Утепленная («теплая») дверь своими руками — фото | Своими руками
ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Многие из тех, кто озабочен утеплением своего загородного домика, устанавливают стеклопакеты в окна, теплоизолируют перекрытия и стены, но забывают о дверях, а ведь это типичные «мостики холода». Ситуацию можно поправить, если сделать утеплённую дверь.
Поскольку дверь служит для теплоизоляции помещения, то её основа — утеплитель, заполняющий коробчатую конструкцию. Коэффициент теплопроводности пенополистирола более чем в 3 раза меньше, чем сосны и ели поперёк волокон. Термическое сопротивление пенополистирола толщиной 50 мм, который будет заполнять нашу дверь, равно сопротивлению стены из бруса толщиной 180 мм!
И этот материал находится в коробке, собранной из брусков на саморезах. Коробка склеена с фасадом так, что образуется фальц для притвора. Сам фасад собран подобно тому, как это делается в фасадах кухонных шкафчиков. Соединение не особенно прочное, тем более при таких размерах деталей. Но две эти сборочные единицы — фасад и коробчатый каркас, склеенные вместе, уже довольно прочны. А фанера, являющаяся силовым элементом, в итоге делает дверь весьма прочной при малом весе. Каждый элемент коробки склеен из двух брусков так, что образуется ровная строганая «четверть».
Фасад кроме собственно рамки имеет заполнение. В качестве последнего могут быть, например, филёнки. Но в нашей двери заполнение — особенное. Это бамбуковое полотно, наклеенное на фанерную основу. Смотрится очень легко и по стилю подходит. Тем более что рядом в прихожей находится шкаф с такими же дверцами.
Главная статья расходов на содержание загородного дома или зимней дачи – отопление. В большинстве СНТ выбор энергоносителей невелик – в основном это дрова и электроэнергия. Некоторые используют дизельное топливо, но оно нынче недёшево.
С электроснабжением иногда случаются проблемы – бывают отключения, падает напряжение, ограничен лимит мощности. Поэтому важно, чтобы тепло из дома быстро не уходило и чтобы не приходилось постоянно топить печь. Когда нужно уехать на несколько дней, приходится включать конвекторы, чтобы дом не остыл в отсутствие хозяев. А такое дорогое тепло надо беречь.
Для «круглогодичного» дачника напрашивается логичный выход – иметь небольшую «зимнюю» площадь дома и хорошо утеплить ограждающие конструкции. При этом часто забывают про двери – один из основных путей утечки тепла. Особенно когда на входе установлена простая филёнчатая дверь межкомнатного типа или металлическая. В мороз металлическая дверь неизбежно будет увлажняться конденсатом и даже покрываться инеем.
Выход в такой ситуации – изготовить теплоизолированную дверь и установить её сразу за входной. А если путь в дом проходит через неотапливаемый тамбур (веранду), то «тёплую» дверь надо ставить между ним и жилым помещением.
Попробуем разобраться, как сделать такую дверь самостоятельно – или заказать у знакомого мастера, показав ему наши чертежи и фото.
Ссылка по теме: Дверные откосы своими руками
Подготовка к работе над утепленной дверью
Перед началом работы покупаем в строительном супермаркете необходимые материалы – мебельные щиты, доски для дверной коробки, пенополи стирол, ручку с защелкой. Пенополистирол бывает экструдированный и обычный. Первый лучше и дороже, второй – типа ПСБ-С состоит из гранул и крошится, зато он дешёвый.
Плотное прилегание двери к коробке обеспечит резиновый уплотнитель. Наилучшим является тот, который вставляется в паз. Существуют фирмы, специализирующиеся на выпуске уплотнителей для окон и дверей. Их продукция включает довольно много типов профиля, и каждый из них представлен в нескольких цветах. Если вы сможете прорезать ровный паз заданной ширины и глубины, надо брать именно «вставной» уплотнитель. Если нет, то выбор невелик – придётся приобретать самоклеящийся. Со временем он, скорее всего, частично отклеится. Но всё же это лучше, чем ничего.
Материалы | Применение |
Мебельный щит | Бруски каркаса и фасад |
Фанера | Задняя стенка и основы для декоративных вставок |
Бамбуковое полотно | Лицевая поверхность декоративных вставок |
Утеплитель | Заполнение каркаса — теплоизоляция двери |
Лак | Покрытие деревянных деталей, фанеры и бамбукового полотна |
Фурнитура | Петли, ручки и защелка |
Доска сухая | Изготовление коробки |
Уплотнитель | Герметизация притвора по периметру |
Необходимые инструменты
- Торцовочная пила
- Ручная дисковая пила
- Фрезерные машинки — ручная и закреплённая в стол
- Эксцентриковая шлифовальная машинка
- Дрель
- Шуруповёрт
Выбор петель
Ассортимент петель огромен. Можно купить обычные «классические» петли — для их установки придётся выбирать площадки фрезером или стамеской.
Существуют петли, под которые не требуется выборка материала, — их просто ставят на коробку и приворачивают к двери. Установка петель этих типов проста, с ней справится практически любой.
Есть более интересные конструкции — например, «ввёртные» петли. Они требуют высочайшей точности в установке. Фирмы, поставляющие их, даже иногда предлагают для этого специальный шаблон. В чём преимущество петель такого типа? Прежде всего — в возможности обеспечить притвор по всем четырём сторонам двери. Другие достоинства — простота снятия и установки дверного полотна, возможность регулировки в трёх направлениях без снятия двери. Сами петли можно быстро поставить в заранее просверленные отверстия и при необходимости быстро снять.
«Ввёртные» петли комплектуются различными декоративными колпачками. Последние можно подобрать в соответствии со стилем двери — от недорогих пластиковых разных цветов до точёных «пешек из старой бронзы».
Читайте также: Утепление экструдированным пенополистиролом
Деревянная часть утепленной двери
Зная размеры проёма, приступаем к раскрою материала. Торцуем продольные бруски коробки, а затем и поперечные. Сострагиваем гребень. Конечно, не обязательно делать коробку из половой доски. Просто обычно она сухая и ровная.
Доски часто продают в упаковках по три штуки трёхметровой длины. А на дверь и надо одну упаковку – и привезти её удобно на багажнике легкового автомобиля.
Зная внутренние размеры коробки, нарезаем заготовки каркаса и фасада двери. Разумеется, между каркасом и коробкой по всем сторонам должны быть зазоры. Я сделал по бокам 3 мм, внизу 5 мм, а вверху – 4 мм.
Пилим мебельный щит вдоль дисковой пилой по направляющей. Получаем бруски шириной 52 и 80 мм соответственно – для каркаса и фасада – и торцуем их в заданный размер.
На фрезерном станке нарезаем шипы для контрпрофильного соединения. Далее – фрезеруем бруски вдоль.
Осталось покрыть детали лаком. Там, где будет клей, лака быть не должно!
Фанера и декоративные вставки
Раскраиваем фанеру так же, как и мебельный щит: на столе по направляющей при помощи дисковой пилы. Пилим большой лист на дверь и основы вставок для бамбукового полотна. Основы раскладываем на полотне. Теперь режем само полотно – лобзиком, на ленточной пиле или ручными ножницами по металлу.
Затем полотно покрываем лаком. Я, например, добавил в лак немного красного красителя, чтобы полотно не было слишком жёлтым. Существует специальный клей для бамбукового полотна. Его и нужно использовать. Клей наносят на фанеру и на полотно, далее следует выдержка (около часа, по инструкции) и затем их сжимают.
Собираем дверь
Детали будущего фасада собираем и склеиваем, используя ваймы.
Пока каркас не собран, удобно установить защёлку. Для этого делаем на бруске разметку, сверлим отверстия и лобзиком выпиливаем прямоугольник. Вставив защёлку, размечаем контур установочной площадки. Углубление удобно выбирать фрезером с цилиндрической фрезой.
Собираем конструкцию двери на клею. Каркас – меньше фасадной рамы: так образуются выступы притвора двери. Внешние стороны брусков каркаса и выступы фасадной части покрыты лаком до склейки, но только там, где не будет клея.
Вклеиваем внутренние бруски, хорошо прижимая. Вез саморезов тоже не обойтись. Хотя это и отступление от столярных традиций, зато коробка значительно усилилась. Все 12 саморезов находятся в вертикальном положении в плоскости двери и «мостиками холода» не являются.
Декоративная вставка должна входить в паз шириной 6,35 мм (четверть дюйма), поэтому фанеру лучше поискать 3-миллиметровую. А если такой нет (в продаже обычно только 4-миллиметровая), то, возможно, обратную сторону придётся слегка отшлифовать по краям.
Ссылка по теме: Экономия тепла в доме и поиск тепловых утечек
Укладка утеплителя
Пароизоляция со стороны помещения уложена, скорее, по привычке, ведь пенопласт паронепроницаем. Он легко режется обычной ножовкой. Если в местах примыкания к каркасу имеются щели, их необходимо заполнить теплоизоляционным материалом. И в заключение к каркасу приклеиваем лист фанеры.
Ставим дверную фурнитуру
Самая сложная и ответственная операция – установка «ввёртных» петель. Вначале размечаем дверь и сверлим в притворе по 2 отверстия на петлю. Расстояние между центрами – 25 мм. В инструкции указан диаметр сверла -7,5 мм. Но по дереву такого сверла нет, поэтому можно взять сверло 0 6 или 0 7 мм, а затем рассверлить сверлом по металлу до требуемого значения.
Совместив дверь и коробку, находим места ответных отверстий, они смещены на 16 мм, а расстояния между центрами – тоже 25 мм. Если разметка -правильная, петли быстро ставятся с помощью шуруповёрта. Пока бруски не соединены в коробку, можно и ответную планку защёлки установить, снова воспользовавшись фрезером.
Настало время соединить коробку саморезами. Поскольку пазы под уплотнитель были прорезаны заранее, осталось лишь вставить его.
Ставим дверь на место и регулируем петли. Дверь должна закрываться без перекоса, касаясь всем периметром, а в полуоткрытом положении – висеть неподвижно. Впрочем установка – это уже тема отдельного разговора.
Если ваш дом недостаточно утеплён, то от одной только «правильной» двери чудес ждать не приходится. Другое дело, когда дом грамотно утеплён по всему периметру, остался только последний штрих – заменить обычную входную дверь на теплозащитную. А после этого – наслаждаться комфортом: вам обеспечены тёплый приём в холода, прохлада в жару и тишина.
Читайте также: Арочная дверь своими руками
Тёплая дверь своими руками – фото
1.Опиливаем бруски на торцовочной пиле
2.Снимаем гребень у заготовки из половой доски
3.Заготовки для каркаса и коробки; бруски рамки фасада обработаны фрезером
4.Режем вдоль мебельный щит
5.Деревянные заготовки для каркаса, рамки фасада и коробки
6.Нарезка шипов на фрезерном станке
7.Изготовление паза фрезером, закрепленным в столе
8.Разметка рамки фасада и брусков каркаса
9.Сначала резка фанеры в размер, а затем — разметка бамбукового полотна
10.Покрытие лаком бамбукового полотна
11.Подготовка декоративных вставок фасада
12.Фрезеровка площадки для защёлки
13. Склеивание брусков коробки для получения «четверти»
14. Склейка фасада
15. Склеивание фасада с каркасом
16. Приклеивание пластины для последующего крепления ручки
17. Укладка утеплителя — пенополистирола и уплотнение щелей
18. Наклеивание бамбукового полотна на фанерные основания
19. Сборка каркаса на саморезах и укладка пароизоляции
20. Сверление отверстий под «ввёртные» петли в притворе двери
21. Разметка коробки для установки петель
22. Установка планки задвижки
23.Бруски коробки перед соединением: установлены ответные части петель
24. Коробка в сборе укладка уплотнителя в пазы
25. Наша теплая дверь смонтирована
26. Дверь открыта — видна входная металлическая дверь
На заметку:
Как отремонтировать рассохшуюся дверь
Купил я для дачи недорогую филенчатую дверь из сосны, толщиной 40 мм. Сразу не покрасил, все как-то некогда было. Так она простояла лето, осень и зиму, а весной ее всю повело, она рассохлась. Выбросить жалко, и решил сам отремонтировать. Снял дверь с петель, поставил боком, скрутил шарниры, ручки и замок.Затем дверь положил на табуретки плашмя.
Очистил все примыкания от краски и клея с обеих сторон. Так как дверь повело, пришлось вымерить геометрию – длину, ширину и диагонали.
Диагонали не совпадали (они должны быть одинаковыми), и мне пришлось несколько раз дверь подбивать по углам, пока размеры не совпали.
Затем я взял шурупы-саморезы длиной 30-32 мм и на каждом углу и на средней связке закрутил по 4 штуки с углублением (но так, чтобы не выступали на противоположную сторону).
Дверь перевернул и снова проверил геометрию – диагонали остались одинаковыми.
Снова закрутил по углам и посередине саморезы по 4 шт„ следя, чтобы они не попали на шурупы, закрученные с лицевой стороны.
После этого ошкурил наждачной бумагой все примыкающие поверхности филенки с обвязкой (обязательно только вдоль волокон – не кругами).
Пара филенок «болталась» в обвязке с торцов, и мне пришлось взять клей («жидкие гвозди») и вдавить его в пазы Минут через 10-15 лишний клей убрал тряпочкой Через 4 ч. то же самое сделал с обратной стороны двери.
На двери к тому же обнаружилась большая трещина. Тогда на этом же клее я размешал очень мелкие опилки (надо брать опилки из-под фрезы или же заменить мелом, смешанным с красителем под цвет дерева) и замазал трещину и головки саморезов.
Когда все это засохло, снова обработал отремонтированные места наждачной бумагой.
Всю дверь зачистил и после этого покрыл 2 слоями олифы (можно также промазать морилкой под цвет дерева).
В отверстия из-под шарниров вставил обмазанные клеем чопи-ки (деревянные дюбели). Дверь покрасил (можно залакировать при желании). Теперь она стоит как новенькая! А.ПОЛИТОВ, г. Смоленск
© Автор известный мастер И.Калинин
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕМ — ПРОВЕРЕНО 100% ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
105 фото современных материалов и технологий
Сквознячки и пыль, шум в подъезде, запахи соседского обеда проникают в дом через щели разлаженных входных дверей или из-за отсутствия тепло и звукоизоляции на дверном полотне. Но заменить эту часть интерьера не всегда удобно. Воспользовавшись советами, как утеплить дверь изнутри, можно те только решить все эти проблемы, но и обновить интерьер прихожей.
Причины снижения изоляционных качеств входных дверей
Ревизия задач в каждом конкретном случае, позволит определить как правильно утеплить дверь своими руками.
Неполадки можно разделить на две группы:
- Повреждение или отсутствие изоляционного слоя. Прокладка между полотнами, как правило, состоит из минваты, которая, со временем, подвергаясь воздействию влажности, гниет и теряет свои свойства.
- Смещение коробки и полотна. Оно возникает из-за некачественных материалов, подверженных деформации от воздействия влаги и перепада температур. Дефекты установки, сдвиг и износ крепежной фурнитуры также приводят к появлению явных зазоров и щелей.
Нередко между коробкой и проемом, из-за несоответствия размеров, образуется равномерный по периметру зазор, который на стадии установки заполняется монтажной пеной. Огрехи при нанесении этого слоя или внешние воздействия могут привести к образованию трещин и нарушению герметичности.
Этапы ремонта и материалы
Прежде, чем приступить к пошаговой инструкции по реставрации и утеплению двери, рассмотрим необходимые виды работ.
Проверка, наладка или смена крепежей и замков. Осевшую под своей тяжестью дверь можно подправить, укрепив петли новыми саморезами или сменив крепеж полностью. Заодно можно сменить старые замки, глазок, цепочку.
Заполнение щелей и зазоров. При нарушении герметизации нужно будет удалить остатки монтажной пены сделать новую заливку. Деформированную от влажности раму можно подровнять рубанком, и затем оклеить резиной или силиконовой лентой для плотного примыкания.
Если щели меньше стандартных лент, придется сделать дополнительный паз соответствующей ширины глубиной 1-2 мм, и поместить в него уплотнитель. Самоклейку можно заменить или дополнительно укрепить степлером.
Обивка и утепление полотна. Замена МДФ щита и дополнительный декоративный слой обновят внешний вид и значительно улучшат изоляционные качества двери.
Обивка для утепления двери
После того как проделана наладка крепежной системы и щели примыкания заклеены уплотнителем, можно утеплить поверхность деревянной двери своими руками при помощи нехитрых методов обивки. Основным материалом для этого может послужить дерматин или другие заменители кожи.
Для валиков по периметру понадобится наполнитель из вспененного пропилена в виде цилиндрической ленты. Этот дополнительный декор облегчит процесс обивки, и создаст дополнительную защиту по линии примыкания полотна к коробке.
- Шаг 1. Из кожзаменителя выкраиваются полоски шириной 10-15 см и длиной по габаритам двери с запасом по 5 см.
- Шаг 2. Край полоски закрепляется по периметру дверного полотна изнаночной стороной степлером или обивочными гвоздиками, так, чтобы потом завернуть его на валик и закрепить другой край на лицевой части. Крепления делаются на каждые 10 см.
- Шаг 3. Для дверного полотна выкраивается прямоугольный утеплитель из 2-3 см поролона с запасом по длине и ширине, который закрепляется также при помощи степлера. Крепить его следует с середины, чтобы избегнуть перекоса. После закрепления лишнее можно отрезать. Дополнительный слой ватины увеличит теплоизоляцию и шумопоглощение.
- Шаг 4. Закрепляется наружный слой дерматина, сначала по верхнему и нижнему краю, затем по бокам. На этом этапе нужно аккуратно вырезать отверстия, которые плотно лягут под наличники замков, ручек и другой фурнитуры.
- Для улучшения внешнего вида можно сделать клеточный узор лентами и закрыть стыки декоративными пуговицами.
Обивка металлической двери
Утеплить металлическую дверь своими руками можно двумя способами: заменой внутреннего изолирующего материала (при демонтаже и сборке полотна) или добавлением нового внешнего слоя.
Перед обивкой изготовляется деревянный каркас из брусков, закрепленных саморезами по периметру полотна и внутри рамы. В ячейки такого каркаса плотно вставляются поролоновые и другие листы изолирующего наполнителя, подобранные по толщине.
Затем натягивается внешний декоративный слой из кожзаменителя, края которого заходят за торцы каркаса и закрепляются на обратной стороне. Облицовку можно сделать и листом МДФ.
В любом случае нужно учесть, что новый внешний слой увеличит ширину и вес двери, и может потребоваться дополнительная наладка крепежей и замков.
Фото советы как утеплить дверь своими руками
Также рекомендуем посетить:
Как сделать двери деревянные входные утепленные своими руками
С наступлением холодов необходимо позаботиться об обеспечении теплом собственного дома. Одним из проблемных участков в такой ситуации является деревянная входная дверь. Она подвергается различным негативным внешним факторам в большей степени, чем остальные элементы интерьера жилища. Способов решения такой проблемы несколько и основным из них являются двери деревянные входные утепленные. Дерево само по себе отличается хорошей теплоизоляцией, а если провести качественное утепление, о потере тепла можно забыть.
Как правильно решать вопрос с утеплением
Нередко хозяева дома проводят полную замену коробки и дверного полотна. Однако, этот радикальный способ является наиболее дорогостоящим из имеющихся вариантов. Обеспечить достаточную герметичность можно с помощью современных строительных материалов, которые позволят иметь максимально утепленные входные двери эстетичной внешности.
Даже утепленная вручную дверь может быть красивой
Поскольку утеплить деревянную дверь легче еще на стадии первоначального монтажа, собственники строящихся коттеджей находятся в более выгодном положении, чем владельцы более старых построек. Деревянное полотно можно заранее подобрать с достаточным количеством утеплителя под декоративной поверхностью. В такой ситуации фанеры может скрывать следующие материалы:
- пенополистирол;
- минеральную вату;
- базальтовую вату.
Так выглядит срез утепленной двери
Преимуществом таких экземпляров является минимальная масса и доступная стоимость. Стоит учесть, что деревянные компоненты двери могут подвергаться деформации из-за эксплуатационных особенностей и разницы температур снаружи и внутри. Это способствует снижению герметичности и также потребует дополнительных работ.
С этой статьей читают: Утепление наружных стен пенопластом своими руками
Избавляемся от щелей
Самоклеящийся уплотнитель
Установленная деревянная входная дверь в частный дом должна плотно соприкасаться с рамой по всем линиям. Тепло утекает именно через сформированные таким образом щели. Избавиться от такой ситуации помогают резиновые уплотнители, проклеенные по периметру дверной коробки.
Один из способов установки уплотнителя — в паз
Позитивными характеристиками такого материала являются следующие качества:
- производители предлагают его в виде многометровых лент;
- тыльная сторона покрыта клеевой основой;
- пластичные свойства резины позволяют минимизировать любые щели;
- используются несколько видов окраски от белого до темно-коричневого;
- различные по объему ленты способны заполнить как небольшие пространства, так и заметные пустоты;
- резиновую наклейку легко монтировать и при этом она держится длительное время.
Если нет возможности приобрести резиновый клейкий уплотнитель для деревянных дверей, то можно воспользоваться сложенной в несколько слоев лентой искусственной кожи. Ленту можно зафиксировать мелкими металлическими гвоздями.
Проводят замеры экспериментальным путем, чтобы выявить параметры зазоров и требуемое для них количество материалов. Операцию проводим во всех местах стыков коробки и двери.
Уплотнитель вставляется по всему периметру
Перед тем, как утеплить деревянную дверь в частном доме, проводим замеры необходимой длины уплотнителя по проблемному периметру. Оклейка осуществляется постепенно, сняв часть защитной бумажной ленты, прижимаем липкую сторону к фальцам. Постепенно отрывая бумагу, фиксируем дверной уплотнитель самоклеющийся на деревянную поверхность.
Утепление входной деревянной двери легко проводится при помощи поролона. По периметру дверной коробки без учета нижней стороны набивают полосу мебельными гвоздиками или строительным степлером.
Утепление поролоном
Такой метод эффективен по следующим признакам:
- для реализации утепления не нужно снимать дверь;
- стоимость материалов минимальная;
- легко установить и быстро демонтировать при необходимости.
На нижнюю поверхность порога не принято набивать поролон из-за быстрого его повреждения. Предпочтительнее набить его на внутреннюю сторону двери внизу. Вместо поролона можно использовать любой подручный материал, например, элементы из искусственного меха.
Обработка полотна
Работу по утеплению двери можно условно разделить на 2 этапа — крепление утеплителя и отделка с внешней стороны. При этом последний этап нужен не только для декоративного украшения панели, но и для дополнительной фиксации изоляционного материала.
Утепление
Так как утеплить двери в частном доме нужно не только по периметру, но и по всему полотну, значительно снизив их теплопроводность, то для этой операции используются строительные материалы с соответствующими свойствами, например, различные типы обычной ваты. Недостатком здесь служит слеживаемость ворсистых частичек, а также возможные гигроскопичные свойства материала. В связи с этим рекомендуется проводить замену примерно через 3-4 года.
Минвата в качестве изолятора
Использовать стекловату для утепления внутренних поверхностей категорически запрещено. Сырьем для изготовления выступает бой стекла, что провоцирует аллергические реакции и кожные повреждения. В качестве безопасного, но не менее эффективно материала подойдет базальтовая вата.
Нередко используют обычную вату, хотя коэффициент ее слеживаемости очень высок, практически через год она сбивается в комья и о теплоизоляции можно забыть. Такую вату предпочтительнее заменить материалами, имеющими более стойкие характеристики. К таковым относятся:
- поролон – практичный материал, но подвержен большинству недостатков ваты;
- изолон – современный синтетический материал с небольшой толщиной и высокой энергоэффективностью;
- минеральная вата – в основу структуры входит минерал базальт и небольшое количество синтетики, благодаря чему структура практически не разрушается;
- пенопласт – хорошо сохраняет тепло, но работа с ним отличается от утепления деревянных дверей другими материалами.
Поролон и изолон за счет линейных размеров хорошо крепятся к внутренней поверхности, не съезжают в сторону и остаются таковыми на протяжении длительного времени. Для того, чтобы минеральная вата сохраняла форму как можно дольше, желательно на двери сделать небольшие ячейки с выступами, куда ее плотно утрамбовывают. Только в этом случае вата сохранит свою форму и обеспечит качественную сохранность тепла внутри.
Минвата для утепления вставляется в подготовленные пазы и плотно трамбуется
Пенопласт лучше заменить пеноплексом. Это экструдированный вспененный полистирол, изготавливаемый в виде плит. И хотя по структуре он напоминает пенопласт, за счет запекания плит при изготовлении теплоизоляционные свойства значительно повышаются. После минваты это самый популярный утеплитель.
ВИДЕО: Утепление минватой – ошибки
Внешняя отделка
С наружной стороны понадобится укрыть термоизоляционный слой полотном из искусственной кожи. Это обеспечит фиксацию и защиту для изоляционного материала. Разбираясь, чем утеплить дверь в частном доме, часто выбирают минеральную вату за счет удобства работы с ней и высокой эффективности.
Отделка двери кожвинилом
Используется следующий алгоритм:
- Предварительно необходимо снять полотно с петель.
- Выкручивается вся фурнитура и удаляется декор.
- Равномерным слоем укладывается утеплитель по поверхности полотна.
- Поверх ваты кладется искусственная кожа и фиксируется с помощью степлера к деревянному основанию.
Если утепление деревянной двери проводится с помощью пенопласта, то вырезается заготовка по размеру полотна. Для ее фиксации используются «жидкие» гвозди. Наружная поверхность в этом случае, как правило, обшивается слоем ламината или ламинированной плитой ДВП. Однако при этом масса двери повышается. Чтобы снизить нагрузку на петли, можно к имеющимся добавить еще одну или две петли. В ином случае монтируются более мощные петли, чем были до переделки.
По завершении обработки фурнитуру возвращают на свои места. Также монтируется глазок большей длины, с учетом нарощеной толщины материалов.
ВИДЕО: Изготовление тёплых входных дверей
самостоятельная теплоизоляция входной металлической двери
Холодное время года диктует свои правила и очень важно в этот период сохранить тепло в доме. Около 30% теплого воздуха уходит через щели окон, или не плотно прикрывающиеся, плохо подогнанные, со щелями и трещинами тонкие двери. Но этот вопрос легко решаем. Чтобы защитить ваш дом от потери тепла и холодных сквозняков, достаточно утеплить дверь своими руками, и комфортная температура вам обеспечена.
Цифры потери драгоценного тепла поразительные и если кто-то думает, что эта проблема их не касается, потому, что у них установлены бронированные двери – заблуждается. Металлические двери также способны промерзать, покрываться инеем или ледяной коркой, образовывать на стыковочной части намерзший лед, плохо примыкаться, образовывать щели и пропускать холодный воздух. Такая проблема часто возникает в загородном доме, частном секторе, на даче или на первых этажах многоквартирных домов.
У деревянных дверей другие проблемы, ведущие к потере драгоценного тепла. Если у вас нет возможности заменить старую деревянную дверь, то для неленивого, рукастого хозяина проблема утепления вполне решаема. Деревянные двери сами по себе имеют одно существенное достоинство – они теплые. Но со временем дерево может рассыхаться и неплотно прилегать к коробке, вдобавок, образуются щели в промежутках элементов конструкции. Не утепленная дверь подвергается самым большим перепадам температур, и дерево со временем приходит в негодность.
Способы изоляции
Самое простое решение – установить добавочную дверь. Такой выбор утепления можно наблюдать в каждом втором доме или квартире. Вторая служит дополнительным барьером для холодного воздуха и образует так называемый тамбур. Теплоизолирующий тамбур препятствует утечке тепла из дома. Но из всех возможных способов утепления данный – самый дорогостоящий, требующий помощи специалистов и частично сокращающий пространство прихожей или коридора.
Входная деревянная дверь
Утепление требует для начала предварительного изучения откоса. Это сделать не трудно: необходимо простучать откос и проверить надежность его фиксации. Если внутри существуют полости, а материал подвергается промерзанию с образование конденсата, значит теплопотери значительные. Наилучший простой выход – разобрать откос, провести качественную теплоизоляцию. Чаще всего для этого используется монтажная пена и шпаклевка. Синтетический трубчатый профиль решит проблему примыкания двери к коробке.
Утепление деревянных дверей проводится при помощи теплоизолирующего материала, для этого нам потребуется поролон, или пенопласт и декоративная обивочная ткань (дерматин, искусственная кожа). В качестве дополнительных материалов и инструментов вам не обойтись без мебельных и строительных гвоздей, степлера, клея, молотка.
Снятую с петель дверь следует уложить на рабочую поверхность и освободить полотно от дополнительных элементов: ручки, замка, глазка. Поверхность тщательно моется и сушится. Работу по утеплению стоит начать с обивочного валика, который должен закрывать щель между дверью и косяком. Три полосы дерматина прибиваются гвоздями или степлером к поверхности, кроме стороны крепления петель. Полосы поролона заворачиваем в прибитый дерматин и крепим валик к двери с отступом от кромки в 1,5 сантиметра.
Всю площадь двери оклейте поролоном, который для большей долговечности можно сделать двухслойным, или покрыть поролон двумя ватиновыми слоями. Поверх поролона накладывается дерматин, либо другое декоративное покрытие, которое крепится к площади двери при помощи декоративных мебельных гвоздей. Пробивать декоративное покрытие следует от центра, сначала закрепляя верхнюю часть, и только после этого нижнюю. Следует особенное внимание при креплении дерматина или любого другого материала, чтобы не образовывалось перекосов и бугров. Для украшения входной двери можно использовать декоративную струну или леску, которую крепят между гвоздями.
Металлическая дверь
Железные двери надежные, долговечные и прочные, однако, не всегда могут обеспечить достойную теплоизоляцию. Если вы установили с уже имеющимся утеплением – вам повезло. Но если утеплителя нет, это не так страшно и вполне решаемо. Для этого просто нужно заполнить внутреннюю полость изоляционным материалом. В этом качестве идеально выступает пенопласт, который идеально справляется с этой функцией.
На начальном этапе вам потребуется разобрать дверь, чтобы заполнить полость утеплителем, если она без внутренней обшивки – задача упрощается. Утеплитель кроится по размерам внутренних полостей и укладывается на клей, для плотного крепления. В сложных местах образовавшиеся пустоты и промежутки закрываются монтажной пеной. Съемная сторона устанавливается на прежнее место при помощи отвертки или шуруповерта.
Если конструкция вашей двери не предполагает внутреннюю обшивку, вам придется ее создать. В роли внутренней обшивки может выступать лист ламинированного ДВП, который вырезается точно по контуру в соответствии с расположением замка, глазка и петель. Утеплить входные двери своими руками можно при помощи листового теплоизолятора точно так же, как и в первом случае. Следует учесть важный момент при приобретении теплоизолятора, что толщина его должна быть равна, хотя бы примерно, глубине полости. Не стоит оставлять ни единого сантиметра пустого пространства.
Когда полностью просохнет монтажная пена можно приступить к монтажным работам. Крепление и фиксация ламинированного листа ДВП на полотне производится с помощью струбцин. После этого дрелью, оснащенной сверлом меньшего диаметра, чем саморезы, непосредственно через ДВП сверлятся отверстия и завинчиваются саморезы. Крепление лучше всего производить сверху вниз, для лучшего выравнивания листа. И после проклеивания специального резинового уплотнителя по всему периметру утеплительные работы можно считать законченными.
Двери с неразъемным каркасом
Если вы приобрели и установили металлическую дверь с неразъемным каркасом, у которой листы обшивки приварены намертво к каркасу, утепление производится другим способом. Создается лист утепления, который крепится к внутренней обшивке. Этот лист оборудуется деревянными рейками, между которыми при помощи клея и монтажной пены фиксируется утеплительный материал.
Утеплительный блок, как указано выше, закрывается панелью, вырезанной из ламинированного листа ДВП. Конечно, такой вид утепления двери неизбежно увеличивает ее толщину, но это не столь существенный недостаток в сравнении со сквозняками и счетами за отопление.
Если при установке новой металлической двери вы не успели демонтировать старую – не торопитесь. Простые ремонтные и декоративные работы превратят эти такие разные конструкции в единый гармоничный ансамбль, который надежно будет противостоять холоду. Если вы захотите дополнительно утеплить металлические двери с внешней стороны, вы можете произвести утепление по модели деревянной двери.