Как обшить деревом бетонную лестницу своими руками: Отделка деревом бетонной лестницы своими руками

Содержание

Отделка деревом бетонной лестницы своими руками

В отличие от керамической плитки и ламината, древесина сохраняет тепло зимой, а летом дарит прохладу. Именно поэтому отделка деревом бетонной лестницы пользуется сегодня наибольшей популярностью. Однако, для ее осуществления, необходимо не только правильно подобрать породу дерева, но и изучить все нюансы технологии обшивки.

Подготовка поверхности и выравнивание ступеней

Обшивка деревом производится только по идеально выровненной поверхности. В противном случае, при ходьбе, прогибающиеся под весом человека доски, будут скрипеть, а со временем начнут деформироваться.

Чаще всего ступеньки бетонных лестниц отличаются по высоте, из-за чего жильцы дома постоянно спотыкаются об них. Чтобы этого не происходило, перед началом обшивки, ступени необходимо выровнять таким образом, чтобы разница в высоте была не более 5-10 мм. Исключение составляет первая ступенька – она может отличаться от остальных.

Простейшим и самым быстрым способом выравнивания является заливка самовыравнивающейся смесью. При больших перепадах в высоте (больше 1 см) готовится опалубка из досок или ДВП, в которую аккуратно выливается подготовленный раствор. При желании ступени можно выровнять и обычной песчано-цементной смесью с дополнительным армированием.

Учите, что если вы увеличиваете высоту одной ступени, то тут же «зауживаете» другую. Поэтому перед работой, необходимо произвести замеры. Чтобы не ошибиться, с помощью лазерного уровня, отметьте на стене начало и конец лестницы. Полученный отрезок необходимо разделить на общее количество ступеней и прочертить через полученные точки линии, ведущие к каждой ступени.

Также для выравнивания можно использовать фанеру или брусья, которые монтируются внутри конструкции и выполняют роль лаг. Они прикручиваются к бетону дюбель-гвоздями.

Чтобы брусья не впитывали влагу из бетона, их предварительно обрабатывают грунтовкой или олифой, и высушивают. При монтаже, расположение брусьев и фанеры обязательно выверяется строительным уровнем.

Совет! Если для отделки бетонной лестницы деревом решено использовать клееную доску, она должна быть полностью просушена и иметь однородную структуру.

Выбор породы дерева

Лестница зачастую находится в холле или гостиной, поэтому она тут же приковывает внимание. Поэтому к выбору дерева для ее отделки следует подходить с особой тщательностью. Его оттенок и фактура должны сочетаться с общим интерьером, цветом мебели, пола и стен. Для того, чтобы лестница прослужила как можно дольше, выбирайте самое износостойкое дерево без трещин и сучков, например:

  • Дуб ценится дизайнерами за добротность и солидность. Им отделывают гостиные и прихожие в разных стилях (классика, кантри, романтический и прочие). Оттенки дуба могут варьироваться от светло-желтого до бордового или бурого.
  • Ясень выглядит менее солидно, чем дуб, однако его износостойкость значительно выше. Это дерево отличается очень светлой древесиной, поэтому оно будет идеально сочетаться с простым интерьером в стиле лофт.
  • Бук обладает элегантной текстурой и более насыщенным, чем у ясеня, цветом со слегка желтоватым оттенком. Гармонично смотрится с ламинатом схожих тонов;
  • Еловые пиломатериалы менее дорогие, но достаточно износостойкие, отличаются бело-желтым, с небольшой «розовинкой», оттенком. К недостаткам этого материала можно отнести низкую влагостойкость и наличие сучков, поэтому подбирать такие доски следует особо тщательно.
  • Лиственница не уступает по плотности дубу, но выглядит менее привлекательно, зато обладает хорошей водостойкостью и устойчивостью к гниению. Цвет древесины красно-коричневый.

Мягкую сосну и липу лучше не использовать для отделки бетонной лестницы деревом своими руками. Эти материалы быстро изнашиваются, поэтому вам придется выполнять «реконструкцию» лестничного проема намного чаще.

Дерево следует приобретать с 10-15 процентным запасом на обрезку. Для расчета требуемого количества материала замеряют длину проступи и умножают на количество ступеней. Таким же образом подсчитывают и материал, требуемый для монтажа подступенков.

Совет! Для обшивки лестницы необходимо подобрать доску толщиной от 30 мм – более тонкая, быстро сломается.

Материалы и инструменты

Если вы решили обшить бетонную лестницу деревом своими руками, вам понадобятся:

  • электродрель;
  • ручная пила или лобзик;
  • рулетка;
  • сверла по дереву;
  • перфоратор;
  • шуруповерт;
  • строительный уровень;
  • шлифмашинка для удаления мелких неровностей;
  • отвес.

Основные этапы работы

Все работы по обшивке лестницы необходимо выполнять уже после окончания ремонта на 2 этаже, чтобы не поцарапать мягкую деревянную поверхность:

  1. Так как бетон набирает прочность достаточно долго, обшивка бетонной лестницы деревом выполняется спустя месяц после заливки лестничных проемов. Столько же времени придется выжидать и после выравнивания с помощью стяжки или цементного раствора.
  2. Чтобы дерево приняло необходимую форму, ему нужно дать «акклиматизироваться» в помещении не менее суток.
  3. Вся, отделываемая поверхность, тщательно очищается от пыли и грязи.
  4. Перед отделкой деревом, под доски на монтажную пену укладывается фанера, которая будет впитывать излишнюю влагу из бетона. Для подступенков фанерные подкладки не делают.
  5. Обшивка лестницы может быть как частичной (с креплениями только проступей – верхней части ступенек, расположенных горизонтально), так и полной.
  6. Из картона или тонкого пластика подготавливаем шаблон под раскройку по форме ступеней бетонной лестницы. Так как размер наших ступенек может чуть отличаться, перед распилом дерева такой шаблон обязательно следует сверять с каждой ступенью.
  7. Вначале крепится доска для подступенка. В ее торец необходимо вкрутить три болта. Затем их шляпки срезаются, и доска совмещается с бетонной поверхностью для того, чтобы можно было отметить, где необходимо просверлить отверстия. Чтобы подступенок держался крепче, все отверстия заполняются эпоксидной смолой.
  8. Для вставки боковой части подступенка, в ступени вырезается специальный паз.
  9. Для удобства сборки каждую из деталей необходимо пронумеровать.
  10. Крепить детали на клей нежелательно – при ходьбе, соединение может повредиться. Лучше использовать в качестве крепежей саморезы. Чтобы их шляпки не мешали при ходьбе, их углубляют в дерево на 0,5 мм и закрывают чопиками (небольшими стержнями по размеру отверстия). В дальнейшем каждый деревянный чопик стесывается по высоте.
  11. Углы ступеней стираются достаточно быстро, поэтому в этих местах можно вставить г-образные металлические профили.
  12. Стыки между досками маскируют специальной шпатлевкой по дереву, подобранной в тон.

Заключительные работы

На заключительном этапе монтируются перила. Уже готовую сборную конструкцию можно приобрести в строительном магазине. Балясины (стойки перил), так же, как и столбы, «одеваются» на вмонтированные в бетон анкера и фиксируются шурупами-шпильками. Для надежности, каждая шпилька «сажается» на клей.

Если вы умеете работать с деревом, перила можете изготовить и своими руками. Стандартное расстояние между балясинами должно составлять порядка 15-22 см. Если в доме живут маленькие дети, это расстояние можно чуть сократить.

Очень оригинально выглядят лестничный марш, отделанный кованым металлом, хромом или стеклом.

Теперь вы знаете, как обшить бетонную лестницу деревом. Можно приступать к работе.

Обшивка деревом бетонной лестницы: как это делается

Обшитые деревом ступени бетонной лестницы

Хотя бетонные лестницы отличаются отличными эксплуатационными качествами, все равно их во многих случаях их отделывают дополнительно другими материалами. Расскажем, как выполняется обшивка деревом бетонной лестницы и для чего это бывает нужно.

Содержание статьи

Для чего бетонные лестницы отделывают деревом

В таком интерьере простой бетонный марш без обшивки деревом неуместен

Конечно, можно изготовить деревянную лестницу сразу, но бывают ситуации, когда без комбинации  этих двух материалов не обойтись.

  1. Во-первых, это может быть задумка архитектора или дизайнера интерьера. Например, в «лофтах» (перестроенных под жилье производственных зданиях) частично облицованная деревом лестница служит напоминанием об индустриальном прошлом помещений.
  2. Иногда скрыть бетон нужно при кардинальном изменении отделки всего здания, когда он будет диссонировать с другими деталями.
  3. Иногда поверхностный слой бетона теряет свои качества (шелушится, трескается) при этом вся конструкция не теряет несущей способности. Облицовка один из способов вернуть лестнице должные эксплуатационные качества.
  4. Если деревянные конструкции не обеспечивают должную прочность, но в интерьере должно преобладать дерево.

Даже такой лестничный марш можно привести в нормальный вид обшивкой деревом

Достоинства и недостатки отделки бетонной лестницы деревом

Плюсов гораздо больше, чем немногочисленных недостатков.

  1. Дерево имеет более привлекательный внешний вид, чем бетонная поверхность. Можно как подчеркнуть натуральную текстуру, покрыв его прозрачным покрытием или просто отшлифовав, так и использовать другие способы отделки. Бетон окрасить трудно.
  2. Дерево более мягкое, а значит травмобезопасное.
  3. Деревянные покрытия не выделяют вредных для здоровья веществ. Их экологичность не ставится под сомнение. Кроме того, неокрашенное хвойное дерево выделяет эфирные масла убивающие микроорганизмы.
  4. Обшивка бетонной лестницы деревом позволяет выровнять все неровности. Ремонт бетона сложен и ненадежен, выщерблину заделать можно, но до сих пор не разработано способа обеспечивающего надежное сцепление затвердевшего бетона со свежей смесью.
  5. Бетонная лестница, обшитая деревом не только красива, ее легко и недорого отремонтировать или заменить облицовку.

Как своими руками обшить бетонную лестницу деревом

Дерево менее скользкое, чем бетон. Наружные лестницы бетонные обшитые деревом фактически исключают образование льда на ступенях.

  1. Если же говорить о внутренних конструкциях то деревянные проступи не холодные при ходьбе без обуви, чего нельзя сказать о бетоне.
  2. Во многих случаях цена дерева для обшивки меньше, чем любых других, предназначенных для облицовки лестниц и имеющих аналогичные характеристики.

Минусы тоже есть, но они легко компенсируются.

  1. В отличие от бетона дерево горюче, но его можно пропитать специальным составом — антипиреном.
  2. Некоторые породы разрушаются от воздействия влаги. Но можно применить дуб или лиственницу, которые столетиями отлично себя «чувствуют» даже при стопроцентной влажности.

Какие породы можно применить для отделки бетонной лестницы

Для отделки можно использовать любые породы древесины

Ограничений нет, все зависит только от  возможностей или фантазии. Также если мы собираемся не окрашивать дерево потом, то важно чтобы ее цвет гармонировал с интерьером (или экстерьером, если речь идет о внешней лестнице) здания. Например, может быть дешевые сосновые доски будут неуместны при роскошных перилах с позолотой. Но все это дело вкуса.

Еще обратите внимание на то, что детали лестницы, особенно проступи, подвергаются повышенному истиранию. Поэтому мягкие породы, такие как осина, липа будут быстро изнашиваться, лучше выбрать доску из плотной древесины — ясеня, граба, березы и т. п.

Как закрепить облицовку на бетонном марше

Первое что приходит на ум, домашним мастерам, решая, как обшить бетонную лестницу деревом своими руками — это просто крепить каждую деталь к поверхности с помощью дюбелей. Однако это не самый лучший вариант.

  1. Очень трудоемко и требует больших затрат.
  2. Придется каждый дюбель и шуруп (саморез) совмещать «вслепую».
  3. Сверля, мы ослабляем бетонную лестницу. Частые отверстия могут повредить и защитный слой бетона. Это приведет к коррозии арматуры, что еще более снизит прочность лестничного марша.

Поэтому обшивка деревом бетонных лестниц чаще делается другими методами:

  • Если мы изготавливаем (заливаем) лестницу самостоятельно, то можно предусмотреть специальные закладные, к которым потом будем привинчивать или прибивать деревянные детали.
  • Если с боков лестничного марша есть свободное пространство, то изготавливаем деревянные тетивы или косоуры и закрепляем их там. На них будем монтировать облицовку ступеней. Таким образом, получается как бы лестница на лестнице. Но все детали облегченные (как на фото ниже), основную нагрузку несет бетонная конструкция.

Облегченный косоур для обшивки

  • Собираем каркас, который будет в виде лаг (прокладок) держаться на бетонных ступенях. Его в нескольких точках закрепляем на бетоне или к закладным деталям для установки ограждения (перил). Затем устанавливаем на нем деревянные детали, закрывающие ступени и проступи.
  • Каркас можно собрать как из дерева, так и из алюминиевого профиля (швеллера). Металл даже предпочтительнее, так как ускоряет облицовку.
  • Используем клей. Самостоятельная обшивка бетонной лестницы деревом с его помощью будет проще всего. Можно как напрямую клеить детали к бетону, так и через прокладки, необходимые для выравнивания. Правда данный метод не очень подходит для наружных лестниц, к которым прилагаются большие нагрузки, и возможны деформации, из-за разного коэффициента температурного расширения бетона и древесины.

Клей один из лучших вариантов

Пример облицовки бетонной лестницы деревом

Рассмотрим поэтапно пример обшивки бетонной лестницы деревянными досками. Возьмем самый распространенный случай, когда обшивка крепится на каркас поверх существующего марша.

Подробнее узнать об обшивке бетонной лестницы деревом можно из этого видео.

Необходимый инструмент

Можно обойтись минимальным набором инструмента

Для  того чтобы бетонную лестницу обшить деревом нужен набор инструмента, который есть практически у любого домашнего мастера:

  1. Инструмент для разметки — рулетка, угольник, карандаш, линейка, бечевка с мелом.
  2. Ножовка по дереву.
  3. Стамеска.
  4. Рубанок.
  5. Дрель и шуруповерт.
  6. Молоток.
  7. Если собираемся работать с профилем, то угловая шлифовальная машинка (болгарка) с соответствующим кругом. Или просто ножовка по металлу.
  8. Шлифмашинка или просто наждачная бумага.
  9. Перфоратор.
  10. Емкость для замешивания раствора.
  11. Мастерок и терка.
  12. Кисть или пульверизатор для окончательной отделки дерева и нанесения пропиток.

Комбинированный деревообрабатывающий станок ускорит работу

От некоторых инструментов в зависимости от состояния лестницы или выбранного варианта отделки можно отказаться. Также желательно иметь электролобзик и деревообрабатывающие станки — циркулярную пилу и фуганок (рейсмус) или агрегат, совмещающий функции обоих. Это значительно ускорит работу.

Материалы

Обшивка бетонной лестницы деревом своими руками требует следующие материалы (их количество естественно зависит от объема работ).

  1. Доска для проступей, по толщине она должна быть не меньше половой, то есть 40 мм.
  2. Доска для подступенков, ее толщина может быть меньше.
  3. Бруски для рамы, толщина не обязательно большая,  так как основную несущую нагрузку несет сама бетонная конструкция. Желательно выбирать сосну или древесину с подобными качествами, не склонную к раскалыванию, и без дефектов.  Можно также использовать алюминиевый профиль.
  4. Гидроизоляционный материал.
  5. Доска для отделки краев марша, и мест крепления ограждения.
  6. Дюбеля, шурупы и саморезы, шайбы под них.
  7. Гидроизоляционный материал.
  8. Цемент и песок для приготовления раствора.
  9. Антисептик для древесины и бетона.
  10. Желательно также иметь состав, защищающий дерево от горения (зачастую он комбинированный, имеет и антисептические свойства).
  11. Толстую листовую резину.

Вместо доски можно использовать и фанеру соответствующей толщины.

Приступаем к облицовке лестницы

Работы по облицовке лестницы деревом

Расскажем поэтапно, как выполняются работы по облицовке лестницы.

Сразу проводим подготовительные работы:

  • Если перила легкосъемные (на болтах или гайках) то демонтируем их. Так будет легче работать, и зашивать места крепления перил.
  • В первую очередь тщательно очищаем поверхность бетона. Удалять окраску если она там была не обязательно, но желательно.
  • Хотя дефекты бетона и будут скрыты деревянными деталями, все равно, чтобы облицовка легла ровно, заделываем и выравниванием их. Можно даже по поверхности сделать стяжку. Неплохо для ремонта использовать не чисто цементный раствор с добавлением полимерного вяжущего.

Перед началом работ выравниваем ступени

  • Для того чтобы на бетонных поверхностях не образовывалась плесень, обрабатываем их антисептиком.
  • Далее приступаем к разметке деталей каркаса рамы, она состоит из продольных горизонтальных брусков (лаг) на которые  будет крепиться облицовка проступей и вертикальных брусков (для подступенков), вместе они должны составить зигзаг соответствующий форме разреза лестницы.
  • При обшивке стандартного марша можно снять размеры только с одной ступени, все остальные стандартны.

Совет. Если уложить большее количество лаг на единицу ширины лестницы (например, не стандартные 2, а три), то можно уменьшить толщину облицовочных досок для проступей. Однако это не приведет к экономии, так как требуется больше материала на раму и больше времени на ее сборку.

  • Нарезав заготовки  продольных лаг, готовим их к сборке, делаем вырезы и собираем в лапу. При использовании алюминиевого профиля делаем зарезы (под углом в 90 градусов) и просто изгибаем заготовку.
  • Деревянные детали лучше собирать постепенно, подгоняя каждый стык. Желательно это операцию выполнять не сразу для всего лестничного марша, а, совмещая с креплением к бетону и установкой поперечных связей (описано ниже).

Совет. Увеличить прочность рамы основания можно с помощью угольников, хотя бы оконных, привинченных к стыку попарно, с каждой стороны.

  • Через три четыре ступени соединяем продольные лаги поперечными перемычками. Их тоже собираем в лапу. Можно делать поперечины одной высоты с продольными брусками, они будут являться дополнительной опорой.
  • Под места укладки лаг укладываем несколько слоев гидроизоляции выступающей за ширину брусков. Она обеспечит защиту дерева от влаги, поступающей из бетона.
  • Каркас, на который будем крепить обшивку, пропитываем составами, защищающими от микроорганизмов, грибов и насекомых, а также огня.
  • Крепим лаги или поперечины к лестнице. Для этого сверлим перфоратором в бетоне отверстия и забиваем дюбеля. Можно продумать крепление к закладным деталям для перил с помощью прижимов. Для того чтобы обеспечить шумоизоляцию, под продольные рейки укладываем прокладки из резины. Слишком часто закреплять не стоит, шаг точек крепежа — 3-4 ступени.

Один из вариантов каркаса для обшивки

  • Когда каркас готов начинаем крепить проступи и подступенки. Их тоже обрабатываем антипиреном и антисептиком. Если каркас был деревянным, то применяем гвозди. К алюминиевому профилю прижимаем доски саморезами. Не забываем сверлить отверстия для того чтобы головки скрылись в потай. При необходимости проделываем отверстия для стоек перил в проступях.

Можно дополнительно как в вышеприведенном видео, как обшить бетонную лестницу деревом, сажать детали  на клей.

  • Если лестница новая и без перил, а они предусмотрены, перфоратором делаем отверстия под закладные. Устанавливаем их и бетонируем.
  • Точно так же зашиваем края тетив и косоуров доской меньшей толщины.
  • Производим окончательную отделку поверхности рубанком и шлифмашинкой.
  • Устанавливаем перильное ограждение.

Один из последних шагов — установка перил

  • Покрываем поверхность лаком или краской.

Все, наша обшивка готова. Желательно пройтись по ней несколько раз. Если заметен люфт или скрип более точно подгоняем доски и лаги.

Бетонная лестница, обшитая деревом

Надеюсь, что мы максимально развернуто дали ответ на вопрос, как бетонную лестницу обшить деревом,  и раскрыли все секреты. Живите в красивом доме и делайте эту красоту своими руками.

Отделка бетонной лестницы деревом - как выполнить самостоятельно

Бетонные лестницы в собственном доме – это своеобразное олицетворение надежности и долговечности. Поэтому все больше хозяев отдают таким конструкциям предпочтение — в расчете на гарантированные сроки эксплуатации лестничных маршей, сопоставимые с «продолжительностью жизни» самого здания.

Отделка бетонной лестницы деревом

Но есть у бетонных лестниц, помимо очевидных достоинств, и существенные недостатки. К ним можно отнести и «холодность» материала, и, скажем прямо, не особо изящный, а нередко – даже грубый вид и «скучный» серый фон. Поэтому такие межэтажные переходы в собственных домах, в отличие от многоквартирных, всегда стараются тем или иным образом облагородить. Варианты могут быть разные, но одним из наиболее популярных является отделка бетонной лестницы деревом.

В настоящей публикации мы попробуем рассказать и показать, так ли сложна эта задача, чтобы читатель смог реально оценить свои силы и возможности, если он желает выполнить такую отделку собственными силами.

Несколько слов об особенностях бетонных лестниц

Изо всего разнообразия лестничных конструкций бетонные марши стоят особняком. Ни один из других материалов, применяемых для изготовления межэтажных переходов, не может соперничать с качественно залитым железобетоном по критериям длительности эксплуатации и своей надежности.

  • Такие лестницы не боятся негативных внешних воздействий – перепадов температур или влажности, то есть их можно сооружать снаружи и внутри здания, в отапливаемых и неотапливаемых помещениях. В том числе и в тех, где традиционно сохраняется атмосфера повышенной влажности.
  • Деревянные лестницы, или даже смонтированные на металлическом каркасе, со временем, под воздействием динамических нагрузок, начинают расшатываться. Это и потеря надежности, и появление неприятных скрипов. Бетонной лестнице это не грозит (если, конечно, не рассматривать некачественно выполненную её отделку).
Бетонная лестница – «чемпион» по надежности и долговечности. А в вопросах ее отделки – все зависит от вкусов и возможностей хозяев дома.
  • Деревянные несущие детали лестницы, даже при их качественной обработке, все же подвержены постепенному «старению» — биологическому разложению древесины. Металлические – коррозии. Это способно снизить надежность и долговечность конструкции. У железобетонной лестницы эти недостатки отсутствуют напрочь.
  • Немаловажно то, что бетонные конструкции – самые безопасные с точки зрения вероятности возгорания и воздействия на них пламенем.
  • При должном старании и умении, маршам бетонных лестниц можно придать любую, даже самую замысловатую форму – при правильно выполненном расчете надежность конструкции от этого не снизится.

К очевидным недостаткам подобных лестниц относят следующее:

  • Немалая сложность их возведения, и плюс к этому – масштабность и длительность всего цикла строительных работ.
  • Лестничные марши получаются очень массивными, что несколько сужает возможности их строительства в частных домах. Например, не возводятся они в деревянных или каркасных зданиях.
Уже сам вид готовой бетонной лестницы внушает уверенность в ее надежности. Но вряд ли кому захочется оставить ее вот в таком сером «скучном» виде, без отделки
  • Сама по себе бетонная поверхность не отличается привлекательностью. Да, конечно, существуют технологии высококачественной шлифовки и полировки бетона, но их применение в условиях строительства внутренней лестницы с небольшими ступенями – дело очень сложное и недешевое. Да и все равно, даже шлифованный бетон «не греет глаз». Поэтому такие лестничные марши в частных домах в подавляющем большинстве случаев подвергают дальнейшей отделке.

А вот в отделке – возможности очень широкие. Но чаще всего в частных домах прибегают к облицовке бетонных ступеней натуральным деревом.

Цены на деревянные лестницы

деревянная лестница

Почему для отделки лестниц предпочтительнее – натуральная древесина

Достоинства и недостатки деревянной облицовки бетонной лестницы

Если бетонная лестница располагается снаружи, в подвальных или иных помещениях, где возможна повышенная влажность, в подъезде и т.п., то преимущественно для ее отделки применяют керамическую плитку или панели из натурального или искусственного камня. А вот для жилой зоны дома дереву альтернативы особо и не видится.

  • Древесина – это тот материал, который обладает естественной природной чистотой и своеобразной «теплотой». То есть ее применение позитивно влияет на весь микроклимат в помещении. Кроме того, древесина наиболее приятна для осязательных ощущений – ни по одному другому материалу не будет столь комфортно ходить разутым или в легкой домашней обуви.
По своей природной чистоте, да и просто по натуральной красоте дерево не имеет конкурентов
  • Материал хорошо поддается обработке.
  • Дерево обладает относительно невысокой массой, то есть не станет сколь-нибудь существенно утяжелять конструкцию лестницы.
  • При хорошей обработке и качественном изготовлении и монтаже деревянные ступени прослужат очень долго.
  • Дерево,  даже без дополнительного окрашивания, имеет красивую структуру, хорошо подходящую под любой стиль интерьера. Но есть возможность и окраски в цвета по своему усмотрению.

Недостатки у древесины тоже есть, и их необходимо знать.

  • Деревянные детали хорошо справляются с распределенной нагрузкой, а вот акцентированные или точечные ударные воздействия для них — противопоказаны. Это может закончиться появлением внешних дефектов поверхности, образованию трещин и даже полным раскалыванием детали.
  • Не любит большинство сортов древесины и повышенной влажности. Поэтому такой поход мало приемлем для отделки наружных лестниц или в помещениях с явно высокой влажностью.
  • Дерево бывает «капризно», особенно, если не прошло до обработки качественной просушки. Изделия из сырой древесины могут повести себя непредсказуемо – способны деформироваться, трескаться, вылетать из креплений и т.п. Поэтому очень важно правильно выбирать материал, или же заказывать детали для облицовки лестницы у добросовестных мастеров, чтобы отделка позднее не преподнесла неприятных «сюрпризов».
Особое внимание качеству клееных щитов, которые обычно используются для облицовки ступеней. Поручить их выбор лучше хорошо разбирающемуся в этом человеку.
  • Качественные деревянные детали могут стоить весьма немало.

Казалось бы, можно найти достойную замену дереву, чтобы избежать подобных недостатков. Так, в качестве альтернативы нередко рассматривается толстая влагостойкая фанера, панели МДФ, ламинат.

Но все это, как говорится, суррогат. Весьма незначительный выигрыш в цене (стоимость качественной фанеры или ламината тоже низкой  не назовешь), но на этом фоне — явная потеря натуральности и теплоты материала. Кроме того, производство таких изделий всегда сопровождается использованием связующих смол, пропиток, клеев, которые никак не оздоровят атмосферу в доме. Так что разумной альтернативой такие материалы не становятся. Правда, в качестве варианта может рассматриваться изготовление ступеней из натурального дерева, и, в целях экономии, установка в комплексе с ними подступенков, скажем, из МДФ.

Узнайте, как установить балясины на деревянную лестницу своими руками с пошаговой инструкцией, из новой статьи на нашем портале.

Какую породу древесины выбрать?

Какие породы дерева подойдут для отделки бетонной лестницы? Если не брать в расчет совсем уж экзотическую древесину, стоимость которой выше разумных пределов, то можно остановиться на следующем:

  • Дуб – это, пожалуй, самый распространенный материал для отделки интерьеров деревом. Благородные оттенки в довольно широком диапазоне, плотная структура, красивый фактурный рисунок. Чаще всего дубовые панели стараются покрывать прозрачными лаками, чтобы сохранить природный облик материала.

Цены на балясины

балясина

Немалая стоимость качественных дубовых панелей оправдывается их высокой долговечностью, износостойкостью, благородной красотой

Материал довольно сложен в обработке – но это свойственно практически всем плотным износостойким породам.

  • Бук – извечный «конкурент» дуба в практике строительства и отделки лестниц. Материал также обладает очень благородной внешностью, светлыми богатыми тонами, оригинальным фактурным рисунком, мелкозернистой структурой.
Панель их бука – видно, что ступени будут очень симпатичными, но по показателям износостойкости и долговечности серьезно проигрывают дубовым

Но вот по критериям прочности, долговечности и износостойкости бук все же уступает дубу. Это, правда, сказывается и на цене материала – буковые щиты обойдутся дешевле. Да и в дальнейшей обработке они будут попроще. Главный же проигрыш бука в сравнении с дубом – это высокая гигроскопичность, то есть в условиях повышенной влажности древесина способна впитывать влагу, что вызывает последующее коробление деталей.

Но для сухих помещений буковые ступени – очень достойный и богато смотрящийся вариант

  • Ясень – внешне очень схож с дубом, так что неспециалисту даже трудно бывает их различить. Прочнее бука, но несколько уступает по этим показателям дубу, и по цене бывает более доступен. И при этом – даже сложнее в обработке.
Ясень настолько внешне схож с дубом, что простому потребителю бывает сложно их различить.

Характерная особенность ясеня – более «прорисованная» фактура древесины. Поэтому именно ясень обычно используется при создании эксклюзивных мозаичных полов. Еще одно свойство – древесину ясеня можно изгибать по определенным технологиям, и она при этом не теряет своих прочностных качеств. Это бывает важно при изготовлении деталей облицовки лестниц сложной изогнутой формы.

  • Клен – можно также смело назвать элитой. Древесина имеет светлые тона, что часто удачно «обыгрывается» дизайнерами при разработке проектов интерьерного оформления.
Характерные светлые оттенки кленовых досок

Свойства клена можно считать уникальными. Он весьма сложен в обработке, но после изготовления детали показывают невероятную стабильность в течение всего срока эксплуатации. Это, по всей видимости, следствие того, что в древесине практически отсутствует пористость, присущая тому же дубу при всей его плотности. Недаром ответственные детали, испытывающие экстремальные механические нагрузки (например, топорища для колунов), старались изготавливать именно из клена.

Итак, по прочности клен сопоставим с дубом, а по цене панели из него могут быть даже дороже дубовых. Но они — того стоят.

  • Лиственница – считается самой прочной древесиной из хвойных пород, но все равно заметно проигрывает по этим показателям лиственным породам. Материал не боится прямого воздействия воды и высокой влажности, но для облицовки внутренних лестниц это критерий все же не является определяющим — трудно представить ступени с постоянно стоящими на них лужами.
Клееный щит из лиственницы

С лиственницей могут возникнуть проблемы при обработке – из-за высокой смолистости древесины. Так, при шлифовке наждачная бумага или другие абразивы очень быстро забиваются. А если попадется смоляной карман, то это вообще становится весьма серьезной проблемой.

Смолистость древесины становится причиной и довольно чувствительного запаха. Он хотя и считается целебным, но постоянно жить в такой «ауре» нравится далеко не всем.

По своей фактуре лиственница хороша, если материал сделан из спелого леса – он имеет характерный оранжевый оттенок. А вот доски из тонких деревьев мало будут отличаться от сосновых, правда, превосходя их по прочности. И все же прочности недостаточно – для ступеней, которые подвергаются постоянной нагрузке, в том числе точечной (дамские шпильки, например), нужен материал покрепче.

Сосна – самый доступный по всем критериям материал. Но его прочностных характеристик для постоянного механического воздействия — явно недостаточно.

Цены на ступени для лестницы

ступени

Сосновые ступени можно считать эконом-вариантом, так как долговечность их ничем не гарантируется

Безусловно, никто не запрещает, из соображений максимального сокращения бюджета отделки, покрыть ступени бетонной лестницы и сосновыми панелями. Но как бы эта экономия не вышла боком. Надо быть готовым к тому, что спустя уже несколько лет на ступенях появятся дефекты – вмятины, забоины и даже сквозные трещины, и придется проводить переделку, что опять же повлечет немалые затраты как за материал, так и за работу.

Как выбрать материал для облицовки лестницы?

Даже очень «породистую» древесину, и тем более – клееные щиты из нее, нужно уметь выбирать с умом. В этом деле имеется масса тонкостей, в которых трудно разобраться неспециалисту. Это может касаться и сортности самого пиломатериала, и качества склейки, и даже правильности распила и расположения ламелей, образующих щит. Так что в таких вопросах лучше довериться специалисту с хорошей репутацией.

Видео: Мастер оценивает качество клееных дубовых панелей для ступеней лестницы

Для изготовления ступеней обычно приобретаются уже готовые клееные щиты. Самому подобрать и подогнать ламели и осуществить склейку, ни разу этим ранее не занимаясь – практически невыполнимая задача, обреченная или на полный провал, или на заведомо некачественный результат.

Очень часто хозяева заказывают не просто щиты – а уже готовые детали для облицовки ступеней, так как, помимо раскроя, предполагается еще и ряд фрезеровочных операций. Это обработка кромок, снятие вальцевой фаски на свесе, выборка пазов и т.п. Без соответствующего оборудования и устойчивых навыков работы с ним выполнить это проблематично.

Какая толщина должна быть у материала? Вроде бы панели будут ложиться на прочное бетонное основание, и делать их слишком толстыми – особого смысла не имеет? Можно встретить примеры, когда мастера обходились клееными щитами толщиной в 20 и даже 15 мм. Но — это если на ступени не предусмотрен свес проступи.

Если ступени имеют свес проступи, то толщина облицовочной доски в 20 мм кажется явно недостаточной – нужно не менее 30÷40мм

Ступени с таким свесом смотрятся намного эффектнее, а кроме того, это увеличивает рабочую площадь проступи. Но в то же время — этот участок становится наиболее уязвимым к нагрузкам на излом, и прочностного потенциала доски (щита) толщиной в 20 мм, даже из твердых лиственных пород, может недоставать. Поэтому, судя по форумам мастеров, для ступеней однозначно рекомендуются заготовки толщиной не менее 30 мм, а лучше ориентироваться на 40-миллиметровую доску.

А вот для подступенков вполне можно использовать и более дешевый тонкий материал (естественно, это не должно отражаться на качестве). Нередко даже поступают так – для ступеней приобретаются толстые щиты из дуба или ясеня, а подступенки вполне можно изготовить, скажем, из 20 мм деталей даже хвойных пород (нередко вообще приобретается и МДФ).

Читайте полезную информацию в нашей новой статье на нашем портале — «Накладки на ступени из ковролина».

Ниже в довольно объемном видеосюжете показан пошагово процесс изготовления ступеней для облицовки лестницы. Посмотрите, трезво взвесьте – стоит ли приниматься за такое дело самому, или все же разумнее станет заказать готовые детали в профессиональной столярной мастерской.

Видео: Как изготавливаются детали для деревянных ступеней лестницы

Цены на обрезную доску

обрезная доска

Различные способы облицовки бетонной лестницы деревом

Общие подготовительные мероприятия

Отделку лестницы проводят только после того, как бетон полностью созрел и набрал свою марочную прочность. Но оно обычно так и получается, так как с такой облицовкой не спешат – стараются ее произвести уже на завершающем этапе общего ремонта и отделки, чтобы случайно не повредить, не поцарапать и не испачкать до состояния «неоттираемости» новые деревянные ступени.

  • Какой бы способ монтажа ни был выбран, начинают всегда с проведения тщательной уборки бетонного лестничного марша. Необходимо удалить всю грязь и пыль, выявленные налипшие кусочки раствора или иной строительный мусор. Нелишним будет пройтись строительным пылесосом.
  • Следующий обязательный в любом случае этап – это тщательное грунтование бетонных ступеней и площадок. Для этого могут применяться составы глубокого проникновения на акриловой основе или же специальные грунтовки типа «Бетон-контакт».
«Бетон-контакт» несколько подороже обычной акриловой грунтовки, но зато он создает наилучшие условия для адгезии с любыми строительными и отделочными составами

Состав наносят на бетонные поверхности обильно с помощью валика или кисти. На участках сильного впитывания состава обработку проводят с особой тщательностью. Желательно грунтовку наносить даже в два слоя, и второй – после полного впитывания и высыхания первого.

Качественное грунтование бетонной лестницы – залог хорошего сцепления с любыми растворами или клеями. Пренебрегать этой несложной операцией – большая глупость

Нанесенный грунт после впитывания и застывания укрепит поверхностные слои бетона, предотвратит его пыление, обеспечит оптимальное «взаимодействие» поверхности с составами, которые будут наноситься при монтаже облицовки лестницы.

  • Следующим шагом следует оценить качество бетонной поверхности ступеней, насколько она отличается от горизонтального уровня, какова «разбежка» высоты ступеней от расчётной. Дело в том, что при заливке бетонной лестницы крайне сложно обеспечить идеальную «геометрию» создаваемой конструкции – так или иначе, погрешности будут. Это связано со многими факторами, в том числе и с усадкой раствора в процессе застывания, тем более, в опалубке столь сложной формы. Существуют различные способы минимизировать эти отклонения, но идеала достигнуть все равно — практически нереально.

Многоэтапный непростой процесс – заливка монолитной бетонной лестницы

Для выполнения такой задачи потребуется мобилизовать свою внимательность и аккуратность, а в ходе работы – строго соблюдать последовательность выполнения операций, быть готовым к выполнению действий, связанных с приложением немалых физических усилий. Подробнее о возведении бетонной лестницы своими руками – читайте в специальной публикации нашего портала.

Цены на металлические лестницы

металлическая лестница

А как добиться того, чтобы бетонные ступени перед их облицовкой были выведены идеально по горизонтали каждая, и при этом соблюдался равный их шаг по высоте? Ведь на каждой из них может быть свое отклонение?

Можно предложить lдовольно простой и понятный метод проведения подобной разметки. Но вначале  — несколько вводных слов.

Надо полагать, что еще при планировании постройки бетонной лестницы предполагалась ее облицовка деревом. Это говорится к тому, что высота первой «голой» ступени над уровнем основания пола (плиты перекрытия или стяжки) обычно сразу предусматривается такой, чтобы после монтажа деревянной панели она приняла оптимальную высоту над поверхностью финишной отделки пола. Остальные ступени уже идут с равным шагом по высоте, и если применяются одинаковые материалы для облицовки, то этот шаг полностью сохраняется.

Обычно при таком планировании заранее учитывается и способ монтажа ступеней. Так, «классикой» считается предварительная установка фанерной обшивки (об этом речь пойдет ниже), что потребует учета еще 10÷15 мм на толщину фанеры. Кроме того, выравнивание ступеней часто осуществляется созданием тонкой стяжки по маякам, в пределах еще 5 — 10 мм, в зависимости от перепадов уровня.

Есть способы монтажа деревянных ступеней непосредственно к бетону, без фанеры и стяжки. Они также будут показаны ниже. Но в любом случае «зазор» на выравнивание необходим, и маяки, чтобы удобнее было выставлять ступени ровно по горизонтали и с совершенно одинаковым шагом — тоже лишними не станут.

Принцип разметки показан на схеме:

Принцип разметки ступеней под выставление маячков для выравнивания
  • На стене вдоль марша чертится вспомогательная горизонтальная линия а. Ее расположение не имеет определяющего значения – главное, чтобы обеспечивалось удобство измерений и построений.

Начать можно с верхней ступеньки лестничного марша или от площадки. После того как выявлен примерный уровень перепадов уровня и неровностей на всем марше, можно задать примерную толщину выравнивающей стяжки на ней – на схеме она показана буквенным обозначением b. Этот уровень отмечается риской на стене, и от него промеряется строго по вертикали расстояние х.

Ну а теперь — все просто. От опорной линии к каждой ступени проводится вертикаль, на которой соответственно откладываются расстояния: для второй сверху ступени — х+ h (h — это проектная высота ступеней, по всем канонам единая для всей лестницы), для третьей — х+ 2h, и так далее. Получается, что и маяк для выставления горизонтали задан, и шаг ступеней соблюден буквально до миллиметра.

После этого можно проверить по каждой из ступеней – нормально ли расположилась отметка, то есть не будет ли выступов выше линии намечаемой выравнивающей стяжки. Вероятность такого случая, при качественной заливке лестницы, невысока, но все же... В этом случае следует принять решение – или срезать выступающий фрагмент, или, если явление имеет довольно масштабный характер, несколько поднять уровень стяжки еще на стартовой ступени, от которой шел отсчет.

Если марш длинный, то можно провести две линии – начать с одной, и по мере продвижения прочертить другую. Естественно, с новым промером базового расстояния х — уже от одной из «выровненных» ступеней.

После выполнения подготовительных операций, можно переходить к монтажу деревянной облицовки лестницы. И здесь применяются несколько подходов.

Отделка бетонной лестницы деревом с предварительной обшивкой ступеней фанерой

Такая технология отделки бетонной лестницы считается, наверное, образцовой. Понятно, что использование влагостойкой фанеры в качестве вспомогательной прослойки перед укладкой массива – удорожает процесс отделки в целом и увеличивает количество монтажных операций. Но зато деревянные ступени будут приклеиваться уже на выровненную практически до идеала поверхность. А кроме того — фанера становится весьма эффективным термо— и гидроизолятором, так как натуральная древесина не будет напрямую контактировать с бетонной конструкцией.

Давайте рассмотрим пошагово один из примеров подобной облицовки бетонной лестницы деревом.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Вначале проведена разметка. Она выполнена по тому же принципу, о котором говорилось выше.
На стене вдоль марша отбита по лазерному уровню горизонтальная вспомогательная линия.
Чтобы не нарушать отделки стены, мастер просто в нужных местах приклеил отрезки малярного скотча.
Для каждой ступени сделана отметка уровня, на который выйдет ее горизонтальная поверхность после выравнивания.
Для простоты и точности процесса выравнивания необходимо установить систему маячков. Проще всего это будет выполнить с помощью саморезов.
Для этого по краям ступени просверливается по два отверстия подл дюбель Ø6 мм. Забиваются дюбель-пробки, и в них затем вкручиваются саморезы. Верхняя поверхность шляпок саморезов и станет служить предварительным маяком.
Выставить их в один уровень с нанесенной отметкой проще всего, применяя лазерный уровень.
- Задается горизонтальная произвольная плоскость, и от нее линейкой отмеряется расстояние до нанесенной отметки.
- Затем вращением саморезов добиваются такого их положения, чтобы расстояние от среза шляпки до заданной плоскости в точности совпало с контрольным.
В принципе, при старании можно обойтись и обычным строительным уровнем, проверяя соответствие саморезов горизонтальной плоскости вдоль ступени, поперек ее и по диагонали. Но с лазерным, безусловно, проще.
Вот пара маячков-саморезов на противоположном краю той же ступени.
А на этой иллюстрации – уже вкрученные маячки на всех ступенях лестничного марша.
Но чтобы идеально выставить их на каждой ступени, особенно – не имея в распоряжении лазерного уровня, придется затратить уйму времени, и при этом не исключены серьезные погрешности.
Но можно использовать несложное приспособление, которое значительно упростит работу, а кроме того — еще и пригодится для выполнения последующей операции.
Из фанеры, той самой, что заготовлена для первичной облицовки ступеней, собирается вот такой коробчатый шаблон. Размеры его основания соответствуют длине и ширине ступеней. А высота его бортиков должна в точности быть равной расчетной высоте (шагу) ступеней. Причем, имеется в виду суммарная высота конструкции – высота самой боковой детали плюс толщина фанеры нижней панели-основания этого шаблона.
Надо сразу постараться вырезать детали и смонтировать такой шаблон с максимальной точностью. Это значительно облегчит и ускорит последующее выполнение операции по выставлению маяков. А материалы, затраченные на такое приспособление, все равно не пропадут – их потом вполне можно использовать для первичной облицовки ступеней.
Если шаблон готов, то дальнейшую работу по выставлению маяков можно проводить следующим образом:
- Начинают с нижней ступени. Над точным выставлением ее маяков-саморезов придется потрудиться с особой тщательностью, так как они станут в дальнейшем исходной точкой для последующих ступеней.
- После того как маячки-саморезы выставлены, на них устанавливается фанерный шаблон. Кстати, если будет хоть малейшее отклонение одного из саморезов от единой горизонтальной плоскости — это сразу почувствуется неустойчивостью нижней панели шаблона. Если же панель уверенно стоит на всех четырёх точках – это верный признак того, что все маяки идеально расположились в одной плоскости.
- На расположенной выше ступени маячки-саморезы уже наживлены в дюбель-пробки, и необходимо их точно выставить по нужному уровню. Это теперь делается совсем несложным.
- На бортики шаблона устанавливается обычный строительный уровень – так, как показано на фотографии. Кстати, это еще одна возможность проконтролировать положение короба. Уровень располагают так, чтобы он встал по линии маячков верхней ступени.
- Ну а теперь – вообще все просто. Установленный уровень стал идеальным ориентиром для выставления шляпок саморезов. Выкручивая или вкручивая саморезы, добиваются положения, когда шляпки будут касаться установленного уровня, то есть расположатся точно на расстоянии высоты ступеней от своих нижних «собратьев».
- Аналогичная операция проводится и на противоположном краю ступени. - Затем, после выставления маяков и проверки, эта ступень, в свою очередь, уже становится исходным «образцом» для выставления следующей.
Таким образом работа ведется и дальше, пока не будут выставлены маяки по всему лестничному маршу. Это при подобном подходе займет совсем немного времени без какой-либо потери точности.
Саморезы-маячки выставлены, но производить выравнивание по ним будет неудобно. Поэтому для разравнивания раствора лучше подготовить полноценные маяки, по которым можно будет работать правилом. Это сделать несложно, и опять на помощь придет уже имеющийся фанерный шаблон.
Для выкладки маяков применяется стартовый штукатурный состав на цементно-гипсовой основе. С ним удобно работать, а кроме того – он довольно быстро схватывается и застывает, то есть процесс не будет чрезмерно растянутым по времени.
Итак, замешивается сухая строительная смесь в соответствии с рекомендациями по ее приготовлению.
Затем шпателем выкладываются две аккуратные горки-дорожки между саморезами по краям ступеней, от бетонного подступенка до края ступени. Раствор выкладывают так, чтобы его эти дорожки были несколько выше уровня шляпок саморезов.
Далее, берется обыкновенная упаковочная стрейч-пленка. От рулона отрезаются куски, с таким расчетом, чтобы они могли полностью закрыть выложенные дорожки раствора.
Затем этими фрагментами пленки сверху закрываются выложенные дорожки раствора. Это делается для того, чтобы штукатурный состав не налипал на фанеру при выравнивании – и шаблон останется чистым, и поверхность маяков получится более аккуратная и гладкая.
После того как обе дорожки уложены и накрыты сверху пленкой, можно переходить к окончательному формированию маяков.
Для этого берётся фанерный шаблон и укладывается сверху на ступень.
Теперь необходимо аккуратно поступательно прижать шаблон вниз, так, чтобы излишки раствора на дорожках выдавились в стороны, а фанерное дно плотно уперлось в шляпки саморезов.
Необходимо убедиться, что шаблон плотно уперся по всем четырем точкам, без малейшего намека на люфт.
Необходимо избегать перекоса плоскости, чтобы маячки не получились с деформированной поверхностью. А это бывает, когда неравномерно прикладывается усилие к шаблону по противоположным краям ступени.
После того как шаблон полностью «сел» на шляпки саморезов, его можно аккуратно снять поступательно вверх.
Получаются вот такие маяки, которые оставляют примерно на сутки для отвердевания.
На иллюстрации хорошо показано, что фанерный шаблон упирался именно в шляпки саморезов – они отчётливо выделяются на фоне раствора.
Аналогичные действия проводятся и на других ступенях лестницы.
В итоге по всем маршу установлены маяки для последующего выравнивания.
После застывания раствора и снятия пленки, из маяков обязательно выкручиваются саморезы.
Затем поверхность выровненных дорожек можно слегка «окультурить», что есть чуть подровнять мелкой наждачной бумагой, чтобы получилась гладкое ровное основание для работы правилом. Усердствовать, конечно, при этом не стоит – нельзя нарушать общий уровень выставленных маяков.
Для выравнивания ступеней мастер избрал качественный плиточный клей «Церезит СМ-11».
С ним удобно работать, он пластичен, обладает отличной адгезией к бетону и высокой прочностью после застывания. И что очень важно, процесс его полного отвердевания – не столь длительный, то есть пауза в работе будет невелика.
Можно встретить рекомендации проводить корректировку поверхностей ступеней с помощью наливных саморазравнивающихся составов. Но для этого придется придумывать какую-то дополнительную опалубку, чтобы раствор не стекал вниз.
А с клеем, благодаря его высокий пластичности, таких проблем не предвидится.
Клей замешивается в соответствии с рекомендациями производителя. Правда, для первичного выравнивания консистенцию стараются сделать чуть поплотнее обычного.
Подготовленный раствор выкладывается шпателем на поверхность ступени.
При этом его равномерно распределяют по всей площади, которая подлежит выравниванию, старая добиться максимальной плотности, без пустот.
Раствор выкладывают в несколько избыточном количестве, так, чтобы его уровень был выше уровня маяков.
На иллюстрации видно, что часть ступени ближе в ее внешнему краю выравниваться не будет – это из-за особенностей конструкции облицовки в конкретном примере, и из дальнейшего показа станет ясно почему.
Для выравнивания раствора потребуется подготовить правило. А в его роли вполне может выступить ровная прочная металлическая рейка, например, отрезок алюминиевого профиля.
Главное, чтобы он обладал нужной длиной, устойчивостью к изгибу и имел идеально ровный тонкий край.
Начинается выравнивание нанесенного раствора.
Для этого правило перемещается по плоскости маячков, поступательно от подступенка к краю, с одновременными небольшими колебательными движения влево-вправо для лучшего распределения смеси.
Излишки раствора просто сбрасываются вниз, на нижнюю ступень. Поэтому удобнее, конечно, проводить выравнивание, начиная от верха лестницы.
Эти излишки пойдут на выравнивание очередной ступени.
По ходу выравнивания могут выявится или образоваться неплотности, раковины и т.п.
Ничего страшного – просто добавляется нужное количество раствора, и вновь проводится разравнивание правилом.
После выравнивания ступени подрезаются шпателем излишки, свисающие с края проступи…
…подчищается плоскость маячков.
Мастер при первоначальном выравнивании не стремился к идеально ровной и гладкой поверхности. Дело в том, что после первоначального схватывания раствора этой стяжки он проводит финишное ее выравнивание более жидким раствором того же клея, и здесь уже доводит поверхность до нужной кондиции.
Процесс ничуть не отличается от показанного выше – просто раствора выкладывается уже намного меньше – он заполнит все оставшиеся неровности.
И вот результат работы – ступени всего марша имеют ровные поверхности, идеально выведенные по горизонтали и с четким соблюдением шага.
Клею необходимо дать пару суток для полного отвердевания.
Пока есть время, можно заняться раскроем и точной подгонкой заготовок для фанерной обшивки лестницы.
Кроме того, мастер решил сразу вырезать и подогнать и фальшь-тетиву (или пристенный плинтус). В данном проекте плинтус будет находить на фанерную обшивку, а уже финишные деревянные ступени станут монтироваться торцом плотно впритык к нему.
Эта фальшь-тетива не будет нести никакой динамической нагрузки,  играет больше декоративную роль и защищает нижнюю поверхность отделки стены от загрязнений. Ее часто изготавливают их панелей МДФ (продаются специальные – именно для таких целей), или даже из пластика.
Производится разметка — и на панели вырезаются углы по профилю ступеней с учётом толщины фанерной облицовки.
Нередко делается и по иному – вместо такой тетивы собирается из деревянных деталей, подрезанных под соответствующим углом, плинтус, обрамляющий ступени по их периметру прилегания к стене – но такая отделка производится уже после полной установки деревянных ступеней.
В фанерных панелях проступей можно сразу разметить и просверлить отверстия, через которые они будут крепиться дюбель-гвоздями к бетонному основанию. В рассматриваемом примере на каждую ступень решено сделать по восемь точек крепления.
Важно предусмотреть, чтобы они не пришлись на маячки – там материал стяжки, естественно, менее прочный, и запросто расколется при сверлении.
Панели для проступи вырезаются шириной, равной ширине ступени плюс толщина фанеры, так как они сверху будут закрывать панели подступенков.
А высота панелей подступенков – это высота ступени минус толщина фанеры.
В данном варианте технологии облицовки лестницы, как мы видели выше, стяжкой выравнивалась не вся поверхность ступени. И фанерная панель проступи тоже не доходит до края.
Это делается из следующих соображений – оставшийся просвет будет вначале на некоторую глубину со стороны торца заполняться монтажной пеной, а затем – зашпаклёвываться при проведении окончательной отделки лестницы. А для качественного нанесения шпатлёвки ей все же требуется определённая толщина.
Вся нагрузка при перемещении людей выпадает на центральную часть ступеней, так что такое небольшое отступление по внешнему краю – абсолютно не критично.
Кроме того, для стыковки деревянной ступени с фанерной панелью по обратной стороне массива выбран паз, так что этот просвет большим все равно не получится.
Монтаж фанерной облицовки будет выполнять намного проще и удобнее, если для каждой из ступеней выполнить заранее сборку – соединить саморезами панель подступенка и проступи по линии внутреннего угла ступени.
При этом деталь подступенка устанавливается по краю сверху проступи, а затем фиксируется саморезами через нее.
Готовая собранная деталь для фанерной обшивки одной ступени.
Еще один нюанс, прежде чем переходить к монтажу фанерной облицовки.
На ступенях большой площади (забежных) и на переходной площадке мастер рекомендует нанести слоем в 1,0-1,5 мм термоизоляционную краску. Дело в том, что из-за очень высокой разницы в показателях теплоёмкости и теплопроводности, на границе бетона и фанеры может образовываться конденсат, а это – предпосылка для деформации фанерной облицовки. Для небольших деталей, возможно, не столь критично, а вот для панелей большой площади – может проявиться и внешне.
Нанесение же такой краски сместит «точку росы» в сторону бетонного массива, сгладит резкий перепад теплопроводности материалов.
Для этого применялась термоизоляционная краска «Корунд, наносимая в два-три слоя.
Повторимся, эта мера – не обязательная, но для лестницы, скажем, в неотапливаемом помещении — станет совсем не лишней.
Можно переходить к монтажу фанерной обшивки.
Кроме механических креплений дюбель-гвоздями, детали будут крепиться на клей. Для этого выбран каучуковый состав на органических растворителях для фанеры и паркета – он не только обеспечивает надежность соединения, но и создает дополнительную гидроизоляционную прослойку.
В качестве достойного варианта такого клея можно предложить «Аrtelit RB-110».
Клей лучше всего наносить гребенчатым шпателем с зубьями в 2 мм.
В продаже подобный инструмент встречается нечасто, но его несложно изготовить и самостоятельно.
Для этого берется обыкновенный шпатель шириной, скажем, 100 мм. В «болгарку» устанавливается отрезной круг толщиной 2 мм. А затем с примерно равным шагом по краю шпателя прорезаются зубцы, глубиной также 2 мм.
Готовая фанерная сборка ступени укладывает тыльной стороной проступи вверх.
Открывается емкость с клеем.
С помощью шпателя клей набирается их ведра и наносится на фанеру.
Сразу же производится его распределение по поверхности детали.
Зубцы шпателя обеспечат равномерность этого распределения – получается поверхность, покрытая бороздками примерно одинаковой ширины и высоты.
Так продолжают, пока вся поверхность тыльной стороны проступи не будет покрыта слоем клея.
Остается незакрытым только узкая полоска – этот край ппроступи будет выступать над бетонной ступенькой и впоследствии стыковаться с подступенком расположенной ниже ступени.
После этого сборка устанавливается на бетонную ступень, плотно прижимается к ней. Производится механическое крепление панели проступи к лестничному маршу.
При этом не забываем, что дюбель-гвозди должны удерживаться не стяжкой, а бетонным монолитом. То есть длина крепежа должна быть такой, чтобы он зашел в слой бетона минимум на 30 мм.
Шляпки дюбелей должны быть слегка утоплены в фанеру, чтобы они не мешали при последующем монтаже деревянных ступеней.
Если установка произведена правильно, то фанерная облицовка встанет точно по нанесенным ранее линиям разметки.
Это обеспечит правильное прилегание уже подогнанной, но временно убранной в сторону фальшь-тетивы.
После фиксации фанерной облицовки осталось ее соединить с деталями верхней, смонтированной ранее ступени. Для этого насквозь через панель проступи вкручиваются саморезы в торец подступенка, с шагом примерно 200 мм (показаны стрелками).
Работу продолжают в той же последовательности, пока весь лестничный марш не будет полностью обшит фанерой.
После выдержки, необходимой для полного застывания клея, можно переходить к окончательному монтажу деревянной отделки лестницы.
Ставится на место и крепится к стене выбранным способом (обычно используется механическое крепление дюбелями) фальшь-тетива.
В рассматриваемой модели деревянной облицовки лестницы чувствуется высокопрофессиональный подход. Все детали финишной отделки выполнены с очень тонкой подгонкой друг к другу. Так, на верхней стороне ступеней выбран паз, в который будет устанавливаться панель подступенка.
С тыльной стороны – тоже паз для подступенка, но уже нижележащей ступени.
Причем паз имеет такие размеры, что при монтаже позволяет несколько смещать положение подступенка, чтобы он не препятствовал точной стыковке торца ступени с пристенным плинтусом (фальшь-тетивой).
Кроме того, как мы уже видели раньше, имеется углубление для фанерного листа предварительной обшивки лестницы.
Деревянные ступени будут устанавливаться на клей, без механического крепления. Если клей подобран правильно, и произведена качественная предварительная подгонка деталей, то конструкция получится очень надежной и долговечной.
Рассмотрим порядок монтажа на примере облицовки одной из ступеней.
Для начала с фанерной облицовки убирается мусор и пыль. Это лучше выполнить влажной тряпкой – и пыль уберется, и лёгкое увлажнение послужит катализатором для полиуретанового клея.
Мастер рекомендует следующие клеевые составы (с комбинированным их использованием): 1 – клей типа «жидкие гвозди» «Akfix 610». Он дает высокопрочное соединение деталей, и при этом отличается быстрым эффектом схватывания — эффект заметен уже спустя 15 минут после нанесения и соединения склеиваемых поверхностей. Выпускается в тубах под стандартный строительный шприц.
2 – полиуретановый клей для дерева той же компании – «Akfix 360». Скорость схватывания и полная готовность собранного узла у этого клея – не столь выдающиеся, но зато соединение получается влагостойким, водонепроницаемым, высоконадежным. А главное – клей имеет свойство несколько вспениваться после нанесения, расширяться в объеме, заполнять пустоты или поры в материале. Это нам и нужно – первый состав обеспечит быструю фиксацию деревянных ступеней с фанерной облицовкой, а второй – постепенно заполнит все узкие просветы и сделает соединение супернадёжным, без полостей между сопрягаемыми деталями.
Для соединения ступеней и проступей в пазах применен акриловый герметик.
Здесь предпочтительнее иметь не жесткое соединение, а имеющее определённую пластичность.
Слой герметика аккуратно наносится в паз с помощью шприца, с таким расчетом, чтобы при соединении не получилось слишком много выдавленных излишков (а лучше вообще их избежать).
После того как пазы ступени заполнены герметиком, можно наносить клей на фанерную проступь.
Вначале наносятся «жидкие гвозди».  
С помощью шприца прокладывается «змейка» —  вначале по периметру проступи, но так, чтобы после сжатия склеиваемых деталей состав не выходил наружу…
…а затем — еще одной «змейкой» по центру воль ступени. Этого должно быть достаточно.
После этого наносится ПУР-клей.
Сначала дорожками по краям…
..а затем «змейками» между нанесенными «жидкими гвоздями».
Упаковка этого ПУР-клея имеет удобный носик-дозатор, так что особых сложностей при нанесении быть не должно.
Примерно вот такая картина получается в итоге.
После этого деревянная панель устанавливается на свое место, так, чтобы паз идущий с тыльной стороны вдоль свеса проступи и промазанный герметиком — наделся на подступенок нижней ступени.
Деревянную панель плотно прижимают к основанию и, для того чтобы клей равномерно распределился между деталями, слегка смещают несколько раз влево-вправо.
Как мы помним, пазы для подступенков сделаны несколько длиннее, чем требуется – и это позволяет провести такую операция с последующей точной подгонкой ступени на место.
Наверняка, почувствуется, что клей хорошо разошелся, и ступень плотно прилегла к фанерному основанию. Итогом такого выравнивания должно стать то, что ступень плотно, без просвета, прижмется к фальшь-тетиве, закреплённой на стене. Это ее «штатное положение» то есть то, к чему мы и стремились.
В таком положении ступень необходимо зафиксировать, чтобы обеспечить полное застывание клеевого комплекса.
Для этого на проступь укладывают груз – это могут быть, например, ведра или мешки с песком или даже просто неоткрытые упаковки сухих строительных смесей. Безусловно, перед установкой груза ступень целесообразно застелить картоном или пленкой, чтобы уберечь от процарапывания и загрязнения.
Перед монтажом очередной, расположенной выше ступени, в верхний паз уже зафиксированной проступи после нанесения акрилового герметика вставляется панель подступенка.
Ну а дальше работа идёт все в той же последовательности.
Снимать груз со ступеней рекомендуется не ранее, чем через сути – за это время клей гарантированно расширится и застынет дол нужной кондиции.
Вот теперь по лестнице можно свободно передвигаться – деревянная отделка получила надежное высокопрочное соединение с бетонным основанием.
Ну и сам вид лестницы, безусловно, преобразился до неузнаваемости.

Упрощённые варианты монтажа деревянной облицовки на бетонную лестницу
Способ первый – на металлический крепеж и клей, без использования фанеры

Фанеровка бетонных ступеней перед отделкой считается наилучшим способом. Но зачастую хозяева пытаются сэкономить – ведь и качественная влагостойкая фанера может стоить немало. Кроме того, появляется желание избежать довольно ответственной задачи выравнивания поверхности ступеней строительным раствором.

Есть и такой способ. Говорить о его достоинствах и недостатках не будем – он по-любому уступает в качестве «классической» технологии. Но, тем не менее, если превалирует желание максимально снизить расходы на отделку лестницы и сократить сроки ее выполнения – можно воспользоваться и подобным «лайт»—вариантом.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Принцип монтажа будет рассмотрен на примере установки одной ступени.
Итак, имеется бетонная лестница, которую необходимо облицевать деревом.
Ситуация такова, что вынуждает обходиться без фанеры, но все же хочется иметь достаточно качественную конструкцию.
Лестница отлита неплохо, но все же перекосы уровня на ступенях и подступенках есть. Это наглядно демонстрируется приложенным угольником.
Выравнивание будет проводиться непосредственно самими облицовочными деревянными панелями.
Монтаж очередной ступени начинается с установки и подгонки подступенка.
Верхняя проступь (темного цвета) уже зафиксирована, и подступенок устанавливается снизу и расклинивается до упора в нее по всей линии соприкосновения. При этом одновременно уровнем выверяется его вертикальное положение.
С торцевой стороны лестницы все зазоры между деталями ступеней и бетонной тетивой впоследствии будут декорироваться багетом. Поэтому на небольшие зазоры можно особо не обращать внимания – главное, чтобы точно по линии совпали все торцы.
Плоскость ступени тоже не соответствует горизонтали.
Поэтому устанавливаются четыре тонких площадки – они подбираются по толщине так, чтобы стать маяками, задающими горизонтальную плоскость.
Контроль правильности положения площадок-маяков: по линии хода лестницы…
… в поперечном направлении…
…и, наконец, по взаимному расположению относительно временно установленной и расклиненной панели подступенка.
Убедились, что везде добились горизонтальности и перпендикулярности деталей.
На выставленные площадки-маячки укладывается деревянная ступень.
Ее сдвигают на место, то есть до полного прижатия к подступенку по всей своей длине.
По проекту с боковой части ступень имеет небольшой свес. Его край точно выравнивают с краями уже установленных ранее ступеней – для этих целей растянут шнур.
С противоположной стороны ступень прилегает к стене. Если там и останется небольшой, в пару миллиметров, зазор, то ничего страшного – здесь будет монтироваться плинтус.
Но при хорошей подгонке ступеней сильного просвета быть и не должно.
Итак, и проступь, и подступенок точно позиционированы по месту их будущего крепления. Теперь необходимо обозначить их взаимное расположение, наметить участки и точки установки крепежных элементов.
Деревянная ступень будет крепиться к бетонному основанию с помощью двух вот таких стальных уголков.
Они будут устанавливаться примерно вот таким образом.
Та сторона уголка, что сейчас оказалась снаружи, затем будет закрываться подступенком очередной ступени.
Производится разметка положения уголков – примерно по 200 мм от торцевых краев ступени.  
Уголки заводятся под ступень и упираются в бетонную стенку подступенка.
После этого снизу карандашом на тыльной стороне ступени отмечается место крепления этих уголков.
Чтобы при сборке ступени с подступенком сохранилось их теперешнее точно выставленное положение, тонким карандашом делают соответствующие отметки.
Такие же отметки делаются и с противоположной стороны на стыке ступени с подступенком.
Теперь необходимо наметить отверстия, через которые подступенок будет крепиться к бетонному основанию.
Их располагают ближе от центра к верхнему краю панели, но при этом нужно вымерить положения центров отверстий так, чтобы не нарваться на крепёжный уголок расположенной выше ступени.
Намечается одно, а затем и второе отверстие.
После этого сначала ступень, а потом – подступенок снимаются, для того, чтобы на верстаке собрать их в общую деталь.
Соединяются панели между собой саморезами, естественно, после точного совмещения нанесенных отметок, чтобы сохранилось взаимное расположение, которого добились при первоначальном выставлении.
Снизу в намеченных местах к ступени прикручиваются саморезами стальные уголки.
На подступенке в намеченных точках просверлены сквозные отверстия под дюбель Ø 6мм.
Подготавливается площадка ступени для установки деревянной панели. Побдкладки, по которым выравнивалась ступень, фиксируются на своих местах клеем типа «жидкие гвозди». Кроме того, добавлено еще несколько подобных опорных подкладок, чтобы деревянная панель имела большую устойчивость и большую площадь упора.
Все эти площадки также промазываются клеем — как снизу, для фиксации к бетону, так и сверху, для контакта с деревом.
В частности, в показываемом примере использовался вот такой клей.
На остальной площади бетонной площадки, а также на вертикальной плоскости подступенка нанесена полосами и зигзагами монтажная клей-пена.
Как мы помним, при выставлении подступенка он снизу расклинивался для плотного прилегания к тыльной стороне верхней ступени. По идее, сейчас, после подгонки и сборки деталей, он при установке займет нужное положение.
Но все же, чтобы подстраховаться, можно положить в районе дальнего угла ступени пластиковый клинышек, который обычно используют в работе плиточники. Таким образом, при выдвигании собранной конструкции на место, подступенок невольно будет подан несколько вверх, для плотного контакта с верхней ступенью.
Мера не обязательная, а скорее – подстраховочная.
Собранная конструкция устанавливается на место.
Подступенок заводится под выступ верхней ступени…
… а затем вся сборка подается вперед, до упора в бетонную стенку.
Проверяется положение края ступени относительно натянутого контрольного шнура.
Дальний край подступенка у нас подтянут вверх пластиковым клинышком, а ближний можно временно подклинить снаружи, если, конечно, в этом видится необходимость. Клинышек после окончательного крепления ступени несложно будет убрать, а тонкие щели закроются багетом.
Если подступенок несколько выходит за плоскость тетивы, его можно подровнять, слегка простучав молотком через деревянную прокладку.
Ступень в сборе точно выставлена на место — осталось ее зафиксировать механическими креплениями.
Для начала – через уголки.
Через уголок перфоратором в бетоне сверлится отверстие буром Ø 6 мм.
Маленький нюанс – при сверлении желательно задать небольшой уклон сверла вниз. Тогда при забивании дюбель-гвоздя он станет притягивать деревянную панель к основанию, а не отталкивать вверх, как бывает, если отверстие расположено под небольшим обратным уклоном, снизу вверх.
Так что это лучше проконтролировать еще при сверлении.
После высверливания обеих отверстий в них через уголок вставляются …
…а потом — забиваются молотком дюбель-гвозди.
Осталось закрепить подступенок.
Через ранее проделанные отверстия производится сверление бетона, также под дюбель на 6 мм.
Но здесь уже будут применяться не дюбель-гвозди, а пластиковые дюбель-пробки с саморезами.
Дюбель-пробка вставляется в канал отверстия.
Пробку с помощью пробойника желательно просадить вперед – чтобы она гарантированно прошла через 20-миллиметровую панель подступенка и вошла в канал, высверленный в бетоне.
Осталось лишь вкрутить саморез до упора.
Его головка должна «спрятаться» в поверхности панели – для этого предварительно можно произвести соответствующую зенковку.
Эти отверстия при дальнейшей отделке лестницы будут маскироваться под общий фон и станут практически незаметными.
Точно такие же действия проводятся и на второй точке крепления подступенка.
Все, ступень полностью зафиксирована.
Проверяется качество исполнения – все идеально точно, и никаких доработок не требуется.
В том же порядке проводится монтаж последующих ступеней деревянной облицовки лестницы.
В итоге: каждый блок ступени состоит из массивной проступи и подступенка, соединенных между собой, и имеет четыре точки механического крепления к бетонной лестнице.
Плюс к этому – клеевое соединение через площадки, а также расширившаяся, заполнившая все свободное пространство и застывшая пена-клей.
Мастера, выполняющие облицовку по такой или подобной технологии, утверждают, что конструкция получается очень надежной и долговечной.
Способ второй – с применением химических анкеров

Наконец, в этом разделе статьи будет рассказано, а точнее – показано, как еще можно смонтировать деревянную массивную отделку бетонной лестницы. В данном случае в качестве надёжного крепления деревянных ступеней, помимо клеевого соединения, применён так называемый химический анкер.

Химический или жидкий анкер – это одно— или двухкомпонентный специальный состав, которым заполняются, после тщательной очистки, высверленные отверстия в бетоне, кирпиче (в том числе полом), в газосиликатных блоках. Затем в этот заполненный канал устанавливаешься крепежный элемент, например, шпилька. Происходящая в жидком анкере реакция вызывает быстрое его расширение и отвердевание, с заполнением всех расположенных рядом с каналом пустот и пор материала. В результате вставленный крепёжный элемент очень надежно фиксируется в отверстии.

Этот прием как раз и использован для монтажа ступеней лестницы в примере, показанном в прилагаемом видеосюжете. Облицовка проводилась также без предварительной фанеровки. А кроме того, задача еще и облегчалась тем, что проектом лестницы предусматривались только деревянные ступени, без подступенков. Возможно, кого-то устроит и подобный подход к монтажу.

Видео: Монтаж деревянной отделки бетонной лестницы с применением химических анкеров

Отделка бетонной лестницы деревом своими руками: материалы, технология, пошаговая инструкция

Железобетонные лестничные марши на протяжении многих лет применяются в строительстве. У них есть несомненные достоинства: прочность, надежность, долговечность, но при всем при этом они не очень эстетично выглядят. Существует достаточно эффективное решение: отделка бетонной лестницы деревом. Чтобы узнать, как это сделать, чем отделать бетонную лестницу в доме, нужно будет ознакомиться с данным материалом.

Достоинства и недостатки деревянной облицовки бетонной лестницы

Пик популярности железобетонных конструкций пришелся на 70 годы прошлого столетия – тогда их массово использовали в жилищном и промышленном строительстве, изготавливали из такого материала все, что угодно: лестницы, стеновые блоки и панели, плиты покрытия/перекрытия, конструкции каркаса – колонны, балки и фермы. Но при всех своих преимуществах (дешевизна, технологичность, прочность) бетон обладает серьезными недостатками – серый, скучный вид и невысокая теплоэффективность. Отчасти исправить эти недостатки призвана облицовка лестниц деревом.

У подобной облицовки есть минусы и плюсы

Использование фальшпанелей, оклейка пенопластовой плиткой или даже простыми обоями боковых и нижних поверхностей поможет справиться с эстетической составляющей, а вот с самими ступенями дело обстоит несколько сложнее. Необходимо надежно закрепить облицовку бетонных лестниц, чтобы она не отпала в первый же день.

Для наружных конструкций это актуально вдвойне: там материалы подвергаются воздействию перепадов температур, осадков, внешним воздействиям. К тому же у бетона и дерева (или пластика) разные коэффициенты теплового расширения, говоря попросту, проблематично будет создать монолитную конструкцию из двух разнородных материалов, чтобы они со временем не распались на отдельные части.

Потребуется подобрать долговечное и надежное покрытие (древесину), а также способ крепления, который обеспечит сцепление с основной конструкцией (бетоном).

Это может быть современный полимерный клей, болтовое соединение или их комбинация, с помощью которых удастся соединить облицовку с лестницей.

В этом видео вы узнаете об обшивке лестницы:

Какую породу древесины выбрать

Существует множество разных сортов, отличающихся по цвету древесины, структуре и свойствам:

  1. Береза.
  2. Сосна.
  3. Ель.
  4. Ольха.
  5. Ясень.
  6. Кедр.
  7. Дуб.
  8. Лиственница.

У каждой породы дерева свои особенности: например, дуб отличает своеобразный благородный рисунок, а также повышенная твердость и, разумеется, не самая низкая цена.

Кедр и ясень близки к дубу по богатству фактуры, сопоставимы с ним и по стоимости. Лиственница чрезвычайно ценна за то, что только она из всех пород менее других подвержена разрушающему воздействию влаги и времени. Самые дешевые и доступные – сосна и береза: из них делают фанеру, доски, их чаще всего используют в строительстве для отделки и изготовления фурнитуры, дверных и оконных переплетов. Скромную текстуру можно «приукрасить» с помощью специальных пропиток (морилок), которые чаще всего входят в комбинированный лакокрасочный состав, одновременно защищающий дерево от внешней среды.

Важно! Любые элементы из дерева, независимо от его породы, должны быть обязательно обработаны специальными составами, предотвращающими гниение, поражение вредителями и возгорание.

Несколько слов о выборе дерева. Универсального совета, какую древесину лучше использовать, не существует: с помощью пропитки морилкой относительно дешевую сосну можно превратить в красное дерево или ливанский кедр. Главное, чтобы поры дерева были надежно закупорены специальным лаком или краской, обеспечивающим защиту от разрушения, проникновения спор плесени и гниения. Если не выполнить данное условие, то нет смысла применять для отделки лестницы из бетона очень дорогой дуб или ясень, плохо просушенные, не обработанные, подверженные воздействию внешней среды.

При облицовке бетонной лестницы деревом заказчик обычно ориентируется на экономическую или эстетическую составляющую. В первом случае имеет смысл использовать заведомо дешевые материалы (березовую фанеру или сосновые плашки), обратив повышенное внимание на обработку составами, имитирующими благородные сорта. Во втором – отдать предпочтение благородным породам, в то же время, уделив внимание их подготовке к работе в условиях внешних воздействий, обезопасив от вредителей и микроорганизмов.

Сам же по себе вопрос, как обшить бетонную лестницу деревом, имеет несколько вариантов ответов.

Различные способы облицовки бетонной лестницы деревом

Прежде всего, следует определиться, будет выполняться покрытие для ступеней лестницы на улице или же речь идет о конструкциях, расположенных внутри дома. Ступени из дерева для бетонной лестницы должны отвечать ряду требований:

  1. Быть достаточно прочными, выдерживать вес человека и не деформироваться.
  2. Обладать устойчивостью к истиранию, случайным ударам и воздействиям.
  3. Быть надежно закрепленными на основании.
  4. Гармонировать с общим дизайном, вписываться в интерьер помещения.

Опять возникает дилемма: использовать твердый, но чрезвычайно дорогой дуб, или остановиться на более дешевых и практичных сортах. В качестве альтернативы могут быть применены проступи из ламината – композитного материала, достаточно устойчивого к истиранию, прочного и относительно недорогого, который хорошо поддается обработке, резке ручным/электроинструментом.

Но и такие накладные ступени для лестниц из бетона необходимо надежно закрепить на основе, чтобы ремонт выдержал не год и не два, а подольше. Крепление саморезами или болтами для обшивных элементов внутренних лестниц нежелательно, поскольку не удастся полностью скрыть выступающие части (головки) – останутся видимые следы монтажа.

Существует несколько способов обшивки

Данную проблему легко решить при помощи клея, который позволит реализовать 2 задачи: надежное сцепление, препятствующее смещению плашек и создание эластичной подушки, воспринимающей температурные расширения накладки и бетона. Для той цели отлично подойдет полимерный клей хомакол или его аналог. Допускается и комбинированное крепление: на саморезы и герметик.

По способам монтажа ступеней и подступенков, в зависимости от дизайна и технологии, различают несколько вариантов. Можно соединить детали встык, а можно использовать небольшой напуск проступи над подступенком – это в основном касается эстетической составляющей. Относительно метода монтажа, применяется поочередная установка элементов или крепление к поверхности лестницы ступени в сборе.

Важно! В обоих случаях необходимо тщательно выровнять основание, чтобы создать прочное и долговечное покрытие, а также промерять все марши в частных домах, определить горизонтальность, используя строительный уровень.

Отделка деревом с использованием фанеры

Данный вариант с полным основанием можно назвать бюджетным, поскольку для облицовки с помощью фанерных панелей затраты на материалы сводятся к необходимому минимуму. Для отделки монолитной лестницы и лестничной клетки понадобятся:

  1. Фанерные листы в требуемом количестве.
  2. Дюбеля быстрого монтажа (расход просчитывается заранее).
  3. Акриловый герметик.
  4. Шпатель.
  5. Уровень.
  6. Угольник.
  7. Ножовка с мелким зубом (шлифмашинка с насадкой-пилой).
  8. Электродрель с ударным режимом.
  9. Отвертка.
  10. Молоток.
  11. Сверла, биты.

Достоинство фанеры состоит в том, что в ней перемешаны продольные и поперечные слои, обеспечивая жесткость панели и ее устойчивость к деформациям. А еще она легко обрабатывается как ручным, так и электроинструментом. Перед монтажом, скорее всего, потребуется выравнивание ступеней: изготовленные на заводах железобетонные марши часто грешат криволинейностью поверхности, непрямыми углами, наличием мелких выбоин. Все это придется убрать.

Сначала проверяют лестницу (ступени) на горизонтальность уровнем в нескольких направлениях – отклонения должны быть минимальными.


Затем снимают замеры, они понадобятся для разметки и распила заготовок. Попутно размечают места размещения дюбелей – там они будут крепиться в теле бетона.

Размеченные листы распиливают ножовкой или с помощью шлифмашины. Последний метод позволяет сократить затраты времени, но требует большей внимательности и осторожности. Получившиеся заготовки слегка ошкуривают с помощью наждачной бумаги, снимая заусенцы и доводя до требуемых размеров, потом сверлят отверстия в соответствии со схемой монтажа. Очень важно использовать при креплении панелей для ступеней лестницы шурупы с потайной головкой: они не будут выступать за плоскость обшивки.

На следующем этапе необходимо закрепить составные части подступенка и проступи, контролируя их горизонтальность/вертикальность. Все полости тщательно заполняются герметиком, они не должны иметь воздушных прослоек. Излишки раствора удаляют с помощью сухой тряпки. Можно использовать импровизированные подкладки из обрезков там, где перепады слишком велики.

После застывания герметика еще раз прошлифовывают поверхности мелкой наждачной бумагой, проверяют сцепление панелей с бетоном. Отделанная фанерой лестница не особенно украсит интерьер, но однозначно преобразит серую бетонную конструкцию.

На этом можно остановиться, покрасив накладки заранее выбранной эмалью в требуемый цвет, или продолжить устройство ступеней, используя тонкие пластины из натурального дерева, ламината требуемой толщины. Это будет достаточно простой способ, как отделать лестницу без сложного выравнивания поверхностей. Для крепления чистовых панелей может использоваться клей.

Упрощенные варианты монтажа деревянной облицовки

Еще более простой вариант изменения интерьера, декорирования лестницы из бетона заключается в отделке деревянными накладками (оклейка). Суть метода заключается в упрощенной подгонке проступи и подступенка, изготовленных (нарезанных) по заранее снятым замерам: все зазоры заполняются клеевым составом, такой же раствор предварительно наносится на поверхность бетона шпателем.

Иногда для повышения надежности применяют уголки, укладываемые непосредственно на ступень марша, а уже к ним крепятся накладки, подогнанные на высоту подступенка и ширину проступи. При этом для каждой следующей ступени процесс повторяется, поскольку на практике элементы бетонных маршей часто отличаются по размерам на протяжении всего изделия.

По стене вдоль лестницы в месте стыка укладывается багет или плинтус – он скроет возможные щели, клеевые швы. Для выставления панелей обязательно используются подкладки, они надежно зафиксируют склеиваемые поверхности на период застывания раствора.

Существует более упрощенные варианты обшивки

Описанный способ основан на использовании специального клея, поэтому, снижая затраты на выравнивании лестницы, не нужно при этом экономить на клеевом составе.

Только в этом случае качество клееных соединений и сцепление между элементами позволят избежать механического сопряжения.

Технология облицовки деревом

Работа с деревом подразумевает аккуратность и осторожность: например, при неосторожности доску легко расколоть, а вот металлические детали без особых проблем переносят падение с высоты и случайные удары. Распиловка заготовок производится ручной ножовкой, держа ее под небольшим углом или электроинструментом, с соблюдением прямолинейности реза. После окончания подготовки накладок и проверки их на соответствие размерам можно переходить к монтажу. Метод крепления деревянных ступеней на бетонную лестницу бывает 3 видов: с помощью шурупов в предварительно установленные пластиковые дюбеля, укладывают на слой клея или используют оба метода сразу.

Рекомендуется наносить клеевой состав на обе контактные поверхности, при этом, во избежание преждевременного застывания, не следует сразу же стараться вылить его по максимально большой площади. Гораздо эффективнее будет использовать, сверяясь с размерами деталей, пошаговое крепление панелей по методу «проступь-подступенок». Точность и тщательность выполняемых операций в соответствии с инструкцией по обшивке не менее важны, чем выбор дерева, от этого зависит конечный результат.

Обшив лестницы деревом своими руками

Задумываясь, чем отделать ступени бетонной лестницы на улице или как сделать перила для лестницы из дерева, многие домовладельцы часто переоценивают собственные возможности, забывая, что, в случае ошибки, они теряют время и потраченные на материалы деньги, причем, иногда безвозвратно.

Чтобы этого не произошло, до начала работы по отделке бетонной лестницы деревом своими руками важно как следует изучить предмет обсуждения, трезво оценить свои возможности и навыки, не стесняться обратиться к профессионалам за помощью или консультацией. Основа успеха – это скрупулезно составленный план и пошаговая разбивка процесса на отдельные этапы. От этого, в большей степени, чем от выбора дорогих материалов, зависит конечный результат.

Важные нюансы

Чтобы правильно обшить конструкцию лестницы деревом, необходимо знать:

  • твердые породы (дуб, бук, ясень) плохо обрабатываются, тяжело шлифуются;
  • мягкие сорта (береза, сосна) восприимчивы к ударам;
  • вся древесина боится влаги, поражается грибками, древоточцами, чрезвычайно огнеопасна;
  • плохо (неправильно) высушенные пластины через некоторое время неизбежно деформируются;
  • экономия на монтаже, нарушение технологии обшивки грозят смещением накладок, их отрывом от основания или растрескиванием по узлам крепления;
  • очистка бетона перед наклейкой панелей увеличивает сцепление и прочность шва.


А правильно осуществить монтаж накладок на бетонную лестницу в своем доме, внутри или снаружи, изменить внешний вид и украсить интерьер помогут советы, размещенные в данной статье.

Отделка бетонной лестницы деревом (облицовка, обшивка)

Отделка бетонной лестницы деревом – один из наиболее актуальных вариантов создания красивой, эстетичной, прочной и долговечной конструкции. Железобетонные лестницы во все времена считались наиболее надежными и качественными, технологичными и дешевыми, давая возможность реализовать любую конфигурацию и форму конструкции, обеспечивать требуемые показатели стойкости к несущей нагрузке и разным воздействиям.

Основными минусами железобетонной лестницы являются неэстетичность, отсутствие комфорта в эксплуатации и декоративности. Для исключения всех этих недостатков выполняется облицовка бетонных лестниц деревом. Сделать обшивку можно из разных пород древесины, каждая из которых отличается определенными эксплуатационными характеристиками и особенностями.

Также важно до начала работ изучить все этапы реализации задачи, технологию облицовки железобетонных конструкций, важные нюансы.

Достоинства и недостатки облицовки

Отделка деревом подходит только для внутренних конструкций. Если же лестница расположена снаружи, лучше выбрать другой материал для обшивки, так как дерево быстро потеряет свой вид, начнет разрушаться под воздействием внешних негативных факторов. Наружные конструкции обычно облицовывают керамической плиткой, панелями из искусственного/натурального камня. А вот для лестниц внутри жилых помещений дерево подходит как нельзя лучше.

Основные преимущества древесины для отделки бетонной лестницы:
  • Экологичность и безопасность для людей – дерево считается самым натуральным материалом, который не выделяет в воздух никаких токсинов, не вреден для окружающих, даже больше – может способствовать созданию оптимального микроклимата в помещении.
  • Комфорт в эксплуатации – дерево обладает определенной «теплотой», приятно на ощупь и ходить по такой лестнице в частном доме босиком или в тапках намного приятнее, чем по керамике, металлу, камню.
  • Сравнительно небольшой вес материала, благодаря чему обшивка бетонных лестниц деревом не утяжелит всю конструкцию и не потребует упрочнения, изменения расчетов нагрузок и т.д.

  • Древесина не боится обработки – легко и быстро пилится, режется, держит крепежи и т.д.
  • Долговечность – при условии правильной обработки и отделки, высокого качества самой древесины и правильности монтажа ступени и другие элементы прослужат несколько десятилетий.
  • Красота и декоративность – натуральная древесина даже без сложной обработки выглядит очень красиво: текстура материала прекрасно сочетается с любым интерьером и элементами декора, не требуя особых изысков в плане дизайна.
  • Низкий уровень травматизма – отделка бетонных лестниц из дерева наиболее актуальна для жилых помещений, так как древесина мягкая (об нее трудно удариться).
  • Легкость монтажа и замены ламелей при необходимости – ремонт и обслуживание лестницы из дерева не требуют каких-то особых навыков или больших затрат.

Некоторые недостатки древесины для отделки бетонной лестницы:
  1. Нагрузки – отделка бетонной лестницы из натурального дерева получается достаточно прочной, но нужно помнить, что дерево прекрасно справляется с распределенным воздействием, но боится точечных ударных или акцентированных нагрузок.
  2. Риск неправильной предварительной обработки древесины – если материал некачественно просушен, это трудно увидеть сразу, но уже через несколько лет эксплуатации лестницы начнут появляться трещины, сколы, деформации.
  3. Горючесть – дерево подвержено горению и воспламенению, что опасно для жилого пространства. Но при условии соблюдения правил техники безопасности и пропитки досок специальными составами этого минуса можно избежать.
  4. Высокая стоимость – особенно если облицовка бетонной лестницы выполняется с использованием дорогих пород древесины (которые, как правило, гарантируют соответственно высокое качество и срок службы).

В качестве альтернативы дереву многие мастера предлагают ламинат, панели МДФ, влагостойкую фанеру, но ни один из этих материалов не сравнится по свойствам с настоящей древесиной, поэтому если есть возможность не экономить и сделать все качественно, красиво, то лучше выбрать натуральный материал.

Способы облицовки

Отделка бетонной лестницы деревом своими руками – вполне реальная задача, для выполнения которой потребуется изучить технологию монтажа и подготовить необходимые материалы/инструменты.

Главные требования к ступеням бетонной лестницы:
  • Высокий уровень прочности, способность легко выдерживать вес человека без деформаций.
  • Стойкость к истиранию, различным воздействиям, случайным ударам.
  • Надежное крепление к основанию.
  • Прекрасный внешний вид, гармонирующий со стилем и остальными элементами декора.

Для выполнения элементов могут использоваться разные породы древесины – прочный и очень дорогой дуб или более дешевые (но менее долговечные) сорта. Альтернативой могут выступить проступи, сделанные из ламината, представляющего собой композитный материал, стойкий к истиранию, сравнительно недорогой и прочный, хорошо поддающийся обработке.

Независимо от того, какой материал был выбран для обшивки, качественная отделка лестницы предполагает максимально надежное крепление к основанию. Крепят обычно болтами для обшивки или саморезами, но они остаются видны на поверхности. Поэтому лучше использовать клей, который не дает доскам смещаться и выступает в роли эластичной подушки, способной воспринимать температурные расширения бетона и накладки.

Для крепления часто выбирают полимерный клей homakoll либо любые его аналоги. Можно комбинировать методы крепления – аккуратно монтировать доски на саморезы и герметик.

Вариантов монтажа подступенков и ступеней существует несколько – все зависит от выбранной технологии, дизайна. Детали могут соединяться встык либо с небольшим напуском проступи над подступенком (такая конструкция обычно выбирается исключительно из соображений эстетики). Метод монтажа также может разниться: допускается устанавливать элементы поочередно либо крепить к лестнице уже собранные ступени.

Независимо от того, какой метод монтажа выбран, до того, как обшить бетонную лестницу деревом, необходимо тщательно выровнять поверхность, выполнить замеры, следить за горизонтальностью с использованием строительного уровня.

Лестничные марши из бетона

Выполнение лестниц из железобетона – наиболее оправданный вариант создания надежной и прочной конструкции, которая по способности выдерживать несущую нагрузку и компенсировать любые воздействия не уступает даже металлу. Но бетонные поверхности – не лучший выбор для жилого помещения (только если речь не идет о современных лофтах), поэтому чаще всего жильцы принимают решение отделать бетонную лестницу деревом.

При выборе ламината или плитки конструкция лестницы будет холодной в любое время года, дерево же как натуральный материал подарит тепло зимой и прохладу летом.

Что понадобится для отделки деревом бетонной лестницы: материалы для проступи/подступенка и других элементов конструкции, дюбеля и клей, строительный уровень и угольник, шпатель и ножовка с мелкими зубьями, отвертка и молоток, биты и сверла.

Составляющие элементы

До того, как отделать бетонную лестницу древесиной, необходимо тщательно изучить конструкцию и основные элементы лестничного марша. Сама лестница предполагает простую конструкцию, но из-за обшивки древесиной добавляются определенные элементы.

Из чего состоит конструкция лестницы:
  • Марш (лестничный пролет) – непрекращающийся ряд ступеней, который начинает и заканчивает площадка. Марш может быть один или несколько.
  • Проступь – горизонтальная часть ступени, определяет ее рабочую ширину и воспринимает все нагрузки по износу.
  • Подступенок – вертикальный элемент, который находится под углом в 90 градусов к проступи. Увеличивает несущую нагрузку, определяет высоту ступени.
  • Перила (балюстрада) – невысокое (до 1 метра) в высоту ограждение площадки и всего лестничного марша. Включает балясины (столбики), которые объединяются поручнями.
  • Поручни – представляют собой верхний элемент перил, который предназначен для опоры при подъеме/спуске. Может крепиться прямо к стене (тогда балясин нет в конструкции).
  • Подшивка – изнаночная сторона лестницы, которую часто делают из фанеры, гипсокартона, разного типа декоративных панелей. Материал может быть непрочным, так как эта плоскость никаких нагрузок не воспринимает и отделывается ради эстетики.

Рабочие характеристики и общепринятые размеры

На этапе проектирования конструкции, еще до того, как выполняется отделка бетонной лестницы своими руками, тщательно рассчитываются все элементы и составляющие. От правильности расчетов и проекта напрямую зависят эксплуатационные характеристики всей конструкции – комфорт и безопасность для людей.

Уклон пролета, величина подступенков и проступи рассчитываются на этапе проектирования лестницы и существенно скорректированы облицовкой быть не могут. Изначально параметры просчитывают с учетом их изменения в большую сторону, которое происходит в процессе облицовки.

Какие важные параметры и показатели нужно учитывать:
  1. Полезная ширина марша – это величина расстояния между стеной и поручнем либо двумя поручнями. Замеры выполняют по уровню поручня, а не балясины или ступени.
  2. Забежные ступени – это особые виды ступеней на развороте лестницы, которые обладают меньшим размером ближе к оси разворота.
  3. Линия хода – это условное направление движения, которое находится на расстоянии в 30-50 сантиметров от оси внутреннего поручня. Так называют полосу на ступенях, по которой человек идет, держась за поручень.

Лестницы также бывают открытыми и закрытыми. У открытых нет подступенков и облицовывать в таком случае нужно лишь проступь.

Облицовка бетона деревом

Древесину на бетонное основание укладывают двумя способами – на фанеру или лаги. Оба варианта достаточно дорогие и трудоемкие.

Основные требования к проведению работ:
  • Дерево для облицовки выбирают прочное и не способное сильно впитывать влагу, так как конструкции придется выдерживать серьезные нагрузки.
  • Облицовку осуществляют досками толщиной минимум 3 сантиметра – в противном случае лестницу будет опасно эксплуатировать.
  • Бетонная лестница отделывается деревом только тогда, когда все отделочные работы на первом и втором этажах уже завершены.
  • Допустимое отклонение в высоте ступени равно 5 миллиметрам, если показатель будет больше – люди постоянно будут спотыкаться, передвигаясь по лестнице.

Подготовка бетонных ступеней

Подготовка предполагает осмотр всех элементов, выполнение замеров конструкции. Если лестница разрушена или есть какие-то отклонения, устанавливают опалубку и заливают бетоном лестницу снова. Так выгоднее всего (с точки зрения экономии) исправить недочеты, несмотря на кажущуюся трудоемкость процесса.

Как готовятся ступени к облицовке:
  • Осуществление замеров ступеней, фиксация самых больших значений, подгонка остальных ступеней под параметры.
  • Установка съемной опалубки, заливка конструкции (если разбег большой, лучше использовать армированный раствор).
  • Когда раствор схватится, опалубку демонтируют, ступени очищают от грязи и пыли.
  • Обработка поверхности бетона специальной грунтовкой глубокого проникновения (наносится в несколько слоев).

Устройство облицовки

Обшивка деревом не может крепиться сразу на бетон. Бетон статичен, дерево же представляет собой подвижный материал, поэтому обязательно делают буфер в виде лаг или фанерной подложки.

Как выполняется обшивка лестницы с подложкой из фанеры:
  • Сначала из влагостойкой фанеры (пропитанной предварительно специальными защитными составами) толщиной 1-1.5 сантиметров выпиливаются проступи и подступенки по размерам.
  • Фанерные элементы крепятся на бетон с применением мастики, клея, саморезов.
  • Когда клей схватился, на фанеру можно крепить обшивку, начиная с подступенка нижней ступени. Если используются саморезы, они должны быть утоплены в массив древесины, после завершения работ их желательно зашпаклевать и зачистить.
  • Когда все элементы закреплены, древесину нужно очистить и покрыть подходящим лаком.
  • Перила монтируют в конструкцию лестницы уже покрытыми лаком, который успел просохнуть.

Если вместо фанеры используются лаги, очередность работ остается той же, но вместо укладки фанерных листов крепят бруски, создающие размеры и форму ступеней. Эти бруски обрабатывают, потом грунтуют, на них уже крепят доски.

Выбор дерева

Обшитая деревом лестница из бетона – это прекрасный выбор для тех, кто хочет получить в итоге красивую, качественную и надежную конструкцию. И если с бетоном все ясно, то при выборе древесины нужно тщательно изучать свойства каждой породы. Именно от того, насколько верно сделан выбор, зависят эксплуатационные характеристики всей конструкции.

Специалисты не советуют экономить на древесине, так как при покупке дорогого и качественного сырья затраты полностью окупятся. Любая доска выглядит красиво, но не каждая будет долго служить и выдерживать ежедневные нагрузки. Сэкономить можно на подступенках, подобрав более дешевую древесину. В Москве и регионах представлен достаточно большой выбор материалов, поэтому найти оптимальный вариант не составит труда.

Выбор породы древесины для облицовки:
  • Лиственница – прочный и недорогой материал с красивой текстурой, большим выбором оттенков. Выбирая доску, нужно обращать внимание на качество: на поверхности могут быть смоляные вкрапления, придающие оригинальный аромат воздуху в помещении, но усложняющие отделку.
  • Дуб – лучший выбор, долговечный и прочный, но стоит дорого. У дуба приятная текстура, порода отличается стойкостью к любым механическим воздействиям. Со временем отделка темнеет и приобретает изысканный благородный оттенок.
  • Бук – прекрасно дополнит современный интерьер, обладает однородной текстурой, хорошо сочетается с отделкой светлых тонов. Материал прочный, но стоит дешевле дуба.
  • Ясень – предлагает богатую текстуру и огромное число оттенков, намного прочнее дуба, сравнительно недорогой материал. В обработке довольно сложен, что нужно учитывать.
  • Клен – дерево светлых тонов, с уникальными свойствами. Но материал сложен в обработке, зато после укладки на бетонные лестницы демонстрирует стабильность и гарантирует длительный срок эксплуатации. Клен по прочности можно сравнить с дубом, но по цене панели из него могут быть даже дороже.
  • Сосна – наиболее доступный в плане цены материал, но недостаточно прочный. Сосновые панели обойдутся недорого, но прослужат недолго, да и в процессе на них могут появляться забоины, вмятины, даже сквозные трещины.

Несколько простых советов

Для выполнения облицовки бетонной лестницы древесиной не требуется обладать какими-то особыми навыками, знаниями и инструментами. Но во избежание ошибок стоит учитывать нюансы и особенности, указанные опытными мастерами.

О чем нужно помнить при выполнении обшивки:
  • Твердые породы древесины (ясень, бук, дуб) тяжелее обрабатываются (особенно сложно шлифуются).
  • Мягкие сорта дерева (сосна, береза) более восприимчивы к ударам и точечной нагрузке.
  • Любая порода древесины боится влаги, может быть поражена древоточцами, грибками и плесенью, горюча. Для исключения влияния этих негативных факторов дерево покрывают разными пропитками, грунтовками, специальными составами.
  • При выборе древесины нужно обращать внимание на степень просушки – если материал был недостаточно или неправильно просушен, в процессе эксплуатации деформаций не избежать.

  • При желании сэкономить на монтаже и пропустить какие-то из этапов эксплуатация может быть не только неудобной, но и опасной – дешевый клей вызывает смещение накладок, узкие ступени становятся причиной падений, дешевые доски трескаются и т.д.
  • Перед облицовкой в случае применения клея бетон нужно качественно очистить, что повысит адгезию, прочность шва.
  • До начала монтажа древесине нужно дать выстояться в помещении в течение нескольких дней – так материал приобретет оптимальный уровень влажности. Хранить доски вертикально не стоит – иногда они кривятся.
  • При желании выполнить обустройство деревянной панели вдоль марша на стене сначала делают вертикальную отделку, потом укладывают проступи.
  • Для подступенков можно выбрать более мягкую и дешевую древесину, а вот для обшивки внешних лестниц лучше приобрести террасную доску.

Облицовка бетонной лестницы деревом – возможность создать эстетичную, прочную и безопасную конструкцию, которая будет долго радовать комфортом в эксплуатации и благородным внешним видом.

Облицовка бетонной лестницы деревом своими руками

Часто при изготовлении лестницы на второй этаж в частных домах в качестве основного материала используется бетон. Бетонная лестница долговечна, выдерживает большие нагрузки, не подвержена атмосферным воздействиям и внешним факторам. Минусом является грубый внешний вид, поэтому облицовка бетонных лестниц деревом — простейший способ облагородить и придать эстетический вид этой конструкцие.

Причины выбора дерева

Почему именно дерево? Облицовка бетонных лестниц деревом осуществляется по нескольким причинам. Дерево обладает отличной тепло и звукоизоляцией, является экологически чистым материалом, имеет красивую текстуру и создает ощущение уюта и комфорта. Существует множество пород дерева, что предоставляет огромный выбор материала различающегося по своей цене и характеристикам.

Выбор породы дерева

Облицовка бетонной лестницы деревом своими руками начинается с выбора дерева, которым лестница будет обшитая. Тут все зависит от располагаемых финансов, того как лестница будет эксплуатироваться и условий микроклимата помещения в котором она будет установлена.
Самыми распространенными породами для облицовки бетонных лестниц являются:

  • дуб обладает повышенной плотность и прочностью, также имеет повышенную устойчивость к влаге, недостатком является большая стоимость
  • ясень практически не уступает дубу в плотности, имеет хорошее сопротивление к механическим воздействиям, немного светлее дуба. Недостатком считается слабая сопротивляемость влаге.
  • лиственница по характеристикам схожа с дубом и ясенем, текстура как у сосны
  • бук имеет красивую текстуру, не трескается, легок в обработке, но уязвим к влаге
  • клен легко обрабатывается, имеет однородную текстуру, при окрашивании отлично имитирует дорогие породы
  • сосна податлива в обработке, низкая цена и легкодоступность, мягкая по сравнению с остальными породами, поэтому имеет низкое сопротивление к механическим воздействиям
Лестница из ясеня покрытая морилкой и лаком

Приготовление к монтажу

После того, как вы определились с материалом, следует приступить к расчетам и дополнительным расходам, ведь по сути бетонная лестница с деревянными ступенями — это две лестницы: деревянная и бетонная, поэтому и платить вам придется как за две.
Проводя расчет количества материала для облицовки, следует учитывать такие параметры:

  • количество ступеней
  • размеры проступи и подступенка, если последний предусмотрен

Также немаловажным фактором, который повлияет на конечную стоимость будет вид доски. Так например цельный массив обойдется дороже чем клееная доска. Для экономии в качестве подступенка можно использовать шпонированную фанеру.

Подготовка поверхности

Давайте рассмотрим как обшить бетонную лестницу деревом своими руками. Первым делом нужно подготовить поверхность на которую будут ложиться ступень. Несмотря на качество бетона и профессионализм мастеров которые изготавливали опалубку и заливали раствор, на поверхности могут быть неровности и дефекты. В таком случае можно использовать самовыравнивающиеся смеси либо фанеру. Не рекомендуется крепить деревянные ступени к бетонной лестнице без использования подложки.

Также зачастую бетонные лестницы имеют разную высоту ступеней, поэтому перед началом монтажа измеряйте все ступени лестницы и найдите самую высокую. После чего используя варианты предложенные выше, увеличьте высоту остальных ступеней до размеров самой высокой.

Важно:
Монтаж деревянной облицовки стоит производить только после полного высыхания бетона, обычно это 2 — 3 месяца. Также перед началом работ следует провести антисептическую обработку.

Влагостойкая фанера — отличный вариант, она не только скроет все неровности, будет служить дополнительным амортизатором, а также будет препятствовать впитыванию влаги из бетона, ведь даже после застывания он еще долгое время может отдавать воду. Использование фанеры немного увеличит высоту ступени.

Важно:
Размер фанеры должен равняться длине и ширине бетонной ступени, а рекомендованная толщина 6 — 15 мм.

Крепеж фанеры на бетонное основание происходит следующим образом:

  1. сперва фанера кладется на бетон и в ее углах насквозь просверливаются отверстия для саморезов, которые будут выступать в роли крепления и регуляторов уровня
  2. далее в бетоне в тех же местах где и в фанере просверливаются отверстия для шкантов, шканты целиком забиваются в бетон
  3. после этого с бетонной поверхности удаляется весь мусор
  4. затем на клей или жидкие гвозди укладывается фанера, с помощью саморезов закрепляется и выставляется уровень
Фанера установлена и готова к монтажу ступеней

Важно:
Иногда при выставлении фанеры в уровень, между ней и бетонным основанием может образоваться щель с торца ступени. Эту щель следует задуть монтажной пеной и замазать шпатлевкой.

Монтаж ступеней

Перед тем как будет начата установка деревянных ступеней на бетонную лестницу, имеется в виду проступь, следует установить и закрепить первый подступенок. Монтаж происходит от первой нижней ступени вверх. Так как на подступенок не действует никаких нагрузок он может быть закреплен монтажной пеной или жидкими гвоздями. Важно, чтоб подступенок выступал на 10 — 15 мм выше ранее закрепленной фанеры.

Схема установки ступеней

Существует два способа установки последующих подступенков. Первый, когда подступенок устанавливается таким же образом как и первый, и второй, когда подступенок саморезами прикручивается к проступи. После того, как первый подступенок закреплен, в проступи, которая будет крепится сверху, вырезается паз для подступенка. Затем только проступь или проступь с подступенком крепится на фанеру с помощью жидких гвоздей или специальных мастик, и выставляется уровень. Сверху на ступень, из расчета 80 кг на 1 квадратный метр, кладется груз для фиксации. Таким образом с низу до самого верха происходит крепление деревянных ступеней к бетонной лестнице.

Установка деревянных ступеней на фанерную подложку

Перед тем как крепить деревянные ступени к бетонной лестнице, ознакомьтесь с некоторыми рекомендациями:

  • материал которым будет обшита лестница должен быть таким же прочным, как и материал из которого изготовлены полы в помещение. Идеальным вариантом будет, если оба материала будут из одной породы дерева
  • цветовая гамма напольного покрытия и материалов для облицовки должна совпадать
  • рекомендуемая толщина доски, из которой изготовлена проступь, должна быть больше 30 мм, иначе она не будет соответствовать эксплуатационным требованиям
  • начинайте облицовку лестницы только после того, как все остальные работы в помещении будут закончены. Так как капли краски, строительный мусор или упавшие стройматериалы могут испортить покрытие вашей лестницы и тем самым сократить срок ее службы или потребует замены некоторых элементов
  • перед тем как закрепить деревянные ступени на бетонную лестницу окончательно обязательно проверяйте уровень, ведь даже отклонение на несколько миллиметров может привести к тому, что перемещение по лестнице будет не комфортным
  • все лакокрасочные работы с облицовочными материалами рекомендуется проводить до установки их на лестницу

Альтернативный дереву материал

Дерево не единственный материал, которым можно обшить бетонную лестницу, также можно использовать камень, плитку или мрамор. Если вы хотите сэкономить и сберечь то тепло и уют, который придает помещению натуральное дерево, то отличной альтернативой будет ламинат. Для того, чтоб обшить лестницу не используют обычный бытовой ламинат, который обычно используется для укладки полов. Так как он не обладает требуемыми качествами, а именно:

  • повышенная износостойкость
  • антискользящее покрытие
  • высокая прочность

Всеми этими качествами обладают коммерческие классы ламината с 31 по 34. Тройка означает, что ламинат относится к коммерческому классу, а цифра от 1 до 4 обозначает толщину защитного покрытия.

Итог

Даже не обладая профессиональными навыками работы с деревом и деревообрабатывающим оборудованием, но обладая нужными знаниями, такая задача как обшивка бетонной лестницы деревом своими руками не составит особого труда. Но не стоит забывать, если вы сомневаетесь в своих силах, лучше доверить эту работу профессионалам.

 

Обшивка деревом бетонной лестницы — как это делается

Обшитые деревом ступени бетонной лестницы

Хотя бетонные лестницы отличаются отличными эксплуатационными качествами, все равно их во многих случаях их отделывают дополнительно другими материалами. Расскажем, как выполняется обшивка деревом бетонной лестницы и для чего это бывает нужно.

Для чего бетонные лестницы отделывают деревом

В таком интерьере простой бетонный марш без обшивки деревом неуместен

Конечно, можно изготовить деревянную лестницу сразу, но бывают ситуации, когда без комбинации  этих двух материалов не обойтись.

  1. Во-первых, это может быть задумка архитектора или дизайнера интерьера. Например, в «лофтах» (перестроенных под жилье производственных зданиях) частично облицованная деревом лестница служит напоминанием об индустриальном прошлом помещений.
  2. Иногда скрыть бетон нужно при кардинальном изменении отделки всего здания, когда он будет диссонировать с другими деталями.
  3. Иногда поверхностный слой бетона теряет свои качества (шелушится, трескается) при этом вся конструкция не теряет несущей способности. Облицовка один из способов вернуть лестнице должные эксплуатационные качества.
  4. Если деревянные конструкции не обеспечивают должную прочность, но в интерьере должно преобладать дерево.

Даже такой лестничный марш можно привести в нормальный вид обшивкой деревом

Достоинства и недостатки отделки бетонной лестницы деревом

Плюсов гораздо больше, чем немногочисленных недостатков.

  1. Дерево имеет более привлекательный внешний вид, чем бетонная поверхность. Можно как подчеркнуть натуральную текстуру, покрыв его прозрачным покрытием или просто отшлифовав, так и использовать другие способы отделки. Бетон окрасить трудно.
  2. Дерево более мягкое, а значит травмобезопасное.
  3. Деревянные покрытия не выделяют вредных для здоровья веществ. Их экологичность не ставится под сомнение. Кроме того, неокрашенное хвойное дерево выделяет эфирные масла убивающие микроорганизмы.
  4. Обшивка бетонной лестницы деревом позволяет выровнять все неровности. Ремонт бетона сложен и ненадежен, выщерблину заделать можно, но до сих пор не разработано способа обеспечивающего надежное сцепление затвердевшего бетона со свежей смесью.
  5. Бетонная лестница, обшитая деревом не только красива, ее легко и недорого отремонтировать или заменить облицовку.

Как своими руками обшить бетонную лестницу деревом

Дерево менее скользкое, чем бетон. Наружные лестницы бетонные обшитые деревом фактически исключают образование льда на ступенях.

  1. Если же говорить о внутренних конструкциях то деревянные проступи не холодные при ходьбе без обуви, чего нельзя сказать о бетоне.
  2. Во многих случаях цена дерева для обшивки меньше, чем любых других, предназначенных для облицовки лестниц и имеющих аналогичные характеристики.

Минусы тоже есть, но они легко компенсируются.

  1. В отличие от бетона дерево горюче, но его можно пропитать специальным составом — антипиреном.
  2. Некоторые породы разрушаются от воздействия влаги. Но можно применить дуб или лиственницу, которые столетиями отлично себя «чувствуют» даже при стопроцентной влажности.

Какие породы можно применить для отделки бетонной лестницы

Для отделки можно использовать любые породы древесины

Ограничений нет, все зависит только от  возможностей или фантазии. Также если мы собираемся не окрашивать дерево потом, то важно чтобы ее цвет гармонировал с интерьером (или экстерьером, если речь идет о внешней лестнице) здания. Например, может быть дешевые сосновые доски будут неуместны при роскошных перилах с позолотой. Но все это дело вкуса.

Еще обратите внимание на то, что детали лестницы, особенно проступи, подвергаются повышенному истиранию. Поэтому мягкие породы, такие как осина, липа будут быстро изнашиваться, лучше выбрать доску из плотной древесины — ясеня, граба, березы и т. п.

Как закрепить облицовку на бетонном марше

Первое что приходит на ум, домашним мастерам, решая, как обшить бетонную лестницу деревом своими руками — это просто крепить каждую деталь к поверхности с помощью дюбелей. Однако это не самый лучший вариант.

  1. Очень трудоемко и требует больших затрат.
  2. Придется каждый дюбель и шуруп (саморез) совмещать «вслепую».
  3. Сверля, мы ослабляем бетонную лестницу. Частые отверстия могут повредить и защитный слой бетона. Это приведет к коррозии арматуры, что еще более снизит прочность лестничного марша.

Поэтому обшивка деревом бетонных лестниц чаще делается другими методами:

  • Если мы изготавливаем (заливаем) лестницу самостоятельно, то можно предусмотреть специальные закладные, к которым потом будем привинчивать или прибивать деревянные детали.
  • Если с боков лестничного марша есть свободное пространство, то изготавливаем деревянные тетивы или косоуры и закрепляем их там. На них будем монтировать облицовку ступеней. Таким образом, получается как бы лестница на лестнице. Но все детали облегченные (как на фото ниже), основную нагрузку несет бетонная конструкция.

Облегченный косоур для обшивки

  • Собираем каркас, который будет в виде лаг (прокладок) держаться на бетонных ступенях. Его в нескольких точках закрепляем на бетоне или к закладным деталям для установки ограждения (перил). Затем устанавливаем на нем деревянные детали, закрывающие ступени и проступи.
  • Каркас можно собрать как из дерева, так и из алюминиевого профиля (швеллера). Металл даже предпочтительнее, так как ускоряет облицовку.
  • Используем клей. Самостоятельная обшивка бетонной лестницы деревом с его помощью будет проще всего. Можно как напрямую клеить детали к бетону, так и через прокладки, необходимые для выравнивания. Правда данный метод не очень подходит для наружных лестниц, к которым прилагаются большие нагрузки, и возможны деформации, из-за разного коэффициента температурного расширения бетона и древесины.

Клей один из лучших вариантов

Пример облицовки бетонной лестницы деревом

Рассмотрим поэтапно пример обшивки бетонной лестницы деревянными досками. Возьмем самый распространенный случай, когда обшивка крепится на каркас поверх существующего марша.

Подробнее узнать об обшивке бетонной лестницы деревом можно из этого видео.

Необходимый инструмент

Можно обойтись минимальным набором инструмента

Для  того чтобы бетонную лестницу обшить деревом нужен набор инструмента, который есть практически у любого домашнего мастера:

  1. Инструмент для разметки — рулетка, угольник, карандаш, линейка, бечевка с мелом.
  2. Ножовка по дереву.
  3. Стамеска.
  4. Рубанок.
  5. Дрель и шуруповерт.
  6. Молоток.
  7. Если собираемся работать с профилем, то угловая шлифовальная машинка (болгарка) с соответствующим кругом. Или просто ножовка по металлу.
  8. Шлифмашинка или просто наждачная бумага.
  9. Перфоратор.
  10. Емкость для замешивания раствора.
  11. Мастерок и терка.
  12. Кисть или пульверизатор для окончательной отделки дерева и нанесения пропиток.

Комбинированный деревообрабатывающий станок ускорит работу

От некоторых инструментов в зависимости от состояния лестницы или выбранного варианта отделки можно отказаться. Также желательно иметь электролобзик и деревообрабатывающие станки — циркулярную пилу и фуганок (рейсмус) или агрегат, совмещающий функции обоих. Это значительно ускорит работу.

Материалы

Обшивка бетонной лестницы деревом своими руками требует следующие материалы (их количество естественно зависит от объема работ).

  1. Доска для проступей, по толщине она должна быть не меньше половой, то есть 40 мм.
  2. Доска для подступенков, ее толщина может быть меньше.
  3. Бруски для рамы, толщина не обязательно большая,  так как основную несущую нагрузку несет сама бетонная конструкция. Желательно выбирать сосну или древесину с подобными качествами, не склонную к раскалыванию, и без дефектов.  Можно также использовать алюминиевый профиль.
  4. Гидроизоляционный материал.
  5. Доска для отделки краев марша, и мест крепления ограждения.
  6. Дюбеля, шурупы и саморезы, шайбы под них.
  7. Гидроизоляционный материал.
  8. Цемент и песок для приготовления раствора.
  9. Антисептик для древесины и бетона.
  10. Желательно также иметь состав, защищающий дерево от горения (зачастую он комбинированный, имеет и антисептические свойства).
  11. Толстую листовую резину.

Вместо доски можно использовать и фанеру соответствующей толщины.

Приступаем к облицовке лестницы

Работы по облицовке лестницы деревом

Расскажем поэтапно, как выполняются работы по облицовке лестницы.

Сразу проводим подготовительные работы:

  • Если перила легкосъемные (на болтах или гайках) то демонтируем их. Так будет легче работать, и зашивать места крепления перил.
  • В первую очередь тщательно очищаем поверхность бетона. Удалять окраску если она там была не обязательно, но желательно.
  • Хотя дефекты бетона и будут скрыты деревянными деталями, все равно, чтобы облицовка легла ровно, заделываем и выравниванием их. Можно даже по поверхности сделать стяжку. Неплохо для ремонта использовать не чисто цементный раствор с добавлением полимерного вяжущего.

Перед началом работ выравниваем ступени

  • Для того чтобы на бетонных поверхностях не образовывалась плесень, обрабатываем их антисептиком.
  • Далее приступаем к разметке деталей каркаса рамы, она состоит из продольных горизонтальных брусков (лаг) на которые  будет крепиться облицовка проступей и вертикальных брусков (для подступенков), вместе они должны составить зигзаг соответствующий форме разреза лестницы.
  • При обшивке стандартного марша можно снять размеры только с одной ступени, все остальные стандартны.

Совет. Если уложить большее количество лаг на единицу ширины лестницы (например, не стандартные 2, а три), то можно уменьшить толщину облицовочных досок для проступей. Однако это не приведет к экономии, так как требуется больше материала на раму и больше времени на ее сборку.

  • Нарезав заготовки  продольных лаг, готовим их к сборке, делаем вырезы и собираем в лапу. При использовании алюминиевого профиля делаем зарезы (под углом в 90 градусов) и просто изгибаем заготовку.
  • Деревянные детали лучше собирать постепенно, подгоняя каждый стык. Желательно это операцию выполнять не сразу для всего лестничного марша, а, совмещая с креплением к бетону и установкой поперечных связей (описано ниже).

Совет. Увеличить прочность рамы основания можно с помощью угольников, хотя бы оконных, привинченных к стыку попарно, с каждой стороны.

  • Через три четыре ступени соединяем продольные лаги поперечными перемычками. Их тоже собираем в лапу. Можно делать поперечины одной высоты с продольными брусками, они будут являться дополнительной опорой.
  • Под места укладки лаг укладываем несколько слоев гидроизоляции выступающей за ширину брусков. Она обеспечит защиту дерева от влаги, поступающей из бетона.
  • Каркас, на который будем крепить обшивку, пропитываем составами, защищающими от микроорганизмов, грибов и насекомых, а также огня.
  • Крепим лаги или поперечины к лестнице. Для этого сверлим перфоратором в бетоне отверстия и забиваем дюбеля. Можно продумать крепление к закладным деталям для перил с помощью прижимов. Для того чтобы обеспечить шумоизоляцию, под продольные рейки укладываем прокладки из резины. Слишком часто закреплять не стоит, шаг точек крепежа — 3-4 ступени.

Один из вариантов каркаса для обшивки

  • Когда каркас готов начинаем крепить проступи и подступенки. Их тоже обрабатываем антипиреном и антисептиком. Если каркас был деревянным, то применяем гвозди. К алюминиевому профилю прижимаем доски саморезами. Не забываем сверлить отверстия для того чтобы головки скрылись в потай. При необходимости проделываем отверстия для стоек перил в проступях.

Можно дополнительно как в вышеприведенном видео, как обшить бетонную лестницу деревом, сажать детали  на клей.

  • Если лестница новая и без перил, а они предусмотрены, перфоратором делаем отверстия под закладные. Устанавливаем их и бетонируем.
  • Точно так же зашиваем края тетив и косоуров доской меньшей толщины.
  • Производим окончательную отделку поверхности рубанком и шлифмашинкой.
  • Устанавливаем перильное ограждение.

Один из последних шагов — установка перил

  • Покрываем поверхность лаком или краской.

Все, наша обшивка готова. Желательно пройтись по ней несколько раз. Если заметен люфт или скрип более точно подгоняем доски и лаги.

Бетонная лестница, обшитая деревом

Надеюсь, что мы максимально развернуто дали ответ на вопрос, как бетонную лестницу обшить деревом,  и раскрыли все секреты. Живите в красивом доме и делайте эту красоту своими руками.

Как построить гаражные ступени

Если вы похожи на большинство людей, ваш домостроитель решил проводить наименьшее количество времени в вашем гараже. Незаконченные стены, сомнительная работа по гипсокартону и, конечно же, классически неуклюжие бетонные ступени. Они не только бельмо на глазу, но и не всегда безопасны. Возьмите дела в свои руки и прикройте их красивой деревянной лестницей.

Перед покупкой дерева измерьте свою лестницу, чтобы понять, что вам нужно.Размеры древесины, которые мы использовали, основаны на нашем конкретном наборе шагов и, возможно, потребуется немного скорректировать в соответствии с вашими потребностями. После измерения скорректируйте список соответствующим образом.

Pro Совет. По возможности заказывайте в строительном магазине порезанные на более крупные предметы, например листы фанеры. Это значительно облегчит поездку домой и разгрузку, а также сэкономит вам время.

Начните с использования монтировки, чтобы удалить любую существующую обшивку вокруг старых ступеней.Закрепите один 36-дюймовый 2x4 дюйма под порогом. Это будет то, к чему вы позже прикрутите новое основание лестницы. Оставив один дюйм пространства, остается место для ступени лестницы.

Чтобы уместиться в нашем пространстве, мы нарисовали большой прямоугольник размером 13,5 на 29,5 дюйма. Затем мы отметили три лестницы размером четыре дюйма в высоту и десять дюймов в глубину. Основываясь на размерах вашей лестницы, с помощью L-образного квадрата измерьте контур основания на фанере.Надев защитные очки, вырежьте узор с помощью настольной пилы. Когда закончите, нарисуйте форму на другом куске фанеры и повторите этот процесс еще раз.

Используйте 1-дюймовые шурупы для дерева, чтобы прикрепить куски фанеры к 36-дюймовым 2x4 в передней части каждой ступеньки. Вырежьте узкие полосы гидроизоляции, чтобы положить их на основание лестницы для создания водонепроницаемого барьера. Покрасьте основу двумя слоями белой краски.

Сдвиньте основание на место вокруг 2x4, которое прикреплено под дверью, и закрепите шурупами.Добавьте опору протектора 2x4 поверх каждой ступеньки (всего две). Прикрепите эти опоры к стрингерам с помощью шурупов.

Обрежьте все три ступеньки до 39 дюймов в длину (на основе ваших измерений просто убедитесь, что со всех трех сторон ступени есть свес в один дюйм). Отшлифуйте и испачкайте. После высыхания нанесите слой полиуретана, следуя инструкциям производителя. Нанесите полоску клея для дерева на верхнюю часть каждой ступеньки и поместите ступеньки на каждую ступеньку, используя пистолет для ногтей, чтобы закрепить на месте.В завершение с помощью пистолета для гвоздей прикрепите окрашенные 37-дюймовые 1x4 к передней части каждого подступенка. В завершение заделать отверстия для шурупов и гвоздей малярной шпатлевкой, отшлифовать и подкрасить краской.

видов крепежа | Винты против гвоздей

Джон Гамильтон, Getty Images

Гвозди и шурупы - это древняя технология крепления древесины, которая выполняет свою работу и по сей день. Но как узнать, какой из них использовать для того или иного проекта?

На этот вопрос было на самом деле легче ответить несколько десятилетий назад, потому что теперь доступно гораздо больше типов и размеров гвоздей и шурупов, а также множество других - и более совершенных - способов их забить.

Итак, давайте поговорим о различиях и сходстве между гвоздями и шурупами, чтобы вы могли выбрать подходящий для работы.

Гвозди и шурупы: история

Давайте начнем с того, что и гвозди, и шурупы являются отличными крепежными элементами для дерева, если они имеют правильный размер и правильно установлены. И во многих случаях вы можете использовать гвоздь или винт для прочного и долговечного соединения. Правильный выбор часто зависит от инструмента, который используется для вбивания крепежа, размеров скрепляемых деревянных деталей, а также от того, строите ли вы дом или строите деревообрабатывающий объект.


R9603 Аккумуляторная дрель и ударная шуруповерт

Это почти невероятная сделка, когда вы понимаете, что получаете два электроинструмента, две батареи, зарядное устройство и мягкую сумку для переноски по цене одного инструмента.

18V LXT Комплект ударной отвертки с быстрым переключением передач

Макита

Ударный шуруповерт Makita 18V LXT Quick-Shift

тонкий и компактный - нажмите на спусковой крючок, и вы сразу же заметите плавный и тихий двигатель.

Отвертка с храповым механизмом C13-in-1

Channellock amazon.co

29,95 долл. США

Отвертка с храповым механизмом 131CB 13-в-1 компании

Channellock оснащена каруселью в полой рукоятке, а ее храповое действие является прочным и точным.

Max XR 18-калибр Brad Nailer

Dewalt

DeWalt без проблем забивает гвоздь за гвоздем в 1 1/2 дюйма красного дуба.Его эргономика и удобство выдаются.


Когда-то гвозди были предпочтительнее шурупов, потому что забивать гвозди было намного проще и быстрее, чем использовать ручную отвертку или отвертку с храповым механизмом (например, отвертку Янки) для ввинчивания шурупов.

Появление в 1930-х годах винта с крестообразным шлицем изменило все и положило начало медленному переходу от забивания гвоздей к забиванию шурупов. Винты Phillips ввинчивались быстро и легко, в отличие от винтов со шлицами, которые были - и остаются - кропотливо медленными и сложными в установке.По мере того как электрические и пневматические отвертки становились все более распространенными, популярность винтов росла в геометрической прогрессии.

Но настоящий качественный скачок для винта с электроприводом совпал с выпуском аккумуляторной дрели / шуруповерта, самого популярного портативного электроинструмента из когда-либо изобретенных. Вскоре появились аккумуляторные ударные гайковерты и гайковерты, которые позволили приводить в действие даже самые длинные и толстые винты.

Так много для ногтей, правда? Не совсем так.

Гвозди снова стали предпочтительным крепежом для многих небольших и крупных работ, когда люди открыли для себя скорость и простоту использования воздушных компрессоров и пневматических гвоздезабивателей.В последнее время аккумуляторные гвоздезабиватели с аккумуляторным питанием сочетаются с аккумуляторными дрелями / шуруповертами, поскольку их удобно отсоединять от компрессора.

Один из наших любимых пользователей YouTube, The Essential Craftsman, дает большое изложение некоторых сходств и различий между двумя нашими любимыми деревянными застежками:

Этот контент импортирован с YouTube. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Как выбрать правильный

Выбирая между гвоздями и шурупами, имейте в виду, что гвозди менее хрупкие, поэтому они обеспечивают большую прочность на сдвиг.Они могут сгибаться под давлением, но редко ломаются.

Винты , с другой стороны, могут быть не такими простыми, но их резьбовые стержни лучше держатся в древесине и стягивают доски гораздо плотнее, а также обладают большей прочностью на растяжение. Шурупы также лучше держатся при естественном расширении и сжатии древесины.

Как упоминалось ранее, и гвозди, и шурупы являются отличным крепежом, и вы часто можете использовать их взаимозаменяемо, в зависимости от выполняемой работы.Вообще говоря, гвозди популярны для общих столярных работ, таких как:

    • Крепление фанерной обшивки
      • Укладка паркетных полов
        • Укладка сайдинга и кровли

          Гвозди малого диаметра, включая отделку гвозди и штифты идеально подходят для:

          • Прибивание внутренних молдингов, таких как плинтус, перила стульев, оконные и дверные коробки
            • Установка внешней отделки дома, включая грабли, облицовку, фриз и угловые доски
              • Крепление стоек и направляющих к шкафам
              • Кромка из массива дерева к фанерным полкам
                • В любом месте, где вы не хотите испортить деревянную поверхность головкой винта

                  Винты предпочтительны для таких задач, как :

                  • Подвесной гипсокартон
                  • Прикрепить
                  • Установка шкафов
                  • Крепление деревянного настила
                  • Изготовление шкафов, деревянных игрушек, книжных шкафов и других изделий из дерева
                  • Для любого соединения дерева с деревом, которое может потребоваться разобрать

                    Итог заключается в том, что выбор лучшего крепежа - гвоздя или шурупа - сводится к выбору крепежа правильного размера и последующему использованию наиболее подходящего инструмента для вбивания его в древесину.А после того, как вы приобретете практический опыт методом проб и ошибок, правильный выбор станет кристально ясным.

                    Наручные часы: Если этих советов недостаточно, вы всегда можете попробовать это устройство. I

                    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

                    Укладка фанерного пола поверх бетона ⋆ 🌲 ThePlywood.com

                    Многие дома сегодня построены на бетонной плите , а не на полноценном подвале. Хотя подвал - это хорошо, это дополнительные расходы, которые многие новички просто не могут себе позволить. Даже в этом случае, когда они захотят обновить свой дом позже, эта бетонная плита может стать проблемой. Один из способов возникновения проблемы - укладка паркетного пола . Перед укладкой паркетного пола поверх бетона необходимо установить черновой пол из фанеры .

                    Не все черные полы одинаковы.Часто, когда мы говорим о черновом полу, люди думают о лауановой фанере, которая используется в качестве чернового пола поверх более толстой фанеры при подготовке к установке винилового пола. В этом случае единственная цель чернового пола - обеспечить гладкую поверхность без каких-либо трещин или неровностей высоты на швах.

                    Здесь мы говорим о другом виде чернового пола. При укладке чернового пола поверх бетона, для укладки деревянных полов необходимо использовать более толстый черновой пол, чтобы его можно было забить гвоздями.Рекомендуется фанера толщиной не менее 5/8 дюйма, идеальной считается фанера толщиной 3/4 дюйма. Это должен быть «черный пол, подверженный воздействию 1», что означает, что он должен выдерживать погодные условия (влажность), на которые он может воздействовать во время строительства. Эта фанера используется в качестве обшивки при строительстве дома.

                    Уровни влажности бетонных полов

                    Если вы укладываете фанеру на существующий сухой бетонный пол, у вас не должно возникнуть никаких проблем. Однако новый бетонный пол содержит много влаги .Итак, вам нужно дать ему высохнуть в течение как минимум 60 дней, прежде чем даже проверять уровень влажности. Уровень влажности бетона должен быть снижен до 5,5% перед укладкой фанерного пола. Полы ниже уровня земли (т. Е. Цокольные этажи) могут никогда не достигнуть этой отметки.

                    Готовый фанерный пол поверх бетона, Stephen Perrera

                    . Если вы живете в районе, который известен своим наводнением или в вашем конкретном доме была история наводнений, вы можете пересмотреть вариант установки деревянного пола.Вода повредит древесину, а также повредит отделку деревянного пола. Паркетный пол в подвале, который не выдерживает наводнение, долго не протянет.

                    Фанера CDX толщиной три четверти дюйма обычно используется для чернового пола. Некоторые люди рекомендуют использовать фанеру, обработанную под давлением, но в этом нет необходимости. Даже использование обработанной под давлением фанеры в подвале, подверженном затоплению, не поможет, поскольку деревянный пол, установленный на нем, не будет подвергаться обработке давлением.

                    Установка гидроизоляции

                    Из-за риска повреждения пола влагой всегда следует использовать гидроизоляцию.Конкретный тип гидроизоляции зависит от того, как будет укладываться черновой пол. Существуют разные влагозащитные барьеры для разных типов установок.

                    • Установка с помощью гвоздей - На бетон следует положить полиэтиленовую пленку толщиной 6 мил или 15 фунтов рубероида перед укладкой чернового пола
                    • Установка приклеивания - Пластик и войлок не подойдут для этого нанесение, так как они будут более слабыми, чем клеи, используемые для крепления пола.Скорее требуется затирка или рулонный жидкий продукт.
                    • Установка плавающего пола - При создании плавающего пола используйте полиэтиленовую пленку толщиной 6 мил.

                    Обратите внимание, что некоторая фанера, предназначенная для использования в качестве подложки, может иметь влагу. барьер уже установлен с одной стороны. В этом случае дополнительный влагозащитный барьер не требуется. Эти подкладки чаще всего используются для установки плавающих полов.

                    Выравнивание бетона

                    Свежий бетон при заливке должен быть выровненным и гладким.К сожалению, не у всех подрядчиков это получается хорошо. Возможно, новый пол будет неровным или неровным. В любом случае у вас есть высокие и низкие точки, с которыми вам нужно разобраться. Это еще хуже, если вы работаете над реконструкцией дома, особенно старого дома, потому что очень высоки шансы, что у вас будут трещины и неровности на этом полу из-за оседания дома, даже если пол был ровным. и самолет, когда новый.

                    Если в бетоне есть неровности, эти неровности необходимо исправить перед укладкой фанерного пола. Глыбы и неровности бетона препятствуют тому, чтобы фанера располагалась ровно. Точно так же, если в бетоне имеется шов от двух отдельных заливок, который не является гладким, ровным и ровным, это приведет к тому, что фанерный черновой пол будет сидеть неровно, что в конечном итоге вызовет проблемы с укладкой деревянного пола.

                    Выравнивание бетона - довольно трудоемкий процесс, но не настолько сложный, что вы не сможете сделать это самостоятельно. Требуется немного специального оборудования, и материалы легко доступны в вашем местном центре по ремонту дома.

                    Прежде чем что-либо начинать, нужно определить, ровный ли пол и ровный. Самый простой способ сделать это, если у вас нет лазерного уровня, - это просто несколько раз бросить шарики на пол и посмотреть, что они делают.

                    • Если все шарики катятся в одну сторону, уровень пола выходит за пределы
                    • Если шарики собираются в одной области, это, вероятно, низкая область
                    • Если шарики разделяются, но идут в разные области, где они останавливаются, проверьте и эти области, чтобы убедиться, что они не являются низкими.
                    • Если шарики избегают какой-либо области, скатываясь от нее или вокруг нее, это, вероятно, высокая точка

                    Отшлифуйте высокие точки с помощью плоской шлифовальной машины или планетарной шлифовальной машины для пола , который можно арендовать; и шлифовальный круг по бетону, который, вероятно, придется покупать.Вы можете использовать восьмифутовый уровень подрядчика или просто веревку, чтобы проверить, достаточно ли вы заточили его.

                    Удалив выступы, заполните все трещины и отверстия эпоксидной смолой. Если трещины слишком узкие, чтобы можно было заливать эпоксидную смолу, расширьте их. Вы не хотите оставлять пробелов. Дайте смоле застыть, затем отшлифуйте или отшлифуйте ее до уровня. Для этого не нужно использовать арендованный шлифовальный станок, подойдет электрическая ручная шлифовальная машинка.

                    Теперь вам нужно подготовить пол для использования наливной смеси.Тщательно очистите пол, удалив жир и масло, так как выравнивающая смесь не прилипнет к нему. Смести или собери пылесосом пыль и частицы. Затем, когда пол высохнет, нанесите латексный связующий состав. Его можно нанести кистью и валиком, как если бы вы красили пол. Дайте ему высохнуть.

                    Наконец, вы готовы использовать самовыравнивающуюся смесь. Смешайте состав с водой в соответствии с инструкциями производителя до образования кашицы. Поможет использовать миксер для гипсокартона в дрели и ведро на пять галлонов, чтобы вы могли получить смесь гладкой.

                    Залейте смесь немедленно, так как она быстро высыхает. Обязательно начните с самого дальнего от двери угла и налейте столько ведер состава, сколько необходимо, чтобы покрыть весь пол. Есть специальный инструмент для его разглаживания, но вы также можете использовать для этого садовые грабли. Перед укладкой фанерного пола подождите несколько дней, пока смесь высохнет.

                    3 способа крепления фанеры

                    Саму фанеру следует укладывать в направлении, перпендикулярном направлению волокон деревянного пола.Это поможет предотвратить образование трещин, когда шов в полу находится прямо над швом фанеры.

                    Края фанеры не стыкуются; лучше оставьте между листами расширительный зазор 1/8 дюйма, чтобы избежать коробления. Кроме того, оставьте зазор 3/4 дюйма по краям пола или там, где пол соприкасается с вертикальными конструкциями, такими как колонны. Большая часть этого зазора будет закрыта плинтусом.

                    Если вы работаете над реконструкцией, вероятно, у вас уже будет гипсокартон на стенах.Пока гипсокартон установлен достаточно высоко над существующим полом, чтобы фанера, которую вы используете, могла проскользнуть под ним, вы можете измерить зазор 3/4 дюйма от шпилек. Однако, если он не такой высокий, вам нужно будет отмерить 3/4 дюйма от поверхности гипсокартона.

                    Обратите внимание, что этот расширительный зазор чрезвычайно важен для предотвращения вздутия и коробления пола. Уложив пол плотно, не оставляя зазора расширения, отдельные листы фанеры не оставляют места для расширения отдельных листов фанеры, поскольку они впитывают влагу.Единственное, куда им нужно идти, - это подняться наверх. При этом они будут вытягивать крепежные детали через фанерные слои фанеры, вызывать расслоение и может привести к отслаиванию пола от основания.

                    Если этот зазор не будет обеспечен, пол в конечном итоге станет настолько волнистым, что его необходимо будет отремонтировать. К сожалению, невозможно отремонтировать пол, не сняв его полностью и не начав заново. Это довольно дорогостоящая ошибка.

                    Есть три способа крепления фанеры к бетонному полу.Их:

                    • Винты - Винты по бетону, такие как Tapcons, обеспечивают очень надежное крепление. Это требует использования перфоратора для создания пилотного отверстия, в которое будут входить Tapcons, и ударного отвертки для установки винтов. При установке головки винтов должны быть на одном уровне или ниже по сравнению с поверхностью фанеры. Винты следует устанавливать через каждые 16 дюймов.
                    • Крепежные детали с порошковым приводом - Бетонные гвозди, забитые в пол, работают хорошо, если их можно установить заподлицо или чуть ниже заподлицо.Их нельзя сбросить или загнать глубже после того, как они были забиты порошковым инструментом, поэтому проведите тест перед их использованием. Как и винты, они должны находиться на расстоянии 16 дюймов, друг от друга.
                    • Адгезивная мастика - Новые клеи представляют собой отличную альтернативу более традиционным методам укладки. При использовании клеевой мастики не используется пароизоляция; а скорее накрашенный герметик. Эти клеи дорогие, поэтому их общая стоимость выше. Сама мастика натирается на место, обеспечивая дополнительный барьер влаги между фанерой и бетоном.

                    После того, как фанерный настил установлен, проверьте края на наличие выступов из-за того, что листы фанеры не лежат ровно или имеют разную толщину. Любые найденные гребни требуют заполнения шпатлевкой для деревянных полов , а затем шлифованием , чтобы обеспечить гладкую сплошную поверхность для крепления деревянного пола.

                    Плавающие полы

                    Плавающие полы становятся все более распространенными как в ответ на правила ТСЖ о том, сколько шума могут создавать жители, так и для обеспечения амортизации пола при физических нагрузках.При использовании плавающего пола два слоя фанеры укладываются друг на друга со смещенными швами; верхний слой уложен под углом 45 градусов к нижнему.

                    В этих случаях подкладка прикрепляется под нижний слой фанеры. Эти прокладки различаются, некоторые из них уже прикреплены к подкладке. Пробка - распространенный материал, хотя также используются резиновые прокладки. Подушечки также могут быть отделены от пола и положены на бетонный пол перед укладкой фанеры. В любом случае подушки обеспечивают некоторую гибкость для пола, делая его более комфортным для ходьбы, а также уменьшая количество шума, производимого при ходьбе по полу.

                    Фанера поверх обрешетки

                    Фанера уже не так распространена, но ее можно укладывать поверх обрешетки. Это дает те же преимущества, что и плавающий пол, и его можно установить на не такой гладкий пол. Можно даже установить черновой пол из фанеры и обрешетки на бетонный пол, который не является ровным и ровным, хотя вам необходимо иметь средства проверки правильности установки регулировочных шайб, например лазерный уровень. Этот метод не следует использовать, если керамическая плитка должна укладываться на черный пол.

                    Сами рейки обычно представляют собой пиломатериалы размером 1 x 4 дюйма. Они прикреплены к полу через каждые 16 футов по длине комнаты. Они могут быть прикреплены с помощью крепежных элементов с порошковым приводом или с помощью винтов типа Tapcon. В любом случае следует проверить рейки, чтобы убедиться, что они выровнены друг с другом, и что нет ни высоких, ни низких точек. При необходимости нижние точки могут быть покрыты шайбами, а высокие - выровнены.

                    Затем фанерный пол прикручивается к этим обрешеткам так же, как фанерный черновой пол прибивается к балкам пола в многоэтажном доме.Вместо гвоздей используются шурупы, потому что они входят только в доску толщиной 3/4 дюйма, и вы не хотите, чтобы они откручивались и вызывали скрип на полу.

                    Полы из твердой древесины непосредственно поверх бетона

                    Хотя это не является обычным явлением, в некоторых случаях можно укладывать паркетные полы прямо поверх бетона, не утруждая себя укладкой чернового пола. Это можно сделать только в засушливых местах, где существует небольшая вероятность проникновения влаги через бетон и воздействия на древесину.

                    В таких случаях используются специальные паркетные полы. Они состоят из фанеры из твердой древесины без пустот и покрытой слоем твердой древесины толщиной примерно 1/8 дюйма в качестве верхнего слоя фанеры изделия. Эти изделия также имеют шпунт для более простой и надежной установки. Доступны различные стили и варианты отделки.

                    Для того, чтобы это было возможно, пол все равно должен быть выровнен, если он не был идеально ровным и ровным при заливке. Тщательно проверьте пол и, если необходимо, выровняйте пол, используя тот же вид выравнивающего состава, который упоминался выше.Затем заделайте пол, обеспечив влагозащитный барьер.

                    Сам деревянный пол в данном случае укладывается с помощью полиуретанового клея для полов, который растирается на пол, а не крепится с помощью крепежа, поскольку гвозди, которые обычно используются для укладки деревянных полов, недостаточно прочны для того, чтобы прибить к бетону. Чтобы затянуть доски и устранить любые зазоры, просверливаются отверстия и через каждые 10 досок или около того устанавливаются чистовые гвозди.

                    Эти доски прибиваются гвоздями с помощью зажимного приспособления, которое крепится к полу для устойчивости.После крепления на болтах кусок шпунтованного пола используется в качестве подушки, а гидравлический домкрат в зажиме накачивается, сжимая доски вместе и устраняя зазоры. Затем просверливаются отверстия и устанавливаются гвозди. Если из-за этого какая-либо из досок отрывается от бетонного пола, вы можете сказать об этом, потому что при ударе они будут издавать глухой звук. Чтобы исправить это, просто просверлите пол в этих местах и ​​прибейте туда же.

                    Виниловые полы поверх бетона - альтернатива деревянным полам

                    Если вам нужна экономичная альтернатива деревянному настилу, возможно, вы захотите установить имитацию дерева или виниловые доски.Они бывают двух основных стилей и различных отделок, имитирующих различные породы дерева. Как правило, мягкий винил необходимо приклеить к полу только по периметру, а пол без амортизатора - по всему полу. Перед установкой всегда проверяйте инструкции производителя.

                    При установке мягких виниловых полов, приклеиваемых только по периметру, сами доски спроектированы так, чтобы сцепляться друг с другом с помощью модифицированного соединения «шип-в-паз».Разница в соединении приводит к тому, что доски фактически защелкиваются, обеспечивая надежную фиксацию. Это важно, поскольку виниловый пол обычно тоньше, чем деревянный. При использовании такого типа напольных покрытий специальная двусторонняя лента приклеивается к бетонному полу или деревянному основанию пола по всему периметру комнаты.

                    В случае полов без амортизатора, для которых требуется мастика по всей поверхности пола, для нанесения клея используется зубчатый шпатель. Будьте осторожны, чтобы на этот клей не попал мусор, так как он вызовет неровности пола, что в конечном итоге может привести к его растрескиванию.В любом случае перед укладкой винилового покрытия важно, чтобы черновой пол или бетон были чистыми.

                    Реверс - бетон поверх фанеры

                    Залить фанеру бетоном может быть даже сложнее, чем укладывать фанеру поверх бетона. Тем не менее, это не такая уж редкость. Это может быть сделано для создания чернового пола для керамической плитки, которая будет установлена ​​поверх существующего деревянного чернового пола, или для изготовления бетонной столешницы. В любом случае необходимо решить две проблемы: жесткость и пористость фанеры.Эта пористость может привести к неравномерной оседанию бетона, поскольку вода неравномерно впитывается в высокопористую древесину.

                    Первое, что нужно сделать в этом процессе, - это обеспечить жесткость фанерного пола. Дополнительный слой фанеры 3/4 дюйма должен быть установлен с помощью винтов поверх существующего чернового пола. Установите его под прямым углом к ​​существующему, со швами в шахматном порядке для стабилизации пола.

                    Затем следует установить оцинкованную металлическую планку поверх фанеры в качестве армирующего материала и для облегчения сцепления бетона с фанерой.Прикрутите планку к центру на шесть дюймов. При желании рубероид можно положить под обрешетку, между ней и фанерой, в качестве подкладки. Это будет действовать как барьер для влаги, помогая предотвратить проникновение воды из бетона в фанеру, тем самым помогая ей более равномерно оседать.

                    Не все изделия работают как армирующий и скрепляющий материал между бетоном и фанерой. Однако есть несколько материалов для накладки, специально разработанных для этого. Эти материалы имеют гладкую и шероховатую сторону, так что гладкая сторона может быть приклеена к фанере, а грубая сторона может дать фанере что-то «кусать» и прилипать.Некоторые из этих материалов также обеспечивают гидроизоляцию или заглушают звук, обеспечивая что-то для поглощения ударов и вибрации, как плавающий пол.

                    Эти материалы в основном используются для обеспечения структурной стабильности бетона, так что он не будет разрушаться. Если вы используете водостойкий вариант этих материалов, рекомендуется надеть на него оцинкованную рейку. В этом случае, поскольку винты могут пробить влагобарьер, нанесите небольшое количество виниловой герметика на винты перед их установкой, чтобы закрыть отверстие, которое создает винт.

                    Лучшие варианты степлера для домашних мастеров и профессионалов

                    Фото: Tom Scalisi

                    Когда дело доходит до крепежного материала, иногда пистолет для гвоздей просто не подходит. Пистолеты для гвоздей прилагают большое усилие, чтобы вбивать гвозди вглубь прочного пиломатериала, поэтому, если вы работаете с более слабым материалом, например обшивкой или тонкой фанерой, вы можете обнаружить, что шляпка гвоздя разрывается насквозь.

                    Лучший степлер - это то, что вам нужно для работ, где гвоздильный пистолет будет излишним. Скобы могут проникать в более слабые материалы, такие как тонкая фанера, оболочка, ширма или ткань, и скреплять их, не разрывая их.Независимо от того, развешиваете ли вы праздничные украшения на открытом воздухе, устанавливаете пленку для дома, укладываете ковер или монтируете тонкие молдинги, степлер может быть незаменим во многих проектах.

                    Чтобы помочь вам выбрать лучший степлер, мы провели практические испытания с несколькими моделями. Мы обнаружили, что сверхпрочный алюминиевый степлер DEWALT DWHTTR350 / Brad Nailer является лучшим выбором в целом, а коронный степлер Bostitch 18-го калибра - удобный выбор для отделочных работ и легких проектов. Вот наш официальный рейтинг:

                    1. ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: DEWALT DWHTTR350 Heavy Duty Aluminium Stapler / Brad Nailer
                    2. BANG FOR BUCK: Arrow T50 Heavy Duty Staple Gun
                    3. BEST ELECTRIC: DEWALT 5 дюймов -1 Multi-Tacker и Брэд Нейлер
                    4. НАИЛУЧШИЕ ДЛЯ ОТДЕЛОЧНОЙ РАБОТЫ: Bostitch Crown Stapler 18-го калибра
                    5. НАИЛУЧШЕЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА: Senco SNS41 16-Gauge Stapler

                    Фото: Tom Scalisi

                    Что следует учитывать При выборе лучшего скобозабивного пистолета

                    С огромным разнообразием скобяных скоб, доступных в Интернете и в местном домашнем центре, вам понадобится представление о том, на что обращать внимание при выборе лучшего скобозабивного пистолета.В следующих разделах выделены некоторые из наиболее важных соображений, которые следует учитывать при сравнении моделей и поиске подходящего степлера.

                    Типы скобозабивателей

                    Перед тем, как выбрать скобозаборник для своего проекта, вы должны знать, что существует несколько доступных стилей.

                    • Ручные пистолеты для скрепок: Ручные подпружиненные модели, которые стреляют толстыми скобами, когда их рычаги нажаты. Эти пушки отлично подходят для подвешивания наружных украшений.
                    • Электрические пистолеты для скобок: Модели, которые либо подключаются к электросети, либо используют батарею для выстрела скобок нажатием на курок. Электрические модели легко держать в руке, поэтому они хорошо подходят для ковровых или обивочных работ, требующих большого количества скоб.
                    • Пневматические пистолеты для скоб: Пистолеты, использующие давление воздуха для выстрела толстых и тяжелых скоб в материалы каркаса и молдинги.
                    • Пистолеты для напольных скоб: Обычно пневматические пистолеты, стреляющие скобами в язычок деревянной доски при ударе молотком.Некоторые версии только подпружиненные.
                    • Молотки: Скобки, которые ударяют по лицевой стороне поверхности, чтобы врезать скобу в материал. Эти инструменты отлично подходят для подвешивания домашней обертки или полимерной бумаги.

                    Калибры и размеры скоб

                    Толщина скоб измеряется в калибрах; чем меньше число, тем толще скоба. Например, скоба 16-го размера толще, чем скоба 18-го размера. Обычные размеры для универсальных пистолетов для скобок - 16, 18 и 20 калибра, а некоторые пистолеты для обивки используют скобы 22 калибра.В этом диапазоне степлеры будут использовать скобы шириной от 7/32 дюйма до 7/16 дюйма и длиной до 2 дюймов. За пределами этих типичных диапазонов некоторые отраслевые инструменты могут использовать скобы большего или меньшего размера.

                    «T50» также является обычным типом скоб для большинства ручных скобозабивателей. Этот тип скоб является товарным знаком Arrow Fastener, и другие производители разработали свои скобозабивные пистолеты для работы с ними. Они являются своего рода золотым стандартом в производстве продуктов питания.

                    Комфорт и простота использования

                    Одна из жалоб на ручные степлеры - это дискомфорт.Некоторым пользователям с меньшими руками или более слабой хваткой эти инструменты неудобны или сложны в использовании. В этом случае лучше выбрать электрический или пневматический степлер. Инструменты такого типа просто требуют нажатия на предохранительный механизм на наконечнике, одновременно нажимая на спусковой крючок одним пальцем.

                    Но вполне возможно, что люди с меньшими руками стреляют из ручного степлера. Большинство этих моделей имеют большие триггеры в виде рычага, которые находятся на ладони пользователя. Все, что нужно сделать пользователю, - это нажать на рычаг своим весом.

                    Электрические и пневматические

                    Ручные скобозабивные пистолеты всегда будут полезны для множества проектов, но они не всегда являются лучшим скобозабивателем для тяжелых работ. Пистолет для скоб с источником питания, будь то электрический или пневматический, может быть лучшим вариантом при стрельбе из большого количества скоб или при прошивании более толстых материалов.

                    Когда дело доходит до выбора электрического или пневматического, есть причины для обоих. Пневматические пистолеты для скобок, как правило, самые мощные, они вонзают скобы глубоко в твердые материалы.Проблема в том, что для их работы требуется воздушный компрессор. С другой стороны, электрические степлеры просто подключаются к розетке, но они менее эффективны. Если все, что требуется, - это легкая работа, электрическая модель может стать лучшим скобовым пистолетом для этой работы.

                    Наши фавориты

                    Это много информации о скобяных пистолетах, и выбор правильной модели может показаться устрашающим. Чтобы помочь, мы составили следующий список лучших скобяных пистолетов, выполнив практические испытания и посмотрев, на что они способны.Обязательно помните о главных соображениях по поводу покупок, сравнивая эти штапельные пистолеты.

                    Фото: amazon.com

                    Когда дело доходит до ручных опций, наш лучший выбор - это сверхмощный алюминиевый степлер DWHTTR350 Dewalt / Brad Nailer. Этот ручной гвоздезабиватель стреляет стандартными скобами Т50 и штифтами 18 калибра, обеспечивая гибкость для многих проектов крепления. Он легкий и прочный благодаря алюминиевой конструкции.

                    Во время тестирования я обнаружил, что эта модель обладает большей мощностью, чем любая другая ручная модель.Загружать скобы было легко, но сначала было немного сложно понять, как загружать скобы. Как только я понял это, эта модель с легкостью провела их через молдинги. Мне понравилось, что Dewalt включает в себя встроенное окно просмотра, чтобы пользователь мог видеть, когда скобы опускаются, а также встроенный зажим для ремня (который был очень прочным). Кроме того, по сравнению с другими моделями, DEWALT действительно выделялся качеством сборки.

                    Фото: amazon.com

                    Домашним мастерам, которым нужен недорогой степлер с мощностью, достаточной для выполнения большинства проектов, стоит обратить внимание на сверхмощный степлер Arrow.Эта модель с ручным управлением имеет хромированную стальную конструкцию, которая отличается прочностью и устойчивостью к ржавчине. Этот степлер стреляет фирменными скобами T50, поэтому с его помощью можно скрепить домашнюю пленку, обивку, вывески и многое другое.

                    Тестирование показало, что этот ручной степлер имеет приличную мощность. Хотя у него все получилось, Стрела не была самой сильной в группе (несмотря на то, что ее было труднее всего сжать). Мне понравился классический дизайн и прочная конструкция. И хотя загрузка может быть немного привередливой, цену трудно игнорировать.Он работал лучше, чем некоторые более дорогие модели.

                    Фото: amazon.com

                    DEWALT 5-in-1 Multi-Tacker - единственный электрический степлер, попавший в наш список. Multi-Tacker может стрелять несколькими размерами и стилями застежек, в том числе T50 и гвоздями. Он имеет удобную резиновую ручку, переключатель включения / выключения для дополнительной безопасности и регулятор мощности для твердых и мягких пород дерева.

                    Способность Multi-Tacker переключаться между скрепками и скобами делает его привлекательным вариантом для домовладельцев, поскольку он может заменить несколько инструментов.Он также включает в себя направляющую для безопасного скрепления электрического провода на месте - удобная функция для любой работы, требующей даже небольшого количества проводов.

                    Фото: amazon.com

                    Любой, кто рассматривает возможность перехода на скобы для отделки, должен проверить этот коронный степлер 18-го размера от Bostitch. Этот пневматический пистолет имеет регулировку глубины без инструментов, переформованную рукоятку для удобства, и он может легко переключаться с последовательной стрельбы на контактную. Он поставляется с удобным футляром для переноски, чтобы держать его в безопасности, когда он не используется, и универсальным зажимом для ремня, который можно прикрепить к любой стороне степлера.В нем используются скобы 18-го калибра размером от 1/2 до 1-1 / 2 дюйма.

                    Bostitch выдержал все наши тесты, даже не потревожив. Установить наконечник на место было очень легко, и это позволило точно разместить скобу, что очень важно при отделке. Отверстия для скоб, оставленные позади, были маленькими и чистыми, что позволяло пользователю нанести немного шпатлевки для отверстий для ногтей для бесшовной отделки. Использование этого степлера было очень интуитивным, а встроенный крючок для ремня - приятный штрих. Если есть какие-то жалобы, то это то, что на этом пистолете довольно много пластика, что делает его подходящим для домашнего мастера, но, возможно, не для профессионального плотника.

                    Фото: amazon.com

                    Скрепочный пистолет Senco 16-го калибра - это профессиональная модель, которая отлично себя зарекомендует на стройплощадке. Этот степлер 16-го калибра способен прошивать скобы длиной до 2 дюймов. Он имеет формованную резиновую рукоятку для комфорта и регулируемое на 360 градусов выпускное отверстие.

                    Тестирование Senco действительно продемонстрировало его сверхмощный характер. Этот мощный степлер легко стрелял скобами через фанеру и строительную древесину, создавая прочное механическое соединение, которое было трудно разрушить.Он также имел большую вместимость, вмещая более двух стержней скоб 16-го калибра одновременно. Кроме того, мне понравилось, что журнал не освещает скобки, так как я могу сказать, сколько скоб осталось в любой момент.

                    Но этот степлер не идеален. У него нет штуцера для шланга (вам понадобится штуцер с наружной резьбой ⅜ дюйма), и время от времени он дает двойное срабатывание. Это не имеет большого значения для обшивки, но может быть проблемой при установке планок забора или других видимых работ.

                    Как я тестировал

                    Я провел годы, работая техником по техническому обслуживанию и плотником, и я уволил свою изрядную долю скоб.Помня об этом опыте, я смог придумать тест, чтобы испытать эти основные пистолеты.

                    Для ручных степлеров каждый из них был загружен одними и теми же скобами T50, а затем выстрелил в кусок строительного пиломатериала из пихты Дугласа. Глубина забитых скоб оказалась ценной при оценке их мощности. Затем я взял кусок кожи и прикрепил его к дереву с каждым пистолетом, снова проверяя проникновение.

                    Для финишных степлеров я использовал аналогичный метод, но со скобами 18-го размера.Я прикрепил кусок карниза для перил к этому куску ели Дугласа. Я скрепил скобами в разных местах, чтобы посмотреть, насколько хорошо скрепки войдут.

                    Испытания для строительных степлеров включают лом фанеры толщиной ¾ дюйма и строительный пиломатериал. Я прошил несколько скоб, как если бы обшивал дом, проверяя работоспособность каждые несколько скоб.

                    Заключительные мысли

                    Изучив эти практические обзоры, вы должны иметь довольно хорошее представление о том, какую модель выбрать.В целом, Dewalt DWHTTR350 был лучшим вариантом с ручным управлением, обеспечивающим гибкость, мощность и прочную конструкцию. Но для отделочных работ мощность и простота использования коронного степлера Bostitch 18-го калибра обеспечат отличные результаты. Строительный степлер Senco непросто превзойти строительный степлер Senco для тяжелых работ.

                    Часто задаваемые вопросы о вашем новом скобозабивном пистолете

                    Даже с учетом всего этого опыта по выбору лучшего скобозабивного пистолета могут появиться новые вопросы, которые вы бы хотели разобрать.Следующие разделы призваны ответить на эти вопросы, так как они представляют собой сборник некоторых из наиболее часто задаваемых вопросов о степлерах.

                    В. Какой степлер лучше всего подходит для обработки дерева?

                    Если вы скрепляете что-то тонкое или легкое к дереву, Dewalt DWHTTR350 - один из лучших скобяных пистолетов на рынке.

                    В. Могу ли я использовать степлер для чистки ковров?

                    Можно, но убедитесь, что вы используете достаточно длинные скобы, чтобы пройти сквозь стопку, и чтобы степлер мог вбить их в древесину.В противном случае незакрепленные скобы попадут на босую ногу.

                    В. Какой тип степлера самый мощный?

                    Строительные степлеры, безусловно, самые мощные. Эти модели стреляют толстыми и толстыми скобами в строительный пиломатериал, так что они должны нанести удар.

                    Заменить гнилую пластину порога

                    Марк Клемент

                    Удаление и замена сгнившей пластины порога.

                    Гнилая плита подоконника - обычное дело в старых домах - и большая проблема.Подоконник - это кусок дерева, ближайший к земле, либо на фундаменте, либо на опорах, и обычно представляет собой доску «размером с брус»: 3 × 6, 3 × 8, 4 × 6, 4 × 8 и так далее. Шпильки часто упираются прямо в подоконник и прибиты гвоздями без нижней пластины, как в современном доме. Часто устанавливаемые слишком близко к земле или иным образом подверженные воздействию воды или насекомых, подоконники могут буквально гнить из-под здания.

                    Хорошая новость в том, что многие из них можно заменить с помощью обычных инструментов, обычных материалов и здравого смысла.Плохая новость заключается в том, что каждая замена подоконника зависит от индивидуальных факторов, поэтому эта статья больше объясняет наш подход, а не конкретные шаги, которые охватывают каждую работу.

                    Тем не менее, одна константа - это гравитация, поэтому мы знаем, что в большинстве проектов мы встретим одни и те же общие вещи.

                    • Снимите груз с подоконника.
                    • Снимите порог (и любые другие повреждения).
                    • Перепроектировать систему порогов и / или стоек в соответствии с текущими нормами и требованиями помещения.
                    • Установить.
                    • Осмотреть.
                    • Изолировать.

                    Признаки гниения подоконника

                    Гнилой подоконник - это скрытая проблема, которую вы можете не заметить, пока не займетесь чем-то другим, если вы не видите его из своего подвала или подполья. В этом случае мы демонстрировали существующую штукатурку во время модернизации прихожей и увидели проблему.

                    С другой стороны, уже могут быть явные признаки: внешний сайдинг коробится или трескается, пол внутри пористый, чтобы по нему ходить, или в комнате есть заметный провал.Как только вы увидите, что подоконник лучше подходит для мульчирования ваших петуний, чем для поддержки крыши, вы можете спросить: «Что удерживает здание?»

                    Ответ: мембрана, созданная обшивкой и сайдингом - и «привычкой», как говорят некоторые плотники. Это не будет длиться вечно, но это то, что делает работу сейчас.

                    Несите груз

                    Sub it Out? Помимо техники, первый шаг к ремонту гнилого подоконника - определить, подходит ли эта работа для вас.Если, например, подоконник находится прямо под двумя этажами дома, вы говорите об управлении большим весом. Время, подготовка и процесс установки, не говоря уже о разрешениях и проверках, имеют решающее значение.

                    Если такие фразы, как «путь непрерывной загрузки», «точечная загрузка» и «заголовок» не являются центральной частью вашего лексикона, мы рекомендуем заменить их. И если вы это сделаете, эта статья содержит много информации, которая вам понадобится, чтобы убедиться, что ваш подрядчик знает, что он делает.

                    С другой стороны, хотя шаги те же, на карту поставлено гораздо меньше, если вы говорите о небольшой одноэтажной структуре, подобной той, которую мы здесь ремонтировали.Нам все еще нужно было управлять весом крыши и стен - и мы использовали те же принципы, как если бы мы управляли весом всего здания, - но не было целого здания, удерживаемого временным каркасом над нашими головами.

                    Путь непрерывной нагрузки. Суть снятия подоконника состоит в том, что вы должны выдерживать весь вес, находящийся над ним, когда вы снимаете и заменяете его. Это означает, что вы должны спроектировать временную систему каркаса, которая будет нести всю нагрузку, а не ее части.

                    Например, может показаться целесообразным заклинить 6 × 6 под одиночное стропило или балку. Однако он несет только «точечную нагрузку», то есть элемент над ним, и мало что еще. Другими словами, вы должны направить вес всего подвесного каркаса в землю, таким образом подвешивая стену.

                    Как правило, наиболее эффективный способ, который мы нашли для этого, - особенно при большем весе - это строительство временной стены с гвоздями. Мы делаем это, прикручивая верхнюю пластину к нижней части стропил.Затем прикрепите под каждое стропило по шпильке. Но нельзя волей-неволей резать гвоздики. Они должны сидеть очень плотно. Если вам нужно забить гвоздь на место с помощью двухфунтовых саней (мы предполагаем, что здесь бетонный цокольный пол, а не готовый внутренний пол, земляной пол или трава), мы говорим именно об этом.

                    В качестве альтернативы вы можете построить аналогичную структуру снаружи, что мы и сделали. Мы прикрутили верхнюю пластину по всей длине карниза, затем сбросили двойные гвоздики 2 × 6 через каждые 24 дюйма на землю ниже (бетонный фартук).Мы связали шпильки диагональной связкой. Если бы не бетонный фартук, мы бы выложили 2х12 на землю как площадку.

                    Нагрузка от верхней плиты передается через плиту и вниз по стойкам в землю. Другая причина, по которой стойки и пластины должны быть очень плотно прилегающими, заключается в том, что вы не хотите, чтобы каркас, расположенный выше, не двигался, поскольку существующий каркас удаляется. Натяжение штифтов (и существующей мембраны, упомянутой ранее) помогает предотвратить любое движение.

                    Срезал старые балки пола для замены.Позади меня видно, что подоконник буквально гниет снизу вверх, где его неоднократно намокали. Наличие двери означает, что планировка должна быть точной, от обрамления до высоты готового пола.

                    Эта система пола гнила в трех местах: подоконник и стойки были основной проблемой, но гниение из-за протекающего туалета потребовало также перекраски системы пола.

                    Снятие - шпильки и порог

                    В дополнение к тому, что наша пластина порога была выброшена в мусор, вода испортила шпильки и обшивку, сгнив днище.Это означало, что нам также пришлось извлечь стойки из обшивки и перестроить стену.

                    Для обрамления, связанного с другим оборудованием, мы делаем предварительные пропилы с помощью циркулярной пилы. Это быстрее, чище и проще в строительстве.

                    Балки перекрытия подоконника были вырезаны - своего рода версия подвесок для балок столетней давности - но решение, которое в наши дни не понравится инспекторам. Для вырезания этих плохих парней мы использовали реципиент, потому что они не были связаны ни с чем, кроме подоконника и сверхагрессивных работ по резке.

                    Чтобы вытащить гвоздики, мы обрезаем их как минимум на 6 дюймов выше видимой гнили. И хотя прямая пила подойдет для выполнения всего пропила, она часто бывает слишком агрессивной и может выбить каркас из идеально прочных соединений. Вместо этого мы сделали начальный пропил червячной пилой (который оказался чище, быстрее и проще), а затем закончили пропил с помощью реципиента.

                    В тесноте изгибающееся лезвие является ключевым фактором. Мы использовали длинное биметаллическое лезвие, чтобы попасть между обшивкой и шпильками, чтобы обрезать гвозди.

                    Завершите предварительный пропил циркулярной пилы с помощью возвратного и демонстрационного полотна.

                    Затем, в тех местах, где другие пилы не могут работать - и где реципиент - король, - мы разрезаем гвозди между обшивкой и шпильками. В некоторых случаях мы использовали демонстрационный клинок. В других случаях, когда нам нужно было изгибать лезвие, мы использовали 12-дюймовый. Жесткое биметаллическое лезвие. Последний шаг - аккуратно все удалить.

                    Шпильки должны выходить довольно легко.

                    Обрежьте гвозди между стойками и порогом.

                    Мы сопротивлялись использованию слова «снос» по определенной причине.Этот процесс больше связан с разборкой частей дома, а не сносом вещей. Помните, над вашей головой есть здание. Все связано со всем остальным, и как только вы начинаете колотить и бить, мелкие проблемы быстро становятся большими и телеграфируют через каркас в сайдинг и временную стену. К тому же его быстрее и легче подобрать, чем растереть.

                    На такой работе невозможно избежать накачивания. Ключ к успеху - в одновременном задействовании мышц вашего мозга.

                    После снятия всей рамы у вас должен быть свободный доступ к подоконнику.Он может защемиться на каждом конце, поэтому его будет легче удалить, разрезав его пополам.

                    Иногда вам нужно приложить максимум усилий, как мы это делали, отрывая оболочку от штукатурки снаружи, но успех заключается не в том, чтобы быть всемогущим, а в разумном использовании силы.

                    Проектирование новой системы

                    Многие подоконники в старых домах - помимо несущих шпилек - также являются основной точкой соединения балок, что означает, что новые соединения должны соответствовать действующим нормам.

                    Итак, для самого нового подоконника мы склеили три обработанные давлением южные сосны размером 2 на 12 вместе, чтобы сделать новый. Уложенный ровно, планка 2 на 12 также простиралась немного дальше внутренней поверхности фундамента, так что мы смогли забить еще один гвоздь размером 2 на 12 на внутренний край нашего нового подоконника. Этот 2 на 12 действует как бухгалтерская книга - аналогично тому, как работает бухгалтерская книга в настиле, - что позволило нам прикрепить балочные подвески и балки в соответствии с требованиями кодекса.

                    Установка новой системы

                    Дегтярная бумага. Причиной проблемы в первую очередь было попадание воды через облицовку снаружи. Подоконник и стойки поглотили его, и после миллиона циклов влажно-сушки древесное волокно наконец разрушилось. Очевидно, что нас не беспокоит обработка обработанной южной сосны при влажной уборке, но мы не хотим, чтобы вода под нашим чистым полом пыталась испариться в дом. Итак, перед установкой нового подоконника мы протерли обшивку тентом, затем обернули ею щебеночный фундамент и на земляной пол.Это действует как отвод влаги.

                    Ключевым моментом является сохранение нашего каркаса сухим. Мы обернули обшивку брезентом и обернули фундамент, чтобы изолировать земляной пол от каркаса.

                    Подоконник. Далее установили послойно сам подоконник. Чтобы получить правильную высоту готового пола - а это важно для открывания дверей и совпадения с существующими проемами - мы должны были убедиться, что пол поднимается по уровню от входной двери до существующего этажа на кухне.После множества измерений (в том числе с помощью лазерного уровня) мы обнаружили, что ламинирование трех 2-х сторон вместе даст нам необходимую высоту.

                    Мы установили первый слой обработанной южной сосны и прикрепили его - ровно спереди / сзади и слева / справа - к фундаменту с помощью бетонных анкеров, прокладывая там, где это необходимо, чтобы он оставался красивым и ровным. Далее мы скрепили два последующих слоя клеем и саморезами.

                    На этой фотографии много всего интересного. Во-первых, установка блока под имеющуюся стойку переносит нагрузку прямо на землю.Клей и гвозди обеспечивают надежное соединение с коркой. Во-вторых, слева обратите внимание, что наш новый подоконник (тройной 2 × 12 уложенный ровно) пересекается с одним существующим элементом подоконника, который все еще находится в хорошем состоянии. В-третьих, грязь будет покрыта брезентом до того, как мы установим балки.

                    Мы приклеили 4-дюймовые струпы к краям существующих балок и прибили их гвоздями.

                    Шпильки . Вставив порог, мы заменили шпильки. Мы разрезаем 4 фута. струпья. Мы приклеили и прибили их к существующим стойкам, затем приклеили и прибили новый блок к нижней части существующих стоек, чтобы заменить путь непрерывной нагрузки.Если бы вес над этой комнатой был целым этажом дома, мы бы установили стойки и заполнители во всю длину.

                    Пароизоляция. Чтобы создать полный пароизоляционный слой на всем грязном полу этого пространства для ползания, мы положили 30-фунтовый брезент по всей поверхности, притирая его по каждому предыдущему куску, так что любая вода, поступающая извне, осталась бы под бумагой.

                    Подвесы и балки. Установив новые ригели и пароизоляцию, мы разложили 16 центров и установили балочные подвески на каждом конце комнаты.Затем мы установили балки 2 × 12 с промежуточной блокировкой, чтобы надежно заблокировать всю систему пола.

                    Осмотр. Когда каркас и пароизоляция установлены - но все еще открыты - инспектор хочет взглянуть на конструкцию. Кроме того, поскольку мы меняли электромонтаж, мы сделали все черновые электрические работы в это время и одновременно проверили его.

                    Когда система пола находится внутри (и черновая проводка в этой комнате), инспектор должен утвердить черновую конструкцию.Обратите внимание, что мы добавили промежуточную блокировку. Это делает балки жестче. Наконец, это прекрасная возможность утеплить и сделать комнату намного более термически эффективной, чем это было возможно, когда подоконник гнил из-под нее.

                    Изоляция и оболочка. На последнем этапе мы изолировали балки пола и вентиляционное отверстие в помещении. Между этим и изоляцией в стенах комнате требуется только крошечное приточное отверстие, чтобы оставаться комфортным.

                    И комфортно то, что мы сейчас чувствуем, когда мы знаем, что этот дом не только устойчив, но и будет стоять еще сто лет.

                    Именно так, как нам нравится.

                    Примечание редактора: Марк и Тереза ​​Клемент - ведущие MyFixitUpLife ( www.myfixituplife.com )


                    Рекомендуемые статьи

                    Изготовленный сайдинг из камня вызывает большие проблемы для домовладельцев

                    Обновлено на 2020 год! Прошло почти пять лет с тех пор, как я написал эту серию статей о неправильной установке каменных облицовок из искусственного камня и о разрушениях, которые она вызывает у ничего не подозревающих домовладельцев.Я решил, что пришло время для новой информации, поэтому добавил новые изображения и информацию.

                    В наши дни это все в моде: сайдинг из искусственного камня, искусственный каменный шпон , каменный шпон, культивированный камень, или как вы его называете . Я лично придерживаюсь термина «искусственный камень» или просто «каменный шпон» для краткости. Изделие используется в качестве акцента на фасаде дома (в некоторых случаях это может быть весь сайдинг). С его помощью вы можете придать своему дому вид горной хижины прямо здесь, в пригороде.Промышленный каменный шпон (или Adhered Concrete Masonry Veneer или Adhered Manufactured Stone Veneer, , как его называют технически) представляет собой тонкий искусственный сайдинг, который выглядит как натуральный камень или скала.

                    Это в основном формованный бетон, который выглядит как настоящий камень.

                    Каменный шпон обычно укладывают поверх деревянного каркаса дома. Но при неправильной установке он будет пропускать воду рядом с деревянным каркасом, задерживать ее и наносить ущерб конструкции дома.И до сих пор я еще не видел, чтобы установка была выполнена правильно в Луисвилле, Кентукки (или где-либо еще).

                    ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАМЕННЫЙ ШПОНИР СОЗДАЕТ ПРОБЛЕМЫ ВЛАЖНОСТИ

                    В 2012 году меня вызвал домовладелец из Луисвилля, штат Кентукки, посмотреть на его построенный по индивидуальному заказу дом двухлетней давности. Семья пыталась повесить карнизы для штор на передней стене, и они обнаружили, что их гипсокартон был слишком влажным и мягким, чтобы удерживать пластиковый анкер. Они понятия не имели, почему вещи были мокрыми.Я смог отследить проблему до изготовленного сайдинга из каменного шпона на фасаде дома. Строитель упустил все важные детали при установке. В тот день началась двухлетняя ссора между домовладельцем и его застройщиком. В течение всего этого периода его столовая была заблокирована и непригодна для использования из-за обширной гнили и плесени, которые возникли вместе с ней.

                    Результат: наняли адвокатов, и дела пошли плохо. Строитель в конце концов устранил все повреждения, нанесенные водой, снял с дома весь произведенный камень и заменил его настоящим камнем (они не пытались снова установить искусственный камень). Окончательная стоимость ремонта составила около 80 000,00 долларов США .

                    Эксперты по проникновению влаги установили связь между искусственным каменным шпоном и традиционной штукатуркой (лепные дома в Луисвилле, Кентукки, очень редко можно найти). Когда проблемы возникают из-за неудачной установки, дом с искусственным каменным шпоном демонстрирует те же проблемы, связанные с влажностью, что и дом с неудачной системой штукатурки. Вода просачивается за облицовку и попадает в ловушку. Затем , дом гниет. Фактически, один из самых ярких умов в мире строительной науки, доктор Джозеф Лстибурек называет каменный шпон , изготовленный из камня, , как « комковатую штукатурку. »У него есть отличная статья, которую вы можете прочитать здесь: Stucco Woes.

                    Большинство производителей ASMV являются членами ассоциации производителей шпона или MVMA , которые в настоящее время входят в группу NCMA (Национальная ассоциация бетонных кладок ). Я знаю, хватит уже аббревиатур.MVMA выпускает руководство по установке, которое считается «исчерпывающим» из практических руководств по установке, когда речь идет об изготовленном сайдинге из каменного шпона. Когда я провожу осмотр дома в Луисвилле, штат Кентукки, я обращаюсь к этому руководству и его подробностям, чтобы показать своим клиентам, как все должно быть сделано. Проблема в том, что я никогда не видел дома, в котором был бы установлен камень, как того требует руководство. Почти каждая деталь обычно пропускается - и все мы знаем, что дьявол кроется в деталях.Вы можете скачать руководство по MVMA здесь.

                    ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЗГОТОВЛЕННОГО КАМЕННОГО ШПОНА

                    За эти годы несколько домашних инспекторов и домовладельцев писали мне и спрашивали: «Это искусственный камень?» Давайте посмотрим, как можно определить, изготовлена ​​ли ваша облицовка из искусственного камня.

                    Установок для каменного шпона:

                    • Обрезать края на камнях. В большинстве инсталляций MSV будет хотя бы несколько вырезанных камней, чтобы они вписывались в стену.Ищите эти штуки. Обычно в отливке в процессе изготовления можно увидеть мелкие камешки. Посмотрите на изображение ниже, где я смачиваю край, чтобы камешки были видны более четко.
                    • Изготовленный каменный шпон будет приклеиваться к поверхности стены, отсюда и техническое название AMSV ( Adhered Masonry Stone Veneer). Вы, , должны видеть, что изготовленные куски облицовки из камня, , останавливаются на несколько дюймов выше уровня земли (почвы или мульчи). Однако на самом деле это почти никогда не происходит.
                    • Практически любое здание, построенное за последние 30 лет, будет использовать искусственный камень, а не настоящий камень. Использовать настоящий камень или даже натуральный каменный шпон - слишком дорого. Есть некоторые исключения, но в целом это правило остается верным.

                    ИНФИЛЬТРАЦИЯ ВЛАГИ С ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ КАМЕННЫМ шпоном

                    Один мудрый человек однажды сказал мне, что воду и женщин можно отнести к одной категории: они оба всегда побеждают. Никогда это утверждение не является более верным, чем когда речь идет об инсталляции из искусственного камня в вашем доме. Вода найдет путь внутрь. Она просочится вокруг трещин и впитается раствором и кусками бетона. Вы же не думали, что этот материал водонепроницаем, не так ли? Цветной бетон. Он поглощает дождевую воду, дождевую воду, талый снег - все. Как профессионалы в области строительства, мы должны спроектировать и построить стеновую систему, которая может контролировать воду и не позволять ей достигать структурного каркаса дома. Влага пройдет сквозь каменный шпон; то, что происходит дальше, жизненно важно для целостности вашего дома. Каждый тип сайдинга (или облицовки) должен отводить влагу, попадающую на него.

                    Возьмем, к примеру, облицовку из кирпича . Строительные нормы и правила требовали зазора в 1 дюйм (кстати, производители кирпича рекомендуют зазор 2 дюйма) между обшивкой дома и задней стороной кирпича. Когда вода впитывается кирпичом ( облицовка кирпича не является водонепроницаемой и ), этот зазор создается, чтобы вода не пропитывала деревянный каркас за ним.Это дает влаге возможность уйти в основании стены через отверстия для дренажа. Взгляните на деталь кирпичной стены ниже, и вы увидите наличие дренажной плоскости. Воздушный зазор - это область зеленого цвета. Это позволяет влаге уйти и, что более важно, разделить кирпич и дерево, чтобы капиллярное действие не могло втянуть влагу в деревянный каркас.

                    Я написал статью о доме с поврежденной каменной облицовкой и неисправной системой просачивания кирпича, которая нанесла катастрофический ущерб, которую вы можете прочитать здесь (Неудачный изготовленный камень и облицовка кирпичом на новостройке.) Если вы хотите увидеть, как выглядит внутренняя полость кирпичной стены, вы можете получить общее представление из этого видео, которое я снял, о сборке кирпичной фанерной стены. Видео сборки кирпичной фанерной стены

                    МИГАЮЩИЕ ДЕТАЛИ, ДЕЛАЮЩИЕ ИЛИ РАЗБИРАЮЩИЕ ИЗГОТОВЛЕННЫЙ КАМЕННЫЙ Шпон

                    Искусственный каменный шпон обычно устанавливается поверх деревянной обшивки дома. У него нет воздушного зазора, так как он приклеивается к стене или прилипает к ней, и не опирается на фундаментную стену (как кирпичный шпон).Если вы хотите без проблем установить искусственный камень, вы должны создать путь для отвода влаги и место для ее отвода у основания стен, окон и дверей. Если у вас нет дренажного пункта, влага просто накапливается и разрушает основание конструкции. Я никогда не видел дома с установленной точкой эвакуации (известной как стяжка ), и каждую неделю я смотрю на новостройки. Строители их просто не устанавливают.

                    Обратите внимание на деталь стены ниже.Я выделил стяжку красного цвета у основания стены. Этот небольшой кусок гидроизоляции позволит влаге, скопившейся за камнем, отвести место, а свежий воздух станет точкой входа для сушки вещей.

                    НАДЛЕЖАЩАЯ УСТАНОВКА ИЗГОТОВЛЕННОЙ КАМЕННОЙ ОБОЛОЧКИ

                    Взгляд в прошлое всегда 20/20, и теперь, когда обнаруживаются проблемы с искусственным камнем, мы становимся более умными с инженерной точки зрения. К сожалению, установка в домах до сих пор все испорчена.Если вы на самом деле прочитаете все руководство по установке MVMA (вы его читали, не так ли?), Вы увидите, что в конце документа есть альтернативные методы для создания системы стен из каменного шпона. К ним относятся дренажный мат или планки обрешетки , прикрепленные к обшивке стены. Добавляя эти детали, вы, по сути, создадите воздушный зазор между домом и бетонным шпоном. Звучит знакомо? Этот воздушный зазор позволит контролировать влажность и отводить воду без риска проникновения влаги в деревянную конструкцию дома."Кто-нибудь делает это?" ты спрашиваешь. Они не делают этого ни здесь, в Луисвилле, ни где-либо еще, где я бывал, чтобы осматривать установки, изготовленные из каменного шпона. Скорее всего, потребуется несколько действительно серьезных судебных процессов, чтобы добиться успеха в правильной установке. Этот процесс требует большего планирования, дополнительной работы и тщательного выполнения.

                    Ниже приводится подробное описание использования дренажного мата вместо полос обрешетки. Этот метод также создает необходимый воздушный зазор между слоем искусственного камня и конструкцией дома.

                    ОСМОТР ВАШЕГО ДОМА НА ПРОБЛЕМЫ ИЗГОТОВЛЕННОГО КАМНЯ

                    Если у вас есть этот материал в вашем доме и у вас есть вопросы, не стесняйтесь обращаться ко мне. Скорее всего, каменный шпон в вашем доме был неправильно установлен. Ненавижу это говорить, но я никогда не проверял дом, который был бы правильно установлен. Существуют способы минимально инвазивного измерения влажности изнутри и снаружи дома, чтобы лучше понять, какой тип повреждения может возникнуть в вашем доме.Если вам нужна дополнительная информация об этом процессе, просто позвоните мне, и мы поговорим. Я много путешествовал, чтобы помочь клиентам с проблемами искусственного камня, поэтому не думайте, что я ничем не могу помочь только потому, что вы не в Луисвилле, штат Кентукки.

                    Когда с домом возникают большие проблемы, мы обычно можем проследить их происхождение до кучи мелких деталей, которые складываются в нынешнее крушение поезда. Кажется, это повторяющаяся тема искусственных каменных инсталляций, которые я сейчас вижу.Когда в доме отсутствуют все критически важные детали, такие как стяжка, гидроизоляция и створки, как можно предположить, что сборка пройдет нормально?

                    Каждый, кто хоть раз бывал на стройплощадке, знает отношение большинства строительных рабочих сегодня. На протяжении многих лет, которые я проработал в торговле, одна из самых популярных вещей, которую можно было услышать, была: «Хорошо смотрится из моего дома» или «Мы не строим пианино». Это творческий способ сказать, что им все равно. Им все равно, возникнут ли у вас проблемы позже.Если он «достаточно хорош», чтобы кое-что прояснить, и если он «достаточно хорош», чтобы получить деньги, пусть это будет продолжаться.

                    Бен в Forbes!

                    Мне выпала честь дать интервью для статьи на Forbes.com о моей работе с инспекцией искусственного каменного шпона. Вы можете прочитать это здесь.

                    БОЛЬШЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КАМЕННОГО ШПОНА, КОТОРЫЕ МОГУТ ВАМ ПОМОЧЬ.

                    Я написал еще много статей о производстве каменного шпона. В этой серии есть еще две части и множество примеров реальных неудач.Если у вас есть вопрос о каменном шпоне, вы можете задать его ниже, и я свяжусь с вами в ближайшее время.

                    Строительство собственного дома: пошаговое руководство

                    Дома бывают самых разных видов, чтобы удовлетворить все потребности. Из-за богатого выбора существующего жилищного фонда, а также высокой стоимости строительства дома новой постройки, большинство потенциальных домовладельцев покупают уже существующие дома. И это совсем не плохой выбор. Большинство домов достаточно прочны, чтобы прослужить десятилетия, их можно легко реконструировать, и они могут расти в цене.

                    И все же дома новостройки имеют неоспоримое очарование. Новый дом можно спроектировать именно под ваши нужды. В нем есть несколько скрытых проблем, если они вообще есть. Опасные материалы, такие как краска на основе свинца и асбест, отсутствуют. В доме заложены новые преимущества, а старые проблемы не учитываются. Поэтому неудивительно, что большинство людей предпочли бы построить свой собственный дом, а не покупать старый, если бы все остальные факторы были одинаковыми.

                    Следует ли вам выступать в качестве собственного подрядчика?

                    Когда вы решите построить свой собственный дом, как правило, лучше всего сделать это через лицензированного генерального подрядчика.

                    Многие штаты действительно позволяют домовладельцам выступать в качестве подрядчика для своего собственного дома. Благодаря такому расположению вы становитесь тем, кого часто называют собственником-строителем. Чтобы заключить контракт на крупномасштабный проект, такой как дом (а не флигель или небольшое здание с меньшими затратами), вам необходимо подать заявление на освобождение от налогообложения собственник-застройщик и самостоятельно подписать заявление о разрешении на строительство.

                    Тем не менее, очень немногие люди имеют право выступать в качестве собственного генерального подрядчика (GC). Строительство дома требует от вас собрать воедино множество нитей и убедиться, что они координируются множеством способов.Проекты и субподрядчики должны планироваться в правильном порядке, перемежаясь многочисленными муниципальными инспекциями. Вам нужно знать строительный кодекс. Кроме того, очень помогает наличие сети субподрядчиков, на которых вы полагаетесь при выполнении надежной работы.

                    Человек, который все это делает, является генеральным подрядчиком. Ни один генеральный подрядчик, осуществляющий надзор за жилищным строительством, не обходится дешево. Большинство генеральных подрядчиков взимают от 10 до 20 процентов общей стоимости строительства дома, включая разрешения и материалы.Это гонорар, который большинство строителей-любителей считают целесообразным, особенно если у них есть какой-либо проверенный и неудачный опыт работы с генеральным подрядчиком.

                    Плюсы

                    • Сэкономьте огромные расходы за счет снижения общих затрат на 10-20 процентов

                    • Больше контроля времени, особенно если сборка - медленный, бессрочный проект

                    Минусы

                    • Проиграть в сети субподрядчиков GC

                    • Нет личного опыта работы с разрешительной службой

                    • Не получать оптовые скидки

                    • Небольшое ноу-хау координации шагов

                    Экономьте деньги с помощью Sweat Equity

                    Если вы намереваетесь внести свой вклад в строительство дома, есть один способ сделать это: выплачивать долги в форме небольших индивидуальных проектов.

                    Проекты на поздних стадиях и после заключения контракта могут выполняться домовладельцем, а не подрядчиком. Эти проекты на поздних стадиях лучше подходят для самостоятельной работы, потому что вы не рискуете замедлить выполнение проекта строительства дома:

                    9 быстрых советов по найму и работе с подрядчиками

                    Подготовьте домашний сайт

                    Во-первых, пора определиться - в прямом и переносном смысле. Вы не только получаете свой проект прямо в уме и на бумаге, но и размещаете предполагаемый дом на предполагаемом месте.

                    • Очистите строительную площадку от кустарника и другого мусора до уровня земли и не менее 25 футов по периметру запланированного дома.
                    • Инспектор выносит участок в разбивку на основе оригинальных чертежей участка, на которых указаны границы собственности.
                    • Внесите изменения в топографию площадки, если необходимо, чтобы изменить поток воды через площадку: для этого часто требуется подрядчик с землеройным оборудованием.
                    • Заказать складной мусорный контейнер для мусора во время строительства.
                    • Закажите один или несколько переносных туалетов для рабочих.
                    • Заказать временные инженерные сети у энергокомпании.
                    • Нанять электрика для подключения временной электрической панели, которая обычно устанавливается на существующей опоре электросети.
                    Алистер Берг / Getty Images

                    Залить бетонные опоры и фундамент

                    Строительная площадка обретает форму благодаря земляным работам и установке фундамента и плит. Эту работу выполняют подрядчики по земляным работам и специалисты по фундаментам - совершенно другая группа подрядчиков, нежели столярные бригады, которые скоро прибудут на место.

                    Опоры и фундамент составляют большую часть стоимости строительства вашего дома. Это означает, что крупные выплаты происходят вскоре после начала проекта.

                    Важно знать

                    Платежи генеральному подрядчику происходят по графику розыгрыша, который заказчик и подрядчик согласовывают заранее. Количество и размер выплат зависит от размера проекта. Хотя платежи не всегда соответствуют работе субподрядчиков, они часто совпадают, когда речь идет о важном этапе, таком как фундамент, каркас или кровля.

                    Саймон Баттенсби / Getty Images
                    1. Подрядчик выкапывает траншеи достаточной глубины для прохождения наледи. Фундамент должен располагаться ниже ожидаемой линии заморозков в вашем районе, чтобы предотвратить морозное пучение, которое может повредить ваш дом.
                    2. Прибытие инспекторов для проверки размеров траншей.
                    3. Подрядчик заливает бетон для фундаментов.
                    4. Дренажные канавы для ног построены, и они предназначены для отвода воды от нижних колонтитулов и для их защиты.
                    5. Подрядчик строит вертикальные фундаментные стены на опорах, используя заливной бетон или бетонные шлакоблоки.Иногда используются другие типы фундаментов, но они встречаются редко.
                    6. Фундамент полностью гидроизолирован до конечной отметки уклона. В фундаментной стене создаются отверстия для прокладки линий водоснабжения и слива.

                    Монтаж сантехники и электрооборудования

                    Если вы кладете фундамент плитного типа, вы пригласите сантехников и электриков для выполнения некоторых работ перед заливкой этой бетонной плиты:

                    • Трубы укладывают сантехники, позже эти трубы заделывают.
                    • Если электрические линии будут проходить через бетонную плиту по металлическим каналам, сейчас самое время прокладывать эти трубопроводы.
                    elenaleonova / Getty Images

                    Залить бетонную плиту

                    1. Для плиты дома подрядчик сначала установит изоляцию из пенопласта.
                    2. Основание из гравия толщиной не менее 4 дюймов проходит поверх пенопласта, образуя основу для бетона.
                    3. Далее идет пластиковая пароизоляция.
                    4. Затем укладывается и позиционируется арматура из проволочной сетки, так что она немного приподнята над уровнем земли.Это позволит арматуре сидеть в середине бетонного слоя, где она обеспечит наиболее прочное армирование.
                    5. Подрядчик теперь заливает бетонную плиту, вероятно, из автобетоносмесителей, которые доставляют большое количество бетона.
                    6. Если вы строите гараж или подвал, самое время залить эти места бетоном. Возвращать подрядчика по бетону для следующей заливки - дорогое удовольствие, поэтому выгодно выполнить всю бетонную работу сразу.
                    westend61 / Getty Images

                    Каркас, сторона и крыша дома

                    После раскопок, фундамента и бетонных работ вы скоро начнете узнавать свой проект как дом. Приедут плотники, которые установят деревянную раму для полов, стен и потолка, а затем перейдут к установке обшивки, сайдинга и кровли. Эта работа может произойти с поразительной быстротой. Через неделю или две вы можете внезапно распознать эту структуру как дом со стенами и крышей.

                    1. Составьте заказ на обрамление из необходимых пиломатериалов, гвоздей, строительного войлока или обертки для дома, а также клея в соответствии с вашими планами строительства.
                    2. Когда наступает хорошая погода, прибывают бригады плотников, чтобы обрамить стены дома, включая пол, потолок и каркас крыши: Каркас - это основная оболочка дома, за вычетом сайдинга и поверхности крыши. В это время будут обрамлены грубые проемы для окон, дверей и мансардных окон. Завершает этот этап основная обшивка стен и поверхностей крыши.
                    3. Установите окна, двери и световые люки: Обычно это выполняется той же бригадой плотницких работ, которая выполняла обрамление, хотя иногда бригада производителя приходит для выполнения этой работы. Это также работа, с которой могут справиться некоторые домовладельцы. На этом этапе, когда здание обшито и установлены двери и окна, могут прибыть субподрядчики, выполняющие электромонтажные и сантехнические работы, чтобы начать черновую часть своей работы.
                    4. Готовая поверхность сайдинга теперь устанавливается поверх обшивки после того, как обшивка дома сначала оборачивается какой-либо погодозащитной мембраной: опять же, эта работа часто выполняется тем же подрядчиком, который выполнял каркас и обшивку.
                    5. Наконец, кровельщики завершают укладку кровельных плит и черепицы или других готовых поверхностей крыши: основная оболочка дома завершена.
                    Барт Коэндерс / Getty Images

                    Установка электрических, сантехнических и изоляционных материалов

                    Теперь внутренние работы в вашем доме начинаются с приезда каменщиков, электриков, сантехников и специалистов по вентиляции и кондиционированию воздуха.

                    1. Каменщики строят дымоход, если в вашем доме он предусмотрен.Как правило, это включает применение кирпичной или каменной облицовки поверх бетонного блока, заложенного подрядчиком по строительству фундамента.
                    2. Электрики и сантехники выполняют черновые работы с электрическими цепями, водопроводными трубами и воздуховодами системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Эта работа проще, если стены, пол и потолок не уложены. После завершения эти подрядчики вернутся после того, как стены и потолки будут на месте, чтобы завершить окончательные соединения различных приспособлений.
                    3. Обследования сделаны предварительными.Оформлением разрешений и инспекций занимается подрядчик. Если вы беретесь за эту работу самостоятельно, то ответственность за проверки ложится на вас.
                    4. Установить утеплитель в стены и чердак. Иногда это делают плотники, но обычно специализированный подрядчик по изоляции.
                    Фото банков / Getty Images

                    Повесьте гипсокартон и установите накладку

                    После укладки стен и потолка интерьер станет выглядеть законченным.

                    1. Гипсокартон развешивают по всему дому: все поверхности стен и потолка обычно подвешиваются перед продолжением любых работ.
                    2. Швы гипсокартона проклеены, загрунтованы герметиком и отшлифованы.
                    3. Загрунтованы все внутренние стены и потолки: это часто делается с помощью распылительного оборудования и происходит очень быстро, так как нет необходимости беспокоиться об отделке молдингов и поверхностей пола.
                    4. Установлены все декоративные молдинги, в том числе дверные и оконные наличники и молдинги.
                    5. Вся мебель вешается в ванных комнатах, кухнях и других помещениях.
                    Джордж Питерс / Getty Images

                    Покрасьте стены и выполните отделочные работы

                    После того, как грязная работа по установке гипсокартона и грунтовке стен завершена, пора привлекать маляра.

                    1. Стены окрашены, а потолки окрашены или покрыты текстурой. Это рабочие места, которые домовладельцы могут выполнять самостоятельно, чтобы сэкономить деньги. Но для домовладельцев, привыкших красить только одну или две комнаты, имейте в виду, что покраска всего дома - огромная задача.
                    2. Установлены столешницы на кухне и в ванной. Эту работу выполняют специалисты по столешницам, которые производят и устанавливают столешницы.
                    3. Установлены шкафы для кухни и ванной.Специализированные компании поставляют и устанавливают шкафы для кухни и ванной.
                    4. Выполнены установка и подключение готовых электрических и сантехнических приборов: из-за того, что здесь есть проблемы с кодом, только самые опытные мастера должны заниматься этим.
                    BanksPhotos / Getty Images

                    Установите настил

                    Выложите чистовые полы (или напольные покрытия) по всему дому. Варианты напольных покрытий включают ковровое покрытие, паркет, ламинат, керамическую плитку, роскошные виниловые доски и паркетные полы.Обычно это работа еще одного субподрядчика, хотя домовладельцы могут заняться укладкой некоторых частей напольного покрытия.

                    Очистите рабочее место, поместив весь допустимый мусор в мусорный контейнер. Подрядчик наймет компанию, которая специализируется на уборке после строительных работ.

                    Sollina Images / Getty Images

                    Заключительные вопросы жилищного строительства

                    1. Завершение внешнего озеленения. В целях экономии можно сделать проект своими руками. Или вы можете нанять собственную ландшафтную компанию, чтобы спроектировать и установить для вас стильный ландшафт.
                    2. Удалите мусорный контейнер: позвоните в компанию по утилизации, чтобы забрать мусорный контейнер, и сообщите, что вам не нужна замена.
                    3. Организовать заключительные проверки разрешительными органами.
                    4. Запланируйте заключительный обход, если вы пользуетесь услугами генерального подрядчика.
                    5. Организуйте окончательную проверку у вашего кредитора, если вы финансировали строительство своего дома с помощью строительной ссуды.
                    .