Видео как правильно паять паяльником: Please Wait… | Cloudflare

Содержание

Как правильно паять полипропиленовые трубы

1. Приготовьте материалы и инструменты

  • Трубы;
  • фитинги;
  • салфетки;
  • перчатки;
  • паяльник;
  • ножницы для труб;
  • рулетка;
  • карандаш;
  • уровень;
  • изопропиловый спирт.

2. Составьте схему трубопровода

YouTube‑канал «Ремонт своими руками»

Соединение полипропиленовых труб осуществляется довольно просто, но — как и с любой другой конструкцией — перед началом работ желательно подготовить примерную схему монтажа.

Набросайте на бумаге чертёж с расположением точек врезки, запорной арматуры и других нужных деталей. Так вы сможете сразу прикинуть длину труб, а также определить расположение, тип и количество необходимых фитингов.

Поскольку при соединении нагреваются оба конца трубопровода, для удобства монтажа важно, чтобы один из них оставался свободным. Часть труб с фитингами можно собрать на столе, а затем установить в нужном месте, выполнив всего один стык. Всё это поможет предусмотреть схема сборки.

3. Подготовьте паяльник

Вообще, прибор правильно называть «сварочный аппарат». Процесс соединения полипропилена проходит без использования припоя, а значит — это сварка, а не пайка. Мы будем использовать оба термина.

YouTube‑канал «Дважды отец Дмитрий»

Установите на платформу паяльника насадки нужного диаметра и зафиксируйте их винтом с помощью ключа. Если работаете с трубами нескольких размеров — используйте дополнительную пару гильз.

Выставьте температуру нагрева на 260 °С и включите прибор в сеть. На нагрев потребуется 10–20 минут. О готовности к работе сообщит светодиодный индикатор. Еще около 5 минут нужно подождать перед сваркой первого стыка.

При нагревании полипропилена выделяются вредные пары и дым, которые лучше не вдыхать. Поэтому во время работы проветривайте помещение.

4. Сделайте разметку

Пока паяльник греется, подготовьте трубу и фитинги. Для качественной сварки они должны входить друг в друга строго на определённую глубину. Недостаточное погружение приведёт к плохому соединению, а чрезмерное — уменьшит или полностью закупорит проходное сечение выдавленным пластиком. Вот рекомендуемые большинством производителей значения для самых распространённых размеров:

Как видите, глубина пайки зависит от диаметра труб и фитингов.

YouTube‑канал FV Miano

Чтобы не ошибиться, отмерьте необходимую длину трубы с учётом припуска на стык и поставьте чёрточку карандашом. Затем на нужном расстоянии от этой метки нарисуйте ещё одну черту — она будет служить ориентиром во время сварки.

termpro.ru

Например, нам нужно соединить уголок и тройник в системе отопления. Расстояние между ними составляет 270 мм. Для фитингов диаметром 25 мм глубина пайки — 18 мм, значит, добавляем к 270 ещё 36 мм (по 18 с каждой стороны). В итоге получается 306 мм — именно такой кусок трубы надо отсечь.

5. Отрежьте трубу

Для резки полипропилена используются специальные ножницы, которые ещё называют труборезом. Они позволяют легко отсечь толстостенную трубу и получить ровные края без заусенцев.

YouTube‑канал «Сергей Ефимов»

Установите ножницы строго перпендикулярно трубе и совместите лезвие с первой меткой. Придерживая трубу одной рукой, второй нажимайте на рукоятки ножниц до тех пор, пока деталь полностью не разрежется.

Важно получить ровный торец, чтобы труба равномерно вошла в фитинг и одинаково спаялась по всему диаметру. Если отрезать косо, то выпирающая часть войдёт слишком глубоко и расплавленный полипропилен выдавится, уменьшив внутренний диаметр фитинга.

Если край получился неровным и позволяет запас, лучше отрезать ещё раз. Если же длина впритык — подровняйте торец, удалив всё лишнее острым ножом.

6. Обезжирьте детали

Согласно инструкциям всех производителей свариваемые детали полагается обезжиривать для качественного соединения. И хотя многие мастера пренебрегают этим и ограничиваются лишь протиркой труб тряпкой, мы рекомендуем придерживаться технологии.

YouTube‑канал «КаЮТ Компания»

Очистите трубы от любых загрязнений. Слейте остатки воды и тщательно протрите салфеткой или туалетной бумагой насухо. Обработайте поверхности фитингов и труб смоченной в изопропиловом спирте тряпочкой.

Этим же спиртом легко стереть все надписи на трубах и придать им более эстетичный вид.

7. Нагрейте трубу и фитинг

При работе с горячим паяльником есть риск получить серьёзные ожоги, поэтому обязательно используйте защитные перчатки. Детали различных размеров нужно греть в течение определённого времени. Чем больше диаметр — тем дольше.

Для надёжного соединения полипропилен важно не перегреть, иначе материал станет текучим, расплавится и перекроет фитинг изнутри.

YouTube‑канал «Дважды отец Дмитрий»

Вставьте в соответствующие гильзы паяльника сначала фитинг, затем трубу. Проталкивая детали, не проворачивайте их вокруг своей оси и не наклоняйте. Трубу вставляйте на отмеченную ранее глубину, до тех пор, пока расплавленный полипропилен не дойдёт до карандашной чёрточки. Только после этого отсчитайте положенное время.

Все указанные данные справедливы для работ при окружающей температуре около 20 °С. Если в помещении холоднее 5 °С, то время нагрева увеличивается примерно в два раза.

8. Сварите стык

Не проворачивая и не наклоняя, быстро снимите с насадок сначала трубу, а затем фитинг и соедините обе детали в нужном положении относительно друг друга. Не суетитесь, но и не мешкайте — у вас в запасе 4–6 секунд.

YouTube‑канал FV Miano

Подержите трубу и фитинг неподвижно около 5 секунд, чтобы стык зафиксировался. В этот момент допускается провернуть соединение не более чем на 10 градусов, чтобы откорректировать его положение.

Полное время остывания, после которого можно нагружать место сварки, составляет от 2 до 4 минут.

Остатки полипропилена с насадки легко удалить бумажной салфеткой, пока паяльник горячий. Если очищать уже остывшие гильзы — есть риск повредить тефлоновое покрытие.

9. Проверьте соединение

YouTube‑канал FV Miano

Определить качество сварки можно по небольшому равномерному наплыву на конце фитинга. Если его нет, то, возможно, стык недогрет и герметичность будет под вопросом. Если наплыв слишком большой — трубу, скорее всего, перегрели, и она оплавилась внутри, частично и полностью перекрыв проходное сечение.

Для тех, кто впервые имеет дело со сваркой полипропилена, не лишним будет сначала попрактиковаться и сварить несколько тренировочных стыков. Учиться лучше на прямых муфтах. В отличие от уголков и других фитингов сложной формы, их легко хорошо осмотреть после пайки не только снаружи, но и изнутри.

Читайте также 🛠🏠

Как паять паяльником, видео, фото инструкции

Паяльник используется для широкого спектра работ. С помощью паяльника можно отремонтировать наушники, подсоединить светодиодную ленту, чинить электроприборы, микросхемы и платы. Пайка с помощью паяльника проста и при внимательной подготовке не вызывает затруднений даже у того, кто никогда раньше не сталкивался с такой работой.

Содержание:

  1. Выбор инструмента
  2. Припои и флюсы
  3. Подготовка к работе
  4. Пайка плат
  5. Пайка проводов
  6. Пайка светодиодной ленты
  7. Пайка алюминия

Выбор инструмента

Паяльник – инструмент с нагревательным элементом, используемый для соединения плавких материалов. По способу нагревания их разделяют на:

  • электрические;
  • термовоздушные;
  • газовые;
  • индукционные.

Паяльники:
1-Электрический, 2-Термовоздушный, 3-Газовый, 4-Индукционный

Для работы с электрическими схемами и SMD-платами применяют электрические паяльники. В среднем они обладают мощностью в 15-40 Ватт. С помощью приборов мощностью более 100 Вт спаивают большие детали: радиаторы, медные трубки разного диаметра и т.д. Большие молотковые паяльники мощностью до 550 Вт используются в различных сферах промышленности: машиностроение, металлургия и т.п.

На выбор того или иного инструмента влияет не только размер деталей, но и теплопроводность материала, из которого она сделана. Именно она определяет температуру нагрева, а, следовательно, и необходимую мощность. Так, например, медь может требовать большей температуры нагрева, чем стальная деталь аналогичного размера. Стоит отметить, что при пайке медных деталей может даже возникать ситуация, когда высокая теплопроводность приводит к распаиванию соединений, выполненных ранее.

Основным элементом прибора (напоминаю, что работаем мы в основном электрическим) является нагревательный стрежень. Он представляет собой медную трубку и намотанную на неё нихромовую спираль. С одной стороны стержня, спрятанной в рукоятку прибора, идет ток, а с другой – вставлено жало из накатанного медного прута. Наконечник жала затачивается под скос. Нагрев наконечника происходит за счет замыкания тока на нихромовой спирали.

Для электротехнических работ подойдет легкий инструмент компактных размеров с низкой теплоемкостью. Чтобы избежать рассеивания напряжения лучше выбрать модель, имеющую трех-направляющий штекер заземления. Для начинающего электротехника будет достаточно модели до 30 Вт. Если с помощью паяльника планируется ремонтировать автомобиль, то лучше обратиться 40-ваттным приборам – для быстрого соединения проводов любого типа на большой площади. Для комфортной работы паяльников в автомобиле продаются специальные насадки.

Многие мастера по ремонту электроники пользуются паяльной станцией. Такая конструкция включает в себя набор всех необходимых для паяльных работ инструментов: паяльник со сменными наконечниками, подставка, блок регулировки напряжения, термофен, очистители и оловоотсос.

Многих интересует вопрос, можно ли паять без паяльника. Да, можно, в данном случае припой и детали придется нагревать для лужения и спаивания на открытом огне. Это позволяет создавать более-менее качественные соединения, однако технология отличается меньшей безопасностью. Кроме того, у новичка, не обладающего достаточным опытом, могут возникнуть большие сложности при работе с такими материалами, как медь, алюминий или нержавейка.

Припои и флюсы

Перед тем как паять провода или электрические схемы необходимо выбрать подходящий припой. Для этой работы подходят оловянно-серебряные и оловянно-свинцовые припои, канифоль. Припои с содержанием свинца обеспечивают более высокое качество пайки, однако имеют недостаток, заключающийся во вредности этого металла. Оловом пользуются для пайки деталей и материалов, требующих сохранения безопасности для организма, например, посуды.

Маркировка припоев обозначает металлы, входящие в ее состав и их содержание. Так, к примеру, в состав припоя ПОС-40 входят олово и свинец (припой оловянно-свинцовый). Цифра 40 говорит о 40% содержании олова. Количество свинца в ПОС припоях влияет на цвет (становится темнее) и температуру плавления (повышается). Для электротехнических работ чаще всего применяют ПОС с содержанием олова от 30% до 61%, а также ПСР-2 и ПСР-2,5. В маркировке оловянно-серебряного ПСр-2,5 цифра обозначает, что 2,5±0,3% припоя составляет серебро.

Припой

Для зачистки поверхности под пайку от оксидов используется специальные смеси – флюсы. Они являются одними из самых важных факторов, влияющих на качество паяния. Флюс должен подбираться под свойства паяемого материала, быть достаточно сильным для разрушения оксидной пленки. Активные флюсы на основе кислоты запрещено использовать для пайки микросхем и плат, поскольку они вызывают коррозию и разрушают контакты, однако при работе с химически стойкими металлами без них не обойтись. Сегодня при пайке, как правило, пользуются паяльной кислотой (хлорид цинка), спирто-канифольным раствором ЛТИ-120 и бурой (для пайки таких металлов, как медь, чугун, сталь, латунь).

Если вы собираетесь паять наушники, колонки или контакты материнской платы, то в качестве флюса можно использовать канифоль. Однако не следует использовать ее для пайки элементов микросхемы и плат.

И особое внимание обратите на следующее: нельзя использовать канифоль для музыкальных инструментов! Она сильно загрязняет место спайки.

Флюс

Рекомендуем к просмотру это видео. Оно может раскрыть оставшиеся вопросы о флюсах и припоях.

Подготовка к работе

Безусловно, для того, чтобы стать мастером и выполнять пайку деталей любых сложностей, необходимо время и опыт. Однако для того, чтобы починить наушники, прикрепить светодиодную ленту или в домашних условиях поменять конденсаторы на компьютерной плате не нужно обладать особыми знаниями. Соблюдение инструкции и правил электротехнической безопасности позволят выполнить эти работы без затруднений.

Огромное значение для качества и эффективности пайки имеет состояние жала. Процесс ухода за ним называют лужением — процесс покрытия его поверхности тонким слоем припоя. Это делается для того чтобы медь, из которой изготовлен наконечник паяльника, не окислилась.

Паяльник с окислившимся жалом плохо взаимодействует с припоем и обрабатываемым материалом. Каждый раз, перед тем как паять паяльником, следует проводить его подготовку. Сначала обрабатываем жало холодного паяльника напильником, или жесткой щеткой, очищая медь от грязи.

Чистка паяльника щеткой (можно использовать и напильник)

После чистки паяльника.

Затем, нагрев паяльник до рабочей температуры, нужно несколько раз поочередно коснуться им канифоли и затем припоя. Сплав должен равномерно покрыть рабочую часть.

Опускаем паяльник во флюс.

Касаемся жалом припоя.

Ниже видео о том как залудить паяльник и приготовить его к работе. Пожалуй на видео даже лучше видно, чем на наших фотографиях, так что рекомендуем посмотреть.

Пайка плат и микросхем

Очень часто электрические паяльники используют для пайки печатных плат. Для этого подойдет специальный небольшой прибор средней мощности. Более подробно рекомендуем прочитать статью о выборе паяльников для плат и микросхем.

  1. Для начала надо подготовить поверхность, чтобы она обеспечила минимальное сопротивление и прочное соединение. Для обезжиривания платы ее можно протереть салфеткой, смоченной в мыльном растворе. Для снятия твердых отложений подойдет специальное средство, продающееся в профильном магазине. Рабочий участок необходимо зачищать до того момента, пока медь не станет блестеть. Для обработки контактов можно воспользоваться обычным ацетоном. Менее пахучим и опасным растворителем является метил гидрат.

    Обезжириваем плату перед пайкой.

  2. Закончив очистку, разместите контакты и провода на схеме. В первую очередь припаиваются плоские радиодетали, такие как варисторы и резисторы, а после них – большие элементы: потенциометры, конденсаторы, транзисторы, микрофоны, трансформаторы и т.п. Такая последовательность служит сохранению рабочего состояния чувствительных компонентов. При пайке зарядок или резисторов провода должны быть согнуты под углом 45˚. Короткие провода и такие детали, как наушники, колонки, динамики можно предварительно закреплять изоляционной лентой.
  3. Нанесите на кончик разогретого паяльника небольшое количество припоя – это улучшит проводимость меди. Теперь нужно нагреть соединение – уприте жало в компонент платы и задержите в таком положении 2-3 секунды. Будьте внимательны — если нагреваемый участок начинается пузыриться, следует сразу же прекратить нагрев, чтобы не испортить плату.

    Пайка платы.

  4. Нанеся припой на жало паяльника, приложите его к соединению в обрабатываемом месте.  После появления небольшого бугорка надо прекращать пайку.
  5. Теперь можно выключить паяльник и приступить к уборке обрабатываемого участка. При этом надо соблюдать осторожность – соединение нельзя двигать, чтобы оно закрепилось.

Ниже видео, которое наглядно описывает весь процесс:

Такой способ пайки позволяет новичку без особых затруднений припаять к схеме радиатор, впаять кнопку на модем, светодиодную ленту (об этом более подробно будет ниже) или отремонтировать штекер.

Пайка проводов

Умение паять провода может пригодиться во многих ситуациях. Одним из самых подходящих примеров можно назвать вышедшие из-за перелома провода наушники. Для соединения проводов используют два основных способа:

  1. Жилы накладываются друг на друга и спаиваются с помощью припоя.
  2. Жилы проводов предварительно скручиваются между собой и потом лудятся с помощью припоя.

В обоих случаях используется канифоль. При необходимости очистки проводов применяется жидкий флюс, наносимый с помощью кисточки. Другие способы спайки проводов между собой основываются на двух основных, описанных выше, и представлены на следующем рисунке.

Способы спайки проводов между собой

Для пайки радиоэлементов без печатного монтажа прибегают к двум способам. Первый (нахлестный) является более быстрым, а второй (скрутка) обеспечивает большую надежность соединения.

Для того чтобы починить наушники лучше всего подойдет второй указанный способ (т. к. обеспечит большую прочность соединения). Порядок действий примерно следующий:

  1. Найдите поврежденный участок провода и вырежьте его. Зачистите края проводов на достаточную длину. Для снятия изоляции лучше всего пользоваться нагретым паяльником, или плоским, не очень острым ножом.
  2. Сложите провода друг с другом (по цветам) и залудите с помощью канифоли или смеси ФС-1.
  3. Замотайте обработанное место изолентой.

Если провод поврежден у самого штекера или входа в наушники, необходимо будет разобрать корпус и припаять провода непосредственно к входным контактам.

Пайка светодиодной ленты

Сегодня светодиодную ленту активно используют для монтажа интерьерного освещения различной сложности. Она дает широкие дизайнерские возможности, имеет небольшие размеры и не уступает по рабочим характеристикам другим осветительным приборам.

Светодиодная лента

Вне зависимости от размера и условий монтажа, ленту паяют по одинаковой инструкции:

  1. Обрезав ленту до нужной длины, поверхность, на которую она должна крепиться, обезжиривают и высушивают.
  2. Оторвав защитную пленку с обратной стороны, ленту приклеивают к монтажной поверхности.
  3. После этого припаиваются провода на входных контактах, мелкие детали, диммеры, контроллеры. Во время работы нужно избегать перегрева ленты, это может привести к выходу диодов из строя.

Обратите внимание, спаивая две ленты! Плюс должен идти к плюсу, а минус к минусу!

Процесс припаивания изображен на фотографиях ниже:

Фиксируем светодиодную ленту (использовалась изолента)

Немного припоя на каждый контакт.

Припаиваем провода, соблюдая полярность.

Чтобы паять диодную ленту хорошо подходят паяльники мощностью до 40 Вт. Лучше всего использовать провода с сечением 0,75 мм. Красные припаиваются к плюсовому контакту, а черные – к минусовому.

Рулон светодиодной ленты.


Теперь о том, как паять светодиоды непосредственно на плату, чтобы создать светодиодную подсветку своими руками. Для этого понадобятся сами диоды, кусочек платы для них (можно купить в радиотехническом магазине) и паяльные принадлежности. Для очистки от окалины воспользуемся флюсом под алюминий, оловом – в качестве припоя.

  1. Вставляем диоды в плату так, чтобы плюсовые контакты (длинные «лапки») были расположены с одной стороны, а минусовые – с другой. И загибаем контакты в стороны. Будьте внимательно – если хотя бы один диод будет подключен неправильно, всё сгорит.
  2. Обработав «лапки» флюсом припаиваем их к плате.
  3. Отрезаем лишнюю длину контактов с помощью кусачек. Зачищаем провода питания на длину, равную длине диодного ряда, прикладываем к соответствующим контактам и запаиваем.
  4. Готово! Теперь можно проверять работу схемы, подключив провода к 12 В источнику питания.

Пайка алюминия

Кажется, что в том, как паять алюминий, нет никакой сложности. Ведь этот материал обладает высокой теплопроводностью и легко поддается обработке. Несмотря на это для обработки данного металла необходимо учитывать некоторые особенности.

Алюминий под воздействием высокой температуры очень быстро образует на поверхности окисные пленки, и поэтому для его пайки приходится использовать специальные флюсы и паяльные жала (покрытые сталью). И если обработка алюминиевых проводов практически не отличается от работы с другими металлами, то пайка плоских алюминиевых поверхностей — процесс гораздо более сложный. В первую очередь, вам понадобится паяльник мощностью в 60-100 Вт, для того чтобы хорошо прогревать большие детали.

  1. Перед тем, как паять алюминий, его рабочая поверхность очищается от окалины наждачкой или напильником.
  2. После ее обезжиривают бензином, ацетоном или другим растворителем. Затем место соединения необходимо смазать специальным флюсом.
  3. Жало паяльника опускается в канифоль или нашатырный спирт до появления легкого дымка. Это очищает медь, из которой выполнен наконечник, от окисей других металлов.
  4. Дальнейшие действия практически не отличаются от работы с другими материалами: жало смазывается в припое, после чего небольшое его количество переносится на место спаивания для залуживания. После этого наносится основной слой припоя.

Похожим образом паяют нержавейку – этот процесс тоже требует тщательной зачистки рабочей поверхности перед нанесением припоя.

Как паять паяльником на примере пайки деталей, проводов и возможности выпаять их с платы (провода, радиодетали на плате) (видео)

 Время не стоит на месте, оно бежит, несется, меняется, а вместе с ним меняется и все вокруг. Так еще в Советском Союзе, лет 30 назад, каждый второй умел наверняка паять, при этом делала это неплохо. Все это исходило из реалий того времени, когда люди чуть ли сами себе делали приемники, телевизоры, магнитофоны, всевозможные проигрыватели. Такую особенность можно связать с надлежащим развитием техники того времени, а вернее обеспечением последней населения нашей страны. Да, многим чего не хватало, сложные бытовые приборы мало того что стоили несколько зарплат, так еще и ждать их приходилось месяцами и годами. Такие реалии заставляли «дружить» с паяльником, тем самым, который мог порадовать своего хозяина новым, нужным и желанным прибором в доме. Достаточно вспомнить мое детство, когда засыпая в сумерках, я видел спину отца, склонившегося над письменным столом. В свете настольной лампы поднимался дымок от канифоли, столь приятный как помнится сейчас. Там что-то паялось… Однако с того времени много что изменилось. Техники стало пруд пруди, и стоит она при этом не так уж дорого. Канифоль на запах стала несколько другой, вонючей и химической… А паять умеет далеко на каждый второй. Но раз вы заглянули к нам на страничку, то наверняка не из праздного любопытства. Так вот и давайте поговорим о том, как паять паяльником радиодетали и провода.

 Здесь, прежде, хотелось остепенить тех, кто пришел к нам с целью узнать о том, как паять чайники, трубки и радиаторы. Нет, мы вовсе не уничижаем их цели и задачи, просто в этой статье не об этом. Мы хотели поговорить о пайке исключительно деталей и проводов, о подвесном монтаже и монтаже на плате. Ведь по сути пайка радиолюбителя несколько отличается от пайки жестянщика, а значит нам, чтобы не валить все в одну кучу, и не распыляться на необъятное, хотелось бы упомянуть лишь о пайке паяльником радиодеталей и проводов. Если что извиняйте, а я продолжу…

Какой паяльник выбрать для пайки радиодеталей и проводов

 По сути, здесь выбор будет состоять из поиска следующих критериев, это его мощность и тип жала. Вот давайте и разберем теперь возможные альтернативы.

Выбор паяльника по мощности

Для пайки радиоэлементов самым подходящим будет паяльник мощностью 25-40 Ватт, именно такая мощность обеспечит быстрый прогрев контактов, но не перегреет деталь. Перегрев детали может привести к выходу ее из строя, так скажем, что ножки можно греть 5-10 секунд, а есть и детали, которые выдержат и не более 2 секунд. Здесь надо исходить из опыта и конкретных условий, но чем быстрее вы сделаете пайку, тем лучше. При этом, используемая мощность паяльника должна использоваться оптимально, все на то, чтобы расплавить припой, но не предать лишнее тепло на корпус. Итак, с мощностью мы определились, теперь о видах, типах паяльника, вернее жал для них.

Выбор паяльника по типу жала

 Итак, о материале жала паяльника. Начнем снова со времен СССР, тогда паяльники были одного типа, просто с медным жалом, других никто и не видел. Плюсы здесь очевидны. Медь хорошо передает тепло, на медное жало можно набрать какое-то количество припоя и использовать его локально для пайки, вот, пожалуй, и все. Теперь о минусах. Медные жала паяльника довольно быстро обгорают. Проявляется это следующим образом. Они покрываются окалиной, которая облетает, при этом в месте отслоения окалины само собой образуется углубление, искривление формы. Это очень неудобно в тех случаях, если вы паяете много и часто, а также тогда, когда вам необходимо постоянную ровную поверхность для пайки на самом жале. Да и сам принцип пайки здесь получается несколько иной. При медном жале весь припой для пайки берется на жало, а затем переносится в место пайки.

 Однако есть и другая стратегия пайки, она возможно из-за несгораемых жал. Последние нашли обширное применение в наше время. Такие жала выполнены из композитного или тугоплавкого материла, часто покрыты твердым напылением, на которое не осаживается припой или осаживается очень ограниченно. В итоге, жало постоянно чистое и разогретое. Посмотрите на фото выше, медное жало справа выглядит совсем неказисто, если его сравнить с несгораемым жалом.
 Паять несгораемым жалом можно очень долго, почти пожизненно. Однако припой в этом случае пайки, подается проволокой и непосредственно в место пайки, где разогревается, растекается и затвердевает.
 Если подытожить эту главу, то надо сказать о том, что паяльник должен быть мощностью 25-40 Ватт, а жало выбирается в зависимости от привычки того, кто и с чем привык работать. Если же у вас нет навыков, то я бы посоветовал все-таки несгораемое жало, оно будет навсегда и не потребует обслуживания. О самих же особенностях пайки медным и несгораемым жалом мы поговорим чуть далее, а пока о подготовке к процессу пайки. А если точнее, то о применяемых флюсах, припое, кислоте, инструментах.

Что необходимо для пайки деталей и проводов (держатели, флюс, кислота, паяльный жир, инструмент, заточка жала)

 Прежде чем начать паять, надо для этого что-то иметь… О паяльнике мы уже сказали, но это еще не все. Так для выполнения пайки вам потребуются расходные материалы, будь то флюс, паяльный жир, канифоль или кислота. Давайте разберем каждый из этих реактивов отдельно. Наиболее популярный реактив для пайки деталей канифоль. Именно её в большинстве случаев использовали радиолюбители в СССР. Однако сегодня я бы не сказали что это оптимальный вариант. Быть может из-за того что канифоль стала какой-то другой, она действительно даже пахнуть стала по-другому при разогреве. Видимо по лесам уже никто «не лазит» чтобы раздобыть натуральную смолу, а отсюда и этот непонятный совсем не естественный едкий запах. Я бы посоветовал использовать вам паяльный жир. Не важно, активный или нейтральный. Он вовсе не имеет запаха, что очень хорошо, прекрасно обволакивает контакт, скажу даже более. Жир в советское время был дефицитом, он использовался только на заводах оборонки, а вот обыватель мог о таком только мечтать, отсюда и такая распространенность упоминания о канифоли.

 Теперь о флюсах и кислоте. Кислота и флюс наносятся с помощью кисточки или носика непосредственно в место пайки. Кислота фактически активный реактив, в ней находится кислота (соляная) и цинк. При попадании на металл, кислота съедает его поверхностный слой и продукты окисления на нем, а цинк остается после как коррозионно-сдерживающее. В любом случае, после пайки кислотой лучше промывать эти места от дальнейшего продолжения коррозии, используя соду или воду. Флюс в большинстве случаев это жидкий реагент вроде канифоли или паяльного жира, он не столь активен. Часто это канифоль растворенная в спирте, может еще какие-то добавки… Если резюмировать, то для пайки достаточно только паяльного жира или канифоли. Теперь о инструментах.
 Без хорошего инструмента паять хорошо вряд ли получится. По крайней мере, если вы решили паять много и все подряд. Для удержания радиодеталей в самый раз будут плоскогубцы или пинцет, иначе вы будете обжигать пальцы. Для зачистки проводов и для ровного их откусывания нужны маленькие и острые кусачки. Во время сложных операций пайки, где необходимо припаять несколько проводков или под определенным углом, незаменимы будут штативы «вторая рука». Ну, само собой потребуется подставка под паяльник, чтобы он не валялся на столе и не спал вам столешницу и площадочка для лужения, где будут подготавливаться провода для пайки.
 И вот сейчас мы наконец-то только подошли непосредственно к описанию операций процессов пайки. При этом, как мы уже и говорили, в зависимости от типа паяльника, процесс пайки будет несколько отличаться. Именно поэтому мы рассмотрим два варианта. Для паяльника с медным жалом и для паяльника с несгораемым жалом.

Пример пайки для паяльника с медным жалом

 Любая пайка начинается с лужения площадок, проводов, других элементов, которые необходимо будет соединить вместе. Лужение, это фактически поверхностное покрытия припоем поверхностей. Цель этой процедуры проста. Поверхностный слой обеспечит хорошую когезию для будущего наплавляемого припоя, а значит и надежное соединение при пайке.
 Здесь необходимо сказать и о материалах, которые вы собрались паять. Так скажем, будет паяться хорошо, черные металлы уже хуже, а вот паять алюминий я бы и вовсе вам не советовал. Так как дело это хлопотное и неблагодарное. Именно здесь необходимо сказать о том, что если у вас есть выбор, то выбирайте для пайки провода и коннекторы из меди, именно такой выбор позволит вам паять комфортно. Итак, о лужении медным паяльником.
Разогреваем паяльник, обычно это время 5-7 минут. Раньше даже не пытайтесь. Во время разогрева можно разово опустить паяльник в канифоль или паяльный жир, для предотвращения окисления меди.

Как только жало начнет уверенно плавить припой, то считайте он разогрет.

За это время пока можете зачистить от изоляции и окисла провод или площадку. Если это многожильный провод, то после того как сняли изоляцию, скрутите все проводки между собой. Также если соединение будет неразъемное, то тоже соедините проводки разных проводников между собой.
Теперь положите провод (а) на площадку и обработайте его кислотой, канифолью, либо жиром.

То есть теми реактивами, про которые я вам писал ранее. Именно они поспособствуют лужению, а как итог, и самой пайке. В нашем случае это паяльный жир, я разогрел его и обмакнул провод в него.
Теперь захватываем на жало излишнюю порцию припоя, по сути это будет капелька припоя. Подносим его к проводнику и водим вдоль него.

Проводник должен равномерно залиться.

Теперь он будет похож на нечто покрытое в металлической оболочке. Если припоя мало, то еще раз возьмите припой жалом и распределите его на месте пайки.

Такую же процедуру проводим и с другим проводником. Теперь можно спаять проводники между собой. Выставляем их так, как нам необходимо и каждый раз принося на жале пальника немного припоя, заливаем щель между проводниками.

При необходимости берем припой и приносим в место пайки.

В итоге получается красивый,  прочный и надежный контакт. При необходимости, проводники перед пайкой можно скрутить.

Место пайки изолируем.
Теперь о пайке на плату. Здесь опять же надо начать с лужение дорожек платы. Если вы монтируете что-то на универсальную монтажную плату, то сразу берите плату с лужеными контактами. Далее выпрямляем контакты радиодетали и вставляем их в отверстия, так , чтобы они выступали с другой стороны на 0,5-1 мм. Теперь, как и в случае с проводом берем припой на жало и подносим его к месту ножка-отверстие.

Прикасаемся, и припой растекается по ножке, заполняя при этом и отверстие. Так пропаиваем все ножки радиоэлемента (провода).

Теперь вы хотя и не научились паять паяльником с медным жалом, но знаете как это делается.

Обслуживание (лужение) медного жала паяльника при пайке и после нее

Как я уже рассказывал вам, медное жало со временем выгорает и в итоге меняет свою форму. В итоге необходимо время от времени приводить его форму в порядок. Лучше всего ковать жало, то есть использовать молоток и наковальню, так и выстукивать нужные формы. Но если этого нет, то вполне можно обойтись и простым надфилем.

Берем и обрабатываем жало таким образом, чтобы оно стало подходить под удобную для вас форму (размер). Для меня такой формой является форма под плоскую отвертку. Надфилем стачиваются две стороны, в итоге получается ровный, но «голый» металл – медь.

Надо сказать, что медь металл мягкий. Обрабатывает его соответственно легко. После такого придания формы необходимо защитить жало от окисления. Делается это просто, нанесением на поверхностный слой жала припоя, который выполняет две функции. Во-первых, с его помощью мы паяем, о чем мы уже рассказали. Во-вторых, он защищает жало от окисления и выгорания. Итак, когда мы на холодную обработали жало, то включаем паяльник. Пока он греется, но не прогрелся, можно окунуть жало в канифоль или паяльный жир.

Затем берем припой и наносим на разогретое жало. Припой сам растечется по его поверхности. Все жало готово к использованию.

Восстановление жала необходимо проводить с периодичностью, когда вы заметили, что площадка на нем стала не ровной, и паять в результате этого стало неудобно.

Пример пайки для паяльника с несгораемым жалом

Здесь вновь надо начать с описания того, чем отличается пайка таким жалом. Самое большое отличие в том, что несгораемое жало только разогревает, оно не является средством для переноса припоя на место пайки. То есть по итого, все раздельно – жало обособленно разогревает, припой подается отдельно. В этом случае между жалом и припоем не образуется должной адгезии, это связано, прежде всего, с материалом жала. Материал не способен переносить припой, зато он и не сгорает, то есть практически вечный. Ну, об этом я уже тоже говорил, сейчас ближе все-таки о самом процессе…
В этот раз процесс лужения провода будет проводить с использование флюса, а не жира. Капаем несколько капель на зачищенные от изоляции и окислов контакты под пайку.

 Укладываем провод на площадку и лудим. К слову, в качестве площадки для лужения прекрасно подходит деревянная вставка. Дерево со временем впитывает в себя жир и флюсы, а при необходимости может наоборот отдать их на проводник. 

При разогреве провода жалом, подаем припой к месту лужения.

Припой распределяем по поверхности проводника, в то время пока водим его вдоль него, вместе с разогретым жалом.

Тоже самое делаем и со вторым проводником.
Теперь выставляем проводники друг относительно друга и используя припой, который подается проволокой, разогреваем его и заливаем в щель между проводников.

Все контакт готов, можно изолировать место пайки. Как и в предыдущем случае, провода можно скрутить между собой до пайки.
Теперь о пайке на плате. Здесь все аналогично. Ножки радиодетали вставляются в плату. Затем одновременно подносим припой и жало. Разогреваем место пайки, припой расплавляется и растекается по ножкам.

Как выпаять деталь из платы

На самом деле пайка в большинстве случае включает в себя не только соединение контактов, но и их разъединение. Если нам необходимо разъединить спаянные провода, то разогреваем место пайки и все готово. Однако с радиодеталями все сложнее. Ладно если это резистор или транзистор, когда вывода 2-3. В этом случае по переменке и оперативно разогреваем контакты, а затем вытаскиваем деталь из платы.  Можно использовать маленькие плоскогубцы или пинцет, чтобы не обжечь руки. А вот с микросхемами все куда сложнее. Часто их демонтаж бывает в одностороннем порядке, то есть когда им просто перекусывают ножки, еще на плате, а затем выпаивают по одной. Это оправдано в том случае, когда микросхема больше применяться не будет. Если же вам необходимо сохранить радиодеталь с большим количеством выводов, то здесь есть два способа.
 Первый это использовать иголку от шприца. Каждый раз разогревая припой, вы должны выставлять иголку на ножку таким образом, чтобы она отделяла припой от контакта. После того как такая процедуру будет проделана со всеми контактами радиодетали, то ее можно будет извлечь из платы.
 Второй вариант, когда используется отсос припоя.

В этом случае к разогретому припою приставляется конструкция, которая похожа на шприц. После нажатия на кнопку, она резко поднимает поршень, происходит разряжение и лишний припой попадает в емкость отсоса. Вот и все секреты того, как можно выпаять деталь с платы.

Подводя итог о пайке паяльником

Не смотря на то, что наша статья получилась не такая уж маленькая, но она определенно не охватила всех тонкостей и особенностей, про которые вы узнаете только лишь из своего собственного опыта. Это я к тому, что именно опыт и время помогут вам в полной мере овладеть пайкой, чтобы она была надежной и в тоже время красивой.
 Мне лишь еще раз хочется сказать, о том, что если вы не занимались пайкой совсем, то у вас есть альтернатива, по какому пути пойти. Взять паяльник с медным жалом или несгораемым жалом. Здесь справедливости ради надо сказать о том, что несгораемое жало все же по мне предпочтительнее. Оно вечное, оно очень маленькое, то есть можно разогревать маленькие детали, скажем smd радиодетали, которых в современной электронике не так уж мало. Хотя перейти на его использование было морально не просто. В руки так и просился мой старый верный паяльник с медным жалом. А вот медное жало это некий рудимент, от которого трудно отказаться тем, кто паял еще во времена СССР, и его все устраивает. Что же, они имеют право на свой выбор на свои предпочтения, на отстаивание своих интересов.  Тем более, что у медного жала есть небольшой плюс. При его использовании, как я уже несколько раз говорил, не надо подавать припой на место пайки, он приносится на самом жале. Эта особенность позволяет воспользоваться второй свободной рукой, для удержания радиодетали или провода. При пайке несгораемым жалом в большинстве случаев потребуется приспособление «вторая рука», как на фото выше.
 Что же, если у вас будут свои соображения и важные замечания по изложенному материалу, то вы можете написать о них в комментариях к статье. Мне лишь осталось пожелать поменьше обжигать пальцы и надежно и красиво паять соединения.

Видео о том как паять паяльником

Как паять стальные детали

Нередко возникает надобность скрепить стальные детали без сверлений, и без сварки. Выручит пайка стали. Но как это сделать правильно, ведь здесь имеются особенные нюансы. Несколько рекомендаций от специалистов.

Какая сталь паяется хорошо

Отдельные марки стали хорошо поддаются пайке, другие паяются с большим трудом, ни с каким припоем соединяться не желают, ни под каким флюсом. Как правило, мягкие стали «для гвоздей» легко паяются. На бытовом уровне это можно объяснить и тем, что материал усеян микроскопическими кратерами и неровностями. Но также имеются электротехнические марки, особо твердые и упругие, и применяемые для валов, точной механики. Здесь уже как повезет…

Вопрос в том, что определить марку на глазок домашнему мастеру невозможно. Узнать насколько хорошо паяется данная деталь из стали, или близкого к ней сплава, можно только экспериментальным путем.

Как выполняется соединение оловом – порядок действий

Все зависит от того, насколько удачно можно залудить данную деталь, насколько прочным окажется контакт оловянного припоя со сталью. Чтобы контакт оказался удовлетворительными, если это возможно вообще, нужно выполнить следующее:

  • зачистку стали, химическую зачистка под припоем;
  • разогрев детали до температуры плавления припоя, нахождение припоя на детали под флюсом некоторое время в текучем состоянии.


Зачистка стали выполняется сперва механически, — наждачной бумагой, убираются слои ржавчины и загрязнений. Затем в качестве флюса применяется состав, который хорошо реагирует с окислами железа.

Наиболее безобидной в применении, но эффективной в данном случае, оказывается ортофосфорная кислота, которую легко приобрести в автомагазине, как «очистку ржавчины».

Требуемая мощность разогревающих устройств полностью зависит от массы деталей.

Процесс пайки двух стальных деталей

Если нужно спаять два больших гвоздя, то мощности одного паяльника 100 Вт будет маловато. Для разогрева зажатого в тисках большого гвоздя, или подобной по массе детали из стали, нужно воспользоваться строительным феном. Или газовой горелкой.

Также понадобится вата на палочке, для подачи флюса в зону разогрева, и паяльник от 50 Вт.

  • Зачищенная наждачкой сталь разогревается горелкой.
  • На горячую деталь наносится ортофосфорная кислота и тут же подается паяльником расплавленный оловянный припой.


Как правило, у стальных деталей, которые поддаются пайке, возникает весьма прочная связь с оловом, т.е. происходи покрытие металла, — залуживание.

Это же повторяется с другой деталью. Затем разогреваются две детали, находящиеся вместе, и в зону контакта подается дополнительный припой паяльником.

Насколько прочна пайка стали, можно ли сделать прочнее

Прочность такого соединение будет обуславливаться многими факторами:

  • прочностью связи припоя с металлом,
  • площадью соединения,
  • направлением нагрузки по отношению к спаянным плоскостям.


Но в любом случае прочность пайки оловом не идет ни в какое сравнение с тем, что привыкли понимать под прочностью характерной для стали или «сварка металла».

Упрочить можно применив другой припой, — специальные прочные составы и более тугоплавкие с включением серебра, цинка, меди и др.

Другое направление увеличения прочности – покрытие припоем не только плоскости, но и боковин детали, — охват детали припоем. Тогда сопротивление на отрыв при разнонаправленных нагрузках будет больше.

Особопрочная пайка, особые припои

Чтобы применить составы дающие прочное соединение со сталью, с собственной температурой плавления порядка 800 — 900 град, нужно использовать графитовый тигель.

Работу должны вести только специалисты по плавке металлов. Необходимо знать основы плавления металлов, порядок обращение с расплавами и технику безопасности. В общем, пайка стали сверхпрочными припоями выполняется на специализированных предприятиях.

Возможный состав припоя:

  • 55% цинка, 45% меди, немного кремния для увеличения текучести.

Состав расплавляется под слоем угля в графитовом тигеле.
Стальные детали, подлежащие пайке, разогреваются газовой горелкой.
В качестве флюса используется ортофосфорная кислота.
Расплав подается на детали. Как правило, залуживание и пайка производятся за один разогрев и деталей и припоя.
Но подобная пайка стали по сложности превосходит простую сварку….

Но в быту, где нужно «залатать», «прикрепить», «состыковать» две стальные детали, нужно пользоваться припоями с низкой температурой плавления, типа свинцово-оловянных.

Как использовать паяльную пасту с паяльником [ВИДЕО СОВЕТЫ]

Вы поклонник пайки электронных компонентов на вашей печатной плате? Тогда вы, наверное, знаете, как пользоваться паяльником, флюсом и припоем.

Но знаете ли вы, что можно упростить весь процесс, используя паяльную пасту?

Паста является основным компонентом в процессе пайки оплавлением. В отличие от обычной ручной пайки, в процессе оплавления компоненты помещаются в печатную плату, а затем нагреваются в специальной печи.

В качестве альтернативы вы можете прикрепить компоненты с помощью паяльной пасты и утюга. Используя пасту, вы можете полностью отказаться от припоя. Это связано с тем, что паста содержит припой, взвешенный во флюсе в виде крошечных сфер.

В этой статье мы обсудим, как использовать паяльную пасту с паяльником. Используя эту технику, вам не придется использовать отдельный припой в своих проектах по пайке цепей!

Что такое паяльная паста?

Паяльная паста — это вещество, которое используется для припайки электроники поверхностного монтажа к печатным платам .Это вязкое полутвердое вещество с пастообразной текстурой, отсюда и название.

Паста серого цвета представляет собой богатую смесь флюса и металлического припоя. Это элементы, которые необходимы для успешного склеивания отдельных металлических деталей. Паста может состоять из различных типов сплавов, таких как золото или серебро.

Температура плавления припоя может быть разной. Они могут различаться по твердости и обозначаются как «твердые», «средние» и «легкие» паяльные пасты. Он используется в большинстве сборок с технологией поверхностного монтажа, так как является отличным средством для пайки компонента на печатную плату.

Паяльная паста против припоя — Сравнение

Паяльный флюс — это паста, которая наносится на металлические поверхности перед пайкой. Это помогает предотвратить окисление металлических поверхностей, которое может произойти из-за высоких температур во время процесса пайки.

Проблема с металлическими поверхностями в том, что они склонны к окислению . Это влияет на такие элементы, как алюминий, медь, серебро, и почти на все элементы, которые используются в электронике.

Из-за образования оксидов на металлических поверхностях пайка становится трудной, а в некоторых случаях невозможной. Это потому, что они предотвращают металлургическую связь между поверхностью металла и самим веществом.

Скорость окисления увеличивается с повышением температуры. Флюс эффективно очищает металлическую поверхность, удаляя любой слой окисления, и оставляет поверхность загрунтованной. Это обеспечивает хорошее сцепление между металлом и припоем. Существует несколько типов флюсов, каждый из которых имеет свое применение.

Паста представляет собой смесь крошечных шариков припоя и подходящего флюса. Он используется и предназначен для операций оплавления. Это комплексное решение, в котором вам не нужно использовать отдельный флюс для соединения компонентов с печатной платой.

Это процесс пайки, при котором паяльная паста используется для наклеивания тысяч небольших электрических компонентов на контактные площадки печатной платы. Затем вся плата вместе с компонентами подвергается нагреву.

Паста в расплавленной форме прочно связывает компоненты.Сборка обычно нагревается в печи оплавления, где уплотняются стыки. С другой стороны, флюс требует отдельного припоя в виде проволоки. В отличие от пасты флюс предназначен для ручной пайки с помощью паяльника.

Как использовать паяльную пасту с паяльником — шаги

Самый распространенный способ крепления крошечных электрических компонентов на печатной плате — использование печи вместо паяльника в процессе, известном как пайка оплавлением. Однако вы можете использовать простой утюг с пастой хорошего качества для достижения тех же результатов!

Вот как это сделать:

1.Соберите инструменты

Два основных инструмента для работы — паяльник и паста. Желательно утюг со встроенным регулятором температуры. Также убедитесь, что за нее легко ухватиться. Поскольку компоненты очень маленькие, берите их с помощью пинцета. Это поможет вам точно позиционировать каждый компонент.

2. Нанесите паяльную пасту

После того, как у вас будут готовы инструменты, следующим шагом будет нанесение паяльной пасты. Нанесите немного пасты на кончик утюга и нанесите ее на контактные площадки печатной платы.Затем возьмите компонент пинцетом и поместите его поверх нанесенной пасты. Вы также можете нанести флюс на плату перед нанесением паяльной пасты.

3. Нагреть припой

Удерживая часть поверх контактных площадок пинцетом, нагрейте контактную площадку с помощью паяльника. Нанесите тепло на суставы круговыми движениями. Утюг мгновенно расплавит пасту. Флюс в пасте со временем выгорит. По мере того, как стыки нагреваются, вы заметите, что вещество начнет комковаться.

Вы должны убедиться, что тепло полностью расплавляет припой и контакты компонентов. Это заставит их сплавиться вместе.

4. Дайте время остыть

После того, как компонент соприкоснется и вещество расплавится, дайте им остыть. Припой затвердеет и сформирует прочную связь. После этого очистите печатную плату и удалите все остатки паяльной пасты или флюса. Вы можете избавиться от остатков, используя небольшую кисть и немного изопропилового спирта.

Если вас не устраивает, как выполнены стыки, вы можете просто заново очистить доску и повторить процесс.

https://www.youtube.com/watch?v=udKRrEDVN4k

Советы и меры предосторожности при использовании паяльной пасты
1. Правильно храните пасту

Для правильного хранения паяльной пасты требуются определенные условия. Его нужно хранить в холодильном агрегате при температуре около 0-10 градусов по Цельсию.Никогда не храните его при комнатной температуре в течение длительного времени.

Поскольку паста имеет малый срок хранения , воздействие температур, превышающих 29 градусов Цельсия, может ухудшить характеристики пасты. Это сократит срок его хранения. Также, если вы думаете о хранении пасты в течение длительного времени, плотно закройте крышку и положите ее в пакет с замком на молнии. Таким образом, воздух не попадет внутрь и не высушит пасту.

2. Подготовьте пасту перед нанесением

Для достижения наилучших характеристик пасты перед нанесением держите пасту при комнатной температуре в течение 3 или 4 часов.Тщательно перемешайте пасту с помощью небольшого шпателя в течение 30-60 секунд. Это обеспечит однородность пасты.

3. Применяйте правильную сумму

При нанесении пасты нужно соблюдать осторожность. Для хорошего сцепления необходимо нанести правильное количество пасты. Слишком большое количество пасты на контактных площадках может вызвать короткое замыкание, а меньшее количество вещества может привести к плохой электропроводности.

4. Очистите поверхность перед нанесением пасты

Обязательно очистите металлическую поверхность от грязи или жирных отпечатков пальцев.Грязная поверхность может помешать процессу пайки. Это может сделать процесс трудным и неэффективным. Чистая поверхность позволит припою правильно течь через стыки.

5. Очистите забитые шприцы с паяльной пастой теплой водой

Если у вас забит шприц с паяльной пастой, вы можете легко прочистить его теплой водой. Просто погрузите шприц в таз с теплой водой и разведите сухую пасту. Если это не помогло, удалите сухую пасту с помощью тонкой проволоки или иглы.

Классификация паяльных паст

Паяльные пасты можно классифицировать по типу флюса. Три основных типа флюса:

1. Пасты на канифольной основе

Как следует из названия, пасты на основе канифоли содержат канифоль. Это экстракт, который естественным образом содержится в соснах. Флюсы в пасте на канифольной основе можно легко очистить растворителем после завершения пайки.

2. Водорастворимые флюсовые пасты

Эти флюсы производятся с использованием органических материалов на основе гликоля.Водорастворимые флюсы обычно содержат ряд чистящих средств. Они обладают отличными характеристиками оплавления и превосходным смачиванием.

3. Без пасты для чистки

Этот вариант паяльной пасты эффективен. Остатки, образовавшиеся после оплавления, не нужно смывать с электрической платы. Это упрощает процесс сборки и повышает производительность.

Какой тип паяльной пасты мне купить?

Если вы хотите сделать пайку для поверхностного монтажа или SMD, то вам нужно знать, какой тип паяльной пасты вам нужно купить.В общем, паст бывает трех видов. Их:

Тип 3

Вариант типа 3 — это наиболее часто используемая паяльная паста. Кроме того, он самый дешевый из трех. Размер шарика припоя пасты типа 3 составляет 25-45 микрометров. Он считается отраслевым стандартом для большинства приложений печати.

Тип 4

Размер сферы для варианта типа 4 составляет от 20 до 38 микрометров. Этот вариант имеет на 20% большую площадь поверхности и более высокую эффективность переноса, чем пасты Типа 3.С точки зрения производительности вариант работает немного лучше, чем пасты 3-го типа.

Имеет лучшую скорость реакции между порошком припоя и флюсом. По этой причине пасты типа 4 имеют значительно меньший срок хранения по сравнению с пастами типа 3.

Тип 5 Паяльная паста

Тип 5 имеет размер шариков от 15 до 25 микрометров. Это самый маленький из трех и имеет на 75% большую площадь поверхности, чем его вариант Типа 3. Тип 5 лучше подходит для более мелких компонентов.Кроме того, с намного проще работать по сравнению с другими вариантами , поскольку он обеспечивает лучшую пригодность для печати.

Заключение

Одна из проблем, связанных с использованием припоя, заключается в том, что при расплавлении он может выделять токсичные пары. Это может быть опасно. Но если вы умеете пользоваться паяльной пастой с паяльником, эту проблему можно устранить.

Намного проще использовать пасту вместо плавления проволоки. Большинство паст выпускается в шприцах, что позволяет точно нанести вещество на контактные площадки.Это дает вам гораздо больший контроль над количеством наносимого вещества.

Вам не нужно иметь специализированную печь для крепления электрических компонентов на печатной плате. Использование утюга поможет вам добиться таких же результатов!

Как пользоваться паяльником

Руководство по основам пайки Weller

Пайка — полезный навык, независимо от того, планируете ли вы использовать его в профессиональном плане или в проектах DIY.Качественный паяльник — один из самых важных инструментов, который вам понадобится для ваших паяльных работ.

Это руководство содержит краткий обзор того, как пользоваться паяльником. Он даст вам основы, которые применимы к большинству паяльных работ, а также советы для конкретных типов проектов.

Хотя вся пайка основана на одних и тех же принципах, методы и инструменты, которые вы используете, могут различаться в зависимости от типа материалов, которые вы паяете, и желаемого результата.На этой странице мы рассмотрим пошаговую пайку проводки, печатных плат, витражей и украшений.

Вот ваше вводное руководство по использованию паяльника.

Основы

Основы пайки в основном одинаковы для разных типов проектов. Ниже вы найдете информацию об основах пайки, описание задействованного оборудования и базовое пошаговое руководство по использованию паяльника.

1. Что такое пайка?

Пайка — это метод соединения металлических деталей.Он включает плавление металла, известного как припой, в пространстве между двумя металлическими компонентами. Когда этот припой остывает и затвердевает, он образует прочное соединение между частями. Припой действует как своего рода металлический клей, соединяющий элементы вместе.

Соединение электронных компонентов может быть наиболее распространенным применением паяльников. Вы также можете использовать их на трубопроводах для сантехники, компонентов двигателя, проектов декоративно-прикладного искусства и многого другого.

2. Какое оборудование вам нужно?

Эта статья о том, как пользоваться паяльником, но сам по себе — не единственный предмет, который вам понадобится.Вот краткое изложение некоторых расходных материалов, которые могут вам понадобиться, включая паяльник, для паяльного проекта.

  • Паяльник: Паяльник передает тепло, плавящее припой. Он состоит из наконечника, который вы прикладываете к металлическим частям, которые хотите спаять, и изолированной ручки, чтобы вы могли держать утюг. Есть несколько разновидностей паяльников. Часто они бывают электрическими и используют электрический шнур или аккумулятор. Некоторые также используют сжигание газа, такого как бутан, или открытого пламени.Некоторые утюги позволяют регулировать температуру утюга.
  • Припой: Припой — это вещество, которое плавится и образует связь между двумя припаянными компонентами. Это тонкая проволока, сделанная из одного из нескольких сплавов олова. Сплавы состоят либо из олова и свинца, либо из олова и меди. Все чаще бессвинцовые припои становятся все более популярными из этих двух вариантов. Эта тенденция является ответом на ужесточение правил техники безопасности, а также на пользу для окружающей среды и здоровья от поиска бессвинцовых альтернатив.Некоторые типы припоев также содержат флюс — вещество, которое удаляет оксидные слои на металлических деталях и способствует лучшему прилипанию припоя.
  • Паяльная станция: Паяльная станция действует как управляющая станция для вашего паяльника, если у вас есть регулируемый утюг. На станции есть элементы управления для регулировки температуры утюга, а также другие настройки. Вы можете подключить свой утюг к этой паяльной станции.
  • Подставка для паяльника: Вы также можете использовать подставку для паяльника, которая обеспечивает безопасное и прочное место для хранения вашего утюга, когда вы им не пользуетесь.В нем также может быть место для хранения принадлежностей для чистки утюга.
  • Подушечки для чистки: Для правильной работы важно содержать утюг в чистоте во время его использования. Вы можете использовать чистящую салфетку, стальную или латунную вату или влажную губку.
  • Защитные очки: Защитные очки защитят ваши глаза в случае несчастных случаев и предохранят глаза от раздражения паров.
  • Оборудование для удаления дыма: Пары, образующиеся при пайке, могут быть токсичными.Устройства для удаления дыма вытягивают пары из воздуха, чтобы снизить риски для здоровья и безопасности.

Подготовка к работе

Перед тем, как начать пользоваться паяльником, убедитесь, что вы приняли все необходимые меры безопасности и подготовили инструменты.

1. Меры безопасности

Здоровье и безопасность всегда должны быть приоритетом при пайке. При пайке используются очень высокие температуры и токсичные вещества. Хотя это связано с определенными рисками, если вы примете надлежащие меры предосторожности, пайка является относительно безопасным занятием.

Перед началом работы прочтите инструкции, а также предупреждения о здоровье и безопасности, прилагаемые ко всему вашему оборудованию, чтобы убедиться, что вы используете его правильно. При пайке надевайте защитные очки и держите все волосы, свободную одежду и украшения в безопасности и держите их подальше от ваших инструментов. Вы также можете надеть защитные перчатки.

Убедитесь, что вы работаете в хорошо вентилируемом помещении, или используйте устройство для удаления дыма. Пары флюса токсичны. Если используемый припой содержит свинец, вымойте руки после того, как закончите с ним работать.

2. Очистка и лужение

Для правильной работы жала паяльника его необходимо очистить и залудить. Любые загрязнения или окисление снизят эффективность теплопередачи, что усложнит вашу работу и снизит качество паяных соединений.

Перед тем, как приступить к пайке, очистите кончик утюга, потерев им чистящую салфетку. Если ваш наконечник сильно окислен, вам может потребоваться реактиватор для наконечника. После очистки или повторной активации он должен выглядеть блестящим, а не тусклым.

Лужение кончика утюга включает покрытие его слоем припоя. Такая практика защищает наконечник от окисления и улучшает его способность проводить тепло. Залуживайте жало непосредственно перед тем, как приступить к пайке.

В дополнение к чистке и лужению жала вашего паяльника перед каждым сеансом пайки, вы также должны делать это после каждых двух или трех стыков, которые вы паяете, и в конце каждого проекта пайки. Это продлит срок службы жала паяльника и улучшит качество паяльных соединений.

Соединительные детали

После того, как вы выполнили вышеуказанные шаги, вы готовы спаять компоненты вместе. Методы, которые вы будете использовать, будут отличаться от проекта к проекту, но основные пошаговые инструкции следующие:

  1. Сначала определите правильную температуру для вашего проекта. Выбор температуры зависит от материалов, которые вы соединяете, и от типа припоя. Как правило, лучшая температура для использования — это как можно более низкая, но при этом достаточно высокая для выполнения работы.Другими словами, если температура, необходимая для выполнения работы, составляет 370 градусов или выше, установите температуру ровно 370. Это поможет продлить срок службы ваших инструментов и избежать повреждения любых электронных компонентов.
  2. Как только утюг нагреется до нужной температуры, возьмите его за ручку в одну руку, а в другой возьмите кусок припоя. Поднесите горячий утюг к месту встречи двух металлических компонентов примерно на секунду, чтобы нагреть их. Вы хотите нагревать металлические детали, а не сам припой.
  3. Затем коснитесь припоем нагретых компонентов. По мере того как припой плавится, он будет стекать в зазоры, которые необходимо заполнить. Продолжайте подавать припой, пока не расплавится достаточное количество припоя. Хотя вам нужно достаточно, чтобы сформировать прочное соединение, вы также не хотите иметь слишком много припоя. Правильная сумма будет варьироваться от проекта к проекту. Обычно это занимает не более нескольких секунд.
  4. Дайте припою остыть. Вам не нужно предпринимать никаких действий, чтобы он остыл. Он сделает это самостоятельно и не займет больше нескольких секунд.
  5. Проверить качество пайки. Хорошее соединение будет гладким, однородным и блестящим. Убедитесь, что между компонентами нет проблемных зазоров или шариков излишка припоя.

Удаление припоя

Если вы сделали ошибку при пайке, не волнуйтесь. Вы можете относительно легко отменить и исправить любые проблемные области. Если проблема не в избытке припоя, возможно, вы сможете спаять первое соединение новым припоем.

Более тщательный метод исправления ошибки пайки состоит в том, чтобы повторно нагреть нанесенный припой, а затем использовать такой инструмент, как «присоска для припоя», которая представляет собой небольшое устройство, похожее на шприц, которое использует вакуумное давление для удаления припоя.Вы также можете использовать фитиль для припоя, также называемый оплеткой для удаления припоя, которая впитывает расплавленный припой за счет капиллярного действия.

Очистка

После завершения пайки очистите и залудите жало паяльника. Дайте утюгу остыть и храните его в надежном месте. Чтобы еще больше предотвратить окисление, особенно если вы не собираетесь использовать утюг в течение длительного времени, поместите его в герметичный контейнер.

Советы для конкретных паяльных проектов

Теперь, когда мы рассмотрели основы, давайте посмотрим, как выполнять некоторые конкретные типы пайки.

1. Как использовать паяльник для соединения проводов

Вы можете использовать паяльник, чтобы создать электрическое соединение между двумя проводами. Очень полезно иметь инструмент, например устройство, называемое третьей рукой помощи, для удержания кабелей. Третья рука помощи состоит из утяжеленного основания, металлических рычагов и зажимов типа «крокодил», которые удерживают провода на месте. Вы также можете использовать плоскогубцы для аналогичного эффекта.

  1. Сначала убедитесь, что с концов двух проводов снята изоляция, чтобы обнажить металлические нити.
  2. Затем скрутите нити каждой проволоки вместе, чтобы они действовали как единое целое.
  3. Затем залудите провода. Для этого прикоснитесь кончиком паяльника к каждому проводу, чтобы нагреть их. Затем наносите припой, пока провод не пропитается. На всех нитях должен быть припой, но не настолько, чтобы кабель стал слишком жестким. Это поможет более эффективно распределять тепло по нитям и упростит пайку.
  4. Соедините провода механическим способом, чтобы не только припой их скреплял.Для этого оберните первую проволоку вокруг второй, оставив достаточно места, чтобы намотать вторую проволоку вокруг первой. Витки кабеля должны лежать рядом.
  5. Нагрейте механически соединенные провода с помощью паяльника и нанесите припой. Используйте достаточно припоя, чтобы заполнить все пустоты и сформировать надежное электрическое соединение.
  6. После соединения двух проводов наденьте термоусаживаемую трубку, чтобы изолировать провода и защитить их от любых внешних сил. Эта трубка сжимается под воздействием тепла, помогая ей плотно прилегать к проводам и создавая подходящее защитное покрытие.

2. Как паять печатные платы

Пайка деталей на печатных платах — еще одно частое применение паяльников.

  1. Начните с самых высоких компонентов и припаяйте соединительные провода в последнюю очередь. Для компонентов со сквозным отверстием поместите их в правильные отверстия на печатной плате. Убедитесь, что они плотно прилегают к доске.
  2. Слегка согните вывод детали, чтобы он оставался на месте.
  3. Когда паяльник достиг желаемой температуры, прикоснитесь к контактной площадке, чтобы нагреть вывод компонента и контактную площадку.Убедитесь, что температура правильная. Слишком низкая температура может привести к образованию стыка, который не обеспечивает надлежащего электрического соединения. Слишком высокая температура может повредить компоненты и плату.
  4. Затем нанесите припой. Припой обтекает жидкий компонент. Используйте достаточно, чтобы создать прочное соединение без зазоров, но не настолько, чтобы остался лишний припой.
  5. Вытяните утюг из компонента прямо вверх. Паяное соединение должно иметь форму конуса.
  6. Проверьте соединение, чтобы убедиться, что он блестящий, нет ли зазоров или слишком большого количества припоя
  7. Если паяное соединение в порядке, отрежьте лишний провод компонента над соединением.

3. Как паять витражи

Припой — это то, что скрепляет отдельные кусочки стекла в произведении искусства из цветного стекла. Вот как можно наносить припой на витражи.

  1. Перед пайкой убедитесь, что части витража хорошо прилегают друг к другу и что стекло чистое.
  2. Наклейте медную фольгу на края стекла, потому что припой не прилипает к стеклу. Эта фольга должна быть гладкой и ровной, чтобы припой тек равномерно. Зазоры между деталями не нужны, но небольшие зазоры можно заполнить припоем.
  3. Нанесите небольшое количество флюса, а затем припаяйте каждое соединение, чтобы помочь удерживать их на месте.
  4. Затем нанесите слой флюса на все швы. Покрытие должно быть ровным и легким, но достаточно, чтобы покрыть всю фольгу.
  5. Начните пайку примерно в четверти дюйма от края вашей детали.Слегка коснитесь нагретым утюгом медной фольги и введите припой. Переместите утюг и припой по шву фольги. Если паяный шов кажется плоским, попробуйте действовать медленнее и использовать больше припоя. Если он пролился на стекло, попробуйте поскорее. Чтобы сделать это правильно, нужна практика.
  6. Когда закончите с первой стороной, осторожно переверните ее, удерживая за края ближе к середине детали. Нанесите небольшое количество флюса и припаяйте эту сторону.
  7. Чтобы закончить внешние края, залудите их, убедившись, что вся медная фольга покрыта припоем.В качестве альтернативы вы можете использовать U-образный канал — небольшую U-образную металлическую деталь — для более рамочного вида.

Некоторые другие насадки включают использование только твердого припоя, а не кислотного или канифольного припоя, а также недопущение слишком длительного нагрева какой-либо одной области, так как это может привести к поломке стекла.

4. Как паять украшения

Вы можете паять ювелирные изделия с помощью горелки с открытым пламенем, которая может обеспечивать более высокие температуры, но также можно делать это с помощью паяльника.Точные методы различаются в зависимости от типа изделия, которое вы хотите сделать, и больше возможностей для творчества при пайке ювелирных изделий. Поищите в Интернете инструкции о том, как создавать определенные изделия или экспериментировать и создавать свои собственные дизайны.

Например, из серебряной, медной или другой проволоки можно сгибать кольца. Вы можете спаять два конца изогнутой проволоки, чтобы создать одно кольцо, или спаять несколько колец вместе, чтобы сделать ожерелье или браслет. Нагрейте провод в том месте, где вы хотите его соединить, а затем нанесите припой.

Некоторые полезные принадлежности для пайки ювелирных изделий включают в себя высококачественные кусачки и вспомогательный инструмент.

Изучите инструменты Weller для ваших нужд пайки

Какой бы тип пайки вы ни выполняли, правильные инструменты и методы имеют решающее значение. Weller предлагает одни из самых качественных, но доступных паяльных инструментов на рынке. WE 1010 идеально подходит для профессионалов начального уровня и любителей. Он обеспечивает максимальную мощность в своем классе, простые в использовании элементы управления и экономичную работу по доступной цене.Изучите наши паяльники, станции и аксессуары на нашем веб-сайте или у дистрибьютора Weller.

Amazon.com: Комплект паяльника Weller SP25NKUS мощностью 25 Вт: инструменты и предметы домашнего обихода

Описание товара

Приносит свет! Комплект высокопроизводительного бытового паяльника с новейшей светодиодной технологией. Поставляет свет в приложение во время работы.

Amazon.ком

Высокопроизводительный светодиодный паяльник (увеличить).

Паяльник Weller SP25NKUS, обеспечивающий непревзойденное качество пайки, включает в себя ручной паяльник SP25N с тремя встроенными светодиодами, обеспечивающими высочайшую точность и освещенность. Этот стандартный утюг выдает 25 Вт (до 750 градусов по Фаренгейту) для соединения проводов 16 AWG или меньше. Он идеально подходит для небольших электрических / электронных узлов, ремонта бытовой техники и т. Д.

Круглая, мягкая ручка, нескользящая конструкция ручки помогает расслабить руку во время длительного использования, и она легко обеспечивает механизм для вращения и позиционирования наконечника для нужд применения.Треугольный передний корпус содержит высокотемпературные долговечные светодиоды, излучающие световой поток 25 люмен. После определения положения наконечника рука естественным образом тяготеет к треугольной области, чтобы обеспечить более стабильный и эффективный способ управления положением наконечника. Он имеет конструкцию нагревателя из нержавеющей стали, легкую замену наконечника и прочный шнур с радиусом действия 5 футов. На этот паяльник предоставляется 7-летняя ограниченная гарантия.

Комплектация

Утюг СП25НКУС; Подсказки МТ1, МТ2, МТ3; бессвинцовый припой; инструмент для припоя; инструкция по эксплуатации

О Weller

Weller — ведущий бренд профессионального паяльного оборудования с 1945 года.Помимо своих знаменитых утюгов и паяльных пистолетов, Weller также признан лидером в области передового электронного оборудования для ремонта и ремонта, а также утюгов для сложных промышленных применений, а также множества продуктов для домашних мастеров и любителей.

SP25NKUS Комплект светодиодного паяльника для стандартного режима работы
Краткий обзор
  • Мощность 25 Вт (до 750 градусов по Фаренгейту)
  • Три светодиода для высочайшей точности и освещения приложения
  • Простая замена жала с различными опциями
  • Треугольный рукоятка для позиционирования и точного управления наконечником
  • Литая и ребристая рукоятка для максимального комфорта и снижения проскальзывания
  • Ограниченная гарантия на 7 лет

Пайка — P-TECH.org

Начните с демонстрации подготовки паяльника. Чистый утюг имеет решающее значение при пайке. Убедитесь, что жало паяльника чистое и луженое. Лужить жало означает нанести немного припоя непосредственно на жало паяльника, а затем вытереть его влажной губкой (или латунной ватой), которая обычно встроена в подставку паяльника. На наконечнике остается тонкий слой припоя, оставляющий блестящий серебристый вид. Чтобы продлить срок службы, вы должны лужить кончик вашего паяльника до и после каждого сеанса пайки.

Также важно добавить, что когда паяльник не используется, выключайте его. Это предотвращает скопление сажи на кончике утюга, которая может затруднить использование / чистку. Если у вас возникли проблемы с лужением наконечника из-за того, что он почернел, можно использовать средство для чистки или тоник для наконечников, чтобы омолодить его.

Учащиеся могут пропустить провод через металлическое отверстие и закрепить детали. Если они сдвинутся при пайке, стык не получится.Их можно закрепить с помощью липкой ленты или зажимов. Сгибание ножек детали после продевания ее через отверстия — хороший способ предотвратить ее перемещение.

Теперь студенты могут делать паяные соединения. Следует иметь в виду три момента:

  • Припой переходит от холодных поверхностей к горячим
  • Припой легче всего перемещается по «смоченным» поверхностям, на которых уже есть припой. Флюс улучшает смачивание. Наконечник утюга должен быть блестящим, а припой должен двигаться по утюгу (а не налипать на проволоку припоя).
  • «Золотая середина» утюга находится на стороне наконечника, на 1-2 мм выше конца наконечника. Мы должны использовать эту поверхность для контакта с паяемыми деталями.

1. Залудите жало паяльника, расплавив на нем припой, а затем удалив лишний припой с губки. Это обеспечивает хорошее смачивание наконечника припоя.

2. Прикоснитесь к стыку стороной паяльника так, чтобы он соприкасался как с проводом, так и с металлическим отверстием.Это «золотая середина».

3. Нанесите припой так, чтобы он касался провода и металлического отверстия на стороне, противоположной контакту с железом; удерживайте его там, пока припой не расплавится и не покроет пластину и провод.

4. Когда припой покроет металлическое отверстие и провод, удалите припой из соединения.

5. Вынуть паяльник из стыка. Если шаг 5 произойдет до шага 4, припой затвердеет в стыке! Если сустав не в порядке, повторите описанные выше шаги.

Форма стыка должна быть такой:

Вот несколько примеров того, как должен выглядеть сустав и распространенные проблемы:

Продемонстрируйте выполнение паяного соединения:

  1. Используйте инструменты для зачистки проводов, чтобы удалить изоляцию с провода
  2. Согните провод и проденьте его через два отверстия в макетной плате; провод должен торчать сбоку с обшивкой на отверстия
  3. Выполните паяное соединение, как показано выше.2 макета платы. Когда ученики закончат, они должны снова залудить кончик утюга и выключить его.

    Совет: Распространенной ошибкой является нанесение припоя на кончик утюга, а затем его «протирание» по плате. Это не сработает, всегда наносите припой на паяемую площадку и вывод, пока паяльник нагревает контактную площадку и вывод.

    Kid Maker: как паять | Scholastic

    Пайка (произносится как sa-der-ing) — это процесс, при котором вы соединяете два или более металлов путем плавления присадочного металла, называемого припоем, в стыке, где встречаются металлы.Присадочный металл плавится раньше других металлов, потому что он имеет более низкую температуру плавления, чем эти металлы. Пайка часто используется для изготовления украшений и витражей, а также в водопроводной и электрической проводке.

    Раньше почти все припои содержали свинец, но сплавы, не содержащие свинца, становятся все более широко используемыми из-за проблем, связанных с окружающей средой.

    Производители детей от 6 лет могут паять металл под присмотром взрослых. Вот пошаговые инструкции, как разжечь страсть вашего ребенка к пайке.

    Материалы и инструменты

    • Паяльник
    • Стальная проволока (калибр 0,0286)
    • Защитные очки
    • Инструмент «Руки помощи»
    • Кусачки
    • Паяльник (с губкой)

    Указания
    Шаг 1: Намочите губку (она используется для чистки утюга после пайки).

    Шаг 2: Подключите паяльник к розетке.

    Убедитесь, что вилка и провод не создают опасности споткнуться.

    Шаг 3: Наденьте защитные очки или защитные очки на себя и своего ребенка.

    Шаг 4: Включите паяльник.

    Шаг 5: Увеличьте температуру до 700 градусов по Фаренгейту (примерно 400 градусов по Цельсию).

    Шаг 6: Отрежьте кусочки проволоки.

    Используйте кусачки, чтобы отрезать два куска стальной проволоки. Кусочки должны быть длиной с указательный палец.

    Шаг 7: Передайте проволоку в руки помощи.

    Поместите два куска стальной проволоки в инструмент «Руки помощи».Вставьте по одному проводу в каждый из двух зажимов типа «крокодил». Разместите проволоку в форме буквы «X».

    Шаг 8: Удерживайте припой.

    Держите припой в руке, противоположной руке, которой вы пишете (если вы правша, держите припой в левой и наоборот). Убедитесь, что припой не слишком близко к вашим пальцам и не слишком далеко.

    Шаг 9: Возьмите паяльник.

    Выньте паяльник из кобуры, удерживая его ТОЛЬКО за желтые ручки.(В другом месте утюг будет очень горячим). Возьмитесь за утюг так же, как за карандаш.

    Шаг 10: Нагрейте провода.

    Прикоснитесь горячим концом паяльника к точке пересечения двух кусков стальной проволоки (середина «X»). Подержите здесь утюг примерно 30 секунд, чтобы нагреть стальную проволоку.

    Шаг 11: Припаяйте соединение.

    Медленно вставьте припой в точку пересечения «X» и паяльника. Если стальная проволока достаточно горячая, припой расплавится и создаст небольшую металлическую каплю в месте соединения (во время этого процесса может появиться немного дыма).Если припой не плавится, то нужно продолжить нагрев стальной проволоки утюгом.

    Повторяйте этот процесс, пока не получите паяное соединение на пересечении двух отрезков стальной проволоки. Не прикасайтесь к горячему стыку примерно 30 секунд, прежде чем протестировать его, иначе вы можете получить ожог.

    Шаг 12: Припаяйте соединение.

    После того, как вы закончите пайку, аккуратно протрите влажную губку любым дополнительным припоем, чтобы кончик паяльника оставался чистым.

    Шаг 13: Заменить паяльник.

    Верните паяльник обратно в кобуру. Не ставьте утюг на стол или другую рабочую поверхность.

    Если вы закончили свой проект, обязательно выключите утюг, а затем выключите его. Дайте паяльнику 30 минут полностью остыть, прежде чем прикасаться к нему или убирать его.

    Видео о паяльниках |

    Из https://www.youtube.com/watch?v=XUtj-bWHeKY обсуждение:

    Многие вещи, которые я подключаю к стене, не имеют предохранителей.Лампы, электроинструменты, рождественские огни, аквариумный фильтр и барботер. Но опять же, я подключаю его только к тому напряжению, которое было разработано для

    .

    На самом деле, многие из этих вещей имеют встроенные предохранители, которые менее очевидны. Электроинструменты обычно имеют термопредохранитель в двигателе, лампы накаливания имеют небольшой тонкий провод под нитью, который действует как предохранитель, когда нить накаливания выходит из строя, а во многих случаях, конечно, установлены предохранители на печатной плате, некоторые из которых могут не работать. похож на предохранитель.

    Рождественские огни в США обычно имеют предохранители в вилке

    Автоматические выключатели

    обычно рассчитаны на «мгновенное» отключение (<100 мс) в случае типа B при 3–5-кратном номинальном токе.Это необходимо для учета включенных нагрузок с высоким пусковым током - электродвигатели, блоки питания с конденсаторами, лампы и тому подобное. Таким образом, прерыватель на 32 А может выдавать ток до 160 А в течение нескольких секунд или даже минут в зависимости от перегрузки, а не срабатывает мгновенно. Он полагается на нагрев биметаллической ленты для отключения цепи, а не на электромагнит.

    Значит, Веллер, должно быть, действительно расплавился, чтобы вы были так шокированы отсутствием предохранителя, даже какого-то теплового предохранителя… Нет?

    UL и CE должны требовать защиты от перегрузки по току и перенапряжения, а также обеспечения отказоустойчивости от пожара и поражения электрическим током до разумных значений, прошедших испытания на разрушение.

    Обычный предохранитель защищает только от перегрузки по току, а не от перенапряжения

    Это неверно. Сетевой трансформатор с железным сердечником, рассчитанный на 120 В, будет насыщаться при 240 В, и, таким образом, ток значительно увеличится (а не только в 2 раза), и он немедленно сожжет предохранитель, прежде чем возникнут какие-либо проблемы с нагревом.
    Конечно, с «идеальным трансформатором» все было бы иначе, вы бы просто получили в 2 раза больше выходного напряжения и в 4 раза больше выходной мощности по направлению к утюгу, и предохранитель не сгорел бы так легко.

    У меня нет своей кодовой книги передо мной, но я почти уверен, что формулировка NEC такова, что главный автоматический выключатель — это все, что требуется для трансформаторов низкого напряжения (т. Е. <1000 В). Как вы сказали, то, что требуется, а не то, что помогает вам спать по ночам…

    В этом нет ничего «опасного», как он ясно доказал в своем видео, даже если идиот подключит его к электросети 2, что явно рассчитано на все происходящее, так это то, что волшебный дым выходит из выключателя. всплывает.

    Посмотрите его видео еще раз, выключатель не выскочил, быстро отключил. Если бы его не было в комнате, она могла бы загореться.

    Он так сказал. Однако, если xformer уже загорелся, прерыватель не поможет. По сути, станции Weller нельзя оставлять в покое при включенном питании. По крайней мере, за пределами таких стран, как Великобритания, у которых есть предохранители в вилках (при условии правильного размера!)

    Это напоминает мне FTDIgate! С тех пор многие из нас избегали продуктов FTDI, и я думаю, что после этого Веллер будет в той же лодке.

    «Инновация» — когда компании удаляют функции, потому что они знают лучше, чем пользователь
    Lmao. Корпоративная дрочка для обновок императора.

    Меньше предохранителей = больше прибыли. Должен быть основной инженерный закон.
    Так дешево сделано, они предлагают пожизненную гарантию. Железные тосты? Новую прислал сам вице-президент по маркетингу. Если, конечно, вы не сгорели заживо.

    Дэйв, я думаю, что вы жестко относитесь к Веллеру, просто чтобы драматизировать.Да, они ответили вышибалой, и у них должен был быть главный предохранитель. Однако настольный паяльник обычно не перевозят по всему миру, а затем по ошибке подключили к неправильному напряжению.

    Мне кажется, что напыщенная речь идет не столько о предохранителе, сколько о том, как Веллер пытался сказать ему: «Она будет права, есть бесплатная замена», не проявив должной осмотрительности. Я уверен, что даже что-то вроде «североамериканские стандарты не требуют предохранителей на первичной стороне, но мы понимаем вашу точку зрения и учтем ваши предложения.»Было бы лучше.

    Нет ничего плохого в том, чтобы получить ответ от директора по маркетингу, на самом деле это человек, который должен отвечать. Но ответственность за то, чтобы у них был правильный технический ответ, лежит на них.
    Я уверен, что это был очень тщательно продуманный ответ, т. Е. Сказать, что он соответствует стандарту, и не буду комментировать что-либо еще.

    в Великобритании, и да, у нас есть предохранители в наших вилках. Однако, поскольку на утюге есть разъем IEC, ничто не мешает кому-то использовать кабель IEC с предохранителем на 13 А в нем, как кажется большинству.Кроме того, предохранители BS1362 работают довольно медленно — предохранитель на 13 А пропускает 25 А. в течение 10 секунд, прежде чем сгореть.
    нет предохранителей или прерывателей, предназначенных для защиты устройства. Только провод

    Я сказал, что это моя ошибка, а НЕ Веллерс. НО это подчеркнуло потенциально опасную проблему, которую можно предотвратить с помощью предохранителя на первичной стороне, который практически везде является отраслевым стандартом.

    Только что произвел поиск этой модели в списке UL. Он был сертифицирован по категории «
    Нагреватели промышленные и лабораторные»

    .

    Насколько я понимаю, первичный предохранитель предназначен только для этого конкретного случая, когда он защищает, если вы подключаете устройство к неправильному напряжению (там может быть неправильно).
    Дело в том, что трансформаторы могут выйти из строя, и что тогда?
    И даже тупицы (вроде меня за подключение без проверки) могут засудить вас.
    Предохранитель — очень простая вещь, которую нужно сделать.

    Я предполагаю, что версия на 230 В имеет предохранитель, необходимый для VDE. 110 В нет.

    У утюгов Weller БЕЗОПАСНОСТЬ! Мы обещаем! Вы даже получите теплое чувство БЕЗОПАСНОСТИ всякий раз, когда будете его использовать. Это теплое чувство вовсе не горит трансформатором.

    Дело в том, что если вы хотите модифицировать устройство, добавив предохранитель, вам нужно купить второй паяльник, чтобы выполнить эту работу.Великолепно!

    Это действительно то, в чем Дэйв лучше всех умеет. Насмешливая халатность.

    Единственная известная мне лазейка UL говорит о том, что первичная обмотка трансформатора способна выдерживать ток, необходимый для отключения выключателя панели. таким образом, как устройство US 120V, первичный провод должен выдерживать ток 15 ампер при высоких температурах. Трансформатор может закорачивать и дымить, но провода должны иметь возможность отключать выключатель, не размыкаясь, и он должен самозатухать. Но я предполагаю, что для этого потребуется провод первичной обмотки не менее 18 га.может быть, они вставляют в обмотку тяжелый провод, а затем заявляют, что, как только намотка замкнется, сломается выключатель. конечно, это было бы столь же сомнительно, как если бы TWAX отключил передающее устройство для радиочастотных излучений FCC, так как в 99% случаев оно выключено.

    Отсутствие предохранителя для продукта в этом ценовом диапазоне — безумие. Однажды у меня был продукт (не относящийся к категории Weller), у которого был отказ изолятора обмотки, и он загорелся. К счастью, я был рядом, когда это случилось, и сумел смягчить ситуацию без дальнейших катастроф.

    Ни одна компания не производит свою продукцию, все это по контракту с китайскими производственными компаниями. Их адвокатам понадобилось 11 дней, чтобы написать письмо, Дэйв.

    Это вызвало у меня интерес к Hakko, поэтому я открыл свой FX-888D и увидел хороший предохранитель на 2А на первичной обмотке. Молодец, Хакко, рад, что выбрал тебя, а не Веллера.

    Может быть, трансформатор проектировался как трансформатор класса 2? Этот тип трансформатора рассчитан на то, чтобы выйти из строя раньше, чем электроника, расположенная ниже по потоку.Изоляция не является проблемой трансформатора, все трансформаторы перегрузят по току при высоком входном напряжении. Плавкий предохранитель первичной стороны мог бы защитить этот трансформатор, но это должен был быть быстродействующий предохранитель.

    «Повышенная безопасность»… означает ли это более тонкий провод к выключателю, чтобы он вышел из строя раньше всего? 😉

    CSA и UL — андеррайтеры и органы сертификации. Для получения сертификата UL или CSA необходимо предоставить полную конструкторскую документацию и образец устройства.Лаборатории CSA или UL изучат устройство, и, если оно соответствует стандартам безопасности CSA или UL, оно будет сертифицировано, и файл будет открыт в UL или CSA, в зависимости от обстоятельств.
    Если кто-то должен подать иск против производителя электрооборудования, внесенного в список CSA, CSA подает иск в суд с производителем. Примечание: CSA и UL НЕ являются государственными органами

    Техническая причина: большинство неисправностей, которые могут привести к перегоранию предохранителя на первичной стороне, вероятно, означают, что трансформатор неисправен. Дайте первичной обмотке сработать и навсегда отключите вещь!

    МАРКЕТИНГ! Сертификация UL не означает, что устройство безопасно в использовании, это означает, что корпус выдержит падение 1-дюймового шарикоподшипника на 12 дюймов на верхнюю часть устройства.

    Продукция Weller, штраф при использовании в Великобритании.

    Маркетологи не занимаются техническими вещами, это вредит их головам.

    Трансформатор предохранитель. Выпуск волшебного дыма является одной из его функций безопасности, он делает его независимым от внешних предохранителей.

    Это просто грустно, Веллер, по крайней мере, они могли бы объяснить причину, по которой он не вставил предохранитель, что произойдет, если он загорится. Я уверен, что клиент будет счастлив, когда дом сгорит.

    «Безопасность» — это просто слово, которое используется снова и снова, не доказывает, что продукт «безопасен».Что касается вашего ответа Веллера, вероятно, это просто компьютерные канцелярские товары, выпущенные до тошноты

    Я наблюдал за студентами EE в моем университете. Один из них сделал глупую шутку, установив сетевое напряжение блока питания на 110 В, когда он был подключен к 220 В, и позвонил мне, чтобы проверить устройство. Я включил, и он лопнул. Но у него был сетевой предохранитель, который после замены был в порядке.

    Это основано на личном опыте, но я считаю, что UL в США требует наличия предохранителя или прерывателя на входе под напряжением к любому устройству с питанием от переменного тока, чтобы часть оборудования прошла проверку.Вероятно, на их чертежах и образце был первичный предохранитель, использованный для получения разрешения, который позже был удален. Как только будет дано первоначальное одобрение, все остальное будет основано на системе чести, и ничего не произойдет без какой-либо формальной жалобы в UL или другую группу, отвечающую за это.

    Даже если это не требуется по закону в Северной Америке, они наверняка могли взорвать термопредохранитель внутри трансформатора. Что делать, если в работе 120 В произошел сбой, но его недостаточно для отключения выключателя?

    Скорее всего, они были устаревшими, с использованием более старых трансформаторов, разработанных до того, как UL начал требовать предохранитель первичной стороны, дополнительные устройства вторичной стороны, такие как PTC и резервный предохранитель, припаянные к клеммам, говорят об этом.У этого трансформатора старый номер детали, вероятно, он точно подойдет к первым паяльным станциям, которые они когда-либо делали, поэтому они просто никогда не обновлялись, а тестирование проводилось только для «новых» конструкций деталей.

    Я понял! Не могли позволить себе предохранитель на первичной стороне, так как им пришлось потратить 3 цента на вышивание своего логотипа на воротниках рубашек marketroid!

    Веллер упустил суть, я полагаю, вам не нужна была замена, потому что вы знаете, что не можете подключить устройство на 120 В к розетке на 240 В, но вы были шокированы тем, что это так быстро заблокировало железо.Вице-президент ответил, так что они явно боятся вашего влияния.

    Паяльные устройства HAKKO для ваших паяльных наконечников HAKKO

    SS

    Для создания хорошего паяного соединения требуется не только хорошая паяльная станция, но и хорошая техника нанесения припоя. Для большинства людей это включает в себя осторожную подачу припоя с порошковой проволокой к паяльному соединению одной рукой, удерживая жало паяльника в контакте с выводом и контактной площадкой другой рукой.Некоторые сталкиваются с трудностями, когда им нужна дополнительная рука, например, когда вы пытаетесь припаять провод или использовать пинцет или другие инструменты, чтобы удерживать компонент на месте. Ежедневный обходной путь заключается в загрузке жала паяльника достаточном количестве припоя для соединения и переносе его на паяное соединение, также известное как переносная пайка, которая является одним из семи смертных грехов для пайки.

    Вот где пригодится хороший механизм подачи припоя. В хорошем устройстве подачи припоя используется система трубок, которая прикрепляется к вашему паяльнику и имеет направляющую трубку или сопло, которые направляют припой с порошковой проволокой к наконечнику в фиксированном положении.Проволока проталкивается через систему трубок с помощью двигателя и системы привода, которые пользователь может настроить для контроля количества припоя и скорости его нанесения. Система привода обычно запускается кнопкой, прикрепленной к паяльнику, или ножной педалью.


    Использование устройства подачи припоя улучшает качество пайки за счет повышения повторяемости процесса пайки. Постоянство количества припоя, наносимого на каждое паяное соединение, теперь контролируется, так что вы не получите паяных соединений, в которых слишком мало или слишком много припоя.Это также исключает переносную пайку, так что флюс в сердечнике используется в паяном соединении и не расходуется, когда припой загружается на наконечник, и освобождает одну руку, чтобы удерживать этот провод или компонент по мере необходимости.

    В большинстве устройств подачи припоя проволока для припоя подается с верхней стороны паяльника, что хорошо работает, особенно для наконечников, у которых есть канавка, подходящая для вывода, но подача с верхней стороны имеет два недостатка. Во-первых, припой наносится сверху, а хороший тепловой мост обычно не образуется.Тепловой мост — это когда припой наносится между контактной площадкой, выводом и наконечником паяльника для эффективного увеличения площади поверхности контакта и, таким образом, улучшения нагрева для хорошего образования паяного соединения. Тепловые мостики полезны там, где паяное соединение является частью заземленной поверхности, где требуется хороший нагрев, чтобы быстро проникнуть в контактную площадку или металлическое сквозное отверстие. Без теплового мостика вам, возможно, придется удерживать паяльник в этом положении ненормально долгое время, что приведет к повреждению печатной платы и / или компонента.Второй недостаток заключается в том, что дым, создаваемый сердечником из флюса, поднимается вверх, когда припой попадает на наконечник. Этот дым содержит пары флюса, которые могут собираться и становиться довольно липкими и эффективно забивать конец направляющей трубы или сопла, по которому подается припой. Постоянное заклинивание из-за засорения направляющих труб и сопел, а также необходимость постоянной очистки делают некоторые устройства подачи припоя больше хлопотом, чем преимуществом.

    Новое устройство подачи припоя HAKKO было разработано для устранения этих недостатков, чтобы вы могли максимально эффективно использовать свой механизм подачи припоя.Подающая направляющая труба позволяет подавать припой с нижней стороны утюга. Благодаря этому не только не будет затруднен обзор жала паяльника, но и подача проволоки прямо к точке между контактной площадкой, выводом и жалом паяльника, чтобы создать эффективный тепловой мост, и пары флюса, поднимающиеся от наконечник не собирается на направляющей трубе, что приводит к засорению, заклиниванию питателя и необходимости постоянной очистки.

    Примечание. Чтобы правильно использовать устройство подачи припоя 373, вам понадобится кольцо регулировки диаметра припоя, соответствующий трубчатый блок, направляющая труба, а для тех, кому нужен нижний питатель, вам также понадобится подходящая розетка для наконечника.Чтобы определить правильную конфигурацию, щелкните здесь, чтобы увидеть схему подачи припоя 373.