Как обшить стены пластиковыми панелями своими руками в ванной: как установить и обшить, фальш-панели

Содержание

Отделка ванной комнаты пластиковыми панелями: пошаговая инструкция

Ремонт в ванной комнате всегда непростая задача, ведь каждый элемент интерьера имеет важное назначение. Выбор отделочных материалов усложняется агрессивным микроклиматом в помещении.

Отделка ванной керамической плиткой — самое популярное на сегодняшний день решение. Однако бывают ситуации, когда ремонт требуется сделать быстро и с минимальными затратами. Оптимальным выбором в таком случае станет отделка стен и потолка ванной комнаты пластиковыми панелями.

Процесс «упаковки» ванной в «ПВХ-пластик» можно разбить на несколько этапов:

  1. Монтаж каркаса.
  2. Монтаж панелей на стены.
  3. Сборка коробов.
  4. Отделка потолка.
  5. Установка осветительных приборов и прочих элементов.

Сборка каркаса

Нехватка пространства – одна из проблем при отделке ванной комнаты, поэтому использование каркаса из металлических профилей иногда нежелательно.

С другой стороны, данная конструкция позволяет исправить недостатки геометрии помещения и спрятать коммуникации. Монтаж пластиковых панелей на металлокаркас упрощает и ускоряет работу.

Сборка обрешетки начинается с установки направляющих профилей по периметру стены. В направляющие вставляют стоечные профиля, располагая их горизонтально с шагом 50-60 см. Крепят стоечный профиль к стене с помощью универсальных подвесов.

Каркас для установки панелей на одной из стен.

Совет. Во время сборки каркаса необходимо продумать возможность установки в будущем полочек, шкафчиков и прочих элементов интерьера ванной. Для этой цели в конструкцию в нужных местах вставляют дополнительные (возможно усиленные изнутри деревянным брусом) профиля.

Монтаж панелей

Обычно трудность в том, чтобы правильно начать. Самый простой способ — использование П-образного пластикового стартового профиля. Его монтируют по периметру обрабатываемой стены, закрепляя к потолку, полу и смежным стенам.

Данный профиль позволяет выдерживать общее направление, геометрию и вертикальность. Пространство, при этом, не отнимается вовсе, так как панели вставляются внутрь профиля.

Монтаж пластиковых панелей на металлическую обрешетку.

Решив отказаться в целях экономии пространства от установки металлического каркаса, пластик крепят напрямую к стенам, выбрав подходящий метод крепежа. Вариантов немного — прикручивание и приклеивание. Чаще всего применяются оба способа.

Монтаж ПВХ панелей бескаркасным способом на стену в ванной.

Выбор метода крепления панелей зависит от того, насколько стена соответствует задуманной планировке. В случае, когда расстояние между стеной и панелью почти отсутствует, проще всего использовать метод прикручивания. Он же и самый надежный.

Совет. Работая с ПВХ-панелями, нужно понимать, что надежность — понятие условное. Что толку намертво крепить панель, если она может испортиться от неаккуратного движения? Это лишь усложнит её замену. Поэтому крепить надо так, чтобы держалось и не более того.

Зачастую расстояние между стеной и задней стенкой панели составляет 1 — 2 см. В таком случае в качестве крепежа можно использовать монтажную пену. Разумеется, это нужно делать очень аккуратно, не торопясь. А чтобы не простаивать, пока подсыхает пена, можно заниматься другими стенами. Опытный мастер так и делает: работает сразу с двумя — тремя стенами одновременно.

Кроме саморезов и монтажной пены можно использовать жидкие гвозди. Однако их не наложишь толстым слоем, поэтому применяются они далеко не во всех случаях. Вот если стена оштукатурена под маяк, тогда жидкие гвозди хорошо подойдут.

Установка коробов

Как ни крути, без коробов в ванной (в примере выполняется отделка совмещенного санузла) не обойдешься. Как минимум один короб точно будет. В данном случае короб, закрывающий канализационную трубу. До монтажа короба можно выполнить звукоизоляцию стояка. На фото использовали экструдированный пенополистирол.

И хотя данный материал для звукоизоляции не совсем подходит, результат нас порадовал.

Звукоизоляция канализационного стояка.

Собирая данную конструкцию, не нужно особо мудрить. Нужно просто прикрутить к стенам, полу и потолку направляющие профиля, на внешний угол поставить стоечный профиль и усилить его горизонтальными кусками такого же профиля.

Совет. Направляющий профиль можно крепить прямо к смонтированным панелям саморезами по металлу, можно приклеить на жидкие гвозди. Вместо металлопрофиля или вместе с ним используется П-образный стартовый профиль из пластмассы.

Устройство короба в ванной при отделке стеновыми панелями.

Фото отделки короба в ванной комнате пластиком панелями.

Монтаж пластиковых панелей на потолок в ванной

Собрав стены и короба, приступают к работе с потолком. Технология эта совсем простая. К стенам по периметру прикручивается пластиковый стартовый профиль, к потолку подвешиваются два стоечных металлопрофиля, при помощи универсальных подвесов. А затем монтируются панели.

Установленный стартовый профиль для монтажа панелей на потолок.

Получается так, что края их вставлены в стартовый профиль, а середина прикручена к стоечному. Так что надежности вполне достаточно и никакой плинтус вовсе не нужен.

Нарезая панели на потолок, нужно учитывать ширину полочки стартового профиля. То есть панель должна быть на 1 см меньше расстояния от стены до стены.

Во время сборки потолка необходимо решить вопрос с освещением. Если светильник будет внешний, например, «тарелка», то для него нужно предусмотреть дополнительный металлопрофиль и вывести в центре потолка провод. В случае с точечными светильниками, разводку проводов делают еще на стадии обрешетки.

Совет. Отверстия под точечные светильники удобно делать кольцевым сверлом по дереву. Причем высверливать их необходимо, пока панель лежит на полу.

Финишная отделка

Как ни старайтесь, ПВХ-панели невозможно собрать совсем без щелей и изъянов. Для их устранения обычно используется герметик — акриловый или силиконовый, а также жидкий пластик.

Заделка разрезов панели жидким пластиком в местах примыкания ПВХ панели к полотенцесушителю.

Внешние углы коробов закрывают отделочным уголком, приклеивая его помощью герметика, жидких гвоздей или монтажной пены.

Отделка ванной комнаты пластиковыми панелями – фото.

Совет. Сантехнические лючки удобно крепить на жидкие гвозди и фиксировать малярным скотчем.

Ревизионный люк в ванной комнате.

Малярным скотчем можно фиксировать многие элементы, например, панели во время просыхания пены.

Закончив отделку ванной ПВХ-панелями, нужно хорошенько уяснить себе и объяснить всем эксплуататорам данных помещений, что любое неаккуратное прикосновение может испортить всю красоту. Поэтому трогать стены крайне нежелательно.

Отделка ванной пластиковыми панелями своими руками: 2 способа

Содержание статьи

  • 1 Облицовка бескаркасным методом
    • 1. 1 Необходимый инструмент и материалы
    • 1.2 Подготовка стен
    • 1.3 Подготовка панелей
    • 1.4 Монтаж панелей на стены
    • 1.5 Отделка потолка
  • 2 Обшивка по каркасной технологии
    • 2.1 Необходимый инструмент и материалы
    • 2.2 Подготовка стен
    • 2.3 Монтаж каркаса
    • 2.4 Монтаж ПВХ облицовки
  • 3 Как выбрать пластиковые панели
  • 4 Виды и размеры ПВХ отделки

Планируя ремонт в ванной комнате, многие люди желают сэкономить, поэтому выбирают отделку ПВХ панелями. Использование пластиковых панелей позволяет при грамотном подходе сделать бюджетный ремонт санузла в сжатые сроки с минимумом пыли и грязи. Кроме этого, такая обшивка легко монтируется самостоятельно, так как материал не требует специальных навыков и профессионального оборудования.

ПВХ облицовка крепится двумя способами:

  1. Бескаркасная технология применяется, если стены помещения достаточно ровные. Фиксация панелей осуществляется при помощи силиконового герметика.
  2. Стандартная каркасная технология используется при значительных неровностях стен, а также в том случае, если за обшивкой скрываются коммуникации.

Рассмотрим пошагово оба способа крепления пластиковых панелей.

Облицовка бескаркасным методом

Этот способ чаще всего используется при проведении ремонта своими руками в старых санузлах, например, хрущевках, где стены покрыты слоем краски, при этом силикон хорошо прилипает к основанию. Бескаркасная технология позволяет выполнить обшивку за 1 день, при этом сверлить стены не потребуется.

Необходимый инструмент и материалы

Кроме самих пластиковых панелей понадобится силиконовый герметик, цветной или прозрачный – не важно. Также потребуются полосы стартового профиля, внутренние и внешние углы, хотя в некоторых случаях можно обойтись и без этих элементов. Для удаления остатков силикона рекомендуется использовать спирт или бензин калошу.

Важно! При использовании растворителя для удаления герметика нужно сначала провести тест на небольшом участке панели, чтобы не смывался рисунок.

Из инструментов пригодится:

  • Строительный уровень.
  • Угольник, рулетка, карандаш для разметки.
  • Шприц-пистолет для нанесения силикона.
  • Строительный нож и небольшая болгарка для подрезания панелей.
  • Небольшой металлический шпатель для вставки панелей в стартовый профиль.
  • Пластиковый шпатель для удаления остатков герметика.

Для крепления панелей к металлическому или деревянному каркасу при обшивке коробов и экрана ванны потребуется шуруповерт и саморезы.

Подготовка стен

Подготовка окрашенных стен заключается в демонтаже выступающих элементов, заделке крупных сколов и других дефектов шпатлевкой. Стены вымываются, чтобы на них не было грязи и известковых отложений. Дополнительно рекомендуется обезжирить поверхность спиртосодержащим средством. Использовать бензин или растворитель для этих целей в непроветриваемом помещении не стоит в целях безопасности.

Подготовка панелей

Если выбраны панели с подгонкой рисунка, материал расставляют в одной из комнат в порядке, в котором они будут монтироваться, чтобы не ошибиться с рисунком.

Прежде чем приступить к приклеиванию облицовки, нужно определиться, откуда будет начинаться монтаж. Еще один важный нюанс для пластика с рисунком – подрезание, так как полосы имеют длину 2,7 метра, а потолки, как правило, ниже. В рассматриваемом примере было решено производить подрезку сверху и снизу, чтобы декоративный бордюр оставался видимым под самым потолком.

Обратите внимание! Если на рисунке есть имитация плитки, желательно, чтобы при облицовке стены над ванной от бортика шла целая «плитка». Этот аспект также учитывается при расчете длины подрезания.

От края ванны должна идти целая плитка – так рисунок будет смотреться максимально естественно.

Монтаж панелей на стены

Монтаж первой панели – самый ответственный этап, так как от ровности и правильности ее приклеивания зависит конечный результат. Рассмотрим основные этапы и нюансы монтажа ПВХ облицовки на герметик:

  • Чтобы за облицовку не попадала влага, а также примыкание получилось аккуратным и ровным, к напольному покрытию при помощи герметика приклеивается стартовый профиль, в который впоследствии вставляется нижний торец панели.

    На пол монтируется стартовый профиль.

  • Первая панель выставляется по уровню от угла. Если стены неровные (завалены), полоса подрезается таким образом, чтобы она устанавливалась строго вертикально. Если не выставить первую полосу, вся облицовка ляжет неровно и рисунок съедет.

    Первая полоса выставляется строго вертикально.

  • На обратную сторону панели точечно наносится герметик, после чего полоса прижимается к поверхности стены и выставляется по уровню и плотно прижимается по всей длине.

    Силикон наносится точечно.

  • Последующие полосы приклеиваются аналогичным способом, при этом обращается внимание на совмещение рисунка.

    Полосы клеятся до следующего угла.

Над ванной стены обшиваются по аналогичной схеме:

  1. К бортику приклеивается стартовый профиль.
  2. Силикон наносится на обратную сторону пластика и в паз стартового профиля, чтобы была максимальная герметичность.
  3. Нижний край панели вставляется в паз, после чего полоса приклеивается к стене.

Обычно стыковка панелей в углах помещения выполняется при помощи углового профиля, который надевается на торец пластика. Но для облицовки с рисунком подобрать дополнительные элементы в тон очень трудно, поэтому для герметизации углового примыкания поступают следующим образом:

  • После установки последней полосы оставшееся пространство полностью заполняется силиконом.
  • Монтируется первая полоса от угла, а выступавшие остатки герметика удаляются шпателем. После этого рекомендуется протереть бензином или растворителем, чтобы полностью удалить следы силикона.

Такое угловое примыкание получается герметичным и не бросается в глаза, так как рисунок не прерывается уголком.

Обратите внимание! При монтаже первой полосы от каждого угла, ее нужно выставить по уровню. Если стены немного завалены, панель придется подрезать по диагонали (на конус), чтобы выставить ее строго вертикально. Для диагональной подрезки используется болгарка.

При обходе стояков сооружают каркас, который также обшивается пластиком, который крепится при помощи силикона и саморезов. Такой же способ фиксации используется и при зашивке пластиком экрана под ванной.

Отделка потолка

Теперь рассмотрим, как поэтапно производится бескаркасная обшивка потолка пластиковыми панелями.

Так как на рассматриваемом в качестве примера объекте потолок деревянный, его необходимо обработать антисептиком. Самый простой способ – налить средство в бутылку с ручным распылителем и нанести антисептик на древесину. К следующему этапу приступают после высыхания биозащиты.

Плинтус отрезается по размерам одной из стен, при этом рез выполняется под углом 45° для соединения с плинтусом на другой стене. Чтобы между стеной и плинтусом не образовывалась щель, его при помощи жидких гвоздей приклеивают к обшивке стен. Также рекомендуется нанести толстый слой клея на верхнюю часть плинтуса, чтобы он приклеился к черновому потолку.

Обратите внимание! Для дополнительного крепления плинтуса к потолку можно использовать саморезы или скобы. Но у этого способа есть минус – в расширенном пазу панель болтается и держится недостаточно жестко. Поэтому лучше наносить толстый слой на верхнюю полку плинтуса.

Аналогичным образом крепятся еще три плинтуса, а четвертая часть монтируется в самом конце, после крепления последней полосы пластика.

Монтаж потолочных панелей начинается после того, как клей, которым приклеен плинтус, полностью схватится. Чтобы точно нарезать полосы, измеряется расстояние между плинтусами, прибавляется 3 см – именно на это расстояние панели будут заходить в плинтус (по 1,5 см с каждой стороны). Пластик режется острым ножом или болгаркой.

Совет! На этом этапе высчитывается, какая ширина остается после установки всех целых полос. Это нужно, чтобы в конце не получилась узкая вставка, которая будет портить всю красоту отделки. Лучше всего сделать так, чтобы с двух сторон потолка крайние панели подрезались на одинаковую ширину – симметричные подрезки смотрятся более привлекательно.

Еще один нюанс возникает, если в помещении не выдержан прямой угол между стенами. В этом случае крайние полосы подрезаются немного под углом, чтобы сделать этот конусный рез как можно незаметнее.

Сами полосы потолочного пластика монтируются достаточно легко:

 

Установка последней панели немного отличается от монтажа других полос. Так как вставить ее сложнее, она отрезается с таким расчетом, чтобы по краям она входила в плинтус по 1 см. Далее отрезанная полоса вставляется с одного края полностью, при этом второй торец свободно достает до паза плинтуса без изгибания панели. После этого полоса просто задвигается во второй плинтус на 1 см.

Чтобы панель не провисала, по краю она прижимается 3–4 саморезами. Их можно сделать впотай: просверливается первый слой пластика, а в отверстие вкручивается саморез, который прижимает полосу за второй слой.

Монтаж последнего (четвертого) плинтуса также имеет свои нюансы:

  • От него ножом отрезается верхняя часть (паз для вставки панелей).
  • На обе стороны наносится клей жидкие гвозди.
  • После этого он прикладывается на место установки и прижимается к стене и потолочной панели.

На этом обшивка потолка пластиком бескаркасным методом завершена.

Обшивка по каркасной технологии

Более привычный и распространенный вариант – отделка ванной комнаты пластиковыми панелями с возведением каркаса. Это позволяет закрепить обшивку без предварительного выравнивания стен, а также скрыть все коммуникации за облицовкой.

Необходимый инструмент и материалы

Для проведения работ потребуется:

  • перфоратор;
  • дюбели и саморезы;
  • деревянный брус для закладных;
  • направляющий и стоечный металлический профиль;
  • прямые подвесы;
  • монтажная пена;
  • гофра для электропроводки.

Подготовка стен

Подготовка стен заключается в демонтаже старой отделки и заделке больших дефектов, влияющих на несущие характеристики перегородок. Дополнительно стены обрабатываются глубокопроникающей грунтовкой для минеральных поверхностей с антисептическими добавками. Также на этом этапе производится разводка водопроводных и канализационных труб, прокладывается электропроводка к источникам потребления.

Обратите внимание! Электрический провод прокладывается в гофрированной трубке, которая крепится к основанию (стене или потолку) специальными хомутами.

Монтаж каркаса

Для сооружения обрешетки используют оцинкованный профиль для гипсокартона, так как деревянные бруски подвержены гниению и короблению при эксплуатации во влажных условиях. Стойки каркаса монтируются по углам помещения с креплением к стене при помощи прямых подвесов.

Вертикальные стойки крепятся к основанию прямыми подвесами.

К вертикальным стойкам с шагом в 40–60 см крепятся горизонтальные перемычки, к которым впоследствии и будет крепиться пластиковая отделка. Для соединения профилей под углом 90° край профиля подрезается и заводится на верхнюю полку направляющей и крепится к ней саморезами.

В местах установки навесного оборудования: шкафчиков, полочек, крепления полотенцесушителя и так далее, предусматриваются дополнительные перемычки (закладные). Чтобы крепление оборудования было максимально надежным, рекомендуется профиль усилить деревянной вставкой, которая фиксируется саморезами.

Усиление каркаса в местах крепления навесного оборудования.

Вокруг стояка также собирается каркас для короба.

Совет! Для придания дополнительной жесткости каркасу в местах крепления каких-либо элементов, рекомендуется пространство между закладной и стеной запенить. Также можно пропенить углы: так каркас получится менее гулким.

Аналогичная каркасная конструкция собирается на потолочном основании для его обшивки.

Монтаж ПВХ облицовки

Обшивка санузла начинается с потолка. По периметру к металлическим направляющим крепится стартовый профиль, в который вставляются края панелей. К поперечинам каркаса полосы крепятся саморезами с прессшайбой. Чтобы стык панелей был минимально заметным, их плотно соединяют друг с другом. Но бывают модели с выбранной кромкой, которая после соединения двух полос образует V-образный шов. Поэтому при выборе материала на этот нюанс нужно обращать внимание.

После обшивки потолка приступают к монтажу пластика на стеновой каркас:

  • Снизу и вверху закрепляется стартовая полоса. К напольному покрытию ее можно приклеить силиконом, чтобы получился герметичный стык.
  • Панели заводятся в пазы стартового профиля и фиксируются к каркасу саморезами.
  • При соединении двух панелей в углу помещения используют угловой профиль.

Чтобы отделка выглядела целостной, крайние полосы одного ряда должны иметь одинаковую ширину. Это рассчитывается до начала крепления первой полосы. Еще один вариант красиво оформить угол – согнуть панель и прикрепить без использования дополнительных уголков. Для этого с обратной стороны пластика вырезается 2–3 см (при этом лицевая часть должна остаться целой). После этого панель легко сгибается в нужную сторону для оформления наружного или внутреннего угла.

Как выбрать пластиковые панели

Во время покупки пластиковых панелей обращают внимание на следующие аспекты:

  • Механическая прочность. Сожмите панели пальцами: они не должны легко сминаться.
  • Пластик должен быть мягким, но упругим и эластичным, иначе во время монтажа он будет трескаться и ломаться.
  • Еще один важный нюанс – совпадение рисунка. Наглядно это можно проверить, поставив несколько панелей в один ряд.
  • Качество стыка. При соединении панелей стык должен быть плотным, без зазоров и щелей.

Виды и размеры ПВХ отделки

Классификация и требования к ПВХ изделиям для внутренней обшивки изложены в ГОСТ 19111–2001. Из всего разнообразия выпускаемых панелей выделим основные критерии, по которым осуществляется классификация изделий.

По назначению:

  • Стеновые. Толщина изделий от 8 до 12 мм.
  • Потолочные. Такая облицовка выпускается толщиной от 5 до 8 мм.

По ширине:

  • Реечные (вагонка): полосы шириной от 12 до 30 см.
  • Листовая обшивка или широкие панели: ширина от 30 до 50 см.

По фактуре:

  • Гладкие. Как правило, это цветные изделия или полосы с нанесенным при помощи фотопечати рисунком.
  • Рельефные или фактурные. Такая облицовка имитирует различные текстуры, чаще всего плитку или мозаику. Рельефные швы позволяют имитировать плиточную укладку максимально точно.

Все виды ПВХ материалов для облицовки имеют пазы для замкового соединения двух полос. В зависимости от образуемого стыка материал делится на три вида:

  1. Бесшовное соединение.
  2. Ламели с фаской для выделения шва.
  3. Рельефная вагонка, стык в которой маскируется при соединении.

Отделка ванной ПВХ панелями считается косметическим вариантом ремонта. Но это не означает, что дешевая отделка не может быть привлекательной. Современные технологии позволяют не только изготовить пластик любого оттенка, но и нанести на него практически любой рисунок или узор, и даже объемное изображение. Поэтому отделка пластиком выглядит очень симпатично, в чем можно убедиться из фотоподборки вариантов декорирования ванной комнаты при помощи ПВХ панелей.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI. RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

 

Руководство по выбору и установке подложки для плитки для душа

В этом посте я объясню все, что вам нужно знать о подложке для плитки для душа, чтобы вы могли решить, какая из них лучше всего подходит для вашего проекта реконструкции душа и вашего бюджета.

Я расскажу о каждом типе досок и о том, как они соотносятся по цене и характеристикам, исходя из моего личного опыта работы подрядчиком по ремонту ванных комнат. Я даже положил его в удобный стол!

Я также предоставил небольшую предысторию истории с доской для поддержки тайлов и несколько советов по установке в конце, чтобы держать вас в курсе после того, как вы определились с доской.

Это Стив из SKG Renovations с еще одним дополнением к моей серии работ по ремонту душа.

Хорошо, приступим!

Topics Covered:

Purpose of Shower Tile Backer Board

4 Types of Shower Wall Board

Comparing Shower Tile Backer Boards

Comparing Tile Backer Boards – A Deep Dive

Shower Backer Board Install Tips

Назначение подложки для плитки для душа

Существует понятная путаница в отношении функции подложки для плитки на стене душа, поскольку все подложки не имеют одинаковых эксплуатационных характеристик.

Другими словами, разные панели для душа выполняют разные функции, но все они продаются одной и той же группе людей, и все они утверждают, что являются лучшим решением для вашей душевой стены.

С чем согласится большинство людей, так это с тем, что их основная цель — обеспечить надежную поверхность склеивания гидроизоляционной мембраны и плитки. Но именно здесь ясность цели несколько расходится.

Что такое плитка?

Традиционная подложка для плитки изготовлена ​​из заполнителя портландцемента с армированием из стекловолокна. Он служит в качестве конструкционного листового материала и надежной склеивающей поверхности для гидроизоляционной мембраны, тонкосхватываемого раствора и плитки. Некоторые новые плиты содержат цемент, в то время как другие содержат кварцевый песок, древесное волокно, гипс, стекловолокно или пену. Влагостойкость и устойчивость к плесени теперь являются обычными характеристиками, но пенопластовые плиты также предлагают комплексное решение для гидроизоляции душа.

Проблемы с душевыми стеновыми панелями

Сначала гипсокартонные панели были созданы для замены очень трудоемких реечных и штукатурных стен и стали доминирующими стеновыми панелями в 1950-х годах. Он использовался везде в доме, включая душ.

Гипсокартон считался подходящей основой для плитки для душа, поскольку предполагалось, что плитка и затирка в основном водонепроницаемы.

Вскоре было обнаружено, что значительное количество влаги проходит через плитку и затирку, особенно керамическую плитку и незапечатанную цементную затирку.

Влага за сборкой плитки вызвала несколько серьезных проблем.

Без гидроизоляционной мембраны стеновая панель впитала значительное количество влаги, что привело к ее набуханию и увеличению гибкости. Это привело к каскадной реакции движения, растрескиванию линии затирки и попаданию большего количества влаги на стеновую панель.

А вместе с влагой и теплом появились плесень и дальнейшее ухудшение качества.

Другими словами, эти первые подложки плохо выдерживали воздействие влаги в обычном душе старой школы.

Введите подложку для плитки в душе

Для решения этих проблем была создана подложка для цементной плитки.

Плита на основе цемента значительно уменьшила износ подложки, уменьшив поглощение влаги и, что наиболее важно, уменьшив расширение, сжатие и рост плесени, которые происходили в старых гипсокартонных плитах.

Меньшая подвижность этой новой цементной плиты также означала меньшую вероятность растрескивания линии затирки, а это означало, что влаге было труднее просочиться и вызвать каскадный отказ, о котором мы говорили ранее.

Все было хорошо!…… Ну, может быть, не так хорошо.

Проблема заключалась (и остается) в том, что это «решение» не решило первую проблему проникновения пара через сборку плитки или вторую проблему поглощения и передачи влаги через опорную плиту.

Цементная опорная плита все еще была влажной, как и гипсокартонная плита, но было гораздо меньше движений и отклонений, поэтому сборка плитки осталась практически нетронутой.

Огромная победа!

Путаница с новой душевой панелью

Несмотря на то, что проблема вздутия/прогиба в опорной плите была в основном решена, негативные последствия проникновения пара/влаги через стену душа не были полностью поняты в течение долгого времени после того, как цементная опорная плита была представил.

В конце концов они поняли, что в современных «герметичных» домах влага, попадающая в конструкцию, не рассеивается, как это было в старых домах. Чрезмерная влага, как правило, задерживалась в стене душа, вызывая серьезные проблемы.

В конце концов, были представлены отличные гидроизоляционные материалы и стратегии для решения проблемы проникновения влаги/паров. И некоторые доски поддержки плитки также решают эту проблему, в то время как другие только делают вид, что решают ее.

Проблема вздутия/прогиба сильно отличается от проблемы переноса влаги, и их нужно решать по-разному.

Это затрудняет использование только одного продукта для решения обеих проблем, даже при наличии высокотехнологичных продуктов, доступных сегодня.

Это подводит нас к актуальным изделиям из подложки для плитки для душа, которые существуют сегодня.

Чем отличаются эти доски? Из каких материалов они сделаны? Какие проблемы они якобы решают, а какие решают на самом деле?

Узнайте ниже!

4 типа панелей для душевых стен
  • Цементная плита
  • Фиброцементная плита
  • Подложка для стекломатовой плитки
  • Подложка из пенопласта (цементная и мембранная)

Цементная плита

Новые версии опорной плиты для цементной плитки или цементных опорных блоков (CBU) очень похожи на оригинальную опорную плиту из цемента. Все они изготовлены из неорганических материалов – слабозаполнительного портландцемента с армированием стекловолокном.

Они разработаны, чтобы быть ударопрочными, огнестойкими, а также жесткими, эффективными основаниями для склеивания плитки.

Современные версии этих досок часто содержат полимеры с более тонкой сеткой из стекловолокна спереди и сзади, а также обернутой вокруг длинных краев.

Эти плиты НЕ являются влагостойкими, и на самом деле большинство из них довольно легко впитывают влагу. Однако дополнительные добавки в эти плиты позволяют им противостоять росту грибков и разрушению под воздействием воды.

Цементные плиты обычно производятся толщиной всего 1/2″, потому что они были бы слишком хрупкими и структурно неустойчивыми, если бы их сделали немного тоньше.

Это самая дешевая подложка для плитки для душа по цене около 10 долларов за плиту (3’x5’).

Примеры таких плит: Durock Cement Board от USG, Wonderboard от Custom Building Products, PermaBase от National Gypsum и Triton Backer Board от Triton Watertight Systems.

Фиброцементная плита

Существует несколько версий этих плит от разных производителей, но все они используют целлюлозные волокна (древесные волокна), чтобы сделать плиту более гибкой (менее хрупкой).

Подобно цементной подложке, эти плиты, как правило, однородны по составу (не слоистые). Некоторые плиты содержат смесь кварцевого песка и целлюлозных волокон, в то время как другие используют гипс и целлюлозные волокна.

Они также имеют однородный (неслоистый) и плотный состав, что позволяет изготавливать эти подкладочные плиты толщиной 1/4″ и 1/2″.

Все плиты из фиброцемента устойчивы к сжатию, влаге и плесени.

Эти плиты могут быть очень похожи по цене на цементную плиту или в 1,5 раза дороже цементной плиты.

Примерами являются Hardibacker от James Hardy и Fiberock от USG и Allura Fiber Cement Backerboard.

Стекломат Гипсокартон

Стекломат Гипсокартон представляет собой многослойный продукт, состоящий из внутреннего гипсового сердечника со слоем стекловолокна на лицевой и тыльной сторонах плиты.

Хотя эти продукты очень похожи на обычные гипсокартонные панели для стен, они имеют полностью водостойкую поверхность без бумаги (в основном из стекловолокна) и водостойкую гипсовую внутреннюю сердцевину.

Стекломатовая подложка для плитки имеет толщину всего 1/2″, потому что она не была бы достаточно жесткой, если бы она была тоньше.

Эти плиты могут иметь разную цену: от аналогичных цементным плитам до 1,5-кратной стоимости цементной опорной плиты.

Примерами подложек из стекломата являются Diamondback от Certainteed, Denshield от Georgia Pacific и Durock Glass-Mat Tile Backerboard от USG

Подложка из вспененного материала

Большинство подложек из вспененного материала изготавливаются из экструдированного пенополистирола, но некоторые из них также состоят из полиизоцианурата высокой плотности с закрытыми порами.

Они покрыты слоем армирующего материала (ткань/флис или цемент) с каждой стороны, который также предназначен для приклеивания к тонкосхватывающему раствору.

Эти плиты до 80% легче, чем цементные плиты, и обладают высокой влагостойкостью. В большинстве случаев после установки этих плит и заделки швов и креплений дополнительная гидроизоляция не требуется.

Большинство производителей этих плит изготавливают их различной толщины, чтобы их можно было использовать для создания конструкционных элементов, таких как скамейки и перегородки. Минимальная рекомендуемая толщина душевой стены составляет 1/2″, потому что, как и некоторые другие доски, они становятся слишком гибкими при толщине менее 1/2″.

Подложка для плитки для душа из пеноматериала обычно примерно в 4 раза дороже цементной плиты.

Примеры: Kerdi Board от Schluter Systems, GoBoard от Johns Manville и Wedi Building Board.

Сравнение подложек для душевой плитки

ПРИМЕЧАНИЕ. В разделе «Конструкционная жесткость» подложки Glass Matt Backer Board отмечена отметка, но вы должны иметь в виду, что подложки Glass Matt могут быть достаточно жесткими, но только если стена плоский. Если они сломаются из-за деформации на неровной стене, они могут потерять структурную целостность и водонепроницаемость.

Сравнение досок Tile Backer Board — глубокое погружение

В приведенной выше таблице приведено «быстрое и грязное» сравнение этих досок, но для тех из вас, кого интересуют подробности (таких как я   🙂  ) могут потребоваться дополнительные пояснения

Имейте в виду, что это сравнение будет включать в себя физические и функциональные различия поддонов для душа, а также мое мнение, основанное на моем опыте их установки и тестирования.

Четыре основных характеристики

. Четыре основных функции в современных задних платах для душевой плитки:

Безопасная раствор для раствора
Структурная жесткость
Плиточная плитка.0014

Запутанная часть заключается в том, что панели для душа, доступные на рынке, имеют случайный набор этих функций, но ни одна из досок не включает все эти функции.

Обычный установщик душевых кабин своими руками задается вопросом, какие из этих функций необходимы для вашей душевой стенки (если они есть), какие — это чушь (если есть) и почему нет подложки со всеми этими функциями?

Я и сам задавался этим вопросом…. и я все еще делаю.

Надежное склеивание раствором

Наиболее очевидным преимуществом любой подложки для плитки для душа является обеспечение надежной поверхности для приклеивания плитки.

Исходная подложка для плитки (гипсокартонная плита) впитывала влагу, что приводило к расслаиванию между бумажной поверхностью и гипсовой сердцевиной. Это была первая из многих проблем с использованием гипсокартона в качестве подложки для душевой плитки.

Цементная плита и все другие подложки для плитки, как правило, имеют предварительно склеенную текстурированную поверхность, к которой может очень надежно прилипать раствор для затвердевания.

Конструкционная жесткость

Цементные опорные плиты по-прежнему являются единственными плитами, гарантирующими высокую прочность на сжатие и беспрецедентную жесткость. Это важно, чтобы ограничить движение и предотвратить перемещение и растрескивание плитки в сборе.

По моему мнению, подкладочные плиты для душа из стеклянного мата (гипсовая сердцевина) достаточно жесткие, чтобы выдерживать среднюю сборку настенной плитки для душа, при условии, что ширина стоек не превышает 16 дюймов по центру.

Я также хотел бы подчеркнуть, что жесткость этого типа плит довольно минимальна и может не выдержать удара крупного человека, упавшего на стену душа, без разрушения цементного раствора.

Пенопластовые перегородки для душа в этом смысле еще более уязвимы. Как правило, они имеют очень низкую прочность на сжатие и жесткость.

Если шпильки вашей душевой стены расположены по центру 16″ (макс.), ваша плитка большего формата, вы установили листовую гидроизоляционную мембрану и нет случайных ударов о стену душевой в течение всего срока ее службы, тогда ваша настенная плитка для душа сборка должна быть в порядке (пенопласт с цементным покрытием также поможет увеличить жесткость до определенной степени).

Но это много «если».

Другими словами, если облицованную плиткой стену душа оставить относительно нетронутой, все должно быть в порядке. Но если условия не идеальны, эти доски могут сжиматься и/или прогибаться между стойками, вызывая растрескивание плитки и линии затирки.

Лично я нахожу эти плиты слишком рискованными для установки, если только они не облицованы пенопластом с цементным покрытием. Крупнейшим брендом этого типа подложки является Wedi. Я устанавливал их продукты много раз с отличными результатами.

Подложка для плитки, устойчивая к плесени

По моему мнению, это своего рода «функция» BS, которая в наши дни включена в большинство подложек для плитки.

Простой факт заключается в том, что….. плитка и стена в сборе, изготовленные в соответствии с «наилучшей практикой», не допускают роста плесени, поэтому «сопротивление плесени» не требуется. Никакая значительная влага не попадет на подложку, а то немногое, что попадет, никогда не сконденсируется в воду.

Однако, если стена и плитка в сборе были построены неправильно, или если подрядчик по укладке плитки не знал, что он/она делал, тогда плита, устойчивая к плесени, может оказаться полезной….. какое-то время.

Чрезмерная влажность может привести к порче любой подложки, даже если на ней нет плесени. И если существует правильный уровень температуры/влажности, плесень в конечном итоге вырастет.

Я видел несколько случаев сноса душевых кабин, когда «устойчивая к плесени» подложка для плитки покрылась ядовитой черной плесенью уже через несколько лет эксплуатации.

Преимущество подкладок из пеноматериала для душа заключается в том, что влага не может легко проникнуть через доску, поэтому это обеспечивает некоторую защиту от роста плесени внутри доски и полости стойки. Но если влага конденсировалась на лицевой стороне доски, это не помешало бы росту плесени под плиткой.

Водонепроницаемая подложка для плитки

Большинство подложек для плитки нового поколения в некоторой степени устойчивы к влаге из-за плотного поверхностного покрытия (как у Densheild) или очень плотной однородной консистенции (как у Hardibacker). Но ни одна из стекломатовых или цементных плит не может удерживать влагу в достаточной степени, чтобы считаться настоящей гидроизоляционной мембраной.

Подкладочные плиты из пеноматериала, с другой стороны, могут препятствовать проникновению значительного количества влаги через плиту; достаточно, чтобы считаться настоящей гидроизоляционной мембраной.

Эти поддоны полностью отличаются от других поддонов для душа из-за пенопластовой сердцевины с закрытыми порами.

Поскольку пенопластовая подложка и поддоны для душа из пеноматериала устраняют необходимость в дополнительной гидроизоляционной мембране (в большинстве случаев), они стали довольно популярными как среди монтажников, так и среди профессионалов.

Подложка для душа Советы по установке

Перед тем, как прикрепить подкладку для плитки к шпилькам стены душа, самое важное, что вы можете сделать, это убедиться, что шпильки расположены ровно и отвесно.

Если вы пропустите этот шаг (большинство установщиков делают), а плоскость стойки будет неравномерной (большинство из них неравномерны), вы создадите проблемы с выступом плитки и совмещением плитки, но вы также можете поставить под угрозу водонепроницаемость и структуру вашей плитки. вспомогательная доска.

Важно, верно?

Поскольку это так важно и довольно сложно, я подготовлю отдельный пост с описанием того, как подготовить стены душевой кабины к укладке плитки, так что следите за обновлениями!

Если стойки вашей душевой стены плоские и вертикальные, ниже приведены несколько советов, которые помогут вам правильно прикрепить подставку для душа.

Цементная плита и фиброцементная плита

Если вы планируете установить цементную или фиброцементную плиту, обратите особое внимание на то, как они крепятся к стойкам стены.

Я определенно рекомендую вам использовать только официальные винты для подложки для плитки при установке любой цементной подложки, включая фиброцементную плиту.

Одна из самых больших проблем с этими продуктами заключается в том, что они могут быть довольно хрупкими и могут легко сломаться, если используются неправильные винты. Обычные винты (даже некоторые винты с покрытием) также могут подвергаться коррозии, если они не предназначены для воздействия влаги.

Я всегда использую шурупы Rock-On. Эти винты с покрытием устойчивы к коррозии и могут выдерживать высокую щелочность подложки для душа на цементной основе.

Еще одним преимуществом шурупов Rock-On является их конфигурация с высокой/низкой резьбой. Эти шурупы вгрызаются в дерево, как никто другой, а резьба H/L делает их идеальными для стальных шпилек.

Как я уже говорил, цементная плита довольно хрупкая, поскольку состоит в основном из цемента и заполнителя, но при этом очень твердая. Если вы используете винты с крестообразным шлицем, вам будет сложно вкрутить эти винты достаточно глубоко, чтобы головка винта находилась на одном уровне с поверхностью платы.

А если ставить винты со звездочкой, то точно получится заподлицо, но есть риск сломать плату, особенно по краям и углам. Решение?

Зенковка конечно.

Вы, наверное, думаете, как мне утонуть в такой невероятно твердой цементной плите? Я использую зенковку для подложки для плитки, разработанную специально для этой цели, которую я обычно использую при установке подкладочных плит из цемента и плит из фиброцемента.

Он утапливает головку винта, чтобы он не мешал при установке гидроизоляционной мембраны и плитки. Это также предотвращает поломку доски или слишком глубокое закручивание винта.

Подложка для стеклянной матовой плитки

Поскольку сердцевиной этой плиты является гипс, метод установки шурупов, используемый для плиты гипсокартона, почти такой же, но вы всегда должны использовать шурупы для подложки плитки вместо шурупов для гипсокартона.

Также как и при установке гипсокартона, вам нужно быть очень осторожным, чтобы не вкручивать винты слишком далеко, потому что, если ваш винт пробьет поверхность панели, он потеряет удерживающую силу винта.

При установке этих винтов лучше всего использовать отвертку со стопорным кольцом.

Эта насадка предназначена для создания углубления на лицевой стороне этих досок, достаточно глубокого для того, чтобы головка винта совпадала с лицевой стороной доски.

Подложки из пенопласта для душа

Установка подкладок из пенопласта для душа снова немного отличается от других подкладок.

Поскольку эти доски имеют такую ​​хлипкую структуру с низкой плотностью, для их крепления обычно нужно использовать только те крепежные детали, которые рекомендованы производителем. Обычно они включают большие шайбы для увеличения площади поверхности головки винта.

Еще одно большое отличие состоит в том, что эти плиты служат одновременно и подставкой для душа, и гидроизоляционной мембраной, поэтому все крепежные детали должны быть покрыты герметиком для сохранения целостности гидроизоляции.

Это делается путем нанесения герметика на головки винтов (предоставляется производителем) или нанесения мембранной «заплатки» на головки винтов с помощью жидкого раствора.

Подведение итогов

Надеюсь, мне удалось показать вам различия между этими платами, и вы смогли выбрать ту, которая подходит для вашего проекта. Я также попытался дать вам пару хороших ссылок и предложений по установке.

Если вы хотите задать мне несколько конкретных вопросов об этом посте или дать совет, как я могу его улучшить, дайте мне знать в разделе комментариев ниже. Обычно я могу ответить на большинство вопросов в день их публикации. Или, если вам нужна помощь по другим темам реконструкции ванной комнаты или душа, пожалуйста, ознакомьтесь с моим сообщением о реконструкции душа.

Удачи в вашем проекте!

Этот пост предназначен только для информационных целей и НЕ должен интерпретироваться как профессиональный совет. Вы всегда должны проконсультироваться с лицензированным местным подрядчиком, прежде чем проводить какие-либо работы по реконструкции в вашем доме. Нажмите здесь, чтобы увидеть мои полные Раскрытие личной/профессиональной информации .

Комбинация обшивки с WRB и воздушным барьером

Полное описание: Во-первых, существует множество различных способов получения непрерывных слоев контроля воздуха и воды на внешней стороне ограждения здания. Вы можете использовать домашнюю пленку, изоляцию из жесткого пенопласта с лентой и герметиком, мембрану с жидким нанесением или систему Huber Zip или Georgia-Pacific ForceField. Каждый подход имеет сильные и слабые стороны.

Учитывая все обстоятельства, я предпочитаю характеристики, обеспечиваемые обшивкой и лентой Zip System. Но когда я узнал о ForceField, я решил изучить сравнение этих двух систем.

Во-вторых, я проделал довольно большую работу с Huber Engineered Woods, производителем обшивки Zip, благодаря поддержке компанией испытательного центра Wingnut и новой образовательной серии Hanley-Wood по высокопроизводительному строительству (Home Building Crossroads). ). Их поддержка моей работы техническая, а не финансовая. Я получил образцы материалов для этого блога от Georgia-Pacific и Huber.

Как вы называете эти две системы?

Может быть сложно даже просто назвать эти системы продуктов. Хубер заявляет, что «обшивка и лента Zip System — это инновационная конструкционная система для крыш и стен со встроенным барьером для воды и воздуха».

Georgia-Pacific заявляет: «Система воздушного и водного барьера ForceField от Georgia-Pacific состоит из конструкционных деревянных панелей обшивки, ламинированных запатентованным воздушным и водным барьером».

Таким образом, эти системы сочетают в себе конструкционную обшивку с водостойким барьером (WRB) и воздушным барьером.

Сторонние оценки

Основным сторонним справочным документом о технических свойствах и производительности системы Zip является отчет ICC-ES ESR-1474 (переизданный 10/2016).

Для ForceField основной сторонней ссылкой является отчет APA о продукте PR-N136 (пересмотренный 14 декабря 2016 г.).

Чем похожи две системы?

Общие элементы Zip и ForceField:

  • (1) 7/16-дюймовые панели OSB, класс воздействия 1, стандарт продукта 2 Министерства торговли (DOC PS 2), структурный класс 1. Обратите внимание, что Zip панели любой толщины доступны. ForceField предлагает Structural 1 в качестве опции для ForceField.
  • (2) Каждый из них имеет запатентованную, паропроницаемую заводскую «накладку», нанесенную на внешнюю поверхность OSB.
  • (3) Каждая система включает запатентованную чувствительную к давлению акриловую (PSA) или модифицированную акриловую ленту. (Ни на одной ленте нет разделительной бумаги.)
  • (4) Система Easy включает дополнительную гидроизоляцию для грубых проемов и краев обшивки (запатентованная гидроизоляционная лента GP для ForceField и патентованная эластичная гидроизоляционная лента и жидкий герметик для использования с панелями Zip System).

Чем отличаются эти две системы?

  • (1) Ламинирование облицовочной плиты WRB – фирменная накладка Zip является неотъемлемой частью производственного процесса OSB; это означает, что верхний слой (или мембрана) сплавляется во время прессования слоя прядей и смол в панели OSB. Фирменная накладка ForceField System приклеивается к плитам OSB постфактум.
  • (2) Поверхность OSB, используемая для WRB, отличается – панели Zip System используют «шероховатую» сторону OSB для наложения WRB; Система ForceField использует «гладкую» сторону OSB для наложения WRB.
  • (3) Кровельная обшивка – все панели Zip System одобрены в качестве конструкционной обшивки и подстилающего слоя крыш; Панели системы ForceField — нет.
  • (4) Соответствие ключевым критериям приемлемости ICC (AC) — панели Zip System полностью соответствуют AC310 — Критерии приемлемости водостойких мембран, приклеиваемых на заводе к деревянному структурному покрытию, используемых в качестве водонепроницаемых барьеров. Застежка-молния полностью соответствует AC148 — Критерии приемлемости для гибких гидроизоляционных материалов. С другой стороны, панели и лента системы ForceField не задокументированы как соответствующие этим ключевым стандартам. (Примечание: на изображениях с № 2 по № 4 ниже образцы панели Zip System подвергаются «Испытанию на долговечность приклеивания», модифицированному по сравнению с AC310. Откровенно примечательно, что после кипячения и сушки, а также после испытания на растяжение , ошибка вместо на стыке между накладкой WRB и OSB; он выходит из строя в основном из-за отделения прядей от поверхности OSB. Невозможно провести этот тест на оболочке системы ForceField; облицовка или верхний слой WRB полностью отслаиваются от OSB во время фазы кипячения теста.
    )

Ленты также различаются:

  • (1) Лента Zip System намного толще ленты ForceField (Zip — 0,012 дюйма; ForceField — 0,003 дюйма) и имеет полиолефиновую основу. Подложка ленты ForceField описывается как полимерная пленка.
  • (2) лента Zip System имеет длину 90 футов в рулоне; Лента ForceField System поставляется в рулоне длиной 180 футов. Ленту ForceField System можно разорвать вручную; Лента Zip System должна быть обрезана по длине.
  • (3) После установки ленту Zip System необходимо свернуть, как указано в инструкциях производителя, и не нагружать в течение как минимум одного часа, в то время как ленту ForceField System можно наносить простым нажатием руки, и ее полное прилипание достигается практически сразу.
  • (4) Системная лента ForceField одобрена производителем для установки при температуре до 0°F; Лента Zip System в настоящее время одобрена производителем при температуре до 20°F.

Наконец, гарантии различаются:

  • (1) Гарантия ForceField описана как «пожизненная ограниченная» для первоначального владельца и не подлежит передаче. Гарантия на систему Zip описывается как «30-летняя ограниченная система» для первоначального владельца.
  • (2) Гарантия на систему Zip распространяется на все компоненты системы: панели OSB, накладку Zip, ленту Zip и жидкую застежку Zip; ForceField ограничивает свою гарантию только своими OSB-панелями.
  • (3) Покрытие — в гарантии ForceField говорится: «В случае расслоения продукта… компания GP… либо отремонтирует, либо заменит несоответствующую часть продукта, либо возместит вам двойную первоначальную розничную цену». Гарантия на Zip System гласит: «…система…пройдет испытание на устойчивость к воздуху и воде…» и «[гарантия] ограничивается ремонтом или заменой, по выбору HEW, материалов, вызвавших несоблюдение эта гарантия».

Крыльчатые испытания двух систем

Многие из вас, возможно, знают о моем недовольстве стандартизированными лабораторными испытаниями в условиях, принципиально отличающихся от тех, что происходят на рабочих местах. (Пожалуйста, см. Two Wingnuts Describe Your Backyard Tape Tests или содержание блога BuildingGreen, Sticky Business, для получения дополнительной информации о работе Wingnut Test Facility).

Следующая информация является строго анекдотической и представляет собой мою собственную попытку подвергнуть стрессу каждую систему с, по общему признанию, прискорбным размером выборки, равным одному образцу на тест.

Тест прямого вытягивания (см. изображения № 5 и № 6 ниже).

Я следовал инструкциям производителя по установке каждой системы и использовал «рыбью чешую», чтобы измерить, какое усилие выдерживает система. Вы можете видеть, что обе системы имеют очень прочные связи между облицовочным материалом и лентой PSA, выдерживая до 50 фунтов силы в этом тесте. Обратите внимание, что лента Zip System растягивается с усилием, в то время как лента ForceField System практически не растягивается.

Испытание на перпендикулярную нагрузку разделенные подложки, включая оконный фланец (см. изображения с № 7 по № 12 ниже).

Этот тест был разработан для лучшего представления сил, которые ленты и подложки могут испытывать при установке окна, когда половина ленты приклеивается к обшивке стены, а другая половина прилегает к оконному фланцу. (Мы использовали как ПВХ, так и алюминиевые фланцы.) Прорезь 3/8 дюйма в панели представляет собой зазор между круглым отверстием и оконным блоком.

Для получения подробной информации об этом испытании см. «Испытательный центр Wingnut — Полевые и лабораторные испытания строительных материалов и систем WTF, BuildingGreen, Inc., 16 сентября 2015 г.».

Когда я недавно проводил этот тест в своем гараже, я следовал протоколу и провел тесты примерно в полдень в четверг (15 июня 2017 г.), выполняя первоначальное смачивание с помощью пульверизатора. Я нанес по 10 капель (около 6 миллилитров) на переднюю и заднюю часть каждой панели. (При распылении на заднюю сторону, где вода может «скапливаться», я перевернул панель, чтобы «слить» любую стоячую воду из паза).

Когда я вернулся в гараж в 17:30, обе установки ForceField вышли из строя, в то время как обшивка Zip System и ленточные установки все еще держались. Как видно из фотографий, на установке с алюминиевым фланцем лента отпустила фланец, а на установке с ПВХ фланцем лента отпустила панель ForceField.

В прошлом при тестировании нескольких лент этот тест длился неделями, а затем месяцами, при этом некоторые системы выходили из строя в первый же день. В частности, обшивка Zip System и настройки лент сохранялись более года при колебаниях температуры наружного воздуха и относительной влажности, а также многократном намокании обеих поверхностей. И в то время как другие ленты PSA лучше работали как с фланцами из ПВХ, так и с алюминиевыми фланцами, лента Zip System отлично держалась как с ПВХ, так и с алюминиевыми оконными фланцами.

Смачивание, затем перпендикулярное растяжение, тест (изображения №13–№15).

В этом тесте я просверлил круглое отверстие в одном квадрате, приклеил этот квадрат к другому квадрату, а затем примерно 10 раз смочил висящие изделия, распылив воду на верхний край верхнего квадрата, на лицевую сторону обоих квадратов и ленты и вокруг круглого отверстия. Я сделал это, чтобы имитировать воздействие дождя, которое могло бы произойти, если бы панели были наверху здания, но еще не были заклеены скотчем или загерметизированы вокруг проходов.

Когда я провел испытание на перпендикулярное растяжение, среднее усилие для отделения ленты от панели составило 5 фунтов для оболочки и ленты системы ForceField и 20 фунтов для оболочки и ленты системы Zip. На последнем фото видно, что поверхность ForceField стала более «шероховатой» из-за многократного смачивания, а часть облицовки ForceField System оторвалась, а на квадрате Zip System не видно признаков расслоения облицовки.

Никаких ухудшений не наблюдал. Я также не тестировал отверстия, которые просверлил. (По сути, на этот тест у меня не хватило времени.)

Подведение итогов

Любая система, использующая ленту PSA как для водонепроницаемости, так и для воздухонепроницаемости, нарушает первый закон строительной науки: физика превосходит химию. Сказав это, практически невозможно достичь высокого уровня герметичности без липкой химии. Так что, если вы собираетесь нарушить этот первый закон, не защитив передний верхний край ленты внахлестку, вам лучше поверить в связь между лентой и всеми ее подложками.

Второй закон строительной науки заключается в том, чтобы укрыть или защитить ваши системы управления воздухом и водой. Но как их укрыть, не закопав там, где их трудно или невозможно осмотреть, отремонтировать или заменить?

Я включил этот контекст, чтобы подчеркнуть, насколько важны связи между подложками и лентами как для системы Zip, так и для системы ForceField. Они должны поддерживать свои связи в течение всего срока службы сборки, потому что осмотр, ремонт или замена означают разборку сборки.

Связи между облицовкой Zip System и OSB, между лентой Zip System и облицовкой Zip, а также связь между лентой Zip и материалами сборки ключей, такими как ПВХ и алюминиевые оконные фланцы, более прочны, чем у Система ForceField. Это подтверждается как результатами стандартизированных испытаний, так и лабораторными испытаниями Wingnut Test Facility.

Кто-то может возразить, что эти облигации представляют собой излишество в Zip System; возможно, система ForceField System совершенно надежна и представляет собой улучшение по сравнению с другими подходами к системам воздушного и водного барьера. На мой взгляд, последствия ошибки в этом слишком критичны, чтобы идти с уменьшенным запасом прочности.

И последнее примечание: для наилучшего сцепления ленту PSA следует наносить на сухую, чистую подложку при умеренных температурных условиях. Но пожалуй самое главное условие это давление . Именно давление активирует или «смачивает» клей и позволяет ему течь так, что достигается максимальная площадь контакта поверхности с подложкой. Вы не можете нажать на ленту слишком сильно, но вы можете нажать на нее слишком мало!

Помимо работы в качестве технического директора GBA, Питер Йост является вице-президентом по техническим услугам в BuildingGreen в Брэттлборо, штат Вермонт. Он строит, исследует, преподает, пишет и консультирует по высокопроизводительным домам более двадцати лет.