Какой шаг обрешетки под профнастил: расчет + инструктаж как сделать правильно

Содержание

Как монтировать обрешётку для профлиста и металлочерепицы?

Один из важнейших этапов монтажа кровли ― установка обрешётки, каркаса для кровельного материала. От этого зависит, насколько ровно будут лежать листы металлочерепицы или профнастила, будут ли они плотно стыковаться.

Обрешётка может быть сплошной и шаговой. Мы рассмотрим второй вариант, т. к.  именно его используют для монтажа металлочерепицы и профлиста.

Разберём по порядку:

  • Что такое шаговая обрешётка и контробрешётка, какие у них функции?
  • Особенности монтажа разных видов шаговой обрешётки.
  • К чему приводят ошибки при монтаже?

Контробрешётка и шаговая обрешётка: различия

Чтобы понять, где находится контробрешётка и шаговая обрешётка под профнастил и металлочерепицу, рассмотрим устройство кровельной системы.

Контробрешётку для тёплой кровли монтируют после установки стропильной системы, утеплителя, паро- и гидроизоляции, для холодной ― после монтажа стропил и гидроизолирующего материала.

Она представляет собой конструкцию из брусков 50х50 мм (реже используют бруски 32×50 мм), которые уложены поверх слоя гидроизоляции и зафиксированы на стропилах. Бруски расположены вертикально.

Шаговую обрешётку для профнастила или металлочерепицы монтируют на бруски контробрешётки. Эта конструкция состоит из ровных досок размером 32х100 мм (реже ― 50х100 мм), которые устанавливают на определённом расстоянии друг от друга. Доски обрешётки монтируют перпендикулярно брускам контробрешётки в горизонтальном направлении.

Доски или бруски должны быть одинаковой толщины, чтобы получилась ровная скатная плоскость. Только в этом случае кровельный материал ляжет ровно. 

Внимание: Материал для контробрешётки и обрешётки желательно обработать антисептиками и водоотталкивающими средствами, чтобы защитить его от влаги и воздействия микроорганизмов.

Контробрешётка и шаговая обрешётка: функции

Шаговая обрешётка и контробрешётка ― взаимосвязанные элементы, на них, как и на стропила, приходится основная нагрузка: вес кровельного материала, сопутствующих элементов, скопившегося на крыше снега и льда; порывы ветра. Но они выполняют разные функции.

Контробрешётка:

  1. Обеспечивает вентиляцию. Вентзазор между кровельным материалом и слоем гидроизоляции позволяет воздуху циркулировать, поэтому в подкровельном пространстве поддерживается оптимальный микроклимат.
  2. Фиксирует гидроизоляцию.

Шаговая обрешётка:

  1. Помогает равномерно распределять нагрузку на контробрешётку и стропила.
  2. Усиливает стропильную систему.
  3. Формирует каркас для монтажа кровельного материала.

Виды шаговой обрешётки

В зависимости от кровельного материала, различают следующие виды шаговой обрешётки:

  • под профнастил;
  • под металлочерепицу.

Рассмотрим особенности их монтажа, а также тонкости установки обрешётки под конёк, торцы, ендову, кровельное ограждение, снегозадержатели и переходные мостики.

Шаговая обрешётка под металлочерепицу: инструкция по монтажу
  1. С помощью двусторонней соединительной ленты прикрепите гидроизолирующую мембрану или плёнку к капельнику ― металлической планке, которая служит для отвода конденсата.
  2. На слой гидроизоляции уложите бруски контробрешётки и прикрепите их саморезами к стропилам.
  3. На контробрешётку установите доски шаговой обрешётки. Стартовая доска обрешётки, расположенная вдоль карниза, должна быть толще других на 10–35 мм.

 

Обратите внимание на шаг обрешётки (расстояние между досками, из которых она состоит). Он зависит от длины ступени металлочерепицы:

  • Если вы используете металлочерепицу с длиной ступени 350 мм, шаг обрешётки составит 350 мм (за исключением расстояния между первой и второй доской обрешётки, оно будет 300 мм. Это связано с тем, что кровельный материал «выходит» за карниз на 50 мм и первый ряд металлочерепицы оказывается короче ― выше карнизного свеса остаётся 300 мм вместо 350).
  • Если вы выбрали металлочерепицу с длиной ступени 400 мм, шаг обрешётки будет 400 мм (кроме расстояния между первой и второй доской обрешётки, оно составит 350 мм).

Шаговая обрешётка под профнастил: инструкция по монтажу

Первые этапы монтажа шаговой обрешётки под профлист аналогичны монтажу обрешётки под металлочерепицу, но есть существенные отличия.

  1. Зафиксируйте гидроизоляционную плёнку или мембрану на капельнике с помощью двусторонней соединительной ленты.
  2. Установите поверх гидроизоляционного материала контробрешётку.
  3. На бруски контробрешётки уложите доски шаговой обрешётки. Размеры обрешетки для профнастила указаны на схеме ниже. Шаг обрешётки для крыши из профнастила составляет 500 мм. Расстояние от стартовой до второй доски также 500 мм.

Внимание: если шаг стропил (расстояние между ними) более 1000 мм, рекомендуем уменьшить шаг обрешётки для профнастила (металлочерепицы) либо использовать для монтажа обрешётки более толстые доски (50х100 мм).

Обрешётка под элементы безопасности и отделки кровли

В местах монтажа ендовы, кровельного ограждения и т. д. обрешётку делают сплошной.

Внимание: сплошную обрешётку под ендову укладывают на контробрешётку ДО монтажа шаговой обрешётки.

Сплошную обрешётку под остальные элементы отделки и безопасности кровли монтируют ПОСЛЕ установки шаговой обрешётки.

Обрешётка под ендову

Ендова ― это внутренний угол стыка скатов, для его оформления используют соответствующие планки (нижнюю и верхнюю). В этом месте нужна сплошная обрешётка, т. к. на него приходится существенная нагрузка. Нижняя планка ендовы должна быть установлена на прочное основание.

 

Внимание: нижнюю планку ендовы монтируют до укладки кровельного материала, верхнюю ― после. 

  1. Сначала в месте внутреннего стыка скатов монтируют сплошную обрешётку. Со стороны каждого ската устанавливают по 3 доски 32х100 мм.
  2. Затем монтируют шаговую  обрешётку в соответствии с указанными ранее правилами. Для неё выбирают доски той же толщины, что и для сплошной.

Внимание: не монтируйте доски сплошной обрешётки вплотную. Древесина ― «дышащий» материал, она меняет размеры в зависимости от уровня влажности. Чтобы при расширении доски не вытесняли друг друга, между ними должен быть зазор примерно 0,5 см.

Обрешётка под конёк 

В месте монтажа конька (на внешнем стыке скатов) обрешётку рекомендуется усилить.

С каждой стороны конька фиксируют саморезами по 2 доски: основную и дополнительную.

 

Внимание: в месте стыка скатов дополнительные доски не должны смыкаться. Между ними остаётся расстояние для циркуляции воздуха.

 

Толщина дополнительной доски зависит от того, какой кровельный материал вы используете.

  • Для обрешётки под профлист выбирают дополнительную доску той же толщины, что и для шаговой обрешётки.
  • Для обрешётки под металлочерепицу дополнительная доска может быть выше основной.  Чтобы разобраться подробнее, схематично представим кровлю (например, «холодную», без утеплителя) в поперечном разрезе.

Обратите внимание на выделенное оранжевым цветом ― основную и дополнительную доски обрешётки.

Дополнительную доску выбирают такой толщины, чтобы «подошва» (самая нижняя часть) волны металлочерепицы вплотную примыкала к ней. Соответственно, толщина доски зависит от двух факторов:

  • какой высоты профиль у металлочерепицы;
  • какая часть ступеньки металлочерепицы «попала» на дополнительную доску.
Обрешётка для торцов

Для монтажа обрешётки под торцы также используют более толстые доски. Верхняя точка волны кровельного материала и доска обрешётки на торцах должны находиться на одном уровне.

Обрешётка под кровельное ограждение

Кровельное ограждение рекомендуем устанавливать выше уровня карнизного свеса, т. к. карнизный свес может не выдержать снеговой нагрузки. В месте крепления кровельного ограждения между шаговой обрешёткой добавляют дополнительные доски, чтобы смонтировать крепкий каркас для установки этого элемента безопасности.

Внимание: расстояние между досками сплошной обрешётки ― примерно 0,5 см.

Обрешётка под снегозадержатели

Снегозадержатели также рекомендуем монтировать выше уровня карнизного свеса.  Установка кронштейнов снегозадержателей производится строго в «подошву» волны.

В зависимости от кровельного материала, монтаж обрешётки под снегозадержатели различается:

  1. Если вы используете металлочерепицу, шаговую обрешётку усиливать не надо.
  2. Если вы монтируете профлист с шагом обрешётки 500 мм, обрешётку в месте крепления снегозадержателей надо усилить дополнительной доской. Расстояние между основной и дополнительной доской зависит от вида снегозадержателей:
  • Для СЗТ-150 оно составляет 400 мм.
  • Для СЗТ-150 ROOFRetail ― 350 мм.

Ошибки монтажа и их последствия

Мы рассмотрели правила установки шаговой обрешётки под профнастил, металлочерепицу и элементы кровли. Теперь разберём наиболее частые ошибки при монтаже.

Примеры ошибок:

  • Шаг обрешётки неравномерный либо увеличенный.
  • Обрешётка смонтирована из неровных досок, уложена не перпендикулярно брускам контробрешётки.
  • Листы кровельного материала зафиксированы на обрешётке, но не выровнены.

Каковы последствия таких ошибок?

  • Становится сложно выравнивать листы профнастила или металлочерепицы.
  • Листы кровельного материала начинают плохо стыковаться, морщиться.
  • Стыки листов профнастила или металлочерепицы становятся заметными.
  • Появляется неприятный звук ― неправильно зафиксированные элементы кровли начинают вибрировать и дребезжать.
  • Крепёж разбалтывается.
  • Возрастает риск срыва кровли.

Подводим итог

Теперь вы знаете, чем отличается шаговая обрешётка от контробрешётки. Эти два элемента взаимосвязаны, их нельзя использовать по отдельности. Без контробрешётки гидроизоляция будет непрочно зафиксирована, подкровельное пространство не будет вентилироваться, на элементах подконструкции будет скапливаться конденсат, древесина будет впитывать влагу и гнить. Без шаговой обрешётки кровлю смонтировать вовсе невозможно.

Также мы рассмотрели, как устанавливать шаговую обрешётку под разные виды кровельного материала, в каких местах её надо усиливать. Следуйте нашим рекомендации по монтажу шаговой обрешётки под профлист и металлочерепицу ― и ваша кровля прослужит долгие годы!


В статье упоминаются категории:
В статье упоминаются товары:

Шаг обрешетки для кровли из профнастила

Обрешетка — конструкция из плоских деревянных досок или брусьев, необходимая для правильной укладки кровли. Благодаря ней кровельный материал надежно держится, а вес его равномерно распределен. Поскольку монтаж профнастила не составляет особого труда, его часто делают своими руками без помощи сторонних мастеров. При всей простоте устройства крыши, важно сперва ознакомиться с тонкостями, такими как необходимое расстояние между брусьями каркаса. Расстояние это зависит от наклона крыши и выбранного вида профнастила и называется шагом обрешетки.

Деревянные доски для обрешетки должны иметь ширину не более 15 см и толщину 2-5 см. Подходят брусья из сосны, ели, бука или ольхи, предварительно высушенные и покрытые слоем защиты от плесени, грибка и насекомых. Для сплошной обрешетки используются листы фанеры, ДСП. Как листы, так и доски должны быть гладкими и ровными.

Обработку брусьев лучше осуществлять до монтажа — так эффективнее. Монтаж обрешетки рекомендуется проводить в сухую теплую погоду, чтобы доски не деформировались от влаги.

Монтажу обрешётки предшествует возведение стропил и прокладка изоляционных материалов. Стропила, как и обрешётка, собираются из сухих деревянных брусьев желательно хвойных пород. Если речь идёт о кровле промышленных объектов, то стоит сделать выбор в пользу металлического основания.

После установки стропил необходимо позаботиться о тепло-гидроизоляции, поскольку конденсат способен значимо сократить срок службы кровли.
Между стропильными ногами закладывается теплоизоляционный материал, затем вся эта конструкция накрывается плёнкой. Заметьте, не туго обтягивается, а именно накрывается.

Обеспечьте паро-гидроизоляционной плёнке небольшое провисание на 1,5-2 см.

Изоляционная мембрана крепится к стропилам с помощью строительного степлера. Герметичный стык между листами обеспечивается клейкой лентой. Рекомендуемый нахлест пленки 1-1,5 см.

Сверху неё вторым слоем устанавливаются деревянные брусья, дублирующие стропила — каркас контробрешетки. Они выполняют две функции: закрепляют изоляционный слой и являются основанием непосредственно для обрешётки.

Дальнейший монтаж кровли имеет свои тонкости. Важным моментом является шаг обрешётки.

Шаг обрешетки

Каркас обрешетки могут составлять как сплошные доски, так и расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга — так называемая, разреженная конструкция.

Шаг обрешетки регулируется строительными нормами СНиП. Необходимо следовать и рекомендациям сопроводительных документов к приобретаемому профнастилу.

Требования СНиП зависят от того, какой уклон имеет крыша крутой или пологий.

  • Для пологих крыш с очень малым углом наклона необходимо соорудить сплошную обрешетку, либо с шагом менее 40 см.
  • Для угла ската 15о +\- при кровле стеновым профнастилом шаг может составлять уже 35-60 см.
  • Для угла ската от 15 о при кровле несущим или несуще-стеновым профнастилом небольшой толщины листа и высоты профиля допускается шаг обрешетки до 1 м.

При строительстве частных домов наиболее распространенный шаг обрешетки под профнастил составляет 15 — 40 см. Кроме дерева могут быть использованы и металлические брусья.

Какую бы обрешетку вы не сооружали, не рекомендуется использовать профнастил для односкатных крыш с углом наклона более 35о и двускатных крыш с углом наклона более 45о.

  • Для кровли профнастилом С-10 крыши с углом менее 15о про монтаже на сплошную обрешетку стоит делать нахлест в 2 гофры.
  • Для кровли скатов с углом менее 15о с помощью профнастила С-8, С-20, С-21, С-44 рекомендуется делать нахлест в 1 гофру.
Вид профнастила Толщина листа Угол уклона Шаг обрешетки
С-8 0,5 мм о сплошная обрешетка
С-10 0,5 мм о сплошная обрешетка
0,5 мм >15о до 30 см
С-20 0,5 — 0,7 мм о сплошная обрешетка
0,5 — 0,7 мм >15о до 50 см
С-21 0,5 — 0,7 мм о до 30 см
0,5 — 0,7 мм >15о до 65 см
С-44 0,5 — 0,7 мм о 50 — 100см
НС-35 0,5 — 0,7 мм о до 50 см
0,5 — 0,7 мм >15о до 1 м
Н-60 0,7 — 0,9 мм >= 8о до 3м
Н-75 0,7 — 0,9 мм >= 8о до 4м

Такие правила обусловлены предполагаемыми нагрузками на крышу. Чем меньше угол уклона, тем выше нагрузка на кровлю, тем, соответственно, крепче обрешетка нужна. Например, на пологой крыше собирается большой слой снега. Если не обеспечить надлежащую прочность стропильной системы, крыша может деформироваться.

Шаг обрешетки под профнастил. Его величина в зависимости от разных факторов

Важным элементом конструкции кровли является обрешетка — без нее невозможно уложить технологически корректно профилированный лист. Обрешетка придает крыше большую прочность и более равномерно распределяет весовую нагрузку. Надежная и прочная обрешетка укрепляет стропильную систему. Материалом для нее служат доски или бруски.

Функции обрешетки

В процессе обустройства кровли обрешетка под профнастил служит для следующих целей:

  • Ускорение монтажа за счет крепления к рейкам панелей при помощи скоб.
  • Даже не будучи пропитанной антисептиком, обрешетка не дает расти грибку и плесени.

При укладке профнастила обычно используют деревянную или металлическую обрешетку. Так, на крышах промышленных объектов профлисты чаще всего крепятся к каркасу из металла, поскольку здесь присутствует небольшой уклон крыши, что увеличивает нагрузки на него.

В частном секторе строительства больше предпочитают использовать деревянный каркас. Деревянная обрешетка может иметь разную толщину, на что влияет шаг обрешетки под профнастил и величина оказываемого давления.

Определение шага обрешетки

Как уже говорилось, профлист чаще крепится на обрешетку из дерева, причем шаг обрешетки под профнастил может быть разным, но не любым. Он зависит не только от длины волны, но и от угла наклона ската крыши.

Рассмотрим эту зависимость:

  • При наклоне крыши свыше пятнадцати градусов необходимо выдерживать шаг обрешетки в пределах от 35 см до полуметра.
  • При меньшем пятнадцати градусов угле необходимо делать сплошную обрешетку и использовать при этом профнастил марки С20. При этом соседние листы укладываются с нахлестом в одну волну.
  • При таком же угле, но с использованием профнастила С35, нахлест используется тот же, а шаг должен быть более тридцати сантиметров. Если же берется материал марки С44, то шаг обрешетки следует брать не менее полуметра.
  • Если наклон более крутой (25 градусов), то нахлест должен составлять всего не более пятнадцати сантиметров. Здесь шаг обрешетки может быть в два-три раза больше нахлеста.
  • Для очень пологих крыш (до 12 градусов) может использоваться разная конструкция кровли, но при этом становится обязательным использование для стыков силиконового герметика. Дополняется их фиксация стальными заклепками.

Шаг обрешетки под профнастил н60. Прочный настил: обрешётка для профнастила

Профлист популярен у строителей частных домов благодаря его небольшому весу и высокой прочности. Жесткость покрытия отличается в зависимости от толщины металла, конфигурации профиля, ширины гофры. Шаг обрешетки крыши под профнастил определяется несколькими факторами :

  • марка покрытия;
  • угол наклона скатов;
  • эксплуатационные нагрузки.

Высокий профиль выдерживает более значительную нагрузку, чем низкий.

Обрешётка крыши под профнастил обустраивается при помощи деревянных досок (брусьев), которые укладываются вплотную друг к другу, либо на определенном расстоянии перпендикулярно стропилам. Такая конструкция равномерно распределяет внешние нагрузки по зданию. Создается она непосредственно при возведении стропильных систем. Монтаж деревянных досок и брусьев производят при помощи саморезов, гвоздей, дюбелей, скоб.

В этой статье

С чего начать?

В первую очередь необходимо определить шаг решетки для вашего конкретного случая. Лучший помощник в этом деле — СНиП, в котором указаны требования к расстоянию между досками (брусьями) исходя из угла наклона крыши.

При минимальном уклоне (до 15 градусов) в большинстве случаев необходима сплошная основа. Скаты под углом 15-30 градусов предполагают шаг от 300 до 650 мм. При большем уклоне расстояние между брусьями может доходить до 1000 мм.

Марки листа с повышенной жесткостью могут крепиться на решетку с большим шагом — до 4000 мм, даже если угол наклона не превышает 8 градусов.

Получить точные данные вы можете в документации производителя вашего профлиста, которая не может противоречить СНиП.

Высота и толщина листового профиля также имеет значение. Например, профнастил с высотой профиля 35 мм толщиной листа 0,6-0,7 мм устанавливают на решетку с шагом до 1,5 метров. Такая кровля держит нагрузку до 600 кг на квадратный метр, что удобно для очистки и ремонта крыши.

При использовании листа с высотой профиля 21 мм и меньше, шаг должен быть небольшим, либо решетку стоит сделать сплошной. Тонкий лист не рассчитан на высокую нагрузку, для избежания деформации ему нужна прочная основа.

Обратите внимание! При обустройстве сплошной обрешетки необходимо оставлять зазор между досками — не менее 10 мм. Это нужно, чтобы предотвратить деформацию кровли в случае, если древесина разбухнет от влаги.

Готовим материал каркаса

Когда вы разобрались с шагом, вычислите ширину и длину ската. Так вы сможете установить количество требуемого для строительства пиломатериала. Важно учесть, что для повышения прочности настила у карниза и конька надо смонтировать по две доски. Возле вентиляционных коробов, печных труб и слуховых окон кровлю следует усилить. К результату вычислений по пиломатериалу добавьте еще 10% для возможной подгонки.

Для обустройства обрешетки на крышу под профнастил обычно используют брус сечением 50х50 мм. Пиломатериал должен быть хорошо просушен. Лучшие породы дерева: ель, сосна, ольха и бук. Обязательно добейтесь прямолинейности поверхностей!

Поскольку крыша будет подвергаться воздействию повышенной влажности, существует опасность повреждения древесины грибком и микроорганизмами. Предотвратить гниение материала можно при помощи антисептиков. Нужна ему и противопожарная обработка.Воспользовавшись современными составами огнебиозащиты древесины, вы можете совместить два этих действия.

Обработке можно подвергнуть готовую конструкцию, но для большей эффективности стоит заранее нанести защитный состав на элементы по отдельности.

Монтируем крепление

Решив сделать обрешетку под профнастил, изучите структуру скатной кровли. Поверх стропил уложите гидроизоляцию из рубероида или предназначенной для этих целей водоотталкивающей мембраны. Крыша должна хорошо вентилироваться, поэтому набейте поверх гидроизолирующего материала деревянные бруски сечением 50х50 мм. Такие элементы называют контробрешеткой, они создают необходимый зазор для вентиляции . Непосредственно обрешетка крепится именно к ним.

Бруски устанавливают параллельно карнизу, они должны располагаться строго горизонтально. Вы можете упростить монтаж, закрепив по краям ската натянутую веревку, но лучше использовать деревянный шаблон. Конструкцию прикрепляют к брускам контробрешетки при помощи металлических скоб, гвоздей и саморезов. На бетонном основании она фиксируется с использованием дюбелей.

Главная доска обрешетки монтируется в нижней части ската, параллельно карнизу. Толщина ее выбирается на основе высоты профиля листа и длины крепежа, она должна быть больше, чем у остальных элементов конструкции. На торцах ската следует установить ветровые заграждения, возвышающиеся над остальными элементами на высоту профиля стальных листов.

Далее монтаж обрешетки для профнастила продолжается в сторону конька. Каждый брусок прикрепляют к стропилу одним гвоздем. Чтобы прикрепить к стропилине доску, нужны два гвоздя — в верхний и нижний край . Это позволит избежать выворачивания элементов и деформации кровли из-за высокой нагрузки. Стыковка элементов по длине осуществляется на стропиле, каждый из концов закрепляется скобами или гвоздями.

Возводить кровлю рекомендуется в сухую погоду, непосредственно перед укладкой кровельного материала. Так вы сможете избежать намокания досок или брусьев, а также их деформации из-за избытка влаги. Следуя рекомендациям производителя профлиста и СНиП, вы построите над своим домом качественную и надежную кровлю.

Содержание статьи

При установке профилированного листа важной составляющей является обрешетка. Чтобы выдержать большие нагрузки и правильно распределить вес кровли, она должна быть крепкой, так же как и остальная стропильная система.

Обрешетка под профнастил выполняется путем установки досок или брусков на опору с последующим монтажом и выполняет ряд основных функций при возведении кровли. Во-первых, это быстрый монтаж — панели прикрепляются к рейкам скобами. Во-вторых, на обрешетке не появляется плесень и грибок, и не надо дополнительно пропитывать ее.

Обрешетка крыши под профнастил может выполняться из различных материалов, как правило, это дерево или металл. Для промышленных зданий устанавливается металлический каркас.

Так как небольшой, то и нагрузка на нее, соответственно, намного больше. Деревянная обрешетка используется в основном для частных домов. Ее толщина может быть разной, все зависит от шага обрешетки и предполагаемой на нее нагрузке.

Металлическая обрешетка под профнастил

Обрешетка из металлического профиля применяется в случае использования профилированного кровельного листа толщиной от 0,7 мм и зачастую для кровель плоского типа.

Профильные элементы соединяются при помощи саморезов. Если в качестве стропил используется труба или уголок — соединение элементов выполняется сваркой. Места соединения обязательно обрабатываются грунтовкой или эмалью с целью профилактики коррозии.

Установка обрешетки

Основная доска обрешетки, которая проходит вдоль карниза, выбирается намного толще остальных досок. Кроме этого, в те места, где планируется выводить дымоход, пожарный люк и вентиляцию, крепятся дополнительные доски. Обрешетка устанавливается после установки гидроизоляционного слоя под профнастил и вывода вентиляции. Ее толщина будет зависеть от высоты профилированных листов и длины крепежа, который держит внешнюю сторону профиля.

шаг обрешетки

Шаг обрешетки под профнастил рекомендуется делать от 50 сантиметров и больше . Размер шага зависит от толщины материала и сечения профиля. В торцах крыши ставятся ветровые доски, которые должны быть выше обрешетки на такое же расстояние, как и высота профиля профнастила.

Помимо этого, нагрузки на крышу, такие как снег, ветер, и угол наклона ската также влияют на величину шага обрешетки.

Определившись с тем, какое назначение имеет кровля, какие будут на нее нагрузки, можно выбирать кровельный материал, ведь в зависимости от этого, кровля прослужит более или менее длительный срок. А масса нагрузок на профнастил, зависит от высоты профиля, чем она больше, тем большую тяжесть сможет выдержать материал.

Закрепляем обрешетку

К обрешетке выполняют самонарезающими винтами с покрытием из цинка, дополнительно используя при этом резиновую шайбу.

Крепление желательно совершать в нижней части листа количеством саморезов от 5 до 7 штук на 1 квадратный метр покрытия. Дальше профилированный лист соединяется между собой специальными заклепками, цвет которых подбирается под окрас кровли (или можно их просто потом покрасить).

При правильной установке обрешетки, вес кровли распределится равномерно, она не будет прогибаться и выдержит все сюрпризы погоды.

правила крепление

Параметры профиля профлиста

Важное правило при выборе материала: чем выше высота профиля — тем большую нагрузку способен выдерживать профлист.

В частном строительстве профиль профнастила выбирают с расчетом 35 мм высотой и 0,6 – 0,7 мм толщиной. Такой профиль позволяет производить устройство обрешетки под профнастил с шагом до 1,5метра и выдерживать нагрузки, вплоть до 600кг на кв/м.

И хотя такая кровля будет стоить немного дороже, в ней есть свои преимущества. Прочность такой крыши сделает возможность ходить по ней абсолютно безбоязненно.

Расчет обрешетки под профнастил

Основа рассчитывается на основании марки листа (высота волны), толщины листа и угла наклона крыши.

Для профнастила с низкой высотой профиля – 21мм и меньше — обрешетка делается сплошной или с минимальным шагом. Учитывая то, что такой материал не рассчитан на большие нагрузки, прочность конструкции будет уже не так велика. Профнастил с таким профилем устанавливается на кровлю с большим углом наклона и требует минимальной нагрузки.

Профилированный лист с высотой профиля от 44мм подойдет для промышленных зданий.

Как создать обрешётку под профнастил. Преимущества и недостатки профнастила. Особенности монтажа. Виды материалов. Как выполняется крепление.

Чтобы кровля была надёжной, необходимо выполнить обрешётку под профнастил со знаним всех нюансов монтажа. Как правильно выбрать материал. Расчёт шага и правила монтажа. Виды материалов для обрешётки под профнастил. Расчёт расстояния между обрешёткой под профлист. Особенности монтажа и как правильно сделать обрешётку.

Как выполнить крепление профлиста к обрешётке. Преимущества и недостатки профнастила. Типы крыш и варианты обрешётки. Подготовка и возведение. Установка профнастила.

Выбор материала

Профлист считается практичным, функциональным материалом, который позволяет в короткие сроки перекрыть крышу. Высокая механическая прочность, устойчивость к коррозии и другим внешним воздействиям делает это недорогое покрытие лидером в малоэтажном жилом и производственном строительстве. Так как профнастил достаточно прост в монтаже, он часто используется при сооружении кровли своими руками. Этот процесс не вызывает никаких сложностей, если грамотно выполнить устройство основания для кровельного материала. В этой статье мы расскажем, как правильно делается обрешетка под профнастил, как сделать расчет шага между рейками, а также выбрать долговечный материал.

Обрешеткой называют основание, на которое настилают кровельный материал, изготовленное из деревянных реек или металлопрофиля, уложенных перпендикулярно стропильным ногам. Она равномерно распределяет нагрузку на стропильные ноги, предотвращая деформацию поверхности крыши. Профлист монтируется на сплошную или решетчатую обрешетку в соответствии с техническими характеристиками материала.

Для изготовления этого элемента стропильной системы используют:

  • Древесину. Натуральное дерево является наиболее распространённым материалом, из которого изготавливается обрешетка под профнастил. Оно легкое, прочное, благодаря чему позволяет создавать прочные, надежные конструкции. Устройство основания из дерева выполняется при помощи необрезной или обрезной доски шириной 150 мм и толщиной 40-50 мм. Недостаток деревянного основания заключается в том, что древесина горит, при контакте с водой гниет, постепенно теряя прочность. Чтобы продлить срок эксплуатации, доски обрабатывают огнебиозащитой.
  • Металл. В производственном строительстве для организации основания под профнастил часто используют металлопрофиль. Металлические конструкции не имеют ограничения по длине, а также обладают большей прочностью при меньшем весе. Устройство основания из металла позволяет увеличить шаг между элементами до 1-1,5 м. Металлические элементы при контакте с водой со временем покрываются ржавчиной, постепенно деформируясь. Однако, срок эксплуатации основания из металла больше, чем у деревянных конструкций.

Мнение эксперта

Филимонов Евгений

Задать вопрос эксперту

Важно! Устройство кровли из профлиста начинается с настила обрешетки. Чтобы определить, материал, оптимальное сечение элементов и шаг между ними, нужно сделать расчет. Вычисления основываются на определении нагрузки, которая передает на основание крыши кровельный пирог.

Расчет шага

Профлист считается прочным, легким, устойчивым к механическим повреждениям материалом, жесткость которого увеличивают дополнительные вертикальные ребра жесткости. Чем больше высота волны профнастила, тем выше его несущая способность. Как правило, обрешетка имеет простое устройство, которое зависит от типа и веса материала, а также от площади и угла наклона ската.

Шаг обрешетки под профнастил регламентируется строительными нормами, расчет выполняется, исходя из уклона крыши:

1. Если уклон крыши составляет 15 градусов или меньше, для профнастила монтируется сплошная обрешетка. Для кровельного материала, относящегося к несущему типу, допускается решетчатая конструкция с шагом до 400 мм.

2. Если угол наклона скатов кровли находится в пределах 15-30 градусов, шаг между элементами обрешетку должен составлять 300-650 мм. Это наиболее распространённое устройство основания для настила профлиста, которое подходит для большинства крыш.

3. Если уклон крыши превышает 30 градусов, шаг между элементами обрешётки для настила профлиста можно увеличить до 100 см.

Мнение эксперта

Филимонов Евгений

Профессиональный строитель. 20 лет стажа

Задать вопрос эксперту

Обратите внимание! Несущий профнастил, который обладает повышенной жесткостью, с высотой волны свыше 80 мм монтируется на обрешетку с шагом до 300-400 см, если угол наклона ската крыши превышает 8 градусов.

Правила монтажа

Чтобы понять, какая обрешетка потребуется для монтажа профлиста, необходимо определиться с видом материала. Несущие и универсальные марки с высотой волны от 35 мм, изготовленные на основе листа оцинкованной стали толщиной 0,6-0,7 мм, настилают на основание с шириной шага 1-1,5 м. При этом несущая способность такой крыши будет составлять 600 кг, благодаря чему ее можно легко обслуживать. Более дешевый стеновой профнастил с высотой волны менее 21 мм требует обустройства более надежного сплошного основания, так как листы кровельного материала не обладают достаточной прочностью, чтобы не деформироваться под весом снега.

Обрешетка под профнастил организуется в соответствии со следующими рекомендациями:

  • Обрешетка крепится к рейкам контробрешетки, которые устанавливаются вдоль стропил и фиксируют гидроизоляционный материал.
  • Лучшими крепежными элементами для деревянной конструкции считаются гвозди, а для металлической – саморезы.
  • Монтаж обрешетки под профнастил начинают всегда снизу вверх. Первая доска, которая крепится вдоль карниза кровли называется основная. Она изготавливается из брусков с большей толщиной.
  • Рейки обрешетки должны располагаться строго горизонтально. Чтобы избежать «перекосов», опытные мастера на необходимой высоте натягивают трассировочный шнур.
  • Каждая рейка обрешетки крепится к стропильной ноге двумя гвоздями или саморезами для предотвращения выворачивания бруска под воздействием интенсивных нагрузок.

Опытные мастера обращают внимание, что, если длина кровли больше, чем максимальная длина имеющегося металлопрофиля или рейки, можно сделать обрешетку из составных элементов. Однако, в этом случае запрещается соединять рейки соседних рядов на одной стропильной ноге.

Виды материалов для обрешетки под профнастил

Простой монтаж материала позволяет использовать его при самостоятельном сооружении крыши дома. При правильном обустройстве основания под покрытие процесс его монтажа не вызовет никаких трудностей. Главное — правильно сделать обрешетку, рассчитать промежуток между элементами и подобрать качественный материал.

Под обрешеткой принято понимать основание под кровельный материал, выполненное из металлического профиля или деревянных реек, укладка которых выполнена в перпендикулярном направлении относительно стропил.

Обрешетка принимает на себя нагрузку от кровельного покрытия, распределяя ее между стропилами, что помогает избежать преждевременной деформации крыши. Монтаж профлистов может выполняться на сплошную обрешетку или выполненную с определенным шагом в зависимости от технических характеристик материала.

Обрешетка под металлопрофиль должна создаваться из исключительно качественных продуктов. Дело в том, что при частой эксплуатации здания с нижних этажей будет поступать большое количество конденсата, разрушающего древесину. Для защиты пиломатериалов используются специальные пленки, а структура самого дерева обрабатывается растворами. Если от защиты зависит срок эксплуатации конструкции, то от правильности монтажа зависит целостность здания.

Обрешетка и конденсат

В строительстве обрешеткой называется система пиломатериалов на которую укладывается кровельный пирог с покрытием. В него может входить до 9 слоев. Все продукты используются для предотвращения больших тепловых потерь помещения.

ВАЖНО: Если в здании предусматривается жилая мансарда, то количество слоев будет ближе к максимальному, если постройка носит бытовой характер, то кровельный пирог может быть минимальным.

Обрешетка из древесины бывает двух типов:

  • Разряженной
  • Сплошной

Разряженную систему устанавливают лишь в том случае, если покрытие обладает достаточной жесткостью, дабы выдержать не только собственный вес, но и сторонние нагрузки. Что касается сплошной , то она больше подходит мягким материалам, например, мягкой черепице и рубероиду.

Существует также металлическая обрешетка. Она практически ничем не отличается от деревянной. В ней присутствует система металлических элементов, которые укладываются по тому же принципу. Отличительными чертами является ее невосприимчивость к внешним факторам, отсутствует необходимость нанесения защитного раствора и конечно же повышенная жесткость. Если вы сразу загорелись идеей возвести здание именно с такой кровельной системой, то стоит сперва подумать. Обрешетка из металлического профиля гораздо дороже древесной и кроме этого, ее тяжелее монтировать, отсюда могут возникнуть серьезные трудности.

Все металлические кровли обладают одной негативной особенностью, они любят собирать большое количество конденсата. Влага, циркулирующая в чердачном помещении так или иначе начнет взаимодействовать со всеми элементами и на них будет появляться гниль или коррозия. Для предотвращения этих процессов все важные составляющие крыши должны быть изолированы от влаги и обработаться антисептиками. Данные препараты способны оградить структуру материалов от воздействия на них микроорганизмов.

Полимерная мембрана отвечает всем требованиям гидроизоляции. Она имеет хорошую паропроницаемость, поэтому излишний конденсат сможет без проблем выводиться за пределы чердачного помещения. В структуре полимерной мембраны находится несколько слоев:

  • Блокирующий влагу. В качестве основного компонента здесь выступает поливинилхлорид или сокращенно ПВХ. Эта поверхность имеет ламинированный вид, благодаря чему влага не способна просочиться внутрь.

  • Армирующий. Чтобы материал обладал повышенной прочностью, но при этом сохранил всю эластичность, сетка создается из полипропиленовых волокон.
  • Мембранный. По другую сторону изолирующего слоя лежит мембранный. Он выступает в качестве проводника для влаги и надо сказать, что он справляется со своей задачей очень хорошо.

Пилимерные материалы делятся на несколько подвидов: диффузионный и супердиффузионный. Последние продукты используются лишь в том случае, когда уровень скопления влаги в чердачном помещении практически максимальный. Практическое применение этот вид мембран нашел в банях и других похожих постройках.

В некоторых случаях даже укладка супердиффузионной мембраны не может решить проблему с конденсатом. Он может скапливаться очень быстро, и вентиляционная система не будет успевать выводить его за пределы строения. Если такая проблема имеет место, то вам придется дополнить к гидроизоляционному материалу специальную ткань. На ее обратной стороне находится небольшой ворс, способный очень быстро впитывать влагу, и задерживать ее в больших количествах.

Итак, вы выяснили, как должна защищаться обрешетка крыши, но совершенно ничего не узнали об ее шаге, крепежах и какая система предпочтительнее под металическое покрытие, сплошная или разряженная. Так что сейчас пойдет речь именно об этом.

Особенности выбора обрешетки

Шаг обрешетки под металлопрофиль чаще всего выбирается методом расчета, но большинство застройщиков игнорирует этот факт и смотрит на кровельное покрытие. Если в качестве основного продукта применяется металл, то обрешетка может быть трех видов:

  • Со стандартным шагом. В данном случае будет браться значение, находящиеся в диапазоне от 20 до 40 сантиметров. Благодаря небольшому шагу элементов все металлические покрытия будут чувствовать себя максимальной устойчиво.
  • Разряженная. Некоторые виды покрытий обладают усиленными элементами, что повышает их жесткость во много раз. Обрешетка под эти продукты может создаваться с шагом от 50 до 80 сантиметров.
  • Сплошная. Все тонкие металлические листы целесообразно укладывать именно на такие системы. Стоит отметить, что даже на сплошной обрешетке должны присутствовать вентиляционные зазоры. Их минимальный размер составляет 10 миллиметров. При создании плоской поверхности используют влагостойкую фанеру или ОСП плиты.

Основа под любой вид обрешетки будет одинаковой. Она создается из бруса квадратного сечения, где сторона имеет значение в 50-75 миллиметров, впрочем, основание можно собрать и из доски. В таком случае ее толщина должна находиться в пределах от 20 до 50 миллиметров. Что касается ширины, то нельзя использовать пиломатериалы более 15 сантиметров. Нарушение этого правила несомненно приведет к дальнейшим проблемам, связанным с короблением.

В качестве крепежных элементов при создании деревянной обрешетки применяются крупные гвозди. Подобрать их оптимальную длину можно по крепимому элементу – если гвоздь будет в два раза больше доски или бруса, то этого вполне достаточно. К примеру, возьмем пиломатериал с сечением 60х60 миллиметров, значит гвоздь должен иметь длину в 120 миллиметров.

Как вы уже знаете металлическая профиль-обрешетка практически ничем не отличается от деревянной. В качестве крепежей здесь используются всевозможные зажимы или саморезы.

Максимальная прочность кровельного основания достигается устройством двухслойной обрешетки. Здесь нижний ряд создается разряженным методом, где все основные элементы будут укладываться параллельно коньку. Сверху вся конструкция накрывается сплошной системой или с меньшим шагом. Двухслойная обрешетка может создаваться лишь в двух случаях: когда теплоизоляционные плиты имеют большую толщину или нагрузки на крышу очень высоки.

Влияние кровельного наклона и материала на обрешетку

Если в качестве покрытия используется профнастил, то тогда вам нужно знать два нюанса. Первый заключается в уклоне крыши, а второй в марке используемого продукта. Помимо этого, важно включать в расчеты размеры листов и высоту гофры, так как это сильно влияет на жесткость материала.

В случае, если угол ската составляет менее 15 градусов , тогда целесообразно применять марки профлиста: С20 и С35. В первом случае основание лучше всего делать сплошным, а саму укладку листов производить внахлест. Что касается второй марки, то шаг элементов обрешетки можно брать до 30 сантиметров.

Если уклон крыши равняется 15 градусам , тогда подходящими марками профнастила будут: С10, С21 и С44. Первый материал будет укладываться на сплошное основание. С21 можно монтировать на обрешетку с шагом до 30 сантиметров, а С44 можно разместить на основании с шагом от 50 до 100 сантиметров.

При уклоне ската более 15 градусов , шаг будет подбираться индивидуально. Оптимальным диапазоном является значение в 35-50 сантиметров.

Как создается обрешетка крыши под металлопрофиль

После того, как все расчеты были завершены, можно ехать на строительный рынок и приобретать необходимую продукцию. В качестве основного пиломатериала рассматривайте исключительно твердые сорта, например, сосну, ель, дуб и прочее. Осмотрите структуру древесины на наличие сколов, трещин и другие дефектов, способных каким-либо образом сказаться на дальнейшем поведении продукта.

По нормативным документам древесина, используемая в целях постройки жилого здания, должна отвечать некоторым требованиям:

  • Не иметь влажность более 22%.
  • Все пиломатериалы не должны иметь никаких признаков коробления и сколов.
  • Перед укладкой материала по своим местам их необходимо обработать защитными растворами в виде антипиренов и антисептиков.

После того, как возведены стены здания на них укладывается мауэрлат. Этот опорный брус будет выполнять функцию передачи давления от вышележащих элементов на стены, а они в свою очередь на фундамент. Данный брус обязан быть из самой твердой древесины, поэтому часто используют сосну. Укладывая мауэрлат на стены очень важно изолировать его от каменных элементов. В качестве изоляции здесь лучше всего подходит рубероид или пергамин.

Перед тем как собрать обрешетку, ее необходимо защитить от пара, который будет поступать в чердачное помещение от нижележащих жилых помещений. Для этого используется полимерная пленка или мембрана.

Стоит отметить, что данный материал должен находиться не в натянутом состоянии, а чуть расслабленным, дабы не произошел разрыв при дальнейшей эксплуатации.

Сами доски или брусья, после предварительной пропитки крепятся снизу-вверх с определенным шагом. Если длина доски больше шага стропильных ног, но ее край не достает до следующего элемента, то ее следует обрезать.

Профилированные металлические листы – это популярный материал для финишного покрытия крыш строений различного назначения. Производятся они с профилем в форме трапециевидной волны. Высоты гребня настила, применяемого для кровли, не должно быть ниже 3,5 см и данный параметр четко регламентирован ГОСТами и СНиПами. Достоинств у материала довольно много, например, можно отметить, такие качества, как легкость, высокая прочность и долговечность. Листы имеют двойное защитное покрытие, то есть оцинкованное и полимерное, что позволяет защитить поверхность кровли от негативных факторов внешней среды. Также можно отметить и тот факт, что изделия не выгорает на солнце, а значит, свой внешний вид крыша будет сохранять на протяжении всего срока эксплуатации.

Еще один важный момент для многих пользователей – это экономическая выгода подобного приобретения. Ведь стоимость материала ниже, как аналогичной продукции, так и многих других вариантов кровельных покрытий. Кроме того, произвести самостоятельный монтаж не составит труда даже для пользователей, впервые сталкивающихся с этим изделием. Разумеется, прежде чем приступить к установке металлических листов, стоит внимательно изучить все особенности процедуры, уделив особое внимание такому вопросу, как обрешетка под профнастил. Так как во многом от данного элемента будет зависеть долголетие и прочность крыши строения. Именно поэтому стоит подробно рассмотреть этот элемент кровельного пирога, но прежде всего, стоит уделить внимание особенностям профилированного настила.

Особенности профнастила

Профилированное металлическое кровельное покрытие выпускается с различными вариантами профиля. Кроме того, изделие может отличаться не только геометрией волны, то есть формой и высотой гофры, расстоянием между волнами, но и такими параметрами, как монтажная ширина, материал изготовления, толщина листа, качество антикоррозийного покрытия и наличие различных декоративных полимерных слоев. Чтобы точно знать, какими свойствами обладает приобретаемый профнастил, достаточно взглянуть на его маркировку. Пользователям следует знать, что изделие выпускается в трех основных модификациях:

  1. Несущий (маркируется литерой Н).
  2. Стеновой (С).
  3. Комбинированный или универсальный (НС).
  4. Материал может отличаться своим предназначением, например, изделие может использоваться:

  • для монтажа кровельной системы;
  • для устройства межэтажных перекрытий;
  • для отделки фасадов;
  • для изготовления стеновых перегородок;
  • для установки в качестве ограждающих конструкций и так далее.

Потребители, планирующие сделать кровлю самостоятельно, должны разбираться в назначении выбираемой продукции. Маркируется материал буквенно-цифровым обозначением. Цифры в маркировке означают высоту профиля, толщину листа, монтажную ширину и длину материала в мм.

Популярные виды профнастила

Востребованность профнастила не зависит от высоты гофры, размеров или толщины листа, ведь каждый вид продукции имеет свое особое назначение. Наиболее популярными считаются 3 марки профилированных листов из металла.

1. – это лист для несущих конструкций с высотой гофры в 75 мм. Как правило, он имеет трапециевидную волну и способен обеспечить отменную несущую способность. Часто используется для обустройства кровель. Обрешетка крыши под профнастил может быть из досок либо металла и монтироваться с шагом до 4 м, а использовать изделие можно на кровлях с углом наклона от 8 градусов.

2. – универсальное изделие, широко используемое для монтажа кровель и стеновых конструкций. Имеет волну трапециевидной формы с высотой гофры в 35 мм. Особенность продукции в том, что на каждой волне имеются дополнительные канавки, глубина которых равна 7 мм. Такие бороздки выступают в роли ребер жесткости, что придает конструкциям из данного материла дополнительную прочность. Такой материал можно монтировать на кровли с углом наклона как до 15 градусов, так и более 15 градусов. При этом в первом случае при монтаже требуется устройство обрешетки под профнастил с шагом в 50 см, а во втором допускается обрешетка с шагом до 1 м.

3. – это изделие, применяемое в качестве материала для отделки фасадов и устройства стеновых перегородок. Высота волны составляет всего 8 мм, но при этом ширина трапециевидной гофры равна 5 см. Благодаря таким параметрам листы имеют декоративный внешний облик, что делает их востребованными при монтаже ненагруженных кровельных систем. При этом обрешетка под профнастил из досок делается сплошной, а угол наклона кровли должен быть более 15 градусов.

Разумеется, это далеко не все возможные варианты, которые допускается применять для покрытия кровельных систем. Также популярные и его основные характеристики отражены в таблице.

НС — 20 До 1000 30Х100
НС-35 До 1000 30Х100
С — 44 До 1000 30Х100
Маркировка Угол наклона кровли Максимальный шаг обрешетки Особенности изделия
С-8 от 15 градусов Сплошная Толщина 0,55 мм; стеновой профнастил из оцинкованной стали; применяется для облицовки стен, потолочных подвесных конструкций, для крыш мансард и павильонов, для ограждающих конструкций и стеновых перегородок.
С-10 до 15 градусов Сплошная
более 15 градусов 30 см
С-20 до 15 градусов Сплошная Толщина 0,5-0,7 мм; стеновой профнастил, который также может использоваться в качестве кровельного покрытия; изделия имеют небольшую высоту волны, но при этом отличаются достаточной прочностью и жесткостью.
более 15 градусов 50 см
С-21 до 15 градусов 30 см
более 15 градусов 65 см
С-44 до 15 градусов 50 см
более 15 градусов 100 см
Н-60 от 8 градусов 3 м Толщина 0,7-0,9 мм; несущий профнастил с высокими прочностными характеристиками; профиль позволяет создавать влагостойкие кровли без дополнительной системы герметизации; гофра снабжена ребрами жесткости; используется для кровель жилых и промышленных объектов, односкатных крыш, обладает отменной устойчивостью к снеговым и ветровым нагрузкам, также применяется для возведения каркасных конструкций, для перекрытий, ограждений или для несъемной опалубки.
Н-75 от 8 градусов 4 м
НС-35 до 15 градусов 50 см Толщина 0,55 мм; универсальный профнастил из оцинкованной стали, с полимерным декоративным покрытием, широко применяется для обустройства кровельных систем, для монтажа арочных конструкций, отделки фасадов, при возведении временных каркасных построек, обустройстве ограждений, для несъемной опалубки и так далее.

Таким образом можно видеть, что конкретный шаг обрешетки под профнастил будет зависеть от нескольких факторов, в частности, от характеристик применяемого материала, от угла наклона кровли и особенностей возводимой конструкции. В каждом случае требуется верно произвести расчет обрешетки под профнастил и, конечно же, правильно установить профлист.

Расчет и монтаж обрешетки под профнастил

Обрешетка может выполняться из дерева, железобетонных плит либо из металла. При этом металлическая обрешетка под профнастил применяется в случае использования листов толщиной более 0,7 мм на кровлях с минимальным уклоном скатов. Прежде чем приступить к составлению расчетов, стоит определиться с маркой используемого материала, а также распланировать . Кроме того, во внимание необходимо брать ветровые и снеговые нагрузки, которые наблюдаются в конкретном регионе. Посмотреть коэффициент можно в специальных таблицах, которые имеются в свободном доступе на интернет-ресурсах. Правило будет действовать следующее: чем сильнее, чаще ветер и больше осадков, тем меньше шаг обрешетки под профнастил.

Каждый пользователь, планирующий самостоятельный , должен понимать, что обрешетка – это лишь верхний элемент кровельного пирога, к которому и производится непосредственное крепление декоративно-защитного покрытия крыши. Для фиксации самой обрешетки необходимо произвести монтаж конробрешетки, которая выполняется из доски толщиной 3-4 см. Последовательность монтажа следующая:


Чтобы основание для профилированного настила получилось максимально прочным и долговечным, стоит внимательно изучить технические требования из ГОСТов предъявляемые к обрешетке, а также другие регламентирующие документы. Важное правило, которого следует придерживаться в обязательном порядке – это применение антисептической, антипиренной и гидрофобизирующей обработок. Стоит иметь в виду, что обрешетка под профлист в местах соединения стропильных ног, в районе конька, в местах прохода вентиляционных труб, дымохода и мансардных окон должна быть двойной, именно такой подход обеспечит дополнительную герметичность кровли. Для расчета требуемого пиломатериала следует брать во внимание такие размеры, как ширина и длина скатов, а также планируемый шаг монтажа досок. Кроме того, к конечному результату стоит добавить 10% запас, который обязательно образуется при подрезе материала.

Чаще всего, выполняется обрешетка под профнастил своими руками из деревянных брусьев, а крепление производится при помощи гвоздей. При этом длина крепежных элементов должна быть как минимум в 3 раза больше толщины используемых досок обрешетки. Профлист фиксируется на досках обрешетки при помощи специальных , снабженных резиновым уплотнителем под шляпкой. Крепление производится в углубление профиля на скатах кровли и в вершину волны на коньковом брусе. Монтаж начинается от торца крыши, каждый последующий лист укладывается с поперечным нахлестом не менее 5 см, а продольным от 20 см, читайте также: .

Обрешетка кровли из профнастила — как сделать обрешетку под профнастил

Кровельное покрытие профнастил, как и любое другое нуждается в качественной обрешетке. Именно на нее накладывается функция выдержать нагрузку профилированных листов и распределить ее равномерно по всей крыше. Главное требование к обрешетке она должна быть крепкой.

Обрешетка крыши под профнастил может быть собрана из досок или брусков. Разберемся более подробно о каждом этапе работы.

Расчет обрешетки

Прежде чем приступить к монтажу деревянной обрешетки под профнастил необходимо правильно рассчитать ее шаг. Строительные нормы, которые необходимо учесть при расчетах, указаны в СНиПе.

Если кровля имеет минимальный уклон, то необходимо установить сплошную обрешетку. В зависимости от толщины металла и характеристик покрытия шаг может быть увеличен до 40 см. Если уклон кровли средний деревянные доски устанавливаются на расстоянии от 30 до 50 см. Если крыша имеет большой уклон шаг обрешетки под профнастил выбирается максимальный – 300 см.

Сегодня выпускают профнастил отличающийся более высокой жесткостью. Для данного покрытия разрешается обрешетка с шагом в 400 см, при угле наклона кровли не менее 8 0.

На шаг обрешетки влияет и высота профнастила. Для частного строительства рекомендуется использовать материал с волной в 35 мм. В таком случае шаг может быть увеличен до 40 см. Если материал ниже, то обрешетка должна быть более плотной или сплошной. Соблюдая эти правила вы получите основание, обеспечивающее крышу нужной жесткостью.

Таблица зависимости типа обрешетки от марки профнастила и его толщины

Монтаж обрешетки под профнастил

Вся работа состоит из следующих этапов.

  1. Расчет необходимого древесного материала.
    Чтобы избежать лишних материальных трат расчет нужного количество бруса необходимо произвести как можно точнее. Для этого измеряется длина и ширина кровельного ската. Затем каждое значение делится на шаг обрешетки. В результате получится количество необходимых метров пиломатериала. К полученным результатам нужно добавить метры, которые пойдут для дополнительную обрешетку для коньков, вентиляционных и дымоходных выходов, слуховых окон т.д.

  2. Заказ и покупка доски.

    Обрешетка кровли из профнастила прослужит долго, если собрана из качественного леса. Для работы подойдет материал качественно просушенный, не имеющий трещин и повреждений. Подходящими породами дерева являются ель и сосна.

  3. Обработка древесины антисептиками.

    Любая обрешетка будет эксплуатироваться в условиях повышенной влажности, поэтому антисептическое покрытие обязательно. Это защитит от влаги и образования грибка. По правилам пожарной безопасности брусья должны быть обработаны и антипиренами. Сегодня можно приобрести состав который будет выполнять одновременно две эти функции. Рекомендуем проводить обработку до сборки обрешетки.

  4. Непосредственный монтаж.

    Обрешетка для профнастила на крышу монтируется непосредственно на пароизоляционный и гидроизоляционный слой. Вначале расположение брусьев необходимо разметить, а затем провести установку верхних элементов возле конька и поперечных брусьев внизу. Крепятся деревянный каркас с помощью гвоздей. Длина гвоздей должна быть в три раза больше, чем толщина доски обрешетки. Только при таком подходе крепление выдержит ветровые нагрузки.Основание под обрешеткой может быть и бетонным, в этом случае крепление осуществляется дюбелями.

Обращаем внимание что основная доска (та которая крепится в нижней части параллельно карнизу) должна иметь толщину больше остальных. Толщины доски выбирается в зависимости от высоты волны профнастила и его толщины. Данные доски защитят кровли от сильного ветра.

После того как основные элементы собраны по торцевой части устанавливают ветровые доски. Их уровень будет выше. Следующий монтаж продолжается снизу вверх. Все работы рекомендуется проводить в сухую погоду. При намокании древесный материал более подвержен деформированию.

Как сделать обрешетку под профнастил по старой кровле

Никаких особых отличий в данной работе от выше описанной нет. Но нужно отметить что многие не добросовестные кровельщики, желая больше заработать могут обманывать заказчиков. Для примера могут требовать убрать рубероид, ссылая на то что под профнастилом не будет свободного движения воздуха. Но профнастил материал который за счет своей конструкции (наличие волн) обеспечит крыше необходимую циркуляцию воздушных потоков.

Обрешетка односкатной крыши под профнастил и ее особенности

Односкатная кровля – самая простой вид крыш. Для монтажа обрешетки используют бруски сечением 3*10 или 3*7 см. Шаг – 25 см. Если кровля имеет угол наклона менее 10 градусов, то потребуется сплошная обрешетка. В случае с односкатной кровлей для ее монтажа допускается использовать OSB плиты.

О том, как сделать обрешетку под профнастил более наглядно можно узнать из видео ниже.

Добавить комментарий

Расчет шага и монтаж обрешетки на крышу под профнастил.

Профнастил — современный доступный материал, позволяющий выполнить качественную и надежную кровлю, обладающую высочайшими эксплуатационными характеристиками. Для правильной укладки профнастила, от которой зависит долговечность и прочность кровли, следует верно выполнить расчет шага и других параметров обрешетки и произвести ее сборку в соответствии нормам.

Для чего нужна обрешетка?

Профнастил — легкое и прочное листовое кровельное покрытие. Жесткость этого материала в первую очередь зависит от геометрии профиля, толщины металлического листа и ширины гофры. Шаг обрешетки, на которую укладывается материал, подбирается с учетом свойств определенной марки профлиста, уклона крыши, допустимых нагрузок при эксплуатации.

Обрешетка устраивается из досок либо брусков, укладываемых к стропилам под углом в 90° вплотную либо с определенным шагом. Такой каркас призван придать кровле требуемую прочность, достаточное сопротивление статическим и динамическим нагрузкам, их равномерное распределение по всей площади крыши.

Крепление каркаса в зависимости от вида материала основания либо стропил может осуществляться:

  • саморезами;
  • скобами;
  • гвоздями;
  • дюбель-гвоздями.

Основные принципы расчета

Шаг обрешетки для монтажа профнастила принимается в соответствии с положениями СНиП II-26-76*. В нем приведены основные требования к значению данной величины в зависимости от марки профлиста и его толщины, уклона ската:

  • при минимальной величине уклона требуется устройство сплошной обрешетки либо с шагом до 400 мм;
  • при среднем значении уклона элементы обрешетки устанавливаются на расстоянии 300-650 мм друг от друга;
  • если уклон крыши значителен, то шаг рекомендуется назначать порядка 1000 мм;
  • некоторые марки профнастила, отличающиеся высокой степенью жесткости, при уклоне крыши более 8 градусов допускается укладывать на обрешетку с шагом 3000-4000 мм.

Подбор оптимального шага обрешетки в зависимости от марки профлиста представлен в таблице.

При разработке проекта кровли необходимо правильно подобрать материал финишного покрытия. В технической документации к продукции производители обязаны указать основные требования к монтажу конкретной марки профлиста, в соответствии с которыми и следует подбирать шаг обрешетины.

В индивидуальном строительстве чаще других используется профнастил НС35 высотой 35 мм и толщиной 0,5-0,7 мм, который допускается укладывать на обрешетку с шагом до 1500 мм при расчетной нагрузке на кровлю до 600 кг/м2. При таких характеристиках по крыше можно без опаски ходить при необходимости выполнения мелкого ремонта либо ее очистки, но, стоит учесть, что стоимость такой конструкция выше, чем крыши из профлиста малой жесткости.

При использовании профиля высотой, равной или меньшей 21 мм устраивается полная обрешетина либо принимается минимальный шаг, потому как этот материал не способен выдерживать значительные нагрузки, и во избежание деформаций для него необходимо устройство прочного основания.

Профлист высотой свыше 44 мм применяется для зданий промышленного назначения и в частном домостроительстве используется крайне редко.

Подготовка материала

Исходными данными для расчета нужного количества материала являются длина и ширина ската, выполненный расчет шага обрешетки. Также нельзя забывать, что у карниза и конька устанавливается пара досок для обеспечения должной крепости настила. Каркас требует упрочнения и в местах прилегания к слуховым окнам, венткоробам, печным трубам. Полученный результат следует увеличить на 10%, так как доски в любом случае потребуется нарезать по размерам — некоторую часть их непременно составят отходы.

Бруски для обрешетины нужно подбирать сечением от 50×50 мм, при использовании необрезной либо обрезной доски толщину ее также следует принимать более 50 мм.

Использовать необходимо только хорошо высушенный материал из ели, бука, сосны или ольхи. Не обязательно брать фугованный пиломатериал, но прямолинейность его поверхностей должна быть соблюдена.

Брус или доски не должны быть покороблены, в противном случае их следует подправить.

Так как эксплуатация обрешетки происходит в условиях высокой влажности, велика вероятность поражения ее частей грибками и плесенью. Для предотвращения гниения древесины рекомендуется обработка материала антисептирующими, а заодно и противопожарными составами.

Можно обработать уже смонтированный каркас, но более эффективная защита будет обеспечена при сборке обрешетки из заранее пропитанных элементов.

Выполнение монтажа

Перед тем как приступить к монтажу, необходимо гидроизолировать стропила влагонепроницаемой мембраной либо рубероидом.

Кровля из профилированного листа требует организации эффективной вентиляции. По верху гидроизоляционного материала следует закрепить бруски контробрешетки 50×50 мм, посредством которых обеспечивается вентиляционный зазор.

Крепление каркаса для профнастила производится непосредственно на контробрешетку — доски или брусья прибиваются с выбранным шагом параллельно карнизу по горизонтали.

Для упрощения процесса монтажа рекомендуется воспользоваться веревкой, натягивающейся между кромками ската строго горизонтально.

Обрешетка прикрепляется к брусьям контробрешетки посредством скоб либо гвоздей. При использовании металлических частей рекомендуется прикрепление саморезами, а к бетонной основе крыши каркас прикрепляется дюбель-гвоздями.

В низовой части ската устанавливается главная доска обрешетины параллельно карнизу, с большей толщиной, чем у других элементов каркаса. Толщину этой доски следует подбирать в зависимости от высоты профиля, вида и длины крепежных элементов, посредством которых осуществляется крепление наружной стороны профнастила. С торцов ската крепятся ветровые доски, верхние отметки которых принимаются выше иных частей обрешетки на величину высоты профиля.

Далее каркас монтируется от низа к верху, каждый брусок прибивается на один гвоздь к каждому стропилу. Доска же прибивается на пару гвоздей — для предотвращения ее возможного выворачивания и повреждения кровельного покрытия при значительных нагрузках.

Стыкование брусьев или досок по длине выполняется на стропиле, концы закрепляются скобой либо гвоздями. Обрешетку соседних ярусов не рекомендуется стыковать на одной ноге стропил.

Обрешетка под профнастил, выбор, устройство и правильный монтаж кровли

Стальные гнутые профили — профнастил — изготовленный из тонкого металла стеновой и кровельный материал. Его качества:
— Прочность
— Универсальность
— Долговечность
— Легкость
— Огнеупорность

На лицевой стороне — защитное покрытие из полимера, на другой — защитный лак. Применяют профнастил для устройства кровли, стен, заборов, сэндвич-панелей.

Шаг и размер обрешетки под профнастил

Несмотря на прочность профнастила, свои лучшие качества он показывает, надежно закрепленный на правильно сделанном каркасе или обрешетке. Чем выше профиль листа, тем большие нагрузки он будет в дальнейшем выдерживать.

Каркас-обрешетка — основа любой крыши, для долговечности кровли из профнастила очень важен ее шаг. Если правильно рассчитать расстояние между брусьями, нагрузка на лист распределится равномерно, он не деформируется во время снегопадов и прочих механических воздействий.

Шаг обрешетки зависит от вида профнастила.

Для тонкого профлиста марки С устраивают сплошную обрешетку, где минимальный зазор составляет 10 см. Простым решением является применение листового материала — древесных плит, фанеры. Для прочных листов марки СН и Н можно сделать шаг между брусьями 50-70 см, получится обрешетка разреженная.

Самая прочная, но и самая дорогая кровля получится с использованием листов толщиной 0,6-0,7 мм, чей профиль 3,5 см. Шаг разреженной обрешетки может достигать 1,5 метра. Нагрузка, которую выдержит такое покрытие — до 600 кг на квадратный метр.

В целом работа ручным инструментом для разрезания профилированных листов очень трудоемка, отнимает много сил и времени. Это позволяет сделать вывод, что разрезание профнастила с использованием ручного инструмента неэффективно и невыгодно.

Выбор основания для профлиста разных марок:

  • Для гофрированного листа марки С20 обрешетка должна быть сплошной
  • С35 — шаг не более 30 сантиметров
  • С10 — сплошная обрешетка
  • С21 — стандартная, с шагом 30 см
  • С44 — подходит разреженная основа

Шаг обрешетки в зависимости от вида профнастила

Монтаж обрешетки под профнастил

Если здание будет отапливаться, то поверх стропил укладывают гидроизоляционную мембрану. Пленка раскладывается снизу вверх горизонтальными рядами. Нахлест позволит влаге свободно стекать по ней. На стропилах мембрана фиксируется степлером.

Обрешетка крыши под профнастил монтируется параллельно с фиксацией мембраны.

Чтобы увеличить площадь вентилируемого пространства, нельзя допускать натяжения мембраны, он должна слегка провисать.

Доски обрешетки обрабатывают антисептиками и антипиренами. Эта операция выполняется до начала монтажа, чтобы древесина пропиталась равномерно.

На всю длину стропил саморезами закрепляется опорный брус сечением 5х4 см. Можно использовать целый брус, фиксируя его через каждые 40 см или брать более короткие заготовки. Поперечную обрешетку делают из обрезной доски 2,5х15 см. С помощью натянутой лески контролируют, насколько ровно располагаются доски.

Если доски обрешетки приходится сращивать по длине, их стык должен приходиться на стропила, в соседних рядах стыки не должны быть на одном уровне.

Первая и последняя доски ската фиксируются непосредственно на краю стропил. Для тех досок, что будут между ними, выбирается шаг, удобный для фиксации профнастила выбранной марки. Для уверенности, можно пользоваться шаблоном нужной ширины.

Места, где будет люк для вентиляции, дымоход, укрепляют дополнительными досками, к которым прикрепляются уплотняющие фартуки.

Завершив работу с одной стороны кровли, переходят на второй скат. Закрепив обрешетку и мембрану там, последней фиксируют коньковую доску, прикрывающую такой же элемент другого ската. Чтобы правильно выполнить эту операцию, доску другого ската пристругивают рубанком.

Ветровая планка для профнастила на обрешетку должна быть толще остальных элементов обрешетки. Особенность ее крепления в том, что располагаться она должна в торце обрешетки, выступая на высоту кровельного листа.

Схема обрешетки под профнастил

Крепление профнастила на обрешетку

Удобно, когда длина кровельного листа соответствует длине ската крыши.

Заказывая профнастил, надо учитывать длину одного стропила, добавляя 5-7 сантиметров.

Доставленные листы не стаскивают, а снимают с пачки. Поднимать их на кровлю удобно с помощью направляющих брусьев. Монтаж профнастила своими руками начинается с ровной укладки первого листа, который определяет геометрию всей кровли. Выровнять его вдоль фронтона помогут маяки — временные рейки, выступающие вверх за карниз.

Закреплять лист на обрешетке лучше всего саморезами с резиновыми шайбами, места для них можно наметить заранее. Саморез должен мягко прижимать металлический покров, но не деформировать его. Установленный на место металлический лист, соединяется с соседним с помощью заклепок в цвет декоративного покрытия листа.

Внимание: на одном квадратном метре кровли должно быть 6-8 штук саморезов.

Если лист нужно подрезать, срез располагается у конька. В сторону карниза поворачивают срез, выполненный на заводе.

Ветровую планку и конек устанавливают сразу, чтобы позднее не пришлось перемещаться по профлисту, рискуя поскользнуться и помять металл. Для фиксации элементов конька используют длинные буры с резиновым уплотнителем. Пройдя через внешнюю волну профнастила, бур закрепляется в деревянном брусе.

Несмотря на прочность, профнастил, изготовленный из тонкого стального проката, нуждается в идеально ровном основании, обеспечивающем равномерное распределение нагрузки. Чем больше шаг обрешетки, тем толще должны быть брус или доска.

Видео о обрешетке под профнастил

Видео-инструкции по монтажу обрешетки с наглядным примером облегчит вам ее строительство. Последнее видео рассказывает о том, как правильно крепить профнастил на обрешетку.


Нужна ли металлическая крыша в подкладке?

Современная кровля многослойная. Поверх стропил или балок делается обшивка. Обычно делается из полудюймовой OSB или фанеры, это то, что обеспечивает большую часть поддержки для всего, что ударяется, приземляется или идет по вашей крыше. Эта оболочка покрыта водонепроницаемой подкладкой, которая предотвращает попадание влаги через черепицу или металл. Поверх стяжки кладется черепица или металл.

Есть некоторые кровельщики, которые считают, что, поскольку металл — такой замечательный материал, и поскольку он обычно поставляется в виде больших листов, что делает его почти непроницаемым, они могут пропустить секцию подкладки и прикрепить металл непосредственно к обшивке. Их попытка сэкономить может в конечном итоге обойтись им дороже.

Требуется ли под мою металлическую крышу подстилку?

Простой ответ — да, ваша крыша нуждается в подкладке.Но есть некоторые оговорки, которые связаны с этим, и это зависит от множества факторов.

Дома, построенные в традиционном стиле, потребуют подстилки. Если ваш дом построен с балочными перекрытиями, изоляцией между балками и обшивкой, то перед установкой металлической крыши потребуется подкладка. Практически любой дом в Монтане, от Биллингса до Филипсбурга и Зортмана, будет построен таким образом. Но есть части дома, которые отличаются.

Крытый внутренний дворик может не нуждаться в подкладке.Если ваш внутренний дворик имеет архитектуру с открытыми балками и спроектирован так, чтобы крыша состояла из конструкционных металлических панелей (то есть панели прикрепляются непосредственно к балкам без какой-либо обшивки), тогда вам не нужна подкладка.

Если у вас металлическая кровля поверх асфальтовой черепицы, значит, подложка уже есть, и она, вероятно, не нуждается в другой. Однако имейте в виду, что расширение и сжатие черепицы со временем может привести к повреждению задней части металла. По этой причине металлическая кровля Beartooth в Биллингсе всегда срывает старую черепицу перед установкой новой кровли.

Есть некоторые производители металла, которым требуется подкладка для сохранения гарантии. Некоторые идут еще дальше и требуют самоклеющейся подкладки по всей поверхности крыши. Это более дорогой метод, но он прослужит намного дольше и будет намного более устойчивым к погодным условиям.

Металлическая кровля Beartooth не режет углы

Пропуск подкладки в доме сэкономит вам деньги… в краткосрочной перспективе. В зависимости от размера дома вы можете сэкономить от нескольких сотен до тысячи долларов на стоимости крыши.Но срезание углов на этом важном этапе может в конечном итоге обойтись вам во многие тысячи долларов.

Подложка — это защитный слой, который защищает не только влагу, падающую с неба, но и влагу, исходящую с неба. Разница, о которой мы говорим, — это разница между дождем и росой (или морозом). Конденсирующая влага в небольших количествах может попасть под металлические панели. С подкладкой беспокоиться не о чем. Без подкладки вам придется иметь дело с гниющим настилом крыши, а иногда и с чем-то еще хуже.

Если вы устанавливаете металлическую крышу на свой дом, независимо от того, где вы живете, в Монтане или Северном Вайоминге, Beartooth Metal Roofing позаботится о том, чтобы это было сделано идеально и правильно с первого раза.

Готовы к новой металлической крыше?

Металлические крыши — идеальный способ убедиться, что ваша крыша выглядит потрясающе, служит (по сути) вечно и защищает ваш дом от любых погодных условий. Beartooth Metal Roofing обслуживает районы в пределах нескольких сотен миль от Биллингса, штат Монтана.Так что, если вы живете в Коди, штат Вайоминг, мы можем поставить металлическую крышу на ваш дом. Если у вас есть домик недалеко от Кук-Сити, штат Монтана, мы можем сделать для него металлическую крышу. Если у вас есть роскошный особняк на берегу реки Стиллуотер недалеко от Абсароки, штат Мэн, мы можем сделать его идеальным.

Вы уловили идею. Позвоните нам по телефону 406-839-0084, чтобы назначить время для вашей новой металлической крыши.

Терминология по металлической кровле: знайте, прежде чем делать покупки

Примечание: Очень важно понимать терминологию любого предмета, по которому вы хотите получить практические знания.Мы перечислили специальные слова и их определения ниже, а также включили рисунки, чтобы проиллюстрировать многие из этих терминов.

Стили крыши

Условия кровли

Batten: Также называется Purlins, см. Purlin или Purloin. Рейка или обрешетка могут быть деревянными полосками 1 ″ x2 ″ x4 ′, прибитыми к крыше или стропилам, на которых крепится кровля. В некоторых случаях они также представляют собой стальные отрезки шириной около дюйма или около того, с приподнятой серединой, к которой крепится металлическая кровля.Иногда его называют «шляпным каналом» из-за его формы. Рейки или прогоны прикрепляются к настилу крыши, чтобы обеспечить надежное основание для крепления кровельных материалов, потому что многие OSB (листы ДСП, похожие на фанеру) не удерживают винты должным образом.

Герметик: Для заполнения шва мастикой или асфальтобетонным цементом для предотвращения утечек.
Меловая линия: линия, нанесенная на крыше натянутой веревкой или шнуром, посыпанным мелом. Используется для центровки.

Класс «A»: Наивысший рейтинг огнестойкости для кровли.Указывает, что кровля способна противостоять сильному воздействию огня, исходящего от источников за пределами здания.

Класс «B»: Рейтинг огнестойкости, который указывает, что кровельные материалы способны выдерживать умеренное воздействие огня, исходящего от источников вне здания.

Класс «C»: Рейтинг огнестойкости, который указывает на то, что кровельные материалы способны выдерживать световое воздействие огня, исходящего от источников за пределами здания.

Манжета / пыльник: Предварительно сформированный фланец, помещаемый над вентиляционной трубой для герметизации крыши вокруг отверстия вентиляционной трубы.Также называется трубным пыльником.

Встречная планка: Та часть гидроизоляции, которая прикреплена к вертикальной поверхности для предотвращения миграции воды за основание гидроизоляции.

Cricket: Конструкция с остроконечным седлом в задней части дымохода для предотвращения скопления снега и льда и отвода воды вокруг дымохода.

Палуба: Также известна как Decking. Поверхность, устанавливаемая над несущими элементами каркаса здания. Это структурная «кожа» кровли, поверх которой применяется кровля.В большинстве новых домов настил из фанеры. Существует четыре основных типа настилов, обычно используемых в проектах кровли жилых домов:

  • Фанера: Фанера прочная, долговечная и легкая. Он бывает разных сортов с оценками от A до D. Для настила используйте только фанеру для наружных работ. Толщина фанеры зависит от шага стропил.
  • OSB: Ориентированно-стружечная плита (OSB) дешевле фанеры, но не так прочна, как фанера, и не удерживает гвозди так же хорошо, как фанера.Одна сторона имеет противоскользящее покрытие и должна быть обращена вверх.
  • Язычок и паз 2 на 6 : Если крыша будет видна изнутри (потолок не установлен), используется шпунт и паз. Это деревянный настил, обеспечивающий отличную изоляцию без дополнительной жесткой изоляции крыши в умеренном климате. Также доски можно покрасить или протереть изнутри в тон интерьеру.

Слуховое окно: Оконный блок в раме, выступающий через наклонную плоскость крыши.

Капельная кромка: Некоррозионный, не оставляющий пятен материал, используемый вдоль карнизов и граблей, чтобы вода могла стекать с подстилающей конструкции. Некоторые элементы карниза имеют встроенную водосточную кромку.

Триммер, который идет здесь, называется «капельным триммером».

Карниз: Горизонтальный нижний край скатной крыши.

Отделка, которая идет на этих участках, называется «отделкой карниза», «окантовкой карниза» или иногда «кромкой водостока». (Мы используем термин «обшивка карниза»).

Войлок: Гибкий лист, пропитанный асфальтом и используемый в качестве подложки, иногда называемый «битумной бумагой»

Оклад: Кусочки специальной отделки, используемые для предотвращения просачивания воды в здание вокруг любого пересечения или выступа в крыше, например, вентиляционные трубы, дымоходы, прилегающие стены, слуховые окна и впадины.

  • Профнастил для сантехнической вентиляции (см. Воротник / чехол): Сантехническая вентиляционная планка предотвращает попадание дождевой воды в отверстия, вырезанные для труб в крыше.Этот оклад продается в соответствии с размером вентиляционной трубы и углом крыши. Поверх оклада укладывается рубероид.
  • Ступенчатый оклад: метод нанесения окладов, используемый там, где вертикальная поверхность пересекается с плоскостью покатой крыши.
  • Дорожный оклад: Этот оклад используется на открытых участках кровли. Чаще всего утечки обнаруживаются в перекрытиях долины из-за того, что гидроизоляция плотно прибита к настилу или панели, которые не обрезаны достаточно далеко от гидроизоляции.

Гидроизоляционный цемент: При установке металлических кровель в качестве гидроизоляционного цемента обычно используется прозрачный силиконовый герметик (приобретайте самый лучший из имеющихся марок).Это используется для дополнительной герметизации любых потенциальных утечек, обычно в тех областях, где применялась гидроизоляция. Небольшая полоска цемента для гидроизоляции там, где она соприкасается с вертикальной стеной, является хорошей идеей.

Фронтон: Верхняя часть боковой стенки, которая доходит до треугольной точки на коньке скатной крыши.

Накладка, которая идет на этой части крыши, называется «двускатной или грабельной отделкой». Мы используем термин «двускатная отделка».

Двускатная крыша: Тип крыши, имеющий наклонные плоскости одинакового уклона с каждой стороны конька.На каждом конце есть фронтоны.

Крыша Gambrel: Тип крыши, содержащий две наклонные плоскости с разным углом наклона с каждой стороны конька. Нижняя плоскость имеет более крутой уклон, чем верхняя. На каждом конце есть фронтоны.

Бедро: Наклонный внешний угол, образованный пересечением двух плоскостей скатной крыши. Идет от конька до карниза.

Вальмовая крыша: Тип крыши, имеющий наклонные плоскости одинакового уклона с каждой из четырех сторон.Крыша этого типа не имеет фронтона (ов).

Ледяная плотина: Ледяная плотина возникает при таянии снега возле коньков теплых крыш (крыш без надлежащей вентиляции). По мере того как вода стекает с крыши к свесу, она охлаждается и замерзает. Если снег будет продолжать этот процесс таяния и замерзания, может образоваться ледяная плотина, которая может просочиться под черепицу, через настил и внутрь дома. Это, конечно, может вызвать серьезные протечки на крыше — даже при отрицательных температурах.

Лучшая защита от ледяных завалов — это хорошо вентилируемая (прохладная) крыша.Дополнительную защиту для вашей крыши можно использовать с помощью водонепроницаемой мембраны для льда и воды. Мембрана устанавливается поверх настила, под рубероид. Временное предотвращение образования ледяных плотин также может быть выполнено с помощью электрических кабелей вдоль карниза крыши (там, где обычно образуются дамбы). Однако новые ледяные дамбы могут образовываться над кабелями и по-прежнему вызывать серьезные повреждения. Еще одно аварийное решение для ледяной плотины — наполнить носок или нейлон хлоридом кальция. Положите чулок вертикально поперек ледяной плотины.Хлорид кальция растопит лед и выпустит воду, чтобы она могла стекать наружу, а не внутрь вашей крыши.

Приточная вентиляция: Часть системы вентиляции, используемая для забора свежего воздуха. Обычно вентиляционные отверстия устанавливаются на потолке или вдоль карниза здания.

Наклонная крыша: Односкатная крыша, пристроенная к более высокой стене.

Применение на небольших уклонах: Метод укладки кровельного материала на откосах кровли от одного до двух дюймов на фут.

Мансардная крыша: Тип крыши, содержащий две наклонные плоскости с разным уклоном с каждой из четырех сторон. Нижняя плоскость имеет гораздо более крутой наклон, чем верхняя, часто приближаясь к вертикали. Крыша этого типа не имеет фронтонов.

Металлический отлив: Это относится к отделке, обычно фронтона и карниза, которая имеет небольшой изгиб по краю, который способствует стеканию воды в сторону от здания. Все наши отделки карнизов и фронтонов содержат эту особенность.

Открытая долина: Метод кровельного покрытия, при котором кровельный материал с обеих сторон долины обрезается по меловой линии, разрезанной на каждой стороне долины, оставляя свет в долине незащищенным.Металлическая кровля всегда имеет такую ​​особенность.

Свес: Та часть конструкции крыши, которая выходит за внешние стены здания.

Шаг: Также известный как «уклон», уклон — это мера того, насколько «крутой» является крыша. Например, если крыша имеет уклон 4/12, крыша поднимается на 4 дюйма на каждые 12 дюймов горизонтального пролета. Уклон крыши является важным фактором, определяющим виды материалов, которые можно использовать, и долговечность крыши. Обычно более крутая крыша (больший уклон) прослужит дольше из-за ее лучших дренажных свойств.

Purlin: Горизонтальные отрезки материала (дерева или металла), которые прикрепляются к крыше и к которым прикрепляется готовый кровельный материал.

Purlins могут быть деревянными полосками (1 x 2 дюйма) или металлическими банками и обычно представляют собой материал основы размером 1 дюйм, предпочтительно оцинкованную сталь. Поскольку прогоны слегка приподнимают новую крышу, они также способствуют тому, чтобы ваша новая кровля имела воздушный поток, который может помочь снизить температуру в дневную жару.

Иногда необходимо использовать прогоны над старой крышей, так как прогоны дают возможность выполнить некоторое «выравнивание» с помощью опорных полос или прокладок между прогонами и неровностями поверхности старой крыши.

Вот иллюстрация плана обрешетки, показывающая размещение прогонов на крыше:

Стропила: Опорный элемент каркаса непосредственно под настилом с уклоном от конька к карнизу.

Грабли: Наклонный край скатной крыши над стеной от карниза до конька. Эти два склона встречаются на вершине или гребне. Триммер, который идет на этих склонах, называется «триммером с фронтоном или граблями». Обычно мы используем термин «двускатная отделка».

Re-cover (overlay): Установка новой кровельной системы поверх существующей системы без удаления существующей системы.

Перекрытие кровли: Установка новой кровельной системы на не новое здание.

Конек: Самый верхний горизонтальный внешний угол, образованный пересечением двух плоскостей наклонной крыши.
Накладка, закрывающая эту область, называется «коньковой крышкой».

Подъем: Расстояние по вертикали от линии карниза до конька.

Пробег: Горизонтальное расстояние от карниза до точки непосредственно под коньком. Одна половина пролета.

Обшивка: См. Обрешетку. Доски для наружных работ, используемые в качестве материала настила крыши. «Ступенчатая обшивка» используется отдельно или в сочетании с твердой обшивкой для установки плитки или встряхивания. Ступенчатая обшивка позволяет воздуху циркулировать под плиткой за счет использования досок 1 на 6 или 2 на 6, которые равномерно расположены так, чтобы воздух мог перемещаться под плиткой или трястись.

Односкатная крыша: Крыша, имеющая только одну наклонную плоскость.Не имеет бедер, гребней, впадин или фронтонов.

Наклон: Степень наклона крыши, выраженная как отношение подъема в дюймах к длине спуска в футах. Также называется «шаг».

Применение на склоне: Это применение кровельных материалов для кровли, разделенных на три категории, в зависимости от ее уклона или уклона. Эти три категории известны как «применение на крутых склонах», «применение на нормальных уклонах» или «применение на пологих уклонах».

  • Применение на крутых склонах: Метод укладки кровельного материала на крышах с уклоном более 21 дюйма на фут.

  • Нормальный уклон: Метод укладки кровельного материала на кровлю с уклоном от 4 до 21 дюйма на фут.

  • Применение на небольших уклонах: Метод установки кровельных материалов на скатах кровли от двух до четырех дюймов на фут.

Софит: Готовая нижняя сторона карниза.

Пролет: Горизонтальное расстояние от карниза до карниза.

Площадь: Единица измерения крыши, покрывающая 100 квадратных футов.

Дегтярная бумага: См. «Войлок»

Tear off: Удаление существующей кровельной системы.

Телеграфирование: Искажение, которое может возникнуть, когда новая крыша укладывается на неровную поверхность.

Подложка: Мы рекомендуем синтетическую кровельную подстилку. Он сделан из тканого черного полипропилена с полимером. Она устойчива к ультрафиолетовому излучению, мембрана является самоуплотняющейся, когда гвозди проникают в нее для прикрепления, и она устойчива к скольжению.Синтетическая подложка значительно превосходит старую войлочную бумагу и рекомендуется для использования под металлическими кровлями.

Долина: Внутренний угол, образованный пересечением двух плоскостей наклонной крыши для обеспечения стока воды. Обрезка, которая идет в этой области, называется «обрезкой долины».

Вентиляционное отверстие: Любое выходное отверстие для воздуха, которое выходит через настил крыши, например труба или труба. Любое устройство, установленное на крыше, фронтоне или перекрытии с целью вентиляции нижней стороны настила крыши.

Вентиляционная втулка: См. Воротник / сапог.

Гофрированный материал — обзор

11.6 Упаковочные материалы

Упаковка очень важна. Он предназначен для окружения, улучшения и защиты. Упаковка скоропортящихся пищевых продуктов особенно обременительна. Цепочка поставок, которая начинается у производителя, в конечном итоге заканчивается у супермаркета и потребителя. Пакеты, ящики, корзины, корзины, картонные коробки, бункеры для сыпучих материалов и контейнеры на поддонах — все это примеры различных типов контейнеров, которые могут использоваться на разных этапах пути.Существует около 1500 различных типов пакетов, которые могут использоваться, иногда в сочетании друг с другом (Boyette et al., 1996). Согласно одному исследованию, значительный процент жалоб покупателей и потребителей продукции может быть связан с поломкой тары из-за плохой конструкции или неправильного выбора и использования (Boyette et al., 1996).

Исследование Всемирной организации здравоохранения показало, что в развитых странах со сложными системами хранения, упаковки и распределения потери пищевых продуктов оцениваются всего в 2–3%.В развивающихся странах, где нет этих систем, потери оцениваются от 30% до 50% (Сорока, 2002).

Согласно данным Организации Объединенных Наций (1969), пищевые продукты упаковываются по двум основным причинам; сохранить и представить покупателю в привлекательном виде. Чтобы успешно удовлетворить эти требования, используются различные материалы. Факторы, влияющие на выбор этих материалов, включают:

состав пищевого продукта и его физическое состояние;

характер возможных разрушительных реакций;

виды транспорта, используемые для доставки продукта на рынок;

время до потребления;

кто будет целевым потребителем; и

общий бюджет продукта.

В идеале все контейнеры для пищевых продуктов должны обладать следующими свойствами:

Санитарно

Нетоксично

Прозрачный

Легко одноразовый

Светозащитный

Легко открывается или закрывается

Непроницаем для газов и запахов

Устойчив к химическим веществам

повреждение

Легко распечатывается или маркируется.

Ниже приводится краткий обзор упаковочных материалов, обычно используемых для упаковки в качестве отдельной упаковки или в сочетании друг с другом.

11.6.1 Бумага

Картон и картон — это термины, используемые для гофрированного картона, материала, обычно используемого для ящиков. Этот продукт на бумажной основе доступен во многих стилях и разной плотности, поэтому он подходит для самых разных пищевых продуктов. Спрос на гофрированный картон неуклонно растет в среднем на 2–3% в год в Европе, где он доминирует с долей рынка 63% по сравнению с другими альтернативами упаковочного материала, такими как пластик (FEFCO 2011).

Согласно данным Совета по гофроупаковке, продукт легко идентифицировать. Гофрированный картон в своей основной конструкции состоит из двух основных компонентов: дугообразного волнистого слоя, называемого «рифленый», который наклеивается между двумя гладкими листами, называемыми «вкладыши» (The Corrugated Packaging Allowance, 2005). Вместе они образуют двойное лицо. Рифленая подкладка может быть разных размеров, каждый размер обозначается буквой от A до E. Размер A имеет самые большие канавки, а E — самые маленькие. Сорта присваиваются в зависимости от плотности и толщины бумаги.

Канавки являются важным элементом гофрированного материала. Они придают контейнерам прочность и добавляют защиту. Когда канавки прикреплены к облицовке клеем, они сопротивляются изгибу и давлению со всех сторон (fibrebox.org). Когда кусок гофрированного картона помещается на его конец, канавки образуют жесткие колонны, способные выдерживать вес без сжатия. Это позволяет ставить много коробок друг на друга. Когда давление прикладывается к боковой стороне доски, пространство между канавками служит подушкой для защиты содержимого контейнера, обеспечивая тем самым защиту от ударов.Канавки также обеспечивают изоляцию от резких перепадов температуры. Вкладыши, расположенные на внешних сторонах, защищают канавки от повреждений и увеличивают общую прочность контейнера.

Для транспортировки продукции обычно используется двусторонний гофрированный картон. Материалы, используемые для внутреннего и внешнего слоев, определяются продуктом, который он будет удерживать. Например, внутренний слой может иметь покрытие для защиты от влаги, в то время как внешний слой обычно печатается для идентификации содержимого и для отображения в торговых точках (FEFCO, 2011).

Гофрированные материалы соответствуют стандартам, гарантирующим, что коробки, отправляемые по железной дороге или грузовиком, не выходят из строя во время транспортировки. Первые правила, установленные в Соединенных Штатах, были введены в 1906 году. Гофрированный картон должен защищать от разрыва, выдерживать нагрузки при грубом обращении, выдерживать вес, помещенный на верхнюю часть коробки, и допускать максимальный вес содержимого, которое можно безопасно разместить. в коробке. Эти размеры обычно печатаются на внешней стороне контейнера.

11.6.2 Пластмасса

Пластмасса — это универсальная среда, используемая для защиты и предотвращения повреждения различных пищевых продуктов. Они доступны во множестве толстых, тонких, жестких или гибких форм, от бутылок до вкладышей, чтобы вместить практически любой пищевой продукт. Традиционно этот материал рассматривается только для первичной или вторичной упаковки. Ситуация меняется, поскольку производители и дистрибьюторы применяют МПК для третичной упаковки свежих продуктов. Теперь использование пластмасс можно рассматривать на всех уровнях цепочки поставок (APME, 2001).По данным Американского совета по пластмассам, каждый фунт пластика может предотвратить потерю до 1,7 фунта пищи из-за порчи, загрязнения посторонними веществами и организмами или повреждения упаковки (APC, 2005).

Поскольку пластик легкий, он также снижает расходы на транспортировку и, следовательно, является экономичным материалом. Пластик также продлевает срок службы скоропортящихся продуктов, устраняя отходы и консерванты. Прозрачная природа позволяет людям смотреть на пищу и прикасаться к ней, не вызывая синяков или других повреждений (APME, 2001).Небьющийся материал сохраняет упаковку в целости и предотвращает загрязнение продуктов осколками или осколками. Полиэтиленовые (ПЭ) пленки являются основным материалом для упаковки фруктов и овощей в розничных магазинах. Продукция остается свежей во время транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ, поскольку материал воздухопроницаемый, что обеспечивает правильное соотношение кислорода, углекислого газа и водяного пара для заполнения мешка. Некоторые сорта продукции могут быть защищены жесткими створками (рис. 11.11 и 11.12). В эту недорогую упаковку входят такие ценные продукты, как фрукты, ягоды, предварительно нарезанные салаты и грибы, и предотвращается раздавливание деликатных продуктов (Кооперативная служба расширения при Университете Клемсона, 2002).

Рисунки 11.11 и 11.12. Грозди винограда упаковываются в пластиковые лотки-раскладушки.

Полиэтилен является преобладающим используемым сегодня пластиковым материалом, занимающим 56% рынка. Другие используемые типы пластика — это полипропилен (PP), полиэтилентерефталат (PET), полистирол (PS), поливинилхлорид (PVC), EPS, полиэтилен низкой плотности (LDPE) и полиэтилен высокой плотности (HDPE).

Описание материалов согласно Американскому совету по пластмассам (2005) следующее:

ПЭТ : Прозрачный и прочный материал.Обладает хорошими газо- и влагонепроницаемыми свойствами. Обычно используется для контейнеров для напитков, пищевых контейнеров, пакетов для продуктов для варки и упаковок из переработанного мяса.

HDPE : Используется для бутылок из-под молока, сока и воды, а также вкладышей для ящиков с хлопьями. Полупрозрачный материал хорошо подходит для продуктов с непродолжительным сроком хранения. Обладает хорошей прочностью, жесткостью, ударной вязкостью и химической стойкостью. Газы проницаемы.

PVC : Широко используется в строительстве благодаря стабильным свойствам.Этот жесткий пластик обычно используется для изготовления прозрачной упаковки пищевых продуктов, например пищевой пленки, бутылок с растительным маслом и блистерной упаковки. Он обладает большой прочностью, ударной вязкостью и устойчивостью к химическим веществам, маслам и жирам.

LDPE : Этот пластик преобладает при производстве пленок. Он жесткий и гибкий, но при этом сохраняет прозрачность. Это облегчает герметизацию и является хорошим барьером для влаги. Общие области применения включают термоусадочную пленку, полиэтиленовые пакеты и сжимаемые бутылки для пищевых продуктов.

PP : Этот прочный материал имеет высокую температуру плавления, что делает его хорошим кандидатом для жидкостей для горячего розлива. Устойчив к другим химическим веществам, жирам, маслам и влаге. Обычно используется для контейнеров для маргарина и йогурта, крышек для контейнеров, упаковки для замены целлофана и бутылочек с лекарствами.

PS : Может быть двух видов: жесткая или вспененная. Обычно он прозрачный, твердый, хрупкий и имеет низкую температуру плавления.Обычно используется для защитной упаковки, такой как картонные коробки для яиц, контейнеры, крышки, лотки для фаст-фуда, одноразовые пластиковые столовые приборы и чашки.

11.6.3 Металл

В 1790-х годах Николас Апперт стал первым человеком, который сохранил пищу в металлическом контейнере. Сегодня коммерческое консервирование стало возможным благодаря таким материалам, как сталь, алюминий, олово и хром. Каждый материал предлагает кухонные комбайны различные свойства и методы консервации. Производители выбирают металл для продуктов питания и напитков по причинам, включая механическую прочность, низкую токсичность, превосходные барьерные свойства для газов, влаги и света, а также способность выдерживать широкий диапазон температур.Эти качества помогают обеспечить целостность и безопасность самых разнообразных пищевых продуктов.

Наиболее часто используемые металлы для упаковки — это белая жесть, сталь, не содержащая олова, и алюминий. Белая жесть из низкоуглеродистой стали с тонким слоем олова. Слой олова может иметь толщину 0,38 мкм (Сорока, 2002). Белая жесть нетоксична, устойчива к коррозии и хорошо подходит для преобразования в упаковку благодаря своей превосходной пластичности и способности к вытяжке.

Сталь без олова состоит из низкоуглеродистой стали и тонкого покрытия из хрома, алюминия или эмали.Банки из этого материала больше не подлежат пайке, их необходимо сваривать или цементировать.

Белая жесть и сталь, не содержащая олова, обычно используются для изготовления трехсекционных банок. Эти банки могут быть сшиты механически, склеены клеем, сварены или припаяны (Сорока, 2002). Паяные консервные банки больше не разрешены в Северной Америке. Банки из трех частей являются наиболее популярными во всем мире, потому что они дешевы в производстве и поскольку все части изготавливаются из плоских листов, не требующих растяжения.

Алюминий — самый распространенный металлический компонент, используемый для упаковки.Часто называемые транспортным металлом, алюминиевые сплавы с магнием для прочности обеспечивают одну треть прочности стали при одной трети веса. Среди его примечательных свойств алюминий — легкий, более слабый, чем сталь, простой в обращении, недорогой, нетоксичный, хороший барьер толщиной до 1 мл, немагнитный, не ржавеет, не имеет «вкуса» и отлично подходит для вторичной переработки.

Алюминиевые банки часто состоят из двух частей с цельным корпусом и верхней крышкой. Они очень популярны в индустрии напитков США.Оборудование, используемое для производства этих банок, дороже по сравнению с банками из трех частей, потому что в процессе этого процесса металл растягивается. Два наиболее часто используемых процесса при производстве двухкомпонентных банок — это вытяжка и утюг и вытяжка и повторная вытяжка.

11.6.4 Стекло

Стекло относится к неорганическому материалу, сплавленному при высокой температуре и быстро охлажденному, так что он затвердевает в стекловидном или некристаллическом состоянии. Главный компонент стекла, диоксид кремния, является широко доступным элементом, поскольку существует в виде песка.Известь и сода — два других основных компонента стекла. Стеклобой или переработанное стекло часто желательно использовать в качестве одного из основных компонентов, поскольку оно обеспечивает отличную энергоэффективность и экономит время производителей. Крупномасштабное производство стекла для пищевых продуктов было начато в конце 1800-х годов. Сегодняшняя стеклянная тара легче и прочнее своих предшественников. Янтарное и зеленое стекло обеспечивает световую защиту чувствительной пищи.

Стекло непроницаемо для газов, влаги, запахов и микроорганизмов и, вероятно, является наиболее инертным упаковочным материалом, доступным сегодня.Стекло также обеспечивает другие преимущества, такие как его можно формовать в различные формы и размеры, оно идеально подходит для высокоскоростных линий розлива, изготовлено из обильного сырья, его можно использовать повторно, перерабатывать и повторно закрывать. Среди его самых больших недостатков — то, что стекло является хрупким и обычно ломается под действием приложенного усилия на растяжение и имеет наименьшую способность выдерживать резкие изменения температуры, в отличие от других упаковочных материалов.

Производство стеклянной тары включает в себя процесс выдувания и выдувания, используемый при производстве контейнеров с узким горлышком, процесс прессования и выдувания, используемый для применений с широким горлышком, и самый последний процесс — прессование и выдувание с узким горлышком. пользуется популярностью при производстве контейнеров с узким горлышком из-за его способности более равномерно распределять материал, что требует меньшего количества материала.

Плюсы и минусы металлического сайдинга

Как при реконструкции, так и при новом строительстве выбор правильного типа сайдинга для вашего дома и окружающей среды может повлиять на привлекательность бордюра и защиту конструкции. Из-за множества различных вариантов сайдинга бывает сложно определить, какие материалы подходят для вашего дома. Металлический сайдинг становится все более популярным вариантом сайдинга — не зря.

Панели для ногтей размером 1 дюйм выглядят потрясающе и придают этому современному дому вневременной вид!

Преимущества металлического сайдинга

Низкие эксплуатационные расходы — Одно из самых больших преимуществ металлического сайдинга заключается в том, что он чрезвычайно низок в обслуживании по сравнению с другими типами материалов.Такие материалы, как виниловый сайдинг, часто требуют ежегодной мойки, а иногда даже чистящих средств для удаления пятен и других дефектов. После того, как металлический сайдинг установлен должным образом, домовладельцы обычно могут обойтись простым ежегодным осмотром. Металл не способствует росту плесени или грибка, а также не впитывает и не удерживает влагу, поэтому не стоит беспокоиться об этих проблемах.

Отпугивает насекомых — Вредители любят прятаться под сайдингом, однако, в отличие от других материалов, металл не благоприятен для насекомых.Регулярная обработка и опрыскивание насекомых, пчел-плотников, термитов и других вредителей — не проблема для металлического сайдинга.

Долговечность и прочность — Металл — один из самых твердых материалов, доступных на рынке. Он способен противостоять повреждениям практически от чего угодно. Металлические панели выдержат испытания временем, от самых суровых условий окружающей среды и погодных условий до вмятин от жизни, происходящей вокруг дома.

Повышает энергоэффективность — Установка металлического сайдинга в вашем доме может сделать две вещи для интерьера: повысить уровень комфорта и снизить счета за отопление и охлаждение.Металл обладает высокой отражающей способностью, что означает, что он будет отражать солнечные ультрафиолетовые лучи, а не поглощать их. Это означает, что в летние месяцы вы будете реже использовать кондиционер, а также сэкономите больше денег!

Стильный и современный вид — Неудивительно, что металлические панели могут модернизировать любой дом. Благодаря множеству цветов и вариантов отделки на выбор, а также возможности выбора профиля панели, который соответствует вашему дизайнерскому вкусу, металлический сайдинг является стильным и надежным.

Фактор устойчивости — Металлические панели в целом являются одним из самых экологически чистых материалов. Выбор металлического сайдинга в вашей конструкции может помочь вам сделать следующий шаг к более экологичному миру. Металл Bridger Steel подлежит 100% вторичной переработке и соответствует стандарту LEED !

Ребро туфа и гофрированные панели ⅞ ”гармонично сочетаются в этом жилом доме!

Недостатки металлического сайдинга

Бюджетные проблемы — Металл действительно имеет более высокую первоначальную стоимость по сравнению с другими материалами для сайдинга.Причина более высокой стоимости обычно является результатом более высокого качества материалов и затрат на установку. Однако из-за гарантий и долговечности большинство считает, что первоначальные вложения того стоят.

Возможная сложная замена — Если вам когда-либо понадобится заменить одну из панелей, это может быть немного сложно. В основном из-за того, что даже если небольшой участок или часть панели будет поврежден, вам придется заменить всю панель, чтобы исправить это. Металл также может быть непростым в установке и использовании, если вы никогда этого не делали раньше.Мы всегда рекомендуем обращаться к профессионалу, если вам неудобно устанавливать металлические панели самостоятельно.

Вмятины и другие дефекты — Металл более склонен к появлению дефектов, таких как вмятины. Однако этой проблемы обычно можно избежать, если выбрать более высокий калибр или толщину металла.

Идеи дизайна металлического сайдинга:

Если вы подумываете об установке металлического сайдинга в своем доме, ознакомьтесь с некоторыми из наших любимых стилей дизайна для вдохновения!

Стеновые панели Shiplap с бондеризованной отделкой

¼ ”Гофрированные панели из погодоустойчивой стали

Панели Ultra Batten с покрытием из погодоустойчивой стали

Панели из туфа красного колониального цвета

Гофрированные панели ½ ”с бондеризованной отделкой

Если вы хотите увидеть еще больше примеров использования металлических панелей в качестве сайдинга, посетите нашу галерею дизайна .Если вы хотите узнать больше о том, какая панель лучше всего подходит для сайдинга, ознакомьтесь с этой статьей.

Готовы сделать следующий шаг в заказе сайдинга для своего дома или здания? Свяжитесь со специалистом по продукту сегодня. Наша команда экспертов может помочь вам выбрать панель, наиболее подходящую для вашего дома и окружающей его среды, а также помочь вам выбрать правильную толщину и цвет / отделку в соответствии с вашими дизайнерскими предпочтениями.

Как установить конек на гофрированную металлическую крышу. Пошаговое руководство

Итак, вы задумались о покупке металлической кровли и хотите установить ее самостоятельно.Что ж, позвольте нам поздравить вас первыми. Но ваше путешествие не пройдет безболезненно. Из нашего 25-летнего опыта мы убедились, что установка облицовки — самая сложная часть работы. Домовладельцы, подобные вам, всегда спрашивают нас: «Как установить коньковый колпак?»

В этой статье по пошаговой установке конкретно описывается установка вентилируемых и невентилируемых коньковых заглушек для открытых крепежных панелей, таких как: панель R / панель PBR, панель Western Rib / 7.2 и ⅞ ”гофрированная панель . Не предназначена для монтажа панелей со стоячим фальцем.

Простые инструкции и изображения, иллюстрирующие каждый шаг. Этот блог ответит на все ваши вопросы по установке. На всякий случай, если вы визуальный человек, мы также сделали видео, в котором легко следить. После просмотра видео мы не сомневаемся, что даже не имея опыта работы с металлочерепицей, вы сможете правильно установить коньковый колпак.

Наш персонал Western States Metal Roofing состоит из дружелюбных продавцов, имеющих опыт продажи и установки металлических кровель.Наша цель в этой статье — помочь вам с вашим проектом металлической кровли. Будь то установка обшивки и гидроизоляции или если вам нужна отличная цена на металлическую кровлю, мы вам поможем.

Наша цель в этой статье — объяснить:

  • Что такое заглушка коньковая
  • Необходимые инструменты и принадлежности
  • Препарат
  • Невентилируемый коньковый колпачок, установка с поролоновыми заглушками
  • Установка крышки конька с вентиляцией с помощью ProfileVent
  • Заглушка коньковая
  • Заглушка коньковая внахлест

Если вам понравилась эта статья, мы рекомендуем вам также прочитать эту статью:

Как установить синтетическую подкладку на металлическую крышу

Что такое металлический конек кровли?

Фуражка металлического конька кровли — это обшивка, устанавливаемая вдоль козырька крыши.Точка наверху крыши, где сходятся оба ската, называется пиком или гребнем. Прежде чем мы углубимся в особенности установки конька кровли, следует помнить о некоторых примечаниях:

  • Крышка конька обычно является последним элементом отделки, который устанавливается. Перед тем, как приступить к установке коньковой накладки на металлическую крышу, убедитесь, что установлены обшивка карниза и обшивка фронтона.
  • Стандартная длина металлической крышки конька крыши составляет от десяти до двенадцати футов.
  • Если вы перекрываете планку гребня конька, сделайте перекрытие в 6 дюймов.
  • Наиболее распространенная ширина гребешка составляет 7 «X7» или 10 «X10», и она доступна с подгибом или без него.

Сколько стоит металлический конек крыши?

Стоимость металлического конькового колпачка будет зависеть от толщины, типа окраски и размера конькового колпачка. Крышка гребня более легкого калибра будет стоить меньше, чем колпачок более тяжелого калибра. Также крашеный коньковый колпак будет стоить дороже, чем коньковый оцинкованный или оцинкованный колпак.

Вообще говоря, средняя высота гребня будет стоить от 2,00 до 3,50 долларов за линейный фут.

Какие инструменты и расходные материалы необходимы для установки металлических коньковых колпачков

Установка карниза на металлическую крышу начинается с использования подходящих инструментов и наличия необходимых принадлежностей. Вот список того, что вам понадобится:

  1. Ножницы
  2. Карандаш плотницкий
  3. Кровельные перчатки должны быть устойчивыми к порезам для защиты от острых краев
  4. Пистолет для герметика
  5. Силиконовый герметик, наша рекомендация — Ultra 1000
  6. Винты металл-металл с уплотнительной шайбой
  7. Измерьте крышу, чтобы определить, сколько кусков конькового конька вам понадобится.Не забудьте учесть 6 дюймов перекрытия и 1 дюйм для подготовки концов заглушек.
  8. Положите конек на один край здания и отметьте оба внешних края столярным карандашом. Проделайте то же самое на противоположной стороне здания.
  9. Набросать мелом. Не используйте красный мел, так как его сложно удалить.

Как установить металлическую заглушку конька крыши. Пошаговое руководство.

Перед установкой конькового конька на металлическую крышу обязательно прочтите руководство по установке производителя.Также важно соблюдать местные строительные нормы и правила.

Этап 1. Подготовка к установке коньковой заглушки

Крыши не всегда квадратные. При установке кровельных панелей необходимо, чтобы карниз или низкая сторона крыши оставались ровными и ровными. Вы не хотите, чтобы металлическая кровля входила и выходила наружу, и каждый лист выступал дальше, чем предыдущий. Это делает крышу неряшливой и недостроенной.

Мы рекомендуем зазор 2 дюйма между металлическими кровельными листами на пике крыши. Это позволит вам перемещать защитное покрытие вверх или вниз по крыше. Это делается для того, чтобы кровельные панели у нижнего карниза оставались ровными и заподлицо. Если металлическая кровля будет слишком длинной, лишнюю кровлю можно переместить на верх конька, и панели на карнизе будут выглядеть прямыми.

Этап 2: Как вырезать и отделать коньки коньков металлической крыши
  1. Сделайте отметку в один дюйм на внешней стороне гребня.
  2. С помощью отвертки подденьте оба края кромки на отметку в один дюйм.
  3. Отрежьте один дюйм кромки с обеих сторон.
  4. Совместите квадратик скорости с точным уклоном крыши и отметьте прямую линию. С помощью транспортира определите угол линии. Нет картины, которая могла бы это описать. Смотреть видео.
  5. Отметьте центр гребня гребня, исходя из угла транспортира.
  6. Заглушка коньковая
  7. Используйте ручную закаточную машину и загните необрезанную левую сторону на 90 градусов.
  8. Сложите вырез с правой стороны вниз на 90 градусов

Нет простого способа описать словами, как подготовить край коньковой накладки для торцов фронтона.Это самая сложная часть установки, и мы настоятельно рекомендуем вам посмотреть видео и прочитать блог.

Phase 3: Как установить поролоновые заглушки конькового конька на металлической крыше — для конькового заглушки без вентиляции
  1. Нанесите герметик из бутиловой ленты на ½ дюйма на внутреннюю поверхность меловой линии с обеих сторон гребневого колпачка.
  2. Расположите бутиловую ленту так, чтобы гребневые застежки проходили через центр бутиловой ленты, как только гребневая крышка будет на месте.
  3. Поместите внешние поролоновые заглушки поверх бутиловой ленты.
  4. Нанесите силиконовый герметик на верхнюю часть внешних поролоновых затворов и на фронтоне, как показано.
  5. Укупорка из пеноматериала не имеет липкой основы. Двусторонняя бутиловая лента липкая, что упрощает установку закрывающих лент из вспененного материала.

Если у вас коньковый колпачок без вентиляции, потребуются закрывающие полоски из пеноматериала. Тем не менее, , если у вас есть вентилируемый коньковый колпачок, вы можете пропустить этот шаг и прочитать приведенные ниже инструкции, чтобы установить закрытие профилированного конька, чтобы вентиляция вашего конькового колпачка была вентилируемой.


Phase 3: Как установить вентиляционное отверстие конькового конька для металлической крыши — для вентилируемого конькового заглушки
  1. На выступе должно быть отверстие шириной 2 дюйма для вентиляции.
  2. Установите ProfileVent с уклоном от ½ дюйма до 1 дюйма вверх от края выступа гребня.

Если у вас есть вентилируемый коньковый колпачок, потребуется коньковый вентиль, такой как ProfileVent®. Однако, если у вас , если у вас нет вентилируемого гребня, вы можете пропустить этот шаг и прочитать приведенные выше инструкции по установке поролоновых закрывающих полос.


Phase 4: Как закрепить заглушку конька для металлической крыши
  1. Установите на место первый кусок металла коньковой крышки.
  2. Закрепите коньковый колпачок с помощью крепежа «металл к металлу» на расстоянии двенадцати дюймов от центра. Закрепляем через высокий шов металлической кровельной панели.

Phase 5: Как перекрыть конек на металлической крыше

Крыша конька обычно имеет длину от десяти до двенадцати футов, а большинство крыш больше двенадцати футов.В этом случае необходимо будет перекрыть гребневую насадку.

  1. Когда вы перекрываете металлический коньковый колпак, обращайте его внахлест в направлении, противоположном линии обзора вашей металлической крыши. Например, вы хотите, чтобы перекрытие было направлено в сторону от проезжей части
  2. .
  3. Когда вы перекрываете металлический ребристый колпачок, нанесите силиконовый герметик на расстоянии 2 дюймов от внутреннего нахлеста.
  4. Перекрыть гребневую насадку на шесть дюймов.
  5. Отрежьте последний кусок коньковой заглушки по размеру, учитывая шесть дюймов перекрытия и 1 дюйм, необходимые для подготовки конца коньковой заглушки.
  6. Не оставляйте обнаженным обрезанный край гребешка. Открытый край должен находиться внахлест.
  • Примечание. Это не обязательно, но ваша крыша будет выглядеть лучше, если вы выполните этот шаг.

Подробнее об установке металлической крыши

Установка металлической гребневой заглушки несложная. После того, как вы посмотрите видео и прочитаете статью, у вас не должно возникнуть никаких проблем. T Следующим шагом будет изучение монтажа металлической кровли.Отличной отправной точкой может стать ознакомление с нашим руководством по установке металлических кровель .

Сэкономьте деньги на металлических кровельных панелях

Всегда полезно получать предложения от нескольких компаний. Когда вы покупаете металлическую кровлю в компании Western States Metal Roofing, вы покупаете ее напрямую у производителя. В этом нет посредников. Это сэкономит вам от 15% до 50%.

Можно ли установить металлическую кровлю непосредственно на фанеру? — Руководство по эффективности дома

Металлическая кровля доступна по цене, долговечна и проста в установке.Но чтобы решить, где и как его установить, необходимы некоторые знания о строительных материалах и их возможных подводных камнях. Вам нужно построить опорную конструкцию для металлической кровли или вы можете установить ее прямо на фанеру?

При установке металлической кровли, всегда следует использовать слой рубероида между металлической кровлей и фанерой. Также желательно использовать подкладку для защиты войлока. Возможно, вы сможете уложить его поверх вашей нынешней кровли, но перед этим вам необходимо уточнить местные строительные нормы и правила.

Давайте рассмотрим, как правильно установить металлическую кровлю поверх фанеры. Вы также узнаете, на что обращать внимание, определяя, достаточно ли устойчива крыша, чтобы на нее можно было установить металл.

Можно ли установить металлическую кровлю непосредственно на фанеру?

Металлическая кровля не должна устанавливаться непосредственно поверх голой фанеры . Вам не нужно устанавливать кровельную черепицу или другой кровельный материал, но лист войлока поверх фанеры — это самый минимум .Вы также можете установить подкладной лист , чтобы защитить войлочный лист от возможных повреждений, вызванных металлической кровлей.

Если вы устанавливаете металлическую кровлю прямо на фанеру без защитных слоев, вы значительно увеличиваете вероятность протечки крыши. Вы также рискуете преждевременно загнить древесину, поскольку лист войлока обеспечивает слой защиты от влаги, который сохраняет древесину сухой. Даже без сильного дождя между металлической кровлей и фанерой может скапливаться влага, что испортит древесину.

Промежуточный лист также является важным слоем. Эта гладкая промышленная бумага укладывается поверх войлока, чтобы защитить войлок от металлического кровельного материала. Металл может нагреваться под воздействием солнечных лучей и прилипать к войлочной пленке, пропитанной смолой. Когда металл расширяется или сжимается при изменении температуры, он может порвать или истирать войлочную пленку.

Как установить металлическую кровлю на фанеру

Установка металлической кровли на фанеру менее трудоемка и более доступна, чем черепичная крыша, но все же есть несколько шагов, которые вы должны предпринять при установке металлической крыши на фанеру, чтобы ваша крыша не протекала и выдержала испытание временем. .

При установке металлической кровли поверх фанеры выполните следующие действия:

  1. Осмотрите существующую крышу. Если фанера на крыше не устанавливалась недавно, возможно, фанера гнилая или покоробленная. Вы должны сначала проверить мягкость и деформацию дерева.
  2. Устранить существующие повреждения. Если вы обнаружили гниль или коробление дерева, замените поврежденные листы фанеры. Это может быть трудозатратным, и у вас может возникнуть соблазн покрыть эти области, но вы резко сократите срок службы металлической кровли, если сделаете это.Удалите поврежденные листы и замените их новой фанерой.

Замена гнилой древесины имеет решающее значение, поскольку будет распространяться сухая гниль. Прилегающие участки здоровой фанеры со временем могут сгнить, и тогда винты, которые вы туда поместили, не удержат. Покоробленную древесину также следует заменить. Деформация означает, что древесина склонна к гниению, и это не позволит вам уложить металлическую кровлю плоско. Ветер сможет проникнуть под кровлю и стащить ее с вашей крыши.

Убедитесь, что используете достаточно толстую фанеру.Фанера или OSB, которые вы используете для основы под металлической кровлей, должны иметь толщину не менее 7/16 дюймов. Такая толщина гарантирует, что древесина будет достаточно прочной, чтобы удерживать винты на месте и поддерживать металлическую кровлю. (Источник: Международная ассоциация домашних инспекторов).

  1. Установите войлочный влагобарьер. Войлочный барьер для влаги — это не тот войлок, который можно купить в магазине товаров для рукоделия. Этот войлок выпускается в толстых рулонах и пропитан асфальтом или гудроном. Барьер от влаги не позволит влаге и дождю повредить фанеру под ним.Это также поможет сохранить уплотнение в местах крепления шурупов к дереву.

Чтобы установить войлочную пленку, раскатайте ее и прикрепите к фанере с помощью промышленного степлера. Войлок можно разрезать коробчатым ножом, чтобы убедиться, что он подходит. Поднесите его как можно ближе к краю крыши, чтобы он не выступал за карниз. (Источник: McCoy Roofing)

  1. Установите разделительный лист. Промежуточный лист — это этап, который иногда пропускают, но пропускать его не следует.Эта плотная гладкая бумага защитит войлок от металлической пленки. Промежуточный лист также поставляется в рулонах. Если вы покупаете разделительный лист, вы можете найти его под рулонами подложки. В соответствии с вашими местными строительными нормами может потребоваться, чтобы разделительный лист был огнестойким.

Как и войлочный барьер для влаги, защитный лист можно разрезать коробчатым ножом и прикрепить с помощью степлера. После того, как разделительный лист установлен, будьте осторожны при ходьбе по нему. На наклонной крыше может быть не только трудно поддерживать сцепление с дорогой, но и вы можете порвать защитный лист и заставить его соскользнуть с места.

  1. Установить металлическую кровлю. Прежде чем вы сможете установить металлическую кровлю поверх защищенной фанеры, необходимо учесть еще несколько моментов. Вам необходимо убедиться, что металлические панели имеют квадратную форму, плотно прилегают к карнизу и используются винты правильного типа. Этот шаг следует предпринимать только в том случае, если вы хорошо понимаете процесс.

Существует множество рекомендаций и подробных руководств по установке металлической кровли на фанеру, поэтому, если вы выполняете установку самостоятельно, обязательно изучите все тонкости установки.Вы можете начать с этого отличного видео на YouTube:

Этот YouTuber также установил солнечные батареи на крыше.

Если вы устанавливаете металлическую кровлю самостоятельно, вы можете рассчитывать на значительные временные затраты. В зависимости от размеров кровли на установку легко можно потратить неделю и больше. На это время могут повлиять погодные условия, а также другие факторы, например, наклон крыши.

Меры безопасности при установке металлической крыши

Любой, кто устанавливал крышу, может сказать вам, что работа на вершине наклонной крыши сопряжена с определенными опасностями.Падение — наиболее очевидная опасность, но также нередки травмы в результате прикосновения к острым металлическим краям и электроинструментам.

При установке металлической кровли всегда следует соблюдать несколько основных мер безопасности:

  • Защититесь от падений. Каждый раз, когда вы работаете над землей, вы должны привязать себя. Для металлической кровли это идет вдвойне, потому что металлическая поверхность более скользкая, чем черепица, у которой есть гранулы, предотвращающие скольжение.
  • Проверить на наличие опасных участков. Следует отметить участки крыши с гнилью древесины, зазорами в фанере или открытыми гвоздями или шурупами. Будьте особенно осторожны в этих областях.
  • Надежно разложите материалы и инструменты. Все необходимое следует размещать с учетом требований безопасности и удобства. Лестницы должны быть закреплены. Инструменты должны быть под рукой и легко доступны. Кровельные материалы следует размещать там, где к ним можно получить доступ с минимальным риском.
    (источник)

Сколько прослужит металлическая кровля на фанере?

Если вы устанавливаете металлическую кровлю на фанеру, еще более важно, чтобы у вас было прочное основание для размещения металлической кровли.

Если вы убедитесь, что фанера находится в хорошем состоянии и хорошо защищена перед установкой металлической кровли , вы можете ожидать, что средняя продолжительность жизни вашей металлической фанерной крыши составит 40-70 лет.

Единственное, что может повлиять на этот срок службы, — это сильные погодные условия или неправильная установка. (Источник: Совхоз)

Последние мысли

Можно установить металлическую кровлю поверх фанеры; Однако вам необходимо внимательно осмотреть фанеру, чтобы убедиться, что она безопасна в использовании, и вы должны использовать подходящие материалы.Если прикрепить металл непосредственно к фанере без войлока или подкладки, он не прослужит так долго, как должен.

Убедитесь, что вы или нанимаемая вами кровельная компания использует надлежащую фанерную защиту и соблюдаете правильные инструкции по установке, чтобы обеспечить полную защиту вашего дома. Это также обеспечит долговечность ваших инвестиций.

Как установить металлическую крышу поверх фанеры (Пошаговое руководство) — Модернизированный дом

Металлическая кровля может придать вашему дому элегантную изысканную отделку.Кроме того, она исключительно долговечна, а металлическая крыша в хорошем состоянии может прослужить вам в среднем 45 и более лет! Обладая этими качествами, вы определенно могли бы рассмотреть вопрос об установке металлической крыши в качестве обновления.

Но металлическая крыша может быть настолько хороша, насколько хорош фундамент под ней. Поэтому, если вы планируете установить металлическую кровлю поверх фанеры, важно, чтобы древесина была в отличном состоянии. Кроме того, правильная подготовка, такая как избавление от гвоздей и установка водонепроницаемого войлока, имеет жизненно важное значение для успеха вашей металлической крыши.

Металлические крыши бывают самых разных стилей, цветов и типов, от алюминия до цинка и других. Однако независимо от того, какую крышу вы решите установить, очень важно знать, что нужно делать.

Не хочешь делать это сам?

Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Как установить металлическую кровлю поверх фанеры

После того, как вы удалили старый кровельный материал, самое время установить новую красивую металлическую крышу.Однако крайне важно не спешить с подготовкой и не экономить на материалах. Таким образом, вы можете обеспечить прочную и надежную крышу на долгие годы.

Инструменты, необходимые для работы:

  • Толкающая щетка
  • Лестница
  • Кровельный фетр
  • Промежуточный лист или гладкая строительная бумага
  • Кровельный / Универсальный нож
  • Молот
  • Кровельные гвозди ½ ”
  • Ножницы по металлу
  • Рулетка
  • Профнастил металлический
  • Желоба (по необходимости)
  • Ящик для мела и мела
  • Дрель / шуруповерт
  • Винты по оцинкованному металлу 1 ½ ”
  • Комплекты резиновых колпачков (для каждого дефлектора)
  • Друг (когда вы работаете на крыше, лучше иметь вторую пару глаз и рук, чтобы избежать несчастных случаев и травм)
  • Обвязка кровельная; снова безопасность прежде всего

Шаг первый: подготовка фанерного настила

Прежде чем делать что-либо еще, необходимо осмотреть существующую фанеру на предмет повреждений.Если вы обнаружили сгнившие или покоробленные детали, их необходимо заменить. Кроме того, убедитесь, что фанера имеет толщину не менее 15/32 дюйма.

Если вы видите выступающие шляпки гвоздей, забейте их молотком, чтобы они не задевали новые металлические панели. Вам нужна красивая гладкая поверхность, поэтому очистите фанеру толкающей щеткой. Наконец, обязательно удалите все неиспользуемые вентиляционные отверстия или трубы.

Шаг второй: установка водонепроницаемого войлока и защитного полотна

Нельзя класть кровельные панели прямо на фанеру.Вам нужен барьер для защиты от таких вещей, как погода и влага; вот где подкладка вступает в игру.

Положите кровельный фетр ровно на все участки крыши, перекрывая каждый ряд примерно на два дюйма. Используйте кровельный нож, чтобы разрезать войлок вокруг любых выступов, таких как рабочие вентиляционные отверстия и трубы. Убедитесь, что войлок гладкий и ровный, затем закрепите его кровельными гвоздями ½ дюйма.

Промежуточный лист (хорошо подходит строительная бумага) укладывается поверх фетра. Это помогает защитить его от разрывов и прилипания к металлическим панелям крыши.Вы можете закрепить его несколькими кровельными гвоздями, чтобы он оставался на месте.

Шаг третий: установите оклад и желоба

Используйте рулетку, чтобы определить длину края крыши. Отрежьте гидроизоляционный материал по размеру с помощью ножниц по металлу и установите вдоль края крыши с помощью кровельных гвоздей ½ дюйма.

Если вам необходимо установить водосточные желоба в любом из желобов, обрежьте желоба по размеру с помощью ножниц. Затем закрепите желоба кровельными гвоздями ½ дюйма.

Шаг четвертый: установка первой металлической панели крыши

Когда вы будете готовы приступить к установке металлических панелей, переходите к работе слева направо.Начните с нижней части крыши. Используйте коробку для мела, чтобы провести вертикальную линию ¼ дюйма от грабевой кромки крыши и проложить квадрат с карнизом.

Передняя кромка — это часть крыши, которая находится над домом. Это помогает воде стекать с крыши на землю, не стекая по стене вашего дома.

Поместите первую панель в нижнюю левую часть крыши. Перекрывайте край крыши на один дюйм и двигайтесь вверх по направлению к коньку. Используйте винты по оцинкованному металлу 1 ½ дюйма, чтобы прикрепить панель к настилу.Разместите винт примерно через каждые 12–16 дюймов.

Шаг пятый: установка остальной части первой колонны

Установив первую панель на место, вы начнете устанавливать следующие панели. Доберитесь до пика крыши. Затем вы вернетесь вниз, чтобы перейти к следующему столбцу.

Выровняйте вторую панель прямо над первой, перекрывая край примерно на 12 дюймов. Закрепите панель металлическими винтами так же, как и первую панель.

Продолжайте устанавливать панели таким образом, пока не дойдете до верха крыши. Примечание: используйте ножницы по металлу, чтобы обрезать последнюю панель (на пике крыши). Обязательно отмерьте дважды и один раз отрежьте.

Шаг шестой: Завершите установку остальных панелей

Теперь пора приступить к установке следующего столбца панелей. Начните с нижнего конца крыши, расположив панель немного над установленной панелью. Поместите первое левое ребро новой панели над последним правым выступом соседней установленной панели.

Повторите эти действия для каждой панели, пока не закончите покрывать всю крышу.

Шаг седьмой: Последние штрихи

После того, как вы покрыли всю крышу, установите конек и поместите комплекты резиновых чехлов вокруг вентиляционных труб. Наконец, пришло время безопасно спуститься вниз и полюбоваться вашей новой потрясающей металлической крышей.

Виды металлочерепицы

При выборе типа металлической крыши для дома у вас есть несколько вариантов. Металлические крыши бывают из алюминия, меди, стали, олова и цинка. У каждого из этих металлов есть свои плюсы и минусы, поэтому всегда внимательно обдумывайте свои потребности, прежде чем принимать решение.

Кровля из меди и цинка

Например, медная кровля потенциально может прослужить более 60 лет и даже более 100 лет. Кроме того, это очень мягкий металл, что делает его одной из самых тихих металлических крыш. Однако это качество также делает его очень восприимчивым к повреждениям от града.

Несмотря на то, что он мягкий, он скорее будет вмятиной, чем проколотой. Конечно, за его долговечные и сверхтихие льготы придется заплатить немалую цену. В зависимости от качества вы можете платить от 14 до 25 долларов за квадратный фут.

Цинковая кровля имеет те же преимущества, что и медь, а также аналогичную цену.

Алюминиевая крыша

Алюминиевая кровля может служить около 50 лет и устойчива к ржавчине. Однако листы могут быть тонкими и не всегда лучше всего подходят для участков с сильным ветром.

За квадратный фут алюминиевая крыша стоит от 4,50 до 10 долларов. Нижняя граница — если вы делаете это самостоятельно, верхняя — если профессионал устанавливает вашу крышу.

Жестяная крыша

Жестяные крыши уже не очень распространены в кровельных работах.В большинстве случаев в новых домах, когда говорят «олово», скорее всего, это сталь.

Стальные крыши

Стальные крыши бывают нескольких вариантов, они очень прочные и имеют доступную цену. Срок службы стальной кровли составляет около 40 лет, возможно, больше, в зависимости от технического обслуживания и факторов окружающей среды. За квадратный фут стальная крыша стоит от 2 до 7 долларов, в зависимости от типа.

Не хочешь делать это сам?

Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Связанные вопросы

Сколько стоит установка металлической кровли?

Конечно, многое зависит от размера вашей крыши, типа кровли и того, кто ее устанавливает. Вы можете рассчитывать заплатить от 8000 до 15000 долларов за простую металлическую крышу в доме среднего размера. Однако, если вы выберете высококачественные материалы и выберете что-то вроде меди, вы можете заплатить более 40 000 долларов.

Если вы не выберете более дорогие металлы, такие как цинк и медь, ваша металлическая крыша будет стоить столько же, сколько и асфальт.Это если учесть срок службы крыши.

Другими словами, вы заплатите больше за металлическую крышу, но не будете менять крышу так часто. Срок службы типичной кровли из асфальта составляет от 15 до 20 лет, в зависимости от содержания и условий эксплуатации.

Как определить, сколько кровельных панелей мне нужно для металлической кровли?

Металлические панели бывают разных размеров, а также размеров перекрытия. Стандартная длина составляет 8 футов, 10 футов, 12 футов и 16 футов. Однако вы также можете поговорить с дистрибьютором о обрезке панелей по размеру.

Обычно ширина панели составляет 24 или 36 дюймов. Но фактическая ширина будет больше, чтобы учесть перекрытие. В зависимости от стиля панели эти размеры могут незначительно отличаться.

Чтобы решить, сколько панелей вам нужно, сначала нужно определить размер вашей кровли. Измерьте секцию крыши за секцией, умножив длину на ширину, чтобы получить квадратные метры. Как только у вас будет квадратный метр всех секций, сложите их вместе, чтобы получить общий размер крыши.

Затем разделите квадратные метры вашей крыши на квадратные метры панели, чтобы определить, сколько панелей вам нужно. Примечание. Рекомендуется добавить примерно 10% к необходимому количеству панелей. Дополнительные панели — хорошая идея для учета неудач, порезов и отходов.

Стейси Рэндалл

Стейси Рэндалл — жена, мать и писатель-фрилансер из NOLA, которая всегда любила проекты «сделай сам», организацию дома и создание красивого пространства.Вместе со своим мужем она последние несколько лет с любовью ремонтировала бывший дом своих бабушек и дедушек, делая его своим и узнавая много нового о жизни.

Недавно опубликованные

ссылка на Можно ли поместить невидимый забор в проводник? (Узнай сейчас!) ссылка на Может ли арендодатель просмотреть мою историю Интернета? (Узнай сейчас!) .