Детская кровать трансформер своими руками: Кровать-трансформер своимим руками: пошаговая инструкция с фото

Содержание

Детская кровать своими руками — как сделать детскую кровать

Сделать самостоятельно? — Вполне реально! Для этого вовсе не обязательно быть мастером-мебельщиком. Хотя умение держать в руках инструмент, конечно, пригодится. Полезной будет и способность четко представить себе конечный результат, составить схему и сделать простейшие геометрические расчеты.

Главный вопрос в этом деле – «зачем?»

Содержание

  1. Зачем самостоятельно делать мебель?
  2. Концепция и дизайн
  3. Для самых маленьких
  4. Кровать на вырост
  5. Не только кровать
  6. Кровать-игрушка
  7. Композиция функций: кровать как часть бытового, рабочего или игрового комплекса
  8. Двухъярусная и другие варианты «мультикровати»
  9. Немного о материалах
  10. ДСП – основа мебели
  11. ДВП – вспомогательный материал
  12. Фасады и другие «особые» элементы
  13. Дерево
  14. Особенности мебельного производства и самостоятельного изготовления мебели
  15. Начинаем действовать
  16. Дизайн и проект
  17. Деталировка
  18. Сборка
  19. Изготовление и монтаж выдвижных ящиков
  20. Установка фасадов выдвижных ящиков
  21. Установка распашных фасадов
  22. О крепеже
  23. О фурнитуре

Зачем самостоятельно делать мебель?

Массовое производство не всегда и не всех удовлетворяет своей продукцией. И это вызывает неудовольствие одних, а другим дает стимул для творчества.

Что получает домашний мастер в результате хлопот по собственноручному изготовлению мебели?

  1. Экономию. Всякая работа стоит денег. Выполнение этой работы избавляет от необходимости платить за нее.
  2. Полную свободу в планировании помещения и создании функциональной меблировки.
  3. Максимальное соответствие своим запросам. Самостоятельное изготовление мебели позволяет построить мебельный комплекс, соответствующий собственным потребностям и представлениям о комфорте и функциональности.
  4. Радость формирования своего жизненного пространства. Здесь мы уходим от рациональных мотивов и попадаем в область творчества.

Концепция и дизайн

Создание кроватки начинается с ответа на ряд вопросов:

  • Для какого возраста нужна кровать?
  • Нужно ли, чтобы кровать трансформировалась для разных возрастов?
  • Сколько нужно спальных мест?
  • Нужна стационарная или складная конструкция?
  • Будет это только кровать или комплекс с различными функциями?

От ответов на эти вопросы зависят размеры будущего изделия, предпочтения по материалам и множество других конструктивных решений.

Для самых маленьких

Кровать для новорожденных должна обеспечивать безопасность младенцу и удобство его маме. Здесь в основном применяются два варианта:

  • отдельная кроватка с бортиками и ложем высотой не менее 500–600 мм от пола;
  • приставная кровать, ложе которой расположено на одной высоте с кроватью мамы, а бортики ограничивают ее только с трех сторон.

Приставную кроватку не стоит делать длиннее 800–1000 мм, а вот отдельная кровать должна иметь длину 1200–1400 мм и съемный бортик.

В ней ребенку будет комфортно до 3 лет, а может и дольше. Следует сразу предусмотреть возможность перестановки ложа, чтобы можно было опустить его ниже, когда малыш подрастет.

Кровать на вырост

Еще один интересный вариант конструкции «на вырост» — это кровать-трансформер. Это реализация идеи универсальной мебели, которая трансформируется в зависимости от потребностей.

Кроватка имеет модульную конструкцию, и ее назначение изменяется перестановкой модулей. В первоначальной компоновке она приспособлена для новорожденного и, кроме места для ребенка, содержит пеленальный столик и ящики для хранения белья и других полезных вещей.

По мере роста малыша ему становится тесно в «гнезде» длиной всего около 800 мм. Тогда пеленальный столик снимается с нижнего корпуса и становится отдельной тумбой. Ложе для новорожденного также снимается, его можно использовать в игровой зоне. А оставшаяся конструкция – это и есть новая версия кровати, которая прослужит до 5‑7 лет.

Конструкция трансформера понятна из приведенной схемы.

Обратите внимание! Здесь и далее размеры указываются только в миллиметрах. Это может показаться неудобным и непривычным, но использование миллиметров избавляет от дробных чисел, которые не сразу схватываются взглядом, дольше произносятся и труднее воспринимаются на слух. Измеряйте в миллиметрах, это уменьшит вероятность ошибки!

Не только кровать

В самом простом исполнении кровать — это просто ложе с бортиками, установленное на ножки или другие опоры. Вот чертеж классической конструкции из ДСП.

Чтобы реализовать ее в материале, нужно только вырезать детали нужных размеров и правильно их соединить. Это не трудно, особенно если воспользоваться советами, данными ниже в этой статье.

Но детская кровать вовсе не должна выполнять только утилитарную функцию. Для детей можно и нужно делать интересную мебель. Даже для простой вещи маленький человек способен придумать с десяток применений, не предусмотренных ее конструкцией. Стоит войти в мир детской фантазии и сделать комнату ребенка полем для игр и исследований.

Кровать-игрушка

Кровать может принимать любые формы. Обязательными остаются только плоскость ложа и безопасность мебели. Хорошим примером интересной мебели может послужить кровать-машина.

Простота ее конструкции видна из приведенной схемы каркаса.

В этой конструкции в качестве основы под матрас использованы упругие ламели из фанеры, которые можно приобрести в компаниях, торгующих мебельными комплектующими. Но можно обойтись и без них, уложив на опорные рейки жесткое ложе из ДСП или фанеры толщиной 10 мм.

Яркие рисунки на панелях сделать довольно просто. Для этого нужно:

  • найти подходящее изображение в электронном виде;
  • найти полиграфическую или рекламную фирму, которая подгонит рисунок под нужные габариты, распечатает его на виниловой пленке и прорежет контуры;
  • наложить пленку на заготовки, отметить контуры, вырезать детали и обработать их края;
  • наклеить пленку.

Этот же подход применим и для других элементов мебели, например, для фасадов шкафа. Для этого можно использовать и полноцветную печать, и одно-двух-трехцветные аппликации из самоклеящихся пленок разных оттенков.

Композиция функций: кровать как часть бытового, рабочего или игрового комплекса

Нескучная кровать интересной формы обязательно понравится ребенку. Такой эффект дает мебель-игрушка, мебель-сказка. Но можно обратиться к идее трансформера и совместить функции кровати и другой мебели. Это сделает кровать интересной и сэкономит место, которого никогда не бывает слишком много в детской комнате.

Функциональное наполнение определяется возрастом ребенка и родом его занятий. Кровать можно и нужно комбинировать со шкафом для одежды, ящиками для игрушек, полками для книг, компьютерным столом или местом для учебы. При этом активно используется разнесение функций на разные уровни, а также складные элементы и подвижные модули.

Кровать со встроенным шкафчиком и выдвижным модулем

А это даже солидно выглядит!

Такая кровать-чердак совмещает несколько функций и своей неординарностью создает условия для всестороннего развития ребенка.

Сложная на первый взгляд конструкция станет проще и понятнее, если представить ее в виде чертежа или схемы.

Здесь приведена упрощенная версия, без бокового модуля-лестницы. И на рисунке, и на чертеже видна задняя стенка, которая служит опорой кровати и стола, а также, что очень важно, продольным ребром жесткости.

Двухъярусная и другие варианты «мультикровати»

Если детей в семье два и больше, то есть смысл объединить их спальные места в одном комплексе. Самое очевидное и привычное решение – двухъярусная кровать. При создании такой кровати обеспечивается удобство доступа на второй ярус. Для этого делаются лестницы или применяются другие решения.

На этом чертеже двухъярусной кровати из ДСП хорошо видно, что все детали соединяются так, что образуют жесткие коробчатые конструкции. Боковые стойки обеспечивают жесткость в поперечном направлении, задняя стенка — в продольном, а ложе задает прямоугольность конструкции в плане.

Расположение деталей в трех плоскостях — принципиально важный момент при конструировании мебели из листовых материалов.

Соблюдая это простое правило, можно дать волю фантазии и создавать очень интересную и надежную мебель.

Кровать с

Кровать-рабочий уголок

Кардинальное решение для нескольких спальных мест на ограниченной площади

Все эти конструкции можно сделать из дерева, а можно из более удобных плитных и листовых материалов, изготавливаемых на основе древесины.

Немного о материалах

Современная мебель в подавляющем большинстве производится из плитных материалов, которые изготавливаются из древесной стружки и мелких волокон.

ДСП – основа мебели

Основной конструкционный материал, используемый для мебели, – это ламинированная древесностружечная плита (ЛДСП), часто называемая просто ДСП. Изделия из нее не требуют никакой дополнительной обработки и практически никакого ухода. Декор поверхности задается на этапе производства плиты, а ассортимент дает возможность выбрать из нескольких десятков вариантов.

ДСП производится из мелких древесных стружек с применением карбамидо-формальдегидных смол, из-за чего материал вызывает настороженное к себе отношение. Но производимые сегодня мебельные плиты допущены к использованию в жилых помещениях и в детских учреждениях. Большинство из них имеют класс эмиссии Е1, а некоторые, такие как плита компании Egger – Е0. Они обоснованно считаются безвредными.

ДСП – довольно пластичный материал. Саморезы диаметром 3–4,5 мм закручиваются в плиту без предварительной засверловки, а при установке крепежей, дверных петель и другой фурнитуры допускается коррекция точек крепления, хотя это и нежелательно, поскольку уменьшает держащую способность винта.

При создании конструкций из ДСП следует иметь в виду, что даже вроде бы прочное ребро жесткости из планки высотой 50–60 мм, под нагрузкой со временем может «поползти» и выгнуться дугой, что на первый взгляд кажется невозможным. Любые силовые элементы, работающие на изгиб, должны иметь сечение в направлении изгиба не меньше 100 мм.

ДВП – вспомогательный материал

ДВП – это древесно-волокнистая плита. Несмотря на слово «плита» в названии, это все-таки гибкий лист, который чаще всего имеет толщину 3,2 мм. Для мебели используется ламинированная ДВП. Ее используют как заднюю стенку шкафов, тумб и как донышко ящиков. ДВП служит «тыловой» мембраной и выполняет важную функцию – придает жесткость коробчатым конструкциям, которые без нее не смогли бы сохранить форму.

Фасады и другие «особые» элементы

Детали, к которым предъявляются особые требования в части дизайна и эстетики, изготавливаются из мелкодисперсной волокнистой плиты Medium Density Fiberboard (МДФ). Эта плита отличается более высокой плотностью и прочностью, чем ДСП. Фасадные детали из нее украшаются фигурной фрезеровкой, а облицовывается она виниловой пленкой или окраской. Из нее изготавливаются дверцы шкафчиков, торцевые и боковые (лицевые) щитки кровати, столешницы.

Дерево

Натуральная древесина – материал, который в последние десятилетия оброс почти магическим ореолом «экологичности». Спору нет, дерево и в самом деле приятнее и на ощупь, и на запах, и на вкус, чем любой из композитов. Однако, сравнивая его с другими материалами, следует учитывать, что детали мебели из дерева обрабатываются морилками, антисептиками, лаками. При их изготовлении и сборке изделий используются клеи. То есть, натуральность получается не такой уж и абсолютной, в работе этот материал намного более сложен, а в эксплуатации более капризен, чем та же ДСП. И все же, дерево применяется в современном мебельном производстве. В основном это изделия и конструкции, от которых требуется высокая прочность при минимальном сечении деталей или особая эстетичность. Это:

  • лестницы, перекладины и ступени лестниц;
  • несущие балки, стойки легких конструкций;
  • лицевые детали – дверцы, щитки, фасадные панели, поручни.

Легкие конструкции — только из дерева

Чаще всего используются твердые породы – дуб, бук, ясень. Реже – сосна или ольха. Такой выбор связан с тем, что твердые породы лучше держат шлифовку и при хорошей обработке не создают опасности заноз. Кроме того, эти породы меньше подвержены короблению при сезонном изменении влажности.

Особенности мебельного производства и самостоятельного изготовления мебели

В мебельном производстве применяется принцип простой работы со сложными компонентами. ДСП или деревянный брус, фурнитура и крепеж изготавливаются на предприятиях, имеющих для этого все необходимое и обеспечивающих невысокие цены за счет массовости.

Для изготовления качественной мебели необязательно иметь сложное оборудование и производственные площади. Все высокотехнологичные, но рутинные операции можно доверить тем, кто на этом специализируется, а самому сосредоточиться на творчестве и на получении конечного результата.

Изготовление мебели сводится к сборке изделий из готовых деталей и фурнитуры. Именно так работают небольшие мебельные компании, и отсутствие собственных производственных мощностей им нисколько не мешает. То же самое можно сделать и у себя дома. Для этого достаточно иметь самый простой электроинструмент хозяйственного класса.

Начинаем действовать

Описанный далее алгоритм рассчитан на то, что вся работа, требующая применения специального оборудования, будет поручена специализированным компаниям.

Дизайн и проект

Вначале нужно придумать конструкцию кровати и сделать чертеж. Начинать следует с габаритных размеров и общих видов. Затем пошагово уточняются детали. Ниже приведен эскиз, с которым уже можно работать.

Здесь достаточно подробно указаны размеры, на основании которых делается деталировка. Необозначенные размеры вычисляются, исходя из указанных и толщины материала. Если какие-либо детали не ясны из общего эскиза, то нужно делать дополнительные чертежи, более подробно показывающие отдельные узлы или виды.

Для сложных деталей, таких как столешница на этом эскизе, указываются габаритные размеры, размеры ключевых элементов, радиусы скругления.

Проект должен учитывать максимально возможные размеры деталей, которые ограничены форматом листа ДСП. Как правило, это 2750×1830 мм минус 10‑20 мм на обрезку краев. Конкретные ограничения уточняйте в той компании, где заказывается материал и его распил на детали.

Плиту режут на специальном раскроечном станке, который обеспечивает точность распила и чистоту реза. Лучше не пытаться сделать это ручным инструментом. Полученная таким образом экономия не оправдает потери времени и ухудшения качества.

Деталировка

После составления подробных чертежей делается деталировка – список деталей с их габаритными размерами и указанием дополнительной обработки. Ниже для примера показан фрагмент деталировки.

ДетальДлинаШиринаКоличВращать
1Стойки 113558342нет
2Стойки 213608302нет
3Бортик18222962да
4Фасад шкафа15003962нет
5Фасад тумбы5503961нет

Первым указывается размер вдоль структуры рисунка на ДСП. Вторым – поперек. В последней колонке указывается, можно ли повернуть деталь при раскрое. Например, если в строке «Фасад шкафа» указать «да», то рисунок на одной дверце может оказаться вертикальным, а на другой – горизонтальным.

Кроме того, нужно указать, какие стороны деталей оклеиваются кромковочной лентой. Это указывают подчеркиванием соответствующей цифры. Одно подчеркивание – одна сторона, две – обе по параллельным краям. Подчеркивание двух цифр означает кромковку краев по обоим размерам.

Важно! При определении размеров нужно учитывать толщину ДСП. Обычно это 16 или 18 мм. Выбирая расцветку материала, нужно сразу уточнять, в какой толщине она есть в наличии. При определении размеров фасадов используйте приведенные ниже правила.

  • Для накладных фасадов, которые накладываются на торцы деталей шкафа или тумбы, размер берется на 4 миллиметра меньше, чем размер модуля или геометрическое расчетное место под фасад.
  • Для внутренних фасадов, которые входят в проем, размер берется на 5‑6 миллиметров меньше размеров проема по каждой стороне. Для крупных деталей нужно предусматривать зазоры по всему периметру не меньше 3 мм.
  • Фасады выдвижных ящиков рассчитываются так, чтобы между ними оставался зазор 3 мм.
  • Если предусматривается оклейка торцов кромочной лентой толщиной более 0,5 мм, то она учитывается при расчете размеров деталей.

По таблице деталировки в компании, продающей ДСП, составят карту кроя, определят нужное количество листов, распилят их на детали и облицуют торцы кромочной лентой.

Обработку сложных деталей нужно указывать отдельно, в виде эскизов с обозначением мест скругления и их радиусов. Если форма не описывается только размерами и радиусами, то контуры можно задать при помощи координатной сетки или самостоятельно вырезать шаблон из ДВП и отдать его в работу.

Впрочем, если дома есть электролобзик и ленточная шлифмашина, сложные детали можно сделать и самому. Для лобзика нужно использовать твердосплавную пилку «зубом вверх», рез делать на расстоянии 3‑5 мм от чистового контура, а лишний материал затем снимать ленточной шлифмашинкой. При самостоятельной обработке сложных деталей придется отдельно отвозить их на кромковку или оклеивать торцы самому.

Важно! При самостоятельной шлифовке торцов сложной формы обязательно нужно обеспечивать их перпендикулярность. В противном случае, при оклеивании кромочная лента не ляжет по всей длине, а уйдет в сторону.

При проектировании криволинейных деталей под кромку ПВХ толщиной 2 мм нужно предусматривать внешние скругления радиусом не меньше 50 мм, а внутренние — не меньше, чем позволяет обработать применяемый инструмент. Для ручной шлифмашины это обычно не меньше 300 мм.

Тонкая и толстая пластиковые кромки

В домашних условиях пластиковая кромка ПВХ толщиной 0,4–0,5 мм клеится контактным клеем «Наирит» или аналогичным. Выступающие края аккуратно срезаются острым ножом, а получившийся угол сглаживается тонкой шкуркой и полируется войлоком.

Обрезка краев кромки

Меламиновая «бумажная» кромка клеится проще. Она приглаживается горячим утюгом и дополнительно прижимается плоским бруском с лоскутом войлока или другой плотной ткани.

Края деталей, часто испытывающие повышенные нагрузки, такие как край столешницы, ступени лестницы, верхний край бортика лучше оклеивать пластиковой лентой толщиной 2 мм. Это делается только на специальном станке при помощи термопластичного клея, а края обрабатываются фрезером.

Сборка

При сборке мебели из ДСП основная операция – это фиксация торца одной детали к пласти другой сквозным винтом – конфирматом. Это не единственный вид крепежа, но он наиболее прост в работе и не слишком требователен к точности и квалификации сборщика.

Под конфирмат сверлится отверстие специальным конфирматным сверлом с рабочей частью 4,5‑5 мм.

Не имея навыка, не стоит пытаться сверлить канал за один проход. Лучше сначала проделать узкое отверстие в пласти, а затем, прижав торец другой детали, закончить сверление и сразу же установить крепеж.

Важно! Разметка мест установки деталей и точек крепления ведется от одного края. Нельзя часть точек размечать с одной стороны, а другую часть – от противоположного края детали. Небольшая неточность раскроя и погрешность рулетки обязательно дадут заметную ошибку. Выберите опорные плоскости, от которых будут производиться все измерения на всех деталях. Рекомендуется теоретический пол — нижний край стоек и плоскость задней стенки — тыльные торцы деталей.

Там, где конфирматы ставить неудобно, или они портят вид, например на столешнице, применяют уголки.

Полки шкафов выполняются съемными и ставятся на полкодержатели в виде штифтов диаметром 5 мм. Под них в боковых стенках сверлятся глухие отверстия диаметром 4,8 мм. Одна-две полки шкафа крепятся жестко для усиления боковых стенок. Обычно это полки, на которых сходятся два фасада, расположенные один над другим.

После сборки модулей, перед установкой на них задних стенок из ДВП обязательно нужно проверить равенство диагоналей. Размер задней стенки берется на 5‑6 мм меньше, чем размеры модуля.

Изготовление и монтаж выдвижных ящиков

Для выдвижных ящиков используются направляющие разных видов. Здесь рассмотрим монтаж на роликовые направляющие.

Ящики изготавливаются из ДСП, а их дно – из ДВП. Размеры определяются размерами секции, куда они устанавливаются, длиной направляющих и количеством ящиков.

  • Длина берется равной длине используемых направляющих или больше, в пределах 50 мм. Но в любом случае, хотя бы на 3‑5 мм меньше, чем глубина секции (тумбы).
  • Ширина должна быть на 25 мм меньше, чем внутренняя ширина тумбы.
  • Высота ящиков должна оставлять над краем боковины не менее 20 мм свободного пространства (между боковиной и верхним ящиком, между боковиной и столешницей или монтажной планкой).

Важно! При сборке ящиков нужно следить за тем, чтобы их не повело «винтом», а при установке донышка тщательно контролировать равенство диагоналей.

Схема установки направляющих

Направляющие удобнее нашивать на боковые стенки модуля до его сборки. Самая нижняя направляющая крепится не ближе 20 мм от пола тумбы (по оси крепежей). Каждая следующая – с шагом, равным шагу фасадов, то есть, высота фасада плюс зазор.

Установка фасадов выдвижных ящиков

Фасады ящиков устанавливаются только после того, как все направляющие будут смонтированы, модуль собран, ящики установлены, легко движутся и не «приплясывают».

Важно! Обязательно пронумеруйте ящики. Не стоит рассчитывать на их взаимозаменяемость! Номер можно нанести на дно снизу.

Установка фасадов ведется последовательно снизу вверх. Для удобства работы все ящики, кроме самого нижнего, вынимаются, а работа начинается с него.

  • В фасадах сверлятся отверстия под винты ручек диаметром 4 мм.
  • Фасад выставляется в расчетное положение и прижимается к передней стенке ящика. Удерживать фасад можно рукой, но лучше применять легкие струбцины.
  • Сквозь отверстия под винты ручки фасад крепится к ящику двумя саморезами 4×30. После этого струбцины снимаются и проверяется правильность положения фасада. При необходимости можно на пол-оборота отпустить саморезы и подкорректировать деталь.
  • Выставленный фасад окончательно фиксируется четырьмя саморезами 4×30 изнутри ящика. После этого нужно удалить временный крепеж, досверлить насквозь отверстия для винтов ручки и установить ручку с креплением на длинные винты. «Родные» рассчитаны на толщину до 18 мм и в этом случае не годятся.

Работа по выставлению фасада упрощается, если использовать опорные вкладыши под него, соответствующие ширине зазора.

Перед окончательной фиксацией фасада, в точках крепления лучше просверлить отверстия диаметром 2 мм и глубиной не более толщины ДСП. На поверхности нужно аккуратно зенкером или сверлом сделать потай под головку винта.

Установка распашных фасадов

Распашные фасады (дверцы) устанавливаются на специальные петли.

Мебельная промышленность производит большое количество видов петель. На рисунке ниже изображены три типа петель, отличающихся положением фасада. Все они имеют одинаковый базовый угол – 90 градусов.

Есть петли, предназначенные для фасадов, расположенных под углами 0, 45, 135 градусов, и этим их разнообразие не ограничивается. Кроме того, петли различаются по углу открывания. Стандарт – 90 градусов, но есть и 110, и 175.

Все они монтируются по одной и той же схеме:

  • В тыльной плоскости фасада на расстоянии 21‑22 мм от края сверлится углубление под чашку петли.
  • Петля крепится на фасад.
  • На стенке, куда будет крепиться дверца, делается вертикальная разметка на расстоянии 37 мм от внутреннего края фасада в закрытом положении.
  • Дверца выставляется на свое место и ответные планки петель крепятся саморезами по разметке.

Петли следует располагать на расстоянии 70‑120 мм от верхнего и нижнего краев фасада. При высоте дверцы более 900 мм устанавливается 3 петли, при высоте более 1500 – четыре.

Размещенный ниже видеоролик демонстрирует способ установки «приставил и закрепил». Он не требует разметки под ответные планки петель на стенке шкафа и работает, даже если петли имеют нестандартный монтажный размер.

Нужно только не забыть перед установкой выставить регулировки всех петель в среднее положение, а при установке держать фасад на 0,5-1 мм выше расчетного уровня. Эту разницу не нужно отмерять. Она легко определяется на ощупь. Нужно только держать пальцы на стыке нижнего края фасада и корпуса мебели.

Важно! При распределении петель по высоте дверцы проследите, чтобы они не приходились на полки.

Для углубления под чашку петли понадобится торцевая фреза – сверло Форстнера диаметром 35 мм. Сверло должно быть с твердосплавными резцами и коротким «носиком». Такой инструмент проделает ровное отверстие нужной глубины и не испортит лицевую сторону фасада.

О крепеже

Основной крепеж при сборке – это саморезы. Для крепления петель, направляющих и другой фурнитуры используйте оцинкованные саморезы размером 4×16. Если требуется повышенная прочность, можно увеличить диаметр до 4,5 мм. В некоторых случаях шляпка 4-миллиметрового самореза великовата и смотрится некрасиво. Там, где это важно, используйте саморезы 3,5×16.

Для крепления фурнитуры с крепежными пластинами толщиной 4 мм и более, можно использовать саморезы длиной 20 мм. Но всегда нужно соблюдать осторожность, чтобы не испортить внешнюю сторону детали.

Для крепления двух деталей внахлест, как в случае фасадов выдвижных ящиков, смело используйте саморезы 4×30. Ими можно сшивать между собой отдельные секции, нашивать планки усиления и т.д.

Для крепления ДВП можно использовать гвозди или саморезы диаметром 3 мм.

Для уверенной работы с оцинкованными саморезами используйте шуруповерт с магнитной насадкой и биты PZ. Магнит в насадке должен хорошо удерживать саморез на бите. Для проверки опустите держатель с битой в банку с саморезами 4×16. Если на бите повиснет один-два самореза – держатель плохой. Берите такой, который удержит хотя бы четыре штуки.

О фурнитуре

Для изготовления мебели есть огромное количество фурнитуры. Перед тем как сделать проект, ознакомьтесь с теми возможностями, которые дает фурнитура. Это могут быть ролики для мобильных тумб, поворотные стойки для складных столиков, выдвижные корзины и многое другое.

Фактически, фурнитура – это «душа» мебели. Она определяет ее удобство и функциональность. Поэтому не стесняйтесь «доставать» продавцов фурнитуры просьбами побольше показать, объяснить, предложить.

 

 

Помогла ли вам статья?

Переносная овальная детская кроватка – трансформер своими руками

С рождением ребенка каждый родитель до мелочей продумывает любой выезд ребенка за пределы квартиры. Ведь очень важен комфорт малыша, а если ребенку комфортно и удобно, то и маме достаточно спокойно. Поэтому прежде чем отвезти ребенка на дачу или домой к друзьям, стоит задуматься на чем малыш будет спать. Для большего удобства малыша подойдет переносная овальная детская кроватка – трансформер, которая легко и просто делается своими руками.

Этап 1.

Берем экологически чистую ткань, которая не будет вызывать раздражение у чувствительного малыша. Желательно хлопок или более плотный сатин, раскладываем его на столе и размечаем контуры будущей кроватки.

Этап 2.

Прошиваем ткань на машинке, тщательно обрабатывая швы, стараясь не допускать грубых ниток или точащих излишков.

Этап 3.

Аккуратно разглаживаем нашу будущую основу под кроватку, проверьте мягкость ткани еще раз чтобы быть уверенной в том, что малышу нигде не будет натирать. Нашейте кант поверх овала и оставьте его полым.

Этап 4.

Начинаем набивать кроватку синтепоном, не желательно использовать вату или подобные материалы.

Этап 5.

Прошиваем основную лежанку малыша поперек, чтобы она была подобна матрасику и создавала эффект ортопедической кроватки. С появлением такой кроватки у вас дома сразу решится самая главная проблема всех молодых родителей: как приучить ребенка засыпать самостоятельно в кроватке, ведь в такой коконе-трансформере малыш будет счастливо спать.

Этап 6.

Старайтесь прошить лежанку несколько раз, особенно обратите внимание на то, чтобы между «ребрами» матрасика лежанки были одинаковые расстояния.

Этап 7.

Кроватка трансформер готова, но прежде чем ее использовать обязательно нужно вдеть веревку или резинку в полый кант, чтобы можно было создавать эффект кокона для большего удобства малыша.

Конечно, некоторые скажут, что можно купить детскую кроватку дешево и возить с собой как дополнительную, но такая мягкая колыбелька будет занимать гораздо меньше места, а также более удобна в использовании.

Бесконтактная доставка еды — что это и как она осуществляется? Платная ли эта услуга?

Бесконтактная доставка — это недавно придуманная вынужденная мера, которая, похоже, начинает становиться новой нормой для нашего общества. Войдя в нашу жизнь так же прочно, как и карантин, она рискует вытеснить обычную доставку. И это неплохо.

Да, бесконтактная доставка еды — это услуга, появившаяся только в 2020 году в связи с жесткими изоляционными мерами в городах Китая. Именно там сервисы доставки магазинов впервые позаботились о том, чтобы люди, сидящие дома, могли заказывать на дом еду, лекарства и любые другие товары.  

Подробнее 


Вы еще не делаете цветы из бумаги? Осторожно! Это затягивает!

  

  

 

instagram страница →

в контакте →

сайт с мастер-классами →

 

 

Кровать трансформер взрослая своими руками. Как сделать кровать-трансформер своими руками? Это довольно легко! Устанавливаем крепеж и оформляем коробку

Трансформируясь в другие предметы мебели, пользуются спросом благодаря возможности экономить место в помещении. Например, кровать-шкаф позволяет днем ​​освободить место в комнате, а ночью отдохнуть с комфортом.

Как вариант можно сделать что-то подобное своими руками без особых навыков и специфического оборудования. Это самый простой вариант для самостоятельного оформления.

Изготовление кровати – материалы и инструменты

Чтобы сделать раскладную кровать-трансформер своими руками, вам понадобится раскладной механизм с амортизаторами, позволяющий прижать кровать к стене и замаскировать ее под обычный шкаф. А также следующие материалы с инструментами:

  • фанерные листы;
  • подтверждений и ключ;
  • Уголки мебельные металлические;
  • шуруповерт
  • с насадками и саморезами;
  • уровень, квадрат;
  • ортопедическое основание с ламелями;
  • мебельные ручки;
  • фасадные двери.
Процесс сборки
  1. Приобретается МДФ и вырезаются необходимые детали. Затем нужно собрать каркас для шкафа. Раскладываются ее подготовленные детали, на длинных сторонах сверлятся отверстия для механизма складывания.
  2. Части мебели будут стягиваться конфирматами. Для этого в нужных местах предварительно просверливаются отверстия. Конфирмат прикручивается отверткой или специальным ключом. Его шляпа закрыта пластиковой заглушкой.
  3. Фанерный упор прикреплен к верхней части шкафа.
  4. Посередине конструкции закрепляется балка для усиления каркаса. К нему крепится нижний упор из фанеры.
  5. Следующим шагом будет установка раскладушки. Уголки скрепляют боковые поручни кровати с ее нижними и верхними планками. Это важный момент сборки – в этих местах кровать испытывает большие нагрузки в процессе эксплуатации.
  6. Под размеры кровати необходимо приобрести основание с изогнутыми ламелями. Вставляется ортопедическое основание и крепится к боковинам саморезами.
  7. Ножка кровати собрана и прикреплена к основанию.
  8. В качестве фасада шкафа использованы импровизированные двери. Их можно по желанию украсить даже зеркалами. Кровать крепится к фасадным панелям с помощью небольших металлических уголков для прочности.
  9. Механизм складывания крепится к боковым бортам основания. Он поднимет каркас с матрасом и зафиксирует его в вертикальном положении.
  10. Коробка шкафа установлена ​​на свое место, ее можно прикрепить к стене. Каркас кровати вставляется в шкаф.
  11. Неподвижная часть механизма складывания крепится к шкафу.
  12. Ремни крепятся к каркасу кровати. Они будут удерживать матрас на месте, когда кровать поднята в вертикальное положение.
  13. Амортизаторы вставлены в механизм складывания.
  14. К дверям прикреплена ручка, за которую кровать опустится в горизонтальное положение. Карниз шкафа одновременно является ножкой кровати. Трансформатор готов. В собранном состоянии модель идеально вписывается в интерьер.
  15. При желании можно сделать горизонтальную кровать-трансформер своими руками. В этом случае кровать встраивается в нижнюю нишу, откидывая бортик.

Компактность и привлекательность такой кровати будет востребована в современном интерьере в условиях ограниченного пространства. Он стильный, функциональный и занимает минимум места.

Что бы не придумывал человек в погоне за свободными сантиметрами жилплощади — это наша реальность, связанная с компактностью квартир и частных домов.

Вместить можно много, но места на все не хватает. Вот и приходится идти на различные хитрости, одна из которых – использовать многофункциональную мебель-трансформер. Легким движением руки обычный шкаф превращается в кровать – именно об этом, а точнее о том, как сделать кровать-трансформер своими руками, мы и поговорим в этой статье. Вместе с сайтом мы подробно разберемся с принципом самостоятельного изготовления подобной продукции.

Кровать-трансформер двуспальная своими руками фото

Кровать-трансформер своими руками: устройство

По большому счету, конструкция раскладной кровати-трансформера отнюдь не сложна – глобально такую ​​кровать можно разделить на три составляющие, которые нужно будет сначала изготовить по отдельности, а затем соединить в одно изделие. Но это чуть позже, а пока следует разобраться с самими деталями и необходимыми для их изготовления материалами.

  1. Корпус шкафа. Она может иметь различную конфигурацию, может быть оснащена любым типом наполнения – единственное, что должно оставаться неизменным – это большой проем (ниша), в который будет закладываться кровать. Такая ниша делается по размеру матраса. Что касается материалов, то самым оптимальным среди всего разнообразия, представленного на мебельном рынке, является ламинированная ДСП – в обработке этот материал достаточно неприхотлив, и единственный момент, связанный с его распиловкой, – это стружка. Избавиться от них очень сложно, именно по этой причине раскрой ДСП лучше заказывать в соответствующей фирме — вы только просчитываете каждую деталь шкафа, после чего везете размеры на пилораму, а там все не так. только вырезал для себя, но и обклеил краевым скотчем.
  2. Основание кровати — это та часть, на которую надевается матрас. Здесь все немного проще и изготавливается такое изделие из трех видов различных материалов. Сначала это деревянный брус – из него создается прямоугольный каркас. Во-вторых, это ламели или просто листовой материал типа фанеры – на них будет укладываться матрац. И, в-третьих, ДСП или МДФ, которые крепятся к нижней части основания кровати — в сложенном состоянии эта деталь будет служить фасадом мебели.
    Поэтому к его изготовлению нужно подходить по-особому больше с дизайнерской точки зрения.
  3. Складной механизм. Покупать его лучше в готовом виде – он совмещает шкаф с кроватью и на нем размещаются тяжелые грузы. Лучше отдайте предпочтение качественной системе Здесь не стоит экономить.

О конструкции и принципах изготовления кровати-трансформера своими руками смотрите в этом видео.

По сути, кроме таких мелочей, как крепления и прочая фурнитура, это целая кровать-трансформер для дачи. С материалами могут быть вариации – например, от шкафа вообще можно отказаться в пользу рукотворной ниши в стене. Фасад можно сделать из дерева при наличии соответствующего оборудования. И еще – для удобства использования фасад такой кровати оснащен специальной ручкой. При этом он служит упором на полу в разобранном положении кровати – его тоже лучше купить в магазине, несмотря на то, что его изготовление не представляет проблемы для квалифицированных людей.

Как сделать кровать трансформер своими руками в шкафу

Об этом мы уже вкратце рассказали выше, и принцип изготовления такой мебели предельно ясен. Здесь мы расскажем лишь о некоторых тонкостях — по большому счету их две.


Также жесткость конструкции такого шкафа может быть достигнута включением в его конструкцию сплошной задней стенки. Стандартно он изготавливается из ламинированного ДВП, но здесь лучше будет использовать ДСП, ту же, что используется для изготовления корпуса шкафа. Также на этом этапе работы необходимо не забыть о фасаде, который впоследствии будет прикручен к низу кровати.

Изготовление кровати-трансформера для дачи: спальное место

По большому счету здесь все элементарно и весь процесс изготовления кровати можно представить в виде трех основных этапов работы.


И последнее это боковая обшивка. Как ни крути, но деревянный брус выглядит не очень привлекательно. Именно по этой причине его нужно закрыть ДСП – его можно прикрутить к брусу теми же конфирматами, закрыв впоследствии их шляпки заглушками.

Теперь дело за малым — вам нужно будет соединить шкаф и кровать в единое целое. Не думайте, что это простая работа – очень важно правильно установить систему. В принципе, в комплекте с такими механизмами серьезные производители поставляют схему установки. Если она отсутствует, обратитесь в Интернет – это поистине кладезь полезной информации наряду с большой помойкой.

Двухъярусная кровать-трансформер своими руками фото

И в завершение темы как делается кровать трансформер своими руками, осталось добавить только одно — точно по такому же принципу можно сделать двухъярусную кровать. Естественно, за исключением некоторых деталей. Здесь надо будет хорошо подумать над опорой для верхнего спального места – эта проблема усугубляется тем, что эта опора должна иметь декоративный вид, так как в сложенном состоянии она будет находиться на лицевой стороне.

Кровать-трансформер своими руками часто изготавливают владельцы малогабаритных квартир. Кровать-трансформер можно сделать самому:

  • горизонтальный;
  • по вертикали.

Подъемная кровать-трансформер собирается в шкаф на время бодрствования, тем самым экономя место в комнате.

Для этого потребуется свободное время, специальные инструменты и материалы.

Принцип действия

Прежде чем приступить к изготовлению шкафа-кровати, необходимо выяснить конструктивные особенности данной мебели:

  • коробка;
  • кровать;
  • подъемный механизм.

Готовый подъемный механизм сэкономит вам время и силы при изготовлении кровати-трансформера.

Специалисты рекомендуют покупать последний элемент в готовом виде. Главной деталью такой кровати является ящик, представленный в виде плинтуса и специальной упорной полки. При необходимости задняя стенка не изготавливается. В этом случае кровать-трансформер будет иметь незаконченный вид. Часто задняя стенка представлена ​​в виде дополнительных полочек или настенной картины. Шкаф-кровать можно сделать из досок тополя, сосновой фанеры и обычного ДСП.

Кровать-кровать состоит из спинки, боковин, изголовья, матраса и основания. Чертеж создается исходя из размеров этих деталей. Следующий шаг предполагает соединение кровати с коробом. Для этого используется специальный подъемный механизм шкафа-кровати.

Весь процесс производства и сборки осуществляется с использованием определенных инструментов и материалов:

  • файл;
  • уголок;
  • уровень;
  • плоскогубцы;
  • дрель и перфоратор
  • ;
  • нож
  • ножовки
  • ;
  • рулеток;
  • карандаш
  • крепеж
  • .

Монтажная сборка

Расходники следует приобретать после изучения чертежа будущей кровати. При этом к каждому материалу рекомендуется добавлять по 10%. Чертежи выполнены с учетом изображения на них каждого крепежного элемента, узла, подъемного механизма. При отсутствии должного опыта в этой сфере можно купить готовую схему изготовления шкафа-купе.

Стена, возле которой будет установлена ​​такая мебель, должна быть толщиной в 2 кирпича. Кровать-трансформер опытные строители рекомендуют делать из ДСП, усиливая вертикальные стенки основания, к которым крепится подвижная часть мебели.

Данная процедура проводится для усиления массивной конструкции, так как эта мебель будет подвергаться значительной нагрузке. Часто производители мебели встраивают кровать в шкаф. При этом нагрузка приходится на всю конструкцию. Если делается односпальная кровать-трансформер, то основным несущим элементом является короб.

Дополнительные полки для белья можно оборудовать, сделав напольную часть больше. В этом случае подъемный элемент имеет меньшие размеры. Чтобы такой шкаф занимал меньше места, изготовленная кровать при поднятии складывается пополам.

Что касается подъемного механизма кровати, то этот элемент может быть представлен в виде следующих конструкций:

  • шторы гаражные обычные;
  • сплошная ось;
  • электротехническое устройство;
  • штифты и подшипники.

Петля легко завинчивается вручную.

Главное, чтобы матрац с каркасом поднимался и фиксировался в вертикальном положении без дополнительных усилий.

  1. Противовес.
  2. Лифты.
  3. Пружинные блоки.

Коробка не должна быть перегружена. Поэтому подвижная часть кровати собирается таким образом, чтобы облегчить всю конструкцию.

Подъемную часть шкафа-кровати лучше купить в готовом виде. Внешне этот элемент представлен в виде каркаса ортопедического типа. Состоит из металлического профиля и специальных ламелей. Последние детали изготовлены из фанеры, которая соответственно сгибается. Такая система не только мобильна, но и имеет небольшой вес.
При изготовлении шкафа-кровати особое внимание следует обратить на следующие моменты:

  • качество подъемного механизма — он должен выдерживать воздействующую на него нагрузку;
  • матрас
  • и его характеристики;
  • материал, из которого изготовлена ​​кровать;
  • качество и количество аксессуаров;
  • наличие дополнительных ниш для хранения вещей.

Простая техника

Кровать-трансформер можно сделать в домашних условиях и с помощью подручных средств. В качестве основы шкафа используется матрас и ортопедическое основание. Затем ламели удаляются. Основание кровати размещено на небольших деревянных брусьях, способных выдержать любой вес.

По бокам сделаны метки. Основание кровати стыкуется с боковыми панелями. Затем пришивается передняя часть. Следующим шагом является крепление основания шкафа к стене. Для этого потребуется выбрать место установки данного фитинга.

Рама монтируется с помощью подъемного механизма и газовых пружин. Затем каркас кровати соединяется с основанием шкафа. Далее на фасад устанавливаются двери шкафа. Для этого к фасаду крепятся ручки. Если их потянуть, то кровать примет горизонтальное положение.

При желании такую ​​мебель можно украсить. В этом случае дизайнеры советуют делать дополнительные ниши с помощью зеркал. В комнате со шкафом-кроватью можно установить светильники, дополнительные лампочки и гирлянды. При необходимости используйте древесину разных оттенков. С его помощью делают ручки и вырезают узоры. Фасад кабинета украшен рисунками и аппликациями.

Для родителей важно, чтобы их дети росли в комфортной обстановке и их сну ничего не угрожало. Если у человека есть минимальный набор инструментов и элементарные знания, то детская кроватка своими руками сделать будет достаточно просто, при условии, что у вас есть под рукой фото , эскиз изделия чертежи . Устройство такой мебели простое.

Схема и размеры кроватки для новорожденного

Родители знают, что детская кроватка особенно важна для малыша, особенно в возрасте от года до четырех лет, ведь ребенок много спит. Правильная мебель – залог комфортного сна. Для малогабаритных квартир такая кроватка в детской может заменить и манеж.
Его легко сделать за два-три дня и предусмотреть все тонкости и нюансы для комфорта ребенка.

Правильная мебель – залог комфортного сна

Первым делом необходимо выяснить, из каких элементов будет состоять эта конструкция.

  • Матрас. Его подбирают исходя из веса и возраста малыша, поэтому лучше не делать его самостоятельно, а просто купить в магазине. Приобретенный матрас разработан совместно с ортопедами и учитывает все потребности организма для комфортного сна и правильного формирования позвоночника ребенка. Матрасы делятся на два основных вида: пружинно-блочные и безпружинные. Вариант с пружинами может быть на независимом пружинном блоке (каждая пружина помещается в отдельный мешочек из нетканого материала и нагрузка на такой матрас распределяется точечно) и на зависимом пружинном блоке (пружины объединены металлическим каркасом, и вес шпалы распределяется равномерно по всей площади изделия).

    Удобная подвесная кроватка

    Эти матрасы лучше приобретать для детей от 5 лет. А для малышей с малым весом рекомендуются изделия на беспружинном блоке, где сам каркас, как правило, состоит из пенополиуретана или поролона и в зависимости от степени жесткости может быть дополнен кокосовой койрой или другими материалами.

  • Рамка. Этот элемент изготавливается исходя из размеров предполагаемого матраса кровати. Материалом для него чаще всего служит строганная доска.
  • Ламели. Эти части изделия предназначены для поддержки матраса снизу и представляют собой рейки, вставленные в каркас мебели. Они образуют решетку с расстоянием между собой около 5 см (для вентиляции матраса).

    Изготовление детской кроватки своими руками мастер класс с чертежами и фото

  • Боковины. Они являются преградой для предотвращения выпадения ребенка из кроватки. В зависимости от пожеланий родителя они могут быть высокими или низкими, сплошными или резными. У головы их высота будет выше, чем у ног.

    Чертежи и фото кроватки для мастер-класса

  • Ноги. Этот элемент можно сделать своими руками или приобрести в специализированном магазине. мебельная фурнитура. Их можно изначально настругать по бокам кроватки, а можно прикрутить к ней.

Чертеж детской кроватки

Определяемся с моделью

В детской комнате чаще всего используют несколько видов кроватей:

  • с выдвижными ящиками
  • Кровать-чердак
  • Двухъярусная кровать (если в комнате двое детей)

Если помещение детской не позволяет поставить в комнате большую кровать, а вам нужна компактная модель, позволяющая сэкономить квадратные метры, то лучше выбрать конструкцию с ящиками. Выдвижные ящики служат для хранения постельного белья, игрушек, детских вещей и всего того, что не помещается в детский комод или тумбочки.

Двухуровневая кроватка для маленьких детей

Чтобы мебель получилась качественной, для ее изготовления необходимо выбирать экологически чистые материалы. Идеальным материалом будет толстая фанера или дерево. Популярные в мебельной промышленности МДФ или ДСП не стоит покупать для изготовления конструкций из-за клеев, используемых при изготовлении материалов. Химические вещества могут негативно воздействовать на организм малыша, вызывая аллергию.

оригинальная кровать для стильного интерьера детской комнаты

Совет: Не рекомендуется делать кроватку меньше 1,5*0,6 метра, но и не стоит делать ее огромной больше 1,8*0,7 метра. Из маленькой кроватки ребенок будет быстро расти, а если сделать ее слишком большой, то малыш будет чувствовать себя в ней не комфортно.

Основание для такой мебели делается цельным, его можно приобрести в готовом виде, а можно просто использовать вместо него лист фанеры.
Его размеры должны исходить из размера приобретаемого матраса. В качестве основы можно приобрести решетку, но как вариант можно использовать фанеру, так как вес малыша не такой большой.

Идеальным материалом будет толстая фанера или дерево.

Щит из дерева. Древесину лучше использовать с низким содержанием смолы, например, березу, липу. Размер щита рекомендуется брать длиной два метра, шириной 60 сантиметров и толщиной около 3 сантиметров.


На мебельном щите мелом рисуется будущий контур заготовки по размерам эскиза. Если необходимо сделать отверстия по бокам конструкции, то их оформляют, прикрепив фужер для шампанского или используя обычный бокал.

Мебельный щит и фанеру можно распилить, купив в магазине. Как правило, такие услуги есть в большинстве магазинов, но необходимо предоставить размеры в миллиметрах и выкройки. Самостоятельно распил рекомендуется делать электролобзиком, но если электролобзика под рукой нет, то можно распиливать материалы и обычной пилой.

Мебельный щит и фанеру можно распилить, купив в магазине.

После резки все элементы из дерева шлифуются наждачной бумагой, чтобы материалы, из которых изготовлена ​​кровать, не царапали нежную кожу малыша.

Если алюминиевых уголков найти не удалось, то их вырезают из алюминиевого профиля. Детали кровати должны соответствовать эскизным чертежам. А длина уголка из профиля должна соответствовать длине боковой спинки мебели. На этих крепежах сделаны отверстия для нарезания резьбы саморезами. Боковины крепятся уголками к рейке кровати или фанерному основанию, а стягивается такая конструкция восемью саморезами.

Оригинальная детская кроватка в виде машинки для мальчика

Изначально детали закрепляются с одной стороны, затем будущая заготовка переворачивается на бок. По схеме время от времени необходимо проверять порядок крепления элементов и расположение деталей. Чтобы изделие получилось устойчивым и прочным, следите за перекосами и смещениями деталей относительно друг друга. Стенки кровати крепятся друг к другу и стягиваются, если в стенках нет отверстий, то их делают дрелью.

Каркасная часть изделия готова, пришло время собрать спинку, которая будет располагаться над головой ребенка. При желании его можно сделать любой формы, главное, чтобы этот предмет мебели полностью выполнял свою функцию, то есть защищал малыша от травм.

Кровать резная деревянная для новорожденного

Очень часто маленькие дети во сне приподнимают голову, поэтому бортики здесь должны быть высотой не менее 10 сантиметров. Еще одним преимуществом высоких бортиков и изголовья является предотвращение выбрасывания игрушек и постельного белья из кровати.

Оригинальная кроватка для мальчика

Делаем изголовье: берем мебельный щит, при желании из него можно сделать резную спинку, которая выглядит красиво и благородно или украшает. Дизайн изголовья и спинки у ножек должен совпадать, чтобы конструкция смотрелась органично.

Делаем изголовье: берем мебельный щит, при желании из него можно сделать резную спинку, которая выглядит красиво и благородно или украшает.

Прикручиваем ножки к самому корпусу кровати, которую приобретаем в магазине мебельной фурнитуры. Делаем это с помощью саморезов большой длины.

Все элементы корпуса кровати дополнительно тщательно отшлифованы, вплоть до прорезей и вырезов, чтобы ребенок не поранился, просунув пальцы в прорезь.

Совет: Гладкую отшлифованную поверхность можно получить с помощью дрели с насадкой или шлифовальной машины.

Декорированные полированные спинки крепятся к раме-рамке. Чтобы крепеж не был виден, его сверлят снизу, направив сверло вверх. Вырезание отверстий должно быть максимально точным, ведь эту деталь легко повредить. Отверстие под стяжку делаем сами, дрелью в этом месте сделать его будет сложно. Если древесина для изготовления кроватки мягкая, то отверстие легко пробьется.

Чтобы не было видно креплений, их сверлят снизу, направляя сверло вверх

Конфигурация кроватки предполагает, что ящики для хранения не прикреплены к каркасу кровати, а выполнены в виде выкатных тумб. Ящики следует дополнить колесиками, чтобы емкость для хранения выкатилась.

Стильная деревянная детская кроватка

Если хозяин квартиры решил изменить конфигурацию кроватки, чтобы можно было выдвигать ящики, то к низу заготовки крепится поперечная рейка, а само изделие будет стоять на боковых рейлингах. В этом случае боковины делаются выше, чем планировалось ранее, на несколько сантиметров, равных высоте ящиков. Сам ящик (выдвижной ящик) ставится на направляющие.

Кроватка деревянная для светлой и просторной комнаты

Для ящиков берем фанеру толщиной 1,2 см, вырезаем дно и стенки ящика, стягиваем их между собой саморезами. Дополнительно коробка проклеена, потому что вещи в коробке несут нагрузку на конструкцию. Прикрепляем колеса внизу собранного ящика.

Светлая просторная комната с детской кроваткой

Ножки на кровать, если решено сделать их самостоятельно, делаются из остатков мебельного щита или из обрезков бруса квадратной формы. Прикрепите ножки к каркасу мебели с помощью саморезов.

Для ящиков берем фанеру толщиной 1,2 см, вырезаем дно и стенки ящика, стягиваем их между собой саморезами.

Украшение для кровати

По окончании работы рекомендуется придать изделию законченный вид. Рекомендуется обивочная ткань для мебели. Предварительно из ткани вырезают детали на 2–3 сантиметра больше основных деталей и проходят оверлоком, чтобы они не осыпались. Ткань скрепляется мебельным степлером, а ее срезы прячутся внутрь кроватки, чтобы не портить эстетичный вид конструкции. Во время декорирования ткань натягивается, чтобы не появлялись заломы, складки и пузыри.

Детская кроватка для самого маленького члена семьи и маленькой спальни

Еще одним вариантом отделки будет лакирование каркаса кроватки, изголовья, спинки у ножек. Для этого рекомендуется использовать быстросохнущие лаки на водной основе. Экологичнее для мебели в детской комнате будет обработка морилкой. Предварительно все детали рекомендуется отшлифовать и отполировать дрелью с насадкой.

Для декоративного вида выдвижные ящики делают их фасады светлыми панелями МДФ или ЛДПС голубого, розового, светло-желтого, сиреневого и других цветов.

Двухъярусная кровать своими руками

Самодельный трансформатор

Индекс

(Мобильная версия)

Домашний

Дизайн

  • [Основы дизайна] [Пример дизайна] [Материалы] [Основные ходы] [Восстановить 1] [Восстановить 2] [Восстановить 3] [Настройка] [Связь]

Другое  ▼

  • [Катушка П. Штрауса 1] [Катушки П. Штрауса 2] [Вандализм] [Ссылки] [Авторское право и файлы cookie] Сайт мастер-часов

Запчасти

  • [Конденсаторы] [Начальный] [Безопасность] [Среднее] [Присоска Gap] [Терри Фильтр]

Мощность

  • [Балласт] [НСТ] [СВИНЬЯ] [DIY HV Trany 1] [DIY HV Trany 2] [Коррекция коэффициента мощности]

СПГС

  • [Жить] [Управление фазой] [Моторный мод 1] [Моторный мод 2] [Рез. Зарядка 1] [Рез. Зарядка 2] [200 бит/с с неравномерным интервалом] [300 бит/с с неравномерным интервалом]

Тороиды

  • [Изготовление тороида 1] [Изготовление тороида 2] [Размер высоты тороида] [Тороид кастом 50×11]

Видео и фото

  • [Кембридж, 2009 г.] [Кембридж, 2010 г.] [Фото 1] [Фото 2] [Видео]

Самодельный трансформатор (стр. 1)

Поиск на этом сайте:

Эффективная конструкция трансформатора — обширная и сложная тема, о которой я знаю только ОСНОВЫ. Информация на этой странице дала мне рабочий пример, подходящий для Катушка Теслы используйте только

Помните: трансформаторы с сильноточным могут быть смертельными .


 1: Трансформатор-донор: 8,25 кВ 0,25 А

У оригинального трансформатора была сгоревшая вторичная обмотка, когда мне его любезно отдали бесплатно. Моя цель в этом проекте состояла в том, чтобы предоставить надежный источник питания катушки тесла, что позволило бы мне отойти от хрупких трансформаторов неоновых вывесок 9.0333 .

2: Оригинальные голые ядра после удаления

Вы можете пропустить этот первый раздел, если не интересуетесь теорией.

Первоначально вторичная обмотка была намотана обычным образом вокруг первичной обмотки на средней ножке. Вся важная площадь поперечного сечения этой центральной ножки, где встречаются все жилы, составляла 8 квадратных дюймов. Я говорю важно, потому что, среди прочего, большие ядра лучше рассеивают тепло.
Величина создаваемого магнитного потока зависит от таких факторов, как: размер и материал сердечника, входное напряжение и первичная индуктивность и т. д.
Поскольку в конечном счете требуется высокое отношение витков, вам потребуется минимальное количество витков первичной обмотки, которое будет , а не насытить ядро.
Конструкция трансформатора на самом деле довольно сложна, и обычное упрощенное объяснение из учебника может привести к тому, что вы ошибочно решите, что сконструировать его легко. Зная об этом еще в подростковом возрасте в колледже, я пошел по легкому пути и использовал существующие первичные спецификации. Если вы также выберете этот путь, не отклоняйтесь слишком далеко от первоначальных спецификаций, поскольку производители склонны проектировать первичную обмотку так, чтобы она с самого начала была как можно ближе к насыщению, но на самом деле этого не происходило.

Если вам нужна совершенно новая первичная обмотка, существует несколько стандартных формул для расчета как необходимого размера сердечника, так и количества витков, но все они зависят от того, знаете ли вы магнитную проницаемость материала сердечника, а также предполагают что коэффициент связи близок к единице (1).
Приблизительное значение можно найти, взяв квадратный корень из ожидаемой мощности и умножив полученное значение на 0,14. Это означает, что мой предполагаемый самодельный трансформатор мощностью 5800 Вт должен был иметь размер сердечника, равный квадратному корню (5800) * 0,14 = 10,66 квадратных дюймов, в действительности он имел 8 квадратных дюймов.
Трансформатор для электроники или особенно для аудиосистемы должен быть изготовлен по высоким стандартам. Но самодельные трансформаторы для тесла действительно должны соответствовать двум требованиям: высокое выходное напряжение и способность подавать как можно больший ток.
Итак, предполагая, что вы используете надлежащий многослойный сердечник, а не старую трубу, заполненную сварочными прутками, приемлемая формула, которую я нашел, которая даст отправную точку, состоит в измерении размера поперечного сечения сердечника в квадратных дюймах. Это измерение мы затем назовем «A», входное напряжение будет «E», а «K» будет равно 6,5 для системы 60 Гц или 7,507 для системы 50 Гц.

Количество первичных витков = (K * E) / A.

Используя эту цифру на моем сердечнике, я получил цифру в 222 витка, необходимых для создания достаточного потока.

Количество витков вторичной обмотки рассчитывается следующим образом:
222 витка / 240 вольт = 0,925 вольта на виток первичной обмотки. При коэффициенте «1» вторичная обмотка из 10 000 витков будет развивать 10 000 * 0,925 вольт = 9 250 вольт.

Итак, сначала намотайте 222 первичных витка и подключите их к сети, чтобы убедиться, что ваш ненагруженный первичный ток, так называемый ток возбуждения, не слишком высок. Допустимо от ~5% до 10% от максимального ожидаемого первичного тока короткого замыкания для этого тока включения. Помните, однако, что чем больше сердечник, тем выше будет ток возбуждения.
Затем, когда вы довольны количеством первичных витков, хорошей идеей будет просто намотать временную вторичную катушку из [скажем] 50 витков, используя полный сердечник. Затем измерьте индуцированное напряжение в нем и разделите на 50. В идеальном мире это будет равно 0,925 вольта, которое дал расчет в предыдущем примере. Но если вместо этого вы получаете 0,7 вольта, а вам все еще нужен выход 9 250 вольт, вам нужно будет отрегулировать количество вторичных витков, рассчитанное по формуле: 9 250 / 0,7 = 13 214 витков.

Хотя формула на самом деле дала 222 первичных витка для моего ядра, на самом деле я обнаружил, что в оригинале было только 130 витков. Это может быть связано отчасти с проницаемостью материала сердечника, по которой у меня нет данных, но в основном с тем, что в нем использована бифилярная обмотка. Таким образом, на моей первичной обмотке из 130 бифилярных витков (130 * 2) вход 260/240 В означает, что каждый первичный виток будет нести 1,083 В.
Я решил использовать две вторичные обмотки, намотанные на каждую внешнюю ногу (по причинам, объясненным ниже), поэтому каждая вторичная обмотка из 5432 витков будет развивать 1,083 * 5432 = 5884 вольт, а их общее напряжение составляет 11 769.v. Из-за потерь и менее чем идеальной связи я фактически получил 10,87 тыс., Одна сторона выдала 5,51 тыс., а другая 5,36 тыс.

Как упоминалось в , обычно предполагается, что коэффициент связи близок к «1», но это почти наверняка будет недостижимо с трансформаторами с домашней обмоткой, если только не используется машина для намотки трансформатора. Это в основном связано с тем, что слои никогда не будут идеально ровно лежать друг на друге, что, кстати, также может сделать обмотки намного больше, чем вы планировали изначально, поэтому здесь необходима осторожность.

В качестве примера:
Если вы использовали 20 тысяч проводов, в обмотке шириной 10 дюймов теоретически должно быть 500 витков на слой (10/0,02). На практике вы можете получить 20 тысяч проводов. с зазором в 2 или 3 тысячи перед соседней обмоткой. Таким образом, каждая обмотка фактически занимает в среднем 22,5 тыс. 10/0,0225 = 444 витка вместо 500.
Таким образом, если вы изначально планировали 30 слоев по 500, что в сумме составляет 15 000 витков, теперь вам потребуется 15 000 / 444 = 34 слоя.
Каждый слой также нуждается в изоляционной бумаге, и вы обнаружите, что это основная причина громоздкой обмотки.
Самый первый слой из 20 тысяч проводников с 5 тысячами изоляции, скорее всего, станет 26 или даже 27 тысячами, так как бумага не ляжет впритык.
Но следующий слой, в дополнение к только что упомянутой проблеме, также может не ложиться ровно на нижележащий слой, поэтому последующие слои могут иметь толщину до 30 тысяч вместо 25. Также помните, что любые выпуклости или неровности на внутреннем слое гораздо хуже к тому времени, когда он добрался до снаружи.

Как уже упоминалось в , я просто перемотал первичную обмотку новым проводом, используя те же характеристики, что и оригинал. Возможно, вы даже сможете использовать существующий первичный провод, не разматывая его.

Вторичный провод , который я использовал, был 0,4 мм / AWG № 26 / SWG № 27). После долгого просмотра различных таблиц силы тока проводов я использовал цифру ~ 500 круговых мельниц на ампер (cir mil/amp), но только потому, что обмотки покрыты маслом. (используйте от 1000 до 750 мил/ампер в воздухе. A ‘cir mil’ = диаметр проволоки в тысячах квадратных)

Вычисление: 0,4 мм = 15,748 тысяч, в квадрате это равно 248 миллиметрам, 248/500 = 0,5 (0,495) Ампер. Балласт реально дает 537 м/год при первичном потреблении 21 ампер.

Бифилярная первичная обмотка представляет собой провод AWG № 14 / SWG № 16. Текущая мощность при использовании 500 мил/ампер составляет 8,25 ампер. Однако бифилярная обмотка означает, что она будет выдерживать 16,5 ампер.
Поскольку глубина обмотки не слишком велика, масло должно легко циркулировать, поэтому я использую максимальный ток 21 ампер. Масло и сама обмотка нагреваются только при физическом прикосновении.

Вес в сборе в коробке с маслом составляет 31 кг или 68 фунтов.

3a: Сердечники расположены парами.
Очень важно, чтобы пары (верхняя и нижняя) были вместе, так как они будут иметь наилучшее прилегание к своим сопрягаемым поверхностям, что важно, если вы хотите получить постоянное значение от катушки индуктивности.

3b: Изготовление двух вторичных катушек

I также был предоставлен большой индуктор, в котором использовались те же сердечники и центральная катушка, что и в радарном трансформаторе. Поскольку я собирался намотать новый трансформатор с двумя вторичными обмотками, по одной на каждом внешнем стержне, мне теперь понадобились две дополнительные катушки. Поэтому я решил модифицировать шпульку, полученную от индуктора, разрезав ее пополам и сделав две, как видно выше справа.

Причина для обмотки двух вторичных обмоток таким неортодоксальным и неэффективным способом заключалась в том, что это был единственный способ получить достаточное количество обмоток в доступном пространстве, чтобы увеличить выходное напряжение трансформатора с исходных 8,25 кВ.
Мое расположение обмотки означало, что каждая катушка должна выдавать чуть менее 5,9 кВ, но самое главное, обе обмотки были намотаны в противофазе друг к другу. Это означает, что когда одна катушка имеет внешний конец с положительным напряжением 5,9 кВ по отношению к внутреннему концу с нулевым напряжением, вторая катушка будет иметь внешний конец с напряжением 5,9 кВ. Kv отрицательный к его внутреннему концу. Поскольку два внутренних конца всегда находятся под нулевым напряжением, их можно соединить вместе. Это означает, что при подключении к двум внешним концам суммарное напряжение составит 11,8 кВ при частоте 50 Гц.

4a / 4b: Соотношение фаз двух вторичных

Еще одна причина такого расположения — меньшая нагрузка напряжения на обмотки. NST также используют эту систему, чтобы снизить затраты на строительство, но они также заземляют центральный ответвитель на сердечник, чего не сделал я.
Чтобы намотать это противофазное устройство, представьте, что вы смотрите на катушки сверху или в плане. Начав обмотки сверху, я намотал одну обмотку по часовой стрелке, а другую против часовой стрелки, при этом первичная обмотка находилась посередине. Такое расположение, показанное на рисунке 4b , позволяет вам иметь внутренние низковольтные концы обеих обмоток на одном физическом конце, а это означает, что вам нужна только короткая связь между ними, чтобы соединить нулевые концы вместе.



Некоторые 9Трансформаторы 0191 автоматически ограничивают свой ток при коротком замыкании вторичной обмотки. Эта функция возникает, если существует путь потока, созданный первичным устройством, который не взаимодействует с вторичным. Затем это вызывает эффект ограничения тока, который был бы таким же, как при включении катушки индуктивности последовательно со вторичной обмоткой. Трансформаторы со встроенной функцией включают НСТ, сварочные аппараты, МОЛ и т. д., и это достигается за счет наличия так называемых шунтов (металлических вставок), перекрывающих зазоры между стержнями сердечника. Эта характеристика также может иметь место при чрезмерном потоке рассеяния, как в случае с моим собственным трансформатором.

5a  5b: Обе деревянные оправки

Эти оправки имеют тот же размер, что и ножки сердечника. В 5а левая рука предназначена для большей средней ноги, а более тонкая правая используется для двух внешних ног. Деревянные оправки зажимаются в патроне токарного станка и надевается боковая часть из фанеры (см. 5b). Затем надевается шпулька, а затем еще одна боковая часть из фанеры. Последний удерживается на месте парой маленьких гвоздей.

6: Плоские фрезерованные края

Я приклеил плоский прямоугольный кусок фенольного листа к свежевыфрезерованным краям старой бобины, чтобы получилась четвертая недостающая сторона.

7: Бумажная изоляция

Этот используется между каждым слоем и служит двум целям.

a: Действует как изоляция, так как соседний слой выше и ниже может быть на несколько сотен вольт выше или ниже соответственно. Чем шире каждый слой, тем больше разница напряжений. Например, с NST на 10 000 В с двумя 50-слойными катушками по 5 000 вольт каждая, тогда каждый слой обрабатывает 100 вольт. Однако разница напряжений между точкой на конце катушки и концом слоя непосредственно выше или ниже может составлять 200 вольт!
Также помните, что пиковые напряжения в 1,414 раза превышают среднеквадратичное значение. Вот почему у вас есть бумага на полдюйма с каждого конца шире, чем фактическая намотка провода (см. № 13 ниже).

b: Позволяет получить гораздо более аккуратную обмотку, что очень важно, если вы хотите упаковать как можно больше витков.


8: Установка на моем токарном станке
потребовалась довольно громоздкая установка (8), так как высоты центра токарного станка недостаточно для полной намотки катушки. Патрон токарного станка приводит в движение другой патрон, который приподнят над станиной станка, предоставляя больше места для вращения катушки.
Я использовал тот же метод для намотки нескольких катушек Secondary . В этих случаях я снимал заднюю бабку станка и закреплял ее на верстаке подальше, что позволяло наматывать вторичную обмотку любой длины.

9: Первичная бифилярная обмотка. AWG #14

Поскольку толстая проволока требовала некоторой работы двумя руками, я оставил боковые части при намотке для лучшего доступа и просто расположил бумагу на глаз.