© 2014-2023 гг. Все права защищены

Вентиляция в деревянном доме: нужна ли вентиляция в деревянном доме, как правильно сделать вентиляцию в деревянном доме

Казалось бы, есть нормативные документы — СНиПы для малоэтажных одноквартирных домов, где даны соответствующие рекомендации. И тем не менее, периодически я слышу возражения против необходимости делать организованный нормативный воздухообмен в достаточно большом малонаселенном загородном доме, особенно из древесины. Почему он необходим, почему на вопрос, нужна ли вентиляция в деревянном доме, я отвечаю утвердительно, и, конечно, конкретика: как сделать вентиляцию в деревянном доме.

Бюро Акимова и Топорова

Для начала предлагаю вспомнить сказку о трех поросятах: у одного домик был из соломы, у другого из веток, у третьего из камней… Это я к тому, что дома бывают разные, и даже в деревянных домах стены делаются из материалов с различной воздухопроницаемостью. Соответственно, могут быть и разные подходы к организации воздухообмена.

Когда рассуждают о том, что такое, например, правильная вентиляция в доме из бруса, то есть организованный воздухообмен, и как его можно сделать, то часто звучат возражения, которые базируются на легенде о неком «дыхании дерева». Мол, раз древесина пористая, то через нее проходит воздух, и вентиляция в частном деревянном доме не нужна.

Ольга Шангина | Photography

Деревянный дом — не панацея
Да, действительно, древесина имеет поры, через которые может происходить какое-то движение воздуха при наличии перепада давления. Называется такой процесс «неконтролируемая инфильтрация воздуха» и это первое, с чем ведут борьбу во всем мире, решая задачи энергосбережения: продувание отапливаемого помещения зимой легко сведет на нет любые усилия по утеплению стен и окон.

Пористость древесины дает ей возможность поглощать и отдавать обратно пары воды, что чаще всего и подразумевается под «дыханием дерева». С точки зрения вентиляции делать на это ставку не надо. С точки зрения геометрической стабильности изделий из древесины вообще (паркет, мебельные фасады, окна и стеновые конструкции) такое «дыхание» даже вредно, так как изменение влажности древесины приводит к ее сильной деформации (разбухание или усыхание с образованием щелей). Особенно это актуально в странах с континентальным климатом типа России, когда относительная влажность внутреннего воздуха в помещении меняется в течение года от 25-30% зимой до 50-60% летом. Появление щелей между плитками полнотелого паркета, щелей в мебельных фасадах, усадка стен из бревен и бруса, деформация деревянных окон — это все следствие обмена влагой древесины с окружающей средой. С точки зрения микроклимата такой влагообмен, наоборот, полезен: в доме, стены которого — это 10-20 тонн пористой древесины, человек чувствует себя лучше, чем в «бетонной коробке». Так что думать о том, как сделать вентиляцию в деревянном доме, нужно обязательно и своевременно.

На фото: дом по проекту «Фахверкстрой»

ПОДРОБНЕЕ О ПРОЕКТЕ С ФОТО…
В гостях: Стеклянный дом на краю обрыва в Подрезково

Архитектурное бюро Оксаны Костюченко&C

Деревянные евроокна — не спасение
Второе заблуждение о «дыхании древесины» часто распространяется производителями деревянных евроокон. В рекламе это звучит примерно так: «Окна из ПВХ зимой потеют из-за того, что они не дышат». Так вот современные деревянные «евроокна» из клееной древесины с двумя контурами уплотнителей зимой в невентилируемых помещениях потеют точно так же, как ПВХ окна. Причем часто — с необратимыми повреждениями профиля.

Современные нормативы требуют не превышать воздухопроницаемость окон из ПВХ и алюминия 5 куб.м./час/кв.м, а деревянных окон — 6 куб.м./час/кв.м, то есть их способность пропускать внутрь свежий воздух примерно одинакова (в закрытом положении) и никаким образом обеспечить нормативную вентиляцию в частном деревянном доме не может.

Факт: Современные окна со стеклопакетами в закрытом положении могут обеспечить всего около 10% необходимого воздухообмена.

Тина Хабарова

Вентиляция в доме — это не «щели в окнах»
Происхождение легенды о «дыхании окон» как достаточном механизме обеспечения нормативного притока воздуха в деревянном частом доме или доме из бруса связано не с поступлением воздуха через саму древесину, а со щелями в старой деревянной советской «столярке». Если учесть щель в притворах старых окон в 1 мм (часто гораздо больше) и общую длину притворов 10-15 м, то получим суммарную площадь постоянной «дыры» в окне 100-150 кв.см.

При перепаде давлений 10 Па (обычная величина перепада в естественной вентиляции) один квадратный сантиметр «дыры» дает приток примерно 1 куб.м/час. Зимой для обычной жилой комнаты приток 100-150 куб.м слишком велик, мощности системы отопления не хватит для его подогрева и начнет падать температура. Поэтому раньше и приходилось на зиму затыкать и заклеивать эти щели, ограничивая воздухопроницаемость окон.

I.D.interior design

Современный дом должен быть герметичен
Такая же ситуация и с деревянными домами. В традиционном деревянном деревенском доме из бревен была масса каналов для притока свежего воздуха: трещины в бревнах, негерметичная пакля или мох между бревнами, негерметичные входные двери и окошки со щелями. Дымоход печи при этом прекрасно выполнял роль вытяжки. В таком случае, действительно, можно и не делать какие-то специальные устройства: естественная вентиляция в частном деревянном доме может оказаться достаточной.

Современные загородные дома, построенные по новым технологиям, конечно, очень сильно отличаются от старых деревянных избушек. Поэтому в старых домах и новых совершенно разная ситуация с воздухообменом.

• Предельный случай —стеновые конструкции с отражающей теплоизоляцией типа «Пенофол». Наличие алюминиевой фольги и герметизация швов позволяет создать «термос», в котором без организованной вентиляции жить нельзя и надеяться на какую-то инфильтрацию свежего воздуха не приходится. На конференциях после доклада о преимуществах такой теплоизоляции обычно первый вопрос: «А как жить в такой “банке”, чем дышать?»
• Панельно-каркасные и каркасно-панельные дома, технологии типа «Вайнманн» с использованием панелей ОСБ, современных утеплителей, пароизоляции изнутри и гидроизоляции снаружи также требуют создания вентиляционных систем для нормального проживания людей.
• Дома из клееной древесины и дома из бруса с современными уплотнителями вместо старой пакли и герметичными окнами также требуют специальных мер по организации воздухообмена.

Наталия Куприянова

Если дача летняя — можете проветривать «форточкой»
Если вы задумались, как сделать вентиляцию в деревянном доме, вам нужно будет учесть режим эксплуатации здания, местоположение в плане шума, эксплуатационные расходы и финансовые возможности. Самый простой, наверное, случай — это дача в тихой сельской местности, периодически использующаяся в теплый период года. Приток воздуха вполне можно обеспечить через приоткрытые створки окон с антимоскитными сетками (наклонное открывание или «щелевое проветривание»).

В подсобных помещениях (кухня, туалеты, ванная) лучше оборудовать каналы естественной вытяжки небольшими постоянно работающими механическими вентиляторами для гарантированного удаления грязного воздуха, так как летом термическая тяга малоэффективна, а на ветер надежды мало (его может вообще не быть, а если есть, то может и помогать, и мешать удалению воздуха).

ПОДРОБНЕЕ О ПРОЕКТЕ С ФОТО…
В гостях: Деревенский дачный домик с индийским шкафом

BIO architects

Если дача «зимняя» — оконный клапан необходим
Сложнее случай, когда хозяева периодически приезжают в свой загородный дом зимой на выходные, протапливают помещения, живут (увлажняют воздух) пару дней, а затем, выключив отопление (экономия) и закрыв герметичные окна (безопасность) уезжают в город. По мере остывания влажного внутреннего воздуха ниже «точки росы» неизбежно появится конденсат на окнах и элементах интерьера с нежелательными последствиями в виде грибка.

Эконом-вариант сделать качественную вентиляцию в частном деревянном доме в такой ситуации — установка небольших оконных клапанов, через которые пары воды могут покинуть помещения (какой-то ветровой перепад давлений по фасадам всегда существует). По такому принципу работают продухи в цоколе для проветривания пространства под домом. Таким образом, дом остается с закрытыми окнами, но через неделю хозяева возвращаются в помещения со свежим воздухом без сырости.

ПОДРОБНЕЕ О ПРОЕКТЕ С ФОТО…
Houzz тур: Модульный микродом, доступный для всех

Если дом для постоянного проживания — нужна полноценная система
Еще более сложный случай, когда однозначно нужна вентиляция в деревянном доме, — постройка с герметичными стенами и окнами для постоянного проживания круглый год. В зависимости от бюджета вентиляция в частном деревянном доме может быть организована с помощью полностью механической приточно-вытяжной системы или, может быть, более дешевой смешанной вентиляционной системы с оконными или стеновыми клапанами естественного притока и гарантированной механической вытяжкой из подсобных помещений (кухня, туалеты, ванная, постирочная).

Борис Бутцев

В отличие от городской квартиры рядом с шумной магистралью, загородный дом обычно находится в достаточно чистом месте — вопросы фильтрации приточного воздуха для него неактуальны. Потому сложные механические системы со всеми «наворотами» вам не нужны — достаточно организовать простейший приток воздуха через клапаны, чтобы в помещении был максимально натуральный воздух с запахами цветущей сирени и скошенной травы. Так что при выборе вентиляционного оборудования не переплачивайте за ненужные опции типа ионизации, ароматизации и т.д. Ничего лучше и полезней свежего деревенского воздуха пока не придумано.

На фото: Пример реализации — на деревянных евроокнах видны наружные козырьки оконных клапанов

Asse Architects // Архитекторы асс

Как сделать вентиляцию в частном доме, если рядом шумно
Идеальный вариант загородного дома — это одинокая избушка в лесной глуши с чириканьем птичек, слышным через открытое окно.
Реально, даже в загородном доме проблема проникающего наружного шума может иметь место. Недалеко от дома может быть аэропорт. Могут быть годами продолжающиеся строительные работы у соседей в коттеджном поселке. Рядом может быть поселковый трансформатор. Могут быть просто слишком шумные соседи — любители громкой музыки. Есть два решения этого вопроса.

1. Окна делаются с максимальной шумоизоляцией, они постоянно закрыты, а функцию притока воздуха выполняют не они, а механическая приточная система. Результирующий уровень шума будет тогда задавать она.

2. Окна также закрыты, а приток воздуха осуществляется через шумозащитные оконные или стеновые клапаны. Просто открывать окна в такой ситуации нежелательно: при любом открывании резко падает их звукоизоляция.

Gotcha Covered: Создание чехла для капота Wood Range

Несмотря на то, что я уверен, вы полагали, что нам просто понравится внешний вид нашего сумасшедшего открытого капота («ооо, это такой незаконченный шик»), мы были готовы получить это капот-покрытие поезд в движении. Да, и что касается высоты вытяжки, мы просто следовали рекомендациям производителя (веб-сайт JennAir предлагал диапазон, и мы пошли прямо посередине этого диапазона на высоте 34 дюйма над прилавком).

Что касается крышки капота, первое, что мы сделали, это использовали фотошоп, чтобы смоделировать два разных варианта, чтобы выяснить, что, по нашему мнению, будет выглядеть лучше всего. Это была наша первоначальная мысль, так как она больше всего похожа на многие капюшоны на наших вдохновляющих картинках. Квадраты спереди должны быть панелями, которые мы делаем с помощью обрезков.

Но нам он показался слишком тяжелым, поэтому вместо него мы попробовали этот вариант:

Нам так больше понравилось, поэтому я сделал замеры и сделал «технический» чертеж плана. Я грубо набросал капот в масштабе (используя миллиметровку под этим белым листом) ручкой, а затем использовал более толстый маркер, чтобы нарисовать крышку вокруг него.

А в другом углу вы можете увидеть, как я начал выяснять, какой тип дерева мне понадобится, чтобы построить эту штуку. Я даже не буду сейчас даже пытаться объяснять, что это значит, так как это станет яснее, когда вы увидите, как на самом деле собирается обложка. Но просто знайте, что мои цели с этой штукой были:

• Сделайте его прочным (и используйте влаго-/паро-/жиростойкую фанеру, чтобы он прослужил долго)
• Сделать его как можно легче (мне не нужно было беспокоиться о том, что еще один тяжелый предмет упадет со стены)
• Сделай красиво

Когда я вернулся из магазина с фанерными панелями и досками 1 x 2″ в руках, я сразу же приступил к строительству. Я собирался строить снизу вверх, поэтому начал с создания рамы и вырезания нескольких фанерных панелей по размеру: 9.0003

Рама в основном состоит из трех частей 1 x 2″, свинченных вместе в U-образную форму с помощью моего Kreg Jig. Чтобы прикрепить его к стене, я сделал еще пару отверстий с помощью приспособления, чтобы плотно прикрутить его к деревянной доске, которую мы использовали для крепления вытяжки (видите, я же говорил вам, что этот странный выступ имеет смысл!).

Выглядело это примерно так. Обратите внимание, что он вообще не соприкасается с вытяжкой, поэтому наша крышка будет плавать вокруг всей конструкции (у нашей высокоэффективной вытяжки не должно быть проблем с направлением влаги/пара вверх в вытяжку и вверх по вентиляционному отверстию, а наша деревянная окантовка должна выдерживают повседневное использование, как и многие деревянные ограждения вытяжек, построенные различными краснодеревщиками и мастерами на все руки / мастерами на все руки). Мы слышали от множества людей в блогах, которые построили или сдали в аренду деревянные покрытия с тех пор, как раскрыли нашу влюбленность в них, и мы рады сообщить, что у всех, кажется, был большой опыт с ними (никаких проблем с влажностью или паром с дерево вокруг капота). На самом деле это имеет смысл, поскольку вытяжки без крышки обычно имеют деревянные шкафы по обе стороны от них, и у них обычно нет проблем с такими вещами.

Примечание: эти фотографии были сделаны до того, как мы поняли, что должны использовать ленту из металлической фольги, а не клейкую ленту для этих вентиляционных соединений, но с тех пор мы заменили ее и поделимся этими фотографиями в другом посте с обновлением о других вещах, которые мы нужно поделиться, например, как мы залатали наши гигантские гудящие дыры в потолке и т.

Установив раму, я начал прибивать тонкие фанерные панели.

Вот как это выглядело после обработки первых трех сторон.

Помните, что причина, по которой снаружи есть небольшой зазор, заключается в том, чтобы оставить нам место для доступа к кнопкам управления на передней части капота. Там достаточно места, чтобы наши пальцы могли скользить внутрь, но при этом не было слишком много места.

И если вы ростом с Шерри (или я немного пригибаюсь), вы даже можете видеть кнопки, так что вам не нужно задаваться вопросом, что вы нажимаете (чтобы увидеть какие-либо кнопки на нижней стороне капюшона, вам обычно нужно пригибаться немного, чтобы увидеть их, поэтому нам нравится, что наши так же доступны, хотя и хитро спрятаны).

Чтобы добавить следующий «уровень» к нашей обложке, мне пришлось создать немного уменьшенную версию предыдущей рамы 1 x 2″. Так как это будет та часть, на которую будет опираться наклонная часть крышки, я пропустил ее через настольную пилу под углом, чтобы наклонный кусок фанеры легче лежал на ней. Я не измерял и не делал ничего, чтобы сделать угол идеальным — это было просто обоснованное предположение, поскольку я полагал, что все будет лучше, чем совпадение с исходным прямоугольным краем.

Здесь крепится к верхней части капюшона.

Несмотря на то, что следующий набор фанерных панелей прекрасно ложится на верхний край предыдущего набора, я добавил небольшой кусок 1 x 2″, чтобы было место, чтобы закрепить его гвоздем. И да, я сделал еще один предполагаемый наклон под углом, чтобы этот наклонный кусок сидел лучше.

Эта картинка должна помочь разобраться во всем этом. Видите наклонную фанерную панель на месте?

Следующие две стороны должны быть только на непрямоугольных кусках фанеры. Поскольку этот угол должен был быть точным, я держал деталь на месте, чтобы отметить точную линию, которую мне нужно было отрезать.

Затем я прогнал их через настольную пилу, чтобы получить эти забавные маленькие четырехугольники. Ничего себе, я не думаю, что использовал этот термин с тех пор, как миссис Миллер поставила геометрический стакан в 9-м классе. Именно на этом уроке я решил, что должен носить очки во время тестов, потому что они помогают мне чувствовать себя умнее (хотя они мне нужны были только для чтения по доске). Ботаник предупреждение.

В любом случае, вот те две панели, прикрепленные по бокам. Это начинает на что-то похоже, нет? Конечно, без отделки он выглядит очень неуклюжим и незаконченным, но мы доберемся до него через минуту…

Для третьего и последнего яруса нам пришлось закрыть вентиляционную трубу участком, который я ласково назвал «дымоходом». Сначала я вырезал свою самую маленькую рамку размером 1 x 2″ на сегодняшний день. Разве он не милый?

А потом я вкрутил его прямо в потолок (ударив по хорошему твердому дереву, которое, как я знал, будет держать его хорошо и аккуратно — никогда не хочется сверлить ничего — это ощущение пустоты хуже всего). Единственная проблема заключалась в том, что я не учел, насколько огромным было отверстие для этой вентиляционной трубы. Полагаю, у нас есть еще кое-что, что можно исправить (Шерри — моя королева шпатлевки). И в конечном итоге мы также установим молдинг вокруг всего этого, так что в итоге это будет выглядеть красиво и отполировано.

Вот дымоход, закрытый фанерной панелью, по существу завершающий основной этап строительства этого проекта.

Вот как это выглядело на тот момент. Капюшон достаточно прикрыт. У нас все еще есть доступ к кнопкам. Он достаточно надежен, и мы довольны его формой. Он просто выглядит немного незавершенным. Ладно, может быть, больше, чем чуть-чуть.

Вот тут-то и вступает в игру отделка. И я говорю вам, это одна из тех вещей, «детали имеют значение». Я решил сделать часть обрезки довольно легкой для себя. В соответствии с темой «сделать его легким», я решил использовать сверхлегкую фанеру. И чтобы свести к минимуму отверстия от гвоздей (и необходимость бить молотком по крышке), я решил приклеить все на место. Этот метод определенно должен выдерживать тепло, влажность и все другие кухонные прелести (смазка!) — особенно после того, как он загрунтован и окрашен той же сверхстойкой краской Benjamin Moore Advance, которую мы использовали для наших шкафов — так что мы будем держать вас в курсе.

Мы также отказались от идеи делать панели спереди и по бокам (как показано на наших оригинальных изображениях), потому что нам больше нравился чистый вид (и мы беспокоились, что квадратные панели меньшего размера могут не сочетаться с нашими существующими шкафами). Это также немного ускорило мою работу, а это означает, что я быстро вырезал и приклеил первый ряд отделки.

Мне нравилось работать с LiquidNails, потому что первые 10 минут они позволяли немного поиграть (отсюда и лента выше, чтобы остановить движение по окончании времени игры). Но у меня закончился примерно на полпути (это был старый тюбик, оставшийся от чего-то другого), поэтому вместо этого я начал использовать этот оставшийся тюбик Loctite… и немного пожалел, что не использовал его с самого начала. У меня не получалось так сильно двигать вещи на свои места (вместо этого мне пришлось отклеивать их и приклеивать заново), но они действительно оставались на своих местах, а это означало, что зеленая лента больше не понадобилась.

Верхняя часть отделки заняла у меня немного больше времени (особенно потому, что у меня кончилась древесина, и мне пришлось искать еще в середине всего), но к концу дня она выглядела так:

Боковые разрезы под углом тоже заняли немного времени. Мы решили не ставить накладку на часть дымохода, потому что на самом деле она не должна быть «декоративной» частью вытяжки. Плюс не было никаких открытых швов между фанерой или чем-либо, что требовало «доработки». Как только мы залатаем эту уродливую дыру в потолке и добавим лепнину вокруг всей верхней части этой стены (и капота), мы думаем, что это действительно будет выглядеть шикарно.

Это не на 100% идеально. Во-первых, его нужно загрунтовать и покрасить (мы сделаем это, когда загрунтуем и покрасим открытые полки, которые собираемся построить), и в нескольких местах нужно немного замазать, чтобы сделать его на 100% бесшовным. Но я просто горжусь тем, что достиг своих трех целей. Он прочный и долговечный. Он легкий. И это выглядит красиво (если я сам так говорю).

Конечно, у него нет некоторых наворотов, которые могли бы быть у профессиональной вытяжки, но после грунтовки и окраски он должен работать так же хорошо, как окрашенный шкаф рядом с вытяжкой или над ней. И это, безусловно, было дешевле, чем ценник в 3–4 тысячи долларов, который мы видели в некоторых местах (ознакомьтесь с этим постом, чтобы увидеть цену, по которой Шерри плевалась жидкостью на свой ноутбук). В итоге это обошлось мне примерно в 9 долларов.0, главным образом потому, что я не понимал, сколько дерева/отделки мне понадобится. Так что я думаю, что наша общая сумма за капот составляет 150 долларов (поскольку сам капюшон стоил 60 долларов благодаря Craigslist). Подождите, это не включает кронштейны / дерево для подвешивания, так что сделайте это около 175 долларов. Все еще неплохо, учитывая, что мы заплатили 250 долларов за вытяжку из нержавеющей стали на нашей последней кухне (и это не была промышленная вытяжка JennAir, как красота, которую мы выиграли на этот раз).

Несмотря на то, что это все еще большая коричневая коробка на стене, я сделал для вас несколько фотографий кухни «после». Главным образом потому, что на этой неделе в нашем доме начались фотосессии для книг, и я не был уверен, что в следующий раз наша кухня снова будет выглядеть такой же чистой. Это определенно все еще выглядит довольно сырым (нам нужны молдинги, полки, тонна цвета, который Шерри не может дождаться, чтобы добавить искусство и аксессуары, новые полы, установленную посудомоечную машину, свет над раковиной и т. д.), но мы добираемся туда.

Как ни странно для нас видеть что-то, висящее на этой стене, которая была пустой два месяца, нам нравится, что мы начинаем немного разбивать море плитки. В некотором смысле это просто больше притягивает взгляд к этой стене, чтобы вы могли стоять там, пуская слюни. Не то, чтобы мы это делаем. Много.

В основном это заставляет нас стремиться покрасить эту штуку, отшлифовать и покрасить заплатки на потолке и повесить открытые полки. Звучит как хороший проект, чтобы поговорить о следующем, а?

 А пока поговорим о вытяжках. Вы когда-нибудь строили? Если нет, то у меня никогда не было ни того, ни другого до нескольких дней назад, так что вы никогда не знаете, что вы можете сделать в будущем…

Как построить нестандартную деревянную вытяжку

9,7 тыс. акции

• Фейсбук
• Твиттер

Вы видели красивые вытяжки на моей доске в Pinterest? С самого начала наших встреч по планированию кухни я знал, что хочу установить индивидуальную деревянную вытяжку. Но найти учебник по его созданию было непросто. Больше всего мне помогло руководство Кристины по сборке вытяжки.

Когда я строил наш капот, я знал, что мне нужно будет делать подробные заметки и фотографии, чтобы помочь вам реализовать свой собственный проект. Я надеюсь, что этот урок поможет вам создать собственную вытяжку!

• Вкладыш для вытяжки
• Винты для шкафа
• Дрель
• Финишный гвоздезабивной пистолет
• Финишные гвозди
• П-образные скобы для финишного гвоздезабивного пистолета
• Клей для дерева
• Фанера Luan (толщина 1/8 или 3/16 дюйма)
• Доски 2″ x 4″ для блокировки
• Доски размером 1″ x 2″ (с предварительно обработанной прямоугольной кромкой)
• Доски 1″ x 4″ (с предварительно обработанной кромкой)
• Доска 1″ x 6″ (с предварительно обработанной прямоугольной кромкой)
• Корпус Хоу
• Замазка для дерева
• Шпатель
• Наждачная бумага
• Герметик
• Грунтовка
• Краска
• Зажимы (или дополнительный набор рук)
• Торцовочная пила
• Настольная пила

Примечание сбоку:  Пиломатериал, который я использовал, лучше всего подходил для нашей мебели и высоты потолка 8 футов. Возможно, вам придется поэкспериментировать с вашей собственной кухней и вытяжкой и использовать разные размеры. Но это должно дать вам хорошую основу для работы. Как всегда, я готов ответить на ваши вопросы по электронной почте.

Для деревянной вытяжки необходимо приобрести вкладыш. Вкладыш — это, по сути, вытяжка с элементами управления внизу и портом для подключения к существующим воздуховодам вашего дома. Но никакого вычурного экстерьера, так как он будет закрыт вашим собственным капюшоном. Я купил настенный вкладыш Vent-a-Hood с одним вентилятором белого цвета.

Ознакомьтесь с инструкциями по установке, чтобы обеспечить правильную установку вставки вкладыша. Также следуйте инструкциям по подключению к электросети.

Начните с установки блокировки вкладыша лайнера. Я использовал блокирующий вырез 2 × 4, чтобы поместиться рядом с верхними шкафами. Затем отрежьте доску размером 1 × 4 дюйма, которая доходит до передней части вкладыша. Концы 1×4″ были скошены для создания чистых угловых соединений при креплении передней части опорной рамы.

Попросите беспокойного помощника подержать вкладыш, чтобы убедиться, что он подходит. (Вы можете видеть проводку нашего дома над вкладышем. Убедитесь, что питание вытяжки отключено во время установки вкладыша. Не нужно случайно электрифицировать металлическую вставку вкладыша!)

Подсоедините воздуховод к лайнер. Вкрутите несколько крепежных винтов, чтобы закрепить вкладыш, пока вы работаете с электрическими соединениями.

Подсоедините домашнюю электропроводку к вкладышу в соответствии с инструкциями производителя. Убедитесь, что ваши проводные соединения находятся внутри металлического кожуха лайнера или распределительной коробки. Не оставляйте проводные соединения незакрепленными или незащищенными (в соответствии с электрическими нормами). Включите питание вытяжки и проверьте освещение и вытяжной вентилятор, прежде чем продолжить. Если все работает, вверните остальные крепежные винты через вкладыш вкладыша в опоры и стену.

В соответствии с нормами нашего округа по ОВКВ мне пришлось нанести мастику на воздуховоды, чтобы устранить воздушные зазоры. Теперь пришло время сделать какие-либо окончательные соединения или корректировки вашего вкладыша и воздуховода, потому что они будут недоступны после того, как вы соберете вытяжку.

Отрежьте 1″ x 4″ поперек передней части капюшона. Сгладьте углы. Прикрепите переднюю часть опорной рамы с помощью клея и небольших корпусных винтов. (Рекомендуется предварительно просверлить отверстия для винтов.)

Отмерьте и отрежьте 2″ x 4″, чтобы поместиться между шкафами. Это будет блокировка и поддержка лицевой рамы вытяжки.

Поднимите опору 2×4″ так, чтобы молдинг короны перекрывал ее (или чтобы ваша корона могла перекрывать ее в будущем). Прикрепите молдинг короны к 2×4″ финишными гвоздями.

Вверните винты шкафа изнутри верхних шкафов в концы опорной доски 2×4″.

Измерьте расстояние между нижней частью молдинга короны (где он встречается с блокировкой) и передней частью рамы вокруг вставного вкладыша (где он встречается с вкладышем). Отрежьте две доски 1 × 4″ по размеру, под углом нижний край, чтобы он помещался за рамой. (Кажется, я обрезал концы под углом 60 градусов.)

На этом этапе нужно заполнить зазор между шкафами и вертикальным каркасом. Я купил дополнительные упоры при заказе шкафов. Сократите упоры до нужного размера. Закрепите стопорную часть финишными гвоздями. Оставьте место для еще одного 1 ″ x 4 ″, который сделает боковую раму.

Установите две вертикальные доски рамы на место (установите еще одну доску 1 × 4″ между упором и вертикальной рамой, чтобы удерживать ширину. Здесь не показано). Проверьте соответствие. Затем измерьте горизонтальное расстояние между вертикальными досками (сверху и снизу).

Отрежьте еще одну доску размером 1×4″ для верхней части рамы. Для нижней части вам нужно разорвать доску размером 1 × 6 дюймов под тем же углом, под которым вы срезали концы вертикальных частей рамы. Затем обрежьте его, чтобы он поместился в нижней части рамы.

Используйте приспособление Kreg для создания столярных изделий с карманными отверстиями на задней части рамы. (Прочтите это руководство, чтобы быстро научиться использовать приспособление Kreg Jig.)

Выровняйте углы и зажмите раму. Вверните карманные винты в отверстия, чтобы завершить раму.

Отрежьте фанерную доску Luan, чтобы она поместилась за рамой. Вырежьте доску на 1″ больше, чем отверстие в раме. Это позволит сделать нахлест на заднюю часть рамы на 1/2 дюйма. Закрепите клеем и закрепите гвоздями. (Я наклонил U-образные скобы, чтобы не забить гвоздями переднюю часть рамы.)

Проверьте раму, чтобы убедиться, что она плотно прилегает между опорной рамой вкладыша и молдингом короны.

Чтобы построить боковые рамы, вам нужно отмерить и вырезать одну доску 1×2″ (показана желтым цветом ниже) и одну доску 1×4″ (показана персиковым цветом ниже), чтобы соответствовать размеру и углу наклона ваша вытяжка.

Добавьте столярный клей в месте соединения двух досок и закрепите двумя отделочными гвоздями через сторону доски 1×2″ в доску 1×4″, как показано ниже.

Проследите отверстие боковой рамы на куске луанской фанеры. Вырежьте вставку на 1″ больше, чем отверстие, чтобы обеспечить перекрытие 1/2″.

Покрасьте вставку боковой рамы ПЕРЕД ее закреплением. (Вы поблагодарите меня, когда поймете, как мучительно было рисовать внутри этого маленького отверстия.)

Приклейте и закрепите подложку luan на обратной стороне боковых рам.

Предварительно просверлите отверстия в боковых рамах в ранее установленных упорах.

Закрепите боковые панели двумя винтами с каждой стороны.

Прибейте декоративный молдинг к опорной раме. Я использовал кожух Howe, скошенный по углам:

Задняя часть к передней раме: Вырежьте угловые детали, чтобы они поместились внутри рамы. Вы можете следовать этому руководству по созданию окрашенных и состаренных шевронных досок.

Покрасьте свой луан и приклейте детали внутри рамы.

Установите раму на место. Наклонное дно должно располагаться за опорной рамой. Закрепите раму финишными гвоздями в опорной доске 2×4″, а затем прикрепите боковые рамы к лицевой раме.

Эта фотография была сделана прямо перед тем, как я установил корпус Howe, но вы можете видеть готовую конструкцию.

Используйте шпаклевку для дерева, чтобы закрыть все отверстия от гвоздей. Я также люблю использовать шпаклевку по дереву для швов с острыми углами. Используйте герметик, чтобы заполнить швы между панелями и упорами.

После того, как замазка для дерева высохнет, отшлифуйте ее до гладкости. Загрунтуйте любую голую древесину, шпатлевку или герметик.

Покрась свою вытяжку, а затем станцуй победный танец, потому что ты только что построил себе вытяжку на заказ!

Потому что вы были такими замечательными, терпеливыми и ободряющими меня в этом чудовищном ремонте кухни.