся после замены кровли, можно взять в работу. Лучшая основа для его крепления — деревянные стойки и прогоны.

Более эстетичное решение – плоский асбоцементный лист. Большая площадь поверхности уменьшает время монтажа. Стойкость к морозу, влаге и солнцу в несколько раз увеличивает срок службы такой конструкции по сравнению с дощатой.

Солома

Рассматривая материалы для постройки сарая, мало кто догадывается о том, что в этом качестве можно использовать обычную солому. Точнее, прессованные блоки из нее. В сельской местности всегда можно недорого купить этот дешевый и экологичный материал.

Соломенные «кирпичи» не горят. Они достаточно прочные и хорошо держат тепло. Правда, собрать из них стены без использования промежуточных стоек довольно сложно. Поэтому прессованные блоки из соломы чаще всего используют для заполнения промежутков в деревянном каркасе.

Лучший способ отделки таких стен – набрызг глиняной штукатурки по стальной сетке.

Стоимость соломенной постройки минимальна. По своим теплотехническим характеристикам она существенно превосходит сараи из кирпича и ячеистых блоков.

Опилкобетон

Для подсобной постройки можно использовать технологию опалубочного монолита с каркасом. Самый доступный материал для этой работы – опилкобетон. Привезти с ближайшей пилорамы пару машин древесных отходов и купить цемент – не проблема.

Главное условие качества в этом деле – прочная и ровная опалубка. Поэтому не экономьте на ней. Сделайте щиты из ОСБ и надежно укрепите их на каркасе. После этого можно приступать к послойной заливке смеси опилок с цементным раствором.

Поддоны (паллеты)

Их можно недорого купить, посетив любую оптовую базу. В качестве облицовки поддоны не используют. Слишком большие у них промежутки между досками. Из деревянных паллет строят стены. Для этого их ставят на фундамент и стягивают между собой болтами или резьбовыми шпильками.

Собрав стены и установив стропила, приступают к облицовке. Для этой работы мы рекомендуем использовать плиты ОСБ.

Дрова и глина

Тот, кто хочет сделать сарай дешево для свиней и другой домашней живности, может взять на вооружение экотехнологию под названием глиночурка. Союз древесины, глины или цементно-песчаного раствора дает отличный результат.

Существует две разновидности данной технологии: кладка стен из поленьев на глиняном растворе с перевязкой швов как у кирпича и заполнение ими промежутков между стойками каркаса.

Высокая прочность глиняно-дровяных сооружений оптимально сочетается с хорошими показателями энергосбережения.

Чертежи с размерами

Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.

Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоек

Сарай на три отделений под односкатной крышей. Пунктиром указаны места установки стоек (и опор под них)

Конструкция сарая с указанием всех требуемых элементов

Двускатная крыша на сарае из металлопрофиля

Квадратный сарай — размеры

Сарай с ломаной крышей

5

Продолжение работы – возводим каркас, собираем стропила и кровлю

Сборку каркаса начинаем с торцов, крепление стройматериала к нижней обвязке выполняем металлическими уголками. Чтобы усилить фиксацию, можно установить по диагонали подкосы из брусьев или временно скрепить доской на саморезах. Собираем лицевую часть каркаса, устанавливая вертикальные стойки, затем заднюю. Расстояние между стойками – 1,8 м. Усиливаем каркас диагональными распорками из брусьев.

Не забываем про окна и двери, оформляя в местах их установки проемы. Размер дверного проема 2×0,85 м. Устанавливаем ригели для окон: нижнюю горизонталь на высоте 80 см от рамы, верхнюю – через 1 м от нижней. Если планируем устроить внутри несколько секций, устанавливаем перегородки. Окончательно скрепляем стойки каркаса вверху брусьями.

 

Крышу делаем в зависимости от способа сборки каркаса. Если строение имеет переднюю и заднюю стороны разной высоты, устанавливаем на продольные брусья стен стропила, крепим к ним обрешетку. Если стены одинаковой высоты, стропила собираем на земле, а затем устанавливаем готовые наверху. Необходимый уклон создаем, подняв переднюю часть на 50 см. Но следует иметь в виду, что одному человеку поднять их не удастся, поэтому, если нет помощника, собираем наверху.

Вдобавок

Мини-погреб для сарая из ванны

Нужное на даче не менее сарая сооружение – погреб. Но до него руки дойдут не скорее, чем дом встанет, а нужен очень. Что ж, если в хламе завалялась старая ванна, выход из положения есть, см. рис. справа. Этот мини-погребок можно и разместить в подполе навсегда, и соорудить на открытом месте. Тогда ванна по миновании надобности во временном погребе пойдет, скажем, на зимовальную яму пруда или еще на что-нибудь полезное.

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой: загородный домстроительные работы

Перейти в раздел:Строительство своими руками, загородный дом и участок

Обсуждение:

пишите

Имя *

E-mail *

Подписаться на ответы по почте

Нажимая кнопку «Добавить комментарий», я соглашаюсь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности сайта.

Источники:

  • https://derevyannie-doma.com/tehnologii/kak-postroit-hozblok-svoimi-rukami-chertezhi-spisok-stroymaterialov.html
  • https://remoskop.ru/hozblok-svoimi-rukami.html
  • http://okarkase.ru/drugie-postrojki/xozblok-svoimi-rukami-chertezhi-spisok-strojmateriala-i-instrukcii.html
  • https://2proraba.com/malye-postrojki/xozpostrojki/saraj-s-odnoskatnoj-kryshej-3×6.html
  • https://greensector.ru/postrojjki-na-uchastke/iz-chego-postroit-sarajj-na-dache-deshevo-i-bystro.html
  • https://stroychik.ru/hozpostrojki/saraj-svoimi-rukami
  • http://obustroen.ru/pomescheniya/saray-i-pogreb/xozblok-svoimi-rukami.html
  • https://vopros-remont.ru/zagorod-i-stroika/saraj/

 

Хозблоки для дачи своими руками

Если вы купили участок для постройки собственного дома или дачи, первое что следует сделать – это соорудить скромное помещение, которое часто называют времянкой, бытовкой или хозблоком. Такое строение необходимо не только для хранения инструмента или стройматериалов. Хозблок может служить самым разным нуждам: от санузла и навеса для вашей машины до летней кухни. Кроме того, даже после завершения строительства, такой сарайчик при правильной постройке можно и дальше использовать, или переделать его, например, в баню или мастерскую.

В зависимости от желания хозяина и его материальных возможностей, хозблок для дачи может выглядеть как угодно. Поэтому в этой статье мы поможем вам разобраться, какое строение подойдет вам.

Предназначение хозблока

При своих небольших размерах, хозблоки для дачи своими руками можно использовать по самым разным нуждам. Не используйте его лишь в качестве склада, ведь такие строения, как туалет или душ необходимы для комфортного пребывания на даче, и получения удовольствия от работы. Кроме того,хозблок может служить жилым помещением. Через затянувшиеся на стройке или огороде работы, некоторые люди сделали из  таких временных построек подобие летней кухни, с возможностью принять душ, приготовить еду и переночевать.

Дачный хозблок можно построить из таких материалов:

  • металл;
  • дерево;
  • пеноблок.

Дерево не такое долговечное, как метал или пеноблок, но более подходящее для тех, кто не желает вкладывать много денег и сил во времянку. Металл – материал, который будет долго служить, но потребует сил для обшивки стен и утепления. Пеноблок – наиболее подходящий материал, так как его не нужно утеплять, и он превосходит дерево и металл по долговечности. Но перед тем как решить какими материалами вы будете строить, вам нужно решить какой тип хозблока вы хотите и для каких нужд он будет служить. Ниже показано, какие виды таких построек самые распространенные:

  1. Гаражного типа. По мнению многих людей – это самый удачный вариант, так как строить гараж все равно придется, а на время стройки его можно использовать как для хранения автомобиля, консервации, садового инвентаря, так и для складирования стройматериалов или других инструментов.
  2. Охранного поста. Такие хозблоки необходимы для людей, дачи которых требуют охраны строительных материалов, или другого имущества. Для экономии времени выгоднее купить охранную будку, что позволит быстрее перейти к строительству самой дачи.
  3. Сарайного типа. Строение для хранения урожая, садового инвентаря, или инструмента. Довольно распространенный хозблок для огородников.
  4. Мобильная времянка. Хозблоки такого типа подходят для масштабных построек, так как у них есть наличие колес, позволяющих перемещать их в нужное место. Кроме того, после постройки здания их без проблем можно перевести на следующий объект.
  5. Времянка с удобствами. Хозблок с туалетом и душем для дачи потребует больше сил и денег, но хорошо подойдет людям, которые планируют быть на даче долгое время или ночевать на территории.

Совет! Для экономии места сарай или времянку для дачи можно построить за домом, что скроет его от любопытных соседей или других посторонних взглядов. Для дополнительной маскировки и привлекательного внешнего вида можно посадить какие-то вьющиеся растения. Но лучше всего разместить хозблок недалеко от дома, чтобы вам не пришлось за каждой мелочью бегать в конец участка и тратить свое время и силы.

Покупка хозблока для дачи

Для экономии сил и времени, самое простое решение – приобретение готового хозблока. Из плюсов можно отметить то, что для большинства купленных хозблоков не нужна заливка фундамента, а его сборка заберет у вас в среднем от трех до шести часов. Кроме того, после окончания строительства, его можно будет продать или использовать для других объектов.

Если вы строите дачу с нуля, подумайте о том, чтобы ваш хозблок на время мог полноценно заменить ее. Когда включить в хозблок душ и навес для машины, то стоимость увеличится, но незначительно, для этого нужно будет докупить немного профнастила или металлочерепицы. Кроме того, для любителей бани выгодно, чтобы душ был в одной комнате с баней – это позволит сэкономить деньги. После трудного рабочего дня мало кто откажется от таких оздоровительных процедур.

На рынке можно приобрести хозблоки для дачи двух типов:

  • пластиковый;
  • металлический.

Пластиковый. Из плюсов стоит отметить то, что для него не нужен фундамент, его легко транспортировать до дачи и он прост в сборке. В нем есть пол, вентиляция и окна. Благодаря этому, внутри сухо и светло. А также пластик не требует особого ухода, он не гниет, и долго будет иметь аккуратный и привлекательный вид.

Металлический. Из плюсов можно отнести долгую эксплуатацию строения и, что немаловажно, хорошую огнеустойчивость. Для сборки сварочный аппарат не понадобится. Из минусов то, что у данного типа нет пола, но его можно сделать с помощью тротуарной плитки или залить бетоном. Кроме того, потребуется время для подготовки места и установки.

Постройка хозблока своими руками

Много людей может подумать, зачем платить кому-то деньги, если можно сэкономить и выполнить всю работу самому. С одной стороны, такие люди правы, поэтому во второй части статьи мы рассмотрим, как построить хозблок для дачи своими руками. Для начала нужно сделать планировку всего помещения и четко понимать, что вы хотите построить. Идеи должны возникать не во время строительства, а в ходе планировки и базироваться на чертежах. Чертежи важно сделать заранее.

Обратите внимание на размер постройки, многие люди считают оптимальным размером 6х3 м. Хозблоки для дачи таких размеров экономят ваши деньги, и рационально используют внутреннее пространство. Но, вы можете делать хозблок не только размером 6х3 м, но как вам удобно.

Фундамент

Некоторые люди приуменьшают значение фундамента, но благодаря ему хозблок на даче простоит дольше и постройка будет намного надежнее. Для каркасного сарая можно сделать ленточный фундамент или столбчатый. Ниже мы рассмотрим, как сделать столбчатый тип фундамента. 

Совет! Если вы планируете делать столбчатый или свайно-винтовой фундамент, то рекомендуем обработать асбестовые трубы специальной мастикой, чтобы фундамент служил долго и был более качественным.

Инструкция по сооружению следующая:

  1. Подготовка грунта. После разметки места для фундамента, мы снимаем лопатой слой грунта глубиной около 20 см.
  2. Засыпаем 10 см подушку из песка и утрамбовываем ее.
  3. Выкапываем ямки глубиной 1,2 м и с расстоянием между ними 1,5 м.
  4. Дно ямы нужно засыпать слоем гравия или песка и дополнительно утрамбовать.
  5. Устанавливаем столбики и заливаем их раствором. После этого фундамент должен стоять несколько недель для полного затвердения фундамента.

Сборка каркаса хозблока для дачи

Пока фундамент находится на стадии застывания, можно начать собирать каркас. Наиболее подходящий для этого брус 150х150 мм собирается в прямоугольную форму.

Для того чтобы защитить брус от гниения и насекомых обрабатываем его антисептиком. Стоит заметить, что для защиты фундаментных столбов от влаги нужно покрыть их слоем рубероида. Углы каркаса закрепляем саморезами. На фото видно, как все это выглядит.

Делаем крышу хозблока для дачи

Крышу хозблока для дачи мы можем сделать двух типов:

  1. Односкатная. Данный тип крыши подойдет людям, которым не нужно наличие чердачного помещения. Для сборки такого вида крыши требуется, чтобы передняя стена сарая была выше, чем задняя. Это придаст кровле необходимый угол наклона.

    Важно! Угол наклона крыши должна быть как минимум 20–25˚. Благодаря этому снег и вода не будет застаиваться наверху. После установки стропил на каркас крепим их с помощью саморезов.

  2. Двускатная. Тип крыши, который может иметь хорошее чердачное помещение, где можно складывать инвентарь или использовать для сушки фруктов или овощей. Кроме того, данный тип кровли выполняет свои функции лучше чем односкатный, а при хорошем фундаменте и крепких стенах со временем можно сделать там второй этаж с комнаткой для отдыха.

Если вы решили, какой тип кровли больше подходит вам, то можно приступать к работе. Для начала крепим стропила с шагом 0,5 м между ними. Стропила должны выступать за торцы здания на 30–50 см, что защитит стены постройки от влаги. Дальше нужно набить обрешетку. Расстояние между досками зависит от выбранного вами кровельного материала. Наиболее подходящие материалы для крыши хозблока для дачи – это ондулин, шифер, или рубероид.

Совет! Некоторые люди в целях экономии покупают б/у шифер. Но, стоит быть внимательным, ведь если брать шифер вразброс, может оказаться, что листы между собой не стыкуются.

Обшивка стен хозблока для дачи

Завершающие работы по постройке – это обшивка стен. Для дополнительной прочности хозблока, нужно обшить стены досками и только после этого их можно обшить сайдингом или блок-хаусом. Если же внешней отделкой строения будут доски, то шить их нужно как говорят «елочкой». Для этого их нужно крепить снизу доверху, захватывая нижние ряды досок. Желательно после этого дополнительно пройтись по доскам электрорубанком. После завершения работы дождевая вода не будет скапливаться на стенах, и постройка будет иметь креативный и необычный вид. Для обшивки хозблока для дачи можно использовать вагонку, сайдинг или блок-хаус.

Это важно! Нередко можно увидеть на рынке блок-хаус без соединительных пазов. Такая покупка неоправданна, ведь имеет много недостатков и сложна в монтаже.

Вывод

Некоторые не видят смысла в постройке хозблока для дачи. Они хранят садовый инвентарь или инструменты в веранде, туалете, гараже или летнем душе. Но не стоит экономить на своем комфорте, ведь даже после завершения строительства дачи, вы можете использовать хозблок для других целей. Строить времянку придется в любом случае, так почему же не сделать ее качественно?

Хозблок для дачи своими руками: виды и пример постройки

Одним из первых строений, возводимых на дачном участке, является хозблок (хозяйственный блок). Хозблок для дачи часто называют бытовкой или подсобкой, т.к. в условиях дачи он может использоваться и для хранения инструмента, и в качестве летней кухни, и как временный домик для ночевки. Хозблок не теряет своей ценности и после возведения капитального дома, он легко может быть переоборудован, например, из временного домика в сарай для хранения инвентаря. Существует много способов возведения хозяйственного блока и вариантов его обустройства. Для того чтобы хозяйственный блок полностью удовлетворял вашим требованиям предлагаем рассмотреть наиболее популярные варианты решений постройки и обустройства хозблока для дачи.

Готовые конструкции хозблока для дачи

Наиболее простое решение сделать хозблок для дачи это приобрести быстровозводимый готовый хозяйственный блок, который достаточно доставить на дачный участок и собрать. Существует два варианта быстровозводимых хозблоков: пластиковые и металлические.

Пластиковый хозблок для дачи


Рис.1. Пластиковый хозблок – быстровозводимая постройка, которую можно доставить на дачу на легковом автомобиле и собрать своими руками за пару часов.

Пластиковый хозяйственный блок состоит из готовых пластиковых секций. Сборка пластикового хозблока займет не более 2 – 3-х часов. При сборке не потребуется специального инструмента и крепежа, все элементы идут в комплекте. Для установки пластикового хозяйственного блока на даче не нужен фундамент. Установить хозблок этого вида можно в любом месте дачного участка, а в дальнейшем в случае необходимости перенести на новое место, затратив на это минимум сил и времени.

Пластиковые хозблоки имеют пол, вентиляцию и окна, поэтому в нем будет чисто, сухо и светло, без проведения электричества. Материал хозблока не гниет, не ржавеет и не требует ухода. Срок службы более 10-ти лет.

Хозяйственный блок для дачи из металла


Рис.2. Металлический хозблок для дачи может быть установлен как первое строение на участке, так и как стационарное для хранения инструмента и садовой техники. Металлический хозблок относится к быстровозводимым строениям.

Металлический хозяйственный блок состоит из металлического каркаса и обшивается профлистом. Продается готовым комплектом. Металлический хозблок для дачи можно собрать своими руками без применения сварки. В отличие от пластикового хозблока сборка занимает немного больше времени. Металлический хозблок обычно не имеет пола, поэтому предварительно необходимо подготовить место для установки, например, уложить тротуарную плитку или залить бетонную площадку.

Металлический хозблок изготавливается из оцинкованной стали с лакокрасочным покрытием. Это гарантирует хорошую защиту от ржавчины и долгий срок службы. Металлический хозблок не требует ухода и периодической окраски.

Капитальный хозяйственный блок для дачи

Главное достоинство готовых хозяйственных блоков — это быстрота возведения, но если не предвидится скорое строительство домика, то на хозблок для дачи возлагаются значительно большие требования, чем склад инвентаря. Хозблок на даче должен предоставить его хозяину возможность отдыха и справления естественных нужд, особенно если это единственная постройка на дачном участке. Поэтому целесообразно возвести капитальный хозблок для дачи.

Капитальный хозблок на даче можно изготовить из кирпича или дерева. Конечно каменный хозблок более долговечен и неприхотлив в обслуживании, но строительство каменной капитальной постройки занимает много сил и времени. Поэтому наиболее простым и быстрым вариантом возведения хозблока для дачи является деревянный хозблок построенный по каркасной технологии.


Рис.3. Быстро и с наименьшими затратами хозяйственный блок для дачи можно изготовить по каркасной технологии. Несмотря на простоту постройки хозблок для дачи из дерева может прослужить не один десяток лет.

Каркасная технология широко применяется в строительстве дачных домов и хозяйственных построек. Она проста и требует минимума материалов при строительстве. Поэтому деревянный хозблок может обойтись даже дешевле, чем готовый, при этом удовлетворять всем потребностям владельца.


Рис.4. Если хозблок это единственная постройка на даче, то в ней необходимо предусмотреть душ, туалет и комнату отдыха. После постройки дома комнату отдыха можно использовать как склад инвентаря.

Большой популярностью пользуется хозблок для дачи совмещающий в себе туалет, душ и небольшую комнату. До строительства дачного дома эту комнату можно использовать как склад, кухню, укрытие от солнца или место для ночевки. Если хозблок утеплить и обеспечить источником тепла (печка или электрический обогреватель), то ночевать в нем можно с ранней весны и до поздней осени. Тем самым, не изматывая себя однодневными поездками на дачу для ухода за посадками, строительством дома и пр. После того как дачный домик будет построен эту комнату можно переоборудовать под баню, или склад садовой техники и инструмента.


Рис.5. Оптимальные размеры внутренних частей хозблока приведены на чертеже. С правой стороны расположены два небольших помещения для душа и туалета. Для организации душа достаточно на крыше хозблока установить бак с водой. В течении дня солнце будет нагревать воду, и вечером можно принять теплый душ.
Рис.6. Небольшие габаритные размеры хозблока для дачи позволяют его установить в любом месте участка. Такой хозблок прекрасно обеспечит все потребности садовода.

Чертежи и схемы капитального хозблока


Рис.7.
Рис.8.
Рис.9.
Рис.10.

Постройка хозблока из дерева по каркасной технологии

Для постройки хозблока для дачи из дерева не требуется серьезных затрат на возведение фундамента. Фундамент для каркасного хозяйственного блока применяется свайный или столбчатый. Свайный фундамент состоит из металлических или асбетоцементных труб, заглубленных в землю на глубину 1-1,5 м. Трубы устанавливаются по периметру постройки с шагом 2 - 3м. Столбчатый фундамент изготавливается из строительных блоков или кирпича. Для этого в грунте делают углубление глубиной 20 см. Углубления засыпают песком, на песок укладывают блоки и скрепляют раствором.


Рис.11. Для деревянного хозблока для дачи не требуется специального фундамента. В качестве фундамента могут применяться строительные блоки, установленные на песчаную подушку и скрепленные между собой раствором.

Следующий этап — это сборка пола (основания) хозблока. Пол изготавливают из бруса сечением 100х100 мм или 150х150 мм. Брус будет основой для стен и всего пола. На фундамент укладывают рубероид для защиты древесины от влаги, на него укладываются брусья и соединяются в пол дерева. К продольным брусьям с шагом 60 - 100 см крепят лаги пола. Для лаг применяют доску 40х100 или 50 х100 мм.


Рис.12. Основание деревянного хозблока изготавливают из бруса сечением 100х100 или 150х150 мм. Брусья будут служить основой для стен. Между длинными брусьями устанавливают лаги. Они будут основой для настила пола.

На этом этапе пол может быть утеплен, если планируется делать теплый хозблок, и зашит половой доской или фанерой.

Дале на готовое основание хозблока устанавливаются вертикальные опоры из бруса 80х80 или 100х100 мм и укладываются стропила. Для стропил используют доску 40х120 мм. На стропила крепят обрешетку из доски 25х120 мм. Все элементы хозблока скрепляют с помощью саморезов и металлических строительных уголков.


Рис.13. На собранное основание устанавливают вертикальные опоры из бруса 100х100 мм с шагом 06 – 1 м. Для придания конструкции устойчивости вертикальные брусья скрепляют диагональными перемычками. Все элементы конструкции соединяются саморезами и строительными уголками. Основа крыши стропила из доски 40х100 мм. Для обрешетки используется доска 25х100мм. Покрытие крыши может быть любым.

Заключительный этап — это зашивка и утепление собранного каркаса. Изнутри хозблок обычно зашивают фанерой или ОСП толщиной 10 -16 мм. Снаружи хозяйственный блок может быть облицован вагонкой, доской или сайдингом.

Пример постройки хозблока для дачи


Рис.14. 
Рис.15. 
Рис.16. 
Рис.17. 
Рис.18. 
Рис.19. 
Рис.20. 
Рис.21. 
Рис.22. 
Рис.23. 
Рис.24. 
Рис.25. 
Рис.26. 
Рис.27. 
Рис.28. 
Рис.29. 
Рис.30. 
Рис.31. 
Рис.32. 
Рис.33. 
Рис.34. 
Рис.35. 
Рис.36. 
Рис.37. 

Деревянный хозблок для дачи своими руками, чертежи

При любом строительстве на своем земельном участке, будь то большой коттедж или простой дачный домик, в глубине участка появляются несколько строений хозяйственного назначения. Хозблоки (сараи) – это небольшие неотапливаемые строения универсального назначения. В большинстве случаев дачники сооружают сарай своими руками. Представляемая вниманию читателей статья расскажет о возведении каркасного сарая своими руками, пошаговая инструкция также излагается.

Содержание материала

Материалы и инструменты, необходимые для строительства сарая

Все постройки планируются при составлении проекта строительства сразу же как застройщик приобрел земельный участок для дачи. Обычно недорогой сарай для дачи строится своими руками. В случае когда сарай расположен вблизи жилого дома, то есть смысл использовать те же материалы, что использовались при строительстве самого дома. Например, если дом обшит сайдингом, то для сарая можно использовать его, чтоб не сильно отличался и выделялся. Можно сарай можно возвести похожим на домик.

Но все-таки основными материалами являются брус деревянный, обрезные и необрезные доски, рубероид, ондулин или шифер. Сарай вовсе не обязательно строить из дорогостоящих материалов. В зависимости от желания и возможности застройщика, хозблок можно возвести на фундаменте или же без фундамента. Есть на рынке и готовые конструкции. Можно еще построить сараи из поддона своими руками. Но это потребует много времени, так как любой хозяйственник будет сбывать поддон уже не подлежащий ремонту.

Независимо от того, какой вариант хозяйственной постройки выбран, необходимо иметь следующий набор инструментов: ножовка, набор сверл, электродрель, лопата, топор, рубанок, отвертка.

Планирование

Возведение хозблока на своем участке поможет решить несколько задач:

  • Сарай будет хранилищем всех инструментов и инвентаря.
  • Станет местом для хранения малогабаритной техники.
  • При желании можно соорудить душевую кабину с отдельным входом.

И всё-таки, как сделать сарай своими руками? Чтобы достичь всего желаемого, нужно тщательное планирование. Можно соорудить три отдельных строения. Можно все соединить в одной постройке. Всё это зависит от желания владельца земельного участка. Своя дача является местом и для отдыха, и для труда. Поэтому в проект нужно обязательно включить душ. Это в том случае, если душ уже не был сооружен ранее.

При строительстве сарая на даче своими руками не следует исходить из того, что сарай надо делать неприметным. Не нужно стремиться к тому, чтобы строить сарай с наименьшими трудозатратами. Благодаря труду и стараниям можно построить прекрасный хозблок на дачном участке, который не уступит по красоте и самому дому. Но первым делом надо составить проект сарая, в котором предусмотреть все размеры. Это нужно для того, чтоб не купить лишнее количество строительных материалов.

Рисуя чертеж нужно подумать о количестве необходимых отдельных помещений со своим автономным входом, размерах этих помещений и высоте самого сарая. Кроме этого, надо помнить, что сооружение должно отвечать следующим требования:

  • Должно отстоять от границы участка не ближе одного метра.
  • Удобство проведения электричества, водоснабжения и водоотведения. Водоснабжение и водоотведение необходимо, если застройщик запланировал душевую кабину.
  • Надежность и долговечность сооружения.

В случае, когда застройщик по каким-либо причинам не может составить план будущего строения, то можно воспользоваться интернетом. Там он найдет чертежи сараев на любой вкус. Там специально для тех людей, которые не могут начертить план, многие размещают готовые уже чертежи. Надо выбрать из всего многообразия планов, только тот, где нет туалета. При планировании застройки своего участка рекомендуется уличный туалет размещать в дальнем углу.

Выбор вариантов хозблока

Проще всего построить деревянный сарай без фундамента с земляным полом. Дешево и быстро. Надо только вкопать шесть или восемь столбов по периметру сооружения. Прибить верхние и нижние прожилины досок сечением 150 мм на 50 мм. Обшить «дюймовыми» досками. Смонтировать крышу с небольшим наклоном, покрыть рубероидом. И, наконец, изготовить и навесить ворота для сарая. Этот вид сарая больше подходит для хранения техники, такой как мотоблок, колесная мотокосилка, бетономешалки и так далее.

Для хранения домашнего имущества, инвентаря и инструментов, устройства летнего душа следует возводить хозблок по каркасной технологии на легком малозаглубленном ленточном фундаменте. На песчаных грунтах можно фундамент сделать столбчатым или же из нескольких железобетонных блоков. На ленточном армированном фундаменте можно собрать каркасный хозблок даже на пучнистых почвах.

Перед сооружением фундамента необходимо очистить площадку от мусора и растительности. Вырыть траншею, если планируется устройство ленточного фундамента. При устройстве фундамента из отдельных блоков надо вырыть ямы по размеру большей на десять – двадцать сантиметров самих блоков. В траншее или ямах устроить песчаные подушки толщиной примерно в двадцать сантиметров. Песок необходимо тщательно утрамбовать. Следующим этапом является сооружение опалубки. Для опалубки нужно использовать доски толщиной 50 мм. Для армирования используются пруты диаметром от 10 до 14 миллиметров. Для заливки ленты рекомендуют бетон марки В-20.

Порядок сборки каркасного сарая

На готовый фундамент для гидроизоляции укладывается рубероид в два слоя. Затем собирается нижняя прямоугольная рама (нижняя обвязка) из бруса 10 мм на 15 мм. Брусья соединяются друг с другом в полдерева с помощью гвоздей. Рама крепится к фундаменту с помощью анкерных болтов.

Следующий этап – крепление лагов для пола. Обрезные доски сечением 50 мм на 150 мм укладываются на ребро с равным промежутком. Крепятся к нижней обвязке металлическими уголками.

Каркас стен сарая собирается по технологии «платформа». На лаги настилается пол и уже на платформе монтируется каркас. Пол можно делать из толстой влагостойкой фанеры, досок, ОСП. Сборка рамного каркаса производится на полу, а потом поднимается. Рекомендуется установить сначала угловые рамы. Для придания жесткости всего строения угловые рамы должны быть усилены укосинами.

Весь каркас собирается из досок сечением 150 мм на 50 мм. Можно еще использовать доски сечением 100 мм на 50 мм. Расстояние между стойками на более 600 миллиметров. Поднятые стены дома прочно прибиваются к брусу обвязки гвоздями длиной не короче 200 миллиметров. Установленные вертикально стены сверху обвязываются досками в два ряда. Проемы для окон и дверей делаются из сдвоенных досок, так как нагрузка на стойки в этих местах побольше.

Стены снаружи рекомендуется обшивать доской, толщина которой не более 25 миллиметров или вагонкой. Можно обшить и фанерой. Перед каждым входом в сарай делаются крылечки-ступеньки. Перед проемом в помещение, где по проекту запланировано помещение для хранения колесной техники, вместо ступенек сооружается подъем из грунта на требуемую высоту. Затем навешиваются двери и ворота.

Устройство крыши

При строительстве дома-сарая необязательно делать потолок. Достаточно смонтировать крышу. Их для дачного сарая делают в основном односкатные. Можно соорудить и двускатную крышу.

Проще соорудить односкатную крышу, так как тут стропильная система несложная для монтажа. До начала сооружения стропильной системы для создания небольшого уклона нужно на верхнюю обвязку прибить две доски. Выбранные под стропила доски укладывают на ребро. Нужно учесть, что свес должен быть не менее тридцати сантиметров. Крепятся стропила к верхней обвязке металлическими уголками. На них монтируется обрешетка из обрезной доски толщиной 25 мм с шагом сорок сантиметров. И завершающий этап – кровля. В качестве кровельного материала лучше подходит ондулин, так как он более легок, чем шифер.

Наружный деревянный туалет

Туалет на участке можно построить различных видов. Вариантов довольно много, поэтому следует исходить из следующих критерий. На определение конструкции влияют:

  • размер бюджета застройщика;
  • предполагаемая эксплуатационная загрузка туалета;
  • высота грунтовой воды.

Строительство уличного санузла своими руками не является столь уж сложным. Тут канализационная система заменена на яму соответствующей глубины. В ней отходы утилизируются путем впитывания через почву и испарения.

Многие застройщики своих участков предпочитают конструкции, выполненные из деревянных досок. Строительства каркаса из дерева проста, а стоимость мала.

В выбранном углу дачного участка выкапывается яма глубиной не менее двух метров. При выборе места надо учитывать то, что согласно СНиП все хозпостройки на даче должны отстоять от границы участка на один и более метров.

Стенки ямы укрепляют деревянными щитами. Это делается для того, чтобы земля не осыпалась вовнутрь. По краям ямы сооружается основание из бруса сечением 15 см на 15 см. На этот своеобразный деревянный фундамент монтируются лаги для пола. Вся технология строительства туалетной кабины идентична строительству каркасного дома. Только размеры материалов поменьше. Для поперечин и стоек можно использовать доски толщиной 25 миллиметров. Укосины сделать из бруска сечением 20 мм на 50 мм. Обшить кабинку можно тоже из тонкой доски.

чертежи, список стройматериала, с туалетом, деревянный сарай, как сделать

Хозблок является строением небольшим по размерам, но универсальным по использованию, поэтому такое сооружение относится к категории нужных построек на любой приусадебной территории. Самостоятельное возведение позволяет получить не только индивидуальную, но и доступную по стоимости постройку, соответствующую всем требованиям. 

Назначение и варианты устройства дачного хозблока

Хозяйственные строения или хозпостройки – это целый ряд нежилых помещений, к которым относятся сарай и дровяник, которые возводятся на земельном участке и относятся к категории подсобные строения. На небольших по площади приусадебных территорияхвозводятся хозяйственные блоки, назначение которых может быть следующим:

  • хранение садово-огородного инвентаря, инструментов и техники;
  • летняя мастерская;
  • многосекционное сооружение, включающее подсобку, летний душ и туалет;
  • многосекционная постройка, включающая кладовую, санузел и комнату отдыха или крытую веранду.

Часто обустройство стандартных хозпостроек заключается в пристраивании навеса для хранения дров, расположения птичника или небольшой оранжереи.

Виды готовых хозблоков

Производителями в настоящее время предлагается достаточно широкий выбор моделей бытовок, которые представлены моноблочными и сборно-разборными категориями:

  • моноблочные конструкции изготавливаются на основе металлических контейнеров или с применением сварных каркасов. Углы кровли обустроены специальными проушинами, предназначенными для транспортировки сооружения при помощи автокрана. Основные  достоинства таких моделей представлены наличиями внутренних сетей, которые необходимо после установки соединять с внешними коммуникациями, а также быстротой установки, занимающей не более двух-трёх часов. Стоимость определяют размеры, используемые материалы и показатели функциональности. Однако, сложность доставки до места установки и необходимость применения специальной техники делают такие модели не слишком популярными;
  • сборно-разборные конструкции чаще всего относятся к категории «под ключ». Они доставляются в разобранном виде и устанавливаются профессиональными монтажниками. К преимуществам таких блоков можно отнести простоту доставки и возможность, а прилагаемые подробная схема и инструкция значительно облегчают сборку конструкции на месте и описывают этот процесс пошагово. Минусы представлены отсутствием возможности самостоятельно выполнить монтаж и необходимостью заново устанавливать все необходимые коммуникации.

В соответствии с другой классификацией, все выпускаемые хозяйственные блоки можно подразделить в соответствии с  материалами, применяемыми в обшивке стен, пола и кровли:

  • пластиковые блоки представлены лёгкими панелями, которые отличаются простым соединением, относительно дешевы, но имеют ряд проблем теплоизолирующего характера;
  • блоки из дерева обладают внешней привлекательностью, имеют достаточно хорошие теплоизолирующие характеристики, а использование специальной обработки повышает гигроскопичность, но такие конструкции нуждаются в более тщательном уходе;
  • к категории наиболее прочных и долговечных конструкций относятся надежные металлические блоки, которые, впрочем, требуют обязательного антикоррозийного покрытия.

Не менее важно при выборе уже готовой модели обратить внимание на количество и площадь секций хозблока:

  • цельная конструкция;
  • двухсекционная конструкция;
  • трёхсекционная конструкция.

Назначение дополнительных секций может быть разным, но такая полезная площадь должна позволить обустроить внутри все необходимые устройства и коммуникации.

Каркасный хозблок своими руками (видео)

Как сделать хозблок для дачи своими руками

Сделать хозяйственную постройку рядом с загородным домом самостоятельно можно даже при отсутствии большого опыта в строительной сфере. Как правило, строительство любого сарая – мера вынужденная и возникает при необходимости выделить площадь под садово-огородный инвентарь, разные строительные инструменты или устройства и технику, нуждающуюся в хранении в сухих помещениях. Если строим блок самостоятельно, то в первую очередь необходимо определиться с основными параметрами возводимой конструкции, а также выбрать дизайн и составить грамотный чертеж.

Составление чертежа и выбор дизайна

При выполнении чертежа, очень важно правильно распределить общие размеры возводимой конструкции, включая высоту, ширину и длину, на количество необходимых отсеков. Кроме всего прочего, при проектировании постройки важно помнить, что такое строение обязательно должно соответствовать следующим основным критериям:

  • максимально эффективное распределение полезного пространства;
  • максимально долгий период эксплуатации;
  • высокий уровень надежности;

При необходимости должны быть возможность проведения всех необходимых коммуникаций, включая электричество и воду, а также канализационную сточную систему. Желательно построить строение, которое будет органично вписываться в окружающий ландшафт и станет достойным дополнений других сооружений на территории.

Очень важное значение имеет также правильный выбор места расположения хозблока с учётом всех требований, прописанных в СНиП 30-02-97 и в соответствии с основным назначением возводимой постройки. Если запланировано содержание скота, птицы или при обустройстве туалета – минимальное расстояние до жилых строений должно составлять не менее 12 м, а до границы соседних участков – не менее 4,0 м.

При обустройстве душевого помещения, до жилого строения минимальное расстояние обязательно должно быть больше 8,0 м, а до границы с соседними участками — один метр. Оптимальным вариантом является строительство «спиной к спине» с хозяйственным блоком соседей. В этом случае можно рассматривать угловой вариант расположения.

Стандартный чертеж постройки представлен сочетанием летнего душа, а также хозпомещения и туалета. Владельцам небольших по площади приусадебных участков можно рекомендовать отдать предпочтение многоэтажным блокам, позволяющим экономить свободное пространство. Подземная часть чаще всего используется в качестве погреба и компостной ямы. Первый этаж отводится под кладовую и мастерскую, санузел и летнюю кухню. Чердачное помещение идеально подходит для хранения сена, размещения голубятни или выращивания рассады.

Чертеж деревянного хозблока (видео)

Список стройматериалов и инструментов для строительства хозблока

От качественных характеристик выбранных строительных материалов напрямую зависят долговечность строения. Строительство самого простого, но практичного варианта сарая для хозяйства, предполагает конструкцию, представленную:

  • ленточным армированным фундаментом;
  • оцинкованным отливом;
  • каркасом на основе металлического профиля;
  • половой доской;
  • панелями блок-хауса;
  • оконной и дверной коробками;
  • обрешеткой;
  • кровлей.

Список используемых в строительстве хозяйственной постройки материалов:

  • арматура диаметром 12-14 мм и проволока для связки арматуры, используемые при возведении ленточного фундамента;
  • доски или влагостойкая фанера для возведения опалубки;
  • бетон марки M200.
  • металлопрофиль для возведения стоек и для ригелей в количестве согласно проекту;
  • половые доски шпунтованные в количестве согласно проекту;
  • оконный и дверной блоки в количестве согласно проекту;
  • панели блок-хауса;
  • обрезная доска для выполнения кровельной обрешетки;
  • кровельный материал в виде шифера, андулина или металлочерепицы;
  • водосточная система;
  • крепежи.

Набор инструмента варьируется в зависимости от типа возводимой конструкции и используемых в строительстве материалов. Технология самостоятельного строительства хозяйственной постройки на приусадебном участке следующая:

  • разметка участка под конструкцию и копка траншеи в соответствии с выполненной разметкой;
  • обустройство ленточного фундаментного основания посредством связывания арматуры и заливки бетонного раствора;
  • сборка в соответствии с чертежом металлического каркаса на основе алюминиевого профиля;
  • укладка на поверхность фундаментного основания пары гидроизолирующих слоев рубероида и последующая установка оцинкованного отлива;
  • установка собранного каркаса на фундаментное основание;
  • укладка на каркасные лаги половой доски;
  • фиксация на стропильных ногах обрешеточного каркаса;
  • обустройство кровли и водосточной системы;
  • установка дверной и оконной коробки. Деревянная рама до окончательной установки, наряду с другими деревянными элементами, обрабатываются антисептическим составом и парой слоев олифы.

На заключительном этапе необходимо обшить каркас конструкции панелями блок-хауса, после чего производится монтаж окон и дверей. В зависимости от назначения может потребоваться выполнить утепление строения. С этой целью с внутренней стороны стоек укладывается «пирог», состоящий из гидроизоляции, плит утеплителя и пароизоляции. После выполнения утепления можно приступать к внутренней отделке. В качестве внутреннего облицовочного материала чаще всего используется влагостойкая фанера или вагонка.

Пошаговая инструкция возведения деревянного хозблока с душем и туалетом

Значительная часть дачников предпочитают возводить подсобные сооружения своими руками. Самой популярной моделью в этом случае является практичный вариант с летним душем и туалетом свободной планировки. При строительстве деревянного хозблока с душем и туалетом необходимо придерживаться следующих несложных рекомендаций:

  • разметка и обустройство фундаментного основания. Стандартные сигнальные колышки должны устанавливаться в центральной части и в углах выполняемой разметки. В соответствии с выполненной разметкой удаляется четверть метра грунта, после чего засыпается песчано-щебеночная подушка;
  • под столбы нужно вырыть или проделать при помощи бура ямы глубиной в метр. На дно ям засыпается гравий. Установленные столбы с целью продления срока эксплуатации рекомендуется забетонировать. К следующему этапу нужно приступать через пару недель, когда бетонный раствор наберёт достаточный уровень крепости;
  • все используемые деревянные элементы нужно обязательно обработать специальными антисептическими составами или покрыть слоем краски на основе олифы. Прямоугольное каркасное основание выполняется из деревянного бруса с размерами 150х150 мм. Фиксация угловых частей выполняется «вполдерева», а для пазов используются оцинкованные саморезы;

  • перед установкой деревянного каркаса нужно уложить на фундамент гидроизолирующую рубероидную прослойку. Для упрочнения каркаса производится усиление при помощи трех поперечных лаг из бруса 100х100 мм;
  • дальнейшая сборка каркаса заключатся в фиксации торцов сооружения с учётом установки окон. Для фиксации вертикальных стоек применяются стальные уголки и оцинкованные саморезы, а угловые стойки крепятся при помощи дополнительных элементов и подкосов;
  • при обустройстве лицевой фасадной и задней части средние стойки фиксируются с расстоянием в 180 см. Также необходимо на фасаде учитывать дверные проемы и перегородку. Верхнюю развязку брусом размерами 50х100 мм нужно выполнять на высоте в пару метров с креплением оцинкованными уголками.
  • на последнем этапе возводится стропильная система и обустраивается кровля с углом наклона не менее десяти градусов. Для крепления стропильной системы применяются оцинкованные саморезы, а свесы и карнизы обшиваются обрезной обработанной антисептиком доской.

Варианты хозблоков на даче (видео)

На заключительном этапе осуществляется внутренняя и внешняя отделка, настил кровельного материала, а также установка окон и дверей.

Сарай своими руками: каркасный, деревянный, пошагово,фото, видео

Какой бы ни был площади дом без сарая на участке не обойтись. Не все можно и нужно заносить в дом, даже если и место есть, а уже если нету, так тем более — хозпостройки необходимы. Это, кстати, может быть первым опытом в самостоятельном строительстве: построить сарай своими руками можно и без навыков. Главное, чтобы руки росли из нужного места. 

При желании сарай можно сделать похожим на маленький домик

Содержание статьи

Из каких материалов строят

Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — сайдинг.  Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.

Как быстро и дешево построить сарай

Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по каркасной технологии. Каркас может быть деревянным или металлическим, его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.

На половину построенный сарай: пол и две длинные стены стоят, осталось установить короткие и сделать стропильную систему

Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный (из фундаментных блоков) ленточный фундамент мелкого заложения.

На армированном ленточном фундаменте можно ставить даже сарай из строительных блоков или кирпича. В этом случае даже на пучнистых грунтах постройка будет стоять нормально. Она если и будет двигаться, то вместе с фундаментом, так что риск возникновения трещин минимален.

Каркасный сарай можно построить и без фундамента. Тогда стойки (обработать от гниения) нужно будет заглубить на 60-80 см, забетонировать, и потом к ним крепить нижнюю обвязку, но которую будут опираться лаги пола. Но таким способом большое строение не построишь. Максимум — небольшую каморку и дровник рядом.

Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.

Сарай без фундамента

Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.

Какой построить туалет на даче читайте тут (схемы и чертежи).

Фундамент для каркасного сарая

Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.

Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.

Вырытые котлованы под столбы

При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).

Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.

После того как выложены блоки, на них крепится нижняя обвязка

Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается опалубка. Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.

Для опалубки использованы доски 150*50 мм, чтобы была возможность использовать их в дальнейшем, их оббили пергамином. После демонтажа опалубки (как бетон схватился) их разобрали и поставили как лаги пола

Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.

В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается бетоном марки не ниже М-200

Подробнее о каркасе для ленточного фундамента читайте тут.

Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото

Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).

В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса».  Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.

Начало строительства сарая. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее — обвязка,, а к обвязке прикреплен брус

На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.

В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.

Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.

Лаги пола крепятся к обвязке такими скобами

Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.

Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.

Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.

Вам может быть интересна статья «Делаем дровники и поленницы своими руками»

В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).

Настелен пол в сарае

Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.

Собраны стены. Верхняя обвязка будет сразу и опорой для стропил

Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.

Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.

Вид на торец, в котором будут широкие двустворчатые двери

Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.

Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.

Обрешетка под ондулин

Далее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм). Шаг ее установки — по рекомендациям производителя «ондулина» — 40 см. И настелен  кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием).

Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.

Процесс наружной обшивки сарая

Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.

Двери установлены старые, приведенные в порядок

Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.

Окончательный вариант сарая…красиво

Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.

Более подробно о принципах каркасного строительства из древесины читайте тут.

Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы

Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.

Фундамент под сарай из кирпичных столбиков

Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.

Этот сарай имеет небольшое крыльцо-веранду, потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.

Лаги крепились тоже на пластины

Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30% от толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.

Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.

Каркас собран

Далее собиралась стропильная система — доска 150*50 мм, на нее — обрешетка под металлочерепицу. Была выбрана, так как таким же материалом крыта дача.

Собранная стропильная система с обрешеткой

Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.

Это почти готовый сарай с двускатной крышей. Осталась отделка стен

Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.

Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного сарая

После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, сайдинг — выбор за вами.

Каркасный сарай обшивается доской

Похожие каркасные сараи можно сделать из профильной трубы. Для обвязки и угловых стоек достаточно сечения 60*60 мм или 60*40 мм, для промежуточных и того меньше — 20*40 будет нормально. Только для крепления наружной обшивки нужно будет собирать и крепить обрешетку. Подробнее о строительстве сарая из труб и металлопрофиля читайте тут

Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.

О планировании участка и основах ландшафтного дизайна можно прочесть тут. 

Видео о строительстве сараев из дерева

Сарай получился красивый, но недешевый. Зато приличный по размерам, крепкий и по внешнему виду не отличается от дома — вписывается в композицию. Все показано/расписано подробно, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошем склеивании полос рано или поздно вода сделает себе дорожку. В остальном — все грамотно.

 

В этом случае сарай своими руками построен на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки залит бетон. На этих «столбиках» и стоит каркас. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне. По прочности такон основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их. Выступающие из-под строения покрышки, можно закрыть, сделав ступеньку и расставив впоследствии на ней цветы или используя под другие нужды. Еще практичней получится.

Еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства каркасного сарая из бруса.

Чертежи с размерами

Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.

Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоекСарай на три отделений под односкатной крышей. Пунктиром указаны места установки стоек (и опор под них)Конструкция сарая с указанием всех требуемых элементовДвускатная крыша на сарае из металлопрофиляКвадратный сарай — размерыСарай с ломаной крышей

Снегоуборочная лопата своими руками - чертеж | Своими руками

Лопата для снега своими руками

Однажды за ночь сугробы сугробы, а мне, оказывается, уже нечего убирать! Старая купленная лопата сломалась, и я решил сам сделать новую лопату.

Нашел кусок фанеры, вырезал из него квадрат 50х50 см - для лопаты. Затем из куска обрезной доски сделал торцевую деталь, к которой будет прикреплен совок и черенок. Ширина доски 8 см, толщина -2 см, длина 50 см.

Сначала деталь строгали по плоскости, а затем вырезали одну из деталей полукругом. Таким образом, по краям получилось 5 см, а в середине 8. Затем я сделала пропил.

Для этого взял брусок 4 × 4 см, длиной 2 м, срезал его края рубанком.

Потом в итоге увидел дырку под хвостовик.

Чтобы угол наклона совковой части был удобнее, сделал глубину проема в 4 см. Затем с помощью саморезов закрепили ножку и торцевую часть.Нижняя часть ручки выступает из торцевой части на 12 см.


Смотрите также: Снегоуборочная машина своими руками (чертеж + фото)


Отрежьте его под углом, а затем к получившемуся крестику прикрепите квадрат из фанеры.

Чтобы сделать лопату более прочной, он зачищает ее полосками оцинкованного железа. Один прикреплен к нижнему краю совка.

А с тыльной стороны лопаты для надежности прибил металлическую полосу в месте соединения выреза с торцевой частью.

© Автор: Сергей ЛЕМЕШЕВ, Кировская обл.

СНЕЖНАЯ ЛОПАТКА РУЧНАЯ - ВИДЕО

ПРИМЕЧАНИЕ: ЕСЛИ МНОГО СНЕГА - КАКОЕ СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ НУЖНО ВЫБРАТЬ И КАК УХОД ЗА?

Зимний «кошмар» хозяина загородного дома - это сильный снегопад всю ночь, который потом придется разгребать за несколько часов. И хотя зимы в последнее время чаще бывают бесснежными, полностью на это рассчитывать не стоит - желательно иметь в блоке инженерии спецтехнику.

Лопата

Выбирая лопату, обратите внимание на материал, из которого она сделана - железо, алюминий, пластик, дерево. Последняя модель самая дешевая. Сделать это можно дома самостоятельно. Но помните: из-за постоянного воздействия влаги дерево начинает гнить, поэтому такие лопаты необходимо регулярно сушить.

Алюминиевые варианты тяжелее и дороже, но прослужат намного дольше. Такие лопаты не боятся влаги.

Многие дачники выбирают пластиковые лопаты.Они довольно легкие и недорогие. Но также они часто ломаются при незначительных ударах или деформируются при температуре ниже -25 градусов. Совет: выбирайте более прочный, так называемый композитный пластик.

Уход. После работы очистите пластиковую лопату от грязи и льда. Хранить в прохладном месте, чтобы избежать резких перепадов температуры. Для инструментов с металлическими деталями смазывайте последние после очистки от загрязнений машинным маслом или отработки. Хранить в сухом месте, желательно в подвешенном состоянии.

Скребок

На большой площади очистка снега лопатой потребует много времени и сил.Упростить жизнь поможет скребок - этакая широкая лопата с П-образной ручкой. Ширина ковша составляет от 75 до 120 см, с широкими бортиками по краям и сзади. Полозья ковша позволяют скребку легко скользить по снегу, толкая его в нужном направлении. Забота. Алюминиевые варианты более подвержены деформации, поэтому их приходится периодически выравнивать. Смойте грязь под проточной водой, затем вытрите насухо и храните в хозяйственном блоке. Скребки из высокопрочного пластика не нуждаются в особом уходе, кроме очистки от налипшего снега.

Ледоруб

Используется для дробления льда и удаления скопившегося снега с плитки, ступеней, бордюров, пешеходных дорожек.

  1. Ледоруб. Похоже на топор со сваренной трубой. Такой инструмент легко справится даже с самым толстым слоем замерзшего льда. Но! Инвентарь тяжелый, поэтому с ним справится только физически сильный человек.
  2. Скребок для ледоруба. Его отличительная особенность - лезвие прямоугольной формы, благодаря которому удобно не только ломать лед, но и соскребать снег и лед с тротуаров и дорожек.Хороший вариант для небольших участков. А женщина легко справится с инструментом с деревянной ручкой.

Уход.

После работы очистить металлические детали от снега и протереть сухой тканью. Если лезвие затупилось, заточите на мелкоабразивной шлифовальной машине

.
Снегоуборщик

Продвинутые дачники и фермеры все чаще выбирают специализированные агрегаты для уборки снега.

  1. Электро. Он оснащен электродвигателем, поэтому обычно не имеет большой мощности (не превышает 3 кВт).Но стоит недорого, поэтому пользуется популярностью. Аппарат прост в эксплуатации - достаточно нажать кнопку. А небольшой вес и габариты упрощают работу и транспортировку в автомобиле. Из недостатков: не справится с запекшимся и мокрым снегом, ледяной коркой, поэтому подходит для оперативной уборки свежего снега. Кроме того, этим моделям требуется доступ к розетке. Правда, в продажу поступили беспроводные (аккумуляторные) версии. Забота. После остановки двигателя оставьте электроочиститель снаружи на 5-10 минут, чтобы он остыл (иначе в теплом помещении может образоваться конденсат, и это спровоцирует ржавчину).
  1. Бензин. Бензиновые агрегаты более производительны и универсальны. С их помощью вы быстро и легко уберете как мягкий снег, так и густые высокие сугробы. Забота. После использования дайте мотору поработать несколько минут на холостом ходу, чтобы избавиться от мокрого снега, застрявшего внутри снегоочистителя. Затем протрите устройство сначала влажной тканью, а затем все металлические части сухой тканью. Храните машину в сарае под навесом.

© Автор: Андрей КОВАЛЕНКО, техник по ремонту и эксплуатации оборудования, Киев

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Создание основной надписи в AutoCAD и использование ее в шаблоне

Ниже приводится содержание части 2 видео

  • Добавление текста в основную надпись
  • Добавление стиля текста поля
  • Добавление полей в основную надпись
  • Добавление основной надписи в макет
  • Создание шаблона AutoCAD с основной надписью
  • Добавление шаблона основной надписи к новому чертежу

Использование шаблона основной надписи

Вставка основной надписи в чертеж проста, но негибка.Проблема возникает, когда вы хотите использовать поля.

В этом разделе мы рассмотрим выбор шаблонов основной надписи, а также то, как настроить поля. Поля - это переменные, такие как ваше имя или масштаб чертежа. Иногда эти переменные меняются, и когда это происходит, ваши заголовки автоматически обновляются, если вы использовали поля.

Щелкните логотип AutoCAD в верхнем левом углу экрана. Откроется выпадающее меню. Щелкните New .

Рисунок 1

После нажатия кнопки «Создать» в центре экрана откроется окно с названием Выберите шаблон .

Рисунок 2

В этом примере я открою подпапку SheetSets и выберу шаблон Architectural Imperial.dwt. Вы также можете использовать архитектурную метрику, если хотите.

Вот что получается:

Рисунок 3

Чтобы придать этому руководству некоторую перспективу, я собираюсь создать быстрый и простой рисунок на вкладке «Модель».

Если вы хотите работать над своим собственным чертежом, перейдите на вкладку «Модель», щелкнув вкладку Модель в нижнем левом углу экрана.

Рисунок 4

На рисунке 5 показано, что я создал. Ничего особенного, но это все, что нам понадобится для этой статьи.

Рисунок 5

Если вы создаете свой собственный чертеж, после того, как вы закончите рисовать на вкладке модели, перейдите в режим макета и откройте вкладку Layout на ленте, а на панели Layout Viewports нажмите Rectangular .

Рисунок 7

Щелкните и перетащите, чтобы создать область просмотра. Сделав это, вы должны увидеть что-то вроде Рисунок 8 .При необходимости панорамируйте и масштабируйте модель.

Рисунок 8

Избавиться от сетки легко, просто нажмите клавишу F7 на клавиатуре.

Теперь у нас есть наша модель и основная надпись, так что мы готовы приступить к работе.

Чтобы поля работали, необходимо предварительно установить определенные свойства, например ваше имя. Чтобы установить эти переменные, щелкните логотип AutoCAD в верхнем левом углу экрана, затем Drawing Utilities и, наконец, Drawing Properties .

Рисунок 9

Теперь вам нужно заполнить свойства, относящиеся к вам и вашему чертежу.

Рисунок 10

Вы заметите, что есть настраиваемая вкладка, и это здорово. Там есть множество вариантов. Мы вернемся к этому позже.

Когда все на вкладке «Сводка» будет выглядеть так, как вы хотите, нажмите OK , чтобы закрыть окно «Свойства чертежа».

В нижнем левом углу основной надписи вы увидите 4 серых черточки.В командной строке введите REA и нажмите ENTER . 4 тире будут заменены вашим именем.

Рисунок 11

Чуть выше вашего имени вы увидите дату. Это не покажет текущую дату.

Чтобы исправить это, дважды щелкните дату. На ленте откроется новая вкладка Text Editor . Щелкните значок Поле на панели Вставить , чтобы открыть окно поля.

Рисунок 12

В поле n ames щелкните SystemVariable .Затем щелкните , дата из параметров, отображаемых в среднем столбце, и, наконец, выберите формат даты, который вы хотите, в правом столбце. Наконец, нажмите ОК .

Рисунок 13

Это не удалит неправильную дату. Чтобы удалить это, выделите его и нажмите клавишу возврата, чтобы удалить.

Выйти из текстового диалога. Возможно, вам придется использовать команду REA для отображения новой даты, но с этого момента каждый раз, когда вы запускаете команду REA , это поле даты, которое мы создали, будет обновляться, чтобы отображать правильную дату.

Рисунок 14

Вы заметите, что дата в правом нижнем углу основной надписи состоит всего из 4 тире. Двойной щелчок по нему вызовет появление окна под названием Enhanced Attribute Editor. Не беспокойся об этом. Дважды щелкните два блока, обведенных красным на Рис. 15 , и снова откроется Окно поля. Теперь вы можете вставить поле даты, используя тот же метод, который мы использовали выше.

Рисунок 15

Выйдите из диалога, и там будет дата.

Для обновления поля «Масштаб» необходимо указать масштаб видового экрана. Итак, нажмите на границу видового экрана и в поле «Свойства» назначьте масштаб видового экрана. Я выбираю 1:30.

Рисунок 16

Теперь, используя МТЕКСТ, выберите, где вы хотите отображать масштаб (он должен быть рядом, но за пределами области просмотра), введите «SCALE =» и щелкните значок ПОЛЕ. Окно поля откроется, но на этот раз оно будет выглядеть немного иначе. Щелкните значок, обведенный красным на , рис. 17, , а затем щелкните границу области просмотра.

Рисунок 17

Сейчас есть варианты под оперту P r . Щелкните Standard Scale , выберите предпочтительный формат и затем щелкните OK .

Рисунок 18

Теперь у вас есть поле масштабирования, которое также будет автоматически обновляться с помощью команды REA .

Рисунок 19

Вы заметите серые прямоугольники, выделяющие поля. Не волнуйтесь, они не появляются при печати вашего рисунка.

Для многостраничных планов мы будем использовать диспетчер подшивок для номеров страниц.Однако, поскольку мы имеем дело только с одним листом, мы вставим номер листа вручную.

NB: Следующие несколько инструкций необходимо выполнять очень внимательно, чтобы числа не выглядели очень странно.

Щелкните ОДИН РАЗ на 2 октобоях (##) под словом «Лист» в основной надписи.

Затем дважды щелкните границу в том месте, где она обведена на Рисунке 20 ниже. Будьте максимально точны. Щелчок должен быть на правом краю границы.

Рисунок 20

Появится окно, показанное на Рисунок 21 .Вы можете изменить номер листа. Вы также можете изменить здесь другие переменные, если хотите.

Рисунок 21

Рисунок 22

А что, если вы хотите создать поле, не идентифицированное в окне «Поле»?

Помните настраиваемую вкладку, о которой мы говорили в начале руководства? Что ж, давай вернемся туда.

Откройте окно Drawing Properties , щелкните вкладку Custom , щелкните Add и введите, как показано на Рисунок 23 .

Рисунок 23

Щелкните ОК в обоих диалоговых окнах.

Теперь вернитесь в нижний левый угол основной надписи, где мы изменили наше имя и сегодняшнюю дату. Над этими двумя полями находится поле с именем файла чертежа.

В этом примере мы хотим, чтобы вместо этого отображался номер чертежа . Все, что вам нужно сделать, это дважды щелкнуть этот текст, стереть его, ввести номер чертежа и щелкнуть Поле . В окне «Поле» выберите параметры, показанные на рис. , рис. 24 , нажмите «ОК» и выйдите из текстового диалогового окна.

Рисунок 24

Теперь у вас есть настраиваемое свойство (№ чертежа), которое также можно использовать в будущих чертежах.

Вы могли подумать, что вводить поля вручную быстрее, чем использовать поля. Однако это происходит в очень краткосрочной перспективе, но с течением времени такие вещи, как площадь комнаты, масштаб, дата и т. Д., Будут меняться. Таким образом, вам не нужно делать это вручную, поскольку он будет автоматически обновляться при добавлении с использованием полей вместо простого текста.

Прежде чем мы закроем это руководство, несколько советов:

  1. При каждом новом чертеже свойства чертежа начинаются с нуля.Сохраните шаблон с вашим именем, указанным в свойствах чертежа, чтобы вам не приходилось вводить его каждый раз при запуске нового чертежа.
  2. Помните, что вы можете создавать МТЕКСТ или ДТЕКСТ практически в любом месте вашего чертежа и назначать поля в этом тексте.
  3. Если поля не обновляются или вы видите четыре тире, попробуйте команду REA или REGEN. Не забывайте также о таких командах, как REGENALL и UPDATEFIELD.
  4. В Интернете есть десятки бесплатных шаблонов блоков заголовка , которые могут удовлетворить ваши потребности.Хорошее место для начала: http://www.yourspreadsheets.co.uk/title-blocks-for-cad.html
  5. Если вы используете предустановленную основную надпись, но вспомнить одну или две из них сложно, то вы можете щелкнуть по полям и взорвать их с помощью команды EXPLODE . Затем вы можете изменить их индивидуально.

Вот и все, хорошее введение в создание блоков заголовков с полями. Если у вас есть вопросы по этой статье, дайте мне знать в комментариях ниже.

Все, что вам нужно знать в 2021 году - план моего сайта

Многие люди ищут дом, чтобы купить, в то время как другие ищут недвижимость, которую они могут приспособить, надстроить и отремонтировать, чтобы создать дом своей мечты.

А ремонт дома или собственности никогда не бывает прихотливой или легкой задачей, выполняемой без какой-либо предусмотрительности или предварительного планирования.

Если вы ремонтируете дом или собственность без надлежащего планирования, это может повлечь за собой множество финансовых и юридических последствий, за которые придется заплатить позже.

Более 71% домовладельцев предпринимают какие-либо проекты ремонта или улучшения дома после покупки дома.

Некоторые домовладельцы тратят до 14 000 долларов только на ремонт кухни.В целом, средний американец тратит более 6649 долларов на проект полного ремонта дома.

Кроме того, не поймите ошибочно, что большинство домовладельцев берут на себя проекты ремонта дома из гордости или хвастовства. Возраст более 80% жилых домов в США составляет 20 лет и старше.

Возможно, вам придется заняться проектом ремонта дома, хотите вы этого или нет. И это может быть интерьерный или экстерьерный проект.

Кроме того, было бы полезно, если бы вы считали, что эти проекты не происходят в вакууме.Ваши проекты по внешнему ремонту дома могут привести к тому, что вы невольно пересечете границу соседних земель.

Ваш запланированный проект ремонта дома может противоречить правилам руководящих принципов ассоциации домовладельцев, если вы связаны с ними.

Помимо того, что вы выполняете ремонт, который вам действительно нужен, вам также необходимо убедиться, что проект строительства вашего дома соответствует нормам, особенно внешние проекты.

И именно поэтому вам нужен план участка, прежде чем вы начнете строительный проект.

Если вам нужна помощь с проектом ремонта дома, интерьера или экстерьера, и вам нужен план участка, свяжитесь с My Site Plan сегодня.

Связанные - Как обрабатывать землю: простое руководство

Что такое план участка?

План участка, также известный как план участка, представляет собой схему, на которой показаны предлагаемые улучшения вашей собственности. План участка важен, потому что он также включает информацию о ландшафтных особенностях данного участка.

План участка обычно показывает, что уже существует на определенной собственности, в дополнение к представлению того, что вы предлагаете построить на этой конкретной земле. Это может, например, включать пристройку к определенной собственности, такой как гараж.

Одна из наиболее важных функций плана участка - показать взаимосвязь между тем, что уже существует, и тем, что вы планируете построить. Планы сайтов созданы по-разному; не все они будут одинаковыми.Это связано с тем, что разные строительные организации потребуют разные вещи. С некоторыми разрешениями вам необходимо нанять землемера, в то время как с другими вам разрешено самостоятельно нарисовать план на миллиметровой бумаге. Перед тем, как продолжить, вам нужно будет проконсультироваться с вашим отделом разрешений для получения разъяснений по этому поводу.

Правительствам требуются планы участков, чтобы гарантировать соблюдение как местных, так и государственных строительных норм, когда дело доходит до внесения изменений и дополнений в конкретную собственность.Еще одна причина, по которой планы участков важны и необходимы, заключается в том, что правительства обычно сохраняют планы участков для исторических записей, особенно в обстоятельствах, в которых домовладельцы вносят довольно значительные изменения в свою собственность.

В общем, план участка - это подробный план, который представляет схему предлагаемых улучшений или дополнений к определенному участку земли.

Связано: Как мне получить план участка для моей собственности?

Назначение плана участка

Основная цель плана участка - показать точное соотношение предполагаемого землепользования с характеристиками земельного участка и его прилегающей территории.Однако помимо простого демонстрации того, как предлагаемая вами структура или сооружения соотносятся с тем, что уже существует на вашей собственности, план участка даст вашим строительным органам возможность проверять местные строительные нормы и правила зонирования.

План участка поможет гарантировать, что то, что вы потенциально добавите к своей собственности, будет соответствовать существующим официальным кодам. Еще одна важная особенность плана участка и плана здания в целом заключается в том, что он гарантирует, что местные службы, такие как школы, канализация, дороги, водоснабжение и аварийные службы, соответствуют тому, что вы планируете построить.

Соблюдение правил зонирования также поможет снизить вероятность возникновения судебных исков из-за ненадлежащего землепользования. Кроме того, соблюдение зонирования поможет гарантировать, что ваш проект будет покрыт потенциальными будущими законодательными актами, например, в случае страхового покрытия.

Если вы добавляете что-то без разрешения или способом, не соответствующим требованиям зонирования и строительных норм, ваш страховой полис может быть не покрыт в случае, если вы действительно понесете убытки.

План участка и план этажа: в чем разница?

В чем разница между планом участка и планом этажа? План этажа - это масштабная схема расположения комнат на одном этаже здания. Если вы заинтересованы в создании плана этажа, здесь, в MySitePlan, мы можем сделать набросок, предоставленный вами, и воссоздать план этажа в AutoCAD в рамках наших дополнительных услуг. Если вы хотите, чтобы мы концептуализировали пространство, мы можем взять размеры наружных стен и создать жилые помещения в соответствии с вашими требованиями.

У вас есть резиденция площадью 1000 квадратных футов, и вы хотите иметь две спальни, одну ванну с кухонной гостиной? В MySitePlan мы можем создать серию опций, чтобы вы могли понять, как использовать это конкретное пространство. Это также популярный сервис для коммерческих приложений, позволяющий улучшить возможности арендатора. Мы создали большое количество масштабных концептуальных макетов для предлагаемых гостиниц, многоквартирных домов, учреждений по уходу за престарелыми и многого другого.

С другой стороны, план участка фокусируется на изображении всего в пределах границ собственности.Сюда входит топография строительных конструкций, дорожек и т. Д.

В большинстве случаев планы этажей не включаются в планы участков, за исключением случаев, когда предполагается, что в собственность будут внесены предлагаемые изменения, в результате которых будет изменена площадь жилого помещения. Планы этажей довольно технические, но, как правило, будут более понятными и понятными для человека, не специализирующегося в области планирования участка.

Вы хотите знать, нужен ли вам план участка? В MySitePlan мы предлагаем три типа планов сайта: базовый план сайта, средний план сайта и подробный план сайта.

Нужен ли мне план участка?

План участка может понадобиться, если:

  • Вы хотите понять размеры своей собственности.
  • Покажите свой дом по отношению к вашим линиям собственности.
  • Вам нужна дорожная карта для выполнения дворовых работ. Разметьте свои инструкции, чтобы избежать путаницы.
  • Вы хотите набросать новую линию крыши.
  • Проблемы с посягательством на соседа? Представьте рисунок нависающего над городом в качестве экспоната.
  • Думаете переделать свой пейзаж? Начните с плана участка, чтобы начать процесс того, что оставить, а что исключить.
  • Вы подаете заявление на получение разрешения на строительство новой наружной конструкции.
  • Вы подаете заявку на разрешение на снос для сноса вашего дома или другого строения.
  • Вы подаете заявление на получение разрешения на строительство в городах с требованиями защиты деревьев. Отделы планирования считают полезным определить, требуется ли какая-либо дополнительная защита для деревьев на участке.
  • Вы хотите переоборудовать или переоборудовать бассейн.
  • Условное разрешение на использование коммерческой недвижимости.

Взгляните на наши три стандартных плана сайта, чтобы узнать больше о каждом из наших планов сайта и выбрать тот, который лучше всего подходит для вас. Мы также предлагаем индивидуальную почасовую работу в соответствии с вашими предпочтениями.

Related - Когда вам нужно разрешение на работу в вашем доме

Планировка и проектирование площадки

Что включает в себя план участка?

Существуют определенные руководства, которым должны следовать планы сайта при планировании и проектировании сайта.Ниже мы приводим список функций, которые обычно должны включать планы сайта.

  1. Ваше имя и адрес: Это самые основные и важные вещи, которые вы должны включить в свой план участка.
  2. Юридическое описание: Это будет включать такие вещи, как ваш ареал, ваш город, ваш налоговый лас и ваш раздел.
  3. Масштаб: Схема плана участка должна быть нарисована в масштабе.
  4. Кардинальное направление: План участка должен включать северное кардинальное направление, чтобы показать, как ориентирована ваша собственность.
  5. Линии собственности: Линии вашей собственности должны быть включены в план участка.
  6. Сведения о местонахождении: План участка должен включать, например, расположение подъездной дороги и прилегающих улиц.
  7. Существующие и предлагаемые сооружения: План участка должен включать как ваши существующие, так и предлагаемые сооружения.

В зависимости от того, где находится недвижимость, некоторые строительные органы могут потребовать больше или даже меньше информации, чем указано в приведенном выше списке.Дополнительная информация, которая может потребоваться властям, может включать освещение, тропы, ландшафтный дизайн, дренажные сооружения, линии санитарной канализации, элементы сада, коммунальные услуги, которые включают электрические линии и линии водоснабжения, тротуары и другие пешеходные дорожки. Хотя наши составители на MySitePlan.com не смогут найти такие вещи, как коммунальные услуги, эти элементы могут быть добавлены по указанию клиента в соответствии с нашим Детальным планом сайта.

Программное обеспечение для планирования участка и визуализация плана участка

Отрисовка плана сайта AutoCAD

Здесь, в MySitePlan, мы стараемся использовать лучшее и наиболее эффективное программное обеспечение для создания плана вашего сайта.План вашего участка будет разработан с использованием AutoCAD: профессионального программного обеспечения для автоматизированного черчения, которое, как известно, предоставляет глобальным клиентам «экспертных знаний в области САПР с 2000 года». Самое замечательное в AutoCAD заключается в том, что он может легко визуализировать 3D-модели, чтобы помочь в визуализации конечного продукта. Это создает уровень инженерной точности, который вы не сможете найти с помощью обычной двухмерной схемы плана участка. Поинтересуйтесь, цитируется ли ваш заказной 2D- или 3D-рендеринг.

Как создать план участка

Цель вашего плана участка - показать вашу собственность с высоты птичьего полета, с имеющимися структурами и элементами, нарисованными в масштабе.Предлагаемые вами конструкции должны быть включены в схему и нарисованы таким образом, чтобы четко продемонстрировать, как ваши предлагаемые конкретные конструкции будут соотноситься с тем, что уже существует на участке.

Рекомендации по планированию площадки

Существуют определенные правила, которых обычно должны придерживаться планы строительной площадки в зависимости от строительных властей. Первое и самое главное - план участка должен быть схемой, нарисованной в масштабе. Во-вторых, все параметры должны быть показаны и помечены на плане вашего участка.Вы всегда должны дважды уточнять у местных строительных властей, чтобы убедиться, что это сделано надлежащим образом.

План участка должен показывать обе границы собственности, все соответствующие размеры. Очень важно уметь различать то, что уже существует, и то, что предлагается. Здесь пригодятся пунктирные и сплошные линии, чтобы отличить предлагаемые структуры от существующих.

Кроме того, на плане участка всегда должны быть показаны необходимые существующие конструкции, такие как предлагаемые пешеходные дорожки и внутренние дворики.Также следует включить большие деревья на участке, так как некоторые строительные власти захотят, чтобы они были нарисованы на плане участка. Вообще говоря, если ваше дерево имеет диаметр более двух футов, вы захотите включить его, указав как его диаметр, так и его вид. Вам нужно будет предоставить их нам.

Подготовка места чрезвычайно важна. Как только ваши планы будут одобрены, план участка будет служить схемой расположения для предлагаемого вами добавления гаража, новой комнаты, новой подъездной дороги или чего-то еще, что вы создаете.

Где я могу получить план участка для моей собственности?

Если вы решили внести изменения в свою собственность, например добавить навес или бассейн в земле, или если вы планируете продать свой дом, вам понадобится копия плана участка.

План вашего участка - это документ, который показывает структуру и топографию вашей собственности сверху, и если вам никогда раньше не приходилось иметь его под рукой, вы можете по понятным причинам не знать, где его найти.К счастью, есть несколько разных мест, где вы можете получить план сайта, и в некоторых случаях вы можете уже иметь документ, даже не зная об этом.

Заключительные документы. Когда вы купили дом, копия плана участка должна была быть включена в документы, которые вы получили. Если вы не можете найти его в своих заключительных документах, у вашего ипотечного кредитора или страховой компании могут быть копии, которые они могут отправить вам. Однако, если с момента покупки дома прошли годы, вам следует осмотреть его, чтобы убедиться, что он по-прежнему является точным изображением вашей собственности.

Уездная управа. Во многих местах правительство графства хранит копии планов жилых участков, чтобы гарантировать их соответствие строительным нормам и постановлениям города. Местные органы власти могут предоставить вам бумажную копию плана вашего участка или загружаемую копию, которую вы можете распечатать. Если вы решите получить план вашего сайта в правительстве округа, вам нужно будет дважды проверить его актуальность и, вероятно, придется заплатить плату за обслуживание.

Строительная компания. Если вы знаете строителя или строительную компанию, построившую ваш дом, вы можете попробовать связаться с ними, поскольку у них может быть ваш план дома в досье. Опять же, в зависимости от того, сколько времени прошло, вам следует проверить его точность.

Онлайн-сервисы. Если вы не можете отследить свой план участка из любого из вышеперечисленных источников, вы можете подумать, что наем геодезиста для составления нового плана участка - ваш единственный вариант. К сожалению, это может быть невероятно дорого, поэтому по возможности лучше этого избегать.Вместо этого вы можете заказать план сайта онлайн в такой компании, как MySitePlan.

В MySitePlan мы используем новейшие спутниковые снимки, карты земельных участков и другие ресурсы, чтобы создать план вашего участка по гораздо более низкой цене, чем у обычного геодезиста. Планы участков принимаются по всей стране для разрешений, отпускаемых без рецепта, и для внесения других незначительных изменений.

Как получить онлайн-план сайта

Допустим, вам нужно создать новый план сайта (и если вы читаете наш блог, скорее всего, вы это сделаете!).По сути, у вас есть два варианта: попросить геодезиста прийти к вам и составить план участка или создать план участка в Интернете.

Ваша первая мысль может заключаться в том, чтобы просто пригласить геодезиста. В конце концов, вы получите наиболее точные результаты, если на вашей территории действительно кто-то ступит, верно? Хотя это спорно, в найме геодезиста есть одна вещь, которой нет: это может быть невероятно дорого. По данным HomeAdvisor.com, в среднем по стране стоимость участия человека в обследовании земли составляет 753 доллара США, а ставки могут достигать 1500 долларов США в зависимости от размера района и вашего местоположения.

Основные принципы онлайн-планов сайтов

Другой вариант, конечно же, - заказать план сайта онлайн. Хотя некоторые домовладельцы могут беспокоиться о том, что они не могут получить точный план участка удаленно, MySitePlan фактически использует самые последние спутниковые снимки, информацию ГИС, карты земельных участков округа и другие источники данных для создания в цифровом виде планов участков, которые являются точными. и подробно.

Еще одним приятным моментом в заказе плана сайта в Интернете является то, что это быстро (MySitePlan отправит вам ваш документ в течение одного-двух рабочих дней) и, что еще более важно, это намного дешевле, чем нанять геодезиста.Насколько так? Попробуйте в десять раз дешевле для нашего самого простого плана и примерно в шесть раз дешевле для нашего самого подробного плана. Вы заплатите всего от 69,99 до 129,99 долларов, в зависимости от требуемого уровня детализации.

Связанные - Обновления гаража: что делать с пустым гаражом

Экономьте деньги, экономьте время и силы

Как и любая хорошая онлайн-транзакция, заказать тарифный план онлайн невероятно просто. Вы можете заказать базовый, средний или подробный план участка прямо с нашего веб-сайта, просто предоставив нам свой адрес, выбрав тип файла для документа и загрузив любые полезные документы о собственности, которые у вас есть.(Если у вас их нет, тоже ничего!)

Если у вас есть конкретные вопросы перед заказом или вы хотите узнать о получении индивидуального плана сайта, вы можете заполнить нашу короткую контактную форму, и мы сразу же свяжемся с вами. Вам решать, хотите ли вы нанять геодезиста или заказать план участка через Интернет, но мы надеемся, что теперь, когда вы знаете, насколько это просто, вы выберете последнее.

Почему стоит выбрать MySitePlan для планов сайтов

Мы составляем планы участков быстро и легко!

Мы - команда высококвалифицированных дизайнеров САПР и предоставляем услуги по составлению чертежей всем, кому нужен план участка, но нет времени или опыта, чтобы его нарисовать.

Мы удаленно создаем планы участков на всей территории Канады и США, используя ГИС, общедоступные записи и информацию, предоставленную клиентами.

Планы сайтов - наша специальность, но наши навыки на этом не заканчиваются. Спросите о любых наших 3D-рендерингах, концептуальных планах, планах этажей и любых других проектах, связанных с САПР, которые могут у вас возникнуть.

В My Site Plan у нас:

  • Нарисовано 1000 планов участков для самых разных типов и масштабов проектов
  • Более 20 лет опыта в проектировании для больших и малых строительных и ландшафтных фирм
  • Если бы планы нашего участка были приняты строительными департаментами по всей стране

Мы гордимся тем, что превратились в крупнейшего в стране поставщика планов удаленных сайтов.

Как мы работаем

Вы начинаете с выбора уровня детализации, необходимого для вашего плана участка. Если вы не уверены, ваш строительный отдел - лучший источник информации.

Затем вас попросят указать адрес отеля. Вы также можете предоставить любую дополнительную информацию, которая у вас уже есть, например опросы, документы или эскизы.

У вас будет возможность выбрать спецификации для окончательного плана участка, такие как тип файла и размеры.

Оттуда заказ передается одному из наших опытных дизайнеров. Мы будем искать информацию об объекте недвижимости на основе имеющихся данных, таких как спутниковые снимки, информация ГИС, карты земельных участков округа и другие общедоступные источники информации. Если потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с вами по электронной почте.

В редких случаях мы не можем найти нужную информацию. Когда это произойдет, вы получите уведомление в кратчайшие сроки и получите полную компенсацию.Однако это случается нечасто.

После того, как необходимая информация собрана, наш дизайнер работает в AutoCAD над созданием плана участка.

Затем вам будет доставлен план участка. У вас есть возможность ознакомиться с планом сайта. Если вам потребуются какие-либо корректировки, мы внесем их без дополнительной оплаты.

Узнайте больше о том, как мы работаем сегодня.

5 вещей, которые нужно знать при получении плана участка в Интернете

Если бы вы хотели получить план участка вашей собственности 20 или даже 10 лет назад, вам, скорее всего, придется либо скрестить пальцы, что у городского департамента развития или титульной компании есть такой план, либо вам придется нанять лицензированного геодезист составит для вас новый план участка.Однако теперь есть еще один вариант: вы можете заказать план участка в Интернете у таких профессионалов AutoCAD, как MySitePlan.

Вот несколько вещей, которые вам следует знать, если вы решите заказать план участка в Интернете.

Вам не нужно, чтобы кто-то физически приходил к вам домой. Поставщики онлайн-планов участка используют комбинацию спутниковых снимков, информации ГИС, карт земельных участков округа и других доступных источников информации для создания актуального плана участка вашей собственности, даже не приходя к вам домой.Они могут просто объединить источники информации, использовать AutoCAD для составления плана и отправить вам окончательный план в виде файла PDF.

Если вы заказываете план участка в режиме онлайн, это очень быстро. Так как MySitePlan может отправлять планы участков по электронной почте нашим клиентам в виде файлов PDF, мы можем предоставить вам план участка максимум в течение двух рабочих дней, а зачастую это занимает всего один день.

Вы по-прежнему можете вносить изменения в план участка, который вы заказываете через Интернет. Некоторые люди могут беспокоиться, что если они закажут план участка в Интернете, они не смогут попросить внести изменения в окончательный PDF-файл.Однако, если вы обнаружите какие-либо ошибки или вам потребуются определенные изменения в плане участка, который вы получаете от MySitePlan, вы можете запросить внесение этих изменений без дополнительной оплаты.

Стоимость онлайн-плана сайта значительно ниже, чем стоимость найма геодезиста. Согласно последним данным HomeAdvisor.com, средняя стоимость найма землемера по стране составляет 775 долларов, при этом большинство домовладельцев тратят от 644 до 906 долларов на сертифицированный план. Как видите, цена плана сайта «Мой сайт» для несертифицированного плана значительно ниже.Поэтому всегда проверяйте, нужен ли вам сертифицированный план или нет.

Онлайн-планы участков можно подавать вместе с заявками на получение разрешения на строительство. Вы захотите провести исследование поставщиков планов сайта и убедиться, что вы работаете с компанией, имеющей многолетний профессиональный опыт, но если вы выберете надежного поставщика планов сайта, у вас не должно возникнуть проблем с получением ваше заявление на получение разрешения на строительство одобрено (MySitePlan никогда не получал отказ в разрешении на продажу без рецепта за последние 15 лет создания планов участка).

Если вы хотите узнать что-нибудь еще о заказе плана участка в Интернете, а не о найме геодезиста, посетите страницу часто задаваемых вопросов MySitePlan или свяжитесь с нами сегодня.

Что такое план участка, также известный как план участка?

План участка - это чертеж с точным масштабом, показывающий существующие условия на участке земли, включая границы владений, и детализирующий местоположение любой предлагаемой и существующей застройки, такой как сооружения, мощение и использование земли.

У каждого города есть свои требования, поэтому обязательно проверьте, какие они есть в вашем городе.Мы составляем планы участков более 15 лет, и ни разу не получили отказ в выдаче разрешения на продажу без рецепта. Если вы отправите один из наших планов сайта в свой город, а они это отвергнут, мы вернем вам деньги в полном объеме.

Когда требуется план участка?
  • Для получения разрешения на строительство в новостройке
  • Любая перепланировка, включающая внешние работы
  • Многие типы заявок на землепользование, такие как обзор плана участка, условное использование или земельные участки

Все планы участков требуют точного расположения границ участков по отношению к любым существующим и / или предлагаемым строениям, парковкам или другим объектам участка, но они также могут иметь более подробные требования.Чтобы определить, что требуется для вашего проекта, обратитесь к пакету заявок вашего города или округа. Это будет включать список необходимых элементов, которые должны быть показаны на плане сайта, и вы можете использовать эту информацию, чтобы определить, какой тип плана вам нужен.

Если вы не уверены, обратитесь к нам с этим списком требований, и мы поможем вам найти наиболее экономичное решение.

Что нужно знать о процессе проверки плана участка

Вы решили внести серьезные изменения в свою собственность, подали заявку на разрешение на строительство и представили свой план участка… и теперь начинается игра на ожидание.

Возможно, вы не в восторге от того, что вам придется ждать, чтобы начать свой проект по благоустройству дома, но процесс проверки плана участка необходим, чтобы убедиться, что вы соблюдаете все правила землеустройства и строительные нормы и правила для вашего города. И ждать рассмотрения плана вашего участка намного лучше, чем платить огромный штраф за не получение разрешения.

Конечно, вам может быть интересно, что на самом деле происходит, пока вы ждете ответа от строительного управления вашего города.Конкретные детали будут отличаться от города к городу, но общий процесс обзора плана участка изложен ниже.

Вы отправляете предварительный план участка. Первым шагом, конечно же, является отправка предварительного плана участка вместе с заявками на получение необходимых разрешений в отдел строительства или развития вашего города. Чтобы обеспечить беспрепятственный процесс проверки, вы должны убедиться, что план вашего участка включает всю информацию, которая может разумно потребоваться для принятия обоснованного решения о строительстве, такую ​​как топография, пешеходные дорожки, дренаж, конструкции, ландшафтный дизайн, а также точки входа и выхода.

План вашего участка передается соответствующим должностным лицам. Администратор вашего округа назначит группу должностных лиц для проверки вашего плана участка и обеспечения его соответствия всем постановлениям и постановлениям округа. В обзорный комитет могут входить представители правительства из числа:

  • Общественные работы
  • Противопожарная
  • Зонирование
  • Обзор обзора
  • Департамент здравоохранения
  • Земельный участок
  • Услуги в сфере недвижимости
  • Строительные услуги
  • Экологическая экспертиза
  • Обзор ландшафтного дизайна

Должностные лица округа утверждают план и выдают разрешение. Как только власти округа определят, что ваши планы строительства соответствуют нормам, они смогут выдать вам соответствующие разрешения. В зависимости от проекта вам может потребоваться просто разрешение на строительство, в то время как для других проектов может потребоваться что-то вроде разрешения на снос или разрешение на водопровод.

Из нашего 15-летнего опыта работы в отрасли мы обнаружили, что профессионально составленные планы с большей вероятностью будут реализованы быстрее. Поскольку они более четкие и понятные, у должностных лиц обычно меньше вопросов или опасений, и это упрощает для них процесс проверки плана участка.

Вы получите решение по почте. Должностные лица отправят письмо с подтверждением вам (как заявителю) и вашему агенту (если он у вас есть). В большинстве случаев вы получите ответ в течение одной недели после запланированного рассмотрения группой вашего плана сайта, если вам не сообщат иное.

После получения необходимых разрешений вы можете приступить к внесению запланированных изменений в собственность. И помните, что если вы еще даже не дошли до отправки необходимых документов на рассмотрение, вы можете получить план расположения в формате PDF в течение двух рабочих дней, связавшись с MySitePlan.

Как мне получить план участка для моей собственности?

Если вы подаете заявку на разрешение на строительство, организуете мероприятие в арендованном помещении или решаете спор о границах, вас могут попросить составить план участка. Хотя это может вызвать некоторую путаницу, план участка - это на самом деле то же самое, что и план участка - это двухмерный вид объекта сверху с такими деталями, как границы участков, структуры и ландшафты.

Если у вас еще нет плана участка в закрывающих документах для вашей собственности, два основных способа обеспечить его: попросить кого-нибудь нарисовать его или получить его через онлайн-ресурс, такой как MySitePlan.Вот что вам нужно знать об обоих этих вариантах.

Работа с геодезистом

Если вы хотите, чтобы кто-то пришел к вам на территорию, чтобы составить план участка, вам следует поработать либо с опытным архитектором, либо с лицензированным геодезистом. Вы можете найти местных геодезистов, выполнив поиск по фразе «землеустроители» в Интернете или просмотрев желтые страницы.

При обращении к геодезисту обязательно спросите, что будет включено в план участка, и получите оценку гонорара.Плата будет зависеть от размера и местоположения вашей собственности, а также от ставки, взимаемой индивидуальным инспектором. Ставки могут быть выше 1000 долларов, поэтому убедитесь, что вам удобно платить за план участка, прежде чем брать на себя обязательства.

После того, как вы наняли геодезиста, он часто приезжает с полевой бригадой, чтобы осмотреть вашу собственность. Они также будут использовать такие ресурсы, как карты округов и документы о собственности, чтобы определить границы вашей собственности. На основе своих наблюдений и исследований они составят актуальный план сюжета.

Связанные - Вспомогательные жилые единицы: что именно?

Работа с поставщиком онлайн-планов участка

Для многих лучший вариант - заказать план участка онлайн, потому что он обычно дешевле и требует меньше времени, чем наем геодезиста. Вы должны, конечно, сравнить стоимость онлайн-плана участка со стоимостью найма геодезиста. Но для многих проектов простой план участка может стоить всего 79 долларов, и вы можете получить его через MySitePlan за два дня или меньше.

Все, что вам нужно сделать, чтобы заказать план участка через Интернет, - это решить, сколько деталей вам нужно, поместить план участка с таким уровнем детализации в корзину и совершить покупку. Если вы заказываете через MySitePlan, мы будем использовать комбинацию спутниковых снимков, информации ГИС, карт земельных участков и другой информации, которую вы предоставляете, чтобы получить обновленный и точный план участка в формате PDF за два дня или меньше. .

Тем не менее, этот метод не подходит, если в разрешении на ваш проект содержится специальное указание на земельную съемку, поэтому проверьте требования.Если вы не уверены, свяжитесь с нами, и мы поможем вам найти решение, которое будет соответствовать требованиям, установленным в вашем регионе.

Что нужно знать о процессе проверки плана участка

Вы решили внести серьезные изменения в свою собственность, подали заявку на разрешение на строительство и представили свой план участка… и теперь начинается игра на ожидание.

Возможно, вы не в восторге от того, что вам придется ждать, чтобы начать свой проект по благоустройству дома, но процесс проверки плана участка необходим, чтобы убедиться, что вы соблюдаете все правила землеустройства и строительные нормы и правила для вашего города.И ждать рассмотрения плана вашего участка намного лучше, чем платить огромный штраф за не получение разрешения.

Конечно, вам может быть интересно, что на самом деле происходит, пока вы ждете ответа от строительного управления вашего города. Конкретные детали будут отличаться от города к городу, но общий процесс обзора плана участка изложен ниже.

Вы отправляете предварительный план участка. Первым шагом, конечно же, является отправка предварительного плана участка вместе с заявками на получение необходимых разрешений в отдел строительства или развития вашего города.Чтобы обеспечить беспрепятственный процесс проверки, вы должны убедиться, что план вашего участка включает всю информацию, которая может разумно потребоваться для принятия обоснованного решения о строительстве, такую ​​как топография, пешеходные дорожки, дренаж, конструкции, ландшафтный дизайн, а также точки входа и выхода.

План вашего участка передается соответствующим должностным лицам. Администратор вашего округа назначит группу должностных лиц для проверки вашего плана участка и обеспечения его соответствия всем постановлениям и постановлениям округа.В обзорный комитет могут входить представители правительства из числа:

  • Общественные работы
  • Противопожарная
  • Зонирование
  • Обзор обзора
  • Департамент здравоохранения
  • Земельный участок
  • Услуги в сфере недвижимости
  • Строительные услуги
  • Экологическая экспертиза
  • Обзор ландшафтного дизайна

Должностные лица округа утверждают план и выдают разрешение. Как только власти округа определят, что ваши планы строительства соответствуют нормам, они смогут выдать вам соответствующие разрешения.В зависимости от проекта вам может потребоваться просто разрешение на строительство, в то время как для других проектов может потребоваться что-то вроде разрешения на снос или разрешение на водопровод.

Из нашего 15-летнего опыта работы в отрасли мы обнаружили, что профессионально составленные планы с большей вероятностью будут реализованы быстрее. Поскольку они более четкие и понятные, у должностных лиц обычно меньше вопросов или опасений, и это упрощает для них процесс проверки плана участка.

Вы получите решение по почте. Должностные лица отправят письмо с подтверждением вам (как заявителю) и вашему агенту (если он у вас есть). В большинстве случаев вы получите ответ в течение одной недели после запланированного рассмотрения группой вашего плана сайта, если вам не сообщат иное.

После получения необходимых разрешений вы можете приступить к внесению запланированных изменений в собственность. И помните, что если вы еще даже не дошли до отправки необходимых документов на рассмотрение, вы можете получить план расположения в формате PDF в течение двух рабочих дней, связавшись с MySitePlan.

Все планы участков требуют точного расположения границ участков по отношению к любым существующим и / или предлагаемым структурам, парковкам или другим объектам участка. Следующие шаги помогут вам составить план участка:

Шаг 1. Определите границы собственности и размеры участка перед составлением плана участка.



Это можно сделать четырьмя способами:

Вариант 1. Используйте карту налогового инспектора

Используя номер лота вашей собственности, вы можете найти карту налогового инспектора округа, на которой указан ваш земельный участок.Карты Assessor - это регулярно обновляемые карты, составленные в масштабе и основанные на последних записанных съемках и площадках местности, и обычно они включают размеры участков для всех сторон вашей собственности. Информация о размерах участков, найденная на карте Оценщика, должна позволить вам правильно рисовать размеры собственности на плане вашего участка, но она не показывает расположение зданий, проездов и т. Д. Затем вы можете найти угловые метки собственности.

Вариант 2 - Использовать информацию о подразделении

Подобно карте налогового инспектора, вы также можете найти свой участок на зарегистрированной площадке, на которой находится ваша собственность.Юридическое описание вашей собственности, которое должно быть включено в акт, обычно содержит номер вашего участка или участка и название подразделения, в котором находится ваш участок. В случаях, когда собственность не входит в состав участка, юридическое описание, вероятно, будет описанием «в пределах и пределах», которое описывает периметр собственности более подробно, без ссылки на площадку.

Вариант 3 - Использование строительных записей

Использование ранее утвержденного плана участка рассматриваемого объекта в качестве руководства может сэкономить время при подготовке плана участка.Если на участке есть существующая структура, требующая разрешения на строительство, которая была построена в 1950–1980-х годах, есть вероятность, что городские власти могут иметь архивную копию первоначального плана здания в файле, включая план участка. Если на участке есть существующая структура, требующая разрешения на строительство, которая была построена после 1980-х годов, то высока вероятность того, что городские власти заархивировали первоначальный план участка. Чтобы получить старые планы участка, вы должны подать запрос на общедоступную документацию через городской юридический отдел.

Вариант 4 - Нанять лицензированного геодезиста

Лицензированный геодезист может определить местонахождение границ вашей собственности и подготовить топографическую съемку вашей собственности, показывая границы собственности по отношению к улице и существующим зданиям. Затем эту информацию можно использовать, чтобы помочь вам правильно подготовить план участка. Это гораздо более дорогой вариант, но он необходим для более крупных проектов.

Шаг 2. Определите расположение строений и других элементов участка по отношению к границам участка, прежде чем рисовать план участка.

Используя информацию о местоположении и размерах границ собственности, собранную на шаге 1, вы должны затем определить расположение существующих зданий, улиц, проездов, деревьев и других объектов по отношению к границам собственности. Измерьте расстояние от этих объектов до окружающих границ участков. Вы можете сделать это либо с помощью рулетки, либо с помощью измерительного инструмента Google Планета Земля.

Шаг 3: Наконец, нарисуйте план участка.

Используйте всю информацию, собранную на шагах 1 и 2, чтобы подготовить план участка.Вы можете нарисовать план участка от руки или использовать компьютерную графику или программу для черчения. Помните, что план участка должен быть масштабным. Щелкните здесь, чтобы просмотреть бесплатные пробные версии простого в использовании программного обеспечения САПР.

Шаг 4: Проверьте чертеж и сделайте копии.

Перед отправкой проверьте свою работу на точность. Размер и количество необходимых копий плана сайта зависит от типа заявки, которую вы подаете. Проверьте соответствующий контрольный список подачи заявки.

Начать планирование сегодня

Как показано в этой статье, начать проект внутреннего или внешнего ремонта дома - непростая задача. Не пытайтесь запустить его самостоятельно, если вы к нему не привыкли.

Проконсультируйтесь с My Site Plan сегодня, чтобы помочь с планом вашего сайта.

Связанные - Как добавить пространство в свой дом: идеи пристройки дома

← Предыдущий пост Следующее сообщение →

Мастер-класс по планированию строительства

Давайте подробно рассмотрим каждый тип плана.Чтобы взглянуть на строительные планы для типичного жилого проекта, ознакомьтесь с тем, что фирма Donald A. Gardner Architects предоставляет в одном из своих наборов планов дома.

Планы фундамента - это план инженерных сооружений. Они также могут относиться к планам чернового этажа или, в некоторых случаях, планам цокольного этажа. Они показывают размеры, формы, толщину, конфигурацию и высоту фундаментных стен и опор, включая внутренние несущие стены и внешние опоры столбов.На планах фундамента также будет показано расположение арматурных стержней и соединений и приспособлений с помощью анкерных болтов или сварных пластин между конструктивными элементами фундамента. На этих планах обозначены раскопанные и неизведанные участки фундамента.

План фундамента прилагается к плану фундамента. В нем перечислены и описаны все опоры, на которые будет опираться конструкция. Как правило, будут подробные примечания, объясняющие, как вы усиливаете элементы конструкции, и определяете требования к прочности бетона на разрыв.В примечаниях также будет описано, как вы проверяете прочность конструкции.

Планы каркаса - это еще один тип структурных инженерных планов. Они подробно описывают структурные элементы, составляющие каркас здания: размер и положение балок, которые появляются на планах, а также пространство балок и стропил, расположение и размер. Планы каркаса помогают строителям разложить конструкции крыши, пола и потолка.

План обрамления крыши покажет различные элементы конструкции крыши, включая слуховые окна, шатры, впадины, водостоки и любое оборудование, установленное на крыше.Он также показывает уклон крыши. Также доступны предварительно спроектированные системы пола и крыши. Если вы их используете, производитель должен предоставить строителям техническую информацию, а строительные инспекторы, вероятно, захотят ознакомиться с планом перед выдачей разрешения.

Планы этажей - это архитектурные планы, показывающие расположение каждого уровня строения. Составитель показывает план сверху, без крыши и верхних этажей. Планы этажей иллюстрируют конфигурацию внутренних стен, дверей, окон и вставок в стенах, таких как камины и дымоходы.Они также указывают на размещение постоянного оборудования, такого как ванные комнаты, основные приборы и внутренние конструкции (лестницы или лифты).

На каждом этаже будет план этажа с описанием предполагаемого использования комнат или других внутренних пространств. Дизайнер укажет размеры дверей и окон и укажет размеры, включая длину, ширину и внутренние квадратные метры. Домовладельцев, как правило, больше всего интересует план этажа, поскольку он, пожалуй, самый простой и изменяемый из всех строительных документов.План этажа также позволяет легко представить себе, как будет проходить пешеходный поток и как люди будут использовать пространство.

Одним из необычных вариантов плана этажа является план потолка, представляющий собой вид на потолок снизу. Планы потолка используются только для конструкций со значительными потолочными креплениями (обычно это не жилые проекты).

Фасады - это виды здания сбоку, которые могут показывать либо снаружи, либо внутри, без внешних стен. На фасадах показано расположение окон и дверей, внешняя отделка здания, включая каменную кладку или другие декоративные элементы, а также вид крыши сбоку.Они также могут указывать на естественный уклон земли вокруг основания здания. Внутренние фасады показывают высоту и расположение шкафов, столешниц и деталей, например плитки на стенах ванной комнаты.

Высота указывает высоту, размер, который невозможно отобразить с высоты птичьего полета. Отметки также указывают направление, в которое обращено возвышение, поскольку направление солнечного света и ветров важно при принятии решения о том, как размещать здания, особенно дома.

Вы должны сопоставить фасады с планами этажей. Многие предполагают, что архитектор укажет отметку для каждой внешней стены, но это не всегда так. Сравните планы этажей с отметками, чтобы убедиться, что вы ничего не пропустили.

Поперечные сечения также представляют собой вид сбоку, но они представляют собой вертикальный разрез здания, чтобы показать все внутренние компоненты. Поперечное сечение детализирует как видимые компоненты, такие как лестницы, подъездные пути и кровлю, так и скрытые компоненты, такие как элементы каркаса, коллекторы и изоляция.Поперечное сечение может проходить через любой уровень дома, от крыши до фундаментов. Он захватывает такие вещи, как шкафы и столешницы, а также внутренние компоненты обрамления (это важно, поскольку виды с высоты птичьего полета не могут их эффективно отобразить). Одним из распространенных типов поперечного сечения является поперечное сечение стены, которое показывает как внутреннюю, так и внешнюю стороны стен, а также внутренние компоненты, такие как стойки и изоляция.

Там, где для простого жилого проекта может потребоваться всего несколько поперечных сечений, для более сложной коммерческой конструкции может потребоваться гораздо больше, поскольку существует множество вариантов компонентов, которые идут за стенами.Вы создадите перекрестные ссылки на поперечные сечения на видах в плане и на фасадах.

Планы участка позволяют расположить здание в более широком контексте земли или земельного участка. Они подробно описывают общие размеры и расположение участка с привязкой к соседним участкам и их границам, а также отмечают след здания на участке и определяют особенности ландшафта участка, дороги и тротуары. В конечном итоге, план участка резюмирует работу, которую вы будете выполнять на объекте.

План участка определяет существующую инфраструктуру, которую необходимо защитить во время строительства, например канализационные линии и инженерные сети. Он содержит информацию об уровне и высоте строительной площадки. На этих планах показано расположение сооружений, не являющихся частью самого здания, таких как дренажные системы и дороги. Строительные инспекторы, рассматривающие вопрос о выдаче разрешения на строительство, будут проверять, вместит ли парковка жителей нового здания.

Механические чертежи , как и планы этажей, представляют собой виды сверху. Они включают механические компоненты конструкции, такие как HVAC, газовые линии и водопровод. Размещение этих деталей на отдельном листе не позволяет обычным планам становиться слишком загруженными и трудными для чтения. Не все строительные проекты будут иметь отдельные планы механики - вы обычно создаете их только для проектов со сложными механическими системами.

Механические чертежи будут изображать как видимые, так и скрытые компоненты механических систем - например, как вентиляторы, так и воздуховоды для системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.На этих планах также могут быть показаны любые приборы, подключенные к механической системе, например, газовые плиты. При изучении планов механики с несколькими обширными системами помните, что ограничения по площади могут означать, что субподрядчики должны работать последовательно, а не одновременно.

Экологические планы определяют, как проект будет управлять эрозией и отложением вод вблизи строительной площадки. Учитывая количество смещенной и перемещенной земли во время строительства, они спроектированы таким образом, чтобы вся эта почва в конечном итоге не загрязняла и не блокировала близлежащие водные пути.Экологические планы также включают процедуры по минимизации вывоза растений и ликвидации разливов химических веществ.

Экологический план обычно перечисляет ряд передовых методов управления (BMP), направленных на минимизацию вредного воздействия на окружающую среду. Во многих юрисдикциях экологический план является обязательным требованием для продолжения строительства.

Расписания включают все детали, которые архитектор не хочет втиснуть в план этажа. График представляет собой простую матрицу информации о компонентах здания, где каждой записи соответствует номер, который также отображается на плане этажа.Информация о расписании очень подробна: например, расписание дверей будет содержать информацию о дверях, дверных коробках и замках. График отделки - это исчерпывающая таблица отделки (краска, пол и т. Д.) В каждой комнате. Окна и осветительные приборы также появятся в расписании.

Таблицы

будут также включать предметы, помеченные как OFCI (предоставлено владельцем, установлено подрядчиком), GFCI (предоставлено государством, установлено подрядчиком), NIC (не в контракте) и другими (те предметы, которые предоставляются за пределами области конкретной торговли). или подрядчик).Как правило, в расписании также отображаются даты доставки для товаров, которые вы заказали.

Чтобы узнать больше о чертежах и о том, как их читать, просмотрите этот курс от Construction Experts Inc. Книга Blueprint Reading: Construction Drawings for Building Trade также охватывает эту тему, а Фрэнсис Д.К. «Иллюстрированное строительство здания» Чинга - полезный справочник. Еще один ресурс - «Печатные материалы для строительства» Уолтера Брауна и Дэниела Дорфмюллера.

Как построить подземный бункер за 9 шагов

Персонализированные подземные бункеры стали популярными во время холодной войны, когда угроза ядерной войны была неминуемой.К счастью для всех нас, ядерный армагедон не состоялся.
Однако нынешняя пандемия привела к росту интереса к подземным убежищам.

Хотя вы можете купить готовый подземный бункер, он стоит дорого и может не удовлетворить все ваши потребности. Если вы хотите защитить себя и своих близких от бедствия, выполните следующие действия, чтобы построить подземный бункер, или перейдите к полной версии инфографики ниже.

1. Получить разрешение

Самое главное, что нужно сделать, - это получить соответствующие разрешения.Разрешения используются для обеспечения безопасности вас и всех вокруг вас во время проекта. Неполучение разрешения или его соблюдение может быть дорогостоящим, а иногда и опасным, если вы не будете осторожны.

Вы не хотите начинать рыть и строить подземный бункер только для того, чтобы вас остановили и заставили заплатить огромный штраф. В некоторых случаях вам придется удалить или отменить любой проект, который вы намеревались сделать.

Чтобы получить соответствующие разрешения, вам необходимо обратиться в местный строительный департамент или к строительному чиновнику.Вам нужно будет показать им планы того, что вы собираетесь делать, поэтому убедитесь, что у вас есть план (подробнее об этом позже) и карта, показывающая, где вы собираетесь работать.

Разрешения могут отличаться в зависимости от того, где вы живете; Например, если вы строите бункер в Сан-Диего, штат Калифорния, вам потребуются следующие разрешения:

  • Разрешение на оценку: оценка требуется, когда проект может изменить топографию собственности из-за раскопок или насыпей. Предварительная оценка необходима, чтобы убедиться, что вы не строите дома на экологически уязвимых землях, и чтобы оценить осуществимость проекта, который вы проводите.
  • Разрешение на строительство: это необходимо для обеспечения соответствия строительного проекта местным, государственным и федеральным законам.
  • Дискреционное разрешение: когда проект имеет возможность воздействовать на окружающую территорию из-за предлагаемого использования, местоположения или конструктивных особенностей, требуется дискреционное разрешение.
  • Разрешение на водопровод: если вы добавляете водопровод для подземного бункера (подробнее об этом позже), необходимо разрешение на водопровод.
  • Разрешение на электрооборудование: если вы собираетесь установить какую-либо электропроводку или оборудование, вам потребуется разрешение на подключение к электросети, чтобы убедиться, что все подключено правильно и безопасно.

Однако, независимо от того, где вы находитесь, вам необходимо позвонить по номеру 811, прежде чем копать, чтобы случайно не сломать подземную коммуникационную линию. Это может быть дорогостоящим и опасным для вашего здоровья. Это займет несколько дней, но локатор сможет определить местонахождение любых подземных коммуникаций.

2. Выберите местоположение

После того, как у вас есть разрешения, следующее, что вам нужно сделать, это подумать о местонахождении вашего бункера. Это должно быть где-то, где вы будете в безопасности и в секрете, если секретность является важным фактором.

Избегайте любого места, расположенного рядом с большими водоемами, поскольку они более подвержены затоплению, которое может повредить конструктивную целостность вашего бункера. Точно так же избегайте легковоспламеняющихся мест.

Старайтесь не копать в местах, окруженных деревьями и растительностью. Выкапывание траншеи возле деревьев означает, что вам придется иметь дело со сложной паутиной корней, которую будет трудно прорезать. Не только это, но и прорыв этих корней может нанести ущерб местной географии.

Точно так же вам не нужно копаться в любых коммуникациях.Если вы звонили по номеру 811, вы уже точно знаете, где находятся коммунальные службы. Избегайте копания сверху или с 18-24 ″ со всех сторон от коммуникационной линии. Если вы не можете избежать их, возможно, вам придется пересмотреть, где именно вы строите свой бункер.

3. Разработка чертежа

Так же, как когда вы строите дом, вы сначала должны разработать план вашего подземного бункера. Однако, в отличие от дома, вы строите не для роскоши, а для безопасности.

После того, как вы выбрали место, где вы хотите построить бункер, измерьте площадь, на которой вам нужно работать (вдали от коммуникаций, деревьев и водоемов). Оттуда вы получите представление о том, как можно разработать свой план.

Там не будет много места, но это не значит, что вы не сможете заставить его работать. Вы хотите, чтобы у вас было достаточно места, чтобы вам не приходилось обнимать колени везде, но вы не хотите тратить его зря.

Думайте об этом как о небольшом доме и используйте те же советы, чтобы максимально увеличить пространство.Например:

  1. Объединение пространств с использованием открытого плана
  2. Используйте вертикальное пространство для повышения эффективности хранения.
  3. Установите настенную мебель , например, стол или стол, чтобы сэкономить место.

Что бы вы ни решили сделать, обязательно продумайте эффективность и комфорт. Возможно, вы строите бункер из соображений безопасности, но это не значит, что вы должны вызывать клаустрофобию.

Чтобы избежать клаустрофобии в максимально возможной степени при использовании ограниченного пространства, которое у вас есть, FEMA рекомендует от 5 до 10 квадратных футов на человека для убежищ от торнадо или урагана.Имея это в виду, постарайтесь выделить столько личного пространства на человека.

4. Правильный выбор строительного материала для бункера

Убедитесь, что бункер сделан из прочного материала, который не рассыпается под грязью. Не все строительные материалы одинаковы, особенно когда речь идет о строительстве чего-либо под землей. Самые распространенные строительные материалы:

  1. Металлическое покрытие - Металлическое покрытие прочное и водостойкое, но также может быть дорогостоящим, особенно если потребуется дополнительная изоляция.
  2. Кирпичи - Кирпичи - это прочные и относительно доступные строительные материалы, которые также являются отличными изоляторами и невероятно устойчивы к атмосферным воздействиям. Они также могут добавить стиля и цвета в унылую ситуацию.
  3. Бетон - Железобетон выдерживает высокие нагрузки и относительно дешев. Самовосстанавливающийся бетон - это современный строительный материал, который снижает потребность в техническом обслуживании и имеет срок службы около 200 лет.

Не используйте древесину, так как она очень подвержена выветриванию, гниению и может стать уязвимой для заражения.Вы можете использовать дерево, чтобы украсить бункер изнутри, но следите за тем, чтобы он оставался чистым.

Бункеры для морских контейнеров могут быть просторными и экономичными. Однако вы не сможете так сильно настраивать свой макет. Транспортные контейнеры также должны быть усилены, поскольку грузовые контейнеры не построены для захоронения.

Когда у вас есть материалы для бункера, следующий шаг - выяснить, как копать землю.

5. Выберите подходящую экскаваторную технику

Если у вас нет всего времени на свете, лопаты недостаточно для выполнения поставленной задачи.Вам необходимо землеройное оборудование, способное быстро копать в труднодоступных или ограниченных пространствах. Поскольку вы стремитесь к точности и скорости работы при копании, вам понадобится траншеекопатель и экскаватор.

Траншеекопатель можно использовать в пяти основных целях: резка тротуара, создание дренажа, копание лопатой, рытье под коммуникациями и срезание корней. При рытье бункера траншеекопатель может помочь, обозначив область, где вы хотите разместить бункер.

Экскаваторы

- это универсальные землеройные машины, которые используются для чего угодно, от рытья траншеи до горных работ.Поскольку существуют разные типы экскаваторов, вы сможете эффективно выкопать яму для своего бункера с помощью одного из них.

Вы начнете с измерения и установки периметра раскопа. Затем используйте траншеекопатель, чтобы обвести контур. После этого вы можете использовать экскаватор, чтобы начать выкопать оставшуюся часть ямы, в которую будет помещен ваш бункер.

Экскаватор обеспечит гораздо более эффективное и точное копание благодаря прямолинейному движению копания. Мини-экскаватор может поместиться в узких пространствах и лучше подходит для рытья ям в труднодоступных местах, например на заднем дворе.

6. Приобретите ключевые живые материалы

Положить металлический ящик в землю и прекратить это дело - недостаточно. Подземный бункер должен поддерживать вас и ваших близких в течение длительного времени. Вот пять вещей, которые вы хотите включить:

  1. Вентиляционные и воздушные фильтры : Они фильтруют и выводят чистый воздух в ваш бункер. An N.B.C. (Ядерный, биологический, химический) фильтр - ваш лучший выбор для защиты вашего убежища от загрязнителей воздуха и обеспечения свежего воздуха.
  2. Генератор : Это обеспечит электричеством ваш бункер. Чтобы определить, сколько энергии вам понадобится, сложите общую мощность всего, что использует электричество. Это даст вам представление о том, как выбрать лучший генератор для вашего бункера. Рассмотрите возможность установки солнечного генератора, чтобы избежать необходимости накапливать топливо, или держите его в качестве резерва.
  3. Фильтры для воды : они будут держать под рукой надежный источник чистой воды. Подойдет любой фильтр для воды, но для подземного бункера оптимальным будет УФ-фильтр.Они используют ультрафиолетовый свет разной частоты, чтобы избавить воду от вирусов и бактерий.
  4. Система удаления отходов : Неправильное обращение с отходами может нанести вред здоровью. Есть несколько вариантов подземного бункера:
    • Вы можете сохранить простоту с комнатой с траншеей, например, надворной постройкой. Это дешево и быстро, но может быть антисанитарным.
    • «Трубка для какашек» - это быстрый способ справиться с отходами, и их легко сделать, для чего понадобится только труба из ПВХ.Однако они не подходят для длительного использования.
    • Компостный туалет не требует воды; вместо этого он превращает отходы в удобрения, что отлично подходит, если у вас есть растения, но они могут быть немного дорогими и вонючими в закрытых помещениях.
    • Насос для сточных вод и подъемная система - популярный вариант для борьбы с отходами. Эти системы перекачивают отходы с более низких высот на более высокие.

Вам также захочется запастись водой в бутылках, продуктами личного пользования и нескоропортящимися продуктами.Не жалейте ни гроша ни за что из этого; они собираются защитить ваше убежище и всех жителей.

7. Начать копать

Когда вы, наконец, начнете копать, вы будете использовать метод «вырезать и укрыть» (аналогично тому, как строят метро). В этом методе вы копаете траншею, создаете опорную систему (подробнее об этом позже), размещаете бункер и снова закрываете его.

Но прежде чем приступить к работе, давайте еще раз быстро рассмотрим безопасность копания. Согласно OSHA, рытье - одна из самых опасных строительных работ, поэтому убедитесь, что вы соблюдаете правила безопасности при рытье траншей, устанавливая защитные системы для предотвращения обвалов.Три наиболее распространенных защитных системы - это наклон / уступ, опалубка и установка траншейного щита.

  1. Наклон включает разрезание стены траншеи под углом для создания наклона, где уступ - это процесс создания длинных уступов / ступенек для перемещения вверх по стене.
  2. Опора - это создание опорной системы, которая удерживает грязь на месте и предотвращает обрушение.
  3. Траншейный щит или траншейный ящик защищает человека внутри от провала, а не используется для предотвращения этого.Используйте это вместе с двумя другими системами защиты.

Не забывайте учитывать, насколько глубоким будет ваш бункер. Вы хотите копать достаточно глубоко, чтобы защитить себя от естественной окружающей среды, но не слишком глубоко, чтобы вы рискнули попасть в ловушку.

Общее практическое правило состоит в том, что на верхней части вашего бункера не должно быть более 10 футов уплотненной земли. Сухая уплотненная грязь теплее рыхлой почвы и может защитить от радиации и взрывных волн. Однако, если по какой-то причине вам нужно выкопать себя, на вас не будет много грязи.

8. Укрепить убежище

Укрепление убежища - важный шаг в строительстве подземного бункера. Независимо от того, насколько глубоко вы копаете, на вас будет давить немного веса сверху из-за почвы, воды, растительности и других внешних объектов.

Начните с создания надлежащего фундамента, прежде чем устраивать укрытие для поддержки бункера. Бетон - один из лучших материалов для основного фундамента, но он склонен к растрескиванию и разрушению.Для лучших результатов используйте железобетон или самовосстанавливающийся бетон.

Поместите металлические балки поперек траншеи, чтобы защитить бункер от обрушения. Вы также можете использовать железобетон, чтобы создать дополнительный внешний слой для дополнительной защиты.

Стены вашего бункера также должны быть толщиной не менее 1–3 футов. Если вы используете металлические листы, не забудьте добавить внутри слой кирпича или бетона. Если вы используете бетон, убедитесь, что стены толстые и укрепленные, чтобы обеспечить дополнительную защиту от взрывных ударных волн и радиации.

При повреждении водой может образоваться плесень, если ее не обработать, и разрушить ваши конструкции. Покройте бункер и защитные системы водонепроницаемыми материалами, такими как прорезиненный асфальт или цементное водонепроницаемое покрытие.

Если вы строите в сейсмоопасной зоне, подумайте об использовании таких же усиленных методов, как и для сейсмоустойчивых зданий. Сдвиговые стены, поперечные распорки и стойкие к моменту рамы могут перераспределять сейсмические силы, защищая бункер.

9. Запасы провизий

Будь то ядерные осадки или апокалиптический сценарий, вы собираетесь провести некоторое время под своим бункером во время начального события.Как минимум, FEMA рекомендует иметь на человека еды и воды не менее двух недель.

Что бы ни случилось, вы должны применить эмпирическое правило 7:10, которое используется для оценки радиоактивного риска. В нем говорится, что на каждое 7-кратное увеличение времени после детонации происходит 10-кратное увеличение детонации.

В основном, если после взрыва прошло два часа, мощность радиационного облучения составляет 400 рентген (радиоактивных волн) в час. Через 14 часов уровень радиоактивного облучения составляет 1/10 от этого.

Убедитесь, что еда здоровая и сохранится. Список самых полезных для здоровья нескоропортящихся продуктов включает:

  • Сушеные / консервированные бобы
  • Сушеные / консервированные фрукты и овощи
  • Сушеное / консервированное мясо
  • Арахисовое масло
  • Орехи / семена
  • Зерна
  • Белковые батончики
  • Суп консервированный
  • Немолочное и сухое молоко

Убедитесь, что вы регулярно пополняете запасы и меняете продукты; вы не хотите есть испорченную пищу в чрезвычайной ситуации.

Вам также следует иметь при себе микроволновую печь или другое средство для экстренной готовки, например, тепловые консервы или переносную бутановую плиту. Свечи также могут использоваться для медленного приготовления пищи и являются надежным источником света в случае отключения электричества. Просто поставьте банку или горшок на решетку печи и поставьте свечу ниже.

Вода особенно важна, так как радиация может продолжаться в течение примерно 24 часов после взрыва. Вам также следует подумать о том, чтобы запастись витаминами и другими добавками.

Точно так же и ваше подземное убежище не обязательно должно быть холодным и мрачным. Было бы лучше, если бы вы сделали все возможное, чтобы избежать психологического ущерба от изоляции. Домашняя лихорадка - это популярный термин, обозначающий негативное чувство изоляции. Это может вызвать:

  • Беспокойство
  • Раздражительность
  • Проблемы с концентрацией внимания
  • вялость
  • Депрессия

Повесьте фотографии, установите акустическую систему для воспроизведения музыки или добавьте зону тренировки, чтобы чем-то занять себя.Ваше психическое здоровье так же важно, как и ваше физическое, поэтому позаботьтесь о своем психическом благополучии.

Пандемия COVID-19 заставила многих беспокоиться о своей безопасности и благополучии. Изучение того, как построить подземный бункер, может подготовить вас к любой чрезвычайной ситуации. Все, что вам нужно сейчас, - это подходящее оборудование и план игры.

Похожие сообщения











Как сделать свой собственный магнитный строительный набор из картона

Обновлено в январе 2021 г.

* Большое спасибо Sylvan Learning за спонсирование этого поста; как всегда, все высказанные мнения являются моими собственными.

У нас есть новое магнитное здание в доме, и я невероятно рад этому.

Это круто. Серьезно.

Хотите услышать все причины, почему?

  • Формы забавны и очень креативны.
  • Вы можете создавать современные абстрактные скульптуры во всевозможных забавных конфигурациях.
  • Вы можете исследовать магнитные свойства и строить так, как это невозможно с обычными строительными блоками.Фактически, из-за легкого картона вы можете строить так, как это невозможно даже с другими магнитными строительными наборами.
  • Все, что мы использовали, это картон, немного клея и моток магнитной ленты. Даже краска не является обязательной, поскольку магнитные формы выглядят потрясающе с ней или без нее.
  • Это упражнение отлично знакомит ваших детей с STEM. Sylvan Learning считает важным, чтобы дети получали образование в области STEM, потому что они достигли оптимального возраста для ознакомления, удержания и применения.Включение STEM в такие увлекательные занятия, как этот магнитный конструктор, - отличный способ познакомить ваших детей с STEM!

Я знаю, что вы захотите сделать набор для себя, поэтому я покажу вам, как это сделать, с пошаговыми инструкциями.

Дети могут изучать магнитные свойства и инженерное дело с практическими занятиями и неограниченными исследованиями. Открытое создание крутых устройств помогает детям стать творческими мыслителями и решать проблемы, что жизненно важно для их будущего успеха и даже для будущего нашего мира. Если вы ищете интересные способы, которыми ваши дети могут изучать инженерное дело у экспертов, Sylvan Learning предлагает программу, ориентированную на STEM, Sylvan EDGE. EDGE предоставляет возможности практического обучения в классах, посвященных робототехнике, инженерии, программированию и математике. Эти программы вселяют в студентов уверенность и навыки, которые позволят им добиться успеха в будущей глобальной рабочей силе.

МАТЕРИАЛЫ

* Сохраните эти коробки! Или загляните в магазин, который позволит вам унести их коробки.Я пошел в магазин ABC Store и обнаружил, что вставки в коробки для спиртных напитков особенно хорошо подходят для изготовления этих картонных форм, поскольку они простые (без маркировки), не слишком толстые и с некоторой предварительной риской.

ИНСТРУКЦИИ

  1. Вырежьте ваши трехмерные картонные формы

    Используйте универсальный нож, чтобы разрезать картонные полосы против волокон. (Вы хотите, чтобы линии гофра проходили по ширине картонной полосы.Я разрезал свои картонные куски размером примерно 2 дюйма на 10-12 дюймов.

    Сложите картонную полоску в желаемую форму , например треугольник, квадрат, прямоугольник или трапецию.

  2. Склейте ваши формы вместе

    Теперь, когда у вас есть следы сгиба, нанесите полоску горячего клея вдоль одного края картонной полосы, затем согните картон обратно в форму , удерживая два конца вместе в течение 30 секунд. или около того, пока клей не затвердеет.

    Повторите с другими полосами и формами из картона.Сделайте столько, сколько захотите! Вы также можете экспериментировать с разными формами и размерами.

  3. Добавьте магнитную ленту

    Приклейте магнитную ленту к формам из картона. Для этого отрежьте кусок магнитной ленты (примерно 1-2 дюйма длиной в зависимости от размера картонного куска, на который вы ее наклеиваете). Согните магнитную ленту против ее естественной кривизны, чтобы выровнять ее, затем удалите бумажную основу и прижмите липкую сторону к одной стороне картонной формы.Вы можете добавить магнитные полоски к одной или со всех сторон картонных фигур по желанию.

    Примечание: Если вы знаете, что хотите, чтобы ваш магнитный строительный набор был раскрашен, я предлагаю сначала нарисовать картонные формы, а затем наклеивать ленту. Мы выясняли вещи по ходу дела и сделали это немного задом наперед.

  4. Попробуйте сами!

    Теперь попробуйте свои новые магнитные строительные блоки!

    Нам особенно понравилось, как мы можем строить под углом, а не только вертикально.Из-за легкости картона и трехмерных форм мы могли строить совершенно иначе, чем с помощью наших магнитных плиток.

    Разве вам не нравится, насколько скульптурно это выглядит ?! Мне действительно нравится, как они выглядят как простой картон, но мы проголосовали за то, чтобы нарисовать наши формы. Окрашенные выглядят еще лучше!

  5. Раскрасьте свои картонные строительные блоки
    Мы использовали темперную краску, но акрил или биоколоры тоже подойдут.


    Мы должны были быть осторожными при рисовании вокруг магнитов, поэтому я рекомендую вам сначала нарисовать свои формы, а затем применить магниты.

  6. Сборка!

    Как только краска на ваших магнитных строительных блоках высохнет, начинайте строить из них!

Посмотрите, что можно сделать с этими легкими трехмерными магнитными строительными блоками? Так много!

Готовы ли вы построить свой собственный невероятно крутой магнитный конструктор? Я настоятельно рекомендую вам попробовать!

Еще раз спасибо Sylvan Learning за спонсирование этого поста.Как всегда, все высказанные мнения принадлежат мне.

Еще идеи для строительства из картона для детей:

Прикрепите его для использования в дальнейшем

Как Эль Анацуи сломал печать современного искусства

Когда я увидел выставку Эль Анацуи «Триумфальные масштабы» в Берне, Швейцария, 12 марта 2020 года, Всемирная организация здравоохранения только что объявила COVID -19 пандемией. Я искал рейс обратно в Нью-Йорк с трех часов ночи, узнав, что Соединенные Штаты закрывают свои границы с Европой.Улицы тихой средневековой столицы, города, где когда-то жили Пауль Клее и Альберт Эйнштейн, были почти пустыми. Все остальные постройки, казалось, были сделаны из того же серо-зеленого песчаника. В киоске поочередно показываются рекламные объявления выставки и рекомендации по вопросам общественного здравоохранения, что стало еще более тревожным за те четыре дня, которые я ждал Анацуи. Зайдя в Художественный музей Берна, величественное здание в стиле неоренессанса, возвышающееся над Ааре, я понял, что, скорее всего, никогда не встречусь с художником.

Под световым люком в ротонде второго этажа висела картина «Гравитация и благодать» (2010), тридцатисемиметровый лист из более чем десяти тысяч крышек от бутылок, соединенных медной проволокой.Работы Анацуи часто драпируются и складываются, но эта была плоской и сияла, как драконья шкура, натянутая на невидимую стойку. Формы появились в области алюминиевых дисков, замысловато расположенных по цветовой гамме. Красное солнце, окутанное розовой дымкой - Гравитация - удерживало двор на одном конце; овал пыльно-голубого цвета - Грейс - мерцал на другом. Вокруг них закручивались красные, желтые и серебряные шапки, словно застрявшие между орбитами. Скульптура возвышалась над комнатой, как безликое возвышение, осторожно встреченное полукругом бюстов девятнадцатого века.

Анацуи, семидесятишестилетний ганский скульптор, живущий в Нигерии, преобразил многие величественные пространства своими каскадными металлическими мозаиками. Музеи надевают их как регалии, как бы сигнализируя об их переходе в просвещенную космополитическую современность; среди прочих достопримечательностей они украшали фасады Лондонской Королевской академии, Венецианского музея Фортуни и дворца Эль-Бади в Марракеше. Листы продаются за миллионы, привлекая таких разных коллекционеров, как MoMA , Ватикан и Bloomberg L.П. За последние десять лет общественное восхищение новизной своего средства массовой информации, превращающей мусор в сокровище, переросло в более широкое понимание значения Анацуи. Человек, поразивший формальным трюком, может также быть образцовым скульптором нашего ненадежно связанного с сетью мира.

«Triumphant Scale», опрос, охватывающий всю карьеру, собрал рекордные толпы, когда он открылся в марте 2019 года в мюнхенском Haus der Kunst. Оттуда выставка отправилась в Арабский музей современного искусства в Дохе, где Анацуи чествовал катарский королевский двор.Выставка была немного уменьшена для Берна, города манерной архитектуры и приглушенных цветов, где мерцающие творения художника по контрасту с беспозвоночными казались почти нереальными. Это были массивные красно-черные монохромные работы, однородность которых привлекала внимание тонкими складками и текстурными вариациями. Другие вызывали в воображении пейзажи, такие как скульптура на полу, заполнившая одну небольшую галерею садом розеток от бутылок. Я простоял полчаса перед изысканно разнообразной «В мире, но не знаю мира» (2009), не исчерпывая ее картографию: бело-золотые моря, сине-желтые шахматные доски, серебряные города с сетками черных улиц и крошечные красные районы.

Он был полностью алюминиевым, но вблизи я обнаружил оригами с явными изменениями. Многие из крышек были раздавлены в форме печенья с предсказаниями; другие были аккуратно сложены в квадраты. Полоса прозрачного «шнурка» была соединена между собой тонкими крышками бутылок. Некоторые из крышек вообще не были крышками. Самым ярким синим цветом была черепица из полосы кровли, а квадраты переливающегося серебра были вырезаны из газетных листов. Я наклонился, чтобы прочитать крошечные заголовки и товарные знаки: «Директор по спиртным напиткам», «Планы по обеспечению безопасной питьевой водой», «Игра на удачу».Каждым делом занималось бесчисленное количество людей: Анацуи часто описывает свою работу как сбор «духовного заряда».

Это была неопровержимая демонстрация того, что крышки от бутылок обладают «большей универсальностью, чем холст и масло», как недавно написал Анацуи в Guardian . Центральным принципом его работы является «незакрепленная форма», которая оставляет окончательную конфигурацию скульптуры на усмотрение кураторов и коллекционеров. «Он думает о них как о живых объектах, как о людях», - объяснила Чика Океке-Агулу, куратор «Триумфальной шкалы» с Оквуи Энвезором во время нашей экскурсии по выставке.Он показал мне одну раннюю металлическую скульптуру из ржавых банок для молока, которая напоминала груду негабаритных монет, накинутую на моржа. Оно было представлено как «Ям Курган», но это же произведение, но в другом оформлении, появилось под другими названиями и обличьями. Никто не видит одного и того же Анацуи дважды.

Океке-Агулу, ученый в области современного африканского искусства, преподающий в Принстоне, был знаком со многими Анацуи. Он учился у художника в бакалавриате, позже работал его помощником в студии и вырезал два деревянных рельефа на стенах, которые можно было увидеть.Для Океке-Агулу выставка стала важной вехой, омраченной потерей его сотрудника; Энвезор, возможно, самый влиятельный куратор своего поколения, умер годом ранее. Прикованный болезнью к своей квартире в Мюнхене, где он хранил масштабную модель галерей музея, он наблюдал за последними приготовлениями со своего смертного одра.

«Это. . . сложный. . . контекст. . . в котором . . . рассказывать истории ».

Карикатура Тома Торо

«Triumphant Scale» в некотором смысле стала кульминацией кампании, которая началась в 1994 году, когда Океке-Агулу опубликовал интервью с Анацуи в первом выпуске Nka , журнала, основанного Энвезором для обеспечить более широкое критическое внимание африканским художникам.Анацуи, который тогда работал с деревом, размышлял об использовании дешевых местных материалов для создания больших иммерсивных скульптур. «Я как раз ожидал этого момента», - сказал мне Океке-Агулу. «День, когда африканский художник в одиночестве займет большой западный музей».

Когда я добрался до Эль-Анацуи в апреле, Нигерия, как и большая часть мира, была заблокирована. Скульптор был дома и, по его словам, пытался «сохранить сознание пустым». Он живет в тихом районе на вершине холма с потрясающим видом на Нсукка, студенческий городок, в котором он прожил сорок пять лет.Со своего балкона он мог видеть свою студию с ставнями, где монументальный лист, предназначенный для Музея изящных искусств в Хьюстоне, стоял незаконченным на полу мастерской. Для Анацуи, который не делает набросков заранее - деревья растут без чертежа, - заметил он, - работа более или менее прекратилась. Он отменил поездки в Берн, где я изначально планировал встретиться с ним, и в Гану на открытие новой студии недалеко от Аккры. Но он относился к прерыванию философски. «Жизнь - это способ перетасовки», - сказал он.«И я всегда хотел, чтобы моя работа была о жизни».

Анацуи - необычайно осмотрительный человек, склонный к задумчивому молчанию, которое я не всегда мог отличить от задержек в нашем Skype-соединении. («Эль не болтает ни в студии, ни на улице», - предупредил меня Амарачи Окафор, бывший ученик Анацуи, который сейчас работает его помощником и архивистом.) Его голос низкий и нежный, с длинными мелодичными гласными, которые он использует, чтобы жить и размышлять. Часто останавливаясь, чтобы пересмотреть и уточнить свои слова - или уточнить их с личным смехом и «Ну, не quiiite » - он производит впечатление неизлечимо беспокойного и бесконечно терпеливого.На публичных выступлениях, где он, как правило, одевается в брюки и рубашки с ярким рисунком, он выглядит теплым и невозмутимым: скрещенные руки, легкая сутулость, пристальный взгляд между коротко остриженными белыми волосами и серебристыми очками.

Художник обычно начинает утро в шесть утра, просыпаясь от звука колоколов в соседнем монастыре кармелитов. Он едет на работу в Hyundai Tucson, настроенный на станцию ​​Pidgin English Wazobia, 93,7 FM. Студия, открытая в 2018 году, представляет собой трехэтажную крепость цвета бронзы, которая возвышается над всеми остальными строениями в окрестностях.Бригады молодых помощников формируют крышки от бутылок на ликеро-водочных заводах в Нсукке и по всей Нигерии. (Поставщик из близлежащего города Онитша, известного своим легендарным рынком, отправляет более тонны таких изделий каждые несколько месяцев.) Мужчины работают в двух больших залах закрытого комплекса, оборудованного офисами, душевыми, сотрудниками службы безопасности и достаточным местом для нескольких человек. большие работы на разных этапах сборки. Но Анацуи говорит, что его студия слишком мала. Пару лет назад он посетил мастерскую Ансельма Кифера под Парижем, где немецкий художник пригласил его прокатиться на велосипеде по мастерской размером с ангар.Для сравнения, он сказал: «Моя студия вообще не имеет размера».

Все начинается с земли. Анацуи ходит по полу в сандалиях, крышки от бутылок хрустят под ногами, фотографирует и осматривает каждый металлический блок, прежде чем указать, где он должен соединиться с большим композитом. Большие листы состоят из отделяемых секций, и часто Анацуи не может быть уверен, как именно будет выглядеть композиция, пока она не будет установлена.