Инструкция +Фото, чертежи и Видео изготовления

В строительном деле веяния прогресса начинают использовать быстрее и проще, чем в остальных отраслях, так как пластиковые окна уже давно не диковинка в нашей стране. Но вот незадача: сменить такие приевшиеся металлопластиковые конструкции на новенькие и из дерева – удовольствие не из дешевых, но что делать, если сроки и финансы поют романсы, а руки растут как раз с нужного места?

На самом деле, сделать окно из дерева своими руками не так уж сложно, тем более, если вы владеете инструментом на уровне «Домашнего мастера».

Немного опыта + базовые навыки +щепотка большого желания + немного сноровки, а также нужные материалы и сырье = вуаля, вы готовы к работе и уже можете быть уверены в победе!

Содержание:

• 1 Азы – окно из дерева своими руками – это несложно
• 2 Окно из дерева своими руками: фото, чертежи, видео
  • 2.1 Изготавливаем окно из дерева: подбор материалов
  • 2.2 Изготовление окна из дерева своими руками – выбираем рабочий инструмент
  • 2. 3 Процесс производства
    • 2.3.1 Пора начинать!
    • 2.3.2 Нет короба? Не беда!
    • 2.3.3 Несколько правил
    • 2.3.4 Вставляем стекло

Азы – окно из дерева своими руками – это несложно

Вполне нормально, что и при строительстве дома, и при капитальном ремонте глупо думать, что без опыта и практики вы сможете первоклассно сделать раму из дерева, а лучше две, да еще и откосы в придачу. Но если вам нужны окна на веранду, сарай или другое хозяйственное построение, то большого ума не нужно. А вот есть то, что следует запомнить как Священное Писание – соблюдать герметичность, верно рассчитывать геометрию блока рамы, и конечно же, хорошая подготовка, без которой дела не начнешь.

Важно: при создании оконной рамы собственноручно самым сложным будет сделать профиль для рамы из простого бруса. Здесь вам нужно будет специальное оборудование, без которого будет крайне сложно сделать все как надо даже специалисту. Поэтому советуем, чтобы у вас под рукой было все необходимое, иначе вы можете потратить много времени впустую, а также испортить материал.

Еще важно понимать, что древесина – это невероятный материал и находка человечества, так как она податлива, отлично подходит для обработки, долговечна и создает в помещении интересный микроклимат.

Изготовление рам из дерева следует продумывать заранее, правильно выбрать форму, закупить необходимое сырье, материалы и инструменты (необязательно покупать, для разовых работ можно одолжить у соседа, или взять в аренду в специальном агентстве), и лишь после всех сборов начинать работу. Конечно, у вас вряд ли получится обработать древесину так же качественно, как на специализированном заводе, но вы все равно получите рамы хорошего качества, если будете соблюдать всю технологию процесса.

Окно из дерева своими руками: фото, чертежи, видео

Изготавливаем окно из дерева: подбор материалов

Кажется, что проще всего пойти в магазин с предварительно снятыми мерками и заказать блок у мастера, который сделал уже не одно окно, и точно знает как и что. Но это очень просто, да и зачем, если вы рукастый и не боящийся экспериментов мастер? Для начала при продумывании как сделать оконную раму, следует обратить внимание на то, из какого материала оно будет, ведь этого зависит много – прочность, функциональность и надежность всей конструкции в целом. Помимо этого, сорта деревьев разные, а значит и долговечность у них тоже не одинакова, поэтому следует задуматься – ваши окна будут лишь промежуточным вариантом или хотите сделать их долговечными?

Для начала следует выяснить, что оконная рама из дерева своими руками будет выполнена со съемным стеклом, но при желании всегда можно сделать и свой, герметичный стеклопакет. Вам придется дольше трудиться и даже немного помучаться, но впоследствии вы получите окна своей мечты. Именно для того, чтобы учесть все нюансы важно правильно выбрать древесину, чтобы в дальнейшем не кусать от обиды локти и не проклинать всех и вся.

• Самым дорогим, и как считается, элитным материалом для деревянных рам выделяют дуб, который прочный, и долговечный. Но стоит подготовить себя к тому, что один только дуб обойдется вам как вся металлопластиковая конструкция в сборке, и неудивительно – вы прочли о преимуществах этой древесины, а значит, и цена у нее соответствующая. Есть одно но: брать древесину следует лишь тогда, когда вы точно уверены в результате, а также у вас есть опыт работы с древесиной.
• Чтобы не перепутать, как сделать окно из дерева своими руками и не попортить материал, возьмите березу, которая отлично поддается обработке и при этом служит не один десяток лет. Она куда дешевле дуба, прекрасного светлого оттенка и имеет отличную текстуру, правда найти этот материал бывает проблематично.
• Пожалуй, самым доступным материалом и в плане цены, и в плане распространенности является сосна. Если вы собрались делать оконную раму впервые, отдайте предпочтение именно этому виды древесины, так как оно имеет ряд преимуществ – дерево легкое, его удобное обрабатывать и имеет хорошие показатели по эксплуатации.

Следует понимать, что основное количество оконных рам изготавливают как раз таки из сосны, так что не следует отметать этот вариант. Помимо этого в продаже вы можете найти клееный брус, который уже заранее обработан нужными противоусадочными составами. Такие бруски предотвратят образование и разрастание грибка, плесени и прочего даже при повышенной влажности, что значительно увеличивает эксплуатационный срок оконных блоков и систем.

Изготовление окна из дерева своими руками – выбираем рабочий инструмент

Перед тем, как начать вникать в процесс создания окна из дерева, следует приобрести или попросить у знакомых определенное оборудование, но оно всегда есть у тех, кто уже работал с древесиной. В этом деле важно использовать правильный инструмент и делать все четко по инструкции, чтобы на выходе получить заветное изделие без дефектов. Итак, что же нам понадобится для того, чтобы из клееного или обычного бруса сделать профиль, а после и окно? Нужно создать правильные чертежи, ведь конкретно от этого и будет зависеть, подойдет ли сделанная рама к вашему оконному проему, или нет, а это не так уж просто.

1. Электрическая  и ручная стамеска.
2. Электрорубанок и циркулярная пила.
   Можно использовать и ручной инструмент, но по трудозатратам это будет дольше.
3. Фрезерный станок по дереву (желательно ручной) – понадобится при проработке пазов и конструкторских крепежных элементов.
4. Отвертки, малярный нож, цикля и остальная мелочь, которая вам может пригодиться.
5. Штапики – лучше купить в специализированном магазине, и выбирать их из той же породы дерева, что и будущая рама.
6. Баллончик герметика (силикон) и строительный пистолет, столярный клей.
7. Рулетка/метр, желательно с лазерным уровнем, а также маркер и карандаш.

Когда весь нужный инструмент будет в наличии, не забудьте о том, что вам нужны чертежи для окна из дерева, иначе вы просто не сможете начать работу. Вначале следует определиться с размерами, поэтому вымеряем оконный проем с учетом наличия/отсутствия коробки. Если коробки нет, не переживайте – на ее изготовление уходит не так много времени, а вот чертеж даже типичного окошка для домика или веранды мы предоставили вам для облегчения работы.

Процесс производства

Пора начинать!

Теперь, когда весь инструмент подготовлен, материалы куплены и вы готовы морально – приступаем к самой работе, то есть создание оконного блока. Учтите, что зазоры между створками и рамой не должны быть более 2 мм, иначе вся конструкция окажется непригодной – из окон будет дуть и вам сразу придется решать проблему уплотнения. Но к чему это все, когда можно уделить процессу больше внимание и обойти такую проблему? Советуем вам посмотреть видео, которое будет размещено в конце статьи, чтобы вы поняли, как правильно сделать окно из дерева своими руками, чтобы воочию увидеть и понять, ведь не зря говорят, что «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».

Нет короба? Не беда!

Если у вас не вмонтирован короб, куда вы должны установить окно, вам потребуется сделать его собственноручно. Он требуется для того, чтобы нагрузка от стен (точнее, их веса) не легла на оконные рамы, так как это достаточно опасно. Сложного в этом нет ничего, вы просто делаете короб по замерам.

1. Берем брус/доску с сечением 15*5 см – этого будет достаточно для создания короба.
2. В нашей заготовке делаем паз, который будет уходить в глубину примерно на 1,5 см и выполнен в форме буквы «Г».
3. Вначале соединить части конструкции можно и обычным столярным клеем.
4. Далее высверливаем отверстия примерно на 3 см в глубину, в них вставляем штифы для лучшего скрепления СТРОГО под прямым углом.

Отлично! Заметьте, что смонтировать короб нужно таким образом, чтобы он был неподвижным, то есть просверлить отверстия куда будут вставляться дюбели или анкера и прикрутить коробку НАМЕРТВО. Щели задуваем монтажной пенкой, что будет полезно для гидро и теплоизоляции.

В работе нам понадобится брус с сечением 6*4 см, возможно больше. Это зависит от размера оконного блока. Форма может быть разной, так как это зависит от количества стекол, которые вы хотите вставить и от толщины и размера заводских штапиков.

Важно: чем больше у вас по площади будет оконный блок, тем больше по сечению выбирайте брус. Бывает так, что рама перекашивает от своего веса и массы, поэтому предусмотрите это заранее, чтобы не исправлять ошибки в дальнейшем.

Несколько правил

• Если у вас одностекольный профиль, следует сделать 2 прямоугольных паза, которые потребуются для монтажа и остекления.
• Если в профиле предусмотрено два стекла, сделайте еще один паз для второго.
• Если штапик 1-сантиметровый, выбирайте прямоугольные пазы и стекло толщиной 4 мм.
• Из профиля, в котором будут заранее проделаны пазы, будет собрана рама, при этом следует ее разметить, а после срезать угол в 45 градусов.
• Сделайте крепежное соединение «шип-паз» и посадите его на клей для большей надежности и неподвижности.

Также вы можете дополнительно закрепить конструкцию саморезами, но вам придется проследить, чтобы шляпки хорошо вошли в древесину, в противном случае они будут мешать закрыванию/открыванию створок, а этого допускать нельзя.

Вставляем стекло

Когда вы закончили делать окно из дерева своими руками, остается лишь вставить стекла, и после вы можете начать заниматься монтажом блока в коробе. Если вы будет аккуратно и без спешки примериваться, то после разрезки стекла у вас будет гарантированное отсутствие холода за счет плотного прилегания стекла к дереву.

• Обязательно соблюдайте ТБ, так как при разрезке стекла вы можете травмировать себя. Во избежание этого используйте специальные рукавички. Не будет лишним надеть очки, которые предотвратят попадание в глаза стеклянной пыли.
• Допустимая погрешность при вырезании стекла – 1 мм, а после вырезки следует обработать края наждачкой с мелкой зернистостью.
• Заранее вымеряв, стекло вставляем на раму, которую следует промазать герметиком. После попадания стекла в паз уберите остатки герметика чистой сухой тканью, иначе после засыхания избавиться от него будет очень сложно.
• Если окно состоит из парных частей, то следует прикрутить импост из дерева к средней раме. Он, как и рама, должен быть сделан со всеми нужными пазами.
• Створки, которые будут открываться, делаем из бруса немного тоньше, и прикрепляем к основной раме на навесные петли. На этой створке крепим ручку, на противолежащей крепим защелку -язычок в нужный паз.

Созданный блок остается только поставить в короб и как следует закрепить, как мы описывали выше, если у вас есть сноровка (а за время изготовления оконной рамы она должна была появиться), вам это не составит труда. Не забудьте загерметизировать все щели, чтобы уберечь себя от ветра и осадков, а также от образования сквозняков.

Оконные рамы из дерева своими руками

Изготовить деревянные рамы своими руками весьма сложно, ведь профиль нужно подготовить, строго соблюдая все размеры. Элементы оконной системы должны плотно прилегать друг к другу, только тогда изделие будет герметичным.

Отливы также сложны в изготовлении. Правильно сделать их могут люди, которые имеют опыт работы с деревом. Лучше всего вырезать элементы на специальных станках, тогда окна прослужат долго. Однако станки есть не у всех, поэтому в домашних условиях лучше остановиться на самом простом проекте. Конечно, самодельное изделие не будет герметичным, но для остекления дачи, балкона и летней кухни оно подойдет.

Содержание

1. Этап подготовительных работ
2. Как сделать коробку из досок
3. Сборка оконной рамы
4. Резка стекла.
5. Установка стекла.
6. Заключение

Этап подготовительных работ

Окно из дерева

Как сделать окна своими руками, затратив минимум сил? Процесс изготовления состоит из следующих этапов:

1. Выбор подходящего профиля. Приобретение строительных материалов.
2. Изготовление коробки и рамы.
3. Установка оконных блоков. Остекление.

На подготовительном этапе нужно будет выбрать стекло. Это может быть обычное листовое, которое хорошо подходит для дачных окон. Кроме того, в деревянные рамы можно установить готовые стеклопакеты.

Каждый из выбранных вариантов имеет свои достоинства. Например, в первом случае есть возможность самостоятельно выбрать и купить дешевый материал. А вот использование стеклопакетов в деревянных рамах отличается тем, что такие окна значительно сократят потери тепла.

Изготавливая стеклопакеты, производители закачивают в пространство между листами стекла инертный газ. Такие окна можно использовать для остекления дачи и загородного дома.

Оконные рамы можно сделать из лиственницы. Дуб тоже пользуются популярностью, но обрабатывать его значительно сложнее. Хорошим вариантом станет изготовление конструкций из ангарской сосны. Даже начинающие строители могут работать с клееным брусом, изделия из этого материала прослужат не менее 50 лет.

Следует заранее приобрести чертежи. Самым простым вариантом, который подойдет начинающим строителям, можно назвать изготовление окон с двойной рамой и одинарным остеклением. Для столярных работ потребуются следующие инструменты:

• молоток;
• пила;
• стамеска.

Работа будет выполнена быстрее, если в наличии будут электрорубанок и фреза.

Про различные инструменты для обработки дерева своими руками, вы можете прочитать в нашей статье.

Как сделать окно, да так чтобы оно прослужило долго? Многое зависит от качества материала. Для работы подходит только сухая древесина. Ее следует внимательно осмотреть на строительной базе. Важно, чтобы не было сучков, тогда рама не треснет. Хорошим вариантом станет клееный материал. Для самостоятельного изготовления окна потребуется чертеж, стекло, уголки из металла и столярный клей.

Клееный брус хорош тем, что он практически не поддается деформации. Рама, выполненная из этого материала, не изменит форму даже при высокой влажности. Оконную раму можно сделать из досок 50х150 мм и брусков 50×50 мм. Также все деревянные конструкции обрабатывают антисептиком. Это предотвращает гниение.

Заводской оконный профиль имеет сложное строение, повторить его новичкам очень сложно. Поэтому проще всего использовать самый простой проект. Например, для создания оконного профиля может быть использована фанера. Необходимо скрепить 4 полосы в виде прямоугольника. Для изготовления профиля собирают несколько прямоугольников. Так можно сделать глухую раму или окно с 3 или 2 стеклами.

Для изготовления рамы с 1 стеклом потребуется 8 полос из фанеры, они образуют 2 прямоугольника. Полосы 2 слоя делают меньшей ширины. Для соединения деталей используют саморезы по дереву. Все части конструкции промазывают столярным клеем, тогда рама прослужит много лет.

Как сделать коробку из досок

Оконная коробка

Количество материала, который вам потребуется, зависит от размера окон. Сначала нужно сделать коробку, на нее будет установлена рама. Коробка защищает ее  от деформации при усадке здания. Все элементы изготавливаются из сухой доски, она должна быть без трещин. Ее обрабатывают наждачной бумагой, это позволяет убрать мелкие заусенцы. Потом наносят разметку и вырезают части конструкции.

В процессе выполнения работ важно обращать внимание на внешний периметр изделия. Он должен быть примерно на 3 см меньше размеров оконного проема в стене. Далее следует посмотреть на внутренний периметр, он должен быть примерно на 3 мм больше размера рамы.

Все элементы коробки соединяют по принципу паз-шип. Сделать его можно фрезой или ножовкой. Для работы вам потребуются стамеска и киянка. Шип делают на той части, которую планируют установить в вертикальном положении. Паз вырезают на элементе, который будет установлен в оконном проеме в горизонтальном виде.

Далее нужно взять наждачную бумагу и тщательно зачистить все элементы. Коробку собирают на полу или другой ровной поверхности. Шип и паз смазывают столярным клеем, это повышает прочность монтажа. Необходимо следить за тем, чтобы все части окна были соединены под углом 90°. Для этого используется металлический уголок.

Для того чтобы придать конструкции большую жесткость, в коробке по диагонали просверливают 2 отверстия. Это нужно сделать в тех местах, где происходит крепление по типу шип-паз. При помощи киянки в них вставляют штифты из дерева (так фиксируется прямой угол). Все штифты предварительно смазывают столярным клеем. Он должен высохнуть, поэтому коробку нужно оставить на некоторое время. На следующем этапе осуществляется изготовление оконной рамы.

Сборка оконной рамы

Подготовка к сборке оконной рамы из дерева

Размер окна определяет его конфигурацию. Решив впервые сделать оконную раму из дерева, следует учитывать, что проще всего изготовить стандартные изделия. Чтобы изделие было качественным и прослужило долго, необходимо купить клееный брус из сосны. Он менее подвержен кручению, что является неоспоримым преимуществом данного материала.

Важно правильно выбрать вид остекления. Оно может быть двойным или одинарным. Первое чаще всего применяется в районах с суровым климатом, такие окна устанавливают в домах. Для летней кухни и балкона достаточно сделать окна с одинарным остеклением. Опытные мастера изготавливают их за 1 день.

Работа начинается с разметки брусков, на них нужно выбрать пазы. Проще всего это сделать фрезой, ее устанавливают на электрическую дрель. Нижние пазы необходимы для того, чтобы установить раму в профиль коробки, а верхние понадобятся для монтажа стекла. Места соединения следует проклеить столярным клеем.

Собирать оконную раму следует в соответствии с чертежом, процесс похож на сборку коробки. Когда работа будет завершена, оконную раму необходимо положить на пол до полного высыхания клея.

Для того, чтобы правильно выполнить монтаж сделанных своими руками окон, потребуется заранее вырезать отверстия в стене. Важно убрать строительный мусор и грязь.

В стенах необходимо просверлить отверстия, впоследствии в них будут помещены дюбеля. Шаг между отверстиями не должен превышать 80 мм.

Наиболее качественное крепление достигается за счет использования саморезов. Когда короб будет установлен, все щели следует “задуть” монтажной пеной. Можно использовать другие теплоизолирующие материалы.

При установке окон важно соблюдать геометрию. Углы должны быть строго 90°, отклонение не более 1 мм из расчета на 1 м.

Резка стекла.

1. Материал укладывают на ровную поверхность без бугорков. Это очень важный момент, ведь на неровной поверхности хрупкий материал может треснуть. Для работы подходит стол.
2. Делается разметка. Затем на стекло необходимо положить линейку.
3. Стеклорез следует прижать к материалу, а потом провести им по стеклу вдоль линейки. На материале должна остаться сплошная царапина.
4. Стекло сдвигают на край стола, размещая так, чтобы линия отреза совпала с краем.
5. Часть стекла, которая лежит на столе, следует придерживать одной рукой, а другой нужно слегка надавить на часть, висящую над полом. Нажим следует усиливать до тех пор, пока стекло не разломится по прочерченной стеклорезом линии.

Лучше всего заранее потренироваться на старом куске стекла, а потом уже вырезать новое.

Есть еще 1 вариант остекления. Нужно снять мерки, а потом заказать резку стекла в мастерской. Когда работа будет выполнена, материал следует забрать, привезти на дачный участок и вставить в раму.

Установка стекла.

1. Лист помещается в раму. Потом вынимается, по его краям наносится силиконовый герметик. Стекло устанавливают на место.
2. Фиксация штапика. Каждый элемент рамы необходимо замерить. Штапик нарезают а концы выпиливают под углом 45°.
3. Силиконовый герметик наносят на стекло в тех местах, где будет установлен штапик, который затем прибивают мелкими гвоздями.

В результате использования силиконового герметика и штапиков стекло будет надежно зафиксировано в раме и не будет щелей. Устанавливая окна, важно следить за тем, чтобы все щели были задуты монтажной пеной. Если их не убрать, то образуются мостики холода.

Работая со стеклом и деревом, не следует забывать о защите. Руки закрывают перчатками, а глаза при резке стекла – специальными очками.

Устанавливая готовый стеклопакет в раму, не нужно забывать о монтаже подоконника. Он может быть выполнен из разных материалов. Когда окна будут надежно зафиксированы в проеме, их покрывают грунтовкой, а потом красят. Со стороны комнаты может быть использована любая краска, а вот для окрашивания стороны, выходящей на улицу, стоит использовать краску, устойчивую к перепадам температуры.

Заключение

Окно из дерева своими руками можно изготовить за несколько дней, если выбрать самую простую модель. Важно правильно снять размеры. Чтобы не было ошибок, стоит ориентироваться на старые рамы. Рамы делают из хорошо просушенной древесины. Обычно в строительстве используется сосна, но можно использовать дуб и клееный брус.

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности простых недорогих террасных оконных конструкций для дачного дома, чем покрасить, как изготовить, размеры, цена, фото

Статьи

Если вы планируете выполнять все ремонтные работы на загородном участке самостоятельно, то для сокращения расходов вполне можно сделать деревянные окна для дачи своими руками. Конечно, потрудиться придется, но полученные конструкции будут достаточно надежными, а экономия – по сравнению с покупкой столярных или металлопластиковых изделий – окажется весьма заметной.

Как изготовить такие окна и как их правильно смонтировать – мы расскажем ниже.

Сделать простое деревянное окно может каждый

Изготовление конструкции

Что нужно приобрести?

При производстве дачных окон из дерева наиболее сложным этапом является изготовление рам и створок. Соответственно, на этом процессе мы и остановимся максимально подробно.

Чтобы сделать качественную раму, нам нужно приобрести деревянные заготовки:

• Идеальным выбором материала для производства оконной рамы является клееный брус камерной сушки. Да, цена у него выше, чем у цельного бруса, но при этом он куда меньше подвержен деформациям.

Клееный брус – лучший материал для изготовления рам и створок

• Что касается выбора породы дерева, то чем тверже будет древесина, тем лучше. По этой причине заготовки выпиливают либо из кедра, либо из дуба, а вот мягкие лиственные породы не используют почти никогда.
• Размеры заготовки для рамы (при глухой конструкции) или для открывающейся створки могут быть самыми разными, и зависят от того, планируем ли мы устанавливать одинарное или двойное остекление.
  В первом случае можно использовать брусья шириной до 50 мм, но и жить в доме с комфортом можно будет только летом. Во втором случае берем заготовки по 60 – 80 мм, и устанавливаем в них либо два отдельных стекла, либо клееные герметичные стеклопакеты, которые неплохо сохраняют тепло даже при отрицательных температурах.
• Для фиксации стёкол или стеклопакетов нам потребуются штапики. Лучше всего приобрести готовые детали из той же древесины, из которой мы будем делать раму.
• Что касается коробов, которые используются для установки окон, то их чаще всего монтируют еще на этапе постройки дома. Если же этих деталей нет, то их можно изготовить, взяв за основу деревянный брус сечением 150х50 мм.

Пазы под остекление формируем с помощью разных фрез

Поскольку конструкция окна предполагает наличие деталей достаточно сложной формы, нам не обойтись без соответствующего инструмента.

Даже для того, чтобы сделать простые конструкции, нам будут нужны:

• Пила по дереву (дисковая, сабельная или обычная ножовка).
• Дрель и сверла различного диаметра.
• Шлифовальная машинка для выравнивания поверхностей заготовок.
• Ручной фрезер для дерева, который мы будем использоваться для формирования профиля рамы.
• Набор измерительных инструментов.
• Крепеж – гвозди, саморезы, клей по дереву, полимерный герметик.

Изготовление и сборка рамы

Делать дачные деревянные окна начинаем со сборки каркаса:

• Выполняем черновую шлифовку заготовок, используя для выравнивания брусьев электрорубанок или шлифовальную машинку.
• Размеры деревянных окон для дачи могут быть самыми разными, так что для изготовления конструкции с нужными габаритами следует тщательно измерить проемы и сделать необходимые отступы для того, чтобы раму можно было установить.
• Брусья подрезаем до требуемой длины с припуском около 5 мм.
• Торцы запиливаем под углом 45⁰.

Обратите внимание!
Чем точнее мы выдержим угол, тем надёжнее будет соединение деталей.
Для строгого соблюдения размеров лучше использовать шаблон.

Профиль фрезеровки бруса под разные виды остекления

• Используя ручной фрезер, на внутренних поверхностях будущей рамы выбираем основание под установку стекла или стеклопакета.
• Конфигурация профиля зависит от размеров заготовки, а также от того, сколько стекол мы планируем устанавливать и какой штапик будем использовать. Так, при одинарном остеклении с использованием стекла толщиной 4 мм и штапиком шириной 16 мм нам необходимо выбрать «полку» размером 20 мм.

Вариант конструкции и размеров окна

• Для соединения соседних деталей фрезером выбираем на скосах пазы.
• После полного высыхания клея конструкцию можно устанавливать в проем.
• Если же мы делаем открывающуюся конструкцию, то выборку под остекление делаем в створке, а на раме просто формируем выступ для плотного закрывания.

Обработав таким образом все четыре элемента, приступаем к сборке:

• Пазы на углах смазываем столярным клеем.
• Соединяем детали, выравнивая их под углом 90⁰.
• Фиксируем конструкцию струбцинами во избежание смещения и перекоса частей рамы.
• Для усиления угловых соединений просверливаем на углах сквозные отверстия и загоняем туда деревянные шканты, предварительно смазанные клеем.
• Створку собираем так же, но при этом и на нее, и на раму устанавливаем части петель.

Конечно, данная инструкция описывает изготовление самой простой рамы. Однако, освоив эту методику, вы без труда сможете делать не только недорогие изделия, но и окна более сложной конфигурации, с переплетами и открывающимися частями.

Монтаж деревянного окна

Установка рамы в проем

Общая схема конструкции

Деревянные окна для террасы на дачу, а также любые другие оконные конструкции монтируются по вполне определенному алгоритму.

Работы выполняем так:

• В качестве основания для установки окон используем короб, зафиксированный в проеме и жёстко закреплённый на несущих конструкциях. Без короба монтировать окно можно только в том случае, если дом изготовлен из кирпича или других материалов, дающих минимальную усадку.
• При монтаже под нижнюю часть оконной рамы устанавливаем опорные деревянные колодки. Эти детали нужно размещать на расстоянии не менее 150 мм от угла конструкции, иначе есть риск, что каркас окна треснет в результате температурной или иной деформации.

Выравнивание окна в проеме

• Раму устанавливаем на колодки и выравниваем в проеме по уровню. Для выравнивания используем пластиковые монтажные клинья, которые забиваем в зазор между нижним краем окна и опорной колодкой.

Обратите внимание!
Чтобы конструкция не смещалась в проеме во время установки, по бокам можно установить так называемые дистанционные колодки.
После завершения монтажа их извлекают во избежание деформации.

• Используя дрель, просверливаем в раме сквозные отверстия. Затем напротив них проделываем гнезда в несущей конструкции, которые используем для фиксации окна в проеме турбовинтами или анкерными болтами. Шляпки крепежных отверстий при этом заглубляем в раму, чтобы они не выступали над плоскостью, на которую будет опираться стекло.

Крепим пластины так, как показано на фото

• Также деревянные террасные окна для дачи можно устанавливать и на монтажные пластины. Для этого до помещения конструкции в проем крепим к наружным плоскостям перфорированные детали из оцинкованного металла, которые затем пригибаем к стене и фиксируем саморезами длиной не менее 60 мм.
• Когда каркас будет закреплен, навешиваем створки на петли.

После завершения закрепления повторно выравниваем конструкцию в проеме, а затем вынимаем дистанционные колодки. Зазор между рамой и проемом заполняем полиуретановой монтажной пеной. Нам остается только установить снаружи водоотливную планку, изнутри закрепить подоконник, а также перекрыть монтажные швы наличниками.

Зазоры заполняем монтажной пеной

Остекление и покраска конструкции

Деревянные дешевые окна для дачи обычно комплектуются одним тонким стеклом, в то время как в более дорогих конструкциях используются либо пары стекол, либо герметичные стеклопакеты.

Этот вариант является более практичным, потому ниже мы опишем именно его реализацию:

Штапик для остекления

• Стеклопакет аккуратно устанавливаем в раму, располагая по центру. Размеры стеклопакета должны позволять его размещение с зазорами со всех сторон, иначе есть риск, что при деформации рамы стекло треснет.
• Используя монтажную лопатку, приподнимаем стеклопакет и подкладываем под него пластиковые прокладки.
• Такие же прокладки используем для бокового центрирования остекления.

Устанавливаем стекло/стеклопакет и прижимаем его штапиком

• После выравнивания устанавливаем в раму подрезанные по размеру штапики. Прижимаем штапиками стекло и фиксируем их с использованием небольших гвоздей.

Совет!
Чтобы при забивании гвоздей не повредить стекло, стоит использовать добойник или небольшой молоток: приставляем инструмент к шляпке гвоздя и бьем молотком по нему.
Так вероятность промахнуться будет куда ниже!

После этого нам остается только защитить окно от различных воздействий.

Выбирая, чем покрасить деревянные окна на даче, опытные мастера чаще всего останавливаются на двух составах:

• Для обработки может использоваться пропитка, содержащая влагозащитные и антисептические компоненты. Также неплохо, если в ее состав будут входить УФ-фильтры: в этом случае мы можем быть уверены, что дерево не потемнеет под ярким солнцем.
  
• Вторым вариантом является использованием морилки вместе с краской для наружных работ. Вначале пропитываем деревянные части спиртовой морилкой, а после ее высыхания красим в несколько слоев.

Покраска конструкции существенно увеличивает срок ее службы

Заключение

Деревянные окна для дачного дома, изготовленные и установленные по приведённому выше алгоритму, послужат вам не хуже, чем изделия фабричного производства. Естественно, для этого нужно постараться и внимательно изучить технологию каждого из этапов работы, и здесь нам поможет видео в этой статье, содержащее достаточно большой объем познавательной информации.

Как сделать деревянные штормовые окна своими руками

Деревянные штормовые окна защищают от сквозняков и дополняют стиль старых домов. Это простой проект «сделай сам», сделанный с помощью торцовочной пилы, столярного станка, дерева и клея. №

Деревянные штормовые окна — идеальный способ герметизации старых окон с сквозняками. Деревянные штормовые окна также хорошо вписываются в стиль старинных домов. Лучше всего то, что это простой проект для домашних мастеров, и этот простой план можно настроить практически для любого окна.

Этот учебник содержит партнерские ссылки на расходные материалы и инструменты. Покупки, сделанные по этим ссылкам, помогают поддерживать веб-сайт Saws on Skates и позволяют мне делиться с вами новыми проектами и советами. Вы не платите за использование этих ссылок. Посетите мою политику сайта для получения дополнительной информации.

Предыдущие владельцы моего дома 1850-х годов проделали большую работу по ремонту и сохранению очарования старого дома. Они удалили сайдинг из асбестовой черепицы и восстановили оригинальную деревянную вагонку, которая осталась под ним. Они отремонтировали деревянное крыльцо и добавили восстановленные деревянные входные двери. Были восстановлены даже оригинальные деревянные окна с волнистыми стеклами.

Неуместными в доме выглядели алюминиевые штормовые окна. Дом кричал 1850-е годы, а алюминиевые штормовые окна кричали 1950-е годы. Этот алюминий должен был уйти!

Другая проблема с алюминиевыми штормовыми окнами заключалась в том, что отсутствовали все экраны. Таким образом, открытые окна означали, что по дому постоянно жужжали жуки и пчелы.

---

Деревянные оконные решетки и штормовые окна

Одним из моих первых проектов по благоустройству дома было удаление алюминиевых штормовых окон. После удаления алюминия мне нужно было построить новые деревянные оконные сетки и деревянные штормовые окна.

Я начал с изготовления деревянных оконных решеток, потому что это казалось самым простым из двух проектов. Хорошая новость заключается в том, что это был простой проект «сделай сам», а внешний вид деревянных экранов лучше подходил для дома 1850-х годов. Теперь дом был готов впустить немного свежего воздуха и защитить от жуков.

Затем я обратил внимание на защиту от холодного воздуха. Я построил деревянные штормовые окна, используя тот же метод, что и оконные сетки. Я сделал рамку, а затем профрезировал шпунт на внутренних краях рамы. Что такое рабби? Если мы разрежем шпунт в поперечном сечении, он будет выглядеть как ступенька или буква «L». Шлиц образовал утопленный выступ для размещения стекла.

Недавно мне пришлось ремонтировать одно из старых окон, потому что подоконник сгнил. Оконный проем немного изменился при ремонте, поэтому штормовое окно, которое я построил много лет назад, уже не подходит. Я подумал, что это отличная возможность поделиться с вами тем, как сделать деревянные штормовые окна.

---

Как собрать деревянные штормовые окна

Я мог сделать штормовые окна несколькими способами. Я мог бы использовать врезные и шиповые соединения или соединения внахлестку. Или я мог бы использовать карманные отверстия. Карманные отверстия — мой метод изготовления мебели своими руками. Но вместо этого я решил построить деревянные штормовые окна с бисквитными соединениями.

Построить штормовые окна с карманными отверстиями или печеньем было бы быстро и легко. Но я думаю, что я человек привычки. Я построил свой оригинальный набор штормовых окон из печенья более десяти лет назад. Они по-прежнему тверды, как скала, поэтому я решил снова использовать печенье, чтобы построить это новое штормовое окно.

Перейдите к разделу Kreg Jig vs Biscuit Joiner, чтобы увидеть разницу между соединениями с карманным отверстием и соединениями для печенья.

---

Что такое бисквитные столярные изделия?

Столярный станок или столярный станок имеет небольшой горизонтально установленный пильный диск. Когда формирователь печенья вдавливается в заготовку, лезвие прорезает паз в форме полумесяца. Затем на соответствующую заготовку позиционируется строгальный станок, и в заготовку вдавливается лезвие, которое прорезает вторую половину паза.

Клей наносится на тонкую вафлю в форме футбольного мяча, называемую печеньем. Бисквит укладывается в пазы, стык зажимается до высыхания клея.

---

Какую древесину следует использовать?

У меня была под рукой сосна обыкновенная, из нее я делал окна. Сосна — не лучший вариант для наружных работ, потому что она не устойчива к гниению и насекомым. Лучшим вариантом будет пихта Дугласа, южная желтая сосна или другая устойчивая к гниению древесина.

---

Остекление деревянных штормовых окон

Следующим шагом в изготовлении деревянных штормовых окон является добавление стекла к раме. Остекление окон создает воздухонепроницаемое и водонепроницаемое уплотнение между стеклом и деревянной рамой. Вот что я узнал, соорудив несколько таких деревянных штормовых окон. Я не очень люблю остекление. Я не очень хорош в этом, это разочаровывает, и на это у меня уходит вечность.

Вместо того, чтобы расстраиваться, я связался с местной стекольной компанией, чтобы они застеклили для меня окно. Билл имеет более чем 30-летний опыт работы со стеклом. Он смог разрезать стекло и застеклить деревянное штормовое окно примерно за 30 минут. Для меня это стоило того, чтобы избежать разочарований и сэкономить время.

Пожалуйста, перейдите к разделу Как застеклить окно, чтобы шаг за шагом увидеть, как Билл застеклил мое окно из дерева.

---

Установка деревянных штормовых окон

Традиционная установка

Самый распространенный способ установки деревянных штормовых окон – это подвесы для штормовых окон. К оконной раме крепятся две подвески, а к деревянному штормовому окну – две соответствующие клипсы. Зажимы скользят по вешалке и удерживают окно на месте.

Установка своими руками

Моя тётя тоже фанатка старого дома, поэтому я, конечно же, поделился с ней тем, как я планировал установить свои деревянные штормовые окна. У нее была еще одна идея, которая придаст окнам более чистый вид.

Ее предложение заключалось в том, чтобы вкрутить два винта в верхнюю часть штормового окна и просверлить соответствующие отверстия в нижней части оконной накладки .

Винты остаются гордыми около ½” и действуют как контакты . Отверстия в нижней части накладки просверливаются глубиной около ⅜ дюйма. Штифты вставляются в отверстия и и фиксируют верхнюю часть штормового окна на месте. Думайте об этом как о добавлении листа к расширяемому столу, где штифты листа входят в отверстия в столе.

Крюк и проушина внизу фиксируют деревянное штормовое окно на месте.

Я получил много вопросов об этом методе установки. Я пытался фотографировать, но было сложно правильно сфотографировать, чтобы вы могли видеть, что я делаю.

Вместо этого я сделал несколько набросков. Я предварю это, сказав, что это все еще не так ясно, как мне хотелось бы. Так что, пожалуйста, потерпите меня. Если вы все еще не уверены, я предлагаю сделать приспособление из обрезков дерева и протестировать его. Думаю, так будет легче понять.

Сделать приспособление

Я начал с изготовления приспособления из обрезков дерева.

В этом эскизе приспособление размещено на за пределами штормового окна . Но с этой точки зрения мы смотрим вниз и с внутри дома .

Нижняя часть кондуктора устанавливается на ¾ дюйма толщины штормового окна. Верх приспособления установлен на 1″, расстояние, необходимое мне для правильной установки штормового окна в проеме. Ваши измерения могут отличаться.

В верхней части приспособления просверлены два отверстия. Эти отверстия будут использоваться для обозначения расположения винтов, которые будут действовать как штифты. Позже они будут использоваться, чтобы отметить расположение отверстий на нижней стороне отделки.

На этом фото приспособление закреплено на месте, и я закручиваю винт, который будет действовать как штифт.

Затем приспособление размещается на оконной раме. В этом скетче мы стоим во дворе на за пределами дома .

Чтобы увидеть следующий шаг, нам нужно заглянуть внутрь дома. Вы можете сделать этот шаг за пределами , но нам нужно смотреть вверх и изнутри, чтобы вы видели, что делать.

С помощью шила отметьте центр каждого отверстия приспособления на нижней стороне накладки. Затем используйте сверло Форстнера ¼ дюйма (или сверло любого размера, подходящее для используемых вами винтов), чтобы просверлить отверстие глубиной ⅜ дюйма в каждом месте.

Связанный: Что такое шило (+ как им пользоваться)

Теперь можно вставить штифты (винты) в отверстия. Осталось только добавить крючок и проушину в нижней части окна.

---

Еще один уровень защиты

После установки деревянных штормовых окон я делаю еще одну вещь. Я использую DAP Seal ‘N Peel для герметизации штормовых окон и самих окон.

Seal ‘N Peel — это продукт, похожий на герметик, который становится прозрачным. Разница между Seal ‘N Peel и герметиком заключается в том, что Seal n Peel можно легко снять весной, когда пора снимать штормовые окна.

Одно предостережение. Seal ‘N Peel имеет вонючий химический запах. Лучше всего использовать его ранней осенью, когда еще достаточно тепло, чтобы оставить двери открытыми, чтобы запах мог уйти.

Еще одно предостережение. Не используйте Seal ‘N Peel для герметизации аварийных выходов!

---

Как сделать деревянное штормовое окно своими руками

• Измерьте оконный проем
• Вырежьте части окна
• Соберите оконную раму и с помощью фрезера вырежьте фальц
• Установка стекла с помощью стекольных точек и шпатлевки
• Покраска и установка деревянного штормового окна

---

План деревянного штормового окна своими руками

Распечатанный чертеж дерева

5 План штормового окна

Расходные материалы

• 1×3 -12 футов
• 1×4 – 2′
• Печенье #10
• Печенье #20
• TiteBond III

Инструменты

• Рулетка
• Торцовочная пила
• Соединитель печенья
• Бит Форстнера 1/4″
• Маршрутизатор
• Фреза для фрезы
• Мультимаркировка Kreg
• Кисть для рисования Purdy Cub

Шаг 1. Измерьте проем

Я начал с измерения поперек верхней и нижней части оконного проема. Затем я провел замеры сверху вниз по левой и правой стороне оконного проема.

Я вычел ¼ дюйма из наименьшего расстояния между сторонами и ¼ дюйма из наименьшего расстояния между верхом и низом. Это были размеры, которые я использовал, чтобы построить свое штормовое окно. Вычитание ¼ дюйма позволит получить ⅛ дюйма движения вокруг каждой стороны штормового окна.

---

Шаг 2. Вырежьте детали штормового окна

Я использовал размеры из шага 1, чтобы определить длину частей штормового окна. Отрежьте 2 плитки от 1 × 3 до 48 дюймов. Отрежьте 2 рейки от 1×3 до 22-3/4″. Отрежьте 1 нижнюю рейку от 1×4 до 22-3/4″.

---

Шаг 3. Вырежьте бисквитные соединения

Сначала я выложил детали, чтобы сформировать оконную раму. Я использовал Kreg Multi-Mark, чтобы найти середину каждой рейки. Затем я перенес эти метки на стайлз. Я вырезал отверстия для печенья №10 на соединениях 1×3 и отверстия для печенья №20 на соединениях 1×4.

---

Этап 4. Сборка рамы

Я разложил детали, чтобы сформировать оконную раму, и проверил посадку печенья во всех соединениях. Я перерезал все прорези, где печенье не помещалось должным образом. На все стыки был нанесен клей, в прорези вставлены галеты, рама зажата и проверена на квадратность.

---

Шаг 5. Вырежьте шпунт

С помощью фрезы для фрезы я вырезал шпунт шириной ¼ дюйма и глубиной ⅜ дюйма. Бит оставляет углы закругленными, поэтому мне нужно было сгладить углы, чтобы принять стекло. Сначала я использовал Kreg Multi-Mark, чтобы отметить угол. Затем я использовал стамеску, чтобы выровнять угол.

Связанный: Как использовать фрезерный стол для начинающих

---

Шаг 6. Просверлите дренажные отверстия окно и штормовое окно.

Чтобы просверлить дренажные отверстия, я прикрепил кусок деревянного лома к нижней части рамы. Я использовал шило, чтобы сделать отметку между рамой и обрезками дерева. Затем я использовал сверло Форстнера ¼ дюйма, чтобы просверлить отверстие в нижней части рамы.

---

Шаг 7. Остекление окна

Я не силен в остеклении, как уже упоминал ранее. Я отнес свое деревянное штормовое окно в местный стекольный магазин, чтобы его застеклили.

Перейдите на Window Glazing: How to Glaze Like a Pro, чтобы увидеть, как стекольная мастерская остеклила мое окно.

---

Шаг 8. Покраска или морилка рамы

Я использовал кисть Purdy Cub Paint Brush, чтобы нанести два слоя морилки на окно.

---

Шаг 9. Установка штормового окна

Для установки штормового окна используйте купленные в магазине подвесы. Или установите штормовое окно с помощью моего метода установки своими руками.

---

---

Заключительные мысли

Деревянные штормовые окна — идеальный способ герметизировать старые окна со сквозняками. Деревянные штормовые окна также хорошо вписываются в стиль старинных домов. Лучше всего то, что это простой проект для домашних мастеров, и этот простой план можно настроить практически для любого окна.

Спасибо, что заглянули. Если вы нашли эту информацию полезной, не могли бы вы прикрепить ее к Pinterest? Другие мастера были бы признательны, и я тоже! Спасибо – Скотт

---

---

Закрепить на потом

2369 акции

Реставрация окон своими руками — Блог мастера

6 апреля 2020 г. 20 апреля 2022 г.
Скотт Сидлер

Я много лет писал в этом блоге о реставрации окон своими руками. Это то, чем я очень увлечен, и мне нравится этот процесс, потому что он настолько прост и доступен любому мастеру. Реставрируя собственные окна, вы можете сэкономить десятки тысяч долларов и избежать ловушки мифа о замене окон, в которую попадают многие владельцы старых домов.

Как только вы узнаете о преимуществах восстановления собственных окон, я обещаю, что вы никогда больше не будете прислушиваться к культуре замены. Невозможно жить во лжи, когда известна правда.

Я написал 2 книги на тему восстановления окон с помощью Old Windows Made Easy и своего более подробного продолжения Old Windows In-Depth, поэтому я хотел собрать все разрозненные сообщения и информацию, которые я узнал за эти годы, в один эпический путеводитель/пост, который вы можете добавить в закладки. Конечно, покупка одной из моих книг — это всегда более полный способ изучить содержание, но помимо этого я стремлюсь сделать этот пост наиболее полным руководством в Интернете для мастеров-сделай сам или начинающих реставраторов окон.

Вместе с другой моей компанией Austin Historical я также запустил услугу под названием DIY Assist, в рамках которой мы отправляем вам набор инструментов и расходных материалов, необходимых для восстановления ваших окон, а также предоставляем часы коучинга со мной или одним из моих Window Pros, чтобы действительно помочь вам выполнить работу! Вы можете приобрести один из наших наборов для самостоятельной сборки, нажав здесь.

Для тех, кто хочет заниматься в одиночку, я проведу вас через весь процесс от начала до конца, а также видео, которые помогут вам освоить необходимые навыки и дать советы. Вы также можете приобрести все инструменты и расходные материалы, необходимые для восстановления ваших окон, в разделе «Оконные принадлежности» моего магазина. Давайте начнем с быстрого погружения в «Почему» реставрация окон, а затем мы начнем с «Как»

Зачем восстанавливать старую Windows?

Я мог бы написать еще одну книгу только на эту тему! Основная идея заключается в том, что исторические деревянные и стальные окна действительно сделаны на века, в отличие от современных сменных окон, которые построены из элементов, которые быстро устаревают и выходят из строя, что приводит к непрерывному циклу замены.

Простота исторических окон – их сила. Дерево, шпаклевка и стекло. Вот и все историческое окно! И когда вы используете старую древесину, как в большинстве этих окон, эта древесина может служить бесконечно долго благодаря своей необычайной способности противостоять гниению или повреждениям. Стекло никогда не изнашивается (за исключением случайного бейсбольного мяча), и даже когда оно разбивается, оно легко доступно и может быть легко и недорого заменено. Двойное стекло не то же самое. У него очень ограниченный срок службы (обычно 10-20 лет, а затем его необходимо заменить, как только уплотнения выходят из строя, он запотевает и теряет свою эффективность).

То же самое касается веревки и шкива или простых петель, используемых на старых окнах. Когда система балансировки выходит из строя на историческом окне, это означает замену отрезка троса створки, что намного проще, чем искать замену пружинному балансиру, который одна оконная компания прекратила производить 12 лет назад, когда они сменили модели. Чем сложнее становятся эти окна, тем легче их испортить.

Наконец, давайте поговорим о воздействии на окружающую среду. Выбрасывать десятки старых окон на свалку для новых окон, сделанных из винила или другого невозобновляемого материала, — не лучший выбор для планеты. Вы можете подумать, что улучшенные энергетические преимущества новых окон более чем уравновешивают потери, но я довольно удобно опроверг эту теорию в этом посте. Не говоря уже о том, что исследование, проведенное Window Preservation Standards Collaborative, убедительно показало, что герметизированные исторические окна во время штормов можно легко превратить в превышает требования энергетического кодекса 2012 года.

Теперь, когда вы знаете, почему вы должны восстановить свои старые окна, давайте перейдем к мельчайшим деталям. Я предполагаю, что вам нравится пачкать руки, потому что, хотя восстановление окон технически не сложно, это трудоемко и требует, чтобы вы испачкались!

Инструменты

В этом посте есть ссылки на отдельные инструменты, которые я использую в процессе восстановления окон. Некоторые из них доступны в нашем магазине, а другие вы можете найти на Amazon. Ниже вы найдете список инструментов и расходных материалов, перечисленных на Amazon, чтобы упростить процесс покупки для вас, если вы хотите забрать некоторые из этих инструментов самостоятельно.

Шаг 1 Безопасность свинца

Старые окна, изготовленные до 1978 года, могут содержать свинец в краске. Вы можете либо проверить краску с помощью простого теста на содержание свинца, либо предположить, что он содержит свинец, и работать безопасно, как я пропишу ниже. Это особенно важно для беременных женщин и детей до шести лет, организм которых гораздо более серьезно страдает от отравления свинцом. Пожалуйста будь осторожен.

Работа на открытом воздухе

Сдерживание на открытом воздухе не так сложно, поэтому сначала мы поговорим об этом. Цель здесь состоит в том, чтобы не допустить попадания свинцовой краски в грязь и растения вокруг дома, в которых могут возникнуть соблазны поиграть у маленьких детей. остаток дня.

• Для выполнения наружных работ выберите относительно безветренный день со слабым ветром.
• Положите пластик толщиной 6 мил в пределах 10 футов по периметру рабочей зоны.
• Для дополнительной безопасности установите несколько колышков и предупредительную ленту или веревку, чтобы обозначить рабочую зону и не допустить проникновения в нее прохожих.
• Совет: прикрепите пластик степлером к фигуре 2 × 4 и приложите ее к зданию. Это предотвратит слипание пластика или оставление зазоров рядом со зданием. Здесь будет падать больше всего мусора, поэтому вам нужно хорошо его прикрыть!
• Когда закончите, смочите водой и сверните пластик (оставив в нем мелкие частицы, такие как кусочки краски) и поместите его в мешок для строительных работ или другой пластиковый мешок для мусора с толстыми стенками. Сверните горлышко пакета в гусиную шею и закрепите его скотчем.
• С помощью пылесоса HEPA очистите рабочие поверхности и протрите их TSP, чтобы убедиться, что на них нет остатков пыли.
• Выбросьте мешок вместе с обычным мусором.  Его не нужно утилизировать как опасные отходы, вопреки мнению многих людей.

Работа в помещении

Здесь все сложнее, и вам нужно быть более бдительными в отношении локализации и очистки.

• Уберите всю мебель в пределах 6 футов от предполагаемой рабочей зоны.
• Лента вниз 6 мил. пластик по периметру 6 футов вокруг рабочей зоны для защиты пола.
• Вы можете использовать малярную ленту и пластик от пола до потолка, но я предпочитаю использовать настенную систему на молнии, чтобы быстро растягивать пластик от пола до потолка. Это намного проще, и в отличие от ленты, которая может начать падать вниз, стенка молнии держит все крепко. Вы также можете получить молнии, которые крепятся к пластику, чтобы создать дверь для легкого входа и выхода из рабочей зоны. Поверьте мне, это стоит дополнительных затрат, если вы выполняете работу более одного дня.
• Заклейте пластиком или полностью заклейте все вентиляционные и возвратные отверстия HVAC в закрытом помещении и выключите систему HVAC на время работы. Это может показаться излишним, но вы же не хотите, чтобы в доме циркулировал содержащий свинец воздух.
• Также заклейте изолентой все электрические розетки, так как пыль может оседать в этих маленьких щелях. Это значительно облегчит уборку.
• Положите влажное полотенце на пол сразу перед входом в рабочую зону. Это предотвратит отслеживание пыли или мусора из рабочей зоны, поскольку вам нужно приходить и уходить.
• После того, как вы закончите всю работу, смойте весь пластик, сверните его грязной стороной внутрь и поместите в мешок для подрядчика или другой пластиковый мешок для мусора с толстыми стенками. Сверните горлышко пакета в гусиную шею и закрепите его скотчем.
• С помощью пылесоса HEPA очистите ВСЕ поверхности (стены, полы, отделку и т. д.)
• Протрите ВСЕ поверхности тряпкой, смоченной TSP. Возможно, вам придется сделать это пару раз, пока тряпка не станет чистой. Вспомните тест на белую перчатку.

СИЗ (средства индивидуальной защиты)

Меры безопасности при работе со свинцом касаются не только защиты других людей, проживающих в доме. Вам нужно защитить себя, так как вы будете впереди и в центре, создавая пыль и разрывая вещи на части. Существует множество вариантов обеспечения вашей безопасности, и многие из них зависят от ваших личных предпочтений, но я дам вам основы, которые вам необходимо изучить, прежде чем начинать какой-либо проект.

• Защитные очки   –   Они не относятся к опасностям, связанным со свинцом, но вы должны защищать наиболее уязвимые и важные части тела при выполнении любой работы.
• Респиратор   –  Стандартная респираторная маска не подойдет. Вам понадобится минимум респиратор P100 или N100. Они делают одноразовые маски, которые отлично работают, или респиратор, который я использую, немного более устойчивый, и вы можете найти его здесь, если вам интересно.
• Комбинезоны —  Защитный костюм не обязателен, если вы не занимаетесь этим в качестве карьеры, но все же может быть полезно защитить одежду от свинцовой пыли. Если вы не носите костюм, убедитесь, что вы стираете любую загрязненную одежду отдельно и держите ее подальше от детей.
• Душ –  Что вы делаете в первую очередь, когда заканчиваете работу? Примите душ и тщательно вымойтесь. Вы хотите, чтобы любые следы свинца были безопасно смыты в канализацию, прежде чем делать что-либо еще.

Техника работы с низким содержанием пыли

И последнее, но не менее важное: работа должна быть безопасной. Некоторые методы создают слишком много пыли. Другие могут испарять свинец, делая ваш респиратор бесполезным. Мораль этой истории… работайте безопасно. Вот некоторые основные правила работы со свинцовой краской.

Не следует

• Используйте шлифовальные, шлифовальные, строгальные, пескоструйные или другие абразивные электроинструменты без насадки HEPA.
• Использование высокотемпературного удаления краски (горелки, тепловые пушки, электрические нагревательные плиты и т. д.)
• Влажные поверхности при использовании электроинструментов из-за риска поражения электрическим током.

Do

• Используйте насадки HEPA для пылесоса и кожухи для сбора пыли с любым электроинструментом.
• Используйте низкотемпературные инфракрасные средства для удаления краски (Speedheater Cobra, Silent Paint Remover или аналогичные)
• Используйте химические средства для удаления краски.
• Смачивайте поверхности перед использованием пневматических инструментов или ручным скребком, чтобы уменьшить количество пыли.
• Используйте пар для удаления краски.

Я хочу прояснить пару моментов об использовании тепла для удаления краски. Низкие температуры могут быть безопасными для удаления краски. Все, что ниже примерно 1000 ° F, обычно считается безопасным для удаления свинцовой краски. Температура выше этой точки может привести к испарению свинца, что создает огромную опасность для здоровья.

Не говоря уже о том, что использование высокотемпературных методов удаления краски также может привести к пожару в доме. Не только в данный момент, но иногда и через несколько часов тлеющие компоненты здания могут, наконец, вспыхнуть. На мой взгляд, высокая температура означает высокую опасность!

Шаг 2.

Снятие оконной створки

Первое, что вам нужно сделать, чтобы отреставрировать или отремонтировать двустворчатые окна, это вытащить створку из косяка. Часть работы можно выполнить на месте f, но для наиболее тщательной реставрации лучше всего снять створку. В зависимости от количества скопившейся краски и герметика это может быть простым или сложным. Снимите нижнюю и верхнюю створку, прежде чем переходить к чему-либо другому.

Снятие упора

Первое, что вам нужно сделать, чтобы отреставрировать или отремонтировать двустворчатые окна, это снять створку с косяка. В зависимости от количества скопившейся краски и герметика это может быть простым или сложным. Снимите нижнюю и верхнюю створку, прежде чем переходить к чему-либо другому.

Первая деталь, которую нужно удалить, это упор. Это небольшой элемент отделки, который обычно прибивается гвоздями вдоль боковой стороны косяка. Некоторые упоры прикручены на место, которые придется открутить, а затем аккуратно поддеть. Вы хотите избежать поломки упоров, так как сегодня может быть трудно найти подходящие профили, хотя, если они сломаются, их можно заменить стандартными молдингами, доступными на большинстве складов пиломатериалов или в магазинах для дома.

Ограничитель окна был разработан так, чтобы его можно было снимать для обслуживания окна, поэтому не беспокойтесь о том, что вы делаете что-то не так, отрывая этот элемент. Что делает это трудным, так это десятилетия избытка краски или ненужные дополнительные гвозди, сделанные чрезмерно усердным мастером на все руки.

Чтобы вынуть створку, вам нужно снять упор только с одной стороны, но вы можете снять оба, если хотите очистить их более тщательно.

1. Аккуратно надрежьте краску между упором и косяком, табуреткой и створкой бритвенным ножом, стараясь не поцарапать древесину. Не режьте слишком глубоко, достаточно прорезать краску.
2. Аккуратно приподнимите упор от косяка с помощью аккуратного монтировки или твердого шпателя. Некоторые упоры будут установлены с использованием винтов и шайб вместо финишных гвоздей. Они должны быть отвинчены.
3. Удалите все оставшиеся гвозди из упора с помощью съемника для гвоздей, протянув их через заднюю сторону упора.
4. Очистите заднюю сторону упора, который прилегает к створке, твердосплавным скребком, чтобы удалить остатки краски или герметика.
5. Пронумеруйте заднюю часть упора, чтобы перейти к соответствующему окну и отложить для переустановки позже.
6. Вытащите все оставшиеся гвозди в косяке.

Снимите нижнюю створку

Нижняя створка является самой внутренней створкой, поэтому ее нужно сначала снять, прежде чем вы сможете получить доступ к верхней створке. Нижнюю створку обычно гораздо легче снять, чем верхнюю, поэтому начинать нужно с нее.

В то время как вы можете удалить краску снаружи, обычно проще всего просто сосредоточиться на внутренней части, когда дело доходит до нижней створки, и позволить большей части скопившейся внешней краски отколоться, когда вы снимаете створку.

Если ваша нижняя створка не закрыта краской, тогда вам не нужно будет резать краску и герметик, и ее будет намного легче удалить.

1. Разрежьте лакокрасочное покрытие между нижней створкой и оставшимся упором и, при необходимости, между нижней створкой и табуретом.
2. Вставьте твердый шпатель между планками стыковки и осторожно подденьте створку, чтобы разрушить лакокрасочное покрытие. Поднимите створку над табуреткой, чтобы снять ее.
3. Поверните сторону нижней створки, где внутренний упор был удален, внутрь, чтобы получить доступ к пазу троса на боковой стороне створки.
4. Вытащите веревку с узлами из паза для веревки, следя за тем, чтобы створка не упала, а веревка (которая прикреплена к скрытым грузам) не вылетела из рук. Иногда веревка может быть прибита к боковой части створки. Этот гвоздь потребуется удалить, чтобы развязать узел.
5. Аккуратно дайте узлу троса прижаться к шкиву. Если узел недостаточно велик, чтобы веревка не упала обратно в карман, завяжите узел большего размера.
6. Повторите процесс с другой стороны нижней створки.
7. Если вы делаете несколько окон, пронумеруйте створку сбоку, чтобы ее можно было переустановить в нужное окно позже.
8. Соскребите, нарежьте или отшлифуйте лишние остатки краски на створке, которые могут мешать движению.

Удалить разделительную полосу

Самый простой способ снять разделительную планку – опустить верхнюю створку до упора. Итак, это означает срезать его без краски и герметика.

Разделительная планка может быть окрашена и загерметизирована настолько сильно, что кажется, что ее не следует снимать, но это отдельная деталь, предназначенная для снятия, чтобы снять верхнюю створку.

Разделительная бусина может вечно раздражать, но утконосые тиски — ее возмездие. Некоторые разделительные валики будут прибиты гвоздями, а другие будут просто прижаты. В любом случае требуется, чтобы разделительный буртик вытягивался прямо из канала, в котором он находится, а затем удалялся (часто по частям).

1. Очистите разделительную полосу от краски или герметика на верхней створке с помощью бритвенного ножа или оконной молнии.
2. Подвигайте створку вверх и вниз, пока не сможете опустить ее до самого подоконника.
3. Начиная сверху и продвигаясь вниз, используйте тиски с утиным клювом, чтобы захватить разделительную полосу и покачивать ее вперед и назад, чтобы освободить ее.
4. При необходимости отрежьте и установите новые разделительные кромки.
5. Соскребите лишнюю краску с разделительных полосок.
6. Подготовка разделительных полос к покраске и повторной установке.

Удаление верхней створки

А, верхняя створка. Большинство людей не верят, что эта часть окна когда-либо двигалась, но в случае двустворчатых окон они определенно ошибаются. Есть одностворчатые окна, верхняя створка которых неподвижна и не будет двигаться, поэтому, прежде чем углубляться в эту работу, убедитесь, что ваши окна не одностворчатые.

Верхние створки обычно настолько заклеены, что их почти невозможно сдвинуть без особых усилий. Если срезать краску, верхняя створка сдвинется до самого подоконника, но достать ее будет непросто. Если у вас сильно скопилась краска, а створка едва сдвигается с места, продолжайте перемещать ее вверх и вниз, чтобы попытаться получить как можно больше движения.

Если верхняя створка абсолютно не опускается на подоконник, она все равно может выйти, если вы опустите ее достаточно, чтобы открыть шкивы. Если шкив открыт, а ваш разделительный выступ отсутствует, попробуйте откинуть сторону и снять створку с косяка.

1. Срежьте все герметики вокруг верхней створки бритвенным ножом или пилой для створки. Пила для створки хороша тем, что у нее есть маленькие напильники, которые удаляют скопившуюся краску в малярном шве после нарушения лакокрасочного покрытия.
2. Опустите верхнюю створку до самого подоконника. Если створка не двигается из-за скопившейся краски, вы можете продолжить, но разделительную полосу будет труднее удалить, и она, скорее всего, оторвется.
3. После того, как разделительная планка выйдет с одной стороны, поверните эту сторону створки внутрь и снимите веревки, как и с нижней створкой.
4. Обязательно пронумеруйте створку.
5. Соскребите, нарежьте или отшлифуйте ненужные остатки краски на глухом упоре и косяке, которые могут помешать плавному движению створки.

Вот оно! Теперь вы сняли створки и можете работать с ними на досуге и сразу же вставлять их обратно в косяк, когда будете готовы. Убедитесь, что у вас есть фанера, обрезанная по размеру, чтобы закрыть проем или штормовое окно на случай, если вы планируете держать их снаружи в течение более длительного времени, чтобы выполнять свою работу. Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть весь процесс в действии.

Шаг 3 Восстановление косяка

Эта часть довольно проста, если только вам не нужно серьезно ремонтировать косяк. В большинстве случаев процесс просто включает в себя соскребание скопившейся краски и герметика с косяка, а затем грунтование и покраску, чтобы у вас была гладкая поверхность, чтобы ваша створка могла поместиться внутри и плавно работать. Слишком большое количество налипшей краски препятствует правильной работе любого окна, поэтому крайне важно получить гладкую поверхность, если вы хотите, чтобы ваше окно работало в полную силу.

Я использую вакуумный скребок ProScraper, чтобы поддерживать чистоту и защиту от свинцовой краски, и рекомендую этот инструмент всем, кто реставрирует свои окна. Подробно процесс показан на видео ниже.

Шаг 4 Замена тросов створки

Хороший тросик прослужит более 60 лет, и когда вы восстанавливаете окна, самое время заменить эти тросы. Используйте высококачественную хлопковую веревку, такую ​​как Samson Spot Cord. Не используйте синтетические веревки, такие как нейлон, потому что они со временем растягиваются и не выдерживают воздействия УФ-излучения. Я видел, как здесь, во Флориде, синтетические веревки выходили из строя, как только им исполнялось 10 лет из-за воздействия солнечного света, они просто превращались в порошок.

В предыдущем видео показан процесс замены веревок, но основной процесс состоит в том, чтобы обрезать их до длины, которую вы можете измерить, пропустив веревку от верхней части шкива до порога, прежде чем делать разрез. Затем завяжите простой узел на одном конце и проденьте его в шкив и вниз по карману груза, где вы привяжете его к грузу створки узлом-бантиком. Если у вас возникли проблемы с протягиванием веревки в карман, попробуйте эти четыре лайфхака, которые облегчат вам работу.

Если у вас на косяке нет дверей для доступа к грузовым карманам, я чувствую вашу боль. Если это так, вам нужно будет вырезать свои собственные карманные двери, которые я описал в этом посте. Это дополнительный шаг, но он того стоит, чтобы облегчить будущий ремонт.

Шаг 5 Удаление стекла

Вы подготовили косяк для створки, теперь пришло время поработать со старой створкой. Первым шагом является деглазирование, что означает удаление старого стекла, чтобы вы могли правильно отремонтировать створку. Я предпочитаю использовать паровую коробку, чтобы размягчить замазку, как в моем старом видео ниже, но вы также можете просто использовать долото и молоток, чтобы избавиться от замазки.

После того, как шпаклевка удалена, в дерево встраиваются небольшие металлические точки остекления, которые удерживают стекло на месте. Обязательно удалите их, прежде чем пытаться вытащить стекло, иначе вы получите много разбитого или упрямого стекла. Они маленькие и их трудно увидеть, так как они были вставлены в замазку, но поверьте мне, они есть на каждой стороне стекла, и они должны выйти.

Шаг 6 Удаление краски

Существует множество способов снятия краски с оконной створки, но удаление большей части, если не всей краски, важно для того, чтобы ваша следующая покраска дольше держалась и выглядела лучше. Мой предпочтительный метод, особенно для домашних мастеров, — использовать ProScraper точно так же, как вы сделали с косяком, но есть два других инструмента, которые отлично подходят для удаления краски.

Первым из них является The Speedheater Cobra, который представляет собой инфракрасное средство для удаления краски. Он работает быстро и поддерживает достаточно низкую температуру, чтобы свинцовая краска не представляла опасности. Это дорогой инструмент, но он быстро справляется с несколькими слоями старой краски на любой деревянной поверхности. Посмотрите это в действии здесь.

Второй инструмент — еще один дорогой инструмент, и это, безусловно, самое быстрое средство для удаления краски, которое я использовал, но оно может быть опасным, если вы не будете осторожны. Paint Shaver — это, по сути, шлифовальный станок с вращающейся головкой из карбидных скребков, которые сбривают поверхность краски. Если он не набран должным образом, он также может сбрить древесину или палец. Это быстро, но используйте его с осторожностью. Смотрите это действие здесь.

Шаг 7 Ремонт дерева

Если у вас есть сломанное или гнилое дерево, самое время его починить. Если вы хороший плотник, то вам может подойти ремонт или фрезеровка новых деталей, но для домашних мастеров я обычно рекомендую использовать эпоксидную смолу для дерева, такую ​​​​как Abatron. Abatron производит отличную двухкомпонентную систему под названием LiquidWood и WoodEpox, представляющую собой конструкционную эпоксидную смолу, которую можно использовать для восстановления любой поврежденной или отсутствующей древесины. Они даже делают удобный комплект, в который входит все необходимое.

Основная идея здесь заключается в том, чтобы выкопать гнилую/поврежденную древесину и заменить ее эпоксидной смолой, которой после отверждения можно придать форму и отшлифовать, чтобы воспроизвести поврежденные участки. После завершения ремонта вы хотите загрунтовать створку грунтовкой для дерева на масляной основе и подготовиться к остеклению. Видео ниже покажет вам, как обрабатывать работы.

Шаг 8 Остекление

У вас есть отремонтированная створка, которая была загрунтована, так что вы готовы очистить свое стекло и остеклить створку. Вы можете использовать скребок для стекла и немного средства для чистки стекол, чтобы удалить остатки со стекла и хорошо отполировать его перед повторной установкой.

Подкладка стекла

Подкладка стекла означает установку стекла обратно в створку в ложе из замазки. Это помогает герметизировать стекло и предотвращает попадание воды за стекло из-за конденсации. Аккуратно вставьте стекло в отверстие и сильно надавите на края. Это приведет к тому, что излишки шпаклевки выдавятся внутрь.

Когда у вас есть стекло, вставьте точки остекления (я предпочитаю ромбовидные точки, потому что их легче спрятать за линией замазки). Убедитесь, что они надежно закреплены, а стекло находится там, где вы хотите, прежде чем устанавливать точки. Убедитесь, что стекло ровно установлено в замазанный паз остекления, и вы оставляете только тонкую пленку замазки на внутренней стороне стекла.

1. Насухо вставьте стекло в створку, чтобы определить правильное положение. При необходимости подрежьте стекло.
2. Нанесите небольшое количество шпаклевки Sarco Type-M (или аналогичной) в шпунты остекления и аккуратно вдавите стекло в подложку. Прижимайте стекло только по краям, особенно на больших кусках. Нажатие на центр стекла может привести к его чрезмерной нагрузке и поломке.
3. Используйте отвертку или шпатель, чтобы вставить по крайней мере одну точку остекления в каждую сторону стекла и дополнительную точку через каждые 12 дюймов. (Обязательно отодвиньте точку достаточно далеко назад, чтобы она находилась за пазом остекления.)
4. Удалите излишки шпаклевки с внутренней стороны створки и нанесите внутреннюю шпаклевку заподлицо с профилем.

Процесс можно посмотреть на видео ниже.

Финишная глазурь

Правильно нанесенная шпатлевка для финишного остекления должна наноситься под углом 45° со скошенными углами, чтобы она могла эффективно отводить воду. Я не буду лгать, что это может потребовать некоторой практики, чтобы все получилось правильно. Но идеально застекленные окна не обязательны для того, чтобы шпаклевка сделала свою работу.

Когда вы впервые достанете замазку, тщательно перемешайте ее, чтобы масла распределились по всей партии замазки. Если шпаклевка холодная, вы можете немного размять ее, чтобы она стала более удобоукладываемой. Я предпочитаю шпаклевку для остекления, которая называется Austin’s Glazier’s Putty, а другой мой фаворит – шпатлевку Sarco Type M.

Раскатайте или поместите замазку в шпунт Плотно уложите шпаклевку в шпунт Поверхность инструмента до гладкого скоса под углом 45°

1. Поместите замазку в шпунт остекления.
2. Плотно утрамбуйте замазку в стыке остекления и стыке стекла, чтобы получить хорошую герметизацию.
3. С помощью шпателя обработайте остекление под углом 45°, чтобы получить гладкую поверхность с чистыми скошенными углами.
4. Удалите излишки шпаклевки.
5. Используя старую кисть, нанесите белилу на внутреннюю и внешнюю поверхность стекла. Тщательно удалите масляные пятна со стекла, стараясь не повредить замазку. Сдуйте остатки путассу.

После того, как ваши окна будут застеклены, перед покраской потребуется некоторое время, чтобы шпатлевка застыла. Некоторым замазкам требуются недели, для Остина и Сарко требуется около 3-5 дней при температуре выше 60 градусов.

Зависит от шпаклевки и типа краски. Всегда сверяйтесь с рекомендациями производителя шпаклевки, которую вы используете, и имейте в виду, что погодные условия также влияют на время отверждения. Готовое изделие должно выглядеть как на картинке с чистыми четкими углами.

Шаг 9 Покраска

Покраска оконной створки очень важна. Краска защищает всю вашу тяжелую работу и гарантирует, что ремонт будет длиться долго. Без правильной покраски эпоксидка и шпаклевка долго не прослужат. С правильной краской вы можете легко прослужить 20-30 лет вашей шпатлевке, прежде чем она потребует пополнения. У меня есть несколько основных правил покраски оконных створок, которые я изложу ниже.

Не красить стороны

Стороны створки, которые скользят вверх и вниз в косяках, должны быть оставлены открытыми. Без грунтовки и без краски. Это может показаться странным, но это практикуется уже более 200 лет. Эти области не видны и не подвергаются воздействию элементов, поэтому нет косметической причины их красить, но есть более практическая причина НЕ красить их. Оставляя эти участки незакрытыми, вы позволяете обеим направляющим (горизонтальным частям створчатой ​​рамы) и обеим стойкам (вертикальным частям створчатой ​​рамы) отводить влагу.

Кроме того, эти части створки скользят по косяку окна, и если они покрыты краской (особенно латексной краской), они будут прилипать, и их будет чрезвычайно трудно открывать и закрывать. Оставьте ее голой. С этими участками вся створка может высохнуть, если она намокнет. Голая древесина дышит гораздо лучше, чем загрунтованная и окрашенная древесина.

Не красить низ и верх

По тем же причинам, что и выше, верх верхней створки и низ нижней створки не следует грунтовать или красить. Эти части не видны, когда окно закрыто, и поэтому не подвергаются воздействию элементов. Опять же, это поможет окну высохнуть. Больше об этом говорить нечего, так что идем дальше.

Нанесите 2 слоя качественной краски

Для меня не имеет значения, решите ли вы использовать краску на масляной или водной основе. Суть в том, чтобы получить как минимум два слоя краски внутри и снаружи. Не экономьте и на этой краске. Используйте первоклассную эмалевую краску. Я предпочитаю Sherwin-Williams Porch & Floor, потому что с краской на водной основе легко работать, а так как она разработана для полов, она очень быстро затвердевает.

Технику покраски оконной створки сложно описать в блоге, поэтому я снял короткое видео, чтобы показать вам, как это нужно делать.

Окончательная обработка

После того, как окна будут окрашены, дайте им полежать в течение как минимум нескольких дней. Это может показаться довольно элементарным, и я уверен, что вы никогда не попытаетесь снова поставить окна с влажной краской, верно? Дело не в том, что окна сухие. Дело в том, что краска успевает застыть.

Для полного высыхания красок на водной и масляной основе может потребоваться до 30 дней. До этого времени краска более склонна к повреждению потертостями, царапинами и водой. Не пытайтесь стереть новую латексную краску или очистить ее, пока не пройдет 30 дней. В противном случае вы рискуете испортить покраску.

Шаг 10. Восстановление оборудования

Пока краска сохнет, самое время восстановить оборудование, и это одна из моих любимых частей процесса. Это так просто, а до и после потрясающие.

Процесс, который я использую, заключается в том, чтобы выкипятить краску в старой мультиварке, а затем просто смахнуть ее жесткой щетиной. Требуется только немного воды и немного средства для мытья посуды или простой зелени в течение примерно четырех часов, прежде чем краска отвалится. Затем вы можете закончить его стальной ватой или проволочным колесом, чтобы действительно придать блеск старому оборудованию. Еще раз у вас есть видео ниже, чтобы показать вам, как все это работает.

Шаг 11. Сборка окна

Я описываю весь процесс установки створки обратно в косяк в первом видео этого поста под названием «Как снять и установить оконную створку», но ниже я опишу порядок. потому что важно понять это правильно.

Установка верхней створки

Верхняя створка всегда устанавливается первой. Прикрепите веревки к сторонам створки в пазах для веревок и убедитесь, что они работают плавно. Если все работает хорошо, пришло время установить разделительную бусину на место.

Комплект разделительной планки

Разделительная планка разделяет две створки, отсюда и название. Сначала установите верхнюю разделительную планку, вдавив ее в канал в косяке. Может потребоваться колотушка, чтобы убедить ее пойти домой, если она тугая, или вам может понадобиться пара 18 ga. закрепите гвоздями, чтобы удерживать его на месте, если он слишком свободен. Если он плотно прилегает, гвозди не нужны, и я держусь от них подальше, если в этом нет крайней необходимости.

После установки верха сдвиньте верхнюю створку до упора вниз к подоконнику и установите боковые разделительные планки на место. Когда они находятся, вы готовы к нижней створке.

Установите нижнюю створку

Установите нижнюю створку так же, как и верхнюю. Прикрепите веревки с обеих сторон и проверьте работу. Если он работает гладко, вы можете продолжить.

Установка упоров

Установите внутренние упоры, оставив место для шпателя, чтобы он мог пройти между нижней створкой и упором. Этот небольшой зазор сводит проникновение воздуха к минимуму, но оставляет достаточно места для плавного движения створки. Прикрепите стопор с четырьмя или пятью 18 ga. гвозди и проверить работу всего. Если у вас есть гладкое, хорошо сбалансированное окно, вы можете установить свое оборудование, сесть и наслаждаться своим новым старым окном.

Заключительные мысли

Когда вы думаете о том, сколько окон в типичном старом доме, мысль о восстановлении их всех может показаться пугающей. Я это прекрасно понимаю, но что еще более пугает, так это стоимость найма компании, которая сделает для вас реставрацию. Необходимые материалы настолько минимальны, что вы можете восстановить обычное окно менее чем за 50 долларов по сравнению со стоимостью восстановления профессионала в размере от 1000 до 2000 долларов. Это делает реставрацию окон своими руками очень хорошей идеей!

Если вы собираетесь сделать это своими руками, я настоятельно рекомендую вам приобрести копию моей книги «Старые окна в деталях», чтобы вы могли иметь всю информацию под рукой и быть готовыми к работе. Обещаю, эта книга окупится в первый же день! Удачи и приятного восстановления!

Подпишитесь прямо сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

Скотт Сидлер

Основатель и главный редактор

Я люблю старые дома, работать своими руками и учить других тому, как делать это своими руками! Всему можно научиться, если только дать ему шанс.

Опубликовано в Windows

Как построить окна для крошечного дома своими руками – TinyHouseDesign

Несколько дней назад я опубликовал историю о человеке по имени Кай, который сам сделал окна для своего крошечного дома. Кай живет в Германии и обнаружил, что многие строительные материалы, которые мы считаем само собой разумеющимися в США, не всегда доступны в Германии. Окна, указанные в планах дома Tumbleweed WeeBee, было трудно найти. Кай нашел опытного мастера в Соединенном Королевстве, который мог их построить, но после получения предложения (эквивалент 5500 долларов США) Кай решил построить их сам. Он поделился со мной, как он это сделал; как вы можете видеть на фотографиях, результаты были впечатляющими.

Он начал с изготовления деревянных каркасов. Одним из его источников вдохновения был британский производитель традиционных оконных рам под названием Sash Restoration Company. Кай решил построить свои окна немного проще, но в том же стиле. Некоторые были закреплены, а другие открывались, как окна воронки. Ему потребовалось 4 дня и материалы, эквивалентные 540 долларам США, чтобы построить все семь окон и дверей.

Для окон он использовал обработанную под давлением ель, которая также используется для изготовления фундамента и рамы. Для сборки рам использовались большие стержневые зажимы, дрель и отвертки. Черновые пропилы были сделаны циркулярной пилой. Более тонкие резы были сделаны электролобзиком с линейкой. Наиболее точные разрезы были сделаны с помощью циркулярного шлифовального станка, точно такого же, как тот, который вы найдете в зуботехнической лаборатории. Кай — зубной техник, у него есть собственный бизнес, поэтому он использовал то, к чему у него был доступ и с чем он был наиболее знаком. Он также использовал некоторые маленькие 9зажимы 0° и крошечный пневматический степлер для сборки.

Еще одна интересная вещь, которую стоит отметить, это то, что он не использовал план. Большая часть работы по детальному проектированию была выполнена во время работы с деревом. Планы крошечного дома Tumbleweed также были более полезными в качестве ориентира для окон. Каю пришлось самостоятельно выяснить большинство конкретных деталей, включая преобразование всех измерений в метрические.

Кай признался, что он не является опытным резчиком по дереву, но я думаю, что его успех доказывает, что такой проект вполне достижим для решительного строителя-собственника. Он также сообщает, что сделать крышу дома было сложнее, чем окна.

После завершения работ по дереву Кай покрыл дерево водостойким лаком. Когда отделка полностью высохла, он вставил стекла в рамы. Это потребовало нескольких шагов, включая двойное остекление стекла на месте. Сначала граненое стекло укладывалось в раму прозрачным двухкомпонентным силиконом. Он также сообщает, что смесь льняного масла и гашеной извести также хорошо работает в качестве клея, если вы хотите строить из более экологичного материала, чем силикон.

После того, как силикон немного схватился, приклеил резиновую прокладку Е-профиля, а затем поверх нее второе стекло. Вы можете увидеть белую резиновую прокладку на фото ниже. После того, как второй кусок стекла был на месте, был аккуратно приклеен и прибит гвоздями еще один набор стержней для остекления.

 

Коммерческие окна с двойным остеклением обычно герметизируются алюминиевым стержнем, наполненным влагопоглотителем. Осушитель поглощает влагу, которая в конечном итоге проникает между кусочками стекла. Со временем уплотнения во всех окнах с двойным остеклением разрушаются и задерживают влагу. Изолирующая способность на самом деле не влияет, но окна запотевают, что делает их менее полезными в качестве окон.

Кай искал алюминиевые прокладки, но остановился на резиновой прокладке. Он сообщает, что пока они работают нормально, но внимательно наблюдает за ними, чтобы увидеть, как они выдержат. Если они сломаются, он сможет в конечном итоге обновить стекла в своих окнах.

Рабочие окна были изготовлены таким же образом, за исключением того, что внутренняя рама крепилась с помощью специальных винтов, позволяющих им поворачиваться наружу. Кай использовал винты от компании Spax. Эти длинные винты имеют резьбу на конце и имеют большую ось возле головки, что позволяет окну откидываться. Вы также заметите несколько стрелок на фотографии ниже, которые указывают на поворотный винт и скос в дереве, который позволяет окну открываться.

 

После того, как окна были готовы, установка сводилась к установке их в черновые проемы, выравниванию и герметизации зазоров. Он решил использовать вспенивающуюся пену, но советует нам обязательно закрыть работающие окна перед распылением пены. Оставляя окно закрытым во время распыления, вы помогаете сопротивляться силе расширяющейся пены.

Конечный результат просто ошеломляющий, особенно если учесть стоимость и время, которое потребовалось на их изготовление. Я знаю только три проблемы с окнами ручной работы, такими как эти:

1. Двойное остекление, вероятно, выйдет из строя раньше, чем коммерческое окно.
2. Коэффициент теплоизоляции окна ручной работы может быть ниже, чем у коммерческого окна.
3. Деревянные рамы могут деформироваться и выветриваться быстрее просто потому, что они не были спроектированы профессионалами для защиты от суровой погоды и солнца.

На веб-сайте Tumbleweed Houses представлены некоторые оценки стоимости строительства. Говорят, окна WeeBee будут стоить около 3300 долларов. Каю сошло с рук много капитала и 540 долларов. Я также уверен, что вы могли бы потратить намного больше, чем 3300 долларов, купив окна высшего качества.