как сделать возле дома, на даче, фото

Лист металла убережет стены от древоточцев (деревянные, естественно)

Если не обращать внимание на размеры, что есть два вида навесов для дров — пристроенные к стене какого-нибудь здания или стоящие отдельно. Понятно, что пристроить проще и быстрее, но не всегда это можно делать

Вернее, не со всеми строениями: пристраивать к деревянным стенам опасно. Причем не только с точки зрения пожарной безопасности. С дровами «прибывает» целая армия жучков-древоточцев, которые с удовольствием примутся за ваш дом. Потому к деревянным строениям, даже с обработанной биозащитой древесиной лучше дровяники не пристраивать, а если очень хочется, то к стене прибить железный лист. Как на фото. Он должен быть больше размеров дровника. Тогда все жучки (большая их часть — точно) останутся в дровах.

Отдельно стоящие дровники могут быть совсем открытыми — несколько столбов, пара перемычек и крыша. Главное — чтобы крыша была достаточно большой: свесы желательно делать побольше. А остальное доделает воздух и солнце. Говорят, в них сохнет ничуть не хуже, чем в более закрытых сооружениях. В регионах с обильными снегопадами чтобы снег не забивался внутрь на зиму внизу прикрепляют (приставляют) листы фанеры. Их по весне снимают.

Какими делают стены

Чаще дровники строят с решетчатыми или щелястыми стенами. Лучше, если доски набиты под каким-то углом — по типу жалюзи. Тогда осадки даже при косом ветре мало попадают внутрь. Но даже если доски набиты с каким-то промежутком, все сохнет неплохо.

На каркас набивают доски/планки в основном горизонтально, иногда — вертикально, еще — делают решетки из тонких планок или ставят их наискосок. В любом случае щелей для проветривания должно быть много.

Как выбрать место под дровяник

Навес под дрова — постройка небольшая, и если отталкиваться только от необходимой площади, то на даче полно уголков, где бы его можно было построить своими руками. А раз такое дело, то предстоит определить самый подходящий из существующих вариантов. А это означает, что:

Навес под дрова будет недалеко от очага — мангала, бани или камина

Неважно, как именно вы будете использовать поленья, лишь бы не таскали их через весь участок. Дровяник желательно поставить в стороне от крыльца и проходных зон

И даже если уверены, что у вас получится настоящий шедевр, то заполненная и пустая дровница будет иметь совершенно разный эстетический вид. И наконец, навес просто обязан быть доступным, притом не только летом, но и зимой. Нет более утомительного и неблагодарного занятия, чем ежедневные прогулки по сугробам в поисках дровишек. После таких «развлечений» и шашлык не нужен.

По опыту скажем, что лучшие места для дровяника — северные стены домов и хозблоков. С одной стороны, на них редко размещают окна, с другой, уложенные поленья послужат дополнительной теплоизоляцией.

Материалы для дровяника

Для изготовления используют:

• дерево — доски, кругляк, брус, рейку;
• деревоматериалы — фанеру, ОСП, ДСП;
• металл;
• кирпич;
• блоки;
• кровельные материалы;
• сотовый поликарбонат.

В дело могут пойти любые подручные материалы, строительные поддоны, вышедшая из обихода утварь или мебель. Никаких ограничений по их применению нет, но для условий улицы важным критерием является влагостойкость.

Дерево

Это самый доступный материал для изготовления дровяника своими руками. Его легко обрабатывать, а с помощью механического крепежа можно собирать любые пространственные конструкции.

Дерево прекрасно комбинируется с любыми другими материалами для дачного строительства. Для использования на открытом воздухе пиломатериалы должны пройти обработку от гниения. Их можно покрыть водостойкими пропитками, красками, морилками. Для украшения используют кованые элементы, декоративные решетки, обшивку вагонкой.

Металл

Прочный крепкий дровяник можно построить из металлопрофиля, трубы, профнастила, листового металла, арматуры. Каркас собирают с помощью сварки, болтов или заклепок. Снаружи его обшивают досками, металлосеткой или любыми другими материалами по желанию. Металлические детали обрабатывают грунтовкой, краской по металлу.

В пристенном варианте задняя часть дровяника уже есть. С боков устанавливают стойки или стенки, сверху накрывают кровельным материалом с уклоном от стены.

Пристенный кованный дровник

Кирпич

Дровяник из кирпича — основательное солидное сооружение. Чаще всего он предусматривается как часть комплекса из печи, мангала и барбекю в летних кухнях или беседках.

Кирпич долговечен, не боится гниения, коррозии, огня. Но он достаточно тяжел, поэтому требует прочного основания. Его можно залить из бетона, выложить из блоков или кирпича.

Поликарбонат

Дровяник из сотового поликарбоната выглядит нарядно, гармонирует с окружающими дачными постройками. Материал хорошо защищает от осадков, предупреждая намокание дров. Может быть прозрачным или цветным, сочетается с любыми стройматериалами.

Для устройства дровницы используют листы толщиной 4-6 мм. Их крепят на каркас из дерева или металла с помощью кровельных саморезов. Кромки нужно закрыть защитными профилями, чтобы предотвратить попадание влаги в ячейки и быстрое зацветание.

Нестандартные решения

Дровяник можно построить из не совсем привычных материалов:

• деревянных бочек и других отслуживших емкостей;
• неошкуренных бревен;
• канализационных бетонных колец.

Бочки укладывают на бок на не гниющую подставку, прочно закрепляют. После обработки антисептиками простой, но удобный дровяник готов.

Интересный вариант — поленница для дров из бетонного кольца, имитирующая обрезок огромного кругляка. Изготовление сводится к установке конструкции в углубление и дальнейшей декоративной отделке. Для имитации коры используют фактурную штукатурку на цементном вяжущем. Рельеф создают с помощью шпателя, насадки на валик или пальцев. После схватывания раствора окрашивают поверхность фасадной краской. Для защиты торцов колец от косого дождя и снега можно установить щиты из досок или влагостойкой фанеры.

Скандинавский дровяник

Очень необычно и красиво смотрится дровница в норвежском стиле. Это небольшой домик с дощатыми стенами и приземистой широкой кровлей. Оригинальность постройки заключается в том, что это бескаркасное сооружение.

Доски укладывают по типу венцов, то есть с остатком. В торцевых частях досок проделывают пропилы. Каждый элемент опирается на 2 соседних и жестко зажимается замковым соединением. Между досками остаются щели для вентиляции, что создает благоприятный режим для сушки даже большого количества дров. Крышу выполняют из легкого материала, например, гибкой черепицы.

Подобным способом в скандинавских странах строят не только хозблоки. В них прячут не очень симпатичные объекты, например, трансформаторные будки.

Чертежи дровников

Перед началом работы следует определить, какой запас топлива предполагается хранить в дровнике. Если на дачу приезжают время от времени, а топливо нужно только для разжигания мангала, то большой дровник не понадобится. Если же на даче предполагается жить в холодный период, а дрова нужны не только для приготовления шашлыка, но и для отопления дома, то придется сооружать просторный дровник, в котором поленья смогут хорошо высохнуть. Строить такую конструкцию нужно неподалеку от дома, чтобы в холод и непогоду не пришлось далеко ходить за топливом.

Важно! Для обогрева в зимний сезон дачи площадью 100 кв. м. нужно примерно 1,7 кубометров березовых дров или 2 кубометра сосновых

Необходимо создать запас топлива минимум на два сезона, чтобы древесина успела хорошо просохнуть

нужно примерно 1,7 кубометров березовых дров или 2 кубометра сосновых. Необходимо создать запас топлива минимум на два сезона, чтобы древесина успела хорошо просохнуть.

Чертеж открытого дровника, который несложно сделать своими руками:

Примерная схема столбчатого фундамента, способ установки и закрепления столбов своими руками:

Если поленья в дровнике складывают в несколько рядов в глубину, уместнее разделить объем на части. Тогда сырые, недавно привезенные дрова не будут смешиваться с уже подсохшими.

Чертеж дровника с односкатной крышей:

Важно! Для удобства использования крышу дровника поднимают на уровень 2 м и выше

Такой вот большой навес для дров — в каждую секцию помещается одна машина — около 4 кубов.

Задняя стенка не сплошная, если присмотритесь, там есть дырки.

И немного о высоте. Дровник на дачу (сезонную) большой не нужен. Всего то и нужно что один-два куба на протопку осенью/весной, да и то только на выходные. А вот если обогревать придется дом, да еще и баню, придется строить нечто солидное. Тогда, независимо от планировки — длинный или квадратный, высоту делают порядка 2 метров. При среднем росте загрузить вы сможете почти под потолок. но сверху должна остаться вентиляционная щель.

О том, как сделать красивые и недорогие дорожки в саду или на участке читайте тут. Об устройстве самодельного пруда можно прочесть в этой статье, а о том как превратить его в фонтан, здесь.

Разновидности

На сегодняшний день поленницы представлены в огромном ассортименте, но чаще всего их изготовляют из металла и дерева. Многие мастера также создают красивые конструкции из подручных материалов, используя для этого бочки, бетонные кольца и арматуру. Этажерка для дров в зависимости от места размещения подразделяется на несколько видов: для помещений, улицы и переноски полен. Для объемного хранения дров используют стационарные пристройки, они, в отличие от обычных сараев, смотрятся стильно и надежно защищают дерево от влаги, обеспечивая ему постоянную циркуляцию воздуха.

Комнатные

Дровницы для каминов и печей считаются самыми распространенными элементами декора, их устанавливают непосредственно в квартире или доме. Подобные конструкции отличаются удобством, компактностью и оригинальным дизайном. Подбирая поленницы для дома, необходимо учитывать интерьер помещения. Они должны быть не только практичными, но и стильными. Красиво смотрятся в интерьере коттеджей и домов кованые поленницы, их обычно дополняют подсвечниками. Металл благородно вписывается в любую стилистику комнаты и прекрасно сочетается с предметами мебели и современной отделкой.

Уличные

Для хранения большого количества дров используют уличные дровницы. Они обеспечивают безопасное хранение топливного материала, защищая его от негативного воздействия влаги и атмосферных осадков. Для их размещения отлично подходит территория сада

Так как уличные конструкции сооружаются габаритными, при их монтаже важно правильно обустраивать основание. Для этого роется яма, укладывается подушка из щебня, песка, и заливается бетонный раствор

При создании уличной дровницы обязательно выполняется обвязка. Стены строения крепятся таким образом, чтобы между планками оставались небольшие зазоры, что обеспечит хорошую вентиляцию дровам. Что же касается кровли, то здание накрывают односкатным способом, так как сток воды должен осуществляться назад. Размеры сооружения могут быть разными в зависимости от предполагаемого объема топки.

Переносная

Упростить процесс переноски полен из одного места в другое позволяет использование переносных дровниц. В отличие от уличных и комнатных конструкций, они характеризуются меньшим размером и большей функциональностью. Переноски для полен изготавливаются из различного материала, при этом огромным спросом пользуются кованые изделия. Поскольку металл тяжелый, для уменьшения веса конструкции основу делают в виде решетки. Подобный вид дровниц хорошо подходит для переноски больших полен, мелкий же хворост может расссыпаться на кусочки и оставлять мусор.

Многие владельцы дач создают переносные дровницы из медных или латунных корытец, декорируя их техникой декупажа. Если же приспособление планируется использовать в качестве дополнения к интерьеру помещения, то лучше всего приобретать готовые поленницы. Они представлены на рынке в огромном ассортименте и легко подбираются под любую стилистику.

Стационарная

Интересно смотрятся в дизайне комнат и дровницы, установленные рядом с камином или в нишах стен. Такие стационарные конструкции могут иметь разную форму и оформление. Помимо украшения помещения, данный вид поленниц защищает напольное покрытие от повреждений и мусора. К их главным преимуществам относят экономию пространства, так как дровницу можно размещать в любом месте комнаты или устраивать в ниши.

Дровница из дерева своими руками: этапы возведения конструкции

В качестве примера рассмотрим этапы самостоятельного создания отдельностоящего деревянного сооружения на дачном участке. Первое, что нужно сделать – это выбирать место для установки конструкции. Лучший вариант установки – возвышение на участке. Такое расположение исключит подтопление постройки.

Чтобы собрать своими руками дровник для дачи, необходимы чертежи.

Представляем пример надежной и вместительной конструкции с односкатной крышей и возможностью установки дверей для превращения дровяника в капитальный сарай:

1. Для создания надежной опорной конструкции будем использовать металлические трубы. Для этого необходимо пробурить ямы, как показано на чертеже. Глубина – ниже точки промерзания. На дно каждого отверстия насыпают слой щебня. Толщина слоя – 100 мм. В подготовленные ямы устанавливают трубы и бетонируют.
2. После застывания бетона создают верхнюю обвязку каркаса. Для этого используют доску 150х50 мм.
3. На высоте 100 мм от земли к каркасу крепят брус с сечением 100х100 мм, который будет использоваться в качестве нижней обвязки и опорной конструкции.
4. На брус настилают лаги. Для их изготовления используют сосновую доску, 100х25 уложенную на ребро. Расстояние между лагами – 400 — 500 мм.
5. На лаги настилают половую доску. Оптимальный вариант — пиломатериал с сечением 100х25 мм.
6. Каркас дровника обшивают обрезной доской. Монтаж выполняют с зазорами для лучшего проветривания.
7. Для создания стропильной системы используют пиломатериал сечением 100х50 мм. Обрешетку выполняют доской с сечением 100х25 мм.

Для обеспечения защиты дров от влаги, в конструкции крыши необходимо предусмотреть свесы. Минимальная длина свесов 300 мм.

После возведения постройки необходимо обработать пиломатериал антисептиком. Остался последний вопрос: чем покрасить дровяник? Правильная краска должна обеспечивать защиту древесины от воздействия влаги, УФ-излучения, защищать материал от насекомых и патогенных микроорганизмов (грибков, плесени). Кроме этого, хорошая краска должна быть стойкой к истиранию и обеспечивать декоративную составляющую на протяжении длительного периода времени. Всеми вышеперечисленными качествами обладают латексные краски, которые, по мнению профессионалов, практически не имеют недостатков.

Размещение дровяника на участке

Если в вашем дачном доме есть печка, а на участке — мангал или барбекю, то вам обязательно нужен дровяник — специальное помещение для хранения дров. Размер дровяника будет зависеть от необходимого количества дров.

Размещение дровяника на участке должно быть рациональным с точки зрения близости к дому, при этом дрова должно быть легко, брать и укладывать. Поэтому в дальнем углу сада строить его не стоит. Можно пристроить его к хозблоку. Если это возможно, он должен быть так расположен, чтобы к нему могла подъехать машина с дровами, и соответственно, рядом с ним должна быть предусмотрена площадка для выгрузки дров. Но если это невозможно, тогда должен быть короткий путь, по которому вы будете заносить привезенные дрова, и по нему должен быть возможен проезд тачки.

Лучший вариант — пристроить дровяник к уже существующей красивой постройке в саду. Если дровяник нужен только на барбекю, логично установить его на площадке для барбекю, и стилизовать в зависимости от оформления этой площадки: как «сказочный домик», как «мини-замок», как современный «арт-объект» и т.д. Можно даже обложить маленький деревянный дровяник кирпичом или камнем.

Красивый дровник для дачи

Далеко не у всех дровяников есть двери (с дверьми еще называют «дровяной сарай»), как в варианте на фото. Часто нет даже передней стенки: так проветривается активнее. Передняя стенка и двери нужны, если в вашей местности подворовывают, а вообще можно обходится без них.

Расположение поленьев

Теперь немного о строении дровника. Если он небольшой, и все помещается в один ряд, то проблем особых нет — все доступно. Но если загружаются большие объемы, его лучше делить площадь на сектора, в которые будут загружаться партии дров. Таким образом завезенные ранее и уже подсохшие не будут перекрыты свежими.

Виды дровяников

Всевозможных схем и конструкций помещений для хранения дров существует не так уж и много, но в этом нет ничего плохого. По сути, все, кто строил своими руками деревянные дровники для дачи, выбирали наиболее простые, удобные и надежные схемы. Красота тут особо не требуется, главное — надежность хранения и удобный способ закладывать и отбирать дрова зимой. Ну и, конечно, важна простота, чтобы можно было построить быстро, а не сидеть вечерами и планировать пошагово строительство дровника своими руками, словно это дом, а не навес.

Обычно конструкции дровницы делят по способу хранения на несколько основных видов:

• Переносной или малый дровник, применяется для хранения поленьев и чурок небольшого размера, сложенных в один ряд. Нет крыши и боковин. По сути, это импровизированный стеллаж из бруса и досок, на котором выкладывают для сушки небольшой запас дров на даче;
• Отдельно стоящий дровник. Строится по той же схеме, что и сарай. Несмотря на кажущуюся сложность, этот тип дровника можно сделать самому без каких-либо проблем;
• Пристенный дровник, часто используется на дачах с навесами. В данном случае поленница выкладывается в один ряд на всю ширину и высоту стены.

Важно! Считается, что такой способ укладки послужит дополнительным утеплением и теплоизоляцией стен. Многие владельцы дач предпочитают строить своими руками дровник именно по этой схеме, что не всегда оправданно

Выглядит дровник необычно, но хлопот от такой конструкции заметно больше, чем пользы. С дровами во двор дачи приходят мусор и вредители. На самом деле при таком расположении дрова сохнут только с солнечной стороны дачи, остальная часть поленницы в зиму набирает влагу и нередко смерзается. Поэтому опытные дачники предпочитают своими руками построить дровник на даче в отдельно стоящем варианте. Хлопот больше, ходить зимой за дровами дальше, качество топлива намного лучше.

Лучше всего дровник ставить на столбах на удалении не менее пяти метров от домика дачи

Для летних дач правильно будет сделать дровник переносного типа, запас дров, как правило, небольшой, да и хранить их чаще всего приходится под крыльцом или рядом с печкой. В этом случае на строительство идет любой подручный материал, от старых досок до металлических уголков, обрезков кровельного покрытия, бочек, горбыля и бруса.

Разновидности дровяников и особенности их конструкции

Несмотря на разнообразие архитектурных и дизайнерских решений, дровяники бывают двух типов:

Простейший отдельностоящий дровяник – это навес на металлических опорных столбах без какого-либо ограждения. Обвязкой для кровельного покрытия служит деревянный брус. Пол в таких сооружениях, чаще всего изготавливается из поддонов, уложенных непосредственно на грунт или опоры из шлакоблока. Более серьезный вариант дровника – капитальный сарай для дров на фундаменте с деревянными стенами в виде решетки.

Пристраиваемая конструкция может быть выполнена в виде козырька, закрепленного на стене капитальной постройки или полноценного навеса. В качестве глухого ограждения будет выступать стена сооружения.

Без сомнения, второй вариант значительно проще в исполнении, однако, пристраивать дровники к деревянным постройкам не рекомендуется по двум причинам:

1. Опасность пожара. Дровник – это сооружение для хранения топлива. Любая искра может спровоцировать возгорание дров, что станет причиной пожара.
2. Насекомые, в избытке обитающие в древесине, которые смогут быстро уничтожить деревянную конструкцию, даже обработанную биозащитой.

Если другого варианта, как пристройка дровяника к деревянной стене дома нет, то специалисты рекомендуют изолировать примыкающую к сооружению поверхность стальным листом.

Существует и еще один тип дровников – мобильный. Данная конструкция изготавливается в виде подставки из металла и служит для хранения дров в помещении непосредственно возле печи или камина. Переносной дровяник из металла может представлять собой декоративный предмет интерьера, вписывающийся в общий декор помещения.

Зачем нужен навес для дров

Первый вопрос, который возникает у далекого от дачной жизни читателя, сводится к одному: зачем вообще тратить время на подобные постройки и не проще ли сложить дрова на улице без навеса? Ведь лежат же в лесу поленья безо всяких преференций и ничего. Но:

• Сухие дрова горят намного жарче сырых и уж точно их проще разжечь.
• Дровяник — это все в одном месте. То есть порядок. Там поленья никому не мешают и всегда под рукой.
• Оригинальный навес для дров будет изюминкой вашего ландшафтного дизайна. Истинным украшением двора.

Посмотрите на следующие фотопримеры, ведь действительно — и польза, и красота.

Художественная и холодная ковка

Существует несколько методов, при помощи которых изготавливают кованые дровницы:

• Холодная ковка. Суть метода заключается в придании металлу нужную форму без его нагрева. С помощью холодной ковки не получится изготовить особо изящные и ажурные элементы. Изделия имеют самый простой внешний вид. Нередко их украшают узорами, выполненными по технологии горячей ковки, что придает изделию презентабельный вид.
• Горячая ковка. Другое название процесса – художественная ковка. Метод предполагает нагревание металла. После чего, с использованием специальных инструментов и приспособлений, придаётся ему нужная форма и вид. Изделия, которые изготавливают при помощи горячей ковки, всегда уникальны и роскошно выглядят.

Как сделать дровяник своими руками из дерева: пошаговая инструкция

Предлагаем построить простой, но удобный сарай для хранения дров размером 0,9х1,8 м.

Для монтажа потребуются:

• 4 блока для фундамента;
• 4 доски для лаг длиной 1,75 м;
• 2 доски по 90 см для нижней обвязки;
• оцинкованные саморезы 90 штук;
• доски для настила 18 штук;
• 4 стойки по 1,2 м;
• винты трехдюймовые 16 штук;
• стропильные доски с косым торцом по 2 шт. длиной 100 и 96 см;
• доски верхней обвязки каркаса для опоры стропил 2 шт. длиной 173 см и 2 шт. по 76 см с торцом, срезанным под 30°С;
• 2 доски для стропил 94 см со скосом на обоих концах под 30°;
• фанера 100×190 см;
• гидроизоляция площадью 1,85 м²;
• мягкая черепица 1,85 м²;
• 12 досок длиной 90 см для боковых стен;
• досок длиной 178 см;
• 2 доски по 193 см и 2 доски по100 см, подрезанных на обоих торцам под 30°.

Порядок проведения работ:

1. Уложить блоки по углам дровяника, выставить по уровню. Расстояние между наружными гранями блоков — 90 и 180 см.

Смонтировать раму для основания, уложив доски на ребро и прикрутив длинными винтами. На каждое соединение понадобится 2 винта.

Доски пола закрепить саморезами к раме с равными промежутками (вставлять толстый гвоздь или планку).

Установить стойки каркаса по 2 на угол, зафиксировать доски верхней обвязки, соединив узлы винтами.

Боковые стропила промежуточные доски обрезать под 15°.

Смонтировать стропильную систему. Шаг между балками сделать одинаковым.

Зафиксировать фанеру к стропилам с помощью саморезов.

Покрыть всю поверхность рубероидом.

Уложить и закрепить черепицу.

Обшить каркас доской с интервалами 2-3 см.

Прибить по периметру крыши ветровые доски.

Отделать дровяник можно по своему вкусу.
Дровняки, котопые получились по этим чертежам и описанию пошагового процесса монтажа

Как использовать?

Следует учитывать тот факт, что в дровах водятся различные насекомые, которые ими питаются. Если дом сделан из бруса и бревен, то близкое соседство с заготовленными дровами – это не самая лучшая идея. Правильно между домом и дровником сделать проход шириной 2-3 метра. Такая компоновка даст страховку, что материал стен дома будет защищен. Дровяник является источником повышенной пожарной опасности, это также является причиной, почему объект нередко строится в нескольких метрах от жилого дома или бани.

Прежде чем стелить крышу, следует проложить поверхность рубероидом, тогда под ней не будет накапливаться конденсат, доски не будут преть. Пол можно не стелить, достаточно будет подушки из мелкого или среднего гравия. Если предполагается перевозить дрова на тележке, то этот вариант не подойдет, так как колесам тяжело будет проехать по камням. В этом случае можно сделать небольшой настил по краю дровника специально для перевозки дров.

Некоторые домовладельцы заливают полезную площадь бетоном или делают деревянный пол с использованием лаг. Все деревянные элементы обязательно смазываются антисептиком или противопожарной грунтовкой. Нередко делают дровяники со стенами из решеток (используют арматуру или бруски). В этом есть рациональное зерно – такой объект хорошо обдувается, дерево не преет.

Выравнивание площадки — первый шаг строительства дровяника

На блоки постелен в два слоя рубероид, сверху уложен брус. Обвязка ничем не стыкуется с опорой. Если есть желание, можете просверлить отверстия и забить шпильки.

Сначала выложили брусья нижней обвязки, скрепили их гвоздями (80*3 мм). Затем на шурупы закрутили в уголки. Следующий шаг — установка стоек. Их ставят по углам и над промежуточной опорой. Задние стойки короче передних — чтобы был уклон кровли. Их тоже сначала выставили вертикально (проверяли отвесом), забили наискось гвоздями — по два с каждой стороны. После укрепили уголками на шурупах — по два на стойку. Если есть опасения, можно еще пластины прикрутить/прибить к каждой стойке снаружи.

Что учитывать?

Когда внешний вид будущего дровяника полностью продуман, необходимо подготовить его чертеж, выбрать материалы и инструменты. Что касается схемы постройки, то более детальный вариант понадобится в том случае, если в этом помещении планируется хранить не только дрова, но и прочие необходимые предметы (например, различные инструменты). В этом случае дровник будет уже совмещенным с сараем.

Чертеж еще помогает разобраться с площадью помещения, так как запасы дров в каждой семье разные. Согласно расчетам, для отопления дома в 100 кв.м. осенью и зимой требуется примерно 2,1 куб. м. сухих дров в месяц. Это касается только сосновых. Если же использовать березовые, то понадобится примерно 1,7 куб.м. Под сухими дровами понимают те, у которых показатель влажности составляет не больше 20%. Это достигается через год хранения в дровнике. А вот свежих дров понадобится намного больше, так как у них теплоотдача хуже в 2 раза. К тому же запас необходимо делать хотя бы на пару сезонов. Конечно, каждая печь обладает своей продуктивностью, коэффициентом полезного действия. К примеру, современные модели имеют очень высокий показатель — более 80%. В них одной закладки топлива будет достаточно на 10 часов прогрева. Но такие расчеты подходят только для обычных печей. Необходимо еще учитывать топливо для бани и мангала.

Типовой вариант

Что касается инструментов, то необходимо заранее приготовить бур, если планируется поставить дровник с 4 столбами, которые вкапываются в грунт. Это традиционный деревенский вариант. Кроме того, понадобятся молоток, ножовка, отвес, стремянка, пассатижи и бечевка. Что касается материалов, то их выбирают так, чтобы они подходили к интерьеру двора. Самую простую конструкцию можно поставить из остатков материалов после строительства других зданий либо после демонтажа старых конструкций.

Варианты своими руками

Какая дровница установлена на Вашей даче?

СамодельнаяПокупная

Большинство сооружений и емкостей для хранения дров можно сделать самостоятельно. Вот некоторые работы, которые можно сделать, даже не обладая особыми навыками.

Дровница-подставка для дома

Для людей, умеющих работать сварочным аппаратом, изготовить интересные модели не составит труда. Конструкции могут самые разные – из одних металлических прутьев, с дном из металлического листа различной формы или только из металлических пластин.

Мастера, владеющие искусством плетения из лозы, с легкостью сплетут дровницу нужной формы.

В принципе, подставки для хранения дров можно сделать из чего угодно, даже из перевернутых табуреток или из книжных полок. Нужно только проявить смекалку и художественно обработать материал.

Иногда при проектировании дома уже заложены места (ниши) для хранения дров в стенах. Все, что требуется от хозяина, это использовать дрова и подкладывать новые.

Дровяник-навес

Такая конструкция состоит из стоек (металлических или деревянных), пола и крыши (односкатной или двухскатной). Для прочности и сохранности укладки поленьев можно дополнить навес сзади стеной. Дрова хорошо проветриваются, и защищены от осадков.

Пол при этом нужно делать приподнятым, чтобы нижний ряд дров не намокал.

Из подручных материалов

Самым удачным материалом для строительства дровяников являются деревянные поддоны. Конструкция такого строения – каркасная. А стены из паллет, которые уже имеют готовые проемы для циркуляции воздуха. Пол можно сделать тоже из досок поддонов.

Интересный вариант хранения дров – из бочек без дна. Они кладутся горизонтально и скрепляются между собой. Для удобства в них можно вставить перегородки.

Иногда используют старые клетки. Поставив их друг на друга и скрепив, мы получим своеобразный стеллаж.

Пристенный

Этот вариант достаточно популярен. Он имеет много преимуществ:

• экономия средств и времени, так как одна стена уже есть;
• дрова всегда под рукой;
• внутреннему помещению такая поленница – дополнительная защита от холода.

Но есть и минусы:

• монолитная стена здания не позволит воздуху циркулировать в полной мере, и дрова могут загнить;
• если стена, к которой примыкает поленница деревянная, то из поленьев на нее могут перейти насекомые (жуки-точильщики и др.), которые нарушат ее целостность. Поэтому стену нужно изолировать, к примеру, сайдингом или профнастилом.
• с крыши здания могут стекать осадки и попадать на верхний слой поленницы. В этом случае нужно удлинять скосы основной крыши.

Сарай

Сначала возводят фундамент, затем каркас будущего помещения, настилается пол, устанавливается крыша. Стены такого строения должны быть несплошные. Между досками нужны щели от 5 до 10 см для проветривания.

Дровница-переноска

Самая простоя и дешевая переноска изготавливается из текстиля. Всего-то и нужно – взять прямоугольный кусок плотной ткани (брезента) и с двух сторон сделать прорези. Это и будут ручки. Легкая и прочная самодельная сумка позволит принести дрова с улицы в помещение, где они будут подсушиваться для топки.

Простым вариантом будет и переноска-рамка. Из четырех деревянных брусков сколачиваем рамку под размер поленьев, с двух сторон привязываем веревки (это будут ручки), накладываем на нее дрова и переносим.

Мнение эксперта
Левин Дмитрий Константинович

Главными требованиями при изготовлении дровницы — переноски являются ее легкость и прочность. Ведь от этого зависит, сколько дров за раз вы сможете перенести.

Таким образом, дровница, однозначно, облегчает быт владельца загородного дома. Ее можно сделать под заказ, купить готовую или даже сделать самому. Она не только функциональна, но и может стать выигрышным предметом интерьера.

Из чего построить дровяник

Выбрали место, тип и даже определились с размером. Пора подумать о кровельных и конструкционных материалах. И перед тем как озвучить примерный их список, внесем ясность.

Можно, конечно, встретить и кирпичные или даже бетонные дровники. Каждый мастерит их из чего хочет. Но это с «жиру». Тяжелые постройки не выдерживают никакого технико-экономического сравнения с дешевыми и практичными каркасными аналогами.

Основными материалами тут все же будут дерево и металл. А если быть более точным, то стальной прокат и брус. При этом изделия из профильной трубы будут отличаться своей простотой и легкостью. Зато дерево лучше гармонирует с самим содержимым навеса, что в результате дает более привлекательную картинку.

Мы подготовили по несколько примеров тех и других навесов, и только вам решать, который из вариантов подойдет именно для вашего участка.

Дровяники из профильной трубы

Дровяники из деревянного бруса

Ну и напоследок несколько слов о кровельных материалах.

Если предполагается постройка бюджетного навеса, то мастер практически всегда остановится на профнастиле или ондулине. Если дизайнерского, то будет согласовывать архитектуру со стилем рядом стоящих построек. Например, как поступили хозяева этих конструкций для хранения поленьев.

Навес для дров из профнастила

Навес под дрова возле бани

А чтобы и на вашей даче появилось нечто подобное, закатайте рукава, выберите понравившийся проект и приступайте к работе. Под лежащий камень вода не бежит.

Как построить дровяник своими руками?

Главная » Подсобные и хоз. помещения » Сарай и погреб

Опубликовано: 02.05.2017Рубрика: Сарай и погребАвтор: Andrey Ku

Дровяник – это небольшой сарай для хранения дров для мангала, бани, камина или печи. Для этого можно соорудить небольшой навес или сложить дрова в домашнем хозблоке. А можно приложить немного больше усилий и создать своими руками оригинальную постройку, которая станет настоящим украшением дачного участка.

Как выбрать место для постройки?

Выбирая подходящее место для будущего дровяника, учтите, что постройка не должна бросаться в глаза и не должна быть расположена слишком далеко от дома. Если камин или печное отопление в жилом доме отсутствует, то есть смысл соорудить дровяник поближе к парной или участку для барбекю.

Дровяник лучше строить недалеко от дома на северной стороне участка

Советуем нарисовать план дачного участка и на нем выбрать подходящее место для вашего будущего дровяника. При создании чертежа также учтите особенности местного рельефа. Выбранное место должно быть максимально ровным и располагаться на небольшом возвышении. Если ваше строение будет находиться в яме, то в нем будет скапливаться вода, которая начнет портить дрова. В итоге вы будете вынуждены избавляться от переизбытка жидкости.

Также учитывайте, что дрова должны хорошо сохнуть, поэтому лучше всего построить дровяник на сквозняке. Старайтесь, чтобы на древесину не попадали прямые солнечные лучи, иначе они будут ссыхаться. Для этого возводите строение на северной стороне участка.

Особенности строительства и оформления дровяника

При выборе типа дровяника учтите ваш опыт в строительстве своими руками – это даст возможность сразу же откинуть неподходящие для вас варианты. Самый доступный и дешевый вариант – это дровяник из деревины. Такое строение обшивается досками или брусом и может прослужить длительное время.

Помните, что дровяник должен максимально гармонично вписаться на вашей даче. Хорошим решение станет его пристройка к уже имеющемуся зданию. В таком случае вы потратите гораздо меньше времени на дизайн, да и весь объем работ значительно сократится.

Желательно, чтобы хранилище для дров гармонично вписывалось в общую картину построек

В качестве материала для обшивки можно использовать шифер, профнастил или поликарбонат. Тогда в стенах дровяника необходимо оставлять зазоры для естественной вентиляции.

Чтобы сделать строение более нарядным, вы можете покрасить его или покрыть цветным полиуретановым лаком. Рядом с постройкой посадите несколько кустов вьющихся растений – они помогут придать дровянику необыкновенный внешний вид.

Как вариант, вы можете изготовить для строения деревянную крышу, и поместить на нее несколько плоских емкостей с почвой. В грунт посейте газонную траву. Выросшая на крыше растительность сделает ваш дровяник непохожим на другие.

Рассчитываем необходимую площадь и готовим материалы

Нужная под постройку площадью зависит от потребления древесины. На практике, для отопления 100 м² жилой площади осенью и зимой требуется около 2,5 м³ сухой сосновой древесины или 1,5 м³ березовой. При этом сухие дрова – это материал влажностью примерно 20 %. Этот показатель достигается при хранении сырья в течение года. Гораздо больше для обогрева этой же площади потребуется свежеспиленных дров, так как теплотворная способность у них в несколько раз ниже.

Площадь постройки зависит от того, сколько дров потребляется

Запасаться материалом придется минимум на 2 сезона. При расчете дров также учитывайте КПД вашей печи или камина. У более современных моделей каминов этот показатель может достигать 80 %. В них одна партия используемых дров может «работать» до 8 часов. К посчитанному вами количеству материала для обогрева здания также прибавьте дрова для барбекю и парной.

Для строительства вам потребуются следующие инструменты:

• ножовка;
• молоток;
• пассатижи;
• бечевка;
• отвес;
• стремянка.

При постройке фундамента для вбивания столбов вам потребуется бур или лом.

В качестве материала для постройки можно использовать отходы, оставшиеся после строительства других объектов на участке. При этом важно, чтобы они были в хорошем состоянии, без признаков гнили.

Строим сарай для дров на столбчатом фундаменте

Для начала нужно подготовить фундамент. Без фундамента строение будет шататься. Для этого выкопайте овраг глубиной 10 см. Площадь оврага выложите кирпичом или блоками. По углам фундамента выкопайте ямы глубиной 40 см, установите столбы из блоков или кирпичей и скрепите их раствором. Внутри каждого из столбов должно быть пространство, чтобы потом в него можно было установить брусья. Столбы фундамента будут служить основной опорой для удерживания дровяника. Далее внутрь столбов нужно забить брусья диаметром 5–7 см и залить их бетоном, чтобы лучше держались.

Далее приступайте к гидроизоляции дровяника. Для этого нужны битумная мастика и рубероид. На выложенные в овраге кирпичи нанесите мастику и уложите рубероид, разогретый бензиновой или газовой горелкой. При укладке делайте нахлест в 10 см, а по окончании снова разогрейте рубероид и нанесите второй слой мастики.

После этого торчащие брусья нужно обшить деревянными досками. При этом в нижней части к брусьям нужно горизонтально прибить 4 столба, к которым будут крепиться половые доски. Для крепления используйте металлические уголки и саморезы. Также можете применять длинные саморезы без уголков. Брусья и все другие деревянные элементы строения предварительно обработайте огнезащитной пропиткой.

Затем сделайте верхнюю обвязку и прибейте стропила для будущей крыши. Чтобы облегчить работу, на некоторое время закрепите временные раскосины. В месте, где будет дверной проем, установите 2 дополнительных бруса. В будущем дверь понадобится, если вы решили построить хозблок. Если же вы строите небольшой дровяник, то можно обойтись и без двери.

Далее начните обшивать пол, используя для этого половую доску. Между ними оставляйте небольшие щели для вентиляции. Но не делайте слишком большие дыры, чтобы не травмировать ноги.

Основной опорой для дровяника служат столбы фундамента

В качестве крыши подойдет односкатная конструкция, покрытая профнастилом. Помимо крыши над входом в строение сделайте небольшой козырек. Он защитит дрова от дождя и снега в сильный ветер. Для изготовления этого элемента используйте торцевую доску, которую нужно закрепить к передним доскам крыши плашками.

Стены постройки нужно обшить брусками или доской. Брусья прибивайте с шагом в 2–3 см. Доски нужно крепить с небольшими щелями между ними. После постройки деревянные элементы дровяника нужно покрасить и покрыть полиуретановым лаком.

Возведение пристенного дровяника

Для строительства пристенного дровяника лучше всего подойдет северная сторона дома или сарая. При возведении конструкции этого типа обязательно учитывайте, что вода с крыши дома может стекать внутрь пристройки. Избежать этого удастся путем установки козырька или смещения каркаса для хранения дров.

Пристенный дровник лучше устанавливать с северной стороны дома

Для монтажа козырька прибейте к крыше здания две доски и смажьте их влагоотталкивающей пропиткой. После этого обшейте доски шифером или профнастилом. Кровельный материал расположите так, чтобы вода с него не стекала внутрь дровяника.

Во всем остальном сооружение пристройки полностью повторяет алгоритм возведения стационарной конструкции. Достоинство пристенного дровяника заключается в экономии места и времени. Вам не потребуется делать чертеж дачного участка. Все, что нужно – это вбить столбы и обшить их досками. Дальнейшее декоративное оформление целиком и полностью зависит от вашей фантазии.

Изготовление компактного переносного дровяника

Сегодня в продаже есть широкий ассортимент деревянных и кованых дровяников компактных размеров, их можно возить вместе с собой в автомобиле. Однако изготовить конструкцию самостоятельно из подручных средств гораздо интереснее. Основной переносного дровяника может послужить старая бочка. Главное условие при этом – она не должна иметь следов гнили.

Установите бочку на ровную поверхность. Сместите ее обруч к центру бочки, подбивая молотком. После этого зафиксируйте обруч короткими саморезами, он будет ручкой. По краям маркером начертите места срезов. По контурам дрелью просверлите несколько отверстий. Вставьте в одно из отверстий жало лобзика и отпилите часть бочки по намеченному контуру. То же самое проделайте и с другой стороны. Места спилов нужно тщательно зачистить шкуркой.

После этого возьмите доску и электролобзиком отпилите от нее несколько брусков, которые послужат ножками для дровяника. Их можно приклеить к нижней части дровяника или вставить в заранее проделанные отверстия. В конце останется обработать деревянную часть бочки специальной пропиткой против гнили. При желании дровяник можно покрасить.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

как сделать возле дома, на даче, фото

Где расположить хранилище дров

Наши предки устраивали склад для дров рядом со стеной дома, под навесом, неподалеку от входной двери. Это делалось не только потому, что так было быстрее всего добраться до поленницы. Важным фактором был постоянный обогрев (и, соответственно, просушка) дерева теплом стены отапливаемого дома. Приток тепла был совсем небольшим, но стабильным, что позволяло складывать дрова более плотно и при этом не опасаться их плесневения.

Естественно, дрова складировали вдоль глухой стены дома. Во-первых, это не портило общего вида участка, во-вторых, хранилище не закрывало свет.

Что интересно: уложенные вдоль стены дрова дополнительно служат теплоизолирующим слоем жилья.

В современных реалиях, когда окна есть почти во всех стенах, дрова могут уложить и вокруг оконных проемов. Выглядит своеобразно, но определенный смысл в этом есть. Свес крыши в этом случае должен быть значительно увеличен, а в качестве своего рода «фундамента» используются уложенные вдоль стены крупные камни – дрова складывают именно на них.

Если же говорить не поленнице, а о строительстве полноценного дровника своими руками, то расположить его рекомендуют:

• возле тыльной стены дома или в невидимой с улицы части участка;
• на расстоянии не менее двух метров от источников открытого огня и искр. Например, если есть специально оборудованное место для приготовления пищи на костре или углях – дровник должен быть подальше от него. Нельзя обустраивать рабочее место сварщика или резчика металла рядом с поленницей;
• на некотором удалении от грядок, клумб и других посадок. Поскольку дровяник, как правило, имеет немалые размеры, тень он дает также большую, что не всегда на пользу. Впрочем, в его тени можно высадить тенелюбивые растения;
• в удалении от источников воды и мест ее разбрызгивания.

Кроме того, не советуют располагать дровник, даже самый эффектный внешне, в центре участка – ведь основным элементом декора должен быть все-таки не он.

Устройство

Дровник представляет собой конструкцию из дерева или металла, которые используют как склад для дров. Дровники для дачи могут быть совершенно разными, главное, чтобы они удовлетворяли основным требованиям.

• Устройство должно быть вместительным и позволять получить доступ к дровам без труда.
• Дровник должен быть открытым настолько, чтобы дрова не отсырели и проветривались. Если в дровнике лежат свежие поленья, то они должны иметь возможность подсохнуть.
• Конструкция должна иметь крышу, которая защитит поленья от дождей и снега.
• Дровник стоит расположить так, чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи. Ультрафиолет плохо влияет на древесину, снижает ее пригодность для использования по назначению.
• Конечно же, желательно, чтобы дровник был аккуратным, чтобы не портить весь ландшафт участка.

Существуют различные варианты конструкций дровников в зависимости от их местоположения и вида.

Дровник, который прислонен к зданию (дому, сараю, бане)

Это самая простая конструкция, у которой стена здания является задней стенкой дровника. Но эта конструкция имеет ряд серьезных недостатков:

• Пожароопасность. Большой объем сухой древесины у дома.
• В древесине обитает большое количество насекомых. Эту проблему можно решить, обработав дровник специальным составом или отделив дрова от здания с помощью листа металла.

Дровник у здания рекомендуют располагать с севера или там, где наиболее открытое для ветров место. Конечно, навес у стены – это очень простая конструкция, поэтому может не отличаться красотой. Такой навес лучше спрятать с наименее видимой части. Самая простая схема – это 4 опоры, приподнятый пол и 4 стены с навесом.

Дровник, стоящий отдельно от зданий

Это более красивая и надёжная постройка. Такое устройство предполагает дизайн и план строительства. Такой навес может быть построен в подходящем месте и даже украшать ландшафт. Дровник потребует от вас времени, но зато будет служить долго, а дрова будут постоянно обдуваться со всех направлений.

Переносной

Отдельно стоит сказать про переносной дровник, который необходим для хранения небольшого количества дров. Такие варианты нужны, чтобы держать дрова поближе к месту использования. Это конструкции из дерева или металла, которые просто перемещать вместе с дровами. Как правило, это красивые конструкции, которые дополняют интерьер. Переносной дровнкиу должен:

• быть легким;
• быть красивым;
• легко переноситься.

Стационарный дровяник

Соорудить стационарный дровник для дачи своими руками на самом деле несложно. Этот вариант называют стационарным, так как конструкция устанавливается на фундамент столбчатого типа. Это строение не считается капитальным. Дровяник будет надежным, прочным и долговечным в том случае, если под его столбами вырыты котлованы на глубину уровня промерзания грунта. Также такие столбы должны быть залиты бетонным раствором. Можно обойтись только засыпанием ямы щебенкой и песком (но каждый слой полагается утрамбовывать).

Ставить столбы непосредственно на грунт не стоит, так как конструкция будет шаткой, особенно в весеннее время, когда почва начинает вспучиваться. Если конструкция запланирована небольшой, то достаточно будет сделать 4 столба. Если же планируется сделать более вместительное помещение или оборудовать хозяйственный блок, который совмещен с дровником, то понадобится больше столбов.

Каркасный вариант из бруса

Далее устанавливаем каркас. Используется брус размер 15х15 см.  Все деревянные элементы конструкции необходимо обязательно перед этим обработать пропиткой с огнезащитными свойствами. Еще не стоит забывать про гидроизоляцию. Для этого достаточно будет сложить в 2 слоя рубероид.

Теперь необходимо установить вертикальный каркас, используя уголки. Сначала следует монтировать стойки, которые располагаются сзади, потом те, что являются средними, а в конце — передние. Необходимо наверху обвязать все и прибить стропила к крыше. Лучше всего облегчить себе работу тем, что зафиксировать раскосинами временного характера брусья на вертикальном каркасе.

Далее нужно обшить горизонтальный каркас доской полового типа. Не нужно точно подгонять доски. Наоборот, должны оставаться щели, чтобы в помещении была естественная вентиляция. Но при этом щели не должны быть слишком широкими, чтобы не повредить себе конечности. В мелкие щели будет стекать вода, мусор. К тому же это еще и дополнительная нижняя вентиляция.

Крышу рекомендуется оформить из профнастила односкатного типа. В зависимости от предпочтений можно выбрать и двускатный материал. Что касается кровельного материала, то подойдет любой, но нужно опираться на бюджет. Рекомендуется сделать возле входа в строение козырек, чтобы вода не попадала на поленья. Для изготовления козырька можно воспользоваться доской торцового типа. Такой вариант самый дешевый и простой, но можно воспользоваться и другими в зависимости от вкуса и пожеланий жильцов.

Теперь при необходимости нужно стены обшить досками. Доски полагается прибивать, делая небольшие зазоры. Это обеспечит необходимую вентиляцию в помещении. Все деревянные элементы обязательно следует обработать антисептическими и противопожарными средствами. После этого нанести краску либо лак полиуретанового типа. Так конструкция не только станет красивее, но и прослужит дольше.

Как сделать дровяник своими руками из дерева: пошаговая инструкция

Предлагаем построить простой, но удобный сарай для хранения дров размером 0,9х1,8 м.

Для монтажа потребуются:

• 4 блока для фундамента;
• 4 доски для лаг длиной 1,75 м;
• 2 доски по 90 см для нижней обвязки;
• оцинкованные саморезы 90 штук;
• доски для настила 18 штук;
• 4 стойки по 1,2 м;
• винты трехдюймовые 16 штук;
• стропильные доски с косым торцом по 2 шт. длиной 100 и 96 см;
• доски верхней обвязки каркаса для опоры стропил 2 шт. длиной 173 см и 2 шт. по 76 см с торцом, срезанным под 30°С;
• 2 доски для стропил 94 см со скосом на обоих концах под 30°;
• фанера 100×190 см;
• гидроизоляция площадью 1,85 м²;
• мягкая черепица 1,85 м²;
• 12 досок длиной 90 см для боковых стен;
• досок длиной 178 см;
• 2 доски по 193 см и 2 доски по100 см, подрезанных на обоих торцам под 30°.

Порядок проведения работ:

1. Уложить блоки по углам дровяника, выставить по уровню. Расстояние между наружными гранями блоков — 90 и 180 см.

Смонтировать раму для основания, уложив доски на ребро и прикрутив длинными винтами. На каждое соединение понадобится 2 винта.

Доски пола закрепить саморезами к раме с равными промежутками (вставлять толстый гвоздь или планку).

Установить стойки каркаса по 2 на угол, зафиксировать доски верхней обвязки, соединив узлы винтами.

Боковые стропила промежуточные доски обрезать под 15°.

Смонтировать стропильную систему. Шаг между балками сделать одинаковым.

Зафиксировать фанеру к стропилам с помощью саморезов.

Покрыть всю поверхность рубероидом.

Уложить и закрепить черепицу.

Обшить каркас доской с интервалами 2-3 см.

Прибить по периметру крыши ветровые доски.

Отделать дровяник можно по своему вкусу.
Дровняки, котопые получились по этим чертежам и описанию пошагового процесса монтажа

Креативные и оригинальные идеи по размещению дров в форме колонн

Если вы хотите не просто разместить дрова для камина в нише стены, а сделать это оригинально и необычно, то превратите дровник в колонну! Прямоугольные ниши в стене можно заполнить дровами до самого потолка или же запрятать их в углу комнаты, все зависит от ваших вкусовых предпочтений и общего стиля комнаты.

Так, на фотографии ниже предоставлена небольшая гостиная от дизайнеров Capoferro Design Build Group, которые разместили небольшой прямоугольный дровник в углу комнаты. Сейчас ниша в стене заполнена дровами всего лишь на половину, но при желании дрова можно сложить до самого потолка комнаты.

Прямоугольный дровник в углу гостиной.

Дизайнеры компании Designdock Lakberendezés соорудили возле встроенного камина самую настоящую колонну из дров для растопки. Необычный дровник стал отличным украшением уютного уголка для чтения.

Дровник-колонна в нише стены.

Чтобы создать в комнате правильный баланс и гармонию, руководствуйтесь при оформлении интерьера основными правилами симметрии. Так, дизайнеры компании D’apostrophe Design разместили два небольших дровника-колонны в нишах по обеим сторонам небольшого встроенного камина.

Симметричные дровники в нишах возле камина.

Небольшой прямоугольный дровник в нише стены.

Стильный дровник в белой гостиной.

На фотографии ниже предоставлен простой и стильный вариант для хранения дров от дизайнеров InHouse Design Studio, которые разместили маленький дровник в нише шкафа.

Маленький дровник в нише шкафа.

Дровник-колонна в каменной стене.

Виды дровяников

Всевозможных схем и конструкций помещений для хранения дров существует не так уж и много, но в этом нет ничего плохого. По сути, все, кто строил своими руками деревянные дровники для дачи, выбирали наиболее простые, удобные и надежные схемы. Красота тут особо не требуется, главное — надежность хранения и удобный способ закладывать и отбирать дрова зимой. Ну и, конечно, важна простота, чтобы можно было построить быстро, а не сидеть вечерами и планировать пошагово строительство дровника своими руками, словно это дом, а не навес.

Обычно конструкции дровницы делят по способу хранения на несколько основных видов:

• Переносной или малый дровник, применяется для хранения поленьев и чурок небольшого размера, сложенных в один ряд. Нет крыши и боковин. По сути, это импровизированный стеллаж из бруса и досок, на котором выкладывают для сушки небольшой запас дров на даче;
• Отдельно стоящий дровник. Строится по той же схеме, что и сарай. Несмотря на кажущуюся сложность, этот тип дровника можно сделать самому без каких-либо проблем;
• Пристенный дровник, часто используется на дачах с навесами. В данном случае поленница выкладывается в один ряд на всю ширину и высоту стены.

Важно! Считается, что такой способ укладки послужит дополнительным утеплением и теплоизоляцией стен. Многие владельцы дач предпочитают строить своими руками дровник именно по этой схеме, что не всегда оправданно

Выглядит дровник необычно, но хлопот от такой конструкции заметно больше, чем пользы. С дровами во двор дачи приходят мусор и вредители. На самом деле при таком расположении дрова сохнут только с солнечной стороны дачи, остальная часть поленницы в зиму набирает влагу и нередко смерзается. Поэтому опытные дачники предпочитают своими руками построить дровник на даче в отдельно стоящем варианте. Хлопот больше, ходить зимой за дровами дальше, качество топлива намного лучше.

Лучше всего дровник ставить на столбах на удалении не менее пяти метров от домика дачи

Для летних дач правильно будет сделать дровник переносного типа, запас дров, как правило, небольшой, да и хранить их чаще всего приходится под крыльцом или рядом с печкой. В этом случае на строительство идет любой подручный материал, от старых досок до металлических уголков, обрезков кровельного покрытия, бочек, горбыля и бруса.

Как использовать?

Следует учитывать тот факт, что в дровах водятся различные насекомые, которые ими питаются. Если дом сделан из бруса и бревен, то близкое соседство с заготовленными дровами – это не самая лучшая идея. Правильно между домом и дровником сделать проход шириной 2-3 метра. Такая компоновка даст страховку, что материал стен дома будет защищен. Дровяник является источником повышенной пожарной опасности, это также является причиной, почему объект нередко строится в нескольких метрах от жилого дома или бани.

Прежде чем стелить крышу, следует проложить поверхность рубероидом, тогда под ней не будет накапливаться конденсат, доски не будут преть. Пол можно не стелить, достаточно будет подушки из мелкого или среднего гравия. Если предполагается перевозить дрова на тележке, то этот вариант не подойдет, так как колесам тяжело будет проехать по камням. В этом случае можно сделать небольшой настил по краю дровника специально для перевозки дров.

Некоторые домовладельцы заливают полезную площадь бетоном или делают деревянный пол с использованием лаг. Все деревянные элементы обязательно смазываются антисептиком или противопожарной грунтовкой. Нередко делают дровяники со стенами из решеток (используют арматуру или бруски). В этом есть рациональное зерно – такой объект хорошо обдувается, дерево не преет.

Материалы для строительства дровника

Самый простой и «напрашивающийся» вариант – это натуральное дерево. Оно может не обладать тем качеством, которое необходимо для капитального жилого строительства, но прочность и сопротивляемость гниению обязательны. Для возведения дровяников применяют брус, кругляк, необработанные бревна и жерди, доски, рейки. Если требуется придать строению эстетичный вид – уместна обшивка вагонкой или имитацией бруса, панелями решетчатого или жалюзи-типа с поверхностной обработкой.

Для стоек использован брус с пазами, для обшивки – вагонка, аналогичная облицовке дома

Брус и доска, обработанные морилкой с эффектом антисептика

Кругляк, доска и брус

Необработанный кругляк (бревно) и горбыль

Реже используют сочетания дерева и других материалов – камня или бетона.

Массивный брус и бетонные стенки

Также в ходу конструкции из металла с навесами из металлочерепицы, ондулина, поликарбоната и других современных материалов.

Каркас из профильной трубы на столбиках из кирпича, навес из металлочерепицы

Дерево и поликарбонат

Гнутая профилированная труба, перфорированный металлический лист, профнастил

Сотовый поликарбонат и профилированная труба, брус для настила

Важно понимать, что любой материал, выбранный для устройства дровяника, должен быть защищен от плесени, коррозии (металлы) и быть по возможности близким к древесине по эксплуатационным характеристикам

Самодельные дровники: фото

Есть еще много подобных строений. Отличия небольшие, принцип тот же: каркас оббивается доской с разными зазорами. Есть несколько экземпляров, которые построили сами владельцы дач или частных домов.

Пристроенный к сараю дровник на даче

Для его постройки понадобились всего две трубы, которые вкопали в землю и забетонировали. К ним потом прикрепили два бруса. Аналогичные брусья укрепили на стене сарая. Между ними набили доски, закрепили крышу (обрезки профлиста). Чтобы дрова не лежали на земле, поставили кирпичи и на них — лист старой фанеры. Для изготовления такого навеса использовать можно остатки после строительства или купить поддоны и разобрать их. Как раз подходят по размеру.

Простой дровяник для дачи

По такому же типу сделан второй навес. Он еще дополнительно разделен на сектора, в которых лежат разные по размерам дрова. Фундамент для этого сооружения тоже не делали, убрали плодородный слой, засыпали песком, утрамбовали. Положили тротуарную плитку. На нее — бруски, которые служат опорой для поперечин, на которых лежат дрова нижнего отсека. Получилось аккуратно.

Небольшая дровница для дачи с разделением на сектора

Отдельно стоящий

Тут необычно организован уклон кровли: передние стойки сделаны выше, в этом ничего необычного нет. Но в них вырезаны пазы, которые удерживают стропила односкатной крыши. То есть крыша опирается не на верхнюю обвязку, как обычно, а на боковые стойки. При небольшой снеговой нагрузке такая конструкция вполне жизнеспособна, при обильных снегах крыша вряд ли выстоит.

Это два о фото, поясняющие процесс строительства

А это — что получилось. Первая серьезная постройка — дровяник своими руками, а уже как хорошо!

Возможно, вам будет интересно прочесть «Как сделать беседку из дерева». Ее можно построить в том же стиле, что и дровяной сарай, так что все будет смотреться как единый ансамбль.

Идеи в фото формате

Необычная конструкция — финский дровник Чертеж небольшого дровяника на один рад поленьев Такую сделать проще простого. И в дом занести можно Красивая дровница. Прямо избушка для дров)) Легкая конструкция для небольшого количества древесины Эти треугольные сооружения — тоже дровники Два забетонированных бревна возле стены. Вот и все устройство Вариант большого прямоугольного дровника с двускатной крышей Большой свес крыши защитит от дождя.Главное, чтобы ветром кровлю не оторвало Интересно и стильно: можно поставит возле камина или печи Из бревна получается красивая дровница, но стоит она… Каркас из металла. Не хватает жесткости (укосов), потому все повело Это вариант с досками, закрепленными по типу жалюзи

Все эти модели легко строятся, некоторые — лишь модификация описанных выше. Надеемся, вам проще теперь построить дровяник своими руками.

Покрытие для дров

Поленницу, сложенную на улице под открытым небом, можно защитить от осадков с помощью простого приспособления. Понадобится кусок прочного брезента, например, отслуживший тент или полог, крепкая нейлоновая нить, ножницы и швейная машина.

Перед началом работы нужно провести тестирование машинки и отрегулировать натяжение нити, ширину шва. Оптимальное качество шва достигается при максимальном натяжении верхней нити и минимальном — нижней шпульной.

Алгоритм изготовления:

1. Сложить брезент пополам, проложить строчку «зиг-заг» через равные промежутки. Ширину карманов принять такой, чтобы можно было положить внутрь полено (около 30 см). На концах швов сделать закрепки.
2. Если трудно прострочить внешние многослойные края, их лучше срезать, а втулки удалить отверткой с плоским концом.

Слишком широкий кусок брезента можно разрезать его пополам. Не забудьте сделать закрепки по швам.
Вставить в карманы по возможности ровные одинаковые поленца, накрыть брезентом штабель.

Зачем нужны дровяники

Чем ниже относительная влажность дров, тем они эффективнее, тем больше выделяется тепла с единицы объема. Объективно влажность при хранении на улице не опускается ниже 15–20%, но и это отличный результат, если иметь в виду, что в свежеспиленных она может превышать 90%. Чтобы понять необходимость дровяников, нужно знать технологию заготовки. Это в городе готовые дрова покупаются в интернете или магазины, деревня живет по своим законам.

1. Спиливание деревьев. Работы по нескольким причинам рекомендуется делать зимой. Почему? Во-первых, дерево, как любой живой организм, заблаговременно готовится к отрицательным температурам и избавляется от воды, абсолютная влажность в этот период минимальная. В противном случае есть большая вероятность растрескивания стволов, что может становиться причиной гибели дерева. Во-вторых, во многих регионах добраться к участкам для заготовки леса можно только зимой после замерзания болот. В этих местах не существует постоянных дорог, есть лишь так называемые зимники.

   Пилить деревья лучше всего зимой

2. Колка дров. И эти работы лучше делать зимой, при отрицательных температурах поленья намного легче раскалываются.

   Колоть дрова легче на морозе

3. Складирование дров в открытом дровянике. Это сооружение имеет только небольшой навес от дождя, все стены полностью открыты. На воздухе дрова быстрее подсыхают, теряют основой объем влаги. Время выдержки в открытом дровянике минимум один год.

   Для сушки дров используют открытый навес

4. Переноска дров в крытый дровяник для длительного хранения. Размер дровяника рассчитывается исходя из того, что в нем должно помещаться не менее двухгодичного запаса. Жизнь может преподносить неприятные сюрпризы, из-за которых иногда срывается ежегодная зимняя заготовка дров. Запас дает возможность без проблем перезимовать и начать заготовку на следующий год.

   Для длительного хранения дров необходимо более просторное сооружение с закрытыми или решетчатыми стенками

Как видим, забот с дровами очень много, и это не только физический труд. Общая стоимость обходится ненамного дешевле газового отопления. При условии, если все делать по закону и оплачивать государству. Хотя в статье говорится об одном дровянике, фактически их требуется минимум два – один открытий, а второй закрытый наподобие сарая.

Строим дровяник своими руками

В этом разделе опишем, как строился дровяник возле дома. На постройку с покраской ушло три дня «без напряга». Строитлся по типу каркасного сарая.

Материалы

Внутренние размеры 1,8*3,7 м, высота передних стоек 2,45 м, задних — 2,2 м. Полный объем получился на 13 кубов, но грузят максимум две машины — не больше 10 кубов. Причем внутри оставляют дорожки  — чтобы удобно было брать, до верха не загружают — не все в семье высокие. Если загрузка будет полной, желательно поставит дополнительно укосины: чтобы дрова своим весом не выдавили доски обшивки.

Каркас сделан из бруса — стойки, нижняя и верхняя обвязка сделаны из бруса 100*100 мм. Брус предварительно пропитан отработанным машинным маслом. Собиралось все встык, гвоздями, усиливалось уголками на шурупах. Для опор куплены стандартные мелкие фундаментные блоки 200*200*600 мм в количестве 6 штук.

Строительство пошагово

Начало строительства дровника стандартное — выравнивание площадки и выставление по уровню блоков. Если грунты вязкие (глина суглинки, чернозем), лучше делать песчано-гравийную подушку. Выкопать небольшие котлованы 20-25 см глубины, насыпать и утрамбовать щебень, сверху установить блоки.

Выравнивание площадки — первый шаг строительства дровяника

На блоки постелен в два слоя рубероид, сверху уложен брус. Обвязка ничем не стыкуется с опорой. Если есть желание, можете просверлить отверстия и забить шпильки.

Сначала выложили брусья нижней обвязки, скрепили их гвоздями (80*3 мм). Затем на шурупы закрутили в уголки. Следующий шаг — установка стоек. Их ставят по углам и над промежуточной опорой. Задние стойки короче передних — чтобы был уклон кровли. Их тоже сначала выставили вертикально (проверяли отвесом), забили наискось гвоздями — по два с каждой стороны. После укрепили уголками на шурупах — по два на стойку. Если есть опасения, можно еще пластины прикрутить/прибить к каждой стойке снаружи.

Стойки крепятся к брусу нижней обвязки

Вход в дровник сделан по центру. Из-за этого стойки смещены и установлены не над блоком опоры. В результате есть небольшой прогиб. Чтобы его устранить, в первом ряду ставьте четыре блока, с учетом того, что середина будет занята под вход. Особенно, если будут двери: они прилично нагружают стойки, потому им опора необходима.

Впереди промежуточные стойки стоят не над опорой

После того, как стойки выставлены, приходит время собирать крышу. Сначала прибил вверху боковые доски. Они установлены на одном уставлены на одном уровне с верхней обвязкой задней, более короткой части (видно на фото ниже). Они и стропила сделаны из доски 50*100 мм, обрешетка из доски 30*100 мм.

В качестве кровельного материала использован профлист, доски положил под него плашмя. Свесы крыши — около 35 см, боковые выступы примерно такие же. Размер крыши подбирался так, чтобы не было обрезков: легло ровно четыре листа.

Под профлист постелен рубероид — чтобы конденсат не капал на дрова: расходы небольшие, а польза есть. Рубероид начал укладывать снизу, стелил вдоль свеса. Следующий с заходом на 10 см. Получилось, что капля, которая упала вверху просто стекает вниз, не попадая внутрь.

Так выглядит дровеник с готовой крышей

Следующий шаг — настилаем пол. Его сделали из доски 100*40 мм. Укладывали со щелями в 2-3 см. Далее прибивают обшивку стен. Было решено сделать зазор равный ширине доски (100 мм). Доски прибивались гвоздями, по два с каждого краю. Конструкция получилась хорошо проветриваемая, правда, при боковом ветре сильно забивает снегом.

Дровяник своими руками почти готов

Последний этап — покраска. Тут берете любой состав для древесины с био-защитными свойствами: чтобы жучки меньше ели. В данном варианте покрашен БиоТексом, цвет «палисандр».

После покраски готов к эксплуатации

Все, дровеник построен. Вы сможете такое повторить: сложного ничего. Плотницкие работы по сложности — на уровне учеников средней школы. Самые сложные узлы — кровля, но она сделана очень просто.

Еще один вариант постройки смотрите в видео.

Советы и рекомендации

Простой навес для дров несложно сделать своими руками. Но и в этом нехитром деле стоит соблюдать некоторые правила:

• перед строительными работами материал обрабатывают: дерево пропитывают антисептиком, на металл наносят грунтовку;
• окрашивание и лакировку выполняют после сооружения, так как во время строительства защитный слой все равно будет поврежден;
• для обшивки стен можно использовать не только доски, но и фанеру или ДСП, листы следует крепить с промежутками, обеспечивающими прохождение воздуха;
• в том же качестве можно использовать ветки, причем неровные, такой вариант выглядит весьма экзотично и очень подходит для усадеб, выполненных в стиле шале или рустик;
• металлический каркас для навеса можно обшить поликарбонатом.

Важно! Чем более низменный участок выбран для дровяника, тем более высокий фундамент приходится сооружать и тем больше должна быть дистанция между почвой и основанием навеса

Как использовать и резать лобзиком (сделай сам)

Обновлено: 14 декабря 2021 г.

Используйте универсальный лобзик для резки пиломатериалов, фанеры, металла и плитки.

Следующий проект›

Семейный мастер на все руки

Электролобзик — великий мастер вырезания фигур из различных материалов. Все, что вам нужно, это правильное лезвие. Мы покажем вам, как использовать этот универсальный электроинструмент для резки сложных форм, а также для выполнения составных и наклонных резов в досках и других материалах.

от экспертов по DIY в журнале Family Candyman

Время

за час

.

Лобзик: резка различных материалов

Полотна для электролобзика

Использование правильного полотна является ключом к резке различных материалов.

Мой лобзик часто лежит месяцами, просто собирая пыль. Но затем мне нужно вырезать замысловатый узор для хобби, распилить столешницу, чтобы установить кухонную раковину, или разрезать такой материал, как тонкая плитка или металл, с которым другие пилы не справляются. Вот тогда я и вспомнил, почему я люблю этот инструмент-головоломку. Это универсальный инструмент, с которым новичок может безопасно работать, контролировать и — с минимальными инструкциями — получать хорошие результаты уже через несколько минут после того, как взял его в руки. Мы покажем вам, как добиться превосходных результатов при резке дерева, пластикового ламината, керамической плитки и металла.

Резка дерева ручным лобзиком

Фото 1: Держите башмак пилы на заготовке

Вырежьте из дерева плавные изгибы. Начните с плотного прижатия пильного башмака к заготовке, направляя лезвие в сторону от края. Запустите двигатель, ведите лезвие вдоль внешней стороны линии реза (для более тонкой шлифовки позже) и двигайтесь от кривых к внутренним углам. Всегда двигайте пилу вперед со скоростью, позволяющей пиле резать без отклонения и не нагружающей двигатель. Предотвратите заедание пильного диска на крутых поворотах, используя рельефные пропилы для удаления отходов.

Фото 2: Используйте упор для идеально прямых пропилов.

Электролобзик достаточно универсален, чтобы делать прямые, составные и косые пропилы в досках. Крепко держите заготовку и устойчиво направляйте пилу к упору пилы. Избегайте попадания лезвий в столешницу (изгибая и ломая их), используя рельсы для подъема заготовки.

Фото 3: Чистовые пропилы, выполненные циркулярной пилой

Электролобзиком можно точно завершить пропилы, начатые циркулярной пилой, в косоурах лестниц, деревянном настиле и листовых материалах. Чтобы избежать неровностей на последнем косоуре лестницы, держите лезвие лобзика плотно к внутренней стороне линии разреза косоура.

Универсальное лезвие для резки дерева

Используйте это лезвие для резки дерева.

Лобзики идеально подходят для вырезания кривых и сложных форм в древесине (фото 1). Они также хорошо подходят для коротких поперечных пропилов на доске (Фото 2) и чистовой обработки внутренних углов (Фото 3), которую вы начинаете с помощью циркулярной пилы. Лобзики не годятся для быстрых, длинных и прямых пропилов. Вместо этого используйте циркулярную пилу. При резке древесины следуйте следующим рекомендациям:

• Лобзики лучше всего подходят для резки мягкой древесины толщиной не более 1-1/2 дюйма и твердой древесины толщиной до 3/4 дюйма. Лезвия электролобзика имеют тенденцию изгибаться при вырезании кривых в более толстых досках, оставляя скошенный край, а не квадратный. Чтобы разрез был ровным, используйте острое лезвие и не проталкивайте пилу через разрез.
• Чтобы «погружной пропил», то есть сделать входной пропил в середине вашего дерева, наклоните лобзик так, чтобы лезвие было параллельно заготовке, а вес пилы приходился на переднюю кромку башмака. Запустите пилу на максимальной скорости, наклоните башмак и плавно опустите режущее полотно в древесину. Обычно я приберегаю погружное резание для грубой работы, чтобы заблудшее лезвие не порезало и не повредило дорогое дерево. В хрупком материале просверлите 1/2 дюйма. начальное отверстие для безопасного позиционирования лезвия для резки.
• Для быстрой резки используйте более грубое лезвие. Но учтите, что чем грубее лезвие, тем больше шлифовки потом.
• Большинство полотен для электролобзика сконструированы таким образом, что зубья режут при движении вверх. Для тонкой работы, требующей меньшего количества сколов, например, при работе с деревянным шпоном, выберите полотно с «режущим движением вниз» (фото 4). В качестве альтернативы можно поместить малярную или малярную ленту на траекторию линии разреза перед рисованием линии рисунка.

Резка столешниц

Фото 4. Просверлите отверстие для запуска лезвия

Сделайте точные пропилы без сколов в ламинате, просверлив отверстие диаметром 1/2 дюйма. стартовое отверстие в столешнице для лезвия. Используйте специальное лезвие для ламината, которое режет только при движении вниз, и следуйте линии разреза, нарисованной на малярной ленте. Чтобы не повредить столешницу, заклейте лентой нижнюю часть башмака пилы.

Нож для резки ламината вниз

Используйте этот диск для резки ламината.

Электролобзик идеально подходит для выполнения криволинейных (или коротких диагональных) пропилов в углах столешницы и для окончательного длинного пропила, параллельного фартуку. При установке раковины сделайте передний и два боковых пропила в столешнице циркулярной пилой. Это быстрее и не нужно иметь дело с отклонением лезвия.

Узкое пространство между линией реза раковины и фартуком не подходит для более широкой подошвы циркулярной пилы, но позволяет более узкой подошве большинства узкокорпусных лобзиков проникнуть внутрь (Фото 4).

Если вам неудобно делать вырезы на столешнице циркулярной пилой, используйте лобзик для всей работы. Резка столешницы лобзиком — дело медленное. Выберите специальное лезвие для ламината. Его 5/16 дюймов. широкое лезвие с восемью зубьями на дюйм сводит к минимуму выкрашивание ламината. Используйте короткие пропилы внутри изгибов, чтобы облегчить лезвие в повороте.

Резка керамической плитки

Фото 5. Медленно режьте при работе с плиткой

Используйте абразивный диск с твердосплавным зерном для выполнения криволинейных резов в керамической плитке толщиной до 1/4 дюйма. Ускорьте работу и уменьшите поломку плитки, зажав плитку и используя легкий водяной туман для смазки пропила. Лобзики с подвижной прокручивающейся головкой лучше всего подходят для перемещения лезвия по крутым изгибам. Это медленная работа, требующая терпения, замены лезвий и подрезки, чтобы открыть самые крутые повороты.

Керамический диск с твердосплавным зерном

Используйте этот диск для резки керамической плитки толщиной до 1/4 дюйма. толстый.

Вырезание кривых и форм на плитке с помощью кусачек для плитки и пил по керамическим стержням происходит медленно и приводит к большому количеству поломок плитки. Если вы режете настенную плитку толщиной не более 1/4 дюйма, попробуйте выполнить эту задачу с помощью электролобзика.

Для резки плитки используйте специальные беззубчатые лезвия с твердосплавным напылением. Для тонкой плитки часто наносите воду, чтобы смазать спил. Более толстая плитка требует смазки спила маслом для резки.

Чтобы свести к минимуму поломку плитки, обязательно плотно прижимайте плитку и крепко держите пилу на плитке, чтобы контролировать вибрацию пилы и диска. Чтобы не повредить плитку, наклейте малярную ленту на башмак пилы. Работайте медленно, используя короткие подрезы, чтобы удалить отходы и облегчить лезвие в повороте.

Резка металла

Фото 6: Зажмите металл между фанерой, чтобы разрезать его.

Разрежьте листовой металл, не измельчая его, плотно зажав заготовку между двумя тонкими листами фанеры. Начните с просверливания стартовых отверстий пильного полотна внутри всех кругов шаблона. Разрезание сэндвича из фанеры происходит медленно. Для самых гладких резов выбирайте диски для резки металла с числом зубьев от 21 до 24 на дюйм.

Диск для резки металла

Используйте диски с числом зубьев от 21 до 24 на дюйм для резки металла.

С подходящим лезвием электролобзиком можно резать древесину с забитыми гвоздями, 1/8 дюйма. трубы из мягкой стали, не содержащие железа и листового металла толщиной до 10 калибров (Фото 6).

Для резки листового металла выберите более тонкое полотно с числом зубьев от 21 до 24 на дюйм. Чтобы избежать сколов листового металла или образования большого количества заусенцев на краях, плотно зажмите металл между двумя слоями тонкой фанеры. Резка металлических пластин и труб на низкой скорости. Для шаблонной резки просверлите начальные отверстия лезвия, а не погружные пропилы. Ожидайте, что это займет некоторое время, чтобы разрезать бутерброд. При резке на верстаке или козлах подпирайте бутерброд на поручнях, чтобы внизу был достаточный зазор между лезвиями.

Такие особенности, как более высокая мощность пилы, длинный ход полотна, переменная скорость и круговая резка, являются плюсами для резки металлов и встречаются в более дорогих лобзиках. Пилы, оснащенные соединениями для вакуумных шлангов, чтобы линии разреза не запылялись, также являются плюсом. При резке труб и пластин из мягкой стали лезвия быстро изнашиваются. Держите под рукой много лезвий, выберите более грубое лезвие (например, 14 зубьев на дюйм) и смажьте срез пилы маслом для резки.

Основы работы с лезвиями и пилами

Лобзик (также называемый сабельной пилой) режет быстрыми движениями вверх-вниз. Ключом к отличным результатам работы с лобзиком является подбор конкретного полотна к типу материала, который вы будете резать: дерево, металл, пластик, плитка и т. д. На упаковке лезвия будет указано, какой материал лезвие режет лучше всего.

Большинство лезвий изготовлены из углеродистой стали, имеют длину от 2 до 3-1/2 дюйма и ширину 1/4 дюйма для резки с малым радиусом или ширину 3/8 дюйма для резки общего назначения. Лезвия с шестью зубьями на дюйм режут быстро, но грубо; более тонкие лезвия с 10 или более зубьями на дюйм обеспечивают более гладкую резку. Специальные беззубые лезвия режут все, от кожи до плитки. При покупке лезвий рассмотрите возможность инвестирования в биметаллические лезвия. Они могут прослужить в 10 раз дольше и с меньшей вероятностью сломаются.

При покупке пилы проверьте, какой тип лезвий она использует. Большинство лобзиков подходят для лезвий размером 1/4 дюйма. универсальный хвостовик, который фиксируется в зажиме лезвия с помощью установочного винта. Некоторые пилы принимают только полотна специальной конструкции (например, с байонетным креплением) собственного производителя. Как только вы обнаружите, какие лезвия вы используете чаще всего, запаситесь ими, чтобы они не закончились посреди работы.

Если вы будете использовать лобзик только время от времени, вы можете купить только базовую модель. Когда вы будете готовы перейти на более высокий уровень, вы можете потратить более 200 долларов на пилу для тяжелых условий эксплуатации, которая работает лучше и имеет больше функций, таких как:

• Орбитальное режущее действие. Если вы когда-либо раскачивали ручную пилу вверх и вниз при резке доски или дров, вы замечали, как это ускоряет резку. Лобзики с этой функцией имеют набор настроек, которые изменяют шаг лезвия от прямого вверх и вниз для резки металла до наклона вперед для агрессивной резки дерева.
• Более длинный ход лезвия. Используя лобзик, который обеспечивает 1-в. длинный ход лезвия позволит вам выполнить работу быстрее, чем при использовании пилы с диаметром 1/2 дюйма. длинный ход.
• Направляющие полотна. Пилы, оборудованные таким образом, имеют пару роликов или других направляющих под узлом зажима полотна (Фото 4), чтобы стабилизировать полотно для меньшего изгиба и большей точности.
• Переменная скорость. Электролобзик с предустановленными настройками скорости или триггером переменной скорости позволяет настраивать каждый разрез и замедлять работу, когда вы находитесь в сложном месте рисунка. Это также поможет вам работать с широким спектром материалов и плотностей.

Необходимые инструменты для этого проекта

Подготовьте необходимые инструменты для этого проекта «Сделай сам» перед началом работы — вы сэкономите время и нервы.

• Зажимы
• Удлинитель
• Защита органов слуха
• Лобзик
• Защитные очки
• Пилки

Вам также понадобится полотно лобзика для материала, который вы будете резать.

Если вы режете столешницы, вам понадобится дрель и 1/2-дюйм. сверло, чтобы сделать стартовое отверстие.

Первоначально опубликовано: 27 августа 2019 г.

Похожие проекты

Популярные обучающие видео

ⓘ

Как начать работу с лазерной резкой? — Руководство для начинающих

Лазерные резаки — отличные инструменты, с помощью которых можно создавать самые разные вещи. От простых коробок до гравировки детализированной графики на дереве или создания сложных трехмерных объектов.
В этом руководстве для начинающих я объясню основы работы лазерного резака, покажу несколько примеров того, что можно сделать с помощью лазера, и как создавать рисунки для лазерной резки или гравировки. Вы также узнаете, какой материал можно использовать и как получить доступ к лазерному резцу.

Что такое лазерный резак?

Лазерный резак — это машина с компьютерным управлением, использующая лазерный луч для точной резки или гравировки материала. Лазер — это просто сильно сфокусированный, сильно усиленный свет. Лазерный луч заставляет материал локально гореть, плавиться или испаряться. Тип материала, который может резать лазер, зависит от типа лазера и мощности конкретной машины.

Термин «лазер» является аббревиатурой от «усиление света за счет стимулированного излучения». Лазерная технология была разработана в 19 в.60-е годы.

Существуют различные типы лазерных резаков. В этом руководстве основное внимание будет уделено газовым лазерам и, в частности, CO2-лазерам, поскольку этот тип чаще всего используется любителями и малым бизнесом. Другими типами являются, например, волоконные или кристаллические лазеры, которые в основном используются в промышленности.

CO2-лазеры предназначены для резки и гравировки широкого спектра неметаллических материалов, таких как дерево, бумага, акрил, текстиль и кожа. Дополнительные материалы и подробности смотрите здесь.

Как работает лазерный резак?

В станке для лазерной резки CO2 лазерный луч создается в трубке, заполненной газом CO2. Далее с помощью зеркал и линз лазерный луч направляется на лазерную головку и фокусируется на поверхности материала. Двигатели с электронным управлением перемещают лазерную головку, чтобы вырезать или выгравировать желаемую форму на материале заготовки. Форма определяется входным файлом, который может быть векторным или растровым изображением.

Когда лазер попадает на материал, очень небольшая площадь нагревается за очень короткий период времени, в результате чего материал плавится, горит или испаряется.

Что можно сделать с помощью лазерного резака?

В целом лазерный резак может выполнять три задачи: резка, гравировка и маркировка.

Резка

Когда лазерный луч проходит через весь материал заготовки, он создает надрез. Лазерная резка, как правило, очень точная и чистая. Внешний вид обрезанных кромок зависит от материала. Например, края спила обычно имеют более темный коричневый цвет, чем исходная древесина. Края акрила не меняют цвет и после лазерной резки имеют приятный глянцевый блеск.

Прорезь лазерного резака очень мала. Термин пропил относится к ширине канавки, сделанной во время резки. Это варьируется от материала к материалу, а также зависит от конкретных настроек лазера. Для многих материалов пропил будет где-то между 0,05 мм (0,002 дюйма) и 0,5 мм (0,02 дюйма).

Гравировка

Это называется гравировкой, когда лазерный луч удаляет части верхнего материала, но не прорезает материал полностью.

Маркировка

Маркировка — это когда лазер не удаляет материал, а, например, меняет цвет материала. С помощью СО2-лазеров маркировка в основном используется при работе с металлами.
Маркировочный раствор (например, CerMark или Enduramark) наносится на поверхность заготовки. После высыхания разметочного раствора выполняется гравировка. Тепло от лазера связывает раствор с металлом, в результате чего остается неизгладимая метка.

Как начать работу с лазерной резкой в ​​4 шага

Итак, вы хотите вырезать лазером свой собственный дизайн? Вот пошаговый обзор того, что вам нужно учитывать, чтобы это произошло.

1. Получите доступ к лазерному резцу
2. Выберите материал для резки или гравировки
3. Создайте свой дизайн
4. Вырежьте или выгравируйте его

1. Нужно ли покупать лазерный резак?

Во многих случаях ответ будет отрицательным – вам не нужно покупать лазерный резак. Есть масса других вариантов получить доступ к лазерному резаку:

Makerspaces

Если вы хотите получить практический опыт работы с лазерным резаком, я рекомендую поискать местную мастерскую. Makerspaces — иногда также называемые maker lab или hackerspace — это совместные рабочие места для творчества и обучения. Они предлагают разнообразное оборудование, такое как, например, 3D-принтеры, станки с ЧПУ, паяльники и очень часто лазерные резаки!

Большим преимуществом мастерских является то, что другие люди там обычно очень полезны и часто также предлагают курсы по управлению их машинами. Существует множество различных типов рабочих мест, некоторые из которых являются некоммерческими, другие работают на основе членства или взимают плату за использование оборудования. Проверьте, есть ли поблизости место для творчества. Сайт themakermap.com — хорошее место для начала поиска.

Школы, колледжи и университеты

Особенно, если вы студент, школы, колледжи и университеты также являются хорошим местом для поиска лазерного резака.

Услуги лазерной резки

Третий вариант — использование услуги лазерной резки. При работе со службой лазерной резки вы просто отправляете им свои файлы, выбираете материал, а затем компания выполняет резку и отправляет вам готовые детали.
Ниже вы можете найти некоторые онлайн-услуги лазерной резки или просто найти местный магазин лазерной резки. 9

Cut Laser Cut (Великобритания) рассматривая возможность покупки лазерного резака, чтобы получить некоторый опыт и выяснить, какие функции наиболее важны для вас.

Даже если рассматривать только CO2-лазеры, существует широкий выбор различных лазерных установок, и их выбор постоянно растет. Диапазон цен велик: китайский импорт начального уровня начинается примерно с 500 евро/долларов США, а машины профессионального уровня стоят несколько 10 000 евро/долларов США.
В этом руководстве я не буду вдаваться в подробности, но я планирую написать обзор различных типов, доступных на рынке, и наиболее важных характеристик, которые следует учитывать при покупке лазерного резака, в следующем посте.

2. Какие материалы можно резать или гравировать лазером?

Установки с CO2-лазером предназначены для резки и гравировки различных материалов. Однако есть материалы, которые нельзя обрабатывать. Это может быть связано с тем, что лазер не может прорезать материал, или с образованием токсичных газов. Также нельзя использовать легковоспламеняющиеся материалы.

В зависимости от мощности и других характеристик используемого вами станка максимальная толщина разрезаемого материала будет различаться. Мощность лазерных резаков измеряется в ваттах. Типичные уровни мощности находятся в диапазоне от 30 Вт до 120 Вт. Лазеры большей мощности в основном используются только в промышленных целях.

Материал	Резка	Гравировка	Комментарий
Дерево	x	x
Фанера	x	x	Лазеры могут с трудом резать фанерные листы с наружным клеем. Используйте фанеру с внутренним клеем.
MDF	x	x
Cork	x	x
Cardboard	x	x
Paper	x	x
Leather	x	x	Use vegetable-tanned for best results
Felt	x	x
Cotton	x	x
Acrylic (Plexiglas )	x	x
Дельрин (POM, ацетал)	x	x
High-D-Drene0291	(x)	Кромки плохо плавятся. Смотрите внимательно — легко загорается.
Polypropylene (PP)	x	x	Melts somewhat
Granite		x
Marble		x
Slate		x
Каменная плитка		x
Керамика, фарфор		x
Glass		x
Stainless Steel		(x)	Can be marked
Aluminum		(x)	Can be marked

Материалы, которые нельзя резать или гравировать с помощью лазера

Существуют материалы, которые нельзя обрабатывать с помощью лазера, поскольку это приведет к образованию токсичных газов или пыли, которые также могут повредить машину.

Эти материалы включают (но не ограничиваются):

• Кожа и искусственная кожа, содержащие хром (VI)
• Углеродные волокна (углерод)
• Поливинилхлорид (ПВХ)
• Поливинилбутираль (ПВБ)
• Политетрафторэтилены (ПТФЭ/ Тефлон)
• Оксид бериллия
• Любой материал, содержащий галогены (фтор, хлор, бром, йод и астат), эпоксидные или фенольные смолы

3.

Как создать дизайн для лазерной резки или гравировки?

Большинство СО2-лазеров работают так же, как обычные струйные принтеры. Лазерный резак поставляется со специальными драйверами, которые преобразуют изображение с компьютера в формат, который может прочитать лазерный резак.

При работе с лазерными резаками важно знать разницу между векторными и растровыми изображениями. Оба типа файлов изображений могут быть обработаны, но растровые изображения можно использовать только для гравировки, а не для резки.

В векторном изображении все линии и цвета хранятся в виде математических формул. Растровые изображения основаны на пикселях. Это означает, что изображение состоит из множества маленьких квадратиков. Векторные изображения можно масштабировать без потери качества, в то время как растровые изображения начинают «пикселизироваться» при определенном увеличении.

Типы векторных файлов: SVG, EPS, PDF, DXF, DWG, CDR (CorelDRAW), AI (Adobe Illustrator)

Типы растровых файлов: JPG, PNG, GIF

выбор, если вы экспортируете файл в подходящем формате. Ниже приведены некоторые примеры программного обеспечения для графического дизайна.

2D-дизайн:

• Inkscape (бесплатно, с открытым исходным кодом)
• QCAD (бесплатно, с открытым исходным кодом)
• CorelDRAW
  
• Adobe Illustrator 9
• Blender (бесплатно, с открытым исходным кодом) бесплатно)
• Solidworks
• Onshape

Общие настройки

Первое, что следует учитывать, это размер вашего материала / максимальный размер, который может разместиться на лазерной платформе. Это определяет максимальный размер вашего дизайна. В общем, рекомендуется установить рабочую область такого размера.

Цветовой режим должен быть установлен на RGB. Различные цвета обычно используются для обозначения различных процессов. Например, красный цвет можно использовать для всех деталей, которые будут вырезаны, а черный — для гравировки.

Создание файла для лазерной резки

Как объяснялось ранее, во время операции резки лазер выпускает непрерывный луч на материал, разрезая его. Чтобы знать, где резать, лазерному станку нужен векторный путь в качестве входного файла.
Лазер будет резать только векторную графику с минимально возможной толщиной линий (это зависит от используемого вами программного обеспечения). Вся остальная графика, например сплошные фигуры или более толстые линии, не будет вырезана.

При вырезании текста или других сложных форм следует учитывать, что несоединенные средние части, например, внутренняя часть буквы «О», выпадут. В зависимости от желаемого дизайна вы можете предотвратить это. Для текста можно, например, использовать трафаретный шрифт, в котором все внутренние части букв соединены с внешними частями.

Создание файла для лазерной гравировки

При лазерной гравировке различают векторную и растровую гравировку. Векторная гравировка в основном аналогична резке с той лишь разницей, что для гравировки мощность ниже, так что лазер просто удаляет части материала, а не прорезает.

Для растровой гравировки входным файлом может быть либо векторный файл, либо растровое изображение. При растровой гравировке изображение гравируется лазером строка за строкой, пиксель за пикселем. Этот процесс похож на то, как струйный принтер наносит чернила, но вместо нанесения чернил материал удаляется лазерным лучом.

Гравировка простых форм, а также сложных изображений. Фотографии должны быть преобразованы в изображения в градациях серого для гравировки.

4. Как пользоваться лазерным резаком?

Когда ваш дизайн готов, наступает время для последнего шага – лазерной резки. Лазерные резаки — очень мощные машины. Вы можете создавать с ними замечательные вещи, но они также потенциально опасны, поэтому сначала предупредим.
Перед использованием лазерного резака обязательно прочтите и усвойте все инструкции по технике безопасности, прилагаемые к нему. Кроме того, имейте в виду, что длина волны CO2-лазера находится в инфракрасной части светового спектра, поэтому он невидим для человеческого глаза. Красная точка, которую вы видите на многих машинах на поверхности материала, является лишь средством позиционирования, а не лазерным лучом, который фактически выполняет резку.

Подготовка

Прежде всего, убедитесь, что ваш материал помещается в рабочей зоне лазерного резака, и при необходимости обрежьте его по размеру. Кроме того, будьте готовы сделать несколько пробных вырезов или гравировок и возьмите с собой запасной материал.

При работе с лазерным резаком дополнительные инструменты не требуются, но по моему опыту могут пригодиться следующие инструменты:

• Универсальный нож : Для резки материала, который не был отрезан полностью с помощью лазерного резака или для резки бумаги и картона по размеру.
• Малярная лента/Малярная лента : используйте ее для маскировки поверхности вашего материала, чтобы предотвратить появление пятен от ожогов и для фиксации легких материалов.
• Рулетка/Штангенциркуль: Для измерения размеров и проверки правильности размеров конечных объектов.

Настройки

Четыре самых важных параметра лазерного резака: мощность, скорость, частота и фокусное расстояние.

• Мощность: Определяет выходную мощность лазера. Обычно можно установить от 0 до 100% (максимальная мощность). Высокая мощность используется для резки толстых материалов, а более низкая мощность используется для гравировки и резки тонких материалов, таких как бумага.
• Скорость: Определяет скорость движения лазерной головки. Для гравировки и резки тонкого материала скорость обычно устанавливают (близкую) к максимальной.
• Частота (Гц, PPI): Параметр частоты определяет количество лазерных импульсов в секунду. Частота полностью зависит от используемого материала. Например, лучше всего резать дерево при частоте от 500 до 1000 Гц, а для акрила — от 5000 до 20000 Гц, чтобы получить гладкий край.
• Фокус: Как объяснялось ранее, внутри лазерной головки находится фокусирующая линза. Точка фокусировки (там, где лазерный луч самый тонкий) должна быть на поверхности материала или чуть ниже в большинстве случаев. Для этого материал должен находиться на определенном расстоянии от линзы. Точное расстояние зависит от типа используемой фокусирующей линзы.
  Многие лазерные станки имеют моторизованную платформу, которую можно перемещать вверх и вниз для установки фокусного расстояния. В качестве альтернативы положение поверхности материала a необходимо отрегулировать вручную.

Итак, теперь, когда у вас есть общее представление о доступных настройках, вы можете спросить себя, как найти правильные настройки для ваших проектов? Хорошей отправной точкой является руководство по лазерной резке. Часто вы найдете рекомендуемые настройки для многих материалов. Если вы работаете с общим лазером в makerspace, обычно доступны списки с рекомендуемыми настройками.

Время резать!

Наконец, вы должны быть готовы сделать первые надрезы. Может потребоваться несколько попыток, чтобы найти идеальные настройки для вашего материала.
Всегда изменяйте только один параметр в процессе тестирования. Например, начните с мощности, проверяя различные значения с шагом 5-10%. Когда вы будете довольны результатами, не забудьте записать свои настройки для дальнейшего использования.

Полезные ресурсы

• Учебные пособия — Класс лазерной резки
• Лазерная резка Subreddit
• Большая серия Youtube о запуске и использовании лазерного резака
• Коллекция онлайн-генераторов файлов для лазерной резки

Понравилось это руководство?

Подпишитесь на рассылку новостей и будьте в курсе похожих материалов!

Типы пил — Наше подробное руководство по деревообрабатывающим инструментам

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Мы можем получать небольшую комиссию от покупок, сделанных через них, без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Мы, люди, характеризуем наше мастерство инструментами, которые мы используем. От молотков до гаечных ключей, и самым знаковым из них является пила. На протяжении всего нашего развития пилы становились все более и более украшенными, от простых ручных пил, которые были созданы давно, до типов электропил, которые подойдут всем, независимо от их потребностей. Сегодня мы обсудим типы пил, которые доступны на выбор, для чего полезны разные виды пил и будут ли они использоваться для резки таких материалов, как дерево, на другие, которые могут быть более прочными. К концу этого урока вы освоитесь с различными типами пил, поэтому вы не пойдете и не купите не ту, потому что типы пил по дереву отличаются от пил, предназначенных для металла.

СОДЕРЖАНИЕ

• 1 Различные виды пил
  • 1,1 Ручные пилы (Руководство)
  • 1.2 Power Saws (электрические)
  • 1,3. Использование электропилы
    • 2.1 Носите защитную одежду
    • 2.2 Практические рекомендации производителя по технике безопасности
    • 2.3 Ваша безопасность
  • 3 Часто задаваемые вопросы
    • 3.1 Для чего можно использовать электропилу?
    • 3. 2 Можно ли хранить электропилу?
    • 3.3 Что такое хорошая пила для начинающих?

   

   

  Различные виды пил

  Потребовалось бы огромное количество времени, чтобы упомянуть каждый из типов пил, которые были изобретены на сегодняшний день, и была бы заполнена целая энциклопедия, и что было бы серьезное чтение. Сегодня мы поговорим о нескольких вариантах пил, которые вы найдете на рынке. Вот 30 различных типов пил, которые вы можете использовать, а также то, для чего они лучше всего подходят.

   

  Ручные пилы (ручные)

  Каждый мастер, скорее всего, пробовал свою первую пилу с одним из типов ручных пил. Эти типы пил составляют основную пилу, и они были изобретены одними из первых. Что способствует успеху этих пил, так это то, насколько сильна ваша рука и как долго вы сохраняете импульс пилы, прежде чем вам понадобится сделать перерыв.

   

  Традиционные ручные пилы

  Когда большинство людей думают о пилах, это первое, что приходит на ум. Они являются хлебом с маслом для наших ручных пил, потому что с момента их изобретения их конструкция практически не изменилась, может быть, с некоторыми изменениями, но не очень. Эти удобные и надежные инструменты обязательно должны быть в вашей коллекции инструментов и строительного оборудования. Лезвие легкое и обладает эргономикой, которая никогда не перестает впечатлять.

  Помимо того, что эта ручная пила идеально подходит для использования как в коммерческих, так и в домашних условиях, эта ручная пила способна резать все, от алюминиевых деталей автомобилей, веток и стволов деревьев до труб из ПВХ, в зависимости от используемого диска.

   

  Тонкая пила

  В большинстве случаев тонкие пилы выглядят как большие кухонные ножи для еды и используются почти так же. Лезвие особенно маленькое и оснащено крошечными зубьями, которые позволяют ему делать самый чистый срез, который создает опилки при резке, а не эти раздражающие осколки краев. Эти пилы оставят поверхность древесины, которую вы режете, гладкой, как если бы она была отшлифована, даже если вы еще не прикоснулись к ней наждачной бумагой. 9№ 0003

  В дополнение к тому, что полотно является одним из наиболее важных компонентов этой пилы, рукоятка также является особенным элементом этой прекрасной пилы. Если вы можете представить себе скалку для выпечки со слегка деформированными ручками, то вот так выглядит тонкая пила. Он элегантно сужается от лезвия, и держать его можно по-разному.

   

  Лучковая пила

  Лучковая пила, известная как один из самых важных инструментов в озеленении и садоводстве в целом, является отличным инструментом для преобразования природы. Вы можете использовать лучковую пилу, чтобы спилить деревья среднего размера или подрезать ветви большого дуба. Благодаря С-образному зажиму между зубчатым лезвием и рамой пилы создается огромное пространство, что позволяет выполнять гораздо более глубокие пропилы, чем обычная ручная пила.

  Зубья костной пилы также полезны для удаления частиц из места, где вы режете, пока вы режете пилой. Несмотря на свои большие размеры и прочность, большие лучковые пилы использовались для валки ветвей массивных деревьев или просто для спиливания всего дерева.

   

  Лобзик

  Лобзик не так распространен среди столяров, и лишь немногие имеют его в своей коллекции инструментов. Лобзик уникален тем, что имеет особо прочную раму в форме буквы «С». Лезвие может располагаться на достаточном расстоянии от вершины рамы, что вполне уместно, учитывая, что им режут сложные предметы.

  Возможно, при использовании этого лобзика нет никакого способа отрегулировать направление лезвия, но он имеет достаточную гибкость, чтобы вы могли удобно делать разрезы, даже если вы работаете под неудобным углом. Интересно отметить, что лучше всего лобзики проявляют себя при работе со сложными заготовками. Таким образом, мебельщики и мастера по дереву, скорее всего, найдут лобзик очень удобным.

  Лобзик известен тем, что может прорезать сложные линии определенных рисунков, и многие профессионалы любят использовать его для этой цели. Но это понятно из-за того, насколько это эффективно.

   

  Копировальная пила

  Копирная пила лишь немногим более популярна среди столяров и мастеров. Рама не такая глубокая, как у лобзика, поэтому форма «С» рамы намного меньше, что значительно упрощает работу. Это означает, что разрез, который вы можете сделать с помощью копровой пилы, будет не таким глубоким, как разрез, который можно сделать лобзиком, но, похоже, это не беспокоит большинство мастеров, работающих с деревом.

   

  Ножовка

  У ножовки есть имя, которое звенит в головах большинства людей, даже если они не разбираются в искусстве обработки дерева. Эти типы пил обычно поставляются с лезвиями, которые можно менять и заменять на более свежие, и каждое лезвие имеет разное количество зубьев и силу резания. Таким образом, вы можете использовать ножовку для нескольких типов работ, и вы не ограничены одним. Если вы не такой заядлый мастер по дереву, вам может сойти с рук владение только ножовкой, потому что она более универсальна, чем другие пилы.

   

  Японская пила

  Япония — инновационная страна, и они изобрели множество полезных вещей, в том числе японскую пилу. Это точный инструмент, который позволит вам легко и точно резать дерево и другие материалы. Что вы можете ожидать от японской пилы, так это тонкое тонкое лезвие, и это то, что позволяет выполнять точную резку. Что касается ручки, вас может удивить ее длина, потому что она немного длиннее обычной пилы. Такая конструкция позволяет резать сложные куски дерева. Имейте в виду, что при использовании японской пилы, в отличие от европейских пил, которые пилят при нажимном ходе, японские пилы режут при натяжном ходе.

   

  Пила для замочной скважины

  Пила для замочной скважины используется для проделывания крошечных отверстий в поверхностях. Вы можете подумать, почему вы не используете для этого просто дрель, но нет ничего лучше замочной скважины, и ни одна дрель не может воспроизвести то, что могут сделать эти инструменты.

  Лезвие кольцевой пилы состоит из мелких зубьев, образующих острую зазубренную кромку, которая очень легко врезается в поверхность дерева. Поскольку этот тип пилы используется для определенной цели, найти ее не так просто. Поэтому он обычно используется в коммерческих целях, что отличается от некоторых других пил в этом списке.

  Вы можете узнать, что рукоятка похожа на что-то, но если вы не можете прикоснуться к ней пальцем, это обычный кухонный нож, которым вы пользуетесь каждый день. На самом деле, если вы мельком увидите кольцевую пилу с первого взгляда, вы можете принять ее за нож, которым обваливают курицу. Кроме того, он имеет ту же функциональность и может использоваться как для прокалывания, так и для разрезания одновременно. Кроме того, с его помощью также можно резать мелкие детали из дерева.

   

  Рамная пила

  Уникальный стиль рамной пилы – это то, что выделяется среди остальных, она культовая, потому что ее рама сделана из дерева и имеет интересную форму в виде буквы «H». На одной половине есть лезвие, а на другой стороне механизм для фиксации лезвия. Этот механизм использует резьбовой механизм для блокировки лезвия, и вы также можете использовать его для замены лезвия на новое.

  Верхняя часть лезвия рамной пилы очень острая, поэтому вам нужно быть осторожным при обращении с этой пилой, потому что она легко порежет вам пальцы. Она очень универсальна, поэтому вы не ограничены в том, что можете создать, когда эта пила является частью вашего набора инструментов.

  Если вы ищете универсальность, то эта пила — то, что вам нужно. Лезвие настолько острое, что это означает, что вы должны быть очень осторожны, но это означает, что вы можете использовать эту пилу для самых разных работ, а также для самых разных материалов. Работа, с которой лучше всего справляется эта пила, заключается в том, чтобы отрезать те кусочки, которые торчат из угла вашей заготовки, а также сгладить края. Не только это, но и то, что он замечательно вырезает более тонкие линии.

  Хотя эта конкретная пила может показаться необычной по своей форме по сравнению с другими типами пил, эта пила предлагает преимущество культовой эргономики, которая настолько уникальна, что в значительной степени неизвестна большинству мастеров по дереву, независимо от того, насколько они выгодны.

   

  Обрезная пила

  Обрезная пила не может быть исключена из списка, это еще один из любимых инструментов всех ландшафтных дизайнеров и работников садовых служб. Как вы можете догадаться по названию этой пилы, это один из типов ручных пил, которые позволяют вам подрезать кусты. Это означает, что вы можете изменить форму своей живой изгороди или обрезать лиственное дерево, придав ему округлую форму или даже спираль, если хотите.

  Вы узнаете лезвие по его средней обхвате и довольно узкой ширине лезвия. Рукоятка выглядит так, как будто это рукоятка пистолета Colt Revolver, так что вы можете работать одной рукой, а другой укрощать ветки и листья.

   

   

  Электропилы (электрические)

  Теперь, когда мы рассмотрели несколько разновидностей пил, предназначенных для ручной работы, мы можем начать с типов электропил, которые механические пилы с электрическим зарядом. Типы электропил полезны для более тяжелых видов работ, потому что они наносят удар вдвое меньше, чем требуются ручные пилы. Вот несколько примеров таких электрических пил.

   

  Ленточная пила

  Этот тип пилы очень популярен как в промышленном, так и в личном секторе, что неудивительно, если учесть тот факт, что этот тип пилы предлагает большую универсальность и мощность. Ленточная пила используется для резки деревянных деталей с помощью лезвия, прикрепленного к подвесному двигателю, который прикреплен к стойке, установленной над верхней частью стола. №

  Ленточная пила может использоваться в различных отраслях промышленности как профессионалами, так и любителями выходного дня. Они, как правило, немного дороже, но они никогда не перестают впечатлять.

   

  Лобзик

  Этот лобзик отличается наличием ручного прямоугольного блока, удерживающего двигатель и приводной механизм, с выдвижным лезвием, выходящим на другом конце. Вы легко сможете узнать головоломку из-за того, насколько она распространена.

  Эти пилы удивительно точны и чрезвычайно просты в использовании, что делает их любимыми как профессионалами, так и любителями. Что отличает эту пилу от остальных, так это то, что лезвие работает с функцией молотка. Это означает, что лезвие не только вращается, но и движется вперед и назад, что помогает, когда вы используете пилу для резки таких материалов, как фанера.

   

  Пила «Аллигатор»

  Когда вы впервые видите эту пилу, вы можете обнаружить, что сначала подумали, что это цепная пила. Это неудивительно, потому что они очень похожи, но не могут функционировать более по-разному. В отличие от цепей с зубьями, которые вращаются, чтобы пила распиливала деревья, пила-крокодил имеет два зубчатых лезвия. Эти два лезвия прорезают самую твердую древесину и другие материалы, двигаясь вперед и назад друг с другом.

  Эти пилы очень эффективны благодаря своей мощности и тому факту, что два лезвия работают синхронно. Эта пила не обязательно используется для валки деревьев, но используется на строительных площадках для резки строительных материалов.

   

  Бензопила

  Выше мы упоминали, что пила-крокодил похожа на бензопилу, но они работают совершенно по-разному. Теперь у нас есть бензопила для обсуждения. Эта машина работает с двигателем, работающим на дизельном топливе или бензине; это просто зависит от того, кто изготовил бензопилу. Вальщики деревьев и многие другие оценят мощный удар, который бензопила оказывает на очень толстые деревья, и удаление старого пня не будет проблемой.

   

  Отрезная пила

  Независимо от того, являетесь ли вы ремесленником, который любит делать вещи для своих друзей и семьи в качестве хобби, или, может быть, вы ведете профессиональный бизнес в промышленном секторе. Несмотря на это, пилу можно найти в большинстве сараев для инструментов. Эта пила имеет простую конструкцию и оснащена круглым лезвием, которое крепится к разделочной доске с помощью так называемого фланца. Вы можете поднимать удлинительное лезвие вверх и вниз за фланец, пока пила вращается, и вдавливать его в то, что вам нужно вырезать.

   

  Сабельная пила

  Нет ничего хуже, когда ваш гипсокартон не помещается в нужное вам пространство. Но не нужно расстраиваться! Сабельная пила станет вашим лучшим другом в этом отношении. Это мощная и суперфункциональная пила, которую предпочитают многие мастера. Вы можете разрезать свой материал на специально разработанные формы, которые слишком сложны для других пил. Вы можете узнать эту пилу по тому, как легко ее держать. Это благодаря ручному захвату, с которым он разработан. 9№ 0003

  Полотна для сабельной пилы изготавливаются из широкого спектра композитных материалов, что позволяет резать практически все. Поскольку эта пила не питается от батареи, возникают некоторые трудности, поскольку для обеспечения достаточной мощности двигателя ей потребуется постоянное подключение к основному источнику питания.

   

  Циркулярная пила

  Это определенно самая популярная из всех электропил в деревообрабатывающей промышленности. Удобная и простая конструкция включает в себя лезвие, которое расположено вертикально и очень быстро вращается благодаря электрически заряженному двигателю. Вы можете использовать эту пилу по самым разным причинам, и это открывает множество рабочих мест, которые будут казаться выполненными профессионалами, даже если вы ими не являетесь. Мало того, он достаточно универсален, чтобы его можно было использовать на различных типах материалов, а не только на дереве.

   

  Сабельная пила

  Сабельная пила является первой в своем роде, изобретенной с точки зрения возвратно-поступательного или вращательного движения. Это пила, которая легла в основу дизайна многих пил, о которых мы говорим сегодня. Он состоит из длинного лезвия с очень острыми зубьями, и даже если это электропила, его держат рукой, когда вы используете его. Это универсальный инструмент, так что вы можете использовать его, чтобы распиливать все виды материалов, поэтому вы не ограничены в обработке дерева с этим парнем. Обычно вы найдете кабель, подключенный к розетке, который ведет к пиле, но вы также можете найти версии с заряженным аккумулятором.

   

  Нарезная пила

  Даже по меркам этого списка нарезная пила является одной из самых уникальных. Напольную пилу легко узнать по внешнему виду, знакомому с пилой для резки, о которой мы говорили ранее. Он также имеет стол для резки с регулируемыми патронами, а также пилу, которую можно опускать или поднимать на материал, на котором вы собираетесь ее использовать.

  Эта пила для настила полов уникальна тем, что она специально разработана для распиливания материалов, используемых для полов. Это означает, что вы должны использовать его с лезвием, подходящим для твердой древесины. Вы обнаружите, насколько нишева эта пила, потому что это то, что обязательно будет использовать каждый профессиональный рабочий по настилу полов.

   

  Настольные электропилы

  Настольные электропилы встречаются в определенных условиях, поэтому вы можете не увидеть их в каждом сарае для инструментов. Их используют профессиональные столяры, и вы можете наткнуться на них на стройке или при ремонте дома. Давайте посмотрим на некоторые из вариантов, которые вы можете выбрать. Существует один, чтобы удовлетворить потребности любой задачи под рукой.

   

  Панельная пила

  Первая настольная пила , о котором мы сегодня поговорим, — панельная пила. Это часто используется в отраслях, производящих пиломатериалы. Эта пила удобна тем, что вы можете расположить ее вертикально или расположить под горизонтальным углом, чтобы она напоминала столешницу. Эта пила работает, подавая материал через лезвие, в отличие от других пил, эта пила стоит неподвижно, пока лезвие вращается, поэтому материал не режется сам по себе.

  Убедитесь, что на вашем рабочем месте есть большие окна, которые вы можете открыть для обеспечения хорошей циркуляции воздуха, потому что вам не захочется вдыхать частицы пыли, образующиеся при распиливании древесины. Панельные пилы предпочитают в лесозаготовительной и лесозаготовительной промышленности, потому что они могут распиливать длинные стволы деревьев на длинные доски, которые отлично подходят для фундамента домов.

   

  Настольная пила

  Настольная пила известна как основная пила всех мастеров. Наличие одной из этих машин в этих отраслях настолько распространено, что трудно представить эти отрасли без нее. Им будет очень не хватать его практичности и того, как он улучшает процессы в их работе.

  Для устройств, доступных сегодня на рынке, доступен ряд дополнений, в том числе более крупные патроны, измерительные столы, отсеки для сбора опилок и отпиливаемых заготовок, и не забудьте прецизионный лазер! Лазер помогает направить вас в направлении, в котором должна резать пила, и не дает вам сбиться с курса.

  Несмотря на то, что эти устройства довольно большие и их нелегко перемещать, они компенсируют это своей мощностью и универсальностью. Сегодня на рынке вы найдете множество сменных лезвий для настольных пил, которые способны резать различные материалы. Однако одним из недостатков многих из этих пил является то, что они могут резать только прямые линии, а это означает, что они не оптимальны для резки сложных форм, а скорее для резки прямых или закругленных линий.

   

  Торцовочная пила

  Подумайте о циркулярной пиле, и тогда у вас будет хорошее представление о том, что мы имеем в виду, когда говорим о торцовочной пиле. База этой пилы не самая большая, и ее можно добавить в верстак. Что отличает эту пилу от циркулярной пилы, так это то, что лезвие можно наклонить под углом 45 градусов для лучшего положения. Это новаторское изобретение, и его внешний вид тоже весьма приметен.

   

  Многопильная пила

  Из всех пил, о которых мы говорили сегодня, эту, безусловно, реже всего можно найти в вашей домашней мастерской, если только вам не посчастливилось управлять собственной мастерской из дома, и вы не являетесь профессиональным столяром, ремонтником дома или вы владеете строительным бизнесом.

  Эта пила работает с двигателем с электрическим приводом, который одновременно вращает несколько лезвий, и они разрезают почти любой материал, который сталкивается с острым вращающимся краем лезвий. Весь материал загружается на ролики, прикрепленные к столешнице, а затем катится к лезвиям и проталкивается так, чтобы лезвие прорезало его.

  Вы обнаружите, что большинство материалов легко режется многопильной пилой, и она работает очень быстро, поэтому те строительные площадки, которым постоянно нужны новые балки, или фабрика, производящая тысячи балок в день, — это то, что вам нужно. найти многолезвийную пилу. Это может быть сложно, но вы даже можете заменить лезвия на новые, когда обнаружите, что лезвие затупилось.

   

  Радиальная пила

  Это довольно дорогая электропила, но это потому, что она была специально разработана. Основание этой машины прикрепляется к верстаку, но к столу прикрепляется лезвие с шарниром, который может двигаться по оси Y, что означает вверх, вниз, влево и вправо. Это идеальный станок для распиловки заготовок или просто глубокой резки.

   

  Прокруточная пила

  Как и в случае с многопильной пилой, вы вряд ли будете использовать прокручивающуюся пилу, если занимаетесь деревообработкой только по выходным, а скорее, если вы занимаетесь профессиональным ремесленным бизнесом. Это тип пилы, которая может заботиться и резать те линии, которые проходят в замысловатом дизайне. Вот почему они больше подходят профессионалам и, возможно, случайным любителям, которым действительно стоит задуматься о смене профессии.

  Это довольно легкая пила, что странно, потому что они обычно предназначены для начинающих. Основание соединено с рычагом L-образной формы, который удерживает лезвие и двигатель. Вы должны подать материал через лезвие, чтобы оно функционировало.

   

  Плиткорез

  Ранее мы рассмотрели ручной аналог этой пилы, но эта пила для резки плитки предоставляет вам несколько дополнительных функций. Вы можете использовать эту пилу для резки керамической плитки, даже плитки с закругленными краями, поскольку у нее есть собственный верстак и циркулярная пила.

  Плиткорез имеет много патронов на столе, поэтому он может резать плитку точнее, чем вы, когда держите плитку в руках или помечаете ее во время движения. Для плиткорезов, которые немного мощнее ручной пилы, лезвие часто можно отрегулировать так, чтобы оно располагалось выше и могло резать более толстый материал.

   

   

  Специализированные пилы

  Вы могли подумать, что мы рассмотрели почти все пилы на свете. Но есть даже некоторые пилы, которые считаются «специальными пилами», потому что их конструкция основана на определенной функции. Давайте рассмотрим некоторые из них, имейте в виду, что они не так широко известны или признаны, поэтому не удивляйтесь, если вы не знакомы с одним или двумя.

   

  Фанерная пила

  Как следует из названия, эта пила была разработана специально для резки шпона. Лезвие этой пилы состоит из множества чрезвычайно тонких зубьев, которые проходят по его краю. Рукоять чаще всего изготавливается из дерева, и она изящно соединяется с лезвиями. Если вам нужна справка, эта пила напоминает нож для резки коробок. Вам может быть трудно найти его в наличии, даже в самом богатом хозяйственном магазине, потому что это такой специализированный инструмент.

   

  Проволочная пила

  Канатная пила — чрезвычайно необычное устройство, которое работает настолько иначе, чем большинство пил, что можно даже задаться вопросом, почему она является частью семейства пил. К зазубренной проволоке прикреплены два кольца, которые движутся вперед и назад, чтобы прорезать материал, который вы пропускаете через нее. Вы можете использовать эту специальную пилу, чтобы распилить несколько материалов, таких как твердая древесина, и даже кусок камня!

   

  Пила для шеста

  Вряд ли вы найдете эту последнюю пилу в хозяйственном магазине, а скорее в магазине, где продаются садовые инструменты и материалы. Он имеет уникальный внешний вид, с длинной ручкой и гораздо более коротким лезвием, он был разработан специально для стрижки живой изгороди.

   

   

  Советы по безопасности при использовании электропилы

  Безопасность превыше всего! Это наш главный девиз! Если вы новичок в мире электроинструментов, вам обязательно следует сосредоточиться на следующем разделе, но если вы уже профессионал, вы также можете освежить в памяти наши рекомендуемые правила техники безопасности, чтобы сделать свою практику намного более опасной. -свободно.

   

  Носите защитную одежду

  Вы все видели строителей, которые носят очень плотную одежду с длинными рукавами, работая с электроинструментами. Ну, это не просто требование компании защищать свое имя с точки зрения здоровья и безопасности, это требование вообще. Защитное снаряжение — это одна из самых важных вещей, которые вы можете сделать для себя, когда работаете с электроинструментами, но в частности с электропилами.

  Это защитное снаряжение, которое мы рекомендуем, начинается с одежды с длинными рукавами и длинных штанов или, возможно, комбинезона, закрывающего все тело. Это защитит вашу кожу, если лезвие сделает неожиданный поворот. Вам также понадобятся защитные перчатки по той же причине, никто не хочет потерять палец, и ваш партнер по работе определенно не хочет этого видеть. Защитные очки также настоятельно рекомендуются из-за осколков или частиц пыли, которые будут летать вверх и угрожать ослепить вас. Последним пунктом будет респираторная маска, которая предотвратит вдыхание вредных частиц пыли.

   

  Практическое руководство по технике безопасности производителя

  Правила техники безопасности существуют не только для того, чтобы выглядеть красиво или улучшить репутацию бренда, производящего инструмент, который вы планируете использовать. Они также помогают держать 100 пальцев надежно прикрепленными к вашим рукам и, возможно, к вашим конечностям, тем самым защищая вас от опасности. Если вы новичок в этой отрасли, мы настоятельно рекомендуем вам прочитать инструкции, предоставленные производителями, в которых объясняются общие правила техники безопасности, а также наши собственные рекомендации по безопасности. Если вы профессионал, советуем на всякий случай освежить свои знания в области безопасности.

   

  Ваша безопасность

  Что касается управления машиной, очень важно всегда иметь при себе защитное ограждение (как мы упоминали ранее). Кроме того, вы должны быть знакомы с ограничениями машины и не выходить за ее пределы, будь то лезвие или двигатель. Прочтите инструкции, предоставленные производителем, потому что в них подробно объясняется, для чего подходит пила. Некоторые материалы могут не резаться каждой пилой, и вы можете пораниться, пытаясь протолкнуть пилу через слишком прочный для нее материал.

  Убедитесь, что ваша машина регулярно обслуживается, потому что это гарантирует, что такие вещи, как остановка безопасности в аварийных ситуациях, работают. Наконец, вы должны убедиться, что лезвия свежие и острые, потому что тупое лезвие может расколоться при слишком высоких оборотах. Это может привести к тому, что они рикошетят в вас и нанесут смертельные ранения.

   

   

  Пилы в избытке, это точно! И мы надеемся, что теперь, после прочтения этого руководства о некоторых вариантах пил, которые вы могли бы использовать, вы лучше понимаете, какая пила лучше всего подходит для какой задачи, будь то пила для резки дерева или пила. для резки других материалов. В любом случае, вы можете применить полученные здесь знания и расширить свои навыки!

   

   

  Часто задаваемые вопросы

   

  Для чего можно использовать электропилу?

  Пилы очень удобны, когда вам нужно разрезать что-то, сделанное из прочного материала, такого как дерево или пластик.