инструкция по изготовлению, фото и видео этапов работ

Автор Michael На чтение 8 мин Просмотров 531 Опубликовано Июн 7, 2016

Обязательным и незаменимым элементом помещения любого типа – будь то частный дом, офисное здание или загородная постройка являются входные двери. Создать такой важный атрибут хозяйства самостоятельно под силу далеко не каждому. Однако, при наличии соответствующих инструкций и рекомендаций опытных мастеров, качественно изготовленная металлическая дверь своими руками прослужит не один год.

Содержание статьи

1. Преимущества металлической двери, сделанной собственноручно
2. Правильные замеры – основа удачной работы
3. Что потребуется для самостоятельного конструирования двери?
4. Как сделать дверную коробку?
5. Монтаж дверного полотна
6. Крепление петель
7. Включение в конструкцию дополнительных элементов
8. Рекомендации по установке готовой двери в проеме
9. Заключение

Преимущества металлической двери, сделанной собственноручно

На первый взгляд может показаться, что сконструировать без помощи специалистов такой сложный предмет обихода невозможно. С помощью современного оборудования и инновационных материалов создать для собственной эксплуатации необходимое в быту тяжелое изделие удастся даже при обладании весьма скромными строительными навыками и умениями. Оборудовав дверь из металла самостоятельно, надобность переплаты за установку и монтаж заводской конструкции отпадет сама собой.

К тому же, не всегда шаблонные образцы, присутствующие в ассортименте профессиональных производителей, способны в полной мере удовлетворить потребительские запросы. Желание создать металлическую дверь своими руками нередко вытекает из стремления обустроить жилище по личному усмотрению.

Правильные замеры – основа удачной работы

Чтобы конечный результат хозяйского труда был оценен по достоинству, крайне важно грамотно подойти к вопросу изготовления и установки входной металлоконструкции. На начальном этапе работы и при создании любого изделия, первое, с чего необходимо начать, это произвести замеры и подсчеты объемов затрачиваемых материалов. Параметры дверного проема имеют основополагающее значение при конструировании полотна и коробки. Крайне важно учесть, что все полученные результаты измерений не являются окончательными. С каждой стороны необходимо отнять дополнительные 2 см. Такой незначительный зазор позволит в дальнейшем скорректировать положение дверного полотна в проеме.

При выполнении замеров следует брать во внимание полную длину и ширину отверстия. Стартовой точкой отметки должна быть поверхность ближайшей твердой основы. Отсчитывать размеры от слоя штукатурки не стоит, поскольку при отделочных работах раствор могли нанести сверх меры. На последующей установке металлических дверей своими руками это скажется самым негативным образом: габариты готового изделия не совпадут с реальными показателями проема.

Что потребуется для самостоятельного конструирования двери?

Идея собственноручного создания и монтажа дверей из металла не обойдется владельцам дешево. Преимущественную часть расходов составит не что иное, как приобретение самого железа. Сравнительно недорого обойдутся владельцу вспомогательные элементы.

Бюджет на изготовление металлической двери может также включать и растраты на декоративные карточки. Чтобы своими руками придать готовой работе логически завершенный эстетичный вид, как на фото выше, их использования избежать не удастся. И все же, внимания заслуживает стандартный комплект необходимых вещей для создания любой двери из металла:

Профилированная труба, имеющая диаметр сечения от 2см до 4см (понадобится, чтобы изготовить дверной железный блок параметрами 1м на 2м). Металлический лист умеренной толщины, но не менее 2,5 мм. Размеры аналогичны – 1м на 2м;.
3 петли с подшипником для входной конструкции. Несмотря на то, что при монтаже изделия в дверной проем используют обычно 2 петли, итоговый вес конструкции окажется достаточно тяжелым, поэтому выдержать дверь 2 навесам будет нелегко.

Замок для входной двери – здесь уже полностью предпочтения отдаются хозяину. Стекловата или пенопласт (чтобы обшить дверное полотно с целью его утепления).

На последнем этапе работ готовое изделие проходит декор карточками. При этом, популярным видом внутренней отделки зачастую является обшив рейкой.

Как сделать дверную коробку?

Сделать металлическую дверь своими руками не сложно. Процесс изготовления не покажется длительным и трудоемким, если правильно соблюдать последовательность выполнения необходимых действий. Конструирование дверной коробки – это основополагающий этап работы. Данный элемент представляет собой сваренную систему, состоящую из металлических уголков. Сразу следует отметить, что при соединении отдельных частей коробки важно оставлять зазоры.

Начинается создание каркаса с подготовки профиля или уголка. Выбранную деталь необходимо обрезать по предварительно проведенным замерам. Затем все фрагменты дверной коробки укладывают на сварочный стол, соблюдая прямые 90° углы. Идеально, если перед соединением деталей будет произведена дополнительная сверка показателей, и когда в расчетах сомнений не окажется, можно приступать к сварке.

Параллельно с указанным видом работы зачастую проделывают и прорези для замочных ригелей. Чтобы сделанные металлические двери своими руками имели в конечном итоге аккуратный внешний вид, лучше применять болгарку. Неукоснительное соблюдение заранее составленных чертежей и схем позволит безошибочно привести конструкцию в соответствие с разработанным проектом. Именно тогда ожидаемый результат восполнит сполна труды хозяина.

Монтаж дверного полотна

Разобравшись с дверной коробкой, можно переходить к следующему этапу работ. Внутренняя часть сваренной конструкции снова должна стать предметом замеров. Определиться с габаритами будущего полотна можно, если оставить зазоры по 5 мм с каждой стороны коробки. В процессе создания любого типа металлических дверей своими руками оставленные промежутки позволят сбалансировать вес готового изделия или скорректировать его положение.

Затем необходимо приступать к следующим сварочным процедурам. Рама, которая предназначается для железного полотна, также состоит из отдельных элементов – уголков, по схеме её изготовления можно легко обнаружить сходства с соединением частей дверной коробки. После чего с внутренней стороны рамы на одинаковом расстоянии следует приварить уголки. На данные детали возложена важная функция: они являются определителем уровня жесткости.

По завершении вышеописанного участка работы можно приступить к вырезанию стального листа. К выбору материала, из которого будет выполнена металлическая дверь своими руками, стоит подходить ответственно, ведь указанный элемент конструкции является не менее важным, чем короб. Вписывая лист внутрь рамы, необходимо помнить и о припуске около 1 см с каждой стороны. В ходе соединения железа с дверным основанием путем сварки важно своевременно устранять любые возникающие шероховатости, заусенцы или корректировать неровные швы с помощью болгарки.

Крепление петель

Практически завершенному изделию осталось пройти недолгий путь. К готовому полотну необходимо прикрепить петли. Однако делать это стоит следующим образом. Во-первых, одну из частей крепежных деталей, имеющую своеобразный штырь, присоединяют к дверному коробу, а вторую – фиксируют непосредственно на полотне.

Составленный предварительно чертеж для изготовления металлической двери своими руками должен стать главным помощником по созданию изделия. Чтобы установка петель прошла удачно, желательно несколько раз отмерить длину промежутка между намеченными отверстиями для их монтажа. Только при идеальном совпадении элементов удастся избежать вероятного перекоса дверей, а также повысить герметичные свойства изделия и продлить его эксплуатационный период.

При конструировании дверного полотна лучше заранее оставить небольшое пространство внутри него и предварительно утеплить любой теплоизоляцией. Дополнительное время и силы, затраченные на создание такой двери, оправдают себя при наступлении первых же холодов. После процедуры утепления и по завершении фиксации петель необходимо зачистить швы, а затем окрасить поверхность готовой конструкции.

Включение в конструкцию дополнительных элементов

По-настоящему качественной самодельную металлическую дверь можно назвать в том случае, если хозяин не просто изготовил её своими руками, но и оснастил фурнитурой. Видео ниже наглядно демонстрирует, как правильно совершить монтаж замочного механизма в ходе создания самодельной двери из металла. Важно подчеркнуть, что современные образцы, как правило, состоят из двух составляющих. При установке и фиксации обе части должны быть расположены на максимально удобном расстоянии. Только тогда замочная система будет функционировать надежно и слаженно, не доставляя проблем хозяевам.

Понять, что при установке замка произошел некоторый сбой, поможет скрип или скрежет. Лишние звуки во время открывания двери свидетельствуют о том, что работа механизма нуждается в пересмотре.

В основном, говоря о создании металлической двери своими руками обычно подразумевается входная конструкция, однако не следует забывать и о деталях. Немаловажной деталью фурнитуры в процессе изготовления двери является глазок. Для его установки требуется небольшое отверстие диаметром около 2 см и сам элемент, обладающий широкодоступным углом обзора. После того, как вся необходимая фурнитура была добавлена в дверное полотно, можно приступать к завершающему этапу – монтажу всей конструкции.

Рекомендации по установке готовой двери в проеме

Если справится с созданием всех элементов дверной конструкции в одиночку вполне возможно, то для конечного монтажа в проем придется прибегнуть к силе не менее чем 2 человек. К тому же, в процессе установки двери важно обратить внимание на ниже описанные моменты, несоблюдение которых способно привести к нарушениям основных функций, выполняемых ею:

• Геометрически выверенное расположение коробки;
• Замеры должны происходить только при наличии уровня;
• Итогом работы должна стать надежная, крепкая конструкция;
• Зазоры необходимо обязательно заделать с помощью монтажной пены.

Завершив установку любых металлических дверей своими руками, первое, что сразу приходит на ум — проверка замка. Зачастую, полноценное функционирование механизма подтверждает удачное соединение всех элементов.

Самостоятельная работа по созданию столь важного предмета обихода в доме завершена успешно, если дверь не перекошена, открывается и закрывается в обе стороны без помех.

Когда сомнений в функциональности выполненного изделия не остается, можно подумать и об эстетическом оформлении. Обустройство конструкции наличниками, выравнивание и сглаживание откосов помогут придать дверному проему привлекательности, а также повысить уровень шумоизоляции и морозоустойчивости.

Заключение

Технические характеристики самостоятельно изготовленной металлической двери, несомненно, важны. Однако и внешний вид конструкции играет немаловажную роль. Внешняя отделка дверей на сегодняшний день может быть самой разной. Самыми распространенными и популярными вариантами преображения конструкции являются оформление шпоном, МДФ, окрашивание полимерными материалами и обшивка специальной пленкой. В любом случае, создавая дверь из металла, важно помнить о её главном предназначении и длительной службе.

Как сделать входную металлическую дверь своими руками – мастер класс с фото

В данном мастер классе пошагово с подробными фото разберем изготовление входной металлической двери своими руками.

Изготовление входных дверей начинается с определения габаритов дверного проема. Традиционно сегодня пустота между дверной луткой и стеной заполняется монтажной пеной, для чего необходимо оставить минимум один сантиметр (лучше 1,5 – 2) с каждой стороны. Таким образом, монтажный габарит лутки будет на 2 – 4 сантиметра меньше габаритов проема.

Содержание

1. Заготовки для изготовления лутки
2. Сборка лутки
3. Увеличение жесткости изделия
4. Изготовление двери с дверным полотном из обычного листа металла
5. Изготовление дверной рамки
6. Теперь можно заняться врезкой замка
7. Приваривание навесов двери
8. Отверстия в лутке под ригеля и защелку замка

Заготовки для изготовления лутки

Зная размер будущей двери, можно вычислить длину заготовок, из которых будет изготавливаться лутка и дверь. Сейчас речь идет об изделии из гнутого профиля, который изготавливается на гибочном станке. Мало кто может себе позволить его в своем хозяйстве, однако заказать профиль можно в специализированной мастерской. Толщина металла для изготовления лутки – 1,5 мм, обычная листовая сталь.

Фото 1. Представлено два профиля: левый – для стояков и косяка, правый – для порога.

Их изгибы во многом повторяют друг друга, но на пороге нет «наличника», и минимальный изгиб для придания жесткости сделан на внешнюю сторону, от дверного проема, в то время как на наличнике он делается в направлении стены. Не будет необходимости в дополнительном изгибе, учитывающем толщину дверного полотна, если внешняя часть двери будет выполнена из обычного листа металла. В нашем случае дверное полотно имеет толщину 15 миллиметров и для того, чтобы в закрытом положении дверь была на уровне с наличником, был сделан дополнительный изгиб на глубину 15 мм плюс толщина резинового уплотнителя (3 – 5 миллиметров). Высота этого изгиба от 10 до 15 миллиметров (в зависимости от ширины уплотнителя, который будет наклеиваться на дверь).

Далее гнется глубина дверной рамки. Она зависит от толщины утеплителя, который будет закладываться внутрь двери. В нашем случае утеплитель – пенопласт толщиной 50 мм. Следовательно, глубина изгиба составила 55 миллиметров (с учетом 2х1,5 мм толщина листового металла и небольшой зазор на случай, если владелец двери захочет приклеить второй уплотнитель).

Следующий изгиб – глубина лутки. Она должна быть в пределах от 30 мм и более, поскольку здесь будут сделаны отверстия для крепежных анкерных болтов. На лутке делаются отверстия диаметром под заглушку, а на дополнительных усилителях, которые позже будут привариваться для придания жесткости рамке лутки – под диаметр анкерного болта. Чтобы не портить вид лутки заглушками, закрепить лутку можно при помощи монтажных косынок.

Фото 2. Монтажные косынки и усилительные пластины коробки дверей.

Но для такого крепления необходима достаточная толщина стены.

Также во время монтажа двери и заполнения пустоты монтажной пеной, необходимо учесть, что лутка будет больше деформироваться за счет расширения пены, поэтому необходимо предусмотреть дополнительные распорки.

Зная размеры толщины дверного полотна, дверной рамки, лутки и наличника, вы можете заказать изготовление заготовок лутки.

Сборка лутки

На фото 1 обозначены ребра монтажного габарита. По ним меряется и варится лутка. Это будет размер на 2 – 4 сантиметра меньше дверного проема. По наличнику размет будет больше.

Поскольку очень сложно добиться изгиба на 90 градусов при изготовлении заготовок, скорее всего, потребуется некоторая предварительная рихтовка (лучше всего это делать резиновым молотком или через деревянную накладку, чтобы избежать местной деформации и вмятин). Проще всего будет собирать лутку следующим образом. Стояки лутки выкладываются на столе или ровной поверхности на расстоянии габаритного размера по монтажным ребрам, а далее на пороге и заготовке, из которой будет делаться косяк, делаются вырезы, повторяющие профиль стояков таким образом, чтобы опустив сверху вырезанный косяк и порог, они заняли свое место.

При необходимости производится подгонка деталей так, чтобы зазоры между стояками и заготовками порога и косяка были минимальными.

Можно попробовать подогнать стояки и косяк путем реза под 45 градусов, но если гнутье профиля было не достаточно качественным, то этот рез необходимо делать на станке, чтобы профили срезов совпали. В противном случае после сваривания наличник может уйти из необходимой плоскости (для устранения этого дефекта потребуется дальнейшая подгонка, что необходимо предусмотреть, когда делаются заготовки стояков и косяка – их нужно сделать на несколько сантиметров длиннее, чем размер двери по наличнику).

На двери, у которой дверное полотно будет изготовлено из листа, это имеет принципиальное значение, поскольку не будет плотного прилегания. Если дверь будет иметь объемное дверное полотно, то выпирание наличника наружу может придать дополнительную красоту двери. В этом случае необходимо, чтобы это выпирание было одинаковым с обеих сторон. Однако если после сваривания наличник загнется в сторону стены, это испортит внешний вид двери.

Поэтому правильной подгонке срезов (или ее разметке) следует уделить серьезное внимание. В случае сваривания косяка под 45 градусов, сначала делается подгонка косяка, чтобы иметь возможность «украсть» лишние сантиметры на подгонку среза.

Когда срезы подогнаны, можно прихватить сваркой детали лутки в нескольких точках таким образом, чтобы была возможность некоторого изгиба в местах соединения на случай, когда диагонали изделия не будут совпадать. После выравнивания диагоналей и выставления прямых углов, желательно детали закрепить жестко, чтобы изделие не повело при сварке. Только после этого можно обваривать швы, но желательно это делать постепенно и симметрично относительно продольной оси двери, переходя от одного соединения к другому. Конечно, это немного неудобно и хочется полностью обварить одно соединение, прежде чем перейти к другому, но это принципиально важно для уменьшения деформаций.

Важно помнить, что видимые поверхности необходимо шлифовать. Поэтому не стоит заваривать швы изнутри там, где дальнейшую обработку вести сложно.

Фото 3. Сварка лутки.

Если вы сваривали косяк и стояки не под 45 градусов, то необходимо будет отрезать лишний металл на стояках, который будет мешать будущему монтажу лутки в дверной проем. При этом способе соединения на наличниках стояков сверху останется некоторая пустота, которую необходимо будет заварить в будущем. Эти маленькие детали можно будет изготовить из обрезков.

После того, как рамка лутки сварена, ее необходимо отрихтовать резиновым молотком, чтобы наличники были в одной плоскости или имели симметричную форму относительно вертикальной оси лутки (если они выпирают наружу).

Увеличение жесткости изделия

Теперь лутке необходимо придать дополнительную жесткость усилительными пластинами.

Фото 4. Усилительные пластины для увеличения жесткости лутки.

Если заготовки были изогнуты правильно, то эти пластины должны входить между наличником и ребром монтажного габарита. При этом желательно выдержать прямой угол, чтобы не уменьшить зазор между луткой и стеной. Наличие ребра жесткости, к которому будут привариваться пластины, позволяет немного не угадать размер высоты пластины, но к наличнику пластина должна прилегать плотно, без зазоров. Это уменьшит деформацию при сварке.

Здесь важно учесть два момента:

1. Обязательно наличие усилительной пластины в месте приваривания навесов (на 2 фотографии видна ошибка, так как верхний навес приварен между усилительными пластинами), и желательно, чтобы на углах усилительные пластины сошлись между собой и были сварены, что придаст дополнительную жесткость на изгиб. Возможно, для этого придется немного подточить ребра жесткости на стояках лутки, чтобы они пустили угловые пластины.
2. В пороге также желательно приварить несколько усилительных пластин.

Не лишним будет напомнить, что сначала все усилительные пластины только прихватываются (по две точки сверху и снизу), а потом обвариваются постепенно, чтобы избежать излишней температурной деформации. Особенно важно это условие соблюсти при обваривании на наличнике, поскольку его может повести внутрь.

После того, как пластины приварены, лутку еще раз можно рихтовать резиновым молотком. Стоит также заранее разметить расположение замка и в этом месте пока не варить пластину. Это можно сделать позже, когда замок будет врезан в дверь и в лутке будет вырезан паз или просверлены отверстия под ригеля и язык защелки. Возможно, придется в этой усилительной пластине делать вырез и зашивать его коробом (если ригеля выдвигаются дальше пластины), чтобы в отверстия не зашла монтажная пена.

Осталось проверить, не повело ли лутку винтом. Для этого ее нужно поставить в вертикальное положение и проверить параллельность стояков. Если в таком ненагруженном состоянии они параллельны, значит лутка готова. Если нет, необходимо обратным гибом вернуть лутке правильную форму. Для этого «западающий» угол фиксируется, под два соседних подкладываются деревянные бруски, а противоположный угол вдавливается. Операцию придется повторять с нарастающим усилием, если лутка не возвращается в необходимое состояние. Теперь можно приступить к изготовлению двери.

Изготовление двери с дверным полотном из обычного листа металла

Толщина металла для дверного полотна – от 1,5 до 3 мм, дверная рамка и ребра жесткости – 1,5 мм.

Чтобы определить размер дверного полотна, необходимо замерить на лутке размер проема, в который будет входить дверная рамка. Хорошо бы их записать, обозначив названием, к примеру, «рамочный проем», и добавить в стороны стояков и косяка по 15 – 20 миллиметров, а в сторону порога – расстояние, которое было согнуто на профиле в плоскости наличников, уменьшенное на несколько миллиметров (обычно оно составит 10 – 15 миллиметров).

Этот напуск необходим для перекрытия зазоров и приклеивания уплотнителя на дверное полотно по периметру. Размеры напусков фиксируем на бумаге, обозначив их. Прибавляем их к размерам рамочного проема, и полученные размеры тоже фиксируем на бумаге (эскизе двери). Эти размеры имеют название «дверное полотно». По полученным размерам вырезаем болгаркой или рубаем на гильотине из листа металла дверное полотно и укладываем его на ровный стол или другую ровную поверхность.

Изготовление дверной рамки

На подготовленном листе металла чертятся размеры и расположение будущей дверной рамки. Определяем, где будет низ и верх двери. От габаритов листа производим обратную разметку: от низа (порога) вовнутрь отмеряем расстояние, которое мы дали как напуск и добавляем 4 – 5 миллиметров. Это необходимый зазор для того, чтобы дверь могла легко закрываться, и имелся небольшой запас на случай, если рамку двери немного поведет при сварке.

Подобным образом мы отмечаем по бокам и сверху расстояния, учитывающие напуск и необходимый зазор. Обычно для верха двери и той стороны, где будут привариваться навесы, достаточно 3 миллиметра зазора, а со стороны замка зазор необходимо увеличить на 2 – 3 миллиметра.

Фото 5. Это делается для того, чтобы учесть толщину крепежной пластины замка на двери, и приемной пластины на лутке.

По полученным размерам стоит очертить будущую дверную рамку. По ним будем выставлять, и приваривать профили, из которых будет собираться рамка. Профили будут гнуться на гибочном станке (но вместо профилей можно использовать профильную квадратную или прямоугольную трубу соответствующего размера). Как уже упоминалось ранее, глубина дверной рамки будет составлять 55 миллиметров, полку, которая будет привариваться к дверному полотну, большой делать нет смысла. Это будет минимальный изгиб станка (приблизительно 10 – 15 миллиметров). Противоположная полка должна быть больше.

В зависимости от того, из чего будет изготовлена внутренняя поверхность двери, ее размер может быть от 20 до 50 миллиметров. В нашем примере этот профиль имеет размеры 20х55х40. Длинна профиля, который будет необходим, составляет периметр рамки и внутренние ребра жесткости рамки.

Фото 6. Изготовление входной металлической двери.

Как будут подгоняться эти профили друг к другу (срезом под 45 градусов или перпендикулярно), принципиального значения не имеет. Сложности и нюансы здесь будут такие же, как и при сборе лутки.

После того, как отрезали и подогнали части периметра, мы выкладываем их на листе металла и прихватываем между собой так, чтобы можно было немного менять размеры. Это необходимо, чтобы добиться одинаковых диагоналей. Когда диагонали выставлены, рамку можно прихватить к дверному полотну.

Процесс выставления рамки по диагоналям будет проходить гораздо проще, если мы разметили будущее положение рамки на листе дверного полотна, однако проверить диагонали все равно необходимо на случай, если была температурная деформация при сварке.

После этого можно усилить дверную рамку дополнительными ребрами жесткости. Ребра жесткости можно пускать из углов двери или от навесов, чтобы добиться более равномерного распределения усилий по всей площади и предотвратить деформацию от своего веса или других нагрузок.

Прежде, чем производить подгонку ребер жесткости, следует разметить положение замка и ребра жесткости развести от замка, или вообще пустить их в другую сторону.

Фото 7. Чтобы предотвратить вздутие листового металла или уменьшить его, если оно появилось, можно приварить дополнительные ребра жесткости.

Теперь стоит проверить нашу конструкцию на предмет деформации в плоскости. Традиционный совет: не спешите приваривать профиля между собой и к листу во многих точках. Сначала стоит сделать все на прихватках, и позже, если конструкция держит форму, можно постепенно равномерно обварить ее.

Прихватки делайте в таких местах, в которых их можно было бы без труда отрезать болгаркой в случае необходимости. Если необходимо, рамку стоит подравнять.

Теперь можно заняться врезкой замка

Фото 8. Изготовление металлической двери – врезка замка.

На торце отмечаем будущее расположение замка перпендикулярными полосами. Обычно это в пределах 90 – 100 сантиметров от пола. Затем замеряем толщину замка и симметрично отмечаем этот размер. В итоге получается прямоугольник, который будет необходимо вырезать.

Желательно его сделать чуть шире, чтобы замок легко входил, но не переусердствовать, особенно в ширину, так как широкая прорезь может не перекрыться крепежной пластиной замка.

По концам нарисованного прямоугольника можно рассверлить отверстия малого диаметра, по которым потом отломается отрез, а по продольным линиям вырезаем болгаркой. До красивой формы торцы прорези доработаем плоским напильником. Проверим, легко ли входит замок в прорезь. Если где-то цепляется, можно расточить болгаркой или напильником. После того, как вставим в прорезь замок, нужно замерить расстояние от замка до дверного полотна и к дверному полотну приварить пластину, которая будет полочкой для замка, удерживающей ее в нужном положении.

Фото 9. Крепим замок в металлическую дверь.

Эту пластину можно сделать из имеющихся обрезков или вырезать полосу. В нашем случае была подобрана по высоте комбинация из обрезков гнутого уголка и полосы.

Фото 10. Теперь стоит закрепить замок с торца двери и на дверном полотне обозначить и высверлить отверстия под личинку замка и ручку.

Фото11. Можно «зашить» замок с внутренней стороны двери и на этом коробе тоже обозначить и высверлить эти отверстия.

Снимаем замок и растачиваем отверстия до нужного размера сверлами большего диаметра. Окончательно подогнать в размер необходимые прорези можно круглым напильником. Желательно эти отверстия сделать чуть больше, поскольку их трудно разметить и рассверлить так, чтобы они совпали с лицевой и тыльной стороны. Позже они будут закрыты декоративными накладными пластинами замка.

Теперь можно вставить квадратный стержень для ручек, одеть на него ручки, разметить и высверлить отверстия для крепления накладных декоративных пластин на лицевой стороне двери и коробе, зашивающем замок.

Важно убедиться, что эти отверстия сделаны соосно, и пластины можно прикрепить сверху и снизу общим болтом или шпилькой.

Устанавливая отделку внутренней стороны двери в ней необходимо просверлить отверстия, через которые будут проходить крепежи декоративных пластин. Разметку довольно просто можно сделать продеванием заостренной проволоки или электрода с внешней стороны двери.

Приваривание навесов двери

Перед тем, как приварить навесы, необходимо правильно расположить дверь в лутке. Нужно учесть все зазоры, которые мы зарисовали или запомнили: сверху и со стороны навесов – минимум по 3 миллиметра, со стороны замка и снизу – зазоры увеличенные. Чтобы дверь не сместилась относительно лутки в момент сварки, необходимо задать ее положение и зафиксировать при помощи пластин нужной толщины.

Фото 12. Фиксируем дверь в лутке.

Лучше всего пластины прихватить к лутке так, чтобы они не отвалились, но их можно было бы, потом отломать или отбить. Не забываем про зазор между луткой и дверью в местах выступа дверного полотна, чтобы позже наклеить уплотнитель. Обычно толщина этого зазора 3 миллиметра. Пластины соответствующей толщины необходимо подложить по периметру (минимум по 2 на каждую сторону), а у навесов их нужно положить возле каждого с двух сторон, чтобы дверь не повело от сварки.

Необходимо задать зазор между дверным полотном и навесами, а также между луткой и навесами, чтобы в будущем не обдиралась краска на навесах и дверях.

Фото 13. На готовой двери краска содрана при открывании.

Задать этот зазор удобно при помощи узеньких пластин, которые можно сразу прихватить к навесам в местах их прилегания к дверям и лутке.

У этого варианта двери в районе приваривания навеса к дверному полотну нет усиления. Поэтому все усилия от веса двери воспринимаются непосредственно листом металла в месте прилегания к навесу. Чтобы распределить эти усилия и увеличить прочность сварного соединения, можно сначала прихватить пластину к дверному полотну в трех точках по трем граням так, чтобы она выступала на необходимый зазор и прилегала к верхней части навеса, а потом прихватить эту пластину к навесу двумя точками по краям верхней части навеса.

В этот момент нужно удерживать навес прижатым к пластине на лутке (не руками, чтобы не получить ожег, но чем-то плоским, чтобы прижать по всей длине навеса) так как сварка будет его смещать. Когда будет обвариваться это соединение, можно будет наплавить металл, чтобы придать ему более эстетичный вид.

Фото14. Правильное приваривание навесов металлической входной двери.

После этого прихватить навесы к пластине и пластину к лутке в двух точках по краям нижней части навеса. Пластины, которые привариваются к половинкам навесов, должны быть чуть короче соответствующих половинок и не доходить до сопряженной части навеса. Таким образом, во время прихватывания и обваривания будет виден конец свариваемого соединения, и половинки навеса не будут сварены между собой.

Замечание 1. Обваривать соединения можно только после того, как вы надежно прихватили все навесы (а их может быть не только 2, но и 3, если дверь тяжелая) и убедились в том, что их не повело (то есть все зазоры равномерны и одинаковы), и навесы находятся соосно. В этом можно убедиться, постепенно приоткрывая дверь и просматривая зазоры. Дверь должна открываться без усилий.

Замечание 2.Если обнаружили деформацию, можно попробовать слегка подбить навес, чтобы вернуть изделие в нужное положение, но надежнее будет срезать проблемную часть навеса, и прихватить ее заново.

Замечание 3. Когда будете обваривать верхние части навесов, не перегревайте металл, потому что соединение внутри навеса может спечься, и дверь будет очень тяжело открываться. На всякий случай можно внутрь набить немного солидола и добиться его равномерного распределения по оси навеса. Сделать это необходимо еще до того, как будете устанавливать навесы на их место перед прихватыванием.

После того, как вы обварили видимые части соединений, дверь можно снять, или открыть на максимальный угол (осторожно, чтобы не отломать), и обварить невидимые части с другой стороны.

Закончив сварочные работы, лишний металл на швах убирается болгаркой (так, чтобы в закрытом положении двери были необходимые зазоры в местах невидимых швов), и швам придаются плавные формы (по желанию).

Не забудьте отломать или отбить пластины, которыми вы задавали положение двери относительно лутки, и зачистить болгаркой места сварки.

На этом этапе было бы хорошо поднять лутку и дверь в собранном виде, и прочно выставить их в вертикальном положении. Убедиться в том, что дверь не просела, и остаются необходимые зазоры.

Если они не равномерны, попробуйте добиться равномерности небольшими неударными деформациями лутки. Если удается добиться равномерности, то запомните, что для этого нужно было сделать. Эту операцию нужно будет повторить, когда вы будете монтировать дверь в проем и фиксировать ее. Если добиться равномерности зазоров не получается и они уменьшенные внизу (это наиболее частый дефект, который возникает после приваривания навесов), попробуйте в навесы вложить шарики чуть большего диаметра. Необходимо добиться достаточных зазоров с учетом будущей краски.

Отверстия в лутке под ригеля и защелку замка

Теперь в навешенном вертикальном положении можно разметить будущие отверстия в лутке для ригелей и защелки замка. Для этого на торцы ригелей и защелки наносится немного солидола, затем поворотом ключа утапливается защелка, и дверь полностью закрывается (не забываем подложить прокладку между луткой и дверью в районе замка, символизирующую уплотнитель).

Отпускаем ключ и делаем поворот в другую сторону, чтобы ригеля сделали отметку на лутке. Снова отводим поворотом ключа защелку и открываем дверь. На лутке мы получили отметины, показывающие нам расположения будущих отверстий или прорезей.

Если на лутку будет устанавливаться приемная планка замка, то особой точности в высверливании отверстий или вырезании прорезей не требуется, поскольку планка перекроет неточности. Если же вы не захотите устанавливать приемную планку, то нужно будет хорошо постараться, чтобы отверстия в лутке совпали с ригелями и защелкой. Если же совпадения нет, то с внешней стороны (через лутку) можно определить, в каких местах необходимо доработать отверстия и сделать это круглым или плоским напильником.

После того, как отверстия подогнаны и есть возможность замкнуть дверь, на лутке в районе замка нужно приварить усилительную пластину (в которой предварительно будут также сделаны прорези под ригеля) и короб, который будет закрывать ригеля в полностью выдвинутом положении.

Фото 15. Этот короб защитит ригеля и замок от монтажной пены.

Если вы не делали этого по ходу изготовления двери и лутки, то теперь нужно зашлифовать все сварные швы сначала шлифовальным кругом, а затем полировочным (лепестковым).

Фото 16. Шлифовальный круг для шлифовки сварных соеденений.

Следует заполировать с лицевой стороны все точки, в которых делались прихватки изнутри к дверному полотну, поскольку в этих местах возможны некоторые выпирания металла.

Покраска двери и лутки

Перед покраской следует тщательно обезжирить все видимые поверхности и при необходимости зашпаклевать неровности сварных швов шпаклевкой по металлу. Места шпатлевания после высыхания шлифуются и обезжириваются.

Сначала необходимо нанести слой грунтовки и дать ему высохнуть. Желательно это делать пульверизатором, чтобы избежать подтеков. Дальнейшая обработка перед покраской будет зависеть от того, какая краска будет использоваться.

Замечание 4. Если дверь и лутка были покрашены порошковой краской, будьте особенно осторожны при транспортировке и дальнейших работах с дверью, чтобы не повредить покрытие, поскольку восстановить его крайне проблематично и очень дорого.

После окраски внутренности двери заполняем утеплителем. В нашем случае это пенопласт малой плотности толщиной 50 миллиметров. Его можно вырезать по месту кусками, повторяющими форму ячеек между ребрами жесткости и рамкой по периметру, и вставить в эти ячейки. Полочки внутренней стороны ребер жесткости будут придерживать пенопласт внутри рамки. Поскольку внутренность двери будет закрыта от взоров, особого старания эта процедура не требует.

Теперь осталось только сделать какую-то отделку внутренней стороны двери, чтобы придать ей приличный вид. Это может быть пластик, сайдинг, МДФ-панели или простой лист ДСП или оцинковки – здесь полная воля вашей фантазии. Прикрепить эту отделку можно к полочкам ребер жесткости и рамки. При желании можно закрыть торцы отделки Г-образным профилем, малая полочка которого будет прижимать отделку, а большая – крепиться к торцам рамки двери при помощи саморезов или заклепок.

Размер полочек профиля:

• малая – 15 – 20 миллиметров;
• большая: к толщине дверной рамки прибавляем толщину отделки двери и отнимаем пару миллиметров.

Г-образный профиль изготавливается из листового металла толщиной 0,8 миллиметра. Перед монтажом его также следует покрасить, но крепежные отверстия в Г-образном профиле и рамке двери стоит сделать еще до покраски. Между рамкой и Г-образным профилем желательно вложить пленочно-воздушный уплотнитель, который предотвратит их трение между собой и сохранит краску. Ваша дверь готова к установке!

Как установить входную дверь, и как выполнить отделку откосов после замены двери своими руками можно узнать, перейдя по представленным ссылкам.

Железная Дверь: Изготовление и Установка Своими Руками

При наличии сварочного аппарата и хотя бы небольших навыков работы с ним было бы просто неразумно приобретать не слишком прочное китайское изделие. Входная металлическая дверь, изготовленная своими руками, станет более надежной защитой от взлома и непогоды. Опишем подробно процесс ее изготовления.

Содержание:

• Требуемые материалы и инструменты
• Проведение измерений
• Дверная коробка
• Дверное полотно
• Соединение дверного полотна с коробкой
• Утепление
• Вставка металлической двери в проем
  • Демонтаж старой двери
  • Вставка двери
• Крепление откосов
• Порожек входной двери
• Отделка
  • • ВИДЕО: ЖЕЛЕЗНАЯ ДВЕРЬ ИЗ ПРОФТРУБЫ СВОИМИ РУКАМИ

Требуемые материалы и инструменты

Привольный инструмент 50% успеха

Прежде чем приступить к изготовлению металлической конструкции, следует подготовить для работы необходимые материалы и инструменты.

Нам понадобятся:

• измерительная рулетка
• плотницкий угольник для проведения замеров;
• металлический уголок для дверной коробки и каркаса дверного полотна; заменить его можно трубой квадратного сечения 40х40 мм; для изготовления внутреннего каркаса коробки, ребер жесткости используют трубы чуть меньшего размера 40х20 мм
• листы металла: слишком тонкий материал брать не стоит, его толщина должна оставлять минимум 1,5-2 мм
• сварочный аппарат
• шлифамашинка или шетка для зачистки сварных швов
• дрель со сверлами
• металлические анкера или отрезки арматуры для крепления конструкции к стене
• шурупы, болты
• гаечный ключ подходящего размера для закручивания болтов
• шуруповерт
• дверные петли, способные выдержать вес двери весом от 100 кг
• накладной замок
• фанера, МДФ, вагонка или ламинат для отделки

Читайте также: Двери для шкафа-купе: пошаговая инструкция расчета, сборки и установки своими руками (Фото & Видео)

Проведение измерений

Сварка металлической конструкции

Даже при использовании стандартных чертежей для сборки железной двери понадобится провести замеры. Идеально ровных, симметричных дверных проемов просто не существует. Поэтому к проведению измерений необходимо отнестись предельно внимательно.

Одного измерения будет недостаточно – необходимо трижды снять мерки, а затем выбрать наименьшее число из полученных. Измерять дверное полотно следует вверху, внизу, посредине.

Высота проема определяется точно также. Если старые двери еще не убраны, проще измерить их.

В большинстве случаев ширина полотна кратна 10 см – его ширина может равняться 70, 80 или 90 см. Учтите, что размер будущего проема должен быть на 1,5-2 см меньше размеров самого проема. Оставшиеся щели в дальнейшем заполняют монтажной пеной. Ведь вставить и идеально выровнять дверь, раскроенную точно по размерам дверного проема, будет сложно.

Сразу же определите, в какую сторону они будут открываться. Согласно СНиП, входные двери должны обязательно открываться наружу, чтобы в случае эвакуации или переноса больного человека ее можно было распахнуть беспрепятственно. В этом случае можно будет также сэкономить полезное пространство прихожей.

Как правильно измерить ширину проема

Сторона открывания выбирается с учетом комфорта и удобства. Традиционно двери делают правосторонними, чтобы при входе их можно было распахнуть с помощью правой руки. Но этот вариант может быть изменен с учетом конкретных обстоятельств.

Ведь дверь должна открываться так, чтобы занимать минимум свободного пространства, не создавая помехи. В многоквартирных домах учитывается также расположение соседних дверей.

Читайте также: Как установить заборный столб который простоит более 100 лет? Инструкции по установке своими руками | (Фото и Видео)

Дверная коробка

Итак, опишем подробно, как сделать железную дверь самому:

1После нарезки металлического уголка или трубы по заданным размерам необходимо сложить на ровной поверхности или сварочном столе из полученных деталей прямоугольник, еще раз перепроверив его размеры.

2Нарезать углы под 45° не нужно. Полосы металла соединяются просто встык.

Полосы металла соединяются встык

3Из уголка с меньшим размером полочек свариваем внутренний каркас. Расстояние между ним и рамой 3-5 мм.

4Из этого же уголка привариваются ребра жесткости – отрезки, вставляемые внутрь рамы.

5Не забудьте тщательно зачистить все швы шлифмашинкой, специальным абразивным волокном, щеткой или протравить их средством для обработки швов. Иначе мельчайшие остатки металла, а за ним сам металлический уголок тут же начнут ржаветь. Большие наплывы удобней стачивать болгаркой или напильником.

6Довольно распространенной ошибкой начинающих сварщиков является соединение деталей рамы сразу же начисто, «наглухо». Делать это ни в коем случае не нужно – скорее всего, раму придется подравнивать. Поэтому вначале следует лишь «прихватить» металлические уголки, а затем выверить собранный каркас двери строительным уровнем не только по горизонтали и вертикали, но по углам и обеим диагоналям.

7Проверьте, чтобы все детали стыковались ровно под 90°. К окончательной сварке можно будет приступать только после выравнивания.

Рама с внутренним каркасом

8Следующий шаг – сверление отверстий под анкеры, крепление петель. На этом же этапе готовят отверстия под ригели замков.

9Для крепления уплотнительной резинки, защиты каркаса от прогибов к нему привариваются небольшие пластины из металла.

10Для вставки рамы в дверной проем можно приварить к ней стальные проушины или предусмотреть сквозные монтажные отверстия.

Готовая дверная коробка

Читайте также: Как сделать кровать своими руками: пошаговая инструкция по сборке авторской мебели | 60+ Фото & Видео

Дверное полотно

Конструкция однолистовой металлической двери

Читайте также: Детские песочницы: описание, виды, размеры, пошаговая инструкция как соорудить своими руками (90+ Фото & Видео) +Отзывы

Соединение дверного полотна с коробкой

Входная металлическая конструкция

Читайте также: Утепление балкона изнутри: описание материалов, полная пошаговая инструкция как все сделать своими руками (40+ Фото Видео) +Отзывы

Утепление

Утеплить железную дверь, сваренную из металла можно пенополистиролом, пенопластом или минватой. При использовании пенопласта достаточно листов толщиной 4 см. Слишком большая плотность материала не нужна – ведь нагрузка на него будет невелика. Вам понадобится приобрести 4 квадратных листа шириной 1 м.

При покупке монтажной пены выбирайте состав с минимальным расширением, иначе пенопласт просто выдавит. Наносим ее по периметру рамы, немного отступив от краев. Далее закладывается пенопласт. Все швы между листами, щели между пенопластом и металлическим уголком также следует заделать пеной. Заменить ее можно клеем «Момент» или любым другим подходящим клеевым составом.

Монтаж утеплителя

У минваты или каменной ваты есть существенный минус – эти материалы способны впитывать влагу. Металлическая дверь с подобным видом утеплителей быстро проржавеет. Для многоквартирных домов это не критично – влаги в подъездах не так уж и много. Но вот утеплять уличную дверь минватой крайне не рекомендуется.

Если в дальнейшем дверь будет отделываться самоклеящейся пленкой, закрывать утеплитель древесно-стружечной плитой не стоит. Любые неровности будут тут же видны. Замените ДСП мебельной влагостойкой фанерой. Ее крепят к металлу с помощью саморезов по заранее просверленным отверстиям.

Металлическая дверь, оклеенная пленкой, с отделкой молдингом

Читайте также: Как сделать дренаж на участке своими руками: отводим излишки воды на разных типах почвы, правильно и недорого (20 Фото & Видео) +Отзывы

Вставка металлической двери в проем

Установить массивную металлическую конструкцию одному нереально. Вам потребуется помощник.

Демонтаж старой двери

Демонтаж дверной коробки

Вставка двери

1Монтировать ее удобней со снятым с петель дверным полотном.

2Раму устанавливают на подкладки высотой 2 см. С их помощью конструкция будет выравниваться. Если при сварке входной двери не было допущено ошибок, и все измерения были проведены правильно, она должна войти в проем свободно.

3Проверяем пузырьковым или лазерным уровнем расположение конструкции по горизонтали и вертикали. При проверке по вертикали можно воспользоваться отвесом – подвешенным сбоку грузиком.

4После выравнивания расклиниваем дверную коробку с помощью деревянных или специальных пластиковых клиньев. Их располагают ближе к местам крепежа. С боков их должно быть три, по верху – два.

5Вновь выверяем уровнем, не сдвинули ли мы случайно раму в сторону.

6Крепить металлические двери можно двумя способами. В первом случае к раме следует предварительно приварить проушины. Если же стены недостаточно толстые, в коробке делают сквозные отверстия, в которые будут вставляться анкерные крепления или небольшие отрезки арматуры.

Способы крепления двери

7Для монтажа анкеров или арматуры в стене потребуется подготовить отверстия глубиной от 30 см. Размер сверла должен совпадать с диаметром крепежа. На нем можно отметить глубину сверления с помощью малярного скотча.

Монтаж анкеров

8После вставки анкеров или арматуры их дополнительно вбивают молотком. Если требуется чуть сдвинуть крепеж, между ним и стеной вставляют отвертку, постукивая по ней молотком.

9Крепление начинают со стороны петель. Затем по два крепежа вставляют сверху, снизу и один со стороны замка. Слишком затягивать анкера не следует – возможно, дверную коробку придется поправлять.

10Проверяем уровнем, не сместили ли мы ее при забивании крепежей.

Рама должна быть выставлена четко по уровню

11Навешиваем дверное полотно. Проверяем его ход. При наличии перекосов, щелей, заедании замков его придется снимать и вновь выравнивать расположение коробки по горизонтали и вертикали.

12Если дверное полотно установлено правильно, его требуется вновь снять и окончательно затянуть анкера. Вначале закручиваются болты со стороны петель, затем – со стороны замка. Последними – низ и верх.

13После окончательного навешивания полотна повторно проверяется его ход.

14Для создания надежного звуко-, теплоизоляционного барьера все зазоры между дверной коробкой и стеной заполняются пеной. Коэффициент ее расширения должен быть минимальным – работать с таким раствором проще.

15Излишнюю пену следует сразу же убирать влажной тряпкой. Если вы чуть промедлите, уже через 5 минут стереть ее будет проблематично – поверхность двери придется скоблить.

Из-за сильной усадки в деревянных домах двери крепятся не к самой стене, а через окосячку (брус) или обсаду (собранный короб). Но и в этом случае монтировать входную дверь в дом можно только спустя год после возведения сруба.

Для вставки конструкции в стену из пено- или газобетона требуется дополнительный монтаж металлической рамы по размеру дверного проема. Она будет держаться в нем за счет упора. Монтажные отверстия в этом случае будут располагаться в металлических перемычках рамы.

Читайте также: Что лучше, межкомнатные двери из экошпона, ПВХ, натурального шпона или массива

Крепление откосов

Внешний вид нашей двери пока еще далек от идеала – изо всех щелей торчит монтажная пена, куски сбитой штукатурки. Требуется довести входную конструкцию до ума, изготовив откосы.

Конечно, дверной проем можно просто заштукатурить. Но идеально выровнять его углы достаточно сложно. Гораздо проще установить откосы – отделать часть стены, обрамляющую дверную коробку, панелями, к примеру, из МДФ, ламинированного или шпонированного ДСП.

Для этого достаточно правильно разметить, раскроить детали и прикрепить их к стене.

Существует три способа монтажа откосов:

• с помощью монтажной пены
• на штукатурный раствор или специальный клей, называемый жидкими гвоздями
• на предварительно собранный каркас

Крепление откосов

После крепления откосов саморезами или наклеивания жидкими гвоздями крепятся наличники. Саморезы утапливают на пару миллиметров вглубь, а затем заделывают шпатлевкой, подобранной в цвет наличников.

Читайте также: Как сделать ёмкость для полива на 1000 литров своими руками: пошаговая инструкция

Порожек входной двери

По стандарту, его высота должна составлять 30 мм. Но в большинстве случаев этого параметра не придерживаются. Порожек можно сделать чуть ниже – около 20 мм. Слишком высокий будет мешать входу или затаскиванию в дом тяжелых громоздких предметов. Да и перешагивать высокий порожек не слишком удобно.

Изготовить такую конструкцию можно не только из металла, но и дерева, камня или пластика.

Порожек для входной двери

Читайте также: Наливной пол: устройство, рекомендации и пошаговая инструкция как сделать своими руками (50 Фото & Видео) +Отзывы

Отделка

Металлическая железная дверь смотрится слишком грубо, поэтому ее лучше отделать с помощью шпона, МДФ, ламината, самоклеющейся пленки или окрашивания специальными красками. ДСП для этих целей не подходит – даже при внутренней облицовке уже через год листы начнут расслаиваться.

Очень декоративно смотрятся специальные порошковые краски, которые наносят с помощью напыления. Однако стоимость их достаточно высока. Отделка ламинатом допускается лишь в многоквартирных домах – этот материал слишком боится влаги.

Монтаж ламината

Отделку железной двери можно сделать панелями МДФ – их выпускают по размерам двери в виде цельных накладок, называемых карточками, в том числе из шпона натурального дерева. Заказать можно также панели по своим собственным размерам.

За вполне приемлемые деньги вы получите элитные двери, внешне мало отличимые от изделий, к примеру, из натурального дуба. Очень хорошее качество у панелей из МДФ от белорусских и отечественных производителей.

Виды МДФ-накладок

Варианты отделки двери вагонкой

Мы описали подробно весь процесс изготовления подобных конструкций от начала до конца – начиная от сварки и заканчивая монтажом и отделкой. Подробное видео изготовления железных дверей своими руками можно увидеть по следующей ссылке:

ВИДЕО: ЖЕЛЕЗНАЯ ДВЕРЬ ИЗ ПРОФТРУБЫ СВОИМИ РУКАМИ

Железная дверь: как сделать, утеплить и установить своими руками. Пошаговая инструкция, а также (Фото & Видео)

8.8 Общий балл

Железная дверь

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Если Вы не согласны с данными оценками, оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Благодарим за ваше участие. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Простота реализации

7

Внешний вид

7.5

Материальные затраты

6.5

Практичность

9

Рейтинг пользователей: 5 (1 Голос)

Как сделать металлическую дверь своими руками

Роль входной двери невозможно переоценить. Это основная преграда для проникновения в дом злоумышленников и одновременно ключевая деталь дизайна помещения. Рынок насыщен подобными изделиями, среди которых покупатели преимущество выбирают металлические конструкции. К сожалению, не всегда приобретение оправдывает затраченные средства: качество бюджетных вариантов во многих случаях низкое, а денег на хороший продукт нет.

Возникает мысль о самостоятельном изготовлении. Если есть сварочный аппарат и навыки в его использовании, то ничего сложного нет. Следует разобраться, как устроена железная дверь, нарисовать чертеж, купить материал, комплектующие и приниматься за дело. Продуманная, аккуратная работа с тщательным соблюдением очередности операций позволит создать конструкцию, которая превосходит многие промышленные образцы.

Самодельная металлическая дверь – преимущества и особенности

Те, кто опасается, что собрать входную стальную конструкцию в домашних условиях очень трудно, преувеличивают. Современное оборудование и материалы позволяют завершить изготовление в непродолжительные сроки. Есть несколько причин, по которым стоит решиться на этот шаг:

• выбор материала для изделия осуществляется лично – за его качество не стоит беспокоиться;
• если дверной проем нестандартных размеров, индивидуальный заказ слишком дорогостоящий;
• возможны различные варианты отделки, создание эксклюзивного дизайна;
• придется потратить некоторую сумму, но общая стоимость значительно ниже покупной двери.

Частный дом, особенно за городом, где хозяева бывают редко, требует надежной защиты от проникновения посторонних. С этой функцией справляется хорошая стальная дверь на входе. Многие изделия только с виду грозные, а вскрыть их не составляет труда. Жесть настолько тонкая, что поддается консервному ножу. В конструкции, изготовленной собственноручно, никто не помешает поставить листы толщиной 2–3 мм.

Иногда дополнительно устанавливается межкомнатная металлическая дверь. Она не лишняя в коммунальной квартире, где порой приходится совместно проживать с сомнительными личностями. В частном доме вторая входная конструкция служит еще одним барьером для злоумышленников. Кроме того, утепленная дверь – дополнительная экономия на энергоресурсах. Она сама не пропускает холода, а если стоит еще одна на входе в комнату из коридора – создается теплая воздушная прослойка между ними.

Баня тоже довольно часто оборудуется входной стальной дверью. За городом она, как правило, представляет собой отдельное строение и нуждается в защите от проникновения посторонних. Само расположение предъявляет к такой конструкции наличие теплоизоляционного слоя, иначе металл быстро остудит помещение. Еще один нюанс: обязательна отделка поверхности, чтобы на морозе руки выбегающего из бани человека не прихватило к железу.

Главная составная часть стальной двери – полотно. Оно изготовляется из цельного листа металла толщиной 2–3 мм. Приваривают к дверной раме из уголков со стороны входа, а на внутренней делается деревянная обшивка. В каркасе устанавливают ребра жесткости. В пространство для теплоизоляции укладывают наполнитель: пенопласт, минвату. Другой элемент – коробка, которую делают из прямоугольной трубы 50×25 мм или больше.

Важно правильно выбрать петли. Скрытые служат дополнительной защитой от взломщиков, не портят общего вида. Чтобы конструкцию не перекосило от веса, устанавливают необходимое количество, зависящее от ее массы. До 70 кг достаточно двух, если больше – 3–4. Для легкого перемещения двери покупают изделия с подшипниками или шариками.

Обязательный атрибут – замки, которых принято устанавливать два. Один — сейфовый, обладает повышенной устойчивостью к физическому воздействию и взламывающим инструментам. Второй – цилиндровый, считается, что к нему нельзя подделать ключ. Еще один элемент защиты – торцевые железные штыри, исключающие возможность снять дверь, даже когда срезаны петли.

Начало работы – изготовление коробки

Прежде измеряется дверной проем. Если он слишком большой для стандартной двери 900×2000 мм, лишнее заделывают кирпичом, блоками. Когда отклонения не очень существенные, оставляют, ведь конструкция делается своими руками, и параметры особого значения не имеют. Полагаются зазоры между коробкой и стеной по 1,5–2 см со всех сторон, которые задувают пеной.

Выполняют чертеж, который служит руководством для сборки и монтажа. На него наносят размеры коробки, дверного каркаса, полотна, а также расположение ребер жесткости, петель, замков. Зная габариты двери, вычисляют, сколько и какой длины требуется заготовок. Промышленные изделия выполнены из гнутого профиля, который производят на специальном станке. В домашних условиях используют прямоугольные трубы 50×25 мм.

Чтобы работа не доставляла неудобств, необходим сварочный стол. Для изготовления используют любой материал, даже прочный деревянный брус. Главное, чтобы поверхность была абсолютно ровной, располагалась в одной плоскости. Она необязательно должна быть сплошной. Делают обвязку — для стандартной двери 90×200 см достаточно 1,2 м×1,75 м. По ширине вставляют еще 2 поперечины, проверяя горизонтальность натянутой веревкой.

Дверная коробка, или на сленге столяров лудка, должна обеспечить герметичное закрывание двери. Для этого на внутренний периметр устанавливаются выступающие накладки (фальцы), или на гибочном станке делается специальный профиль из металла: толщина 1,5 мм. На один вертикальный брус устанавливают петли, на другой – замки.

Нарезают длинные и короткие заготовки, выкладывают их на ровную плоскость узкой стороной вверх. Проверяют угол, который должен быть 90°, и расстояние между диагоналями. Убедившись в правильности, прихватывают детали. Еще требуется установить накладки внутри каркаса, куда будет упираться дверное полотно. Их делают из такого же профиля, только устанавливают плашмя, или используют уголок.

Правильно рассчитывают глубину, на которую вваривают фальцы. Она зависит от толщины дверного полотна. Его плоскость в закрытом положении должна полностью прихлопывать коробку. Добавляют 3–5 мм на резиновый уплотнитель.

Уже видны контуры коробки, осталось еще раз проверить правильность формы и капитально обварить. Не стоит забывать, что металл от нагревания ведет. Пунктирно накладывают короткие швы от центра в стороны. При втором заходе проваривают пропущенные участки. Устанавливают сбоку монтажные пластины. Все швы зачищают болгаркой.

Кому-то может не понравиться, что у труб открытые торцы. Но они будут спрятаны в проеме стены, когда отделают откос, и внутренности станут недоступными для влаги. Можно заглушить или нарезать заготовки под углом 45° и так сварить. Это намного сложнее.

Как сделать дверное полотно – простой способ

Важно правильно создать каркас: обеспечить прямоугольную форму, расположение в одной плоскости. Когда изготовление коробки закончено, ее никуда не убирают: будет служить для сборки дверной рамки. Это очень удобно и намного проще: не требуется постоянно проводить измерения, чертить – все делается по месту. Предлагаемая пошаговая инструкция по монтажу основана на таком варианте.

Сначала нарезают вертикальные стойки, учитывая, что снизу и сверху требуется оставить зазор 3 мм. Первую укладывают на фальцы коробки со стороны петель. Чтобы обеспечить требуемое расстояние, между торцами, боковинами и лудкой устанавливают обитый от флюса электрод 3 мм. Прижимают струбцинами и прихватывают в нескольких местах. Потом обрежется болгаркой.

Аналогичную операцию совершают с обратной стороны. Предварительно в профиле вырезают прямоугольное отверстие для установки замка. Только требуется зазор 5 мм, поэтому как шаблон используется электрод «пятерка». Затем измеряют расстояние между боковыми стойками, нарезают короткие поперечины и приваривают в доступных местах.

Следом вставляют ребра жесткости. Вариантов расположения и количества довольно много. Самый простой — одна труба точно посредине вдоль каркаса. Чтобы добиться большей жесткости, дополняют короткими уголками, расположенными в каждой половине.

Дальше отрезаются прихваты, обваривается рама в тех местах, где раньше не было доступа. Делают постепенно, не нагревая сильно металл, чтобы его не повело. Затем болгаркой зачищают швы, добиваясь ровной поверхности с наружных сторон.

Размечают лист с таким расчетом, чтобы он был больше по длине на 20 мм, а по ширине – на 25 мм. Укладывают на ровную площадку, на него – дверной каркас. Размещают его так, чтобы сверху, снизу и со стороны петель полотно выступало на 10 мм, а там, где замки – на 15 мм.

Приваривают, начиная от середины, двигаются к краям. Делают короткие швы не больше 4 см с каждой стороны поочередно, пропускают по 2 см, которые затем заваривают. Периодически дают металлу остывать. Прихватывают в нескольких местах к ребрам жесткости – получилась лицевая сторона полотна. Внутреннюю обшивку устанавливают после наполнения пространства теплоизоляционным материалом. Она не выходит за края рамы, фиксируется заподлицо.

Полная инструкция по изготовлению двери представлена в видеоматериале.

Установка петель внешних и скрытых

Навесы для железной двери несколько отличаются от предназначенных для конструкций из других материалов, они не взаимозаменяемы. Самый распространенный тип – с подшипником из обыкновенного шарика, установленным между частями петель. Он создает легкий ход, позволяет навешивать полотно любой массы. Простой вариант имеет цилиндрическую форму.

Капельные навесы отличаются только внешне, но более удобны для монтажа. Обычные устанавливаются с помощью небольших пластин, которые обеспечивают зазор между петлями и дверью. Стальные прутки вместо них после приваривания и зачистки болгаркой выглядят более эстетично. Каплевидные в прокладках не нуждаются, сама форма обеспечивает необходимый зазор.

Внешние петли с подшипником монтируются просто, основное требование – соблюдение соосности, иначе дверь будет открываться плохо. Чтобы установить наружные навесы своими руками, придерживаются такой последовательности:

• размещают дверную коробку горизонтально и вкладывают в нее полотно;
• тщательно выверяют зазоры между ними;
• полость навесов хорошо набивают смазкой, чтобы случайно не прихватить половинки сваркой;
• ставят петлю на место, направив штырь вверх;
• подсовывают прокладки или проворачивают каплю, обеспечивая зазор, приваривают.

Скрытые навесы отличаются полной защитой от срезания: болгарка не поможет злоумышленникам. Петли надежно спрятаны во внутренних полостях, когда дверь закрыта. Кроме этого, они имеют еще ряд преимуществ:

• эстетичный внешний вид – не выделяются на полотне;
• удобство эксплуатации – можно регулировать положение створок;
• долговечные – спрятаны от атмосферного воздействия, не требуется дополнительный уход или смазка.

Внутренние петли

Монтировать скрытые навесы намного сложнее. Сначала готовят специальные прямоугольные отверстия в дверной коробке и каркасе полотна. Приваривают внутри, что уже неудобно. Покупать следует модели с небольшими коробочками, в которых установлены петли. Их вдвигают в подготовленные проемы и обваривают.

Скрытые навесы можно поставить самому. За основу берутся обычные цилиндрические петли с подшипником, дополнительные элементы вырезают из профильной трубы. На рисунке вверху показана такая конструкция, когда дверь захлопнута. Используя схему, нетрудно сделать внутренние петли для железной двери своими руками.

Последние шаги – доводка до полной функциональности

Весь металл очищают от возможной ржавчины, покрывают грунтовкой и красят. Это касается и наружной стороны дверного полотна, даже если последует декоративная отделка другими материалами. Возможностей много: МДФ, вагонка, натуральное дерево.

Требуется установить замок: о том как это сделать, смотрите видео.

Расположение замка намечают на торце рамы прямоугольником. Размеры немного больше, чтобы деталь легко входила, но не слишком, особенно в ширину. Тогда широкая прорезь не перекроется монтажной пластиной. На полотне ставят отметки в местах, где требуется сделать крепежные отверстия. Используют сверло большего диаметра, так как добиться полного совпадения с обеих сторон трудно.

Вставляют замок, ручки, закрепляют декоративные пластины. Торцы ригелей намазывают краской, прикрывают дверь. На дверной коробке останутся метки. По ним вырезают пазы. Чтобы создать дополнительную защиту от взлома, приваривают кусок уголка к раме. Для надежности в полотне не помешает толстая стальная пластина под замком.

Перед установкой внутренней обшивки проводят утепление. Обычно используется пенопласт, реже – минеральная вата. Режут на куски, укладывают в пространство дверного полотна без зазоров. Для уплотнения все стыки между металлом и теплоизолятором задувают монтажной пеной. Ею также заполняют ребра жесткости через предварительно высверленные отверстия.

Для герметизации места примыкания полотна с коробкой на фальц устанавливают резиновый уплотнитель. Перед его покупкой измеряют периметр, узнают необходимую длину. Отличаются также толщиной. Чтобы определиться, какая нужна, подкладывают кусочек пластилина, прикрывают дверь.

Осталась отделка внутренней стороны. Выбор материала — на усмотрение. Для гаража, хозяйственных помещений подойдет ДСП или оцинкованная жесть, для бани – натуральная древесина. Если дверь в квартире, требуется более эстетичная облицовка: МДФ-панели, ламинат, ПВХ или деревянная вагонка.

Как сделать входную металлическую дверь своими руками

Что бы уберечь свое жилье от неприятных сюрпризов нужно иметь прочные надежные входные двери. При этом хотелось бы, что бы они были красивыми, надежными и удерживали тепло внутри. Конечно, выбор дверей очень велик, но не все они могут похвастаться своей характеристикой. Если двери действительно красивые, прочные, надежные, стальные то их цена, как для обычного человека, просто заоблачная. Поэтому решили делать входные двери своими руками.

Если у вас есть сварочный аппарат, и вы умеете им пользоваться, то вполне реально сделать металлическую дверь своими руками, при этом сэкономив почти половину стоимости двери.

Для варки металлической входной двери своими руками нам необходимы инструменты:
-сварочный аппарат, электроды;
-электродрель;
-болгарка;
-нивелир (лазерный уровень)-это конечно в идеале, но без него обойтись можно;
-плотницкий угольник.

металлическая дверь своими руками

Классическая металлическая входная дверь. Приблизительно такую же мы и будем делать своими руками.

Материалы:
☑ Профильная труба 40*40 мм, 40*20 мм;
☑ Металлический лист диаметром 2 мм, размером с дверное полотно;
 Прочные металлические петли (с учетом того что они должны выдерживать нагрузку в 100 кг.)
 Краска для металла идеальной будет молотковая эмаль;
 Деревянная рейка;
 Для утепления мин.вата, пенопласт либо другой материал на ваше усмотрение;
 Глазок и замок.

Сварка дверного блока

Первым делом берем профильную трубу 40 х 40 если на ней есть ржавчина – очищаем ее, затем отрезаем соответственно размерам, На очищенных заготовках выставляем углы и на ровной поверхности свариваем их между собой.

Обязательно необходимо после сварки проверить все углы и перемерять диагонали, даже малейшие погрешности корректируем.
Чтобы приварит петли необходимо отступить с верху и низа по 20 см делаем пометку и в тех местах привариваем петли. Контролируем , чтобы петли были на одной прямой. Здесь пригодится лазерный уровень

Каркас внутри варим из профильной трубы, размером 40х20 учитывая зазор с каждой стороны по 3-5 мм. С одной стороны в длинной трубе делаем отверстие для замка.

После сварки еще раз проверим диагонали, если все хорошо из трубы 20х40 мм привариваем поперечные перекладины, этим ми увеличим жесткость двери.

Хорошенько зачищаем окалины или шлак используя для этого напильник, рама должна быть полностью ровненькой и гладкой.
Помещаем раму дверного полотна в коробку приподнимем каркас и ровняем заподлицо каркас с коробом. Выставляем одинаковый зазоры по периметру и фиксируем деревянными клиньями со всех сторон.

После того как выставили раму двери относительно каркаса, проверяем жидкостным уровнем, стараемся выставить раму двери в одной плоскости из каркасом (коробкой). Регулируем деревянными клиньями. Привариваем петли к дверной раме.

Берем лист метала, размечаем его с таким расчетом, чтобы он заходил он на профильную трубу рамы двери на 3-5 мм. Ложем лист металла на раму двери ровняем и слегка прихватываем сваркой в нескольких местах. Всю конструкцию необходимо перевернуть, чтобы приварить лист изнутри. Привариваем лист точками с интервалом 5 см. Сплошные швы делать не рекомендуется, так как может повести дверное полотно.

Зачистите прихватки, которые были изначально с лицевой стороны, сровняйте болгаркой заподлицо с листом металла.

Переворачиваем двери и зачищаем все сварные швы изнутри. Теперь уже можно производить монтаж дверного замка.

Утепление дверного полотна

Берем пенопласт толщиной 4 см, он должен отлично подходить по толщине дверной рамы. Разрезаем по размеру, оставив зазор примерно 1 см. Монтажной пеной задуваем щели между пенопластом и дверной рамой, после высыхание монтажную пену срезать ножом.

Кто решил сделать бюджетный вариант двери, можно воспользоваться листом ОСП (ориентированно стружечная плита) и отделку сделать самоклеющейся пленкой.

Так как пленка к ОСП плохо приклеивается, поверхность необходимо зашпаклевать и выровнять шлифмашинкой.

Каркас (короб) и раму двери окрашиваем аэрозольной краской. Отличный вариант окраски, дает молотковая краска, рекомендуем.

Предварительно просверлив отверстия в раме двери под саморезы крепим лист ОСП и клеим пленку. Оклеенное полотно пленкой, можно за декорировать резиновым мебельным самоклеящимся молдингом, имитировав филенку.

По окончанию крепим ручки, вставляем глазок, проверяем недостатки. Дверной блок готов, тапер можно устанавливать в проем.

Металлические двери с МДФ накладками

Более дороже, но и привлекательней будут выглядеть двери, декорированные накладками из МДФ.
Для этого необходимо обратиться в мастерскую по изготовлению кухонных и прочих фасадов. Там предложат выбрать цвет, рисунок накладки. Они бывают 10 мм, 12 мм толщиной. После изготовления накладок для двери из МДФ, крепим на раму двери как описано выше по примеру с листом ОСП.

Предварительно необходимо засверлить потаи для саморезов. Что бы не видно было отверстия с саморезами, продаются специальные наклейки, с таким же цветом, как и покрытие МДФ, они отлично скрывают отверстия и не выдают места крепления саморезами.

Таким образом двери выглядят отлично. Получились очень тяжелые, не сравнить с магазинными, можно сказать бронированные и солидные, если применить лист металла по-толще, то так оно и будет.

У кого нет возможности в домашних условиях сделать металлическую дверь, рекомендуем магазин Farniture (сайт https://www.farniture.ru/). Присутствует бесплатная доставка в день заказа. Гарантия от производителя. Огромный выбор и все в наличии. Бесплатный замерщик. Более 5000 довольных клиентов.

Изготовить металлические двери своими руками: особенности

Современный рынок переполнен множеством предложений о продаже металлических дверей. Они отличаются высокими прочностными характеристиками и прекрасным внешним видом. Именно поэтому многие люди и приобретают их для своих жилищ. Изготовить дверь из металла можно и самостоятельно. Многие люди в последнее время стремятся именно к этому. Изготовить металлические двери своими руками – значит получить качественную конструкцию и оригинальный дизайн. Этого не всегда хватает покупным вариантам. О том, как изготовить двери своими руками, пойдет речь далее.

Схема утепленной металлической двери.

Инструменты и материалы

Для того чтобы сделать металлические двери своими руками, стоит обзавестись следующими инструментами и материалами:

• сталь листовая;
• уголки;
• материал для обшивки;
• замок;
• петли;
• ручки;
• дрель;
• монтажная пена;
• сварочный аппарат;
• болгарка;
• анкерные болты.

Вернуться к оглавлению

Как изготовить каркас: особенности

Схема каркаса металлической двери.

Все работы начинаются с изготовления каркаса будущей конструкции. Для начала в обязательном порядке нужно произвести все самые необходимые замеры. Дверная коробка должна четко соответствовать геометрии того места, куда она будет монтироваться. Для этих целей можно использовать различный измерительный инструмент. При этом стоит оставлять небольшие припуски для того, чтобы коробку после установки на место можно было легко выравнивать. Достаточно будет 2 мм. После того как будет произведен монтаж, все зазоры заделываются с помощью монтажной пены.

Все уголки, которые и используются для изготовления каркаса, должны быть аккуратно сложены в правильный прямоугольник. Нужно очень трепетно отнестись к этому занятию. Для выравнивания здесь можно использовать строительный уголок. После этого коробка должна свариваться с помощью сварочного аппарата. Как понятно, изготовление каркаса занимает не так уж и много времени. При этом здесь крайне важна четкость и точность.

Вернуться к оглавлению

Изготовление металлического полотна

Когда все работы, связанные с сооружением каркаса, завершены, можно изготавливать раму. Делается это тоже достаточно просто. Сначала необходимо сделать раму, имеющую форму прямоугольника. Дверное полотно должно быть сделано таким образом, чтобы между ним и каркасом оставались незначительные зазоры. Прямоугольная рама сооружается с помощью сварочного аппарата. Здесь также стоит внимательно отнестись к выравниванию всех элементов конструкции. Далее к ней вырезается отверстие для замка, приворачиваются петли, крепятся деревянные рейки, которые будут служить основанием для будущей обшивки.

Схема рамы металлической двери.

Это лишь монтаж заготовки под полотно. Теперь можно заниматься его непосредственным изготовлением. Для этого используется листовая сталь. Она нарезается с помощью болгарки по соответствующим размерам. Лучше оставить небольшие припуски, то есть сделать так, чтобы листы немного выступали за края рамы. После фиксации этих элементов полотно нужно перевернуть, а затем произвести крепление всех элементов с помощью сварочного аппарата. Сваривается конструкция не одним сплошным швом, а несколькими точками. При этом размер каждого участка не должен быть более 5 см. Расстояние выбирается приблизительно 20 см между соседними каплями.

Вернуться к оглавлению

Установка оставшихся элементов конструкции

Металлические двери своими руками не должны содержать одно только голое полотно и каркас. Здесь нужен комплексный подход к процессу конструирования. Для начала стоит заняться монтажом металлических петель и замка. Они являются неотъемлемыми частями любой двери. Петли, кстати, можно изготовить и самостоятельно. Для этого используются стальные прутки, имеющие диаметр 2 см. Уже готовые элементы крепятся к каркасу и полотну.

Если нет желания делать петли самостоятельно, то их вполне можно купить в любом специализированном мебельном или строительном магазине. Здесь можно подобрать любой вариант, который идеально подойдет для той или иной дверной конструкции.

Схема установки металлической двери в проеме.

Металл – это материал, который подвержен окислению. Ржавчина на двери может появиться уже в первый год ее эксплуатации. Благо, современный рынок предлагает массу решений данной проблемы. К примеру, металлическую дверь можно обработать антикоррозионным раствором. Далее металлическая конструкция должна полностью высохнуть. Только после этого можно переходить к монтажу замка. Сначала стоит заняться разметкой. Тут все делается предельно просто. Замок просто приставляется к дверному полотну. После этого делаются отверстия под ключ и ручки. Теперь можно заняться непосредственно установкой замка.

В итоге можно полюбоваться на собственное творение. Наверно, вид у него еще пока не совсем привлекательный, поэтому стоит заняться украшением его внешнего облика. Дверь будет обшиваться. Для этого можно использовать самые разнообразные материалы. Лучше всего, если они будут влагозащитными. Такое покрытие защитит металлические детали от пагубного воздействия любых жидкостей.

Обшивать металлические двери необязательно мягкими материалами.

Здесь вполне можно обойтись и деревянной облицовкой, и фигурными вставками. Их тоже можно изготовить самостоятельно. Для этого используется либо дерево, либо металлические прутки разных диаметров. Конечная цель – сделать дверь максимально привлекательной, чтобы своей работой можно было гордиться.

Вернуться к оглавлению

Монтаж двери: рекомендации

Завершающий этап – установка двери на ее законное место. Для этого сначала нужно снять полотно с коробки, чтобы оно не утяжеляло конструкцию. Затем дверь устанавливается на свое законное место. Для ее выравнивания нужно использовать различный измерительный и строительный инструмент. В итоге она должна располагаться строго вертикально.

Теперь можно переходить к ее монтажу с помощью пены. Для этого все пространство между коробкой и проемом заполняется этим веществом. Делать работу нужно предельно аккуратно, чтобы не нанести вред всей конструкции. Через несколько часов после того, как коробка была установлена, можно начинать пользоваться дверью.

Для начала нужно устроить ей небольшое испытание. Дверь несколько раз открывается и закрывается. Если никаких скрипов и скрежета не наблюдается, то смело можно утверждать, что монтаж произведен в соответствии со всеми правилами. Лучше страховать себя от различных неприятностей еще на этапе разработки отдельных элементов конструкции, чтобы затем избежать проблем в процессе эксплуатации двери.

Как установить металлическую дверь своими руками

Обязательным элементом любой квартиры или дома является металлическая входная дверь. Солидная и надежная конструкция металлической двери вызывает полное доверие и спокойствие. Осталось дело за малым, надо правильно его выбрать и установить.

Содержание

1. Выбрать металлическую дверь видео
2. Дверные петли, ручки и замок
3. Демонтаж старой дверной конструкции
4. Как установить металлическую дверь видео

Выбрать металлическую дверь

Перед установкой и покупкой металлической двери необходимо сделать правильный выбор. Существующие металлические двери подразделяются на два основных типа, характеризующих технологию изготовления:

сплошные гнутосварные

профильные.

Цельная гнутосварная металлическая дверь состоит из нескольких листов металла. Каждый лист имеет толщину до 1,25 мм. Листы гнутся на гибочных приспособлениях таким образом, что общая конфигурация двери создает сложный многослойный профиль. От толщины листа металла будет зависеть конструкция двери и ее жесткость. Внутренняя конструкция дополнена стальными ребрами жесткости. Все массивные гнутые двери имеют стандартные размеры. Стальные гнутосварные двери состоят из полотна и дверной коробки.

Профильные двери из металла отличаются повышенной прочностью. Дверная коробка профильного типа дверей собирается из стального гнутого профиля до 110 мм. Профиль усилен Z-образными ребрами жесткости с помощью контактной сварки. Профильные двери считаются идеальной входной дверью для частного дома.

Хотите получить консультацию специалиста по установке металлической двери? Тогда предлагаемое видео раскроет все секреты правильного выбора.

При выборе и установке металлической двери для частного дома необходимо обратить внимание на тип и форму петель, а также выбрать качественный замок.

Дверные петли, ручки и замок

Дверные или шарнирные петли являются основным элементом для крепления к дверной коробке. Дверные петли обеспечивают открывание и закрывание металлической двери, поэтому отличаются направлением открывания, способом установки и зависят от веса двери.

Кроме того, дверные петли, помимо функции крепления, выполняют функцию противосъемных устройств. Рекомендуется выбирать винтовые петли или комбинированные петли.

Важный, а точнее основной элемент двери дверные ручки . Ручки для металлических дверей не только украшают, но и служат своеобразным надежным ключом. Дверные ручки по конструкции делятся на неподвижные и нажимные. Нажимные дверные ручки имеют сплошную и раздельную накладки. Непрерывная накладка включает в себя файловую защелку и засов, которые начинают функционировать при прямом нажатии ключа.

Ну какая же эта дверь без надежного и долговечного замка. Дверной замок должен быстро и мягко открываться и закрываться, не пугая кошку, которая согрелась на кухне звонким хлопком.

Сложная и продуманная комбинация рабочих штифтов дверного замка представляет собой слаженный механизм. Выбор и установка дверных замков не менее важны, чем установка металлической двери. Что предлагает нам сегодня рынок дверных замков? Выбор дверных замков впечатляет:

 это недорогие, но надежные модели китайского производства

 модные замковые системы ярусного типа.

Самыми распространенными были и остаются цилиндровые замки, в просторечии называемые английскими. Ключ такого замка имеет сложную конфигурацию с множеством отверстий и вырезов. Наивысшая скрытность достигалась при использовании цилиндров с левосторонней боковой перфорацией.

Лидером замковых систем является уровневый замок.

Схема устройства, позаимствованная когда-то из недр секретных сейфов, не оставляет ни малейшего шанса ворам и взломщикам. Поэтому ключ сувальдного замка имеет форму круглого стержня и в мире называется сейфом. Для частного дома подойдет замок такого типа на металлическую дверь.

Установка дверей своими руками начинается с демонтажа старых и замены дверей.

Демонтаж старой дверной конструкции

До. для установки новой выбранной двери необходимо демонтировать старую дверную конструкцию и расчистить дверной проем. Демонтаж будет заключаться в освобождении дверного проема от всех элементов: полотна и коробки. Изначально отделяется дверное полотно. Дверное полотно открывается широко. С помощью любого удобного приспособления полотно поднимается до полного выхода дверных петель. Демонтаж всех частей деревянного ящика осуществляется закручиванием и выдергиванием гвоздей и закреплением анкерами. Если дверная коробка металлическая, то необходимо срезать крепежные болты и стержни.

Последующий способ монтажа будет зависеть от взаимного расположения устанавливаемой металлической двери и дверного проема.

Способы крепления дверной коробки

Наиболее распространенными способами крепления металлических дверных коробок являются:

монтажная планка

монтаж методом утопления в дверной проем.

Первый способ выполняется на боковых стойках дверной коробки, имеющих выступающие накладки. Такие монтажные пластины накладываются сбоку помещения. Так как лицевая часть двери расположена в одной плоскости со стеной, удобство расположения монтажных планок способствует надежному монтажу. Дверная коробка крепится к стене с помощью стальных стержней, вбитых в монтажные пластины.

Как установить металлическую дверь

Установка входной двери в частном доме будет затруднена из-за ее значительного веса и громоздкой конструкции. Металлические дверные коробки крепятся на анкер или металлические штыри. Монтажные анкеры и штыри арматуры вбиваются в стену через просверленные отверстия в коробе. Затем крепеж тщательно закрепляют и приваривают. Поэтому установка металлической входной двери будет сопряжена с технологическими нюансами установки, в которых прекрасно разбираются монтажники специализированных мастерских по установке дверей. Воспользуйтесь их услугами!

Как установить металлическую дверь вам поможет предлагаемое видео.

И, наконец, о будущих дверях. Новейшие инновационные технологии и европейские разработки привлекают внимание владельцев дверей с электронными, кодовыми и биометрическими дверными замками. Эти гости из будущего прекрасно и комфортно чувствуют себя на родине в дверях, установленных своими руками.

Самые интересные варианты на тему как установить металлическую дверь своими руками.

Металлическая дверь — Как самому сварить (мой случай) • Хорошие сварщики

Невольно задумался над вопросом о самодельной железной двери — руки вроде растут из нужного места, инструменты есть, в том числе и сварочный аппарат. Так почему бы и не попробовать — максимум, что я потеряю, — это время и немного денег. В общем, сказано — сделано, и «сделано» через неделю украсили вход в мой небольшой домик, а результат превзошел все ожидания.

Содержимое

1. Металлические двери своими руками: что нужно для изготовления
2. Как сварить металлическую дверь: дверная коробка и особенности ее изготовления
3. Самодельные металлические двери своими руками: сборка дверного полотна
4. Как сделать металлическую дверь своими руками: стыковка коробки и полотно

Металлические двери своими руками: что нужно для изготовления

Самое дорогое, что вам нужно будет купить для изготовления металлической двери своими руками, это железо. Все остальное недорого, если, конечно, не считать декоративных открыток, стоимость которых тоже довольно высока. В основном, если говорить о затратах, это от 200 до 450 долларов — может быть, чуть больше, в зависимости от вашего штата. Если говорить конкретно и перечислять по пунктам необходимые материалы для изготовления стандартных дверей, то из них можно составить следующий список.

1. Профильная труба сечением 0,8 х 1,6 дюйма в количестве 66 футов – достаточно для изготовления железного дверного блока шириной 3,3 фута и высотой 6,6 фута.
2. Листовой металл толщиной не менее 0,01 дюйма при габаритных размерах 39,4 х 78,7 дюйма.
3. Петли для металлических дверей с подшипником – 3 шт. В результате полотно получается не из легких и в качестве перестраховки его лучше вешать не на две петли, а на три.
4. Замок и ручки на ваше усмотрение. Вы сами должны выбрать качество, тип и цену замка.
5. Пенополистирол или минеральная вата для изоляции дверного полотна.
6. Карточки для украшения двери. В принципе, можно пойти по старинке – обшить двери рейкой. Если вы решите пойти по этому пути, вам дополнительно потребуется купить деревянный брусок, задача которого — обеспечить основу для крепления обрешетки.

Вот и все. Конечно, не забываем про расходники — круги для болгарки (минимум нужно 3шт), электроды для сварщика, сверла по металлу, возможно понадобится пила для электролобзика. В общем, все необходимые дополнения к современным электроинструментам, без которых сделать металлическую входную дверь своими руками достаточно сложно.

Как сварить металлическую дверь: дверная коробка и особенности ее изготовления

Изготовление дверной коробки – это, можно сказать, самая легкая часть работы. По сути, вам придется сварить обычную прямоугольную раму определенного размера. Но приваривать его следует не просто, а так, чтобы получилось некое подобие четверти, в которую будет входить дверное полотно. Но этот момент не слишком усложняет дело. Давайте рассмотрим его по пунктам, чтобы было понятнее.

1. Отрежем заготовку – четыре отрезка профильной трубы длиной 80,3 дюйма и четыре отрезка трубы, в зависимости от ширины будущего дверного полотна. Режем ровно, соблюдая угол 90 градусов.
2. Для начала соберите первый прямоугольник – для этого вставляем трубы рубашки и стыкуем их концы друг с другом. В этот прямоугольник будет входить дверное полотно — не забывайте, что при обрезке коротких отрезков трубы нужно учитывать не только ширину полотна, но и зазоры между ним и рамой. Например, если холст будет иметь ширину 900 мм, то короткие трубы необходимо обрезать до размеров 35,6-35,7 дюймов (0,1-0,12 дюймов с каждой стороны).
3. После того, как прямоугольник собран, делаем накладки из той же трубки, но на этот раз кладем ее не на ребро, а плашмя – в результате должно получиться некое подобие выступа. Во внешнем виде получившегося изделия легко узнаются контуры стандартной дверной коробки.
4. В собранном виде на прихватках изделие тщательно сварено. Здесь следует помнить, что металл при нагреве разносится – сварку следует выполнять короткими участками от центра изделия в разные стороны, так сказать, пунктиром. Затем этот пунктир за второй проход сваривается в сплошной шов.
5. По окончании сварочных работ швы шлифуют угловой шлифовальной машиной.

На этом изготовление дверной коробки можно считать завершенным. Если кому-то не нравятся открытые концы труб, их можно заглушить. Я считаю, что спрятанные в дверном проеме, они совершенно недоступны для проникновения влаги. Я поступил просто – перед установкой дверей закачал в них монтажную пену.

Самодельные металлические двери своими руками: сборка дверного полотна

Ранее изготовленный дверной короб не нужно убирать – каркас дверного полотна достаточно прост, а главное аккуратнее, вваривается в него, что называется, на месте.

1. Как и в предыдущем случае, начнем с резки заготовки – сначала длинной. Короткие поперечные вставки оставим на потом.
2. С помощью зажимов и флюсового электрода, выполняющего функцию регулятора зазора, установите заготовку внутрь дверной коробки. После того, как все будет на месте и тысячу раз проверено, приколите эти трубы к дверной раме сварным швом в четырех местах. Когда установка будет завершена, их срежут, а следы с них соскоблят болгаркой.
3. Практически то же самое делаем с короткой заготовкой – измеряем расстояние между уже установленными трубками, вырезаем заготовку и привариваем их к бокам будущей двери во всех доступных местах по возможности.
4. После этого привариваем посередине дверного полотна еще одну длинную перемычку – ребро жесткости.
5. Прорезаем прихватки между коробом и рамой полотна, разъединяем их и довариваем раму до конца, после этого стачиваем все швы.
6. Ставим каркас на лист металла и короткой прихваткой (сантиметра два) соединяем их в единое изделие. Принцип тот же, что и при сварке длинных предметов – начинайте с центральной перемычки и двигайтесь от ее центра к краям. Затем таким же образом привариваем один за другим и борта. Завершает процесс сварка нижней и верхней части уже почти полностью сформированного дверного полотна.

Как сделать металлическую дверь своими руками смотрите в видео.

Как сделать металлическую дверь своими руками: соединение коробки и полотна

Прежде чем приступить к описанию процесса соединения дверной коробки и полотна в единое изделие, поговорим немного о двери петли. Лучшим вариантом будут скрытые петли, но их установка дело сложное, поэтому остановимся на обычных откидных петлях с шаром. Особенность каплевидного навеса в том, что его можно установить прямо как есть, то есть без приваривания к нему всяких ненужных пластин. Капелька, по сути, и есть эксцентрик, задающий необходимое расстояние тента от двери и короба – выдвигаем их в виде перевернутой буквы «V», устанавливаем над швом между листовым металлом и коробка и сварка.

Так сделайте только две петли — их положение должно быть стандартным. После того, как петли приварены, проверьте работоспособность дверного блока, затем закройте его обратно и приварите третью петлю, но установите ее вверх дном. Это будет своеобразной защитой от снятия дверного полотна с петель – хотя к таким ухищрениям прибегают лишь в тех случаях, когда двери большей частью остаются без присмотра.

Дальше, как говорится, дело техники – металлические двери, сделанные своими руками, уже готовы и дело только за мелочами: врезать замок, утеплить полость полотна, установить дверные карты и ручки.

Как покрасить металлическую дверь за 7 шагов

По MYMOVE

Обновлено 17 августа 2022 г.

ЛУИЗА БОМОН / Getty

Покраска стальной двери, особенно если это входная дверь, может придать экстерьеру вашего дома столь необходимый импульс. Однако нанесение краски на металлические двери требует особой осторожности, потому что краска не впитывается в материал, как в случае с деревом. Если вы не сделаете процесс правильно, вы можете получить грубую текстуру лакокрасочного покрытия. Как и в большинстве проектов «сделай сам», успех зависит от подготовки и правильных продуктов и инструментов.

Это руководство предлагает пошаговый процесс, который покажет вам, как именно покрасить металлическую дверь — от подготовки и грунтовки до правильных методов покраски — чтобы вы могли быстро и легко достичь желаемых результатов.

7 шагов к покраске металлической двери

Шаг 1. Снимите дверцу и фурнитуру

Для достижения наилучших результатов снимите дверь с рамы. Это не обязательно, но облегчит достижение наилучшего результата. Затем снимите с двери всю фурнитуру, включая почтовый ящик, дверные ручки, петли (если дверь снята с рамы), молотки и т. д. Неуклюжее рисование вокруг этих предметов замедлит вас. Если вы не можете снять фурнитуру с двери, заклейте скотчем все, что вы не хотите красить, чтобы убедиться, что у вас осталась чистая отделка.

Шаг 2: Очистите дверь обезжиривающим средством

Для получения гладкой поверхности перед нанесением краски убедитесь, что поверхность чистая. Тщательно очистите дверь с помощью обезжиривателя и тряпки, чтобы удалить грязь, масло, жир или грязь с поверхности.

После того, как вы очистите дверь, протрите ее сухой тканью и оставьте на час или два, прежде чем переходить к следующему шагу.

Шаг 3: Удалите всю старую краску

Этот шаг будет зависеть от текущего состояния вашей двери. Если на нем есть облупившаяся краска, вам нужно будет удалить ее с помощью смывки для краски или теплового пистолета. Важно не использовать абразивный материал при удалении старой краски, так как это может повредить металл. Если вы сняли дверь с рамы, убедитесь, что вы делаете это в хорошо проветриваемом помещении, так как средство для удаления краски выделяет пары. Если дверь прикреплена, проветрите помещение как можно лучше и наденьте средства защиты легких и глаз.

Шаг 4: Отшлифуйте дверь

После того, как вы сняли старую краску или если ваша дверь уже не покрыта краской, следующий шаг — отшлифовать ее, чтобы грунтовка и краска приклеились к поверхности. Надев маску от пыли и защитные очки, медленно и слегка отшлифуйте дверь мелкой наждачной бумагой — идеально подходит наждачная бумага с зернистостью 400.

Не забудьте быстро протереть поверхность влажной тканью, чтобы удалить пыль, оставшуюся после шлифования.

Шаг 5: Прайм

Выбор высококачественной грунтовки защитит вашу дверь и создаст износостойкий барьер. Выбор грунтовки будет зависеть от того, какую краску вы планируете использовать на своей двери. Если вы собираетесь использовать латексную или масляную краску, то эта многофункциональная грунтовка отлично подойдет.

№

Для нанесения грунтовки вам понадобится малярный валик для основных секций и угловая кисть для створок для панелей и углов. В зависимости от грунтовки, которую вы используете, для высыхания потребуется некоторое время, в среднем от одного до трех часов. Обязательно прочтите инструкции производителя и при необходимости нанесите второй слой.

Прежде чем переходить к следующему шагу, убедитесь, что грунтовка полностью высохла.

Шаг 6: Нанесите краску

Используя малярный валик, нанесите один слой краски для наружных работ на плоские участки двери и используйте угловую кисть для створки на любых участках с панелями или углах. Используйте краску, предназначенную для наружных работ, например, атласную или полуматовую краску для наружных работ.

Лучше всего нанести как минимум два слоя, чтобы обеспечить однородную и долговечную отделку. Перед нанесением следующего убедитесь, что каждый слой полностью высох. В инструкциях производителя, скорее всего, будет указано, сколько слоев вам понадобится, а также как долго вы должны дать каждому слою высохнуть.

Если вы красите обе стороны двери, работайте с одной стороной за раз, так как влажная краска может быть повреждена, если она слишком быстро соприкоснется с другой поверхностью. После того, как вы закончите покраску, дайте двери полностью высохнуть — минимум 12 часов.

Шаг 7: Замените фурнитуру и перевесьте дверь

Когда краска полностью высохнет, осторожно снимите скотч и снова прикрепите фурнитуру к двери. Если вы сняли дверь, то последний шаг — перевесить ее.

Лучшие краски для металлических дверей

Для окраски металлической двери можно использовать как водоэмульсионные (акриловые или латексные), так и масляные краски, хотя оба варианта имеют свои плюсы и минусы. Вы должны выбрать краску, которая помечена как устойчивая к ржавчине и выцветанию, так как ваша входная дверь будет подвергаться воздействию элементов.

Акриловая или латексная краска для наружных работ — это первый выбор большинства людей для металлических дверей, поскольку ее легко чистить и она очень устойчива к выцветанию с течением времени. Его также легче наносить, он быстро сохнет и безопаснее в использовании, чем масло. Масляные краски, однако, лучше противостоят ржавчине, поэтому, если в вашем доме много снега и дождя, вам может понадобиться нанести новый слой через несколько лет.

Продукты и инструменты, необходимые для покраски металлической двери

• Малярная лента : Использование ленты позволит вам получить четкие, четкие линии и профессионально выглядящую покраску, а также защитить части двери, которые вы не хотите красить.
• Обезжириватель : Удаляет жирные или масляные пятна с двери.
• Средство для удаления краски : Эффективно удаляет краску, лак, лак и эпоксидную смолу с металла, обеспечивая профессиональную отделку.
• Наждачная бумага : Идеально подходит для получения глянцевой поверхности и хорошей адгезии грунтовки.
• Универсальная грунтовка : Грунтовка улучшает сцепление краски с поверхностью, обеспечивая более длительный срок службы.
• Малярный валик : Эффективен для окраски металлических дверей на больших площадях.
• Угловая кисть для створки : Угловая кисть позволяет точно окрашивать углы, панели и скошенные края.
• Атласная краска для наружных работ : Акриловая атласная краска устойчива к царапинам и потертостям, сохраняя высокое качество и долговечность покрытия.
• Полуглянцевая краска : Эта формула на масляной основе обеспечивает прочное защитное покрытие, которое также предотвращает ржавление двери.

Когда вызывать мастера для покраски металлической двери

Если вы все еще не уверены в том, стоит ли красить металлическую дверь самостоятельно, то будет разумно обратиться к профессионалу. Перечисленные выше продукты безопасны для домашнего использования, но могут быть дорогими и требуют большого терпения и твердой руки. Если ваша металлическая дверь имеет слой краски на основе свинца, настоятельно рекомендуется обратиться за помощью к профессионалу. Удаление краски на основе свинца и предотвращение загрязнения свинцом необходимо проводить в тщательно контролируемой среде.

Использование профессиональных услуг потребует затрат, поэтому обязательно определите, укладывается ли это в ваш бюджет. Если у вас нет опыта в покраске, вы, скорее всего, добьетесь лучших результатов с профессионалом и в гораздо более короткие сроки, чем если бы вы делали это самостоятельно.

• Да. С правильными инструментами и продуктами эту работу вы можете делать дома. Вам нужно будет снять дверь с рамы, удалить или заклеить все оборудование, а затем отшлифовать, загрунтовать и покрасить дверь. Это может быть относительно простая работа с правильными инструментами.

• Это зависит от выбранной вами краски, но в целом краска высыхает от одного до трех часов. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с инструкциями производителя вашей краски. Убедитесь, что вы проверили краску, слегка коснувшись ее, чтобы убедиться, что она полностью высохла.

• Если дверь все еще конструктивно цела, вы можете отшлифовать пятна ржавчины и обработать их ингибитором ржавчины, а затем продолжить грунтовку и покраску, как обычно. Если в двери есть какие-либо дыры или поломки из-за ржавчины, вам может потребоваться ее полная замена.

• Если краска не шелушится и не отслаивается, шлифовать дверь не нужно. Тем не менее, убедитесь, что вы загрунтовали его перед перекраской, чтобы убедиться, что новый слой краски хорошо прилипает.

• Плохая подготовка поверхности приведет к тому, что краска будет шелушиться. Чтобы краска хорошо держалась на поверхности двери, вам нужно убедиться, что она хорошо сцепляется. Вы делаете это, удаляя жир, масло и грязь, шлифуете дверь, а затем соответствующим образом грунтуете перед покраской.

Как установить дверцу для собаки в металлическую дверь

Не позволяйте металлической дверце помешать вам дать вашему питомцу свободу, как дверцу для домашних животных. Без собачьей двери ваша собака не сможет предаваться собачьим удовольствиям, таким как погоня за соседскими кошками, беготня со своими приятелями-собаками и выкапывание костей.

Но в какие двери можно установить дверцу для домашних животных? Было установлено множество створок в сетчатых дверях, дверях патио, панельных дверях и раздвижных стеклянных дверях. Что у вас с металлической входной дверью? Можете ли вы даже установить дверную раму для домашних животных в металлическую дверь?

Да, можно! В этом руководстве рассматриваются следующие темы, касающиеся установки двери для домашних животных в металлические двери:

1. Подготовительные работы  
2. Необходимые инструменты  
3. Процесс установки  

По сравнению с деревянными дверьми, металлические могут показаться более сложным проектом. Резать металлическую дверь может быть страшно, но с правильными инструментами и уверенностью вы можете это сделать. Следуя этому руководству, ваша дверь будет выглядеть так же хорошо, как установка деревянной двери. Вы даже можете получить ту же защиту от непогоды, что и при установке деревянной двери для собак, гарантируя, что вы получите наиболее энергоэффективный вариант для своего дома. Если вы хотите установить дверцу для домашних животных в другом месте, ознакомьтесь с нашим руководством о том, как установить дверцу для домашних животных в любом месте.

Независимо от того, добавляете ли вы кошачью дверь или даете вашему питомцу отдельный вход через дверь гаража, это один из проектов по благоустройству дома, который понравится вашему пушистому другу.

Подготовка: что вам нужно перед началом установки?

Вот несколько предустановочных шагов, которые необходимо выполнить, прежде чем приступить к реальной работе.

1. Измерьте своего питомца

Каждый покупатель знает, как важно правильно подобрать размер. Будь то платье или предмет мебели. Точно так же вы не можете купить дверцу для домашних животных до того, как измерите свою собаку.

Пропуск этого важного шага может иметь некоторые последствия. Ваша собака может застрять в дверном косяке, который для нее слишком мал. Или маленькому питомцу будет трудно протиснуться через большую дверь.

 

Следовательно, лучше заранее произвести точные измерения. Вы можете сделать это, измерив рост вашей собаки от ног до плеч. Затем измерьте их ширину, чтобы увидеть, насколько широким должен быть дверной проем. При записи цифр учитывайте рост вашей собачки

Совет:  Чтобы убедиться в точности расчетов, не помешает измерить собаку несколько раз. Вы также можете следовать этому руководству по измерению, чтобы помочь вам в дальнейшем.

2. Контрольный список

Знаете ли вы, сколько типов дверей для домашних животных доступно на рынке? Их тонны!

Во-первых, есть базовые двери без рамы, одностворчатые и двустворчатые. Тогда есть наш фаворит: саморамная дверь. (Это значительно облегчает жизнь мастеру-сделай сам!) При таком огромном разнообразии вам может быть трудно выбрать дверь.

Чтобы помочь вам, мы составили список вопросов, которые вы можете задать себе, чтобы совершить удачную покупку:

• Можно ли установить эту дверцу для домашних животных в металлическую дверь?
• Это правильный размер? Правильная толщина?
• Прочный?
• Ударит ли это мой бюджет?
3. Практическое руководство

Для установки дверей для собак требуются инструменты, и целесообразно собрать все необходимые материалы перед началом работы. В противном случае вы потратите время на поиск недостающих инструментов с недоделанной дверью. А с вашей любознательной собакой на свободе и дверью, которую нужно замазать, это прямой путь к катастрофе.

Что вам нужно?

• Комплект дверей для животных
• Брус (для каркаса)
• Маркер
• Электролобзик/пильный диск по металлу
• Электродрель
• Сверла
• Молоток
• Файлер
• Винты
• Отвертка
• Набор квадратов
• Рулетка

Есть все, что нужно? Давайте начнем!

Руководство «Сделай сам»: как установить дверцу для собаки в металлическую дверь
Шаг 1: Снимите с петель

Во-первых, вам нужно будет снять металлическую дверь с петель, чтобы с ней было безопаснее работать. Кроме того, это предотвращает работу под неудобным углом, когда вы размечаете и разрезаете дверь или пытаетесь отрегулировать установку двери для домашних животных.

Как открыть дверь? Самый безопасный способ — снять колпачок с контактов. Затем слегка вытолкните все штифты из каждой из петель, закрепленных на двери.

Шаг 2: Маркировка

Мы предлагаем вам обвести контур металлической двери, следуя шаблонам или размерам, указанным в инструкциях по установке двери для вашего питомца.

Большинство дверей для домашних животных поставляются с инструкциями и шаблонами для дверей. На всякий случай, если у вас нет, вам нужно будет измерить дверь, а также определить расстояние, которое вы хотите сохранить между нижней частью двери и створкой.

Совет для профессионалов:  Используйте набор квадратов, чтобы нарисовать ровные края на выкройке.

Шаг 3: Передний край

Затем с помощью дрели сделайте отверстия в четырех углах шаблона. Просверленные отверстия должны быть достаточно большими, чтобы в них поместилось полотно вашего мощного лобзика. Дверь-собачка для металлических дверей может быть такой же, как и для деревянных, но не для лобзика! Убедитесь, что это лезвие для резки металла .

Затем осторожно прорежьте контур лобзиком. Двигайтесь медленно и уверенно, чтобы не сломать лезвие и не сделать зазубренные концы. Секрет в том, чтобы двигаться от одного угла-отверстия к другому, начиная с левого нижнего.

Профессиональный совет:  Используйте молоток, чтобы вытолкнуть часть, которую вы прорезали. Несколько нажатий посередине должны помочь!

Шаг 4: Финишная обработка

Отверстие выглядит неопрятно? Прорезание отверстия в металлической двери может оставить металлические заусенцы и осколки на краях. Возьмите напильник или инструмент для удаления заусенцев, чтобы избавиться от них, прежде чем они порежут вас. Даже если вы ничего не видите, возможно, лучше подпилить края, прежде чем чинить дверцу для питомца.

Почему? Гладкие края облегчают установку. Кроме того, зубчатые края могут порезать вашу собаку, когда она использует дверь.

Шаг 5: Крепление

I. Установка дверцы на самораме

Двери на самораме — это удобный вариант дверей для собак, поскольку для них не нужно делать рамы. После того, как вы очистите металлические края, можно сразу переходить к этапу установки.

Следуйте приведенным ниже инструкциям:

1. Вставьте обе стороны двери в отверстия.
2. Закрепите его винтами, входящими в комплект.

Совет: Убедитесь, что установленная дверь не гремит. Вы же не хотите, чтобы дверь упала после того, как главная дверь будет снова на петлях.

II. Установка безрамной двери

Прежде чем устанавливать безрамную дверь, вам придется самостоятельно изготовить внешнюю раму.

Следуйте приведенным ниже инструкциям:

1. Измерьте внутренние размеры вырезанного отверстия.
2. По размерам отпилить 4 бруска.
3. Используя шуруп в качестве опоры, приклейте деревянные детали к раме отверстий.
4. Закрепите конструкцию, чтобы высушить клей.
5. После высыхания удалите винты.
6. Прикрепите дверь в соответствии с инструкцией.
Заключительный этап

После того, как вы установили дверь, вам нужно будет заново установить главную дверь с новым улучшением. Как только это будет сделано, приготовьтесь научить свою собаку проходить через индивидуальный вход с одной стороны двери на другую.

Установка собачьей дверцы в металлическую дверь — это проект, который можно сделать своими руками на выходных, но восхищенный лай вашей собаки на новообретенную свободу будет стоить затраченных усилий.

---

6 комментариев

Назад к блогу PetDoors

Не пропустите наши обновления!

Как покрасить металлическую дверь: шаг за шагом

Не буду врать, я думал, что уже смогу показать наш задний двор. Но прогресс был таким медленным. В начале июля мы ждали детали для установки перил на террасе. Что ж, детали наконец прибыли, но теперь команда занята работой над другим проектом, и мы как бы отошли на второй план, пока этот проект не будет завершен.

Отстойно смотреть в окно и видеть почти законченный проект. Изначально мы планировали заняться несколькими проектами «сделай сам», как только команда полностью закончит свою работу. Но по прошествии стольких недель мы поняли, что могли бы также воспользоваться временем простоя и сделать несколько проектов «сделай сам».

Первый проект? Покрасьте металлическую дверь, ведущую в гараж. Теперь, когда задний двор выглядит намного лучше, наша ржавая дверь торчала как больной палец! Я красил двери раньше (вы можете увидеть 5 советов, как покрасить входную дверь здесь и покрасить мою собственную входную дверь здесь), но я никогда раньше не красил металлическую дверь. Так что это был новый проект для меня!

Металлическая дверь до

Как видите, вся нижняя часть двери начала ржаветь. Совсем не хорошо. Он просто выглядел таким грязным и изношенным.

Хотя мы установили замки без ключа на двери гаража, когда въехали (подробнее об этом здесь!), остальная часть двери была очень ветхой.

И тот, кто рисовал его до меня, не очень хорошо справился. Они покрасили прямо над петлями и нанесли много белой краски на полосу защиты от атмосферных воздействий. Фу.

Вот снимок деревянной отделки вокруг металлической двери. Он тоже знавал лучшие дни. Я подумал, что пока я занимаюсь дверью, я мог бы также подправить обшивку.

Покраска металлической двери – расходные материалы

• Краска и грунтовка для металла 
• Гладкий валик (ворс 1/4 дюйма)
• Кисть
• Лоток для краски
• Малярная лента
• Малярная ткань
• бумага)
• Ветошь
• Обезжириватель
• Дверной клин
• Ветошь

Советы по покраске металлической двери

Во-первых, убедитесь, что вы выбрали день с хорошей погодой. В июле у нас было много дождей, поэтому было сложно найти день, чтобы заняться этим проектом. К счастью, я нашел сухой день, чтобы заняться этим проектом «сделай сам». На самом деле мне потребовалось всего несколько часов, чтобы завершить этот проект, от начала до конца, так что, держу пари, вы могли бы втиснуть его во время сна, если это необходимо!

Найдите правильную краску

Самая важная часть этого проекта — использовать правильную краску. Если вы просто выберете обычную краску для наружных работ, она может плохо сцепиться с металлом и прослужить долго. Я понятия не имел, какую краску использовать для этого, поэтому я пошел к своему местному Бенджамину Муру и поговорил с одним из тамошних экспертов. Да, у меня есть один в нескольких минутах ходьбы, и это было спасением! Я заранее сделал несколько снимков двери, особенно те пятна ржавчины, и мы рассмотрели мои варианты покраски. Это никоим образом не спонсируется Бенджамином Муром, но я считаю, что их работники всегда хорошо понимают, какая краска лучше всего подходит для вашего проекта. В случае сомнений я уступаю им.

Внимательный продавец в Benjamin Moore сказал, что они должны использовать их Ultra Spec с низким уровнем блеска, что в традиционном смысле напоминает «сатин». Это краска и грунтовка в одном флаконе, обеспечивающие защиту от ржавчины и контроль над ней. Это звучало идеально для моего проекта, и мне нужна была только кварта для моей двери.

Любящая «Голубая нота»

Что касается цвета, я решил подобрать металлическую гаражную дверь к нашей входной двери. Здесь я выбрал цвет «Blue Note» Бенджамина Мура, и он такой хороший. Идеальный темно-синий! Я за то, чтобы повторять цвета и элементы по всему дому, чтобы все выглядело цельным, поэтому использование этого цвета было для меня легкой задачей!

Все о подготовке

Как и в любом покрасочном проекте, все зависит от подготовки. Для этого я начал с довольно интенсивной шлифовки двери. Я использовал свою шлифовальную машину для мыши и пошел с бумагой с зернистостью 90, а затем с зернистостью 150. Это сняло много ржавчины (наденьте маску!) И сгладило неровности поверхности.

Затем я использовал Krud Kutter, но вы можете использовать любой обезжириватель, чтобы действительно очистить дверь перед покраской. Еще одна протирка двери, и я был готов к покраске. Затем я взял малярный скотч и заклеил дверную ручку и замок. Вы также можете удалить их, если вам так проще.

Не забудьте дверной клин

Вы можете снять дверь с петель и установить ее на рабочий стол или на лошадь, чтобы заняться этим проектом. Будучи на седьмом месяце беременности, я не хотела поднимать тяжести, поэтому оставила дверь как есть. Чтобы дверь не раскачивалась во время работы, купите дешевый дверной клин! Таким образом, он остается на месте, пока вы рисуете.

Используйте кисть на коробках

Подобно тому, как вы рисуете комнату, я сначала начал с краев. Я использовал кисть и проник в закоулки дверных панелей. Я всегда рекомендую несколько легких слоев вместо одного толстого. Поверьте, так конечный результат будет намного лучше!

Гладкий валик для плоских поверхностей

Для плоских поверхностей я выбрал 1/4-дюймовый гладкий валик. Опять же, используйте для этого легкие пальто и старайтесь не ходить по одному и тому же участку снова и снова. (Вы можете найти более распространенные ошибки при покраске в этом посте.)

Лучше всего 2-3 слоя

Вот дверь после первого слоя краски. Понятно, что я не добилась полного покрытия, поэтому знала, что мне понадобится как минимум еще один слой. Я дал ему высохнуть в течение часа или двух, пока я покрасил отделку, а затем нанес еще один слой. В итоге я покрасил свою дверь только в два слоя, но, возможно, я бы втиснул и третий, если бы у меня было больше времени.

Нарисуйте правильную кромку

Вот что люди часто путают. Не забудьте правильно прокрасить края. Если вы рисуете переднюю часть двери, как я здесь, вы хотите также покрасить внутреннюю часть двери рядом с петлями в тот же цвет. Если бы я рисовал заднюю часть двери, я бы покрасил противоположный край, чтобы он соответствовал этому цвету. Таким образом, когда дверь открыта, цвет совпадает!

Подкрашивание отделки

Что касается белой отделки, то у меня действительно осталось немного краски от этого внешнего проекта, сделанного прошлым летом. Я закончил тем, что использовал эту белую краску, чтобы закрасить потертую отделку. Я проделал те же шаги… отшлифовал, почистил, а затем покрасил кистью.

Я был поражен тем, насколько лучше выглядела отделка со свежим слоем краски!

Наша новая синяя дверь

Вот наша новая дверь. Я улыбаюсь каждый раз, когда высовываю голову наружу и вижу это. Я скажу, что одна вещь, которая продолжает возиться с нашими головами, это то, что мы думаем, что дверь гаража открыта! Мы так привыкли к белой двери, что когда выглядываем наружу, мы автоматически предполагаем, что более темный цвет означает, что она широко открыта. Ха! К этому нужно немного привыкнуть.

Рори была со мной, когда я делал эти фотографии «после», и она продолжала приближаться перед камерой, толкая свою куклу, что стало ее новым любимым занятием! Я сделал несколько ее фотографий, когда она пролетала мимо!

Отделка выглядит в 100 раз лучше. Удивительно, что может сделать хороший свежий слой белой краски!

А синий цвет — это совершенство. Это добавляет столько цвета и жизни в гараж, который был полностью обшит бело-бежевым сайдингом. Я настоятельно рекомендую эту «Голубую ноту» для входной двери. Лучший темно-синий цвет!

Дверь гаража — до и после

Я счастливая девушка, которая может вычеркнуть этот проект из списка дел на заднем дворе! Мне не терпелось заполучить что-нибудь здесь, и я думаю, что это была хорошая идея перестать ждать, пока профессионалы сделают это, и просто сделать это!

Что дальше?

На следующей неделе я покажу вам наши новые гирлянды, которые мы добавили сюда. Это был забавный проект «сделай сам», а теперь он так романтичен на нашем заднем дворе…

Кейси

Реставрация нашего заднего двора

• Yardzen Design Plans
• РЕКООН РАБОТА ДЛЯ БОРКА
• ПРОГРЕСС РЕКОНТРАЦИИ БЛОКА (2 недели)
• Наши новые подразделения A/C
• Deck Progress
• Картина гаражной двери
• Как установить струнные свети -Список дел
• Список дел на заднем дворе: Прогресс
• Как защитить тиковую мебель
• Наш новый уличный телевизор
• Детали благоустройства заднего двора
• Наша уличная мебель
• Открытие большого заднего двора
• Уроки ремонта заднего двора, которые мы извлекли

Как отрегулировать дверной доводчик и сделать тяжелую дверь легче открываемой

Тяжелая дверь?

Двери повсюду (конечно). .. но задумайтесь на секунду о том, сколько раз вы были удивлены усилием, которое потребовалось, чтобы распахнуть их. Бесчисленное количество раз, когда вы проходили через дверь и думали: «Боже, это было действительно тяжело».

Эта тяжелая дверь ванной в вашем офисе? Фактором является не вес коммерческой двери, а величина сопротивления, которую оказывает дверной доводчик. Доводчик — это устройство, устанавливаемое в верхней части двери и отвечающее за контроль усилия, необходимого для открывания двери.

Если сопротивление доводчика внутренней двери отрегулировано в соответствии со стандартом ADA 5 фунтов или менее, пользователь сможет легко открыть дверь рукой (или ногой при использовании StepNpull®). усилия, необходимого для открывания двери, сопротивление доводчика двери должно быть снижено до минимально возможного значения. Практически нет причин, по которым в учреждении должна быть внутренняя дверь, которую трудно открыть. Тяжелые двери — проблема, которую можно избежать и которую легко решить.

Соблюдение правил ADA является ключом к надлежащей деловой этике и процедурам. Фото с сайта mytiffanys.com.

Соответствие требованиям ADA и зачем об этом знать

Соответствие требованиям ADA важно не только для надлежащей деловой этики, это закон . Закон об американцах-инвалидах 1990 года (ADA) запрещает дискриминацию и обеспечивает равные возможности для лиц с ограниченными возможностями при трудоустройстве, государственных и местных государственных службах, общественных помещениях, коммерческих объектах и ​​транспорте.

Двери представляют собой одну из наиболее распространенных проблем с доступностью. Они могут быть слишком «тяжелыми» и требуют слишком большого усилия для открытия. Эти двери особенно сложны для людей с ограниченными возможностями и пожилых людей с ограниченной силой верхней части тела и / или навыками использования рук. Они могут закрываться слишком быстро, чтобы некоторые люди могли легко пройти через них. Люди, которые передвигаются медленно или используют устройства для передвижения, такие как инвалидные коляски или ходунки, могут не пройти достаточно быстро.

«Поскольку соответствие ADA является законом, и его можно применять на любом общественном объекте, очень важно, чтобы натяжение дверного доводчика было отрегулировано должным образом.»

Общественные учреждения и их руководство должны проявлять инициативу и проверять свои здания, чтобы убедиться, что они соответствуют требованиям ADA. Важно иметь политику, процедуру и надлежащие условия для всех, кто потенциально может посетить учреждение. Отказ от сотрудничества со стандартами ADA может привести к судебному процессу.

The Enforcers

Отдел политики трудоустройства инвалидов Департамента труда предоставляет публикации и другую техническую помощь по требованиям ADA. Помимо Министерства труда, четыре федеральных агентства обеспечивают соблюдение ADA:

• Комиссия по обеспечению равных возможностей при трудоустройстве (EEOC) обеспечивает соблюдение правил, касающихся занятости.

• Департамент транспорта обеспечивает соблюдение правил, регулирующих транзит.

• Федеральная комиссия по связи (FCC) обеспечивает соблюдение правил, касающихся телекоммуникационных услуг.

• Министерство юстиции следит за соблюдением правил, регулирующих общественные помещения и услуги государственных и местных органов власти.

Совет по соблюдению архитектурных и транспортных барьеров (ATBCB) издает руководящие указания, чтобы гарантировать, что здания, сооружения и транспортные средства доступны и могут использоваться людьми с ограниченными возможностями.

Стандарты дизайна ADA для коммерческих дверей. Фото из АДА.

Как отрегулировать дверной доводчик

Для использования StepNpull важно правильно отрегулировать дверной доводчик. Стандарт ADA с максимальным усилием тяги 5 фунтов упрощает использование StepNpull. При установке на дверь без надлежащей регулировки требуется большее усилие, чтобы открыть дверь ногой.

Натяжение дверного доводчика можно легко отрегулировать поворотом ключа Алана. (Нажмите здесь, чтобы получить подробные инструкции о том, как правильно отрегулировать дверной доводчик, предоставленные ADA Network.) 

1.  Измерить усилие открытия двери и скорость закрытия

   • Лучший способ измерить усилие открывания двери – это использовать манометр усилия (давления) двери. Для использования просто прижмите манометр к двери, пока она не откроется. (Лайфхак: вы также можете использовать механические рыбьи весы. Просто используйте крючок, чтобы открыть дверь. Недостаток в том, что вы должны читать показания весов, одновременно открывая дверь.)

   • Внутренние двери должны требовать не более 5 фунтов. силы  , чтобы открыть. Это не относится к начальной силе, необходимой для преодоления веса неподвижной двери. Постепенно открывайте дверь; не «рывком» открывать.

   • Скорость закрывания или поворота не должна превышать пяти секунд.

2. Регулировка скорости защелки или поворота

   • Используйте шестигранный ключ на 1/8 дюйма или отвертку для соответствующего винта. Поверните по часовой стрелке, чтобы уменьшить скорость, против часовой стрелки, чтобы увеличить скорость. («S» — Скорость поворота: регулировка для длинного поворота двери, «L» — Скорость защелки: регулировка для короткого окончательного поворота двери.)

3. Дополнительные настройки

   • Для достижения 5 фунтов. максимальное требуемое усилие, возможно, вам придется поэкспериментировать со скоростью поворота и регулировкой стопы или обуви.

   • Регулировка стопы или башмака: в стандартном положении монтажное отверстие имеет нормальный размер. Поворачивая ногу или башмак, регулируемый рычаг можно сместить, чтобы обеспечить значительное увеличение мощности.