Как правильно утеплить частный дом

0 votes

+

Голос за!

—

Голос против!

Вопрос, как утеплить частный дом, может возникнуть в двух случаях: первый – на этапе проектирования нового дома, второй – когда куплен уже построенный дом, который требует существенных доработок, чтобы быть комфортным для проживания. В рамках данной статьи мы расскажем, какой теплоизоляционный материал можно выбрать для той или иной конструкции, с чего начинать утепление, как утеплить все конструктивные части дома.

 

 

1. Теплоизоляционные материалы для частного дома
   • Материалы из неорганического сырья
   • Материалы из органического сырья – натуральные
2. Как лучше утеплить частный дом снаружи
   • Как утеплить фундамент частного дома
   • Как утеплить стены частного дома
3. Как утеплить частный дом изнутри
   • Как утеплить крышу частного дома
   • Как утеплить чердак частного дома
   • Как утеплить потолок частного дома
   • Как утеплить пол в частном доме
4. Как утеплить частный дом: видео

 

Теплоизоляционные материалы для частного дома

 

Современный рынок насыщен различными теплоизоляционными материалами. Выбирая, каким материалом  утеплить частный дом своими руками, обратите внимание на такие характеристики:

• Коэффициент теплопроводности (в дальнейшем просто «λ», Вт/(м·К)). Чем он ниже, тем лучше. Точнее – тем меньший слой данного утеплителя придется использовать.
• Коэффициент водопоглощения (% по массе). Показывает, сколько способен материал впитывать в себя влаги. Соответственно, чем больше этот показатель, тем больше вероятность, что в некоторых конструкциях данный утеплитель потеряет свои свойства за короткий срок. Чем меньше данный показатель, тем лучше.
• Плотность
  (кг/м3). Показывает массу утеплителя, это позволяет рассчитать, насколько он утяжеляет конструкцию и способна ли она выдержать такой вес.
• Класс по горючести. Существуют классы от Г1 до Г4. Для утепления жилых помещений лучше использовать материалы класса Г1, они перестают гореть без источника открытого огня.
• Экологичность. На самом деле данный параметр может быть не важен для некоторых. Но если Вы заботитесь о своем здоровье и здоровье своей семьи, то можно постараться выбрать наиболее натуральный материал, который не выделяет никаких веществ в воздух и не содержит синтетических примесей или связующих.
• Долговечность материала.
• Паропропускная способность.
• Сложность монтажа.
• Звукоизоляционные способности.

 

Материалы из неорганического сырья

Минеральная вата (λ=0,041 – 0,044 Вт/(м·К)) представляет собой волокнистый материал, похожий на вату, получаемый из различных горных пород или шлаков. По форме выпуска бывает в рулонах или плитах. Также бывают изделия различной плотности, от 20 кг/м3 до 200 кг/м3. Это позволяет подобрать именно тот тип ваты, который необходим в той или иной ситуации.

К тому же любая вата – хорошо гасит воздушный шум и обладает потрясающими звукоизоляционными характеристиками, в добавок паропроницаема («дышит»). Не горит, но в ней могут завестись грызуны.

Основным и главным недостатком любой ваты как утеплителя является то, что она способна впитывать до 70 % влаги. А притом, что впитав уже 2 %, она теряет 50 % изоляционных свойств и уже никогда не высохнет полностью, использование ее для утепления внешних конструкций: незащищенного фасада или кровли – просто безумие.

Пенополистирол или пенопласт (λ=0,033 – 0,037 Вт/(м·К)) – множество пластмассовых шариков, соединенных между собой прессовым или беспрессовым способом, внутри которых закрыт воздух. Для получения такой газонаполненной пластмассы используют горячее формование. Данный материал производится только в плитах, но бывает различной плотности, от 11 до 35 кг/м3. Пенопласт – хрупкий материал, не выдерживает больших нагрузок, горит, при этом выделяя токсичные газы,  а также разрушается под действием солнечных лучей.

Несмотря на то, что пенопласт хорошо теплоизолирует, при этом мало набирает влагу, у него тоже есть существенный недостаток: он не «дышит», а значит, в доме придется монтировать серьезную приточно-вытяжную вентиляционную систему. Также пенополистирол все же набирает влагу при прямом намокании. В таком случае он становится абсолютно непригодным для дальнейшего использования.

Экструдированный пенополистирол или ЭППС (λ=0,028 – 0,032 Вт/(м·К)) – замкнутые ячейки полистирола с воздухом. Данный материал практически совсем не впитывает влагу и не пропускает воздух. Выпускается в плитах, удобных для монтажа. Основное преимущество экструдированного пенополистирола по отношению к пенопласту – это большая прочность. При этом он также «не дышит», горит и выделяет токсичные газы.

Важно! Производители заявляют, что некоторые марки пенопластов и экструдированных пенополистиролов не выделяют никаких веществ даже при тлении или горении, на практике это не совсем так.

Здесь мы рассмотрели самые популярные материалы, которые рекомендуют в первую очередь все специалисты по утеплению частных домов. Если же Вас не устраивает перспектива жить в современном синтетическом термосе, можете рассмотреть другие материалы, приведенные ниже.

«Теплые» штукатурки (λ=0,065 Вт/(м·К)) представляют собой смесь, в которую включены маленькие шарики (1 – 2 мм) из вспененного стекла, белый цемент и различные добавки, повышающие адгезию, гидрофобизирующие, парообразующие и другие. Шарики из вспененного стекла придают смеси повышенные теплоизоляционные свойства.

«Теплые» штукатурки «дышат», не пропускают влагу (служат гидроизоляцией), не горят.

По сути, данный материал служит сразу звукоизоляцией, теплоизоляцией, гидроизоляцией, при этом не боится солнечных лучей, огня, влаги (не пропускает), паропроницаемый, поддается ремонту.

 

Материалы из органического сырья – натуральные

Пробковые утеплители (λ=0,045 – 0,06 Вт/(м·К)) изготавливаются из коры пробкового дуба (массива) или вторично переработанной пробковой крошки. Принцип изготовления таков: измельченная до состояния порошка пробка обрабатывается под высоким давлением горячим паром, затем прессуется в формах с использованием связующего – натуральной смолы, после отвердевания останется только разрезать на плиты.

Пробка «дышит», т.е. пропускает воздух, на ней не образуется плесень и другие грибы, но она воспламеняется. Правда, при горении не выделяет никаких токсичных веществ.

Пробковыми утеплителями можно покрывать крыши, потолки, наружные и внутренние стены и полы.

Эковата или целлюлозная вата (λ=0,032 – 0,038 Вт/(м·К)) изготавливается из переработанной макулатуры без добавления синтетических связующих, единственное – обработана антипиренами, чтобы снизить пожароопасность.

Целлюлозные утеплители «дышат», устойчивы к образованию плесени или других грибов, но хорошо впитывают влагу, а значит, требуют защиты от воды. Материал в виде ваты не выдерживает механических нагрузок, поэтому его имеет смысл использовать для утепления чердаков. Также из бумаги производят жесткие утеплители, но уже с добавлением связующих.

Пенька (λ=0,04 – 0,05 Вт/(м·К)) служит сырьем для производства множества теплоизоляционных материалов на основе пеньковых волокон. Форма выпуска бывает разной: маты, плиты, рулоны, отдельные волокна, которые можно использовать для заделки щелей. Для уменьшения пожароопасности в материал добавляются соли бора. Несмотря на то, что плотность материала равна 20 – 68 кг/м3, пенька плохо выдерживает давящие нагрузки.

Пенька «дышит», не боится грибка, используется для утепления крыш, перекрытий, фасадов и стен.

Солома (λ=0,038 – 0,072 Вт/(м·К)) – прекрасный утеплитель, который можно использовать для изготовления легких перекрытий, стен и крыш. В качестве материала используют солому ржи, пшеницы, ячменя, овса. Ее прессуют и перевязывают сеткой, проволокой или шнурами. Плотность соломенных утеплителей 90 – 125 кг/м3, их можно сверху оштукатуривать.

Солома «дышит», но и горит хорошо. Поэтому иногда ее обрабатывают антипиренами.

Водоросли (λ=0,045 – 0,046 Вт/(м·К)) перед тем как стать теплоизоляционным материалом, высушиваются, в дальнейшем из них производят плитные материалы, сыпучие или трапы из морских водорослей. Благодаря морской соли, водоросли не боятся грибков и прочей плесени. Плотность 70 – 80 кг/м3.

Трапы из морских водорослей не горят, не гниют, в них не заводится плесень и крупная живность (мыши). Расположенные под водорослями деревянные балки, стропила или доски всегда поддерживаются в сухом состоянии, поэтому служат долго. Водоросли используют для утепления крыш, перекрытий и стен.

 

Как лучше утеплить частный дом снаружи

 

Хотим сразу уточнить, что работы по утеплению частного дома лучше всего делать сверху вниз, т.е. начинать с крыши, затем чердак, стены, пол и фундамент. Но мы для удобства разделим все работы на внешние и внутренние. Утепление дома снаружи заключается в утеплении стен фундамента и цоколя, а также фасадных стен. Обратите внимание, что материал и его требуемую толщину следует высчитывать, для этого можно обратиться в проектные бюро.

 

Как утеплить фундамент частного дома

 

Через фундамент происходят значительные теплопотери. Это связано с тем, что стены фундамента напрямую контактируют с грунтом и обратной засыпкой, которые промерзают на определенную глубину.

По причине того что стены фундамента постоянно находятся в контакте с водой, для их утепления необходимо подобрать гидрофобные материалы.

Подойдут: экструдированный пенополистирол (ЭППС), вспененное стекло, саман (глина с соломой), красный кирпич с половой (обожженный, с воздушными пузырьками внутри).

Утеплитель ЭППС или вспененное стекло необходимо закрепить к стене фундамента с помощью клеящей мастики. Обязательно до глубины промерзания грунта. Сверху данные материалы от грунта никак защищать не нужно, а в цокольной части можно покрыть штукатуркой на сетке или выполнить облицовку.

Натуральные утеплители саман и другие представляют собой фактически обратную засыпку и крепления не требуют.

 

Как утеплить стены частного дома

 

Если Вас интересует ответ на вопрос, как правильно утеплить частный дом, снаружи или внутри, то знайте, специалисты рекомендуют утеплять стены частного дома именно снаружи, так как внутреннее утепление имеет ряд существенных недостатков. В слое пирога стены материалы должны располагаться в такой последовательности, чтобы сопротивление паропроницанию во время движения пара наружу уменьшалось от слоя к слою. В противном случае в утеплителе будет происходить накопление водяных паров.  

Утепление стен дома снаружи можно выполнить различными способами: вентилируемый фасад, колодезная кладка, штукатурка сверху утеплителя.

Вентилируемый навесной фасад представляет собой конструкцию, состоящую из каркаса, утеплителя и облицовки. Несущий каркас крепится к стене анкерами, в него вставляется утеплитель (вата или плиты), сверху каркаса крепится облицовка, которая выполняет декоративные и защитные (от погодных факторов) функции. Между утеплителем и облицовкой есть воздушный зазор 2 – 4 см, он значительно увеличивает теплоизоляционные свойства конструкции, а также служит для того, чтобы отводить пар и излишнюю влагу из утеплителя.

Для вентилируемых фасадов имеет смысл использовать ватные утеплители: каменная вата, минвата, эковата.

«Колодезная» кладка представляет собой такой пирог: кирпичные стены, утеплитель, облицовочный кирпич. В связи с тем, что защитить утеплитель от влаги в такой конструкции невозможно, следует выбирать такой, который не впитывает воду: экструдированный пенополистирол, вермикулит, керамзит и другие. Это во многом зависит от облицовочного материала.

«Мокрый» фасад выполняется путем закрепления утеплителя к стене из кирпича, бетона или блоков, а сверху нанесения грунтовочного и декоративного слоя штукатурки по армирующей сетке.

Для утепления под штукатурку можно использовать материалы, плотность которых выше 30 кг/м3: любые ваты (минеральная, эковата), пенополистирол (пенопласт), экструдированный пенополистирол (ЭППС), солому, пеньку, пробку, водоросли. Толщина высчитывается в зависимости от материала стен и толщины, климатической зоны и других показателей.

Утеплитель к стене необходимо либо приклеить, либо закрепить на дюбеля. Сверху крепится армирующая сетка, и производятся штукатурные работы.

«Теплые» штукатурки можно использовать в качестве и утеплителя, и декоративного покрытия. Они наносятся непосредственно на стену без дополнительного утеплителя. Это один из самых экологичных способов утепления – подойдет для современного экологичного жилья с «дышащими» стенами. Ею можно штукатурить фасады, откосы, криволинейные поверхности, подвалы и полуподвальные помещения, балконы.

 

Как утеплить частный дом изнутри

 

Внутренние работы по утеплению заключаются в утеплении крыши, чердака, пола и потолков. Как писалось выше, утеплять изнутри стены не рекомендуется. В исключительных случаях, после консультации специалиста можно обшить изнутри стены пробкой или другим натуральным материалом.

 

Как утеплить крышу частного дома

 

Утепление скатной крыши необходимо в том случае, если утепления чердака не достаточно, или если чердак эксплуатируется.

Для этого между стропилами набивается обрешетка, к которой крепится теплоизоляционный материал плотностью до 50 кг/м3. Снаружи, со стороны кровли, материал необходимо защитить от попадания воды гидроизоляционной пленкой. Изнутри, со стороны помещения, — пароизоляционной мембраной.

Важно! Стропильная конструкция в данном виде утепления является своеобразным мостиком холода, так как теплопроводность дерева все же выше, чем утеплителя. Чтобы устранить данный недостаток, изнутри необходимо уложить еще один слой утеплителя таким образом, чтобы закрыть стропила.

В качестве утеплителя для крыши можно использовать ваты (минеральная вата, эковата), экструдированный пенополистирол, водоросли, камыш, пеньку, солому, пробку и другие материалы. При выборе материала обратите внимание, что в случае протечки вата превратится в ненужный хлам. Защита утеплителя пленками необходима в том случае, если слой утеплителя изолирован от помещения.

Если на крыше есть чердак с окнами, защита от пара не нужна.

 

Как утеплить чердак частного дома

 

Издавна в домах утеплялся только чердак, не крыша. И вот почему: крыша выполнялась двухскатной с таким углом наклона, что на ее поверхности хорошо ложился снег, в чердачном помещении оборудовались окна, которые можно было открывать и закрывать в зависимости от необходимости, пол чердака был утеплен. С наступлением морозов крышу дома укрывал слой снега – природного утеплителя. Если на улице была температура -25 °С, под скатом крыши, т.е. на чердаке она колебалась около 0 °С. Утепление чердака служило для того, чтобы повысить температуру от 0 до 22 °С в жилом помещении.

Если Вы купили старый дом или строите экологичное жилье из натуральных материалов, можете выполнить такое утепление чердака: промазать все щели потолка (со стороны чердака) глиной, сверху присыпать песком. Если глина по какой-либо причине треснет,  песок засыплет трещины. Сверху побелите известью либо рассыпьте сухую перегашенную известь, в данную смесь добавьте отработанный карбид для защиты от мышей. Сверху этого насыпьте сыпучий теплоизоляционный материал: полова от зерновых культур, солому, опилки, трапы из водорослей, эковату.

Современный способ утепления чердака: на пол чердака постелить пароизоляционную пленку, сверху насыпать ватный материал слоем около 200 мм.

 

Как утеплить потолок частного дома

 

Утеплять потолок не имеет смысла, скорее может возникнуть необходимость утеплить пол между этажами  или этажом и чердаком. Как утеплить пол чердака (потолок нижнего этажа), уже описано выше.

Утеплить пол между этажами необходимо только в том случае, если на этажах разный температурный режим, т.е. нижний этаж отапливается, а верхний нет или наоборот.

В межэтажных деревянных полах утеплитель укладывается между лагами. Можно использовать ватные утеплители с плотностью до 50 кг/м3, пеньку, эковату. В таком случае она будет служить еще и звукоизоляцией.

Если пол устроен по плите перекрытия, то необходимо использовать плотные теплоизоляционные материалы с плотностью больше 160 кг/м3. Это могут быть плотные ватные утеплители, экструдированный пенополистирол, пробка.

 

Как утеплить пол в частном доме

 

Утепление пола в частном доме, выполненном по грунту, необходимо начинать еще с подсыпки. Если дом старый, придется снять напольное покрытие, лаги и выполнить выемку грунта на необходимую глубину.

Подсыпка под деревянным полом по грунту должна быть такой:

• Уплотненный грунт.
• 5 – 7 см речного песка, тщательно утрамбованного.
• 10 – 12 см щебня.
• Воздушное пространство.
• Лаги, уложенные на балки дома или опорные столбики.
• Черновой пол или водостойкая фанера, прибитая снизу лаг.
• Полиэтиленовая пленка для гидроизоляции.
• Утеплитель: вата, пенька, водоросли, солома, пробка (сыпучая) или другие.
• Черновой пол.
• Чистовой пол.

 

Для устройства бетонного пола по грунту после слоя щебня необходимо выполнить черновую стяжку пола, затем уложить гидроизоляцию, слой утеплителя зависит от климатических особенностей местности, материал должен быть очень плотным (более 160 кг/м3), чтобы выдерживать нагрузки, сверху утеплителя укладывается чистовая стяжка и финишное покрытие.

В качестве утеплителя для бетонного пола по грунту можно использовать экструдированный пенополистирол, пенополистирол (пенопласт), пробку.

 

В заключение хотелось бы отметить, что перед тем, как утеплять частный дом, обратитесь в проектные организации для получения рекомендации и расчетов утеплителя для Вашего региона, с учетом материала и толщины стен дома. Не стоит пытаться сделать все самостоятельно. Может получиться так, что вся работа насмарку: утеплитель намокнет от конденсата, или точка росы будет в неположенном месте.

 

Как утеплить частный дом: видео

Как правильно утеплить частный дом

0 votes

+

Голос за!

—

Голос против!

Вопрос, как утеплить частный дом, может возникнуть в двух случаях: первый – на этапе проектирования нового дома, второй – когда куплен уже построенный дом, который требует существенных доработок, чтобы быть комфортным для проживания. В рамках данной статьи мы расскажем, какой теплоизоляционный материал можно выбрать для той или иной конструкции, с чего начинать утепление, как утеплить все конструктивные части дома.

 

 

1. Теплоизоляционные материалы для частного дома
   • Материалы из неорганического сырья
   • Материалы из органического сырья – натуральные
2. Как лучше утеплить частный дом снаружи
   • Как утеплить фундамент частного дома
   • Как утеплить стены частного дома
3. Как утеплить частный дом изнутри
   • Как утеплить крышу частного дома
   • Как утеплить чердак частного дома
   • Как утеплить потолок частного дома
   • Как утеплить пол в частном доме
4. Как утеплить частный дом: видео

 

Теплоизоляционные материалы для частного дома

 

Современный рынок насыщен различными теплоизоляционными материалами. Выбирая, каким материалом  утеплить частный дом своими руками, обратите внимание на такие характеристики:

• Коэффициент теплопроводности (в дальнейшем просто «λ», Вт/(м·К)). Чем он ниже, тем лучше. Точнее – тем меньший слой данного утеплителя придется использовать.
• Коэффициент водопоглощения (% по массе). Показывает, сколько способен материал впитывать в себя влаги. Соответственно, чем больше этот показатель, тем больше вероятность, что в некоторых конструкциях данный утеплитель потеряет свои свойства за короткий срок. Чем меньше данный показатель, тем лучше.
• Плотность (кг/м3). Показывает массу утеплителя, это позволяет рассчитать, насколько он утяжеляет конструкцию и способна ли она выдержать такой вес.
• Класс по горючести. Существуют классы от Г1 до Г4. Для утепления жилых помещений лучше использовать материалы класса Г1, они перестают гореть без источника открытого огня.
• Экологичность. На самом деле данный параметр может быть не важен для некоторых. Но если Вы заботитесь о своем здоровье и здоровье своей семьи, то можно постараться выбрать наиболее натуральный материал, который не выделяет никаких веществ в воздух и не содержит синтетических примесей или связующих.
• Долговечность материала.
• Паропропускная способность.
• Сложность монтажа.
• Звукоизоляционные способности.

 

Материалы из неорганического сырья

Минеральная вата (λ=0,041 – 0,044 Вт/(м·К)) представляет собой волокнистый материал, похожий на вату, получаемый из различных горных пород или шлаков. По форме выпуска бывает в рулонах или плитах. Также бывают изделия различной плотности, от 20 кг/м3 до 200 кг/м3. Это позволяет подобрать именно тот тип ваты, который необходим в той или иной ситуации.

К тому же любая вата – хорошо гасит воздушный шум и обладает потрясающими звукоизоляционными характеристиками, в добавок паропроницаема («дышит»). Не горит, но в ней могут завестись грызуны.

Основным и главным недостатком любой ваты как утеплителя является то, что она способна впитывать до 70 % влаги. А притом, что впитав уже 2 %, она теряет 50 % изоляционных свойств и уже никогда не высохнет полностью, использование ее для утепления внешних конструкций: незащищенного фасада или кровли – просто безумие.

Пенополистирол или пенопласт (λ=0,033 – 0,037 Вт/(м·К)) – множество пластмассовых шариков, соединенных между собой прессовым или беспрессовым способом, внутри которых закрыт воздух. Для получения такой газонаполненной пластмассы используют горячее формование. Данный материал производится только в плитах, но бывает различной плотности, от 11 до 35 кг/м3. Пенопласт – хрупкий материал, не выдерживает больших нагрузок, горит, при этом выделяя токсичные газы,  а также разрушается под действием солнечных лучей.

Несмотря на то, что пенопласт хорошо теплоизолирует, при этом мало набирает влагу, у него тоже есть существенный недостаток: он не «дышит», а значит, в доме придется монтировать серьезную приточно-вытяжную вентиляционную систему. Также пенополистирол все же набирает влагу при прямом намокании. В таком случае он становится абсолютно непригодным для дальнейшего использования.

Экструдированный пенополистирол или ЭППС (λ=0,028 – 0,032 Вт/(м·К)) – замкнутые ячейки полистирола с воздухом. Данный материал практически совсем не впитывает влагу и не пропускает воздух. Выпускается в плитах, удобных для монтажа. Основное преимущество экструдированного пенополистирола по отношению к пенопласту – это большая прочность. При этом он также «не дышит», горит и выделяет токсичные газы.

Важно! Производители заявляют, что некоторые марки пенопластов и экструдированных пенополистиролов не выделяют никаких веществ даже при тлении или горении, на практике это не совсем так.

Здесь мы рассмотрели самые популярные материалы, которые рекомендуют в первую очередь все специалисты по утеплению частных домов. Если же Вас не устраивает перспектива жить в современном синтетическом термосе, можете рассмотреть другие материалы, приведенные ниже.

«Теплые» штукатурки (λ=0,065 Вт/(м·К)) представляют собой смесь, в которую включены маленькие шарики (1 – 2 мм) из вспененного стекла, белый цемент и различные добавки, повышающие адгезию, гидрофобизирующие, парообразующие и другие. Шарики из вспененного стекла придают смеси повышенные теплоизоляционные свойства.

«Теплые» штукатурки «дышат», не пропускают влагу (служат гидроизоляцией), не горят.

По сути, данный материал служит сразу звукоизоляцией, теплоизоляцией, гидроизоляцией, при этом не боится солнечных лучей, огня, влаги (не пропускает), паропроницаемый, поддается ремонту.

 

Материалы из органического сырья – натуральные

Пробковые утеплители (λ=0,045 – 0,06 Вт/(м·К)) изготавливаются из коры пробкового дуба (массива) или вторично переработанной пробковой крошки. Принцип изготовления таков: измельченная до состояния порошка пробка обрабатывается под высоким давлением горячим паром, затем прессуется в формах с использованием связующего – натуральной смолы, после отвердевания останется только разрезать на плиты.

Пробка «дышит», т.е. пропускает воздух, на ней не образуется плесень и другие грибы, но она воспламеняется. Правда, при горении не выделяет никаких токсичных веществ.

Пробковыми утеплителями можно покрывать крыши, потолки, наружные и внутренние стены и полы.

Эковата или целлюлозная вата (λ=0,032 – 0,038 Вт/(м·К)) изготавливается из переработанной макулатуры без добавления синтетических связующих, единственное – обработана антипиренами, чтобы снизить пожароопасность.

Целлюлозные утеплители «дышат», устойчивы к образованию плесени или других грибов, но хорошо впитывают влагу, а значит, требуют защиты от воды. Материал в виде ваты не выдерживает механических нагрузок, поэтому его имеет смысл использовать для утепления чердаков. Также из бумаги производят жесткие утеплители, но уже с добавлением связующих.

Пенька (λ=0,04 – 0,05 Вт/(м·К)) служит сырьем для производства множества теплоизоляционных материалов на основе пеньковых волокон. Форма выпуска бывает разной: маты, плиты, рулоны, отдельные волокна, которые можно использовать для заделки щелей. Для уменьшения пожароопасности в материал добавляются соли бора. Несмотря на то, что плотность материала равна 20 – 68 кг/м3, пенька плохо выдерживает давящие нагрузки.

Пенька «дышит», не боится грибка, используется для утепления крыш, перекрытий, фасадов и стен.

Солома (λ=0,038 – 0,072 Вт/(м·К)) – прекрасный утеплитель, который можно использовать для изготовления легких перекрытий, стен и крыш. В качестве материала используют солому ржи, пшеницы, ячменя, овса. Ее прессуют и перевязывают сеткой, проволокой или шнурами. Плотность соломенных утеплителей 90 – 125 кг/м3, их можно сверху оштукатуривать.

Солома «дышит», но и горит хорошо. Поэтому иногда ее обрабатывают антипиренами.

Водоросли (λ=0,045 – 0,046 Вт/(м·К)) перед тем как стать теплоизоляционным материалом, высушиваются, в дальнейшем из них производят плитные материалы, сыпучие или трапы из морских водорослей. Благодаря морской соли, водоросли не боятся грибков и прочей плесени. Плотность 70 – 80 кг/м3.

Трапы из морских водорослей не горят, не гниют, в них не заводится плесень и крупная живность (мыши). Расположенные под водорослями деревянные балки, стропила или доски всегда поддерживаются в сухом состоянии, поэтому служат долго. Водоросли используют для утепления крыш, перекрытий и стен.

 

Как лучше утеплить частный дом снаружи

 

Хотим сразу уточнить, что работы по утеплению частного дома лучше всего делать сверху вниз, т.е. начинать с крыши, затем чердак, стены, пол и фундамент. Но мы для удобства разделим все работы на внешние и внутренние. Утепление дома снаружи заключается в утеплении стен фундамента и цоколя, а также фасадных стен. Обратите внимание, что материал и его требуемую толщину следует высчитывать, для этого можно обратиться в проектные бюро.

 

Как утеплить фундамент частного дома

 

Через фундамент происходят значительные теплопотери. Это связано с тем, что стены фундамента напрямую контактируют с грунтом и обратной засыпкой, которые промерзают на определенную глубину.

По причине того что стены фундамента постоянно находятся в контакте с водой, для их утепления необходимо подобрать гидрофобные материалы.

Подойдут: экструдированный пенополистирол (ЭППС), вспененное стекло, саман (глина с соломой), красный кирпич с половой (обожженный, с воздушными пузырьками внутри).

Утеплитель ЭППС или вспененное стекло необходимо закрепить к стене фундамента с помощью клеящей мастики. Обязательно до глубины промерзания грунта. Сверху данные материалы от грунта никак защищать не нужно, а в цокольной части можно покрыть штукатуркой на сетке или выполнить облицовку.

Натуральные утеплители саман и другие представляют собой фактически обратную засыпку и крепления не требуют.

 

Как утеплить стены частного дома

 

Если Вас интересует ответ на вопрос, как правильно утеплить частный дом, снаружи или внутри, то знайте, специалисты рекомендуют утеплять стены частного дома именно снаружи, так как внутреннее утепление имеет ряд существенных недостатков. В слое пирога стены материалы должны располагаться в такой последовательности, чтобы сопротивление паропроницанию во время движения пара наружу уменьшалось от слоя к слою. В противном случае в утеплителе будет происходить накопление водяных паров.  

Утепление стен дома снаружи можно выполнить различными способами: вентилируемый фасад, колодезная кладка, штукатурка сверху утеплителя.

Вентилируемый навесной фасад представляет собой конструкцию, состоящую из каркаса, утеплителя и облицовки. Несущий каркас крепится к стене анкерами, в него вставляется утеплитель (вата или плиты), сверху каркаса крепится облицовка, которая выполняет декоративные и защитные (от погодных факторов) функции. Между утеплителем и облицовкой есть воздушный зазор 2 – 4 см, он значительно увеличивает теплоизоляционные свойства конструкции, а также служит для того, чтобы отводить пар и излишнюю влагу из утеплителя.

Для вентилируемых фасадов имеет смысл использовать ватные утеплители: каменная вата, минвата, эковата.

«Колодезная» кладка представляет собой такой пирог: кирпичные стены, утеплитель, облицовочный кирпич. В связи с тем, что защитить утеплитель от влаги в такой конструкции невозможно, следует выбирать такой, который не впитывает воду: экструдированный пенополистирол, вермикулит, керамзит и другие. Это во многом зависит от облицовочного материала.

«Мокрый» фасад выполняется путем закрепления утеплителя к стене из кирпича, бетона или блоков, а сверху нанесения грунтовочного и декоративного слоя штукатурки по армирующей сетке.

Для утепления под штукатурку можно использовать материалы, плотность которых выше 30 кг/м3: любые ваты (минеральная, эковата), пенополистирол (пенопласт), экструдированный пенополистирол (ЭППС), солому, пеньку, пробку, водоросли. Толщина высчитывается в зависимости от материала стен и толщины, климатической зоны и других показателей.

Утеплитель к стене необходимо либо приклеить, либо закрепить на дюбеля. Сверху крепится армирующая сетка, и производятся штукатурные работы.

«Теплые» штукатурки можно использовать в качестве и утеплителя, и декоративного покрытия. Они наносятся непосредственно на стену без дополнительного утеплителя. Это один из самых экологичных способов утепления – подойдет для современного экологичного жилья с «дышащими» стенами. Ею можно штукатурить фасады, откосы, криволинейные поверхности, подвалы и полуподвальные помещения, балконы.

 

Как утеплить частный дом изнутри

 

Внутренние работы по утеплению заключаются в утеплении крыши, чердака, пола и потолков. Как писалось выше, утеплять изнутри стены не рекомендуется. В исключительных случаях, после консультации специалиста можно обшить изнутри стены пробкой или другим натуральным материалом.

 

Как утеплить крышу частного дома

 

Утепление скатной крыши необходимо в том случае, если утепления чердака не достаточно, или если чердак эксплуатируется. Для этого между стропилами набивается обрешетка, к которой крепится теплоизоляционный материал плотностью до 50 кг/м3. Снаружи, со стороны кровли, материал необходимо защитить от попадания воды гидроизоляционной пленкой. Изнутри, со стороны помещения, — пароизоляционной мембраной.

Важно! Стропильная конструкция в данном виде утепления является своеобразным мостиком холода, так как теплопроводность дерева все же выше, чем утеплителя. Чтобы устранить данный недостаток, изнутри необходимо уложить еще один слой утеплителя таким образом, чтобы закрыть стропила.

В качестве утеплителя для крыши можно использовать ваты (минеральная вата, эковата), экструдированный пенополистирол, водоросли, камыш, пеньку, солому, пробку и другие материалы. При выборе материала обратите внимание, что в случае протечки вата превратится в ненужный хлам. Защита утеплителя пленками необходима в том случае, если слой утеплителя изолирован от помещения. Если на крыше есть чердак с окнами, защита от пара не нужна.

 

Как утеплить чердак частного дома

 

Издавна в домах утеплялся только чердак, не крыша. И вот почему: крыша выполнялась двухскатной с таким углом наклона, что на ее поверхности хорошо ложился снег, в чердачном помещении оборудовались окна, которые можно было открывать и закрывать в зависимости от необходимости, пол чердака был утеплен. С наступлением морозов крышу дома укрывал слой снега – природного утеплителя. Если на улице была температура -25 °С, под скатом крыши, т.е. на чердаке она колебалась около 0 °С. Утепление чердака служило для того, чтобы повысить температуру от 0 до 22 °С в жилом помещении.

Если Вы купили старый дом или строите экологичное жилье из натуральных материалов, можете выполнить такое утепление чердака: промазать все щели потолка (со стороны чердака) глиной, сверху присыпать песком. Если глина по какой-либо причине треснет,  песок засыплет трещины. Сверху побелите известью либо рассыпьте сухую перегашенную известь, в данную смесь добавьте отработанный карбид для защиты от мышей. Сверху этого насыпьте сыпучий теплоизоляционный материал: полова от зерновых культур, солому, опилки, трапы из водорослей, эковату.

Современный способ утепления чердака: на пол чердака постелить пароизоляционную пленку, сверху насыпать ватный материал слоем около 200 мм.

 

Как утеплить потолок частного дома

 

Утеплять потолок не имеет смысла, скорее может возникнуть необходимость утеплить пол между этажами  или этажом и чердаком. Как утеплить пол чердака (потолок нижнего этажа), уже описано выше.

Утеплить пол между этажами необходимо только в том случае, если на этажах разный температурный режим, т.е. нижний этаж отапливается, а верхний нет или наоборот.

В межэтажных деревянных полах утеплитель укладывается между лагами. Можно использовать ватные утеплители с плотностью до 50 кг/м3, пеньку, эковату. В таком случае она будет служить еще и звукоизоляцией.

Если пол устроен по плите перекрытия, то необходимо использовать плотные теплоизоляционные материалы с плотностью больше 160 кг/м3. Это могут быть плотные ватные утеплители, экструдированный пенополистирол, пробка.

 

Как утеплить пол в частном доме

 

Утепление пола в частном доме, выполненном по грунту, необходимо начинать еще с подсыпки. Если дом старый, придется снять напольное покрытие, лаги и выполнить выемку грунта на необходимую глубину.

Подсыпка под деревянным полом по грунту должна быть такой:

• Уплотненный грунт.
• 5 – 7 см речного песка, тщательно утрамбованного.
• 10 – 12 см щебня.
• Воздушное пространство.
• Лаги, уложенные на балки дома или опорные столбики.
• Черновой пол или водостойкая фанера, прибитая снизу лаг.
• Полиэтиленовая пленка для гидроизоляции.
• Утеплитель: вата, пенька, водоросли, солома, пробка (сыпучая) или другие.
• Черновой пол.
• Чистовой пол.

 

Для устройства бетонного пола по грунту после слоя щебня необходимо выполнить черновую стяжку пола, затем уложить гидроизоляцию, слой утеплителя зависит от климатических особенностей местности, материал должен быть очень плотным (более 160 кг/м3), чтобы выдерживать нагрузки, сверху утеплителя укладывается чистовая стяжка и финишное покрытие.

В качестве утеплителя для бетонного пола по грунту можно использовать экструдированный пенополистирол, пенополистирол (пенопласт), пробку.

 

В заключение хотелось бы отметить, что перед тем, как утеплять частный дом, обратитесь в проектные организации для получения рекомендации и расчетов утеплителя для Вашего региона, с учетом материала и толщины стен дома. Не стоит пытаться сделать все самостоятельно. Может получиться так, что вся работа насмарку: утеплитель намокнет от конденсата, или точка росы будет в неположенном месте.

 

Как утеплить частный дом: видео

Утепление частного дома

Вопросы, рассмотренные в материале:

• Основные теплопотери в частном доме
• Что утеплять в первую очередь в частном доме
• Распространенные ошибки при утеплении частного дома
• 3 метода утепления стен частного дома
• Утепление крыши частного дома
• 4 способа утепления пола частного дома
• Утепление фундамента в частном доме

Утепление частного дома является важной частью строительства, ведь от качества проделанных работ зависит не только комфорт проживания, но и та сумма, которая будет тратиться на отопление в холодное время года. Перед закупкой материалов и началом работ необходимо выяснить, какие части дома наиболее подвержены теплопотерям.

Однако мало провести утепление нужных мест, необходимо сделать это правильно. К сожалению, до сих пор многие совершают критические ошибки, которые буквально сводят на нет все затраты на теплоизоляцию. В нашей статье мы расскажем, какими способами можно утеплить частный дом и каких ошибок необходимо избегать.

Основные теплопотери в частном доме

Прежде чем рассмотреть, как выполняется утепление частного дома, следует разобраться с основными источниками теплопотерь. Тепло из здания может уходить через систему вентиляции, кровлю, пол, оконные, дверные и стеновые конструкции. Самое большое количество тепловой энергии (до 30 %) теряется через кровлю. В местах стыка стеновых конструкций, фундамента и через элементы вентиляционной системы уходит от 20 до 25 % тепла. Наименьшие теплопотери происходят через стены здания, через пол и оконные конструкции. Здесь утекает от 10 до 15 % энергии.

Стоит отметить, что приведенные показатели потерь тепловой энергии актуальны для частного дома, который находится в хорошем состоянии и от времени проведения ремонта прошло не более 8–15 лет. Если состояние здания оставляет желать лучшего, то показатели теплопотерь могут быть следующими:

• через кровлю 60–70 %;
• через стыки стеновых конструкций и фундамента 40–55 %;
• через оконные конструкции 30–60 %;
• через стены, пол и вентиляционную систему 35–45 %.

Цифры впечатляющие, но в зависимости от стройматериалов, из которых был построен дом, они могут быть еще более плачевными. Лучшие энергосберегающие показатели демонстрируют кирпичные дома. Чаще всего из кирпича возводят стены толщиной около 400 мм, но для снижения теплопотерь этот параметр можно увеличить до 500 мм (дома с такими стенами предназначены для тех регионов, где в зимнее время стоят морозы -15 …-20 °C).

Что утеплять в первую очередь в частном доме

Большая проблема домов в том, что тепло легко покидает помещение, если его неправильно утеплить. Основными слабыми местами являются оконные и дверные проемы, стыки между стеной и полом, крышей и потолком.

Для того чтобы определить места утекания тепла, необходимо использовать тепловизор.

Можно воспрепятствовать потере тепла через оконные проемы, но в таком случае вся конструкция должна отличаться повышенной прочностью. Как только вы обнаружили щели или гниль в оконных рамах, срочно займитесь заменой. Можно ставить как пластиковые, так и деревянные окна.

Повышенное внимание стоит обратить на откосы дверей и окон, поскольку в зимнее время вы почувствуете, что не зря утеплили их. Если менять оконные рамы еще не нужно, проведите осмотр, как крепко они подогнаны, воспользуйтесь герметиком или уплотнителем (имейте в виду, что он должен покрывать зазор на пару миллиметров). Также стоит дополнительно усилить защиту с помощью скотча.

В любом случае не забывайте, что окна предназначены для вентилирования помещений. Каждому человеку необходим чистый воздух, который можно получить посредством регулярного проветривания. Если оконные рамы старые, не нужно заклеивать форточку. Если в вашем доме стоят пластиковые конструкции, проветривание значительно облегчается.

Особое внимание при утеплении уделяется стенам, крыше и всевозможным стыкам. Самыми серьезными «врагами» тепла в доме являются крыша и чердак. Именно из этих мест приходит основной холод. Почему так происходит?

• Теплый воздух находится под потолком, так что на крыше обычно самые резкие температурные перепады. Если крыша недостаточно теплоизолированная, то у прогретого воздуха нет никаких преград, чтобы покинуть помещение.
• Перекрытие должно быть неповрежденным, в основном трещины обнаруживаются в тех местах, где крыша примыкает к стене (иногда можно увидеть утеплитель всего в 10 см).
• Протечка крыши. Как только вы видите, что на потолке образовывается влага, необходимо проверить утеплитель (он впитывает жидкость, за счет чего тепло улетает).

Утепление крыши не только сохранит тепло в доме, но и сэкономит финансовые средства не один год.

Стоит обратить внимание и на вентиляцию. Отличным решением будет сделать систему приточно-вытяжного типа, которая также рекуперирует тепло. Есть варианты для дома в целом, а также для отдельных комнат.

В каждом частном доме установлен котел, который в общем-то нельзя считать точкой потери тепла. Однако от качества работы этого элемента напрямую зависит, сколько вы платите в месяц за отопление. Старый котел не работает на полную мощность, а если он еще и не чищен, то КПД может опуститься до 50 %. Установка нового современного оборудования не только увеличит эффективность работы топлива, но и снизит энергопотребление. Например, на жилой дом в 100 квадратных метров с 40-сантиметровыми стенами из шлакоблока и деревянными оконными рамами тратится за сезон не менее 3 тысяч куб. газа.

Каждому владельцу дома, если он столкнулся с проблемой утечки тепла, стоит заняться проверкой крыши, дверных и оконных стыков. В таком случае затраты на отопление в сезон могут значительно уменьшиться (минимум на треть – до 1000 м³ газа).

Распространенные ошибки при утеплении частного дома

Утепление играет важную роль для частного дома. Благодаря ему жители будут чувствовать себя комфортно и уютно. При этом необходимо тщательно подойти к вопросу утепления, иначе это может недешево стоить: когда начнется сезон, счета за отопление не обрадуют вас. Разберем часто встречаемые ошибки, которых не стоит совершать при проведении теплоизоляции.

• Нельзя осуществлять утепление частного дома только изнутри.

Утепление частного дома снаружи необходимо проводить в обязательном порядке, дополнительно осуществляют и внутреннюю теплоизоляцию. При этом нельзя делать наоборот: утеплять помещение лишь внутри. Иначе внешние стены жилья начнут сыреть и промерзать, появятся гниль, различные грибковые организмы и плесень. Поэтому утепление частного дома изнутри не рекомендуется делать, если снаружи на стенах нет теплоизолирующего слоя. Более того, главная проблема окажется не решенной — в доме будет также холодно.

• Выполняя утепление, нельзя допускать халатного отношения.

Если небрежно отнестись к процедуре утепления, в скором времени начнутся проблемы. Рекомендуется использовать положенный по технологии набор материалов и деталей (штукатурка, каркас, крепежи) и не экономить на чем-либо. Возможно, при проведении работ потребуются дополнительные элементы или гидроизоляция. Внимательно отнеситесь к мельчайшим деталям!

• Утепление полов тоже важно.

Многие допускают ошибку, считая, что утепление пола в частном доме не является важным, если имеется подвальное помещение. Однако это серьезное упущение! Теплоизоляцию полов необходимо проводить всегда, иначе значительное количество тепла также покинет дом.

• Плохая подготовка основы для утепления.

Каждая поверхность, требующая утепления, выравнивается до начала проведения работ. Особое внимание уделяется стенам и полу. Любая ямка, шероховатость или трещина должны быть выровнены, поскольку в дальнейшем это значительно повлияет на качество теплоизоляции.

• Не принимать во внимание особенности технологии монтажа утеплительного материала.

Не стоит приступать к монтажу, если у вас нет хотя бы минимальных знаний о теплоизоляции. Если вы выполняете утепление дома минватой, вам должно быть известно, что качество зависит от плотности и ровности уложенного теплоизоляционного материала: никаких зазоров, дефектов и трещин допускать нельзя. В будущем вы не сможете исправить халатно сделанную работу даже с помощью штукатурки. Рекомендуется выполнять процедуры в сухую погоду (температура от +7 до +20 °С считается наиболее комфортной). В таком случае ниже вероятность деформировать материал или оставить трещину.

• Экономить на работе профессионалов.

Конечно, провести монтаж утеплителя несложно, но нанимать на такую работу лучше мастеров с опытом. Новичок не знаком со всеми нюансами дела. Соседей, которые самостоятельно делали утепление и уверяют, что все у них получилось замечательно, тоже слушать не надо. Не факт, что у вас все выйдет так же, а в холодную погоду вы пожалеете, что не отнеслись ответственно к монтажу. На авось такие вопросы не решаются.

3 метода утепления стен частного дома

Метод № 1 – колодцевый, или многослойный.

Внешнее утепление стен в частном доме проводится этим способом уже на протяжении нескольких лет. Суть метода: как только несущие стены готовы, на небольшом расстоянии от них выстраивается дополнительный кирпичный ряд, но немного тоньше (например, толщиной в полкирпича).

Это расстояние, которое создается между двумя стенами, так называемый колодец, и образует эффект утепления.

Данное пространство между дополнительной и несущей стенами также регулируется при помощи армирующей сетки или крепежных изделий (например, стальных анкеров). Таким образом внешняя стена окажется достаточно укрепленной, а сечение колодца перекрыто.

Капли жидкости станут образовываться лишь на поверхности дополнительной стены с внутренней стороны. Обычно роса появляется при контакте с холодным воздухом от внешней стены, так как ее теплопроводность выше, чем у воздушной прослойки. Но конденсата будет мало, потому что перепад температур окажется небольшим. Кроме того, воздух, слегка подогретый от внутренней стены, циркулирует, и в результате роса испаряется.

Пространство между двумя стенами (несущей и дополнительной) не должно быть очень маленьким, чтобы вся затея с теплоизоляцией имела смысл. Если расстояние недостаточно, то:

• передача тепла от несущей стены окажется повышенной;
• циркуляция воздуха внутри колодца будет затруднена, а значит, конденсат станет высыхать не слишком быстро.

В связи с этим, чтобы обеспечить конвекцию, необходимо выдержать расстояние не меньше чем в полкирпича.

В любом случае многие владельцы домов считают недостаточным утепление жилья лишь посредством воздуха.

По технологии метода возможно использовать дополнительные средства для утепления: экструдированный пенополистирол, минеральную вату, полиуретаны, пенопласт и прочие теплоизоляционные материалы.

Главное здесь – выбрать правильную поверхность для утеплителя. В данном случае только на первую несущую стену крепятся все материалы для теплоизоляции. Затем создается колодец – воздушная прослойка, далее идет дополнительная стена.

Как только утепление завершено, температура внутри колодца будет достаточно стабильной, без резких перепадов. Воздух в колодце слегка нагревается от стены самого дома, но совсем немного, поскольку теплоизолированная внутренняя стена блокирует потери тепла. Следовательно, объем росы, образующийся на поверхностях, окажется небольшим.

Внутреннее воздушное пространство изолировано от внешней атмосферы, оно не вентилируется. За счет этого там создается стабильный микроклимат и дополнительная влага не проникает. Здесь важно, чтобы кладка была без дефектов. Иначе наружный влажный воздух через щели станет поступать в колодцы, конденсат будет обильнее, а это приведет к намоканию теплоизолирующего материала и потере его основных свойств.

Этот способ подходит в том числе для утепления частного деревянного дома.

Метод № 2 – мокрый, или под штукатурку.

Технология обладает двумя интересными особенностями: утеплить дом с внешней стороны получится без значительных затрат, образование конденсата больше не является проблемой.

Суть работы по проведению теплоизоляционных процедур состоит в том, что на несущие поверхности прикрепляют специальные утеплительные плиты.

Владелец дома может воспользоваться различными материалами, например пеноплексом или пенополистиролом. Рабочая стена перед монтажом подвергается выравниванию, или надо хотя бы заделать все дыры и трещины.

Чтобы выровнять первый нижний край листов утеплителя при монтаже, надо перед началом работ закрепить любую подходящую планку в качестве упора на стене. С помощью дюбелей плиты прикрепляются к стене (для качественного эффекта необходимо пять креплений – в каждом углу и в центре).

Затем поверх утеплителя нужно приклеить армирующую сетку. Для этого используется эпоксидный клей, который наносится на плиты, после чего крепится полимерная сетка, далее повторяется новый слой эпоксидного клея.

Как только поверхность готова, пришло время нанести небольшой (около 5 см) штукатурный слой. В данном случае можно использовать самые различные составы: цементный, известь и цемент, полимерцементный и прочие. После полного высыхания поверхности наносят краску.

Получилось несколько прочных утепляющих слоев, в которых не предполагается воздушного пространства (в отличие от колодцевого метода). Отсюда и вывод – образование конденсата будет невозможно.

Мокрая технология важна не только для сохранения тепла в помещении, но и для поддержания эстетического вида. Штукатурный метод нашел широкое применение в таких домах, где было необходимо максимально сохранить прежний облик.

Метод № 3 – сухой, или вентилируемые фасады.

Данная технология дает возможность утеплить внешние стены дома, а также значительно изменить фасад. Обычно при использовании вентилируемых фасадов применяют деревянную вагонку или искусственный камень (владелец может выбрать из широкого ассортимента цветов и фактур).

Метод напоминает уже разобранный выше многослойный способ, но имеет несколько отличий. Рассмотрим процедуру монтажа более подробно.

Вначале на стену, которую планируют утеплять, дюбелями прикрепляют направляющие металлические элементы в вертикальном положении. Расстояние между ними выбирается в соответствии с размером плит. Затем как можно плотнее между направляющими устанавливаются листы утеплителя и закрепляются специальными дюбелями в пяти точках.

Далее сверху утеплителя необходимо проложить мембрану, которая защищает от пара и влаги (подойдет даже полиэтиленовая).

Необходимо выставлять такую глубину направляющих частей, чтобы оставался зазор до 8–10 см между внутренней частью декоративных наружных панелей и паровлагозащитной мембраной. Крепление панелей происходит за счет зажимов, полученные швы не нужно герметизировать.

Конденсат образовывается на декоративных плитах внутри, и жидкости будет выпадать много. Такое происходит, поскольку наружный слой негерметичный, и за счет множества открытых швов между плитами в зазор постоянно попадает влажный воздух.

Количество воздуха между стеной и панелями меняется, чего не происходит при многослойном методе, поскольку в нем система по максимуму герметизирована. При вентилируемом фасаде за счет притока свежего воздуха повышается влажность.

Эта проблема решается за счет циркуляции воздуха и специального защитного слоя, который не позволяет проникать влаге в толщу теплоизолятора. Здесь ключевую роль играет вышеупомянутая защитная пленка, которая требуется для сохранения утеплителя от постоянной влажности. А в колодцевом методе нет необходимости в таком слое, потому что количество влаги в замкнутой системе намного меньше.

При строительстве дополнительной стены в колодцевом методе пространство между двумя поверхностями должно составлять не менее половины кирпича (это примерно 12-13 см). При использовании сухой технологии отступ снижается до 8–10 см. За счет чего же удается поддерживать влажность на нормальном уровне?

Решение кроется в интенсивности создаваемой вентиляции в пространстве. В колодцевой технологии жидкость испарялась за счет внутренней конвекции. В данном случае помогает внешняя среда: система негерметична, и сквозняк обеспечивает быстрое испарение конденсата.

Утепление крыши частного дома

Различают три вида крыш частного дома:

• плоская;
• скатная;
• мансардная.

При этом каждый из видов конструкции также имеет различные модификации – удлиненные свесы, одно- и двухскатные кровли и многое другое. При этом в зависимости от выбранного вида меняется и необходимый утеплительный материал и технология монтажа. Более того, не забывайте о том, что и утепление потолка в частном доме имеет свои особенности.

Существуют стандартные этапы работы при утеплении кровельной конструкции независимо от ее вида. Разберем их подробнее.

• При использовании минеральной ваты ее монтаж следует проводить таким образом, чтобы она не деформировалась и не касалась гидроизоляционного пласта. Как только процесс укладки закончен, вата должна отлежаться.
• Если выполняется утепление посредством наложения друг на друга нескольких слоев материала, нужно следить за тем, чтобы места стыков не совпадали. Поэтому каждый следующий слой настилают перпендикулярно предыдущему.
• При использовании пенопласта и подобных теплоизоляционных материалов листы почти невозможно уложить очень плотно, между ними всегда будут небольшие промежутки. Эти стыки необходимо заделать монтажной пеной.
• Также широкое применение нашел жидкий пенополиуретан (ППУ), который распыляют на полностью просушенные стропила и пространство между ними.
• Если теплоизоляция выполняется при помощи минеральной ваты, то после ее монтажа нужно уложить слой пароизоляции, лишь затем закрывать всё декоративным материалом. Если выбор владельца дома остановился на жидком ППУ или листовом материале на основе полистирола/полиуретана, то пароизоляцию делать необязательно. Но эксперты советуют не пренебрегать этим, особенно для мансардных конструкций.

Рассмотрим более подробно процесс проведения работ по теплоизоляции, который в основном зависит от типа крыши (плоской, скатной и мансардной).

• Утепление скатной кровли

Обычно при установке скатной конструкции чердак в доме не утепляется и не имеет отопления, поскольку жильцы не ставят задачи превратить такое помещение в жилое. На чердаке теплоизоляционный материал укладывают только на пол. В случае с мансардной крышей утепление необходимо обязательно!

Конструкция скатной крыши представляет собой прочную основу, на которой создается качественный кровельный пирог. Из чего он состоит?

Чаще всего толщина всех слоев равна 20–30 см, но в упрощенном виде может доходить лишь до 15 см:

• внутренняя отделка подкровли;
• слой пароизоляционной пленки и утеплитель;
• гидроизоляция;
• деревянная обрешетка;
• кровельный материал.

Для утепления мансардных конструкций подойдут самые разные материалы. Наилучшим вариантом остается минеральная вата, плотность которой не менее 35 кг/м2. Чтобы обеспечить тщательное прилегание материала на стыках, необходимо разрезать листы очень точно, принимая во внимание допуск в 1 см. Монтаж минваты начинают от центра, продвигаясь к границам: пласт ваты кладут и слегка вжимают в межстропильное пространство. Если бруски несущей системы не очень толстые, то понадобится набить на них еще деревянные рейки, чтобы глубины ячеек хватило для укладки двух слоев минеральной ваты.

• Утепление плоской кровли

Плоскую конструкцию редко используют при строительстве жилых помещений. Чаще всего с такой крышей сооружают сараи, беседки, дачные кухни и прочие хозяйственные помещения. Главной отличительной особенностью утепления подобной конструкции является то, что теплоизоляционный слой устанавливают с наружной части, в связи с чем кровельный пирог получается другим.

Как правило, основной слой плоской крыши выполнен из бетона. Однако если речь идет о готовом здании, на котором кровля уже смонтирована, скорее всего, это будет профилированный лист.

Теплоизоляция в данном случае проводится по следующему алгоритму:

• Во-первых, необходимо сделать цементную стяжку по всему перекрытию. Затем ее обрабатывают гидроизолирующим составом – обычно это смеси на основе битума. После проведенной подготовки укладывают паропроницаемую пленку.
• Утеплитель размещают после слоя пароизоляции. Важный момент – необходимо уложить теплоизоляционный материал таким образом, чтобы между ним и стенами оставался зазор примерно в полсантиметра. Стыки между листами утеплителя заделывают монтажной пеной, следом накладывают новый слой битумной гидроизоляции.
• Битумную смесь посыпают гравием, который затем нужно хорошенько втоптать в мастику.

Профессионалы советуют использовать в данном случае не минеральную, а базальтовую вату, также подойдет пенопласт. При выборе пенопласта в качестве утеплителя можно соорудить инверсионную кровлю. Такая технология поможет защитить битумное основание при сильном нагреве в жаркую погоду, поскольку оно может покрыться трещинами. Инверсионная крыша представляет собой систему, собранную в обратном порядке: перекрытие – гидроизоляционный битумный слой – слой утеплителя – пароизоляционная пленка – мелкий гравий.

4 способа утепления пола частного дома

При утеплении пола монтаж теплоизоляционных материалов осуществляется на одном из следующих типов оснований: грунтовая поверхность, черновой пол на деревянных лагах, железобетонные плиты. Технология проведения работ имеет свою специфику. Владельцу дома не нужно знать всех нюансов, лишь общую информацию. А саму работу лучше всего доверить опытным специалистам.

1. Основание – грунтовая поверхность

Процедура такова:

• Необходимо подготовить основание. Для этого немного срезают грунт, смесь из песка и щебня насыпают сверху и утрамбовывают.
• Далее заливают и выравнивают бетонную смесь.
• Из рубероида или пленки сверху создается гидропароизоляция.
• Для монтажа теплоизоляции используют материал, которому не страшна влага, – экструдированный пенополистирол.
• Далее идет армирующий слой из фиброволокна или сетки.
• Заливают финишную стяжку пола, при желании в нее можно вмонтировать теплые полы.
• Заключительная отделка.

2. Основание – деревянные лаги

Лаги – деревянные бруски определенного сечения, на которые впоследствии набиваются доски, образующие пол. Для утепления такой конструкции нужно сделать следующее:

• Вначале на опорных балках монтируют систему лагов.
• В нижней их части прикрепляются доски или оцинкованная сетка.
• Далее необходимо установить мембрану, которая защитит конструкцию от влаги. Места стыков клеятся и с помощью степлера прикрепляются к деревянной основе.
• Затем укладывается утеплитель, в качестве которого выступают различные плиты или рулонные материалы. Толщина слоя зависит от климатических условий региона и рассчитывается на основе зимних температур.
• Поверх утеплителя монтируется парогидроизоляционный материал, который крепят к брускам. Места стыков необходимо проклеить.
• Сверху укладывается слой из досок или фанеры, который крепится к конструкции. Таким образом, основание для чистового пола готово.

3. Основание – железобетонные плиты

 Монтаж теплоизоляции включает следующее:

• Перед началом работ поверхность нужно очистить, выровнять. Имеющиеся швы должны быть заделаны.
• Далее в зависимости от выбранного утеплителя необходимо уложить пленку для пароизоляции, места стыков проклеиваются. Данная процедура осуществляется, если выбран минеральный утеплитель. При использовании полистиролов пленка не требуется, поскольку данный утеплитель не нуждается в защите от влаги.
• Укладывается теплоизоляционный слой, в качестве которого используются плиты, рулонный или насыпной материал.
• Поверх него фиксируется слой армирующей сетки.
• Затем выполняют стяжку из смеси цемента и песка.
• Если помещение отличается повышенной влажность, необходимо положить слой гидроизоляции.
• В заключение осуществляется монтаж финишного слоя – паркета, ламината, плитки.

4. Отличительные черты монтажа плавающего пола

Напольная конструкция, которая не закреплена у основания, называется плавающим полом. На плиту основы укладывается дополнительная теплоизоляция и звукоизоляция. Шум в комнатах снижается, поскольку плавающая система не имеет плотного контакта со стенами и полом.

Существует несколько отличительных черт при монтаже плавающего пола:

• Утеплитель располагают на плите или стяжке пола. В качестве теплоизолирующего слоя используют минеральную вату, полистирол, насыпные материалы. Далее все выравнивают.
• Затем устанавливают кромку между полом и стеной, чтобы образовались небольшие зазоры.
• Утеплитель покрывают слоем гидропароизоляции.
• Затем обустраивают стяжку и монтируют финишное покрытие пола.

Помимо стяжки, можно использовать листы гипсоволокна. Главное, чтобы они были устойчивы к влаге и выложены двойным слоем. При этом расстояние до стены должно составлять минимально 1 см.

Утепление фундамента в частном доме

К сожалению, именно через фундамент дома в помещение попадает холод. Часто строятся подвальные помещения, которые оборудуются для личных целей жильцов (хранилище запасов, прачечная и т.  п.). В таком случае теплоизоляция особенно важна.

Если ваш подвал не имеет отопления, то такое помещение не нужно утеплять. Если же для строительства использовалось свайное основание, то утепление фундамента частного дома необходимо проводить на цокольном уровне. Таким образом будет снижен уровень потери тепла на этажах повыше, где и обитают жильцы. Холодный воздух не сможет пробраться наверх, если цоколь будет утеплен должным образом.

На гидроизоляцию помещений также в некоторой степени влияет утепление фундамента.

Можно определить основные достоинства теплоизоляции нижней части здания:

• уменьшается потеря тепла;
• следовательно, счета за отопление тоже снижаются;
• фундамент в меньшей мере зависит от возможных пучений;
• отсутствие влаги на внутренних стенах дома;
• температура в помещениях будет более комфортной;
• защита фундамента и гидроизоляционного слоя.

Используются две технологии утепления: заливка фундамента и одновременный монтаж теплоизоляционного слоя или утепление после того, как бетон полностью высохнет. Специалисты отдают предпочтение первому варианту.

Метод несъемной опалубки при строительстве дома является наиболее оптимальным способом утепления фундамента. Опалубкой называется единая конструкция, в которой находится бетонный раствор. После полного застывания бетона опалубка не убирается, она выполняет в дальнейшем функцию теплоизолятора.

Подобная технология является дорогостоящей, поскольку здесь используются пенополистирольные плиты. Плюсом данного типа теплоизоляции является отсутствие необходимости в дополнительном утеплении.

Утепление фундамента частного дома следует выполнять снаружи, так как в этом случае будет обеспечиваться защита как внутренних помещений, так и конструкции основания здания. Укладка утеплителя изнутри применяется только при отсутствии возможностей для его монтажа на фасадной части.

Грамотно выполненное утепление частного дома обеспечивает не только комфортные условия проживания для его владельцев, но продлевает срок службы самого здания, защищая от разрушения строительные конструкции.

Утепление стен частного дома снаружи и выбор утеплителя

Содержание статьи:

• Виды наружной изоляции
• Требуемые изоляционные свойства
• Паропроницаемость

Если вы решили утеплить стены, лучше всего это сделать снаружи. Утеплитель можно спрятать за сайдингом.

Типы внешней изоляции

Существует четыре типа изоляции:

• Бюджетный вариант. Производится обычным рулонным утеплителем, который можно найти в любом магазине. Его толщина составляет 5-20 мм. Утеплитель необходимо развернуть и прикрепить к стене, после чего установить обрешетку для крепления сайдинга. Такой утеплитель можно клеить прямо на стену. Конечно, такой вид утепления нельзя назвать качественным, но это лучше, чем его отсутствие. С помощью рулонного утеплителя также можно защитить дом от ветра.
• Межкаркасная изоляция. В этом случае утеплитель выполняется из пенополистирольных или полиуретановых плит, которые крепятся к ячейкам решетки. Обрешетка создается из деревянных брусьев, толщина которых на 3-6 см больше, чем утеплителя. Размер плит утеплителя выбирают в зависимости от того, насколько суровы зимы в том или ином регионе. Плиты фиксируются между брусками с помощью мастики или специального клея. Но специалисты рекомендуют крепление специальными распорными грибками из винила, этот способ самый надежный. Вместе с утеплителем сверлится стена и в полученное отверстие вставляется специальный грибок, а затем в него вкручивается шуруп. Таким образом, шляпка удерживает утепляющую пластину.
  
• Изоляция с поперечным каркасом. Этот вид утепления является самым дорогим. Сначала утеплитель устанавливается по второму способу. Разница только в наклоне рамы. Брусья первой рамы должны быть горизонтальными. Затем поверх них устанавливаются вертикальные ряды брусков. Каждый слой каркаса уложен плитами утеплителя. Также необходимо сделать дополнительное армирование (как во втором варианте). Фиксировать утеплитель необходимо клеем или специальными грибками. При использовании такой конструкции сечения стыки первого слоя утеплителя не придется дополнительно соединять, полностью исключается проникновение холода. Эта технология является оптимальным вариантом для холодного климата, но требует немалых затрат на покупку материала.
• Коротышки из оставшихся досок крепятся к стене. Далее в пару слоев крепятся плиты утеплителя. В местах пересечения изоляции с шортами пластины необходимо разрезать. Фрагменты утеплителя крепятся к поверхности стен с помощью специального клея или грибков. По завершении этих работ поверх утеплителя из деревянных реек необходимо собрать каркас для дальнейшей обшивки сайдингом. В этом варианте вместо деревянных балок допустимо использовать стальную обрешетку.

Требуемые свойства изоляции

Изоляция должна обладать следующими свойствами:

• Она должна быть прочной;
• устойчив к высоким температурам;
• износостойкий;
• имеют стабильную форму;
• хорошо выполняют теплоизоляционные функции;
• пропускать паровой колодец.

Изоляцию можно заменить минеральной ватой. Эти материалы не являются подходящей средой для появления плесени и других грибков. Обладают тепло- и шумоизоляционными качествами, способствуют поглощению акустических волн.

Утеплитель выпускается в виде мягких плит, матов и рулонов. Они также производят жесткие и среднетвердые теплоизоляционные плиты, они нужны там, где изоляция находится под нагрузкой.

Паропроницаемость

Материалы минераловатные характеризуются высокой паропроницаемостью. Пар, который проходит утеплитель, скапливается в нем в виде влаги, из-за этого теряется тепловое сопротивление. Во избежание этого необходимо с солнечной стороны постелить слой пергамина или пленку из полиэтилена . Также можно использовать масляную краску. В наружной отделке стен следует сделать вентиляцию для лучшего отвода испаряющейся воды.

После завершения утепления стен необходимо натянуть ветрозащитную мембрану по периметру каркаса. Такой материал легко пропускает пар в воздушную прослойку, не допускает попадания воды на утеплитель и стены. Это ускоряет высыхание утеплителя, позволяет предотвратить его разрушение и осыпание. Единственный недостаток – горючесть материала.

При утеплении стен необходимо не забыть закрыть стыки возле окон. Если этого не учитывать, то утепление будет практически бесполезным.

Поделись с друзьями:

R-Value — Изоляция

Нужна ли вашему дому дополнительная теплоизоляция? Если ваш дом не был построен с использованием специальных внимание к энергоэффективности, добавление изоляции, вероятно, снизит вашу полезность счета. Большая часть существующего жилого фонда в США не была утеплена. до уровней, используемых сегодня. Старые дома, вероятно, потребляют больше энергии, чем новые дома. приводит к увеличению счетов за отопление и кондиционирование воздуха.

Где и сколько

Добавление дополнительной изоляции там, где она уже имеется, например, на чердаке, экономить энергию. Вы можете сэкономить еще больше энергии, если установите теплоизоляцию. в места в вашем доме, которые никогда не были изолированы. На рис. 1 показано, какие строительные помещения должны быть изолированы. Это может быть неизолированный пол над гаражом или подполье или стена, отделяющая комнату от чердака. Рисунок 3 может дать вам общее представление относительно соответствующего количества изоляции, которую вы должны добавить в свой дом, а остальная часть этой страницы предоставит более конкретную информацию.

Квалифицированный энергоаудитор дома включит проверку изоляции в качестве обычной процедуры часть энергоаудита. Для получения информации о домашнем энергетическом аудите позвоните в местную Коммунальное предприятие. Государственные энергетические управления являются еще одним ценным источником информации. Энергоаудит вашего дома определит количество утепления, которое у вас есть и в котором вы нуждаетесь, и, вероятно, порекомендует другие улучшения. Если у вас нет кого-то Осмотрите свой дом, вам нужно будет узнать, сколько изоляции у вас уже есть.

После того, как вы узнаете, сколько у вас есть, вы можете использовать инструмент ZipCode, чтобы узнать, сколько вы должны добавить. Эта рекомендация сбалансирует будущие счета за коммунальные услуги экономия по сравнению с текущими затратами на монтаж изоляции. Итак, количество утеплителя вам нужно, зависит от вашего климата и топлива для отопления (газ, нефть, электричество), а также от того, нет у вас кондиционера. Программа называется ZipCode, потому что она включает информацию о погоде и стоимости для местных регионов, определенных первым три цифры почтового индекса каждой почтовой службы. Программа также позволяет вам определить свои собственные местные расходы и ввести определенные факты о вашем доме, чтобы улучшить точность рекомендаций. Однако некоторые персональные компьютеры системы безопасности не позволят программам Java работать должным образом. В таких случаях может оказаться полезной таблица рекомендуемых R-значений, поскольку она содержит рекомендации, основанные на стоимости изоляции и энергии в вашем регионе.

Сколько изоляции у меня уже есть?

Загляни на свой чердак . Начнем с чердака, потому что он обычно легко утеплить чердак. Эта таблица поможет вам понять, что какой у вас утеплитель и какова его R-ценность.

Загляните в свои стены. Трудно добавить теплоизоляцию к существующим стенам, если:

• Вы планируете добавить новый сайдинг в свой дом или
• Вы планируете достроить незавершенное помещение (например, подвал или бонусную комнату).

Если да, то вам нужно знать, утеплены ли уже наружные стены или нет. Один метод заключается в использовании электрической розетки на стене, но сначала обязательно отключите питание в розетке. Затем снимите накладку и посветите фонариком в щель вокруг розетки. Ты должен быть в состоянии видеть, есть ли изоляция в стене. Кроме того, вы должны проверить отдельные розетки на первом и втором этаже, а также в старой и новой части дома, т.к. изоляция в одной стене не обязательно означает, что она есть везде в доме. Ан Альтернативой проверке электрических розеток является снятие, а затем замена небольшого часть наружного сайдинга.

Загляните под свои полы. Посмотрите на нижнюю часть любого пола над неотапливаемым помещением. Например, гараж, подвал или подвальное помещение. Осмотрите и измерьте толщину любой изоляции вы найдете там. Скорее всего, это будет войлок из стекловолокна, поэтому умножьте толщину в дюймах. на 3.2, чтобы узнать значение R (или значение R может быть указано на этикетке продукта). Если изоляция представляет собой пенопласт или напыляемую пену, используйте любую видимую информацию на этикетке или умножьте толщина в дюймах на 5, чтобы оценить значение R.

Посмотрите на свой воздуховод. Не упускайте из виду еще одну область в вашем доме, где можно сэкономить энергию — воздуховоды системы отопления и кондиционирования воздуха. Если воздуховоды вашей системы отопления или кондиционирования воздуха проходят через неотапливаемые или неохлаждаемые помещения в вашем доме, такие как чердак или подвальные помещения, то воздуховоды должны быть утеплены. Сначала проверьте воздуховоды на наличие утечек воздуха. Устраните негерметичные соединения сначала с помощью механических креплений, а затем заделайте оставшиеся протечки водорастворимой мастикой. и встроенная сетка из стекловолокна. Никогда не используйте клейкую ленту из серой ткани, потому что она портится, трескается, и теряет связь с возрастом. Если соединение должно быть доступно для будущего обслуживания, используйте лента из алюминиевой фольги, чувствительная к давлению или теплу. Затем оберните воздуховоды изолентой. Р-6 с пароизолятором, выходящим на внешнюю сторону. Все стыки, где участки изоляции стык должен иметь облицовку внахлест и быть плотно герметизирован лентой из стекловолокна; но избегайте сжимая изоляцию, тем самым уменьшая ее толщину и R-значение.

Возвратные воздуховоды часто располагаются внутри отапливаемой части дома где их не нужно изолировать, но они все равно должны быть изолированы от воздуха проходы, ведущие в неотапливаемые помещения. Соединения гипсокартона с воздуховодом должны быть проверяются, потому что они часто плохие (или отсутствуют) и приводят к нежелательным потокам воздуха через полости стен. Если воздуховоды рециркуляции расположены в некондиционируемой части здания, они должны быть изолированы.

Посмотрите на свои трубы. Если водопроводные трубы проходят через неотапливаемые или неохлаждаемых помещений в вашем доме, таких как чердак или подвальные помещения, трубы следует изолировать.

Воздушное уплотнение

Воздушное уплотнение важно не только потому, что сквозняки неудобны, но и потому, что утечки воздуха переносят как влагу, так и энергию, обычно в нежелательном для вас направлении. Например, утечка воздуха может привести к попаданию горячего влажного наружного воздуха в ваш дом летом или теплому влажному воздуху из санузел зимой на чердаке.

Большинство домовладельцев знают, что воздух проникает в их дома и выходит из них через маленькие отверстия вокруг дверей и оконных рам, а также через камины и дымоходы. Воздух также попадает в жилое пространство от других неотапливаемых частей дома, таких как чердаки, подвалы или подвальные помещения. Воздух проходит через:

• любые отверстия или щели, где два стены сходятся там, где стена встречается с потолком, или возле межкомнатных дверных косяков;
• зазоры вокруг электрических розеток, распределительных коробок и встраиваемых светильников;
• зазоры за утопленными шкафами и обшивкой или подвесными потолками, такими как кухня или софиты для ванных комнат;
• зазоры вокруг чердачных люков и спускных лестниц;
• сзади ванны и душевые кабины;
• сквозные полости чердаков с отделкой, примыкающих к некондиционируемому чердаку пространства;
• технические каналы для воздуховодов и т. д., и
• Сантехнические и электрические проходки.

Эти протечки между жилым помещением и другими частями дома часто намного больше, чем очевидные утечки вокруг окон и дверей. Поскольку многие из этих путей утечки вызваны тенденцией теплого воздуха подниматься вверх, а холодного воздуха опускаться, чердак часто является лучшее место, чтобы остановить их. Важно остановить эти утечки перед установкой чердачной изоляции, поскольку изоляция может скрыть их и сделать их менее доступными. Обычно изоляция чердака сама по себе не останавливает эти утечки, и вы не сэкономите столько, сколько ожидаете, из-за воздуха, проходящего через изоляцию или вокруг нее.

Существует множество информационных бюллетеней, которые помогут вам остановить эти утечки воздуха:

• Герметизация воздуха
• Герметизация существующего дома
• Информационный бюллетень о технологии уплотнения воздуха
• Герметизация воздуха в жилых домах (1995)

Контроль влажности и вентиляция

Мы говорим о контроле влажности в информационном бюллетене по изоляции, потому что влажная изоляция не работает должным образом. Кроме того, изоляция является важной частью системы ограждающих конструкций вашего здания, и все части этой системы должны работать вместе, чтобы предотвратить повреждение конструкции или опасность для здоровья жильцов. Например, плесень и грибок размножаются во влажных помещениях, вызывая аллергические реакции и нанося ущерб зданиям.

Когда влага является проблемой?

Когда влажный воздух соприкасается с холодной поверхностью, часть влаги может покинуть воздух и конденсироваться. или стать жидким. Если влага конденсируется внутри стены или на чердаке, вы не сможете увидеть воды, но это может вызвать ряд проблем. Добавление изоляции может либо вызвать, либо вылечить влажность. проблема. Когда вы изолируете стену, вы меняете температуру внутри стены. Это может означать, что поверхность внутри стены, например, обшивка за сайдингом, будет намного холоднее в зимой, чем это было до того, как вы утеплили. Эта холодная поверхность может стать местом, где водяной пар путешествие через стену конденсируется и приводит к неприятностям. То же самое может произойти в вашем чердак или под вашим домом. С другой стороны, новый температурный профиль может предотвратить образование конденсата. и помогите сохранить ваши стены или чердак более сухими, чем они были бы.

Четыре вещи, которые вы можете сделать, чтобы избежать проблем с влажностью:

1. Контроль жидкой воды. Дождь, проходящий через стену, особенно через стену подвала или подвала, может быть менее заметен, чем протечка крыши, особенно если это относительно небольшая течь и вода остается внутри полости стены. Остановите все пути дождевой воды в ваш дом:
   • убедиться, что ваша крыша в хорошем состоянии,
   • замазать все ваши окна и двери, и
   • держите желоба в чистоте — и следите за тем, чтобы водосточные желоба не вытекали из вашего дома.
   • Если вы заменяете желоба, выберите желоба большего размера и ограждения водосточных желобов, чтобы дождь не капал на землю возле дома.
   Убедитесь, что конденсат из вашего кондиционера надлежащим образом сливается из вашего дома. Вы также должны быть осторожны, чтобы системы полива газона или клумб не разбрызгивают воду сбоку от дома или пропитать землю возле дома. Также рекомендуется проверить уплотнение вокруг вашего ванну или душ, чтобы убедиться, что вода не просачивается на стены или пол. Ты можно положить толстые пластиковые листы на пол вашего подполья, чтобы сохранить влагу в земле от попадания в подпольный воздух, а затем и в ваш дом.
2. Вентиляция. Вам нужно проветрить свой дом, потому что вы и ваша семья вырабатываете влаги, когда вы готовите, принимаете душ, стираете и даже когда дышите. Более 99% используемой воды к водным растениям в конечном итоге попадает в воздух. Если вы используете невентилируемый природный газ, пропан или керосин обогревателя, все продукты сгорания, включая водяной пар, выбрасываются прямо в ваш жизненное пространство. Этот водяной пар может добавить от 5 до 15 галлонов воды в день в воздух внутри вашего дома. дом. Если ваша сушилка для белья не вентилируется наружу, или если наружная вентиляция закрыта или забиты, вся эта влага попадет в ваше жилое пространство. Просто вдыхая и потея, типичный семья добавляет около 3 галлонов воды в день в воздух в помещении. Вам особенно нужно излить свой кухня и ванные комнаты. Убедитесь, что эти вентиляционные отверстия выходят прямо наружу, а не на ваш чердак, где влага может вызвать проблемы. Помните, что вентиляция не работает, пока вы ее не включите; так что если вы если вентиляционное отверстие вы не используете, потому что оно слишком шумное, замените его на более тихую модель. Если ваш чердак вентилируемом, важно, чтобы вы никогда не закрывали и не блокировали чердачные вентиляционные отверстия изоляцией. Позаботьтесь о предотвратите засорение чердачных вентиляционных отверстий насыпной изоляцией с помощью перегородок или вентиляционных отверстий на стропилах. Когда вы думаете о вентиляции для удаления влаги, вы также должны подумать о том, откуда будет поступать замещающий воздух и как он попадет в ваш дом. Когда естественно вентиляция была резко снижена из-за дополнительных усилий по герметизации воздуха, может быть необходимо обеспечить вентиляцию свежим воздухом, чтобы избежать накопление спертого воздуха и загрязнителей воздуха в помещении. Специальные воздухо-воздушные теплообменники или тепловентиляторы. для этой цели доступны рекуперационные вентиляторы. Чтобы получить больше информации о регулируемой вентиляции см. в информационном бюллетене «Технология систем вентиляции всего дома».
3. Устранение утечек воздуха. Очень важно закрыть все пути утечки воздуха между жилые помещения и другие части вашей строительной конструкции. Измерения показали, что утечка воздуха в стены и чердаки уносит значительное количество влаги. Помните, что если происходит утечка воздуха через электрические розетки или вокруг сантехнических соединений в полости стен проникает влага по тому же пути. То же самое относится и к воздуху, проходящему через любые утечки между вашим домом и чердак, подвальное помещение или гараж. Даже очень небольшие протечки в воздуховодах могут содержать большое количество влаги. потому что воздушный поток в ваших воздуховодах намного больше, чем другие воздушные потоки в вашем доме. Это особенно проблема, если ваши воздуховоды проходят через подполье или чердак, поэтому обязательно запечатайте эти воздуховоды должным образом (и держите их закрытыми!). Еще более вероятно, что обратные каналы негерметичны, потому что они часто включают стыки между гипсокартоном и воздуховодом, которые могут быть плохо загерметизированы или вообще не загерметизированы.
4. Спланируйте путь отвода влаги. Типичные устройства вентиляции чердака являются одним из примеров запланированный путь отхода влаги, которая проникла из интерьера вашего дома в чердачное помещение. Холодный воздух почти всегда содержит меньше воды, чем горячий воздух, поэтому диффузия обычно переносит влагу из теплое место в холодное место. Вы можете позволить влаге выйти из стенной полости на сухую улицу во время зимой или сушить в помещении летом, избегая использования виниловых настенных покрытий или малоперманентная краска. Вы также можете использовать осушитель для снижения уровня влажности в вашем доме, но это увеличьте потребление энергии, и вы должны обязательно содержать его в чистоте, чтобы избежать роста плесени. Если вы используете увлажнитель для комфорта в зимние месяцы, убедитесь, что нет закрытых помещений, где уровень влажности слишком высок.

Установка изоляции, проблемы модернизации

Меры предосторожности при установке изоляции

• Носите соответствующую одежду для защиты от контакта с кожей и раздражения. Рубашка с длинными рукавами, воротник и манжеты на пуговицах, перчатки, шапка, очки и одноразовый пылезащитный респиратор желательны во всех проектах по изоляции своими руками. Кроме того, читайте этикетку и следуйте всем указаниям производителя.
• Не накрывайте и не упаковывайте изоляцию вокруг оголенных труб печи, электрических приборов, двигателей или любого оборудования, выделяющего тепло, такого как встроенные осветительные приборы. Если вы уложите изоляцию вокруг этих выделяющих тепло мест, тепло может накапливаться, что может привести к пожару. Правила пожарной безопасности в электротехнике запрещают установку теплоизоляции в пределах трех дюймов от утопленного корпуса светильника, отсека проводки или балласта или над светильником, чтобы он улавливал тепло и препятствовал свободной циркуляции воздуха, если только прибор не идентифицирован этикеткой. как подходящий для изоляции, чтобы быть в непосредственном контакте с приспособлением. ЭТО ДЛЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
• Не закрывайте чердачные вентиляционные отверстия изоляцией. Необходимо поддерживать надлежащую вентиляцию, чтобы избежать перегрева летом и накопления влаги в течение всего года.

Независимо от того, устанавливаете ли вы изоляцию самостоятельно или это делает подрядчик, рекомендуется изучить правильные методы установки, поскольку неправильная установка может снизить вашу экономию энергии.

Для вдуваемой насыпной изоляции каждый мешок изоляционного материала, используемый подрядчиком, должен иметь маркировку R-коэффициента для площади покрытия. Хотя эти цифры могут различаться у разных производителей, цифра площади покажет вам правильное количество пакетов, которые нужно использовать. Точно так же упаковки с другими типами изоляции должны быть идентифицированы по их R-коэффициенту. Важно, чтобы вы проверили, что надлежащее количество установлено в вашем доме. Попросите подрядчика прикрепить вертикальные линейки к балкам перед установкой на чердаке, чтобы вы могли убедиться, что они установлены на нужную глубину. Кроме того, установщик должен предоставить подписанное и датированное заявление с описанием установленной изоляции, указанием толщины, площади покрытия, R-коэффициента и количества установленных мешков. В некоторых районах предлагаются услуги инфракрасной термографии, чтобы помочь обнаружить любые бреши в изоляции.

Кроме того, если ваш дом очень старый, вы можете попросить электрика проверить:

• повреждена электрическая изоляция вашей проводки,
• провода перегружены, или
• использовалась проводка с ручкой и трубкой (часто встречающаяся в домах, построенных до 1940 года).

Если в вашем доме существует какая-либо из этих ситуаций с проводкой, добавление теплоизоляции в закрытом помещении может быть опасным. полости вокруг проводов, потому что это может привести к перегреву проводов. ЭТО ДЛЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. Национальный электрический кодекс запрещает установку свободной, рулонной или вспененной изоляции вокруг ручки и трубной проводки.

Добавление теплоизоляции к потолку или стенам мобильного дома является сложной задачей и обычно требует установки специалистами.

При добавлении изоляции поверх существующей изоляции НЕ используйте пароизоляцию между двумя слоями!

Если вы сделали это профессионально

Вы должны получить смету расходов от нескольких подрядчиков для указанной стоимости R. Убедитесь, что вы описываете работу в письменной форме в одних и тех же терминах для каждого из них. Вы также можете спросить каждого подрядчика об их услугах по герметизации воздуха. Помните, что вам нужны качественные материалы и работа, а также цена. Не удивляйтесь, если обнаружите, что указанные цены для данной установки с коэффициентом теплопередачи различаются более чем в два раза. Когда вы разговариваете с подрядчиком, говорите о R-ценностях. Не забывайте, что значения R определяются типом материала, толщиной и установленным весом на квадратный фут, а не только толщиной.

Чердаки

На незавершенных мансардных этажах работать от периметра к чердаку дверь. Будьте осторожны, когда вы ступаете на чердак. Прогулка только по балки, чтобы не провалиться сквозь гипсокартонный потолок. Вам может понадобиться положить доски для ходьбы поверх балок, чтобы сделать работу Полегче. Помните, что важно устранить утечку воздуха между жилой площади и чердака, прежде чем утеплять чердак.

Установка полов и рулонов на чердаках довольно проста, но очень важно сделать это правильно. Используйте необлицованные войлочные панели, особенно при повторной изоляции поверх существующей изоляции. Если нет никакого изоляция на чердаке, установите изоляцию между балками. Если существующая изоляция находится рядом с верхней частью балок или над ними, хорошей идеей будет разместить новые вагонки перпендикулярно к старым, потому что это поможет покрыть вершины самих балок и уменьшить термомост через раму. Кроме того, обязательно изолируйте ловушку или входную дверь. Несмотря на то что площадь двери невелика, неизолированная чердачная дверь существенно сократит энергосбережение.

Для вдуваемой насыпной изоляции каждый мешок изоляционного материала, используемый подрядчиком, должен иметь маркировку R-коэффициента для площади покрытия. Хотя эти цифры могут различаться у разных производителей, цифра площади покажет вам правильное количество пакетов, которые нужно использовать. Точно так же упаковки других типов изолятов должны быть идентифицированы по их R-значению. Важно, чтобы вы проверили, что надлежащее количество установлено в вашем доме. Попросите подрядчика прикрепить вертикальные линейки к балкам перед установкой на чердаке, чтобы вы могли убедиться, что они установлены на нужную глубину. Кроме того, установщик должен предоставить подписанное и датированное заявление с описанием установленной изоляции, указанием толщины, площади покрытия, R-коэффициента и количества установленных мешков. В некоторых районах предлагаются услуги инфракрасной термографии, чтобы помочь обнаружить любые бреши в изоляции.

В некоторых домах проще полностью перекрыть мансардный этаж надувным насыпным утеплителем. Для этой работы лучше всего нанять подрядчика по утеплению. Нельзя допускать, чтобы сыпучий утеплитель попадал в вентиляционные отверстия или контактировал с тепловыделяющим оборудованием (например, со встроенными осветительными приборами). Заблокируйте эти области перегородками или фиксаторами, чтобы удерживать насыпную изоляцию на месте.

При укладке новой изоляции поверх существующей изоляции чердака существующая изоляция сжимается в небольшом количестве. Это немного уменьшит R-значение существующей изоляции. Этот эффект наиболее важен, если новая изоляция более плотная, чем старая изоляция. Вы можете компенсировать этот эффект суммирования и достичь желаемого общего значения R, добавив примерно один дополнительный дюйма изоляции, если старая изоляция выполнена из стекловолокна, или около 1/2 дюйма, если старая изоляция каменная вата или целлюлоза.

Световозвращающие системы устанавливаются так же, как войлок и одеяла. Правильный Установка очень важна, если изоляция должна быть эффективной. Изучай и следуй инструкции производителя. Часто отражающие изоляционные материалы имеют фланцы, быть прикреплены к лагам. Поскольку отражающая фольга проводит электричество, избегайте контакта с любая оголенная электропроводка.

Радиационные барьеры могут быть установлены на чердаках в нескольких конфигурациях. Лучистый барьер — это чаще всего крепится возле крыши, к нижней поверхности поясов чердачных стропильных ферм или к стропилу обрамление. Не кладите излучающий барьер поверх утеплителя или на мансардный этаж, потому что это скоро покроется пылью и работать не будет. Для лучистых барьеров доступен отдельный информационный бюллетень Министерства энергетики, чтобы показать, какие части страны, скорее всего, выиграют от этого типа системы.

Если на вашем чердаке НЕТ изоляции, вы можете решили утеплить нижнюю часть крыши вместо мансардного этажа. (Этот вариант больше часто используется в новых домах и описан в разделе «Вариант конструкции: ВЕНТИЛЯЦИЯ МАНСАРДА ИЛИ СОБОРНЫЙ МАНСАРД»). Если вы выберете соборный чердак, все чердачные вентиляционные отверстия должны быть запечатаны. Спрей-пена затем часто используется для изоляции нижней стороны обшивки крыши. Если биты используются для Для этого они должны быть закреплены аналогично тому, как это описано ниже для изоляции. под полами. Для этой работы лучше всего нанять подрядчика по изоляции, имеющего опыт в установке такого типа.

Стены

Установка изоляции в полости наружных стен затруднена. Однако, когда должен быть новый сайдинг установлен, рекомендуется рассмотреть возможность добавления теплоизоляции под новый сайдинг. Руководство по передовым методам модернизации содержит полезную информацию о добавлении изоляции при реконструкции снаружи вашего дома. Обычно требуются услуги подрядчика, имеющего специальное оборудование для продувки сыпучий утеплитель в полость через небольшие отверстия, прорезанные в боковой стенке, которые позже закрываются.

Иногда возможно установить жесткую изоляцию на наружной стороне боковых стен из каменной кладки, например, из бетонных блоков или монолитного бетона. Однако, если это не Как вариант, вы можете использовать жесткие изоляционные плиты или войлок для изоляции внутренней части каменных стен. К установить доски, рейки деревянной обшивки прикрепить к стене первый. Эти полоски служат основой для крепления внутренних отделка над изоляцией. Правила пожарной безопасности требуют, чтобы отделка из гипсокартона толщиной не менее 1/2 дюйма, уложенная поверх пластика утепление пенопластом. Гипсокартон должен крепиться к дереву обрешетки или основной кирпичной кладки с помощью гвоздей или шурупов.

Доступ к ленточной балке первого этажа можно получить из подвала или подполья. Убедитесь, что это должным образом изолированы, как показано на рисунке 1. Более подробные чертежи и изоляция Методы изготовления ленточных балок показаны в Информационном бюллетене о технологиях утепления стен.

Стены подвала

При использовании войлока или жесткой изоляции для внутренней изоляции бетонных стен подвала необходимо прикрепить планки деревянной обшивки к стенам с помощью гвоздей или клея, или построить узел внутренней каркасной стены, на который можно прикрепить внутреннюю отделку после утепления установлены. Полость, созданная добавленным каркасом, должна быть достаточно толстой для желаемой изоляции. R-значение.

Облицовка из крафт-бумаги или стандартной фольги, замедляющая испарение, на многих изоляционных материалах. должны быть покрыты гипсом или внутренней обшивкой из соображений пожарной безопасности. Какое-то одеяло изделия доступны без этих облицовок или со специальной огнеупорной облицовкой (маркировка FS25 — или индекс распространения пламени 25) для мест, где облицовка не будет закрыта. Иногда огнестойкое покрытие можно приобрести отдельно от утеплителя. Также, существуют специальные изделия из стекловолокна для стен подвала, которые требуют меньше обрамление и может быть оставлен открытым. Эти одеяла имеют огнестойкую облицовку и имеют маркировку чтобы показать, что они соответствуют ASTM C 665, тип II, класс A.

Дополнительная информация приведена в информационном бюллетене по технологии утепления подвала.

Полы и подполья

Если у вас есть пол над подпольем, вы можете ЛИБО:

• Утеплить нижнюю часть пола и проветрить подполье, ИЛИ
• Оставьте пол неизолированным и утеплите стены невентилируемого подполья.

Когда войлок или рулоны используются на нижней стороне пола над неотапливаемое подвальное помещение или подвал, уложите утеплитель между балками или балки и прижмите его к полу над головой так надежно, как возможно без чрезмерного уплотнения утеплителя. Изоляция может удерживаться на месте либо с помощью проволочной сетки (сетки для домашней птицы) к краям балки или с защелкивающимися держателями проволоки. Баттс и роллы должны быть вырезаны и установлены вокруг поперечных распорок между лагами пола или любых других препятствий. Полосы изоляции можно отрезать и вручную запихнуть в труднодоступные места. Не забудьте разместить изоляцию по периметру, который опирается на подоконную плиту. Если вы изолируете над неотапливаемым подвальным помещением или подвалом, вам также необходимо будет изолировать все воздуховоды или трубы, проходящие через это пространство. В противном случае трубы могут замерзнуть и лопнуть в холодную погоду.

Световозвращающие системы устанавливаются так же, как укладка войлока. Правильная установка очень важна, если изоляция должна быть эффективной. Изучите и следуйте инструкциям производителя. Часто отражающие изоляционные материалы имеют фланцы, которые необходимо прикрепить к балкам пола. Поскольку отражающая фольга будет проводить электричество, следует избегать контакта с любой оголенной электропроводкой.

Напыляемая пена может использоваться для изоляции нижней стороны пола. Пена для распыления может хорошо заполнить пространство вокруг проводов и других препятствий, а также заполнить любые области необычной формы. Лучше всего нанять подрядчика по изоляции с опытом в этом типе установки.

Когда стекловолокно используется для изоляции стен невентилируемого подполья, иногда необходимо прикрепить планки деревянной обшивки к стенам с помощью гвоздей или клея. Изоляция затем можно скрепить скобами или прикрепить на место. В качестве альтернативы утеплитель можно закрепить на подоконнике. тарелка и задрапирована на стене. Вы должны продолжить изоляцию над полом подполья примерно на два фута поверх требуемой земли. замедлитель пара. Поскольку изоляция будет открыта, обязательно используйте необлицованный продукт или продукт с соответствующим рейтингом распространения пламени. Когда жесткие пенопластовые изоляционные плиты используются для изоляции стен невентилируемого подполья, их можно приклеить к стене с помощью рекомендуемые клеи. Поскольку изоляция будет открыта, обязательно проверьте местную нормы пожарной безопасности и класс огнестойкости изоляционного материала. Если вы живете в районе, подверженном к повреждению термитами, обратитесь к специалисту по борьбе с вредителями, чтобы узнать, нужно ли вам проводить проверки термитов.

Введение

Какая изоляция лучше?

Утепление нового дома

Добавление изоляции к существующему дому

Об этом информационном бюллетене

Информационный бюллетень DOE по теплоизоляции предлагает полезные советы по теплоизоляции вашего существующего дома и информацию, которую вам необходимо знать, если вы строите новый дом. Он также доступен в формате PDF.

Уровни изоляции, рекомендованные в этом информационном бюллетене, были выбраны на основе анализа стоимости жизненного цикла. Этот анализ включает в себя множество предположений об эффективности системы и о том, какую норму прибыли вы хотели бы получить от своих инвестиций. Если вы хотите узнать больше о том, как были выбраны рекомендуемые уровни изоляции, см. подтверждающую документацию.

2002 Дополнение к поддержке документации
Вспомогательной документации

, подготовленная с помощью
Национальная лаборатория Оук-Ридж
Ок-Ридж, Теннесси 37831-6283
Управляется
UT-Battelle LLC
для
Depart of Energy
De-Battelle LLC
для
U. S. AC05-00OR22725

для

Программа строительных технологий
Управление энергоэффективности и возобновляемых источников энергии
1000 Independence Avenue, SW
Washington, DC 20585-0121

Не забудьте купить изоляцию в соответствии с рекомендуемым коэффициентом теплопередачи и проверить этикетку продукта, чтобы определить правильную толщину изоляции.

Для получения дополнительной информации:

Свяжитесь с менеджером объекта по исследованию оболочки здания:

Andre O. Desjarlais
Oak Ridge National Laboratory
P. O. Box 2008, MS 6070
Oak Ridge, TN 37831-6070
Электронная почта: [email protected]

Окриджская национальная лаборатория находится в ведении UT-Battelle для Министерства энергетики

Изоляция | нидирект

Высокий уровень изоляции поможет вашему дому оставаться теплым и максимально эффективно обогревать его. Принятие некоторых из приведенных ниже мер также может значительно сократить ваши счета за электроэнергию и сократить выбросы углекислого газа.

Изоляция полых стен

Неизолированные полости могут увеличить ваш счет за отопление до 25 процентов. Установка изоляции полых стен — довольно простой процесс, который может занять всего пару часов для типичного дома с тремя спальнями. Изоляция задувается в полость снаружи, и неудобства для домохозяина минимальны.

• Изоляция полых стен

Сплошная теплоизоляция стен

Если у вас сплошные стены, вы можете нанести декоративную атмосферостойкую изоляционную обработку снаружи стен. Или вы можете добавить внутрь готовые изоляционные плиты. Твердая изоляция стен может быть дорогостоящей, поэтому идеальное время для ее проведения — это когда ваши стены нуждаются в других корректирующих работах. В краткосрочной перспективе вы можете установить отражающие панели радиаторов за радиаторами на внешних стенах.

• Сплошная теплоизоляция стен

Изоляция чердака

Утеплитель

Loft прост в монтаже – его можно сделать даже своими руками. Даже если у вас уже есть утеплитель чердака, проверьте его толщину. Добавление еще одного слоя до рекомендуемых 270 мм сэкономит энергию и деньги.

Строительные нормы требуют адекватной вентиляции при установке изоляции чердака. Обратитесь в местный офис управления строительством, чтобы узнать, что вам нужно сделать для вашего дома.

• Изоляция крыши и чердака
• Building Control Северная Ирландия

Утепление и защита от сквозняков

Убедитесь, что ваш водонагреватель имеет изолирующую оболочку без зазоров вокруг нее. Также затяните трубу вокруг цилиндра. Используйте защиту от сквозняков вокруг окон и дверей, чтобы убедиться, что тепло не теряется через щели в ткани дома, сохраняя при этом достаточную вентиляцию. Если вы чувствуете, как входит холодный воздух, это означает, что теплый воздух выходит таким же образом.

Двойное остекление

Двойное остекление поможет сократить счета за отопление. Это может быть дорогостоящей мерой, поэтому лучше всего это делать, когда окна вышли из строя и их все равно необходимо заменить. Поскольку дома становятся более изолированными и воздухонепроницаемыми, важно обеспечить достаточную вентиляцию для здоровой и комфортной среды обитания.

Изоляция пола

Изоляция под полом поможет сохранить тепло. 

• Изоляция пола

Не забудьте проветрить

 Поскольку дома становятся все более изолированными и герметичными, важно обеспечить достаточную вентиляцию.

• Системы вентиляции

Доступные гранты

Домохозяйства в Северной Ирландии могут претендовать на финансовую поддержку для покрытия расходов на утепление чердачных и полых стен.

• Доступное отопление
• Программа устойчивой энергетики Северной Ирландии

Консультации по энергетике NI

NI Energy Advice предлагает независимые и беспристрастные консультации по энергетике домохозяйствам в Северной Ирландии, а также рекомендации по энергетическим грантам и другим источникам помощи.

• Консультации по энергетике NI – свяжитесь с нами

Другие способы эффективного обогрева дома

Возьмите под контроль отопление

Вы можете сократить удивительное количество энергии, напрасно напрасно используя управление центральным отоплением. Среди них могут быть:

• термостаты для отопления и горячего водоснабжения
• радиаторные вентили с термостатами в комплекте
• электронные таймеры

Несколько простых шагов могут сэкономить ваши деньги:

• использование таймера гарантирует, что обогрев включается только тогда, когда он вам нужен
• когда вы переезжаете, попросите арендодателя или людей, которые переезжают, показать вам, как работает система управления
• , если вы устанавливаете новый бойлер или водонагреватель, попросите установщика объяснить вам, как настроить элементы управления, и попросите о повторном посещении
• попробуйте уменьшить температуру термостата всего на один градус Цельсия — вы сэкономите до 10% на счетах за отопление
• Энергия дома

Выберите энергоэффективный котел

Более 80 процентов энергии, используемой в домах, приходится на отопление и горячее водоснабжение. Таким образом, приобретение более энергоэффективного котла может иметь очень большое значение. При выборе нового котла обращайте внимание на этикетку с рекомендациями по энергосбережению. Его можно использовать только на самых энергоэффективных продуктах, обычно на 20% лучших из доступных.

• Котлы

Переход на возобновляемые источники энергии

Возобновляемые источники энергии иногда могут использоваться как для отопления, так и для электроснабжения домов. Посетите раздел веб-сайта «Возобновляемые источники энергии», чтобы узнать больше о практических аспектах использования различных технологий использования возобновляемых источников энергии.

Наиболее распространенные методы получения возобновляемой энергии:

• солнечная энергия использует солнечную энергию либо для непосредственного нагрева воды (солнечный нагрев воды), либо для выработки электроэнергии (фотоэлектрическая или солнечная фотоэлектрическая энергия)
• энергия ветра может быть использована для выработки электроэнергии с помощью турбин
• проточная вода также может быть использована для выработки электроэнергии с помощью турбины
• биомассу (продукты растительного происхождения или отходы животного происхождения) можно сжигать для обогрева дома или для нагрева воды — наиболее распространенным топливом является древесина, хотя также можно использовать растительные масла, сахарный тростник и другие культуры (если вы живете в зоне контроля дыма). вы можете получить совет о том, какое топливо вы можете использовать в своем совете)
Геотермальные тепловые насосы
• используют тепло, хранящееся в земле, для предварительного нагрева воды для системы отопления – эта вода затем нагревается до требуемого стандарта с помощью электричества

Еще полезные ссылки

• Грант на замену котла
• Управление жилищного строительства
• Видео об энергоэффективности

Помогите улучшить эту страницу — отправьте отзыв

Для использования этой формы у вас должен быть включен JavaScript.

Что ты хочешь делать?

сообщить о проблеме

оставить отзыв

задать вопрос

Сообщить о проблеме

Какую проблему вы нашли на этой странице? (Отметьте все подходящие варианты)

Ссылка, кнопка или видео не работают

Орфографическая ошибка

Информация отсутствует, устарела или неверна

Я не могу найти то, что ищу

Другая проблема

сообщений

Расскажите нам подробнее о проблеме с сайтом nidirect.