Столешница для кухни своими руками

Кухонная столешница является тем элементом мебели, который наиболее подвержен механическим повреждениям. Соответственно со временем, она гораздо быстрее теряет внешний вид, нежели остальные элементы кухонного гарнитура. Выходом из данной ситуации является замена рабочей поверхности. Обратившись к специалистам можно получить достойную столешницу. Но стоит учесть, что изготовление и монтаж потребует определенных финансовых затрат.

Выходом из подобной ситуации, может стать самостоятельное изготовление столешницы. Подобная работа не потребует каких либо особых навыков. Человеку достаточно уверенно владеющему различными видами инструмента, и имеющим опыт изготовления поделок, такая работа вполне по силам.

Виды кухонных столешниц

Наиболее распространенными на сегодняшний день материалами для изготовления рабочей поверхности для кухни, являются следующие материалы:

• искусственный камень
• дерево или ЛДСП
• керамогранит
• бетон

Каждый из вышеперечисленных материалов, обладает своими достоинствами и недостатками. Если смотреть на них со стороны практичности и удобства для работ по изготовлению столешницы, то наиболее востребованным можно считать дерево и бетон.

Изготовление столешницы из бетона

Изготовление рабочей поверхности для кухни из такого материала не требует специальных навыков. Вместе с тем, изделие изготовленное таким способом, будет отличаться долгим сроком службы и достаточной прочностью. Процесс изготовления, состоит из нескольких этапов:

1. Сборка опалубки
2. Заливка раствора
3. Финишная обработка

Каждый этап является достаточно ответственным. Подробное описание поможет хорошо понять процесс изготовления бетонной столешницы и избежать ошибок в будущем.

Сборка опалубки

Изготовление столешницы для кухни из бетона следует начинать со сборки опалубки. Материалом для нее может служить любой прочный, листовой материал. Наиболее удачным решением является ламинированная фанера, она наиболее подходит для этих целей. Предварительно осмотрев поверхность фанеры, на наличие глубоких выбоин, можно приступать резке материала. Для данной операции вполне подойдет электролобзик. Установка бортиков опалубки производится с использованием саморезов или специальных струбцин. Заключительным этапом подготовки формы, является герметизация стыков опалубки. Для этих целей можно использовать силиконовый герметик. Следует делать акцент на то, что чрезмерно большие зазоры между бортиками и листом фанеры, приведут к повышенному расходу герметика и дополнительной обработке готового изделия. Для получения качественного изделия, необходимо армировать (усилить) конструкцию.

Для этих целей вполне подойдет армированный пруток, диаметром 8 мм, при его отсутствии, в строительных магазинах можно приобрести армирующую сетку с ячейкой 50 мм. Армирующая конструкция размещается на высоте 10 мм от плоскости опалубки. Проволока не должна касаться внутренней поверхности опалубки, это может отрицательно сказаться на внешнем виде полученного изделия. Изготовленная по технологии бетонная плита, не будет уступать по своим прочностным качествам искусственному камню.

Заливка раствора

Получение бетонного раствора, производится путем смешивания цемента, песка и щебня мелкой фракции, в пропорции 1»2»2. Чтобы увеличить прочностные качества бетона, желательно применение пластификатора.

Для получения столешницы определенного цвета на стадии приготовления, в бетон добавляются красители. Предварительно разведенную, согласно инструкции краску, добавляют в раствор в пропорции 200 гр пигмента, на 10 кг готового состава. Смешивание составляющих производится добавлением воды, и доведением ее до консистенции густой сметаны. Наполнение опалубки производится, в несколько этапов:

1. Заполнение формы наполовину.
2. Укладка армирующей сетки.
3. Окончательная заливка, вровень с бортиками опалубки.

На полное высыхание будущей поверхности стола, отводится семь дней.

Финишная обработка

Заключительные работы производятся после полного высыхания столешницы. С помощью шлифовальной машины, плоскость обрабатывается шлифовальными кругами разной зернистости, в сторону уменьшения, до получения гладкой поверхности. В отличие от кафельной плитки, бетон имеет хорошие впитывающие свойства, что в процессе эксплуатации, делает ее восприимчивой к образованию пятен. Для избежания этого, готовое изделие стоит покрыть полимерными составами закрывающими поры бетона.

Деревянная столешница для кухни

Изготовление рабочей поверхности для кухни из дерева, процесс достаточно трудоемкий и требует определенных навыков работы с деревом. Для подобных работ, как правило, используется клееный щит, он более стабилен к перепадам температуры и агрессивным средам. Качественно сделанный деревянный щит не подвержен деформации и прослужит достаточно долгое время. Так, как данный элемент кухонной мебели, наиболее часто подвергается механическому воздействию, то в качестве исходного материала, используются только твердые породы дерева. Допускается применение соснового щита, не имеющего на поверхности следов смолы, при условии дополнительной обработки специальными составами.

Работы с деревянной столешницей проходят в несколько этапов. Процесс изготовления можно разделить на:

1. Определение размеров и замер будущей рабочей поверхности.
2. Изготовление щита из массива дерева.
3. Обработка поверхности защитными составами.

Придерживаясь пошаговой инструкции, вполне реально сделать такое изделие своими руками, избежав критических ошибок.

Определение размеров и замер будущей столешницы

В случаях, когда рабочая поверхность для кухни изготавливается взамен пришедшей в негодность, размеры просто переносятся на новое изделие. В случае отступления от прежних размеров, основание потребует серьезной доработки.

Изготовление щита из массива дерева

Существует два пути, для того чтобы получить качественное изделие: приобрести готовый щит в строительном магазине, либо сделать его самому.

Второй вариант требует определенных навыков работы с деревом. В качестве исходного сырья, применяется древесина первого сорта. Она содержит наименьшее количество изъянов на своей поверхности. Используемая доска должна быть одинаковой толщины, торцы которой должны быть идеально ровными, во избежание щелей в местах склейки. Для склеивания щита применяется клей для столярных работ, имеющий определенную степень влагостойкости. Полученное склеенное изделие, зажимается специальными струбцинами, до полного высыхания.

Заключительным этапом получения готового щита, является шлифовка поверхности. Для этих целей используется шлифовальная машинка с применением кругов разной зернистости.

Обработка поверхности защитными составами

На сегодняшний день, строительные магазины предлагают огромный выбор защитных составов для деревянных поверхностей. К ним относятся, как хорошо всем известные морилки на водной основе, так и более дорогие составы, к примеру масла, отличающиеся своими высокими экологичными свойствами.

Последнее не требует каких, либо дополнительных инструментов и хорошо наносится обычной губкой.

Ниже мы предоставили множество фото столешниц изготовленных собственными руками. Задавшись целью, всегда можно найти для себя изделие по форме, расцветке, подходящее к тому, или иному интерьеру. Приложив некоторые усилия, вполне реально сделать качественную столешницу, которая будет радовать не один год.

Фото идеи самодельных столешниц для кухни

Столешница из дерева своими руками

Мастера, изготавливающие и устанавливающие кухни, сталкиваются с проблемой соединения деталей столешниц, изготовленных из ламинированной ДСП или из дерева.

Чтобы собрать и установить рабочую поверхность кухни, приходится работать в тесном пространстве, лежа на спине. Кроме того, традиционный крепеж, используемый в этом случае, либо не даёт возможности получить плотный стык, либо предпологает применение гаечного ключа для стягивания, а это не очень технологично: тяжело наживить гайку и неудобно её закручивать.

Мы предлагаем в этом случае использовать металлические стяжки специальной конструкции. Давайте посмотрим на эту непростую работу по-новому.

Как это работает?

В основу работы стяжек Zipbolt положена оригинальная инженерная идея: использование редуктора, который при затягивании резьбового соединения, позволяет изменить угол вращения рабочего инструмента по отношению к оси стягивания на девяносто градусов.

Одна шестерёнка находится на штоке, а другая имеет паз под шестигранный ключ. При вращении ключа, усилие передаётся на шток с резьбой и, таким образом, соединяемые детали стягиваются. Это дает возможность использовать при сборке ключ Алена, отвертку с трещоткой или шуруповерт вместо рожкового гаечного ключа: с этим крепежом удобно работать даже в труднодоступных местах.

Рассмотрим на примере коннектора Zipbolt 10.520 как можно быстро и эстетично соединить кухонную рабочую поверхность.

Итак…

Соединяем столешницу из дерева

Чтобы понять, как работать с этим крепежом, посмотрите демонстрационное видео.

Сделайте разметку для технологических отверстий в соответствии с приведённым ниже присадочным чертежом.

Далее понадобится просверлить отверстия диаметром 25 мм в каждой из соединяемых деталей под редуктор и гайку-лунолику, затем профрезеровать пазы для штока стяжки.

На этом подготовительная часть работы закончена, останется лишь на месте соединить детали и скрутить стяжки, воспользовавшись обычным шуруповертом — процесс соединения столешницы не займет много времени.

Поскольку все технологические отверстия делаются с изнаночной стороны и под столешницу никто не заглядывает в процессе эксплуатации, то нет необходимости в использовании декоративных заглушек.

Подведём итоги:

1. Получившееся соединение достаточно плотное и прочное.
2. Всё делается быстро даже при отсутствии опыта работы с подобным крепежём.

Вы удивитесь тому, как легко можно выполнять эту работу!

Усиленные стяжки для столешниц

Ещё компания Zipbolt выпускает усиленные стяжки для столешниц 10.700, которые имеют удлиненный шток 145 мм, ими можно надежно соединять достаточно большие детали.

Особый интерес может вызвать стяжка 10.820 со съемным редуктором. Для того чтобы работать с этой стяжкой не надо фрезеровать пазы под шток, достаточно всего лишь просверлить 4 отверстия, по два в каждой из соединяемых деталей. А уменьшенный размер позволяет соединять детали небольшой толщины (минимальная глубина посадки 12,5 мм).

Соединение деталей столешницы при помощи стяжек 10.520

Стяжки 10.700 имеют увеличенную длину штока: ими можно соединять достаточно большие детали

Фрезеровка паза не нужна: в стяжках 10.820 редуктор съёмный

В заключении хочется отметить, что крепеж, представленный в этой статье, многофункционален и его применение не ограничивается лишь сборкой кухонных столешниц.

Схемы настольной фотостудии «Сделай сам»

Эта статья представляет собой мое собственное мнение и может содержать партнерские ссылки. Пожалуйста, прочитайте мои раскрытия для получения дополнительной информации.

Время от времени я пытаюсь избавиться от вещей, которые мне больше не нужны, продавая их на Ebay или Craigslist. Я обнаружил, что хорошие фотографии помогают товарам продаваться быстрее и получать более выгодные цены, поэтому я сделал этот небольшой настольный световой короб, чтобы делать более качественные фотографии товаров. Он был сделан в основном из вещей, которые у меня валялись. Вот планы построить один самостоятельно.

Понимание теней

Ничто так не кричит о фотографиях любительского качества, как темные резкие тени. Более светлые и мягкие тени делают фотографии продуктов более привлекательными и дают более точное изображение.

Тени состоят из трех основных частей. Тень, полутень и антумбра. Умбра — это самая темная часть тени, где объект блокирует весь свет. Полутень и антумбра — это более светлые и мягкие участки тени, через которые проходит немного света.

Когда вы используете небольшой источник света, например малюсенькую вспышку, встроенную в вашу камеру, тень в основном получается в тени.

Если ваш источник света большой, по отношению к объекту, который вы фотографируете, тень становится меньше, и появляется значительная полутень.

Пожалуйста, извините за грубые диаграммы, они должны быть яснее, когда вы видите примеры фотографий.

Принцип работы светового короба заключается в увеличении источника света, что позволяет получать более мягкие и приятные тени. Кроме того, весь свет, отражающийся вокруг, помогает сделать тени светлее и обеспечивает более равномерное освещение.

Вот пример. В конце этого поста есть еще примеры.

Самодельный световой короб с одной лампочкой слева

Для сравнения давайте посмотрим на тот же свет при разном освещении, используя тот же белый фон плаката. Сначала с помощью встроенной всплывающей вспышки камеры, затем с использованием комнатных ламп накаливания (потолка) после балансировки белого.

Вспышка камеры

Стандартный потолочный светильник

Если вы не хотите делать свои собственные, есть несколько различных настольных студий, которые вы можете купить в разных ценовых диапазонах. За исключением доски для плакатов, у меня было все необходимое под рукой, поэтому я решил собрать ее самостоятельно, чтобы быстрее подготовить ее и сэкономить деньги.

Что вам понадобится

Материалы

Я расскажу более подробно о материалах на всех этапах, но в основном вам понадобится следующее:

• 2 листа белого пенопластового картона размером 22 x 28 дюймов (или плотного картона).
• 2 листа белого картона для плакатов 22 x 28 дюймов (10 штук в упаковке примерно 6,50 долларов США)
• 10 маленьких зажимов для папок
• Клей-карандаш или аэрозольный клей
• Упаковочная лента
• Диффузионный материал (подробности см. в шагах)

Инструменты

• Универсальный нож
• Ножницы
• Линейка
• Карандаш
• Рулетка

План резки

Вы можете использовать толстый упаковочный картон для изготовления лайтбокса или пенопласт. Чтобы немного стандартизировать вещи, я использую пенопласт размером 22 x 28 дюймов для этих планов. Я был в середине переработки, когда я сделал свой и закончил с использованием картона.

В моем местном магазине Staples не было досок из пеноматериала 22×28, за исключением сложенных втрое презентационных досок, которые для этого не подходят. Вы можете найти этот размер в магазине товаров для творчества или купить его онлайн на Amazon.

Вот как мы будем резать сердцевину из пенопласта. Если вы используете картон, вырежьте соответствующие фигуры из того, что у вас есть. Размеры не так уж важны, за исключением ширины 22 дюйма и глубины 14 дюймов. Я просто посмотрел на большую часть.

Шаг 1: Задняя и нижняя части

Возьмите один лист пенопласта размером 22×28 дюймов и надрежьте его посередине (14 дюймов), чтобы вы могли согнуть его под углом 90 градусов. Если вы используете картон, вырежьте 2 куска размером 14 x 22 дюйма и склейте их вместе вдоль 22-дюймовой стороны, чтобы сформировать букву L, как показано на рисунке.

Шаг 2: Вырежьте стороны

Стороны 14 «х 14 3/16». Размер 3/16 дюйма получен из пенопластового сердечника толщиной 3/16 дюйма. В идеале стороны должны быть 14 3/16 «x 14 3/16», но это такая небольшая разница, что не стоит покупать еще один лист пенопласта.

После того, как вы обрежете 2 стороны, отмерьте и отметьте квадрат размером около 1-1/2 дюйма со всех 4 краев и вырежьте его канцелярским ножом. Сохраните эту внутреннюю часть, чтобы использовать ее в качестве отражателя позже.

Шаг 3: Нанесите диффузионный материал на стороны

Чтобы сделать свет более объемным, нам нужно его рассеять. Стандартно используется белая нейлоновая ткань рипстоп, но вы можете использовать и другие материалы. Я видел, как некоторые люди использовали старые белые футболки, кальку, пергаментную бумагу, вощеную бумагу. Пока он полупрозрачный и белый, вы получите желаемый эффект, хотя будут некоторые различия в материале.

В качестве рассеивающего материала я использовал высокие белые кухонные мешки для мусора. Два слоя мне подошли лучше всего.

Используя клей, прикрепите диффузионный материал к внутренней стороне каждой стороны так, чтобы он покрывал всю сторону. Диффузионный материал показан синим цветом для ясности.

Шаг 4: Прикрепите боковые и верхнюю опоры

Вырежьте 2-дюймовую или около того полосу пенопласта или картона длиной 22 дюйма + 2-кратную толщину пенопласта (или картона). Прикрепите боковые стороны (с рассеивающим материалом внутри коробки) и верхнюю опору, как показано, с помощью упаковочной ленты.

Шаг 5: Вставьте доску для плакатов

Основным фоном этого светового короба будет лист белого картона размером 22 x 28 дюймов. Вставьте его в коробку (блестящей стороной вверх), оставив мягкий изгиб в углу, и прикрепите его к задней и нижней части с помощью зажимов. Зажимы для переплета позволяют легко заменить фон, если он поврежден, или изменить цвет.

Нижняя передняя часть плаката будет немного выступать за пределы коробки, но это нормально.

Шаг 6: Прикрепите верхний диффузор

Отрежьте и прикрепите больше светорассеивающего материала для верхней части коробки и прикрепите его зажимами для переплета. Я снял зажимы, удерживающие плакат, один за другим, чтобы прикрепить верхний диффузор к задней части. Убедитесь, что диффузор проходит под верхней опорой, особенно если вы используете коричневый картон для рамки.

На иллюстрации диффузор выделен синим цветом для наглядности.

Шаг 7: Отражатели

Чтобы отражать больше света к передней части фотографируемого объекта, мы собирались сделать несколько отражателей из оставшейся пенопластовой сердцевины и внутренних частей, которые мы вырезали по бокам. Если вы используете картон, обязательно накройте одну сторону картоном для плакатов, вырезанным по размеру. Вы также можете покрыть заднюю сторону черным материалом, чтобы действовать как световой блок, если хотите.

Чтобы отражатели стояли сами по себе, мы сделаем 4 ножки. По два на каждый используемый отражатель.

Вырежьте куски пенопласта высотой 2 дюйма из секции, показанной на плане разреза, и сделайте в каждом надрез, чтобы вставить отражатель. Ширина надреза зависит от толщины материала, который вы используете. I Я мог просто увидеть эти разрезы, они не должны быть такими точными

Чтобы использовать отражатели, просто сдвиньте 2 фута вниз, чтобы он встал вертикально.

Использование легкой палатки

Теперь вам понадобится освещение, чтобы сделать хорошие фотографии. Это не должно быть так уж сложно, так как лайтбокс заставит большинство видов света выглядеть лучше.

Вы можете использовать 1, 2, 3 или более фонарей с вашей легкой палаткой. По одному с одной стороны, по одному с каждой стороны, один или два сверху, по одному с каждой стороны, а также один или два сверху. Различные конфигурации дадут вам разные результаты. Просто убедитесь, что свет находится на расстоянии 8-12 дюймов от рассеивателя.

Светильник с большим рефлектором является наиболее эффективным. Это не должно быть дорого. Вы можете использовать этот зажим на алюминиевых отражателях. Вы можете получить их в Home Depot или нажать на картинку справа, чтобы заказать на Amazon. Просто не забудьте закрепить его на чем-нибудь надежном.

Вы также можете использовать маленькие настольные лампы или любые другие подручные средства. Лучше иметь какой-нибудь отражатель.

В качестве ламп вы можете использовать любую безопасную мощность для выбранного вами светильника. Современные цифровые камеры довольно хорошо справляются с балансировкой белого. Лучше всего использовать один и тот же тип ламп в каждом светильнике, иначе вы можете получить странные цветовые оттенки.

Для простоты и лучшей цветопередачи вы можете приобрести некоторые из этих ламп Alzo Digital 85 Вт 5000K CFL. Они очень яркие и создают цвет света, имитирующий дневной свет. Точно так же, как это делают вспышки фотокамер.

Вы также можете использовать фотовспышки, если они у вас есть. Для снимков ниже я использовал одиночную вспышку «горячий башмак». шнуром для башмака вне камеры, чтобы расположить вспышку в разных местах.

Штатив для установки камеры также важен, особенно если вы используете лампочки вместо вспышек.

Я использую

Примеры фотографий

Вот так выглядит моя легкая палатка в действии. Я использую две вспышки. Один подключен к моей камере с помощью шнура, а другой срабатывает по беспроводной сети.

Поэкспериментируйте с настройкой источников света и отражателей для получения различных эффектов. Вот некоторые примеры.

Вот еще несколько фотографий, которые я сделал с различными предметами, которые лежали вокруг меня после того, как я закончил строительство своей самодельной легкой палатки.



Одна лампа слева



Один свет сверху с глянцевым фоном



Одна лампа слева



Одна лампа слева



One Light Top



Одна лампа слева

Настольная полка «сделай сам» фотодисплей

Я вернулся в мир блогов после небольшого перерыва. .. ТАК. МНОГО. ДА.

Не вдаваясь в подробности, я объясню, почему, потому что для меня это имеет смысл, и я руковожу этим шоу. Достаточно сказать, что тот, кого раньше называли «парень», и я решили пойти разными путями. Простые факты в том, что не получилось, и это очень грустно, и мы желаем друг другу всего наилучшего в жизни.

Почему это важно? Большая часть моего контента до сих пор включает ссылки на него, и странно просто перестать говорить об этом и не объяснять, почему.

Кроме того, я не собираюсь выдумывать лживую историю о том, почему я сейчас живу с родителями (еще раз спасибо, М и Д), потому что мне это не нравится. #keepingitreal

Итак, пока я ищу новое место, некоторые из моих следующих нескольких постов, вероятно, будут происходить на заднем дворе моих родителей, где достаточно места для реализации проекта! Серьезно, чуваки… Это примерно 1/5 их двора…

Итак, давайте приступим к делу. Одна из моих любимых игрушек — камера Instax Mini 8. Есть что-то волшебное и особенное в том факте, что каждый снимок, который я делаю с помощью этой камеры, совершенно уникален и не может быть воспроизведен так, как это делает цифровая фотография. И мне очень нравится наблюдать за тем, как развиваются фотографии — это так весело!

PS этот пост не спонсируется, но если Fujifilm хочет прислать мне что-нибудь вкусненькое, я изменю свое отношение к этому быстрому стилю. Подмигнуть, подмигнуть, подтолкнуть.

До недавнего времени я демонстрировал большинство своих фотографий в Instagram в формате бельевой веревки в моем кабинете на работе. «Извините за плохое фото с телефона, пожалуйста.

Вот как я сделала для них супер милую полку-витрину…  И как вы тоже можете.

Расходные материалы

• 8-футовый кусок круглой четверти
• 16″ Ш x 25″ В x 0,75″ Г сосновая доска
• электрическая шлифовальная машина
• ручная пила
• стальная вата
• столярный клей
• хомуты
• краска / кисть

Много раз, когда самодельная идея – самодельная идея? – приходит мне в голову, я использую старый школьный метод с карандашом и бумагой, чтобы действительно продумать все шаги и убедиться, что мои измерения не ошиблись. Настоящий научный материал.

Моя полка оказалась не такой широкой, как предполагалось изначально, но я не смог найти пиломатериалы по разумной цене, которые подошли бы для доски шириной 25 дюймов. Однако я остановился на 25″ в высоту, потому что изображения Instax имеют размеры 2 1/8″ Ш x 3 5/16″ В и, размещая мои 0,5″ четверти на каждые 5″ на доске, у меня осталось 4,5″ места на полке. .

Задняя панель является частью предварительно вырезанной проектной панели Craft Master размером 0,75″ x 16″ x 36″. Я использовал их раньше как на скамейке, так и на тумбочке, поэтому чувствую, что могу поручиться за них. Они бывают разных размеров и хорошего качества. У меня был услужливый парень из хозяйственного магазина, который обрезал его с 36 дюймов до 25 дюймов по высоте, а затем взял его домой и тщательно отшлифовал.

Я также скруглил края с помощью шлифовальной машины и отшлифовал угол на заднем нижнем крае доски, чтобы облегчить наклон этой полки. Было бы очень хорошо создать этот угол с помощью торцовочной пилы, но поскольку у меня ее нет и у меня нет к ней доступа, мне пришлось импровизировать.

Я в последний раз отшлифовал доску стальной мочалкой (она оставляет бархатисто-мягкую поверхность), а затем протер ее влажным полотенцем. Затем я отметил, где я поставлю выступы — каждые 5 дюймов снизу. Метод, который я использовал, чтобы убедиться, что мои уступы выровнены, заключался в том, чтобы отмечать маленькие точки на каждой длинной стороне через каждые 5 дюймов от дна, а затем использовать метр, чтобы провести прямую линию, соединяющую обе точки.

Я вырезал четвертинку с помощью этой ручной пилы

После использования сабельной пилы сделал это

Обязательное вмешательство полиции безопасности: при резке сабельной пилой НЕ используется. Это чертовски беспорядок. Кроме того, никогда не используйте ржавую ручную пилу. Для всего. Не. То, что я принимаю плохое решение в своем отчаянии, не означает, что вы должны делать то же самое.

Я использовал клей для дерева Titebond для внутренних работ, чтобы прикрепить выступы к доске, зажимая стороны по ходу дела.

Titebond высыхает очень быстро, но для безопасности я оставил доску зажатой на ночь.

Купленный мной четверть круга был самым прямым куском, который я смог найти, но он все еще немного прогибался, поэтому я загерметизировал все швы, чтобы сделать все максимально гладким.

Затем, поскольку стороны круглой четверти были немного шероховатыми, я очень быстро ударил их электрической шлифовальной машиной.

Выход на финишную прямую – покраска! На этот раз я не праймировал (эй, это рифма). Весь мой праймер упакован в коробку, и мне не хотелось покупать новый или мыть кисть несколько раз. И я не очень расстроен перспективой того, что текстура древесины создаст небольшую текстуру под краской. Должен выбрать свои самодельные сражения, друг.

Я использовал немного образца Valspar (греч. Tapenade) с добавлением пары унций Floetrol, что уменьшает количество мазков кистью. Лично этот цвет похож на приглушенный цитрин с нотками авокадо.