Утепление стен изнутри дома: Утепление стен дома/квартиры изнутри своими руками, теплоизоляция стен внутри дома

Содержание

Чем и как утеплить стены изнутри

Плохо когда в квартире или в доме от стены веет холодом. Возможно, что стеновая конструкция промерзает насквозь и покрыта плесенью. Чтобы устранить нужно утеплять. Чем и как теплоизолировать стены квартиры или дома от замораживающей атмосферы, которая окружает?

Это можно сделать или снаружи или изнутри. Вариант – утепление внутреннего утепления , на первый взгляд кажется дешевле. Рассмотрим, какие технологии допускаются для утепления стен изнутри, что можно применить и действительно ли дешевле?

Иногда приходится устанавливать утеплитель изнутри

Любой специалист по утеплению домов и квартир скажет, что стены нужно утеплять снаружи. А укладка утеплителя по внутренней поверхности ограждающей конструкции — вынужденное решение, когда к стенам снаружи не добраться, или менять их внешний вид не допустимо.

Но для многих, невозможность добраться к стенам со стороны улицы, заключается уже в том, что они расположены выше 1 этажа.

А работа верхолазов кажется дорогой… Таким образом, если имеется железная необходимость утеплить стену изнутри, то и это можно сделать, если кое-чем пожертвовать.

Сначала нужно узнать, какие риски возникают, и что будет в дальнейшем от неправильных действий.

Как выпадает роса внутри помещения

Точкой росы называют температуру, при которой водяной пар, находящийся в воздухе, начинает конденсироваться и превращается в воду.

Эта температура (точка росы) зависит от температуры самого воздуха и от его влажности.

Например, когда влажность стремится к 100% конденсация начнется при любой температуре.

Не вдаваясь в сложные расчеты, заметим, что при 50% влажности (обычная комфортная влажность зимой) и температуре воздуха внутри комнаты 22 градусов С (обычная рекомендуемая температура для жилых помещений) точка росы составит около 12 градусов.

Если в комнате будет предмет с такой температурой или меньше, то на нем выпадет роса, он увлажнится.

Например, это могут быть холодные водопроводные трубы, многие замечали что они мокрые снаружи, поэтому ржавеют, если их не утеплить…

Или таким объектом может стать стена, которую неправильно утеплили…. На большой стене может сконденсироваться очень много воды, — до осушения воздуха…

Почему конструкции внутри помещения бывают мокрыми

Когда на улице тепло, то и точка росы в помещении, кроме как на водопроводной трубе и вынутой из холодильника бутылке молока (пива) отсутствует.

Но в холодное время, на стенах жилища (на ограждающих конструкциях) происходит перепад температуры. И внутри конструкции возникает точка росы.

12 градусов С будут находиться примерно посреди однородной (однослойной) стены, если внутри +24 град. С а на улице — 0 градусов. А когда на улице -20 град. С, точка росы сместится очень близко к внутренней поверхности стены, или будет находиться прямо на ней, если теплоизоляционные качества стены не велики. Стена может и промерзать насквозь, т.

е. на ее внутренней поверхности будет -1 град.С и иней.

Что же будет со стеной, если ее дополнительно оградить от внутреннего теплого воздуха утеплителем? — она еще больше охладиться.

Те стены, что обычно не промерзали насквозь, теперь будут постоянно замороженными. На их поверхности и внутри утеплителя будет находиться точка росы, где постоянно будет конденсироваться водяной пар, если только для этого соберется его необходимое количество, если материал будет не плотный-монолитный а пористый, если будут внутренние полости….

Откуда берется плесень на стенах

Для развития грибка нужна вода, положительная температура, и кислород. Как только на стене начнет выпадать роса, вскорости появится и плесень. И ни какое средство против грибков не спасет от ее появления. Температуру стены нужно повышать, до такой степени, что бы она высохла. Тогда и плесень исчезнет от любого средства.

Что влечет за собой утепление стен изнутри

Основное последствие утепления изнутри было рассмотрено выше. Стена охлаждается, или замораживается. На ней будет образовываться вода. Это приведет к двум негативным последствиям:

  • стена будет ускоренно разрушаться под воздействием воды и мороза — образование льда внутри микропор очень вредное разрушающее явление для любого материала;
  • разведение плесени и других бактерий во влажной среде влечет за собой не шуточную угрозу для здоровья всех находящихся внутри.

Если применен утеплитель который может увлажняться, то он потеряет свои свойства наполовину или полностью, так как очень быстро наполнится водой. Т.е. утепление изнутри как бы перестанет существовать само собой. Помещение снова станет холодным и придет в какое то равновесие по температуре и влажности с примороженной стеной.

Другие негативные последствия

  • Отгораживание стены приведет к уменьшению внутренней теплоемкости. Если будут утеплены изнутри все стены, то помещение потеряет теплоемкость процентов на 80 — 90. Это будет проявляться в скачках температуры и влажности, при изменение погоды, проветривания, отопления. Доставляет дискомфорт, а иногда — очень значительный.
  • Будет «украдена» большая полезная площадь помещения — 5 — 10%. Например, от комнаты 16 кв.м. останется 14,5 кв.м.
  • Даже при лучшем развитии событий, эффективность утепления будет процентов на 20 — 30 хуже, чем при утеплении снаружи. Т.к. мостики холода через конструкции, которые прилегают к утепленной стене, устранить не удастся. Проще говоря, замороженная стена будет холодить перекрытия, боковые стены, а те в свою очередь донесут часть холода в помещение.

Но есть ли выход из такого положения? Как же утеплить стены изнутри, чтобы избежать серьезных последствий?

Принципы стены которые нельзя нарушать

При любом утеплении должны соблюдаться основные принципы:

  • Паропроводящий слой располагается снаружи.
  • Тяжелый-теплоемкий слой располагается внутри.

Установив утеплитель изнутри на стене из тяжелых пароизоляционых материалов, мы эти принципы полностью нарушили. Отсюда и проблемы — пар не выводится, теплоемкость потеряли.

Но можно ли их как то соблюсти? Понятно, что тяжелый теплоемкий материал нужно как бы выкладывать заново. Т.е. по сути строить другую стену?

Но с паропроницаемостью и выпадением конденсата вопрос можно решить путем подбора утеплителя. Его слой должен иметь паропроницаемость меньше чем у стены. Или утеплитель не должен иметь способность накапливать в себе воду (без водопоглощения).

Какой утеплитель выбрать

Если для утепления стен изнутри применить паропрозрачный утеплитель — какую либо вату, например минеральную, пусть даже и водоупорную, или обычный пенопласт, то последствия будут такими как описаны выше.

Но если применить пароизолирующий утеплитель и обеспечить его плотный контакт со стеной. т.е. по сути превратив его в изолирующий слой, который не способен накапливать воду, то последствий с накоплением влаги можно избежать.

Неприятности с потерей теплоемкости и уменьшением «жизненного» пространства останутся, их ни куда не денешь. Но основная угроза внутреннего утепления – накопление воды внутри помещения будет ликвидирована.

Т.е. сам утеплитель не способен содержать воду внутри, вода не будет в нем накапливаться даже если будет небольшое несоответствие принципу паропрозначности слоев при утеплении. Например экструдированным пеенополистиролом можно утеплить изнутри даже пароупорную железобетнную стену. Рассмотрим пример с небольшим расчетом.

У экструдированного пенополистирола коэффициент паропроницаемости равен — 0,013 м2• ч • Па/мг. У тяжелого бетона — 0,03 м2• ч • Па/мг. Если на обычной 30 сантиметровой бетонной стене изнутри будет приклеено 10 см пенополистирола, то его слой будет сопротивляться пару чуть меньше (0,1/0,013=7,7м2 • ч • Па/мг), чем бетонная стена (0,3/0,003=10м2 • ч • Па/мг). Но это большой роли не играет. На 25 см бетонной стене эти значения уже будут равны, а значит и принцип начнет соблюдаться.

А для кирпича (0,11 м2• ч • Па/мг.) условие паропроницаемости слоев начнет выполняться уже при толщине пенополистирола в 3 сантиметра. Но естественно, такого слоя не достаточно по условию теплосблережения, — нужно минимум 10 сантиметров этого утеплителя с коэффициентом теплопроводности 0,03 Вт/м?С.

Тогда тепловое сопротивление его слоя составит 0,1/0,03=3,3 м2С/Вт, что уже «почти» соответствует требованиям нормативов по тепловому сопротивлению стен жилых зданий для умеренной климатической зоны (3,5 м2С/Вт для 6000 градусо-суток отопительного периода).

Таким образом, применив для внутреннего утепления 10 сантиметров пенополистирола экструдированного, мы сможем решить свою задачу. Утепленная стена будет хоть и замороженной, но сухой, так как доступ пара к ней изнутри будет фактически перекрыт.

Если же мы применим минеральную вату, или пенопласт то соберем в нее воду, и кучу неприятностей.

Поможет ли паробарьер-пленка?

Возможно возражение — достаточно закрыть стену пленкой и можно применять любой утеплитель — слои буду разделены по пару.

Увы, пароизолятор из какой-то мембраны не может быть надежным. Он сам по себе пропускает немного пара, и нет гарантии, что оно не достаточное, что бы влага постепенно не сконденсировалась в минеральной вате в точке росы.

Во вторых есть большой риск подделки материала или же монтажа просто с дырками.

Риск того что пар проникнет внутрь ваты и будет конденсироваться в точке росы очень велик. И это выведет из строя утеплитель и т.д…. Из-за этого риска применение минеральной ваты не допускается, даже при любых «хитрых» конструкциях со строительством отдельной фальш-стены….

В общем, проблем и вопросов больше, чем продуктивных решений. Зачем рисковать, терять больше пространства (слой нужен толще), и вносить внутрь дома просто опасную микропыль из минеральной ваты?

Как должно выполняться утепление стен изнутри с помощью пенополистирола?

Пенополистирол выделяет яд при плавлении (температура свыше 70 градусов) и при горении. Поэтому внутри него не должно быть электропроводки и горячих труб отопления. Вокруг труб делается барьер из ваты толщиной 5 см.

Пенополистирол должен быть закрыт сплошной перегородкой, котоаря должна сопротивляться огню не менее 30 минут Это 3 сантиметра песчано-цементной штукатурки или гипса.

  • С толщиной слоя утеплителя уже разобрались — не менее 10 см, а для особо-холодных (северных) условий — 15 см.
  • Применяются только листы экструдированного пенополистирола с соединением шип-паз. При монтаже утеплителя между листами в соединение вводится герметик.
  • Стена обдирается от штукатурки, боковые поверхности на протяжении 14 см от стены — то же. При необходимости стена выравнивается прочным составом до «почти ровная».
  • Приклеивание листов ведется только при условии, если они всей площадью садятся на ровный слой клея.
  • Применение дюбелей, анкеров для крепления утеплителя недопустимо. Т.е. пробивка слоя пароизоляции не допустима.
  • Все щели, особенно по контуру контакта с прилегающими поверхностями (пол, потолок, стены) заполняются утеплителем на герметике.
  • После приклейки всех листов, на пенополистирол клеится двойной слой гипсокартона на том же клею.
  • Или поверхность утеплителя покрывается клеем, а затем к этой поверхности прикладывается стальная армирующая сетка, которая крепится между полом и потолком и на нее делается цементно-песчаная штукатурка 3 см толщиной.

Дешевле вышло?

А теперь посмотрим — дешевле ли у нас получается утепление изнутри?

Большинство средств уйдет на не тонкий слой не дешевого утеплителя. Снаружи можно было бы с успехом применить не дорогой пенопласт или туже стекловату.

Далее, — построение внутренней облицовки утеплителя — то же влетает в копеечку, даже если его делать своими руками.

Большой расход клея и герметика.

И при этом все равно остаются повышенные теплопотери из-за неустранимых мостиков холода… Значит нужно больше топить и платить. И «украденное» внутреннее пространство не поднимает настроения…

В общем, если все сложить и подумать как следует, то внутреннее утепление стен как то представляется и не дешевле. Во всяком случае не целесообразней. Определившись как и чем утепляются стены изнутри, осталось подумать, а не слишком ли дорого обойдутся эти эксперименты? Стоит ли это делать?

Как правильно утеплить стены дома — URSA Россия

По сей день большинство жителей нашей страны выбирает дерево в качестве основного строительного материала для дачи. Однако оказавшись на даче в холодное время года, хозяева с трудом отогревают здание, а накопленное тепло очень быстро уходит сквозь тонкие стены. Для того, чтобы продлить дачный сезон как можно дольше, вполне логично встает вопрос об утеплении дома.

Как утеплить стены: снаружи или изнутри?

Существует два варианта утепления деревянного дома, однако специалисты однозначно рекомендуют устраивать теплоизоляцию с наружной стороны здания. Причин несколько: во-первых, вы сэкономите внутреннее пространство. Во-вторых, несущая стена будет меньше подвергаться резким перепадам температур, что сделает дом долговечнее. В-третьих, таким образом будет соблюден основной конструктивный принцип: влажный пар, проникая из помещения в стену, будет беспрепятственно выходить наружу и выветриваться.

Утепляем дом: как?

Для утепления наружных стен рекомендуем использовать маты из стекловолокна URSA GEO М-15 либо плиты URSA GEO П-15 или URSA GEO Универсальные плиты. Прежде всего, необходимо установить каркас для укладки утеплителя. К стене вертикально прибиваются деревянные бруски 50×50 мм с расстоянием между ними 580 мм. Такие размеры обусловлены шириной и толщиной утеплителя — 600 мм и 50 мм соответственно. Если вы используете маты, ширина которых составляет 1200 мм, их нужно разрезать пополам — получатся полоски необходимой ширины. Маты или плиты плотно укладывают в каркас так, чтобы между утеплителем, стеной и брусками не возникло никаких зазоров. Теперь можно приступать к каркасу для второго слоя теплоизоляции. Бруски прибиваются с таким же шагом, но поперек стены, перпендикулярно первому ряду каркаса. Образовавшиеся «соты» заполняются по уже известной схеме. Общая толщина утеплителя, таким образом, составит 100 мм — этого достаточно, чтобы защитить дом от морозов, например, в Центральной полосе России. На заключительном этапе работ дом обшивается сайдингом, вагонкой или фасадными панелями. Между отделочным и теплоизоляционным материалом необходимо оставить небольшой (2–5 см) зазор для вентиляции.

В случае, если утеплить дом снаружи по каким-либо причинам невозможно, теплоизоляцию придется делать изнутри. Утепление стен изнутри проводят по той же схеме, что и при наружном утеплении: два ряда каркаса с заполнением стекловолокном. Однако в данном случае не забудьте предусмотреть пароизоляцию, которая защитит утеплитель от влажного пара. Пароизоляционная пленка натягивается поверх утеплителя, отдельные полотна пленки стыкуются с перехлестом в 100 мм, а все стыки и примыкания проклеиваются пароизоляционным скотчем.

Любой из предложенных способов теплоизоляции поможет сделать дом по-настоящему теплым и уютным даже в зимние морозы, а летнюю дачу превратит в коттедж для круглогодичного проживания.

Утепление дома изнутри — правильный порядок выполнения работ

Если правильно утеплить дом изнутри, можно значительно снизить энергозатраты на отопление (особенно в северных регионах). Поэтому не имеет смысла экономить на этом аспекте. В данной статье будет подробно рассмотрено, как произвести данную процедуру своими руками.

Разбираем особенности внутренней теплоизоляции

Можно бесконечно говорить о плюсах утепления по фасаду. Однако такая методика не всегда доступна (например, если внешняя отделка здания уже осуществлена). В таких случаях приходится производить работу внутри дома.

Пытаемся найти достоинства методики

Положительных качеств у такой методики немного:

  • Простота — все работы можно выполнить без проблем своими руками, ибо отпадает необходимость создания крупных «лесов».
  • Возможность проведения работ вне зависимости от времени года. Правильное наружное утепление должно производиться при положительных температурах, в отсутствии атмосферных осадков и низкой влажности. Проведение работ внутри можно проводить при любых условиях
  • Доступность. Можно производить работу постепенно. Это удобно в тех случаях, когда у человека нет возможности сразу начать масштабные работы, и он своими руками планирует утеплить вначале наиболее важные помещения, а не всё здание.

Анализируем все недостатки

Что касается отрицательных моментов, то их предостаточно:

  • Значительное снижение площади помещений, особенно если планируется межкомнатная отделка. Конечно, можно сделать небольшую толщину теплоизоляционного слоя, но это отрицательно скажется на эффективности.

Совет: правильно выбирайте размер изолятора. Чтобы не ошибиться с выбором, загляните в онлайн — калькуляторы или рассчитайте рекомендуемую толщину изолятора своими руками.

  • Под утеплителем с большей скоростью начинает образовываться конденсат. Это связано с не правильным смещением точки росы. О том, как своими руками исправить это последствие, будет рассмотрено в следующем пункте.
  • При утеплении внутри помещения, стены практически перестанут прогреваться. Они не будут участвовать в защите дома от холода, а главное, что их эксплуатационный период начнет снижаться.
  • Если создавать внутри помещений каркасы под укладку изолятора, то это неизбежно приведет к образованию, так называемых «мостиков холода». В итоге снизится эффективность утеплителя.

Проблема с точкой росы

Из данной картинки можно легко понять принцип данного термина

Точка росы — место, в котором влага, которая появляется из воздуха, начинает конденсировать. Такая ситуация неизбежно приводит к разрушению стен (больше всего страдают кирпичные) и изоляционного материала. Теплоизоляция изнутри способствует тому, что точка росы перемещается ближе к помещению. Однако улучшить ситуацию можно, если предпринять комплекс мер:

  • Приобретать изоляторы с очень низкой паропроницаемостью и влагопоглощением. В результате влага, которая накапливается внутри помещения, практически не будет попадать в стены.

Совет: наиболее подходящий по данному критерию вариант — это вспененный пенополиуретан. Однако его стоимость относительно высока.

  • При укладке изолятора своими руками избегать стыков. Даже малейшие щели будут способствовать образованию конденсата.
  • Установить пароизоляционный слой с односторонней проводимостью. Можно воспользоваться специальной мембранной пленкой.
  • Расположить слои теплоизоляции в порядке увеличения степени паропроницаемости. То есть внутри помещения должны располагаться те материалы, у которых этот показатель минимален.

Поэтапно разбираем процесс утепления

Теоретический аспект изучен, теперь настало время практики. Большинство описанных ниже операций можно без проблем осуществить своими руками, даже не обладая специальными навыками.

Как правильно подготовить поверхность

Предварительные процедуры являются наиболее трудоемким и ответственным этапом. Потребуется сделать следующее:

  • Разобраться с проводкой. Если она находится внутри стен, её необходимо вывести наружу. Для этого находятся распределительные коробки и от них ведутся провода наружу (соединение производится через специальные клеммы). С внешней проводкой (которая помещена в специальные кабель — каналы) еще проще — её нужно лишь разобрать.

Важно! При отсутствии навыков работы с электрикой, лучше пригласить специалиста, дабы не допустить фатальных ошибок.

  • Следующим этапом идет выравнивание черновой поверхности (процесс демонтажа финишной отделки не рассматривается). Если стены кирпичные или бетонные, то поможет небольшой слой цементной стяжки. Дефекты деревянных поверхностей можно убрать с помощью рубанка.
  • Далее производится очистка от пыли и грязи. При этом нельзя мочить поверхность!
  • Теперь необходимо тщательно просушить стены, чтобы предотвратить появление грибка и плесени. Для этого используют термопушки или конвекторы. Эти приборы должны работать до тех пор, пока полностью не испарится вся влага.
  • Затем следует покрыть поверхность антисептиками, особенно если речь идет о деревянном строении.
  • Когда пропитки полностью высохли, на поверхность крепится пароизоляционный материал с помощью специального влагостойкого клея.

Создаем каркас прочности

Теперь требуется соорудить каркас из брусков (их размер должен быть не меньше, чем предполагаемая толщина теплоизоляционного слоя). В деревянном доме они закрепляются сразу на большие саморезы. Для кирпичных и бетонных строений придется предварительно просверлить отверстия и установить в них дюбель — гвозди.

Расстояние между брусками делается под размер выбранного утеплителя — это облегчает работу. Помимо вертикальных лаг, устанавливаются еще несколько горизонтальных, с шагом в 1-1,5 метра. Они нужны для обеспечения максимальной жесткости каркаса.

Укладка изолятора

Осталось дело за малым — уложить в появившиеся ниши теплоизоляционный материал с помощью специального клея. Для внутреннего утепления активно используются следующие модели:

  • Пенопласт. Самый дешевый аналог, который характеризуется низкой эффективностью. Его допустимо использовать только при внушительной толщине стен, либо в теплых регионах.
  • Минеральная вата. Рекомендуется использовать базальтовую разновидность, так как она обладает низкой теплопроводностью (в данном сегменте уступает только пеноплексу).
  • Пеноплекс. Самый совершенный на сегодняшний день теплоизоляционный материал. Он имеет очень маленький вес, поэтому его очень легко укладывать.

При укладке недопустимо наличие щелей. Лучше всего делать два слоя в «шахматном» порядке, так как все стыки будут надежно скрыты.

Рассмотрим альтернативные варианты

Представленные выше варианты не единственные, которые подходят для данной задачи. Активно применяются еще 2 методики:

  1. Теплые штукатурки — специальная смесь просто наносится на поверхность. Подходит только для толстых кирпичных или газобетонных стен. Отпадает необходимость в возведении каркаса и предварительной подготовки.
  2. Вспененный пенополиуретан. Наносится подобно монтажной пене. При его использовании ненужно укладывать пароизоляционный материал, так как необходима хорошая адгезия с поверхностью. Создается каркас с большим шагом (1-1,2 м). В него распыляется пенополиуретан и впоследствии закрывается каким-либо листовым материалом.

Как превратить дачу в зимний дом, или Технологии дополнительного утепления стен

Довольно часто после нескольких лет эксплуатации летних дач у владельцев возникает желание превратить ее в место, куда можно надолго приезжать зимой или вообще перебраться на постоянное проживание. Однако в таком случае необходимо дополнительно утеплить дом, и прежде всего — его наружные стены. Как это сделать?

Когда имеет смысл дополнительно утеплять стены дома?

Тогда, когда в нем холодно в зимнее время года или когда сильно возрастают расходы на отопление жилья. Кроме того, если стена промерзает или разница в температуре между ее внутренней поверхностью и воздухом в помещении составляет больше 3°С, то вдоль стены происходит движение холодного воздуха, которое ощущается обитателями дома как сквозняк. Дополнительное утепление позволяет повысить температуру на внутренней стороне стены и тем самым создать более комфортные условия для проживания.

Промерзание стены из бруса

Ограждающие стены здания можно теплоизолировать как со стороны улицы, так и изнутри помещения. Первый вариант, безусловно, предпочтительнее. Вместе с тем утепление, проводимое снаружи, предполагает, помимо прочего, трудности и расходы, связанные с демонтажом имеющегося отделочного материала фасада (если он предусмотрен) и обрешетки для него, а затем с установкой новой подконструкции и повторной отделкой. Притом далеко не всегда можно использовать старый фасадный материал, и потому придется приобрести новый. Отделка потребуется и при дополнительной теплоизоляции брусового строения.

Если же утепление осуществляют со стороны помещения, то также понадобится снимать внутреннюю обшивку, а это не всегда возможно сделать, не затрагивая какие-либо конструкции, например, лестницу, близко стоящий у стены камин и пр. Очевидно, что перед принятием решения о дополнительном утеплении дома нужно понять, будет ли это экономически оправданно.

Как правило, дополнительно утепляют либо изначально не теплоизолированные дома из клееного или профилированного бруса, либо каркасные здания со стенами, заполненными утеплителем, толщина которого не позволяет обеспечить необходимое сопротивление теплопередаче.

Для средней полосы России толщина слоя теплоизоляции в стенах каркасных домов постоянного проживания должна составлять не менее 200 мм

Наружное утепление каркасного дома

Чтобы понять, как правильно выполнить его, надо разобраться в конструктивных особенностях каркасного домостроения, ведь дополнительная теплоизоляция станет продолжением (наращиванием) основного слоя утепления. Существуют разные технологии возведения стен каркасных зданий, но в сегменте недорогого загородного жилья чаще всего используют следующее решение. Сначала ставят несущий каркас из деревянной доски. Между ними враспор устанавливают теплоизоляционные плиты из каменного или стекловолокна.

Утеплитель необходимо защитить от влаги. При намокании снижаются его теплоизоляционные свойства, что оборачивается повышением расходов на отопление здания. Кроме того, срок службы регулярно увлажняющегося утеплителя сокращается

Влага вредит и деревянному каркасу: под ее воздействием древесина покрывается плесенью, гниет и постепенно разрушается. Наибольшую опасность в этом плане представляет водяной пар, который содержится в теплом воздухе, стремящемся из помещений на улицу. Попадая в холодную зону, он конденсируется, вызывая увлажнение конструкций здания. Для защиты теплоизоляции и деревянных элементов от пара предпринимают целый ряд мер. Прежде всего, предусматривают вентиляционный зазор между теплоизоляцией и наружной отделкой, за счет которого попавший в утеплитель пар удаляется (волокнистые материалы обладают высокой паропроницаемостью, и потому пар беспрепятственно проходит сквозь них). Вентзазор формируют с помощью брусков контробрешетки, прибитых к стойкам каркаса. Величина зазора составляет чаще всего 20–50 мм.

Разрез каркасной стены

Со стороны помещения утеплитель закрывают пароизоляцией, которая ограничивает проникновение водяного пара в конструкцию стены. Пленку фиксируют к стойкам каркаса скобами механического сшивателя (степлера), стыки дополнительно проклеивают специальным скотчем. Между пленкой и отделкой помещения необходимо оставить зазор (образующийся за счет прибитых к стойкам брусков), чтобы избежать повреждения пароизоляции при монтаже отделки. Кроме того, этот зазор позволяет спрятать инженерные коммуникации.

Важная часть конструкции стены — ветрозащита, которая монтируется вплотную к волокнистому утеплителю с наружной стороны. Она препятствует его продуванию холодным воздухом, попадающим в вентзазор (что приводит к потерям тепла). В качестве ветрозащиты чаще всего используют диффузионные (паропроницаемые) пленки (мембраны), которые не препятствуют выходу водяного пара из утеплителя в вентзазор. Пленку крепят скобами к стойкам каркаса, впоследствии она фиксируется еще и брусками контробрешетки. Большинство специалистов настаивает на обязательном присутствии в каркасной конструкции ветрозащиты. Однако ряд экспертов утверждает, что даже паропроницаемая мембрана может в некоторой степени задерживать пар, из-за чего нельзя исключать образование конденсата в утеплителе. В связи с чем они предлагают закрывать утеплитель мембраной только по углам здания, где наиболее сильный поток холодного воздуха.

Наконец, последний элемент каркасной стены — наружная отделка (сайдинг, блок-хаус, гибкая фасадная плитка и пр.). Ее фиксируют либо к контробрешетке, либо к основанию в виде закрепленных на ней плит OSB.

Плиты OSB обладают низкой паропроницаемостью, поэтому их нельзя устанавливать вплотную к ветрозащите (только через контробрешетку, создающую вентзазор)

Технология дополнительного утепления снаружи. Когда требуется дополнительно утеплить каркасную стену, работы начинают с демонтажа наружной отделки, ее основания, контробрешетки и ветрозащитного материала. Затем к вертикальным стойкам каркаса крепят новые стойки, толщина которых соответствует необходимой толщине слоя теплоизоляции. Более экономичный вариант — вместо брусков использовать широкие доски: их можно зафиксировать на существующих стойках с помощью металлических уголков (правда, уголки будут являться мостиками холода). Правильно подобрав ширину досок, можно создать одновременно и каркас для теплоизоляции, и вентиляционный зазор (то есть обойтись без контробрешетки).

Иногда каркас делают из металлических стоек или металлических уголков с отогнутыми площадками, к которым крепят наружную отделку

Схема дополнительного утепления каркасной стены

Между стойками враспор укладывают плиты или маты волокнистого утеплителя. Их устанавливают таким образом, чтобы они вплотную прилегали к имеющемуся в стене утеплителю. Обратите внимание: деревянные элементы каркасной стены являются в определенной мере теплопроводными включениями. По словам специалистов, промерзание через стойки хорошо заметно при обследовании подобных зданий с помощью тепловизора. При дополнительном утеплении стен есть возможность перекрыть эти мостики холода, а также устранить промерзание через неплотности, допущенные при установке плит в каркас (например, в местах укладки подрезанных плит). Для этого теплоизоляцию делают двухслойной: сначала к имеющемуся каркасу крепят вертикальные стойки (в данном случае их толщина будет меньше), укладывая между ними волокнистый материал. Затем перпендикулярно стойкам прибивают бруски обрешетки (обычно толщиной 50 мм), между которыми также кладут плиты или маты утеплителя толщиной соответственно 50 мм. После чего монтируют ветрозащиту. Далее формируют вентзазор и закрепляют отделку. При монтаже фасадного материала важно предусмотреть возможность притока воздуха под отделку снизу и его вытяжки из-под нее сверху. Приток можно обеспечить, в частности, с помощью перфорированных планок сайдинга. А вытяжку организуют обычно за счет объединения вентзазора на фасаде с вентзазором в конструкции карнизного свеса крыши, при этом подшивка свеса должна иметь продухи.

Еще один важный момент: при слое дополнительного утепления, например, в 100 мм общая толщина конструкции (с учетом вентзазора и отделки) будет составлять около 150 мм. А значит, перед началом работ нужно понять, как будет выглядеть карнизный свес крыши. Если его размер небольшой, то после установки данной конструкции внешний вид карниза может пострадать. Кроме того, свес не сможет защищать фасад от осадков (в этом случае рекомендуют выполнять отделку из материалов с высокой стойкостью к влаге и делать отмостку для отвода воды от фундамента). Порой слишком маленький карнизный свес становится препятствием для дополнительной теплоизоляции, так как переделка его конструкции и наращивание кровли крайне проблематичны.

С обустройством оконных и дверных проемов проблем не возникает: вместо старых откосов устанавливают более широкие новые

Наружное утепление брусового дома

Дополнительное утепление брусовой стены

В случае изначально не теплоизолированного здания из клееного или профилированного бруса схема утепления такая же: прибитый к деревянным стенам каркас, заполненный теплоизоляцией, ветрозащита, вентзазор, отделка, закрепленная на основании для нее. Нужна ли в «пироге» утепленной брусовой стены пароизоляция? Необходимость ее устройства определяют расчетом паропроницаемости конкретной конструкции. Без такого расчета приходится полагаться только на опыт специалистов. Одни считают, что пароизоляция не обязательна, поскольку стена из соснового бруса сечением 150×150 мм в некоторой степени удерживает пар. А тот пар, который будет попадать в утеплитель, будет удаляться за его пределы за счет вентиляции (при условии правильно организованного вентзазора), не причиняя вреда ни утеплителю, ни деревянным элементам. Если же влага в незначительном количестве все же появится в этой конструкции в холодное время года, то она высохнет за лето, и теплоизоляция не потеряет своих свойств. Другие специалисты утверждают, что пароизоляция обязательно нужна. Обратите внимание: в данном случае ее фиксируют к брусовой стене со стороны помещения.

Есть и другие технологии дополнительного утепления снаружи, в частности заполнение каркаса эковатой (рыхлым изоляционным материалом на основе целлюлозы) с помощью специальной установки. О дополнительном утеплении эковатой читайте в материале «Пассивная» жизненная позиция».

Стоит ли утеплять стены изнутри?

Иногда стены дополнительно утепляют изнутри. Это неудачное решение, так как, во-первых, оно предполагает уменьшение жилой площади дома. Во-вторых, требует устройства очень надежного паробарьера во всех помещениях: с качественной проклейкой стыков полотен пленки и мест ее примыкания к строительным конструкциям специальными лентами или клеями (нередко для повышения надежности пароизоляции ее настилают в два слоя). А это зачастую проблематично. Наконец, из-за паронепроницаемых стен необходимо устраивать в здании систему приточно-вытяжной вентиляции. Впрочем, в каркасном доме рекомендуют всегда предусматривать такую вентиляцию.

Чем утеплить стены изнутри дома: методы теплоизоляции

Мы все знаем, насколько важно, чтобы наше жильё было тёплым. Можно потратить много сил и энергии на строительство дома, можно до мелочей продумать оформление фасада, внутренний дизайн, уделить внимание каждой мелочи в обстановке. Однако, если в нашем доме холодно, то вряд ли нам будет хорошо в нём – температурный комфорт является одним из важнейших условий уюта.

Если вы являетесь владельцем частного дома, то должны отдавать себе отчёт, насколько важную роль играет грамотное утепление вашего жилья. Не имеет значения, из какого материала построен ваш дом – любое здание требует дополнительной теплоизоляции.

Утепление частного дома лучше всего делать на этапе строительства – так проще учесть все важные факторы, подобрать подходящий метод и материал. Однако, если вы купили готовое здание или не позаботились о теплоизоляции дома в период строительства, можно его утеплить и после того, как строительные работы завершены.

Многие владельцы хотят выполнить утепление дома своими руками – это неудивительно, ведь таким образом можно сэкономить значительную часть финансов. Да и больше уверенности в том, что всё будет сделано на совесть – кому доверить сохранение тепла в доме, как не себе?

Методы теплоизоляции частного дома

Современные строительные технологии различают наружное и внутреннее утепление зданий. Каждый из этих методов имеет свои преимущества и недостатки и используется в зависимости от особенностей данной постройки.

Наружный метод предусматривает расположение утепляющего слоя снаружи здания. Этот метод даёт следующие преимущества:

  • Появляется возможность защитить фасад от негативного влияния внешней среды, которое плохо влияет на его долговечность.
  • Не «съедается» полезная площадь внутри здания, как это происходит, когда выбираем внутреннее расположение утеплителя.
  • Точка росы находится снаружи дома, что помогает избежать запотевания стен внутри помещения.

Однако бывает, что внешнее утепление по каким-то причинам нежелательно или невозможно. Обычно это происходит в тех случаях, когда необходимо сохранить первоначальный внешний вид фасада или его конструкция не позволяет внешнее размещение утеплителя. В таком случае выбирают внутреннее утепление – его преимуществом является то, оно гораздо проще выполняется своими руками без необходимости нанимать бригаду профессиональных мастеров.

Перед тем, как утеплить стены дома изнутри своими руками, следует учесть, что при таком методе точка росы находится внутри помещения. Всем известно, что воздушные массы несут в себе определённую долю водяного пара. При расположении термослоя внутри здания, стена остаётся холодной. Водяной пар, соприкасаясь с ней, конденсируется в капельки влаги, что приводит к запотеванию стены. Капельки влаги превращаются в лёд и могут разрушать стены, попадая в трещины на их поверхности. Для того чтобы этого избежать, необходимо продумать грамотную гидроизоляцию, которая защитит стену и утеплитель от конденсата.

Существуют различные материалы, с помощью которых можно сделать эффективное и недорогое внутреннее утепление дома своими руками.

Внутреннее утепление дома своими руками с помощью пеноплекса

Очень широко для теплоизоляции зданий применяется пеноплекс (пенополистирол). Это современный материал белого цвета, состоящий из воздуха и вспененного полистирола. Он очень удобен и выгоден для работ такого типа, благодаря чему пенополистирол занимает одно из ведущих мест по востребованности среди термоизоляторов. Выпускают пеноплекс в виде плит различной толщины и разных габаритных размеров. Чем толще плита, тем эффективнее теплоизоляция.

Пенополистирол отличается следующими свойствами:

  • Он имеет крайне низкий коэффициент теплопроводности, что делает его отличным материалом для теплозащиты зданий.
  • Очень хорошо поглощает шум – важное достоинство, если вы хотите защитить своё жильё от избытка посторонних звуков.
  • Не пропускает и не впитывает влагу – это очень удобно, поскольку не будет возможностей для создания влажной среды.
  • Не теряет свои свойства под влиянием влаги.
  • Долговечен.
  • Нетоксичен – пеноплекс не выделяет никаких веществ, способных принести вред человеческому организму.
  • Хорошо переносит температурные перепады и сохраняет свои характеристики в широком температурном диапазоне.
  • Имеет небольшую массу, что упрощает его транспортировку и монтаж.
  • Хорошо обрабатывается обычными инструментами.
  • Негорюч.
  • Не гниёт и не даёт образовываться грибкам и плесени.
  • Недорого стоит.

Внутреннее утепление дома своими руками при помощи пеноплекса выглядит следующим образом:

  • Готовим поверхность стены, очищая её от пыли и мусора. Все щели и трещины заделываем, применяя шпаклёвку и шпатель.
  • Грунтуем поверхность специальной акриловой грунтовкой для того, чтобы исключить возможность появления плесени и грибков.
  • После высыхания грунтовки клеим на поверхность стены плиты пенополистирола. Намазываем клеем стену и плиту и прижимаем плиту к стене. Начинаем монтаж снизу и клеим плиты встык в шахматном порядке. Все соединения задуваем монтажной пеной.
  • После высыхания клея каждую плиту дополнительно фиксируем при помощи пластиковых дюбелей с широкими шляпками в центре и по углам.
  • Поверх пенополистирола натягиваем слой гидроизоляции – плотный полиэтилен, который на стыках склеиваем скотчем.
  • Поверх гидроизоляции натягиваем армирующую сетку.
  • И теперь можем приступать к финишной отделке декоративной штукатуркой.

На этом теплоизоляцию при помощи пенополистирола можем считать завершённой.

Внутреннее утепление стен дома при помощи минеральной ваты

Минеральная вата является ещё одним очень популярным и широко распространённым утеплителем для дома. Существует несколько её разновидностей – каменная (базальтовая) вата, стекловата и шлаковата. Наиболее удобным и популярным вариантом является каменная вата – её изготавливают методом переплавки и центрифугирования каменных вулканических пород. В отличие от стекловаты, она не требует никаких мер безопасности при монтажных работах и имеет более выгодные характеристики:

  • Отлично утепляет различные участки зданий.
  • Хорошо поглощает шум.
  • Имеет высокую паропроницаемость.
  • Высокоэкологична и нетоксична.
  • Её высокие огнеупорные качества позволяют выполнять теплозащиту участков с высокими температурами – например, возле печей и дымоходов.
  • Не впитывает влагу.
  • Долговечна.
  • Хорошо держит перепады температур.
  • Не поддаётся гниению и оплесневению.

Высокая паропроницаемость  минеральной ваты требует применения гидроизоляции – в противном случае капельки влаги могут запутываться в её волокнах и создавать влажную среду, что негативно скажется на долговечности здания и утеплителя.

Минеральная вата имеет довольно внушительную массу – работая с ней, вы должны учитывать способность стен выдерживать нагрузку такого уровня. Выпускают этот материал в виде рулонов, жёстких плит и гибких матов волокнистой структуры.

Внутреннее утепление минеральной ватой происходит по следующей схеме:

  • Тщательно очищаем поверхность стен от пыли и грязи. Шпателем и шпаклёвкой заделываем все дыры и трещины. Удаляем все возможные участки оплесневения.
  • При помощи тонких планок набиваем на стену гидроизолирующий слой из плотного полиэтилена. Все стыки старательно проклеиваем при помощи скотча, следя за герметичностью.
  • Набиваем на стену обрешётку из деревянных брусьев, расположенных вертикально. Шаг обрешётки должен быть равным ширине рулона минеральной ваты.
  • Между брусьями обрешётки плотно располагаем утеплитель встык. Соединения проклеиваем липкой лентой, чтобы избежать образования мостиков холода.
  • Поверх термоизолирующего слоя натягиваем ещё один слой гидроизоляции из плотного полиэтилена, проклеивая на стыках и следя за герметичностью. Крепим его к брусьям обрешётки при помощи тонких деревянных планок.
  • На брусья обрешётки набиваем финишное покрытие – вагонку, гипсокартон или любой другой вариант по вкусу. На этом теплоизоляция при помощи минеральной ваты может считаться завершённой.

Использование фольгированных утеплителей

Современные технологии предлагают ряд новейших разработок в области теплоизоляции жилья. Одной из таких новинок являются фольгированные утеплители, которые всё чаще используются для теплозащиты домов.

Фольгированный утеплитель представляет собой теплоизолирующий слой, к которому приклеено металлизированное покрытие из фольги. Фольга не является теплоизолятором – её коэффициент теплопроводности крайне высок, что не позволяет использовать её в качестве утеплителя ни в коем случае. Однако здесь используется другое явление – фольга отражает тепловое излучение и направляет его обратно внутрь помещения.

Промышленность выпускает фольгированные утеплители на основе вспененного полиэтилена, вспененного полистирола и минеральной ваты. Есть разновидности с односторонним металлизированным покрытием и двухсторонним. Выпускаются также фольгированные теплоизоляторы с самоклеящимся покрытием – это существенно упрощает их монтаж на стену.

Рассмотрим теплоизоляцию дома изнутри с применением фольгированного утеплителя, например, пенофола:

  • Очищаем поверхность стены от пыли и мусора, тщательно заделываем при помощи шпаклёвки и шпателя все трещины и щели.
  • Крепим на стену обрешётку из деревянных брусьев, расположенных вертикально. Шаг брусьев выбираем равным ширине рулона пенофола.
  • Между брусьями обрешётки встык размещаем рулоны пенофола таким образом, чтобы металлизированное покрытие было обращено внутрь помещения. Стыки склеиваем при помощи специальной клейкой алюминиевой ленты.
  • Сразу после этого можем монтировать на брусья обрешётки финишное покрытие – фольгированные теплоизоляторы на основе вспененного полиэтилена или полистирола не требуют применения гидроизоляции. После того, как финишное покрытие закончено, процесс теплозащиты можем считать завершённым.

Заключение

Процесс теплоизоляции дома изнутри имеет больше недостатков, по сравнению с наружной теплозащитой – им пользуются тогда, когда термоизоляция снаружи по каким-то причинам нежелательна или невозможна. Однако сам монтаж термослоя выполняется более просто и его легче сделать, если все работы выполняются самостоятельно.

Теплоизоляция жилья изнутри требует хорошего знания всех тонкостей и нюансов. Выбор материала зависит от особенностей помещения и пожеланий хозяина дома. Работы выполняются достаточно просто и у вас не возникнет никаких сложностей, если вы аккуратны и трудолюбивы. Ваши старания принесут хорошие плоды – вы своими руками сделаете свой дом именно домом – местом, куда хочется возвращаться для того, чтобы насладиться теплом и уютом.

Утепление пенопластом изнутри (стены дома и потолок) — не стоит: 4 причины отказаться

Сегодня этот материал часто используется для утепления различных объектов. И это понятно — дешево, просто и быстро. Однако стоит ли утеплять дом или квартиру пенопластом изнутри? Нет! И сейчас мы поясним, почему.

Наверняка вы уже начитались материалов на различных сайтах, где говорилось о том, что материал этот абсолютно безвредный, экологически чистый, не выделяет никакие вредные вещества, при горении не опаснее, чем дерево… Знайте: это неправда. Просто люди, заинтересованные в продажах этого чудо-материала, искажают сведения.

Мы же (независимый информационный портал — Vyborstm.ru) расскажем вам всю правду. Кстати, это наверняка вам также будет интересно: пенопласт — отзывы положительные и отрицательные.

Итак…

Утепление стен пенопластом изнутри — стоит ли

Многие сегодня с помощью этого материала утепляют стены в домах и квартирах. Но насколько это оправдано? Насколько это безопасно? Похоже, эти люди никогда не задавали себе такие вопросы. Иначе не совершали бы подобные ошибки.

Почему нельзя утеплять стены изнутри пенопластом?

Причина 1: пожароопасность

Обычный пенопласт довольно легко воспламеняется и при горении выделяет очень ядовитые вещества. Опасные для жизни человека! Есть немало случаев, когда при пожаре люди травились именно токсичными веществами, которые выделял пенопласт и другие подобные синтетические материалы (примеров в Интернете — масса).

Конечно, некоторые могут сказать:

«Это в случае пожара. А если его нет, то ничего страшного и не произойдет!»

Никто не может быть полностью застрахован от этого. Всякое бывает. И даже небольшое возгорание может привести к выделению очень вредных веществ. Причины могут быть разные: неисправность электропроводки, бытовых приборов и т.д.

Спрашивается: зачем нужны такие риски? Если вы решили, что без этого материала вам не обойтись, то лучше тогда утеплить стены дома пенопластом снаружи, чем изнутри.

Хотя в Интернете есть информация, что даже наружное утепление в некоторых странах для определенных объектов запрещено (детские сады, школы, больницы). И всё по той же причине — повышенная пожароопасность с возможностью выделению очень опасных для здоровья веществ.

Что уж тогда говорить о внутреннем утеплении! Однозначно — нет.

Опасен ли самозатухающий пенопласт?

Действительно, на рынке есть материал, который, как говорят, не поддерживает горение. И даже если загорится, то после устранения источника огня, он сразу потухнет.

Однако, по сути, это мало, что меняет. Ведь при возгорании вблизи могут находиться другие материалы, которые будут прекрасно поддерживать горение. А значит — даже самозатухающий пенополистирол будет продолжать гореть и выделять ядовитые вещества.

Тем более, что качество пенопласта может быть разное. Разные производители могут его изготавливать по-разному. И не каждый самозатухающий материал может быть по-настоящему затухающим. На упаковке написано одно — на деле получается другое. Но это, как говорится, совсем другая история…

Причина 2: вредные вещества выделяются даже при комнатной температуре

Немногие потребители это знают. А некоторые производители это всячески скрывают. Тем не менее, информации на этот счет в Интернете много. Ученые, специалисты утверждают:

Даже при комнатной температуре пенополистирол выделяет в атмосферу вредное вещество — стирол (и другие вредные вещества).

Дело в том, что в пенопласте (после его производства) присутствует остаточный стирол, который с течением времени выделяется в атмосферу. Особенно это наблюдается в случае с низкосортным материалом.

Однако, по мнению специалистов, даже качественный пенополистирол выделяет стирол. Даже при температуре около 20 градусов по Цельсию.

И нужно сказать, что повышение температуры воздуха до более высоких показателей (например, летом) еще больше способствует выделению вредных веществ. В знойную жару можно даже почувствовать, как изменяется запах воздуха вблизи нагретого пенопласта. Он становится специфическим, неприятным.

Конечно, при покрытии поверхностей соответствующими материалами (клей-цемент, штукатурка) выделение стирола и других вредных веществ будет снижено. Тем не менее, рисковать не советуем. Ведь какая-то часть вредного вещества всё равно будет поступать в помещения. Вам и вашей семье это нужно?

Причина 3: увеличение промерзания стены

Почему-то многие об этом забывают и совершенно не учитывают при утеплении стен пенополистиролом изнутри. А ведь от этого дом может разрушиться, причем довольно быстро.

Почему? Что именно происходит при внутреннем утеплении?

Всё очень просто. Поясняем…

Для начала рассмотрим случай, когда дом еще не утеплен.

Допустим, на дворе зима. Что при этом происходит? Снаружи стена начинает охлаждаться. Если на улице мороз, то она начинает промерзать. Но промерзнет ли она вся по толщине? Конечно, нет. Потому как изнутри она нагревается за счет работы в доме системы отопления.

В итоге зимой может сильно охладиться и промерзнуть лишь небольшая часть стены, наружный слой.

А теперь представим, что вы утеплили дом/квартиру изнутри пенопластом (по сути, тут неважно, каким утеплителем). Изменится ли картина промерзания? Да, причем сильно.

Получается, что вы слоем утеплителя оградили стену от прогревания изнутри. В результате чего стена начнет сильно охлаждаться и промерзать. По сути, стена в таком случае может промерзнуть почти полностью, по всей толщине. Во всяком случае, значительная ее часть будет стабильно промерзать — это точно.

К чему это приведет? Наверняка вы и сами понимаете. При таких условиях стены дома начнут быстро разрушаться. В скором времени появятся небольшие трещины, которые с каждым годом будут активно увеличиваться. В стене будет накапливаться много влаги. Трещины в штукатурке и ее отслаивание — это будет лишь малая часть проблем, с которыми придется столкнуться.

А вот если вы утеплите стены снаружи — это совсем другое дело.

При достаточном слое утеплителя вы полностью ограждаете стену от промерзания, зимой она хорошо прогревается. А значит — никакого стремительного снижения срока ее службы не будет.

Причина 4: смещение точки росы не в ту сторону

Это становится ясно из того, о чем мы только что рассказали в предыдущем пункте.

Допустим, у вас стена еще не утеплена. Где при этом находится точка росы (место выпадения конденсата)? Правильно, в толще стены — зачастую ближе к ее наружной части. Это видно по рисунку, который мы приводили выше в п.3 (стена без утеплителя).

Естественно, точка росы может менять свое положение в зависимости от степени прогревания помещения, температуры воздуха на улице.

Что будет, если утеплить стену пенопластом изнутри?

С улицы стена начнет сильнее охлаждаться, тепло к стене изнутри будет поступать плохо. Следовательно, точка росы будет смещена к внутренней поверхности стены. Смотрите рисунок выше (стена, утепленная изнутри).

А в некоторых случаях может быть еще хуже — точка росы может находиться прямо за утеплителем. А значит, вы можете столкнуться с потеками воды. Она может просачиваться на пол, из-под пенопласта. Картина не из самых приятных.

При этом учитывайте важный момент: эта влага неизбежно будет ухудшать микроклимат в помещении. В нем будет сыро, некомфортно.

Нужно вам такое? Наверняка нет.

А что будет, если утеплить стены дома снаружи?

Картина в корне изменится. Точка росы сместится по направлению к наружной части стены. А значит — никаких потеков и сырых углов в помещениях не будет. Смотрите рисунок выше (стена, утепленная снаружи).

Понимаете смысл? Это хорошо. Идем дальше.

Утепление потолка пенополистиролом изнутри

По сути, здесь аналогичная ситуация, как и со стенами. Да, если крыша дома хорошо утеплена, если чердачное помещение зимой несильно охлаждается, то точка росы сместится незначительно, промерзания потолка не будет. И это не создаст столь серьезной проблемы, как в случае со стенами.

Однако остальные причины остаются те же:

  • опасность возгорания и образования ядовитых веществ;
  • выделение стирола и других вредных веществ при комнатной температуре.

Разумеется, стирол может выделяться в очень малых количествах. Но даже такие концентрации могу оказывать негативное влияние на здоровье. Особенно при длительной эксплуатации, в течение многих лет.

Этот момент нужно особенно учитывать, если в вашем доме есть дети. Растущий детский организм более восприимчивый к таким негативным воздействиям.

Так стоит ли утеплять дом или квартиру пенопластом изнутри?

Однозначно — нет.

Если уж вы хотите сделать качественное утепление дома и решили для этих целей использовать именно пенопласт, тогда утеплите, но снаружи. Именно снаружи!

Конечно, в частном доме это сделать проще. А если вы живете в квартире, на каком-нибудь N-м этаже, то процесс усложняется. Да, это действительно так.

Но лучше уж не пожалеть денег, нанять бригаду высотников. Они весьма быстро сделают качественное утепление квартиры пенопластом снаружи.

Уж лучше так, чем потом жить в квартире и постоянно думать:

«А не вредит ли нам и нашим детям пенополистирол, который мы прилепили изнутри?»

Сначала хорошо подумайте, а потом делайте.

Обустраивайтесь с умом!

Vyborstm.ru

Как утеплить стены внутри дома: теплая плитка, теплая штукатурка, керамическая изоляция — каталог статей на сайте

Стены дома изнутри утепляют, когда термоизолировать их снаружи затруднительно: не позволяет фасад, квартира располагается на верхнем этаже, производится частичное утепление (одной-двух комнат) и т.п.

 

Иногда дом снаружи утеплен, но возникает необходимость в дополнительном утеплении отдельного помещения. Причинами могут оказаться время года и удобство проведения работ, так как утеплить стены внутри дома можно в любое время, а на улице то дождь, то снег.

 

С чего начать внутреннее утепление стен

Первый необходимый шаг – удаление из стен излишней влаги. Стены могут казаться сухими, но если они холодные, это показатель, что влажность внутри них, все же, достаточно высока. Чем быстро просушить стены?

Как вариант – прогревать некоторое время помещение с помощью обогревателя. Воздух в комнате, стены которой вы собираетесь утеплить, должен быть не только теплым, но и сухим. Чтобы процесс пошел быстрее, использовать можно тепловую пушку, которая «гонит» горячий воздух. Облегченный вариант – термовентилятор. Если ни то, ни другое невозможно, утеплением стоит заняться летом или в начале осени, когда стены хорошо просушены естественным образом.

 

Какие материалы использовать для утепления стен внутри дома

Для внутреннего утепления дома используют утеплитель с высокими показателями влагопроницаемости и паропроницаемости. Тогда влага не будет задерживаться и накапливаться ни в нем, ни под ним. Идеальные материалы в этом плане – на основе перлита, керамзита, вермикулита.

 

Утепляющая плитка для стен

В состав утепляющей плитки чаще входит перлит, вермикулит или керамзит, реже – гранулы сиопора. Ее наклеивают на стены, создавая таким образом теплый, внутренний слой. После того, как стены будут облицованы, их подвергают финишной отделки – красят, наклеивают обои, наносят декоративную штукатурку. Хотя возможно приобрести утепляющую плитку для стен с лицевой декоративной поверхностью, тогда дополнительная отделка не потребуется.

 

 

 

Теплая штукатурка

Утепляющая штукатурка накладывается на стены тонким слоем, однако эффект такое покрытие дает неплохой. Готовая теплая штукатурка продается в виде сухой смеси. В ингредиентах – те же гранулы перлита, керамзита, сиопора или вермикулита, остальное – цемент и пластификаторы. Ничего особо дефицитного в такой сухой смеси нет, поэтому приготовить ее можно самостоятельно, купив составляющие по отдельности.

 

 

 

Рецепт теплой штукатурки:  

  • Перлит/вермикулит/керамзит/сиопор – 3 ч.;
  • Цемент – 1 ч.;
  • Добавка пластификатор. Можно заменить клеем ПВА (100 г на ведро сухого цемента).

Приготовление:

  1. Смешиваем цемент с пористыми гранулами.
  2. Разводим в воде добавку пластификатор или клей ПВА.
  3. Замешиваем массу, должна быть густая, по консистенции примерно, как обычный штукатурный раствор (цементно-песчаный).
  4. Даем постоять 10-15 минут.
  5. Штукатурим. Слоев для лучшего утепления стен можно сделать 2-4, но все они должны быть тонкими. Следущий слой наносим, только когда высох предыдущий.

 

Жидкокерамическая теплоизоляция стен

Очень удобный в нанесении материал, похожий по консистенции на  штукатурную массу, дополнительно разведенную водой. В состав такой изоляции входят маленькие керамические шарики с заключенным внутри разреженным воздухом. Связующее – акриловая смесь. Оштукатуривание  такой массой – определение условное, некоторые ее виды могут наноситься с помощью шпателя, но чаще это окрашивание стен кистью или краскопультом.

 

 

 

 

Как сделать стену теплой

Иногда в квартире холодной бывает одна стена. Закрепите на ее поверхности тонкие нагревательные маты или инфракрасную пленку. Это подобие теплого пола решит проблему.

 

 

 

 

Хочу больше статей:

Оставьте Ваш отзыв

Average rating:   0 reviews

Как утеплить существующие стены

Изоляция внешних стен дома — одно из основных средств защиты от потерь тепла и энергии. К сожалению, в большинстве домов, построенных до 80-х годов прошлого века, строители не утепляли стены. Таким образом, если ваш дом был построен до того, как изоляция стен стала стандартной, вы потенциально можете сэкономить много энергии за счет изоляции. Но как обеспечить изоляцию существующих стен, не вскрывая их? Это то, что мы здесь обсудим.

Если вы не уверены, утеплен ли ваш дом, см. Статью Проверка теплоизоляции дома.

Утеплить существующие наружные стены можно как изнутри, так и снаружи дома. При выполнении этого снаружи работа включает удаление некоторых сайдинговых панелей, чтобы можно было просверлить большие отверстия в обшивке в верхней части полостей стеновых стоек.

Затем установщики используют специальное оборудование для выдувания стекловолокна или целлюлозной изоляции через отверстия в полости. (Если вы не знакомы с такими терминами, как «обшивка» и «стенные стойки», см. «Схемы и методы каркаса дома».) Затем заделывают стены и заменяют сайдинг.

Вдувание изоляции в стены изнутри дома в основном включает те же процедуры, но вместо удаления сайдинга в гипсокартоне вырезаются отверстия с помощью пилы для больших отверстий. Конечно, это создает серьезный беспорядок в помещении и требует обширного ямочного ремонта и покраски гипсокартона. Следующее видео дает вам довольно четкое представление о беспорядке и необходимых исправлениях.

Оборудование для работы можно арендовать во многих домах благоустройства.Фактически, некоторые предоставляют оборудование бесплатно, если вы покупаете около 20 пакетов изоляции. При работе с этим материалом всегда надевайте защитные очки и маску или респиратор.

Измельченное стекловолокно и целлюлозу можно вдувать, поскольку их мелкие частицы достаточно хорошо заполняют укромные уголки, щели и неровности стен.

Изоляция при вдувании, шаг за шагом

1 Используйте прибор для поиска стоек , чтобы найти стойки в стене. С помощью кольцевой пилы прорежьте небольшое отверстие (от 2 до 3 дюймов шириной) между двумя стойками и около верхней части стены и отложите вырезанную часть в сторону — вы прикрепите ее позже.Повторите этот шаг между каждой парой шпилек.

2 Проденьте шланг нагнетателя в первое отверстие и направьте сопло глубоко в полость стены. Оберните тряпкой шланг в месте его соприкосновения со стеной, чтобы образовалось уплотнение.

3 Пока вы держитесь за шланг, попросите друга включить воздуходувку. Вытяните шланг назад по мере заполнения полости. Попросите помощника остановить машину, если вы чувствуете сопротивление и не можете вставлять изоляцию.

4 Повторите шаги 2 и 3, заполнив оставшиеся полости стенки.

5 Когда вы закончите, вставьте вырезы в гипсокартон, залатайте и закрасьте отверстия.

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт развивал свой опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по благоустройству дома и автором бесчисленных статей в журналах. Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году.Подробнее о Don Vandervort

Преимущества утепления внутренних стен | Руководства по дому

Автор: Гленда Тейлор Обновлено 19 декабря 2018 г.

В большинстве сообществ есть строительные нормы и правила, требующие минимального количества теплоизоляции внешних стен и потолка дома. Изоляция внутренних стен не так распространена, хотя она дает домовладельцам некоторые преимущества по энергосбережению и гашению звука. Лучшее время для утепления всех стен — во время нового строительства, но можно добавить теплоизоляцию к существующим стенам, не отрывая гипсокартон.

Шумоглушитель

Изоляция внутренних стен снижает некоторый перенос звука из комнаты в комнату. Поскольку звук также проходит через деревянную раму, изоляция стандартной внутренней стены не обеспечивает полностью звукоизоляционного барьера. В помещениях, где требуется сильное шумоподавление, таких как домашние кинотеатры, обычно необходима стена с двойным каркасом, состоящая из смещенных стоек в дополнение к изоляции.

Энергоэффективность

Изоляция внутренних стен позволяет сэкономить на коммунальных расходах, особенно если в доме есть комнаты, которые не используются круглый год.Трехсезонные комнаты, неиспользуемые комнаты для гостей или даже складские помещения стоит дорого отапливать и охлаждать. Утепление внутренних стен снизит теплопередачу. Хотя вы сэкономите немного денег, закрыв комнаты, когда они не используются, если вы живете в регионе с резкими перепадами температур, не всегда рекомендуется полностью отказываться от отопления или охлаждения. Когда в комнатах не контролируется температура, каркас с большей вероятностью будет расширяться и сжиматься, что способствует образованию трещин в гипсокартоне.

Стены для вечеринок

Внутренние стены, разделяющие отдельные жилые помещения в дуплексах или квартирах, известные как «стены для вечеринок», часто требуют теплоизоляции не только для уменьшения передачи звука и тепла, но и для предотвращения распространения огня с одной стороны стена к другой.В этом случае изоляция должна быть огнестойкой, а также гипсокартон, лента и компаунд, использованный для строительства стены. Проконсультируйтесь с местными строительными органами, прежде чем строить или изменять стену для вечеринок. Вам может потребоваться разрешение, и сотрудник по соблюдению правил осмотрит стену, чтобы убедиться, что она соответствует правилам пожарной безопасности.

Варианты изоляции

Изоляция из стекловолокна — самый дешевый и удобный вариант. Для нового строительства выберите войлок без облицовки и вставьте его между стойками стены, не сжимая войлок.Ватин бывает разной ширины, чтобы соответствовать стандартному расстоянию между стойками 16, 19,2 и 24 дюйма. Пенопластовая изоляция доступна, но требует профессиональной установки. Выдувная целлюлоза — это вариант для существующих стен. Это требует просверливания отверстий в верхней части каждой стойки и последующей заделки для ремонта стены.

Сколько будет стоить напыляемая изоляция из пенопласта в существующих стенах в 2021 году? (Цены / ставки / факторы)

Холодные стены, сквозняки внутри вашего дома и высокие счета за электроэнергию — все это признаки того, что вам следует обратить внимание на изоляцию существующих стен вашего дома.

Комфорт в вашем доме должен быть на первом месте, так как именно там вы, как правило, проводите большую часть своей жизни, и это одно из ваших самых больших вложений.

СВЯЗАННЫЙ: Сколько стоит изоляция из пенопласта для существующего дома?

Добавление пенопласта к вашим существующим стенам создает воздухонепроницаемую изоляцию, которая может позаботиться об этих холодных точках и неприятных сквозняках.

Компания

RetroFoam of Michigan установила изоляцию из распыляемой пены в существующие стены для тысяч домовладельцев по всему штату в течение более 17 лет, и наша команда знает, что использование инъекционной пены — удобный способ утеплить стены, не удаляя гипсокартон и не создавая огромного беспорядка.

Наша миссия — обучить домовладельцев, поэтому в рамках этих усилий мы обсудим, что определяет стоимость пенопластовой изоляции для существующих стен, процесс установки и что все входит в стоимость.

Сколько стоит утепление существующих стен пеной?

Обычно, когда кто-то утепляет существующие стены, они делают все внешние стены, чтобы герметизировать оболочку здания. Стоимость выполнения всех четырех внешних стен может варьироваться от 4000 до 8000 долларов в зависимости от множества факторов.

Размер обработанной площади, на которую будет залита пенная изоляция, является самым большим фактором, влияющим на стоимость проекта. Чем больше площадь утепления, тем дороже обойдется работа.

Какие переменные определяют стоимость изоляции существующих стен?

Как и при любых изоляционных работах, размер поверхности является самым большим определяющим фактором в цене на изоляцию существующих стен.

Если дом состоит из нескольких этажей, то из-за сложности работы могут возникнуть дополнительные расходы.

При утеплении наружных стен бригады обычно работают снаружи, поэтому тип сайдинга в доме также может быть фактором в общей стоимости. В то время как виниловый сайдинг, как правило, легче всего в работе, с алюминием немного сложнее, а кирпич и дерево — самые твердые, что увеличивает стоимость установки. Мы подробно рассмотрим это через минуту.

В чем разница между виниловым, алюминиевым, кирпичным и деревянным сайдингом при утеплении существующих стен?

Тип сайдинга, который у вас есть, может немного изменить процесс установки для повторной изоляции существующих стен.

С виниловым сайдингом проще всего работать при утеплении стен, потому что он имеет систему крючков и петель, облегчающих снятие и замену. Это также полимерный материал, а это значит, что он податлив, не сгибается и не трескается.

Алюминиевый сайдинг, как правило, труднее обрабатывать, потому что он не податлив. Когда сайдинг изгибается, его необходимо согнуть, чтобы на нем могли остаться ямочки и вмятины. Способ крепления алюминиевого сайдинга к дому также усложняет работу.Алюминий прибивается или прикрепляется к внешней стороне дома, поэтому бригады должны отстегивать сайдинг перед работой и заменять гвозди, когда работа закончена, что затрудняет снятие и снятие.

Работа с кирпичным сайдингом обычно занимает больше времени, потому что бригады должны просверлить три отверстия в растворе вверху, посередине и внизу, чтобы добраться до полости стены. Пока один человек бурит, другой следует за ним, чтобы убрать пыль и строительный раствор. Хороший подрядчик изготовит раствор на месте, а третий член бригады будет следовать за человеком, вводящим пену, чтобы заполнить эти отверстия раствором.

Лучшие подрядчики не просто заделывают кирпич и раствор снаружи, а вместо этого заливают просверленные отверстия строительным раствором, заполняя все пространство и затем выравнивая поверхность.

СВЯЗАННЫЙ: Изоляция существующих наружных кирпичных стен: следует ли делать полость Wythe или между стойками?

Деревянный сайдинг обрабатывается совершенно иначе, чем другие виды сайдинга. Часто бригады сверлят древесину снаружи.Меловая линия используется для просверливания равномерных отверстий диаметром 2 ½ дюйма в сайдинге, чтобы ввести пену в существующую полость стены.

После того, как бригадир вводит пену, за ними следует другой член бригады, затыкающий отверстия деревянной пробкой. Хорошие подрядчики будут использовать настоящую пробку с облицовкой из сосны, которая имеет коническую форму, чтобы она была плотно прилегающей, но недостаточно тугой, чтобы расколоть дерево. После того, как заглушки вставлены, домовладелец может легко закрасить их, чтобы они соответствовали сайдингу.

Изоляция наружных стен изнутри

Если домовладелец имеет внешний вид своего дома, который он предпочел бы не исследовать, то бригады могут работать изнутри дома.

Бригады также могут работать внутри, чтобы утеплить общую стену между домом и гаражом.

Процесс аналогичен тому, как бригады определяют, где просверлить отверстия диаметром 2 ½ дюйма в середине полости. При работе внутри дома со стороны подрядчика также проводятся различные подготовительные работы.

Бригады укладывают пластик и будут иметь вакуумную систему для удаления пыли, образующейся во время работы.

После того, как пена была введена в полости стены, бригады заполняют отверстия пробкой из пенополистирола и наклеивают на нее сетчатую ленту, чтобы удерживать ее на месте.Затем домовладелец покрывает землю грубым слоем грязи. По желанию заказчика потребуется дополнительная шлифовка и отделка.

Как утеплить стену, не снимая гипсокартон

После того, как руководитель проекта пришел к вам домой и вы согласились на работу, самое интересное начинается с установки.

При выполнении внешних работ по существующим стенам перед установкой не требуется никакой очистки. Бригады попросят домовладельца снять любые фотографии и безделушки, потому что вибрации от бурения могут их сбить.

Домовладельцев также просят очистить как можно большую часть озеленения от зоны, где будут работать бригады. Опытный подрядчик знает, что многие элементы ландшафтного дизайна нельзя перемещать, и будет работать над ними.

Когда работа начинается, бригады начинают с угла и примерно на 4 фута выше впадины, где они просверливают первое отверстие рядом со стойкой. Тонкий зажим используется для измерения расстояния между шпильками, где просверливается еще одно отверстие. Это делается для того, чтобы каждая полость была заполнена пеной для инъекций.

После того, как отверстия просверлены, бригадир начинает впрыскивать пену в полости. Позади мастера кто-то убирает излишки пены и заполняет просверленное отверстие пенополистирольной пробкой. Члены экипажа следуют за этим человеком, очищая сайдинг, убирая пену и стружку с земли и заменяя сайдинг.

От начала до конца это очень похоже на сборочную линию, где у каждого есть работа, чтобы проект продвигался быстро.

Сколько времени нужно, чтобы впрыснуть пену во внешние стены?

Средняя работа по утеплению наружных стен обычно занимает от 3 до 5 часов.

Это может показаться быстрым, но с более чем 17-летним опытом бригады RetroFoam of Michigan — это отлаженная машина, которая заставляет каждого человека двигаться.

Какие услуги включены при утеплении существующих стен?

Лучшие изоляционные компании должны предложить вам ряд бесплатных услуг.

Эти услуги должны начинаться с вашего звонка для оценки и заканчиваться более комфортным жилым пространством для вас и вашей семьи. Некоторые из услуг, которые должны быть включены в ваш проект бесплатно, включают:

  • Бесплатная смета на проект.
  • Бесплатная программа консьержа, чтобы кто-то был с вами на протяжении всего проекта, чтобы ответить на любые ваши вопросы.
  • Помощь в оформлении заявки на финансирование проекта.
  • Уборка после завершения проекта, чтобы ваш дом выглядел так же, как и до его начала.
  • Подача заявки на скидки, чтобы вы вернули деньги на свой проект.
  • Пожизненная гарантия, связанная с домом.

Каковы преимущества изоляции существующих стен?

Некоторые признаки, которые вам нужно утеплить или повторно утеплить стены в вашем доме, включают:

  • Счета за высокую энергию.
  • Ощущение сквозняков из розеток и крышек выключателей.
  • Стены, холодные на ощупь.
  • Посуда в наружных навесных шкафах холодная.

Утепление этих внешних стен дает несколько преимуществ, которые могут помочь вашему кошельку и повысить уровень комфорта.

Некоторые из преимуществ изоляции или повторной изоляции ваших существующих стен — это более низкие счета за электроэнергию, сокращение сквозняков из розеток, а в некоторых случаях клиенты сообщают о снижении внешнего шума.

Дополнительный комфорт, обеспечиваемый воздушным уплотнением в вашем доме, великолепен, поскольку он уменьшает поток воздуха в эти стены и из них, но сэкономленные деньги являются дополнительным бонусом. Вы можете добиться еще большей экономии, если защитите весь дом от этого движения воздуха.

Холодный воздух, проникающий сквозь стены, может усиливать дискомфорт, который вы испытываете в своем доме, но иногда он усугубляет неприятные ощущения.

Изоляция всего вашего дома с помощью инъекционной пены и распыляемой пены может иметь значение круглый год, не только сохраняя прохладу летом и тепло зимой, но и экономя ваши деньги на счетах за электроэнергию.

Расходы на сборы и налоги в дополнение к утеплителю из пенопласта в существующих стенах

Опытный подрядчик не получит дополнительных скрытых платежей после завершения работы.

Смета, которую вы подписываете и соглашаетесь перед началом работы, должна быть окончательной стоимостью проекта.

Начало работы с установкой теплоизоляции из аэрозольной пены в существующие стены

После всего этого чтения у вас есть хорошее представление о том, сколько может стоить ремонт внешних стен вашего дома.

Что еще более важно, вы хорошо представляете, что все включено в эту цену. От очистки после того, как работа будет сделана, до пожизненной гарантии, есть много услуг, которые предоставляются по этой цене.

Если вы находитесь на нижнем полуострове Мичигана или в районе Большого Толедо и готовы запланировать бесплатную оценку на дому, позвоните нам по телефону 866-900-3626 или заполните форму на нашем веб-сайте, чтобы запросить оценку. Вы также можете воспользоваться нашим калькулятором бюджета, чтобы получить приблизительное представление о стоимости проекта, но имейте в виду, что он не включает какие-либо скидки или скидки, на которые вы могли бы иметь право.

Статьи по теме

Как спланировать и оплатить затраты на пенопласт

Получение скидок на теплоизоляцию для снижения затрат на теплоизоляцию дома

Общая стоимость пенопласта: это меньше, чем вы думаете

Нужно ли утеплять стены моего старого дома?

Мне все время задают этот вопрос. В стенах моего старого дома уже есть изоляция? Есть несколько способов выяснить это:

1.Возраст вашего дома. Это лучший и самый простой индикатор.

2. Проверьте себя, есть 2 способа: неинвазивный и инвазивный.

3. Проведите энергетический аудит, включая тест инфракрасной камеры.

Во-первых, оговорка, мои знания в основном ограничены Огайо, строительные и энергетические нормы и правила различаются от штата к штату. Конечно, код должен быть более или менее одинаковым на национальном уровне, но на самом деле это не так. Так что проконсультируйтесь с опытным подрядчиком или кем-нибудь в строительном управлении вашего города, чтобы узнать даты в вашем районе.

1. Возраст вашего дома

У вас стены утеплены? Это довольно банально, если ваш дом был построен:

а. До 1960 г. — NO — Ваши стены неизолированы, если это не сделал предыдущий домовладелец.

г. 1960-1964 — МОЖЕТ БЫТЬ — У вас есть 25% шанс, что стены утеплены. Кодекс был изменен в 1965 году, когда необходимо было утеплить стены, но некоторые строители предоставили вариант до этого. НО это, вероятно, всего 2 дюйма толщиной изоляции, как в 1965-1970 годах.

г. 1965-1970 гг. — ВИД — В 1965 г. изоляция стен стала нормой. Ваши стены, вероятно, изолированы, НО у вас, вероятно, только R-8 толщиной 2 дюйма, когда полость стены имеет глубину 3,5 дюйма. Это потому, что 2 × 4 — это не 2 x 4 дюйма, а скорее 1,5 x 3,5 дюйма. Большинство изоляторов могут укрепить вашу изоляцию, чтобы она полностью заполняла полости. Это также существенно снизит утечку воздуха в вашем доме. Посмотрите это видео, в котором мы изолируем стены дома, построенного между 1965 и 1970 годами, чтобы увидеть, как это делается, или посмотрите ниже.

г. 1971-1990 — ДА — В ваших стенах почти наверняка есть стекловолокно R-11 толщиной 3,5 дюйма. Утеплить стены непросто.

e. 1990-Сегодня — ДА — Примерно с 1990 года значение R было увеличено до R-13. Есть и несколько других вариантов, но, тем не менее, ваши стены утеплены, и вы не являетесь кандидатом на дополнительное утепление стен.

2.Проверь себя

а. Неинвазивный метод 1 — Действительно ли холодно? Когда на улице ниже нуля, стена неприятно холодная или просто холодная? Если температура чуть выше нуля, стены, вероятно, не утеплены.

г. Неинвазивный метод 2 — Визуальный / ощутимый метод — Снимите панель переключателя или розетку со стены, отвинтив ее. Убедитесь, что он находится на внешней стене. Если между электрической коробкой и гипсокартоном или штукатуркой есть зазор, зажгите свет и посмотрите, видите ли вы что-нибудь.Вы также можете (ОЧЕНЬ осторожно, не шокируйте и не звоните мне, если вы это сделаете) воткнуть нож для масла в щель рядом с электрической коробкой, но в стену. Если вы чувствуете сопротивление, вероятно, у вас есть изоляция.

г. Инвазивный метод — Просверлите отверстие. Зайдите в кладовку на внешней стене или в другое место, где дыра будет незаметной. Просверлите отверстие хорошего размера (минимум 1/2 дюйма) и проверьте с помощью фонарика, есть ли изоляция. Еще раз, будьте очень осторожны при сверлении, так как там может скрываться проволока или труба.Не давите слишком сильно при сверлении отверстия.

3. Проведите энергетический аудит с использованием инфракрасной камеры.

Полный энергоаудит даст вам хорошее представление о потребностях в изоляции вашего дома. Они также обычно включают тестирование инфракрасной камеры. Инфракрасная камера может видеть горячее и холодное. Вероятно, он сможет сказать вам, есть ли у ваших стен изоляция. Обратите внимание, что в некоторых случаях бывает очень сложно определить, есть ли у вас изоляция в стене. Тогда снова пришло время для проверки упражнений.

Не знаете, что такое энергоаудит? Прочитай это. У большинства аудиторов есть инфракрасные камеры, но спросите, когда вы их принесете. Большинство коммунальных предприятий предлагают недорогие энергетические аудиты. Здесь, в Кливленде, посоветуйтесь с газовыми и электрическими компаниями, которые стоят 50 и 100 долларов соответственно. Большинство программ также имеют скидки. За пределами области ознакомьтесь со списком скидок Energy Savvy.

Важное предостережение — шкафы и шкафы

У вас есть холодный шкаф или кухонный шкаф? Это не обязательно означает, что стены неизолированы.Это просто означает, что в эту зону не попадает тепло, поэтому она ближе к температуре наружного воздуха, чем к температуре в помещении. Вы можете приоткрыть дверь, чтобы согреться. Или просто храните там пиво зимой (пишу в нерабочее время, ничего страшного.)

Интересно, как выглядит утепление стены? Вот небольшой клип.

И несколько снимков работы на первом снимке в процессе.

Мне
нужен утеплитель стен , а мне он нужен прямо сейчас .(Курсив добавлен.)

Так вам нужна изоляция стен? Что ж, шокирует то, что вы находитесь на веб-сайте подрядчика по изоляции, так что вы попали в нужное место. Позвоните нам или напишите нам по электронной почте для бесплатной оценки производительности дома, чтобы узнать больше о том, как это делается и , сколько это стоит.

Все еще думаете об этом? Подпишитесь на блог и читайте больше, поскольку мы публикуем больше статей об утеплении стен. (Ссылка вверху справа.) Или:

Получить руководство HVAC

Это бесплатно! Сделайте покупку новой печи, кондиционера или теплового насоса менее стрессовой.

Успех! Ищите электронное письмо от меня (Нейт Адамс), чтобы загрузить руководство.

мифов об утеплении стен старых домов — Боб Япп

Недавно я болтала с соседом, который спросил: «Мы любим наш 100-летний дом. Тем не менее, это определенно ветхое старое место! Мы заинтересованы в вдувании изоляции в стены, как ты думаешь, Боб? »

Позвольте мне начать с того, что если вы живете в старом доме, вы являетесь частью большой группы любителей гипсовой пыли.Я испытываю большое уважение и родство с людьми, которые предпочитают жить на засаженных деревьями улицах, полных уникальных старых домов с характером.

Сказав это, пришло время проверить реальность старого дома. Если ваша цель — сохранить любовь к своему старому дому, сделать его энергоэффективным и снизить расходы, тогда вам категорически не захочется задувать изоляцию на боковые стены.

Одной из основных причин повреждения внешней окраски, образования термитов и структурных повреждений старых домов является неплотная целлюлозная или стекловолоконная изоляция, задутая в боковые стены.«Эй, подожди минутку, Боб, если мы не можем изолировать боковые стены, как мы можем позволить себе обогреть наш старый дом?» Это правильный вопрос, но вы должны думать о движении воздуха в вашем доме, как если бы он был дымоходом. Потеря тепла в основном происходит при движении вверх. Итак, я хочу, чтобы вы изолировали свое чердак до значения R, соответствующего региону, в котором вы живете. У Министерства энергетики США есть карта с указанием зон, www.energystar.gov. После утепления чердака убедитесь, что у вас есть хорошая вентиляция от карниза до крыши.Вы также должны вставить изоляцию из пенопласта в подоконники в подвале (место, где балки или балки перекрытия опираются на фундамент).

Большинство современных строительных норм и правил требуют, чтобы при строительстве нового дома или пристройки в северном климате он имел пароизоляцию. При строительстве нового дома обрамляют боковины и устанавливают наружную обшивку. Следующий шаг — войти внутрь и установить стекловолокно, изоляцию между стойками размером 2 x 4 или 6 дюймов. Перед тем, как гипсокартон можно будет установить поверх этой стены, необходимо уложить пластиковую пленку толщиной 4 мил поверх изоляции по всей стене.Эта пластиковая пленка действует как пароизоляция.

Мы создаем теплый влажный воздух в наших домах, готовя, принимая душ, садясь за растения, дыша и т. Д. Этот теплый влажный пар притягивается к наружным стенам. Этот пар проникает в стену через тонкие трещины, розетки, выключатели и оконную отделку. В новом строительстве пластиковая пароизоляция под гипсокартоном предотвращает попадание влажного воздуха на изоляцию и конденсацию.

В старых домах с оштукатуренными стенами под штукатуркой отсутствует пароизоляция, поэтому влажный воздух попадает на изоляцию и конденсируется.Это смачивает выдутую изоляцию, делая ее влажной массой на дне полости стены, создавая привлекательное место для термитов и сухой гнили. Затем влага попадает во внешнюю обшивку и деревянную обшивку, вызывая необратимое повреждение наружной краски. Поскольку домовладелец по какой-то «необъяснимой» причине больше не может держать краску на доме, они звонят продавцу винилового сайдинга. Это усугубляет проблему, поскольку теперь у вас есть подкладная плита (изоляционная плита) и виниловый сайдинг, которые в сочетании создают пароизоляцию на внешней стороне стены, которая препятствует свободному обмену воздуха, задерживая больше влаги.

Другой большой проблемой является «подушка». Сегодня у нас есть плотная изоляция из целлюлозы, а также пенопласт. Установщики не могут контролировать давление этих продуктов, которые застревают в полости вашей оштукатуренной стены. Их следует использовать только с открытыми стенами, что означает потерю всей вашей первоначальной штукатурки. Пена расширяется, и давление, используемое для правильной укладки плотной целлюлозы, невозможно контролировать внутри закрытой стены. Я наблюдаю катастрофические разрушения штукатурки в старых и старинных домах с этими двумя продуктами.Давление в процессе установки достаточно велико, чтобы ослабить гвозди, крепящие деревянную или проволочную рейку к стене с гвоздями. В этом случае гипс выгибается внутрь, начинает трескаться и теряет сцепление с обрешеткой.

Другой фактор, который необходимо изучить, — это окупаемость. Допустим, вы потратили 4000 долларов на утепление стен вашего старого дома. По моему опыту, вы, вероятно, сэкономите около 200 долларов в год на отоплении и кондиционировании воздуха. Так что на окупаемость денег, потраченных на изоляцию, уйдет двадцать лет.Результаты и цены могут отличаться, и это не учитывает термитов, сухую гниль или повреждение краски.

Я обследовал тысячи старых домов с выдувной изоляцией, и более 80% из них имеют эту проблему с влажной изоляцией.

Если в вашем доме сквозняк, подтяните его. Сделайте уплотнитель на окнах и дверях, поддерживайте покраску / конопатку в доме, изолируйте чердак и подоконники. Это остановит проникновение воздуха, сделает вас более комфортным и действительно сэкономит деньги на коммунальных услугах.

Для тех, у кого утеплитель уже взорван в старом доме, его можно снять. Вам нужно будет удалить несколько рядов сайдинга и обшивки снизу с каждой стороны дома, а также над окнами и дверями. Просто вытащите мокрый беспорядок, дайте стене просохнуть и снова установите сайдинг и обшивку.

Также можно попробовать создать пароизоляцию с помощью специальных внутренних пароизоляционных красок. Эффективность красок сильно ограничена, и вам все равно придется заделывать все оконные рамы, розетки и выключатели.Если вы сделаете это, вы также захотите вынуть пластиковые заглушки диаметром 1 дюйм из сайдинга. Здесь они просверливают привлекательные отверстия во внешней стене, чтобы вдувать изоляцию. Замените их вентиляционными пробками диаметром 1 дюйм с сеткой и решеткой. Примерно через год стена должна высохнуть, и вы можете заполнить отверстия или заменить сайдинг или штукатурку в этих местах. Вы можете купить эти вентиляционные заглушки на лесных складах.

Опять же, основной задачей энергоэффективности является предотвращение чрезмерного проникновения воздуха.Нет разумной окупаемости за вдувание изоляции, пенопласта или плотной упаковки в оштукатуренные боковые стены вашего старого или исторического дома. Эта практика действительно привела к разрушению многих из наших исторических домов в центре города.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.nps.gov и найдите краткие сводки по энергосбережению. Это сайт Службы национальных парков.

Как утеплить старый дом снаружи?

Ecohome 15 ноября 2017 г. 11:05

Когда я проезжаю мимо домов и делаю именно то, что вы запланировали, иногда я съеживаюсь от того, что вижу.Существует много разных типов теплоизоляции плит, и очень легко добавить неправильный тип или, возможно, кого-то удивить, но неправильное количество. У нас было так много вопросов о , лучшем способе изолирования наружных стен снаружи, поэтому мы написали здесь справочную страницу.

Некоторые утеплители из жестких плит являются пароизоляцией, некоторые — нет. Некоторые из них являются воздушными преградами, некоторые — нет. Изоляция из пенопласта XPS толщиной около 1 дюйма будет действовать как пароизоляция, изоляция из пенополистирола начнет действовать как изоляция из пенополистирола толщиной примерно 2 дюйма, а полиизоцианурат (тот, что с фольгой с обеих сторон) является пароизоляцией любой толщины (фольга является водонепроницаемым).Здесь вы можете прочитать все о жестких изоляционных панелях.

Установка изоляции, которая действует как пароизоляция снаружи, не принесет вам пользы, за исключением случаев, когда вы добавите ее в достаточном количестве, до точки, когда примерно 2/3 общей изоляции находятся снаружи. На этом этапе вы строите стену R.E.M.O.T.E. Подробнее об этом читайте здесь. Это означает, что если у вас есть 3,5 дюйма стекловолокна в полостях стойки, вы можете без проблем добавить около 7 дюймов пенополистирола снаружи, потому что тогда вы будете поддерживать внутреннюю часть стены достаточно теплой, чтобы « роса » точка ‘больше не проблема.Мы бы посоветовали пенополистирол, поскольку пенопласт на основе пластика является наименее проблемным с экологической точки зрения. Вот ссылка на продукт, который является простым решением для достижения этой цели, это панель из пенополистирола с металлической рейкой, встроенной в центр для внешней изоляции, которая используется для прикрепления ее к стене, и к которой затем прикрепляется обвязка для установки. сайдинг. Вы просто прикрутите его к стене, а затем прикрутите стяжку к той же панели для установки будущего сайдинга, что, безусловно, ускорит работу.

Если вы предпочитаете деревянный раствор пластику (хотя на самом деле пенополистирол — это воздух), вы также можете использовать стропильную систему Ларсена в качестве стены с двойным каркасом (подробнее здесь), которая идеально подходит для улучшения теплоизоляции стен при ремонте. домов и для строительства новых домов с высокоэффективными системами изоляции, такими как пассивный дом или LEED. Затем вы можете либо заполнить новую полость плотной изоляцией из целлюлозы, либо даже рассмотреть новейшую детскую модель — изоляционные продукты из натуральной конопли.

Что действительно важно, так это то, что вы не повлияете на способность стены сохнуть. По этой причине, если вам нужен простой вариант внешней теплоизоляции «один размер для всех», но вы не хотите или не можете добавить 7 дюймов к внешнему виду вашего дома, мы бы порекомендовали жесткую теплоизоляцию Rockwool (известную как Roxul до ребрендинга). Это своего рода отказоустойчивая изоляция в том смысле, что воздух проходит через нее, влага проходит через нее, а вода стекает через нее. Вы можете добавить столько минеральной ваты, сколько захотите, или столько, сколько вам нужно. если есть другие соображения, например, откат линии собственности или что-то в этом роде, потому что это не повлияет на основную функцию существующей стены.

После этого установите паропроницаемую дренажную плоскость и вертикальную обвязку, чтобы влага могла выходить, а вода стекала, чего не произойдет, если вы установите обвязку горизонтально. У нас есть страница о том, как установить сайдинг здесь, где все это подробно объясняется.

Дом наследия | Внутренняя изоляция стен старого дома

У нас было много запросов об утеплении старых домов, особенно внутренней части внешних стен.

На первый взгляд кажется очень разумным.Утеплить дом изнутри, сделать его красивым и теплым, уютным — без потерь тепла.

Единственная проблема в том, что все так не работает.

Массивные стены, если они сухие, не теряют много тепла. Чем они толще, тем меньше теряют. 9-дюймовая кирпичная стена — действительно хороший изолятор, если она СУХАЯ. Вы быстро теряете тепло, если оно влажное. Если снаружи цементная штукатурка, а внутри — гипсовая штукатурка, улавливающая конденсат, стена будет удерживать атмосферную влагу, если она достаточно холодная, в виде конденсата, который заполняет поры камня.В мокром состоянии он быстро проводит тепло, и в доме становится очень холодно.

Ваше первое действие со старым домом с массивными стенами — это сделать стены СУХИМИ. Это действие — снятие всей гидроизоляции, всех водонепроницаемых материалов, высушит дом. Он создает в стене заполненные воздухом поры и снова делает ее хорошим изолятором. Колин Кинг, директор BRE (Building Research Establishment), проделывает огромную работу по этой теме. Он пришел к выводу, что СУХИЙ дом — это теплый дом. К сожалению, из-за деятельности влажной индустрии не так много домов без гипса или цемента — так много влажных стен!

Итак, сухая стена становится еще лучше изолирующей, если она толще.К тому времени, как он достигнет метра, вы вообще не потеряете много тепла.

Помните те бетонные обогреватели — накопительные обогреватели? Сейчас мы их вырываем, но они работали на основе теории, согласно которой, если вы нагреете бетонные блоки, они будут выделять тепло в течение дня. Вот какие у вас каменные стены. Весь ваш дом — это гигантский обогреватель. Постоянный мягкий низкотемпературный нагрев нагревает всю строительную ткань. Поскольку он такой толстый и имеет такую ​​массу, он удерживает огромное количество тепла и может оставаться теплым в течение нескольких дней.Это второй большой принцип старых домов — тепловая масса. У всех были большие груды дымоходов с тоннами кирпичей. Они нагревали ядро ​​дома и сохраняли его тепло.

Итак, если вы сохраните дымоходы в тепле, постоянно включив дровяные печи, ваш дом останется теплым. У Пита 3-этажный фермерский дом с 15 комнатами, который отапливается одной огромной дровяной печью. Зимой во всем доме поддерживается температура около 18 градусов Цельсия, и тепло, излучаемое дымовой трубой в центре дома.Центральное отопление НИКОГДА не включается. Полы с подогревом, с их постоянным слабым щадящим обогревом, тоже идеальны.

Отсюда следует, что если вы утепляете внешние стены вашего дома, вы предотвращаете попадание тепла на внешние стены. Это означает, что теряется тепловая масса всей внешней оболочки дома — стены зимой остывают и остаются холодными. Таким образом, единственный барьер между вами и внешним миром — это изолированная стена с карнизами, которую вы кладете внутрь стены.Итак, у вас получается не толстая теплая стена, а очень тонкая стена — в основном холодная, с изоляционным слоем, который является вашей единственной защитой от элементов. Зачем утеплять — просто используйте красивую толстую стену и держите ее сухой!

На недавней конференции мне было интересно узнать от Колина Кинга, директора BRE, что в Части L1B Строительных правил есть Раздел 12. Последующие улучшения. В 12.2.2 сказано, что работа не должна портить характер и увеличивать риск долговременного ухудшения.Большинство других требований L1B, применяемых к старым зданиям со сплошными стенами, приводят к непредвиденным последствиям. На сегодняшний день BRE составило список из 126 непредвиденных последствий таких работ. Колесо ответственной модернизации STBA пытается описать это.

Мы добавим больше информации в этот раздел по мере того, как у нас будет время — это огромная тема, подверженная быстро меняющимся взглядам, текущим исследованиям и вмешательству как со стороны правил ЕС, которые не работают, так и со стороны правительства, пытающегося получить углеродные кредиты от нелепых экологические схемы, которые просто не исследованы должным образом — как говорит Колин Кинг: Непредвиденные последствия!

.