Пляшем от печки

Начинаем не с покупки материалов, выбора места и даже не с чертежа. Первоначально необходимо понять, сколько дров потребуется на сезон. Зачем они вам нужны?

Для печного отопления дома? Растопки бани? Организации пикников на природе или домашнего камина? Для всех этих потребностей необходимо разное количество дров.

Выбор конструкции зависит от объема, который придется хранить. Бываете на даче лишь по выходным, чтобы попариться и шашлыков пожарить? Тогда заготавливайте не более полутора «кубов».

В этом случае нет нужды строить фундаментальную конструкцию. Достаточно обойтись легким отдельно стоящим навесом или сложить поленницу своими руками, например, у стены дачного домика или бани. Далее расскажу, как это сделать.

Постоянно живете в доме, который обогревается печкой? Тут расчет потребности в дровах будет иным.

Считается, что на обогрев жилой площади в 100 кв. м сгорит до 2,5 кубометров дров в год. Но всегда лучше иметь в наличии двухлетний запас. Ведь минимальной влажности деревянные заготовки достигают только после года хранения. Именно они горят лучше и дольше всего.

Те, что спилены недавно, для растопки не годятся. Такие дрова еще сырые, дымят и жару от них «ноль». Им надо дать вылежаться. Горючего запаса должно хватить на отопление дома, баню, мангал.

В деревнях единовременно заготавливают до 12 «кубов». Это несколько машин. Для складирования и хранения больших объемов простым навесом не обойтись.

Далее вы найдете описание дровяников разных типов – пристроенного и капитального. А также советы, как сложить дрова на даче, чтобы они максимально долго сохраняли свои горючие свойства и не портили внешний вид участка.

Типы построек, материал, инструменты

Дровяник – это конструкция для просушки и хранения дров. Ее можно сделать пристроенной к зданию или стоящей отдельно, на открытом пространстве. Временной или постоянной. На столбчатом фундаменте или на блочных опорах. Из железа, дерева или строительных остатков. Тип, размер, материал и смета – зависят от конкретных потребностей в количестве дров и бюджета.

Для плотницких работ потребуется брус или металлическая труба, гвозди, кирпичи или шлакоблоки, молоток, ножовка, пассатижи, отвес, шуруповерт, металлические уголки, подходящий материал для обшивки и гидроизоляции. Любой дровяник представляет собой каркас из четырех стоек, установленный на прочное основание.

Когда дровяник имеет фундамент и дверь – это дровяной сарай. Его часто соединяют общей крышей вместе с летним душем и туалетом. Получается удобный хозяйственный блок, организованный по принципу: «три в одном». Двери в каждый сектор делаются отдельно. Как выглядит такой комбинированный дровяник можно рассмотреть на фото.

Приступая к работе, важно точно выставить уровень. Иначе сооружение со временем искривится и станет непригодным для использования.

Чтоб на голову не капало

Какой бы чертеж вы не нарисовали, требования к дровянику любого типа – одинаковые. Свежесрубленные дрова должны в нем хорошо просохнуть, сухие – не промокнуть под дождем и снегом. Значит, необходимо обеспечить хорошую продуваемость (вентиляцию), но защитить строение от сырости. И прямых солнечных лучей.

Последнее кажется странным, однако бывалые люди подтверждают: долго лежавшие на солнце дрова плохо разгораются в печи и дают мало жара. Предусмотрите освещение. Оно пригодится в вечернее время.

Правильно выбрать место для хранения дров чрезвычайно важно. Устроить поленницу или дровяник стоит там, где к нему максимально близко может подъехать машина с дровами. При разгрузке таскать поленья через весь участок вряд ли удобно.

Подход к дровяному складу должен быть удобным и чистым. Если не уверены в своих дизайнерских талантах, поставьте дровяник с обратной стороны дома, чтоб не мозолил глаза. Площадку под постройку выбирайте на ровном и сухом месте.

Экономично и не сложно

Для хранения небольшого объема дров советуем воспользоваться навесом. Он может быть отдельностоящим или пристроенным к стене дома, бани. Рассмотрим оба варианта.

Вариант с примыкающей к основному зданию конструкцией имеет несколько привлекательных моментов.

• Во-первых, удобно иметь дрова всегда под рукой.
• Во-вторых, экономично. Потребуется гораздо меньше материала, чем в дровяниках иных типов.
• В-третьих, поленница, установленная вдоль стены, выполнит для внутреннего помещения роль дополнительной теплозащиты.

Но есть и минусы пристроечного типа. Вода осадков, стекающая с крыши, будет увлажнять верхние ряды дров. Этот изъян легко устранить, удлинив скосы основной крыши за счет широкого козырька. Он защитит дрова от снега и дождя.

Делают козырек из нескольких торцовых досок, сбитых между собой. Если такой возможности нет, накройте поленницу пленкой, брезентом или куском рубероида. Подойдут для этой цели большие пластины коры.

Мастерим пристройку под дрова

Хорошо, если придомовая территория заасфальтирована или замощена плиткой. Тогда нижние ряды дровяного запаса останутся сухими. Для лучшей вентиляции в качестве подпорок по углам будущей основы установите по несколько кирпичей или шлакоблоков.

На них поместите кусок фанеры или складской поддон. Их может быть несколько, зависит от количества дров. Для прочности скрепите поддоны между собой металлическими скобами или стальной проволокой. В днище проделайте отверстия.

Возвышение можно сделать из деревянной или металлической рамы, затянутой плотным гидроизоляционным материалом (рубероид). Чтобы поленница имела устойчивость, зафиксируйте ее с торцов двумя парами жердей, прибив их к основанию гвоздями. Уложите поленья штабелем, параллельно друг другу. Более толстым концом в сторону подпорной стены.

Гораздо устойчивее будет поленница, сложенная по типу клети. Каждый последующий ряд складывается перпендикулярно нижнему. По краям укладываются кругляки или чурки, расколотые на две половинки. Это самый простой тип дровяника. С его устройством справится даже подросток.

Если того позволяют условия и ваши способности, каркас делается более долговечным. В землю на глубину до 30 см вкопайте четыре металлические трубы или бруса. Это будут стойки. Отсыпаем их по окружности щебнем, уплотняем.

Соприкасающуюся с землей часть бруса, обработайте антисептической пропиткой для защиты от гниения. Обшивайте стойки с двух или трех сторон – на ваше усмотрение. Это так называемая «обвязка». Для нее подойдет половая доска (25 мм) или рейка, листы поликарбоната.

Для крепежа используем саморезы или гвозди, по два с каждой стороны. Главное, чтобы между листами или досками оставался зазор для свободной вентиляции воздуха. Так дрова не отсыреют.

Сверху на уголки крепится крыша из любого доступного кровельного материала. Тут есть хитрость. Задние стойки делаем выше на 20-30 см. Так мы получим крышу с уклоном, по которой будет скатываться вода, не портя наши дрова. Пол набивается на длинные доски (лаги), положенные на столбики из кирпичей или шлакоблоков.

Сверху их настилают основное покрытие из доски большего диаметра, чтобы пол не продавило весом поленницы. Если дров будет немного, в качестве основы допускается использовать фанеру. Блочных или кирпичных подставок под лагами должно быть несколько.

Нижний ряд штабеля выкладывайте метровыми дровами. Когда все готово, деревянные части вашего шедевра на первый слой покройте антисептиком, после высыхания – краской с добавкой от вредителей или полиуретановым лаком.

Важно исполнить еще одну меру предосторожности. Если дом, возле которой вы пристраиваете хранилище для поленьев, деревянный, нужно подумать, как защитить его от древесных жучков и сырости. Для этого оставьте между стеной и поленьями пространство для вентиляции. Участок стены в нужном месте защитите от короедов стальным листом.

Приходилось встречать придомовой дровяник, каркас которого сварен из железного уголка. Такой конструкции не страшна сырость, можно не бояться, что ее перевернет сильный ветер. Однако стоимость материала и сварочной работы гораздо больше затрат в конструкциях, описанных выше.

Капитально и долговечно

Закрытое дровяное хранилище можно устроить в отдалении от дома или бани. Так будет гораздо безопасней по пожарным соображениям. Они могут быть совсем простыми – из нескольких столбов или капитальными.

Ранее мы договорились, что место под дровяной склад выбираем сухое и ровное. Как правило, отдельностоящие дровяники или дровяные сараи, особенно для большого запаса, делают на фундаменте. Это необходимо, если грунты на вашем участке мягкие – глина или суглинки.

Начинаем с того, что роем по периметру будущей постройки канаву глубиной от 20 до 80 см. Зависит от того насколько промерзает почва зимой в вашем регионе. Засыпаем в углубление слоями песок и щебень (не менее 10 см). Каждый слой хорошенько утрамбовываем. Подключайте к этому занятию домочадцев.

Все опорные столбы бетонируем. Обшивку досками или другим материалом начинаем только после того, как раствор хорошо застынет. Ямы в земле под стойки легко сделать с помощью бура.

Помните, что укладывайте поленницу прямо на землю нельзя. Нижние ряды дров со временем сгниют. А когда начнет таять снег, все ваше сооружение «поплывет. В интернете можно увидеть фото дровяного склада без фундамента.

В этом случае, снимается верхний слой почвы всему периметру. Засыпается сухой песок, после чего плотно утрамбовывается. Сверху закрывается тротуарной плиткой. Возвышение для дров на такой основе сделано из брусков и поперечин нижнего ряда дровяного штабеля.

Кроме перечисленных выше кровельных материалов для крыши подойдет также мягкая черепица или оцинкованное железо. Размер крыши делайте с запасом на 30-50 см. Размер капитального сарая зависит от необходимого вам количества дров.

Вернемся к варианту столбчатого фундамента. Постройка на нем может быть квадратной или прямоугольной. Четыре торцевые опорные стойки могут быть металлическими или из бруса, неокорённых бревен.

Так получится дровяник в деревенском стиле. Используя брус, его нижнюю часть, которая будет находиться в земле, обработайте пропиткой для защиты от гниения. Бюджетное средство – машинное масло.

Обвязка стен может быть не сплошной, а лишь до половины. Эстетично смотрятся постройки, с рейками набитыми по типу жалюзи, с наклоном или в форме косой решетки.

Оптимальная высота сооружения – 2 метра. Крыша может быть одно или двухскатной. Сооружая дровяник, все время помните о необходимости вентиляции в нем.

От жадных рук

Для удобства и лучшей сохранности отделите свежесрубленные дрова от сухих. При больших объемах запаса это необходимо. Внутри дровяника оставьте проход посредине. Не подводите его к задней стенке вплотную. Вдоль нее поленья укладываются в один или два ряда. С одной стороны от прохода — высохшие, напротив — сырые.

Между рядами с равными промежутками вертикально укладываете длинные доски. Это будут секции. В них разложите поленья по видам древесины или размеру. Иногда есть необходимость спрятать свой запас под замок.

Для навеса двери по центру передней стенки на стадии строительства устанавливают две дополнительные опоры из бруса. На одной из них фиксируют петли. Не обязательно делать дверь заново. Подойдет старая комнатная или половинка от шкафа.

Все сгодится

Для небольшого запаса, который используется только для камина или мангала, можно приспособить металлический или деревянный стеллаж. Он обеспечит удобное секционное хранение дров. Стеллажу найдется место на большом крыльце с козырьком, на закрытой веранде, под навесом крыши у стены.

Дрова можно хранить под уличной лестницей или крыльцом. Главное, чтобы место хранения хорошо вентилировалось, было защищено сверху от осадков и снизу — от сырости. Находилось вдали от открытых источников огня.

Послесловие

Теперь, когда вы дочитали до конца и узнали, как сделать дровяник своими руками, пора перейти от слов к делу. Составьте чертеж, определитесь с размерами, сметой, и переходите к постройке. Удачной работы.

Фото дровяника

Дровяник и простой дровник своими руками: варианты и чертежи (+дровницы)

содержание]

Построить дровяник своими руками задача несложная, но благодарная в смысле экономии денег. Частное жилье отапливается дровами еще достаточно широко во всем мире. Лидер тут, кстати, Канада. И не такой уж анахронизм – дровяное отопление. Рассредоточенный во времени и пространстве выброс парниковых газов малыми дозами на порядки менее вреден для экологии, чем массированный того же суммарного объема из большого города или от ТЭЦ. Правильно выдержанные до топки дрова (см. далее) уменьшают расход средств на отопление до 30-50%. Это прекрасно знали наши предки, и с выдержкой дров старинные дровяники справлялись. Но – вспомним, как полыхали в старину города и села. Современный дровяник должен быть возможно более безопасен в пожарном отношении.

О терминологии

Дровяник часто называют дровником в отдельных регионах РФ и на других славянских языках. Нередок также употребляется термин “дровница”. Мы займемся и тем, и другим, и третьим, но сначала определимся, что есть что:

• Дровяник – как правило, дровяной сарай с дверью, стоящий на фундаменте отдельно от дома.
• Дровник – упрощенный дровяник в виде пристроенного к дому навеса, опирающегося на отмостку вокруг дома. (Устаревшее значение – мелкий торговец дровами вразнос по домам/избам).
• Дровница – подставка под расходную загрузку дров для топки камина или корзина для переноски дров. Часто то и другое совмещается в одном изделии, см. в конце.

Зачем нужен и как устроен дровяник

Оптимальная влажность дров на топливо – на верхнем пределе воздушной сухости, т.е. 15-20%. Теплотворная способность (ТС) сырых дров падает в разы, а осаждение сажи от них настолько же увеличивается. ТС пересушенных дров возрастает незначительно, но они слишком быстро горят. Печь испытывает избыточную тепловую нагрузку. Ее способность поглощать и хранить тепло не безгранична, и лишнему теплу не остается ничего иного, как вылететь в трубу. Особенно критичны в этом отношении экономичные печи и котлы длительного горения, вплоть до аварийного останова и необходимости перезапуска в самые холода. Если в системе не антифриз, а вода, это может быть действительно опасно.

Дрова, подсушиваясь летом и набирая влаги осенью, выдерживаются до оптимума влажности по всей массе поленницы год. За этот же срок летучие компоненты древесины битуминизируются и образуют медленнее горящие фракции. Свежевысушенными дровами хорошо топить пиролизную печь, но в обычной или в котле длительного горения большая часть тепла от избытка пиролизных газов тоже вылетит в трубу. Поэтому правильный дровяник должен состоять как минимум из 2-х секций (отделений): расходного на этот год и подготовительного, для выдержки дров.

В местах с нестабильным климатом весьма желательно и третье отделение, на аномально суровую зиму. В противном случае, если в расходном отделении дров не хватит, придется брать недодержанные. Расход топлива увеличится, к теплу опустеет и подготовительное отделение. Новая заготовка дров к зиме не дозреет, и так оно и пойдет до аномально теплой зимы.

В расходном отделении грамотные хозяева дрова раскладывают поленницами, рассортированными по сортам топлива и размерам поленьев. Если дровяник капитальный (см. далее), между поленницами оставляют проход от 80 см шириной, чтобы можно было пройти в верхней одежде с дровницей в руках. Тогда появляется возможность в одном углу поставить угольную яму (ларь для угля) на случай его использования.

Примечание: угольная яма в дровянике должна быть с плотно закрывающейся крышкой и гидроизоляцией, т.к. намокший уголь склонен к самовозгоранию. Оборудовать угольную яму в пристроенном к дому дровнике недопустимо!

Дровники

Преимущества дровника перед дровяником помимо экономии места и простоты постройки в том, что дрова в нем выдерживаются быстрее. За счет теплопотерь через стену дома температура в дровнике почти всегда чуть выше наружной, что многократно уменьшает обратное поглощение влаги дровами. В более-менее обжитых местах дровами отапливают дачи с товарным хозяйством, обитаемые с весны до осени и эпизодически посещаемые зимой. Как соорудить простой дровник для дачи, см видео ниже:

Видео: самодельный дровник (навес для дров) для дачи

Дровник для дома

Пристройка к дому дровника целесообразна в местах с мягким климатом, где за зиму расходуется не более 2-3 кубов дров, или для камина, топящегося нерегулярно и/или понемногу. Пожароопасность открытого дровника большего объема резко возрастает, а построить большой закрытый придомовый сложнее, чем отнесенный в сторону дровяник. Причина – большой вес топлива, для чего потребуется фундамент под дровник; отмостка не выдержит. Пристройка же фундамента к существующему – технически очень сложная, не всегда выполнимая и достаточно рискованная задача.

Сарай с дровяником (дровником)

Пристраивать дровник к жилому дому предпочтительно с южной, юго-западной или западной стороны. Особенности обшивки и крыш дровников такие же, как для сараев-дровяников, см. далее. Однако домовый дровник нужно снабдить дверями, как и капитальный, т.е. построить его закрытым. Летом двери распахивают в линию со стенками и подпирают. Дополнительно защищенные от бокового ветра с дождем, дрова выдерживаются еще быстрее: отходы от весенней обрезки деревьев к осенним холодам будут уже вполне пригодны на топливо.

Проект придомового дровника с дверями дан на рис. ниже; размеры в см. На фото выше – сезонный весна-осень на винтовых подпятниках без пола и со сплошной обшивкой. За лето дрова в нем доходят до кондиции. На зиму этот дровник запирается, и к весне защищенные от осадков остатки прошлогоднего топлива остаются кондиционными. Конструкция достаточно легкая, этот дровник пустым можно вдвоем-втроем переставлять для уборки мусора, что важно, см. далее.

Чертежи закрытого дровника для дома

На след. рис. – дровник-ларь канадского типа, размеры в дюймах (“). На всякий случай: 1 дюйм (1”) = 25,4 мм. Климат в Канаде влажный, дрова приходится сушить урывками. Топливо в основном хвойное: на солнечном припеке и с вентиляцией оно выстаивается за лето, но под дождем и от испарений снизу отсыревает быстро. Поэтому дрова в канадском дровнике размещаются на поддонах (полках) shelf, и он снабжен подъемной крышкой lid с шарнирной подпоркой lid arm. Ответная часть шарнира монтируется на башмаке lid arm bracket. Задняя стенка wide back boards и narrow back board выполнена по требованиям пожарной безопасности, см. далее. Сборка – на стальных уголках и саморезах. В срединных провинциях Канады, где зимой морозы вполне сибирские, расход топлива на отопление небольшого жилого дома после замены обычного закрытого дровника дровником-ларем уменьшается с 2,5 куба до 1,5-1,7 куба.

Проект закрытого дровника с откидной крышкой

Ошибки

Правильно выполненный придомовый дровник показан на фото ниже слева. Наклон крыши – от дома. В таком случае идущее от стены тепло еще более уменьшает зимнее поглощение влаги дровами и ускоряет их выдержку. Но, во-первых, тогда зашивать наглухо фронтоны, как в центре, нельзя: под крышей образуется карман влажного воздуха и «созревание» дров, наоборот, замедлится и ухудшится. Вторая ошибка там же – обшивка стен типа жалюзи. Да, так дрова дождем мочит меньше. Но и проветриваются они хуже, а источников тепла для конвекции или вентилятора для принудительной циркуляции воздуха в дровнике нет; тепла от стены для этого недостаточно из-за наклона крыши с карманом. И, наконец, совершенно недопустимо пристраивать открытый дровник к стене из горючих материалов, справа там же. Искры от возгорания поблизости ветром может отнести на 100 м и более, а тут сухие дрова.

Дровники при доме, построенные правильно (слева) и с ошибками

От пожара и вредителей

В кубе-другом дров тепловой энергии очень много. Тепловой удар от загоревшейся поленницы способен привести в негодность и коробку каменного или бетонного дома, что равнозначно еще одному пожару. Для деревянного дома понадобится также защита от короедов, древоточцев, гнили и плесени, зародыши и/или личинки которых в дровах всегда найдутся. Да и каменному/бетонному дому она не помешает: споры грибков могут мигрировать по микротрещинам стен или кладочных швов.

Примечание: бура при нагревании выделяет большое количество паров воды, сбивающих пламя. Вдруг поленница в дровнике сильно разгорится, их противодавление может и разбросать пылающие дрова, что для дома куда как менее опасно.

Пропитку ведут по отдельности, сначала антипиреном. Буру с борной можно разводить совместно, но тогда биоцид разойдется в стене вместе с антипиреном, а он должен быть сосредоточен в поверхностном слое. Пропитывают горячим раствором мягкой малярной кистью-макловицей или с помощью садового опрыскивателя в несколько проходов. Следующий слой наносят, когда впитается предыдущий, и так но выработки нормы расхода, см. ниже. Пропитку ведут с захватом в стороны от 60 см и вверх от 1,5 м от контура дровника на стене. Потом накладывают огнеупор и пропитывают его по норме 1/5 ведра антипирена и столько же биоцида на 1 кв. м. После этого огнеупор обшивают оцинковкой для защиты от осадков; желательно также с той же целью обильно, до промачивания насквозь, пропитать водно-полимерной эмульсией. Но не отработкой, она сведет на нет противопожарную защиту! Нормы расхода растворов таковы:

1. Деревянная стена – ведро антипирена и ведро биоцида на 1 кв. м;
2. Стена из пено/газобетона – ведро антипирена, подведра биоцида на 1 кв. м;
3. Кирпичная стена, облицовка из лицевого кирпича – 1/5 ведра антипирена, 1/10 ведра биоцида на 1 кв. м;
4. Бетонная стена – на 1 кв.м антипирена, пока не перестанет впитываться, биоцид не нужен;
5. Вентилируемый фасад из керамогранита – можно обойтись без пропитки, если утеплитель негорючий (минвата), а обрешетка стальная. В противном случае пристраивать к дому дровник нельзя.

О металлических дровниках

Негорючий металлический дровник на самом деле безопасен не более, чем деревянный, если он легкого типа и не связан механически со стеной дома, поз. 1 и 2 на рис. Если же металлический дровник «капитальный», поз. 3, то он много опаснее деревянного: глубоко заложенные в стену анкеры – отличные тепловые мостики и очаги ее термического разрушения при загорании, от которых не спасет никакой антипирен.

Дровники из металла

Дровяники

Дрова в дровянике требуют до пуска в расход на топливо не менее чем годичной выдержки. Но отнесенный от дома не менее чем на 4 м дровяник для жилья пожаробезопасен и позволяет разместить в нем любой наперед заданный запас топлива, было бы место на участке. Строят дровяники в местах с суровой зимой; сибиряки названия «дровник» вообще не признают. Сложности и особенности сооружения дровяника имеются на всех этапах, от фундамента до крыши, но главная из них – пол. С него и начнем.

Пол

Пол дровяника часто делают щелястым, мол, пускай туда мусор с дров сыплется. Это неверно. Во-первых, древесный мусор загниет, что создаст благоприятную среду для размножения вредителей не только дома, но и сада с огородом. Во-вторых, гниющий мусор выделяет тепло и может взопреть до спиртового брожения. Пары древесного спирта (метилового, метанола) по запаху неотличимы от «родименького» этанола, но действие их на человека совсем другое. После истории с «Боярышником» в Иркутске все знают, какое. В-третьих, пары любого спирта в достаточной концентрации взрывоопасны. В прежние времена взрывы и массовые отравления на захламленных лесопилках были нередки, но работали там зеки; «Правда», «Труд» и «Комсомолка» об этом не писали, даже «Крокодил» молчал.

Поэтому пол в дровянике нужно настилать из шпунтованных досок от 40 мм по лагам от 150х75 мм с шагом до 450 мм. Так нужно не только во избежание замусоривания подпола, но и по требованиям к прочности пола, т.к. нагрузка на него от топлива может превышать 1000 кгс/кв. м. Цоколь в дровянике делать недопустимо, подпол должен быть проветриваемым и доступным для уборки. Трудоемким, но идеальным решением будет дровяник вообще без пола на монолитном фундаменте. В нем, кстати, и дрова вылежатся за полгода, т.к. фундаментная плита с подушкой – хороший теплоаккумулятор и еще долго после наступления холодов будет держать температуру в дровянике чуть выше наружной. Как построить дровяник на монолитном фундаменте, см. серию видео ниже.

Видео: дровяник (сарай для дров) своими руками

Фундамент

Фундамент дровяника с полом может быть столбчатым незаглубленным. Столбики лучше брать готовые бетонные 200х200х400 мм. Устанавливать их можно торчмя, т.к. каркасный (см. далее), ажурный и достаточно нагруженный дровяник хорошо отыграет сезонные подвижки любого грунта, кроме чрезмерно пучинистого. Желательно также, если вы живете не в безветренном месте, замуровать в столбики анкеры для крепления нижнего венца (обвязки) каркаса.

Примечание: вместо бетонных столбиков возможно использовать деревянные чураки (кряжи) той же высоты, 400 мм, в поперечнике от 150 мм. Их сушат и пропитывают отработкой моторного масла. Затем обмакивают в горячий битум либо пропитывают битумной мастикой, еще горячими (влажными) обваливают в песке и обертывают рубероидом.

Чертежи столбчатого фундамента под дровяник и установки его столбов в ямы даны на рис. Обратите внимание: если дровяник с дверью, от углов ее проема до противолежащей стены нужны 2 ряда дополнительных столбов. Напомним: нагрузка на пол дровяника может превысить 1 тс/кв. м. Проемы и так сильно нагружают каркас. Если дверной проем подперт одним столбом посередине или вовсе висячий, перегрузка, перекос каркаса и короткий срок службы дровяника гарантированы.

План фундамента под дровяник

Каркас и стены

Дровяники строят каркасными, как сараи и хозблоки, но упрощенной конструкции. Вполдерева врезаются по углам и на перекрестьях только балки венцов (обвязок). Все остальное крепится встык начерно гвоздями наискось и окончательно стальными уголками на саморезах. Доски обшивки (обрешетки) прибиваются к стойкам каркаса гвоздями (лучше – рифлеными) или крепятся теми же саморезами. На нижний венец нужен брус от 150х150; для стоек и верхней обвязки подойдет 100х200. Доски обшивки – от 30 мм.

Стены

Обшивку стен для проветривания делают решетчатую (щелястую). Ширина щелей – от 5 см. Если в ваших краях воровство не в заводе, щели лучше сделать от 10 см. Горизонтальная обрешетка (поз. 1 на рис.), работая согласно с каркасом, упрочняет строение, но у нее есть существенный недостаток: брызги дождя от кромок досок отскакивают прямо на дрова.

Варианты обшивки стен дровяника

Вертикальная обрешетка меньше мочит топливо, но не помогает каркасу, поэтому ее нужно подкреплять поперечинами, поз. 2. По сочетанию защиты от осадков, проветриваемости и стоимости лучшая обшивка – из жердей (поз. 3) или горбыля спинкой (горбушкой) наружу, но она непрочна, ничуть не поддерживает каркас, а укрепить ее трудно. Идеальной во всех отношениях можно считать обшивку диагональную, т.наз. геодезический набор, поз. 4, но она трудоемка и требует качественного довольно дорогого материала.

Тем не менее, способ построить прочный долговечный дровяник с обшивкой из чего попало подходящего, есть. Это – каркас с укосинами (диагональными связями жесткости), поз. 5. Недостаток у него всего один: укосины ставятся на стадии сооружения каркаса. Т.е., подумать нужно, прежде чем строить. Шутка, но еще один недостаточек у каркаса с укосинами есть, см. ниже.

Крыша

Свесы крыши дровяника для защиты дров от осадков нужны большие, от 350 мм. В Канаде минимально допустимым свесом крыши дровяника считается 15” = 381 мм. Оптимальный вариант крыши дровяника в средних климатических условиях – односкатная пологонаклонная, до 15-25 градусов. Ради упрощения работ и удешевления строения крышу дровяника часто выполняют без подстропильных балок, укладывая ее 2-ярусную обрешетку из 30-40 мм досок с ячеей до 450 мм прямо на верхний венец (врезка в центре на рис; свесы на схемах условно не показаны). В таком случае возможны 2 варианта расположения продолин (которые вдоль фасада) и поперечин (которые по уклону). Вариант продолин сверху (слева на рис.) обеспечивает наилучшее проветривание и подходит для мест с количеством осадков до умеренного. Вариант поперечин сверху (справа) более подходит для краев с частыми ливнями, обильными снегопадами и буйной весной, т.к. исключает прорыв палых/талых вод на дрова. В обоих вариантах стыки гидроизоляции и листов кровли должны приходиться строго на доски.

Варианты устройства односкатной крыши дровяника

В последнем случае, а также по эстетическим соображениям, оптимальной может оказаться двускатная крыша. Тогда не надо зашивать ее фронтоны наглухо, как слева на рис. Сохнущие дрова глубоко дышат, в кармане под крышей будут собираться испарения, от которых «созревание» топлива отнюдь не ускорится, а его качество не улучшится. В дровянике с двускатной крышей нужно либо и фронтоны сделать решетчатыми, как стены, либо, что несколько хуже, прорезать в них духовые (не застекленные) окошки. Но в дровянике с двускатной крышей и щелястыми фронтонами по соображениям прочности нужна только перекрестная обрешетка, прямая, как слева на рис., или диагональная. Каркас с укосинами в таком случае как следует работать не будет.

Неправильное и правильное устройство двускатной крыши дровяника

Примечание: настил крыши лучше всего делать из профлиста или оцинковки. Тяжелые кровельные материалы – шифер, сланец, черепица – перегрузят каркас, а мягкие (ондулин, битумная черепица) на редкой обрешетке просядут. Можно, конечно, набрать под них сплошную обрешетку, но это лишние расходы и труд.

Дровницы

Вариантов дровницы как хранилища расходной партии топлива для камина (слева на рис.) множество, но она не функциональна. Для подноски дров все равно нужна отдельная дровница-корзинка, а при перекладке их в дровницу-подставку мусор сыплется на пол.

Дровницы из металла

Комбинированных дровниц (остальные поз. на рис.) разной вместимости, сложности, удобства и стоимости тоже известно много. Но в этом ряду особого внимания заслуживает дровница из старого бочонка или небольшой бочки, см. рис.:

Схема устройства дровницы из бочонка или небольшой бочки

• Оригинальна, стильна, отлично вписывается в большинство интерьеров с печью или камином.
• Изготовленная из бочки, вмещает загрузку дров на суточную топку печи.
• Дровницу из бочки/бочонка можно, приделав к ней лямку, тащить по снегу, как санки, а охапка/вязанка дров весит немало.

Если у вас найдется подходящая заготовка для дровницы из бочки/бочонка, то учтите, что сразу выбивать оба днища или оставшееся нельзя, рассыплется. Нужно сначала скрепить обручи с клепками саморезами, насверлив предварительно в обручах отверстия под них. Сверлить нужно сверлом с ограничителем глубины сверления, но строительный не годится, его щуп слишком далеко в стороне. Заправленное в инструмент сверло нужно плотно обернуть тонкой жестью (напр., от кофейной банки), так, чтобы из обертки выглядывал его кончик на толщину обруча, и обмотать обертку тонкой проволокой. Накручивать жестяной ограничитель на сверло нужно ПРОТИВ направления его вращения, чтобы не разворачивался, когда обертка упрется в металл обруча.

Видео: примеры изготовления простых дровниц – для подноски дров и для мангала

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

что еще почитать:

как построить простую дровницу, сделать для камина, фото, строим, делаем с пошаговой инструкцией фундамент

Вы просматриваете раздел Как сделать, расположенный в большом разделе Дровяник.

В некоторых домах присутствует печное отопление, камины. В основном дровами топят в деревнях, но и в городах имеются такие здания.

А также поленьями отапливаются большинство бань, домики на дачных участках и так далее. Для просушивания и складирования сухого топлива сооружают дровяники.

Они могут быть разными по размерам и формам, но назначение у всех одно.

Требования к простому дровянику

Как для дачи, так и для дома он должен быть хорошо проветриваемый. Для этого стены хранилища делают со щелями.

В таком сооружении дрова будут проветриваться и быстрее сохнуть. А просушенные поленья лучше горят, дают больше тепла и меньше сажи.

Дровяник должен обладать достаточной вместимостью. Навес (крыша) не должна протекать, чтобы исключить попадания дождя. Иначе дрова будут преть и гнить.

Желательно сооружение ставить на фундамент. Но на даче можно обойтись и без него. Только в этом случае пол будет непроветриваемым.

Место для сооружения

Должно быть таким, чтобы поход за сухим топливом не превратился в долгое путешествие. Даже если сооружение выполнено в необычном стиле, то всё равно оно не должно слишком выделяться.

Для оптимального выбора можно составить план участка, на котором отметить подходящее место. Площадка должна быть ровная, желательно на небольшой возвышенности и располагаться в таком месте, где постройка и дрова в ней будут хорошо проветриваться.

Солнечные лучи не должны напрямую попадать на дрова, так как это приведёт к их иссыханию. Лучше использовать под дровяник северную сторону участка.

Хранилище может располагаться и у стены дома или бани. В таких конструкциях дрова должны укладываться с отступом от стены. Это важно для проветривания.

Если объём поленьев небольшой, то их можно расположить в специально выделенном для этого месте внутри здания. Такое место обычно выделяется в гараже или рядом с очагом.

Но положение должно быть таким, чтобы огонь из очага не мог перекинуться на дрова. Пол такого дровяника околачивают дополнительным материалом, чтобы влага и грибок с дров не мог попасть на покрытие пола.

Важно! Сооружая хранилище у стены, её необходимо околотить железом или другим материалом. Делаем это для того, чтобы гниль и древесные вредители не перешли на стену.

Чтобы оборудовать маленький дровяник на улице, не требуется воздвигать капитального строения на фундаменте. Для этого достаточно просто выбрать проветриваемое место, где дрова можно ровно складировать.

Из какого материала строим

Для постройки может использоваться любой доступный:

• Поликарбонат. Конструкция лёгкая, не требует фундамента. Возводится довольно быстро. Минусы такого сооружения в том, что его легко повредить, складывая дрова. А также необходимо сделать хотя бы пару форточек для проветривания.
• Кирпич. Используется редко. Чтобы построить такой дровяник, нужен надёжный ленточный фундамент. Плюсы кирпичной постройки в надёжности и долговечности. Минусы в стоимости сооружения. Нужно умение делать кладку.
• Дерево. Самый распространённый вид хранилищ из-за дешевизны, доступности материала и несложности возведения. Применяются бруски, доски (может быть и горбыль), гвозди (саморезы). Дровяник из дерева возводится как без фундамента, так и на винтовых сваях. Вместо винтовых свай применяется и точечный каркас.
• Металл. Под такое сооружение не нужно делать фундамент. Главное, учесть размеры конструкции: для дома и бани — побольше, а для мангала и барбекю — небольших размеров. Конструкция при должном уходе долговечная. Минусы в цене материала и потребуется навык сварщика.

Подготовка к строительству пошагово

Прежде чем начать возведение дровяника и возводить фундамент, необходимо определиться с его размерами. Они зависят от количества потребляемых дров.

На расчищенной и ровной площадке разметить контур будущего строения. Если дровяник будет кирпичным, то потребуется ленточный фундамент.

Для деревянного подойдёт на винтовых сваях или точечный. Винтовые сваи закручиваются в землю и в них заливается бетонная смесь.

Для сооружения ленточного фундамента потребуется выкопать по контуру строения траншею, возвести опалубку. Точечный каркас не требует копки траншеи. Выкапываются несколько ям, на дно которых насыпается слой гравия и песка. Далее заливается бетон. После его застывания устанавливается кладка из кирпича или пеноблоков.

Инструменты для постройки дровяника:

• лопата;
• мастерок;
• ножовка;
• топор;
• уровень;
• молоток;
• шуруповёрт;
• сварочный аппарат.

Вам также будет интересно:

Виды изделий, которые можно сделать своими руками

• ?

  Навес. Простая конструкция, состоящая из брёвен или брусьев в роли стоек и крыши, которая бывает односкатная и двухскатная.

Столбы обрабатываются и вкапываются в землю (если конструкция без фундамента). На столбы сооружается наклонная крыша, и дровяник готов. Можно соорудить заднюю стенку.

Дрова будут хорошо проветриваться, при этом навес убережёт от осадков и попадания прямых солнечных лучей.

• Сарай. На фундаменте сколачивается каркас будущего строения. К каркасу крепятся вертикальные брусья, на которые дальше устанавливается крыша. Настилается пол. Между собой брусья обшить досками, образуя стены. Между досками оставляются щели от 1,5 до 10 см для проветривания. Вставляется дверь или просто оставляется проход для вноса и выноса дров.
• Пристенный. Необходимо выровнять площадку около стены, возле бани, соорудить на ней настил. Он нужен, чтобы дрова не впитывали влагу с земли и не гнили. С боков устанавливаются вертикальные брусья по стене и внешние, причём внешние немного короче настенных. Это делается для того, чтобы навес над дровами имел склон для стока дождя и схода снега.

Конструкции для камина и другие

Существует множество других видов дровяников:

• Из бочки. Металлическую 200-литровую бочку разрезать на три равных кольца. Затем их закрепить на стену в том месте, где будут храниться дрова. Пространство колец заполнить дровами.
• Из крольчатника. Основа постройки уже готова, останется только снять дверцы с клетушек, вычистить их и отремонтировать, если нужно.
• Из поддонов. Потребуется 5 поддонов, из которых возвести куб без одной стенки. Далее сделать крышу и дровяник готов.
• Для камина. Обычно такие дровяники небольших размеров. Можно сделать как из дерева, так и из металла или поликарбоната.

Как построить: пошаговая инструкция

1. На возведённый фундамент укладывается гидроизоляция. Далее монтируется каркас из бруса 150х150 мм.
2. Внутри крепятся лаги для пола. Используется брус 150х60 мм.
3. Устанавливаются угловые вертикальные стойки с упорами и укосами. Между ними собирается каркасная стена с верхней и нижней обвязкой из досок 100х50 мм.
4. Делаются стропила из бруса 150х40 мм.
5. По окончании работ стены дровяника обшиваются досками или другим материалом, не забывая про вентиляцию сооружения.

Крыша хранилища может быть односкатной или двухскатной. В первом случае передние угловые стойки делаются выше задних. Если скат набок, то опоры с одного бока должны быть выше опор с другого.

Для второго вида крыши дровяника посередине угловых брусьев одинаковой высоты ставят две доски, длиннее других. К ним будут крепиться стропила, спускающиеся на обе стороны.

Отличие таких крыш в том, что осадки с односкатной стекают на одну сторону, а с двухскатной — от середины на обе. Нагрузки на такой купол меньше, что хорошо при снежной зиме.

Сооружение для переноски дров

Удобна тем, что не пачкается одежда и сам процесс переноски несложен. Изготовить её можно из:

• металла;
• лозы;
• покрышек;
• ткани или кожи.

Самый простой вариант — первый. Для этого потребуется ненужный кусок ткани (кожи, брезента.).

Края материала подворачиваются и прошиваются так, чтобы можно было вставить пластиковые или деревянные палки, которые послужат ручками. Посередине ниже палок прорезать отверстия для руки.

Если есть навыки плетения, то переноску можно сплести. Должна получиться та же сумка, только без двух стенок.

Металлическое изделие тяжелее и изготовить его труднее. Но если сделать аккуратно и правильно, то выглядит оно красивее. К переноске можно приварить ножки, чтобы стала устойчивая конструкция.

Декорирование

Чтобы сооружение не выглядело, как бесхозный сарай, его можно украсить и облагородить. Для этого подойдут краски, кованные изделия, растения и другие аксессуары. Сам дровяник можно обработать морилкой, покрасить. Около стен высаживают вьюн и натягивают верёвки, по которым растение опутывает сооружение. Для освещения дровяника в тёмное время рядом устанавливают фонарь. Он может быть как электрическим, так и на солнечных батареях.

Внимание! Поленья в дровянике следует складывать аккуратно, иначе они испортят вид даже очень красивого сооружения.

Варианты оформления крыши дровяника также бывают разнообразными, начиная от обычного рубероида или шифера, а заканчивая растениями на крыше. Устанавливают красивые украшения, флюгер.

Фото дровниц

Фото 1. Вместительная дровница на участке, выполнена из поликарбоната, оснащена двухскатной крышей.

?

Фото 2. Дровник небольшого размера, изготовленный из поддонов, расположен на садовом участке.

Фото 3. Маленькая переносная дровница из плетеной лозы, предназначена для камина в помещении.

Полезное видео

Подробная видеоинструкция строительства бюджетного большого дровяника с настилом из досок.

Заключение

Соорудив дровяник, главное, следить за его внешним видом и поддерживать чистоту внутри сооружения, чтобы содержимое не гнило. Он может быть не только хранилищем для дров, но и предметом гордости, который не стыдно показать гостям.

Дровники для дачи деревянные (74 фото) » НА ДАЧЕ ФОТО

Дровник из бетонных колец

Забор из дров

Дровник на участке

Кирпичный сарай

Дровник «Юкка»

Дровница из дерева

Дровница для дачи

Дровник 2х4

Дровяной сарай из металла

Дачная постройка навес для дров

Сарай для инструментов на даче

Хозпостройки на даче

Дровяник у забора

Угловой дровник

Дровник для дачи

Дровяник на даче

Дровница для дачи

Дровник «Юкка»

Хозблок с дровником дачный

Дровница для дачи

Дачный туалет с дровницей

Навес для хранения дров

Дровяник на даче

Навес для дров

Сарай с дровяником

Деревянные дровницы

Дровница из паллет

Дровница с сараем

Сарай и дровяник с туалетом

Дровница из дерева

Навес для дров

Навес к сараю дровяник

Сарай для инструментов и дров на даче

Дровяник 2х4

Дровник для дачи

Сарай курятник дровяник

Деревянный навес для дров

Дровник для дачи из кирпича

Во дворе дровяник и баня

Дровница Firewood 110761

Дровяник 2х2

Хозпостройки на дачном участке

Пристрой для дров

Дровник в Леруа Мерлен

Дровяник на даче

Дровник из бетонных колец

Дровница Firewood 110761

Постройка хозблока на даче

Красивый дровник для дачи

Для дров дровница из дерева

Навес для хранения дров

Дровница с сараем для дачи

Сарай для дров

Сарай с дровяником

Финский дровяник

Дровник «Юкка»

Навес для дров

Поленница между деревьями

Сарай для дров

Дровница из досок

Поленница Барнас

Дровяник на даче

Дровница из поддонов

Дровница на участке

Красивый дровяник

Декоративные стенки в саду

Забор из дров

Дровник на улице

Дровник с хозблоком

Дровница из паллет

Дровник для дачи

Дровник «Юкка»

Дровяник Скандинавия

Дровник на паллете

фото и как построить дровяник

Дровяник своими руками – одна из самых легких работ, которую может самостоятельно выполнить любой хозяин. Его можно пристроить к уже существующей хозяйственной постройке, а можно оформить как отдельно стоящее сооружение. Если дровяник на даче своими руками ещё и декорировать, то получится строение, органично вписывающееся в общий ландшафт приусадебного участка. Здесь вы будете хранить дрова и щепки для камина или барбекю.

Как построить дровяник своими руками и удачно расположить его на территории, вы узнаете на этой странице.

Размещение дровяника на участке

Если в вашем дачном доме есть печка, а на участке — мангал или барбекю, то вам обязательно нужен дровяник — специальное помещение для хранения дров. Размер дровяника будет зависеть от необходимого количества дров.

Размещение дровяника на участке должно быть рациональным с точки зрения близости к дому, при этом дрова должно быть легко, брать и укладывать. Поэтому в дальнем углу сада строить его не стоит. Можно пристроить его к хозблоку. Если это возможно, он должен быть так расположен, чтобы к нему могла подъехать машина с дровами, и соответственно, рядом с ним должна быть предусмотрена площадка для выгрузки дров. Но если это невозможно, тогда должен быть короткий путь, по которому вы будете заносить привезенные дрова, и по нему должен быть возможен проезд тачки.

Лучший вариант — пристроить дровяник к уже существующей красивой постройке в саду. Если дровяник нужен только на барбекю, логично установить его на площадке для барбекю, и стилизовать в зависимости от оформления этой площадки: как «сказочный домик», как «мини-замок», как современный «арт-объект» и т.д. Можно даже обложить маленький деревянный дровяник кирпичом или камнем.

Как видно на фото, дровяники традиционно строятся из дерева. Но дровяник — это не сарай. Можно, конечно, хранить дрова в помещении, построенном как обычный сарайчик, или даже под навесом. Но по большому счету, для хранения дров нужны особые условия. Если вы берете не более 3 кубометров дров, то для них можно построить помещение по традиционной технологии, со сплошными стенами. А вот если у вас печка и вы приобретаете сразу большое количество дров, то дровяник нужно обустраивать по всем правилам. Тогда стены дровяника на даче выполняются по особой технологии: они должны быть обязательно с промежутками — для сушки дров. Если стены сплошные или хотя бы одна стена не деревянная, а дров много, то они будут плохо сохнуть даже летом.

Как построить дровяник на даче на 9 кубометров дров

Ниже приведены рекомендации, как построить дровяник на даче, рассчитанный на 9 кубометров дров:

1. Дровяник нужно монтировать на кирпичных столбиках или на трубах, под которые заливается фундамент на глубину промерзания. Если строение небольшое, достаточно 4 столбиков.

2. Нужно сделать каркас из толстого бруса размером примерно 15 х 20 см, на котором впоследствии будет смонтирован деревянный настил.

3. Брус обрабатывается огнебиозащитной пропиткой, ей нужно дать высохнуть хотя бы в течение часа.

4. Брус изолируется рубероидом.

5. Теперь на изолированный каркас монтируется непосредственно сам настил из досок.

6. После этого из бруса монтируется каркас стен дровяника и набиваются стропила для крыши.

7. Стены дровяника выполняются их из брусков размером 50 х 50 мм. Набиваем их на каркас стен с интервалом 3 см между брусками. Это необходимо для того, чтобы дрова хорошо проветривались.

8. Делается односкатная кровля из профнастила.

9. Для дверного проема выставляются стойки из бруса по размеру будущей двери, они монтируются на пол дровяника. Устанавливается деревянная дверь.

Как еще сделать дровяник на даче своими руками

Перед тем как сделать дровяник, продумайте, будет находиться на всеобщем обозрении или замаскирован. Если ваш дровяник не спрятан за какой-либо постройкой, он должен быть аккуратным. Можно его и украсить немного.

Самый естественный способ — дровами. Достаточно выложить вдоль его стены декоративную поленницу или сделать в стене небольшие ниши и заложить их наиболее красивыми поленьями.

Кроме этого, так же, как и садовый сарай, его можно стилизовать «под домик». На стены также можно прикрепить древесные спилы, либо произвольно, либо составить из них какой-либо узор.

На решетчатых стенах это будет отлично смотреться. Будет похоже на оригинальную ширму.

Пошаговое руководство по печати на дереве и расходных материалах

Фото: tete_escape через Shutterstock
Это сообщение может содержать партнерские ссылки. Если вы совершите покупку, My Modern Met может получать партнерскую комиссию. Пожалуйста, прочтите наше раскрытие для получения дополнительной информации.

Вдохновлены искусством Хокусая и других мастеров японской гравюры на дереве? Или просто хотите запачкать руки и творчески выразить себя? Древнее искусство гравюры на дереве — идеальное ремесло для начала работы с гравюрой.И использование безгранично. От декоративной оберточной бумаги до настенного искусства — с гравюрами на дереве вы можете сделать так много. Конечно, блочная печать также может быть выполнена с использованием линолеума или резины, но также легко использовать древесные отходы, которые есть у вас дома или которые можно забрать в строительном магазине.

Какие расходные материалы необходимы для ксилографии?

Фото: seehooteatrepeat через Shutterstock

Gouges различных размеров помогут вырезать большие площади или создать мелкие детали.V-образная выемка используется для резания по волокну, а U-образная выемка — по волокну. Вы должны помнить, что не прилагайте усилий к лезвиям и держите их под небольшим углом при резке, чтобы они не сломались. Кроме того, не забудьте заточить их, так как это сделает резку более гладкой. Новички также могут найти ножи X-Acto как удобный инструмент для надрезания тонких линий.

Это то, что вы будете использовать, чтобы накатать чернила на свой деревянный блок. Brayers созданы для равномерного нанесения краски, обеспечивая равномерное распределение на блоке.Только не перегружайте брайер чернилами, иначе получится мутный отпечаток.

Печатная краска специально создана для обеспечения равномерного покрытия и однородности, чтобы окончательный отпечаток получился четким. Водорастворимые чернила подходят новичкам, так как они позволяют быстро очистить их. Однако, если вы хотите печатать на текстиле, вам следует использовать чернила, созданные специально для печати на ткани. Также перед печатью вам понадобится кусок стекла, на который можно намазать чернилами.

Являясь дополнительным инструментом, baren используется для равномерного давления на заднюю часть блока при печати. Некоторые люди просто используют ладонь, деревянные ложки или другую посуду для надавливания, но барен обеспечит однородность конечного продукта.

Какая порода дерева используется для печати ксилографии?

Фото: Stokkete через Shutterstock

Часть удовольствия при запуске нового ремесла — экспериментирование, и выбор правильной древесины для печати не является исключением. Более мягкое дерево , такое как сосна, кедр и тополь, легче вырезать, но это будет затруднительно для изображений с мелкими деталями. Мягкие породы дерева также не выдерживают многократной печати. Твердая древесина , такая как ясень, береза, яблоко и вишня, будет лучше выглядеть после нескольких отпечатков, и они сохранят больше деталей, но их плотная текстура затруднит резку и потребует от вас постоянно затачивать инструменты.

В качестве альтернативы, многие полиграфисты используют MDF или фанеру как доступный вариант, особенно при создании больших изображений.МДФ не имеет волокон, поэтому вам не придется беспокоиться о сколах и трещинах. Но он не так хорошо сохраняет детали, как натуральное дерево, и быстро затупит ваши инструменты. Фанера из вишни довольно популярна среди граверов из-за ее прочного внешнего шпона и плотной текстуры. Фанера Shina также известна своей безупречной поверхностью и плотностью, которая удерживает детали.

Независимо от того, с какой древесиной вы решите поэкспериментировать, вам нужно выбрать кусок без сучков, перекосов и трещин.

Как перенести изображение на ксилографию?

После того, как вы выбрали кусок дерева, вам понадобится изображение для вырезания.Некоторые люди предпочитают рисовать прямо на блоке — помните, что при печати изображение будет перевернутым, — в то время как другие передают свои изображения. Если вы не собираетесь делать наброски самостоятельно, есть много источников бесплатных стоковых изображений — просто посмотрите, как они используются, чтобы узнать, можно ли их использовать.

При переносе изображения можно использовать копировальную бумагу или обвести изображение толстым графитным карандашом, а затем перенести его так же, как копировальной бумагой. Вы также можете попробовать использовать средства передачи изображений, такие как ModPodge, для более сложных рисунков.

Когда ваше изображение начертано на дереве, вы можете закрыть блок тонким слоем прозрачного акрилового лака. Это поможет закрыть поры древесины, а это значит, что чернила не впитаются и не деформируют блок в процессе печати.

Пчела-дровосек — заповедник Лемон-Бэй

Несколько отверстий для пчел плотника в доске

Шмель на ложном индиго

Пчела-плотник

Пчелиная дыра плотника в доске

В это время года различные хозяйственные постройки из необработанного / неокрашенного дерева принимают нежеланных посетителей — пчел-плотников (род Xylocopa, происходящий от греческого названия резчика по дереву).Эти большие пчелы (не такие, как шмели с волосатым брюшком) делают две вещи, которые делают их вредителями: они просверливают в дереве отверстия для своих гнезд, а самцы угрожающе парят прямо перед вашим лицом.

Отверстия почти идеально круглые, и удивительно, как пчелы могут вырезать их из дерева своими челюстями. Туннели входят, а затем поворачиваются под прямым углом, чтобы быть параллельными краям досок, и могут быть потенциальной проблемой для прочности древесины, если их достаточно.Хотя Википедия говорит, что норы не представляют угрозы для деревянных конструкций, вы можете судить сами по фото некоторого сайдинга с множеством нор. В некоторой степени это похоже на угрозу, исходящую от корабельных червей тередо (на самом деле моллюсков) для кораблей с деревянным корпусом в соленой воде; один или два — это минимальная проблема, но большое количество действительно может поставить под угрозу целостность древесины.

Пчелы-плотники-самцы имеют бледное лицо, склонны парить перед вами близко, но у них нет жала, и они безвредны.У самок есть жало, но они послушны, если их не беспокоить. У самцов глаза больше, чем у самок, из-за их брачного поведения.

Так будем ли мы терпеть этих пчел, которые могут причинять неудобства или истреблять их? Это интересная головоломка, которая часто может возникать при общении с животными, которые любят жить рядом с человеческим жилищем. Поскольку многим из наших довольно примитивных сараев и сараев в действительности не угрожают пчелы-плотники, я могу позволить себе занять позицию «живи и дай жить другим» и получать удовольствие, наблюдая за их выходками.

Для сравнения прилагаю фото нектара шмеля и получения пыльцы с ложного цветочка индиго в нашем дворе. В этом году цветы были необычайно плодовиты, возможно, из-за проливных дождей и отсутствия смертельных морозов во время формирования бутонов. Обратите внимание на мохнатое брюшко шмеля (не всегда так легко увидеть под сложенными крыльями), огромное количество оранжевой пыльцы, хранящейся на задних лапах, и обильные зерна пыльцы, разбросанные по ногам, крыльям и телу.Ясно, что этот шмель — машина для опыления! Действительно, вся история о том, как шмели работают в прохладном климате, добывая корм, собирая и храня пищу, завораживает. Для получения дополнительной информации см. Книгу Б. Генриха под названием «Экономика шмелей».

Билл Дансон, Энглвуд, Флорида и Галакс, Вирджиния
[email protected]

13 лучших видов дереворежущих инструментов

Если вы хотите расширить свою коллекцию дереворежущих инструментов, трудно понять, с чего начать.В конце концов, существует множество различных типов резчиков по дереву, и кажется, что каждый тип инструмента имеет свое конкретное применение.

В этом обзоре мы рассмотрим наиболее распространенные типы дереворежущих инструментов , в которые домовладельцы часто вкладывают средства.

Необходимы дереворежущие инструменты для проектов по благоустройству дома:

1. Бензопила

Посмотреть в галерее

Что может быть лучше для начала нашего списка, чем бензопила? Бензопила может быть самым известным из всех режущих инструментов по дереву, и на это есть веские причины.Бензопила — это тип портативной электрической пилы, в которой используется набор зубьев, которые вращаются на цепи (отсюда и ее название).

Цепная пила — это эффективный инструмент для резки древесины, который обычно используется для распиловки пиломатериалов для обрезки деревьев или заготовки дров. Однако доступны специализированные бензопилы, которые можно использовать для резки льда или даже бетона.

завоевали популярность благодаря своей простой в использовании конструкции, а также широкому применению. Многие домовладельцы предпочитают иметь при себе бензопилу, чтобы помогать с различными поделками или творческими проектами.

КУПИТЬ СЕЙЧАС: Аккумуляторная бензопила Greenworks 40 В, 12 дюймов, аккумулятор 2,0 Ач и зарядное устройство в комплекте 20262

2. Ручная пила

Посмотреть в галерее

Ручную пилу иногда называют продольной пилой. Скорее всего, это тот тип пилы, который приходит на ум, когда вы пытаетесь представить себе такую ​​пилу. Скорее всего, если вы в прошлом занимались какой-либо обработкой дерева, вы наткнулись на ручную пилу, которую обычно можно найти в гаражах или на рабочих местах.

Хотя они чаще всего используются для резки дерева, ручная пила довольно универсальна и может пригодиться в различных проектах по благоустройству дома.Их портативность является дополнительным преимуществом для всех, кому нужна пила на нескольких объектах.

Поскольку ручная пила является механической, для ее эффективного движения требуется сила руки. Здесь также задействована некоторая техника, хотя ее можно легко изучить и применить. В целом, ручная пила — это экономичный вариант для всех, кому нужно распиливать древесину.

КУПИТЬ: Складная пила Corona Razor Tooth, изогнутое лезвие 7 дюймов

3.Японская пила

Посмотреть в галерее

Японская пила может быть стильным инструментом, но она имеет больше преимуществ, чем просто внешний вид. Японская пила с острыми краями и длинной простой в использовании ручкой представляет собой тип тянущей пилы, которая режет древесину, когда ее тянут.

Фактически, благодаря своей простой конструкции японские пилы могут распиливать древесину простым движением. Это отличается от более традиционных ручных пил, которые требуют движения вперед и назад, что может быть довольно трудоемким.Для многих энтузиастов инструмента японская пила по дереву является важной частью любой полной коллекции благодаря своему уникальному дизайну и общему удобству использования.

КУПИТЬ СЕЙЧАС: SUIZAN Японская ручная пила для пилы с двумя лезвиями 9,5 дюймов Ryoba Double Edge для деревообработки

4. Долото

Посмотреть в галерее

Долото — инструмент, который более популярен среди плотников. Однако, помимо того, что они используются в качестве художественного инструмента, они также имеют широкий спектр практических применений. Долото уникально по своей способности резать дерево в том смысле, что оно позволяет выполнять очень точный пропил.

У долота будет одна отчетливая острая кромка, которая используется для резки или резьбы. Некоторые долота настолько прочные, что могут резать самые разные материалы, например камень или металл.
Рукоять долота обычно изготавливается из металла или дерева, хотя они также могут быть изготовлены из удобного для захвата материала, например резины. Долото работает, когда его толкают в заданную область. Типы долот могут включать долото со скошенной кромкой, отрезное долото и резное долото.

КУПИТЬ СЕЙЧАС: VonHaus Премиум-набор зубил для деревообработки, 10 шт., С направляющей для хонингования, точильным камнем и деревянным ящиком для хранения

5.Маршрутизатор

Посмотреть в галерее

Маршрутизатор — это инструмент, который продирает материал, чаще всего дерево. Он может быть с ручным приводом или электрическим, хотя большинство маршрутизаторов, представленных сегодня на рынке, будут электрическими. Электрический маршрутизатор считается невероятно универсальным инструментом для деревообработки благодаря своей способности выполнять точные пропилы.

Маршрутизатор может быть портативным, или он может быть встроен в рабочий стол или рабочий стол. С установленным маршрутизатором обеспечивается инвертированный рабочий процесс, который многие считают полезным, когда древесина может проходить через сам маршрутизатор, вместо того, чтобы проходить через маршрутизатор над деревом.

КУПИТЬ СЕЙЧАС: Комбинированный набор инструментов Bosch Wood Router Tool — погружной маршрутизатор мощностью 2,25 лошадиных сил и набор маршрутизатора с фиксированным основанием и 12-амперным двигателем с регулируемой скоростью

6. Ленточная пила

Посмотреть в галерее

Ленточная пила — это тип пилы, в которой для резки материала используется острое лезвие. Он уникален своим расположением лезвия, которое непрерывно перемещается между двумя или более колесами.

Ленточная пила полезна тем, что позволяет резать изгибы и формы.Благодаря своей конструкции он с легкостью может разрезать толстые пиломатериалы. Благодаря большому натяжению, создаваемому ленточной пилой, пользователи этого типа пилы могут рассчитывать на очень точный пропил.

Современные ленточные пилы полностью электрические — версия с ручным приводом считается антиквариатом.

КУПИТЬ СЕЙЧАС: Ленточная пила TACKLIFE, 3.5A 10 ″ Два лезвия и две шкалы Ленточная пила

7. Топор

Посмотреть в галерее

Несмотря на то, что предполагают культурные изображения, топор не только для лесорубов! Хотя это может быть базовым, есть причина, по которой топор является символом деревообработки, и это потому, что он очень и очень полезен.

Топоры чаще всего используются для колки бревен, предназначенных для пучков древесины, но их также можно использовать для распиловки древесины для различных целей, помимо простой заготовки древесины.

Хотя вы, возможно, не сможете добиться от топора такой универсальности, как другие инструменты в этом списке, они по-прежнему являются удобным инструментом. Учитывая, что они также продаются по невысокой цене, вы не ошибетесь, поставив один из них в сарае для инструментов.

КУПИТЬ: наведите курсор на изображение, чтобы увеличить Fiskars IsoCore Maul

8.Циркулярная пила

Посмотреть в галерее

Циркулярная пила — популярный выбор среди профессиональных плотников или владельцев, которые берутся за большой ремонтный проект. Они используются для резки древесины в больших объемах, хотя их также можно использовать для резки других материалов, таких как кирпич или металл.

Дисковые пилы удобно переносить. Они используют диск или лезвие, которые вращаются круговыми движениями, чтобы обеспечить точный и мощный рез. С момента своего появления в 19 веке циркулярные пилы играли важную роль при ремонте и строительстве.

КУПИТЬ: Циркулярная пила DEWALT 7-1 / 4 дюйма с электрическим тормозом

9. Сучкорезчик

Посмотреть в галерее

Сучкорезчик дерева, часто называемый просто сучкорезом, является еще одним примером низкотехнологичного, но очень функционального инструмента для резки дерева. Их можно рассматривать как гигантские ножницы, которые специально изогнуты, чтобы можно было функционально обрезать ветви деревьев и прутья. Они похожи на секаторы, но не идентичны им.

Сучкорезки обычно не электрические, и им можно управлять двумя руками.Они разработаны с длинными ручками, которые предназначены для доступа к высоким ветвям деревьев, и даже могут быть доступны в различных размерах. Сучкорезки очень просты в использовании и являются недорогим инструментом для вашей коллекции.

КУПИТЬ СЕЙЧАС: Fiskars 28 Inch Bypass Lopper

10. Лучковая пила

Посмотреть в галерее

Верная своему названию, лучковая пила состоит из тонкого лезвия, удерживаемого на месте металлической рамой в форме лука. Он предназначен для простых изогнутых или прямых резов.Вполне вероятно, что этот инструмент имеет древнее происхождение в Китае.

Маленькая и портативная луковая пила может использоваться для многих домашних работ, таких как обрезка веток деревьев. Однако, в отличие от некоторых высокотехнологичных вариантов из этого списка, лучковая пила не обеспечивает точного пропила, и на нее можно положиться только при выполнении грубых работ.

КУПИТЬ СЕЙЧАС: Лучковая пила Bahco 10-24-23 с ручкой Ergo

11. Обрезная пила

Посмотреть в галерее

Говоря о ветвях деревьев, если вы обнаружите, что большая часть вашей работы по дому связана с вашей листвой, возможно, стоит потратить время на приобретение обрезной пилы.Пила для обрезки веток — это тип устройства, который предназначен для использования на согнутых ветвях деревьев, которые нуждаются в обрезке.

Секционные пилы работают с использованием ручного труда, хотя они не особенно сложны в использовании. Фактически, обрезные пилы — идеальный выбор для тех, кто плохо знаком с электроинструментами, поскольку они могут быть менее устрашающими, чем что-то более прочное, например, бензопила.

КУПИТЬ СЕЙЧАС: Corona RS 7265D RazorTOOTH Складная обрезная пила

12. Головоломка

Посмотреть в галерее

Нет, мы не говорим о головоломке. Головоломка — это сложный инструмент, который может вырезать красивые прямые линии и надрезы.Это один из самых простых способов для любого, кто интересуется строительными проектами, прорезать сложные линии из различных материалов, включая ламинат, металл и, конечно же, дерево.

Еще одна замечательная особенность лобзика заключается в том, что он предлагает вам возможность менять лезвие в зависимости от типа разреза, который вы выполняете, и типа материала, на котором вы выполняете разрез.

КУПИТЬ СЕЙЧАС: лобзик BLACK + DECKER, Smart Select

13.Рубанок

Посмотреть в галерее

Рубанок — это тип инструмента для резки дерева, который может придать дереву желаемый эффект. Как правило, они не являются электрическими и требуют значительной силы верхней части тела для работы.

При эффективном использовании рубанки могут сглаживать или выравнивать древесину. Их часто используют для полировки или уменьшения грубых кусков дерева до желаемого размера. Для работы деревянные рубанки необходимо удерживать двумя руками и отталкивать от пользователя через верхнюю часть дерева.

КУПИТЬ СЕЙЧАС: GreatNeck C4 Bench-Jack Plane

Заключение

Итак, у вас есть лучших дереворежущих инструментов на рынке. С этими инструментами в вашем арсенале нет проекта по резке дерева, выходящего за рамки вашей компетенции.

Лесоруб | Фэнтези Жизнь вики

Дровосек — это жизнь, которую вы можете вести в игре Fantasy Life.Это одна из 12 жизней, которые можно выбрать в качестве основной жизни игрока в любой момент игры, посетив гильдмастера (кроме сюжетной миссии).

Дровосек использует топоры, чтобы рубить бревна с деревьев по всему миру.

Магазин Жизни Лесоруба находится в Деревне Элдервуд.

Звания []

Навыки []

Когда игрок выбирает Woodcutter life, он изучает 1 навык: Woodcutter .Максимальный уровень навыка — 15 (20 с DLC). Чтобы разблокировать новую кепку Legend, необходимо достичь ранга , а затем, когда активна жизнь Woodcutter , поговорите с Divinus. Он увеличит предел навыка до 20 и повысит уровень лицензии до God-in-Training .

Способности []

При повышении уровня жизни игрок получит несколько способностей. Эти способности помогают улучшить саму жизнь. Ниже приведен список способностей Woodcutter :

• Axe Swing
  • Это первая разблокированная способность ведьмы, которая позволяет рубить деревья нажатием кнопки A .При этом игрок теряет SP

• Full Axe Swing
  • На уровне новичка , способность Full Axe Swing разблокирована, позволяя выполнять больший замах, который стоит немного больше SP, удерживая кнопку A .

• Топор-бомбардировщик
  • На уровне новичка , способность Ax Bomber разблокирована, позволяя выполнить мощный удар, который стоит больше SP, нажав кнопку X .

• Меттл
  • При достижении Ученика , способность Храбрость разблокируется, позволяя выполнить еще более мощный удар, который также стоит больше SP, удерживая кнопку X .

• Mega Mettle
  • На уровне Expert разблокируется способность Mega Mettle, позволяющая выполнить особенно мощный замах, требующий гораздо больше SP, удерживая кнопку X в течение большего времени.

• Топор-коптер
  • При достижении ранга Адепта , способность Топор-вертолет разблокируется, что позволяет использовать шкалу специальных навыков. После полной зарядки его можно использовать, нажав кнопку X . Это развяжет мощную атаку особым умением.

• Дух лесоруба
  • На уровне Мастер способность Топор-вертолет становится Духом Лесоруба, увеличивая силу атаки специального умения.

• Торнадо измельчитель
  • На уровне Бог / Создатель способность Духа Лесоруба становится Торнадо Чоппер, еще больше увеличивая силу атаки специального умения.

• Pure Axecellence
  • По достижении Бог / Создатель способность Pure Axecellence разблокируется, что позволяет дважды заряжать шкалу специальных навыков. После двойного заряда эта способность вызывает атаку умения Мистик, которая является самым мощным ударом, который могут использовать дровосеки.

Список NPC лесорубов []

В Реверии есть ряд других NPC класса Woodcutter , которые открывают испытания, предоставляют оборудование и заговор. Поговорить с ними, когда у них есть ? над их головами.

• Моника : За пределами дома Хейхо (день), дома Хейхо (ночь) — Восточная Кастела
  • Открывает испытание «Старейшие и мудрые» / «Лесозаготовки» (Fledgling)
  • Присоединяется к вечеринке у знатока
  • Открывает испытание «Making a Splash» (Эксперт)
  • Дает блестящий топор (Мастер)
  • Дает превосходный лесной пирог с заварным кремом x3 (Бог)

• Форрест : Лес Кастел — Восточная Кастела
  • Разблокирует «Священный урожай» / «Древо земли» испытание (Ученик)

Вызовов []

игрок награждается звездами, которые накапливаются для повышения ранга игрока в классе жизни.Поговорите с мастером Хейхо, чтобы получить награды за испытания.

Локализация для США имеет разные названия для многих задач. Таким образом, они будут перечислены после названий локализации для Великобритании.

Навигация []

Как сделать деревянный перископ — журнал Scout Life

ПЕРВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: попросите взрослого помочь с инструментами, которыми вы раньше не пользовались.

Не нужно быть подводником, чтобы оценить хороший перископ.Какое еще устройство позволяет видеть сквозь высокие заборы или вокруг зданий?

Сделать перископ из дерева и нескольких кусочков зеркала проще, чем вы думаете. Вот планы и инструкции для перископа длиной более двух футов — именно то, что вам нужно для сверхмощной работы секретного агента.

Щелкните здесь, чтобы просмотреть PDF-версию этих инструкций.

ЧТО ВАМ НУЖНО:

• Два стеклянных зеркала толщиной 1⁄8 дюйма, шириной 2 3⁄8 дюйма и длиной 3 дюйма
• Два куска сосны или фанеры толщиной 3⁄8 дюйма, шириной 2 1⁄8 дюйма и длиной 25 3⁄4 дюйма (лонжероны)
• Два куска сосны или фанеры толщиной 3⁄8 дюйма, шириной 3 3/8 дюйма и длиной 23 дюйма (передняя и задняя части)
• Два зеркальных блока толщиной 2 1⁄8 дюйма, шириной 2 9⁄16 дюйма и длиной 2 3⁄4 дюйма, разрезанные на треугольные блоки согласно диаграмме
• Силиконовое уплотнение, плотницкий клей, 1 дюйм для отделки гвоздей
• Разрешение и / или помощь для взрослых

ЧЕМ ВЫ ДЕЛАТЬ

Шаг 1: Отрежьте дерево по размеру с помощью настольной пилы.

Шаг 2: Зеркала можно вырезать для вас в любом стекольном магазине, или вы можете изготовить зеркала самостоятельно, используя стеклорез. Если вы пойдете в стекольный магазин, возьмите с собой блоки для зеркал, чтобы они знали, какой размер вам нужен. Если вы делаете это самостоятельно, убедитесь, что под рукой есть взрослый, который поможет вам. Зеркала не должны стоить больше нескольких долларов.

Шаг 3: Приклейте по одному зеркалу к каждой угловой стороне зеркальных блоков с помощью силиконового уплотнения.Отложите их, чтобы они высохли на ночь.

Шаг 4: Прикрепите одну боковую часть к каждой стороне зеркальных блоков, а затем поместите одну лицевую часть на верхние края сторон. На планах показано, что эта маска короче боковых сторон и должна доходить до верха перископа. Это оставляет зеркало открытым, чтобы вы могли смотреть сквозь него. Когда все будет выровнено, закрепите эту первую поверхность по бокам столярным клеем и 1-дюймовыми отделочными гвоздями. Зеркальные блоки пока не приклеивайте.Они должны иметь возможность свободно перемещаться для настройки позже.

Шаг 5: Теперь переверните перископ, чтобы можно было приклеить и прибить вторую грань к другим краям сторон. Это сформирует длинную прямоугольную коробку — ваш перископ.

Шаг 6: Перед тем, как отложить проект для просушки, выдвиньте зеркальные блоки, чтобы убедиться, что они не приклеены.

Шаг 7: Дайте перископу высохнуть в течение ночи, снимите зажимы, нанесите немного клея на стороны блоков зеркал и вставьте их на место.Если одно только трение не удерживает их на месте, удерживайте их с помощью нескольких небольших зажимов по бокам перископа.

Шаг 8: Пришло время для корректировки. Поднимите перископ и посмотрите через один конец; неважно какой. Как все выглядит? Если ваша линия взгляда кажется наклонной, отрегулируйте направление каждого зеркала вверх или вниз, пока не будете довольны. Вам не придется много перемещать блоки. Когда вы видите четкий прямоугольный вид на мир, это здорово! Просто отложите перископ в сторону, пока клеевые блоки не высохнут.

Шаг 9: Завершите шлифовкой перископа и нанесением трех слоев уретана.

Как сделать гравюру на дереве — Практическое руководство — Художники и иллюстраторы

Узнайте, как Род Нельсон сделал изящный принт в японском стиле

1 Держите рисунок свободным

При выкладывании рисунка на деревянный брусок я предпочитаю не быть слишком точным — иначе результат может быть довольно жестким.Попробуйте немного рискнуть, используя большой белый мел и не рисуя слишком точно. Начните гравировку на дереве с вырезания тонких линий V-образным зубилом и расчистки мест, которые не будут печататься U-образным зубилом. Обратите внимание, как я начинаю с нижней части блока, чтобы не размазать меловые отметки.

2 Завершить дизайн

Разложив весь дизайн серией тонких надрезов, я стер старые отметки мелом и добавил больше, если посчитал необходимым скорректировать дизайн.Продолжайте резать с помощью инструментов, пока не будете довольны своим изображением и не почувствуете себя готовым к пробной печати — это ваш первый шанс увидеть, как будет выглядеть фактический отпечаток.

3 Установить трассы

Перед тем, как нарисовать блок, вам необходимо подготовить систему, чтобы каждый раз печатать блок в нужном месте на бумаге — это называется «регистрацией». Во-первых, сделайте несколько блоков из обрезков картона или дерева и приклейте их липкой лентой к столу. Разместите их там, где должен идти край бумаги.Затем отметьте положение, в котором будет идти блок. Для этого я использовал два куска малярной ленты в форме буквы L. Важность этого этапа станет очевидной, если позже вы добавите больше цветов.

4 Нанесите чернила

Раскатайте столько чернил, чтобы получился квадрат немного шире валика. Лучше проявить осторожность и начать с меньшего количества чернил — не допускайте попадания чернил на прорези, которые вы сделали в блоке, иначе вы не получите чистого изображения. Всегда приятно видеть, как изображение начинает появляться из блока, когда чернила аккуратно раскатываются.

6 Поместите бумагу

Выровняйте сначала окрашенные блоки, а затем бумагу. Будьте осторожны, чтобы не размазать бумагу, случайно проведя ею по окрашенному блоку. Закрепив бумагу на месте, отполируйте ее заднюю часть с помощью «барена» — традиционного японского полировщика — или ложки. Надавите вниз легкими вращательными движениями, аккуратно и систематически работая над всем отпечатком.

6 Проверьте подтверждение

Теперь вы готовы приступить к первому доказательству.Обратите внимание на то, что вырезанное изображение и печатное изображение зеркально противоположны. Получение первого доказательства, вероятно, станет началом пути к попытке получить мелкий шрифт. Оцените доказательство и сделайте дополнительные разрезы в блоке, если требуются уточнения.

Подробнее: printmaking How to Guides.

Подпишитесь на журнал или получите цифровую подписку.

Автор

Художники и иллюстраторы

Artists & Illustrators — самый популярный британский журнал для практикующих художников, который в равной степени актуален как для профессионалов, так и для начинающих любителей, а также для тех, кто рисует исключительно для удовольствия.Полный пошаговых практических советов, собственных работ читателей, эксклюзивных статей об известных именах и экспертных тестов продукции, это лучшее издание для каждого художника, ищущего вдохновения, независимо от того, предпочитает ли он живопись, рисунок или гравюру.

Пора отточить свой главный инструмент: себя! — Мудрое человечество

Жил-был дровосек, который однажды пришел искать работу на лесопилке. Заработная плата была хорошей, а условия — еще лучше, поэтому дровосек намеревался произвести хорошее впечатление.

В первый день он представился бригадиру, который дал ему топор и назначил на определенную часть леса.

Возбужденный мужчина пошел в лес рубить. И он срубил восемнадцать деревьев за один день.

«Поздравляю», — сказал ему бригадир. «Так держать.»

Ободренный словами бригадира, на следующий день дровосек решил сделать еще лучше. В ту ночь он лег спать очень рано. На следующее утро он встал раньше всех и пошел в лес.Но, несмотря на все свои усилия, ему не удалось срубить более пятнадцати деревьев. «Я, должно быть, устал», — подумал он. И решила лечь спать, когда сойдет солнце.

На рассвете он встал, решив побить свой рекорд — восемнадцать деревьев. Тем не менее в тот день ему не удалось сократить даже половину этого числа.

На следующий день он срубил только семь, затем пять, а в последний день он провел весь день, пытаясь срубить свое второе за день дерево.

Обеспокоенный тем, что может сказать бригадир, лесоруб подошел, чтобы сообщить ему о том, что происходит, и поклясться, что он работает до мозга костей.

Бригадир спросил: «Когда вы в последний раз точили топор?»

«Заточил?» — спросил дровосек. «У меня не было времени точить его: я был слишком занят рубкой деревьев».

*****

Вам нравится эта история? Это определенно находит отклик во мне каждый раз, когда я настолько сосредоточен на вещах, которые мне «нужны» для выполнения, что я забываю о себе заботиться.

Дровосек совершает фундаментальную ошибку, рассматривая рубку деревьев и точить топор как две разные вещи, противостоящие друг другу, и обе они борются за свое время.

Это та же ошибка, которую мы совершаем, когда думаем, что работа над собой (то есть инвестирование в наш личный рост или просто в наше благополучие) конкурирует с работой или что забота о себе конкурирует с заботой о других.

Это не так. Как прекрасно показывает нам история лесоруба, это одно и то же.

Я сделаю паузу на секунду, чтобы осмыслить концепцию.

Мы часто живем в историях, где выполнение наших обязанностей противоречит заботе о себе.Но если в этом году мы чувствовали себя ошеломленными, значит, эта история нам не идет.